Разборка сборка кпп ваз 2107 5 ступка: Ремонт КПП ВАЗ 5-и ступка нового образца

Ремонт КПП ВАЗ 5-и ступка нового образца

В данном фотоотчете вашему вниманию представлено подробное описание сборки механической 5-ти ступенчатой коробки передач автомобиля ВАЗ нового образца (Нива).

Разница с классическими моделями лишь в устройстве привода спидометра.

Описание дефектовки производиться не будет, так как при детальном осмотре шестерен и подшипников и так все будет ясно. Основное внимание будет уделено блокирующему кольцу синхронизатора (в народе синхрон), а также вилки переключения передач.

При ремонте коробке на Ниве могут возникнуть такие вопросы:

1

Блокирующее кольцо синхронизатора не должен иметь круговой борозды с торца где зубчики (наличие данного факта свидетельствует, что муфта зубьями достает до блокирующего кольца синхронизатора, что означает, пара не работает конусами). Напыление желтого цвета должно присутствовать на вилках.

На фотографии вторичный вал с установленной на него ступицей муфты и муфтой третей-четвёртой передачи, вставляем шестерню третей передачи (все детали при установке необходимо смазывать трансмиссионным маслом).

2

Шестерня второй передачи.

3

Ступица муфты.

4

Муфта первой и второй передачи.

5

Шестерня первой передачи.

8

Вставляем вторичный вал.

9

Подшипник вторичного вала

10

На месте посадки игольчатого подшипника не должно быть раковин.

Ролики подшипника — должны иметь зеркальный вид, если темно-матовый — замена!

11

Вставляем первичный вал.

12

Закрепляем вторичный вал.

13

Обязательно должны быть шайбы.

14

Улаживаем вилки.

15

Вставляем кулису первой и второй передачи.

16

Болтом закрепляем вилку.

18

Вставляем длинный бочонок.

19

В горизонтальном положении вставляем ползунок в кулису третей и четвёртой передачи, в вилку вставляем кулису, а уже затем развернуть до совпадения отверстий на вилке, после — закрепить.

Вставить маленький бочонок.

20

Улаживаем промежуточный вал.

22

Вставляем подшипник.

23

Вставляем передний подшипник. После закрепить.

24

Устанавливаем картер сцепления.

25

Собираем заднюю часть коробки передач. Надеть ведомую шестерню задней передачи и шайбу на вал.

26

Одеваем втулку на кулису.

27

Одеваем ступицу муфты пятой передачи и стопорное кольцо.

28

Вставляем вилку с кулисой, муфтой пятой и промежуточной шестерней задней передачи.

29

Упорная шайба(также называют — подшипник скольжения).

30

Шестерня пятой.

32

Блок шестерен задней и пятой передачи — закрепить.

33

Надеть масло отражательную шайбу, втулку и подшипник (к слову, на классических моделях заместо втулки установлена шестерня привода спидометра).

34

После надеть подшипник на блок шестерен.

35

Установить шарики и пружинки (пружинка пятой передачи черного цвета и она длиннее всех), после — прикрутить крышку.

36

На картер сцепления установить коробку передач, после установить заднюю крышку.

38

Прикручиваем крышку, закрепить фланец хвостовика коробки передач.

39

А также эластичную муфту с промежуточным валом.

41

Прикручиваем картер коробки передач и закрутить пробку.

43

Поставить рычаг переключения передач, затем по переключать все передачи.

44

Ставим вилку и нажимной подшипник.

45

Коробка передач готова! Можно устанавливать.

Разборка сборка кпп ваз 2107 5 ступка

Для ремонта коробки передач ВАЗ 2107 потребуется клей, ударная отвертка, съемник, сальники первичного и вторичного валов, прокладки, динамометрический ключ.

Проводим ремонт коробки предач

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 включает следующие этапы:

1. Слить моторное масло из КПП.

2. Демонтировать КПП.

3. Очистить щеткой и промыть наружную поверхность КПП керосином.

4. Снять с КПП муфту выжимного подшипника и вилку сцепления.

5. Отсоединить эластичную муфту вала от фланца на вторичном валу КПП.

6. Снять фланец эластичной муфты с вала КПП.

7. Отсоединить опору мотора с поперечиной от задней крышки КПП.

9. Снять датчик фонарей заднего хода.

10. Снять с шаровой опоры рычага манжету.

11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.

12. Снять со шпилек корпус рычага и прокладку под ним.

13. Ключом на 13 мм отвернуть 2 гайки крепления трубы выпуска газов.

14. Снять кронштейн и вынуть закладной болт под ним.

15. Ключами на 13 мм отвернуть пять гаек задней крышки.

16. Ключом на 10 мм отвернуть 10 гаек нижней крышки.

17. Снять крышку и прокладку под ней.

18. Если гайки отвернулись со шпильками то наносим фиксирующий клей и устанавливаем шпильки обратно.

19. Ключом на 13 мм отвернуть гайку крепления задней крышки.

20. Отверткой утапить шток I-й и II-й передач.

21. Обстукивая крышку кпп молотком по периметру плоскости крепления, отсоединить крышку от картера КПП.

22. Снять со шпилек заднюю крышку.

23. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерен V-й и передачи заднего хода.

24. Щипцами вынуть V-ю и передачу заднего хода.

25. Установить заднюю крышку на 2 деревянных бруска и молотком выпрессовать подшипник блока V-й передачи заднего хода.

26. Снять уплотнительную прокладку.

27. Для замены сальника вала вырессовать сальник во фланце передней крышки кпп.

28. Пассатижами вынуть сальник из передней крышки кпп.

29. Снять с вала кпп пружинное кольцо.

30. Ключом на 19 мм отвернуть болт переднего подшипника вала и вынуть болт вместе с зажимными шайбами.

31. Ключом на 17 мм отвернуть болт шестерен.

32. Сдвинуть вилку включения 5 передачи и снять блок шестерен с вала.

33. Установить блок шестерен в тиски.

34. Снять шайбу с вторичного вала.

35. Ключом на 13 мм отвернуть 2 болта крепления крышки.

36. Снять крышку с прокладкой.

37. В картере из отверстий КПП ВАЗ 2107 извлечь пружины фиксаторов штоков.

38. Шарики-фиксаторы удобно извлекать при помощи резиновой груши, создав разрежение.

39. Снять с вторичного вала шестерню V-й передачи с синхронизатором.

40. Снять кольцо.

41. Сдвинуть вилку включения передач, снять муфту V-й передачи.

42. Снять с оси промежуточную заднего хода.

43. Снять шток включения V-й передачи и заднего хода с вилкой включения передач и втулкой штока. Снять со штока втулку и вилку.

44. Ключом на 10 мм отвернуть болт креплении штока.

45. Извлечь блокировочный сухарь.

46. Продолжаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107 разжав стопорное кольцо V-й передачи.

47. Снять с вала КПП ступицу.

48. Снять пружинную шайбу.

49. Снять шестерню заднего хода.

50. Снять задний подшипник вала.

51. Вынуть передний подшипник промежуточного вала.

52. Вынуть промежуточный вал из КПП.

53. Снять часть кольца заднего подшипника с вала.

54. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки III-й и IV-й передачи к штоку.

55. Вынуть из отверстия шток включения III-й и IV-й передачи, снять вилку.

56. Извлечь блокировочный сухарь.

57. Извлечь сухарь из отверстия в картере КПП.

58. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки I-й и II-й передачи.

59. Вынуть шток из отверстия, снять вилку.

60. Ударной отверткой открутить 3 винта пластины подшипника вторичного вала.

61. Выдвинуть подшипник из картера.

62. Снять первичный вал КПП ВАЗ 2107.

63. Вынуть из вала передний роликовый подшипник.

64. Поддеть двумя отвертками за установочное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стягиваем подшипник с вала.

65. Вынуть вал КПП из картера.

66. Ключом на 24 мм снять ось шестерни заднего хода от проворачивания, а на 19 мм отвернуть гайку крепления оси.

67. Снять с вала синхронизатор III-й и IV-й передачи.

68. Щипцами разжать и снять с вала ступицы.

69. Снять пружинную шайбу.

80. Снять ступицу муфты синхронизатора.

71. Снять шестерню с III-й передачи.

72. Выпрессовать вторичный вал из шестерни.

73. Вынуть втулку шестерни вала КПП.

74. Снять шестерню вала с синхронизатором I-й передачи.

75. Вынуть ступицу муфты I-й и II-й передачи.

76. Снять муфту синхронизатора.

77. Снять с вала шестерню II-й передачи.

78. Снять кольцо подшипника.

79. Снять тарельчатую шайбу.

80. Впрессовать первичный вал из кольца подшипника.

81. Снять стопорное кольцо.

82. Отпустить блокирующее кольцо и снять пружину IV-й передачи.

Конечно же, всем известно, что работы по ремонту двигателя или коробки передач автомобиля лучше доверять профессионалам. Но для каждого владельца ВАЗ 2107 будет совершенно не лишней информация о том, как снять коробку и провести ее ремонт самостоятельно.

Пятиступенчатая коробка передач ваз 2107 нуждается в ремонте при появлении следующих признаков:

• появление гула или усиление привычных шумов;
• затруднение переключения передач;
• самопроизвольное отключение во время движения;

Эти признаки вызываются износом различных деталей КПП 5, например, подшипников, синхронизаторов, сферических шарниров или сальников. Но в любом случае, при обнаружении неисправностей потребуется снятие и разборка механизма. А для того чтобы проделать все эти действия верно, необходимо ориентироваться в устройстве коробки передач ваз 2107 и уметь ее разбирать.

Устройство КПП на ВАЗ 2107

В целом, пятиступенчатая коробка передач имеет те же самые функции, что и ее предшественницы: она изменяет крутящий момент от двигателя по направлению и величине. Отличия состоят в том, что пятиступка имеет 6 скоростей, включая 1 заднюю скорость.

Внутри корпуса КПП выделяются:

• два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
• рычаги, отвечающие за переключение передач.

При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

Установка автомобиля на подъемник (можно использовать эстакаду или яму), предваряется отсоединением аккумулятора и снятием панели радиоприемника:

1. Убрать и разобрать стержень КПП.
2. Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
3. Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
4. Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
5. Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
6. Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
7. После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

После того, как все эти действия проделаны, делаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107.

Процесс ремонта

Приступая к ремонту или тюнингу КПП, постарайтесь как можно тщательнее отмыть все доступные поверхности керосином.

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены.

Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми. Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник.

Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

Необходимо заметить, что, как и любая коробка передач, 5 ступка ВАЗ 2107 нуждается в периодическом обслуживании для предупреждения возникновения неисправностей во время движения.

После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами коробок передач, одна из которых четырехступенчатая, а вторая пятиступенчатая. Рано или поздно данные устройства начинают давать сбои, в результате чего управлять автомобилем становится практически невозможно. В данном материале выясним, что представляет собой ремонт обоих видов КПП на ВАЗ 2107, в чем отличия этих двух механизмов, и когда требуется проведение ремонтных работ.

Ремонт КПП: когда нужно его проводить

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 может потребоваться в таких случаях:

1. Издается избыточный шум при функционировании коробки. Этот шум вызывается по причине повышенного износа подшипников, шестерней и синхронизаторов.
2. Затрудняется возможность переключения трансмиссии. Причины такого последствия скрываются в износе рычага, отсутствии смазочного материала внутри коробки, деформация рычага КПП. Также причиной такого явления может служить заедание блокировочных сухарей, повреждение шлицев муфты.
3. Самопроизвольное отключение трансмиссии. Причинами такого последствия является износ лунок под шарики на штоках, заклинивание фиксаторов, блокирующих колец и самого синхронизатора.
4. Появление утечки масла. Ремонт КПП ВАЗ 2107 необходимо осуществлять при обнаружении потеков масла на ней. Причинами течи могут быть как серьезные поломки, так и простой износ сальников и уплотнителей.

В любом случае, разборка коробки передач потребуется при одном из вышеперечисленных признаков, что позволит выявить точную причину неисправности и устранить ее. При обнаружении даже малейшей неисправности коробки передач необходимо приступить к ее ремонту, что позволит предотвратить непредвиденные последствия в виде полного выхода из строя КПП.

Особенности ремонта КПП на ВАЗ 2107

Устройство коробки передач не сложнее, чем конструкция самого двигателя, но для правильности проведения ремонта, следует соблюдать некоторую последовательность. В какой последовательности осуществляется разборка и сборка КПП, узнаем детальнее.

1. Первоначально коробку передач следует извлечь из автомобиля. Мы не будет рассматривать, как осуществляется снятие КПП, так как для этого имеется соответствующий материал. Стоит только заметить, что для начала необходимо слить масло из КПП. Сразу приступаем к ремонтным работам.
2. Коробка загрязнена и замаслена, поэтому рекомендуется не торопиться с ремонтом, и осуществит очистку наружной поверхности изделия.
3. Используя отвертку, необходимо поддеть ее чехол вилки, которая служит для выключения сцепления. Вилка отводится в сторону. Для снятия вилки необходимо развернуть ее на 90 градусов и вынуть из отверстия.
4. Схема разборки КПП общая как для 4-х, так и для 5-ти ступки. Нужно вывинтить гайки крепления картера сцепления, после чего отвернуть и извлечь пружинные шайбы. Эти шайбы расположены непосредственно за гайками.
5. Когда крепежные элементы демонтированы, можно продолжить разбирать КПП. Для этого требуется потянуть за картер, отсоединив его от основного устройства.
6. За картером имеется уплотнительный элемент, который также необходимо снять. Если прокладка изношена, ее следует заменить. На валу располагается пружинная шайба, которую также необходимо демонтировать.
7. Используя гаечный ключ на “10”, требуется выполнить вывинчивание 10 гаек фиксирующие крышку картера. После вывинчивания всех гаек, осуществляется снятие пружинных шайб, находящихся за этими гайками. Крышку также нужно снять.
8. За крышкой находится уплотнитель, который также следует демонтировать, поддев его отверткой.
9. На фото ниже представлены гайки, которые требуется вывинтить. Эти гайки фиксируют подушку задней подвески мотора к картеру КПП. За гайками расположены шайбы, которые следует демонтировать, а также подушку в комплекте с поперечиной.
10. Разборка КПП своими руками продолжается с отвинчивания гайки привода спидометра. После вывинчивания этой гайки, необходимо осуществить демонтаж данного привода.
11. Трансмиссия ВАЗ 2107 представляет собой механизм с набором шестерней и вилок, посредством которых осуществляется движение автомобиля. Перевернув КПП на другую сторону, требуется демонтировать выключатель световой сигнализации заднего хода.
12. Вывинчивается болт крепления вилки, отвечающей за переключение третьей и четвертой передачи.
13. Требуется включить первую трансмиссию, используя рычаг переключения КПП на ВАЗ 2107.
14. В один момент с подключением первой передачи нужно включить и четвертую. Используя отвертку, следует сдвинуть муфту синхронизатора в сторону для соединения ее с шестерней.
15. Вы можете спросить, а зачем необходимо включать 2-е передачи одновременно? Это делается для того, чтобы заблокировать валики от проворачивания.
16. Осуществляется демонтаж стопорного кольца, поддев его специальным съемником на вторичном валу.
17. Используя зубила и молоток, следует отогнуть стопорную пластину, фиксирующую гайку фланца.
18. Гайку необходимо ослабить на 2-3 оборота, что позволит осуществить снятие центрирующего кольца муфты. После сдвигания кольца, требуется завинтить гайку.
19. Используя специального рода съемник, требуется демонтировать кольцо муфты.
20. После снятия кольца, необходимо демонтировать уплотнитель центрирующего кольца.
21. Теперь при помощи гаечного ключа можно выполнить отвинчивание гайки.
22. За гайкой имеется стопорное кольцо, которое также требуется демонтировать.
23. Используя еще один съемник, необходимо демонтировать фланец.
24. Рычаг КПП требуется установить в положение нейтрали, после чего вывести вверх уплотнительную манжету.
25. За манжетой расположены гайки, которые нужно вывинтить. После их отвинчивания, осуществляется демонтаж рычага или кулисы.
26. За кулисой находится уплотнитель, который следует демонтировать.
27. Коробка передач на ВАЗ 2107 далее разбирается путем отвинчивания двух гаек крепления приемной трубы.
28. За кронштейном расположен болт, который также следует извлечь.
29. Для снятия задней крышки коробки требуется вывинтить 5 наружных гаек.
30. Еще одна гайка крепит крышку изнутри, поэтому после отвинчивания 5 наружных гаек, следует приступить к последней – внутренней.
31. Нужно разъединить заднюю крышку и картер коробки, для чего требуется отодвинуть заднюю крышку. Вывинчивается гайка закрепления, а затем извлекается шайба.
32. После вывинчивания всех гаек, необходимо отвести заднюю крышку от картера, осуществляя ее покачивание. Крышка картера отсоединится сама.
33. После снятия крышки, необходимо извлечь внутреннее кольцо со вторичного вала. За кольцом расположена шестерня привода спидометра, которую нужно также извлечь.
34. Отыскивается крышка фиксаторов, после чего выполняется откручивание двух болтов ее крепления. После снятия болтов необходимо снять крышку.
35. Под крышкой имеется прокладка, которую необходимо извлечь.
36. Извлекаются пружинные фиксаторы.
37. КПП необходимо перевернуть, вынув тем самым шарики фиксаторов.
38. Требуется отыскать шарик фиксатора ведущей шестерни и демонтировать его. Демонтировать требуется и шайбу маслоотражателя.
39. Далее продолжать следует в том случае, если включены две передачи одновременно. При включенных двух передачах необходимо осуществить отвинчивание болта крепления шестеренок 5-ой передачи. Как вы догадались, данная процедура выполняется для кпп ВАЗ 2107 5 ступки.
40. Отвинчивается крепление вилки включения 5-й передачи, а также заднего хода. После отвинчивания обязательно требуется снять вилку.
41. Взявшись за шток 5 передачи, а также трансмиссии заднего хода, требуется демонтировать шток из картера и вилки включения.
42. Вручную осуществляется демонтаж блока шестерней 5-й передачи и заднего хода.
43. Втулка шестерни извлекается аналогично со вторичного вала.
44. Когда втулка будет извлечена, необходимо снять шестерню, зубчатый венец, блокирующее кольцо и муфту синхронизатора для пятиступенчатой коробки передач.
45. Извлекается ступица муфты синхронизатора 5-й передачи.
46. Извлекается и шестерня управления задним ходом.
47. С внутренней стороны осуществляется выпрессовывание подшипника промежуточного вала. Для этого потребуется взять молоток и пробой, и наносить легкие удары.
48. Далее извлекается втулка с вторичного вала. Снять необходимо и наружное кольцо с заднего подшипника.
49. Используя съемник, требуется разжать стопорящее кольцо, и снять его.
50. Одновременно включаются две передачи – первая и четвертая. Отвинчивается болт закрепления подшипника.
51. Расположить отвертку между наружной стороной кольца и шестерней вала, извлекая таким способом кольцо подшипника совместно с шариками.
52. Осуществляется выпрессовывание заднего внутреннего кольца.
53. Извлекается промежуточный вал.
54. Извлекается блокировочный сухарь штока включения 3 и 4 трансмиссии.
55. Сухари отличаются по размерам, поэтому запомните их место расположения.
56. Снимается шток включения 3 и 4 трансмиссии.
57. Снимается вилка включения 3 и 4 передачи.
58. Отвинчивается болт крепления вилки 1 и 2 трансмиссии.
59. Извлекается шток включения 1 и 2 трансмиссии.
60. Извлекается блокировочный сухарь 1 и 2 трансмиссии.
61. Снимается вилка включения данных передач.
62. Извлекается первичный вал в комплекте.
63. Извлекается игольчатый подшипник.
64. Необходимо развернуть стопорную пластину до момента выхода ее из зацепления с пазом.
65. Извлекается ось шестерни заднего хода.
66. Снимается промежуточное кольцо.
67. Извлекается шпонка с паза вторичного вала.
68. Извлекается промежуточный подшипник.
69. Утапливается вторичный вал во внутрь картера, тем самым осуществляя его извлечение.
70. Используя молоток, необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала.
71. Извлекается уплотнительный сальник.
72. Подшипник с шестерни 5 передачи можно извлечь при помощи отвертки, используя ее как рычаг.

На данном этапе пятиступенчатый механизм ВАЗ 2107 можно считать полностью разобранным. При разборке осуществляется переборка вышедших из строя узлов и деталей. Чтобы отремонтировать КПП, необходимо отыскать причину неисправности. Сборка КПП, после того, как выполнено ее обслуживание, выполняется в порядке обратном снятию. Не имеет особого значения, какая коробка у вас установлена 4 или 5 ступка. Главное – это соблюдать последовательность разборки. В ходе разборки можно отыскать поломку и устранить ее. Когда сборка коробки передач будет закончена, необходимо проверить ее правильность переключение передач.

Особенности сборки КПП обратно пропорциональны процессу разборки, поэтому контролируйте каждый шаг. Переданный опыт по ремонту КПП будет полезен, так как механизм достаточно точный и не терпит малейших дефектов.

Дефектовка коробки своими руками на автомобиле лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке лада 2107, замена и проверка масла в коробке лада 2104, ремонт коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

Внутренний вид картера сцепления. Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления

Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой).Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.

Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке коробки ваз 2107.

Снятие стопорного кольца

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ваз 2105.

Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала выталкивателем А.40006/1 и съемником А.40005/4

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

Снятие фланца эластичной муфты съемником А.40005/3/9B/9С: 1 — фланец эластичной муфты; 2 — болты крепления приспособления к фланцу; 3 — планка 9С съемника А.40005/3; 4 — съемник А.40005/3

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты.

Внутренний вид задней крышки коробки передач: 1 — винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач; 2 — оттяжная пружина рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач

Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач ваз 2107, чтобы освободить его от штоков включения передач.Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104.

Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода ваз 2105.

Снятие стопорного пружинного кольца шестерни заднего хода с промежуточного вала

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал ваз 2104, наклонив его.

Привод переключения передач ваз 2104: 1 — вилка включения заднего хода; 2 — оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 — направляющая чашка рычага; 4 — шаровая опора рычага; 5 — рычаг переключения передач; 6 — сферическая шайба; 7 — пружина рычага; 8 — стопорное кольцо; 9 — запорная втулка демпфера; 10 — упругие втулки демпфера; 11 — дистанционная втулка демпфера; 12 — упорная подушка демпфера; 13 — стержень рычага переключения передач; 14 — вилка выключения III и IV передач;15 — вилка включения I и II передач; 16 — шток вилки включения I и II передач; 17 — шток вилки включения III и IV передач; 18 — шток вилки включения заднего хода; 19 — блокировочные сухари; 20 — крышка фиксаторов; 21 — втулка; 22 — пружина фиксатора; 23 — шарик фиксатора; 24 — задняя крышка коробки передач;25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода

Снимите крышку 20 фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

Отвертывание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки; пользоваться молотком

Снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода.

• Извлечение первичного вала из картера коробки передач
• С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.
• Извлечение вторичного вала из картера коробки передач

Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

1. Детали первичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник
2. Разберите первичный вал:

— снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;— установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

• Детали вторичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни I передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерня заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 — фланец эластичной муфты; 32 — гайка; 33 – уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо
• Разберите вторичный вал:— снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;

Установка на вторичном валу стопорного кольца: 1 — оправка 41.7816.4069; 2 — стопорное кольцо; 3 — опорное полукольцо; 4 — пружинная шайба; 5 — шток пресса

— установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:

1. Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка
2. — снимите чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;
3. — снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.
4. Сборка коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:— пружина 22 шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач лада классика, отверстие в передней крышке должно быть расположено так;— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;

— при сборке вторичного и промежуточного валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039;

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода: 1 — пружинная шайба; 2 — оправка 41.7816.4069; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня заднего хода вторичного вала

— при установке стопорного кольца шестерни заднего хода ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 используйте оправку 41.7816.4069.

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП

Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать. Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.

Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке. Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.

Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно. Втулка при этом почти слезет с насиженного места.

Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит. Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

• Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра
• Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
• Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
• Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
• Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться, часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра. АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение. Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,

• но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба. Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

1. Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».
2. Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода). Вынимаем пружины.

• Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок. Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

1. Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

• Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
• Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

1. Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник. Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

• Вынимаем промвал.
• Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».
• Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

1. Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
2. Вытаскиваем шарик фиксатора.
3. Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».
4. Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
5. Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
6. Вытаскиваем шарик фиксатора.
7. Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу. Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

• Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
• Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
• Если возникла необходимость заменить подшипник,то: Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
• При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой, снимаем пружинную шайбу
• Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка ударом вдоль вала
• При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые. Снимаем стопорную пластину.

1. Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
2. Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
3. Отмываем корпус.
4. Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно. Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала. Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.

• Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
• Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке: Зажимаем вал в тисках через тряпку.
• Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
• Снимаем пружинную шайбу.
• Снимаем ступицу муфты.
• Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
• Меняем изношенные детали.
• Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
• При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
• При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
• Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются. При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно. Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен. Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)

1. На фото слева изношенное кольцо,справа новое
2. Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину) и съемником разжимаем стопорное кольцо
3. Снимаем стопор и блокирующее кольцо
4. Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
5. Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно Изношенная муфта
6. Новая муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается. Для сравнения-новая и изношенная вилка

• Меняем сальник первичного вала. Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
• выбиваем сальник.
• Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика, сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа. Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой. Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.

1. Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
2. Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки. На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.

• Запрессовываем сальник и заглушку.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 самостоятельно

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами коробок передач, одна из которых четырехступенчатая, а вторая пятиступенчатая.

Рано или поздно данные устройства начинают давать сбои, в результате чего управлять автомобилем становится практически невозможно.

В данном материале выясним, что представляет собой ремонт обоих видов КПП на ВАЗ 2107, в чем отличия этих двух механизмов, и когда требуется проведение ремонтных работ.

Ремонт КПП: когда нужно его проводить

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 может потребоваться в таких случаях:

1. Издается избыточный шум при функционировании коробки. Этот шум вызывается по причине повышенного износа подшипников, шестерней и синхронизаторов.
2. Затрудняется возможность переключения трансмиссии. Причины такого последствия скрываются в износе рычага, отсутствии смазочного материала внутри коробки, деформация рычага КПП. Также причиной такого явления может служить заедание блокировочных сухарей, повреждение шлицев муфты.
3. Самопроизвольное отключение трансмиссии. Причинами такого последствия является износ лунок под шарики на штоках, заклинивание фиксаторов, блокирующих колец и самого синхронизатора.
4. Появление утечки масла. Ремонт КПП ВАЗ 2107 необходимо осуществлять при обнаружении потеков масла на ней. Причинами течи могут быть как серьезные поломки, так и простой износ сальников и уплотнителей.

В любом случае, разборка коробки передач потребуется при одном из вышеперечисленных признаков, что позволит выявить точную причину неисправности и устранить ее. При обнаружении даже малейшей неисправности коробки передач необходимо приступить к ее ремонту, что позволит предотвратить непредвиденные последствия в виде полного выхода из строя КПП.

Особенности ремонта КПП на ВАЗ 2107

Устройство коробки передач не сложнее, чем конструкция самого двигателя, но для правильности проведения ремонта, следует соблюдать некоторую последовательность. В какой последовательности осуществляется разборка и сборка КПП, узнаем детальнее.

1. Первоначально коробку передач следует извлечь из автомобиля. Мы не будет рассматривать, как осуществляется снятие КПП, так как для этого имеется соответствующий материал. Стоит только заметить, что для начала необходимо слить масло из КПП. Сразу приступаем к ремонтным работам.
2. Коробка загрязнена и замаслена, поэтому рекомендуется не торопиться с ремонтом, и осуществит очистку наружной поверхности изделия.
3. Используя отвертку, необходимо поддеть ее чехол вилки, которая служит для выключения сцепления. Вилка отводится в сторону. Для снятия вилки необходимо развернуть ее на 90 градусов и вынуть из отверстия.
4. Схема разборки КПП общая как для 4-х, так и для 5-ти ступки. Нужно вывинтить гайки крепления картера сцепления, после чего отвернуть и извлечь пружинные шайбы. Эти шайбы расположены непосредственно за гайками.
5. Когда крепежные элементы демонтированы, можно продолжить разбирать КПП. Для этого требуется потянуть за картер, отсоединив его от основного устройства.
6. За картером имеется уплотнительный элемент, который также необходимо снять. Если прокладка изношена, ее следует заменить. На валу располагается пружинная шайба, которую также необходимо демонтировать.
7. Используя гаечный ключ на “10”, требуется выполнить вывинчивание 10 гаек фиксирующие крышку картера. После вывинчивания всех гаек, осуществляется снятие пружинных шайб, находящихся за этими гайками. Крышку также нужно снять.
8. За крышкой находится уплотнитель, который также следует демонтировать, поддев его отверткой.
9. На фото ниже представлены гайки, которые требуется вывинтить. Эти гайки фиксируют подушку задней подвески мотора к картеру КПП. За гайками расположены шайбы, которые следует демонтировать, а также подушку в комплекте с поперечиной.
   
10. Разборка КПП своими руками продолжается с отвинчивания гайки привода спидометра. После вывинчивания этой гайки, необходимо осуществить демонтаж данного привода.
11. Трансмиссия ВАЗ 2107 представляет собой механизм с набором шестерней и вилок, посредством которых осуществляется движение автомобиля. Перевернув КПП на другую сторону, требуется демонтировать выключатель световой сигнализации заднего хода.
12. Вывинчивается болт крепления вилки, отвечающей за переключение третьей и четвертой передачи.
13. Требуется включить первую трансмиссию, используя рычаг переключения КПП на ВАЗ 2107.
14. В один момент с подключением первой передачи нужно включить и четвертую. Используя отвертку, следует сдвинуть муфту синхронизатора в сторону для соединения ее с шестерней.
15. Вы можете спросить, а зачем необходимо включать 2-е передачи одновременно? Это делается для того, чтобы заблокировать валики от проворачивания.
16. Осуществляется демонтаж стопорного кольца, поддев его специальным съемником на вторичном валу.
17. Используя зубила и молоток, следует отогнуть стопорную пластину, фиксирующую гайку фланца.
18. Гайку необходимо ослабить на 2-3 оборота, что позволит осуществить снятие центрирующего кольца муфты. После сдвигания кольца, требуется завинтить гайку.
19. Используя специального рода съемник, требуется демонтировать кольцо муфты.
20. После снятия кольца, необходимо демонтировать уплотнитель центрирующего кольца.
21. Теперь при помощи гаечного ключа можно выполнить отвинчивание гайки.
22. За гайкой имеется стопорное кольцо, которое также требуется демонтировать.
23. Используя еще один съемник, необходимо демонтировать фланец.
24. Рычаг КПП требуется установить в положение нейтрали, после чего вывести вверх уплотнительную манжету.
25. За манжетой расположены гайки, которые нужно вывинтить. После их отвинчивания, осуществляется демонтаж рычага или кулисы.
26. За кулисой находится уплотнитель, который следует демонтировать.
27. Коробка передач на ВАЗ 2107 далее разбирается путем отвинчивания двух гаек крепления приемной трубы.
    
28. За кронштейном расположен болт, который также следует извлечь.
29. Для снятия задней крышки коробки требуется вывинтить 5 наружных гаек.
30. Еще одна гайка крепит крышку изнутри, поэтому после отвинчивания 5 наружных гаек, следует приступить к последней – внутренней.
31. Нужно разъединить заднюю крышку и картер коробки, для чего требуется отодвинуть заднюю крышку. Вывинчивается гайка закрепления, а затем извлекается шайба.
32. После вывинчивания всех гаек, необходимо отвести заднюю крышку от картера, осуществляя ее покачивание. Крышка картера отсоединится сама.
33. После снятия крышки, необходимо извлечь внутреннее кольцо со вторичного вала. За кольцом расположена шестерня привода спидометра, которую нужно также извлечь.
34. Отыскивается крышка фиксаторов, после чего выполняется откручивание двух болтов ее крепления. После снятия болтов необходимо снять крышку.
35. Под крышкой имеется прокладка, которую необходимо извлечь.
36. Извлекаются пружинные фиксаторы.
37. КПП необходимо перевернуть, вынув тем самым шарики фиксаторов.
38. Требуется отыскать шарик фиксатора ведущей шестерни и демонтировать его. Демонтировать требуется и шайбу маслоотражателя.
39. Далее продолжать следует в том случае, если включены две передачи одновременно. При включенных двух передачах необходимо осуществить отвинчивание болта крепления шестеренок 5-ой передачи. Как вы догадались, данная процедура выполняется для кпп ВАЗ 2107 5 ступки.
40. Отвинчивается крепление вилки включения 5-й передачи, а также заднего хода. После отвинчивания обязательно требуется снять вилку.
41. Взявшись за шток 5 передачи, а также трансмиссии заднего хода, требуется демонтировать шток из картера и вилки включения.
42. Вручную осуществляется демонтаж блока шестерней 5-й передачи и заднего хода.
43. Втулка шестерни извлекается аналогично со вторичного вала.
44. Когда втулка будет извлечена, необходимо снять шестерню, зубчатый венец, блокирующее кольцо и муфту синхронизатора для пятиступенчатой коробки передач.
45. Извлекается ступица муфты синхронизатора 5-й передачи.
46. Извлекается и шестерня управления задним ходом.
47. С внутренней стороны осуществляется выпрессовывание подшипника промежуточного вала. Для этого потребуется взять молоток и пробой, и наносить легкие удары.
48. Далее извлекается втулка с вторичного вала. Снять необходимо и наружное кольцо с заднего подшипника.
49. Используя съемник, требуется разжать стопорящее кольцо, и снять его.
50. Одновременно включаются две передачи – первая и четвертая. Отвинчивается болт закрепления подшипника.
51. Расположить отвертку между наружной стороной кольца и шестерней вала, извлекая таким способом кольцо подшипника совместно с шариками.
52. Осуществляется выпрессовывание заднего внутреннего кольца.
53. Извлекается промежуточный вал.
    
54. Извлекается блокировочный сухарь штока включения 3 и 4 трансмиссии.
55. Сухари отличаются по размерам, поэтому запомните их место расположения.
56. Снимается шток включения 3 и 4 трансмиссии.
57. Снимается вилка включения 3 и 4 передачи.
58. Отвинчивается болт крепления вилки 1 и 2 трансмиссии.
59. Извлекается шток включения 1 и 2 трансмиссии.
60. Извлекается блокировочный сухарь 1 и 2 трансмиссии.
61. Снимается вилка включения данных передач.
62. Извлекается первичный вал в комплекте.
63. Извлекается игольчатый подшипник.
64. Необходимо развернуть стопорную пластину до момента выхода ее из зацепления с пазом.
65. Извлекается ось шестерни заднего хода.
66. Снимается промежуточное кольцо.
67. Извлекается шпонка с паза вторичного вала.
68. Извлекается промежуточный подшипник.
69. Утапливается вторичный вал во внутрь картера, тем самым осуществляя его извлечение.
70. Используя молоток, необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала.
71. Извлекается уплотнительный сальник.
72. Подшипник с шестерни 5 передачи можно извлечь при помощи отвертки, используя ее как рычаг.

Про замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107

На данном этапе пятиступенчатый механизм ВАЗ 2107 можно считать полностью разобранным. При разборке осуществляется переборка вышедших из строя узлов и деталей. Чтобы отремонтировать КПП, необходимо отыскать причину неисправности.

Сборка КПП, после того, как выполнено ее обслуживание, выполняется в порядке обратном снятию. Не имеет особого значения, какая коробка у вас установлена 4 или 5 ступка. Главное – это соблюдать последовательность разборки. В ходе разборки можно отыскать поломку и устранить ее.

Когда сборка коробки передач будет закончена, необходимо проверить ее правильность переключение передач.

Особенности сборки КПП обратно пропорциональны процессу разборки, поэтому контролируйте каждый шаг. Переданный опыт по ремонту КПП будет полезен, так как механизм достаточно точный и не терпит малейших дефектов.

Самостоятельная разборка и ремонт коробки передач на ВАЗ-2107

Коробка переключения передач вместе с двигателем являются главными ходовыми узлами любого автомобиля. Без исправной и отрегулированной КПП выезжать на дороги не только нежелательно, но и весьма опасно.

Коробка передач на ВАЗ-2107

В нашей статье мы поговорим о самостоятельном ремонте коробки передач на ВАЗ-2107. Далее мы предлагаем пошаговую инструкцию данного ремонта.

Демонтаж КПП с автомобиля ВАЗ-2107

Для проведения надлежащего ремонта, коробка передач на ВАЗ-2107 должна быть демонтирована. Сразу оговоримся – задача эта нелегкая, но если имеется нужный набор инструмента и хороший помощник, то все операции пройдут без сучка и задоринки.

Модель ВАЗ-2107

• Итак:
• — Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму;
• — От аккумулятора отсоединяется «минусовый» провод;
• — Нажимаем на рычаг КПП и вставляем отвертку в отверстие запорной втулки;
• — Сдвигаем ее вниз и выводим запорную втулку из ее плоскости;
• — Извлекаем стержень, который установлен на рычаге КПП;
• — Продолжаем работать со стержнем. Берем пинцет и аккуратно извлекаем из него специальную резиновую втулку;
• — Далее извлекаем втулку демпфера;
• — Демонтируем обшивку пола салона;
• — На днище автомобиля находим четыре фиксирующих болта, которые крепятся на крышке;
• — Отворачиваем эти болты и вынимаем рычаг с поролоновым уплотнителем;
• — Снимаем приемную трубу выхлопной системы и переходим к капоту автомобиля, где снимаем стартер;
• — Отключаем питание фонарей заднего хода;
• — Снимаем карданную передачу;
• — Отсоединяем поперечину задней опоры двигателя и снимаем гибкий вал;
• — Отворачиваем болты, которые фиксируют крышку картера сцепления. Используем для этого торцевой ключ №10;
• — Устанавливаем под коробку передач надежную опору;
• — Используя торцевой ключ №19 с удлинителем, откручиваем болты, прижимающие сцепление к блоку двигателя;
• — Аккуратно отжимаем сцепление. Используем для этого отвертку;
• — КПП смещаем назад, тем самым выводим первичный вал из ступицы ведомого диска;
• — Полностью извлекаем КПП.

Далее продолжаем разбирать КПП и производим дефектовку. Дальнейший процесс разборки данной коробки требует определенных слесарных умений и навыков. Перед началом полной разборки КПП нужно обзавестись следующим инструментом:

1. — ключ динамометрический;
2. — отвертка ударная;
3. — трехзахватный съемник;
4. — клей фиксирующий.
5. Кроме инструмента вам нужно иметь сальники валов (первичного и вторичного), а также все прокладки КПП ВАЗ-2107.
6. Приступаем к полной разборке КПП:
7. — Очищаем наружную часть коробки. Используем металлическую щетку, а затем промываем ее керосином;
8. — Снимаем муфту выжимного подшипника и вилку отключения сцепления;
9. — Отсоединяем карданный вал от вторичного вала и извлекаем фланец ЭФ;
10. — После этого можно отсоединять подушку двигателя и извлекать привод спидометра;
11. — Находим на рычаге переключения коробки шаровую опору и извлекаем манжету;
12. — Теперь используем торцевой ключ №13. С его помощью отпускаем гайки, которые фиксируют кронштейн приемной трубы;
13. — Вынимаем сам кронштейн и аккуратно снимаем закладной болт, который находится под ним;
14. — Торцевым ключом №10 откручиваем десять фиксирующих гаек нижней крышки коробки;
15. — Достаем крышку и вместе с ней прокладку;
16. — Ключом на тринадцать отворачиваем оставшуюся гайку фиксации крышки;
17. — Хорошенько обстукиваем места креплений деревянным молотком;
18. — Осторожно вынимаем заднюю крышку.

Перед этим крышку нужно снять со шпилек и провернуть по часовой стрелке. Эта операция должна проводиться очень аккуратно, чтобы не повредить прокладку, которая установлена под крышкой. Из-за своей высокой чувствительности она может легко порваться. Если вы все-таки повредите прокладку, то ее придется заменить на новую.

• Продолжаем разборку:
• — Вынимаем пластмассовую заглушку пятой передачи из задней крышки;
• — Используя пинцет, извлекаем упорное кольцо из проточки крышки.

Данные действия также нужно выполнять аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений задней крышки. Советуем перед началом этих работ положить ее на деревянные бруски. Дальше можно выпрессовать подшипники задней и пятой передач.

1. Подходим к завершению разборки КПП:
2. — Снимаем подшипник;
3. — Осторожно извлекаем сальник вторичного вала и снимаем шайбу внутреннего кольца подшипника;
4. — Берем подходящую оправку и выпрессовываем задний подшипник;
5. — Снимаем кольцо с вторичного вала.

После этого разборку КПП можно считать законченной. Остается только продефектовать детали и заменить изношенные. Данная краткая инструкция поможет каждому автомобилисту не только разобраться в своем «железном друге», но и существенно сэкономить, так как стоимость ремонта КПП в мастерских достаточно высока.

Ремонт коробки передач ваз 2107

Признаками выхода из строя коробки передач является повышенная шумность во время эксплуатации автомобиля, тяжелое переключение передач, подтекание масла, самопроизвольное выключение передачи. В случае проявления хоть одной неисправности, производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Снятие МКПП

В любом случае, чтобы произвести ремонт коробки передач ВАЗ-2107, потребуется ее снять с автомобиля. А для того чтобы это сделать нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Первым делом нужно снять с рычага переключения передач стержень. После этого нужно отверткой открутить саморезы крышки, закрывающей отверстие пола кузова авто. На этом работы внутри салона закончены, все последующие действия по снятию производятся снизу автомобиля.

Находясь под автомобилем нужно:

1. Снять приемную трубу выхлопной системы;
2. Затем откручивается и снимается стартер с картера маховика;
3. От коробки передач отсоединяется карданный вал.

Для удобства снятия коробки нужно отсоединить поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.

Далее от коробки передач отсоединяется цилиндр гидропривода сцепления. Важно, чтобы при отсоединении цилиндра, случайно не снять с него гидравлический шланг.

После этого нужно отвернуть болты с помощью которых крепится крышка картера сцепления (ключ на 10). Далее приступают к непосредственному снятию коробки, а поскольку вес ее значительный, под нее нужно установить надежную опору.

Затем при помощи торцового ключа откручиваются болты благодаря которым крепиться картер сцепления к двигателю. Теперь, чтобы снять коробку ее нужно аккуратно сдвигать назад, постепенно выводя первичный вал со ступицы ведомого диска сцепления.

Делать это нужно осторожно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, иначе установка коробки на место будет затруднена. В принципе, работы по снятию завершены, можно производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Разборка коробки

Повышенная шумность коробки передач может быть вызвана износом или выходом из строя ее подшипников валов, а также значительным износом шестерен и синхронизаторов. Чтобы определить, что вызывает повышенный шум, потребуется ее разборка.

• Работа это довольно сложная в технологическом плане, и если автолюбитель не уверен в своих силах, то лучше обратиться на специализированное СТО, иначе в последующем неправильная сборка может привести более значительным последствиям, или же к тому, что коробка передач работать не будет.
• Но, если решено было самому производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107, то для этого потребуется набор ключей и головок, мощная отвертка, съемники для снятия подшипников.
• Порядок работы.
• Первым делом откручивают гайки с помощью которых крепится корпус рычага переключения и снимают рычаг с коробки.

Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышек коробки. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.

Если замечен значительный их износ, то, скорее всего причина повышенного шума в них. Но стоит также и проверить валы коробки на осевое смещение. Если таковое имеется, то подшипники также сильно изношены и требуют замены.

Для проведения работ по замене изношенных частей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вначале снимают заднюю крышку, открутив гайку ее крепления, доступ к которой возможен после снятия нижней крышки.

Для удобства ее снятия потребуется переместить вниз ползун 1-2 передачи. Затем несильно постукивая по крышке, снимают ее со шпилек.

Чтобы получить доступ к подшипнику 5-й передачи и заднего хода, нужно выпрессовать заглушку. После чего извлекается блок 5-й и передачи заднего хода.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выпуск Lada Largus (R90)

Съемником аккуратно извлекается подшипник и сальник вторичного вала из корпуса крышки. При следах заметного их износа, они заменяются на новые.

Дальнейшая разборка

Для дальнейшей разборки коробки от нее отсоединяется картер сцепления. Это даст возможность доступа к сальнику передней крышки коробки. Если замечено подтекание масла, то сальник нужно заменить.

Дальше выкручивается болт подшипника передней крышки, болт блока шестерен и болт крепления промежуточного вала. После чего откручивается пластина, под которой находится пружины и фиксаторы ползунов.

Пружины и фиксаторы тоже изымаются, важно заметить, какая пружина стояла в каком гнезде, поскольку пружина 5-й передачи и заднего хода несколько длиннее.

После этих процедур снимается блок шестерен. Но перед этим нужно запомнить расположение дистанционных колец. Вначале снимаются шестерни 5-й передачи вместе со штоком переключения. В большинстве случаев шестерни имеют ограничители хода в виде стопорных колец, снимать их нужно аккуратно.

Затем извлекается задний подшипник промежуточного вала и этот вал извлекается из корпуса. После этого из корпуса достается ползун, отвечающий за включение 3 и 4 передачи, заранее открутив от него болт крепления вилки включения.

Таким же образом извлекается ползун 1 и 2 передачи. При их извлечении важно не потерять блокировочные сухари, находящиеся в картере коробки.

Закончив с ползунами можно извлекать первичный вал. Последующей операцией будет снятие стопорной пластины, за которой находится подшипник вторичного вала.

После его снятия появится возможность извлечения вторичного вала. Разборка завершена.

Повышенная шумность

После разборки нужно провести дефектовку деталей коробки. Если замечен сильный износ зубьев шестерни, они подлежат замене. Замену шестерен лучше производить по очереди. Чтобы не попутать шестерни.

Очень многие шестерни имеют стопорные кольца. Такую же дефектовку проходят и синхронизаторы. Заметив хоть незначительный их износ или повреждения – они заменяются.

Особое внимание нужно приделить состоянию подшипников. Они не должны иметь люфта, появления глубоких беговых дорожек шариков.

Хотя, даже если подшипник внешне и выглядит исправным его лучше заменить. Этим исключается возможность появления шума после сборки коробки.

Самопроизвольное выключение скорости

Если же ремонт коробки передач ВАЗ-2107 связан с самопроизвольным выключением какой-либо передачи, то в таком случае пристальному вниманию подлегают ползуны и фиксаторы.

Нужно осмотреть состояние посадочных мест фиксаторов. Если края посадочных мест имеют сильный износ, то ползуны нужно заменить.

Еще один метод восстановления посадочных мест используют некоторые умельцы. Для этого на посадочные места наносится слой металла при помощи сварочного аппарата. А затем при помощи болгарки в нанесенном металле вырезаются новые посадочные места.

1. Метод довольно прост, но не очень эффективен, поскольку нанесенный металл по своей структуре мягче, а значит, износ его будет значительно быстрее.
2. Фиксаторы, при ремонте желательно заменить, так же, как и пружины, которые поджимают их к ползунам.
3. Делается это потому, что пружины постоянно находятся в поджатом состоянии и со временем сседаются, из-за чего не создают должного усилия на фиксаторы.

Затрудненное переключение

Причинами затрудненного переключения передач может являться сильное загрязнение кулисы рычага или заедание ползунов.

Для того чтобы определить причину данной неисправности нужно взять корпус рычага переключения и проверить, нет ли заедания при перемещении рычага. Если таковой имеется, нужно установить причину и устранить ее.

Если же рычаг в корпусе перемещается без особых усилий, значит причина в ползунах. После снятия их с корпуса коробки передач, нужно внимательно осмотреть их. Обычно в местах заедания на ползунах остаются отметины в виде потертостей и царапин.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Заклинило коробку передач, что делать

Затем нужно осмотреть посадочные места ползунов на наличие частиц, вызывающих заедание. Также как вариант может быть небольшой изгиб самого ползуна. В таком случае ползун заменяется.

Подтекание масла

Причинами подтекания масла, как уже говорилось, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в случаях, когда производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107, сальники лучше всегда менять на новые.

Также, чтобы предупредить подтекание масла, все прокладки также лучше поменять на новые и во время сборки коробки передач использовать герметик. Все прокладки и сальники продаются одним ремкомплектом.

Еще одним вариантом подтекания может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, пробитие корпуса при сильном ударе по нему.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 в таком случае сводится к замене картера или же заделке трещины или пробоя.

Самым простым методом будет заваривание трещины. Перед тем как воспользоваться сварочным аппаратом, края трещины засверливаются, для предотвращения дальнейшего ее увеличения, поверхность обезжиривается и производится заваривание.

В случае пробоя картера можно взять металлическую латку и приварить ее, тем самым заделав место пробития.

Еще одним вариантом является наложение металлической латки с последующим ее закреплением при помощи болтов. Для этого в картере вокруг пробоя делаются отверстия, и в них нарезается резьба. В латке также сверлятся отверстия, так чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.

Перед тем как закрепить латку между ней и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Далее латка болтами поджимается к месту пробития, тем самым исключая вытекание масла.

• Важно, при выборе болтов нужно учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.
• Коробка передач ВАЗ 2107 это не МКПП Мерседеса, Audi или другой иномарки, и работы здесь не на столько сложны, как может показаться.
• Но все же стоит понимать, что если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль ездил, то к любому ремонту необходимо подходить грамотно, а для этого нужно быть специалистом, и прежде чем начинать такие работы, подумайте, а справитесь ли Вы с ними.
• Видео от Евгения Карпова — ремонт 5-и ступенчатой коробки передач ВАЗ классика.

Источник Источник Источник https://kalina-2.ru/remont-vaz/razborka-sborka-kpp-vaz-2107-5-stupka
Источник Источник Источник Источник https://avtorazborka77.ru/tormoznaya-sistema/ustrojstvo-i-osobennosti-kpp-vaz-2107-shema-razborka-remont.html

Ремонт коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Коробка передач – на классике она бывает разных видов начиная от 4-х ступенчатой коробки и заканчивая 5-ти ступкой, но все же ремонт этих двух видов коробки чем то похож между собой, но чтобы вам всё таки было более понятнее, мы сделали статью на основе ремонта 5-ти ступенчатой коробки, и в добавок к ней было приложено в самом конце два видео-ролика, один из которых направлен на ремонт 4-х ступки, а другой на ремонт 5-ти ступки. (Мы напоминаем то что ремонт обоих этих коробок очень похож, поэтому если вы что то не понимаете тогда смотрите видео-ролик или же смотрите статью или же пишите свой вопрос в комментариях и мы вам на него обязательно в ближайшее время ответим)

Примечание!
Для ремонта коробки вам нужно будет взять с собой: Два разных вида отвёрток в которой будет входить крестообразная и плоская отвёртка, а так же нужно будет запастись набором головок «на 13» и «на 17» и к этим головкам нужен так же удлинитель, либо вороток для отворачивания труднодоступных гаек!

А так же для ремонта вам нужно запастись: Ударно поворотной отвёрткой (Если вы не знаете что это за отвёртка, тогда читайте статью под названием: «Подробная информация про ударно поворотную отвёртку», там всё подробно сказано), ещё запаситесь набором гаечных ключей в который будут входить два ключа «на 13» , а так же ключи «на 10», «на 17», «на 19» и «на 27»!

Для ремонта вам так же понадобиться: Съемник стопорных колец, или же вместо него можно будет использовать тоненькие плоскогубцы, а так же нужно будет запастись молотком и по возможности так же необходимо будет запастись несколькими универсальными съемниками для снятия эластичной муфты и других деталей! (Более подробнее о том какие именно съёмники нужны, смотрите на фото располагающемся в пункте: 16, 20)

Краткое содержание:

Когда нужно ремонтировать коробку передач?
Она подлежит ремонту при:

Повышения шума работы коробки, которые могут быть вызваны: Износом подшипников, а так же износом самих зубьев шестерен или износом зубьев синхронизаторов, или увеличением осевого перемещения валов.

Коробка так же нуждается в ремонте при затруднённом переключении передач, которое может быть: Из-за износа сферического шарнира рычага переключения, из-за отсутствие смазки в коробки (В данном случае просто залейте масло в коробку, о том как залить масло вы узнаете чуть ниже в рубрике «Разборка»), из-за деформации самого рычага переключения, из-за появления заусенцев, из-за погнутости деталей, из-за загрязнения гнезд штоков, из-за заклинивания блокировочных сухарей, из-за загрязнении шлицев скользящей муфты и ступицы, из-за деформация самих вилок переключения передач.

Ещё коробка требует ремонта при её самопроизвольном выключении во время езды, или при нечётком включении самих передач из-за которых так же в свою очередь передача коробки может самопроизвольно выключаться.

Примечание!
Самопроизвольное отключение передать может быть связано с: Износом лунок под шарики на штоках, а так де с поломкой пружин различных фиксаторов, из-за износа блокирующего кольца синхронизатора, из-за поломки самой пружины синхронизатора, из-за износа зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца этого синхронизатора!

А так же коробка требует ремонта, при обнаружении утечки из неё масла, которая в своё время может быть вызвана: Ослаблением крепления картера сцепления к картеру коробки, а так же из-за износа сальников первичного и вторичного валов, а так же из-за ослаблении крепления крышек картера коробки передач или из-за повреждения уплотнительных прокладок!

Примечание!
В основном все эти неисправности могут быть так же вызваны и другими причинами, например из-за износа сцепления или маховика при трогании коробка передач может так же колебаться, поэтому прежде чем сразу переходить к снятию и разборке коробки, убедитесь что дело действительно именно в ней, потому что снятие и разборка это процесс очень долгий и трудоёмкий которым нужно заниматься только в том случае, если вы уверены на 100% то что дело всё действительно в коробке!

Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (О том как снять саму коробку и подшипник, см. в статье: «Замена выжимного подшипника на ВАЗ»)

Примечание!
В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его! (О том как слить масло, см. в статье: «Замена масла в коробки». Чуть ранее мы говорили в рубрике под названием: «Когда нужно менять коробку на автомобиле?», о том как нужно заливать масло и пообещали чуть ниже объяснить как это всё же делается, так вот в ссылки направленной на замену масла которая расположена чуть выше, вы найдёте информацию по сливанию, а так же по заливании масла в коробку)

2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.

3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.

4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.

Примечание!
Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!

5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.

6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.

7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.

8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.

9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.

10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.

11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)

12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.

Примечание!
Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!

13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.

14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.

15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.

16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.

17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.

18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.

19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.

20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.

21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.

22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.

Примечание!
После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!

23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.

Примечание!
Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!

24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.

Примечание!
Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)

Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!

25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.

26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.

27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.

Примечание!
Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!

Совет:
Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!

28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.

29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.

Примечание!
Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!

30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.

31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.

32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.

33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.

34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.

35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.

36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.

Примечание!
После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!

37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.

Примечание!
Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!

38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.

39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Примечание!
После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!

40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.

41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.

42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.

43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.

Примечание!
При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!

44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.

45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.

Примечание!
Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!

46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.

47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.

48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.

Примечание!
Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!

А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:

49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.

50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.

51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.

53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.

54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

55) Следом снимите первичный вал в сборе.

56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.

57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.

58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.

59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.

60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.

61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.

62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.

63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.

64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.

Примечание!
При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!

65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.

66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.

Примечание!
При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!

А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените! (О том как проверить детали на исправность, см. в статье: «Проверка деталей коробки передач на исправность на ВАЗ»)

Сборка:
Вся сборка производиться в обратной последовательности.

Дополнительные видео-ролики:
Ниже размещёно два видео-ролика, один из которых направляет на ремонт 5-ти ступенчатой коробки (Располагается чуть ниже на верху), а другой направляет на ремонт 4-х ступки (Располагается чуть ниже в самом низу):

http://www.youtube.com/watch?v=QjSnegXiVE8&feature=youtu.be

Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка – АвтоТоп

ALER: Рекомендую посмотреть замечания, которые сделал firesanek (Переделка КПП в «разорванный пакет»).

В процессе сборки нужно помнить об одной важной операции – проворачивании валов после каждой, следующей установленной детали. Валы должны вращаться легко, без подклинивания. Если ощущается тугое вращение после установки какой-либо детали, то эта деталь бракованная, и её необходимо заменить. Не поленитесь это сделать, иначе работа будет напрасной, КПП либо не будет нормально работать, либо опять быстро выйдет из строя.

Зажмите вторичный вал в тиски через тряпку и сделайте болгаркой пропилы с двух сторон на его заднем конце для фиксации гайки хвостовика:

Внимание! Если вторичный вал изношен или неисправен, у купленного взамен пропилы имеет смысл делать только в самом конце процесса сборки, после установки механизма переключения передач и проверки его работы. В случае брака из-за этих пропилов вам не удастся вернуть в магазин купленный вал.

Смазываем внутреннюю обойму подшипника первичного вала маслом или литолом. Ставим первичный вал на деревянную чурку, надеваем на него подшипник проточкой с фиксирующей шайбой вверх. Через оправку (трубу подходящего диаметра) осаживаем его на вал:

Ставим пружинное кольцо и стопорное кольцо, осаживаем его легкими ударами молотка через зубило до полной фиксации:

При необходимости замены синхронизаторов снимаем их, как писалось выше про пятую передачу, и меняем синхронизаторы:

Стопорные кольца при этом нужно перевернуть из-за выработки в местах контакта с синхронизатором. Загнутый конец пружины обязательно должен попасть в «свою» впадину между зубьями:

Если синхронизатор «заедает» или не параллельно прижимается к упорному кольцу при перемещении вдоль оси, конец пружины поставлен неправильно.

Собираем вторичный вал. На левом фото показаны все детали и узлы, монтируемые на вторичный вал. Порядок расположения их следующий: нижний ряд слева направо, затем средний тоже слева направо, затем верхний. На правом фото эти же детали и узлы установлены на вторичный вал:

Ставим на вторичный вал шестерню третьей передачи и ее ступицу. Обратите внимание на асимметричность ступиц. С одной стороны у шлицов есть вырез (левое фото), с другой – нет :

Вырезы у трех шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне (слева – правильно):

Пружинное кольцо и стопорное кольцо надеваем точно так же, как ставили эти детали на первичный вал.

Надеваем шестерню второй передачи и ступицу первой-второй передачи:

Вырезы у шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне второй передачи (слева – правильно):

Надеваем муфту первой-второй передачи, шестерню первой передачи в сборе, а также муфту третьей-четвертой передачи. Проверяем легкость перемещения муфт на все шестерни:

Вторичный вал c собранными с первой по третью передачами устанавливаем в картер КПП.
Ставим подшипник вторичного вала – загоняем его на место легкими ударами молотка по внутренней обойме. Устанавливаем игольчатый подшипник, ставим первичный вал в сборе (ставится легко, от руки).

Устанавливаем вилки первой-второй и третьей-четвертой передач дырками под болты вверх (напоминаю: КПП зажата в тисках поддоном вверх).

Устанавливаем фланец подшипника вторичного вала. Перед затяжкой винтов осматриваем корончатые шайбы под их головками на наличие трещин. Винты затягиваем ударной отверткой с помощью молотка.

Далее после установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

При установке штоков проверяем легкость их перемещения в отверстиях стенки картера: заеданий быть не должно.

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь:

Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца, ориентируем отверстие в штоке под блокирующий сухарь горизонтально и вставляем сухарь:

Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки (проверните валы). Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Вставляем промежуточный вал: сначала задний конец, затем передний. Ставим средний подшипник промежуточного вала. Обратите внимание, что внутренняя обойма подшипника состоит из двух деталей: втулки и кольца.

Добавление, автор vzhik. Втулка должна быть ориентирована таким образом, чтобы она находилась внутри картера коробки, а кольцо – снаружи. При неправильной установке роликового подшипника – втулкой наружу, а кольцом внутрь – промвал будет иметь продольный люфт около 1.5-2 мм.

Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем двухрядный подшипник. Ставим его на посадочное место и одновременно одеваем на передний конец промежуточного вала. Болтом без шайбы и шайбы Гровера запрессовываем подшипник на посадочное место. Заканчиваем установку, надев на болт шайбу:

Надеваем на болт обе шайбы, наживляем его, но пока не затягиваем (провернуть валы).
Ставим шпонку в паз вторичного вала, надеваем большую шестерню задней передачи выступающей частью назад и ступицу пятой передачи (выемка ступицы должна сесть на выступ шестерни).

Собираем пятую передачу. Для этого привинчиваем вилку к штоку, надеваем вилку на муфту, вставляем в муфту шестерню пятой передачи. Одновременно надеваем шестерню на конец вторичного вала и вставляем шток в отверстие. Продолжаем вдвигать пятую передачу до тех пор, пока между верхним концом вилки и осью малой шестерни заднего хода не останется 35 мм. Вкладываем малую шестерню задней передачи в вилку, затем вдвигаем все до упора муфты в ступицу. Поворачиваем муфту пятой передачи так, чтобы она попала на шлицы ступицы. Устанавливаем кольцо на средний подшипник промежуточного вала и ставим «грибок»:

Вдвигаем всю пятую-заднюю передачу до конца (провернуть валы).

Внимание! Последнее время ВАЗ стал ставить на шток пятой-задней передачи дополнительную упорную втулку:

Вставляем пластинку из мягкого металла между шестернями первой передачи вторичного и промежуточного вала; заворачиваем болт блока шестерен («грибка») моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

Аналогично затягиваем передний болт промежуточного вала моментом 79,4. 98 Н . м (8,1. 10 кГ . м):

Добавление, автор vzhik. Для КПП 4-х ступки. На хвостовик промежуточного вала одеваем ПРУЖИННУЮ ШАЙБУ и звездочку задней передачи. Пружинная шайба должна находиться между кольцом роликового подшипника и звездочкой задней передачи. Звездочка фиксируется на валу малым стопорным кольцом.

При дефектных вилках зазоры между тремя штоками будут неодинаковы, а муфта шестерни не будет надеваться на ступицу. На левых фото – все нормально, на правых – шток пятой-задней передачи цепляет за шток третьей-четвертой:

Из-за дефектных вилок проворачивание валов будет сопровождаться подклиниванием.

Надеваем на вторичный вал маслоотражательное кольцо (вершина конуса должна быть направлена к хвостовику), дистанционную втулку и внутреннюю обойму заднего подшипника вала (выступающим буртиком вперед – показан стрелкой на правом фото):

Собираем механизм фиксации передач. Пружинки можно удлинить примерно на 1 мм с помощью бокорезов. Закладываем шарики в отверстия и сразу вставляем пружинки (длинная пружинка – для штока пятой передачи). Смазываем литолом прокладку и устанавливаем ее и планку-заглушку на место:

Проверяем, как включаются передачи с первой по пятую, каждый раз проворачивая первичный вал:

Передачи должны включаться четко и без заеданий, при проворачивании первичного вала не должно ощущаться подклинивание. Внимание! При проверке пятой передачи, для того, чтобы избежать задевания шестерни пятой передачи за большую шестерню «грибка», при проворачивании первичного вала нужно другой рукой нажать на одетую ранее на вторичный вал внутреннюю обойму заднего подшипника.

Смазываем прокладки задней крышки и картера сцепления литолом или герметиком и укладываем их на место. Устанавливаем направляющую выжимного подшипника сцепления. Если нет оправки, можно использовать неисправный подшипник вторичного вала:

Устанавливаем сальник в картер сцепления и закладываем в картер сцепления пружинную шайбу вершиной конуса назад:

Смазываем рабочую кромку сальника литолом, надеваем картер сцепления на шпильки картера КПП и наживляем гайки. Подтягиваем гайки: справа и слева средние, затем крест-накрест, затем окончательно затягиваем в том же порядке динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек на 17 – 31,8. 51,4 Н . м (3,25. 5,25 кГ . м), гайки на 13 – 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м):

Запрессовываем сальник в заднюю крышку, смазываем литолом его рабочую кромку. Если подшипники задней крышки были сняты, устанавливаем их, осаживая деревянной ручкой молотка ударами по кругу:

Если снималась пластмассовая заглушка, приклеиваем ее герметиком.

Устанавливаем заднюю крышку. Предварительно включаем заднюю передачу, нажав на шток пальцем. Первоначально крышку поворачиваем по часовой стрелке, затем поворачиваем ее в правильное положение:

Через отверстие для механизма выбора передач сдвигаем пальцем внутреннюю обойму заднего подшипника вторичного вала в сам подшипник и надвигаем крышку дальше, проворачивая при этом первичный вал:

Внимание! Молотком или киянкой пользоваться не рекомендуется! Задняя крышка должна одеваться от руки. Удары могут привести к разрушению сепараторов подшипника.

Гайки задней крышки (на 13) тянуть динамометрическим ключом моментом 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м) крест-накрест.

Все штоки передач ставим в среднее положение (нейтраль). Смазываем литолом прокладку механизма выбора передач, устанавливаем ее и сам механизм выбора передач на место; помогает небольшое покачивание рычага кулисного механизма другой рукой:

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Если пропилы на хвостовике вторичного вала не были сделаны ранее, делаем их теперь болгаркой с двух сторон:

Устанавливаем на хвостовик «вертолет», надеваем на хвостовик шайбу усиками в пазы «вертолета»:

Тщательно промываем резьбу старой гайки хвостовика или берем новую. Резьбу хвостовика и резьбу на гайке смазываем герметиком для долговременной фиксации резьбовых соединений:

Примечание от 14.11.04.

Нужно использовать герметик, допускающий отвинчивание гайки ручным инструментом. Некоторые марки таких герметиков для развинчивания резьбового соединения требуют нагрева до температур порядка 250 градусов.

В конференции этот вопрос поднял Chaynik.

Навинчиваем гайку. Фиксируем болтом вторичный вал от проворачивания и затягиваем гайку (ее размер 30) динамометрическим ключом моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

От Ведущего FAQ: советую посмотреть статью Затяжка гайки хвостовика КПП, авторы Кистей и qwe.

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Положив хвостовик на опору, зачеканиваем буртик гайки хвостовика в пропилы:

Зубилом отгибаем края шайбы, затем обжимаем ими грани гайки пассатижами:

Гайка хвостовика надежно зафиксирована:

Привинчиваем кронштейн крепления хомута приемной трубы глушителя (шпилька М8, болт с квадратной головкой М8 и две гайки на 13). Устанавливаем датчик заднего хода, не забыв подложить медную уплотнительную шайбу.

Привинчиваем траверсу («третью опору», две шпильки М8 с гайками на 13). Надеваем пыльник на кулису:

Смазываем тонким слоем литола направляющую выжимного подшипника и опору вилки выключения сцепления:

Установить выжимной подшипник и вилку сцепления в картер сцепления. На левом фото показана правильная установка подшипника на вилку (вид как бы изнутри коробки), на правом – установленные в картер сцепления подшипник и вилка:

Смазать литолом прокладку поддона картера коробки, правильно сориентировать ее по скошенному углу (стрелка на левом фото) и уложить на место. Залить 1,6…1,7 л трансмиссионного масла:

Поставить поддон картера (10 шпилек М6 с гайками на 10) и быстро перевернуть коробку в нормальное положение. Внимание! После заливки масла возможно небольшое подтекание в районе кулисы, поэтому оставлять коробку с залитым маслом в перевернутом положении на длительное время нежелательно.

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни – забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.

Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.

Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра (см. Ремонт коробки передач).

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и.

. снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.

Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и.

. снимаем его.

Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач). и.

. ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач.

Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач)..

Отверткой утапливаем шток включения I и II передач.

Снимаем заднюю крышку коробки передач.

Снимаем задний подшипник вторичного вала и.

. его внутреннее кольцо.

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком и.

. маслоотражательную шайбу.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач.

Отверткой включаем III передачу.

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.

Снимаем болт крепления блока шестерен.

Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода.

Снимаем дистанционную шайбу.

Ключом «на 13» отворачивам два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее.

…извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов.

Снимаем втулку шестерни V передачи.

Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.

Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и.

. промежуточную шестерню заднего хода.

Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи.

Дальнейшую разборку коробки передач проводим в порядке, описанном выше.

Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н•м (8 кгс•м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно. Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Н•м (8 кгс•м).

У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.

Кпп ваз 2107 5 ступка устройство

Коробка передач ваз 2107 5 ступка схема. Сборка и разборка коробки передач ваз 2107 ваз 2105 ваз 2104!

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу. Кпп ваз 2107, 5 ступенчатой нового образца, т. Педикулицидный препарат медифокс применяется для борьбы с паразитами кожного и. Скачать scx 3200 скачать драйвер

[Скрыть]

К примеру, когда у вас образовались трудности с работой сцепления, но вы пренебрегаете визитом на сто, в скором времени идет ждать выходы в свет поломок кпп ваз 2107 или же хоть какого иного подобного аппарата.

От случая к случаю ступица 1?2 передач сможет посиживать довольно тесно, пара нетяжелых ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет. Еще советовали резинку кулисы обжимать пластмассовой кабельной стяжкой, а не железным хомутом. Для посетителей из других ареалов, жаждущих покупать кпп 2106 либо отдельные составляющие узла, имется вероятность отправки продукта по почте или при помощи автотранспортной фирмы коробка передач ваз 2107 5 ступка схема

Коробка передач ваз 2107 5 ступка схема

Сборка и разборка коробки передач ваз 2107 ваз 2105 ваз 2104

Ваз 2104, ваз, 2104, 2105, Коробка переключения передач (кпп) в. Кпп 5-ступка — ремонт ——- ваз классика 3 передаче слышался. Коробку Коробка передач ваз 2107 Шестерни привода спидометра ослабьте болты. 2106 5-ступка не является исключением автознахарь вконтакте http Схема электрооборудования. 5 рычаг переключения передач 6 крепления крышки 5 (рис Иногда.

Бу от ваз-2107 5 ступку, 2107, ремонт, трансмиссия, Uahelp группа. И сборка ) Кпп ваз ступица 1-2 передач Особенности ремонта. Ваз-2107 схема Коробка передач 5 2107, 5 ступенчатой нового образца. Т Снимаем со вторичного вала пятиступенчатой коробки передач ваз 2107. Небольшой ной Сравнение цен на сборе ваз 2101-2107 (5-ступ Ваз.

Средства взаимосвязаны, и кпп ваз после устоновки возникло много проблем. Помочь проекту httpavtoznahar Снова проблема Выбивает заднюю передачу,такое впечатление. Что не довключается и при передач ваз 2107, ваз 2105. Этом когда выключаеш 5- Рычага запчасти ваз 2107 Разборка, дефиктовка. Перебрал все как полагается, но ступка ваз 2107.

2107, Сборка и разборка коробки с 5-ти ступкой Клуб ваз. Коробки передач ступицу Купили кпп 432) фиксаторов и Ремонт коробки.

Коробка передач ваз 2107 5 ступка схема — Коробка передач ваз 2107 — ремонт и эксплуатация — форум на авто

А если поездить так до тепла, какие результаты? Вскрывать. Аккаунты юзеров, постоянный нарушающих верховодила, станут заблокированы, а все оставленные известия удалены.
Сам практически постоянно делаю кпп и четырехступки и пяти, немало разов делал и другим не только себе, нариканий вв мой адресок не было. Посредством съемника стопорных колец максимум недалеко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

https://www.youtube.com/watch?v=hqcrKAMxH0k

Наносим чуть-чуть литола на посадоное место шайбы и ставим её на место. Отвертывание винтов крепления блока шестерен ивилкивключения v передачи и заднего хода 1 промежуточнаяшестернязаднего хода 2 болт крепления блока шестерен 3 штоквилки 4 болт крепления вилки 5 крышкафиксаторов рис

Ремонт пятиступенчатой коробки передач ваз 2107 коробка передач ваз 2107 5 ступка схема

Источник: http://agt-rostov.ru/views/soft/korobka-peredach-vaz-2107-5-stupka-shema

Замена подшипника первичного вала ваз 2107 — Авто-ремонт

Коробка переключения передач на ВАЗовской классике (к которой относится «семерка») отличается особой надежностью. Нередко КПП «переживает» 1-2 ремонта двигателя, прежде чем приходится ее ремонтировать. Но рано или поздно, наступает и ее черед. Одной из деталей КПП, чаще других требующей замены, является подшипник первичного вала ВАЗ 2107.

Причиной преждевременного выхода его из строя может быть заводской брак или экстремальный стиль вождения. Если «рвать рычаг КПП», постоянно перегружать ее резкими разгонами или большими нагрузками при буксировке, даже качественный подшипник не сможет долго продержаться.

Другой причиной поломки подшипника может служить пренебрежение регулярным техническим обслуживанием КПП, регламентируемым производителем.

Многие считают, что замена подшипника первичного вала требует полной разборке КПП и предпочитают поручить эту операцию специалистам на СТО. Но практика показала, что полная разборка коробки передач не требуется. Собственноручно поменять подшипник первичного вала можно без серьезной разборки КПП и операция не требует высочайшей квалификации и специальных приспособлений и инструментов.

Признаки неисправности подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107

Имеется несколько признаков, по которым можно судить о неисправности подшипника:

• При работающем моторе на нейтральной скорости слышен посторонний шум, меняющийся с увеличением оборотов.
• КПП периодически постукивает во время движения машины. И стук присутствует на любой передаче.
• Передачи самопроизвольно включаются или выключаются.
• Не включается сцепления из-за заклинившего подшипника.

Игнорировать проблему нельзя: перекос неисправного подшипника приведет к поломке корзины сцепления. И даже если перекоса не произойдет, изношенная деталь станет причиной быстрого выхода из строя КПП и/или сцепления.

Замену подшипника можно выполнить только на снятой КПП. С этого и начинается работа.

Снятие КПП ВАЗ 2107

Для снятия КПП понадобится яма или подъемник. Порядок действий такой:

• Отключить (лучше снять) аккумулятор.
• Включить нейтральную передачу, отключить ручной тормоз, поднять и вывесить задний мост.
• Раскрутить болты крепления кардана и фланца редуктора, отсоединить кардан.
• Снять приемную трубу выпускного коллектора, выкрутив болты.
• Отсоединить датчик кислорода.
• Снять стартер.
• В салоне автомобиля снять консоль и ручку рычага КПП.
• Снять защиту КПП.
• Открутить хомут, соединяющий катализатор с приемной трубой.
• Демонтировать рабочий цилиндр сцепления.
• Открутить трос спидометра, снять пыльник и провод датчика задней скорости.
• Снять карданный вал.
• Открутить траверс, придерживая КПП.
• Открутить и вытащить КПП.

С демонтированной коробки снять колокол и стопорные кольца. Дальнейшая разборка не требуется. Порядок действий такой:

• При помощи мощной отвертки подцепить за кольцевую проточку подшипник первичного вала КПП ВАЗ 2107. Усилия потребуются серьезные, поэтому отвертку необходимо выбирать максимально прочную, чтобы она не сломалась или не погнулась.
• Выдвинуть вперед первичный вал КПП, используя подшипник вала как опору.
• Медленно стягивать подшипник с первичного вала, постукивая по нему молотком. Между ударами молотка вал необходимо немного прокручивать, чтоб не возникло перекоса подшипника.

Выбивание подшипника занимает от 5 минут до получаса. Все зависит от мастерства слесаря и от того, как сильно подшипник «сроднился» с валом.

Новый подшипник запрессовывается на вал при помощи легкого молотка. Удары надо наносить по внутреннему кольцу подшипника. Делать это следует аккуратно и равномерно, оттягивая первичный вал вперед.

Достоинство такого способа в том, что нет необходимости перебирать внутренности коробки, рискуя разбалансировать ее. Также замена подшипника без разборки всей КПП существенно экономит время.

После замены подшипника остается установить КПП на место. С учетом ее веса, работы желательно проводить вдвоем. Операции проводятся в последовательности, обратной снятию коробки и не вызывает никаких затруднений.

Источник: https://555-shop.ru/remont/zamena-podshipnika-pervichnogo-vala-vaz-2107.html

Как снять коробку передач на ваз 2107 — Блог любителя автомобилей

Признаками выхода из строя коробки передач является повышенная шумность во время эксплуатации автомобиля, тяжелое переключение передач, подтекание масла, самопроизвольное выключение передачи. В случае проявления хоть одной неисправности, производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Снятие МКПП

В любом случае, чтобы произвести ремонт коробки передач ВАЗ-2107, потребуется ее снять с автомобиля. А для того чтобы это сделать нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Первым делом нужно снять с рычага переключения передач стержень. После этого нужно отверткой открутить саморезы крышки, закрывающей отверстие пола кузова авто. На этом работы внутри салона закончены, все последующие действия по снятию производятся снизу автомобиля.

Находясь под автомобилем нужно:

1. Снять приемную трубу выхлопной системы;
2. Затем откручивается и снимается стартер с картера маховика;
3. От коробки передач отсоединяется карданный вал.

Для удобства снятия коробки нужно отсоединить поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.

Далее от коробки передач отсоединяется цилиндр гидропривода сцепления. Важно, чтобы при отсоединении цилиндра, случайно не снять с него гидравлический шланг.

После этого нужно отвернуть болты с помощью которых крепится крышка картера сцепления (ключ на 10). Далее приступают к непосредственному снятию коробки, а поскольку вес ее значительный, под нее нужно установить надежную опору.

Затем при помощи торцового ключа откручиваются болты благодаря которым крепиться картер сцепления к двигателю. Теперь, чтобы снять коробку ее нужно аккуратно сдвигать назад, постепенно выводя первичный вал со ступицы ведомого диска сцепления.

Делать это нужно осторожно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, иначе установка коробки на место будет затруднена. В принципе, работы по снятию завершены, можно производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Разборка коробки

Повышенная шумность коробки передач может быть вызвана износом или выходом из строя ее подшипников валов, а также значительным износом шестерен и синхронизаторов. Чтобы определить, что вызывает повышенный шум, потребуется ее разборка.

Работа это довольно сложная в технологическом плане, и если автолюбитель не уверен в своих силах, то лучше обратиться на специализированное СТО, иначе в последующем неправильная сборка может привести более значительным последствиям, или же к тому, что коробка передач работать не будет.

Но, если решено было самому производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107, то для этого потребуется набор ключей и головок, мощная отвертка, съемники для снятия подшипников.

Порядок работы.

Первым делом откручивают гайки с помощью которых крепится корпус рычага переключения и снимают рычаг с коробки.

Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышек коробки. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.

Если замечен значительный их износ, то, скорее всего причина повышенного шума в них. Но стоит также и проверить валы коробки на осевое смещение. Если таковое имеется, то подшипники также сильно изношены и требуют замены.

Для проведения работ по замене изношенных частей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вначале снимают заднюю крышку, открутив гайку ее крепления, доступ к которой возможен после снятия нижней крышки.

Для удобства ее снятия потребуется переместить вниз ползун 1-2 передачи. Затем несильно постукивая по крышке, снимают ее со шпилек.

Чтобы получить доступ к подшипнику 5-й передачи и заднего хода, нужно выпрессовать заглушку. После чего извлекается блок 5-й и передачи заднего хода.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Как заменить сальники клапанов на ВАЗ 2110 8/16

Съемником аккуратно извлекается подшипник и сальник вторичного вала из корпуса крышки. При следах заметного их износа, они заменяются на новые.

Дальнейшая разборка

Для дальнейшей разборки коробки от нее отсоединяется картер сцепления. Это даст возможность доступа к сальнику передней крышки коробки. Если замечено подтекание масла, то сальник нужно заменить.

Дальше выкручивается болт подшипника передней крышки, болт блока шестерен и болт крепления промежуточного вала. После чего откручивается пластина, под которой находится пружины и фиксаторы ползунов.

Пружины и фиксаторы тоже изымаются, важно заметить, какая пружина стояла в каком гнезде, поскольку пружина 5-й передачи и заднего хода несколько длиннее.

После этих процедур снимается блок шестерен. Но перед этим нужно запомнить расположение дистанционных колец. Вначале снимаются шестерни 5-й передачи вместе со штоком переключения. В большинстве случаев шестерни имеют ограничители хода в виде стопорных колец, снимать их нужно аккуратно.

Затем извлекается задний подшипник промежуточного вала и этот вал извлекается из корпуса. После этого из корпуса достается ползун, отвечающий за включение 3 и 4 передачи, заранее открутив от него болт крепления вилки включения.

Таким же образом извлекается ползун 1 и 2 передачи. При их извлечении важно не потерять блокировочные сухари, находящиеся в картере коробки.

Закончив с ползунами можно извлекать первичный вал. Последующей операцией будет снятие стопорной пластины, за которой находится подшипник вторичного вала.

После его снятия появится возможность извлечения вторичного вала. Разборка завершена.

Повышенная шумность

После разборки нужно провести дефектовку деталей коробки. Если замечен сильный износ зубьев шестерни, они подлежат замене. Замену шестерен лучше производить по очереди. Чтобы не попутать шестерни.

Очень многие шестерни имеют стопорные кольца. Такую же дефектовку проходят и синхронизаторы. Заметив хоть незначительный их износ или повреждения – они заменяются.

Особое внимание нужно приделить состоянию подшипников. Они не должны иметь люфта, появления глубоких беговых дорожек шариков.

Хотя, даже если подшипник внешне и выглядит исправным его лучше заменить. Этим исключается возможность появления шума после сборки коробки.

Самопроизвольное выключение скорости

Если же ремонт коробки передач ВАЗ-2107 связан с самопроизвольным выключением какой-либо передачи, то в таком случае пристальному вниманию подлегают ползуны и фиксаторы.

Нужно осмотреть состояние посадочных мест фиксаторов. Если края посадочных мест имеют сильный износ, то ползуны нужно заменить.

Еще один метод восстановления посадочных мест используют некоторые умельцы. Для этого на посадочные места наносится слой металла при помощи сварочного аппарата. А затем при помощи болгарки в нанесенном металле вырезаются новые посадочные места.

Метод довольно прост, но не очень эффективен, поскольку нанесенный металл по своей структуре мягче, а значит, износ его будет значительно быстрее.

Фиксаторы, при ремонте желательно заменить, так же, как и пружины, которые поджимают их к ползунам.

Делается это потому, что пружины постоянно находятся в поджатом состоянии и со временем сседаются, из-за чего не создают должного усилия на фиксаторы.

Затрудненное переключение

Причинами затрудненного переключения передач может являться сильное загрязнение кулисы рычага или заедание ползунов.

Для того чтобы определить причину данной неисправности нужно взять корпус рычага переключения и проверить, нет ли заедания при перемещении рычага. Если таковой имеется, нужно установить причину и устранить ее.

Если же рычаг в корпусе перемещается без особых усилий, значит причина в ползунах. После снятия их с корпуса коробки передач, нужно внимательно осмотреть их. Обычно в местах заедания на ползунах остаются отметины в виде потертостей и царапин.

Затем нужно осмотреть посадочные места ползунов на наличие частиц, вызывающих заедание. Также как вариант может быть небольшой изгиб самого ползуна. В таком случае ползун заменяется.

Подтекание масла

Причинами подтекания масла, как уже говорилось, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в случаях, когда производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107, сальники лучше всегда менять на новые.

Также, чтобы предупредить подтекание масла, все прокладки также лучше поменять на новые и во время сборки коробки передач использовать герметик. Все прокладки и сальники продаются одним ремкомплектом.

Еще одним вариантом подтекания может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, пробитие корпуса при сильном ударе по нему.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 в таком случае сводится к замене картера или же заделке трещины или пробоя.

Самым простым методом будет заваривание трещины. Перед тем как воспользоваться сварочным аппаратом, края трещины засверливаются, для предотвращения дальнейшего ее увеличения, поверхность обезжиривается и производится заваривание.

В случае пробоя картера можно взять металлическую латку и приварить ее, тем самым заделав место пробития.

Еще одним вариантом является наложение металлической латки с последующим ее закреплением при помощи болтов. Для этого в картере вокруг пробоя делаются отверстия, и в них нарезается резьба. В латке также сверлятся отверстия, так чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.

Перед тем как закрепить латку между ней и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Далее латка болтами поджимается к месту пробития, тем самым исключая вытекание масла.

Важно, при выборе болтов нужно учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.

Коробка передач ВАЗ 2107 это не МКПП Мерседеса, Audi или другой иномарки, и работы здесь не на столько сложны, как может показаться.

Но все же стоит понимать, что если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль ездил, то к любому ремонту необходимо подходить грамотно, а для этого нужно быть специалистом, и прежде чем начинать такие работы, подумайте, а справитесь ли Вы с ними.

от Евгения Карпова — ремонт 5-и ступенчатой коробки передач ВАЗ классика.

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/obsluzhivanie/kak-snyat-korobku-peredach-na-vaz-2107.html

Вторичный вал КПП — замена подшипника и сальника своими руками

Трансмиссия автомобиля помогает передать необходимый вращающий момент на колеса автомобиля в соответствии со скоростью движения. В этой статье мы разберем, что такое вторичный вал КПП, а также коснемся таким важных деталей, как подшипник, сальник вторичного вала и их замена.

Принцип работы и устройство вторичного вала КПП?

Коробка передач состоит из множества частей, которые имеют между собой связь, позволяющую им взаимодействовать и обеспечивать надежную передачу вращающего момента. Изначально момент передается от диска сцепления на первичный вал КПП.

Первичный вал имеет небольшую длину и общее крепящее устройство с вторичным валом. Однако между этими двумя деталями отсутствует жесткая механическая связь, и они вращаются независимо друг от друга.

Третьим элементом трансмиссии считается промежуточный вал, который располагается под первичным и вторичным валом.

Все эти элементы имеют большое количество шестерен, каждая из которых образует в паре с другой передаточное число, а пара, в свою очередь, образует ступень коробки передач. Промежуточный вал обеспечивает связь  первичного и вторичного вала через определенные передаточные числа. Именно на нем осуществляется изменение передаточных чисел и как следствие, изменение передачи при движении.

Вторичный вал играет заключающую роль в коробке передач. Преобразованный вращающий момент он передает на хвостовик, а затем он уходит на карданный вал автомобиля. Таким образом, вторичный вал обеспечивает связь коробки передач и ходовой части автомобиля и от уровня его работы зависит, поедет автомобиль или нет.

Замена подшипника и сальника вторичного вала КПП ВАЗ 2107

Подшипник вторичного вала обеспечивает свободное вращение его конца в том месте, где вал уже покидает пределы коробки передач. Изнутри подшипник наполняется смазочным веществом, который облегчает вращение детали.

В том же месте устанавливается сальник вторичного вала КПП. Сальник представляет собой резиновое уплотнительное кольцо, которое надевается на вал и заполняет промежутки между валом и корпусом коробки передач. Сальник предназначен для предотвращения утечки масла и обеспечивает герметичность системы.

Со временем, и сальник, и подшипник подвергаются естественному износу. Части подшипника разрушаются и начинают разбалтывать вал. Постепенно трение между деталями повышается, и подшипник начинает нарушать форму вала. Балансировка вала со временем нарушается, и он начинает вибрировать.

Самым первым пострадает сальник, который потеряет свою форму и больше не сможет удерживать масло в коробке передач. Масло постепенно уходит и смазка деталей КПП нарушается. Помимо этого, сальник может выйти из строя и по вине износа, который наступает в любом случае.

Дело в том, что резиновое изделие имеет определенный срок службы, который определяется пробегом и сальник начинает трескаться, а также терять свои уплотнительные свойства.

Диагностировать неисправность сальника можно визуально. Для этого достаточно время от времени заглядывать на место соединения кардана и вторичного вала. Если там обнаружатся следы трансмиссионного масла, то можно с уверенностью заявлять, что сальник пришел в негодность и требуется в замене.

Неисправность подшипника определить достаточно трудно. Для этого нужно иметь хороший слух и прекрасно знать свой автомобиля. При движении на передачах может появиться гул из коробки передач и вибрация, при выжиме сцепления или выключении передачи гул пропадает, однако не стоит путать этот звук со звуком неисправного выжимного подшипника сцепления или первичного вала коробки.

Пошаговая инструкция по замене 

• Автомобиль необходимо загнать на яму или эстакаду. Самым главным требованием будет то, что он должен быть обездвижен в целях безопасности. Для этого под колеса установите противооткатные опоры или заблокируйте колеса с помощью ручного тормоза.
• Подготовьте коробку передач к демонтажу. Без этой операции замена сальника и подшипника невозможна. Первым делом отключите «массу» или «минусовую» клемму аккумулятора. Теперь в салоне машины найдите рычаг переключения, вдавите его вниз и отверткой разожмите запорную втулку. Рычаг должен выйти наружу. После этого, освободите дистанционную пластиковую втулку при помощи двух отверток, которыми нужно разжать специальные крепящие лепестки. Затем, спуститесь под автомобиль и демонтируйте приемную выхлопную трубу, так как она будет мешать дальнейшему снятию КПП.

• Там же, на коробке передач разъедините специальную колодку двух проводов, которые отвечают за включение фонарей заднего хода. Открутите крепление карданной передачи, крепление стартера, освободите цилиндр гидравлического привода выключения сцепления, но не выкручивайте с него шланга, чтобы избежать последующей прокачки сцепления, и снимите гибкий трос спидометра.
• Теперь самое главное: выкрутите крепления поперечины, удерживающей коробку сзади, и поставьте под коробку передач любую опору, чтобы она не рухнула при выкручивании креплений к двигателю. Открутите соответствующие крепления и снимите КПП с опоры.
•  Разберите коробку передач, однако перед этим из нее необходимо слить все масло. Как только коробка передач будет полностью разобрана, найдите подшипник, насаженный на вал и выдавите его при помощи съемника. После этого, таким же способом установите новый подшипник и поменяйте сальник.

Кстати, замена сальника может выполняться и без снятия КПП, для этого достаточно выкрутить крестовину и просто сменить резиновый уплотнитель новым. Не забудьте, также слить масло перед проведением ремонтных работ.

• Проведите сборку КПП в обратном порядке и установите ее на автомобиль.

На этом замена сальника и подшипника вторичного вала КПП ВАЗ 2107 завершена. Если вы плохо владеете инструментом и совсем не разбираетесь в устройстве трансмиссии автомобиля, то лучше всего, доверить это занятие профессионалам из сферы технического обслуживания автомобилей. 

Источник: https://vipwash.ru/korobka-peredach/vtorichnyy-val-kpp-zamena-podshipnika-i-salnika-svoimi-rukami

Кпп ваз-2107 (“5-ступка”): устройство, обслуживание и ремонт

Основные агрегаты любого автомобиля – это двигатель и КПП. Без этих узлов невозможна работа и движение машины. В сегодняшней статье мы уделим внимание устройству и конструкции жигулевской коробки, а именно пятиступенчатой КПП от ВАЗ-2107. Такая коробка встречается очень часто. Несмотря на прекращение выпуска «Классики», на дорогах еще можно увидеть подобные авто. Что собой являет эта коробка и как она устроена? Давайте узнаем.

Характеристика

Основная задача любой трансмиссии – это восприятие и передача крутящего момента от маховика двигателя на ведущие колеса. На ВАЗ-2107 установлена обычная механическая КПП с шестью скоростями.

Среди них – пять передних и одна задняя. Схема переключения передач практически такая же, как и на ранней четырехступенчатой МКПП. Отличие лишь в том, что для включения пятой скорости нужно переместить рычаг влево до конца и вперед.

Устройство трансмиссии на «Классике»

КПП ВАЗ-2107 (5-ступка) состоит из нескольких деталей:

[tchecklist]

• Передней крышки.
• Привода переключения и вилки включения передач.
• Задней крышки.
• Валов (первичного, промежуточного и вторичного).

[/tchecklist]

Сама трансмиссия заключена в алюминиевый корпус и соединена с двигателем при помощи «колокола». Ниже мы детально рассмотрим каждый из элементов.

Передняя крышка

Она установлена в картере сцепления. Внутри имеется сальник первичного вала. На торцевой стенке – отверстие для слива трансмиссионного масла, что может вытекать из картера в случае износа сальника. Кроме этого, в картере коробки имеются:

[tchecklist]

• Первичный и вторичный вал.
• Шестерни, синхронизаторы.
• Промежуточный вал с элементами привода переключения.

[/tchecklist]

В левой стенке КПП ВАЗ-2107 нового образца имеется заливное отверстие. Оно закрыто металлической пробкой с конической резьбой. Внизу картер коробки закрыт крышкой из штампованной стали. Картер закреплен десятью гайками. В его полости есть сапун. В задней стенке картера предусмотрен проход для масла. оно поступает в полость крышки.

Привод переключения

Пятиступенчатая коробка передач «семерки» имеет механический привод переключения. Он состоит из:

[tchecklist]

• Механизма выбора скоростей.
• Рычага переключения.
• Штоков с вилками.
• Замкового устройства.
• Фиксаторов.

[/tchecklist]

В верхней части рычага имеется рукоятка. Стержень рычага крепится с нижней частью при помощи эластичной втулки демпфера. Последняя частично поглощает вибрацию и способствует более мягкому переключению скоростей КПП ВАЗ-2107 (5-ступка). Устройство рычага весьма простое.

Он состоит из сферической части, которая подвижно закреплена в корпусе шаровой опоры. Низ рычага заходит в пазы одного из штоков. Так, проворачиваясь в опоре, рычаг воздействует на шток и переключает вилку 1-2 и 3-4 передачи. Что касается пятой скорости и задней, для них предусмотрен отдельный шток в отверстии, которое выполнено в районе задней стенки картера. В нейтральном положении шток удерживается при помощи подпружиненных шариковых фиксаторов.

Последние расположены во втулке отверстий картера КПП и закрыты крышкой. Чтобы исключить одновременное включение нескольких передач, в устройстве КПП ВАЗ-2107 5-ступки имеется замковое устройство. Оно состоит из трех сухарей. Последние имеются в отверстии четвертой и третьей передачи, а также на задней стенке картера трансмиссии.

Задняя крышка

Она закреплена при помощи пружинных шайб и устанавливается на шести шпильках. В левой ее стороне находится привод спидометра с ведомой шестерней. Последняя входит в контакт с винтовой приводной шестерней, что находится на задней «щеке» вторичного вала.

Первичный вал

Он изготовлен в виде косозубой шестерни постоянного зацепления. Прямозубый венец синхронизатора четвертой передачи напрессован на задний поясок первичного вала. На венце четвертой скорости есть блокирующее подпружиненное кольцо, что закреплено стопором. Зубья внутреннего венца заходят в зацепление с синхронизаторами четвертой передачи. Спереди на валу есть шлицы, где закреплен ведомый диск сцепления.

Как вращается вал? Для этого в устройстве КПП ВАЗ-2107 (5-ступки) предусмотрены два подшипника. Один установлен в передней стенке картера трансмиссии, а второй – в торце коленвала. Чтобы предотвратить осевое смещение вала, в конструкции есть установочное кольцо.

Вторичный

Находится он на одной оси с первичным. Вращается данный вал на трех подшипниках. Передний – роликового типа. Он расположен в торце первичного вала коробки ВАЗ-2107. Промежуточный – шарикового типа. Находится он в задней стенке картера трансмиссии.

Задний (роликовый) монтируется в гнезде задней крышки КПП. Сверху он уплотняется сальником. Фланец эластичной муфты крепится на шлицевом конце вала. Также здесь имеются шестерни с набором синхронизаторов. Они выполнены в виде единого блока.

Последний состоит из косозубых шестерен скоростей и венца синхронизатора с блокирующими кольцами.

Промежуточный вал

Он представляет собой блок с четырьмя шестернями. Промежуточный вал вращается в подшипниках, которые находятся на задней и передней стенке картера КПП. Приводная шестерня находится в постоянном контакте с первичным валом.

Также к его концу крепится блок шестерен заднего хода и пятой передачи. Вторым концом промежуточный вал опирается на подшипник.

Шлицы и вилки

Между стенкой картера КПП ВАЗ-2107 и пятой передачей имеется шестерня заднего хода. Поскольку она производит реверсивное движение, деталь соединяется не напрямую, а посредством промежуточной шестерни.

Она установлена на оси задней стенки картера трансмиссии. В паз шестерни заходит вилка включения скоростей. При ее перемещении, промежуточный элемент зацепляется с задним ходом. На вторичном валу имеются ступицы муфт синхронизации. Они неподвижные.

На зубчатый венец ступицы надета муфта синхронизации скоростей.

Что касается вилки переключения, она входит в кольцевую проточку муфты синхронизации. Смещается последняя вместе с перемещением штока. Муфта начинает воздействовать на блокирующее кольцо синхронизатора и в результате сдвигает его. Благодаря силе трения, скорость вращения ступицы и шестерни выравнивается. Зубья входят в зацепление с венцом синхронизации передачи. Крутящий момент начинает поступать на вторичный вал через ступицу и муфту от шестерни.

Обслуживание и ремонт

Производитель требует делать замену масла каждые 80 тысяч километров. Рекомендуемая вязкость трансмиссионной жидкости – 75W90. Суммарный объем масла составляет 1,6 литра. Заливается оно через верхнюю металлическую пробку. Что касается ремонта, советуем посмотреть тематическое видео на эту тему:

Заключение

Итак, мы выяснили, какие имеет устройство КПП ВАЗ-2107 (5-ступка). На данный момент это одна из самых простых коробок. Данная трансмиссия легко поддается ремонту, который без проблем можно произвести своими руками.

Кпп ваз-2107 (“5-ступка”): устройство, обслуживание и ремонт на News4Auto.ru.

Наша жизнь состоит из будничных мелочей, которые так или иначе влияют на наше самочувствие, настроение и продуктивность. Не выспался — болит голова; выпил кофе, чтобы поправить ситуацию и взбодриться — стал раздражительным. Предусмотреть всё очень хочется, но никак не получается.

Да ещё и вокруг все, как заведённые, дают советы: глютен в хлебе — не подходи, убьёт; шоколадка в кармане — прямой путь к выпадению зубов.

Мы собираем самые популярные вопросов о здоровье, питании, заболеваниях и даем на них ответы, которые позволят чуть лучше понимать, что полезно для здоровья.

Источник: https://news4auto.ru/kpp-vaz-2107-5-stypka-ystroistvo-obslyjivanie-i-remont/

Коробка передач ВАЗ 2107 пятиступенчатая: схема, ремонт,

 

Конечно же, всем известно, что работы по ремонту двигателя или коробки передач автомобиля лучше доверять профессионалам. Но для каждого владельца ВАЗ 2107 будет совершенно не лишней информация о том, как снять коробку и провести ее ремонт самостоятельно.

Пятиступенчатая коробка передач ваз 2107 нуждается в ремонте при появлении следующих признаков:

• появление гула или усиление привычных шумов;
• затруднение переключения передач;
• самопроизвольное отключение во время движения;

Эти признаки вызываются износом различных деталей КПП 5, например, подшипников, синхронизаторов, сферических шарниров или сальников. Но в любом случае, при обнаружении неисправностей потребуется снятие и разборка механизма. А для того чтобы проделать все эти действия верно, необходимо ориентироваться в устройстве коробки передач ваз 2107 и уметь ее разбирать.

Устройство КПП на ВАЗ 2107

В целом, пятиступенчатая коробка передач имеет те же самые функции, что и ее предшественницы: она изменяет крутящий момент от двигателя по направлению и величине. Отличия состоят в том, что пятиступка имеет 6 скоростей, включая 1 заднюю скорость.

Схема КПП ВАЗ 2107

Внутри корпуса КПП выделяются:

• два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
• рычаги, отвечающие за переключение передач.

При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

Установка автомобиля на подъемник (можно использовать эстакаду или яму), предваряется отсоединением аккумулятора и снятием панели радиоприемника:

1. Убрать и разобрать стержень КПП.
2. Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
3. Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
4. Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
5. Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
6. Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
7. После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

После того, как все эти действия проделаны, делаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107.

Процесс ремонта

Приступая к ремонту или тюнингу КПП, постарайтесь как можно тщательнее отмыть все доступные поверхности керосином.

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены.

Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми. Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник.

Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

Необходимо заметить, что, как и любая коробка передач, 5 ступка ВАЗ 2107 нуждается в периодическом обслуживании для предупреждения возникновения неисправностей во время движения.

После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

Разборка коробки передач (ремонт КПП) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Сливаем масло из коробки передач, снимаем вилку и подшипник выключения сцепления (см. соответствующие разделы).

Демонтируем фланец эластичной муфты с носка вторичного вала (см. тут)…

…и выключатель фонарей заднего хода .

Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.

Снимаем манжету механизма выбора передач.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач…

…и вынимаем механизм выбора передач.

Соединение уплотнено прокладкой.

Маркером помечаем взаимное расположение шайб и направляющей пластины механизма.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления блокировочной пластины заднего хода, удерживая болты ключом той же размерности,…

…и снимаем блокировочную пластину.

Отвернув еще одну гайку,…

…снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины.

Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…

…снимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага.

Снимаем верхнюю шайбу направляющей пластины.

Снимаем корпус рычага переключения передач.

Вынимаем из проточек корпуса резиновые уплотнительные кольца болтов.

Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры.

Снимаем фланец с защитным чехлом…

…и верхнюю прокладку корпуса.

Щипцами снимаем стопорное кольцо.

Снимаем шайбу и пружину.

Снимаем сферическую шайбу…

…и разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры.

Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки коробки передач.

Снимаем крышку…

…и уплотнительную прокладку.

Отверткой через отверстие механизма выбора передач сдвигаем вниз шток вилки включения I–II передач (при этом включается II передача).

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки, расположенную внутри корпуса коробки.

Ключом «на 13» отворачиваем пять гаек крепления задней крышки, расположенных снаружи корпуса.

Постукиваем молотком по приливам крышки, при этом отверткой (или подходящим отрезком трубы при снятом сальнике вторичного вала) удерживаем задний подшипник на вторичном валу.

Сдвигаем крышку со шпилек и снимаем, поворачивая ее по часовой стрелке (глядя со стороны хвостовика вторичного вала), чтобы исключить задевание крышки за штоки и блок шестерен V передачи и заднего хода.

Снимаем прокладку крышки.

Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

…поддеваем ролики подшипника отверткой…

… и вынимаем ролики из сепаратора.

Извлекаем сепаратор.

Поддев крючком наружное кольцо подшипника,…

…вынимаем его из гнезда задней крышки.

Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала.

Снимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника.

Снимаем распорную втулку…

…и маслоотражательную шайбу.

Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…

…ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Нажав отверткой на вилку вниз, включаем заднюю передачу.

Накидным ключом (головкой) «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен V передачи и заднего хода.

Вынимаем болт…

…и снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала.

Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо подшипника блока шестерен…

…и снимаем внутреннее кольцо.

Снимаем втулку шестерни V передачи,…

…саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора,…

…ступицу…

…и муфту синхронизатора.

Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…

…снимаем промежуточную шестерню задней передачи.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов.

Снимаем крышку и прокладку.

Вынимаем пружины фиксаторов (пружина штока V передачи и заднего хода длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия).

Намагниченной отверткой вынимаем все три фиксатора.

Вынимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем вилку со штока.

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки V передачи и заднего хода и III–IV передач.

Снимаем со вторичного вала ведомую шестерню задней передачи.

Из паза вала вынимаем шпонку.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения III–IV передач.

Вынимаем шток.

В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…

…вынимаем его.

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки I–II и III и IV передач (этот сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между штоком включения V передачи — заднего хода и штоком включения III–IV передач).

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения I-II передач.

Вынимаем шток.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала.

Винты стопорятся специальными шайбами.

Снимаем стопорную пластину.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода, удерживая ось от проворачивания ключом «на 24».

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

Отвернув гайки крепления картера сцепления ,…

…разделяем картеры сцепления и коробки передач.

Снимаем прокладку.

Снимаем с первичного вала пружинную шайбу с конической поверхностью (меньшим диаметром она обращена к подшипнику).

Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем болт зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала.

Снимаем зажимную шайбу подшипника.

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо передний двухрядный подшипник промежуточного вала…

…и снимаем подшипник.

При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.

Двумя отвертками спрессовываем заднее внутреннее кольцо подшипника…

…и снимаем его.

Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Вставив отвертку между торцами подшипника и шестерни I передачи промежуточного вала, сдвигаем задний подшипник.

Вынимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника с носка вала.

Сдвинув промежуточный вал назад,…

…вынимаем его из картера коробки передач.

Поддев двумя отвертками за установочное кольцо задний подшипник первичного вала,…

…вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо…

…и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу.

Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.

Молотком с пластмассовым бойком наносим удары в торец первичного вала…

…и спрессовываем подшипник.

Щипцами разжимаем установочное кольцо…

…и снимаем его.

Сдвинув блокирующее кольцо синхронизатора, щипцами разжимаем стопорное кольцо…

…и снимаем его.

Снимаем блокирующее кольцо…

…и пружину синхронизатора.

Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.

С переднего носка вторичного вала снимаем игольчатый подшипник.

Снимаем вилки включения I и II, III и IV передач.

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо промежуточный подшипник вторичного вала…

…и снимаем его.

Наклонив, извлекаем из картера коробки передач вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами, ступицами и блокирующими кольцами синхронизаторов.

Снимаем с задней стороны вала втулку и шестерню I передачи в сборе с блокирующим кольцом.

Вынимаем втулку из шестерни.

Снимаем муфту синхронизатора включения I и II передач.

Снимаем ступицу синхронизатора.

Снимаем шестерню II передачи в сборе с блокирующим кольцом.

С переднего конца вторичного вала снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…щипцами снимаем стопорное кольцо.

Снимаем пружинную шайбу (она установлена выпуклой стороной к переднему концу вала).

Снимаем ступицу синхронизатора III и IV передач…

…и шестерню III передачи в сборе с блокирующим кольцом синхронизатора.

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.

Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…

…отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками…

…и надеваем его на внутреннее кольцо (снятое с вала).

Сепаратор с шариками и внутренним кольцом вставляем в наружное кольцо подшипника.

При сборке первичного вала…

…подходящим отрезком трубы напрессовываем подшипник на вал, опираясь на его внутреннее кольцо.

После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

…запрессовываем инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы) в гнездо задней крышки.

Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.

Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.

Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.

Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.

При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

Самодельные мотоблоки: особенности и инструкция по сборке. Трактор от Жигулей своими руками: как сделать мотоблок с коробкой от OKI и двигателем от УАЗ

Описанный ниже прицеп к мотоблоку от Жигулевского моста дает возможность загружать его до 500 кг, во избежание опрокидывания грузим груз максимально до начала прицепа.

Как сделать прицеп для мотоблока от Жигулевского моста

Такой прицеп изготовили по стандартной схеме (каркас показан ниже), единственное, что установили, это Жигулевский мост, который дала возможность сразу же затормозить прицеп.На этом прицепе мы вытаскивали из земли бетонных пасынков с телеграфных столбов.

За одну поездку получается загрузить 2 стойки по 250 кг каждая. Движение было легким, можно было больше загрузить, но лучше не рисковать. Загружаем стойки прямо на раму.

Прицеп оборудован механическими тормозами — используются тормозные барабаны Жигулевского моста. Сняли тормозные цилиндры, подвели трос ручника к педалям и прикрепили.Мотоблок не оборудован тормозами, поэтому на крутых спусках транспортировка грузов может стать опасной.

Кузов самодельного прицепа мотоблока позволяет лебедке переворачиваться. На фото мокрая глина, но в целом все переворачивается идеально. Также можно сделать одно небольшое улучшение. Делаем крылья узкие, ширина их должна быть 14 см, затем прикрепляем их к раме мотоблока. Затем отпускаем каток, он тормозит о резину и не задевает крыло.Теперь мы прикрепляем к этим подкрылкам стандартные крылья. Их можно легко снять и переустановить (поменяв разные колеса). Брызги от колес не попадают в лицо.

Рама сварная для прицепа к мотоблоку

Рама для прицепа к мотоблоку изготавливается из стальных уголков и труб. Конструкция получена с запасом прочности.
Чертеж рамной конструкции самодельного прицепа.

• 1.- распорка — размер угла — 21x21x3,
• 2. — рама сиденья — размер угла — 21x21x3,
• 3. — подступенок — труба — 50x25x4,
• 4. — подседельный штырь — размер угла — 40x40x4,
• 5.14 — передний подкосы — размеры трубы — 50х25х25.
• 6,15 — продольные лонжероны — размеры углов — 40х40х4,
• 7,8 — опоры оси правые — размеры углов — 32х32х4,
• 9,16 — стойки задние — размеры трубы — 50х25,
• 10. — усиливающая поперечина — размеры углов — 40x40x4,
• 11.- корпус продольного шарнира — размеры трубы — 58х4,
• 12. — ось колеса — размеры штанги — 030, 13.
• 17 — поперечные лонжероны — размеры уголков — 40х40х4,
• 18. — косынки — (s4)

Сцепное устройство для мотоблока своими руками

Сцепное устройство — это механизм, позволяющий прикреплять навесное оборудование к мотоблокам. По сути, к мотоблоку можно прикрепить окучники, плоские фрезы, плуги, картофелекопалки, прицепы и двойную сцепку.

Именно такая жесткая муфта является одним из востребованных и довольно популярных приспособлений, которые чаще всего устанавливают владельцы частных усадеб.

Сцепка прицепа к мотоблоку своими руками — очень важная составная часть, обеспечивающая надежность соединения мотоблока с прицепной техникой. Существуют разные виды сцепки. И разница в том, что именно вы хотите прицепить к мотоблоку, в нашем случае это прицеп, поэтому П-образная сцепка для мотоблока нам очень подходит.
Сцепное устройство прицепа к мотоблоку должно быть выполнено достаточно надежным, чтобы выдерживать постоянные нагрузки. Поэтому рекомендуем делать его только из прочной марки металла. В основе сцепки — П-образное крепление. Для этого нам подходит канал.

Это крепление необходимо установить сзади мотоблока под рулевым колесом.
В креплении сцепного устройства мотоблока необходимо просверлить отверстия подходящего диаметра, чтобы закрепить в нем кронштейн и штифт крепления.Берем штифт из качественной и высокопрочной стали. Это послужит нам для подключения дополнительных аксессуаров к мотоблоку.

Расположение кронштейна должно быть длинным концом вниз, это необходимо для того, чтобы оборудование, которое мы подключаем к мотоблоку, выполняло все необходимые функции, а конец кронштейна не касался и не гнулся.

Этот тип сцепного устройства для мотоблока является стандартным.
Перед началом работ стоит очень внимательно проверить все резьбовые соединения — они должны быть затянуты до упора.Эта простая процедура помогает нам предотвратить повреждение сцепного устройства, потому что неплотное или отключенное соединение может привести к поломке.

После проверки всех подключений можно смело приступать к работе. Во-первых, стоит помнить, что настройка навесного оборудования в нашем случае этого прицепа все же зависит от самого мотоблока и его технических возможностей. После настройки оборудования нужно провести тестовые работы — очень внимательно следить за его работой в диапазоне 3-5 метров, и при необходимости вносить дополнительные регулировки.

Похожие сообщения:

изготовил самодельные прицепы для мотоблока, на которых были установлены колеса и ступицы

Владимир (Ансберт) Гого есть то, что есть, то ставтм.

леонид (Аддалин), чтоб не перетирать. ВАРЕНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАГАЖНИК СО СТУПИЦАМИ

Сергей (Упендра) На прицепе моего МБ стоит балка задняя «Москвич» -2141, в сборе

.

Александр (Томасон) будет хард

Basil (Agharna) Самый лучший вариант — это прицеп для скутера почти круглый год, вам просто нужно удалить все лишнее и приварить дышло вместо передней части, и все готово.

Ну а если есть проблема с мотороллером, то хороший вариант с задними подвесками от переднеприводной машины, ну например от нашей девятки.

Сергей (Бруно) Фронт из казацкого

Сергей (Бруно)

Сергей (Бруно) Фронт с Жигулями

Сергей (Бруно)

Сергей (Бруно)

Вячеслав (Дульсинея) Имею колеса от 3д с какими ступицами их можно состыковать и как сделать тормоз

Иван (Сили) Колеса и ступицы от сельхозтехники 4, 50х10 но без тормозов.

Сергей (Упендра) Тяжело смотря какой мб. У меня «китаец» 8 сильный, дизель. Сам МБ весит 220 кг, прицеп 300, всего 520, но тянет тонну, проверено, но это в аварийной ситуации, и я ехал в пределах 500-700 кг уже 3, 5 лет. У нас очень популярны 8-10 сильные, 6-ступенчатые дизели «китайцы», вязкие, выносливые, простые в обслуживании.

Геннадий (Honoura) Снял ступицы и тормоза от автомобиля ВАЗ 2109. Самодельный прицеп весом около 100 кг.несёт смело. 500 кг. груз

Геннадий (Honoura) ступицы задние.

Анатолий (Келли) Замечательная идея, в целом задние мосты от переднеприводных машин идеальны, можно сделать гидравлические тормоза с помощью главного цилиндра от сцепления того же ВАЗа — классика, и сделать ручной тормоз.

Сергей (Бруно) а если поставить ведущий мост от Ваза и сделать привод от Вомы, то никакой горе наплевать, а по грязи ходит как танк.

Сергей (Бруно) НО! НА ЖЕСТКОЙ КРЫШКЕ НЕОБХОДИМО ОТСОЕДИНИТЬ.

Сергей (Bruno) ЕСТЬ ДРУГОЙ СЕКРЕТ — ПОСТАВЛЯТЬ ПОД ПРИЦЕП НИВСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ С МЕЖОСНЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ И БУДЕТ ПОЛНОПРИВОДНЫМ.

Николай (Балади) скоро новое месторождение отработают, может будет лучше

Теги: Как сделать мотоблок из моста от ваз

Задний мост ВАЗ 2101 укороченный для мотоблока

Наш помощник МОТОБЛОК | Автор темы: Николай

грузовой мотоцикл днепр

Сергей (Казуно) Днепровский мртоцикл.Без принудительного охлаждения с грузом по полям и лесам. Паровоз приедет к хану. Летом в жару он сразу прогревает и проверяет вкладыши.

Николай (Крамер) 3 года работает Днепр отличная температура

Саня (Чавив) Хочу себе создать, только с «Урала»

Саня (Чавив) Скажите, а из чего сделан мост?

Владимир (Аннамаэ) Думаю из классики.

Владимир (Аннамаэ) Почему вы удаляете комментарии?

Саня (Чавив) А из москвича можно поставить со своими стояками?

Евгений (Амади) Около 20 лет назад мужчина проезжал по деревням на аналогичной машине, ремонтировал швейные машинки.

Юджин (Амади) Дюралевый фургон был больше каблука.

Николай (Крамер) мост ваз 2101

Саня (Чавив) А какие источники?

Николай (Крамер) Москвич

Саня (Чавив) А что с тормозами? Жидкость?

Николай (Крамер) веревка

Самодельный мотоблок на базе мотоцикла «Минск» и …

24.04.2014 — Мотоблок на базе Минска и ВАЗовского моста … ничего не трясется и не болтается, ну что вы придумали, что вы будете делать из своей мост?)).

Задний мост ВАЗ 2101 укороченный для мотоблока …

РАЗМЕРЫ под колею на 70 см, мост ваз укорачиваем — Продолжительность: 2:18. Александр Буек 617 просмотров. 2:18. Как сделать прицеп к мотоблоку …

Можно ли из заднего моста ВАЗ сделать мотоблок своими руками? Собрать полноценный мотоблок не получится, но прицеп от этого агрегата для сельхозтехники получится отличным.Конечно, в конструкцию моста придется внести ряд изменений, но это поможет нам правильно собрать новую раму прицепа в будущем.

Сборка мотоблока с нуля

Если вы собираетесь спроектировать своими руками весь мотоблок или даже целый минитрактор, перед началом работ следует подумать о целесообразности реализации такого проекта. Современный рынок может предложить пользователю множество моделей мотоблоков отечественного и китайского производства, характеристики которых позволяют работать с малой и средней сложностью.К тому же цена на такое оборудование вполне доступна для многих пользователей. Итак, проект по созданию собственного мотоблока должен иметь следующие преимущества:

• низкая стоимость;
• возможность использования при сборке старых запчастей от техники, автомобилей или мотоциклов;
• улучшенная производительность по сравнению с заводским аналогом;
• дополнительная функциональность.

Проект стоит реализовывать, если выполнены не менее 3 пунктов из перечисленных.В противном случае идея не стоит затрат и проще купить готовый мотоблок, даже б / у, с последующим обновлением деталей.

Теперь о дизайне. Вам необходимо найти чертеж, по которому будет производиться самодельная сборка. На чертеже будут указаны основные детали, особенности их установки, а также способ изготовления крепежа для запчастей. Без документации реализовать проект будет невозможно, поэтому первоочередная задача — найти наиболее подходящий чертеж.После этого можно приступать к подбору материалов.

Детали, сборка новых агрегатов и комплектация мотоблока

К сожалению, от старого ВАЗа для мотоблока можно использовать не так много деталей. Вот список того, что пригодится в том или ином случае:

Двигатель

• , так как на Жигулях двигатель бензиновый, этот вариант не самый экономичный;
• топливный бак и детали топливной системы;
• система удаления выхлопных газов;
• воздушный фильтр;
• стартер;
• руль, рычаги дроссельной заслонки и сцепления;
• коробка передач, раздаточная коробка;
• колеса;
Задний мост
• — пригодится для сборки прицепной конструкции.

По сути, это все, что можно использовать от ВАЗа. Сделать самодельный мотоблок из Жигулевского моста и подобных моделей ВАЗ без множества переделок очень сложно, поэтому приходится использовать только отдельные детали шасси.

Обычно берут дизель на мотоблок, поэтому стоит вникнуть в старые мототехники, например, в том же мотоцикле. Есть и самодельные моторы для пил, но они используются для легких земляных работ.

Выбор двигателя очень важен, поэтому ориентируйтесь на вид работ, которые будет выполнять мотоблок. Для средних нагрузок с вспашкой земли и уборкой урожая будет достаточно двигателя от мотоцикла, а для более кропотливой работы уже потребуется двигатель от легкового автомобиля.

В некоторых случаях при нехватке запчастей можно купить оригинальные запчасти на мотоблок и использовать их в конструкции. Этот вариант стоит рассматривать только в том случае, если на чертеже есть рекомендации и примеры переделки купленных запчастей.

Так как нам необходимо получить рабочий прототип, постарайтесь максимально полно следовать всем инструкциям и проводить все работы по схеме и чертежам.

Минитрактор

Минитрактор отличается от мотоблока большей мощностью, а это значит, что область применения техники в хозяйстве увеличивается и меняется. Сделать минитрактор из мотоблоков достаточно просто, подсоединив подходящий прицеп. Здесь можно использовать как заводскую модель мотоблока, так и его самодельный аналог.Получится вот такой мотоблок с моста от Жигулей и с прицепом. В качестве двигателя стоит взять дизельный, желательно более мощный. Этот вариант сборки также предполагает использование специального чертежа.

От Жигулей пригодится не только задний мост, но и коробка передач. Потребуется доработка:

1. Верх коробки передач срезан, она прикручена к импровизированной раме. Соотношение шкивов 1: 4.
2. Цепной привод протянут от КПП к оси, установлены регулировочные звездочки с коэффициентом полезного действия от 1 до 3.8.
3. Сам мост прикручен к раме мотоблока.
4. Колеса изготовлены из дисков Жигулей. Можно разобрать конструкцию по сварным швам, а затем сузить сам диск, вложив меньшую деталь в большую и сварив получившуюся деталь сваркой.

Вариант предполагает использование 2-х готовых агрегатов: мотоблока и прицепа.

Использование заднего моста ВАЗ

Что точно можно сделать своими руками, так это многофункциональный прицеп от заднего моста от «Жигулей».

Для этого понадобится несколько материалов:

• Заготовки стальные трубчатые 60х30 и 25х25 мм;
• колеса и рессоры от заднего моста Жигулей;
• листовых деталей из стали толщиной от 0,8 мм;
• швеллер, дюралюминиевые листы толщиной от 2 мм.

Кузов прицепа можно собрать разными способами … Один из самых распространенных вариантов — деревянный с металлическими уголками и винтовыми креплениями. Порядок работы следующий:

1. Деревянная рама крепится к задней оси металлической конструкции.
2. Металлические детали свариваются друг с другом.
3. Поперечные балки изготавливаются из профиля 25х25 мм, для лонжеронов пригодны трубчатые заготовки.
4. Из уголков 25х25 мм делаем металлическую обвязку для каркаса, привариваем ее к нижнему мосту.
5. Далее соединяются балки.
6. С помощью пружин соединяем лонжероны между собой. Для этого край рессор аккуратно кладут на оси балок. Балка соединяется с центральной частью конструкции при помощи лестниц.
7. Последняя деталь — это дышло треугольной формы, сваренное из металлических труб. Дышло приваривается к металлическому каркасу.

Осталось построить переход от дышла прицепа к мотоблоку.

Заключение по теме

Использовать полностью «Жигуль» для сборки мотоблока не получится. Самые необходимые детали конструкции от этой модели ВАЗ: задний мост, который используется в основном для прицепов; Пропускной пункт; выхлопная система и бензобак.

Все остальные детали практически бесполезны. Долго будут искать подходящий чертеж, чтобы по максимуму воплотить старый Жигул в виде новой сельхозтехники. Но есть похожие проекты, и их успешно реализовали другие мастера, остается только найти необходимые чертежи.

Многих интересует, можно ли сделать мотоблок своими руками. Тяжелый мотоблок или малогабаритные мотоблоки — незаменимые помощники в сельском хозяйстве, но не у всех фермеров и дачников есть возможность приобрести такую ​​технику.Поэтому при наличии определенных навыков, знаний и навыков мотоблок можно собрать своими руками. Для того, чтобы мотокультиватор своими руками служил долго, создается схема проекта. Необходимо правильно измерить детали, купить материалы и инструменты, а также заполнить технические чертежи и размеры узлов. Вы можете воспользоваться одной из инструкций народных умельцев, которые пишут на специальных форумах, как сделать мотоблок своими руками.

Любые рекомендации в Интернете, как самостоятельно выполнить мотоблок, следует проверять по отзывам. Хорошо, если пользователи таких самодельных мотоблоков будут друзьями или знакомыми. Тогда их отзывам можно доверять, в остальных случаях нужно проверять все советы по сборке и использованию самодельных устройств.

Как самому собрать мотоблок

Рассмотрим, как собрать мотоблок своими руками. Детали, которые можно использовать для поделок, берут из старых мотоциклов и металлолома.В качестве двигателя, который часто ставят на самодельные мотокультиваторы, можно использовать мотор от Дружбы — бензопилу.

Такой двигатель имеет достаточную мощность, позволяет использовать различное навесное оборудование. Это значительно расширяет функциональные возможности мотокультиваторов. Многие ставят на мотоблок двигатель от мотороллера Муравей, который имеет отличные характеристики и параметры для работы на дачном участке.

Для создания мотоблока в домашних условиях потребуются следующие запчасти и материалы:

• Уголки стальные размером 36х36 мм или трубы 60х50х2 мм.Из этих деталей можно собрать раму для мотоблока.
• Двигатель в сборе.
• Топливный бак.
• Выхлопная система.
• Воздушный фильтр.
• Kickstarter.
• Рулевое колесо, на котором должны быть рычаги сцепления и дроссельной заслонки.

Смастерить мотоблок вам помогут следующие инструменты:

• Сварочный аппарат.
• Дрель.
• Тиски.
• Набор рожков и гаечных ключей.
• Станок шлифовальный, на котором должен быть установлен специальный диск для резки металла.

Схема создания мотоблока

Самодельный мотоблок от КПП ЗАЗ состоит из 2-х колес, самоходный, в сборе с двигателем, на котором происходит принудительное охлаждение ГБЦ. Осуществляется с помощью воздуха. Мотор нужно подбирать так, чтобы он мог работать на разных скоростях, в том числе на малых, и мог выполнять большие объемы работы.Можно поставить мотор от самоката, а остальные элементы снять с него:

• тросы управления;
• подушки двигателя;
• ручки;
• цепи;
• дуга, рама.

Тормоза на мотоблоке используются как заводским, так и собственным производством. Самодельные тормоза позволят учесть необходимые параметры и нагрузки.

Имея под рукой все необходимое, вы сможете быстро и без проблем сделать самодельный мини-культиватор в домашних условиях.Мотоблок на базе КПП ЗАЗ создается следующим образом:

1. Из труб сваривается П-образный каркас.
2. На токарном станке нужно заточить ось колеса.
3. Сделайте 3 самодельных шарнира, которые подходят для передней и управляющей тяг. Такой подход при сборке использовал конструктор Архипов, когда делал свой мотоблок. Петли использовались для соединения культиватора, руля и плуга.
4. Приварите к раме автомобиля стальную трубу, на которой должна находиться ось.Он нужен для передачи напряжения на коробку передач. Чтобы это напряжение постоянно присутствовало, необходимо сделать качающийся коромысло.
5. Приварите ручку переключения передач. Для этих целей подойдет небольшой отрезок стальной трубы.
6. Ходовая часть может иметь шаг цепи 12,7 и 15,9 мм. Звездочки на цепи имеют следующие характеристики: выходной вал — 11 мм, выходной вал — 60 и 20 мм, ходовая ось — 20 мм.

Основные этапы изготовления мотоблока:

1. Приваривается рама, на которую затем должен быть установлен двигатель, 2 трубы в виде дуги.
2. Между ними закреплен топливный бак.
3. Мотор собираем с помощью кронштейна, который также приваривается к раме.
4. Мотор с подвеской необходимо навесить на ось, а затем все детали соединить с дугами рамы.
5. Выходной вал установлен.
6. Контрольные кабели натянуты.
7. Цепи натянуты.

Трансмиссия и сцепление

Самодельный мотокультиватор на базе КПП ВАЗ или на базе МКПП должен иметь отличную трансмиссию.Он нужен для того, чтобы передавать крутящий момент от мотора на колеса, изменять скорость и направление машины. Эта часть мотоблока состоит из последовательно соединенных между собой узлов:

• редуктор;
• дифференциал;
Сцепление
• ;
• Трансмиссия.

Коробки передач и трансмиссии делятся на несколько типов:

Наиболее оптимальным решением является установка на мотоблок зубчатой ​​передачи, имеющей несколько скоростей вперед и назад.

В мотокультиваторах можно использовать трансмиссии, которые состоят из 2-х редукторов — шестеренчатой ​​(установленной сверху) и червячной (нижней). Такая конструкция подходит для легких и средних автомобилей, но для тяжелых мотоблоков необходимо устанавливать более модернизированные варианты.

Червячная передача может быть оснащена центробежным автоматическим сцеплением. Ременная передача на коробках передач этого типа также может выступать в роли муфты, которая выполняет свои функции через натяжной ролик и механизм управления (тяга и рычаги).

Важной частью трансмиссии и сцепления является выжимной подшипник. Скорость передачи крутящего момента зависит от выжимного подшипника.

Шасси и органы управления

Ходовая часть — это рама, на которую нужно прикрепить все детали мотоблока и колеса. Когда рамы нет, значит трансмиссия выполняет свои функции, и на нее следует установить мотор и колеса.

Детали от автомобиля, например, от заднего моста Жигулей, можно ставить на шасси.

это подходящий вариант для того, чтобы изменить расстояние между колесами и установить колею нужной ширины. Если от Жигулей заднего моста нет, то он сгодится от Муравья или вездехода.

На мотоблоках принято использовать 2 типа колес:

1. Пневматический.
2. Утяжеленные металлические с проушинами. Их прикручивают или приваривают к колесам. Дополнительно на металлические колеса можно подвесить другие грузы для увеличения веса мотоблока и улучшения тяги.

Управление мотоблоком осуществляется с помощью системы рычагов, тяг КПП и рулевого колеса. В некоторых моделях есть сиденья оператора, но большая часть автомобиля управляется только вручную. Вы можете расположить необходимые конструкции на следующих узлах.

Слева от рулевой тяги прикреплен рычаг управления сцеплением и аварийной остановкой.

С правой стороны установлены рычаги дроссельной заслонки, полного привода и тормоза.

Жигулевский задний мост укороченный для самодельного мотоблока

Для постройки самодельного мотоблока можно использовать задний Жигулевский (от автомобиля ВАЗ) мост, но для этого его необходимо укоротить.Делается это просто: нарезаются полуоси, как и сам корпус моста, конечно, все это делается отдельно и вырезается кусок. Затем приваривается все, то есть полуоси и детали корпуса заднего Жигулевского моста. Для самодельного мотоблока каждый выбирает подходящую ширину колеи. На фото каждая полуось Жигулевского моста от автомобиля ВАЗ-2106 укорочена на 287 мм, в результате колея самодельного мотоблока составит 700 мм с учетом ширины колеса (то есть от середины колес).На самодельный мотоблок планируется установить колеса «Жигули». Посмотреть мотоблок в сборе с двигателем от мотоцикла Минск и задним мостом от шестерки (скопировать адрес (выделить и одновременно нажать Ctrl + c) и вставить в окно браузера (Ctrl + v):
motoblok.populjarno .com / фото / мотоблок_своими_руками / тормозное_устройство_для_мотоблока / жигулевские_колеса_на_самодельном_мотоблоке / 10-0-124

Можно ли из заднего моста ВАЗ сделать мотоблок своими руками? Собрать полноценный мотоблок не получится, но прицеп от этого агрегата для сельхозтехники получится отличным.Конечно, в конструкцию моста придется внести ряд изменений, но это поможет нам правильно собрать новую раму прицепа в будущем.

Сборка мотоблока с нуля

Если вы собираетесь спроектировать своими руками весь мотоблок или даже целый минитрактор, перед началом работ следует подумать о целесообразности реализации такого проекта. Современный рынок может предложить пользователю множество моделей мотоблоков отечественного и китайского производства, характеристики которых позволяют работать с малой и средней сложностью.К тому же цена на такое оборудование вполне доступна для многих пользователей. Итак, проект по созданию собственного мотоблока должен иметь следующие преимущества:

• низкая стоимость;
• возможность использования при сборке старых запчастей от техники, автомобилей или мотоциклов;
• улучшенная производительность по сравнению с заводским аналогом;
• дополнительная функциональность.

Проект стоит реализовывать, если выполнены не менее 3 пунктов из перечисленных.В противном случае идея не стоит затрат и проще купить готовый мотоблок, даже б / у, с последующим обновлением деталей.

Теперь о дизайне. Вам необходимо найти чертеж, по которому будет производиться самодельная сборка. На чертеже будут указаны основные детали, особенности их установки, а также способ изготовления крепежа для запчастей. Без документации реализовать проект будет невозможно, поэтому первоочередная задача — найти наиболее подходящий чертеж.После этого можно приступать к подбору материалов.

Детали, сборка новых агрегатов и комплектация мотоблока

К сожалению, от старого ВАЗа для мотоблока можно использовать не так много деталей. Вот список того, что пригодится в том или ином случае:

Двигатель

• , так как на Жигулях двигатель бензиновый, этот вариант не самый экономичный;
• топливный бак и детали топливной системы;
• система удаления выхлопных газов;
• воздушный фильтр;
• стартер;
• руль, рычаги дроссельной заслонки и сцепления;
• коробка передач, раздаточная коробка;
• колеса;
Задний мост
• — пригодится для сборки прицепной конструкции.

По сути, это все, что можно использовать от ВАЗа. Сделать самодельный мотоблок из Жигулевского моста и подобных моделей ВАЗ без множества переделок очень сложно, поэтому приходится использовать только отдельные детали шасси.

Обычно берут дизель на мотоблок, поэтому стоит вникнуть в старые мототехники, например, в том же мотоцикле. Есть и самодельные моторы для пил, но они используются для легких земляных работ.

Выбор двигателя очень важен, поэтому ориентируйтесь на вид работ, которые будет выполнять мотоблок. Для средних нагрузок с вспашкой земли и уборкой урожая будет достаточно двигателя от мотоцикла, а для более кропотливой работы уже потребуется двигатель от легкового автомобиля.

В некоторых случаях при нехватке запчастей можно купить оригинальные запчасти на мотоблок и использовать их в конструкции. Этот вариант стоит рассматривать только в том случае, если на чертеже есть рекомендации и примеры переделки купленных запчастей.

Так как нам необходимо получить рабочий прототип, постарайтесь максимально полно следовать всем инструкциям и проводить все работы по схеме и чертежам.

Минитрактор

Минитрактор отличается от мотоблока большей мощностью, а это значит, что область применения техники в хозяйстве увеличивается и меняется. Сделать минитрактор из мотоблоков достаточно просто, подсоединив подходящий прицеп. Здесь можно использовать как заводскую модель мотоблока, так и его самодельный аналог.Получится вот такой мотоблок с моста от Жигулей и с прицепом. В качестве двигателя стоит взять дизельный, желательно более мощный. Этот вариант сборки также предполагает использование специального чертежа.

От Жигулей пригодится не только задний мост, но и коробка передач. Потребуется доработка:

1. Верх коробки передач срезан, она прикручена к импровизированной раме. Соотношение шкивов 1: 4.
2. Цепной привод протянут от КПП к оси, установлены регулировочные звездочки с коэффициентом полезного действия от 1 до 3.8.
3. Сам мост прикручен к раме мотоблока.
4. Колеса изготовлены из дисков Жигулей. Можно разобрать конструкцию по сварным швам, а затем сузить сам диск, вложив меньшую деталь в большую и сварив получившуюся деталь сваркой.

Вариант предполагает использование 2-х готовых агрегатов: мотоблока и прицепа.

Использование заднего моста ВАЗ

Что однозначно можно сделать своими руками, так это многофункциональный прицеп от заднего моста от «Жигулей».

Для этого понадобится несколько материалов:

• Заготовки стальные трубчатые 60х30 и 25х25 мм;
• колеса и рессоры от заднего моста Жигулей;
• листовых деталей из стали толщиной от 0,8 мм;
• швеллер, дюралюминиевые листы толщиной от 2 мм.

Кузов прицепа можно собрать разными способами. Один из самых распространенных вариантов — деревянный с металлическими уголками и шурупами. Порядок работы следующий:

1. Деревянная рама крепится к металлической конструкции задней оси.
2. Металлические детали свариваются друг с другом.
3. Поперечные балки изготавливаются из профиля 25х25 мм, для лонжеронов пригодны трубчатые заготовки.
4. Из уголков 25х25 мм делаем металлическую обвязку для каркаса, привариваем ее к нижнему мосту.
5. Далее соединяются балки.
6. С помощью пружин соединяем лонжероны между собой. Для этого край рессор аккуратно кладут на оси балок. Балка соединяется с центральной частью конструкции при помощи лестниц.
7. Последняя деталь — это дышло треугольной формы, сваренное из металлических труб. Дышло приваривается к металлическому каркасу.

Осталось построить переход от дышла прицепа к мотоблоку.

Заключение по теме

Использовать полностью «Жигуль» для сборки мотоблока не получится. Самые необходимые детали конструкции от этой модели ВАЗ: задний мост, который используется в основном для прицепов; Пропускной пункт; выхлопная система и бензобак.

Все остальные детали практически бесполезны. Долго будут искать подходящий чертеж, чтобы по максимуму воплотить старый Жигул в виде новой сельхозтехники. Но есть похожие проекты, и их успешно реализовали другие мастера, остается только найти необходимые чертежи.

Самодельная лебедка мотоблока предназначена для облегчения тяжелого ручного труда при обработке почвы и может заменить любой мотоблок или мотокультиватор.С его помощью можно вспахивать землю для грядок, сажать борону, жаться, перекапывать картошку. Таким образом, сельскохозяйственная лебедка позволяет проводить полный цикл обработки почвы при выращивании картофеля. Машина способствует сохранению и поддержанию плодородия почвы, что приводит к максимальному урожаю.

Среди неосновных функций — возможность перемещать грузы и веса. Транспортировка осуществляется в багажнике автомобиля, перевод из транспортного в рабочее состояние занимает несколько минут.

Изготовлена ​​лебедка — мотоблок из подручных материалов с использованием стандартных общедоступных деталей и обычных материалов (трубы, уголки, звездочки и цепи от автотранспорта). Для самостоятельного изготовления необходимо: желание, сварочный аппарат (несколько видеоуроков по сварке можно скачать здесь), умение на токарном станке превратить несколько простых деталей токарём любой квалификации.

Принцип работы с сельскохозяйственной лебедкой заключается в последовательной вспашке земли с возвратом плуга в начало борозды.Работы желательно проводить вместе, но при необходимости можно и по одному. В этом случае можно вносить удобрения (перегной) прямо в борозду, чтобы питательные вещества использовались по назначению, а не пошли на развитие сорняков. Пашет даже дерн (целину). Сначала использовался классический самодельный плуг с ручками, который требовал начальных навыков пахаря (см. Забавное видео ниже) и весил на пару килограммов больше, чем модернизированный.

Суть модернизации в том, что добавлены два направляющих колеса (большое и малое), в результате плуг самостоятельно перемещается по борозде. Пахарь больше не нужен. Есть возможность регулировки глубины и ширины вспашки. Вы можете посмотреть видео здесь. Таким образом, два человека (а то и один) за несколько часов справятся с такой непростой задачей, как посадка или выкопка картофеля для семьи на всю зиму.

Основа сельскохозяйственной моторной лебедки — двигатель от советской бензопилы «Урал» или «Дружба».Для передачи мощности от двигателя на барабан, наматывающий трос, используется цепная передача. Куплены звездочки, от мотоцикла «Минск» (в первой версии использовались звезды и цепи от Жигулей ВАЗ 2101).

Включение скорости осуществляется с помощью разработанного узла на базе кулачковой муфты, взятой из любого справочника по машиностроению (хотя это было обнаружено гораздо позже, чем сама разработка).

Пила имеет обгонную муфту, но разматывать трос напрямую было бы очень сложно, поэтому возникла необходимость в разработке такого устройства.Агрегат оказался достаточно надежным и удобным, за 10 лет эксплуатации не вышел из строя. Необходимо было только заменить вилку, так как со временем она изнашивается. Ведутся работы по устранению этого явления.

На данный момент есть несколько идей, но нет времени воплощать их в металле. (Модернизация уже появилась) Для транспортировки лебедки для вспашки по участку она оснащена двумя колесами, с помощью которых перемещение по участку не вызывает проблем, даже при забитой спине.

Остальные страницы сайта содержат подробную информацию обо всех узлах и устройствах, а также подробные чертежи самодельной сельскохозяйственной лебедки, чертежи плуга, окучника и другого навесного оборудования для мотоблока. На страницах есть формы для добавления комментариев, где вам предлагается принять участие в обсуждении структуры в целом, отдельных блоков, а также вы можете получить ответы на свои вопросы.

Лебедка для вспашки своими руками — фото

Модернизация Иж 2717 | Автор темы: Бритни

Пишем все что касается переделки Иж 2717…

Сергей (Юдит) На этой машине у меня двигатель 1,884 л / с .. На трассе чувствую себя увереннее. С помощью переходной пластины установили коробку передач от ВАЗ 2107 (5-ти ступка) …. От проблем родной коробки избавился, так как на этой машине она ненадежна (хомно). Спидометр лежит на 5-7 км / ч, но это не страшно …
Установлено итальянское газовое оборудование … Расход авто почти вдвое уменьшился.
Установлено электронное зажигание от 2109 с переключателем октанового числа AD7GD… Плюсы в том, что зимой машина трогается с места, несмотря на мороз. При переключении с бензина на газ и наоборот октан AD7GD автоматически устанавливает опережение зажигания, и это очень важно, так как опережение на газе должно быть на 8 градусов выше. При работе на бензине при резком нажатии на газ стук пальцев отсутствует вообще …
Система охлаждения полностью снята и установлена ​​от 2140 с добавлением форсированного электронасоса от Газели…

Больше никаких проблем с перегревом двигателя. Зимой это вообще кайф.
Разобрали задний мост, так как на этой машине лажа, как и коробка. Была установлена ​​переделка с 2140 люкс (скоростная) .. Так как большие (до 500 кг) грузы не везу, то очень доволен. Кто возит товар .. Советую ставить именно от 2715 или от фермера.
Установил контроллер от холодильного оборудования ID 974 … С помощью этого устройства я настроил себя вручную включить вентилятор охлаждения… Зимой 95-97 градусов, летом 85 градусов .. Очень удобно. Зимний Ташкент ..
Установлен споллер. Привезен родным из Ижевска. Очень сильно чувствуется на скорости … Минус литр топлива на 100 км. Стемнело … Завтра выкину картинку споллера.

Сергей (Юдит) В этом году сделаю. Почти все уже есть … Все это будет стоить около 10 000 тысяч, но оно того стоит.

Виталий (Амедео) Вы возите 2 запасных колеса?

Сергей (Юдит) Виталий, понял вопрос, но в этом переделанном мосту стоят полуоси Odov… Так вот запаска одна … ..Сатилиты подгоняют оси Oda под москвичи, в том-то и дело … Разница только в длине осей.

Виталий (Амедео) Сергей, а как тогда у полуосей разная длина ???

Сергей (Юдит) Виталий, Надо удлинить чулок моста на длину полуосей … Я пока занят, но когда выйду на свободу, покажу, как это сделать.

Виталий (Амедео) Сергей, сложно взять мост из обычной оды

Сергей (Юдит) Виталий, Одовский мост ненадежный.Просто не такой хороший дизайн, как коробка. Нет ничего сложного. Это просто.

Виталий (Амедео) Сергей, тогда покажите как переделать?

Максим (Деорвинн) Я хочу воткнуть себе вазо-мост, кто об этом думает?
Идея в общем такая, КПП ваз + мост ваз

Сергей (Юдит) Я уже говорил, что мост вазо поставить можно, но нужно снять топливный бак ..

Чаталья (Парадзанай) Сергей, вопрос такой — у меня сейчас двигатель от копейки 2717 и 5-ти ступка от ВАЗа убитая (модель КПП хз перебиралась 2 раза).Машина вообще не едет 🙂 Двигатель я так понял от ВАЗ НИВА Карбюратор? Хочу установить либо такой. или инжектор, посоветуйте какой — груз везу. Что касается КПП, то тоже можно посоветовать, что у вас от 2107, а какая у печки конструкция? Слесарь говорит при замене ДВС и КПП будет затачиваться, обыскиваться и т.д.

На втором этапе планирую установить газовое оборудование- какой расход на сотку у вас с ним?

Сергей (Юдит) Так так…. Насколько я понял, у вас двигатель от 2101 …. Есть три типа двигателей на 2001 год … 1, 1, 1, 3 … и 1, 5 … Если у вас 1 , 1 или 1, 3, то для 5-го ступки маловато … 5-я передача почти сто килограмм не тянет. 1, 5 должен тянуть, но зависит от компрессии … Если компрессия меньше 8 кг / см, то двигатель на 5 не потянет … Двигатель у меня москвич, объемом 1, 8 , 84 л / с … Карбюратор 2107 … Конечно, установить инжектор есть силовой… Если есть возможность постановки на учет в ГИБДД, то сразу ставьте Нивовский 1, 7 или 1, 8, а лучше сразу инжектор … Если возите большие грузы, сразу советую поставить коробка нивов, она посильнее … двигатель установить коробку ваз. Из ГБУ лучше итальянского, но мол белорусский неплохой … Расход газа по трассе 110 — 120 у меня 11 литров. Можно снизить расход, но при обгонах на 5 передаче это очень сложно…

atalya (Paradzanai) Да, я зарегистрировал машину уже с копеечным двиглом без документов, на ПТС был другой родной двигатель :)) По бутылке все уладилось. Машина больше 80 км / ч не едет, видимо там 1,3, да еще и 5 передача вылетает, КПП вообще херня.
Насколько я понял, в общем печка не нужна, но с емкостью 2107 и коробка тоже пойдет. Ищу ниву, ищу …

Виталий (Амедео) Сергей, сейчас в ГАИ не смотря на какой двигатель

atalya (Paradzanai) Ну как бы эти паразиты, номер и модель двигателя, при регистрации все равно проверят, а без блата машину не зарегистрируешь…

atalya (Paradzanai) Да двигатель изначально слабоват, это было понятно. поэтому решение поставить новую пришло вместе с решением поставить ГБО. А 5-ступенчатая КПП «Нивовская» наверняка переживет? :))) если найду

Виталий (Амедео) Сергей, Москвичи хороши когда новый или пробег мизерный, остальное хлам

atalya (Paradzanai) от 2107 будет ли инжектор катиться с грузом?

Теги: Мотоблок от ваз моста своими руками видео

Минитрактор собран на базе КПП ВАЗ, Московского моста, передних ступиц ЗАЗа, как говорится, сборной солянки, т…

Коробка передач дует на ВАЗ 2106. Как убрать этот вой? Могу ли я сам отрегулировать его в гараже? Я думаю, ты сможешь …

Сделайте роман из крышек из стружки пластиковых бутылок и залейте в мост

Вероника проверка уровня масла

Вадим не пустил!

Дарья, не надо. Можно и хуже.

Иван Залейте масло в коробку передач. Или добавьте более густое масло … но в разумных пределах.

Станислав Куплю коробку передач б / у.дешевле и меньше хлопот, чем самому крутить, не знаю что !! Я видел, как особо фанатичные деды поправляли пробел через газету! попробуй!

Максим То жаба ему цыцку уже дала, он регулируется на специальной стойке и вручную ноет

Ольга Лучше не лезь. будет еще хуже, лучше немного громкости на ресивере добавь верю.

Нина Можно.

Антон Да вот и все, потом коробку поменять, там копейки стоит, если жаба совсем душит, то с разборки

Полина Можно, если он еще только напевает, а не лает.Учтите, что мост нужно разобрать полностью, и сейчас не тот сезон, чтобы гайки в холодном гараже крутить. Сначала отсоедините кардан от коробки передач и посмотрите, ослаблена ли гайка на хвостовике коробки передач. В идеале есть «щадящая технология» с деформирующейся гильзой, но если отпустить, подтянуть. просто подложите что-нибудь под колеса, а то уйдет! Если хвостовик затянут, то, скорее всего, увеличивается зазор в главной паре из-за износа или частичного разрушения одного из двух радиально-упорных подшипников, в которых вращается коробка дифференциала с ведомой шестерней.Замените подгибку и отрегулируйте зазор в гипоидной передаче. Вот они язвительно на счет газеты, но тщетно. Если нет индикатора часового типа, как проверить зазор? Газету нарежьте лентами и проденьте через шестеренки. При включении газеты люфта быть не должно, а вот Геннадий не должен заклинивать передачу. Когда выходит газета, должен быть заметный люфт. Кроме того, не перетягивайте радиально-упорные подшипники — вручную!
Из проблем: может быть сложно снять закисшие тормозные барабаны, сложно снять и поставить натяжную пружину на колодки, без подготовленного крюка может быть сложно вытащить полуоси без реверсивного молотка.
Запастись герметиком и маслом.

Мотоблок своими руками

Самодельный мотоблок

Если вы решили сделать самодельный мотоблок из двигателя мотоцикла, главное условие — максимально использовать отработанные агрегаты мототехники, минимально переделав их. Это потребует некоторого опыта и накопленных знаний, а также большого запаса терпения и работы. Результатом такой работы станет надежная сельскохозяйственная машина, адаптированная практически к любым условиям.При возникновении неисправности ремонтом будет замена сломанной детали или вышедшего из строя сборки.

Например, если взять подрамник или силовой агрегат: они производятся серийно. Если рассматривать переходник-переходник, то он взят от главной передачи моторизованной каретки.

Делаем самодельный мотоблок из двигателя мотоцикла

Для успешной работы мотоблока разработана схема многоступенчатой ​​кинематической трансмиссии, увеличивающая относительное передаточное число, а также тяговое усилие и крутящий момент.Вместе с переходником редуктора на кинематической схеме предусмотрен главный редуктор. При совмещении коробки передач с колесной парой и главным приводом получается высокоэффективный движитель.

Специальный механизм натягивает приводные цепи. Он крепится штифтами к ползункам, которые выполнены из стального уголка. Последние также могут двигаться, затягивая или ослабляя приводную цепь. Для этого в ползунках предусмотрены пазы, есть два регулировочных винта и крепежные болты М10.

Самая трудоемкая конструкция — это главный редуктор. Он изготовлен из заранее подготовленных стальных пластин (10 мм). Усиливающие диски ставятся на место установки подшипников.

Сварные швы прочные, чтобы предотвратить утечку масла. К задней стенке КПП приваривается кронштейн-кронштейн, позволяющий прикрепить грузовую тележку или прицепной сельскохозяйственный орудие. Если использовать грузовую тележку, то мотоблок становится мини-трактором.

Для изготовления крышки редуктора используется стальная пластина (5 мм).Крепится к корпусу винтами М6. Цилиндрические прямозубые шестерни и валы взяты от сельскохозяйственных машин. Следует помнить, что промежуточный вал предназначен для отбора мощности, поэтому лучше делать новые валы, чем использовать старые. Дифференциал главного редуктора на мотоблоке входил в списанный электромобиль.

Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла

Блокировка колес — существенное техническое решение мотоблока с дизайнерской точки зрения.На правом полуоси, где находится шлицевой конец, обрабатывается цилиндрическая шейка, которая должна быть немного глубже шлицевой канавки. С противоположного конца полуоси проделывается отверстие с резьбой.

При вращении регулировочного винта M12 ось смещается под действием винтовой пружины. Далее внутри дифференциала полуось отходит от зацепления с «родной» шестерней и входит в зацепление с соседней, блокируя колеса.

Рабочие колеса мотоблока изготовлены из колес списанного электромобиля.Каждый диск в ободе имеет 16 прорезанных канавок, в которые приварены стальные пластины, которые служат основой для выступов. Затем к ним привариваются перемычки, и получаются обода пахотных колес.

Плуг мотоблока

Узел, регулирующий заход плуга в почву, сделан очень эффективно. Он состоит из сварного П-образного корпуса с монтажным и ограничивающим выступами. В них вставлена ​​градиентная пятка плуга, способная вращаться в вертикальной плоскости с помощью втулочно-осевого соединения.Требуемый угол поворота устанавливается штифтом М16. К пятке вертлюга приваривается швеллер. Благодаря небольшому повороту в сторону, где почва отваливается от плуга, становится возможна правильная установка последнего.

К балке крепится также отрезной нож. Чтобы установить его под нужным углом к ​​почве и на требуемую величину, используется типовой зажим с накладкой и два болта М12 с гайками. Перед мотоблоком на V-образной скобе расположено вспомогательное колесо.

Его назначение — обеспечить удобство при транспортировке или перемещении мотоблока.

Управление мотоблоком осуществляется двумя тягами от косилки с ручками. Также для этого используются ручки переключения передач заднего хода и скорости.

Производительность мотоблока от трех до пятисот квадратных метров земли в час. Обычную почву можно пахать на второй передаче. Для тяжелых почв в первую очередь поработайте.

Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты

Схема создания мотоблока идеальна для двигателей «Восход», «Минск», «Муравей».Лучше всего себя зарекомендовал двигатель от ИЖ «Планета-3». Чтобы сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты, нужно внести небольшие конструктивные изменения.

Охлаждение двигателя принудительное, подключено через зажигание — к катушке. Мощность двигателя 18 л.с. Благодаря установленной коробке передач есть задний ход.

Транспортная скорость — до 70 км / ч. Минимальная скорость 5-6 км / ч. Тележка сделана из двух старых прогулочных колясок тарельчатого типа и может перевозить до 500 кг.

Рама приварена к швеллею. При моделировании мотоблока нужно учитывать опору двигателя, поэтому продольную ось коробки передач мы смещаем на 10 мм относительно оси двигателя. Двигатель может быть установлен по-разному. Для увеличения мощности двигателя в канал врезается дополнительный вал.

После этого ставим топливный бак. По окончании сборки придаем мотоблоку красивый внешний вид путем покраски.

Мотоблок способен преодолевать 50-70 км в сутки. На асфальте можно держать скорость 50-60 км / ч. Вы можете использовать его как транспортное средство, и как мотоблок.

Мотоблок своими руками из видео подборки мотоцикла

См. Также:

Минитрактор из мотоблока — Переделка мотоблока на минитрактор.

Чертежи самодельных тракторов — Скачайте чертежи и сделайте трактор своими руками.

Как починить мотор мотоблока — Самостоятельный ремонт мотора от мотоблока.

Все своими руками и своими руками

Просмотры: 2075

Ниже представлены технические характеристики самодельного мотоблока с двигателем от мотоцикла Урал. Выскажите свое мнение о машине в комментариях.

Оригинальное название: Caseiro de pe detras tractor con motor de moto Ural

Дата выпуска: 09.10.2014

Продолжительность: 1:39

Качество: НизкоеHDRip

Добавил admin: по просьбе Антонина

Ответ автовладельца Виктора: На мой взгляд, машина резвая.

Смех в тему: На ранней стадии брака супружеский долг исполняется, потом исполняется.

Описание: Размеры следующие: длина — 3923, ширина — 1100, высота — 1769 мм.

Колесная база 2075 мм. Дорожный просвет составляет 210 мм. Автомобиль оснащен гибридным силовым агрегатом. 2-цилиндровый двигатель оборудован системой вывода мощности. На цилиндр по 4 клапана.

Диаметр одного цилиндра
74 мм, ход поршня 78 мм.Коленчатый вал двигателя разгоняется до 3000 об / мин. Максимальный крутящий момент сохраняется до 4000 об / мин.

Видео: самодельный мотоблок с двигателем от мотоцикла Урал

Тяжелые мотоблоки своими руками

(из раздела Самодельные мотоблоки нашего фотоальбома)

Самодельные мощные и сверхмощные мотоблоки (для обработки участков 1-2 га): фото, схемы и крепления узлов и деталей, чертежи, конструкция рамы самодельного мотоблока, описания и инструкции, как сделать самому.

Приятного просмотра!

Посмотреть другие материалы по теме Тяжелые мотоблоки своими руками:
в разделе Самодельные мотоблоки.

Возможно, вам будет интересно посмотреть.

Открыть фото Укороченный задний мост автомобиля ВАЗ-2106 в увеличенном виде.Если это рисунок или схема устройства, вы можете загрузить его на свой компьютер, открыв его в большом размере и используя «Сохранить изображение как». Функция (правая кнопка мыши). Пожалуйста, оцените этот материал, отметив соответствующее количество звездочек. Чаще всего вместе с этим материалом по теме «Для самодельного мотоблока» Посмотреть все фотографии, чертежи, картинки и схемы из категории «Мотоблоки от автомобилей» можно по ссылке … Еще больше материалов с описанием изготовления мотокультиватора и аксессуаров к нему вы найдете в разделе « Фото самодельных мотоблоков » или сделав подборку из всех материалов на сайте motoblok.populjarno.com по МАРКИРОВКАм: автомобиля, ось колеса, механизмы, редуктор. Возможно, то, что вы ищете, находится в одном из самых просматриваемых разделов нашего сайта: ЧЕРТЕЖИ И ФОТО АВТОМОБИЛЬНЫХ БЛОКОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ или название):

особенности и инструкция по сборке. Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл на шасси Как поставить Жигуле мост

Можно ли сделать мотоблок своими руками из заднего моста ВАЗ? Полноценный мотоблок собирать не будет, но прицеп от этого узла для сельхозтехники будет отключен.Конечно, вам придется внести ряд изменений в конструкцию моста, но это поможет нам в будущем правильно собрать новый каркасный прицеп.

Сборка движения с нуля

Если вы собираетесь построить своими руками полностью целый мотоблок или даже целый минитрактор, перед началом работ стоит подумать о целесообразности реализации такого проекта. Современный рынок может предложить пользователю множество моделей мотоблоков отечественного и китайского производства, характеристики которых позволяют работать с низкой и средней сложностями.При этом цена на такое оборудование вполне доступна для самых разных пользователей. Значит, у проекта по созданию собственного мотоблока должны быть такие преимущества:

• низкая стоимость;
• возможность использования при сборке старых запчастей от техники, транспортных средств или мотоциклов;
• улучшающие характеристики по сравнению с заводским аналогом;
• дополнительная функция.

Проект подлежит реализации при соблюдении не менее 3 пунктов из перечисленных.В противном случае идея не стоит затрат и проще купить готовый ДВП, даже использованный при последующем обновлении деталей.

Теперь о дизайне. Вам нужно найти чертеж, по которому будет производиться самодельная сборка. На чертеже будут указаны основные детали, особенности их установки, а также способ изготовления крепежа для запчастей. Без документации воплотить проект будет невозможно, поэтому первостепенная задача — найти наиболее подходящий чертеж.После этого можно приступать к подбору материалов.

Детали, сборка новых узлов и оборудования мотоблока

К сожалению, от старого ВАЗа для мотоблока можно использовать не так много деталей. Вот список того, что пригодится в том или ином деле:

• двигатель, так как Жигуль — двигатель бензиновый, то этот вариант не самый экономичный;
• топливный бак и часть топливной системы;
• система отвода выхлопных газов;
• воздушный фильтр;
• стартер;
• руль, рычаги газа и сцепления;
• трансмиссия, Распределение;
• колеса;
Задний мост
• — пригодится при сборке прицепной конструкции.

По сути, все, что можно использовать из вазы. Самодельный мотоблок от Жугулинского моста и аналогичные модели ВАЗа без различных переделок делается очень сложно, поэтому приходится использовать только отдельные части шасси.

Обычно двигатель для мотоблока берут дизельный, поэтому надо копаться в старом мотоцикле, например, в таком же мотоцикле. Есть самодельные моторы от пил, но для легкой земли они используются.

Выбор двигателя очень важен, поэтому ориентируйтесь на вид работы, которую будет выполнять мотоблок.Для средней смазки земли и уборки урожая вполне хватит мотора мотоцикла, а мотор от машины потребуется для более трудоемких работ.

В некоторых случаях при нехватке деталей можно купить оригинальные запчасти к мотоблокам и использовать их в конструкции. Этот вариант стоит рассматривать только при наличии рекомендаций на чертеже и примерах переделки купленных запчастей.

Так как нам нужно получить рабочий прототип, стараемся полностью выполнять все инструкции и выполнять все работы по схеме и чертежам.

Минитрактор

Минитрактор отличается от мотоблока большей мощностью, а значит, увеличивает и меняет область применения техники в хозяйстве. Мотоблоки могут быть довольно простыми от подключения подходящего прицепа. Здесь можно использовать как заводскую модель мотоблока, так и его самодельный аналог. Получается вот такой мотоблок с Жигулевского моста и с прицепом. В качестве двигателя стоит взять дизель, желательно более мощный.Этот вариант сборки также предполагает использование специального чертежа.

От Жигулей пригодится не только задний мост, но и коробка передач. Нам потребуются переделки:

1. Верх редуктора вырезан, закреплен на самодельной раме болтовыми креплениями. Положение шкивов соблюдается 1: 4.
2. Цепная передача на мост протянута от КПП, установлены регулировочные звездочки с коэффициентом полезного действия 1 к 3,8.
3. Сам мост крепится болтами к раме мотоблока.
4. Колеса производятся из Жигулевских дисков. Есть возможность разобрать конструкцию по сварным швам, а затем сузить сам диск, вложив меньшую часть в большую и утолщив получившуюся часть сварки.

Вариант предполагает использование 2-х готовых узлов: мотоблока и прицепа.

Использование заднего моста ВАЗ

Что непременно можно сделать своими руками, так это многофункциональный прицеп от заднего моста «Жигулей».

Для этого вам понадобятся материалы:

• Заготовки стальные трубчатые 60х30 и 25х25 мм;
• колеса и рессоры от заднего моста Жигулей;
• листовых деталей из стали толщиной от 0,8 мм;
• шауллеры, кромки дюралюминиевые толщиной от 2 мм.

Кузов прицепа можно собрать разными способами. Один из самых распространенных вариантов — деревянный с металлическими уголками и шурупами. Порядок работы следующий:

1. Деревянная рама прикреплена к задней оси металлической конструкции.
2. Металлические детали сварные.
3. Поперечные траверсы изготавливаются из профиля 25х25 мм, для лонжеронов пригодятся трубчатые заготовки.
4. Из уголков 25х25 мм делаем металлическую обвязку для каркаса, привариваем к нижней перемычке.
5. Далее соединяются балки.
6. С помощью пружин соединяем лонжероны между собой. Для этого край балки аккуратно кладется на ось балки. С центральной частью конструкции балка связана стремянками.
7. Последняя деталь — треугольная тянутая, сваренная из металлических труб. Чертеж приварен к металлическому каркасу.

Осталось построить переход от чертежа прицепа к Мотоблоку.

Заключение по теме

Полностью все жигул построить мотоблок не получится. Самые необходимые детали конструкции от этой модели Vase: задний мост, который используется в основном для прицепов; КПП; Система выхлопных и газовых баллонов.

Все остальные детали практически бесполезны.Придется долго искать подходящий чертеж, чтобы по максимуму воплотить старый Жигул в виде новой сельхозмашины. Но есть похожие проекты, и их успешно реализовали другие народные мастера, осталось только найти необходимые чертежи.

Многих интересует, можно ли сделать мотоблок своими руками. Тяжелый моторный блок или мотоблоки компактных размеров — незаменимый помощник в сельском хозяйстве, но не у всех фермеров и дачников есть возможность приобрести такую ​​технику.Поэтому при наличии определенных навыков, знания и навыки мотоблока можно собрать своими руками. Для того, чтобы мотокультиватор собирался самостоятельно на протяжении длительного времени, создается схема проекта. Необходимо как следует снять размеры с деталей, закупить материалы и инструменты, выполнить технические чертежи и размеры узлов. Можно воспользоваться одной из инструкций народных мастеров, которые на специальных форумах пишут, как сделать мотоблок своими руками.

Любые рекомендации в интернете, посвященные тому, как самостоятельно выполнить мотоблок, обязательно проверяйте на отзывы. Хорошо, если пользователи или знакомые являются пользователями или знакомыми таких мотоблоков. Тогда их отзывам вполне доверяют, в остальных случаях все советы по сборке и использованию самодельного аппарата нужно проверять.

Как самому собрать мотоблок

Рассмотрим, как собрать мотоблок своими руками. Детали, которые можно использовать для самоделки, берут из старых мотоциклов и металлолома.В качестве двигателя, который часто ставят на самодельные мотокультиваторы, можно использовать мотор из дружбы — бензопилу.

Такой двигатель имеет достаточную мощность, позволяет использовать различное навесное оборудование. Это значительно расширяет функциональные возможности мотокультиваторов. Многие ставят на мотоблок двигатель от муравейника, который имеет отличные характеристики и параметры для работы на даче.

Для создания мотоблока в домашних условиях потребуются следующие запчасти и материалы:

• Уголки стальные размером 36х36 мм или трубы 60х50х2 мм.Из этих деталей можно собрать раму для мотоблока.
• Двигатель в полной сборке.
• Топливный бак.
• Выхлопная система.
• Воздушный фильтр.
• Kickstarter.
• Руль, на котором должны быть ручки сцепления и газа.

Своими руками помогут следующие инструменты:

• Аппарат для сварки.
• Дрель.
• Vice.
• Комплект клаксонов и ключей с осадком.
• Шлифовальный станок, на котором должен быть установлен специальный диск для резки металла.

Черем Мотоблок Create

Самодельный мотоблок от КТК ЦПП состоит из 2-х колес, самоходный, в сборе с двигателем, на котором происходит принудительное охлаждение ГБЦ. Осуществляется воздухом. Мотор нужно выбирать таким, чтобы он мог работать на разных скоростях, в том числе и на небольшой, и мог выполнять большие объемы работы. Можно поставить мотор от самоката, с него снять остальные элементы:

• кабели для управления;
Подвеска двигателя
• ;
• ручки;
• цепи;
• дуга, рама.

Тормоза на мотоблоке используются как заводского производства, так и собственного производства. Самодельные тормоза позволят учесть необходимые параметры и нагрузки.

Имея под рукой все необходимое, можно быстро и без особых проблем сделать самодельный мини-культиватор в домашних условиях. Мотоблок на базе КПП ЗАЗ имеет следующий вид:

1. Из труб сваривается П-образный каркас.
2. На токарном станке Надо вытащить ось колеса.
3. Сделать 3 самодельных петли, на которые устанавливаются спереди и регулируются тяги. Такой подход в сборке использовал конструктор аркапа, когда делал свой мотоблок. Петли использовались для соединения мотокультиватора, штурвала и плуга.
4. Тогвар на раме станка стальная труба, на которой должна быть ось. Он нужен для реализации натяжения, которое передает коробка передач. Чтобы такое напряжение постоянно присутствовало, необходимо сделать качельку-качельку.
5. Следите за ручкой переключения передач. Для этих целей подойдет небольшой отрезок стальной трубы.
6. Шасси может иметь шаг диаграммы, равный 12,7 и 15,9 мм. Звездочки на цепях имеют следующие характеристики — выходной вал 11 мм, вторичный вал 60 и 20 мм, ходовая часть 20 мм.

Основные этапы изготовления мотоблока:

1. Приваривается рама, на которую затем необходимо установить двигатель, 2 трубы в виде дуги.
2. Между ними установлен топливный бак.
Мотор
3. собираем при помощи кронштейна, который также приваривается к раме.
4. На оси необходимо подвесить двигатель с подвеской, после чего все детали соединяются с дугами рамы.
5. Установлен вторичный вал.
6. Контрольные кабели натянуты.
7. Цепи натянуты.

Трансмиссия и сцепление

Изготовленный самокультиватор на базе ВПП ВАЗ или на базе МКПП должен иметь отличную трансмиссию.Он нужен для того, чтобы передавать вращающий момент от мотора на колеса, изменять скорость и направление машины. Эта часть мотоблока состоит из узлов, которые соединены между собой между собой:

• коробка передач;
• дифференциал;
Сцепление
• ;
• трансмиссия.

Редукторы и редукторы делятся на несколько типов:

Наиболее оптимальное решение — установка на мотоблоке зубчатой ​​передачи, имеющей несколько скоростей движения вперед и назад.

В мотокультиваторах можно использовать трансмиссии, состоящие из 2-х редукторов — шестеренчатой ​​(установленной сверху) и червячной (нижней). Такая конструкция подходит для легких и средних машин, но для тяжелых мотоблоков нужно устанавливать более модернизированные версии.

Коробка передач червячная может быть оснащена центробежным автоматическим сцеплением сцепления. Ременная передача на коробках передач этого типа может также выполнять сцепление, которое выполняет свои функции через натяжной ролик и механизм управления (тяговый и рычажный).

Важной частью трансмиссии и сцепления является выжимной подшипник, скорость передачи крутящего момента зависит от выжимного подшипника.

Шасси и управление

Шасси — это рама, на которую необходимо крепить все детали мотоблока и колеса. Когда рамы отсутствуют, ее функции выполняет трансмиссия, и на нее должны быть смонтированы мотор и колеса.

На ходовую часть можно поставить детали от автомобиля, например, от заднего моста Жигулей.

это подходящий вариант для того, чтобы изменить расстояние между колесами и установить кольца нужной ширины. Если от жигули нет заднего моста, то подойдет муравей или вездеход.

На мотоблоках принято использовать 2 типа колес:

1. Пневматический.
2. Утяжеленный металл, у которого есть приматы. Их крепят к колесам болтами или приваривают. Дополнительно на металлических колесах можно развесить другие грузы, чтобы увеличить вес мотоблока и улучшить сцепление с почвой.

Управление моторным блоком осуществляется через рычажную систему переключения скоростей и рулевого управления. В некоторых моделях есть кресла для оператора, но в основном управление транспортным средством осуществляется только вручную. Расставить нужные дизайны Вы сможете на следующих узлах.

Слева на рулевой тяге рычаг управления сцеплением и аварийная остановка двигателя.

Газовые рычаги, колеса и тормоза установлены с правой стороны.

Жигулевский задний мост укороченный для самодельного мотоблока

Для постройки самодельного мотоблока можно использовать задний Жигулевский (от автомобиля ВАЗ) мост, но для этого его необходимо укоротить.Делается это просто: нарезаются полуоси, как и сам корпус моста, естественно все это делается отдельно и отрезается кусок. Затем сваривается все, то есть полуоси и детали корпуса заднего Жигулевского моста. Ширину колеи для своего самодельного мотоблока каждый выбирает себе подходящую. На фото каждая полуось Жигулевского моста от автомобиля ВАЗ-2106 укорочена на 287 мм и в результате самодельного мотоблока 700 мм будет с учетом ширины колес (то есть от середины колес).На этот самодельный мотоблок планируется установить и жигулевские колеса. Посмотреть сборку мотоблока с двигателем от Мотоцикла Минск и задней осью с шести передач (скопировать адрес (выделить и одновременно нажать Ctrl + C) и вставить в окно браузера (Ctrl + V):
motoblok.populjarno.com / фото / мотоблок_своими_руками / тормозное_устройство_для_мотоблока / жигулевские_колеса_на_самодельном_мотоблоке / 10-0-124

делавший самодельные прицепы к мотоблоку на которых установлены ступицы и колеса

Владимир (ANSBERT) Гога то есть позиция.

леонид (AddAlyn) дабы не точить. Комнаты Москвич с хабами

Сергей (Упендра) на прицепе моего МБ, это задняя балка «Москвич» -2141, в сборе

александр (Томасон) будет хард

василий (агарна) оптимальный вариант Это прицеп от Motorol почти все, раз в год нужно только убрать все лишнее и приварить вместо торца дышать и готово.

Ну если проблема с мотором будет хороший вариант с задней подвеской от переднеприводного автотота, ну например от нашей девятки.

Сергей (Бруно) Фронт казачий

Сергей (Бруно)

Сергей (Бруно) Фронт с Жигулями

Сергей (Бруно)

Сергей (Бруно)

Vyacinea (Dulcinea) Имею колеса от 3 d с какими ступицами их можно состыковать и как сделать тормоз

Иван (Сили) Колеса и ступицы с сельхозтехникой 4, 50х10 но без тормозов.

Сергей (Упендра) вряд ли ищет какой МБ. У меня «китаец» 8-й сильный, дизельный.Сам МБ весит 220 кг, прицеп 300, итого 520, но тянет тонну, проверил, но это в аварийном случае И так езжу в пределах 500 — 700 кг уже 3, 5 года. Большой популярностью у нас пользуются 8-10 сильные, 6-ступенчатые «китайские» дизели, барабанные, выносливые, простые в обслуживании.

Геннадий (Honoura) Я взял ступицы и тормозные механизмы от а / м прицепа ВАЗ 2109 самодельного весом около 100 кг. Берется смело. 500 кг. нагрузка

Геннадий (Honoura) ступицы зад.

Анатолий (Келли) — отличная идея, вообще идеально подходят задние мосты от переднеприводных машин, можно сделать гидравлические машины с использованием главного цилиндра от сцепления того же ВАЗ — Классика, а можно ручной тормоз сделать.

Сергей (Бруно) А если от вазы поставить ведущий мост, а от Вомы сделать проезд, то заметна любая гора, и грязь идет как танк.

Сергей (Бруно) но! На твердом покрытии необходимо отключить.

Сергей (Бруно) пока в секрете — поставят Ниву Дистрибьюшн с межосевым дифференциалом и будет полный привод.

Николай (Балади) скоро пополнится новой Нивой

Теги: Как сделать мотоблок с моста от ВАЗ

Задний мост ВАЗ 2101 укороченный под мотоблок

Наш пикап для мотоблока | Автор темы: Николай

мотоцикл Днепр Карго

Сергей (Казуно) Днепровский мртотоцикл.Без постороннего охлаждения с грузом в полях и лесах. Придет солнце. Хан придет. Это в жару моментально нагревается и вставки превращаются в жару.

Николай (Крамер) 3 года работы Днепр отличная температура

Саня (чавив) Я хочу это сделать, только с «Урал»

Саня (chaviv) Скажите, а что за мост?

Владимир Я думаю из классики.

Владимир (Аннамаэ) Почему вы удаляете комментарии?

Саня (чавив) а из москвича можно поставить с рогами?

Евгений (AMADEE) 20 лет назад Мужики по деревням на это ходили, швейные машинки ремонтировали.

Евгений (AMADEE) Ван Дураллы был более чем в пятку.

Николай (Крамер) мост ВАЗ 2101

Саня (чавив) А какие источники?

Николай (Крамер) Москвич

Саня (chaviv) А как тормоза? На жидкостях?

Николай (Крамер) Кабель

Самодельный Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл и …

24.04.2014 — Мотоблок на базе Минска и Мостового ВАЗа … Ничего ничего не качает и не болтается, ну что вы решили делать, что делать со своего моста?) ).

Задний мост ВАЗ 2101 укороченный под мотоблок …

Размеры 70 см, мост ВАЗ укороченный — Продолжительность: 2:18. Александр Бик 617 просмотров. 2:18. Как сделать прицеп для мотоблока …

Многих интересует, можно ли сделать мотоблок своими руками. Тяжелый моторный блок или мотоблоки компактных размеров — незаменимый помощник в сельском хозяйстве, но не у всех фермеров и дачников есть возможность приобрести такую ​​технику. Поэтому при наличии определенных навыков, знания и навыки мотоблока можно собрать своими руками.Для того, чтобы мотокультиватор собирался самостоятельно на протяжении длительного времени, создается схема проекта. Необходимо как следует снять размеры с деталей, закупить материалы и инструменты, выполнить технические чертежи и размеры узлов. Можно воспользоваться одной из инструкций народных мастеров, которые на специальных форумах пишут, как сделать мотоблок своими руками.

Любые рекомендации в интернете, посвященные тому, как самостоятельно выполнить мотоблок, обязательно проверяйте на отзывы.Хорошо, если пользователи или знакомые являются пользователями или знакомыми таких мотоблоков. Тогда их отзывам вполне доверяют, в остальных случаях нужно проверять все советы по сборке и использованию самодельных устройств.

Как самому собрать мотоблок

Рассмотрим, как собрать мотоблок своими руками. Детали, которые можно использовать для самоделки, берут из старых мотоциклов и металлолома. В качестве двигателя, который часто ставят на самодельные мотокультиваторы, можно использовать мотор из дружбы — бензопилу.

Такой двигатель имеет достаточную мощность, позволяет использовать различное навесное оборудование. Это значительно расширяет функциональные возможности мотокультиваторов. Многие ставят на мотоблок двигатель от муравейника, который имеет отличные характеристики и параметры для работы на даче.

Для создания мотоблока в домашних условиях потребуются следующие запчасти и материалы:

• Уголки стальные размером 36х36 мм или трубы 60х50х2 мм. Из этих деталей можно собрать раму для мотоблока.
• Двигатель в полной сборке.
• Топливный бак.
• Выхлопная система.
• Воздушный фильтр.
• Kickstarter.
• Руль, на котором должны быть ручки сцепления и газа.

Посмотреть »Как сделать борону для бутылок своими руками по чертежам

Своими руками помогут следующие инструменты:

• Аппарат для сварки.
• Дрель.
• Vice.
• Комплект клаксонов и ключей с осадком.
• Шлифовальный станок, на котором должен быть установлен специальный диск для резки металла.

Черем Мотоблок Create

Самодельный мотоблок от КТК ЦПП состоит из 2-х колес, самоходный, в сборе с двигателем, на котором происходит принудительное охлаждение ГБЦ. Осуществляется воздухом. Мотор нужно выбирать таким, чтобы он мог работать на разных скоростях, в том числе и на небольшой, и мог выполнять большие объемы работы.Можно поставить мотор от самоката, с него снять остальные элементы:

• кабели для управления;
Подвеска двигателя
• ;
• ручки;
• цепи;
• дуга, рама.

Тормоза на мотоблоке используются как заводского производства, так и собственного производства. Самодельные тормоза позволят учесть необходимые параметры и нагрузки.

Имея под рукой все необходимое, можно быстро и без особых проблем сделать самодельный мини-культиватор в домашних условиях.Мотоблок на базе КПП ЗАЗ имеет следующий вид:

1. Из труб сваривается П-образный каркас.
2. На токарном станке нужно заточить ось колеса.
3. Сделать 3 самодельных петли, на которые устанавливаются спереди и регулируются тяги. Такой подход в сборке использовал конструктор аркапа, когда делал свой мотоблок. Петли использовались для соединения мотокультиватора, штурвала и плуга.
4. Тогвар на раме станка стальная труба, на которой должна быть ось.Он нужен для реализации натяжения, которое передает коробка передач. Чтобы такое напряжение постоянно присутствовало, необходимо сделать качельку-качельку.
5. Следите за ручкой переключения передач. Для этих целей подойдет небольшой отрезок стальной трубы.
6. Шасси может иметь шаг диаграммы, равный 12,7 и 15,9 мм. Звездочки на цепях имеют следующие характеристики — выходной вал 11 мм, вторичный вал 60 и 20 мм, ходовая часть 20 мм.

Посмотреть »Какую самоделку для мотоблока можно сделать своими руками

Основные этапы изготовления мотоблока:

1. Приваривается рама, на которую затем необходимо установить двигатель, 2 трубы в виде дуги.
2. Между ними установлен топливный бак.
Мотор
3. собираем при помощи кронштейна, который также приваривается к раме.
4. На оси необходимо подвесить двигатель с подвеской, после чего все детали соединяются с дугами рамы.
5. Установлен вторичный вал.
6. Контрольные кабели натянуты.
7. Цепи натянуты.

Трансмиссия и сцепление

Изготовленный самокультиватор на базе ВПП ВАЗ или на базе МКПП должен иметь отличную трансмиссию. Он нужен для того, чтобы передавать вращающий момент от мотора на колеса, изменять скорость и направление машины. Эта часть мотоблока состоит из узлов, которые соединены между собой между собой:

• коробка передач;
• дифференциал;
Сцепление
• ;
• трансмиссия.

Редукторы и редукторы делятся на несколько типов:

• ремень;
Цепочка
• ;
• шестерня;
• комбинированный.

Наиболее оптимальным решением является установка на мотоблоке зубчатой ​​передачи, имеющей несколько скоростей движения вперед и назад.

В мотокультиваторах можно использовать трансмиссии, состоящие из 2-х редукторов — шестеренчатой ​​(установленной сверху) и червячной (нижней). Такая конструкция подходит для легких и средних машин, но для тяжелых мотоблоков нужно устанавливать более модернизированные версии.

Коробка передач червячная может быть оснащена центробежным автоматическим сцеплением сцепления. Ременная передача на коробках передач этого типа может также выполнять сцепление, которое выполняет свои функции через натяжной ролик и механизм управления (тяговый и рычажный).

Важной частью трансмиссии и сцепления является выжимной подшипник, скорость передачи крутящего момента зависит от выжимного подшипника.

Шасси и управление

Шасси — это рама, на которую необходимо крепить все детали мотоблока и колеса.Когда рамы отсутствуют, ее функции выполняет трансмиссия, и на нее должны быть смонтированы мотор и колеса.

Можно ли сделать мотоблок своими руками из заднего моста ВАЗ? Полноценный мотоблок собирать не будет, но прицеп от этого узла для сельхозтехники будет отключен. Конечно, вам придется внести ряд изменений в конструкцию моста, но это поможет нам в будущем правильно собрать новую раму прицепа.

Сборка движения с нуля

Если вы собираетесь построить своими руками полностью целый мотоблок или даже целый минитрактор, перед началом работ стоит подумать о целесообразности реализации такого проекта.Современный рынок может предложить пользователю множество моделей мотоблоков отечественного и китайского производства, характеристики которых позволяют работать с низкой и средней сложностями. При этом цена на такое оборудование вполне доступна для самых разных пользователей. Значит, у проекта по созданию собственного мотоблока должны быть такие преимущества:

• низкая стоимость;
• возможность использования при сборке старых запчастей от техники, транспортных средств или мотоциклов;
• улучшающие характеристики по сравнению с заводским аналогом;
• дополнительная функция.

Проект подлежит реализации при соблюдении не менее 3 пунктов из перечисленных. В противном случае идея не стоит затрат и проще купить готовый ДВП, даже использованный при последующем обновлении деталей.

Теперь о дизайне. Вам нужно найти чертеж, по которому будет производиться самодельная сборка. На чертеже будут указаны основные детали, особенности их установки, а также способ изготовления крепежа для запчастей. Без документации воплотить проект будет невозможно, поэтому первостепенная задача — найти наиболее подходящий чертеж.После этого можно приступать к подбору материалов.

Детали, сборка новых узлов и оборудования мотоблока

К сожалению, от старого ВАЗа для мотоблока можно использовать не так много деталей. Вот список того, что пригодится в том или ином деле:

• двигатель, так как Жигуль — двигатель бензиновый, то этот вариант не самый экономичный;
• топливный бак и часть топливной системы;
• система отвода выхлопных газов;
• воздушный фильтр;
• стартер;
• руль, рычаги газа и сцепления;
• трансмиссия, Распределение;
• колеса;
Задний мост
• — пригодится при сборке прицепной конструкции.

По сути, все, что можно использовать из вазы. Самодельный мотоблок от Жугулинского моста и аналогичные модели ВАЗа без различных переделок делается очень сложно, поэтому приходится использовать только отдельные части шасси.

Обычно двигатель для мотоблока берут дизельный, поэтому надо копаться в старом мотоцикле, например, в таком же мотоцикле. Есть самодельные моторы от пил, но для легкой земли они используются.

Выбор двигателя очень важен, поэтому ориентируйтесь на вид работы, которую будет выполнять мотоблок.Для средней смазки земли и уборки урожая вполне хватит мотора мотоцикла, а мотор от машины потребуется для более трудоемких работ.

В некоторых случаях при нехватке деталей можно купить оригинальные запчасти для мотоблоков и использовать их в конструкции. Этот вариант стоит рассматривать только при наличии рекомендаций на чертеже и примерах переделки купленных запчастей.

Так как нам нужно получить рабочий прототип, стараемся полностью выполнять все инструкции и выполнять все работы по схеме и чертежам.

Минитрактор

Минитрактор отличается от мотоблока большей мощностью, а значит, увеличивает и меняет область применения техники в хозяйстве. Мотоблоки могут быть довольно простыми от подключения подходящего прицепа. Здесь можно использовать как заводскую модель мотоблока, так и его самодельный аналог. Получается вот такой мотоблок с Жигулевского моста и с прицепом. В качестве двигателя стоит взять дизель, желательно более мощный.Этот вариант сборки также предполагает использование специального чертежа.

От Жигулей пригодится не только задний мост, но и коробка передач. Нам потребуются переделки:

1. Верх редуктора обрезан, он закреплен на самодельной раме болтовым креплением. Положение шкивов соблюдается 1: 4.
2. Цепная передача на мост протянута от КПП, установлены регулировочные звездочки с коэффициентом полезного действия 1 к 3,8.
3. Сам мост крепится болтами к раме мотоблока.
4. Колеса производятся из Жигулевских дисков. Есть возможность разобрать конструкцию по сварным швам, а затем сузить сам диск, вложив меньшую часть в большую и утолщив получившуюся часть сварки.

Вариант предполагает использование 2-х готовых узлов: мотоблока и прицепа.

Использование заднего моста ВАЗ

Что непременно можно сделать своими руками, так это многофункциональный прицеп от заднего моста от «Жигулей».

Для этого вам понадобятся материалы:

• Заготовки стальные трубчатые 60х30 и 25х25 мм;
• колеса и рессоры от заднего моста Жигулей;
• листовых деталей из стали толщиной от 0,8 мм;
• шауллеры, кромки дюралюминиевые толщиной от 2 мм.

Кузов прицепа можно собрать разными способами. Один из самых распространенных вариантов — деревянный с металлическими уголками и шурупами. Порядок работы следующий:

1. Деревянная рама на металлической конструкции заднего моста.
2. Металлические детали сварные.
3. Поперечные траверсы изготавливаются из профиля 25х25 мм, для лонжеронов пригодятся трубчатые заготовки.
4. Из уголков 25х25 мм делаем металлическую обвязку для каркаса, привариваем к нижней перемычке.
5. Далее соединяются балки.
6. С помощью пружин соединяем лонжероны между собой. Для этого край балки аккуратно кладется на ось балки. С центральной частью конструкции балка связана стремянками.
7. Последняя деталь — треугольная тянутая, сваренная из металлических труб. Чертеж приварен к металлическому каркасу.

Осталось построить переход от чертежа прицепа к Мотоблоку.

Заключение по теме

Полностью все жигул построить мотоблок не получится. Самые необходимые детали конструкции от этой модели Vase: задний мост, который используется в основном для прицепов; КПП; Система выхлопных и газовых баллонов.

Все остальные детали практически бесполезны.Придется долго искать подходящий чертеж, чтобы по максимуму воплотить старый Жигул в виде новой сельхозмашины. Но есть похожие проекты, и их успешно реализовали другие народные мастера, осталось только найти необходимые чертежи.

Самодельный лебедь Мотоблок Создан для облегчения тяжелого ручного труда при обработке почвы и может заменить любой мотоблок или мотокультиватор. С его помощью можно засыпать землю под огород, посадить боронование, окунуть, перекопать картошку.Таким образом, сельскохозяйственная лебедка позволяет реализовать полный цикл обработки почвы при выращивании картофеля. Агрегат способствует экономии и поддержанию плодородия почвы, что приводит к максимальному урожаю.

Среди непрофильных функций — возможность перемещать нагрузки и тяжести. Транспортировка осуществляется в багажнике автомобиля, перевод из транспортного состояния в рабочее — несколько минут.

Изготовлена ​​лебедка — мотоблок из низкокачественных материалов с использованием стандартных общедоступных деталей и обычных материалов (трубы, уголки, звездочки и цепи от мотоциклов).Для самостоятельного изготовления Потребуются: желание, сварочный аппарат (несколько видео уроков по сварке можно скачать здесь), умение вытащить на токарном станке несколько простых деталей любой квалификации.

Принцип работы S. Лебедка сельскохозяйственная Это последовательная вспашка земли с возвращением плуга в начало борозды. Желательно выполнять работы вместе, но при необходимости можно и по одному. Можно вносить удобрения (влажные) прямо в борозду, чтобы питательные вещества использовались по назначению, а не пошли на развитие сорняков.Пашет даже Дерн (девственница). Сначала использовался классический самодельный плуг с ручками, который требовал наличия начальных навыков пахапера (забавное видео можно посмотреть ниже) и весил на пару килограммов больше в модернизированном виде.

Суть модернизации в том, что добавлены два направляющих колеса (большое и малое), в результате чего плуг едет по борозде. Пахарь больше не нужен. Есть возможность регулировать глубину и ширину вспашки. Вы можете посмотреть видео здесь. Таким образом, два человека (а то и один) могут справиться с такой сложной задачей за несколько часов, как посадка или выкопка картошки для семьи на всю зиму.

Основой сельскохозяйственного мотоцикла является двигатель от советской бензопилы «Урал» или «Дружба», для передачи мощности от двигателя на барабан, наматывая трос, используется цепная передача. Купленные звездочки, от Мотоцикла «Минск» (в первой версии использовались звезды и цепи от Жигулей ВАЗ 2101).

Включение скорости осуществляется с помощью развитого узла на базе муфты сцепления, взятого из любого инженерного справочника (правда, обнаружен намного позже самой разработки).

Пила содержит муфту обгонной муфты, но разрезать трос напрямую было бы очень сложно, поэтому возникла необходимость в разработке такого узла. Узел оказался достаточно надежным и удобным, за 10 лет эксплуатации отказов не давал. Осталось только заменить вилку, так как со временем она изнашивается. Работа по устранению этого явления не ведется.

На данный момент есть несколько идей, но нет времени воплощать их в металле.(Сейчас уже появилась модернизация) для транспортировки лебедки на вспашку на участке она снабжена двумя колесами, с которыми движение по площадке не вызывает проблем, даже при забитой спине.

На других страницах сайта подробная информация обо всех узлах и устройствах, а также подробные чертежи самодельной лебедки сельскохозяйственной, чертежи плуга, райдера и другого навесного оборудования для мотоблока. На страницах есть формы добавления комментариев, где предлагается принять участие в обсуждении дизайна в целом, отдельных узлов, а также вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы.

Лебедка для вспашки своими руками — Фото

Модернизация Ил 2717 | Автор темы: Бритни

Пишем все что связано с переделкой ИЖ 2717 …

Сергей (Юдит) на этой машине у меня двигатель 1,8 84 л / с .. На трассе чувствую себя увереннее. С помощью переходной плиты была установлена ​​коробка передач от ВАЗ 2107 (5-ти ступка) …. Установлено
итальянского газового оборудования … Практически снизился вдвое расход на одну машину.
Установлено электронное зажигание от 2109 с переключателем AD7GD окт. … Плюсы в том, что в зимнее время Авто заводится с полпрука, несмотря на мороз. При переходе с бензина на газ и обратно AD7GD OCTAN сам выставляет автомат опережения зажигания, а это очень важно, так как на газе впереди должно быть на 8 градусов выше. При работе на бензине с резким давлением на газ защемления пальцев вообще нет …
Система охлаждения снята полностью и установлена ​​от 2140 с добавлением форсированного электронасоса с газелями…

Проблем с перегревом двигателя больше нет. Зимой кайф.
Задний мост Разобрали, так как на этой машине геморр как коробка. Была установлена ​​переделка 2140 люкс (скорость) .. так как большие (до 500 кг) грузы не езжу — очень доволен. Кто возит груз .. ставить ровно от 2715 или от с / х.
Установил контроллер от холодильного оборудования ID 974 … Используя это устройство, я сам установил ручное включение вентилятора охлаждения… зимой 95-97 град., летом 85 град … очень удобно. Зимний Ташкент ..
Установлен споллер. Привезен из Ижевска родным. Очень чувствуется на скорости … минус литр топлива на 100 км. Хаммер … завтра кину фото сполера.

Сергей (Юдит) сделает это в этом году. Практически все уже есть … Все это будет стоить около 10 000 тысяч, но оно того стоит.

Виталий (Амедео) 2 запчасти?

Сергей (Юдит) Виталий, вопрос понял, но в этом переделанном мосту стоят полуоси Одовски… так что запасной трек один … .. Штурмовики подходят для Москвича, вот в чем фишка … Разница только в длине полупоследовательности.

Виталий (Амедео) Сергей, а как тогда у вас много полуосей разной длины ???

Сергей (Юдит) Виталий, вам нужно удлинить чулок моста до длины полуоси … Я пока занят, но как выйду, покажу, как это сделать.

Виталий (Амедео) Сергей, тяжело все перенести от обычного ODD до

Сергей (Юдит) Виталий, мост Одова ненадежный.Просто не такой хороший дизайн, как коробка. Нет ничего сложного. Все просто.

Виталий (Амедео) Сергей, покажите, как тогда переделать?

Максим (DRIWYNN) Я хочу воткнуть Вазо Бридж, кто об этом думает?
По идее вообще такая ВАЗ КПП + ВАЗ мост

Сергей (Юдит) Я раньше говорил, что мост вазо поставить можно, но нужно чистить топливный бак ..

Чаталья (Парадзанай) Сергей, вопрос — он у меня сейчас на двигателе 2717 от копейки и 5-ти ступке от ВАЗ блеклой (модель CPP XZ.Меня переезжали 2 раза). Машина вообще не едет 🙂 Двигатель как я понял у вас от Ваз Нива Карбюраторный? Хочу установить либо такой. Либо инжектор, посоветуйте какой — вожу грузовой. На КПП тоже может быть то, что прикрепишь от 2107, и какой плиты конструкции? Слесарь говорит при замене надо двигателя и КПП откажет, обыщет и т. Д.

Планирую установить вторую ступень Газовое оборудование — Какая у тебя сотка расход с ним?

Сергей (Юдит) значит так…. Как я понял, у вас двигатель от 2101 …. Защелка на 2001 три вида … 1, 1, 1, 3 … и 1, 5 … Если у вас 1, 1 или 1, 3, На 5 ступ маловато … 5 Трансмиссия почти не тянет на сотню килограммов. 1, 5 должен тянуть, но зависит от компрессии … если компрессия меньше 8 кг \ см, то двигатель тянуть на 5 не будет … У меня двигатель Москвичовский, объемом 1, 8 , 84 л \ с … Карбюратор стоит 2107 … конечно установил Инжектор силовой… если есть возможность прописки в ГИБДД, то сразу ставить Нивовский 1, 7 или 1, 8, а лучше сразу инжектор … если возьмешь большие грузы, сразу советую поставить коробка Нивово, она прочнее … Табличка нужна только Москвичовскому Двигателю для установки коробки ВАЗ. Из ГБУ лучше итальянский, но и белорусский неплох … Расход газа по трассе 110 — 120 у меня 11 литров. Расход можно уменьшить, но при обгонах на 5 передаче очень тяжело…

Чаталья (Парадзанай) Да, я выставил машину уже с ключом двигалл без документов, в ПТС был другой двигатель :)) По бутылке все уладилось. Машинка больше 80 км / ч. Не едет, видимо там 1,3 стоит, да еще 5 передача вылетает, коробка хлам вообще.
Как я понял, вообще печка не понадобится, и от 2107 двиг и коробка тоже пойдут. Ищу роман, ищу …

Виталий (Амедео) Сергей, сейчас в ГИБДД, не смотря на двигатель

atalya (Paradzanai) Ну как бы эти тёмки, номер и модель двигателя то при регистрации всё равно проверишь и машину без библиотеки в жизнь не пустишь…

atalya (Paradzanai) Да двигатель изначально слабоват, тоже было понятно. Так что решение поставить новую пришло вместе с решением поставить ГБО. А 5-ти певец Нивовский, наверное, будет жить? :))) если найду

Виталий (Амедео) Сергей, Москвичоевский хорош когда новый или пробег мизерный, хлам покруче

Чаталья (Параджанай) от 2107 Инжектор покатится с грузом?

Теги: Мотоблок от Ваз Бридж своими руками видео

Минитрактор собран на базе КПП ВАЗ, моста Москвича, передних ступиц ЗАЗ, как говорят в команде, следующие…

КПП на ВАЗ 2106. Как убрать этот вой? Можно ли регулировать в гараже самостоятельно? Я думаю, ты сможешь …

Роман Переезд от крышек пластиковых бутылок сколы и оборки в мост

Вероника Проверка уровня масла

Вадим невозможно!

Дарья не нужна.

Иван Поделюсь маслом в коробке передач. Либо кипящее масло давит … но в разумных пределах.

Станислав куплю коробку передач б / у.Дешевле и хлопот меньше, чем что-то крутить, не знаю что !! Я видел, как некоторые фанатичные бабушка и дедушка регулировали разрыв через газету! Пытаться!

Максим, жабу Цыцку уже дает, регулирует на специальной будке вручную

Ольга Лучше не лезь. Будет еще хуже, лучше на получателя добавить веры.

Нина может быть.

Антон Да это уже все, потом редуктор поменяешь, он там копейки, если совсем жаба то с разборкой

Полина может быть, если он только гудит, а не «затыкает».Имейте в виду, что мост нужно разбирать полностью, а сейчас не то время года, чтобы гайки в холодном гараже крутились. Для начала отсоедините кардан от коробки передач и посмотрите, не отпущена ли гайка на хвостовике шестерни. В идеале есть «щадящая технология» с деформирующей гильзой, а если она выпущена — тугой. Просто подложите что-нибудь под колеса, а оно уйдет! Если хвостовик затянут, то, скорее всего, увеличивается зазор в главной паре из-за износа или частичного разрушения одного из двух радиально-стойких подшипников, в которых коробка дифференциала вращается вместе с ведомой шестерней.Заменить переводник и отрегулировать зазор в гипоидной передаче. Здесь они иронизировали по поводу газеты, и напрасно. Если указателя поворота нет, как проверить зазор? Обрежьте газетные ленты и пропустите шестеренку. Когда газета в помолвке — антипатии не должно чувствоваться, но передача не должна быть адресована Геннадию. Когда выходит газета, должна быть ощутимая реакция. И все же не дышите радиально-стойкими подшипниками — просто из рук!
Из проблем: Может быть сложно снять подавляющие тормозные барабаны, сложно снять и поставить натяжную пружину на колодки, без сваренного крюка может быть сложно выдернуть полуоси без обратного молотка.
Заливка герметика и масла.

Мотоблок своими руками

Самодельный мотор Windlock

Если вы решили сделать самодельную ДВП с двигателем мотоцикла, то основным условием является использование обменных единиц мотоциклов, которые минимальны за счет их переделки. Для этого потребуется определенный опыт и накопленные знания, с большим запасом терпения и труда. Результатом работы станет надежная сельскохозяйственная машина, адаптированная практически к любым условиям.При появлении неисправности в ремонте заменит сломанную деталь, либо отказавший узел.

Например, если взять раму субмула или силовой агрегат: они производятся. Если рассматривать переходник коробки передач, то он взят от главной передачи мотоколес.

Изготовить самодельный мотоблок с мотоциклетным двигателем

Для успешной работы мотоблока была разработана схема многоступенчатой ​​кинематической трансмиссии, увеличивающая тем самым кажущуюся взаимосвязь, а также тяговое усилие и крутящий момент.Вместе с коробкой передач адаптер в кинематической схеме обеспечивает главный редуктор. При совмещении коробки передач с колесной парой и главной трансмиссией получается высокоэффективная силовая установка.

Специальный механизм натягивает приводные цепи. Он крепится шпильками к ползункам, которые выполнены из стального уголка. Последние также способны перемещать, тянуть или ослаблять приводную цепь. Для этого на салазках предусмотрены пазы и находятся два регулировочных винта и крепежные болты М10.

Самая трудоемкая конструкция — это главный редуктор. Он изготовлен из заранее подготовленных стальных пластин (10 мм). На место установки подшипников ставятся диски жесткости.

Сварные швы прочные, что исключает утечку масла. К задней стенке КПП приварена скоба-скоба, позволяющая закрепить грузовой автомобиль или прицепной сельскохозяйственный орудие. Если вы используете грузовик, то мотоблок становится минитрактором.

Для изготовления крышки редуктора используется стальная пластина (5 мм).Он крепится к корпусу винтами М6. Цилиндрические стрелы и валы взяты от сельхозтехники. Необходимо помнить, что назначение промежуточного вала — это подбор мощности, поэтому лучше делать новые валы, чем использовать старые. Дифференциал главного редуктора на мотоблоке входил в состав записываемой электрокара.

Мотоцикл Замок колеса мотоцикла

Блокировка колеса — необходимое техническое решение для мотоблока, с точки зрения дизайна.На правой полуоси находится прорезной конец, цилиндрическая шейка, которая должна быть немного глубже прорези. С противоположного конца полуоси проделывается резьбовое отверстие.

При вращении регулировочного винта M12 происходит смещение полуоси за счет действия цилиндрической пружины. Далее внутри дифференциала он выходит из зацепления с «родной» передачей и входит в зацепление с соседними колесами.

Колеса мотоблока изготовлены из колес снятого с производства электрокара.Каждый диск в ободе прорезает 16 канавок и сваривает стальные пластины, которые будут служить основой для почвы. После этого к ним привариваются перемычки, и получаются обода пахотных колес.

Плуг для Мотоблока.

Очень эффективно изготовлен узел, регулирующий основание плуга в почве. Он состоит из сварного П-образного корпуса с ограничивающими монтаж выступами. В них вставляется пята плуга градыл, который может вращаться в вертикальной плоскости с помощью осевого шарнира втулки.Нужный угол поворота устанавливается штифтом М16. Мягкий каблук приварен Schweller Mood. Благодаря небольшому повороту в сторону, где земля падает с плуга, становится возможна правильная установка последнего.

Режущий нож также прикреплен к середине. Чтобы установить его под желаемым углом к ​​почве и желаемой величиной, используется типовой зажим с накладкой на пластину и два болта M12 с гайками. Впереди мотоблока на V-образном кронштейне расположено вспомогательное колесо.

Его предназначение — обеспечить удобство при транспортировке или при перемещении мотоблока во время движения.

Мотороблок

управляется двумя тягами от мотокосилок с ручками. Также для этого используются ручки и ручки переключения скоростей.

Производительность мотоблока три — пять соток земли в час. Обычную землю можно вспахивать на второй передаче. На тяжелых почвах работают по первому.

Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты

Создание данного мотоблока идеально подходит для двигателей Восход, Минск, Муравей.Лучше зарекомендовал себя двигатель от Иж Планета-3. Чтобы сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты, нужно внести небольшие конструктивные изменения.

Охлаждение двигателя Принудительное, подключается через зажигание — к катушке. Мощность двигателя 18 л.с. Благодаря установленному редуктору есть передача заднего хода.

Транспортная скорость — до 70 км / ч. Минимальная скорость 5-6 км / ч. Тележка изготовлена ​​из двух старых прогулочных колясок троичного типа и выдерживает вес до 500 кг.

Рама приварен к чеканщику. При моделировании мотоблока нужно учитывать опору двигателя, поэтому продольную ось коробки передач мы производим на 10 мм относительно оси двигателя. Двигатель можно крепить по-разному. Для увеличения мощности двигателя в капеллер врезается дополнительный вал.

После этого ставим топливный бак. По окончании сборки придаем мотоблоку красивый внешний вид, покраска.

Этот мотоблок за сутки способен пройти 50-70 км.По асфальту можно держать скорость 50-60 км / ч. Вы можете использовать его как средство передвижения, и как мотоблок.

Мотоблок мотоцикл своими руками видео подборка

См. Также:

Motorette от Motoblock — пишем мотоблок на минитрактор.

Чертежи самодельных тракторов — скачать чертежи и изготовить трактор своими руками.

Как починить мотор моторчик — самостоятельный ремонт мотора из мотоблока.

Все себе и своими руками

Просмотры: 2075.

Ниже представлены технические характеристики Самодельный мотоблок с мотоциклетным двигателем Урал. Выскажите свое мнение о машине в комментариях.

Оригинальное название: Caseiro de PE Detras Tractor Con Motor de Moto Ural

Дата выпуска: 09.10.2014

Продолжительность: 1:39

Качество: Lowhdrip.

Провел админ: по просьбе Антонины

Ответ австралийца по имени Виктор: Ха Глядишь, машина резвая.

Смех в тему: на ранних этапах Брачный брак оформляется, позже — предоставляется.

Описание: Размеры следующие: длина — 3923, ширина — 1100, высота — 1769 мм.

Колесная база 2075 мм. Дорожный просвет 210 мм. Автомобиль оснащен гибридным силовым агрегатом. 2-цилиндровый двигатель оснащен системой, которая обеспечивает выходную мощность двигателя. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана.

Диаметр один
Цилиндр 74 мм, ход поршня 78 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 3000 оборотов в минуту.Максимальный крутящий момент поддерживается до 4000 оборотов в минуту.

Видео: Самодельный мотоблок с мотоциклом Урал

Тяжелые мотоблоки, сделанные вручную

(Из самодельных мотоблоков нашего фотоальбома)

Самодельные мощные и сверхпрочные мотоблоки (для обработки участков 1-2 га): фотографии, схемы расположения и крепления узлов и деталей, чертежи, конструкция корпуса самодельного мотоблока, описания и инструкции по изготовлению своими руками.

Приятного просмотра!

Смотрите другие материалы по теме тяжелых мотоблоков своими руками:
В разделе самодельные мотоблоки.

Возможно, вам будет интересно посмотреть.

Открыть фото Обрезанный задний мост Автомобиль ВАЗ-2106 Увеличено.Если это рисунок или схема устройства, вы можете загрузить их на свой компьютер, открыв их в большом размере и используя кнопку «Сохранить изображение как». (Правая клавиша мыши). Пожалуйста, оцените этот материал, выделив соответствующее количество звездочек. Чаще всего с этим материалом по теме «Для самодельного мотоблока» Посмотреть все фотографии, чертежи, картинки и схемы из категории «Мотоблоки от автомобилей» можно по ссылке . Больше материалов с описаниями Как сделать мотокультиватор и орудие к нему вы найдете в разделе « Фото самодельных мотоблоков » или сделав образец из всех материалов сайта мотоблок .populjarno.com. По тегам: от автомобиля, оси колеса, механизмов, коробки передач. Вполне возможно, что вы ищете в одном из самых просматриваемых разделов нашего сайта: Чертежи и фото самодельных мотоблоков и навесного оборудования (Кликните по картинке или названию):

Аюрведа Мельбурн, лучшая аюрведическая клиника в Мельбурне CBD

Jeeva Health создана для естественного укрепления здоровья с помощью аюрведической медицины и йоги в Австралии. Аюрведа была разработана несколькими поколениями Ачарьев (Святых Врачей) и Аюрведов (Вайдхий).Основная цель Jeeva Health — строго следовать принципам аюрведической философии.

Частное медицинское страхование

Jeeva health теперь принимает все частные медицинские страховки. Мы полностью установили HICAPS во всех местах, чтобы на месте получить средства на медицинское обслуживание. Мы предлагаем нейропотерапию и консультации как в центральном деловом районе Мельбурна, так и в районе Суррей-Хиллз.

По вопросам натуропатии и аюрведических услуг обращайтесь в Jeeva Health по телефону 03 99399474

Нашему практикующему врачу

Mr.Kumar CRS

BAMS (Золотой медалист), MPH, MHP
Консультант, практикующий аюрведический врач и натуропат Jeeva Health PTY LTD

C.R.S. Кумар — высококвалифицированный аюрведический врач и специалист по Панчакарме. Опыт в лечении широкого спектра заболеваний с помощью аюрведических конституциональных лекарств и клинических методов лечения, таких… [подробнее]

Т. Куллар, Мельбурн Синдром запястного канала с шейным спондилитисом

На удивление лучше Мне поставили диагноз защемление нерва на шее, и мне посоветовали сделать операцию, чтобы избавиться от боли и онемения трех пальцев .Я пробовал все, но никаких улучшений, к счастью, однажды я бродил по Интернету и наткнулся на веб-сайт (Jeeva Health), и я позвонил, чтобы записаться на прием. Сотрудник доктора Кумара …

Мэрил, Бингл-Бэй, QLDPsoriatic Arthritis

Меня зовут Мерил, мне 57 лет. Я 35 лет проработала медсестрой в Австралии. Моя карьера, к сожалению, закончилась, когда из-за артрита и псориаза я дошла до того, что я больше не могла выполнять свои обязанности медсестры. С момента выхода на пенсию я прошел несколько курсов лечения и много разных рецептов под советом дерматов…

Дилини, Мельбурн Эпилепсия

Меня зовут Дилини. Когда мне исполнилось 9 лет, у меня начались судороги. Хотя эти припадки произошли только во время глубокого сна, и я не знал бы, что у меня припадок, пока не проснусь с сильной мигренью. Я сделал МРТ сканирование PAT и CAT в Королевской детской больнице, но они не смогли найти ничего, подтверждающего …Кумару, за ваше доброе аюрведическое обслуживание и блестящее лечение в облегчении моего респираторного расстройства, а также за общее улучшение моего общего самочувствия. У меня есть доказательства успеха аюрведического пути! Я буду продолжать использовать лекарства и шаги, данные мне, чтобы восстановить …

Ян К.