ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

🚘 Как проверить сайлентблоки передних рычагов: признаки неисправности

Сайлентблоки Лады (Ваз) способны выдерживать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья – о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сберечь, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря упругой вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, которая возникает во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять машину (домкратом или подъемником)
  • Визуально обследовать дефекты резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушать на предмет стуков и люфта.

Основные признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов — постоянный увод машины с курса и неравномерный износ покрышек. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков – как на ладони. Рычаг подвески не должен падать. При вертикальном раскачивании он должен отпружинивать и возвращаться в первоначальное положение. Собственно, в этом и заключается его работа. Втулка сайлентблока относительно проушин не должна проворачиваться.  Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Вместе с тем зрительно обследуйте шарниры подвески на предмет отсутствия возможных отслоений резины.

В местах шарнирных соединений резина также может трескаться или вспучиваться. Диагностика сайлентблоков требует уделять внимание и наличию люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Проверка сайлентблоков рычагов Логан | Twokarburators.ru

Вышедшие из строя сайлентблоки выдают себя стуком в передней подвеске при трогании автомобиля с места, при проезде неровностей на малой скорости.


На автомобиле Рено Логан первого поколения в рычаги передней подвески установлены по два сайлентблока каждый. Они крепятся к подрамнику при помощи болтов. Проверять их необходимо не только при возникновении неисправностей, но и согласно регламента технического обслуживания — раз в 30 тыс км пробега.

Необходимые инструменты

— Небольшая монтажная лопатка

Подготовительные работы

Загоняем автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник

Очищаем элементы передней подвески от загрязнения

Проверка сайлентблоков рычагов передней подвески Рено Логан первого поколения

Визуальный осмотр

Осматриваем состояние резиновых элементов сайлентблоков рычагов передней подвески.

Недопустимо просаживание резины, выпучивание с одной или двух сторон, растрескивание. Все это признаки неисправности сайлентблоков, при наличии которых необходима их замена.

Проверка нагрузкой

Используя монтажку как рычаг прикладываем усилие к бобышке рычага в которой установлен сайлентблок. Перемещаем ее вдоль оси болта крепления в одну и другую стороны.

Для этого сначала вставляем монтажку враспор между кронштейном на подрамнике и торцом корпуса сайлентблока. Перемещаем монтажкой втулку вдоль болта.

Далее вставляем монтажку между подрамником и головкой рычага с другой стороны сайлентблока. Перемещаем рычаг вдоль оси болта.

Если в обоих случаях перемещение происходит легко и без особых усилий, сайлентблок неисправен.

Аналогичным образом проверяем исправность сайлентблоков на другом рычаге передней подвески.

На автомомобиле Рено Логан первого поколения в случае повреждения сайлентблоков рекомендуется заменять их вместе с рычагом передней подвески, в сборе. При желании можно заменить сайлентблоки не меняя рычаг, так как в продаже они имеются.

Примечания и дополнения

Что такое сайленблок? Сайлентблок — резинометаллический шарнир имеющий стальной корпус, резиновую начинку и вставленную в нее металлическую втулку, через которую проходит болт крепления. Такая конструкция позволяет эффективно гасить нагрузку на элементы подвески автомобиля и предотвращать их повреждение.

Еще статьи по передней подвеске автомобиля Рено Логан первого поколения

Замена сайлентблоков передних рычагов — стоит ли экономить на сервисе?

Добрый день, дорогие читатели. Как часто вы слышали о такой детали как сайлентблок? Возможно, на станции СТО вам говорили о том, что нужно их заменять, но не все знают об их предназначении и не видят смысла замены. Наша статья поможет вам разобраться, что же такое сайлентблок и почему так важно вовремя его заменять.

1. Зачем нужен сайлентблок рычага подвески?

Сайлентблок, или как его еще называют резинометаллический шарнир, это деталь, которая состоит из двух металлических трубок, а между ними резиновая втулка или полеуретан, поэтому их иногда называют полиуретановый сайлентблок. Понять, для чего же нужен сайлентблок, поможет переводлоооо названия. «Сайлент» в переводе с английского означает «тихий». А значит, деталь предназначена для смягчения шумов и вибрации. С помощью сайлентблока соединяются детали подвески, а резиновая вставка смягчает удары на узлы подвески. Он встречается на передней подвеске, ими закрепляют стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги.

Также сайлинтблок используют при соединении задней подвески. Их широко используют не только для крепления подвесок, но и при креплении коробки передач и даже двигателя. На данные детали приходиться неимоверная нагрузка, поэтому они быстрее выходят из строя, и требуется часто их заменять. Роль их в автомобиле недооценить трудно, поэтому необходимо следить за состоянием сайлинтблоков. Производители деталей обычно дают гарантию на пробег в сто тысяч километров. Но учитывая состояние дорожного покрытия в нашей стране, рисковать не надо. Лучше провести визуальный осмотр уже через пятьдесят тысяч километров пробега. Тем более, что сделать это не так уж сложно, даже в домашних условиях.

2. Проверка сайлентблоков передних рычагов.

Как же понять, что пришла пора менять сайлентблок? Как уже было сказано выше, проверять его состояние стоит после проезда 50 тысяч километров. Первые признаки того, что сайлентблок вышел из строя, это плохая управляемость автомобиля.

Руль плохо «слушается» и реагирует на поворот с задержкой. Более опасным признаком может быть «виляние» автомобиля по дороге, а это уже чревато последствиями и для вас и для других участников дорожного движения. Чтобы быть более уверенным нужно обратиться в сервис технической поддержки. Визуально можно заметить неисправность детали. Резинка не должна отходить или вздуваться, должна быть гладкой и без трещин. Также не должен присутствовать люфт. Большой люфт может привести к выходу из строя подвески, а именно посадочных мест шарнира, и тогда понадобиться замена всего рычага подвески.

Процесс замены сайлентблока требует некоторых навыков в данной области. Но замену вполне можно произвести и самостоятельно в домашних условиях. Начитать работу нужно с диагностики. Для начала демонтируйте колеса. Верным признаком неисправности есть неравномерный износ резины покрышки.

3. Как осуществить замену сайлентблока переднего рычага?

Итак, теперь по порядку о том, как проводить замену сайлентблока. Для начала нужно демонтировать покрышку. Для этого поднимите автомобиль на домкрат и снимите колесо. Дальше снимаем сам сайлентблок. Для этого находим крепежный болт и откручиваем его. Снимаем также крепежную гайку. Следующий этап – демонтаж крепящего рычага. Необходимо вытянуть стойку на себя и открутить болты, которые крепят рычаг. Снять задний сайлентблок поможет небольшая кувалда.

Теперь самый сложный момент, запрессовка. На станции технического обслуживания для этого используют специальный инструмент. Но это совершенно не означает, что нужно бежать в магазин и покупать этот инструмент. Тысячи автолюбителей пользуются проверенным годами методом, или лучше сказать инструментом, молотком. Теперь в обратном порядке собираем рычаг. Возвращаем все демонтированный детали на место. При этом следует помнить, что передний сайлентблок мы затягиваем уже на автомобиле, и он уже должен быть снят с домкрата. И завершающим этапом будет восстановление развала схождения, эту процедуру необходимо проводить при любом вмешательстве в работу подвески.

Часто автолюбители задаются, какой сайлентблок лучше резиновый или полиуретановый. Ответ однозначен – полиуретановый. С таким сайлентблоком вы только улучшите качество работы подвески. Еще один приятный момент, такой сайлентблок прослужит в 5 раз дольше, чем обычный. Но и стоимость его в 5 раз больше, но выбор остается за вами. Полиуретановые сайлентблоки улучшают работу автомобиля и его поведение на дороге. Главное правильно подобрать и установить их и тогда шум, удары и вибрация будут гораздо лучше поглощаться. Так что если вы любите быструю езду и желаете улучшить управление автомобилем, вам нужны полиуретановые сайлентблоки. А если вы предпочитаете спокойно передвигаться из пункта А в пункт Б, тогда можно выбрать и резиновые.

Мы настоятельно рекомендуем все операции выполнять на СТО, где вам гарантируют безопасность и надежность выполненных работ.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена сайлентблоков передних рычагов | Автосервис »Гарант»

Если Вас заинтересовала услуга «Замена сайлентблоков передних рычагов», то по всем интересующим вопросам, Вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам: (351) 223-27-35, (351) 223-27-36

Заказать

Ремонт и восстановление сайлентблоков – это весьма трудозатратный процесс. С помощью специальных прессов, вулканизаторов и прочего оборудования можно вернуть его первоначальный вид и характеристики, причём по сравнительно невысокой цене. Однако 100%-ой гарантии на его функциональность никто не даст.

Стоимость замены сайлентблоков в автосервисе «Гарант» крайне близка к цене восстановления. Однако, даже дилетанту ясно, что качество и работоспособность новой детали всегда лучше.

В нашем автосервисе есть все необходимое оборудование, чтоб замена сайлентблоков происходила быстро и качественно. К тому же, после замены необходимо проводить регулировку углов развала и схождения колес. У нас работают только профессионалы своего дела, что служит гарантией добросовестности. Экономьте время, деньги и нервы вместе с нами.


Замена сайлентблоков

  • Если автомобиль начинает водить из стороны в сторону, а также понижается срок эксплуатации шин  (быстро изнашиваются по бокам), то скорее всего требуется замена передних сайлентблоков.
  • Активная неаккуратная эксплуатация и особенности конструкции штанг и рычагов могут привести к потребности замены задних сайлентблоков.
  • Неравномерный износ покрышек может указывать на необходимость замены сайлентблоков передних рычагов, главная функция которых – гашение колебаний. Поскольку при такой поломке возможно еще и кидание автомобиля при увеличении скорости из стороны в сторону, то стоит как можно быстрее совершить замену сайлетблоков переднего нижнего рычага, чтоб обезопасить и себя, и окружающих Вас участников дорожного движения. Кстати, такой выход из строя встречается довольно часто, поскольку именно на эти детали приходятся невероятно большие нагрузки.

 

Если Вы водите автомобиль, то замена сайлентблоков задней балки, подрамника или амортизатора, а также верхних сайлентблоков — это то, с чем рано или поздно придется столкнуться. Конечно, можно самостоятельно справиться с заменой, но будет ли это качественно –покажет время. Лучше сразу обратиться в профессиональный сервис.

Кроме того, мы осуществляем замену подшипников.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сайлентблоки передних рычагов – благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.

Примечание!
Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!

Краткое содержание:

Где находятся сайлентблоки передних рычагов?
Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов?
Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!

Снятие:
1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».

2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.

Примечание!
Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!

В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!

3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:

Установка:
1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.

Примечание!
Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!

Замена сайлентблоков рычага передней подвески в Медведково

Как часто необходима замена сайлентблоков рычага передней подвески?


К замене сайлентблоков передних рычагов в Медведково (СВАО) необходимо подходить с максимальной ответственностью. Отсутствие навыков, специального оборудования и инструментов могут привести к неприятным последствиям, например, к повреждению рычагов или уже установленных новых запчастей. Чтобы этого избежать, обратитесь за помощью к квалифицированным мастерам автосервиса «Алиан».

Выход из строя сайлентблока, точнее, его основной составляющей – резинометаллического шарнира, приводит к ухудшению маневренности и управляемости авто, а также к повреждению других, более дорогостоящих элементов подвески. Таким образом цена своевременной замены сайлентблоков менее ощутима, нежели стоимость ликвидации более серьезных проблем.

Поэтому, хотя стандартная рекомендация производителей по замене сайлентблоков рычага передней подвески предполагает периодичность в 100 тыс. км. пробега, мы советуем делать это в два раза чаще. Тем более, что состояние отечественных дорог оставляет желать лучшего, а ведь именно качество покрытия напрямую влияет на скорость износа детали.

Алгоритм работы наших мастеров, особенности замены заднего сайлентблока переднего рычага

В мастерской «Алиан» все операции этой категории осуществляются в строгом порядке:

  • авто поднимается и фиксируется;
  • рычаг демонтируется;
  • в него запрессовываются новый шарнир;
  • конструкция устанавливается на место;
  • монтируется колесо, машина опускается, сайлентблок окончательно затягивается.

Нюанс: чтобы снять задний сайлентблок переднего рычага, необходимо воспользоваться специальным приспособлением для выпрессовки.

Настоятельно рекомендуется после замены сайлентблоков передних рычаговделатьсход-развалдля проверки углов установки колес и, соответственно, управляемости авто.

Приглашаем в наш сервис всех жителей северо-восточного округа Москвы и районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково, Ярославский, Метрогородок, Челобитьево, Восточное Дегунино, Нагорное и Мытищи.

Ближайшие к нам станции метро Медведково, метро Бабушкинская, метро Бибирево, метро Отрадное, метро Свиблово.

Замена сайлентблоков передних рычагов Шевроле Нивы

Периодически возникают ситуации, когда требуется поменять сайлентблоки на внедорожнике Нива Шевроле. Но прежде чем узнать, как это делается, следует выяснить, что же это за изделие и за какой узел в автомобиле оно отвечает? Действительно, большинство новичков-водителей никогда не встречались с таким названием, но как говорится: «любишь кататься, люби и саночки возить». Так вот, приходит время, когда необходимо уделить внимание своему автомобилю и произвести замену сайлентблоков передних рычагов своими руками. Именно для этого и создан данный материал.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль – гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

  • ухудшилось управление транспортным средством;
  • при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
  • на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится – на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Откручиваем гайки и снимаем шайбы

  • ключ на 22;
  • специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
  • стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

Замена верхних сайлентблоков осуществляется для обеих сторон передней подвески, даже если из строя вышли только шарниры с одной стороны.

Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:

Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле

  1. Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ.
  2. Включаем ручной тормоз и устанавливаем под задние колеса упоры или башмаки.
  3. Извлекается переднее колесо.
  4. Отвинчиваются гайки крепления шаровой опоры, и осуществляется ее снятие.
  5. Извлекается верхний рычаг подвески.
  6. Используя гаечный ключ на 22 необходимо вывинтить гайки оси рычага.
  7. После их вывинчивания необходимо их извлечь вместе с шайбами.
  8. Далее необходимо использовать специальный съемник. Съемник имеет вид, как показано на фото ниже. С его помощью осуществляется снятие старого элемента.

    Так выглядит съемник

  9. После того как старый шарнир извлечен, приступаем к установке нового сайлентблока.
  10. Замена подразумевает, прежде всего, установку новых изделий, которые предварительно необходимо обработать мыльным раствором для лучшего запрессовывания.
  11. Запрессовка осуществляется также с помощью специального съемника.

После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой. Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию. После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы.

На данном этапе замена сайлентблоков окончена. Как видно, сложного ничего в этом нет, потребуется только несколько часов свободного времени и автомобиль будет практически как новый.

Признаки замены сайлентблоков передних рычагов. Насколько важны сайлентблоки передних рычагов? Устройство из чего состоит сайлентблок

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле были изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свою машину самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что это петли, где они расположены, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие во время езды.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока.Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, как следствие изнашиваются резиновые лапы, трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причина неисправной работы передней подвески в сайлентблоках довольно проста, довольно просто. Признаки неисправности этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 из-за шума, издаваемого колесами, идет неестественное скручивание резины.
  • Внешний вид стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, изломы и другие дефекты.
  • При появлении этих знаков нужно достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на предмет повреждений. Ремонт металлических резинометаллических петель не подлежит, поэтому требуется замена деталей на новые.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Ищем яму и домкрат.

Съемник — важнейший инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замену без съемника выполнить невозможно. Устройство можно купить или сделать самому. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр — 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Идет замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

  1. Машину нужно поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее следует открутить гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. После этого можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись ключом «24», необходимо открутить гайки растяжек.Если насадки не поддаются лечению, их нужно обработать WD-40. После удаления закругленного кулака наика и шаровой опоры можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков. Далее следует взять новые детали и с помощью тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно поставить солент-блоки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сел в рычаг, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
  4. Следующим этапом займемся сайлентблоками рычагов.Если изделие полностью изношено, оно выпадет после удара молотка. Новая деталь Перед установкой в ​​рычаг нужно смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратной последовательности.

Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.

Чек Сайлентблок

Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно вызвать смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе повреждений не заметить. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденных деталей — это неправильный развал / схождение. При порвании петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, необходимо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машина берет и выкидывает.

Представляете ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое?
Silentblock (правильно так сказать, а не «Salenblock» или «Saynblock»), или другой резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения частей подвески и за счет эластичной вставки между рукавами (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске.Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях их следует проверять каждые 60 000 км пробега. Сайлентблок подвески можно понять по ощущениям. Если машина стала хуже ехать или реакция на поворот руля с большой задержкой — верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервисную службу или самостоятельно произвести регулировку резинометаллических петель.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно пройти в яму и посмотреть на чистую грязь сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и изломов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенный признак считается столбцом / кривой сходимости, если раньше он был правильным. Когда проносятся сайлентблоки, рычаги немного кривятся.

Slave проверить люфт в сайлентблоках и при завышенных размерах срочно заменить.

Что приводит к необоснованной замене? При их сильном износе машина может показаться на большой скорости. Те. Автомобиль будет промывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин. Не медлит с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления петель, и тогда, например, придется менять узел рычага передней подвески.


Обычные пробеги из резины служат до 100 тыс. Км, а могут быть 40 и 60 тыс. Км. Например, в задней балке ходит больше 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч.Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке то, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых прослужат. Кроме того, они устойчивы к сильным морозам, когда блоки из посоленной резины могут треснуть, а значит служат дольше. Также полиуретан не боится масел, это тоже плюс к их удовольствию.
Полиуретановые или резиновые сайлентблоки
Если автомобиль имеет в подвеске резиновые гильзы и сайлентблоки, которые могут быть заменены полиуретановыми деталями, то только улучшаются характеристики подвески и ее работа.Сайлентблоки из полиуретана служат минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали . Единственный недостаток полиуретана — более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но при этом можно сэкономить на замене.

Сайлентблоки из полиуретана улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя эффект «сдавливания», характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме.Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиновыми.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если вы спокойно переходите от одной точки к другой, то сделайте выбор в пользу обычных резинометаллических рукавов.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле включает в себя перечень сервисных услуг, оказываемых сотней автофродов. Когда наступает момент замены сайлентблоков, а как это сделать самому?

Секреты автомастера и все этапы установки — в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное обслуживание вашего автомобиля — обязательное условие (как известно всем водителям) безопасности на дороге.

В значительной степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных элементов.

Один из элементов (вроде бы незначительный, но крайне важный) — сайлентблок . , представляющий собой 2 металлических рукава с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет подвесные детали — и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, он распространяется передаваемым от 1-го узла к другому колебанию. Именно на него действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «выдерживать удар», полученный подвеской автомобиля.

Где сайлентблок?

Желательно этот элемент устанавливается в перед I. Подвеска задней ТС.

Кроме того, в изделии используется как фиксирующий элемент. Для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, сколько времени пришло?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100 000 км пробега. Но с учетом состояния российского «бездорожья» осмотр элементов рекомендуется каждые 50 000 км.

Следующие «Симптомы» становятся поводом для обращения в СТО в этом случае …

  • Плохая управляемость автомобиля.
  • «Запрещенная» реакция рулевого управления на поворот.
  • Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «ямке».
  • Обвал обвала / схождения (обнаружено внезапно).
  • Чрезмерный люфт в элементе.
  • Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах схода-развала и соответственно подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина на скорости внезапно «ведет себя».«Даже летом это может стать причиной аварии, что уж говорить о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения сидений крепления самих шарниров потребуется замена передней / рычажной подвески в сборе . Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как определить проблему или сделать ее в отсутствие?

  1. Заходим в «яму» или поднимаем машину с помощью домкрата.
  2. Снять шаровые опоры.
  3. Проверить детали, работа которых связана с сайлентблоком. Распроданы рычаги подвески по бокам: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен глотком вернуться в свое естественное положение (если он работает).
  4. Проверить втулку. Не должно наблюдаться поворотов на лицах.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также наличие видимых механических повреждений и трещин (прим.- на резине и металле).
  6. Проверяем — люфта нет. Его наличие — сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиль — поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков надо подготовиться.

Не делайте БАД без домкрата или ямы, комплекта для замены деталей и инструментов, необходимых для тренировки сайлентблока.

  1. Автомобиль устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее предъявлении.
  2. Откручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключ № 17, с помощью которого стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снять очень сложно).
  3. Отрываем болты крепления перед / колес и приподнимаем к нам ТК домкратом, после чего колесо снимается.
  4. Далее идет закручивание следующих гаек — на растяжку. Без ключа с плечом не получится. Примечание: гайки ВД-40 перед откручиванием следует обработать (известное вещество).
  5. После — шаровая опора, которая перемещается с вертлюга / кулачка, и пара болтов, после выкручивания которых происходит разборка рычага.
  6. Теперь сайлентблоки разбираются с помощью специального приспособления и очищаются от грязи на глаз.
  7. Далее — разгадка новых элементов. При отсутствии специального / набора для их замены используются молоток, зубило и русский фрез. Но есть риск повредить элемент или его часть.
  8. Затем запрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место.Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке проводится процедура развала / схождения, если при разборке что-то сломалось.

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства самостоятельно заменить элементы, описанные выше.

Но при малейших сомнениях доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков летела не раз народными умельцами в копеечку).И не тянет в гости к сотне — Безопасность дороже!

В замене сайлентблоков вам поможет то, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на машине

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок — это посредник между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.)и жесткая конструкция тела. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы будете отлично слышать каждое колебание подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как устроен Сайлентблок

По сути, сайлентблок, это цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, и чтобы резина не выходила за крепежный болт, меттарная втулка вставлена ​​в резину. Смотрите картинку, как она выглядит вживую.

В итоге все удары по подвеске проглатывают резиновую деталь, а по кузову почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при движении по неровностям с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности). Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. С выдающимся сайлентблоком, резиновая часть излома, и во время движения рычага видно, что сайлентблок позволяет слишком сильно переместиться к вашей внутренней втулке.

Так как сайлентблок не может больше удерживать подвеску в сборе, четкость подвески нарушается, машина может начать оживать, требуя друга. О нормальном развале, конечно, нельзя будет говорить, но подвеска не сможет настроить подвеску, так как при смещении автомобиля развал будет постоянно меняться. Хороший способ диагностики: пневмонид, создающий достаточно большую нагрузку на колесо, в результате чего все больные места вылезут наружу.

Какие бывают сайлентблоки

Они устроены все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения подвижности резиновая деталь часто бывает не цельной, а как часть двух частей, соединенных перегородками. Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом. Сайлентблоки полектопии несколько жестковаты и шумнее, но в целом их поведение больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Настоящим сломать металлические части сайлентблока довольно сложно.Если говорят, что сайлент блок сломался, значит, металась резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причин выхода из строя сайлентблока три:

  • Длительный срок службы, в результате чего гусеница высохла, потеряла эластичность, начала трескаться и ломаться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь. Например, на сайлентблоке, по которому он работает, слишком много масла.
  • Неправильная установка. Болты блока Сайлент нужно тянуть только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу.Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутый колесом колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем надоест. , без выздоровления и трети срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильном расположении сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала прикручивается к одной детали или замыкается в нее, что совпадает с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, сдвинутым через внутреннюю часть. гильза сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, несложно догадаться, какой извлекается либо со стуком, либо путем откручивания. При выбивании или пересчете очень важно не повредить самолет, сопрягая сайлентблок и элемент подвески, так как сайлентблок в этом случае может входить в него незакрепленно или не давить.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение.Если проигнорировать позицию строгой установки, нагрузка на перегородку будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Подвешивание подвески с подключением через сайлентблок выполняется исключительно в положении «Стоянка машины на земле», так как подвеска перед перетаскиванием должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закручивается и его ресурс значительно уменьшится.

Сайлентблоки Lada (ВАЗ) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля.Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о том, как свою роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их спасти, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называют резинометаллические петли, которые представляют собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря эластичной вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, возникающая при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблока

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкрат или подъемник)
  • Визуально осмотреть дефекты резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при повороте
  • Слушайте на предмет ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянная отстраненность машины от хода и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры отключены и вот вам состояние сайлентблоков — как на ладони. Рычаг подвески не должен упасть. При вертикальном замахе он должен утонуть и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулку сайлентблока относительно граней проворачивать не следует.Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Заодно осмотрите шарнир подвески на предмет отсутствия возможных резиновых шипов. В местах шарнирных соединений резина также может треснуть или рассыпаться. Диагностика сайлентблоков требует обратить внимание как на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков.Помнить! Запаздывание разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой переднего рычага подвески.

Проверка и замена сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблоки

Lada (ВАЗ) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сэкономить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называют резинометаллические петли, которые представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резина или полиуретан) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков в ваших силах

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
  • Визуально проверить наличие дефектов резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при повороте
  • Слушайте, нет ли ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с хода и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры разъединены, и вот вам, состояние сайлентблоков — кратко.Рычаг подвески не должен упасть. При качании вертикально он должен отскочить назад и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно боевых упоров. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на предмет возможного отслоения резины. Резина также может потрескаться или вздуваться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует обращать внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помнить! С опозданием разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Как часто меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно ремонтирует свою машину. Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что проверить и подправить.Все механизмы должны работать безупречно. От этого напрямую зависит безопасность в эксплуатации машины. Периодически определенные агрегаты требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — это деталь, которая гасит вибрации, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он гасит шум и вибрации, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между которыми размещена резиновая или полиуретановая прокладка.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат до 2-3 раз дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, более отзывчивы к водителю.

Важно следить за исправностью сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям в управлении автомобилем, замедлению реакции на рулевое управление — автомобиль не сразу отреагирует на действия водителя.В крайнем случае, на скорости автомобиль будет раскачиваться из стороны в сторону.

Сломанные втулки могут повредить гнезда шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не подлежит восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км, но, учитывая качество отечественных дорог, рекомендуется осматривать сайлентблоки каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного водительского стажа, любые механизмы машины лучше провести на автовокзале.Если стажа вождения, и соответственно мелкого ремонта, достаточно, можно самостоятельно произвести доработку сайлентблоков. Для этого нужно загнать
в яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок со следами износа

Несвоевременная замена сайлентблока приводит к следующим последствиям:

  • Нарушение схождения;
  • Неравномерный износ шин;
  • Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре на резиновой вставке петли были обнаружены трещины или разрывы, ее заменяют. Замену можно произвести в домашних условиях — для этого не нужны специальные инструменты или специальные навыки.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовимся к замене сайлентблоков:

  • Закрепите машину, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • Используя домкрат, убедитесь, что у вас есть доступ к необходимой детали.
  • Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки переднего верхнего рычага:

  • Выкрутите болт крепления сайлентблока к переднему рычагу.
  • Снимите стопорную гайку задней втулки.
  • Вытащите стойку и открутите болты, которыми рычаг крепится к шаровому шарниру. Снимите рычаг.
  • С помощью специального инструмента выдавите резиновую вставку. Можно обойтись без специального оборудования, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но работать с ней нужно осторожно, так как неосторожный удар может повредить другие части рычага.
  • Установите новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком или кувалдой.
  • Перед установкой рычага его необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проехала 100-200 метров. Поэтому после преодоления этого расстояния лучше окончательно затянуть гайки.

Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снимите сайлентблок. Делается это либо с помощью специального съемника, либо с помощью втулки, в которую будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо подтянуть гайку.Таким приемом можно выжать рычаг обратно, и сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт крепления вертикального бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой и левой стороны.
Поскольку поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены автомобиль необходимо дополнительно проверить.

Инструментов, необходимых для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблока. Его можно заменить кувалдой и молотком.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Долото острое;
  • Молоток;
  • Лом.

Не забывайте о технике безопасности. О надежной фиксации автомобиля перед началом работ уже говорилось. После установки домкрата также ставятся дополнительные опоры. При работе молотком или кувалдой нужно носить специальные очки, которые защитят глаза от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, выдавливание старых деталей и запрессовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков это можно сделать в домашних условиях.

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина, а трубки изнашиваются. Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто.Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Стук в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как снятие сайлентблоков и их замена невозможно без съемника. Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее откручиваем гайки болтов, удерживающих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на 24, необходимо открутить гайки оттяжек. Если застежки не поддаются, то их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить.Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет.Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка ведется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нитку, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно заехать в смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе повреждения могут не заметить. Резиновая часть петли не должна иметь трещин и трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Сайлентблок задней балки представляет собой резино-металлический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между компонентами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми установлено уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать колебания кузову автомобиля.

Сайлентблок задней балки служит не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости в точках крепления коробки передач и двигателя машины. Но подвеска имеет самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не вечны. Обычно их хватает на 100 тысяч км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше.По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль в яму или приподнять домкратом;
  • очистить опоры подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Приметы такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки.Изношенная деталь впоследствии повлияет на управляемость, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Износ можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при движении;
  • скрип или стук в области подвески;
  • подвеска работает тяжелее.

Один или несколько знаков указывают на то, что приостановка обслуживается. Задержка может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и шарнирные сиденья и тогда придется менять рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются очень редко. Обычно резиновая прокладка изнашивается.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнения и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Нефть и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены придется вскоре повторить. Утечки масла будут хорошо видны, установка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями, а соединения должны быть проверены.

Правильный выбор

Выбор делается после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача — гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.

Вибрации во время движения передаются на пружины подвески, где они частично демпфируются амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично гасится сайлентблоками из-за наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и более качественные — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Не менее популярны резина и полиуретан. Сами водители выбирают, на чем ориентироваться. С резиновыми прокладками вы можете получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае комфортность снижается, особенно пассажиров.

При покупке детали лучше проконсультироваться у специалиста в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга — они практически похожи.Но их внешний диаметр иногда немного отличается, что вызовет затруднения при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки запчастей. Вам понадобится инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

  1. Автомобиль выезжает на яму или эстакаду. Поднять колесо на домкрате можно, а вот с подвеской работать неудобно — приходится работать лежа.Опора домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтировать балку подвески. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
  3. Кронштейны имеют специальные кронштейны, удерживающие тормозные шланги. Скобы удалены.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Условия гаража требуют использования молотка или кувалды. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить сиденье, иначе возникнут проблемы с установкой новой детали.
  5. Седло очищено от грязи, нанесена графитовая смазка.
  6. Установить новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание осуществляется легкими ударами молотка.
  7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена окончена и машину можно водить сразу. Во время сборки следует проверить установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей. Аналогичным образом меняют втулку передней балки.

Демонтаж старой резинки производится за 3–4 сильных удара кувалдой.Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибается стамеской для облегчения разборки.

Опытные мастера с помощью куска трубы выдавливают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места. К детали прикрепляют трубку и бьют молотком. За несколько движений деталь снимется без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте сиденье.На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не поместится как положено.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работы, особенно последняя. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует проводить с помощью специального приспособления — съемника. Вы можете сделать это сами или спросить у друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому поломки не получится.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят колебания. Эти детали часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны выдерживать все деформации. Как их заменить в случае поломки?

Для чего нужны сайлентблоки рычагов подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка играет важнейшую роль. Втулка рычага подвески соединяет свои элементы , кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления амортизаторов и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому нужно следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров, однако, учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше провести визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч.Более того, вы можете самостоятельно оценить состояние задних сайлентблоков передних рычагов в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может отслаиваться или вздуваться из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом этих неисправностей может стать разрушение гнезд шарниров, и в этом случае необходимо будет заменить все, а не отдельные детали… Понятно, что из-за неравномерного износа шин вышла из строя втулка переднего нижнего рычага … Вполне возможно, что на скорости машину тоже будет метать из стороны в сторону, а это уже представляет непосредственную опасность всем участникам дорожного движения.

Замена задней втулки переднего рычага, конечно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы иметь определенные навыки в этой области. Но, в принципе, если бы с механикой особых проблем не было, то провести операцию самостоятельно и не ехать на дорогие СТО вполне возможно.Конечно, стоит начать с диагностики проблемы, для этого нужно по очереди вывесить домкратом обе подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то есть прямая дорога в специализированный магазин за новыми запчастями.

Самая большая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос полностью решен.

Замена сайлентблока переднего рычага — как правильно сделать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены. В первую очередь нужно поддомкратить своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, фиксирующий передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем гайку крепления заднего сайлентблока. Теперь натягиваем стойку вместе с рычагом; вытаскивая его, откручиваем болты крепления рычага к шаровому шарниру и демонтируем его. Далее можно переходить непосредственно к замене, для этого следует небольшой кувалдой выдавить задний сайлентблок переднего рычага.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно также использовать специальное приспособление для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом случае молоток или кувалда снова будет вашим верным помощником. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на их места все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитывая, что передний сайлентблок можно подтянуть только на снятом с домкрата автомобиле.Напоследок не забудьте восстановить регулировку углов установки колес.

Задние сайлентблоки передних рычагов vw polo. Почему может потребоваться замена рычагов Polo Sedan и ремонт передней подвески

Если конструктивно нельзя менять рычаг в сборе, то предлагаем заменить сайлентблоки Volkswagen Polo. Замена сайлентблоков на Фольксваген Поло должна производиться только в автосервисе. для этого понадобятся специальные инструменты и пресс. Некоторые люди пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой необходимо предварительно провести диагностику подвески и определить, какие сайлентблоки требуют замены. При ударе со стороны подвески звук может исходить как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Поло возможна только при снятом рычаге. То же самое и с носилками. На некоторых моделях также возможна замена втулок поворотных кулаков.

Стоимость замены сайлентблоков:

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Поло в СПб. Петербург:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Стоимость снятия / установки рычага можно уточнить у мастера мастерской.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Volkswagen Polo лучше всего проверить центровку. После проверки при необходимости выставить на стенде развал или схождение в зависимости от показателей. Для этого может потребоваться замена новых разделительных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков Volkswagen Polo при ремонте у нас БЕСПЛАТНА!

С сайлентблоками — один из основных элементов подвески Volkswagen Polo. Их повреждение ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не откладывайте ремонт «до лучших времен».

Неисправности и симптомы

О повреждении элементов подвески сигнализирует:

  • заносы и «плывущий» автомобиль,
  • стук при движении по неровной дороге,
  • повышенный износ шин.

Профилактика и диагностика

Перед началом ремонта проверьте состояние всех узлов подвески. Рычаги меняются при обнаружении трещин или деформаций, а сайлентблоки — в следующих случаях:

  • повреждение концов,
  • растрескивание резиновой массы,
  • разрыв или отслаивание
  • асимметричная резина с выступом.

Запасные части

Все дефектные детали необходимо заменить новыми.Если рычаг в отличном состоянии, можно сэкономить на запчастях, заменив только изношенные «сайлентблоки». Передние рычаги седана Volkswagen Polo содержат два сайлентблока:

.
  • передний (меньший размер),
  • и задний (более массивный).

Чтобы лишний раз не разбирать шасси, лучше заменить сразу обе детали. Единственное условие длительной эксплуатации повторно собранного агрегата — это хорошее качество и правильная установка новых деталей.

Заказ на работу

Для качественного и долговечного восстановления ходовой части потребуется:

  • смотровая канава или подъемник,
  • Динамометрический ключ
  • ,
  • набор слесарных инструментов,
  • съемник шаровых шарниров,
  • пресс с комплектом оправок,
  • Стенд для проверки углов установки колес.

Не в каждом гараже есть этот «арсенал», поэтому лучший способ восстановить подвеску — это посетить профессионала.

Обратившись в любой из автосервисов Volkswagen в нашей сети, вы получите:

  • помощь в выборе нужных запчастей для вашего автомобиля,
  • ремонт и регулировка подвески в полном соответствии с заводской технологией,
  • гарантия качества выполненных работ.

Поскольку моя машина пробежала чуть больше 77 тыс. Км, и это было далеко не по лучшим дорогам, пришло время умереть сайлентблокам (на переднеприводных Шкодах / вагонах пробег 60-80 тыс. опыт знакомого из сервиса Шкода), который диагностировали 1,5–2 тыс. км назад. Точнее, на задних глушителях тогда были небольшие трещинки, но за это время они выросли и живая поверхность глушителя осталась 40-50%. Передние бесшумные шины за все время изношены совсем немного, но заодно тоже было решено поменять.Сайлентблоки
выбрал полиуретан от фирмы «Точка опоры» (ставил на несколько волжских друзей, положительно зарекомендовал себя). Задняя часть отличается от оригинала тем, что она цельная, передняя часть идентична оригиналу.
Удобнее всего заменить на яме или подъемнике, но, смирившись, можно обойтись и без них.
Из инструмента вам понадобятся: ключ на 18, 6-гранные головки на 16 и 18 (можно и обычные ключи), удлинитель, трещотка, динамометрический ключ, головки для откручивания защиты двигателя (у меня есть стальная неоригинальная, мешала откручивать передние болты рычага, возможно оригинал не помешает), еще нам понадобится запрессовочная и запрессовочная оправка для заднего сайлентблока, болт м 12 120- Длиной 140 мм + гайка, большая шайба и надставка большего диаметра, чем у сайлентблока длиной около 50 мм (можно отрезок трубы) это для выдавливания / запрессовки переднего глушителя, ну пресс или тиски, воздушный шар, домкрат и упоры для подвешивания машины.
Снять рычаг довольно просто: три шариковые гайки и два болта крепления рычага к подрамнику.
Я выдавил / запрессовал задние сайлентблоки на винтовой пресс, но здесь тиски вполне подойдут. Вытаскивал передние глушители описанным выше болтом с шайбой и патрубком, выходит довольно легко. Перед запрессовкой посадочное место глушителя было хорошо очищено от остатков резинового глушителя, грязи и пыли, т.к. бесшумно без внешней обоймы, а точнее служит рычагом.Затем обильно смазал сайлентблок и седло прилагаемой к ним смазкой (очень похожей на графит), затянул сайлентблок на место тем же болтом, отрегулировал кромку отверткой.
Перед установкой сайлентблоков сиденья в подрамнике также тщательно очистили и замазали литолом с графитовой пылью (в крайнем случае можно использовать готовую графитовую смазку или чистый литол), также смазали прилегающую часть заднего сайлентблока. . При установке рычагов пришлось немного повозиться, потому что более широкая «юбка» заднего глушителя затрудняла его возвращение на место, но молоток и монтировка решили проблему.После этого он протянул все крепления в данный момент: шариковые гайки 100 Ньютон (можно на подвесной машине, так удобнее), и болты рычага к подрамнику 70 Ньютонов + повернуть на 90 градусов для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО на машина уже на колесах !!! Результатом доволен, жестче машина не стала (хотя боялся этого из-за сплошных задних глушителей), скрипов нет! Руль опять стал острее) 100 км уже накатало, все нормально, через 600 км ТО посмотрим, как будут себя чувствовать.
Каталоги полиуретановых сайлентблоков: передние бесшумные 22061967, задние 22062221. Для любителей стандартных: передние 357407182 задние 1j0407181.

Нажмите, чтобы развернуть …

Молодец, все хорошо покрашено, пошагово, я уже поменял и свою, правда мне хватило на 240000, передние запрессовались в мыло, потому что думаю, что резина и смазка плохая пара, задние распилил ножовкой, после этого они легко вышли, пресса под рукой не было заднего молотка, передние легко обрабатывались маленькими тисками, думаю, три шариковые гайки можно затянуть без динамометрического ключа, там поймешь когда хватит, так сказать очень информативно, тянутся, без сюрпризов

Замену сайлентблоков можно произвести самостоятельно в гараже. Замена занимает около 2 часов. Для этой процедуры требуются следующие инструменты:

  1. Ящик для ключей.
  2. Трещотка.
  3. Головки 17 и 19.
  4. Рычаг 19.
  5. Молоток.
  6. Долото.
  7. Vice.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

  1. Поставьте автомобиль на яму или ящик.
  2. Включить скорость и ручной тормоз.
  3. Демонтировать необходимое колесо (с какой стороны меняется сайлентблок).
  4. Снимите болт и гайку крепления шарового шарнира. Для этого понадобится головка или ключ на 17. С обратной стороны нужно закрепить болт, иначе он вывернется.
  5. Снимите кулак с шарового шарнира.
  6. Открутить гайку стабилизатора поперечной устойчивости ключом на 17.
  7. Откручиваем два болта крепления рычага ключом на 19.
  8. Откручиваем два болта крепления сайлентблоков ключом или головкой на 19.
  9. Снимите передние сайлентблоки, выбив или отрезав.
  10. Оцените их состояние. Если есть порезы, сильные потертости, сколы — замените.
  11. Новые сайлентблоки необходимо сначала смазать.
  12. При установке необходимо соблюдать стрелки положения сайлентблока и его сторон.
  13. Седло необходимо очистить наждачной бумагой и рекомендуется смазать.
  14. Необходимо купить сайлентблок с молотком; сильно постукивать не рекомендуется.
  15. Установка остальных деталей производится в порядке, обратном снятию.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Инструменты такие же, как при замене передних сайлентблоков, плюс ключи на 21, 22, WD-40, динамометрический ключ (рекомендуется). Инструкции по замене:

  1. Отверните три болта 18 и гайку 21 перед тем, как поднимать автомобиль.
  2. Установить противооткатные упоры под передние колеса.
  3. Поднимите автомобиль на желаемом заднем колесе.
  4. Демонтировать колесо.
  5. Обработайте защиту WD-40 и отверните 4 гайки ключом на 10.
  6. Снимите болты крепления сайлентблоков.
  7. Снять сайлентблок. Оцените его состояние. Замените, если есть сколы, порезы, потертости и сильный износ.
  8. Также необходимо заменить все крепежные болты и гайки на новые.
  9. После установки нового сайлентблока затяните все новые болты крепления с необходимым усилием Н.м. Болты с гайкой 120 Н.м, и болты 18 110 Н.м.
  10. Установить защиту обратно.
  11. Завести машину и проехать несколько километров.
  12. Оцените ходовые качества после замены сайлентблоков. Посторонний шум должен исчезнуть.

Нет необходимости посещать сервисные центры. Сайлентблоки можно заменить в гараже. Время замены зависит от опыта водителя. Как правило, на замену каждого сайлентблока уходит не более 2-3 часов. Все операции рекомендуется проводить в перчатках.

Сайлентблоки представляют собой пару металлических втулок.Один из них внутренний, другой — внешний. Между ними необходимо разместить полиуретановую вставку. Подвеска Фольксваген Поло довольно прочная. Оригинальные запчасти служат долго, на рынке много разных аналогов. Необходимо следить за состоянием рычагов, а также сайлентблоков.

Что такое

Втулка рычага подвески соединяет все его основные компоненты. Кроме того, они участвуют в работе амортизаторов.

При этом эти части выполняют сразу несколько разных задач.Очень важно следить за их состоянием. При первых признаках неисправности его необходимо заменить. В первую очередь это касается различных слез. Volkswagen дает гарантию на эту деталь около 50 тыс. Км. Как правило, оригинальные запчасти этой машины тоже проходят 60-70 тыс. Км. Но важно отметить, что эти компоненты могут выходить из строя чаще.

Вы можете оценить состояние детали, в том числе и себя, в домашних условиях. Достаточно просто поднять машину на подъемнике или установить на смотровой яме.Основные признаки неисправности сайлентблоков и рычагов:

  • поверхность сайлентблока должна быть гладкой и без трещин;
  • важно отсутствие люфта — если он есть, детали нужно будет заменить.

Последствия износа сайлентблока могут быть довольно серьезными. Прежде всего, это снижение управляемости, автомобиль может «кидаться» из стороны в сторону.

Также возможен неравномерный износ шин. Поэтому важно следить за исправным состоянием этих деталей, при необходимости заменять их как можно быстрее.

Отдельно следует отметить вопрос выбора запчастей для этого автомобиля. Как и во всех остальных случаях, всегда стоит вопрос выбора между оригинальной деталью и аналогом. Первые намного дороже, но их качество намного выше. Причем цена на эти комплектующие относительно невысока, выбор нужно делать в пользу первых. Оригинальные детали имеют значительно более длительный срок службы. Это увеличит время до следующей замены.

Стоимость сайлентблоков составит:

Сами рычаги, как правило, менять не нужно.Повредить их крайне проблематично. Выбирая сайлентблоки, необходимо учитывать, что разные производители по-разному обозначают детали. Это также относится к стрелкам направления на самой резиновой детали. При отсутствии опыта лучше обратиться на СТО.

При выборе рычагов для замены ВАГ — лучшее решение, компромисс соотношения цена-качество. Этот производитель поставляет качественные детали, которые практически неотличимы от оригиналов.

Как происходит замена сайлентблоков, рычагов

После того, как сделан подбор необходимых запчастей, они закуплены, следует подготовить все необходимое для ремонтных работ:

  • ключ со съемными головками — «трещотка»;
  • торцевые головки следующих номеров: №16; # 18; # 19;
  • ключи накидные: № 16; # 18; # 19;
  • ключ для отсоединения колесных опор — 17;
  • динамометрический ключ — по возможности, но не обязательно.

Для конкретного примера были выбраны следующие сайлентблоки рычага передней подвески:

  • 357 407 182;
  • 1J0 407 181.

Выбранные — аналоги от компании Lemforder, достаточно качественные. Не стоит пытаться сэкономить на таких деталях, как сайлентблоки. Стоимость комплекта не более 1 тысячи рублей, но их выход из строя может доставить серьезные неприятности. Отдельно стоит остановиться на процессе прессования.Потребуется:

    болт
  • м12 × 150 мм;
  • гайка м12 — 2 шт .;
  • Шайба усиленная м12 — 2 шт.

Сам процесс включает следующие основные этапы:

  • нужно поставить машину на ручник, поднять — можно установить на опоры;

  • Следующим шагом откручиваем колеса;

  • если есть, необходимо будет снять защиту двигателя — так как она будет мешать откручиванию болтов — при демонтаже переднего сайлентблока;
  • отсоединяются брызговики передних колес — они тоже будут мешать процессу демонтажа;
  • то необходимо будет открутить гайки крепления шарового шарнира — для этого используется торцевая головка 16;
  • процесс осуществляется в следующем порядке: откручиваем болт крепления к подрамнику — головка на 18; затем необходимо открутить болт заднего сайлентблока — головка 18;
  • после завершения всех операций необходимо будет вывернуть болты из отверстий в рычаге подвески;

Далее вам нужно будет снять переднюю часть кронштейна рычага подвески.При необходимости кронштейны подрамника должны быть очищены от грязи и коррозии. После этого передний сайлентблок обжимается специальным приспособлением. Фактически, это самый распространенный порок.

Далее после подготовки необходимо вдавить сайлентблоки в рычаги. Важно учесть существенный нюанс — при запрессовке сайлентблока упор следует укладывать только по внутреннему кольцу. В итоге работа выглядит так:

Задняя втулка запрессовывается таким же образом.После завершения опрессовки потребуется установить рычаги в обратном порядке. Процесс замены не отличается на разных версиях кузова Фольксваген Поло — седан, хэтчбек. Важно своевременно производить замену сайлентблоков. Ведь хорошая подвеска — залог устойчивости автомобиля на дороге. Возможно появление люфта и других проблем при управлении транспортным средством.

Этот процесс имеет определенные нюансы и тонкости. В общем, для этого не требуется специального оборудования.Но при отсутствии условий лучше всего обратиться на СТО. Это позволит избежать многих проблем и трудностей.

Сайлентблоки переднего рычага — профессиональная замена своими руками! Бесшумные блоки: что с ними происходит? Какие симптомы, если порван задний сайлентблок

В процессе развития машиностроения возникла необходимость создать агрегат, в котором отсутствует трение. Он должен был убедиться, что движение деталей подвески происходило из-за упругой деформации резины.Сайлентблок — это крепеж из металлических втулок.

Между последними вставка из мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не изнашивается. Деталь может быть изготовлена ​​из резины или полиуретана. Его основная функция — снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью гасятся колебания и колебания, так как именно на сайлентблок приходится большая часть ударных нагрузок, которые получает подвеска.За счет использования резинометаллического шарнира обеспечиваются геометрические свойства подвески. От этого зависит безопасность движения.

Где находится соединение резина-металл?

Эта деталь важна, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

  • в подвеске,
  • в местах крепления рычагов,
  • в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Основная нагрузка приходится на тяги задней подвески.Поэтому здесь резино-металлический шарнир меняется чаще, чем на других участках. Деталь нужно менять каждые 100-200 тыс. Км. пробег.

Эта цифра может быть значительно уменьшена, если водитель будет ездить в экстремальных условиях. Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать движения машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблоков


Есть разные способы определить, что деталь вышла из строя.Для визуального осмотра рекомендуется въехать в яму, очистить ее от грязи. Бесшумный не должен иметь трещин, надрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже по установке углов установки колес. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить, есть ли проблема:

  • на шинах колес бока начинают изнашиваться сильнее,
  • шум и вибрация становятся неестественными при движении,
  • устойчивость автомобиля значительно ослаблен.

При обнаружении одного или нескольких знаков подвеска поднимается и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны вздуваться или иметь даже малейшие трещинки. При обнаружении таких дефектов деталь сразу заменяют на новую. Изнашиваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если не поменять своевременно, проблемы с автомобилем могут носить глобальный характер. Например, металлические петли со временем сломают сиденья, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей машины. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. Результат — его расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена


Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратной ездой, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.На его ресурс влияет общее состояние подвесок и загруженность машины. Его можно повредить при:

  • частых и резких перепадах температуры;
  • наличие агрессивных химических соединений;
  • плохое состояние амортизаторов, рессор и др. Деталей.

Замена сайлентблока


Деталь расходная, и у нее невысокая стоимость. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть модели, которые легко разбираются.При необходимости этот тип можно отремонтировать. Для замены потребуется домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автолюбителей легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться на СТО, где работы будут выполнены более качественно. Самое сложное — вдавить деталь в крепежные элементы. Для этого потребуется специальный инструмент или оправки подходящего диаметра. Последний можно заменить отрезком трубы. Также потребуется машинное масло или другой мазок.

Если петля еще не выбита, вам придется проделать эту процедуру самостоятельно. После снятия детали тщательно очищают рычаги. Обратите внимание на то, что сиденье не должно иметь механических повреждений или царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, так как эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретановому.Последний тип прослужит намного дольше, но стоит дороже. Правильно установленное соединение резина-металл поможет подвеске работать должным образом. Он отлично поглотит удары и снизит шум.

После установки потребуется отрегулировать углы схождения и развала. Некоторые специалисты отдают предпочтение полиуретановым изделиям, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и могут выдерживать значительные нагрузки.

Таким образом, если возникнет необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный выбор детали улучшит контроль над автомобилем, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и при этом не подвергаются разрушению, обладают прогрессивными компрессионными характеристиками и не выделяют химических выбросов в атмосферу. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопутствующие детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса. Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому менять их приходится чаще.

В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, потому что принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

Фактически, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки.Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные характеристики и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя во всех деталях подвески. Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Характерный скрип сбоку колес может быть признаком неисправности шарниров подвески. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда заменять петли

Как правило, качественная задняя втулка переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тысяч километров. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки.Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить. Сделать это можно в любом автосервисе.Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно проделать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблок — это деталь автомобиля, задача которой — снизить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком плотным, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По своей сути сайлентблок представляет собой цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Посмотрите на картинку, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске глотаются резиновой частью, и до кузова почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага видно, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок больше не может удерживать узел подвески, точность подвески нарушается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет отрегулировать подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший способ диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего вылезают все больные места.

Какие бывают сайлентблоки

Все они расположены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая деталь часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных перегородками. . Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что выходит из строя в сайлентблоке

Сложно представить, что металлические детали сайлентблока сломаются. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, начала ломаться резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причины поломки сайлентблоков три:

  • Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо оказывается в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется без оставив даже треть срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с ее внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что снимается он либо выбиванием, либо откручиванием.При выбивании, или выдавливании очень важно не повредить плоскость стыковки сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок при этом может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов — изменять углы установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки.Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправностей

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как снятие втулок и их замена невозможно без съемника.Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 защита моторного отсека присутствует, то ее необходимо демонтировать. Далее откручиваем гайки болтов, удерживающих передние рычаги.Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на «24», нужно открутить гайки оттяжек. Если застежки не поддаются, то их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки.Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом является запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет. Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка ведется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нитку, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно заехать в смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения.Резиновая часть петли не должна иметь разрывов или трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно ремонтирует свою машину.Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что проверить и подправить. Все механизмы должны работать безупречно. От этого напрямую зависит безопасность в эксплуатации машины. Периодически определенные агрегаты требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае остановимся на сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — это деталь, которая гасит вибрации, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он гасит шум и вибрации, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между которыми размещена резиновая или полиуретановая прокладка.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат до 2-3 раз дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, более отзывчивы к водителю.

Важно следить за исправностью сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям в управлении автомобилем, замедлению реакции на рулевое управление — автомобиль не сразу отреагирует на действия водителя.В крайнем случае, на скорости автомобиль будет покачиваться из стороны в сторону.

Сломанные сайлентблоки могут повредить шарнирные сиденья, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км, но, учитывая качество отечественных дорог, рекомендуется осматривать сайлентблоки каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного водительского стажа, любые механизмы машины лучше провести на автовокзале.Если опыт вождения и соответственно мелкого ремонта достаточен, можно самостоятельно произвести доработку сайлентблоков. Для этого нужно загнать
в яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок со следами износа

Несвоевременная замена сайлентблока приводит к следующим последствиям:

  • Нарушение схождения;
  • Неравномерный износ шин;
  • Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре на резиновой вставке петли были обнаружены трещины или разрывы, ее следует заменить. Замену можно произвести в домашних условиях — для этого не нужны специальные инструменты или специальные навыки.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовимся к замене сайлентблоков:

  • Закрепите машину, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечьте себе доступ к необходимой детали.
  • Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки переднего верхнего рычага:

  • Выкрутите болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снимите стопорную гайку задней втулки.
  • Вытащите стойку и открутите болты, которыми рычаг крепится к шаровому шарниру.Снимите рычаг.
  • С помощью специального инструмента выдавите резиновую вставку. Можно обойтись без специального оборудования, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но работать с ней нужно осторожно, так как неосторожный удар может повредить другие части рычага.
  • Установите новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком или кувалдой.
  • Перед установкой рычага его необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда автомобиль проехал 100-200 метров. Поэтому после преодоления этого расстояния лучше окончательно затянуть гайки.

Втулки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снимите сайлентблок. Делается это либо с помощью специального съемника, либо с помощью втулки, в которую будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо подтянуть гайку. Таким приемом можно выжать рычаг обратно, и сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для автомобилей ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт крепления вертикального бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой и левой стороны.
Поскольку поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены автомобиль необходимо дополнительно проверить.

Инструментов, необходимых для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблока. Его можно заменить кувалдой и молотком.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Долото острое;
  • Молоток;
  • Лом.

Не забывайте о технике безопасности. О надежной фиксации автомобиля перед началом работ уже говорилось. После установки домкрата также ставятся дополнительные опоры. При работе молотком или кувалдой нужно носить специальные очки, которые защитят глаза от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, выдавливание старых деталей и установка новых, но при наличии определенного опыта и навыков это можно сделать в домашних условиях.

Упражнения для прогрессирования переднего рычага, инструкции, подсказки и подсказки — упражнения с собственным весом

Как выполнять передний рычаг

Передний рычаг редко достигается без соответствующей тренировки силы и гимнастики. См. Раздел «Упражнения для прогрессирования» ниже, чтобы узнать, как выполнять удержание.

  1. Примите положение перевернутого висения на перекладине для подтягивания или на гимнастических кольцах.
  2. Медленно опустите тело вниз до полного горизонтального положения (корпусом вверх).
  3. Удерживайте хват до тех пор, пока это позволяет хорошая форма.

Примечания:

  • Более продвинутые спортсмены могут перейти на передний рычаг из мертвого зависания, а не из перевернутого опущенного виса.
  • В соревновательной гимнастике передний рычаг — это навык A (от A до F, A — самый легкий), и участники должны удерживать позицию не менее двух секунд.

Направляющая переднего рычага

Передний рычаг — популярный захват для гимнастики, поскольку он демонстрирует впечатляющую силу и помогает развить крепкий корпус и мощные тяговые мышцы.

Положение корпуса переднего рычага показано в таблице ниже —

Руки Ладонь вниз. Сознательно сожмите кольца или перекладину и надавите на них во время удержания, чтобы задействовать мышцы верхней части тела и создать напряжение для поддержания удержания.
Оружие Руки должны быть на ширине плеч.
Торс Согните мышцы спины и груди, сохраняя сильное напряжение на всем протяжении.Средняя часть должна быть плотной и напряженной, а плечи — в естественном положении.
Бедра и ноги Сожмите ягодичные мышцы и мышцы ног, вытягивая тело и направляя пальцы ног, чтобы удерживать тело на прямой линии и параллельно земле. Убедитесь, что вы не сгибаете бедра — это одна из самых сложных частей рычага.

Ход переднего рычага

Следующие упражнений на прогрессирование рекомендуются для переднего рычага —

  1. Пуловер — на самом базовом уровне вы можете укрепить фундамент, используя упражнение «пуловер», которое воздействует на аналогичные мышцы, только при гораздо более низком уровне напряжения, чем настоящий рычаг.

  2. Перевернутые ряды — еще одно базовое упражнение, помогающее тренировать соответствующие мышцы рычага и положение.
  3. Подтягивания с отягощением — хорошее упражнение для наращивания переднего рычага. Во время каждого подтягивания старайтесь отклоняться назад и касаться перекладины грудью, чтобы выровнять прогресс. Постарайтесь увеличить свой вес на 20%.
  4. Вытягивающий рычаг — Основная фиксация, необходимая до достижения переднего рычага.Подвернутая версия имитирует полный рычаг, за исключением того, что ноги подтянуты к груди (бедра и плечи остаются в горизонтальном положении).
    1. Рычаги отрицательной подгибки — свисают вверх ногами с перекладины или колец, опускаются в положение подгибки и пытаются удержать руку.
    2. Удержание рычага группировки — после тренировки негативов в группировке вы должны развить силу, чтобы контролировать и останавливать удержание. Продолжайте тренировку до тех пор, пока не сможете удерживать положение бедер и плеч на одном уровне, параллельно земле в течение увеличивающихся периодов времени (стремитесь к минимуму 10+ секунд).
    3. Подъем рычага группировки — на этом этапе вы можете прекратить тренировку отрицательного опускания в упражнении и потренироваться, потянув вверх рычаг группировки из вертикального положения. Убедитесь, что плечи отведены назад за руки, чтобы у вас был рычаг для подъема в движение.
    4. Подтягивания рычага складывания — подтянитесь к перекладине / кольцам в положении складывания.
  5. Снимите шкуру с кошки — естественный переход от рычагов для подгибания — это упражнение со странным названием «Скиньте кошку», при котором вы подтягиваете колени вверх и через рычаг, так что тело перевернуто вверх ногами и опускается в положение висения .
  6. Передний рычаг на одной ноге — держите одну ногу втянутой в грудь, а другую вытяните в положение полного рычага. Чередуйте ноги во время удержания.
  7. Рычаг переднего сиденья — разведите бедра и расставьте ноги в стороны, чем шире ноги, тем легче удерживать.
  8. Передний рычаг! Поздравляю, вы на месте!

Вспомогательный передний рычаг

Если вы выполнили упражнения для прогрессирования и ваш передний рычаг нуждается в небольшой настройке, вы можете использовать эспандеры, чтобы поддерживать часть вашего веса и поддерживать удержание.


Передние рычаги Advanced

Поздравляем, вы добились большого успеха в освоении переднего рычага, поэтому вот несколько идей о том, что следует учитывать дальше —

  • Подтягивание переднего рычага — подтягивание переднего рычага в горизонтальном положении к перекладине или кольцам.
  • Мороженица
  • Рычаг передний однорычажный

Упражнения, связанные с передним рычагом

РЫЧАГ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА — Beta Genuine

Эта политика конфиденциальности определяет, как мы используем и защищаем любую информацию, которую вы предоставляете нам при использовании этого веб-сайта.

Мы стремимся обеспечить защиту вашей конфиденциальности. Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, с помощью которой вас можно будет идентифицировать при использовании этого веб-сайта, вы можете быть уверены, что она будет использоваться только в соответствии с настоящим заявлением о конфиденциальности.

Мы можем время от времени изменять эту политику, обновляя эту страницу. Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вас устраивают любые изменения.

Что собираем

Мы можем собирать следующую информацию:

  • наименование
  • почтовый адрес
  • Контактная информация
  • , включая адрес электронной почты
  • способы оплаты
  • демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
  • другая информация, относящаяся к опросам клиентов и / или предложениям

Что мы делаем с информацией, которую собираем

Эта информация необходима нам, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис, в частности, по следующим причинам:

  • Обработка заказов интернет-магазина.
  • Ведение внутреннего учета.
  • Мы можем использовать информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
  • Мы можем периодически отправлять рекламные сообщения о новых продуктах, специальных предложениях или другую информацию, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, используя указанный вами адрес электронной почты.
  • Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связываться с вами в целях исследования рынка. Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта в соответствии с вашими интересами.

Безопасность

Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие информации, мы внедрили соответствующие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты информации, которую мы собираем в Интернете.

Как мы используем файлы cookie

Cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера. Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете определенный сайт.Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на человека. Веб-приложение может адаптировать свои операции к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.

Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются. Это помогает нам анализировать данные о посещаемости веб-страниц и улучшать наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для целей статистического анализа, а затем данные удаляются из системы.
В целом, файлы cookie помогают нам улучшить веб-сайт, позволяя отслеживать, какие страницы вы считаете полезными, а какие — нет. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которыми вы хотите поделиться с нами.
Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отклонять файлы cookie, если хотите. Это может помешать вам в полной мере использовать возможности веб-сайта.

Ссылки на другие сайты

Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересные веб-сайты. Однако после того, как вы использовали эти ссылки, чтобы покинуть наш сайт, вы должны помнить, что мы не имеем никакого контроля над этим другим сайтом. Следовательно, мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете при посещении таких сайтов, и такие сайты не регулируются данным заявлением о конфиденциальности. Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.

Управление вашей личной информацией

Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:

  • всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, найдите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать, что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
  • , если вы ранее согласились с тем, чтобы мы использовали вашу личную информацию в целях прямого маркетинга, вы можете в любой момент изменить свое решение, написав нам или отправив нам электронное письмо.

Мы не будем продавать, распространять или сдавать в аренду вашу личную информацию третьим лицам, если у нас нет вашего разрешения или если это не требуется по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации о третьих лицах, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, если вы сообщите нам о своем желании.

Если вы считаете, что какая-либо информация о вас, которую мы храним, неверна или неполна, напишите нам или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.Мы незамедлительно исправим любую информацию, которая окажется неверной.

Обзор

: Совершенно новые 4-поршневые тормоза Shimano XT

В то время как XTR вызывает у многих из нас восхищение, именно XT от Shimano имеет гораздо больший смысл, когда вы делаете расчет затрат на производительность. Японский гигант выпустил свою 12-ступенчатую трансмиссию XT M8100 несколько месяцев назад, и они также переработали свой тормоз XT для 2019 года, предложив как двух-, так и четырехпоршневые предложения, управляемые одним и тем же рычагом и узлом главного цилиндра.

Это универсальный четырехпоршневой стопор, ориентированный на бездорожье, с ценой в 209,99 долларов США, который рассматривается здесь, и я также сравнил его с его основным конкурентом, SRAM G2 RSC.

XT M8120 Детали 4-поршневого тормоза

• Использование по назначению: все горы / тропа
• Четырехпоршневой суппорт
• Регулируемый вылет, свободный ход
• Срабатывание сервоволны
• Минеральное масло
• Вес: 301 грамм (перед, ш. / o ротор)
• Рекомендуемая производителем розничная цена: 209,99 долларов США (рычаг / суппорт) 52,99 долларов США (ротор)
• Дополнительная информация: www.shimano.com

Новый четырехпоршневой суппорт XT намного более гладкий, чем предыдущая версия.


Детали

Shimano уже некоторое время имеет четырехпоршневой тормоз в своей линейке XT, а в суппортах используются керамические поршни, которые являются домом для тех же ребристых металлических колодок. Обновления носят косметический характер и имеют внешний вид, с новой отделкой, гладкими краями и внутренней прокладкой банджо, что придает ему более гладкий вид. Фактически, на первый взгляд он выглядит почти как XTR, что не случайно.

Значит, с суппортами нет больших новостей, но есть некоторые заметные изменения наверху. Shimano полностью переработала окунь, добавив шарнирный зажим, который также захватывает рычаг переключения передач, и выносную опору, которая упирается в руль. Идея, впервые использованная на XTR, состоит в том, чтобы сделать всю сборку жестче, чтобы тормозные рычаги казались более твердыми, когда вы действительно их сжимаете.

Форма рычага также немного изменена; теперь он немного выше и более плоский.

Тем не менее, вы по-прежнему найдете рычажный механизм сервоволны (на фото справа), спрятанный за лезвием рычага. Согласно Shimano, идея заключается в следующем: « Когда вы нажимаете рычаг тормоза Servowave, начальное перемещение колодки происходит быстро, поэтому требуется небольшое движение рычага, чтобы привести колодки в контакт с ротором. Затем коэффициент умножения мощности быстро увеличивается при контакте колодки с ободом, поэтому больший ход рычага используется для применения большей тормозной мощности с улучшенным контролем. »

Вдобавок к этому, сервоволна, вероятно, является наиболее поляризующей особенностью тормозов Shimano (несмотря на то, что она часто не упоминается вообще) из-за ощущения рычага, которое он обеспечивает — сначала требуется больше усилий, прежде чем он сузится позже при движении рычага. .

Роторы Freeza (слева) предназначены только для Centerlock, и вместо них я использовал их роторы с шестью болтами.

XT также получает роторы Shimano Freeza Centerlock за 52,99 долларов США, которые раньше можно было увидеть только на более дорогих тормозах XTR. Тепло — злейший враг тормозов, и в роторе используется алюминиевый сердечник, зажатый между двумя кусками нержавеющей стали, при этом сердечник также проходит вниз под тормозной гусеницей, чтобы помочь ему остыть. Единственное, чего вам не хватает на роторе XTR, так это причудливой черной краски, рассеивающей тепло, которая, вероятно, в любом случае не заметна.

Я тестировал эти тормоза XT на велосипеде, в котором использовались ступицы с шестью болтами, поэтому вместо них я остановился на обычных роторах.

Шарнирный зажим совместим с I-Spec, а удлинитель упирается в руль, чтобы закрепить внешний конец насадки.

Что касается регулировки, то такой же относительно большой пластиковый циферблат можно найти на рычаге для изменения вылета, и Shimano по-прежнему настаивает на том, чтобы маленький винт Phillips изменял величину свободного хода. Если вы когда-либо поворачивали этот винт на их предыдущих тормозах, вы, вероятно, уже знаете, что он приседает; возможно, он работает на новом тормозе XT…?

Также стоит отметить, что тормоз SLX (без ротора) по сути идентичен XT, плюс 11 граммов, без нефункционирующего винта свободного хода и некоторых деталей отделки — он продается по розничной цене 174,99 долларов США. Просто говорю’.

Как они работали?

Если вы использовали тормоза Shimano в прошлом, и особенно если вам удавалось сравнивать их с другими предложениями, вы уже знаете суть этого: большая мощность, которая начинается с относительно твердого захвата, и эта мощность тоже никуда не денется.

То же самое и с новыми стопорами XT. Первоначальный захват по-прежнему будет казаться некоторым немного острым, особенно если сцепление ненадежно, но тем, кто любит этот первый, без сомнения, первый захват, также понравится это в новых XT. Однако вес райдера и рельеф местности играют роль в такой обратной связи, и более легкие гонщики, такие как я, могли бы выиграть от уменьшения размера заднего ротора, если не обоих.

Вся мощность и отсутствие выцветания — тормоза XT хватит на всех.

Первые несколько миллиметров свободного хода рычага становятся немного жестче, прежде чем колодки ударяются о ротор, и сервоволна изменяет рычаг, после чего рычаг немного легче дернуть.Все это втиснуто в первую половину хода тормозного рычага, а не то, о чем вы думаете на трассе. Преимущество, согласно Shimano, заключается в том, что коэффициент умножения мощности « …» затем быстро увеличивается при контакте колодки с ободом, поэтому больший ход рычага используется для применения большей тормозной мощности с улучшенным контролем. » Это также важный фактор в придании тормозам Shimano их, э-э, ощущения Shimano.

На самом деле, я видел, как некоторые высококлассные гонщики, спонсируемые Shimano, использовали рычаг XTR без Servowave (в сочетании с четырехпоршневым суппортом), потому что он кажется более традиционным.

С четырьмя поршнями и именем Shimano на них вы знаете, что эти штуки мощные. Эти трассы, которые представляют собой правильное сочетание крутых, быстрых и трудных трасс, заставят вас в конце концов найти повод сделать передышку? Да, вы не сможете винить свои новые тормоза XT, потому что они отказывались гаснуть в то время, когда я был на них.

Я скажу вам, что изменилось: свободный ход. Это не было дико изменчивой точкой укуса тех неудобных тормозов Shimano, которые использовались несколько лет назад, но он медленно приближался к сцеплению на протяжении нескольких тысяч футов спуска.И да, я полностью осознаю иронию того, что раньше стонал о несуществующей «регулировке свободного хода» только для того, чтобы во время использования свободный ход изменялся сам по себе.

Несмотря на то, что свободный ход увеличился примерно на 50- процентов во время длинных спусков, мощность была полностью не затронута.Так что да, я все еще мог делать салазки в конце моих спусков, но мне просто приходилось тянуть рычаг намного дальше.


Внимание Shimano: регулируемая точка наклона, регулируемая свободная инсульт, или как вы его еще называете, необходим для ваших высококачественных тормозов.Конечно, вы можете изменить свободный ход, продвигая поршни, но я хочу иметь возможность легко заставить мои тормоза чувствовать именно то, что я хочу, а не то, что вы, ребята, думаете, что они должны чувствовать. Однако я подозреваю, что вы не слушаете, поскольку все остальные уже много лет говорят об этом.

Новое лезвие рычага (слева) немного выше и ровнее, но мне показалось то же самое. На всех тормозах Shimano есть эта глупая кнопка отпускания (справа), которую нужно нажать, чтобы открыть зажим.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.