Признаки неисправности выжимного подшипника ваз 2110: Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Выжимной подшипник сцепления

Содержание

почему выходит из строя, видео о том, как определить износ, причины, симптомы и последствия

Автор:Виктор

Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Виды выжимных подшипников

Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.

Как проверить выжимной подшипник

Как узнать, что устройство нуждается в замене:

Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии. Если звуки остались такими же или стали громче, то менять надо подшипниковое устройство.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

Последствия выхода из строя

Что касается последствий, то если устройство ломается, это приведет к появлению нехарактерного для работы автомобиля шума. Со временем гул может усиливаться. Появится треск, хруст. В результате, когда подшипник полностью износится и развалится, возникнут сложности с включением передач. Водителю будет трудно переключать рычаг коробки. Со временем переключение скоростей станет невозможным.

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

Загрузка …

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.

Замена выжимного подшипника lada 2110 (ваз 2110)

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который расположен в муфте. В сборе механизм муфты сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передаётся к трансмиссии.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ремонт который отличается своей сложностью процесса демонтажа узла, так как, чтобы поменять детальvсначала снимается КПП. Отметим, что без снятия коробки передач (КП) так же возможно поменять подшипник, но при этом сложность ремонта и риск не корректной замены увеличиваются.

Муфта с выжимным подшипником (ВП) – это механизм непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, то потребуется заменить подшипник, а иногда сцепление в сборе.

Подробная инструкция сопровождается 50 фото с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована, чтобы помочь вам правильно и корректно снять блок скоростей, проверить состояние ВП с сцеплением, заменить детали при необходимости.

Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как шумит и гудит подшипник)

Непосредственная диагностика состоит в том, чтобы проверить работоспособность и наличие перечисленных ниже признаков поломки.Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при обнаружении которых потребуется его замена:

При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (происходят перекаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек с телами качения, деформации сепаратора или самой муфты).
Свист при включенном сцеплении даёт понять, что количества или качества смазки недостаточно;

Не переключается скорость или тугой ход у педали (происходит, когда муфта развалилась, а так же если сломало ухо выжимного подшипника).
Посмотрите видео пример, как шумит и как гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, а так же как выполняемся проверка. Услышать шум подшипника вы так же сможете после разборки трансмиссии после снятия ВП.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднителен именно при снятии агрегата переключения скоростей, поэтому сначала изучите устройство, чтобы понять тонкости выполнения демонтажа.

Перечень необходимых инструментов для замены:— Два домкрата и подпорки;- Набор накидных ключей с трещоткой;- Монтировка;- Минусовая отвертка;- Емкость для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.

Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.

Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.

Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обоеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлиннить ключ.

Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.

Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).

КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.

После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.

Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.

Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.

Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).

Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).

Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия КП, важно сделать осмотр дисков, корзины сцепления, а так же оценить состояние корпуса КПП изнутри.

Уберите грязь, лишнее отработанное масло, убедитесь, что не сломало ухо у выжимного подшипника, далее приступаем к замене муфты. Ниже представлена схема компоновки сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления, приложенная сила передается вилке (4) через тросик (3), которая передвигает выжимник по направляющей втулке первичного вала (1), далее корпус шарикоподшипника передает усилие нажимному диску (корзине) (6), после этого ведомый диск отсоединяется, затем агрегат отключается от двигателя для переключения скорости.

Направляющая втулка, которая показана на фото фиксирует и направляет муфту в процессе её работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины муфты, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления у ВАЗ 2114, замена которого и требуется.

Используя смазку Шрус, наносим её на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.

Надеваем новый ВП на направляющий вал, потом крепим деталь пружиной. Проверьте ход муфты, передвигая вилку. Руками раскрутите элемент и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
На этом замена ВП сцепления закончена, устанавливаем коробку передач на место по обратному порядку.

Выбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, перечень производителей

Конструкция выжимника представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом, закрытого типа, который запрессован на обгонную муфту. Различают два вида таких изделий: гидравлического действия и механического, разница между ними заключается только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (тросик с тягой)). На ВАЗ 2114 без модификаций установлен механический вариант.

Далее представлена информация и размеры ширикового подшипника 6-520806, который является основной составляющей выжимного элемента сцепления.

Заводские номера (артикулы):— Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180;- Нажимной подшипник — 2109-1601182. Маркировка:— по ГОСТ — 6-520806ЕС23;- по ISO – 520806K1Y.P6R21.31Q6/L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806ЕС23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет при выборе запчастей ответственного назначения — не спрашивайте у менеджеров в торговых точках «Какой лучше купить?» , потому что в итоге продавцы вам навяжут те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены. Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей с перечнем производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

Примечания, рекомендации и советы по ремонту

1. Средний срок службы до замены изделия 800 000 циклов выключения-включения.2. Рекомендации для продления срока службы выжимного подшипника:- Избегать длительного удержания педали;- Отпускать педаль желательно медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями;- Предотвращать попадание влаги и грязи в трансмиссию;- Тщательно смазывать деталь в процессе замены (смотрите видео ниже). 3. После замены при выполнении обратной сборки обрабатывайте резьбу болтовых соединений графитовой смазкой.4. Приобретайте автозапчасти в проверенных ранее торговых точках, проверяйте дилерские документы и паспорта качества продукции.5. На видео представлен пример выполнения ремонта без смотровой ямы, а так же без снятия коробки передач.

Содержание:

Что нужно знать
Шум — признак потребности замены?
Съем
Установка нового элемента

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении, причиной которого служит выжимной подшипник узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает применения данного элемента. Потому замена выжимного на ВАЗ 2110 — вовсе не исключительная проблема. Но решать ее нужно.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник

— это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Муфта

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

Повредится вилка сцепления;
Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

Шум — признак потребности замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

Аккумуляторная батарея;
Трос системы сцепления;
Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно приходится демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать чуть ли не пол автомобиля.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Узлы и детали, подлежащие демонтажу:

аккумуляторная батарея;
воздухоочистительный элемент вместе с коробкой и датчиком расхода воздуха;
тросик сцепления;
коробка передач.

Признаки неисправности подшипника

Основной признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — это легкий стук во время выжимании сцепления. В случае, если этот звук возник в летнее время, это практически стопроцентная гарантия, что придется проводить замену. Если зимой, то это может быть простое изменение габаритов стакана подшипника вследствие снижения температуры. Металл, из которого сделан выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, вследствие этого даже при возникновении стука пару дней можно ничего не делать, а последить, не становится ли он сильнее.

Инструкция по замене

В случае если вы все-таки уверены в том, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то нужно, не откладывая надолго, приступать к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и остальные комплектующие, которые понадобятся в ходе работы.

Инструменты

набор ключей;
Набор ключей
набор отверток;
емкость для слития трансмиссионной жидкости;
ветошь;
новая трансмиссионная жидкость (если одновременно планируем замену).

Этапы

Для того, чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных узлов автомобиля.

Предварительные работы

Отвинчиваем левую гайку и ослабляем правую, закрепляющую ступицу. После того, как будет ослаблено крепления колес, машину поднимаем на подъемнике или же поддомкрачиваем до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, ставьте автомобиль только на очень прочные опоры.

Демонтируем колеса.
Снимаем защиту мотора.
На тяге привода коробки передач ослабляем крепление (предварительно отметив прежнее место установки для того, чтобы упростить регулирование рычага переключения передач во время сборки).
От коробки передач отсоединяем тяги привода переключения скоростей.
Отключаем реактивную тягу.
Демонтируем стартер.
Демонтируем рычаг подвески и шаровой опоры находящийся слева.
На картере сцепления снимаем крышку.
Отключаем измеритель скорости.
Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
Вывешиваем мотор (предварительно поставив под него надежную опору), что даст возможность исключить сдвиг мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления опор, находящихся на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Отводим коробку от мотора и снимаем ее.

Снятие выжимного подшипника ВАЗ 2110

Отжав фиксатор, снимаем подшипник в сборе сначала с вала, а потом с держателя.
Извлекаем подшипник из муфты.
Перед тем, как заменить старый подшипник, проводим проверку нового. Он должен свободно вращаться и не должно быть никаких заеданий.
Место установки
Та сторона, которая больше выступает во время установки, должна быть обращена к муфте.
Подшипник фиксируется с помощью держателя и ставится на вал, далее закрепляется скобкой.
Когда меняете выжимной подшипник, проведите осмотр системы сцепления.
Система сцепления для ВАЗ 2110
Сборка происходит в обратном порядке.
После того, как все узлы будут собраны, нужно провести проверку и регулировку сцепления ВАЗ 2110. Если вы работаете без помощника, то на это уйдет около пяти часов.

Видео «Замена выжимного подшипника»

В этом видео показан процесс замены подшипника. Опытный автомеханик подробно рассказывает не только о том, как поменять этот узел, но и описывает принцип его работы.

Источники

Выжимной подшипник сцепления, устройство, неисправности

Сцепление считается наиболее важным механизмом в машинах с ручной КПП, а выжимной подшипник — одной из важных его деталей. Как работает этот узел? Какие возможны неисправности, и чем они себя проявляют? Что стоит знать об алгоритме замены неисправного подшипника? Рассмотрим эти моменты подробнее.

Выжимной подшипник простой и гидравлический

Выжимной подшипник сцепления бывает двух видов с механическим и гидравлическим действием. Ели на первый усилие передается с помощью тяг, тросиков, то на второй при помощи гидравлики, особенность которой оказание помощи при нажатии на педаль сцепления. Задача сцепления заключается в плавном разделении движка и трансмиссии в момент переключения передач в требуемую позицию.

Устройство и назначение выжимного подшипника

Попробуем объяснить попроще, как это все работает. Выжимной подшипник устроен довольно просто, он состоит из муфты и подшипника на которую он запрессован (на фото ниже). Находится он на фланце первичного вала коробки передач, по которому он и перемещается, разумеется в зависимости от нажатия педали сцепления.

Работа его довольно проста и заключается в следующем, вы выжимаете педаль сцепления, после чего за счет тяг или тросика (Ваз 2108 и последующих моделей) или гидравлики (Ваз 2101—2107) усилие передается на вилку сцепления, которая в свою очередь перемещает выжимной подшипник по фланцу первичного вала, он в свою очередь давит на лепестки корзины сцепления после чего происходит разъединение дисков и сцепление выключается, в этот момент происходит переключение передач.

Если вы отпускаете педаль, то выжимной подшипник возвращается в исходное положение, как и лепестки диафрагменной пружины, то есть давление у же на них подшипником не происходит и диски, ведомый, нажимной и маховик соединяются и происходит включение сцепления. Вот в принципе и вся работа выжимного подшипника.

На фото муфта с подшипником

Достаточно нажать на педаль сцепления, чтобы запустить механизм. Более того, при длительном удерживании педали в сработанном состоянии подшипник испытывает повышенную нагрузку. Итог — возрастает скорость износа детали, а в последующем ломается и основной узел.

Итак, для чего нужен выжимной подшипник сцепления? В первую очередь для объединения и отделения сцепления при срабатывании педали, то есть для обеспечения работоспособности механизма.

Как распознать поломку выжимного подшипника?

Как и другие запчасти автомобиля, рассматриваемый узел не вечен и подвержен естественному износу. Выжимной подшипник работает при нажатии на педаль, поэтому от частоты срабатываний зависит и срок службы устройства.

Кроме того, выжимной подшипник быстрее ломается у автовладельцев, которые не убирают ногу с педали сцепления. Распознать поломку можно по многим признакам, игнорирование которых может стать причиной выхода из строя механизма.

Неисправности выжимного подшипника сцепления можно распознать по следующим симптомам:

Появление посторонних звуков.
При нажатии на педаль, шум, свист.
Сложности с включением передач.

Игнорировать поломку не рекомендуется, ведь результатом может стать отказ сцепления и невозможность эксплуатировать машину. Проблемы с выжимным подшипником, как правило, связаны с его износом.

Здесь ключевое значение имеют:

Условия эксплуатации (попадание грязи, воды или прочих посторонних предметов).
Уровень механической нагрузки.
Температурные условия и вибрации.

Характерный признак поломки выжимного подшипника «предсмертный» визг, сигнализирующий о необходимости его замены, если этого не сделать подшипник может развалиться или заклинить.

Как добраться до СТО если подшипник заклинил?

В случае поломки подшипника движение можно продолжить несколькими способами это конечно же с помощью буксира и без сцепления то есть не выжимая педали.

Чтобы доехать до СТО самостоятельно, сделайте следующее:

Включайте первую скорость.
Пускайте стартер.
После начала движения сбрасывайте газ и переводите рычаг КПП в позицию 2-й скорости.
Разгоняйтесь и переключайтесь на 3-ю скорость. При этом ловите момент, когда скорости двигателя и вала будут примерно на одном уровне.

Помните, что применение такого способа не рекомендуется из-за риска «угробить» корзину сцепления и возможно даже КПП. Как только удалось добраться до СТО, попросите поменять подшипник и если необходимо, то стоит заодно, поменять сцепление. Если лишних денег нет, работу по установке новой детали можно сделать и самому. Краткий алгоритм действий приведен ниже.

Самостоятельная замена

В принципе поменять подшипник можно и самому если вы обладаете хоть каким то опытом и у вас есть инструменты, место в гараже, яма, эстакада.

Демонтаж выжимного подшипника производится так:

Отворачиваете все болты которые соединяют КПП и двигатель.
Снимайте коробку передач
Отсоединяете подшипник с зацепления с вилкой.
Демонтируйте подшипник.
Меняете на новый.
Устанавливаете все в обратном порядке.

Обратите внимание! Новый выжимной подшипник не должен подклинивать, греметь, хрустеть и быть смазанным.

Заводской ресурс выжимного подшипника составляет в среднем 130-150 тысяч километров. На практике этот параметр ниже из-за ряда негативных факторов — движения по плохим дорогам, нехватки опыта у водителей или низкого качества применяемых деталей. Как следствие, узел служит в два раза меньше и требует замены уже через 70 тысяч километров.

Видео по замене подшипника и вилки.

При этом для проведения таких работ не обязательно обращаться на СТО. Главное — своевременно диагностировать проблему и следовать рекомендациям производителя при замене. Кроме того, ставьте только оригинальные детали, которые отличаются максимальным ресурсом. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Установка выжимного подшипника ваз 2110

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 своими руками: видеоинструкция

Собственники автомобиля ВАЗ-2110 хорошо знакомы с такой проблемой, как свист в сцеплении. Причиной такого звука является выжимной подшипник, который часто выходит из строя во время работы. Именно поэтому замена выжимного подшипника на ВАЗ-2110 считается очень актуальным вопросом, на который стоит найти ответ.

Выжимной подшипник является не самым слабым звеном во всей системе сцепления, однако он почему-то доставляет неприятности владельцам транспортных средств. Некоторые водители, игнорируя посторонние звуки, уже свыклись, поэтому не предпринимают никаких действий. Но закрывать глаза на эту проблему надолго нельзя, ведь она может повлечь за собой серьезные поломки в автомобиле, на устранение которых необходимо будет немало потратиться. Если пустить ситуацию на самотек, то одной лишь заменой подшипника уже не обойтись.

Последствия неисправности выжимного устройства:

Повреждение вилки сцепления.
Нарушение целостности лепестков пружины корзины сцепления.
Деформация направляющих втулок.

Чтобы не тратить большие суммы денег, необходимо быстро реагировать на появление свистов или стуков в сцеплении. Нужно сразу предпринимать соответствующие меры.

Читайте также: Как делается снятие коробки передач ВАЗ-2110 своими руками

Снятие выжимника

Для того чтобы снять данный элемент, необходимо совершить ряд определенных действий. Сначала нужно поднять автомобиль, загнав его на яму, чтобы создать себе комфортные условия для работы и иметь доступ к днищу машины. Далее необходимо выполнить демонтаж коробки переключения передач (далее – КПП) при помощи соответствующих инструментов. Затем нужно отжать специальные фиксаторы на выжимном устройстве и снять подшипник с вала коробки передач. После проведенных действий необходимо снять пружинный держатель и достать с муфты непригодный к работе выжимник.

Вся сложность состоит в том, что во время подготовки к демонтажу данного подшипника требуется снимать несколько узлов и механизмов, таких как:

аккумулятор;
трос сцепления;
коробка воздушного фильтра;
верхние болты фиксации КПП;
гайка, которая отвечает за фиксацию стартера.

Читайте также: Где находится реле бензонасоса ВАЗ-2110

Установка подшипника своими руками

По завершении всех предварительных работ по снятию подшипника, нужно переходить к последнему этапу ремонтных работ – к установке нового элемента. Сначала необходимо устроить проверку нового выжимного компонента. Ведь зачастую владельцы автомобилей забывают, что на замену старому подшипнику может прийти новый, который так же по каким-то причинам вышел из строя. Сделать данную проверку несложно, необходимо взять в руки выжимной элемент и покрутить его, подергать в разные стороны для того, чтобы убедиться, что в нем нет никаких заеданий, и он не шатается.

Убедившись, что был приобретен действительно качественный элемент, можно вставлять его в муфту. Выдающаяся часть внутреннего кольца при этом должна быть устремлена к муфте. Вставив выжимное устройство в необходимый отсек, нужно его закрепить при помощи держателей, чтобы он не выскочил во время выполнения своих функций. Перед помещением нового элемента на втулку, главное не забыть его смазать. Слой консистентного состава должен быть тонким, чтобы из подшипника ничего не капало. Далее фиксируется муфта и сам подшипник при помощи пружинного фиксатора. Завершающими этапами по монтажу данного компонента являются помещение КПП и остальных демонтированных элементов на свои места, а также полная регулировка сцепления.

Стоит знать, что выполнить замену неисправного подшипника на исправный, несложно. Самым трудным в процессе ремонта является демонтаж КПП. Все остальные действия можно назвать легкими, на выполнение которых не понадобиться много времени. Для проведения таких работ необходимы такие составляющие, как терпение, аккуратность и соблюдение осторожности.

Также не нужно игнорировать самую простую и очень полезную вещь, которая может сгодиться при ремонте автомобиля ВАЗ-2110 – руководство по эксплуатации. В нем детально описано практически все, что необходимо знать владельцу машины. Опираясь на инструкции в данном документе, можно выполнить не только простой ремонт каких-либо элементов в автомобиле, но и сложный, затраты на который в техническом обслуживании были бы невероятно высоки.

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 своими руками, признаки неисправности

Содержание:

Что нужно знать
Шум — признак потребности замены?
Съем
Установка нового элемента

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Муфта

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

Повредится вилка сцепления;
Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
Деформируются направляющие втулки.

Шум — признак потребности замены?

На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Аккумуляторная батарея;
Трос системы сцепления;
Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Загрузка …

Замена выжимного подшипника ваз 2110 своими руками

Выжимной подшипник

Как правило, замена выжимного подшипника ваз 2110 проводится при выходе его из строя. Если это происходит, сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестаёт отключаться.
Замена выжимного подшипника на ваз 2110 не подразумевает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена новой деталью.

Процесс замены

Замена выжимного подшипника ваз 2110

Для удобной и качественной замены подшипника машину нужно поставить на яму для осмотра или эстакаду. Первое, что нужно сделать, так это снять КПП.

Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника требуется обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция по съёму повреждённой детали

После подготовительных работ можно спокойно приступать к ремонту:

После снятия КП, нужно отогнуть фиксаторы меняемой детали и снять его с направляющих вала коробки.
При отжимании четырёх лапок, снимается пружинный держатель.
Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе снятие подшипника завершено.
Далее приступают к монтажу новой детали.

Перед монтажом нового элемента его нужно тщательно проверить. Он должен беспрепятственно вращаться, не щелкая.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны направляться по направлению от муфты.

Заменить выжимной подшипник ваз 2110 своими руками

Выжимной подшипник желательно зафиксировать с помощью держателя. Его устанавливают на направляющем валу, но сначала вал смазывают любой смазкой в тонкий слой.
Отличным вариантом будет трансмиссионное масло для коробки передач. Далее элемент закрепляют пружиной фиксатора.
В частых случаях смена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это объясняется тем, что при этом стиле езды детали сцепления быстрее изнашиваются.
Особым признаком проблемы со сцеплением является пробуксовка машины на сравнительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Этот факт свидетельствует об изнашивании фрикционных накладок. Если не предпринимать никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она когда-то просто не тронется с места из-за рассыпания этих накладок.
Если есть подозрения на такую проблему, придётся залезть в сцепление. Скорее всего, потребуется его регулировка или замена ведомого диска сцепления.
А если слышен шум непосредственно из самого сцепления, то вероятнее всего, проблема заключается в выжимном подшипнике.

Примечание! При необходимости замены изношенной детали потребуется демонтировать узел сцепления полностью. Конечно, лучше всего работы выполнять на подъёмнике, но можно обойтись и домкратом.

Порядок съёма сцепления

Итак:

Снимается минус от аккумулятора.
Отсоединяется фонарный разъём заднего хода.
Отсоединяется карданный вал.

Заменить выжимной подшипник на ваз 2110

Извлекаются болты с рабочим цилиндром сцепления.
Коробка с картером отсоединяется от блока цилиндров.
С кузова демонтируется поперечная рейка задней опоры двигателя.
Извлекается коробка передач, при этом отворачиваются крепёжные гайки опоры.
КПП устанавливается в последнее положение рычага переключения.
Коробка с одной стороны будет без поддержки, поэтому её нужно будет поставить на опору.
Снимаются шесть болтов, которые фиксируют корзину сцепления на маховике.
Теперь есть полноценный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
Сборку производят в противоположном порядке.

Выжимной подшипник ваз 2110

Ведомый диск центрируется относительно маховика.
При сборке нужно протереть все детали материалом, смоченным в бензине. Это необходимо делать для устранения масла и грязи, которые попали на поверхность. В худшем случае сцепление будет буксовать.

Примечание! Поскольку новый диск по размерам больше старой детали, сцепление будет вести, поэтому нужно обязательно его отрегулировать.

Нюансы смены выжимного подшипника

Выжимной подшипник необходим для выжимки муфты сцепления. Если он ломается, переключиться на другую передачу не получится, и вообще вряд ли получится сдвинуться с места.
Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функциональность и по какому принципу он действует. Так или иначе, данная деталь ломается, это вопрос времени.
О неисправности можно узнать, исходя из слышимых характерных шумов, скрипов, свистов и т.д.

Шумит выжимной подшипник ваз 2110

Примечание! Если своевременно не провести замену выжимного подшипника, в любом случае он заклинит, и последующая эксплуатация машины будет невозможна.

Для смены выжимного подшипника не обязательно обращаться на СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстрое снятие выжимного подшипника

Итак:

Сначала рекомендуется загнать машину на яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
С подшипника отжимаются фиксаторы.
Необходимая деталь для замены снимается с вала КПП.
Отжимаются лапки, и снимается держатель пружинного принципа.
Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончанию выполнения вышеописанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старой детали, производят её замену. Перед фиксированием приобретённого выжимного подшипника его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, при этом не должно быть никаких заеданий и щелчков.
Итак:

Для монтажа подшипника требуется зафиксировать его непосредственно на муфте таким образом, дабы его выпирающие части направлялись в сторону муфты.
Далее с помощью держателя требуется закрепить подшипник.

Выжимной подшипник ваз 2110

Выжимной подшипник предварительно смазывают маслом и устанавливают на вал.
Посредством пружинного фиксатора деталь закрепляется.
КПП устанавливается на своё место.

На данном этапе процесс закрепления нового элемента окончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, в противном случае подшипник прослужит не так долго как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы можно легко выполнить своими руками, во всяком случае, цена на это будет намного дешевле, нежели ремонт на СТО. Детальную инструкцию замены подшипника кпп можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется пользоваться фото и картинками, как наглядным пособием.

Меняем выжимной подшипник педали сцепление ВАЗ 2110: инструкции и фото

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно приходится демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать чуть ли не пол автомобиля.
Набор для ВАЗ 2110

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Узлы и детали, подлежащие демонтажу:

аккумуляторная батарея;
воздухоочистительный элемент вместе с коробкой и датчиком расхода воздуха;
тросик сцепления;
коробка передач.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Признаки неисправности подшипника

Подшипник

Инструкция по замене

Инструменты

набор ключей;
Набор ключей
набор отверток;
емкость для слития трансмиссионной жидкости;
ветошь;
новая трансмиссионная жидкость (если одновременно планируем замену).

Этапы

Предварительные работы

Демонтируем колеса.
Снимаем защиту мотора.
На тяге привода коробки передач ослабляем крепление (предварительно отметив прежнее место установки для того, чтобы упростить регулирование рычага переключения передач во время сборки).
От коробки передач отсоединяем тяги привода переключения скоростей.
Отключаем реактивную тягу.
Демонтируем стартер.
Демонтируем рычаг подвески и шаровой опоры находящийся слева.
На картере сцепления снимаем крышку.
Отключаем измеритель скорости.
Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
Вывешиваем мотор (предварительно поставив под него надежную опору), что даст возможность исключить сдвиг мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления опор, находящихся на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Отводим коробку от мотора и снимаем ее.

Снятие выжимного подшипника ВАЗ 2110

Отжав фиксатор, снимаем подшипник в сборе сначала с вала, а потом с держателя.
Извлекаем подшипник из муфты.
Перед тем, как заменить старый подшипник, проводим проверку нового. Он должен свободно вращаться и не должно быть никаких заеданий.
Место установки
Та сторона, которая больше выступает во время установки, должна быть обращена к муфте.
Подшипник фиксируется с помощью держателя и ставится на вал, далее закрепляется скобкой.
Когда меняете выжимной подшипник, проведите осмотр системы сцепления. Система сцепления для ВАЗ 2110
Сборка происходит в обратном порядке.
После того, как все узлы будут собраны, нужно провести проверку и регулировку сцепления ВАЗ 2110. Если вы работаете без помощника, то на это уйдет около пяти часов.

Загрузка …

Видео «Замена выжимного подшипника»

Замена выжимного подшипника сцепления на ВАЗ 2110 своими руками — Auto-Self.ru

Выжимной

Что нужно знать

Муфта

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

Повредится вилка сцепления;
Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
Деформируются направляющие втулки.

Шум — признак потребности замены?

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Аккумуляторная батарея;
Трос системы сцепления;
Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Лада 2112 Ваз 2112 2004 год › Бортжурнал › Замена сцепления, вилки сцепления и выжимного подшипника ваз 2112

Вообщем то приплыл)) поехал я значит к товарищу, ехал себе и ехал, и тут резко завоняло сцеплением, но так как ехал по трассе были фуры, грузовики, ну думаю не у меня наверно, остановился возле магазина купить воды, сажусь запускаю двигатель, включаю заднюю скорость, И тут 😬раздаётся сильный звук скрежета в коробке. Пытаюсь включить первую скорость, тоже самое происходит 🥴, ну думаю все хана коробке или сцепе, позвонил товарищу объяснил ситуацию, он подъехал другом, подкрутили тросик сцепления и вуаля😃 все заработало но конечно же с какими то звуками в районе коробки, доехали до товарища попили чайку и я решил поехать домой. Выехал на трассу, буквально 2 км и скорость снова перестала включаться, инструментов у меня конечно же не было, ( так как какие то П…расы решили попользоваться ими и С…здели ) 🤬 хорошо что чувак с Автомойки помог дотянуть до сервиса в 23:00, в итоге домой попал в 02:00
Вот такие Тазобудни😄

Полный размер

В Процессе устранения поломки

Полный размер

Старое сцепление стояло SACHS

Полный размер

Оказалось вилка сцепления обломилась

Полный размер

Сцепление лада деталь

Полный размер

Встало как надо👌

Полный размер

Ну и диск конечно уже не годиться

Полный размер

Вот так ещё выжимной вывернуто 😬

Полный размер

Выработка на лепестках уже видна

Полный размер

Цена вопроса: 5 300 ₽ Пробег: 152 700 км

Выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110

Ну вот, снова «засвистел». Подобные слова, сказанные с грустью, нередко можно услышать от владельцев «десяток». Произнося их, подразумевают выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Необходимо заметить, что практически все автомобили других марок, в конструкцию сцепления которых входит выжимной подшипник, тоже не застрахованы от подобного недуга.

Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее эта неприятность с завидным постоянством способна напоминать, и напоминает, о себе. Ну «засвистел», пусть и дальше «свистит», на скорость не влияет. Иногда владельцы автомобиля думают именно так. До поры до времени.

Выжимной подшипник, точнее его муфта, предназначается для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, вследствие чего происходит разъединение ведомого диска от маховика и прижимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено, выключающее сцепление.

Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным своей ценой ремонтом, при котором заменой одного подшипника уже не обойтись. Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или обрыв (выгибание, излом) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый в этом случае, наверное, трижды.

Конечно, шум или шелест выжимного – не прямая команда к его замене с невозможностью продолжить движение автомобиля, но затягивать с ремонтом не стоит. Потребность в замене подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг – кому как больше нравится). Иногда он может возникать после пуска двигателя, в то время когда все узлы и агрегаты авто еще «холодные», и исчезать при их прогреве, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при отключении сцепления автомобиля.

В другом, более серьезном случае, при выходе из строя выжимной подшипник может «скрежетать» о диафрагменную пружину, чем может вызвать быстрое образование выработки на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет будет идти на километры и чем быстрее будет произведена замена подшипника, тем лучше, и безопаснее. Ремонту он не подлежит только замена новым. Благо, цена на подшипник невысока.

Сложность замены подшипника заключается в том, что без демонтажа коробки передач (КПП) здесь не обойтись. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще «половину» автомобиля. Далее обо всем по порядку.

Работы по замене выжимного ВАЗ 2110, то есть разборке автомобиля для того, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля на яму или к подъемнику. После этого демонтируем, отсоединяем или отворачиваем следующие узлы и детали:

аккумулятор;
коробку воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
трос сцепления;
верхние болты крепления КПП и гайку крепления стартера.

Далее, после отвинчивания левой и ослабления затяжки правой гаек крепления ступиц ослабляем болты крепления передних колес, автомобиль поднимаем на подъемнике. Если в распоряжении нет подъемника, следует поддомкратить автомобиль до отрыва его передних колес от поверхности. Для их отрыва нужно, уделив особое внимание безопасности, поочередно под каждую сторону кузова авто установить опоры.

Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защиту двигателя), на реактивной тяге привода переключения передач ослабляем крепление (перед ослаблением хомута полезным будет наметить старое место установки с целью облегчить регулировку рычага переключения скоростей при сборке), КПП освобождаем от тяги привода переключения передач и реактивной тяги, после отвинчивания оставшейся гайки демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с растяжкой и шаровой опорой. Для этого потребуется открутить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные крепления рычага.

Крышка картера сцепления снимается после отвинчивания крепящих ее трех болтов, сливаем масло из КПП, отсоединяем клемму от датчика скорости и провода выключателя света заднего хода, демонтируем левый привод (для обеспечения неподвижности сателлитов в КПП вместо привода можно вставить деревянную заглушку, отрезок резинового шланга или просто журнал, свернутый трубкой по диаметру отверстия). Правый привод допускается не демонтировать, в этом случае достаточно будет лишь ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет значительно удобнее.

Далее необходимо вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и обрыва шлангов печки после снятия КПП. Затем отворачиваем гайки крепления опор(ы), расположенных(ой) на КПП, отвинчиваем болты и гайку, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров и кронштейн к КПП. Осталось отвести КПП от двигателя и снять ее. Установленная под двигателем опора остается до установки КПП на место и затягивания гаек на опорах(е).

Переходим к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

Отжимаем его фиксатор.
Снимаем выжимной подшипник в сборе с вала, а затем с держателя.
Снимаем сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверяем свободное вращение и отсутствие заеданий нового выжимного. Выступающая его сторона при установке обращается к муфте. Подшипник закрепляется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинной скобкой. При замене выжимного рекомендуется провести ревизию корзины и ведомого диска сцепления. Работы по установке КПП производятся в обратном порядке.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110. Выполняя замену без помощника, если есть все необходимые инструменты, работа не отнимет более 5 часов. Если замена будет происходить на СТО – цена вопроса по времени будет и того меньше.

Диск сцепления на ваз 2110: меняем своими руками

Сцепление ваз 2110

Сцепление автомобиля, и в частности ваз 2110 является одним из важных элементов трансмиссии. Предназначение его состоит в кратковременном отключения мотора от трансмиссии.
Затем плавного соединения их при включении передач, и предохранения других элементов (деталей) трансмиссии от перегрузок, а так же гашения колебаний. Располагается сцепление авто между коробкой передач и двигателем.
Замена диска сцепления ваз 2110 а так же ремонт производится при возникновении следующих неисправностей: появление специфических звуков при движении автомобиля, появление проблем с переключением передач, пропадает сцепление при обгоне и некоторые другие. Обращение в автосервис потребует наличия у владельца авто кругленькой суммы денег, поэтому многие стремятся произвести ремонт и замену своими руками.
Наша статья вам в этом поможет.

Совет: Если вдруг в пути у вас возникли (возникают) характерные звуки при выключении сцепления, вы можете вставить рожковый ключ между поводом тросика и вилкой сцепления. Такая временная мера позволит вам без проблем добраться до гаража.
В девяноста процентах случаев, ремонт сцепления потребует от вас снятия коробки передач.

Устройство основных элементов

Существуют, в зависимости от устройства, следующие типы сцеплений: гидравлическое, фрикционное, электромагнитное. К тому же бывают однодисковые и двух дисковые агрегаты.
Наша инструкция рассматривает фрикционное однодисковое сухое, именно такое применяется на ваз 2110:

Фрикционное — передает вращающий момент при помощи сил трения.
Устройство однодискового сцепления — оно состоит из маховика, ведомого и нажимного дисков, особой диафрагменной пружины, выжимного подшипника вместе с муфтой, специальной вилки.
Все эти конструктивные элементы располагаются в картере
Картер крепиться болтами непосредственно к двигателю

Маховик

Маховик располагается на коленчатом валу
Маховик работает в качестве ведущего диска агрегата сцепления

Маховик ваз 2110

Корзина

Нажимной диск служит, чтобы придавливать ведомый диск к поверхности маховика и освобождать его при необходимости
Он соединяется с корпусом (с кожухом) при помощи тангенциальных пружин
Эти тангенциальные пружины служат в качестве возвратных пружин, в процессе включении сцепления(см.Ремонт сцепления ваз 2110 — делаем сами).
На нажимной диск давит диафрагменная пружина, которая обеспечивает усилие сжатия для лучшей передачи крутящего момента
Эта диафрагменная пружина своим наружным диаметром упирается в края нажимного диска
При этом внутренний диаметр этой пружины состоит из упругих стальных лепестков, на кончики которых воздействует нажимной подшипник
Диафрагменная пружина прочно закреплена в корпусе
В качестве крепления применяются опорные кольца либо распорные болты
Диафрагменная пружина, корпус и нажимной диск составляют единый конструктивный элемент (блок), за которым прочно закрепилось название корзина сцепления
Она плотно прижимается болтами к маховику

Корзина ваз 2110

Ведомый диск

На ваз 2110 диск сцепления (ведомый) расположен между маховиком и так называемым нажимным диском
Сама ступица ведомого диска соединена при помощи шлицев с валом коробки передач и может передвигаться (скользить) по ним
Чтобы обеспечить плавность работы сцепления, в самой ступице ведомого диска установлены демпферные пружины, которые предназначены для гашения крутящих колебаний

Ведомый диск ваз 2110

С двух сторон на ведомом диске располагаются фрикционные накладки
Они состоят из стеклянных волокон, латунной и медной проволоки, которые запрессовываются в смесь из каучука и смолы
Стоит отметить, что нам ваз 21102 диск сцепления точно такой же

Выжимной подшипник

Подшипник выключения сцепления (он же -выжимной подшипник) служит передаточным устройством от сцепления к приводу (на фото внизу он уже снят с муфты)
Он находится на оси вращения агрегата сцепления и воздействует непосредственно на лепестки его диафрагменной пружины

Выжимной подшипник, муфта и прижимное пружинное кольцо (с лева на право)

Подшипник крепится на муфте выключения

Вилка

Передвижение муфты с подшипником осуществляет вилка сцепления

Вилка ваз2110, А — рычаг вилки, В — лапки, которые давят на выжимной подшипник

Привод

Однодисковое сцепление находится в постоянном включении
Его работу обеспечивает привод
Когда мы нажимаем на педаль выключения сцепления, привод перемещает вилку, которая воздействует непосредственно на выжимной подшипник.
Подшипник прижимает лепестки пружины нажимного диска
Они (лепестки) прогибаются в направлении маховика, в это время наружный край ее (пружины) отходит от поверхности нажимного диска и освобождает его
Тангенциальные пружины при этом отжимают нажимной диск
Прекращая при этом передачу вращающего момента идущего от двигателя к КПП (коробке переключения передач)
Когда отпускаем педаль — диафрагменная пружина тут же снова прижимает нажимной к ведомому
Через ведомый диск осуществляется контакт с маховиком
Вращающий момент передается от мотора к КПП при помощи силы трения

Инструменты

Стандартный набор ключей либо головок
Специальная оправка, чтобы выставить по центру ведомый диск

Последовательность снятия

Чтобы добраться до сцепления ваз 2110, необходимо снять коробку передач:

Поскольку наша цель снятия коробки — это ремонт сцепления, то нет необходимости сливать трансмиссионное масло из нее и доставать привод
Прежде чем приступать к снятию деталей сцепления, вам также понадобится демонтировать аккумулятор, и воздушный фильтр совместно с ДМРВ

Дальнейшая последовательность действий такая:

В первую очередь снимаем стартер
Откручиваем верхние болты, которые крепят коробку к двигателю
Отключаем фишку датчика скорости, затем отсоединяем крепление жгута проводов
Автомобиль поднимаем, а затем ослабляем гайку привода с правой стороны (она должна остаться слегка наживленной)
Гайка расположенная слева снимается полностью
Откручиваем шаровую опору и рычаг подвески
Затем откручиваем два болта, крепящих рычаг подвески, затем сам рычаг подвески
Снимаем защиту двигателя снизу, а также снимаем фишку с датчика выключателя заднего хода
Необходимо отсоединить реактивную тягу от КПП, открутить и снять нижнюю крышку корпуса сцепления
Необходимо так же ослабить гайку стяжного хомута кулисной тяги, расположенного на приводе управления КПП и выполнить отсоединение привода
При установке КПП обратно важно отрегулировать кулису (не забыть)
Необходимо открутить нижний болт с гайкой, которые крепят коробку к двигателю, под двигатель обязательно поставить домкрат. Сделать это надо осторожно, чтобы не помять поддон
Откручиваем КПП от подушки
При помощи домкрата, спускаем двигатель и снимаем КПП

После снятия коробки вы сможете определить причину неисправности. Как правило необходима замена диска сцепления на ваз 2110, но существуют и другие варианты — такие как износ корзины сцепления, либо выход из строя подшипника.

Последовательность ремонта

Ремонт производите при первых признаках неисправности. Иначе цена вопроса для вас может вырасти от замены всего лишь промежуточного диска до замены маховика и корзины.
Собственно заменить диск сцепления ваз 2110 совсем не трудно, выполняйте такие действия:

Откручиваем болты, крепящие корзину, при помощи головки либо накидного ключа на 8

Откручиваем корзину при помощи головки на 8 с трещоткой

Внимание: Корзину откручивайте равномерно, выкручивайте каждый ее болт на оборот, затем переходите к следующему. Действуйте так, пока полностью не открутите корзину.

Снимаем корзину с диском сцепления
Проверяем целостность пружин корзины
Если пружины, особенно диафрагменная повреждены (болтается либо отломился лепесток) меняем корзину
Проверяем целостность накладок ведомого диска и состояние его шлицев, если шлицы разбиты, либо накладки стерты до заклепок – диск меняем
Проверяем так же состояние выжимного подшипника, при необходимости заменяем
Затем устанавливаем диск сцепления и корзину обратно

Важно: Обратите особое внимание, чтобы промежуточный диск своей выступающей частью смотрел в сторону корзины (а плоская часть соответственно обращена в сторону мотора)

Вставьте оправку через корзину в ведомый диск
Делаем это, чтобы ведомый диск расположился по центру маховика
Если он сместится, то вы уже не сможете поставить КПП на место

Вставляем оправку через корзину в ведомый диск

Вставляем оправку в коленчатый вал
Закручиваем болты крепления корзины в этом положении, и тем же способом — по одному обороту на каждый болт
Вынимаем оправку
Теперь необходимо смазать первичный вал коробки и установить на него выжимной подшипник
После завершения ремонтных работ, нужно произвести сборку. В нашем случае под сборкой подразумевается обратная установка коробки.

Вот так выполняется на ваз 2110 замена диска сцепления. Обязательно посмотрите обучающее видео по этой теме.

Подшипник сцепления выжимной

Многие знают, что система сцепления выступает в качестве одной из наиболее важных элементов, как в ВАЗ, так и в любом другом автомобиле. А, следовательно, вам необходимо знать то, как происходит работа выжимного подшипника сцепления, который включен в ее конструкцию. Данная «упорная» составляющая отыгрывает значительную роль, так как служит передатчиком усилия нажатия, которое идет от вилки сцепления до паука корзины, а затем на ступицу ведущих дисков.

Выжимной

Принцип работы

Если вкратце, то выжимной подшипник на ВАЗ, необходим для обеспечения вывода дисков из зацепления с корзиной. Плюс к тому же, к основным задачам этого устройства мы можем отнести и включение, и отключение сцепления. Сегодня на рынке представлено две разновидности данных подшипников:

Роликовые – их принцип работы заключается в жесткой связи, которая образуется между тягами;
Гидравлический – в данном варианте, для создания усилия задействуется гидросистема.
Гидравлический выжимной

Как вы понимаете гидравлический вариант сцепления, гораздо удобней. Это связано с тем, что гидравлический тип сцепления позволяет уменьшить усилия, что добавляет комфорта. Вообще, сцепление, как в ВАЗ, так и в любом другом автомобиле создано для того, чтобы довольно гладко отсоединить трансмиссию от двигателя в момент, когда переключается передача. Данный момент работает в качестве предохранителя для составляющих трансмиссии, защищая ее от излишних нагрузок. Плюс к тому же, так осуществляется гашение колебаний.

Схема работы сцепления

Если говорить о схеме функционирования данного механизма, то она представлена в следующем виде. С целью обеспечения нужного усилия, на нажимной диск проводится воздействие от диафрагменной пружины. Располагается выжимной подшипник на вращательно оси. Его функция представлена в виде придаточного устройства, которое работает передатчиком для сцепления и привода. За счет вилки сцепления происходит перемещение муфты выключения в паре с подшипником.

В каких случаях, и какие признаки неисправности выжимных подшипников?

Важно заметить, что крутящий момент оказывает свое влияние на выжимной подшипник лишь в том случае, когда сцепление нажато.Исходя из этого, довольно долгое удержание педали сцепления в сумме с включенной передачей приводит к тому, что производятся довольно значительные нагрузки на данную составляющую, что приводит к довольно скорому износу, а потом и к неисправности.

В то же время, при корректном и бережливом использовании данной составляющей, вы можете избежать скорой неисправности и довольно долгое время не задумываться о том, сколько стоит поменять данную деталь.

Сцепление в сборе

Как уже было замечено ранее, важную роль во всей системе отыгрывает выжимной подшипник. Признаки неисправности данного составляющего проявляются в возникновении характерных звуков, он шумит (стук) в момент, когда производится выжимание педали сцепления с заведенным двигателем. В то же время, он шумит и в холодный период года, но по этому поводу не стоит переживать. Данная деталь произведена из высокопрочного сплава стали, поэтому имеется небольшой коэффициент по линейному расширению. Что же касается стакана, где и располагаются все составляющие подшипника, напротив, поддается воздействиям температур. Поэтому подшипник шумит, что довольно сильно напоминает признаки выхода из строя данной составляющей.

Как произвести замену выжимного подшипника на ВАЗ?

Если говорить о том, как производится замена выжимного подшипника на ВАЗ, то тут все довольно просто. Сейчас мы рассмотрим всю схему замены подшипника в автомобиле.

Сперва следует снять коробку передач.
С направляющей втулки следует демонтировать сам выжимной подшипник.
Затем, нам следует отжать лапки пружинного держателя и провести его снятие.
Теперь мы можем демонтировать выжимной подшипник с муфты, на которой он размещается.

В обязательном порядке, перед тем, как проводить установку новой детали, следует провести ее тщательное тестирование. Новенький выжимной подшипниковый узел должен с легкостью вращаться. Тут недопустимо наличие люфтов и различных заеданий. Когда проводится замена выжимного подшипника на муфту, следует проследить, чтобы выступающий элемент ее внутренней части кольца смотрел в сторону. После этого, следует зафиксировать ее в данном положении, используя держатель. Следует заметить, что направляющая втулка это та деталь, которую следует смазывать посредством консистентной смазки, после чего, на нее следует провести установку подшипника. Муфта в паре с подшипником фиксируется посредством пружинного фиксатора. В качестве завершающего аккорда, выступает установка коробки передач на исходное место. Таким образом, мы видим, что замена выжимного подшипника в вашем ВАЗ, является довольно простым заданием, с которым может справиться каждый. Теперь вам не нужно будет узнавать, сколько стоит данная услуга, так как вы моете поменять выжимной подшипник на ВАЗ самостоятельно.

Не забудь сохранить статью!

Как распознать признаки неисправности подшипника первичного вала?

Признаки выхода из строя подшипника примерно одинаковы для любых узлов автомобиля. Разрушение подшипника, на самом деле, является довольно часто встречающейся проблемой, поскольку эти детали испытывают постоянные сильные нагрузки, а значит, их износ наступает быстрее, чем большинства других комплектующих.

Расположение подшипника первичного вала

В большинстве автомобилей подшипник первичного вала не приходится долго отыскивать: он располагается на первичном валу непосредственно после сальника, а в некоторых КПП даже совмещает функции подшипника и сальника. Из-за этого он испытывает постоянные нагрузки, передаваемые от двигателя, наряду с выжимным подшипником. Чтобы произвести визуальный осмотр и убедиться в его поломке либо исправности, достаточно слить масло и снять кожух с коробки передач. Как правило, на первичный вал устанавливают роликовые подшипники, размеры которых могут отличаться для разных марок машин.

Симптомы неисправности подшипника

При поломке подшипника первичного вала слышен характерный воющий звук. Диагностировать поломку можно на холостом ходу двигателя, отпустив при этом сцепление. Свистящий либо воющий звук может быть слышен и во время движения машины. Если же произошло частичное разрушение подшипника, воющий звук сменяется стуком.
Порой признаком поломки подшипника служит отказ сцепления, которое либо не включается, либо не выключается. Это обычно случается, если подшипник заклинивает в результате частичного разрушения. Наиболее тяжелые аварии сопровождаются повреждением первичного вала, на который насажен подшипник.
Свист в коробке передач является признаком недостатка смазки подшипника. Устраняется эта проблема после нанесения свежего смазочного материала.
Воющий звук наиболее часто говорит о появлении сколов либо трещин в корпусе подшипника, возможно, о разрушении одного или нескольких роликов. Если же подшипник серьезно поврежден, при включении двигателя слышен стук. Не следует при появлении этих звуков на длительное время оставлять двигатель работающим, так как трение обломков вызывает сильный разогрев металла, и подшипник в буквальном смысле приваривается к валу. Если это лучилось, потребуется полная замена обеих деталей.

Как заменить подшипник на первичном валу?

Нередко в описаниях действий по замене подшипника указывается, что для этого необходимо полностью разобрать КПП, но на практике обычно бывает достаточно снять кожух с коробки. Разумеется, перед этим придется демонтировать механическую коробку:

отключить клеммы аккумулятора;
сбросить с корпуса все фишки;
отвинтить привод спидометра;
снять «штаны» системы удаления выхлопа;
снять коробку со своего места.

Корпус часто оказывается сильно загрязненным дорожной пылью – всю эту грязь желательно удалить, после чего снять с коробки колокол.

Крепление подшипника обычно осуществляется при помощи набора стопорных колец, которые демонтируются простым нажатием отвертки. Удалять кольца с места удобно при помощи пинцета. После этого в кольцевую проточку подшипника следует вставить жало отвертки и сдвинуть первичный вал вперед.

При монтаже подшипник запрессовывается на валу, поэтому для снятия придется поработать молотком, поворачивая вал во все стороны для выпрессовки. Не следует спешить, чтобы не повредить вал – эта операция может занять около 15-20 минут. Опытные мастера используют специальные инструменты – съемники, но в условиях обычного гаража достаточно самого простого инструментального набора.

Новый подшипник необходимо смазать моторным маслом, после чего надеть на вал и столь же аккуратно запрессовать, легко ударяя молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник встал ровно, вращается свободно, без биения. После этого можно собрать коробку, установив все снятые детали в обратном порядке.

Как смазать подшипник первичного вала?

Если в ходе осмотра выяснилось, что подшипник не поврежден, но в нем отсутствует смазка, достаточно нанести новый слой смазочного материала, после чего установить его на место. Разумеется, при наличии новой детали старую устанавливать нежелательно: даже если она на вид не повреждена, износ металла все равно присутствует, и долго старый подшипник не проработает.

Смазывать нужно как старый, так и новый подшипник. Сделать это можно одним из двух способов:

проварить в литоле, поставив емкость на водяную баню;
ввести литол внутрь подшипника при помощи шприца (это дольше, но безопаснее).

После смазки подшипник устанавливается на первичный вал, как описано выше.

Механическая КПП – узел, функционирующий все время, пока работает двигатель, поэтому ее элементы достаточно часто приходят в состояние поломки. Зная признаки неисправности подшипника первичного вала, каждый водитель сможет своевременно распознать это повреждение КПП и своевременно его устранить, не допуская дальнейшего разрушения деталей коробки передач. Если же не обращать внимания на тревожные симптомы, небольшая неисправность может закончиться необходимостью замены всей коробки целиком.

Появился посторонний шум в коробке передач Сеат? Приезжайте к нам в сервис «МКПП ремонт». Наши специалисты сделают диагностику, выявят проблему и устранят её по очень привлекательной цене.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Подшипник выключения сцепления

Ну, опять свистнул. Такие слова, сказанные с грустью, часто можно услышать от владельцев «десятки». Произнося их, они имеют в виду выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что практически все автомобили других марок, конструкция сцепления которых включает выжимной подшипник, также не застрахованы от такого недуга.

Назначение, конструкция и типичные отказы подшипников сцепления

Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее, эта беда с завидным постоянством способна напоминать и напоминает о себе.Ну «свистнул», даже если «свистит» дальше, на скорость это никак не влияет. Иногда так думают автовладельцы. На данный момент.

Выжимной подшипник, а точнее его муфта, предназначена для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено выключения сцепления.

Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным ремонтом своей ценой, при котором замены одного подшипника уже недостаточно.Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или поломка (изгиб, излом) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый, в данном случае, вероятно, трижды.

Конечно, шум или шорох выжима сцепления — это не прямая команда на его замену при невозможности продолжения движения авто, но затягивать с ремонтом не стоит. Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому как больше нравится).Иногда это может происходить после запуска двигателя, пока все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и пропадают при прогреве, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при выключенном сцеплении автомобиля.

В другом, более серьезном случае, в случае выхода из строя выжимной подшипник может «задеть» диафрагменную пружину, что может вызвать быстрое образование истощения на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет уйдет за километры и чем раньше будет заменен подшипник, тем лучше и безопаснее.Его нельзя отремонтировать, только заменив на новый. К счастью, цена подшипника невысока.

Замена выжимного подшипника

Сложность замены подшипника заключается в том, что демонтаж редуктора (КПП) здесь незаменим. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще «половину» машины. Далее поговорим обо всем по порядку.

Работы по замене выжимного ВАЗ 2110, то есть разборку автомобиля, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля в яму или к подъемнику.После этого демонтируем, отключаем или отключаем следующие узлы и детали:

аккумулятор;
ящик воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
трос сцепления;
Болты верхнего крепления КПП и гайка крепления стартера.

Далее, открутив левую и ослабив затяжку правой гайки крепления ступиц, ослабляем болты передних колес, поднимаем машину на подъемник. Если подъемник недоступен, поднимите автомобиль домкратом, пока его передние колеса не оторвутся от поверхности.Для их отсоединения необходимо, уделяя особое внимание безопасности, установить опоры поочередно под каждой стороной кузова автомобиля.

Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защита двигателя), ослабляем крепление на реактивной тяге привода КПП (перед ослаблением хомута нелишним будет очертить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычаг КПП при сборке) освобождаем КПП от привода КПП и реактивной тяги, открутив оставшуюся гайку демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с удлинителем и шаровым шарниром.Для этого потребуется отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные элементы крепления рычага.

Крышка картера сцепления снимается после откручивания трех болтов ее крепления, слива масла из КПП, отсоединения клеммы от датчика скорости и провода переключателя фонарей заднего хода, демонтажа левого привода (для обеспечения неподвижности сателлитов в в редуктор вместо привода можно вставить деревянную заглушку, кусок резинового шланга или просто магазин, свернутый трубкой по диаметру отверстия).Правый привод разрешается не разбирать, в этом случае достаточно будет просто ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет намного удобнее.

Далее нужно вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и поломки шлангов печки после снятия КПП. Затем откручиваем гайки крепления опоры (ей), находящейся (ых) на коробке передач, откручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров и кронштейна к коробке передач.Осталось снять коробку передач с двигателя и снять. Опора, установленная под двигателем, остается до тех пор, пока коробка передач не встанет на место и гайки на опорах (е) не будут затянуты.

Приступаем к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

Выжимаем его фиксатор.
Снимите узел выжимного подшипника с вала, а затем из держателя.
Снимаем сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверьте свободное вращение и отсутствие заклинивания нового выжимного сцепления.Его выступающая сторона при установке поворачивается на муфту. Подшипник фиксируется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинным зажимом. При замене выключателя сцепления рекомендуется доработать корзину и диск сцепления. Работы по установке коробки передач производятся в обратной последовательности.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110.Выполняя замену без помощника, при наличии всех необходимых инструментов работа не займет более 5 часов. Если замена происходит на СТО, цена вопроса по времени будет еще меньше.

Добрый день всем. Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, а точнее чем она «закончилась» и как она была бюджетной и успешно решена.

Около полугода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то особой разницы нет) стала немного странно себя вести.Однажды она отлично потянула, но вышло так, ну ничего. Причем обороты стабильно растут, а динамики нет. Ездил с такими симптомами около четырех месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включаться с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Приложив педаль почти к панели, рычаг переключения передач пришел в норму, и, конечно же, тяги не было. В таких случаях говорят — пробуксовывает сцепление.Двигатель ревет на оборотах, но не двигается. Было решено отремонтировать.

Обзвонив несколько СТО, выяснили, что цена замены сцепления высокая (около 3500 руб.). Решил, что это не для меня и начал искать подходящую дырку для замены сцепления своими руками. Можно, конечно, сделать это на домкрате, но я с таким ремонтом не сталкивался и не хотел усложнять работу. Яма нашла (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене.Сразу скажу, что фото получились не очень, но я постараюсь описать все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали в яму и сняли защиту двигателя. Здесь не должно быть проблем. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Диск из него вытаскивать не будем, поэтому сливать не надо.

Ослабьте крепления переднего колеса.Разблокируйте обе гайки ступицы и открутите. Старые лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоят они около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и поместите под него блоки или эстакады. Снимите оба передних колеса.

НЕ выполняйте работы на домкрате без надежной страховки.

Снимите трос сцепления с вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобится два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите кожух воздушного фильтра после отсоединения микросхемы от датчика массового расхода воздуха.

Выверните болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он один из тех, которые соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающем плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Выкрутите верхний и нижний болты крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазкой.

Вверху есть еще один болт, который удерживает коробку передач. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубы.

На этом работа вверху завершена.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что надо убрать «саблю», но мы пошли другим путем.Открутили шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор. Потом просто загнули рычаг вниз. Такой способ подходит, если позволяет яма и полностью заводить коробку передач вы не собираетесь.

Берем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но для меня они были другими. Два откручивал головкой на 10, а третий на восьмерку.Я так и не понял.))) Может кто подскажет, почему это так?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется заранее отметить положение тяги, чтобы потом было легче регулировать скорости. Я последовал этому совету, но при последующей настройке он почему-то не сработал. Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления коробки передач, который находится под стартером (он уже снят), но не полностью.

И еще один болт находится в области правого привода. При разборке мы этого не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит. Отверните и этот болт, но не выкручивайте его полностью. Для этого требовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и поставить под двигатель. Когда начинаем откручивать подушки, мотор останется только на одном и может упасть, порвав шланги отопления.Поместите небольшую доску между домкратом и двигателем, чтобы не повредить картер. Его необходимо установить ближе к КПП. Также лучше на всякий случай подложить под ящик блок.

Когда двигатель надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимаем заднюю опору. Можно просто открутить от корпуса. Он держится на двух шпильках, но этот способ подходит, если вы уверены, что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы не экспериментировали, сделали так: На самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона.Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините кронштейн подушки от коробки передач и отведите его как можно дальше в сторону. Может, это неправильный путь, но так штифты остались целы, и мы довольны)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна вверху и одна внизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой с обеих сторон. К сожалению, я не сделал снимок.

Теперь вам двоим нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить ее на изогнутый рычаг.Делайте это осторожно, не повредив трубы и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь. С нас хватило))).

При перемещении контрольной точки следите за тем, чтобы ее направляющие не выпадали. Они расположены в нижних отверстиях крепления коробки передач. Они похожи на трубки.

Коробка сдвинется назад примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, подшипника и вилки.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели, что внутрь упали три лепестка корзины.Сразу стало понятно, что он под замену.

Приступим к удалению корзины. Он прикручен к маховику шестью болтами по 8. Откручиваем их с большим усилием. Пришлось использовать рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого потребуется отвертка или что-то подобное.

Открутив корзину и вынув диск, решили поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала.Это нужно для того, чтобы детали стояли ровно. Такую центровку можно купить в магазине за 100 рублей. Тоже будет работать с «копейки».

При установке коробки важно попасть в дыру двигателя со стоящей на ней шпилькой. Он находится в районе правого руля. При установке КПП мы не учли этот факт и долго терпели поворот КПП.

Когда коробка зацепится с двигателем, затяните крепежные болты, но не полностью.Их нужно растягивать, когда ящик садится на подушки, чтобы не было смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем быть не должно.

Не забудьте заблокировать гайку ступицы, отрегулировать педаль сцепления и коромысло.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они лады)). Честно говоря, думал, что будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда).Если есть возможность, попробуйте отремонтировать машину самостоятельно. Это и экономия денег, и накопление опыта. Всем удачи.

Сцепление действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем в автомобиле. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, так как оно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну, если только вам не удастся переключить передачи без его участия, хотя в этом случае это не останется незамеченным по отношению к другим частям двигателя.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
Если сцепление включено не полностью, то есть «проскальзывает».
Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. Д.
При самовольном выключении сцепления.
В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы понадобятся: Домкрат

;
Смотровая яма или подъемник;
Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
Крепление или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Отдирать» болты левого колеса, затем домкратом переднюю часть автомобиля и ставить на «эстакаду».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

Сцепление ВАЗ — достаточно надежный механизм и почти 50 лет проверено на наших дорогах.Инженеры Fiat приложили немало усилий для доводки конструкции, но они даже представить не могли, что практически такой же механизм будет успешно применяться почти полвека спустя на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректирована прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, у каждой муфты есть свой срок. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника совсем не обязательно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления в целом, обойдется на СТО минимум 3-5 тысяч рублей , не считая стоимости материалов.Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо узнать его состояние по знакам:

Проскальзывает сцепление. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании муфты ведомого диска — скорость увеличивается, но отсутствует тяга.Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
Муфта ведущая. Сцепление не выключается, когда педаль полностью выжата. То есть часть крутящего момента все равно передается на КПП, ведущий и ведомый диски не открываются. В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего вышла из строя корзина.
Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Скорее всего, вышел из строя либо весь узел сцепления, либо корзина или выжимной подшипник. Комплект необходимо заменить.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму. .Сами мы можем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас есть проблемы с переключением передач или с коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ.Поэтому, если нас не беспокоит КПП, мы не будем его снимать.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или эстакаде. В поле можно справиться, но это, конечно, неудобно и требует много времени.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работаем в следующей последовательности:

Отсоедините минусовую клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.
Снимаем «минус» АКБ и разъем с датчика массового расхода воздуха.
Снимите узел воздушного фильтра.
Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.
Отверните верхний болт стартера.
Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него — правый.
Отверните гайку стартера.
Откручиваем болт 1 крепления стартера.
Снимите левое переднее колесо и поднимите автомобиль домкратом.
Снять защиту двигателя.
Откручиваем натяжку, два болта шаровой опоры и нижнего рычага. Снимаем все это с машины.
Снимаем натяжку вместе с рычагом.
Отсоединить разъем фонарей заднего хода от коробки передач.
Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).
Откручиваем болты реактивной тяги.
Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
Ослабляем гайку на зажиме и вынимаем тягу управления из коробки.
Снимаем тягу управляющего привода.
Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.
Подставляем колодку, чтобы двигатель не оборвал шланги отопителя салона.
Осторожно отсоединить картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно вынести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка все равно будет висеть на дисках.
Забираем ящик и ставим на пол.
Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Меняем подшипник (1) однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет еще один диск.

Особенности

Заодно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации.Если необходимо заменить весь узел сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект … Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо затянуть болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом, мы поддерживаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления.Сборка осуществляется в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачи всем в работе и надежного хвата!

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении , вызванным выжимным подшипником узла. Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного выключателя на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема.Но это нужно решать.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Сцепление

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Муфта действует на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не запутайтесь, если вы это услышите. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность ракеля может привести к разным последствиям:

Вилка сцепления будет повреждена;
Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем. Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла.Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
Выдавить специальные фиксаторы из выжимного подшипника.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

Аккумуляторная батарея;
Трос сцепления;
Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
Болты крепления верхнего редуктора;
Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новой позиции

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, заменивший старый, действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны.Если при вращении нет задиров и люфта нет, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена в сторону муфты.
Вставив элемент, закрепите его держателями.
Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — снятие коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110- по эксплуатации.№ Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности выжимного подшипника

Сцепление — очень важный узел в дизайне любого автомобиля. Он включает в себя выжимную муфту сцепления. Симптомы выхода элемента из строя, его назначение — далее в этой статье.

Для чего это нужно?

Подшипник выключения сцепления (ВАЗ 2110 по объему) обеспечивает связь между дисками сцепления, производя их отсоединение и закрепление на определенный промежуток времени.Управляется нажатием на педаль.

Принцип работы этого элемента очень прост и заключается в следующем. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, активируется вилка, воздействующая на рабочий цилиндр. Это, в свою очередь, создает усилие для разъединения нажимного диска и ведомого диска. Чтобы оба элемента снова соприкоснулись, включается выжимная муфта сцепления. Признаки неисправности (в том числе ВАЗ-2114) этого элемента связаны с большими нагрузками на деталь.Этот элемент постоянно находится в зацеплении с другими компонентами, такими как маховик и диск сцепления.

Где использовать

Автопроизводители используют этот элемент в системах с двумя приводами — ведомым и ведущим. Первый элемент получает крутящий момент от второго и передает его трансмиссии. Далее на карданной передаче усилие передается на редуктор, а затем — на колеса. Ведущий диск плотно прикреплен к коленчатому валу. Чтобы переключить водителя с одной передачи на другую (независимо от того, поднята она или опущена), необходимо разделить два элемента.Эту операцию делает именно подшипник. Сила регулируется нажатием педали сцепления. Когда его прижимают «к полу», передача крутящего момента прекращается — подшипник вращается с той же скоростью, что и маховик. Когда вы отпустите, два диска соединятся вместе. В это время на выжимной подшипник сцепления действуют высокие нагрузки. Неисправности этих элементов возникают именно из-за больших нагрузок.

Следует отметить, что во время движения, когда машина едет «на передаче», этот элемент бесшумный.Но как только нужно переключиться на следующую или предыдущую скорость, сразу подключается к работе. Несмотря на небольшие размеры, этот элемент выполняет ответственную функцию. При любой неисправности дальнейшая эксплуатация автомобиля будет невозможна или затруднена. Поэтому при первых симптомах стоит обратить на это внимание. Какие есть признаки неисправности выжимного подшипника («Калина» в том числе), рассмотрим далее.

Как определить его износ?

Прежде всего, элемент начнет издавать характерные шумы и звуки.И что самое интересное, во время движения на передаче их не заметить. Но как только вы нажимаете на педаль сцепления, возникает жуткий гул, а иногда и стук. Особенно усиливается зимой. Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как муфта выключения сцепления. Признаки неисправности этого узла на первых этапах заметить очень сложно. Иногда вы услышите легкий шорох, который со временем не усиливается. Однако этой функции достаточно, чтобы диагностировать неисправность элемента.Также есть сложности с включением передач, особенно задней. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом. Также этот симптом может указывать на неисправность синхронизаторов или напорного и ведомого привода. Но в любом случае при появлении шума необходимо произвести диагностику всех компонентов сайта.

Следует отметить, что подшипник изготовлен из прочной стали с низким коэффициентом расширения. Однако само стекло очень чувствительно к перепадам температуры.Его деформация может вызвать стук при нажатии на педаль. В этом случае срочно замените выжимной подшипник сцепления. Симптомами неисправности может быть невозможность выключить трансмиссию. Оба диска будут постоянно задействованы. Подобный симптом возникает из-за поломки и подтекания жидкости к сцеплению. Педаль становится неэффективной. Эксплуатация автомобиля с такой поломкой влечет за собой повышенный износ синхронизаторов и шестерен трансмиссии.

Как я могу продлить ресурс?

Как мы уже говорили ранее, задача этого подшипника — отсоединить два диска.

Так как при движении на трансмиссии он практически не задействован, основная нагрузка возникает при нажатии на педаль. При длительном хранении подшипник сильно изнашивается.

Но как быть?

Все очень просто. Например, вы подъехали к перекрестку, где горит красный сигнал светофора. Если зеленый не загорается в течение 5-10 секунд, смело включайте нейтраль и держите машину (если это уклон) на ручнике или педали тормоза. Благо на многих светофорах стоит таймер, поэтому вы можете заранее спрогнозировать ситуацию.Но это правило следует использовать не только на перекрестках, но и в любой другой дорожной ситуации (например, стоя в пробке). Необязательно «играть» со сцеплением, красться за встречным автомобилем, чтобы соблюсти минимальную дистанцию.

Чем меньше времени вы удерживаете педаль в нажатом состоянии, тем лучше ее подшипник. Не поленитесь перевести селекторный переключатель в положение «нейтраль» — так вы сможете избежать дорогостоящего, но довольно дорогостоящего ремонта. Так как замена подшипника предполагает снятие трансмиссии и корзины сцепления.А если это заднеприводная машина, то карданный вал.

Вывод

Итак, мы выяснили, что за выжимной подшипник сцепления признаки неисправности. Как видите, основной симптом — это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также трудности переключения передач. Кстати, проверяется этот элемент просто — достаточно одной рукой взять его за основу, а второй повернуть на оси. Если вы заменяете диск или корзину, не поленитесь поставить такую диагностику.Ведь не исключено, что через пару сотен километров вам снова придется снимать все навесные или идти в сервис, где с вас попросят немалую сумму.

Проблемы со ступицей переднего колеса и их решения. Ступица переднего колеса

Если в процессе эксплуатации автомобиля выявляются проблемы с ходовой частью, это повод принять срочные меры по устранению неисправности. Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до аварии. В этом смысле передняя ступица — очень важный элемент в автомобиле, требующий особого внимания.

Поломки в ходовой части автомобиля, устройство и крепление ступицы

Опытные автомобилисты легко диагностируют неисправности ходовой части автомобиля. К ним относятся:

Качание кузова при поворотах или торможении;
неравномерное истирание поверхности покрышки;
легкая сжимаемость амортизаторов или их негерметичность;
постоянное уклонение автомобиля в сторону от прямолинейного движения;
повышенная вибрация;
посторонних звуков при движении.

Причинами этих явлений чаще всего являются недопустимый износ деталей подвески, плохое крепление амортизаторов, неправильная регулировка развала схождения. Сломанные петли и деформация хотя бы одного рычага тоже могут доставлять неприятности. Ступица переднего колеса ВАЗ 2110 наиболее подвержена поломке у переднеприводных автомобилей, к которым относится данная модель.

Большинство переднеприводных автомобилей имеют независимую телескопическую переднюю подвеску, гидроамортизаторы с рессорами.На нижних поперечных рычагах есть стабилизаторы. Сама ступица крепится к нижнему рычагу через шаровую опору с помощью гайки и к амортизатору с помощью болтов. Через поворотный кулак он сообщается с рулевой тягой.

Деталь отлита из прочной стали, а внутри находится подшипник, который является наиболее уязвимым элементом. О его поломке свидетельствует посторонний шум при движении. В ступице также есть тормозной диск и тормозной суппорт с колодками. В отличие от задней ступицы, передняя ступица более сложная, поэтому ее ремонт требует больше осторожности и навыков.

Сборка деталей для ремонта и замены

Замена передней ступицы при достаточной квалификации не составляет труда. Для этого нужно изучить его структуру и последовательность работы. Затем необходимо подготовить следующие инструменты:

домкрат для подъема автомобиля;
набор разных головок;
на «17» и «22»;
специальный съемник, с помощью которого снимаются шаровые опоры;
универсальный ключ для откручивания колеса.

Для безопасности работы под автомобилем устанавливается жесткая и надежная опора, а колеса фиксируются башмаками для предотвращения скатывания. Те же меры предполагают замену задней ступицы. Снятие передней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется в следующем порядке.

Пробойником или отверткой снимается защитный пластиковый колпачок, закрывающий подшипники в центре. Если он поврежден, вам нужно будет установить новый.
С помощью зубила выпрямляют буртик гайки подшипника.
Ручной тормоз и колодки используются для фиксации автомобиля. Также нужно включить первую передачу.
Гайка ослабляется при использовании прочной головки на «30».
Колесные гайки ослаблены.
Оба передних колеса подвешиваются с помощью домкратов или подъемника с соблюдением описанных выше мер безопасности. Важно подвесить оба колеса, иначе поперечный стабилизатор помешает снять ступицу.
Снимаем колесо и тормозной суппорт, который прикручен к задней части ступицы ВАЗ вместе с колодками, и снимаем в сторону, чтобы не повредить шланг.При наличии антиблокировочной тормозной системы датчик АБС снимается.

Ступица переднего колеса — это шасси, которое выполняет несколько функций. Водителю необходимо знать не только, как заменить лампу ближнего света, но и как устранить неисправность такой ступицы. Если эта деталь выйдет из строя, автомобиль не сможет двигаться.

Чтобы этого не произошло, водитель должен регулярно проверять состояние ступиц, организовывать техническое обслуживание автомобиля, а также своевременно обращаться в специальную службу для устранения даже малейших повреждений детали.Чтобы самостоятельно проверить работу хаба, нужно знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Чтобы понять, что такое хаб, стоит разобраться в его основном функциональном назначении. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные знания в области общей конструкции транспортных средств.

Ступица — это особая деталь, которая позволяет колесу вращаться. Для этого его необходимо максимально надежно закрепить на полуосье. На ступицу навинчивается диск, а в самой его конструкции присутствует пара вращающихся подшипников.Этот структурный элемент выполняет множество функций. Вот самые простые.

Основная задача ступицы — подвижное и в то же время надежное соединение колесного диска с управляемой осью.
Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск тоже прикреплен к ступице.
В автомобилях с передним приводом ступица передает вращательное движение колесам от полуоси. Для этого есть специальное внутреннее отверстие с прорезями внутри, куда при движении входит один конец полуоси.Это позволяет машине свободно перемещаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, которые позволяют постоянно получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение автомобиля. Ступица переднего колеса играет важную роль в этом сложном процессе.

Конструкция ступицы переднего колеса должна быть известна для обнаружения и устранения возможных неисправностей. Обладая относительно сложным функциональным назначением, элемент имеет довольно простую внутреннюю структуру.Среди основных частей этого узла:

корпус ступицы;
подшипники;
шпильки колесные;
специальные датчики.

Корпус ступицы — это прочная литая деталь, изготовленная из специального сплава и обработанная токарными инструментами.

Этот элемент следует рассматривать как единый комплекс с подшипниками и шпильками. У большинства производителей эти элементы есть только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

Такая солидность способна обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всей ходовой части автомобиля.

Признаки неисправности ступицы

Водитель сможет определить неисправности в работе ходовой системы автомобиля, опираясь на такие характерные признаки, как:

неравномерный износ установленных протекторов шин;
существенное раскачивание кузова при стандартном торможении или повороте;
частое отклонение автомобиля от прямолинейного движения;
обжатие и негерметичность амортизаторов;
высокий уровень вибрации;
Появление различных посторонних звуков, постоянно сопровождающих движение машины.

Несмотря на четкую слышимость посторонних звуков, водитель не сможет на слух определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука необходимо немедленно поднять автомобиль на домкрате и попытаться вручную прокрутить передние колеса.

При выполнении данной манипуляции следует внимательно изучить внешний вид колес. Одно из самых частых проявлений поломки ступицы — повышенный износ резины.Это вызвано сильной вибрацией, исходящей от рулевого колеса, при нагревании тормозного диска, что происходит из-за неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно почувствовать, просто положив на него руку после прогулки 8-10 км. Если ступица неисправна, температура этого элемента превышает 70 градусов.

Аналогичные признаки можно охарактеризовать таким явлением, как выход из строя подшипников ступицы.

Нет необходимости останавливать и поднимать автомобиль, чтобы определить, с какой стороны сломана ступица.Достаточно будет обратить внимание на то, какой гул возникает при повороте руля. При повороте вправо гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте влево звук будет идти с правой стороны.

Причин выхода из строя хаба много. Среди наиболее важных причин поломки можно отметить следующие общие факторы:

Износ отдельных элементов системы.
Ошибки регулировки углов установки колес.
Неправильная установка амортизаторов.
Сильные длительные нагрузки на передние колеса.

Так как поломок может быть несколько, определить точную причину будет сложно. Тем не менее, не заметить это просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Невозможно игнорировать возникающий постоянный шум или гул, степень интенсивности которых изменяется прямо пропорционально ограничению скорости или силе производимого торможения.

При возникновении этих проблем необходимо срочно отремонтировать ступицу переднего колеса. В зависимости от сложности ситуации ремонтные работы могут предполагать простую регулировку крепления подшипников, болтов или гаек. В остальных случаях может потребоваться полная замена хаба, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определенных знаний и специального инструмента. Ниже вы можете ознакомиться с инструкцией по проведению ремонтных работ.В нем описывается, как проверить крепление, как заменить специальный поворотный колпачок.

Ремонт и замена ступицы

При проведении такой операции, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

Прежде всего, вам нужно будет подготовить для этого необходимые инструменты. В большинстве случаев достаточно обычного набора специальных ключей с головками. Одновременно с ним нужно подготовить следующие инструменты.

Съемник стопорных колец.
Специальный съемник стаканов.
Тиски.
Отвертки.
Джек.
Долото.
Молотки.

В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть всевозможные штанги и опоры. Вам также необходимо будет приобрести новые детали, если будет произведена замена. Вам необходимо купить весь комплект ступиц или подшипников, все зависит от степени их износа.

Подготовка станка

После проведения подготовительных работ, собрав все необходимые инструменты и материалы, можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкрачивать» машину в нужном направлении, в зависимости от того, какая сторона будет заменена. Для дополнительной страховки рекомендуется установить специальные опоры, например, подложить под задние колеса стабилизаторы поперечной устойчивости.

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механик, то машину ставят «на ручник».Специальным ключом откручиваются колесные болты и гайка ступицы подшипника. Если на машине легкосплавные диски, колесо придется снять, затем нажать на тормоз и полностью открутить гайку ступицы.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы сильно затянута и снять ее гаечным ключом невозможно. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны заклинившей гайки. Это просверлит край детали до самой резьбы.Затем остается открыть деталь тупым зубилом и открутить легко и просто.

После проведения таких мероприятий необходимо будет снять переднее колесо и с помощью отвертки снять защитный колпачок (подробнее о). Далее суппорт снимается с тормозного диска и убирается в сторону. Для этого барабан вместе со стойкой нужно повернуть на себя и открутить крепеж. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом таких работ детали следует обработать специальным средством, предназначенным для удаления ржавчины.Это значительно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, вам нужно будет открутить два болта, встроенных в ступицу, а затем также сделать это с гайкой, расположенной в центре. Сделать это можно ключом или стамеской, все зависит от того, насколько туго прикручена деталь. Как только стойка будет полностью откручена, можно вынимать ступицу и приступать к ремонтным работам.

Три варианта ремонта

В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, поэтому основные ремонтные работы будут заключаться в его замене.Основных способов и вариантов действия может быть три:

Первый способ основан на замене детали с помощью съемника, но при этом не снимается поворотный кулак.
Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет заменен на установленном верстаке.
Третий способ заключается в удалении всей стойки. Подшипник заменяется с помощью тисков.

У каждого из вариантов есть свои положительные и отрицательные стороны.

Положительным моментом использования первого варианта является то, что нет необходимости снимать регулировочный болт такой системы, как развал схождения.При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если не будет подъемника и специальной ямы. По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.

Провести замену по второму способу будет намного проще и проще. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала транспортного средства. В этом случае перед тем, как откручивать болты поворотного кулака, нужно будет отметить его исходное положение в стойке и при этом обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию.Это поможет избежать ошибок и ошибок при повторной сборке.

Второй вариант замены идеален для тех, кто занимается заменой не только подшипника, но и всех элементов ходовой части — рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самый сложный вариант замены — третий способ. Здесь для того, чтобы снять стойку, потребуется полностью разжать рулевую часть и открутить крепление верхней опоры. После этого появится возможность заменить вышедший из строя элемент.

В процессе замены нужно обратить внимание на снятие / выбивание ступицы и ее деталей. Эти действия нужно выполнять очень осторожно. Это предотвратит повреждение розетки и всего механизма. Если к детали не дотянуться руками, работу можно выполнить на специальном прессовом станке. В этом случае нужно постараться оставить нетронутым установленный штопор, который не всегда входит в комплект новой ступицы.

При демонтаже подшипника не полагайтесь, что он останется целым.Эти элементы почти всегда разрушаются. Это необходимо учитывать.

Заключение

После установки новой детали необходимо собрать всю конструкцию, следуя приведенным выше инструкциям, но в обратном порядке. После проделанных работ обязательно нужно посетить ближайшую СТО. Регулировку углов установки колес автомобиля должны производить профессионалы, ведь после снятия тяги рулевого колеса, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

( 7 оценок, среднее: 4,71 из 5)

Каждая автомобильная деталь имеет свой срок службы и со временем изнашивается.Все автовладельцы заинтересованы в безопасном и длительном движении транспорта. Ходовая часть автомобиля, к которому относится ступица, должна постоянно содержаться в исправном состоянии.

Причины поломки — почему прогревается?

Выход из строя ступицы переднего колеса — распространенная проблема, учитывая качество наших дорог. Ступица переднего колеса — это устройство, к которому крепится колесо. В свою очередь колесо за счет вращения гранаты приводит в движение ступицу. К ступице также крепятся тормозной диск и шаровые опоры автомобиля.Поскольку устройство хаба специфическое, определений причин поломок обычно очень много.

Все неисправности ступицы очень заметны во время движения. Самый первый признак поломки — неприятный звук (гул) во время движения, он может меняться в зависимости от скорости движения, а также от того, как вы тормозите. По звуку не всегда легко определить, с какой стороны разбито устройство; лучше всего поднять автомобиль на домкрате и провернуть оба колеса вручную.

Также очень часто изнашивается резина на переднем колесе, тогда на скорости 80–120 км / ч возникает сильная вибрация, которая отдает на руль.Во время износа тормозной диск сильно нагревается, потому что подшипник неправильно вращается вдоль своей оси. При этом нагревается и диск машины — после остановки нужно просто положить на него руку, чтобы это почувствовать. Также можно определить, с какой стороны вышел из строя подшипник при движении автомобиля — при повороте вправо гул подшипника в левом колесе будет сильнее, и, соответственно, наоборот.

Начинаем ремонт — когда автосервиса нет рядом

Итак, если вы определили, что ваша ступица вышла из строя, то вам нужно немедленно ее отремонтировать.Вы можете обратиться в ближайший автосервис, где вам проведут полную диагностику всего шасси автомобиля. Однако не всегда рядом есть авторский сервис, и откладывать ремонт не стоит. Поэтому ремонт ступицы своими руками — операция, которую должен освоить каждый водитель.

Для домашнего ремонта вам понадобится обычный набор инструментов, который состоит из гаечных ключей, отверток и домкрата. Также в процессе замены подшипника ступицы вам понадобятся молоток и зубило.И, конечно же, сама ступица или ее подшипник, смотря какая из деталей нагревается при движении, а какая больше изнашивается.

Наличие хаба в автосалоне зависит от марки вашего автомобиля — чем проще автомобиль, тем выше вероятность наличия запчасти на складе. Если такой детали нет, то заказывайте, для большого города проблем с доставкой быть не должно.

Замену ступичного подшипника, который нагревается, нужно производить аккуратно и аккуратно, так как от этого зависит дальнейшая работа ходовой части автомобиля.Необходимо поднять на домкрате борт, необходимый для ремонта, также рекомендуем подставить какую-то опору под страховку. Установите коробку передач на первую передачу и поставьте машину на ручной тормоз. Также рекомендуется подложить опоры под задние колеса автомобиля.

Подробное описание процесса — пошаговая инструкция для начинающих

После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, затем с помощью широкой отвертки снимите защитный колпачок ступицы. Следующим шагом будет снятие суппорта с тормозного диска.Поверните барабан вместе со стойкой на себя и открутите болты крепления суппорта, затем отведите в сторону, чтобы он вам не мешал.

Далее приступаем к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ необходимо предварительно обработать их веществом, удаляющим ржавчину и облегчающим процесс откручивания. Чтобы снять тормозной диск, достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, затем открутить центральную гайку ступицы.Попробуйте сделать это ключом, если не можете повернуть, то воспользуйтесь стамеской. Центральная гайка имеет паз, позволяющий вставить долото. На следующем этапе откручиваем подкос и снимаем ступицу с гранаты.

После снятия ступицы приступите к ее ремонту. Выбивать стоит осторожно, чтобы не повредить устройство механизма и розетку. Если вручную сделать это не получается, то нужно проделать эту работу на прессе. Очень важно не повредить штопор подшипника, так как он не всегда входит в комплект, поэтому действуйте осторожно.

Подшипник ступицы передней ступицы безвозвратно разрушается во время разборки, поэтому не пытайтесь сохранить его в целости и сохранности.

Подшипник ступицы заднего колеса снимается намного легче и не разрушается при разборке, а также имеет более длительный срок службы. После замены подшипника соберите все аккуратно в обратном порядке и отправляйтесь на СТО — нужно делать регулировку углов установки колес автомобиля, так как при снятии рулевой тяги предыдущие настройки теряются.

Главное, на что должен обратить внимание водитель, — это безопасность на дороге, и это касается не только соблюдения правил дорожного движения. Техническое состояние автомобиля играет важную роль в предотвращении возможных аварий, поэтому любому автовладельцу так важно вовремя заметить и устранить возникающие неисправности. В первую очередь это утверждение касается деталей шасси, в которое входят ступицы передних и задних колес. Тему правильной работы последнего мы уже обсуждали чуть ранее, а сегодня поговорим об устранении проблем в передней ступице.

1. Причины поломки ступицы: почему нагревается?

Опытный водитель сможет определить неисправности ходовой части автомобиля по характерным признакам, таким как:

Неравномерный износ протекторов шин;

Чрезмерное раскачивание кузова при поворотах или торможении; частое отклонение станка от прямолинейного движения;

Негерметичность и сжатие амортизаторов; повышенный уровень вибрации; появление посторонних звуков, сопровождающих движение транспортного средства.

Причинами таких явлений обычно являются сильный износ отдельных частей системы, неправильное крепление амортизаторов, серьезные ошибки в регулировке развала-схождения. Также в переднеприводных автомобилях наиболее уязвимым местом является ступица переднего колеса, большие нагрузки на которую влияют на ее рабочее состояние и производительность.

Отказ этой детали — довольно частая проблема, особенно с учетом качества дорожного покрытия в нашей стране. Он фиксирует колесо, которое за счет вращения гранаты заставляет двигаться саму ступицу.Также помимо колесного диска к нему крепятся шариковые подшипники и тормозной диск. Учитывая специфику конструкции хаба, сразу определить, что именно с ним не так, невозможно, так как причин поломок может быть несколько. Однако не заметить проблему очень сложно, так как все неисправности вполне ощутимы. Так, например, первым признаком выхода из строя этой детали является появление во время движения неприятного звука (гула), интенсивность которого может меняться в зависимости от скорости движения и силы торможения.Но даже опытный водитель не всегда сможет понять, с какой стороны автомобиля возникла проблема, поэтому для полной диагностики лучше поднять машину на домкрате и вручную повернуть оба колеса.

Достаточно частым проявлением неисправности ступицы переднего колеса также является повышенный износ резины, вызывающий сильную вибрацию, отдающуюся на рулевое колесо (на скорости 80-120 км / ч), и нагрев тормозного диска, который перегружен из-за неправильно вращающегося подшипника.Вы можете почувствовать нагрев диска, просто положив на него руку. Если проехав 8-10 км. (без интенсивного торможения) ступица нагрелась настолько, что к ней невозможно прикоснуться (более 70 градусов), тогда проблема может скрываться в слишком тугом подшипнике, в этом случае лучше не сжимать, чем сжимать . Однако есть и другие факторы, влияющие на появление такой проблемы. Иногда к такому же результату приводит повреждение какой-либо части подшипника или недостаточная смазка.

Для того, чтобы приблизительно определить вышедший из строя подшипник, совсем не обязательно останавливать машину, достаточно обратить внимание на интенсивность гула при повороте руля: при повороте вправо сила » гул »в левом колесе усилится, а при повороте влево — в правом.

Ремонт ступицы переднего колеса своими руками

Итак, после диагностики проблемы и точного определения ее причины (ступица окончательно вышла из строя) логично было бы принять решение о начале ремонта.Проведение ремонтных работ в этом случае включает в себя регулировку крепления подшипника или, чаще, его полную замену. Для реализации задуманного можно обратиться за помощью к сотрудникам СТО, где заодно проведут полную оценку состояния работающей системы. Но бывают случаи, когда СТО находится очень далеко, и нужно сразу решать проблему, что же делать дальше? Ответ очевиден: самостоятельно провести ремонтные действия, что вполне возможно в домашних условиях.

Прежде всего стоит подготовить инструменты, необходимые для этой процедуры. В большинстве случаев будет достаточно обычного набора, включающего различные ключи с головками, съемник стопорных колец, тиски, съемник чашки, отвертки, молотки, стамеску, а также домкрат, без которого невозможно поднять нужную сторону. машины (конечно, если где-то в гараже не завалялся электроподъемник). Помимо домкрата рекомендуется снабдить кузов дополнительной опорой в виде деревянных брусков или других опор, которые используются для большей безопасности (на случай, если машина внезапно спрыгнет).Кроме того, необходимо приобретать новые запасные части: ступицу в сборе или только ее подшипник, что зависит от степени износа и нагрева. Другими словами: мы меняем самую проблемную часть.

Наличие подходящей запчасти в автомагазине, в первую очередь, зависит от марки автомобиля. Естественно, что владельцам ВАЗа подобрать нужную запчасть намного проще, чем автомобилистам, в гараже которых стоит иномарка последней модели. Правда, мне кажется, что последние совсем не беспокоятся о замене ступицы переднего колеса, но это сейчас не важно.В целом — чем проще машина, тем больше у вас шансов быстро приобрести замену вышедшей из строя ступице. Однако если его все же на складе не оказалось, то, как всегда, на помощь приходит Интернет, и проблем с доставкой быть не должно (особенно в крупные города). Заменяйте нагретый подшипник ступицы осторожно и тщательно, так как это серьезно повлияет на последующую работу шасси автомобиля. Сейчас мы расскажем, как правильно провести эту процедуру.

Как произвести замену или ремонт подробно

После проведения подготовительных работ и оснащения всем необходимым можно приступать непосредственно к замене вышедшей из строя детали.Для начала, бортик, необходимый для работы, «приподнимается», а для дополнительной страховки устанавливаются подпорки (можно разместить стабилизаторы поперечной устойчивости под задними колесами). Затем на коробке передач следует выставить первую передачу и поставить машину «на ручник». Теперь гаечным ключом можно открутить колесные болты и открутить ступичную гайку подшипника (если колеса легкосплавные, колесо придется сразу снимать, затем попросить кого-нибудь нажать «тормоз», а затем откручиваем гайку ступицы).

Иногда бывает, что гайка на граните слишком туго затянута и ее невозможно оторвать гаечным ключом … Для решения этой проблемы можно воспользоваться одним проверенным способом откручивания таких деталей. Его суть заключается в просверливании стороны заклинившей гайки. Делают это таким образом, чтобы можно было высверлить его край до самой резьбы, после чего деталь вскрывается тупым зубилом и с легкостью откручивается.

После выполнения описанных процедур необходимо снять переднее колесо и с помощью широкой отвертки снять защитный колпачок ступицы.Далее суппорт снимается с тормозного диска: барабан вместе со стойкой поворачивается на себя и откручиваются болты крепления, после чего, чтобы суппорт не мешал, его отводят в сторону или подвязывают. На следующем этапе снимаются шаровые опоры и рулевые наконечники, но перед запуском их следует обработать средством для удаления ржавчины — это значительно облегчит процесс откручивания.

Для снятия тормозного диска достаточно открутить два болта, вкрученных в ступицу, а после них проделать то же самое с центральной гайкой.Во-первых, вы можете попробовать выполнить это действие с помощью клавиши, а если не получится прокрутить его, то придется использовать стамеску, тем более что конструкция гайки, как будто она создана для этого: имеет паз, который позволяет его вставить. На следующих этапах откручивается стойка и вынимается ступица, после чего можно приступать к ее ремонту.

В подавляющем большинстве случаев выходит из строя подшипник, а значит, ремонт будет производиться в соответствии с процедурой его замены.Исходя из этого, дальнейшая работа может идти по одному из трех путей. Первый способ предполагает замену детали при помощи съемника, а поворотный кулак с автомобиля не снимается; второй, напротив, требует его демонтажа, после чего подшипник меняют уже на верстаке (используются тиски и съемник), а при третьем способе полностью снимают подставку и заменяют подшипник с помощью порок. У каждого из описанных вариантов есть свои достоинства и недостатки.

Так, например, преимущество первого способа замены ступичного подшипника в том, что не нужно прикасаться к болту регулировки развала колес, но при этом рабочий процесс будет не таким удобным, особенно при отсутствии подъемное или смотровое отверстие, так как выбить ступицу и запрессовать подшипник будет крайне проблематично.Замена подшипника ступицы переднего колеса вторым способом намного проще и удобнее, но есть риск нарушения регулировки развала колес. Поэтому перед тем, как откручивать болты поворотного кулака, нужно отметить его положение относительно рейки, а также положение регулировочного болта. При повторной сборке такие отметки помогут добиться минимальной погрешности. Этот способ будет особенно полезен тем, кто меняет не только подшипник, но и занимается остальным ремонтом ходовой части: заменой шаровых опор, рулевых наконечников, сайлентблоков и т. Д.

Самым трудоемким способом замены подшипника можно назвать третий способ, так как для снятия стойки необходимо прижать рулевой наконечник и открутить крепление верхней опоры, и только после этого на снятой стойки, есть возможность заменить деталь.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание при демонтаже старого ступичного подшипника — это его снятие (выбивание). Такие действия стоит проводить предельно осторожно, чтобы не повредить розетку и устройство механизма.Если вручную достать не удалось, то следует попробовать выполнить работу на прессовом станке, но опять же постарайтесь не повредить кольцо штопора, ведь не всегда в комплекте идет новая запчасть.

Примечание! При демонтаже передний подшипник ступицы окончательно разваливается, поэтому не стоит даже пытаться сохранить его неповрежденным, но что касается аналогичной части задней ступицы, ее гораздо проще снять и она служит намного дольше.

После установки новой детали соберите все в обратном порядке и вы можете отправиться на ближайшую станцию техобслуживания, где ее сотрудники произведут регулировку углов установки колес вашего автомобиля, так как после снятия рулевой тяги (если она проводилась), предыдущие настройки точно были потеряны.

Подпишитесь на наши ленты в Facebook, ВКонтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Было ли это полезно?

auto.today

Ступица колеса — это все.

Ступица колеса автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства, несомненно, является одной из важных частей, задачей которой является фиксация колес, возможность их вращения вокруг своей оси и, в целом, ступица является частью который соединяет колесо с подвеской и со всем автомобилем.В этой статье, рассчитанной больше на новичков, будет подробно описано все, что касается ступицы, а также будут даны ссылки на другие полезные статьи, в которых также описывается ступица колеса, ее ремонт или обслуживание.

Ступица колеса — назначение.

Проще говоря, ступица колеса — это подшипниковый узел, который соединяет колесо с деталями рулевого управления и подвески автомобиля или мотоцикла.

Ступица колеса предназначена для:

крепления колеса колесными болтами (или шпильками и гайками).
крепление тормозного диска (или барабана).
Запрессовка ступичного подшипника.
Крепление колеса к управляемой оси (через ступицу).
вращение колеса.
крепление датчика АБС, либо импульсного перфорированного диска (на некоторых автомобилях — показано на фото ниже).
Помимо некоторых важных задач, описанных выше, для которых предназначена ступица колеса, следует отметить еще одну не менее важную задачу — это передача огромного крутящего момента от передаточного механизма на ведущие колеса и, таким образом, вращение колеса для передвижения автомобиля.

Передача большого крутящего момента на автомобилях осуществляется через полуоси на ступицу и колесо (колеса), а на мотоцикле — через звездочку или задний мост, которые, как и полуоси автомобилей, прикреплены к ступице. ведущего колеса (через шлицы или болты).

А теперь подробнее о устройстве и назначении деталей ступицы колеса.

Ступица колеса (как видно на фото выше и ниже) представляет собой цилиндрическую деталь с плоской внешней поверхностью из стали, в которой просверлено несколько отверстий.

Ступица колеса изготовлена из прочной легированной стали и сама по себе является довольно прочной деталью, которая практически не ломается в течение многих лет. Конечно, если машина не попала в аварию и не испытала сильного удара в районе колеса.

Ступица колеса с перфорированным диском для импульсного энкодера ABS

При нормальных условиях эксплуатации без аварий, ступица подлежит замене только тогда, когда опорное кольцо подшипника колеса ослаблено и внешнее внешнее кольцо подшипника вращается.

Но и здесь спешить не нужно и не стоит отправлять свою ступицу в металлолом, так как просверленное отверстие в ступице восстановить вполне возможно, а как это сделать подробно читайте здесь. Если хаб сильно поврежден, например, после аварии, то как его заменить я подробно написал в этой статье.

Также не спешите заменять, если изношены резьбовые отверстия колесных болтов или шпилек. Ведь резьбу всегда можно восстановить, если нарезать ее еще на один номер, и хотя придется покупать набор болтов (или шпилек) чуть большего диаметра, это будет намного дешевле, чем покупка новой ступицы.Кроме того, лучше покупать потайные специальные болты (подробнее о них здесь).

Ну а после восстановления резьбы отверстия под болты в ободе придется немного рассверлить. Но такой ремонт прибавит прочности, ведь чем больше диаметр болтов или шпилек (и больше диаметр их резьбы), тем крепче будет крепление вашего колеса.

Как видно из фото, рисунков и фотографий ступица колеса автомобиля имеет внешнюю идеально ровную плоскость, в которой имеются резьбовые отверстия (4, 6, ну или 8 на больших автомобилях, а на грузовиках есть может быть, больше).Резьбовые отверстия предназначены для ввинчивания шпилек или болтов, которые прижимают диск колеса к внешней плоскости ступицы и удерживают колесо.

ступица колеса — устройство ступицы и сопрягаемых с ней деталей автомобиля: 1 пыльник, 2 — двухрядный не обслуживаемый подшипник, 3 — сама ступица колеса, 4 — шайба, 5 — гайка, 6 — кольцо, 7 — крышка, 8 стопорное кольцо подшипника, 9 — поворотный кулак с осью.

Также на внешней плоскости ступицы, как правило, вдавливаются два направляющих штифта, что значительно облегчает установку колеса, а для облегчения установки колеса в центре имеется кольцевой конический выступ внешней части ступицы, которая служит для плотной посадки центрального отверстия в колесном диске.

Также стоит отметить, что внутреннее отверстие в центре ступицы является посадочным местом для запрессовки ступичного подшипника (ступичного подшипника), что является основой успешного вращения колеса. Нерегулируемые роликоподшипники закрытого типа устанавливаются на более современные автомобили и мотоциклы, а конические роликоподшипники — на старые машины (подробнее о ступичных подшипниках и их замене см. Здесь).

Но переделать ступицу под более современные необслуживаемые двухрядные подшипники (вместо конических регулируемых однорядных подшипников) вполне возможно, и как это сделать, я подробно писал в этой статье.

Устройство ступицы колеса с диском и барабаном

Как видно из рисунка слева, ступица для дискового тормоза мало чем отличается от ступицы для тормозного барабана, а не от тормозного диска.

Также в центре ступицы колеса имеется шлицевое отверстие, в которое вставляется полуось ШРУСа на ведущих колесах переднеприводных автомобилей. А также шлицевое отверстие (для более длинного полуоси) расположено в ступице заднего колеса заднеприводных автомобилей — их ось соединяет задний мост с ведущими задними колесами, опять же через шлицевое отверстие в ступицах задних колес.

Разница между ступицей колеса автомобиля и ступицей мотоцикла в том, что ступица автомобиля соединяется с ободом через диск колеса, а на мотоцикле ступица соединяется с ободом через спицы мотоцикла. Хотя на более современных мотоциклах (с литыми колесами) классические спицы на колесах отсутствуют и колесо мало чем отличается от колеса легкового автомобиля, ну только более легким весом и креплением для ведомой звездочки (для мотоцикла цепь).

Ну, ступица мотоцикла, конечно, легче, особенно ступица, разработанная для классических спицевых колес мотоциклов.На многих современных мотоциклах (даже со спицами, например, на Yamaha Drag Star) ступицы изготовлены из легких сплавов и имеют очень малый вес, но достаточную прочность. А на мотоциклах с карданным приводом в ступице (как и в ступице автомобиля) в центральном отверстии также имеются шлицы для соединения с ведущим шлицевым валом, выходящим из заднего моста.

Ступицы колес для спортивных автомобилей.

В прошлые годы в конструкции ступиц колес для спорткаров и мотоциклов сначала использовалась сталь, затем магниевые сплавы, которые не обладали лучшей прочностью и жесткостью, а чуть позже стали применять обработанный титан, ну или более дорогие литий-алюминиевые сплавы.Тем не менее, по прочности на первое место выходит титан, хотя он тяжелее алюминиевых сплавов.

Система быстрого снятия колеса для автомобилей Формулы 1

В отличие от обычных автомобилей, некоторые спортивные автомобили (включая автомобили Формулы 1) вращают ось в подшипнике, сделанном из титана или прочной легированной стали. К оси прикреплен шлицевой конус, к которому дополнительно крепится тормозной диск из углеродного волокна. А через шлицевой конус тормозное усилие передается на ось.

На конце оси нарезана специальная резьба для навинчивания одной гайки колеса. Ну а привод колеса передается через специальные прочные штифты, которые крепятся к оси и которые при быстрой установке колеса (на пит-стопе) входят в отверстия, специально предназначенные для штифтов в колесе. На некоторых машинах штифты, наоборот, крепятся к самому колесному диску, а при установке колеса штифты входят в предназначенные для них отверстия во фланце оси.

Такая система позволяет сменить колесо на пит-стопе чуть более чем за две секунды, а описанная выше конструкция не позволяет механикам допускать даже малейшие ошибки и тратить время зря. В этом случае автомобильное колесо должно сразу же сесть на ось, а гайка центрального колеса должна мгновенно затянуться.

ступица колеса

Сама резьба гайки достаточно мощная и имеет диаметр до 75 мм, а современные колесные гайки имеют не шестигранную, а многоугольную форму шестерни (см. Фото слева) и при затяжке После быстрой смены колеса эти зубья легко вставляются в специальные пазы в головке мощного гайковерта.показано на фото справа.

Также в системе крепления колес спортивных автомобилей и мотоциклов предусмотрены специальные предохранительные устройства, предотвращающие соскальзывание колеса с оси в случае резкого откручивания колесной гайки во время гонки. Но предохранительные устройства не всегда срабатывают, и их конструкция постоянно совершенствуется.

Вроде все, что касается ступицы колеса, и я надеюсь, что эта статья будет полезна новичкам, удачи всем.

суворов-кастом.ru

Что такое автомобильный хаб?

Когда мы говорим о машине, первая функция, о которой мы думаем, — это, конечно, движение. Мощность двигателя, безупречная работа коробки передач, точное и отзывчивое рулевое колесо автомобиля не имеют значения, если вы не можете превратить все это во вращение колес. Они постоянно контактируют с дорожным покрытием, преодолевают сопротивление трения под тяжестью автомобиля. Конечно, они должны быть надежно и надежно закреплены.

Важная деталь

Трансмиссия «забирает» мощность от мотора и передает ее на ведущие колеса через валы.Если вы когда-либо меняли колесо (а это, скорее всего, так), то вы, вероятно, видели, что оно не прикручено непосредственно к валу или оси. Говоря о ступице, мы можем просто сослаться на ваш опыт: часть, к которой вы прикручиваете колесо, и есть она. Ступица колеса крепится к валу второй частью, скрытой от глаз. Однако конструкция ступицы переднего колеса немного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Ступица в автомобиле не должна просто дублировать вращение вала.В противном случае производители не стали бы усложнять конструкцию, а просто изменили ее форму. Он надвигается на корпус вала и прикрепляется к его вращающейся части, передавая свое вращение на колеса с помощью шарикоподшипников. Это позволяет снять часть нагрузки с колеса во время торможения и ускорения.

Ступица колеса постоянно находится под нагрузкой, температурный режим ее работы непостоянен, а импульс редко распределяется равномерно. Неудивительно, что такие популярные сегодня в автомобильной промышленности материалы, как алюминий и углерод, по-прежнему отвергаются инженерами.Они могут обладать любыми чудесными свойствами, но пока они не смогут работать в таких условиях, они не будут конкурентами чугуну и стали.

Как сломать чугун

Конечно, у любого, кто впервые увидит ступицу колеса, возникнет аналогичный вопрос. Но, как мы уже говорили выше, его устройство вовсе не так просто, как кажется на первый взгляд. Самая частая причина выхода из строя ступицы автомобиля — чрезмерная старательность при смене колес. Слишком сильно затянутый болт обламывается, и уже в движении слышно гудение подшипника.Значит, хаб придется менять. Если учесть, что к ступице помимо колеса прикреплен еще и тормозной диск, то с этим звуком нужно сразу ехать в гараж. Как правило, сломанная ступица не является критической неисправностью, но тянуть ее все же не стоит. Ступица заднего колеса в этом плане мало чем отличается от переднего.

Кроме того, возможна поломка ступицы (большой привет российским дорогам) даже при быстрой езде по неровностям. Особенно вредно для этой детали ездить по таким поверхностям с перегрузкой и без снижения скорости.Из более экзотических случаев можно выделить занос и в целом агрессивное вождение с быстрым разгоном и резким торможением с высоких скоростей. Причиной также может быть дисбаланс. Например, если вы упали в грязь, ступица окажется в зоне повышенного риска.

Заключение

В автомобиле, который должен быть безопасным в движении, в этом отношении есть много важных деталей. За каждым из них необходимо своевременно следить, заменять или ремонтировать. Ступица колеса — яркий пример таких деталей.Ее работа может быть не такой заметной, но ее роль трудно переоценить. Многое зависит от его правильного обслуживания, поэтому нужно прислушиваться, не шумит ли подшипник на поворотах и в движении.

Помните, что чем осторожнее и разумнее вы водите, тем в большей безопасности. Даже небольшая неровность не оставит вашу машину без последствий, а регулярная езда по плохим дорогам на большой скорости, в оптимистичном результате, заставит заняться дорогостоящим ремонтом. Чтобы этого не произошло, будьте осторожны и внимательны за рулем.

CarExtra.ru

Автомобильное устройство

Обод служит для крепления пневматической шины. По профилю обод может быть глубоким неразборным (рис.1), который используется на легковых автомобилях, и плоским, разборным (рис.2), который устанавливается на большинство грузовиков средней грузоподъемности (например, марок ЗиЛ, ГАЗ и др.) …

Для облегчения монтажа и демонтажа шины в средней части глубокого обода делается выемка Б. По обеим сторонам обода расположены конические посадочные фланцы, на которые крепятся борта шины.Наклон посадочных фланцев примерно 5˚ обеспечивает плотное прилегание шины к ободу.

Обод бескамерной шины должен иметь на посадочных фланцах специальные кольцевые выступы 4 (рис. 1) тороидальной формы («пенька»), предотвращающие самопроизвольное соскальзывание бортов шины (саморазбор) в случае аварии. о критической ситуации за рулем.

Среди разборных колесных дисков наиболее распространен обод с коническим посадочным фланцем (рис. 2). Этот обод отличается сравнительной простотой монтажа и демонтажа грузовых шин, которые имеют большие массы, габариты и жесткость.Бортовое кольцо 1 имеет конический посадочный фланец, который прижимается к борту шины. Между ободом и бортовым кольцом установлено пружинное распорное кольцо 2, фиксирующее последнее.

Шины широкопрофильные, арочные, с регулируемым давлением, имеют разборные обода с проставками. Дистанционное кольцо устанавливается в центре плоского обода и обеспечивает надежный зажим борта шины между ним и фланцами обода, что предотвращает проворачивание шины на ободе при понижении давления в нем.

Ступица колеса

Ступица конструктивно интегрирована с осью транспортного средства, но традиционно считается элементом колеса. Он служит для крепления колеса на балке моста и обеспечения его вращения. Ступица устанавливается на ось с помощью конических роликовых или шариковых (на некоторых легковых автомобилях) подшипников. К нему также крепятся тормозные барабаны и фланцы полуосей ведущих мостов грузовых автомобилей.

Ступица переднего колеса, показанная на рисунке 3, установлена в поворотный кулак 10 на двух конических роликовых подшипниках 1.Наружные кольца (сепараторы) подшипников запрессовываются в ступицу, а внутренние устанавливаются в цапфу 5. Регулировочная гайка 3 через шайбу 4 обеспечивает стандартный зазор в подшипниках. Подшипники смазываются при сборке, а для защиты от пыли и грязи изнутри в ступицу запрессована уплотнительная манжета, а снаружи установлен защитный колпачок 2.

Ступица переднего колеса легкового автомобиля с передним приводом установлена в поворотный кулак на двухрядном шарикоподшипнике закрытого типа.Подшипник фиксируется в поворотном кулаке стопорными кольцами. Ступица соединена с хвостовиком внешнего шарнира переднего привода посредством внутренних шлицев и крепится к нему гайкой, закрывающейся пластмассовой крышкой.

Тормозной диск крепится к ступице с помощью направляющих пальцев. Штифты центрируют колесо относительно ступицы, которая прикреплена к нему с помощью сферических болтов. Тормозной диск крепится к ступице такими же болтами.

Ступицы задних колес в заднеприводных автомобилях обычно отсутствуют.Его заменяет фланец полуоси, который установлен на подшипниках в балке моста.

Колесный разъем обычно имеет форму диска. Такие колеса называют дисковыми. Кованый стальной диск 1 (рис. 1) для увеличения жесткости выполнен криволинейным с углублениями В или отверстиями В. Вырезы и отверстия делают колесо легче и улучшают охлаждение тормозов. Отверстия А для крепления колеса имеют сферические фаски. Крепление осуществляется шаровидными болтами или шаровидными гайками.

Бездисковые колеса имеют соединитель, изготовленный вместе со ступицей.Их можно разрезать в продольной и поперечной плоскостях. Бездисковое колесо (рис. 4) с соединителем в поперечной плоскости состоит из трех секторов 1, которые соединены в единое кольцо с помощью специальных надрезов (скосов), выполненных на концах секторов 1. При установке колесо секторы устанавливаются в определенной последовательности в лежащую шину, а затем вместе с шиной прикрепляются к ступице 2 специальными зажимами 3, шпильками 4 и гайками 5. Такие колеса устанавливаются на грузовые автомобили и автобусы.

Колеса легковых автомобилей по технологии изготовления могут быть обыкновенными стальными сварными (из катаного обода и штампованного диска), литыми и коваными.

Литые колеса изготавливают из алюминиево-кремниевого сплава путем точения литых поверхностей и просверливания в них отверстий. Основное преимущество литых колес — их небольшой вес. Небольшой вес колеса положительно сказывается на плавности хода автомобиля и упрощает обслуживание. Кроме того, использование литых колес позволяет более эффективно охлаждать колесные тормоза.
К недостаткам литых колес относятся чрезмерно толстые стенки, возможность появления скрытых пор и полостей, недостаточная прочность при ударных нагрузках и сложность восстановления в случае повреждения.

Колеса кованые изготавливаются методом ковки с последующей обработкой. В процессе ковки (или ковки) из заготовки выковывается поковка, которая затем обрабатывается на токарном станке. Технология сложная и дорогая, но кованые диски прочнее и легче литых.Например, кованое колесо диаметром 13 дюймов весит примерно 4,5 кг, а литое колесо того же размера — почти 6 кг. При этом толщина стенок кованого колеса составляет 3 мм, а литого — 5,5 мм. Важным преимуществом кованых колес является их высокая устойчивость к ударным нагрузкам.

Основные размеры обода колеса: посадочный диаметр под покрышку и ширина. Например, обычное дисковое колесо для автомобиля ВАЗ-2109 обозначается как 114J-330 (в миллиметрах) или 4 1 / 2J-13 (в дюймах).Первые цифры обозначают ширину обода, буква J обозначает форму профиля обода, а последние цифры обозначают установочный диаметр колеса.

Легкосплавные литые или кованые диски обычно имеют обозначение в дюймах. Например, колесо автомобиля ВАЗ-2110 имеет обозначение 5 1 / 2J13h3, где дополнительная маркировка h3 означает наличие «конопли» на ободе определенного профиля.

Поскольку колеса и шины изготавливаются со значительными допусками, узел колеса может иметь значительный дисбаланс (дисбаланс), что приводит к осевому и радиальному биению при вращении колеса.В результате увеличивается вибрация, снижается срок службы шин, амортизаторов, рулевого управления, снижается комфорт езды и т. Д. Для устранения дисбаланса колеса балансируются на специальных балансировочных стойках, фиксируя балансировочные грузы в определенных местах. Это особенно актуально для автомобилей, движущихся с высокими скоростями, поскольку инерционные нагрузки неуравновешенности увеличиваются в квадратичной зависимости от скорости вращения колес.

Кузова

кат.ру

Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2110

Если в процессе эксплуатации автомобиля выявляются проблемы с ходовой частью, это повод принять срочные меры по устранению неисправности. неисправность.Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до аварии. В этом смысле передняя ступица — очень важный элемент в автомобиле, требующий особого внимания.

Подшипник ступицы является основным элементом колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. Он имеет очень высокие нагрузки и, как любая деталь, выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля, но и ресурс у него есть.

Признаки неисправности переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

Звук похож на хруст при движении по прямой.Его будет слышно как на улице, так и в салоне.
Вибрация на рулевом колесе. Этот симптом появляется при сильном износе подшипника. Очень высока вероятность заклинивания колеса, что может привести к аварии.
Авто тянет в сторону. Подшипник будто держит колесо
Если есть люфт при раскачивании колеса руками. Также будут слышны щелчки.

Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 2110, при данных симптомах неизбежна.

Видео о замене подшипника передней ступицы

1. Снимите колпак ступицы.

2. Используйте долото, чтобы разгладить помятый фланец гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и поставьте упоры под колеса.

4. Ослабьте гайку подшипника с помощью головки или 30-мм изогнутого накидного ключа. Он затягивается очень плотно, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться и не сломаться. Ослабьте гайку (кусок трубы) длинным рычагом.

5. Ослабьте колесные болты.

6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не будет мешать ремонту. Также можно поднять только то колесо, на котором будет проводиться ремонт. В этом случае используйте монтировку, чтобы освободить элементы подвески. Поместите опору безопасности под автомобиль рядом с домкратами (пень или подобное). Во время ремонта иногда будут прилагаться значительные усилия и при отваливании домкрата опора будет удерживать машину.

7. Снимите колесо, направляющую суппорта тормоза и тормозной диск.

8. Свяжите направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не висели на тормозном шланге и не повредили его.
9. Отвинтите гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте болты длиной примерно 135 мм с резьбой M12 x 1,25 мм в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске. Установка болтов, головок которые есть на «классике» (2106, 2107 и т.д.)
11. Верните эти болты в отверстия в ступице (напротив друг друга) на полную толщину
12.Резко ведя тормозной диск по болтам, как по направляющим, ударьте ими по головкам болтов и тем самым снимите ступицу.

13. Выкрутите болты крепления шарового шарнира к поворотному кулаку (Замена шара) и снимите ШРУС (гранату) из отверстия под подшипник.

14. Снимите стопорное кольцо плоскогубцами.

15. С помощью съемника выдавите подшипник в чашку, которая находится снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны поворотного кулака.

Съемник с подшипником

16. Если нет съемника, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см. П. 17) (хотя это тоже не так просто, но без съемника, а другого типа, еще сложнее ) и вставив его в отверстие, где находится подшипник, узкой частью проткнуть что-нибудь металлическое.

17. Как правило, после выдавливания ступицы на ней обычно остается кольцо подшипника (сепаратор). Для его снятия понадобится съемник.В противном случае подденьте его отверткой и снимите грязезащитное кольцо …

18 … сдвиньте кольцо подшипника с помощью зубила.

19. Снимая кольцо, удалите задиров с долота напильником.

20. Установите грязезащитное кольцо и навинтите его на ступицу.

21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Вдавите новый подшипник в поворотный кулак с помощью съемника.В этом случае большая шайба съемника должна опираться на внутреннюю часть поворотного кулака, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а при запрессовке новый подшипник можно протолкнуть через старый подшипник, который будет передавать только усилие. через внешнее кольцо.

Установите стопорное кольцо.
23. Запрессуйте ступицу в подшипник съемником, предварительно смажьте отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если съемника нет, то немного забейте ступицу и вытащите конец ШРУС, чтобы можно было навинтить гайку ступицы. Вращая гайку, вы натянете ступицу с ШРУСом, как съемником. Поддержите подшипник с внутренней стороны поворотного кулака.

Затягивайте гайку ступицы только тогда, когда колесо уже находится на земле. Не забудьте загнуть воротник на гайку. Замена подшипника ступицы переднего ВАЗ 2109 2110 за

Разберем признаки неисправности бензонасоса

Бензонасос является одним из основных компонентов автомобиля, влияющих на работу силового агрегата.Он предназначен для перекачки топлива из бака в смесительное устройство двигателя, создания и поддержания необходимого давления. Бензонасос сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать непрерывную подачу топлива в двигатель в необходимом количестве при разных оборотах двигателя. При этом он постоянно поддерживает рабочее давление в топливной системе автомобиля.

Характеристики карбюраторного двигателя

Бензонасос карбюраторного двигателя механический и приводится в действие от вала привода распределительного вала вспомогательных агрегатов.

Состоит из нижнего корпуса и крышки, в которой расположены всасывающий и нагнетательный клапаны и диафрагмы с приводом механической перекачки топлива.

Принцип действия

Эксцентрик, движущийся по ролику, воздействует на балансир, который тянет шток диафрагмы. В полости над диафрагмой создается углубление. Нагнетательный клапан закрывается, и часть топлива проходит через всасывающий патрубок. Когда эксцентрик выходит из ролика, под действием пружины балансир возвращается в исходное положение, тем самым возвращая диафрагму, закрывающую всасывающий клапан.

Бензонасос с инжекторным двигателем

С появлением инжекторного двигателя необходимость в механическом элементе отпала. Он не давал нужного давления в системе. Поэтому был разработан электрический бензонасос, расположенный непосредственно в топливном баке.

Судя по названию, этот тип элемента работает за счет электричества. Он состоит из фильтра и корпуса. В последнем есть диафрагма с напорным и всасывающим клапанами. Электромагнитный клапан расположен под диафрагмой.Топливная система инжекторной машины сложнее карбюраторной из-за наличия в ней дополнительного регулятора давления, который при достаточном давлении в топливной рампе 2,8-3,2 кПа отключает подачу электроэнергии на бензонасос.

Неисправности

Неисправности в механическом устройстве, включая нарушение работы впрыскивающего или всасывающего клапана, повреждение диафрагмы, деформацию приводного ролика или штока и износ прокладки между роликом и коромыслом.

В электрическом элементе, помимо выхода из строя рабочих клапанов и повреждений диафрагмы, добавляются выход из строя электромагнитного клапана и разрыв электрической цепи, соединяющей привод с аккумулятором.

Признаки неисправности бензонасоса карбюраторного двигателя

Падение мощности двигателя из-за низкого давления в топливной системе.
Двигатель глохнет.
Кратковременное превышение мощности из-за выхода из строя нагнетательного клапана.
Автомобиль на скорости 60 км / ч больше не разгоняется.

Признаки неисправности бензонасоса (форсунки)

В машине пропала тяга.
Перетаскивание автомобиля при работающем двигателе.
«Чек» стоит на панели приборов.

Причины неисправностей

Все вышеперечисленные признаки неисправности Бензонасос в первую очередь связан с некачественным топливом, засорением фильтров тонкой и грубой очистки.В настоящее время найти качественное топливо достаточно сложно.

Использование грязного топлива приводит к засорению сеток фильтров тонкой и грубой очистки и самой магистрали. Бензонасосу сложно прокачать смесь через забитые фильтры. От этого только быстрее ломается. Также из-за низкого качества фильтров в рабочую полость элемента попадают мелкие частицы, действующие как абразив. Увеличивает износ диафрагмы, нагнетательного и всасывающего клапанов. Однако возникающие признаки неисправности бензонасоса чаще всего проявляются в электронасосах инжекторных двигателей, поскольку они более подвержены влиянию некачественного топлива и качества фильтрующих элементов топливной системы.Также из-за неисправности регулятора давления или электронного блока управления бензонасос постоянно включается и выходит из строя. Стоимость электрического элемента около 2 тысяч рублей.

Неисправности бензонасосов ВАЗ

На автомобиле ВАЗ-2106 установлен механический элемент подкачки топлива с приводом от промежуточного вала вспомогательных агрегатов с возможностью ручной подкачки.

Как и любой другой механизм, он подвержен износу, поломкам и выходам из строя.

Выделяют следующие признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2106:

низкое давление в топливной магистрали;
Утечка бензина из-за течи;
автомобиль теряет мощность и динамические характеристики;
машина глохнет;
При работе наблюдаются рывки, сопровождающиеся посторонними звуками.

Неисправности устраняются путем поиска поврежденных деталей (например, проема) и их своевременной замены.

ВАЗ-2110 комплектуется карбюраторным и инжекторным электродвигателем, сответственно, укомплектованным механическим и электрическим насосом.Механические узлы автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110 в принципе схожи по работе и поломкам, которые происходят.

Симптомы неисправности бензонасоса ВАЗ-2110 с инжекторным двигателем следующие:

при повороте ключа зажигания не слышно работы бензонасоса;
машина не заводится;
Значительная потеря мощности из-за давления в топливной магистрали ниже нормы;
двигатель троиц;
горит «чек» на панели приборов.

Это происходит из-за засорения фильтрующего элемента и резервуара очистителя бензонасоса или выхода из строя электронных датчиков. Симптомы бензонасоса ВАЗ-2114 идентичны, так как такие же электронасосы устанавливаются на инжекторных моделях, начиная с ВАЗ-2108.

Для устранения неисправностей замена фильтров тонкой и грубой очистки топлива, неисправный регулятор давления. В случае утечки топлива найдите поломку, замените трубки или их уплотнения. Отсюда видно, что признаки неисправности бензонасоса 2114 не отличаются от тех, что есть на ВАЗ-2110.Эти же симптомы характерны и для всех моделей «Лада-Самара».

Сервис

Чтобы бензонасос прослужил долго, важно знать, насколько правильно его нужно эксплуатировать. Первое, на что нужно обратить внимание, это на качество топлива, которым заправляет свою машину водитель. Бензин для помпы действует как смазка, и его некачественное качество только ускорит износ клапанов. Грязный бензин губительно влияет на работу насоса, так как его мелкие частицы забивают внутренности.Поэтому фильтры грубой и тонкой очистки нужно менять каждые 30 000 км пробега. Сами очистители следует приобретать только у проверенных производителей. Особенно это актуально для электрических бензонасосов.

Они более «капризны» к качеству топлива и его фильтрации. Если говорить о механических насосах, то перед ним можно поставить фильтр тонкой очистки для форсунок. Такие элементы лучше очищают топливо и реже засоряются. Также в механических насосах важно следить за состоянием регулировочной шайбы, которая находится между роликом и коромыслом.Со временем деталь изнашивается, и зазор между ней и приводным роликом становится больше. Если она станет выше допустимых 1,3 мм, то ролик не будет полностью нажимать на балансир. В результате устройство не сможет создать необходимое давление в трубопроводе. После установки нового бензонасоса необходимо правильно его отрегулировать так, чтобы ведущий ролик смотрел в нижнюю часть насоса примерно на 2-3 мм.

Заключение

Чтобы не допустить описанных выше особенностей неисправности бензонасоса, заправляйтесь на проверенных АЗС, вовремя заменяйте элементы очистки топливопровода и фильтр насоса (если насос электрический), не производите весь бензин из бака, чтобы элемент не работал «на всухую».Если двигатель инжекторный, при включенном зажигании подождите 3-4 секунды, чтобы насос закачал бензин в топливную рампу и создал необходимое давление. Эти простые методы помогут сохранить прибор в течение длительного времени.

замена троса сцепления

Благодаря тросу водитель может управлять вилкой сцепления автомобиля, которая при нажатии на педаль отсоединяет ведомый диск от маховика с помощью выжимного подшипника. В автомобилях Lada Kalina (как и на всех других автомобилях с передним приводом) используется трос для управления системой сцепления.Почему именно он? Дело в том, что коробка передач расположена в передней части автомобиля, тогда как на классических моделях для управления сцеплением используются главный и рабочий цилиндры. Часто бывает, что этот кабель обрывается. В этом случае управлять автомобилем не получится. Замена троса сцепления на «Калине» поможет вернуть машину в строй. Процесс замены очень простой, с ним справятся даже новички.

Признаки неисправности

Определить, что этот кабель вышел из строя, достаточно просто.При работающем двигателе невозможно включить ни одну из передач. Также будет увеличен ход педали. Других знаков нет. Сама педаль упадет в пол.

Когда мне нужно его менять?

Обычно замена троса сцепления на «Калине» требуется, если он оборвался. Но специалисты по обслуживанию автомобилей советуют производить замену, когда на кончике обрывается только часть провода. Также рекомендуется заменить деталь при повреждении пластиковой оболочки.

Примечание: кабель нельзя только оборвать.Часто эти элементы просто растягиваются, и сцепление не выключается полностью. От этого тяжело включать передачу и слышен хруст. Нередко замена троса сцепления на Лада Калина может понадобиться из-за не трескания, а закисания, такое бывает у машин, которые долгое время не эксплуатировались. Первым признаком того, что трос требует замены, будут посторонние звуки при включении сцепления. Он будет дергаться и скользить.

Причины износа

Чаще всего обрыв кабеля происходит на машинах, используемых в суровых условиях.Ему подвержены и те автомобили, которые ежедневно находятся в эксплуатации. Однако обрыв может случиться на обычной, обычной машине, даже если у нее небольшой пробег.

Этот трос изношен не только из-за тяжелой эксплуатации, но и из-за неумелого или агрессивного вождения. Особенно это случается с водителями, трогающимися с высоких оборотов. Одна из причин повышенного износа — постоянное наличие педали ножного сцепления. В результате сцепление пробуксовывает, а затем выходит из строя.

Где находится трос сцепления?

Нужный товар можно увидеть внизу.моторного отсека. Трос закреплен на вилке сцепления коробки передач. Чтобы найти его, вы должны сначала найти коробку передач. На «Калине» он расположен справа от двигателя. К этой самой коробке передач подходит трос из салона.

Давайте разберемся, как заменить трос сцепления на «Калине» (8 клапанов). Процесс очень прост.

Демонтаж старого троса

Первым делом в салоне добраться до педального сцепления Далее следует снять упор оболочки троса — он закреплен на кронштейне педали.Снять упор очень просто. Для этого гаечным ключом на 8 открутите гайку крепления опоры. Когда гайка откручена, упор легко снимается со шпильки.

После этого становится возможным доступ пальцем. Имеет пробку, которую можно снять плоскогубцами или отверткой. При снятии стопора следует снять систему компенсации износа диска сцепления с того же пальца.

Далее пальцем на педаль сцепления вручную снимаем пластиковую втулку.Нужно визуально проверить, в каком он состоянии. Если видны деформации или признаки сильного износа, его следует заменить новым. Перед установкой новой втулки рекомендуется смазать ее литолом или другой аналогичной по характеристикам смазкой. После этого из отверстия, которое он закрывает, снимается герметик оболочки кабеля. Тогда вы можете выйти из машины. Вторая часть процедуры замены троса сцепления на «Калине» будет проходить под капотом автомобиля.

Что дальше?

На коробке передач нужно потянуть конец троса на себя. Он легко выходит из строя. Затем остается только открутить поводок и снять его с наконечника.

По окончании процесса трос необходимо вытащить из кронштейна коробки передач. Необходимо отметить тот факт, что на «Ладе Калине» использовалась скоба цельной конструкции, а не разъемная. Вытяните трос из отверстия в кронштейне в сторону кабины. Таким образом его можно полностью снять с автомобиля.

Установка нового троса

Замена троса сцепления на «Лада Калина 1118» выполняется следующим образом. Монтаж нового элемента нужно начинать из салона. В первую очередь трос проталкивается в моторный отсек. Затем установите на палец корпус механизма компенсации накладок диска сцепления и закрепите его с помощью стопорной скобы. Затем устанавливается гнездо оболочки кабеля.

Под капотом трос проталкивают через кронштейн, после чего устанавливают направляющую втулку.Далее на нижний конец веревки намотайте поводок. Закручивать нужно так, чтобы кончик выступал примерно на миллиметр. Затем потяните за кабель до упора. А когда он уже полностью выдвинут, регулировочное расстояние измеряется штангенциркулем — обычно оно должно составлять 27 миллиметров. Если замеры показали разную дистанцию, то, поворачивая поводок, добейтесь нужной цифры. Затем кончик троса устанавливается в паз вилки сцепления. Под действием пружины поводок устанавливается в заглушку.Осталось всего несколько раз нажать на педаль и еще раз проверить расстояние регулировки.

«Калина» (16 клапанов)

Аналогично замена троса сцепления на «Калине» (16 клапанов).

АвтоВАЗ разработал новый двигатель для автомобиля, но коробка передач и привод троса остались прежними. Как видите, ничего особо сложного в процедуре замены действительно нет.

Регулировка педали

После замены троса сцепления на «Калине» рекомендуется отрегулировать положение педали.Для этого машина установлена на ровной площадке. Затем проверьте расстояние хода педали — приложите линейку к полу и измерьте расстояние. Если он больше 160 миллиметров, то нужно отрегулировать положение.

Для регулировки хода и положения педали, открывания капота и поиска КПП, вилки сцепления и троса. На конце последнего есть две гайки для регулировки. Сначала нужно открутить, а второй закрутить на нужный ход. Обычно это порядка 120-130 миллиметров. Если гайка ослаблена, ход педали сцепления увеличится.При затяжке гайки уменьшайте. Затем несколько раз нажмите на педаль, а затем снова отрегулируйте линейкой. Затем ограничительную втулку смещают до конца.

Как увеличить срок службы кабеля?

Для продления срока службы тросовой муфты необходимо его смазать. Можно использовать любые смазки, например «Литол-24» или что-нибудь с аналогичными характеристиками. Без смазки срок службы кабеля будет очень низким. Со временем он может высохнуть. Специалисты рекомендуют проверять наличие смазки ежегодно.Желательно сделать это накануне зимнего сезона.

Наконец-то

Так происходит замена троса сцепления на «Калине». Всю процедуру замены можно выполнить за 20 минут. Чтобы проблема не попала в дорогу, специалисты рекомендуют везти в машину новый трос. Он не займет много места, а в случае поломки поможет спасти положение.

Как заменить вилку сцепления, не снимая коробку передач. Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Если вилка выходит из строя в механизме сцепления, машина перестает двигаться.Деталь является важной составной частью трансмиссии, поэтому поломку следует незамедлительно устранять. Попробуем сделать это сами, не обращаясь в автосервис.

Если сцепление машины работает неэффективно, почти не реагирует на нажатие педали, значит, вилка неисправна. При устранении неисправности некоторые производят регулировку на свободном колесе вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

Для оценки состояния сцепления осмотрим установку .

✔ Поставим транспорт в яму.

✔ Сдвиньте пыльник, закрывающий вилку сцепления снизу.

✔ Затем проверяем деталь с помощью фонарика — ищем трещины.

Как правило, вилка может сломаться из-за износа. Тогда сразу выйдет из строя педаль — машина остановится. Если изделие погнулось, значит, на конструкцию повлиял значительный удар. Следовательно, произошла деформация. Ножки устройства могут быть изношены.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Операция фактически может производиться без демонтажа коробки передач.Заранее купим новую деталь, обработаем. Отшлифуем концы изделия, точнее ножки (используем точильный камень, соблюдая угол 45 градусов). Это поможет поместить вилку под прижимную пружину. Лучше приготовить крючок, с помощью которого можно будет приподнять деталь, протолкнуть ее.

Для снятия старой заглушки делаем так :

❶ Сначала вынимаем цилиндр из сцепления. Иногда его тянут стеблем. Затем снимаем компонент со шлангами.

❷ Снимаем крышку на вилке, осматриваем агрегат.

❸ Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹ Осуществляем установку заглушки. На кожухе имеется шаровидный палец; сюда вставляются лепестки из держателя детали.

❺ Осматриваем ступицу подшипника проволочной пружиной. Здесь должны быть установлены ножки изделия.

Это установит вилку в положение пружины и ступицы.

❻ Собираем механизм, восстанавливаем все детали.

Вот и все инструкции по замене и ремонту вилки сцепления. Осталось только оценить работу механизма, совершив тест-драйв.

Сцепление — важная часть системы трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления — незаменимый элемент, позволяющий деталям медленно соединяться и отпускать крутящий момент.

Содержание статьи:

Каждый механизм автомобиля взаимосвязан, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, а та, в свою очередь, на колеса.Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть, насколько быстро шестерни будут переключаться и набирать обороты.

Вилка сцепления — один из механизмов, помогающих переключать передачи, но при разных обстоятельствах эта деталь иногда выходит из строя. Рассмотрим принцип устранения неисправностей, принцип замены и стоимость работ.

Концепция и принцип действия сцепления и его компонентов

Муфта — это специальное системное устройство, которое связывает двигатель и трансмиссию.Он выполняет важные функции в автомобиле. Прежде всего, он передает крутящий момент. Однако он также защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевается срок их службы.

Есть несколько типов механизма сцепления. Самый распространенный вид — фрикционный. Его конструкция довольно проста, и принцип работы заключается в том, что он работает за счет трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которого лежит специальная гидравлическая жидкость, приводящая в действие механизм. И, наконец, последний вид — электромагнитная муфта.Суть его работы в том, что он использует электромагнитное поле, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, сочетающий в себе два основных типа.

Механизм устройства состоит из таких частей, как нажимной и выпускной диск. Другое его название — корзина, которая помещается между специальным маховиком и пружинами. По центру упорный подшипник … Кроме того, есть ведомый диск, на который крепится сцепление, пружины и фрикционные накладки… Это самые основные элементы системы. Он также включает педали сцепления, рычаги и, наконец, вилку сцепления.

Весь принцип работы механизма в том, что при отпускании педали возникает трение ведомого диска, в результате чего крутящий момент передается на трансмиссию. В обратном положении сила трения перестает действовать на диск и начинает работать вилка сцепления, за счет чего возвращается обратно на маховик.

Обнаружение неисправности вилки сцепления

Каждый водитель должен знать признаки, которые могут определить неисправность в сцеплении.Прежде всего, это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых — деформация диска, слабая опора двигателя или коробки передач. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить детали и усилить крепление. Также во время работы может быть слышен характерный запах гари.

В этом случае заменяются поврежденные детали. Если в сцеплении наблюдается заметная буксировка, это означает, что цилиндры не работают должным образом или есть утечка гидравлической жидкости.Как и в предыдущем случае, детали заменяются. Еще один признак проблемы — плохая работа педалей. Здесь, скорее всего, проблема кроется в подшипнике или рычагах, и она решается заменой.

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Он сдвигает край пружины с муфты и тем самым расцепляет механизм.

Кроме вышеперечисленных проблем может выйти из строя еще и вилка сцепления. В основном устранение неисправности заключается в ее замене.Эта процедура довольно проста. Его преимущество в том, что нет необходимости разбирать коробку передач. Люк послужит рабочим местом.

В первую очередь следует быть внимательными при выборе новой детали. Он должен быть качественным и слегка изношенным, чтобы болты затягивались аккуратно и легко. В процессе работы важно соблюдать основные правила и аккуратно выполнять действия, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первый предполагает удаление старой пробки.Для этого снимите возвратную пружину, согните цилиндр и выньте ось вилки. Вилка имеет специальное покрытие, которое ее защищает. Также подлежит изъятию. Теперь остается только подобрать вилку.

Вторая часть ремонта заключается в замене и установке новой заглушки. Для этого вставьте конец пружины в люк и осторожно сдвиньте его до конца. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и подшипниковой муфты и достичь специальной выемки, в которой ее будут захватывать лепестки пружины.Вы можете использовать молоток, чтобы облегчить работу, но не переусердствуйте с силой его давления. После этого весь механизм собирается и аккуратно скручивается.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисе специалисты могут оказать Вам услуги по замене вилки сцепления. Эта процедура обойдется от 4000 до 6000 рублей. Необязательно покупать запчасти отдельно, если вы делаете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдется от 3000 руб. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео замены вилки сцепления автомобиля:

Проблему поломки вилки можно считать болезнью этих моделей автомобилей. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились решать ее, не разбирая КПП. Поэтому сейчас мы расскажем, как заменить вилку сцепления без.

Что такое вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВС) — важный элемент трансмиссии любого транспортного средства.С научной точки зрения, этот элемент передает давление от рабочего цилиндра или троса сцепления к, обеспечивая движение автомобиля. Сам подшипник является компонентом трансмиссии между сцеплением и приводом, который физически расположен на выжимной муфте. Это вилка сцепления, которая обеспечивает движение сцепления с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод.Двухдисковые муфты обычно устанавливают на более мощные и грузовые автомобили … Но это вовсе не означает, что на ВАЗ 2107 нельзя устанавливать двухдисковый элемент.

В любом случае при нажатой педали сцепления привод обеспечивает движение летательного аппарата, который, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате движения вилки давит на лепестки пружинного элемента прижимной пластины. Пружина изгибается по направлению к маховику, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его.В этот момент специальные тангенциальные пружины прижимают нажимную пластину, в результате чего прекращается передача крутящего момента от мотора транспортного средства на коробку передач.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск взаимодействует с ведомыми компонентами, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от двигателя к коробке передач, что происходит за счет сил трения. Без работающей вилки такой процесс работы сцепления невозможен.Солнце для «классики» 2107 по форме напоминает рогатку.

Замена элемента

Замена самолета в автомобиле ВАЗ 2107 может производиться несколькими способами. В первом случае необходимо снять коробку передач, что является довольно трудоемким процессом, который не под силу ни одному водителю. Во втором случае поменять элемент можно, не снимая редуктора. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более легкий выход из сложившейся ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете, как произвести замену, не снимая коробку. Но как определить, действительно ли самолет вышел из строя?

Как определить неисправность самолета?

Это очень просто сделать. Просто нужно обращать внимание на все нюансы, возникающие при движении автомобиля. В частности, об этом свидетельствуют неудовлетворительные. Часто, даже после его настройки, неисправности снова появляются через 1-2 дня.

Есть несколько критериев, которые могут быть отражены при вождении:

При попытке водителя отойти автомобиль немного заносит.Если это произойдет, то самолет может заклинивать, а значит, не выполняет свои функции.
Если водитель нажмет на педаль, она может на некоторое время утонуть в этом положении. Он может сам вернуться в исходное положение, а может и не вернуться. В этом случае есть вероятность заклинивания самолета.
При нажатии на педаль водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке взрывчатки или неправильных действиях при ее установке или ремонте.

Такая поломка долго не запускается. Неисправности, связанные с самолетом, необходимо устранять как можно быстрее, иначе вся система будет подвергаться очень большим нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и отрицательно повлиять на весь механизм сцепления.

Как правило, в таких случаях на ВС 2107 образуется трещина. В результате ее появления в автомобиле увеличивается свободный ход, а это, в свою очередь, может сказаться на включении скоростей рычага переключения передач.Кроме того, может потребоваться регулировка свободного хода самолета. Даже в том случае, когда элемент хоть и слегка заедает, но нагрузка на него увеличивается. В результате повышенной нагрузки самолет может просто сломаться, а его компоненты могут попасть в механизм сцепления. Поэтому работы по замене детали лучше проводить сразу после выявления поломки.

Чтобы понять, действительно ли нужна замена самолета, нужно заехать в смотровую яму или эстакаду.Под днищем автомобиля необходимо найти и сдвинуть защитный пыльник и осмотреть его. Лучше сделать это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, он образуется ближе к тому месту, где сама деталь переходит в плоскость.

Инструменты

Перед тем, как начать процесс замены элемента, приготовьте все необходимое. Помимо новой вилки сцепления, это:

набор ключей гаечных;
;
;
кирпичей или других опор;
фонарь.

Замена самолета своими руками

Как уже было сказано выше, мы рассмотрим вариант замены самолета без демонтажа коробки передач, что значительно облегчит работу автомобилиста. Однако для этого потребуется разобрать сцепление. Кроме того, новый элемент придется отшлифовать наждачной бумагой. На той стороне вилки, где расположены два конца, нужно немного сточить концы уголков, примерно 45 градусов. Это необходимо сделать так, чтобы края элемента могли поместиться между загнутыми краями пружинного компонента и так называемого упорного подшипника выжимного подшипника.

Итак, приступим:

Для начала нужно залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
После этого нужно отсоединить проводку от датчика заднего хода.
Возьмите гаечный ключ и открутите винты крепления крышки сцепления на головке БК (блока цилиндров) и снимите поперечину днища автомобиля.
Теперь возьмите ключ на «13» и открутите гайки, удерживающие колодку коробки передач.
Возьмите монтировку или лом и отодвиньте коробку передач от двигателя до тех пор, пока рычаг переключения передач не окажется у заднего края отверстия в днище машины.В результате блок трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной трубе. Обратите внимание — под узел следует поставить кирпичи или другой упор. Это сделано для предотвращения скольжения элемента.
После этого вам потребуется демонтировать корзину сцепления с маховика двигателя вашей «семерки». Для этого потребуется взять лом и зафиксировать маховик на месте, а затем гаечным ключом на «13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
Отвернув болты крепления корзины, ломом отодвинуть ее в сторону и осторожно снять диск сцепления, не возлагая на него большие нагрузки.
Далее нужно выровнять и снять корзину сцепления.
После этого у вас будет доступ к самолету. Как только корзина будет разобрана, поврежденный самолет можно будет вытащить с помощью защитного чехла. Берем новую деталь, устанавливаем на место старой, собирая все в обратном порядке. Не забудьте затем отцентрировать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, рама легко войдет в подшипник и выйдет из него.

Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, сядьте за руль и заведите машину. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем включите все передачи одну за другой. Совершите тестовую поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под машину, сдвиньте защитный кожух самолета и посмотрите на него.

Если деталь была неисправна или вы допустили ошибки при ее установке, то трещина появится сразу, и вы ее увидите.

Видео «Замена самолета в ВАЗ 2107»

Практически мало кто спорит с мыслью о том, что необходимо вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы в работе трансмиссионного двигателя или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при нажатии на педаль сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, могут указывать на ненормальную работу пары вилка сцепления — выжимной подшипник. Эта пара гарантирует, что диск сцепления снимается с маховика, так что мы можем легко включить нужную передачу.А если сцепление выключено не полностью?

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

Катастрофический износ синхронизаторов КПП;
перегрев выжимного подшипника;
«Горение» или повышенный износ накладок диска сцепления.

Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию в дороге: при резком нажатии на педаль она внезапно мягко падает в пол без какой-либо реакции.Без выключения мотора изменить скорость невозможно.

Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшей безопасной остановки. Далее — только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с механической коробкой передач функции и устройство вилки выключения трансмиссии примерно одинаковы, хотя внешний вид устройств может отличаться на разных моделях автомобилей.

Подготовительный процесс к снятию вилки сцепления

Функции вилки сцепления на всех автомобилях одинаковы, они в чем-то похожи на обычный механический рычаг. Нажимая на педаль ногой с помощью гидравлического или тросового привода, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, поддерживаемого втулками или шарикоподшипником, внутренний подшипник через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, а затем снимается сила нажатия лепестковой пружины.Приложенная сила отталкивает диск сцепления от маховика, отсоединяя трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы держите педаль нажатой. Все это время выжимная вилка и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя нажимать педаль не более 1-2 секунд, это сохранит диск сцепления, выжимной подшипник и вилку в «здоровом» состоянии.

Усилие, прилагаемое к одному концу вилки сцепления, может превышать 100 кг. Учитывая, что среднестатистический водитель может нажать на педаль более 50 раз в час в городском цикле езды, нагрузка на штампованную деталь толщиной 3 мм оказывается очень большой.Поэтому возможны деформации и даже поломки, не говоря уже об износе точки опоры.

Конструктивно большая часть опорной вилки расположена внутри картера сцепления. Снаружи видна только внешняя опора вилки сцепления и приводной гидроцилиндр. Вы можете снять его при частичной разборке агрегата. Вам придется работать под станком, где даже самые простые операции требуют значительных усилий из-за небольшого рабочего пространства.

Перед началом работы убедитесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив внешнюю часть вилки, проверьте ее свободный ход вручную.Изогнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, чтобы не выровняться. Если при не очень сильном давлении руки свободный конец вилки перемещается с небольшим сопротивлением в обе стороны, деталь необходимо заменить.

Снимите вилку выключения сцепления

После помещения автомобиля в смотровую яму, установки дополнительных упоров под колеса снимите коробку передач (коробку передач) и узлы сцепления в следующей последовательности.

Машины заднеприводные

Отсоединить кардан и датчик заднего хода от КПП, открутить крепления коробки к кузову и двигателю.Для «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как коробка передач вытащена из зацепления с двигателем, сдвинута назад на 10-15 см и закреплена для безопасности на какой-то подставке. Для «Москвичей» и «Волги» потребуется полностью снять коробку передач и демонтировать картер сцепления, прикрепленный к двигателю.

Чтобы снять прижимную пластину диафрагменной пружины, используйте небольшую монтировку, чтобы зафиксировать маховик в одном положении. Болты крепления корзины, расположенные по окружности диска, откручиваются рожковым или гаечным ключом.Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, мы получаем прямой доступ к механизму выключения трансмиссии.

Автомобили переднеприводные

Для замены вилки выключения сцепления необходимо также снять коробку передач и нажимной диск сцепления (корзину). Снятие коробки передач на автомобилях с передним приводом — процедура более трудоемкая по сравнению с «классической» из-за необходимости аккуратно отключать механизм переключения передач, подрамник и крепление коробки к двигателю.Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика отметьте их взаимное расположение краской. При повторной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшить возможный дисбаланс в сборке.

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Наконец, вилку выключения трансмиссии можно снять, вытащив ее, отсоединив от муфты выжимного подшипника и сняв с шарового шарнира.

Детали подлежат однозначной браковке и замене:

Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин и разрывов резиновой крышки вилки. Пыльник необходимо заменить на новый, если резина состарилась, потеряла гибкость и эластичность.

Ремонт разъединительной вилки перед установкой

Ремонт вилки практически всегда производился с заменой на новую деталь. В отдельных случаях допускается редактирование геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка массой не менее 600 г.Деталь предварительно нагревают до температуры 200-230 ° С. Лучших результатов можно добиться с помощью механического или гидравлического пресса. В этом случае вилка распрямляется в два-три перехода.

Внимание! Эта процедура рекомендуется только при наличии навыков горячего выпрямления.

Исправность вилки восстановлена на уровне 70% от нового изделия, поэтому рихтовку можно рекомендовать только при небольшой деформации.

Помимо правки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей сваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава.Сварка производится током обратной полярности с периодической ковкой наплавленного слоя. После сварки необходимый профиль поверхности получается обработкой на шлифовальном круге с последующей полировкой восстановленного участка микронной наждачной бумагой.

Важно! Любые ремонтные и восстановительные работы вилки выключения сцепления проводятся только при отсутствии трещин.

Перед сборкой блока останова трансмиссии все поверхности трения, в том числе канавки подшипниковой муфты и шаровой опоры, смазываются смазкой Литол 40.

Заключительные операции

Перед окончательной сборкой и установкой маховика с прижимным диском следует проверить плавность и мягкость вилки выключения сцепления, особенно если деталь подвергалась геометрической правке. При проверке обращайте внимание на равномерность зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точное совпадение опорной части с шаровым шарниром.

После завершения сборки подключите гидропривод и проверьте работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки.Если под действием силы толкающего стержня гидропривода внешняя опорная часть вил перемещается в желаемом направлении, сцепление нормально выключено, агрегат можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия коробки передач:

Сделай сам воздушный фильтр нулевого сопротивления

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии при отпускании педали вилка включает ее.

Эта деталь обычно встречается в трансмиссиях с механическими коробками передач, и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, подвержена износу, также возможен заводской брак (правда, крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто выходит из строя и продолжать движение маловероятно. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом сцепление начинает цепляться все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру без снятия коробки передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена заглушки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимной пружиной. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, подпираем им пружину.
Нам нужно залезть под опорный штифт вилки (болт с шариковой головкой) и ноги зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Следует отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике.В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабость, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как начинать процедуру замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления.После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их в случае сильного износа. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Основные признаки неисправности DFM

Датчик массового расхода воздуха (MWR) — это часть, которая определяет количество воздуха, подаваемого через воздушный фильтр.Этот механизм расположен рядом с таким же фильтром. Несмотря на свои небольшие размеры, этот датчик играет очень важную роль в автомобиле. Повреждение DFMS может негативно отразиться на работе всего двигателя. Поэтому во избежание неприятных последствий нужно регулярно проводить диагностику этой детали и при необходимости ремонтировать или заменять.

Признаки неисправности DFMD

Определить неисправность датчика расхода воздуха можно по следующим признакам. Во-первых, это проявляется в повышенном расходе топлива.Во-вторых, признаками выхода из строя DMRM может быть потеря мощности двигателя. Также стоит подавать сигнал тревоги, когда на приборной панели появляется ошибка Check Checks. Еще один симптом — плохой запуск двигателя «на горячем».

Однако также стоит помнить, что все вышеперечисленные признаки выхода из строя DMRM могут указывать на другие поломки. В частности, плохой запуск двигателя проявляется в плохо отрегулированном карбюраторе. Потеря мощности двигателя может скрываться за грязным фильтром.Лампа Check Cheg загорается при неисправности лямбда-зонда. А причиной повышенного расхода топлива часто бывает загрязненный фильтр. Поэтому, чтобы узнать, действительно ли автомобиль «выделяется» из-за датчика расхода воздуха, нужно самому добраться до него и самостоятельно провести диагностику.

Лучшее диагностическое оборудование для DMRWbecome mototeeter. Однако, если у вас дома нет такого инструмента, вы можете использовать обычный вольтметр со шкалой 2 В. Чтобы определить, являются ли они признаками неисправности УКВ или нет, вставьте контакт между желтым проводом. и печать до упора.Затем включите зажигание и посмотрите на шкалу. В идеале напряжение должно быть от 0,98 до 0,99 Вольт. Допускается небольшая погрешность 0,03 В. Если стрелка на шкале показывает меньше 0,95 или больше 1,03 В, это говорит о том, что признаки неисправности в ВАЗ 2110 VFD подтвердились. Но менять датчик сразу не стоит. У нас еще есть шанс вернуть его к жизни.

Итак, откручиваем элементы крепления агрегата и приступаем к ремонту. Для этого нужно подготовить карбюратор аэрозольного очистителя и согнуть трубку под прямым углом, предварительно нагревая ее спичкой.Затем отрезать трубку таким образом, чтобы струя отбивалась в сторону, а сама деталь была прямой. Последние вводят на глубину 9-10 миллиметров в верхний канал ДМРВ и очищают резистор. В этом случае категорически запрещено использовать ватные палочки. Через несколько минут все повторяем заново. После того, как деталь высохнет, положите ее обратно в корпус и тем же вольтметром измерьте напряжение. Если полученные данные соответствуют указанным выше значениям, DMRW был успешно отремонтирован.Ну а если на игле упало ниже 0,95 В, нужно делать полную замену детали. Другого не дано.

Симптомы подушек двигателя,

Неисправности двигателя: как определить и

Признаки неисправности гидротрансформатора

Выжимной подшипник сцепления. Симптомы

Механическая коробка передач. Устройство,

Swim включается на ВАЗ-2114 — причины и

Термостат — признаки неисправности и методы

Причины неисправности АКПП

Датчик массового расхода как

почему выходит из строя, видео о том, как определить износ, причины, симптомы и последствия

Виды выжимных подшипников

Принцип действия

Причины и признаки поломки

Как проверить выжимной подшипник

Меняем выжимной подшипник

Снятие КПП

Последствия выхода из строя

Как продлить ресурс?

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Замена выжимного подшипника lada 2110 (ваз 2110)

Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как шумит и гудит подшипник)

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач

Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

Выбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, перечень производителей

Размеры выжимного подшипника 6-520806ЕС23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Рекомендуемые производители выжимных подшипников для ВАЗ 2110-2115

Примечания, рекомендации и советы по ремонту

Что нужно знать

Шум — признак потребности замены?

Снятие подшипника

Установка нового элемента

Признаки неисправности подшипника

Инструкция по замене

Инструменты

Этапы

Предварительные работы

Снятие выжимного подшипника ВАЗ 2110

Видео «Замена выжимного подшипника»

Источники

Выжимной подшипник сцепления, устройство, неисправности

Устройство и назначение выжимного подшипника

Как распознать поломку выжимного подшипника?

Как добраться до СТО если подшипник заклинил?

Самостоятельная замена

Видео по замене подшипника и вилки.

Установка выжимного подшипника ваз 2110

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 своими руками: видеоинструкция

Снятие выжимника

Установка подшипника своими руками

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 своими руками, признаки неисправности

Что нужно знать

Шум — признак потребности замены?

Снятие подшипника

Установка нового элемента

Замена выжимного подшипника ваз 2110 своими руками

Процесс замены

Инструкция по съёму повреждённой детали

Порядок съёма сцепления

Нюансы смены выжимного подшипника

Быстрое снятие выжимного подшипника

Установка купленного выжимного подшипника

Меняем выжимной подшипник педали сцепление ВАЗ 2110: инструкции и фото

Признаки неисправности подшипника

Инструкция по замене

Инструменты

Этапы

Предварительные работы

Снятие выжимного подшипника ВАЗ 2110

Видео «Замена выжимного подшипника»

Замена выжимного подшипника сцепления на ВАЗ 2110 своими руками — Auto-Self.ru

Что нужно знать

Шум — признак потребности замены?

Снятие подшипника

Установка нового элемента

Лада 2112 Ваз 2112 2004 год › Бортжурнал › Замена сцепления, вилки сцепления и выжимного подшипника ваз 2112

Выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110

Диск сцепления на ваз 2110: меняем своими руками

Устройство основных элементов

Маховик

Корзина

Ведомый диск

Выжимной подшипник

Вилка

Привод

Инструменты

Последовательность снятия