Приора замена замка зажигания не заводится москва: 21. Не заводится Lada Priora (Лада Приора)

Ремонт замка зажигания Лада Приора

 На автомобилях Lada Priora применяют выключатель (замок) зажигания типа 11180-3704010 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой.

 У выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа, работу противоугонного устройства и наличие связи с автомобильной противоугонной системой.

Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контакту «30» (рис. 1).

Рис. 1. Схема соединений выключателя зажигания (при вставленном ключе)

Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажном блоке установлено реле «К4».

Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если установить ключ в положение «0» (выключено) и вынуть из замка.

Запорный стержень утапливается после поворота ключа из положения «0» (выключено) в положение «I» (зажигание).

Ключ можно вынуть из замка только в положении «0».

Блокировочное устройство повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения «I» (зажигание) в положение «II» (стартер).

Поворот ключа зажигания в это положение должен быть возможен только после возврата ключа в положение «0» (выключено).

СНЯТИЕ, УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ЗАМКА) ЗАЖИГАНИЯ И ЕГО РАЗБОРКА

Вам потребуются: молоток, зубило, отвертка с плоским лезвием.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите кожух рулевой колонки.

3. Отожмите фиксатор.

4. Отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов панели приборов.

5. Отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов системы управления иммобилизатором.

6. Выверните с помощью зубила и молотка или высверлите четыре болта с отрывными головками и снимите замок зажигания с рулевой колонки.

Так выглядит снятый с автомобиля замок зажигания.

7. Отогните фиксатор колодки жгута проводов замка зажигания.

8. Извлеките из колодки клеммы с проводами.

9. Сожмите защелки.

10. Снимите пластмассовую крышку с корпуса замка.

11. Отогните две пластмассовые защелки.

12. Выньте контактную группу из крышки замка.

13. Осмотрите контакты.

Окисленные или подгоревшие контакты зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

При сильном повреждении контактов замените контактную группу или замок в сборе

Соберите замок зажигания в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание на расположение клемм с проводами в колодке жгута проводов.

Установите замок зажигания в порядке, обратном снятию, предварительно утопив запорный стержень противоугонного устройства.

Для этого вставьте ключ в замок и поверните его из положения «0» в любое другое положение.

При замене замка зажигания необходимо заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) в головках ключей зажигания нового замка соответствующими кодовыми элементами ключей от замка зажигания, снятого с автомобиля.

Процедуру обучения после такой замены проводить не требуется.

Включаемые цепи при различных положениях ключа

Положение ключа	Контакты под напряжением	Включаемые цели
0 – (выключено)	—	—
I – (зажигание)	30 – 50	Система управления двигателем, возбуждение генератора, фары, сигнализация поворота, контрольные приборы, очистители и омыватели, стеклоподъемники.
II – (стартер)	30 – 50 30 – 50	Смотрите положение I  Стартер

Самостоятельно производим ремонт и замену замка зажигания на Приоре

Система зажигания любой машины включает в себя различные элементы и механизмы, позволяющие обеспечить наиболее оптимальный запуск силового агрегата. Одним из основных компонентов считается замок зажигания Приора, при помощи которого водитель может завести двигатель. Подробнее о неисправностях, а также замене ЗЗ мы расскажем ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Особенности замка зажигания на Приоре

Схема подключения ЗЗ на Приоре

Замок зажигания Приора представляет собой узел, оснащенный противоугонным устройством и блокиратором повторного включения стартерного механизма. Как видно по схеме, напряжение от АКБ подводится к выходу 30 устройства зажигания ВАЗ. Для обеспечения защиты цепи узла в блоке предохранителей установлено реле К4. Когда ключ зажигания на Приоре устанавливается в положение 0, запорный стержень противоугонного механизма выдвигается. Ключ можно извлечь только в таком положении.

В разных положениях ключа активируются разные цепи:

1. I. В соответствии со схемой соединения проводов подключения, в этом положении активируется работа системы управления мотором, цепь возбуждения генераторного узла, оптика, аварийная сигнализация. Также включается приборная панель, система очистки лобового стекла, электрические стеклоподъемники, если их наличие предусмотрено комплектацией.
2. II. В этом положении работают все узлы, активированные в положении I, а также стартерное устройство (автор видео — Alexey Wolf).

Возможные неисправности ЗЗ и способы их устранения

Если на ВАЗ 2170 вышел из строя ЗЗ, многие автомобилисты могут спутать такую проблему с поломкой катушки зажигания или, к примеру, модуля зажигания. Но что касается именно ЗЗ, то его ремонт или замена производятся только в том случае, если ключ не переводится в положение I либо рулевое колесо не блокируется после извлечения ключа. Ключ всегда должен возвращаться в позицию I после запуска двигателя. Если этого не происходит, то можно произвести либо ремонт, либо замену замка зажигания.

Инструкция по ремонту

Расположение ЗЗ известно всем — этот узел находится прямо под рулем. Чтобы правильно поменять или выполнить ремонт устройства, необходимо следовать инструкции:

1. Сначала отключите аккумулятор и демонтируйте пластиковый кожух рулевой колонки, который крепится при помощи болтов.
2. Далее, отожмите крепление и отключите разъем с проводкой ЗЗ от колодки проводов контрольного щитка. При отключении будьте осторожны, чтобы не повредить штекер.
3. Сделав это, нужно будет также отключить штекер с проводами ЗЗ от разъема с проводкой системы управления иммобилайзером. Используя молоток с зубилом либо дрель, вам необходимо демонтировать четыре винта с отрывными шляпками и извлечь узел с рулевой колонки. Эти болты просто так выкрутить нельзя. Инженеры ВАЗ решили использовать такой метод установки ЗЗ для того, чтобы обезопасить автовладельцев от возможных угонов. Такой способ крепления, как вы можете догадаться, очень затрудняет демонтаж ЗЗ, поэтому на данном этапе придется повозиться. В любом случае, болты можно демонтировать или высверлить, но вместо них придется заранее приобрести новые.
4. Выполнив эти действия, можно отогнуть крепление разъема с проводкой от ЗЗ. Из этого разъема извлекаются клеммы с проводами. Далее, необходимо еще раз сжать фиксаторы и произвести демонтаж пластиковой крышки самого устройства. Если вы планируете просто поменять узел, то это можно сделать на данном этапе. Мы же предлагаем ознакомиться с более подробной информацией по ремонту — вполне возможно, что нехитрые действия позволят восстановить работоспособность узла и сэкономить деньги.
5. Итак, если вы решили ремонтировать механизм, то на этом этапе необходимо отжать еще два пластиковых фиксатора и демонтировать контактную группу из крышки.
6. Далее, необходимо произвести тщательную визуальную диагностику контактов. Если вы заметили, что контакты окислились или подгорели, то восстановить их работоспособность можно путем зачистки, для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу. Избавьтесь от окисления и налета, но сильно не усердствуйте, чтобы контакты не стерлись. В том случае, если повреждение контактов будет слишком сильным, то зачистка не позволит решить проблему — вам нужно будет только менять либо сам ЗЗ, либо только контактную группу.
7. Если с контактами все получилось, то можно произвести сборку и установку ЗЗ. Во время сборки обратите внимание на то, в каком положении находятся клеммы с проводкой в разъеме, перепутать их ни в коем случае нельзя.
8. После выполнения этих действий произведите монтаж ЗЗ обратно на место, при этом заранее утопив запорный стержень противоугонного узла. Чтобы сделать это правильно, установите ключ в ЗЗ и проверните его в любое положение, главное, чтобы он был не в положении «0». Если производится замена ЗЗ, то нужно также поменять и транспондеры — это специальные электронные кодовые компоненты на головке ключа.
   Если вы этого не сделаете, то вам придется также производить процедуру обучения, а также менять личинку замка на багажнике и дверях, а это довольно трудоемкий процесс. В противном случае для открытия дверей и багажника вам придется использовать старый ключ, а для запуска двигателя — новый. Согласитесь, это совсем неудобно, но это актуально только для тех автовладельцев, которые поменяли ЗЗ.

1. Снимите пластиковый кожух и отключите штекер с проводами от механизма. 2. Выбейте или высверлите четыре болта, с помощью которых фиксируется ЗЗ. 3. Разберите узел и зачистите контакты или поменяйте его в сборе.

Видео «Подробная инструкция по замене ЗЗ»

Наглядная инструкция на тему замены узла в домашних условиях приведена на видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

 Загрузка …

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (66.67%)

Нет (33.33%)

Не заводится машина приора причины – АвтоТоп

Привет ребята! Машина тупо перестала заводиться неожиданно. Запутанная история, но опишу все свои действия, чтобы было понятно, чего можно было не делать вообще, или в какой последовательности делать, и на что обращать внимание. Вчерашним вечером нормально ездил, никаких симптомов будущей поломки не наблюдалось. Утром завожу — не заводится. Совсем.
Первая мысль — датчик коленчатого вала. Но потом обратил внимание — нет шума работы бензонасоса, этого приятного, как оказалось шума. Диагностика ничего не дала — ошибок нет.

Закралась мысль — глючит иммобилайзер. Решил проверить предохранители, реле на бензонасос и главное реле, которые находятся в нижней части центрального тоннеля со стороны пассажира. К слову — у меня там оказалось всего два реле, вместо трех как у практически всех. Но, тем не менее — все, в том числе и проводка, которую я прозвонил, оказались целыми. Я не мог понять — что отключило подачу напряжения на электробензонасос, мозги? Решил оставить мозги на потом, как самое страшное, что может произойти.

Полностью посадив АКБ, отнес его заряжать. При подключении получилось так, что бензонасос все таки загудел, но всего на две попытки запуска двигателя. После — снова тишина…
Заменил датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), как оказалось зря — он был цел, но хотелось побыстрее. Дело в том, что единственный датчик, который не дает тачке завестись — ДПКВ. Остальные датчики хоть как-то, но дадут машине работать, пусть не правильно, криво-косо, но дадут.

После этого, по совету опытного друга, много лет работающего в сфере диагностики, вынул катушку зажигания из свечного колодца, вставив в нее свечу, покрутил стартером — искра есть, а это означало, что мозги в порядке. Это уже очень порадовало. Но сама свеча была абсолютно сухая. То есть бензин не поступает, несмотря даже на то, что бензонасос пару раз, но все же работает.

Решил проверить наличие бензина в топливной рампе. Прибора измеряющего давление в рампе, понятное дело нет, но это не страшно, можно проверить через штуцер. В нем стоит ниппель, такой же, как и в колесах.Нужно только открутить крышку, и надавить на него слегка — если топливо брызнет — давление есть. Тут не о нормальном давлении идет речь, а вообще — присутствии бензина. В моем случае бензина не было.

«Лада Приора» – это полюбившийся многим народный российский автомобиль. В целом это хорошая машина. Но иногда случается, что «Приора» не заводится. Столкнуться с этим могут владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом. Для такого «поведения» существует ряд причин, которые нужно рассмотреть. Эта информация окажется очень полезной для начинающих водителей.

Почему двигатель не заводится?

Для того чтобы мотор мог успешно запуститься, необходимо, чтобы соблюдалось четыре условия. Это достаточная частота оборотов коленчатого вала, хороший уровень компрессии, достаточное напряжение аккумулятора, а также состав топливной смеси. Поэтому, если автомобиль «Приора» не заводится, можно предполагать, что какое-то из условий не выполнено. Чтобы это проверить, следует проанализировать ситуацию.

Если агрегат не хочет запускаться, то первое, что обычно проверяют, – это стартер, аккумулятор, высоковольтные провода. Нормально ли работает стартер, нет ли в процессе его работы каких-нибудь подозрительных звуков? Не было ли замен стартера или аккумулятора? Если последний разряжен, тогда проверяют генератор – насколько хорошо он заряжает АКБ. А может быть, есть какие-либо проблемы в электрической части? Если ответить на эти вопросы, можно без труда выяснить, где затаилась проблема.

Запуск мотора «Приоры» и аккумулятор

Что случается, когда воитель поворачивает ключ в замке зажигания и пытается завести мотор? Запускается стартер, который проворачивает коленчатый вал. Если же на поворот ключа реакции нет, тогда смотрят на уровень заряда аккумулятора. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение опустилось ниже 10 вольт. Однако низкие напряжения необязательно говорят о неполадках именно в батарее. Аккумулятор мог банально разрядиться из-за долгих попыток завести машину. Также часто в недостаточном заряде виноват генератор. Если не заводится «Приора» и есть подобные симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить АКБ и через некоторое время попробовать снова.

Тестирование генератора

Правильно работающий автомобильный генератор выдает напряжение примерно 14 вольт на холостых оборотах двигателя при отключенном электрическом оборудовании. В момент первого запуска напряжение должно быстро увеличиваться – оно составит 2 В и более. Затем рост тока постепенно снижается и выравнивается. Это значение будет изменяться в зависимости от того, насколько заряжена батарея, какая нагрузка оказывается на ботовую сеть, а также от температуры. Чем она меньше, тем выше напряжение заряда. Зарядный ток от стандартного генератора «Приоры» может колебаться от 12,9 В до 14,8 В в морозную погоду.

Стартер не вращается или крутится медленно

Бывает, что не заводится «Приора» и при этом стартер совсем не крутится или вращается очень медленно. В этом случае рекомендуется сосредоточиться на цепи элемента. Для быстрой диагностики включают фары и наблюдают, что произойдет в тот момент, когда водитель будет заводить двигатель. Если фары начнут гаснуть, это может говорить об окислившихся контактах тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется тщательно проверить контакты.

Стартер щелкает, двигатель не заводится

В этом случае тока не хватает для прокручивания стартера, или же он вышел из строя. Неполадки заключаются в проводах или реле. Рекомендуется проверить напряжение на реле и выяснить, проходит ли ток от аккумулятора через замок зажигания. Если реле напряжение получает, но контакты не замыкаются, значит, его необходимо заменить. Когда стартер вращается в обход, причина тоже в реле.

Слабый стартер

Если «Лада Приора» не заводится, то возможная причина – слишком слабый элемент. Он просто не может прокрутить коленчатый вал до минимальных 300 об/мин. В этом случае не обеспечивается нужная компрессия. Даже если стартеру и удается раскрутить коленвал до нужных оборотов, то мотор все равно не заводится, так как для раскручивания забирается вся энергия аккумулятора. Ее не хватает на работу форсунок и систему зажигания.

Система зажигания

«Приора» не заводится и по причинам неисправностей в системе зажигания. Проверяется зажигание довольно просто. Необходимо использовать индикатор работы свечей или же установить высоковольтный провод рядом с массой. Если искра отсутствует, возможно несколько неисправностей – выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленвала, датчик распределителя. Для полноценной диагностики можно использовать “Имитатор системы зажигания”. Он легко установит, могут ли катушка и блок зажигания создавать искру. Если она создается, тогда смотрят в сторону датчиков распределителя и положения коленвала. Если искры нет, тогда это блок либо катушка. С помощью замеров первичных и вторичных напряжений на ней можно исключить данный элемент.

Система подачи топлива

Это достаточно частая причина. Если не заводится машина “Приора”, рекомендуется проверить давление в топливной системе при помощи манометра. Если при включенном зажигании оно отсутствует, тогда проверяют бензонасос и его реле, а также предохранители.

Если топливо поступает, искра есть, но двигатель не заводится

Если в этом случае не заводится “Приора”, причины могут быть в уровне компрессии, залитых свечах. Такое явления случается после сильного перегрева мотора. Заливает свечи практически у всех. В этом случае необходимо воспользоваться свечным ключом для выкручивания элементов и их диагностики. Иногда достаточно только протереть свечи. Но лучше заменить их целиком на новые.

Заключение

Естественно, это далеко не все причины того, почему не заводится «Приора». Мы рассмотрели лишь часто наблюдаемые из них. Чтобы исключить такие случаи, нужно регулярно обслуживать автомобиль, и тогда машина будет заводиться в любых условиях.

Для запуска двигателя необходимо наличие двух основных компонентов: топливовоздушной смеси в камере сгорания и искры от свечи зажигания. За первый отвечает топливная система автомобиля, которая подает бензин из бака в блок, осуществляющий подготовку горючей смеси. Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания в заключительном цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленвал и связанная с ним поршневая группа вращаются. Сбой в работе любого узла вызовет затруднения при запуске двигателя Приоры или сделает его невозможным.

Источники проблемы

Причинами, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:

• засорение топливных фильтров;
• выход из строя топливного насоса;
• отсутствие бензина в баке;
• засорение форсунок;
• замерзание конденсата в топливной магистрали.

Имея определенные навыки, каждый автолюбитель может своими руками устранить эти неисправности. Сначала следует проверить, поступает ли бензин к рампе с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от рампы и подсоединить манометр. Затем попросить помощника завести двигатель. При работающем бензонасосе давление в топливопроводе должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения, равного 12 В, означает, что бензонасос вышел из строя. Чтобы устранить неполадку, необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или поменять фильтр бензонасоса или заменить его электродвигатель.

Если давление в топливопроводе нормальное, причину следует искать в рампе форсунок. Нужно снять ее с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Перечень возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:

• Недостаточный заряд аккумуляторной батареи.
• Окислены клеммы аккумулятора.
• Не работает стартер.
• Неисправно тяговое реле.
• Оборван ремень привода газораспределительного механизма.
• Неисправность электронного блока управления.
• Нарушены фазы газораспределения.
• Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
• Неисправны импульсные трансформаторы.
• Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
• Свечи зажигания залиты или неисправны.
• Обгорание клемм замка зажигания.
• Неисправен иммобилайзер.

Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.

Устранение неполадок, связанных со стартером

Стартер является важным элементом системы запуска двигателя. Его задача – обеспечивать энергичное вращение коленвала, передающего поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и выводя отработанные газы.

Основные неисправности стартера:

• замыкание в обмотке тягового реле;
• окисление наконечников проводов;
• заклинен бендикс;
• обрыв или замыкание в обмотке стартера;
• износ или поломка щеток стартера.

Сначала следует провести внешний осмотр предохранителя стартера Приоры: проверить состояние контактов, почистить окисленные клеммы. Нужно оценить надежность соединения «массы» с двигателем и кузовом. Затем необходимо еще раз попробовать завести автомобиль. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но он не крутится, требуется устранение поломки.

При отказе устройства в полевых условиях, когда нет возможности обратиться на станцию технического обслуживания, можно завести машину с толчка. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав автомобиль при включенном зажигании, необходимо быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: авто начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится. Это самый популярный метод запуска двигателя при разряженном аккумуляторе или неисправном стартере, однако его можно использовать только для автомобилей с механической КПП.

Ремонт стартера Лады Приоры можно выполнить, сняв его с мотора: так легче проводить профилактические работы, разблокировать бендекс, заменять щетки. Если произошел обрыв обмотки, нужно установить новый стартер в сборе, и желательно это делать на холодном двигателе.

Ремонт и замена замка запуска мотора

Замок зажигания Лады Приоры– электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций. Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, увеличиваются сопротивление и температура в зоне контактов, что приводит к их обгоранию. Другой причиной отказа замка зажигания является поломка пластмассовых деталей.

Неисправности, связанные с неполадками электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных приборов большой мощности. Еще одна проблема – короткое замыкание. На последних моделях авто устанавливаются доработанные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении указанных дефектов потребуется замена замка зажигания Приора с иммобилайзеромв сборе.

Сначала нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, затем снять пластмассовый кожух рулевой колонки, электрический штекер основного жгута проводов и переключатель режимов работы приборов. Следующий этап наиболее сложный: необходимо снять винты крепления замка к рулевой колонке. Они имеют круглые отрывные шляпки, обеспечивающие дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине отвинчивать их следует аккуратно, специальным острым зубилом, легко постукивая по нему молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его руками. Отвинтив все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающий этап – отсоединение штекера контактной группы. После замены монтаж снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Устранение поломок противоугонной системы

Иногда Приора не заводится из-за иммобилайзера – он просто не «видит» ключ. Иммобилайзер– это электронное противоугонное устройство, предотвращающее запуск двигателя без оригинального ключа. Принцип работы механизма схематично показан на фото.

Принцип работы иммобилайзера

В корпусе оригинального ключа зажигания есть чип-транспондер 3, в котором находится сложный электронный код. Когда водитель вставляет ключ в замок зажигания, иммобилайзер активируется, и электромагнитные волны 2 электромагнитной катушки 1 начинают считывать закодированный шифр. При совпадении кодов в памяти и электронного блока иммобилайзера, и транспондера мотор запускается, в случае ошибки при считывании завести двигатель не удастся.

Противоугонное устройство в случае поломки может стать серьезной проблемой для владельца автомобиля, поскольку местонахождение микроиммобилайзера – реле, обеспечивающего функционирование основных жизненных систем машины,– найти практически невозможно. Механизм может быть замаскирован под предохранитель или контроллер и установлен в самых неожиданных местах, иначе вся система противоугонки теряет смысл. Реанимировать автомобиль в случае выхода из строя иммобилайзера можно, но довольно хлопотно.Если поврежден транспондер, попробуйте применить запасной ключ. Если чип исправен, но система по-прежнему не «видит» ключ, нужно купить другой и перепрошить электронный блок управления.

Для переустановки программного обеспечения потребуется ПИН-код. Если его нет, придется покупать новый ЭБУ.

Система может не реагировать на ключ при повреждении считывающей катушки: в этом случае придется менять замок в сборе с ней. Чтобы не спровоцировать возникновение проблем с иммобилайзером, не следует пытаться заводить двигатель в сильный мороз или если аккумулятор разряжен. Не рекомендуется класть ключи рядом с источниками сильных электромагнитных волн (например, микроволновой печью). Нельзя держать ключи от разных автомобилей в одной связке, снимать клемму аккумуляторной батареи при включенном зажигании.

Все возникающие проблемы, связанные с пуском двигателя, могут быть устранены с помощью описанных инструкций. Автомобиль – сложная механико-электронная система, требующая бережного отношения и следования определенным правилам в процессе эксплуатации. В противном случае неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент.

исследуем блокировку руля и замка зажигания Lada — журнал За рулем

Страшно представить, что происходит в голове рядового водителя, когда на ходу вдруг заклинивает руль. Из-за чего некоторые владельцы переднеприводных «лад», оборудованных сигнализацией с автопуском, оказались в такой экстремальной ситуации? Как оказалось, виной тому особенность замка зажигания, которую специалисты АВТОВАЗа отказались счесть дефектом и посоветовали водителям доворачивать ключ до фиксированного положения «зажигание».

На форумах владельцев первые подобные сообщения появились еще в начале 2008 года. В основном они касались «Калины», но упоминались еще и «Приора» с «Самарой». На ходу у некоторых автомобилей самопроизвольно заклинивало руль, и водителям стоило больших усилий избежать серьезных ДТП.

ЛЮДИ ИЩУТ

Естественно, первым подозреваемым стал электроусилитель руля. Однако ни в одном из дилерских сервисов не нашли его неисправностей. Чуть позже выявилась очень интересная зависимость: все случаи происходили на машинах, оборудованных сигнализацией с автопуском. Но каких-то электрических неисправностей снова никто не нашел. Чуть позже виновник был выявлен: штатный механизм блокировки руля в замке зажигания, стержень которого по неясным причинам мог во время движения автомобиля снова заблокировать рулевой вал.

Сервисмены не нашли дефектов в замках и по просьбе некоторых клиентов просто вынимали стержень фиксатора. На форумах сложилось мнение, что механизм блокировки работает неправильно. Якобы положение замка 1 («зажигание») не гарантирует полного отключения блокировки руля, хотя руководство по эксплуатации говорит обратное. И чтобы обезопасить себя, нужно довести ключ до положения 2 («стартер»). Либо заглушить пущенный с автопуска двигатель и повторно завести его вручную. Многие сомневались в действенности и этих мер. Ответ производителя также не удовлетворил автовладельцев, и тогда они обратились в редакцию.

02

[1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении- призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.

[1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении- призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.

[1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении-призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.

ПРОВЕРКА НА ПРАКТИКЕ

На наш запрос представители АВТОВАЗа ответили, что там в курсе проблемы. И заверили, что замки соответствуют всем международным требованиям, а самопроизвольная блокировка обусловлена человеческим фактором, то есть случается по вине самих водителей.

Свою проверку мы начали с тестов на специальной площадке. Немного разогнав машину, глушили мотор и вынимали ключ из замка, чтобы заблокировать руль. На ходу включали зажигание, разблокировали руль, включали вторую передачу и отпускали сцепление, чтобы пустить двигатель, не переводя ключ в положение «стартер». Как ни крутили баранку на ровной поверхности и на неровностях, добиться самопроизвольной блокировки не смогли. Пришлось разбирать замок, чтобы взглянуть на проблему изнутри.

04

Личинка замка имеет несколько проточек [1]. При ее повороте по ним в продольном направлении перемещается кронштейн стержня блокировки [2]. В положении «зажигание» [3] его подпружиненный штифт проваливается в проточку и блокирует перемещение кронштейна в обратном направлении.

Личинка замка имеет несколько проточек [1]. При ее повороте по ним в продольном направлении перемещается кронштейн стержня блокировки [2]. В положении «зажигание» [3] его подпружиненный штифт проваливается в проточку и блокирует перемещение кронштейна в обратном направлении.

Личинка замка имеет несколько проточек [1]. При ее повороте по ним в продольном направлении перемещается кронштейн стержня блокировки [2]. В положении «зажигание» [3] его подпружиненный штифт проваливается в проточку и блокирует перемещение кронштейна в обратном направлении.

Оказалось, производитель говорит правду. Если ключ доведен до положения «зажигание», то стержень четко фиксируется и самопроизвольная блокировка руля невозможна в принципе, если не вынуть ключ. Но мы все же нашли источник ошибочных действий водителей, обнаружив такой угол поворота ключа в замке, при котором происходит щелчок и создается иллюзия фиксированного положения. Чтобы проверить догадку, нам не пришлось ездить на машине. Даже на неподвижном авто достаточно было активно покрутить рулем, чтобы ключ немного вернулся назад и стержень блокировки выдвинулся, заблокировав баранку.

Специалисты АВТОВАЗа развели руками. Работа любого замка сопровождается всякими звуками, а это положение-призрак не является фиксированным.

Вдобавок они отметили, что у многих зарубежных производителей замок устроен аналогично. Наш совет владельцам тольяттинских авто, установившим сигнализацию с функцией автопуска: доворачивайте ключ до положения «пуск» либо снимите с замка зажигания язычок блокиратора — целее будете.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ АВТОВАЗа

Выключатель зажигания, устанавливаемый на автомобилях LADA, омологирован на соответствие международным правилам и требованиям по безопасности.

Описанная в запросе блокировка руля может наступать, если ключ не довернут в фиксированное положение «зажигание». В этом случае под действием вибрации ключ может вернуться в положение «выключено». Это и приводит к возврату в первоначальное состояние включенной блокировки руля, в котором замок пребывал с момента последней активации блокировки при вытаскивании ключа из замка зажигания.

На форумах распространено мнение, что для гарантированного выключения механизма блокировки необходимо повернуть ключ в положение «стартер». На самом деле достаточно повернуть ключ в фиксированное положение «зажигание». При повороте ключа из позиции «выключено» в позицию «зажигание» происходит разблокировка вала руля запорным стержнем выключателя зажигания и фиксация запорного стержня. Важно отметить, что фиксация запорного стержня происходит в конце поворота ключа, только в фиксированной позиции «зажигание».

Если водитель не уверен в том, что довел ключ в фиксированное положение, то он может подстраховаться, довернув ключ в положение «стартер» при уже пущенном с автопуска двигателе. В автомобилях LADA есть система защиты: ключ сделает холостой ход без срабатывания стартера.

01

Красным обозначено положение-призрак [3]. Немного не хватает до фиксированного положения «зажигание» [2]. Показано и «нулевое» положение [1].

Красным обозначено положение-призрак [3]. Немного не хватает до фиксированного положения «зажигание» [2]. Показано и «нулевое» положение [1].

Красным обозначено положение-призрак [3]. Немного не хватает до фиксированного положения «зажигание» [2]. Показано и «нулевое» положение [1].

ФУНКЦИЯ «АВТОПУСК»

Сигнализация с этой опцией позволяет дистанционно пустить двигатель без использования ключа зажигания. Однако перед началом движения его все же нужно вставить в замок и включить зажигание для отключения механизма блокировки руля. Этот момент прописан в инструкции к сигнализациям.

03

Для положения «зажигание» в корпусе замка сделана проточка [1], в которую попадает подпружиненный шарик и обеспечивает фиксацию. У «недоположения» [2] никакой фиксации нет.

Для положения «зажигание» в корпусе замка сделана проточка [1], в которую попадает подпружиненный шарик и обеспечивает фиксацию. У «недоположения» [2] никакой фиксации нет.

Для положения «зажигание» в корпусе замка сделана проточка [1], в которую попадает подпружиненный шарик и обеспечивает фиксацию. У «недоположения» [2] никакой фиксации нет.

Блок-пост: как важно правильно поворачивать ключ в замке зажигания

Страшно представить, что происходит в голове рядового водителя, когда на ходу вдруг заклинивает руль. Из-за чего некоторые владельцы переднеприводных «лад», оборудованных сигнализацией с автопуском, оказались в такой экстремальной ситуации? Как оказалось, виной тому особенность замка зажигания, которую специалисты АВТОВАЗа отказались счесть дефектом и посоветовали водителям доворачивать ключ до фиксированного положения «зажигание».

Блок-пост: как важно правильно поворачивать ключ в замке зажигания

Замена катушек зажигания — цена в Москве, сколько стоит замена катушки зажигания на YouDo

Замена катушки зажигания

Катушка зажигания — важный элемент системы зажигания. Именно она создает на свечах зажигания необходимое напряжение, искру, от которой воспламеняется топливо, а значит, работает двигатель. То есть при неисправности катушки двигатель просто не заведется. И здесь самым правильным будет бережное отношение к автомобилю, всего временно техническое обслуживание, проверка узлов и деталей. При первых признаках неисправностей нужна замена катушки зажигания. Это избавит от неприятной неожиданности на дороге. Катушка зажигания, которая не выполняет свои функции может стать причиной более серьезных повреждений. Проще и дешевле следить за состоянием автомобиля и менять катушки по мере необходимости. 

Почему важен своевременный ремонт катушки зажигания?

Если эксплуатировать автомобиль с неисправной катушкой зажигания, то это приведет к серьезным неполадкам:

• мотор сильно вибрирует, а это приводит к очень сильному и довольно быстрому износу подушек крепления двигателя; 
• может оплавиться каталитический нейтрализатор;
• мощность и КПД мотора уменьшаются, а это значит, что растет расход топлива.  

Помните, что легче и проще предупредить поломку, чем потом платить в несколько раз больше, тратить время. 
Хотим предостеречь вас от самостоятельной замены катушки зажигания. Если вы не имеете представление об устройстве автомобиля, двигателя, системы зажигания, если у вас нет опыта, навыков и подходящих инструментов, то отдайте автомобиль специалисту.
Доверьтесь профессиональному мастеру-ремонтнику, которого можно найти на YouDo. Создайте задание, назначьте цену за работу и среди множества анкет выберите подходящего специалиста. Стоимость работы в Москве составит 2 500 ₽. Вы можете ознакомиться с отзывами о работе данного мастера. Нанимайте легко и быстро. Не тратьте время и нервы — вызовите профессионала. Сложность ремонтных работ будет зависеть от конкретной поломки. 

Причины неисправностей

Чаще всего катушкам зажигания требуется замена при следующих случаях:

• некачественные свечи зажигания. Хоть они и считаются расходниками, экономить на них не нужно. Обратные газы могут вызвать повреждение резинового наконечника свечи;
• катушка может перегреться. Конечно, у катушки есть рабочие температуры, и они достаточно высокие, но если двигатель горячее, чем это необходимо, то катушка долго не проживет. Перегрев может быть спровоцирован бедной топливной смесью, проблемами в работе системы охлаждения и т.д.

Признаки неисправной катушки зажигания

• Мотор троит особенно в холодную и сырую погоду;
• на оборотах появляются провалы;
• при нажатии педали газа понижается мощность;
• бортовой компьютер выдает соответствующую ошибку;
• перегревается сама катушка;
• двигатель не запускается или есть перебои в работе;
• мотор неустойчиво работает на холостом ходу.

Чтобы доподлинно установить причину неисправной работы автомобиля, для диагностики, установки причины повреждения и соответствующего ремонта нужна помощь профессионала. Найдите его на YouDo. Это просто. Помните, что своевременная диагностика — это проще и дешевле, чем ремонт. При первых признаках неисправностей обратитесь к специалисту-автомеханику.

RT.Avto — LiveJournal

— Добрый день, RT.Avto! Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado (Тойота Лэнд Крузер Прадо) 1998 года, девяностый кузов. На машине стоит иммобилайзер Black Bug (Блэк Баг). В последнее время он стал глючить, метка пищит, но машина не заводится. Знакомые электрики разобрали под рулем, но никаких блокировок там не нашли. Машина на локе ездит, но хочется отключить. Подскажите, где можно посмотреть блокировки?
Степан. Москва

— Добрый день, Степан! Иммобилайзеры Black Bug — это система повышенного уровня сложности, также как родственные им REF, GUARD, ALTONIKA, STIGMA.

Эти иммобилайзеры отличаются от большинства других охранных систем тем, что от блока иммобилайзера до реле блокировки не идет никаких проводов. Они «общаются» по штатной проводке с помощью цифрового сигнала.

В стандартной комплектации идет одно цифровое реле, но за дополнительную плату можно поставить еще. Рекорд, с которым мы сталкивались — 10 (!) блокировок на авто БМВ (BMW) Х5.

Кроме того, эти реле различаются по принципу действия. Самые «противные» из них — с датчиком движения, т.е. такое реле позволяет автомобилю завестись, но при попытке тронуться — блокирует двигатель. Такой алгоритм работы крайне затрудняет его обнаружение.

Здесь есть одна хитрость, которой мы с Вами делимся: чтобы не бегать за машиной и не смотреть, какую цепь блокирует и где установлено такое реле, постучите по панелям или подергайте за жгуты проводов в местах возможной установки такого реле. Допустим, подергали жгут в районе левого порога, и машина не заглохла — значит, реле где-то рядом. Такая блокировка (с датчиком движения) воспринимает сильную вибрацию — за начало движения.

При обнаружении реле блокировки, установите вместо него обычное четырех-контактное реле — и автомобиль заведется. Это надежнее, чем перемычка, и если захотите установить другую сигнализацию — у Вас уже будет готовое место подключения.

Теперь о наиболее вероятных местах установки блокировок Black Bug на Toyota Land Cruiser Prado.

Блокировки насоса: нижняя панель левой передней стойки, водительский порог, центральная левая стойка.

Блокировки ЭБУ:
1. За бардачком, центральная консоль, подрулевой жгут.
2. Наиболее вероятные места подключения под капотом: внутри блока предохранителей или возле него, на жгуте проводов за двигателем.

Также необходимо отключить сам блок Black Bug. Его можно обнаружить по писку. Если система в охране, она будет включать стоп-сигналы и иметь повышенное энергопотребление.

P.S. Механики службы техпомощи на дороге RT. Avto имеют огромный опыт по отключению иммобилайзеров Black Bug с выездом на место поломки.

Если у Вас не получилось самомстоятельно отключить иммобилайзер, обращайтесь к специалистам компании RT.Avto по телефону в Москве: (925) 545-64-06.

Если Вам нужна консультация по вопросам отключения иммобилайзера, пишите нам: [email protected] и мы с удовольствием поможем вам советом!

Ремонт замков зажигания Mercedes в Москве

Выход из строя замков зажигания — довольно частая проблема автомобилей «Мерседес». Двери не открываются или не закрываются, не запускается зажигание, машина стоит на месте — с таким неприятностями приходится сталкиваться владельцам даже новых авто.

Mercedes устанавливает на свои машины электронные замки еще с 1998 года. К сожалению, их конструкция зачастую несовершенна, и время от времени автовладельцы обнаруживают те или иные дефекты системы запуска.

Виды замков зажигания на «Мерседес» и возможные проблемы их эксплуатации

W164, W221, X164, ML, GL

Замки этих моделей довольно надежные, обычно легко выдерживают нагрузку. Сломать их непросто, но никто от этого не застрахован. Тем более что в автомобилях марки «Мерседес Бенц» с 2009 года выпуска обнаруживается производственный дефект замка: при повороте ключа зажигание время от времени пропадает, панель не освещается, а стартер не крутится. При этом кнопки ключа работают.

W202, 208, 210

Надежность данных замков не подвергается сомнению, им страшна только молния. Однако они не терпят химической чистки, особенно выполняемой в кустарных условиях. Чаще всего после такой обработки замку требуется не восстановление, а полная замена.

W215 и 220

Замки бывают двух типов: предрестайлинговые и рестайлинговые.

Первые служат очень долго, практически «неубиваемые». В их основе — процессор Motorola 705-й серии и клеммы с 50-м физвыходом. Риски — только ЧП в грозу и неправильная химчистка.

Вторые, рестайлинговые, работают на процессоре 908-й Motorola и слабее функционально. Главный враг этих замков — мороз. При низких температурах замок приходится прогревать. В результате код ключа может «затереться», и потребуется вмешательство.

W203 и 463

По неизвестной причине производитель опять установил на замках морозофобный процессор Motorola 908. В результате проблемы те же, что и в W215 и 220 — необходим отогрев в мороз и «затирание» кода ключа.

W639

Запирающее устройство данной модификации устанавливается на машины V-класса с 2006 года выпуска. И в них также стоит процессор Motorola 908-й серии. Слабое место — то же самое.

W906

Этот замок применяется на серийных моделях Sprinter с 2008 года. В основе устройства — процессор Motorola 912, отличающийся стабильностью. Проблемы обычно связаны с его обвязкой и часто имеют неопределенные причины.

Наиболее частые проблемы с замками зажигания на автомобилях Mercedes Benz

Если вы обнаруживаете в своем «Мерседесе» следующие проблемы, значит, пора прекращать искать запчасти самостоятельно, а задуматься о профессиональном ремонте замка зажигания и заказать выезд мастера.

• Автомобиль не заводится, стартер не крутится, но ключ проворачивается.
• Машина открывается нажатием кнопки, но двигатель не запускается.
• Высаживается и часто садится аккумулятор.
• Ключ не работает не открывание/закрывание дверей, и автомобиль не заводится.
• Утеря всех ключей или изготовление дополнительного ключа.
• Нет диагностики блоков управления.
• Зажигание не включается, машина не заводится.
• Двери авто открываются, но ключ в замок не «всасывается».
• Открывание/закрывание дверей срабатывает, но ключ в замочной скважине не проворачивается.
• Постоянно горят фары и/или не выключаются дворники.
• Блокировка руля не функционирует, звуки из-под руля отсутствуют.
• Автомобиль не диагностируется, или отсутствует связь с замком зажигания.
• Приборная панель не включается, и авто не заводится.
• Ключ вставляется в замок, но никакие функции не работают.

Ремонтировать замок: самостоятельно или с чужой помощью

Чтобы отыскать дефект и корректно провести диагностику автозамка, необходимо  понимать, как функционирует система контроля доступа и из каких элементов она состоит.

В автомобилях марки «Мерседес» реализована одна из самых передовых в мире по уровню защищенности схема безопасности. Машины защищены электронным ключом, который фиксирует переменные коды защиты.

Составные элементы схемы:

• ключ;
• замок зажигания;
• управляющий модуль двигателя;
• блокиратор руля;
• блок переключения передач.

Также в системе реализована кодовая связь с ДВС, АКПП, антеннами и другим периферийным оборудованием.

В электронных ключах зафиксированы переменные коды, при повороте ключа происходит обмен информацией между замком, ключом и блокиратором руля (при его наличии). Шина данных CAN подтверждает разрешения на старт от всех блоков авто.

Формат статьи не позволяет углубляться в технические подробности — их объем очень  большой, систем множество, и они разных поколений. К тому же такая информация интересна, скорее, разработчикам, а не пользователям.

Итак, в первую очередь следует знать, что:

• ключ определяется замком зажигания;
• блок двигателя разрешает запуск, подтверждает ключевой статус;
• ISM-модуль и кулиса АКПП деактивируют блокировку и также подтверждают статус;
• соответствие ключа проверяется специальными приборами серии Compact в соответствующих управляющих модулях.

Прописать ключи, установить новый блокиратор руля, вскрыть статусы неисправностей, взломать счетчики лжесрабатываний блокировки и получить детализацию обнаруженных ошибок невозможно, даже используя прибор от дилера. Для этого предназначены специальные устройства, которые нельзя использовать, не получив наборы определенных знаний от разработчика.   

Кустарный ремонт — причина серьезных поломок замков зажигания

Если вы намереваетесь исправить проблему с замком в «Мерседесе» самостоятельно или с помощью «знающего» человека, то должны вас предупредить, что это очень рискованно. Зачастую вмешательство самоучки, человека, имеющего техническое образование и некоторый автомобильный опыт, но не специализирующегося в теме электронных  замков, становится причиной появления новых дефектов, которые впоследствии бывает очень сложно исправить.

Замыкания электропроводящих контактов, ошибки в программном управлении  из-за использования китайского оборудования, неиспользование антистатической профилактики, перегрев платы и конструкционных элементов замка, а также грубые механические повреждения — это типичный перечень дефектов, не подлежащих исправлению в 90% случаев.

Характерно, что опытные профессионалы в сфере замкового авторемонта стараются не «штурмовать в лоб» неизученные проблемы, тогда как автомобильные мастера широкого профиля считают своим долгом быстро разобраться с замком «методом тыка». Итогом такого отношения к делу становятся возгорания блокировки руля прямо на ходу. Поэтому наша убедительная рекомендация: доверяйте свою безопасность профильным специалистам!

Заказать ремонт замка зажигания Mercedes Benz с гарантией от 6 месяцев

Мы работаем с замками зажигания «Мерседес» в Москве более 10 лет. Знаем дело от А до Я, используем исключительно дилерское оборудование, организуем выезд мастера в любую точку города.

Тщательно разработанные средства тестировки и отладки не дают сбоев, демонстрируют неизменно высокую эффективность, гарантируют безупречно высокое качество ремонтных работ. Положитесь на профессионалов!

Почему не заводится Лада Приора, крутится стартер. Лада Приора. Не запускается. Решение основных проблем

Проблемы с запуском двигателя автомобиля Лада Приора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы зажигания автомобиля. Причина их появления в том, что искры, необходимой для воспламенения в цилиндрах топливно-воздушной смеси, не возникает. Причин такой неисправности много, но все они условно делятся на два больших класса — автомобиль не заводится при исправной работе стартера или есть проблемы со стартером.

1 Проблемы с запуском двигателя — основные причины поломки

Лада Приора — бюджетный российский автомобиль малого класса, разработанный АвтоВАЗом. Автомобиль предназначался для замены моделей семейства LADA 110, а его вариации создавались на базе автомобилей ВАЗ-2110. В каждой модификации Приоры (а сегодня есть седан, удлиненный седан, хэтчбек, универсал, купе) можно увидеть что-то от ВАЗ 2109, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 и других. Это касается не только внешнего вида и устройства машин, но и проблем с их эксплуатацией.

У автомобиля LADA Priora часто возникают проблемы с запуском двигателя: неправильно работает инжектор или карбюратор, плохо крутится стартер или, что еще хуже, не крутится совсем. Машина, горячая она или холодная, скрипит, щелкает, издает скрежет, искры не ловит, вся работа системы зажигания заглохла. Особенно это актуально в холодную погоду.

Для этого есть множество причин, но у всех есть решение. В большинстве случаев сам автовладелец сможет провести предварительную диагностику поломки, но для некоторых операций потребуются определенные инструменты и электрический тестер.

Если стартер крутится, но двигатель все равно не запускается, причина такой поломки может быть скрыта в снижении заряда аккумулятором или его разрядке до таких значений, что мощности еще хватает для работы стартер, но для полноценного запуска двигателя уже нет. Проверить это довольно просто: внимательно прислушивайтесь к звукам, исходящим из-под капота в момент запуска силового агрегата. Если есть легкий треск, это означает, что аккумулятор необходимо зарядить или полностью заменить.

Вторая распространенная причина, по которой двигатель не запускается при вращении стартера, — это коррозия, вызванная попаданием влажного воздуха или воды под капот и повреждением деталей, участвующих в работе. В результате их контакты становятся слабее, и напряжение на необходимые компоненты не подается. Чтобы исключить эту причину, стоит внимательно изучить: стартер

• ;
• свечей;
• клеммы АКБ;
• все соединения в цепи.

Особое внимание нужно обратить на наличие или отсутствие конденсата под капотом.

При обнаружении коррозии необходимо заменить или очистить окисленный элемент, а если речь идет о клеммах аккумулятора, не лишним будет дополнительно смазать их техническим вазелином.

2 Обратите внимание на электропроводку

Также важны правильное положение и подключение проводов в системе. Часто провод «отрывается», что вызывает проблемы с зажиганием. Исправление простое: нужно подключить обратно и в целом проверить правильность всех подключений и их соответствие электросхеме автомобиля.

Сама система зажигания в целом или в отдельных ее элементах также подвержена поломке; это необходимо проверить с помощью тестера. Еще одна частая причина проблем с запуском силового агрегата — перебои в подаче топлива, которые могут быть вызваны реле топливного насоса и предохранителем. Это диагностируется по отсутствию звуков работы помпы, и правильным решением будет ее замена.

3 Проверка работы других систем

Если первоначальная проверка не выявила неисправностей, аккумулятор имеет достаточный заряд, но Лада Приора все равно не заводится при раскручивании стартера, переходят к проверке других систем управления.В частности, неисправный ЭБУ или датчики — охлаждающей жидкости или положения коленчатого вала — могут вызвать повреждение. Такие проблемы исправляются только в условиях мастерской.

Среди основных причин проблем с зажиганием — обрыв ремня ГРМ. А значительный порез его зубьев может повлечь за собой дорогостоящий ремонт, поэтому замену этого элемента нужно проводить сразу после обнаружения неисправности. Автомобиль не заводится также из-за проблем с коленчатым валом, отдельными деталями цилиндро-поршневой группы, генератором, насосом охлаждающей жидкости.

И если такая ситуация возникла в условиях сильного мороза, не исключено, что машина просто замерзла моторное масло … Для продолжения эксплуатации машины требуется полная замена масла на рекомендованную производителем, что обязательно работают в этих климатических условиях.

Часто проблема возникает из-за грязного топливного фильтра и поврежденных топливопроводов. В этом случае следует тщательно очистить фильтр, а если этого окажется недостаточно, заменить его или другие элементы агрегата, через которые бензин будет поступать в двигатель. Перегоревший предохранитель или реле системы управления, регулятора холостого хода тоже могут стать виновниками поломки. Если установка нового предохранителя обычно не представляет сложности для автовладельца, то датчики, контролирующие холостой ход, и другие более сложные компоненты, как правило, заменяют техники мастерской.

4 Если не включается стартер

Это отдельный класс поломок, которые могут возникнуть при:

• полном отсутствии напряжения на стартере — аккумулятор полностью разряжен или его клеммы сильно загрязнены;
• клин двигателя или навесного оборудования;
• Неисправности самого стартера (повреждена шестерня его привода или зубья обода маховика, обрыв или короткое замыкание в обмотке его якоря, поломка тягового реле).

Еще одна причина — частое пробуксовывание муфты свободного хода.

Более того, необходимо обратиться на СТО, если независимая проверка не помогла выявить первопричину неисправности — тщательная и полная диагностика не только системы зажигания, но и всех остальных узлов автомобиля.

Вы подвели машину?

Владельцы автомобилей жалуются, что их машина плохо заводится в горячем состоянии. Если утром автомобиль можно запустить хорошо, то после короткой поездки и заглушек для запуска двигателя вам нужно будет повернуть стартер, нажав на газ.При этом начинает пахнуть бензином и троить на несколько секунд.

• топливный и воздушный фильтры,
• установка толстой прокладки печатной платы под топливный насос, форсунки
• , датчик температуры воды
• .

Если машина плохо заводится в холодную погоду, то проблема может быть связана с использованием некачественного бензина. В этом случае необходимо заправляться только на разрешенных АЗС. Еще одна причина, по которой Приора хуже заводится в холодную погоду, — потеря части емкости аккумулятором.Стартер крутится тяжелее. По мере загустения масло теряет вязкость. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.

Как правило, для запуска автомобиля требуется 1-2 оборота вала якоря стартера. Автомобиль в хорошем состоянии не будет плохо заводиться в холодную или горячую погоду. Для этого автомеханики советуют владельцам Лада Приора придерживаться следующих рекомендаций:

Совет	Разъяснение
Залить в бак много бензина.	В противном случае образуется конденсат. Вода не может попасть в топливо.
Перед тем, как завести машину в мороз, необходимо на пару секунд включить дальний свет.	Этот шаг позволит в холодную погоду частично восстановить работоспособность машины из-за процессов в автомобиле.
Если есть форсунка, то нужно включить зажигание и ждать. У карбюратора нужно вручную подкачать бензин.	За это время в топливной системе будет создано нормальное давление… Ни в коем случае не переусердствуйте, так как свечи будут заливаться.
Можно добавить немного бензина в масло перед тем, как ехать домой.	Автомобиль остынет и масло не потеряет вязкость. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное, не переливать топливо.

Проверить все узлы системы зажигания

Работа зимой — решение проблем

Автомеханики рекомендуют владельцам Приоры правильно заводить машину в холодное время года.На заводе машину нельзя крутить стартером более 20 секунд. В противном случае аккумулятор быстро разрядится, но Лада не заводится. Чтобы прогреть машину, нужно на 1-2 минуты включить ближний свет.

Наличие инжекторного двигателя не предусматривает нажатия на педаль газа при запуске. Для механической коробки педаль сцепления должна быть выжата перед запуском. Нельзя заводить Ладу толчком, так как это может повредить ей.

Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить состояние свечей зажигания, а также посмотреть, прикреплены ли провода к аккумулятору.Экстремальный метод запуска двигателя — использование эфирного соединения. Его нужно впрыскивать во впускной коллектор. Приобрести этот инструмент можно в специализированном автомагазине.

Основные причины

Сначала проверим исправность АКБ

«Ищу Приору, но стартер не крутится». Не все автовладельцы знают, как решить эту проблему. Причин такого состояния несколько. Для начала нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутится.Контакты должны быть герметичными и окисленными. Если при включении зажигания слышен щелчок, значит, провода в норме и питание пропадает. Аккумулятор нужно будет зарядить. Если лампочки погасли при включении зажигания, то нужно зарядить старый блок питания или установить новый.

Не крутится стартер и нет щелчка — основные причины проверки исправности АКБ на другом авто. В случае быстрого автозавода вам нужно будет проверить проводку на первом автомобиле.Часто блок питания исправен, но стартер не крутится. В такой ситуации проверяются копейки в реле соленоида, а также щетки генератора. Если из стартера выходит дым, то его нужно будет заменить.

Из-за обрыва провода массы, соединяющей кузов с силовым агрегатом, автомобиль не заводится. Это связано с нагревом тормозного троса, сцепления или газа. Такое бывает, когда после ремонта не ставится на место. Если стартер крутится, но двигатель не крутится, значит, в коробке передач первого агрегата лопнуло кольцо, и его необходимо заменить.

Горячие работы

Проблемы с двигателем возникают не только в холодную погоду, но и у только что эксплуатируемых Жигулей. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий двигатель не запускается после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор.

Дым — предупреждающий знак

Основная проблема заключается в том, что при работающем двигателе через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет чего двигатель охлаждается. То же самое и с бензином.При работающем двигателе температура карбюратора ниже, чем температура двигателя. Эта разница сохраняется только в рабочем процессе. Как только двигатель останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя.

Поскольку нет потока воздуха, он нагревается до температуры двигателя за пару минут. Бензин, оставшийся в поплавковой камере, начинает интенсивно испаряться из-за высокой температуры, заполняя пустоты, в том числе впускной коллектор, карбюратор и воздушный фильтр.Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.

Продолжительность этого процесса зависит от времени простоя после длительного отключения, включая температуру окружающей среды. Если запустить двигатель в течение 5-30 минут, то смесь, повторно обогащенная парами топлива, попадет в камеру сгорания. В результате свечи зажигания будут заливаться, и машина не заводится.

Решение основных проблем

Чтобы двигатель хорошо заводился в горячем состоянии, необходимо соблюдать определенные инструкции. Основная задача — соединить смесь для запуска двигателя. При запуске горячего двигателя нужно наполовину нажать педаль газа. Если часто нажимать на газ, ситуация может усложниться.

В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно это явление характерно для летней погоды, когда температура окружающей среды превышает +25 градусов. Основная причина — газовые пробки в топливном насосе. Они не подаются нормально, в результате в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не поступает топливо.

Эту проблему можно решить охлаждением бензонасоса. Для этого нужно взять влажную ткань и обернуть ею бензонасос … Этот способ актуален для Приоры с цельнометаллическим бензонасосом. В моделях, в которых используется стекло, этот метод малоэффективен, так как от перепадов температуры стекло лопнет. Если длительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, значит проблема в бензонасосе.

Проблемы с запуском двигателя

Многие автовладельцы Приора сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутится, но машина не заводится. Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется выяснить, как работает стартер. Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе имеется втягивающее реле, которое предназначено для управления движением шестерни и автоматического запуска электродвигателя.

Когда ключ зажигания повернут в положение запуска, питание подается на реле и за счет электромагнита втягивается, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты.Таким образом запускается электродвигатель. Когда ключ зажигания отпущен, питание на магнит реле больше не подается. Последний элемент работает в обратном направлении, размыкая контакты. В результате перестает работать электростартер.

Если стартер крутится, аккумулятор в хорошем состоянии, но машина не заводится, то рекомендуется:

• прикоснуться к проводам, идущим от блока питания. Если они нагреваются, проверяют контакт в связи с аккумулятором,
• переставляют клеммы,
• проверяют соединение клеммы массы с корпусом,
• поверните ключ зажигания в положение «старт» и измерьте напряжение на разъеме с помощью тестера,
,
• проверьте, поступает ли питание на реле от замка зажигания, отсоединив разъем от соленоидного реле.

Свечи могут быть неисправны

В противном случае придется снимать стартер. Для этого отсоедините клеммы от АКБ и открутите воздушный фильтр. После его демонтажа отключают плюсовой провод и снимают с клеммы стартера. После отсоединения разъема от реле откручиваются гайки крепления последнего блока.

Важным моментом в этом деле является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов «прикуривания» минусовой провод от аккумуляторной батареи подключается к корпусу электростартера.Положительный — замыкается на разъем реле. В этом случае должен работать последний элемент, выбрасывая шестеренку вперед. В противном случае реле потребуется заменить.

20.03.2014

Слова «Зима», и «Не заводится», всегда ждут, потому что это время года является хорошей проверкой технического состояния автомобиля.

Это с одной стороны. С другой стороны, некоторым водителям зима помогает избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своего автомобиля по смешной и низкой цене — как в нашем случае с автомобилем Lada Priora.

На фото машина уже в ремонте.

Сначала машина попала к нашим электрикам-электронщикам, почему-то всегда думают, что если машина не заводится, то виновата в первую очередь электроника. Но как выяснилось, эти глубокие и сложные технические области тут ни при чем: наши коллеги после проверки замерили компрессию и помахали нам рукой (мы работаем в одном цехе):
— Ребята, это это твоя машина, компрессии нет!

Кстати, очень удобно, когда в одной ремонтной будке работают и механики, и электрики, и электронщики: у нас что-то не прорабатывается или возникают вопросы — мы за них.Если у них есть вопросы по механической части, они обращаются к нам.

Начали проверять. В первом и четвертом цилиндрах нет компрессии. А потом наступило время обеда — мы пообедали, а потом решили попробовать еще раз запустить двигатель. И тут — о чудо, машина сразу завелась. Как говорится, с «полпинка». Мы посмотрели друг на друга и еще ничего не поняли; чем дальше, тем интереснее? Компрессии не было, но машина немного прогрелась — и завелась. А компрессия пришла из сказки.

Партнер спросил:
— Вы сталкивались с этим?
Я пожал плечами.
— Пока непонятно, но мысли есть.

Мы хотели посмотреть картинку внутри цилиндров с помощью видеоскопа, но не получилось. Провел другие проверки. Так как мы давно работаем с Сергеем (это мой партнер), мы мало что объясняли друг другу:
— Похоже на бензин?
— Да вроде есть такая проблема…

Именно поэтому мы решили снять «голову», посмотреть что и как.

Вы удивлены? При чем тут «бензин» и «снять головку», то есть ГБЦ?

Знаете, нам попадались, да еще совсем недавно, авто у которых проблема зимой не заводилась с утра была в бензине: Kia rio выпуска 2011 года. Свежая, как говорится. Проблема только в том, что «не запускается». Это было начало 2013 года, и тогда морозы были не очень большие, но их хватило, чтобы с утра машина не заводилась.

Клиент рассказал нам замечательные вещи: наш автосервис был уже четвертым по счету. В первом его приговорили к старту — и поменяли. Во втором автосервисе неисправность нашли в бензонасосе — и тоже поменяли. О третьем клиент не рассказал, просто махнул рукой.

И что самое удивительное, после замены стартера, бензонасоса и еще чего-то машина так бодро завелась, специалисты улыбнулись и провожали клиента, согревая полученные деньги в руке.А потом машина стояла на улице ночью, замерзла до утра и потом обычное: «Не заводится».

Мы проверили компрессию этой Kia — компрессии нет. Потом тоже посмотрели друг на друга: «Бензин?», «Да, похоже, что …».

Но мы постарались немного крови обойтись: поставили двигатель на усиленную промывку, и это помогло — машина стала заводиться с полпинка.

Ну вот, на этой Ладе Приоре после осмотра мы решили, что болезнь зашла слишком далеко, ее нужно лечить оперативно — снимите «голову», посмотрите.

Сняли. Мы смотрели. Вытащили клапан — еле вытащили, так как в направляющих еле ходят. Клапан действительно «вырвали», помогая себе добрыми русскими словами.

Собрали все обратно, завели двигатель — он завелся, как только увидел ключ. Все в порядке. Выехали на мороз, и мороз в тот день усилился, к вечеру завели — запуск опять нормальный. Автомобиль был передан клиенту. Он ехал несколько часов, потом крикнул: «Небо и земля! — сказал он, — я с трудом нажимаю на педаль, само по себе! «

Ну, мы не праздновали победу — была причина: когда клиент пришел забирать машину, мы ему сказали, что« нужно поменять бензин в баке.Однозначно! «На что клиент был очень удивлен, взволнован и категорически отказался это сделать. Поэтому мы не праздновали победу, мы ждали и … утром ждали: клиент позвонил и сказал убитым голосом:» Опять то же самое ».

Конечно, это не наша вина — мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, но он отказался. Трудно сказать почему. Снова эйфория от работающей машины, может быть. ..

Но мы надеялись на лучшее: утром, когда клиент привез машину, снова замерили компрессию.Не радует: компрессии нет ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но все же не теряли надежды, надеялись, что проблема не очень большая, это могло произойти из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда наледи и клин на клапанах. Ставили в теплое место, надеясь, что если это будет вода, то она согреется.

Но не повезло, я не согрелся, пришлось начинать все сначала: снятие головки, изучение проблемы, которая оказалась гораздо серьезнее, чем была: все впускные клапаны погнулись, и третий клапан закис до такой степени, что он застрял в направляющей, и его пришлось вытаскивать вместе с направляющей.

Это детали механизма привода клапана: 1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — стропальщик; 5 — опорная шайба пружин; 6 — внутренняя пружина; 7 — внешняя пружина; 8 — тарелка рессор; 9 — сухарики; 10 — регулировочная шайба; 11 — толкатель.

Направляющие клапаны выполняют две функции: отвод тепла от клапанов и калибровка положения клапана.

Что у нас получилось: клапан 1 был плотно вклеен в направляющую втулку 2 и без нее не выходил. Это то, что мне пришлось «выдернуть» — вместе. Повторилась история с полной разборкой и приведением в порядок ГБЦ.

Заменено и доставлено все новое.

А теперь пора показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо видны отложения. Клапан проработал всего 3 часа, так как он новый.

Причина всех бед и неприятностей видна на клапане — отложения.А это уже промытый клапан, почистили для эксперимента, чтобы понять, какой состав был внутри того старого бензина.

Мыли — не мыли, если брать руками — пальцы липнут, как хороший клей, потом даже бензином трудно мыть пальцы. Когда было тепло, этот состав на клапанах стал немного пластичным и позволил клапанам двигаться в направляющих. И температура немного упала ниже — отложения застыли и лучше космического суперклея плотно зажали шток клапана в направляющей.

Что дальше? Топливный бак, скорее всего, придется менять, ведь от старого бензина его вряд ли удастся отмыть. Что ж, топливные магистрали придется промывать очень основательно и не один раз. Или поменять?

Наш клиент заправился в Московской области. «Что это за заправка?» Мы спросили и услышали в ответ, что «на этой АЗС очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание скидка за литр может достигать порядка 60 копеек».

Воистину: «скупой платит дважды».

А.М. Трусов
© Легион-Автодата

Трусов Андрей Михайлович
г. Электросталь (Московская область), проспект Мира, 27-а

Автотехцентр «Добрые руки»

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни то, ни другое. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая штанина штанины могут сорвать деловую встречу, то что уж говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к началу» и . .. Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капюшоном в английском костюме и, намазавшись галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не застынет. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику надо начинать спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину . .. «), либо беда с аккумулятором — отключил или сел.Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя заводить машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер весело поворачивается, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Винить во всем зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Загорится искра …

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первая ступень … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то провод нужно крепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника мгновенно выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. На таком «проводнике» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты распределителя, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить максимально натянутые провода идущие от трамблера к свечам. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи надо вывернуть, почистить и просушить — в попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, проверните двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если он запитан, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справиться — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и на катушку по-прежнему не подается напряжение, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще будет время для своих дел. Если не запускается, но даже чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

Не давите на пол — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель даже если треснет, все равно не будет Начните.Итак, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т … е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно самому резко потянуть за приводной трос. дроссельная заслонка … При этом посмотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавке камера. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не связываться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты .

Если в диффузоре течет струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, по мере необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но вариантов много и универсальных советов нет.Перед тем как приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Возможно, воздушный фильтр еще не установлен. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) . . Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин не идет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, я.е. е. от карбюратора к бачку. В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топливо просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и мощность в порядке, а машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубья — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи.Не увлекайтесь набивкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в электропроводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «назначению». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

Мы можем остановиться здесь. Дотошные автомобилисты, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

«Лада Приора» — популярный российский автомобиль, полюбившийся многим. В целом машина хорошая … Но бывает, что Приора не заводится. Владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом … Есть ряд причин такого «поведения», которые необходимо учитывать. Эта информация окажется очень полезной для начинающих водителей.

Почему не запускается двигатель?

Для успешного запуска двигателя должны быть выполнены четыре условия. Это достаточная частота вращения коленчатого вала, хорошая степень сжатия, достаточное напряжение аккумуляторной батареи и топливная смесь.Поэтому, если автомобиль Приора не заводится, можно предположить, что некоторые условия не выполняются. Чтобы в этом убедиться, следует проанализировать ситуацию.

Если агрегат не хочет заводиться, то первое, что обычно проверяют, это стартер, аккумулятор, высоковольтные провода. Стартер работает нормально, нет ли подозрительных звуков при его работе? Заменяли ли стартер или аккумулятор? Если последний разряжен, то проверяют генератор — насколько хорошо заряжает аккумулятор. А может, есть проблемы с электрикой? Если вы ответите на эти вопросы, вы легко поймете, в чем проблема.

Запуск мотора и аккумулятора Приора

Что происходит, когда воин поворачивает ключ в замке зажигания и пытается запустить двигатель? Стартер запускается и проворачивает коленчатый вал. Если нет реакции на поворот ключа, то смотрят уровень заряда аккумулятора. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение ниже 10 вольт. Однако низкое напряжение не обязательно указывает на проблему с аккумулятором.Аккумулятор мог тривиально разрядиться из-за долгих попыток завести машину. Также в недостаточной зарядке часто виноват генератор. Если Priora не запускается и есть похожие симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить аккумулятор и повторить попытку через некоторое время.

За этим часто следуют попытки создать силовой агрегат с использованием исправного аккумулятора или зарядного оборудования. Когда машина заводится и едет, то следует предполагать, что аккумулятор разряжен или неисправен. Если аккумулятор принимает зарядный ток и проходит все тесты, то эффективность проверяется на зарядном устройстве.

Проверка генератора

Правильно работающий автомобильный генератор вырабатывает примерно 14 вольт на холостом ходу двигателя при отключенном электрооборудовании. В момент первого запуска напряжение должно быстро возрасти — оно будет 2 В и более. Затем прирост тока постепенно уменьшается и выравнивается. Это значение будет меняться в зависимости от того, насколько заряжен аккумулятор, какая нагрузка на сеть бота, а также от температуры.Чем он меньше, тем выше напряжение заряда. Зарядный ток от штатного генератора Приора может составлять от 12,9 В до 14,8 В в морозную погоду.

Если генератор не выдает необходимое напряжение, скорее всего, Приора из-за этого не запустится. Но все же может быть поломка действующего регулятора. Чтобы проверить исправность работы генератора, его подключают в обход регулятора. Так же можно провести на СТО.

Если напряжение на генераторе повышается, его необходимо заменить. Иногда возникают колебания, если есть проблема с ЭБУ. Если уровень выходного напряжения не меняется, генератор необходимо заменить. В устройстве есть выпрямительный блок — в нем регулярно выходит из строя один или несколько диодов. В этом случае мощность генератора снижается. Это также вызовет напряжение. Однако для полной зарядки аккумулятора этого будет недостаточно.

Стартер не крутится или крутится медленно

Бывает, что Приора не запускается и стартер вообще не крутится или вращается очень медленно.В этом случае рекомендуется ориентироваться на цепочку элементов. Для быстрой диагностики включают фары и наблюдают, что происходит в момент, когда водитель запускает двигатель. Если фары начинают гаснуть, это может свидетельствовать об окислении контактов тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется внимательно проверить контакты.

Причина, по которой стартер вращается очень медленно, заключается в недостаточном сечении кабеля, подключенного к аккумуляторной батарее. Некоторые недорогие изделия изготавливают из тонких проводов в толстом изоляционном слое. На первый взгляд кажется, что размер правильный, но это не так. Если фары не меняют своей яркости при запуске мотора, а стартер не крутится, причина в том, что ток не доходит до стартера. В этом случае проверьте выключатель запуска с парковки и выключатель зажигания. Может также

Стартер щелкает, двигатель не запускается

В этом случае тока недостаточно для запуска стартера, или он вышел из строя.Проблема кроется в проводах или реле. Рекомендуется проверить напряжение на реле и узнать, проходит ли ток от аккумулятора через ключ зажигания. Если на реле поступает напряжение, но контакты не замыкаются, то его необходимо заменить. Когда стартер проворачивается, причина тоже в реле.

Слабый стартер

Если Лада Приора не заводится, то возможная причина — слишком слабый элемент. Он просто не может провернуть коленчатый вал минимум на 300 об / мин.В этом случае необходимая компрессия не предусмотрена. Даже если стартеру удастся раскрутить коленчатый вал до нужных оборотов, двигатель все равно не запустится, так как вся энергия аккумулятора уходит на раскрутку. Его мало для работы форсунок и системы зажигания.

Если Приора не заводится, крутится стартер, то причин может быть несколько. Первым делом нужно проверить предохранитель. Для этого используйте индикатор в виде отвертки. Также причина может быть в разряженном аккумуляторе.Такое поведение может быть вызвано неисправным замком зажигания или коррозией любой части электрической системы. Сам стартер часто окисляется. Рекомендуется проверить катушку зажигания. Для этого используется тестер или мультиметр. В случае неисправности рекомендуется заменить катушку, и тогда проблема будет решена.

Система зажигания

«Приора» не запускается также из-за неисправности в системе зажигания. Проверить зажигание достаточно просто. Необходимо использовать индикатор свечи зажигания или установить рядом с массой высоковольтный провод. При отсутствии искры возможны несколько неисправностей — выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленвала, датчиком распределителя. Для полной диагностики можно использовать «Симулятор системы зажигания». Он легко определит, могут ли катушка и блок зажигания генерировать искру. Если он создается, то смотрят в сторону датчиков положения распределителя и коленвала. Если искры нет, то это блок или катушка. Измеряя на нем первичные и вторичные напряжения, можно исключить этот элемент.

Система подачи топлива

Это довольно частая причина. Если автомобиль Приора не заводится, рекомендуется проверить давление в топливной системе с помощью манометра. Если он отсутствует при включенном зажигании, то проверьте топливный насос и его реле, а также предохранители.

Также проблема может заключаться в засорении топливопровода или засорении всасывания в баке. Также одна из популярных причин — качество топлива. Бензин часто содержит много спирта или воды.

Среди причин стоит выделить форсунки. Водитель во время работы должен услышать характерный звук — щелчок. Если нет, то проверьте напряжение и землю. В этом случае могут быть проблемы с ЭБУ или реле блока питания.

Если поступает топливо, есть искра, но двигатель не запускается

Если Приора не запускается, то причины могут быть в уровне компрессии, залитых свечах. Это явление возникает после сильного перегрева мотора.Заполняет свечи почти всем. В этом случае необходимо использовать его для откручивания элементов и их диагностики. Иногда достаточно просто протереть свечи. Но лучше полностью заменить их на новые.

Вывод

Естественно, это далеко не все причины, по которым Приора не заводится. Мы рассмотрели только часто наблюдаемые. Чтобы исключить такие случаи, нужно регулярно обслуживать машину, и тогда машина заведется в любых условиях.

Как решить проблемы с цилиндром зажигания

На дороге едут машины разного возраста. Все мы знаем, покупая автомобиль, что в какой-то момент потребуется техническое обслуживание. Автомобиль может иметь так много проблем (проблемы с трансмиссией, поломки, проблемы с двигателем и т. Д.). У вас также могут быть проблемы с цилиндром замка зажигания. Вам может быть интересно, что это такое. Цилиндр замка зажигания представляет собой цилиндрический тумблер с подходящим ключом. Проще говоря, это механизм, в который вы вставляете ключ, чтобы включить машину. Некоторые новые автомобили теперь поставляются с запуском без ключа или кнопкой запуска.Тем не менее, большинство автомобилей по-прежнему оснащаются традиционными цилиндрами замка зажигания. Этот цилиндр обычно находится с правой стороны рулевой колонки, сразу за рулевым колесом.

Цилиндры замка зажигания обычно работают в четырех положениях. Первое положение разблокировало бы руль. Положение два включит аксессуары (подумайте, когда вы хотите слушать радио, но не хотите, чтобы двигатель машины работал). Позиция три включает систему впрыска топлива и компьютер автомобиля. А четвертая позиция фактически запустит двигатель и оживит машину. Если у вас возникли проблемы с цилиндром замка зажигания, возможно, вам будет сложно включить автомобиль. Однако обычно есть симптомы, которые могут предупредить вас о том, что цилиндр замка зажигания начинает изнашиваться.

Признак 1: проблемы с питанием автомобиля от

Это один из основных симптомов, по которым вы можете узнать, что ваш цилиндр замка зажигания неисправен. Вам нужно повернуть ключ, чтобы завести машину.Этот постоянный поворот приведет к износу вашего цилиндра замка зажигания — это неизбежно. Со временем все изнашивается. Вы можете обнаружить, что трудно поставить цилиндр зажигания в определенные положения или что вам придется покачивать ключ, чтобы заставить цилиндр повернуться. Все это указывает на износ вашего цилиндра, и вам следует проверить его, прежде чем цилиндр полностью наденет вас.

Признак 2: Автомобиль не заводится

Это раздражает.Если вы сели в машину, вам явно есть куда пойти. Повернуть ключ, и ничего не произойдет, может быть очень неприятно и неприятно. Система блокировки цилиндра зажигания подключена к электронному переключателю зажигания — они работают вместе друг с другом, чтобы включить автомобиль. Если вы поворачиваете ключ, но ничего не происходит, проблема может заключаться в замке цилиндра зажигания. Однако имейте в виду, что это также может быть связано с другими проблемами (проблемы с генератором, проблемы с двигателем и т. Д.). Если ваша машина не заводится, вам обязательно стоит сдать ее на диагностику, чтобы выяснить причину.

Признак 3: Проблемы при извлечении или вставке ключа

Если у вас возникли проблемы с вставкой или извлечением ключа — это указывает на проблему с цилиндром замка зажигания. Ключ постоянно вставляется, поворачивается и извлекается в течение всего срока службы автомобиля. Это приведет к износу механизма и самого ключа. Это вызовет проблемы с работой цилиндра. Изношенный цилиндр может заклинивать или заклинивать при вставке, повороте или извлечении ключа, что приведет к проблемам с запуском или включением двигателя. Этот тип проблемы будет продолжать ухудшаться, что в конечном итоге приведет к тому, что ключ вообще не сможет соответствовать замку.

Признак 4: изношенный / поврежденный или погнутый ключ

Когда вы ведете машину, вы можете заметить, что с самим ключом начинают возникать проблемы. У моего друга был ключ от машины, который был настолько мягким и податливым, что он действительно мог согнуть ключ голыми руками. Излишне говорить, что он каждый раз заводил машину с надеждой и молитвой. Если вы обнаружите, что ваш автомобильный ключ изношен или поврежден, или что ключ начал гнуться, это может сигнализировать о проблемах с цилиндром замка зажигания.В этом случае у вас есть несколько вариантов. Вы можете позвонить слесарю, который может передать вам «ключ по номерам» или «КОДОВЫЙ ключ». Это ключ, который вырезается машиной, которая может воссоздать последовательность вашего исходного ключа. Если этот кодовый ключ не работает, значит, у вас проблемы с цилиндром замка зажигания, и вам необходимо обратиться к специалисту по диагностике.

В большинстве вышеперечисленных случаев вы, вероятно, думаете, что механика — необходимое разрешение. Не обязательно. Что касается цилиндров замка зажигания — имейте в виду, что вы имеете дело с замком.Подходящим сервисом для вызова будет слесарь. Когда люди думают о слесарях, это обычно имеет отношение к дому — например, помощь с замком входной двери. Однако слесари умеют работать с любым типом замков, будь то домашний, автоматический или даже сейф. Таким образом, слесарь может помочь с проблемами с цилиндром замка зажигания или даже с дверными замками вашего автомобиля.

В некоторых случаях вы можете самостоятельно устранить проблемы с личинкой замка. Иногда ключ не поворачивается из-за того, что руль находится в «заблокированном» положении.Попробуйте немного повернуть колесо, а затем повернуть ключ. В других случаях вам может потребоваться дополнительное давление на ключ при повороте (будьте осторожны, вы не хотите, чтобы ключ сломался внутри цилиндрового механизма). Возможно, вам потребуется очистить или смазать цилиндр. Это можно сделать с помощью очистителя электрических контактов. Если у вас есть какие-то проблемы, иногда их можно легко исправить, просто постучав по поверхности цилиндра молотком. Это может помочь, если внутри механизма застряли тумблеры. Если вас это не устраивает, лучше всего обратиться за помощью к ближайшему слесарю.Если вы находитесь в Чарльстоне, Южной Каролине или окрестностях, позвоните нам по номеру 843 Locksmith. Мы можем подъехать к вашему автомобилю, где он находится, диагностировать проблему и снова направить вас в путь.

Предыдущий Следующий

Что вы можете сделать, если цилиндр замка зажигания вашего автомобиля не поворачивается, прежде чем позвонить слесарю

Что вы можете сделать, если цилиндр замка зажигания вашего автомобиля не поворачивается, прежде чем обратиться к слесарю.

1. Отнесите регистрацию автомобиля и удостоверение личности с фотографией в ближайший представительский центр и попросите их изготовить вам новый механический ключ (ключ без чипа транспондера). Затем попробуйте повернуть личинку замка зажигания новым ключом. Часто замок зажигания не поворачивается из-за износа ключа, а не из-за неисправного цилиндра замка зажигания.
2. Если цилиндр замка зажигания не поворачивается с новым ключом, попробуйте распылить WD40 внутри цилиндра замка зажигания и покачивать зажигание новым ключом.
3. Если зажигание не включается простым покачиванием нового механического ключа, попробуйте ударить цилиндр замка зажигания.Чтобы ударить замок зажигания, вам нужно будет распылить WD40 внутри цилиндра замка зажигания, затем вставить новый механический ключ в цилиндр замка зажигания и вдавить остальную часть ключа в цилиндр замка зажигания с помощью ручки тяжелая отвертка (лучше всего подойдет резиновая ручка). Во многих случаях заклинивание цилиндра замка зажигания происходит из-за того, что одна или две смещенные пластины застревают внутри цилиндра, не позволяя замку повернуться. Несколько ударов по цилиндру замка зажигания, вероятно, освободят застрявшие пластины, и замок зажигания снова повернется.

Если вам нужно включить замок зажигания, не выключайте его снова, так как он может снова застрять, и на этот раз вы не сможете снова включить его. Большинство цилиндров замка зажигания легко снимаются и заменяются, когда замок зажигания находится в положении «включено». На этом этапе, если вы считаете себя удобным человеком, мы рекомендуем вам посмотреть несколько видеороликов на YouTube, относящихся к вашему году и модели автомобиля, о том, как заменить зажигание и сделать это самостоятельно. В противном случае вам следует обратиться к профессиональному слесарю для ремонта или замены замка зажигания при необходимости.

Как не попасть в машину?

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы не оказаться запертыми из машины, многие из которых требуют определенных размышлений.

1. Сделайте копию механического ключа (ключа без чипа транспондера) и спрячьте ее где-нибудь снаружи автомобиля (например, вы можете снять задний номерной знак и использовать клейкую ленту, чтобы прикрепить механический ключ к задней части номера и установите его обратно).
2. Оставьте запасной ключ другу или соседу.Обычно дешевле доставить дополнительный ключ или забрать его, чем нанять слесаря, который приедет к вам.
3. Если у вас есть услуга On Star, они часто могут удаленно разблокировать ваш автомобиль, поэтому стоит попробовать. Просто позвоните им, и они откроют для вас автомобиль.
4. В наши дни многие послепродажные системы сигнализации (например, Viper и Directed) имеют приложение для телефона, которое вы можете загрузить на свой телефон, чтобы вы могли заблокировать и разблокировать свой автомобиль с помощью приложения для телефона.

Если вы в конечном итоге оказались заблокированными из своей машины, мы рекомендуем вам обратиться к местному слесарю, чтобы разблокировать ее. Попытка открыть автомобиль самостоятельно может серьезно повредить резиновое уплотнение двери и краску.

Важная информация о ключах от машины, которая поможет вам понять процесс их замены в случае утери или кражи ключа.

Не все ключи от машины могут быть изготовлены слесарем (некоторые ключи могут быть изготовлены только дилером из-за ограничений дилера), но подавляющее большинство из них может быть изготовлено слесарем на месте.

Спасибо, что прочитали нашу статью, и обязательно ознакомьтесь с некоторыми из наших статей.

Срочный ремонт авто с выездом. Вызов, выезд автосервиса. Как это работает

Выездные техники службы помощи на дорогах «Феникс-Д» рассредоточены практически по всей Московской области.

К сожалению, не все поломки можно устранить на месте технической помощью … В этом случае мы предлагаем клиентам воспользоваться услугой.

Скорая помощь — что это?

Каждый водитель рано или поздно попадает в аварию. Но устранить неисправность самостоятельно под силу далеко не каждому. Наивно полагать, что услуги автопомощи востребованы только у водителей без опыта. Понятно, что для замены колеса или перегоревшего предохранителя опытный автомобилист не будет обращаться за технической помощью. Но иногда в дороге случаются неприятности, когда не только новичкам требуется помощь автосервиса для выезда.Например, сработала сигнализация, машина закрылась, но ключи в замке зажигания, а вы убираете снег на улице. Или требуется такая же, казалось бы, банально простая замена колеса, а ключ от замка никак не найти.

Именно в таких непредвиденных ситуациях поможет выездная техническая помощь. На место поломки автомобиля приезжает техник для диагностики и устранения неисправностей

Дежурная автомастерская имеет все необходимое оборудование и инструменты и, как правило, наиболее часто выходящие из строя запчасти и расходные материалы.Если ни у мастера, ни у клиента нет необходимых запчастей, то выручит ближайший магазин автозапчастей. Мастер или в вашей компании закупит необходимые запчасти для последующего ремонта.

Конечно, выездной автомастерский не возьмется за кузовные работы или капитальный ремонт двигателя, трансмиссии или тормозной системы … Не из-за неработоспособности, а потому, что эти работы требуют соответствующего сервисного оборудования и гарантийного обслуживания.

В случаях, когда устранить неисправность автомобиля на месте невозможно, мастер предложит перевезти его эвакуатором в автосервис для последующего ремонта. При этом выезд автосервиса клиент не оплачивает, оплачивается только эвакуация.

Поэтому есть смысл попробовать устранить проблему на месте, сэкономив время, деньги и нервы!

С каждым годом набирают популярность мобильные автосервисы. Аналитики связывают это с желанием автомобилистов понаблюдать, как идут ремонтно-монтажные работы на их автомобилях. Такое положение вещей вселяет в них уверенность в том, что сотрудники автосервиса не заменят лишние детали, или, например, автомобиль не будет поврежден во время необходимых работ.

Услуги автоэлектрика на выезде в Москве — достаточно востребованная услуга, пользующаяся большим спросом у жителей крупных городов. Первые такие автоэлектрики и сервисы появились не в России, а в Соединенных Штатах Америки и Европе. С первого дня открытия они начали набирать клиентов, которые ценят каждую секунду своего времени и не привыкли тратить силы зря.

Выездной автосервис в Москве

Если говорить об эффективности, то выездные автосервисы ничем не отличаются от тех же автосервисов, до которых клиентам приходится добираться самостоятельно. Но учитывая, что сотрудники удаленного автосервиса выполняют всю необходимую от них работу на территории клиента, автомобилисты получают возможность сократить свои временные затраты, посмотрев телевизор или отправившись в приключение через тысячи страниц социальных сетей.

Выездной автосервис в Москве — вот что меняет положение дел в сфере ремонта автомобилей … Зачем доплачивать за доставку сильно поврежденного автомобиля в автосалон, если автосервис может прийти сам?

И это еще не все, мобильные автосервисы позволяют автомобилистам сделать правильный выбор — не тратить лишние деньги на доставку, поиск запчастей или воспользоваться случаем и довериться профессиональным автоэлектрикам.

Автоэлектрик с выездом в Москву

Выезд одного или нескольких автоэлектриков по Москве осуществляется только в пределах МКАД … Это связано с тем, что за город есть свой выезд автоэлектриков, когда, как и в городе, не так много из них, и те, у которых нет всего необходимого оборудования и комплектующих, стоящих на вооружении нашей компании.

Хотите сделать свою жизнь практичнее, не хотите тратить драгоценное время по пустякам.Затем позвоните по номеру телефона, указанному на сайте, и наши специалисты приедут к вам домой или в то место, которое вы укажете при оформлении заявки. При необходимости они могут «захватить» все необходимые компоненты, аксессуары и детали, которые могут потребоваться во время установки, диагностики и ремонта, предназначенные для улучшения и настройки характеристик вашего автомобиля.

Выездной автосервис в г. Москва, в пределах МКАД

Мы оказываем услуги не только в области ремонта и установки автомобилей, но и по доставке всех необходимых комплектующих.У нас на складах есть все необходимые запчасти, как для автомобилей популярных моделей, так и даже для редких экземпляров, выпускаемых отечественным и европейским автопромом. Звоните и уточняйте интересующую Вас информацию по номеру телефона. Ждем вашего звонка и будем рады ответить на все ваши вопросы.

Выйти из автосервиса в наше время, когда каждая минута на счету как воздух.

Выездной автосервис нашей компании — позволяет москвичам поддерживать свои автомобили в надлежащем техническом и внешнем состоянии, экономя при этом деньги, а главное, на этот раз.

Своевременное обслуживание, простые процедуры, такие как компьютерная диагностика, замена моторного масла, проверка замены компонентов шасси, проверка уровня жидкости и т.д. Все эти процедуры и многое другое можно заказать для вашего автомобиля в нашей диспетчерской службе.

Наши специалисты приедут в нужное Вам время и место, оперативно и качественно выполнят заказанную услугу, выпишут чек и гарантию на работу. При этом вам не нужно беспокоиться о покупке запчастей и комплектующих, мы сделаем это, предварительно согласовав с вами.

Наши мобильные автомастерские, как и любой другой выездной автосервис, оснащены всем необходимым оборудованием и инструментами, работающие слесари имеют большой практический опыт диагностики и ремонта автомобилей. Наша компания заключила контракты с ведущими поставщиками запчастей и расходных материалов для автомобиля, начиная от масел, жидкостей для стеклоомывателей и заканчивая пневмостойками на 221 Mercedes.

Как это работает?

Приняв ваш звонок, диспетчер объяснит Заказчику условия работы и цены автосервиса, уточнит, какая из автосервисов вас интересует, время отправления и местонахождение автомобиля, используя спутник. Система навигации, он найдет бесплатную команду и сообщит вам, когда может подъехать выездная машина службы, согласовывая все эти вопросы с бригадой полевой мастерской.Если вам необходимо заменить деталь или узел, диспетчер запрашивает у склада наличие детали, согласовывает с вами цену, и детали доставляются клиенту мобильной мастерской.

Работы, выполняемые мобильной автосервисом:

• Шиномонтаж
• Замена стартера
• Замена генератора
• Автоэлектрик
• Замена, ремонт автостекол
• Замена моторного масла
• Регулировка фар
• Регулировка зажигания
• Регулирование энергосистем
• Контроль и пополнение уровней жидкости
• Открытие автомобиля без повреждений
• Компьютерная диагностика автомобильного двигателя внутреннего сгорания, коробки передач и др.
• Уборка в салоне автомобиля — чистка салона, чистка сидений
• Контрольно-проверочные работы состояния АКБ, покрышек, масла, различных жидкостей
• Проверка и замена компонентов ходовой части: колодок, дисков, рычагов
• Сброс межсервисного режима

Наша бригада мобильного автосервиса искренне желает, чтобы вы не сломались в пути, но если это произойдет, воспользуйтесь услугами мобильного автосервиса TI-auto. Имея собственный

Наш контактный телефон

7495-760-1501

7985-760-1501

Предлагаем вам услугу по ремонту на месте вашего автомобиля практически любой марки, в том числе дизельного и грузового.

Стоимость диагностики и мелкого ремонта легкового транспорта от 3000 руб., Коммерческого и грузового транспорта от 5000 руб.

Конкретно узнать о своей проблеме и цене ремонта вы можете позвонив в диспетчерскую или напрямую у мастера до его приезда.

При полной ясности заказа, все цены окончательные, без скрытых доплат на месте!

Авто мастера нашей компании находятся в разных районах Москвы и Ближнего Подмосковья (в том числе Химки, Мытищи, Подольск и др. )), ремонт автомобилей с выездом — это удобно, выгодно и очень практично — мастер приедет к вам в строго оговоренное время и вы избавитесь от проблем с поиском автосервиса и эвакуатора.

Вот лишь некоторые из видов работ, которые мы выполняем — отключение и настройка сигнализаций, аварийное открытие при потере ключей, замена генератора, стартера, приводных ремней, замена — регулировка ТНВД, замена топливных насосов. , ремонт подвески и др.Любой ремонт электрики, замена и ремонт эл. электромонтаж, установка дополнительного электрооборудования. Замена грузов, сайлентблоков и амортизаторов. Компьютерная диагностика автомобилей. Выполняем работы по настройке двигателя и бензонасоса. Мы очень чутко относимся к нашим клиентам и обязательно поможем вам. Так же мы вместе с вами закупаем запчасти для ремонта, это избавит вас от покупки некачественных аналогов, а также запчастей, похожих по внешнему виду, но не подходящих для данной модели автомобиля.У нас срочный выезд и по предварительной записи. Выезд в Подмосковье до 100 км от МКАД (40 рублей за 1 км от МКАД до места аварии).

При отрицательной температуре окружающей среды некоторые виды работ просто невозможны, например, замена электропроводки, установка автомагнитол или поиск коротких замыканий в жгутах проводов, примите это во внимание при обращении. При любой температуре мы не устанавливаем сигнализацию, для этого есть другие, стационарные и специализированные службы, повторяем еще раз — мы ваша скорая помощь в критической ситуации, только для этого выезд от нас и подобных компаний не может быть полностью бесплатным, и только для этого наши цены могут быть немного выше, чем в автосервисах.Если ваша машина находится в движении, то вам оптимально ехать своим ходом в любой ближайший стационарный автосервис.

Позвоните нам! Только у нас есть специалисты по ремонту дизельной спецтехники — грузовиков, экскаваторов, погрузчиков и другой спецтехники импортного и отечественного производства … Да еще и наше преимущество и ноу-хау: это прием оплаты услуг электронными деньгами. и любые денежные переводы. Даже если у вас с собой недостаточно денег, ваши друзья или родственники могут мгновенно перевести недостающие средства нам из любой точки мира.

то, что проиграл седан с доступным ценником. LADA Granta sedan (Лада Гранта) Чем отличается априорный люкс от нормы

Общий рейтинг модели

Добрый день! Совсем недавно я купил автомобиль Lada Granta в автосалоне на Каширском шоссе. Это вторая новая машина, которую я купил в …

. Евгений | 26 июня

г. Купил новую машину Lada Granta в обмен на сервис. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные.Особенно хочу …

Светлана | 22 мая

г. Купил в салоне на Каширке 41 автомобиль «Лада-Гранта». Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Автомобиль оформлен быстро. Особо хочу отметить …

Павел | 5 мая

Дополнение к обзору (купил жигу гранта 26.01.2019) компания Автогермес, руководители отдела продаж, лично звонили, извините, за неосторожные действия своих . ..

Нестеров Денис | 3 фев

г. Купил LADA GRANTA в автосалоне на Варшавке, 56.Я остался очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинаковой. Остался очень доволен …

Евгений | 9 января

Огромное спасибо всей команде автосалона, особенно АЛЬБЕРТУ Амирханяну и ПЕТРО Вунберову за их высокий профессионализм и приятное обслуживание клиентов. 4 …

Алексей | 6 дек

г. В автосалоне по ул. Сормовская, 21а приобретен новый автомобиль модели LADA GRANTA. Обслуживал меня менеджер Андрей Козлов. О посещении этой машины…

Юлия | 26 ноя Закрыть

Купил новую машину Lada Granta в обмен на сервис. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особо хочется отметить менеджера Семена Ермакова. Очень вежливый, добросовестный и приветливый сотрудник. Общение с ним доставило мне удовольствие. Результат общения меня полностью удовлетворил.

Закрыть

Купил в салоне Лада-Гранта на Каширке 41.Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Автомобиль оформлен быстро. Особо хочу отметить качество работы продавца-консультанта Рамала. Ответили на все вопросы, подобрали оптимальный вариант комплектации, проконтролировали установку дополнительного оборудования и вовремя выдали автомобиль. Желаю автосалону успехов и процветания.

Закрыть

Дополнение к обзору (Ладу Грант купил 26.01.2019), компания Автогермес, руководители отдела продаж, позвонили лично, извинились за неточные действия своих сотрудников, предложили скидку на обслуживание.Спасибо за отзывы и внимательное отношение к своим клиентам!

Закрыть

Купил LADA GRANTA в автосалоне на Варшавке, 56. Остался очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинаковой. Очень порадовали скидки и подарки, а также оперативность сотрудников салона. 06.01.2019 Приехал в салон и оставил залог за машину, а 09.01.2019 забрал машину, хотя раньше была готова. Моим персональным менеджером был Александр Литвин.Хочу выразить ему благодарность за сотрудничество и пожелать дальнейших успехов в работе и достойных клиентов. Все четко, ясно и по существу, без рассоливания и самовосхваления. Ребята — ХОРОШО! Так держать!

Несмотря на появление большого количества недорогих иномарок, близких по цене к моделям от АвтоВАЗа, интерес российского автомобилиста к отечественным автомобилям не ослаб, а наоборот. Более того, учитывая экономическую ситуацию, все больше автомобилистов обращают внимание на продукцию АвтоВАЗа.И не зря, ведь была выпущена новая «Приора». Комплектация, как и цены, производитель до недавнего времени держал в секрете. Но журналисты уже получили машину из пресс-парка и тщательно ее изучили. В целом можно сказать, что он получился ярким благодаря новой современной светотехнике. Кузов, конечно же, остался прежним. Но благодаря небольшим декоративным элементам некогда легенда отечественного автопрома новой эпохи узнаваема на дорогах.

Рассмотрим, что это за «Приора». Комплектация, стоимость, отзывы владельцев — все это вызывает большой интерес у поклонников марки. Кстати, как и предыдущая серия, этот автомобиль доступен в нескольких кузовах. Это пяти- и трехдверный хэтчбек и седан.

Экстерьер

Отзывы владельцев говорят, что передок имеет солидный и даже динамичный внешний вид … Базовым концептом при создании нового внешнего вида стал X-design. Боковые X-образные тиснения выглядят особенно эффектно, а узкие хромированные накладки подчеркивают новую головную оптику.Также интересно выделяются противотуманные фары … По бокам дизайнеры также использовали X-style. Колесные арки получились скромными, но при этом не выглядят неестественно — дополняют общую картину. Линия крыши выполнена в виде купола. Линия под окнами, как и прежде, ровная. Сзади машина тоже никого не сможет оставить равнодушным. Задняя часть выполнена очень элегантно. Заднее стекло за счет крыши имеет большой наклон. Ствол, который стал немного короче с выступающей нервюрой, теперь выглядит массивнее.В новой постстайлинговой версии автомобиля добавлен новый капот. Он выполнен в форме буквы U. Если посмотреть на фото, выделяется передний бампер.

В своей новой версии он получил довольно замысловатые формы. Теперь в нем значительно больше переходов и оригинальных элементов. В комплектации кузова «Приора» складывающиеся зеркала заднего вида оснащены светодиодными повторителями указателей поворота. Бампер приобрел очень массивный вид с глубоким местом под номерным знаком.

габариты

Изменился экстерьер автомобиля, а вместе с ним и габариты … Длина теперь 4351 мм. Высота корпуса составляла 1412 мм. Ширина — 1680 мм. Дорожный просвет остался неизменным — 165 мм.

Интерьер

В салоне Приора (Стандартное оборудование) произошли серьезные изменения.

Это особенно заметно на передней панели. Теперь он стал более информативным, говорят отзывы. Комбинация приборов переместилась под куполообразный козырек, а экран бортового компьютера разместили между циферблатом спидометра и тахометра.Центральная консоль тоже обновилась. Это действительно обновленная Приора. В комплектацию «Люкс» также входит мультимедийная система с сенсорным экраном. Что касается материалов отделки, то надо сказать, что они стали заметно лучше. Тем более, что это не повлияло на стоимость машины. Единственное, что немного расстраивает, так это старые сиденья. Толстым людям на передних сиденьях может быть не очень удобно.

Задний ряд сидений крепкий, но есть много места для ног, что является большим плюсом.В новой Lada Priora в комплектацию входит улучшенная звукоизоляция — все, кто успел опробовать машину, заявляют, что в салоне намного тише.

Двигатели и трансмиссия

Priora предлагается с тремя двигателями. Они отличаются характеристиками и мощностью, а также обладают хорошей эластичностью. Вместе с этими двигателями производитель предлагает стандартную пятиступенчатую механику. Будет ли в машине Лада Приора автомат? Пока такой комплектации нет, но в будущем производитель намерен расширить линейку коробок передач.

Кстати о механике. 1,8-литровый двигатель будет оснащен 5-ступенчатой ​​усиленной коробкой передач с тросовым приводом. в основной паре — 3,7. Также есть информация, что автомобиль оснастят роботизированной трансмиссией от ZF. Теперь о самих двигателях. Первый двигатель — это бензиновый агрегат объемом 1,8 литра мощностью 123 л.с. с участием. Он способен разогнать машину до максимальной скорости 175 км / ч. Автомобиль разгоняется до первых 100 км всего за 10 секунд. Расход топлива — от 7 до 9 литров на 100 километров в зависимости от режима работы.Второй агрегат — 1,6-литровый, мощностью 106 лошадиных сил. Максимальная скорость — 170 км / ч. Разгон до сотни занимает 11,5 секунд. Расход топлива немного ниже. Однако это только номера паспортов. Отзывы говорят, что на самом деле «двигатель» потребляет на литр больше, чем предыдущий. Также предлагается 1,6-литровый двигатель мощностью 98 л.с. с участием. О нем написано уже довольно много. Он хорошо известен всем, кто интересовался отечественным автопромом. «Приора» им оснащалась давно, с далекого 2007 года.С этого же времени в модельном ряду появился 87-сильный агрегат. Автомобилистам, которым удалось опробовать эту машину в действии, больше понравился 1,8-литровый двигатель.

О подвеске

Что касается подвески, то производители заявляют, что в новой версии она более надежна. Спереди на стойках Макферсон, сзади — зависимая конструкция. Автомобиль уверенно держит трассу. Уменьшен крен крена, появилась устойчивость.

Комплектация

Сами производители уверяют покупателей, что автомобиль получился бюджетным, простым и лаконичным.

Комплектация новой «Приоры» на выбор «Стандарт» и «Норма». Возможно, в будущем появятся люксовые модели. А пока мы должны довольствоваться только двумя версиями.

Базовая «Приора»

В стандартной комплектации производитель предлагает только 8-клапанный 87-сильный агрегат и механическую трансмиссию … Цена автомобиля 389 900 рублей. В комплектацию входит стандартный набор подушек безопасности, крепления детских кресел. Дневные ABS и EBD уже представлены в базе данных. «Приора» (комплектация «Стандарт») укомплектована бортовым компьютером на приборной панели, есть удобный подлокотник с отсеком для всяких мелочей. Для задних пассажиров предусмотрен небольшой подлокотник. Если его открыть, появляется люк для лыж. Заднее сиденье цельное, с откидной спинкой. Дополнительные опции включают розетку на 12 В для зарядки гаджетов и чехол, в который можно спрятать очки.

Что касается вариантов комфорта, то «Лада Приора» комплектации «Стандарт» оснащена электроусилителем руля.Рулевая колонка теперь удобно регулируется по высоте. Также добавлена ​​возможность регулировки ремней безопасности по высоте. На входных дверях установлены воздушные и электрические стеклоподъемники. Кстати, для будущих владельцев автомобилей Lada Priora: в новой комплектации «Стандарт» предусмотрена только аудиоподготовка. Варианты экстерьера включают дверные ручки с цветовой кодировкой, штампованные 13-дюймовые колеса и полноразмерное запасное колесо.

«Приора Норма»

Стартовая цена 438 тысяч рублей. Дополнительно есть подушка водителя.Для задних пассажиров добавлены подголовники. Также есть встроенный иммобилайзер и сигнализация. Крыло двигателя стальное штампованное. Внутри все как в «Стандарте».

Разве что в этой комплектации новой «Приоры» дополнительно предлагается солнцезащитный козырек для пассажира с зеркалом. О комфорте тоже особо нечего говорить — добавлен гидроусилитель, электропривод и подогрев зеркал и снова аудиоподготовка. По экстерьеру — колеса стали больше.Но это те же штампованные 14-дюймовые колеса с полноразмерной запаской. Есть колесные колпаки. В данной комплектации доступен 16-клапанный двигатель мощностью 106 л.с. Есть и другие комплектации и цены новой «Приоры», например, «Норма Климат». За это просят 478 900 рублей. Эта версия отличается климатической системой. В машине есть аудиоподготовка, электроусилитель руля, есть центральный замок. Что касается безопасности и опций интерьера, то они такие же, как и в простом «Норме».

Итог

Преимущество этого бюджетного автомобиля в том, что в его нише практически нет конкурентов. Сейчас сложно купить новую приличную машину для семьи за 500 тысяч. Поэтому люди будут покупать автомобиль Lada Priora. Варианты и цены заслуживают внимания.

Ничего не поделаешь, в кризис Приора была вынуждена свернуть на путь, пройденный когда-то знаменитой «семеркой» — ВАЗ-2107. Помнить? Некогда самая богатая и престижная заднеприводная модель стала последней «классикой» в производственной программе АВТОВАЗа.Ближе к концу производства они сделали его максимально дешевым и упрощенным, превратив автомобиль из роскошного автомобиля в бюджетный.

Так Приора впервые обеднела кузовами: в конце 2015 года сняли с производства хэтчбек и универсал. А сейчас осталось только две версии — это «Норма» по цене от 437 700 до 474 000 рублей за версию с воздухом. кондиционирования (за эти деньги у АВТОВАЗа есть более интересные предложения) и «Стандарт» с сокращенным списком опций, благодаря которым цена была снижена до 389 000 руб.

Для сравнения: меньшая Гранта в базовой комплектации стоит 383 900 руб. Можно считать равным. И не только по стоимости. Обе модели имеют под капотом 8-клапанный двигатель ВАЗ-21116 мощностью 87 л.с. С ним Приора не кажется слишком вялой. Он хорошо разгоняется и хорошо тормозит, так как антиблокировочная тормозная система и электронный распределитель тормозных сил не попали под редукцию. Маленькие колеса не видно из салона, и на них Приора разумно управляется.

Думаю, что Приора еще будет жить в варианте «много машин за рубль». У нее не смертельно устаревшая внешность, качественный салон и уютный салон. У бывшей дивы подводят конструктивные особенности платформ десятого семейства из 90-х: неоптимальная эргономика водительского сиденья, небольшой бензобак и багажник для автомобиля такого размера, а также вибрации и шумы. Все это выдает возраст и делает бессмысленными дальнейшие попытки конструировать дорогие версии deluxe.Поэтому Priore не избежать участи «семерки» — у имеющейся модификации теперь больше шансов найти покупателя.

А ПЛЮС: салон по-прежнему солидный

МИНУС: багажник на меньше, чем у Гранты

Лада Приора Стандарт

Двигатель ВАЗ-21116 мощностью 87 л. с. вместо 106 — сильный ВАЗ-21127, штампованные диски с шинами 175/70 R13 вместо 185/60 R14, электроусилитель вместо гидроусилителя, молдинги в цвет кузова вместо хрома.

Отсутствуют: подголовники задних сидений, иммобилайзер, брызговик двигателя, зеркало заднего вида пассажира, центральный замок, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, электрические стеклоподъемники задних дверей, климатическая система, противотуманные фары, карман на задней части сиденье водителя, дистанционная разблокировка багажника.

Новая рестайлинговая Лада Приора порадует покупателей не только обновленными экстерьером и интерьером, но и невиданными ранее опциями.

Например, Лада Приора в комплектации «люкс» теперь имеет не только фронтальную, но и боковые подушки безопасности ! Есть система курсовой устойчивости, круиз-контроль, мультимедийная система с монитором в центральной консоли, в целом вполне современный автомобиль.

Традиционно все автомобили ВАЗ имеют три комплектации. Это базовый «стандарт», средняя «норма» и самая дорогая «роскошь». При этом рестайлинговая Lada Priora предлагается в «нормальном» и люксовом вариантах. Сегодня мы рассмотрим, что входит в комплектацию этих комплектаций и какова цена новой Лады Приора на примере седана.

Сразу отмечу, что автомобиль сегодня предлагается в двух вариантах: 1.6 двигателей мощностью 98 и 106 л.с. В роли коробки передач выступает 5-ступенчатая механика, так как производитель обещает, что автомат Lada Priora появится уже в этом 2014 году.

Оснащение новой Лады Приора стандартное оснащение

Охрана
Подушка безопасности водителя
Инерционные ремни безопасности
Задние подголовники
Габариты совмещены с дневными ходовыми огнями
Корректор фар
Антибликовые наружные зеркала заднего вида
Иммобилайзер
Противоугонная сигнализация с д / у

Салон
Обновлен дизайн интерьера

Заднее сиденье с центральным подлокотником и доступом в багажное отделение
Тканевая обивка сиденья
Освещение перчаток и багажного отделения
В багажнике
Домкрат
Комбинированный ключ
Комфорт
Модернизированный трос трансмиссии
Усилитель руля

Открыть Индикация капота и багажника

Контейнер для стекол

Стекло Athermal
Электростеклоподъемники передней двери
Электрозамок крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона

Аудиоподготовка
Внешний вид

Кованые колесные диски 14 дюймов 9022 0 Запасное колесо полноразмерное стальное

Оснащение новой Лада Приора элитной комплектацией

Безопасность
Подушка безопасности водителя, переднего пассажира и боковые подушки безопасности
Трехточечные инерционные ремни безопасности
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
Преднатяжитель переднего ремня безопасности
Задние подголовники
Боковой свет в сочетании с дневным ходовым светом
Регулировка угла наклона фар электрический
Противобликовые наружные зеркала заднего вида
Противотуманные фары
Иммобилайзер
Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением
Антиблокировочная тормозная система ABS
Усилитель экстренного торможения BAS
Система стабилизации ESC
Интерьер
Обновленный дизайн интерьера
Комбинация приборов с включенной -функции бортового компьютера
Подлокотник между передними сиденьями
Заднее сиденье с центральным подлокотником и доступом в багажное отделение
Обивка сиденья тканью
Зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира
Освещение перчаточного ящика и багажного отделения
Инструмент водителя: домкрат, комбинированный ключ для колес
Комфорт 9 0220 Электроусилитель руля
Регулировка уровня яркости подсветки приборов
Сигнализация открытия капота и крышки багажника
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка
Регулировка высоты ремня безопасности переднего сиденья
Контейнер для очков
Воздушный фильтр салона
Центральный замок с дистанционным управлением
Единый ключ для зажигания и дверные замки
Освещение мест входа-выхода передних дверей
Атермальное стекло
Подогрев передних сидений
Электростеклоподъемники всех дверей
Электрозамок крышки багажника с д / у и управлением из салона
Дистанционное управление подъемными стеклами при открывании дверей заблокирован
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Лобовое стекло с подогревом
Система безопасной парковки
Датчики дождя и света
Круиз-контроль
Климатическая система
Мультимедийная система
Экстерьер
Обновленный дизайн экстерьера
Наружные зеркала заднего вида окрашены в цвет кузова
Экстерьер в цвет кузова дверные ручки
Хром молдинги капота и крышки багажника
Наружные зеркала заднего вида с повторителями
Легкосплавные колесные диски 14 дюймов
Полноразмерное запасное колесо
Окраска кузова пастельная или металлизированная

Комплектации и цены на седан Лада Приора 2014

• Завершение «норма» 21703-21-045 1. 6 литров (98 л.с.) — 364 700 рублей
• Комплектация «норма» 21703-31-045 1,6 л (98 л.с.) — 375400 руб.
• Комплектация «норма» 21705-31-055 1,6 л (106 л.с.) — 383 000 руб.
• Комплектация «норма» 21705-31-075 1,6 л (106 л.с.) — 383 700 руб.
• Комплектация «норма» 21703-31-047 1,6 л (98 л.с.) — 389 700 руб.
• Комплектация «норма» 21703-31-044 1,6 л (98 л.с.) — 3 руб.
• Комплектация «норма» 21705-31-057 1,6 л (106 л.с.) — 397300 руб.
• Комплектация «люкс» 21705-33-043 1.6 литров (106 л.с.) — 449 700 рублей
• Комплектация «люкс» 21705-33-051 1,6 л (106 л.с.) — 454300 руб.
• Комплектация «люкс» 21703-33-046 1,6 л (98 л.с.) — 459 700 руб.

Судя по всему, самая дешевая «стандартная» комплектация для Lada Priora появится чуть позже. А пока что только средняя и топовая версии автомобиля.

За время своего существования эта заводская версия стала самой популярной среди пользователей данного продукта. Это связано с невысокой стоимостью, а также практичностью новой машины.Рассмотрим Priora Norma plus: что в комплекте и чем отличается от «Люкс».

Комплектация

Что касается двигателя, то для Лада Приора хэтчбек, универсал и седан в комплектации «Норма» доступно 3 типа:

• МКПП 2180, 72 кВт / 98 л.с. с .;
• МКПП 2180, 78 кВт / 106 л.с. с .;
• AMT 2182, 78 кВ / 106 л.с. с.

Комплектация, предусмотренная пакетом

См. Также: Неисправности в электроусилителе руля Приора

Помимо общего оборудования автомобиля, на Лада Приора «Норма» также предусмотрена установка бортового компьютера, плафона как основного источника света в салоне автомобиля.

В салоне также есть гидроусилитель руля и электроусилитель руля. Имеется рулевая рейка, число оборотов которой находится в диапазоне от 3,1 до 4,02. Также в данной конфигурации предусмотрена антенная внешняя аудиоподготовка, жгуты проводов к магнитоле, а также четыре динамика. Плюс есть штампованные диски. Также есть карманы для сиденья пассажира и водителя и специальные крепления для детских кресел. При этом в заводское оснащение также входят подогрев лобового стекла и передних сидений.В машине есть климатическая система.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru

Лада Приора Универсал Норма Приора Универсал Норма комплектация 2018 автосалон Москва

Полноразмерная штампованная запаска
Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный комбинированный
Электроусилитель руля
Регулировка наклона рулевой колонки
Электрорегулировка зеркал с подогревом
Электрозамок крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона
Дистанционное управление подъемными окнами при запертых дверях
Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением
Регулировка уровня яркости подсветки органов управления, замка зажигания, приборов
Футляр для очков
Обновленный дизайн интерьера
Обивка сиденья: ткань
Раздельное заднее сиденье
Подлокотник передний с ящиком для мелких вещей
Хромированные молдинги капота и крышки багажника
Краска кузова пастельная или металлизированная
Наружные зеркала заднего вида с антибликовым покрытием
Дверные ручки в цвет кузова
Обновленный дизайн экстерьера
Тепловое остекление
Рейлинги
Диски колесные кованые 14 «
Аудиоподготовка
Климатическая система
Фильтр салонный
Центральный замок с дистанционным управлением
Ключ одиночный для замка зажигания и дверных замков
Иммобилайзер
Габаритный свет в сочетании с дневным ходовым светом
Регулировка угла наклона фар электрическая
Освещение перчаточного ящика и багажного отделения
Подушка безопасности водителя
Крепление для детского сиденья ISOFIX
Задние подголовники
Трехточечные инерционные ремни безопасности
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
Сигнализация открытия капота и крышки багажника
Тросовая трансмиссия
Система управления стеклоочистителями с датчиком дождя
Электростеклоподъемники задней двери
Зеркало солнцезащитного козырька переднего пассажира
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова
Диски колесные из легкого сплава 14 «
Комбинация приборов с функциями бортового компьютера и электронных часов
Мультимедийная система
Лобовое стекло с подогревом
Подогрев передних сидений
Отображение наружной температуры
Противотуманные фары
Система автоматического переключения фар
Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота
Освещение точек входа и выхода в передних дверях
Подушка безопасности переднего пассажира
Преднатяжители передних ремней безопасности
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Система экстренного торможения (BAS)
Система безопасной парковки
Круиз-контроль

riaavto. ru

Лада Приора Хэтчбек Норма Приора Хэтчбек комплектация Норма 2018 Тольяттинский автосалон

Кузов
Длина	4210		4210	4210
Высота	1435		1435	1435
Ширина	1680		1680	1680
Колея задняя	1380		1380	1380
Полная масса	1578		1578	1578
Колесная база	2492		2492	2492
Колея передняя	1410		1410	1410
Количество мест	5		5	5
Дорожный просвет	165		165	165
Пропускная способность	415		415	393
Снаряженная масса	1163		1163	1185
Минимальный объем багажника	360		360	360
Максимальный объем багажника	705		705	705
Допустимая масса автопоезда	2378		2378	2378
Двигатель
Тип всасывания	Распределенный впрыск		Распределенный впрыск	Распределенный впрыск
Тип двигателя	Бензиновый		Бензин	Бензин
Объем двигателя	1596		1596	1596
Мощность двигателя	106		98	106
Количество цилиндров	4		4	4
Расположение цилиндров	Рядный		Рядный	Рядный
Максимальный крутящий момент	148		145	148
	до 5 800		до 5 600	до 5 800
	4		4	4
	4200		4000	4200
Ход поршня			75
Диаметр цилиндра			82
Подвеска и тормоза
Задние тормоза	Барабан		Барабан	Барабан
Задняя подвеска				Полузависимый, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые		Дисковые вентилируемые	Дисковые вентилируемые
Передняя подвеска			Независимая, Макферсон, Подпружиненный, Стабилизатор поперечной устойчивости	Независимая, стойки Макферсон, подпружиненная, стабилизатор поперечной устойчивости
Трансмиссия и управление
Привод	Передний		Передний	Передний
Тип коробки передач	Механика		Механика	Робот
Количество передач	5		5	5
Показатели эффективности
Запас хода	от 480 до 770		с 470 до 780	с 510 до 780
Марка топлива	AI-95		AI-95	AI-95
Разгон до 100 км / ч	11. 5		11,5	11,4
Объем топливного бака	43		43	43
Максимальная скорость	183		183	183
Экологический стандарт	EURO IV		ЕВРО IV	ЕВРО IV
	8,9		9.1	8,5
	5,6		5,5	5,5
	6,8		6,9	6,6
Кузов
Длина		4350
Высота		1420
Ширина		1680
Колея задняя		1380
Полная масса		1578
Колесная база		2492
Колея передняя		1410
Количество мест		5
Дорожный просвет		165
Грузоподъемность		415
Снаряженная масса		1163
Минимальный объем багажника		430
Максимальный объем багажника		430
Допустимая масса автопоезда		2378
Двигатель
Тип всасывания		Распределенный впрыск
Тип двигателя		Бензиновый
Объем двигателя		1596
Мощность двигателя		106
Количество цилиндров		4
Расположение цилиндров		Рядный
Максимальный крутящий момент		148
Максимальная мощность оборотов		5800
Количество клапанов на цилиндр		4
Максимальный крутящий момент оборотов		4200
Подвеска и тормоза
Задние тормоза		Барабан
Задняя подвеска		Полунезависимая, Поворотная балка, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина
Передние тормоза

тольятти. riaavto.ru

Лада Приора хэтчбек Норма Приора Хэтчбек комплектация Норма 2018 автосалон Санкт-Петербург

Кузов
Длина	4210		4210	4210
Высота	1435		1435	1435
Ширина	1680		1680	1680
Колея задняя	1380		1380	1380
Полная масса	1578		1578	1578
Колесная база	2492		2492	2492
Колея передняя	1410		1410	1410
Количество мест	5		5	5
Дорожный просвет	165		165	165
Пропускная способность	415		415	393
Снаряженная масса	1163		1163	1185
Минимальный объем багажника	360		360	360
Максимальный объем багажника	705		705	705
Допустимая масса автопоезда	2378		2378	2378
Двигатель
Тип всасывания	Распределенный впрыск		Распределенный впрыск	Распределенный впрыск
Тип двигателя	Бензиновый		Бензин	Бензин
Объем двигателя	1596		1596	1596
Мощность двигателя	106		98	106
Количество цилиндров	4		4	4
Расположение цилиндров	Рядный		Рядный	Рядный
Максимальный крутящий момент	148		145	148
Максимальная мощность оборотов	до 5 800		до 5 600	до 5 800
Количество клапанов на цилиндр	4		4	4
Максимальный крутящий момент оборотов	4200		4000	4200
Ход поршня			75
Диаметр цилиндра			82
Подвеска и тормоза
Задние тормоза	Барабан		Барабан	Барабан
Задняя подвеска	Полунезависимая, Поворотная балка, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина		Полузависимый, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина	Полузависимый, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые		Дисковые вентилируемые	Дисковые вентилируемые
Передняя подвеска	Независимая, стойки Макферсон, подпружиненная, стабилизатор поперечной устойчивости		Независимая, стойки Макферсон, подпружиненная, стабилизатор поперечной устойчивости	Независимая, стойки Макферсон, подпружиненная, стабилизатор поперечной устойчивости
Трансмиссия и управление
Привод	Передний		Передний	Передний
Тип коробки передач	Механика		Механика	Робот
Количество передач	5		5	5
Показатели эффективности
Запас хода	от 480 до 770		с 470 до 780	с 510 до 780
Марка топлива	AI-95		AI-95	AI-95
Разгон до 100 км / ч	11. 5		11,5	11,4
Объем топливного бака	43		43	43
Максимальная скорость	183		183	183
Экологический стандарт	EURO IV		ЕВРО IV	ЕВРО IV
Расход топлива по городу на 100 км	8.9		9,1	8,5
Расход топлива по трассе на 100 км	5,6		5,5	5,5
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	6,8		6,9	6,6
Кузов
Длина		4350
Высота		1420
Ширина		1680
Колея задняя		1380
Полная масса		1578
Колесная база		2492
Колея передняя		1410
Количество мест		5
Дорожный просвет		165
Грузоподъемность		415
Снаряженная масса		1163
Минимальный объем багажника		430
Максимальный объем багажника		430
Допустимая масса автопоезда		2378
Двигатель
Тип всасывания		Распределенный впрыск
Тип двигателя		Бензиновый
Объем двигателя		1596
Мощность двигателя		106
Количество цилиндров		4
Расположение цилиндров		Рядный
Максимальный крутящий момент		148
Максимальная мощность оборотов		5800
Количество клапанов на цилиндр		4
Максимальный крутящий момент оборотов		4200
Подвеска и тормоза
Задние тормоза		Барабан
Задняя подвеска		Полунезависимая, Поворотная балка, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина
Передние тормоза

ЗАЗ Шанс не оставляет шанса Chevrolet Lanos.

Отзывы о ЗАЗ Шанс (ЗАЗ Шанс) Что в салоне

Трамвай неизбежно катился вправо, как сама судьба. Я уже видел искривленное лицо водителя трамвая, буквально висящее на рычаге звукового сигнала — приближалась пронзительная трель … Минуту назад мой «Шанс» затих на перекрестке трамвайных путей и полностью отказался трогаться. . При повороте ключа в замке зажигания откуда-то из-под передней панели слышалось только угасающее пи-и-и, подозрительно пахнущее дымом…

Наполненная благодарной публикой 11-тонная машина остановилась неподалеку, и я, бросив попытки реанимировать двигатель, уже толкал машину на обочину. Уже первый день знакомства с украинским хэтчбеком подарил неожиданно острые впечатления.

Контент с маленькими

Если бы кто-нибудь в советское время сказал, что «Запорожец» якобы лучше «Жигулей», его бы высмеяли. Но «Ланос», собранный на том же заводе, из ворот которого когда-то выезжали «ушастые» и «горбатые», оказался лучше любой современной модели ВАЗа. Некоторые «Шевроле» до сих пор служат в такси и ГИБДД, а по популярности неприхотливый, но неприхотливый седан уступал только «Логану». Но контракт на использование марки Chevrolet истек, а спрос на машину оставался высоким. Идея сохранить его на рынке, пусть и под другим названием, лежала на поверхности.

А как все начиналось … Утром, впервые взглянув на серебристую пятидверку «Шанс», я не обнаружил, как ни старался, ни шагренированной краски, ни неровных зазоров кузова .Смена логотипа никак не повлияла на качество. Кузов еще хорошо сварен, покрашен и собран. И детище студии Italdesign до сих пор выглядит вполне достойно. Деревенский? Да. Без модных художественных изысков? Безусловно. Но чем современный ЗАЗ будет уступать жирной «Калине» или еще более пухлой «Приоре»?

Добавьте к нему легкосплавные диски или хотя бы заклейте штампованные черные диски декоративными колпаками, даже получилось бы шикарно. Впрочем, таких эстетических излишеств в Ланосе тоже не было.А покупатели бюджетных машин — люди по определению нетребовательные, привыкшие довольствоваться малым, правда?

Так что не сердитесь, что дверь багажника «Шанса» не всегда открывается с первого раза — замок клинья. Привыкайте к тому, что заднюю полку можно снять, только терпеливо открутив резинки крепления. Муторно? Да чушь … Но даже огромный ЭЛТ-телевизор поместится в багажник 5-дверного ЗАЗа! «Ланос» -сидан не достоин таких грузовых подвигов.

Одним словом, нужно научиться прощать эту машину.Тут больно ударил по рулю, у которого нет регулировок, и он расположен слишком близко к подушке сиденья. Я терплю. Потом выяснилось, что водитель, осмелившийся вырасти более чем на 185 см, просто упирался головой в потолок. Но с более скромным ростом он мне вполне подойдет. Кстати, все недостатки эргономики, а также, мягко говоря, не самое роскошное внутреннее убранство, «Шанс» унаследовал от «Ланоса». Зачем что-то ворчать?

Но это уже что-то новенькое — странная схема переключения передач.Помните: спинка включается вправо-вперед, а если жестко сдвинуть рычаг коробки вправо-назад, можно поймать пятую. Это именно то, что ловить. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. К тому же рычаг откинут назад, так что второй почти упирается в водительское сиденье. Мда … «Шевроле» тоже не отличался немецкой точностью переключения, но все точнее.

Поворачиваю ключ в замке зажигания, и салон наполняется шумом и начинает мелко вибрировать.Звукоизоляция — минимальная. Правда, после прогрева до рабочей температуры мелитопольская 1,3-литровая «четверка» работает тише. Вообще, 70-сильный 8-клапанный абсолютно не способствует активной езде, ему даже и неторопливо везет во всем диапазоне оборотов. Разгон с 70–80 км / ч затруднен, чтобы разогреть машину до 130–140 км / ч, нужна прямая «отсюда до обеда». «Ланос» с мотором 1,5 л, в родословной которого прослеживались «опелевские» корни, ехал явно резвее.

Подвеска перекочевала на Шанс с Ланоса без изменений. И это правильно. Она хорошо справляется со своими обязанностями, хотя позволяет заметно крениться на поворотах и ​​раскачиваться на пологих волнах. А вот небольшие ямы новый «Запорожец» глотает без проблем. Жалко, что в движении вибрации в салоне заметно усиливаются. Самое неприятное — чешутся педали — щекочут даже ступни.

И все-таки «Шанс» ехал, пробирался со мной по пробкам, пусть и не без усилий, но в общем потоке разгонялся, гораздо увереннее тормозил и, что самое приятное, при 34 градусах тепла за бортом давал живительную прохладу.К пяти часам вечера начал привыкать, но …

Я закончу — не закончу?

Вы знаете, что случилось потом на одном из московских перекрестков. Конец этой печальной истории поставил коллега с тросом, эвакуатором и сильным впечатлением, что «Шанс» с «таврическим» двигателем и коробкой передач при нынешнем качестве электрооборудования покупать не стоит.

Что сломано? Диодный мост генератора, как на отцовских Жигулях.Только даже на «классике» ВАЗа есть лампочка, которая вовремя предупредит о неработающей системе зарядки аккумулятора. В «Шанс-1.3» такого нет. И даже дилеры признают кучу проблем с электрикой.

Базовая цена 245000 руб. (седан еще на 10 тысяч дешевле) — это, конечно, здорово. Еще за 18 тысяч можно купить гидроусилитель руля, «противотуманные фары» и передние стеклоподъемники. Еще в списке опций есть кондиционер. Та же «Калина» или ВАЗ-2114 стоила 257 и 250 тысяч соответственно.Тем более что «четырнадцатой» с кондиционером нет, «Калина» с прохладой потянет не менее 295 тысяч, а хэтчбек «Приора» стоит около 350 тысяч рублей. Как видите, современный «Запорожец» действительно самый дешевый.

Однако с мелитопольским мотором он потребует от вас не только умения прощать его мелкие, средние и другие недостатки, но и быть готовым к большим неприятностям. Поэтому, если, несмотря ни на что, «Шансу» понравилось, нужно брать с 1.Двигатель 5 литров за 289-339 тыс. Руб. Экономистам, которые не могут ездить на метро и нуждаются в новом автомобиле с кондиционером, имеет смысл присмотреться к «Матизу». И это будет дешевле, а главное, вам не придется гадать, как вы доберетесь до места назначения — самостоятельно или «на галстуке».

Успешный дебют Chance (с июля продано уже 1061 экз.) Обусловлен тем, что этот автомобиль, ранее продававшийся под маркой Lanos, уже 3 года представлен на российском рынке и заслужил доверие потребителей. Немаловажную роль сыграло ценовое позиционирование автомобиля — со сменой бренда он стал дешевле (более чем на 50 тысяч рублей в аналогичных комплектациях), что стало возможным благодаря условиям длительного сотрудничества ЗАЗ и Qingroup. — говорит директор по маркетингу компании Qingrup Екатерина Березий.

Таким образом, самым дорогим Chance (седан 1.5 SX, 295 тыс. Руб.) Оказался дешевле Chevrolet Lanos в базовой комплектации (седан 1.5 S, 310150 руб.). При этом ценовой диапазон на Chance начинается от 289 тысяч рублей. для автомобилей с двигателем 1,3 л, которые не устанавливались на Шевроле Ланос. По словам Э. Березия, основу продаж составляют автомобили с двигателем объемом 1,3 литра — на них приходится 62% продаж. Кроме того, в отличие от Chevrolet Lanos, новый Chance также представлен в кузове хэтчбек — их доля в продажах модели достигает 21%.

Chance не смог бы успешно выйти на рынок без развитой дилерской сети, отмечает Э.Березий. Сегодня это 80 торгово-сервисных центров по всей России, еще 30 дилеров уже приняты и начнут продажи в ближайшем месяце, 63 дилера ждут рассмотрения, пишет Автостат. К концу года «Кингруп» планирует расширить свою дилерскую сеть как минимум до 150 действующих предприятий.

Напомним, что с 1 июля 2009 года ЗАЗ прекратил производство и поставки Chevrolet Lanos для GM-DAT СНГ, и теперь аналогичные автомобили представлены на российском рынке под брендом Chance.Между тем, продажи Chevrolet Lanos, произведенных в Запорожье, по-прежнему превышают продажи Chance — в августе было продано 1388 Lanos.

До конца года российские дилеры Chevrolet планируют продать оставшиеся автомобили Chevrolet Lanos, после чего эта модель не будет продаваться в России, сообщил PR-директор GM СНГ Сергей Лепнухов. В следующем году Chevrolet представит «адекватную замену» Lanos — это будет машина той же ценовой категории, которая соответствует критерию. «надежное качество по доступной цене.«

Что касается дальнейших перспектив Chance на российском рынке, то до конца этого года «Кингруп» рассчитывает продать 20 тысяч автомобилей, в 2010 году увеличить продажи до 50 тысяч, а в 2011 году — до 80 тысяч машин. Уже в середине следующего года компания планирует начать продажи рестайлинговой модели Chance, которая будет отличаться новой оптикой, остеклением, кузовными деталями, полностью переработанным салоном и приборной панелью … Основные конкуренты Chance на российском рынке в «Kingroup» «Это модели Daewoo Nexia и Renault Logan.

Однако давайте посмотрим на эти ретро-модели глазами практичного клиента. Передняя панель выполнена цельной, а значит в салоне просто нечему скрипеть и расшатывать. Пластиковые панели в салоне хорошо вписываются. Эргономика водительского места неплохая, особенно если вы привыкли к автомобилям корейского и японского автопрома, где сидите вплотную к полу и прямо. Жалко, правда, что сиденья не регулируются по высоте, а вот вертикальное смещение рулевой колонки пока не доступно для заказа.Такая позиция есть в списке опций, но, как я выяснил у московских дилеров компании, на данный момент на наш рынок все автомобили приходят с нерегулируемым рулем.

Распространенное мнение о тесноте галереи ЗАЗ Шанс несколько надумано. Трое взрослых с легкостью сядут на задний диван, хотя сидящему в центре будет неудобно — ноги упираются в трансмиссионный туннель. Двое в заднем ряду вполне комфортны, особенно если они не «дяди Степы».Я предложил сесть там редакционному фотографу, рост которого 186 см, а зазор между его головой и потолком был примерно 1 см, колени снова были в сантиметре от заднего переднего сиденья … Со своими 175 см я сел в спине без проблем и скованности не чувствовал. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что ты ударился головой о не складывающуюся рейку потолка.

Багажник ЗАЗ Chance объемом 320 литров, конечно, не рекордсмен, но спинки задних сидений можно сложить в соотношении 60/40, увеличив отсек до 958 литров.В этом случае ровный пол не образуется, однако можно носить большие длины. Под фальшполом находится полноразмерная запаска — еще одно преимущество, которое оценят практичные владельцы.

На все случаи жизни

Продвижение ЗАЗ Шанс на российский рынок проходит под корпоративным слоганом «Автомобиль для жизни», то есть производитель делает упор в первую очередь на утилитарные качества автомобиля. Наш опыт показал, что Chance действительно хороший выбор для тех, кто не хочет переплачивать за новейшие технологии и дизайн.

Седан, который у нас на тесте, предлагается в нашей стране с одним из трех бензиновых двигателей — 1,3-литровым 70-сильным агрегатом от Мелитопольского моторного завода, 1,5-литровым 86-сильным двигателем, известным от Daewoo Nexia, и , как и в нашем случае, с 1,4-литровым 101-сильным мотором корейского производства. При этом 1,3- и 1,5-литровые агрегаты сочетаются с «механикой», 1,4-литровые — с «автоматом».

Существенно, что совокупная база тестового автомобиля (бензиновый двигатель 1,4 л и 4-диапазонный «автомат» с гидротрансформатором) позаимствована у Chevrolet aveo последнего поколения, что является несомненным плюсом, поскольку эта связка надежна и проверена годами.Конечно, тестовая машина стоит значительно дороже базовой 1,3-литровой модификации на 275000 рублей: машины в комплектациях S и SX предлагаются за 409000 и 419000 рублей соответственно.

В движении Chance достаточно динамичен — благодаря бодрому 101-сильному двигателю и небольшой снаряженной массе — 1194 кг. Производительности силового агрегата более чем достаточно для городского использования, но на трассе быстрый обгон становится проблемой: сделать резкий рывок вперед на скорости 100 км / ч не получится.

Коробка передач АКПП не отличается рывками при переключении, а также сильными задержками при включении «кикдауна». Хотя в коробке нет ручного и спортивного режимов, схему разгона все же можно изменить. Клавиша «HOLD» вводит запрет на высокие обороты двигателя и, по сути, является аналогом зимнего режима, что облегчает, в частности, трогание с места на скользкой дороге … Вы также можете переместить селектор в положение «2» или Положение «1», предотвращающее переключение коробки передач на более высокие передачи.Этот режим особенно полезен, когда требуется ускорение со средних скоростей или, например, при движении вверх и вниз по холму, когда по ряду причин необходимо активировать понижающую передачу.

В помощь

Подвеска — пожалуй, главный козырь украинского седана. Шасси отличается хорошей энергоемкостью, а значит, Chance не боится ямок и стыков, которые часто встречаются в городах России. При этом подвеска мягкая — при резкой смене полосы движения и на волнах асфальта трассы появляются горизонтальные и вертикальные раскачки.Однако, несмотря на это, машина хорошо держит траекторию и быстро стабилизируется после резких маневров.

Рулевое управление, оснащенное гидроусилителем, позволяет ощутить приемлемый контакт с дорогой при размеренной езде. Однако стоит ехать с огоньком, и руль, радующий информативностью, становится слишком легким, а в связках поворотов нелогично меняется усилие на ободе. Тем не менее «руль» не становится полностью «аморфным», что позволяет во всех случаях управлять автомобилем.

А вот динамика торможения откровенно посредственная. Дисковые тормоза используются только на передних колесах, задние — барабанные. Педаль имеет очень длинный ход, активный этап торможения начинается, когда вы нажимаете ее почти до пола. Причем Chance не оборудован не только системой стабилизации, но и ABS, которая есть в топовых комплектациях его ближайших конкурентов — Renault Logan и Lada granta … Как удалось выяснить в представительстве ООО «ЗАЗАВТОРУС», возможность установки антиблокировочной тормозной системы на Шанс существует.Тем более, что планируется оснастить этой системой, но вряд ли это произойдет раньше 2014 года. С другой стороны, меня порадовало, что даже без АБС и ESP седан тормозит предсказуемо, не соскакивая с траектории.

Итак, украинский автомобиль отлично справляется с возложенными на него задачами повседневной эксплуатации. При этом ЗАЗ Шанс демонстрирует приемлемую динамику и предсказуемое поведение на дороге, а также адаптивность к российским реалиям (клиренс 170 мм, надежные силовые агрегаты, эффективная система обогрева).А если вам нужна практичная и неприхотливая «рабочая лошадка», то к этой машине вполне можно приглядеться.

Дополнительные аргументы

Маркетологи украинской компании считают, что автомобиль будет популярен среди студентов, бюджетников, жителей регионов, а также как корпоративный транспорт. В пользу «украинца» говорит полная четырехлетняя гарантия с ограниченным пробегом в 120 тыс. Км и низкие цены на запчасти и обслуживание. Правда, межсервисный интервал всего 10 тысяч км — меньше, чем у конкурентов.По сути, кузов автомобиля изготовлен из бельгийской оцинкованной стали и имеет шестилетнюю гарантию от коррозии. Наконец, седан в топовой комплектации SX, которую мы тестировали, хорошо оборудован: кондиционером, подушкой безопасности водителя, передними электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений и зеркал, противотуманными фарами, центральным замком.

Полгода назад купил машину ЗАЗ Шанс. Автомобиль 2010 года с двигателем МКПП 1,5 л, пробег на момент покупки составлял 60 тыс км. За полгода проехал 10 тыс км.За это время поменял 2 раза масло и фильтры, и передние тормозные колодки … Машиной ЗАЗ Шанс полностью доволен, подвеска мягкая, салон не гремит, сиденья удобные … Динамика у машины такая. неплохо, только расход мог быть и меньше, в городе он достигает 10 литров на 100 км. Я просто хотел, чтобы было больше багажника и больше места для задних пассажиров.

ЗАЗ Шанс, 2011

Автомобиль ЗАЗ Шанс мне передали на работу. От бюджетника ожидать чего-то невероятного нет: динамика вялая, руль срабатывает без промедления, тканевая обивка сиденья за 2 года износилась.Плюс внешне: его легко спутать с Hyundai, салон тоже не блещет. С такой подвеской не проехать более 120 км / ч, срабатывает инстинкт самосохранения. ЗАЗ Шанс — хорошая рабочая лошадка, больше ничего хорошего.

ЗАЗ Шанс, 2011 г.

Взял ЗАЗ Шанс в кредит. Очень переживал за качество. Накатал на нем несколько тысяч км, особых проблем не обнаружено. Поменял дворники и возникли проблемы с подвеской. Но в остальном я доволен.Уровень оснащения. Салон удобный. Адекватно реагирует на перепады температуры: заводится без проблем! И самое главное — это экономия топлива. Я взял автокредит не зря. ЗАЗ Шанс того стоит. Машинка бюджетная, но надежная.

ЗАЗ Шанс, 2011 г.

Не понимаю, почему все так хвалят эту машину? Да, ЗАЗ Шанс — динамичный, но комфортный, хороший салон, но разве всего этого нет в других автомобилях этого класса? Мы взяли одну для нашего старшего сына. По сравнению с моей Маздой Шанс нервно курит в сторонке, хотя очень выгодно отличается от подержанных иномарок и даже новых Жигулей.А учитывая, что автомобиль собран в Украине (правда собран качественно и нареканий нет), в обслуживании намного проще и дешевле других иномарок, то, пожалуй, да, ЗАЗ Шанс — очень хорошая машина. .

ЗАЗ Шанс, 2012

Автомобиль ЗАЗ Шанс нам очень понравился. ЗАЗ прост в управлении, маневренный, надежный и удобный, соответствует своему классу. Цена и качество сделали свой выбор в пользу ЗАЗ Шанс. На зиму уехали без особых замечаний.Комфортный салон, достаточно вместительный багажник, хорошая динамика сидений — спинка не устает. Что ж, все соответствует деньгам, на которые была куплена машина.

ЗАЗ Шанс, 2012 г.

Жена уговорила купить ЗАЗ Шанс с АКПП. Брал с двигателем 1.4 i, ГУР и АКПП. Не ожидал такой удачной комплектации, тянет хорошо и довольно экономично. Коробка автомат — работать удобно, не напрягаясь. Пока серьезных дефектов в машине не обнаружил.Чаще всего в поломке машины виноват сам хозяин. Вам нужно следить за медом.

ЗАЗ Шанс, 2010 г.

Купил автомобиль ЗАЗ Шанс пол года назад, машина была не новая. В частности, пришлось поработать с подвеской и некоторыми деталями. Но после этих проблем больше ничего не нашел … Покупкой ЗАЗ Шанс очень доволен. Очень удобный салон, а вместимость багажника впечатляла. На данный момент у меня нет проблем с машиной.

ЗАЗ Шанс, 2012 год

Машину купил год назад. До этого ездил на «копейке». Ну иногда папа шевроле лачетти … Есть с чем сравнивать. Первое, что сыграло решающую роль при выборе автомобиля — доступная цена … Может, глупо сравнивать Chance с «копейкой», но все же Chance намного комфортнее, просторнее и шумоизоляция явно лучше. При моем росте (1, 90) спокойно сижу на сиденьях. Нет ощущения «стянутости».Двигатель тянет хорошо. Достаточно и для быстрого обгона, и для подъема в гору. Шасси в меру жесткое, но езда комфортная. Не бросает машину на скорость. В обслуживании ЗАЗ Шанс больших денег не требует.

Модификации ЗАЗ Шанс

ЗАЗ Шанс 1.3 MT

ЗАЗ Шанс 1.4 АТ

ЗАЗ Шанс 1.5 MT

Одноклассники ЗАЗ Шанс по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев ЗАЗ Шанс

.

ЗАЗ Шанс, 2008 г.

Моя машина работает в такси.Что ж, это вид дохода, но что поделать. Покрывается 2-х летней безлимитной гарантией, нормальный внешний вид и салон (не стыдно поставить), а когда сбавляешь скорость рядом с «копейками», то все равно выбираешь плюс тепло зимой. В принципе, не разочаровался. Сейчас правда сделали гарантию 4 года или 120 тыс. Км, но я все равно думаю, что за 2 года на ЗАЗ Шанс 120 тыс. Км не получу, так что это скорее плюс. Сам «рулежу», деньги с неба не падают, потому что думаю, что машина много не берет, это очень важно, от груза тоже не льется, что еще важнее — стоять сутками без Подсказка, что у вас сломалась — это деньги на ремонт, причем на простую.Если в качестве пассажира, то все нормально: по человеку можно сесть спереди, и тепло, и сзади можно, и подвеска очень мягкая, а посадка ни высокая, ни низкая. Если, как гонщик, то 8 часов за рулем в ЗАЗе Шанс тоже нормально, на гонку не ехать, но 1499 кубов тянут свою работу в пересчете на обороты, за что я им благодарен. Мне нравится, что с одной стороны вроде все просто, как у нас — то есть я могу поменять практически все, сам и быстро (колодки, аккумулятор, предохранители, ремни), а с другой стороны все работает и похоже, не нужно менять.

Рад, что любителей моделей по городу становится все больше (чаще замечаю). Что ж, цена, конечно, радует. Я так прямо не думал, но по сравнению с нашим, думаю, стоимость обслуживания в 3 раза дешевле. Что касается таксиста ЗАЗа, то Шанс очень хороший и дешевле, чем раньше были «Акценты». Едешь весь день, потом едешь домой, спишь, вышла, завелась и снова за руль (руль тоже удобный, немного откинулся в кресле, ноги лежат на педалях, а рука не уставать).На снегу на «всесезонке» ведет себя на удивление стабильно. Из проблем — ага, еще меня поразило, что нет подкрылков, с моим пробегом «фатально», ставил сам. Почему-то у меня масло подъедает, то есть везде пишут, что на 10 тысяч должно быть пол-литра, а у меня может все полтора. Не знаю почему, но так как все остальное работает без проблем, я не задавал себе эту проблему, а просто добавляю. Кстати, я уже видел пару компаний такси (Москва), которые изначально все были на шансах.Достойная недорогая машина, на которую хотя бы стоит обратить внимание. Это мой вывод.

Преимущества : пригодность для такси. Низкая стоимость обслуживания. Внешность. Цена автомобиля. Простота исполнения. Надежность.

недостатки : oil (это как только у меня). Отсутствие подкрылков на задней паре.

Леонида, Москва

ЗАЗ Шанс, 2011

Здравствуйте. Купил себе ЗАЗ Шанс для бизнеса, а не для семьи, 1.5 двигатель. Пакет был базовый, хотел SX, но сказали, что подождут 2-3 месяца с Украины, были только текущие «S» (это базовый). Установил окна и сигнализацию в салоне, самому сделать это было проблематично, все остальное (коврики, крылья) покупал сам на рынке. Что не понравилось в ЗАЗ Шанс — при переключении на холод (1-2 передачи) коробка хрустнула. Заменил масло в коробке и в двигателе (оказалось, что коробка залита ТАД-17, был в шоке, зеленое).Поменял на импортный, все сразу стало нормально, от гарантии отказался, на коробке нет сливного отверстия, купил 2 прокладки (от отца Nexia N150), тоже хотели поменять, хотя работает плавно у ему. Оказалось, что меня не устраивает, так как у меня 11 отверстий, а у Нексии 10, хотя моторы и коробки такие же. Ставил старую, вроде не течет. Далее: штатные динамики плохо звучат, поменял все 4, магнитолы не было, купил, поставил, а потом на вас — правый задний динамик не работает, все провода звенят тестером , вердикт — пролом где-то в салоне под обивкой.

В один прекрасный день утром уезжаю с дачи с другом, ночью смотрю в зеркало заднего вида, стоп-сигнал горит, хотя тормоз не нажимаю. Стоп, так нельзя, поездку отменили. На следующий день залез всю машину, и датчик под педалью посмотрел, и всю цепочку проводов (думал, что где-то «закорачивает», потому что даже при включенных габаритах горит и все) . Проблема была решена методом проб и ошибок. Выяснилось, что лампа заднего вида перегорела и спираль задела другую.Так как фонарь двухспиральный, в нем есть и стоп-сигнал, и фары, и когда они «терлись» друг о друга, более мощный давал сигнал остановиться. Поменял, все нормально. Очень плохая перекрутка проводов, их много, машина пару раз глохла или плавали обороты, в 3 местах обнаружил плохой контакт, переделал, теперь вроде все нормально. Пробег ЗАЗа Шанс еще мал, что будет дальше, пока рано говорить, какие еще «детские» недуги вылезут, но могу сказать, что они сознательно устраивали гонки с отцом по одной дороге на машинах.Не знаю как он будет гнить (у отца в гараже за городом) моя на улице в Москве но шумка у него оказалась на порядок лучше и подвеска помягче, коробка с завода не «хрустит», поэтому различия кажутся только в дизайне.

Преимущества : цена. Простой и понятный моторный отсек.

недостатки : немного шумно. Примерно настроена подвеска.

Федора, Москва

ЗАЗ Шанс, 2009 г.

Купил в салоне у официальных дилеров автомобиль ЗАЗ Шанс седан с двигателем 1,5 л в начале 2010 года, в полной комплектации. Зима была не самой холодной, но печку удалось оценить, держит нормально и не замерзает даже при морозах около 20 на улице. И вот тут-то и началось лето, надо заметить, достаточно жаркое. Кондиционер не разочаровал. В жаркую погоду в салоне ЗАЗ Шанс очень прохладно, температуру можно выставить как угодно.Сама машина удобная, нравится. Очень хорошие аэродинамические качества: устойчиво стоит на дороге на скорости, проста в управлении и на грунтовой дороге, на бездорожье, довольно уверенно и четко гребет. В целом машиной я очень доволен, чувствую себя «непринужденно», к тому же в импортном.

Езжу на ЗАЗ Шанс с удовольствием. Раньше ездил на отечественных машинах … В частности, в 10-й модели Жигулей после долгой езды устала спина, чего в «Шансе» нет.Сиденья очень удобные, салон достаточно просторный, заднее сиденье такое же удобное. При работающем двигателе в салоне не слышно шума. Вид с места водителя достаточный. Салон приятный, правда, без изысков. Обслуживание стоит довольно недорого, главное не заводить машину с самого начала и не торопиться ее подготовить. Были, правда, небольшие проблемы: потек бачок омывателя, самопроизвольно включался дальний свет при включении указателей поворота, но эти неисправности мне устранили в гарантийном ремонте.Больше никаких проблем. С двигателем ЗАЗ проблем нет. Если вы последуете за ним и заправите его обычным топливом, он будет работать как часы, хотя вы не сможете получить от него дополнительную мощность и вы не сможете лететь по дороге со скоростью автомобиля F1. С другой стороны, цена у него не такая, как у машины, да и задачи, на мой взгляд, другие.

Преимущества : цена денег. Надежность. Приемлемый комфорт.

недостатки : не серьезно.

Роман, Самара

ЗАЗ Шанс, 2009 г.

Всем привет, ЗАЗ Шанс владею более 2-х лет. Пробег стал превышать 100 тыс. Км, и за это время я поменял все в правилах обслуживания. Из внеплановых поломок периодически менял ступичные подшипники раз в год, они не выдерживают наших дорог, я поменял все амортизаторы с пыльниками и бамперами за 80 тыс. Км, после чего езжу дальше от ТО на ТО.На 98 тыс.км начала нагреваться катушка зажигания и машина немного тупит при разгоне при нажатии педали в пол. Мотор у меня 1,5, он конечно надежный, но создан в прошлом веке и это чувствуется. Хоть я и не уступал Приоре с его 16 клапанами, но качество сборки сказывается, и если кто не знает, эти моторы проектировались в концерне Opel, но долгое время этого не было.

Теперь коснусь всеми любимого спора о сравнении Шевроле Ланос и ЗАЗ Шанс, а значит, Шанс с 1.5 двигателей никогда не существовало, они купили у Дао эскизы машины и воткнули туда свой двигатель 1.3 и так родился Chance, а на Ланосе всегда был двигатель 1.5 … Тогда украинцы подумали, а как с меньше вложений. Потом пришла в голову идея купить Шевроле Ланос, привезти его в Украину в подарок, переклеить шильдики, переставить все пластиковые таблички, где стоит другой символ и все, машина создавалась в СНГ и перевезти через границу в РФ не составит труда, кучи тоже дешевле… Задался целью отклеить шильдики ЗАЗ и надпись на непонятном языке Шанс на кузове, после чего обнаруживаю, что на крышке багажника остается след клея от логотипа Шевроле, а оторвав надпись Шанс Я смог узнать и прочитать надпись Lanos. Сделайте вывод, почему на новой машине такие сюрпризы. Качество сборки выше отечественного производителя, жесткость кузова проходит по регламенту, чего не скажешь о ВАЗе.Но даже после этого машина превращается в погремушку на колесах, для меня это превращение произошло через 60 тыс. Км.

Преимущества : в обзоре.

недостатки : в обзоре.

Дмитрий, Электросталь

ЗАЗ Шанс, 2012 г.

Внешний вид ЗАЗ Шанс — это то, на что я особо не обращал внимания. Но так как машина уже моя, то она лучшая. Большой плюс, который я отметил по сравнению с российским автопромом, — это отсутствие жутких зазоров м / у дверей и других узлов и агрегатов.Салон — на мой взгляд очень просторный, особенно понравился жене, так как она иногда с дочерью ездит на заднем сиденье, но перед пассажиром потолок слишком низкий и высокие люди иногда либо отдыхают, либо отдыхают. попадание в прилавок. Сильно понравилась ручка КПП, во всех бюджетных моделях на автомате она похожа на воткнувшуюся в пол палку, но тут в принципе хоть какая-то эстетика, ну действительно нормально смотрится. Единственное, что меня не радует, так это управление зеркалами, оно ручное и не очень удобное, хотя настроив один раз, я ни разу не возвращался к этому вопросу, но сами зеркала понравились, они большие и можно хорошо видно в них.

Подвеска не является сильной стороной машины, если ехать на скорости и оказаться на неровной дороге типа «стиральная доска» например, то машину случайно не уводит в сторону, после этого сразу подумал, что после первого ТО я бы поменял стойки. Единственный плюс ЗАЗ Шанс, который мне понравился, это клиренс, у машины высокий и проблем в плане выезда на дачу например не знаю. Даже на высоком бордюре нет препятствий. В целом подвеска оставляет желать лучшего.Со слов продавца я узнал, что коробка и двигатель у Шевроле Авео (такие есть и на некоторых Опелях), наверное, это было главным плюсом покупки, так как посмотрев в салоне на обновленный Шевроле Авео , точнее уже ЗАЗ Вида, я понял, что от Авео ничего не осталось кроме внешнего вида. По словам продавца, я пришел к выводу, что это полный кошмар и двигатель там уже другой, вроде какой-то китайский.И вот коробка в деле: напишу единственный минус, иногда тупит при переключении передач, если, например, едешь в гору или в пробке, на тахометре давно надо было переключать раз уже около 3000, но нет, все думает, явление редкое и особо не напрягает, но оно есть. Двигатель — в принципе понравился, на 1,4 и 100 л / с тянет хорошо, даже если в машине 3 человека и кондиционер включен.

Преимущества : бюджетная машина.Вместительный багажник. Низкий расход топлива. Хорошая качественная сборка.

недостатки : периодическая вибрация всей машины. Подвеска. Отсутствие АБС.

Александр, Екатеринбург

ЗАЗ Шанс, 2014

Шанс есть в моем седане. Багажник достаточно просторен, чтобы вместить шесть больших спортивных сумок. Приора есть примерно такая же. Для длинномерных автомобилей есть выход в салон через заднее сиденье. Сам экстерьер кузова полностью от Шевроле Ланос (в отличие от ЗАЗ Сенс).Салон на ЗАЗ Шанс полностью от Ланоса. Высота крыши чуть ниже, чем у Приоры, ширина салонов у обеих машин примерно одинаковая. При моем росте 185 см водительское сиденье пришлось отодвинуть до самого конца в обеих машинах, то есть за водителем может сесть только подросток. Расположение всевозможных кнопок и ручек управления одинаково удобно. У Priora был подлокотник между передними сиденьями, к сожалению, без хорошей блокировки. У Chance двигатель Ecotech (Opel) объемом 1,4 литра, а у Priora — 1.Двигатель 6 л. Соответственно, Приора чуть динамичнее. Коробка у ЗАЗ Шанс — автомат от Aisin (Шевроле), а у Приоры есть механика. Именно эта коробка мне очень не понравилась с нечетким переключением передач, особенно задней передачи. На скорости 80 км / ч расход примерно столько же у АИ-92 (Шанс) 6,2 литра против 6,0 литров у АИ-95, можно АИ-92 (Приора). Комбинация двигателя и коробки Chance оптимальна для города. Дорожный просвет у обеих машин примерно одинаковый, но у Приоры чуть лучше работает подвеска.

Преимущества : двигатель, коробка передач, везде наличие запчастей и ремонта.

недостатки : устаревший внешний вид.

Евгений, Москва

ЗАЗ Шанс, 2010 г.

Долго присматривал себе новую машину … Старая девятка уже пробовала себя. Автомобиль выбирался не дорогой. Я рассчитывал на сумму не более 300 тысяч рублей. Друзья посоветовали обратить внимание на автомобили ЗАЗ.Поехал, узнал про ЗАЗ Шанс и Виду. В итоге купил ЗАЗ Шанс седан с двигателем 1.3 (70 л.с.) за 270 тысяч рублей. Первое, на что я обратил внимание при выборе машины, это ее внешний вид. Дизайн приятный и достаточно современный. Напоминает иномарку. Салон удобный и просторный. Материал отделки салона средний. Все довольно демократично. Багажник очень вместительный. Несколько раз делал большие покупки, на недостаток места не жалуюсь. Порадовал малый расход топлива.У меня уходит 10 литров на 100 км по городу, а по трассе и того меньше, около 6 литров. ЗАЗ Шанс резво трогается. Переключение передач плавное. Машина мне нравится.

Преимущества : приятный внешний вид. Умеренный расход топлива.

недостатки : плохо заводится в сильный мороз.

Павел, Москва

Машина приоры

не заводится. Что делать, если лада приоры не заводится, а стартер крутится.Датчик положения коленчатого вала

20.03.2014

Слова «Зима», и «Не заводится», всегда ждут, потому что это время года является хорошей проверкой технического состояния автомобиля.

Это с одной стороны. С другой стороны, некоторым водителям зима помогает избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своего автомобиля по смешной и низкой цене — как в нашем случае с автомобилем Lada Priora.

На фото машина уже в ремонте.

Сначала машина попала к нашим электрикам-электронщикам, почему-то всегда думают, что если машина не заводится, то виновата в первую очередь электроника. Но как выяснилось, эти глубокие и сложные технические области тут ни при чем: наши коллеги после проверки замерили компрессию и помахали нам рукой (мы работаем в одном цехе):
— Ребята, это же твоя машина, компрессии нет!

Кстати, очень удобно, когда в одной ремонтной будке работают механики, электрики и электронщики: нам чего-то не достается или возникают вопросы — мы за них.Если у них есть вопросы по механической части, они обращаются к нам.

Начали проверять. В первом и четвертом цилиндрах нет компрессии. А потом наступило время обеда — мы пообедали, а потом решили попробовать еще раз запустить двигатель. И тут — о чудо, машина сразу завелась. Как говорится, с «полпинка». Мы посмотрели друг на друга и еще ничего не поняли; чем дальше, тем интереснее? Компрессии не было, но машина немного прогрелась — и завелась.А компрессия пришла из сказки.

Партнер спросил:
— Вы сталкивались с этим?
Я пожал плечами.
— Пока непонятно, но мысли есть.

Хотели посмотреть картинку внутри цилиндров с помощью видеоскопа, но не вышло. Провел другие проверки. Так как мы давно работаем с Сергеем (это мой партнер), мы мало что объясняли друг другу:
— Похоже на бензин?
— Да вроде есть такая проблема…

Именно поэтому мы решили снять «голову», посмотреть что и как.

Вы удивлены? При чем тут «бензин» и «снять головку», то есть ГБЦ?

Знаете, нам попадались, да еще совсем недавно, авто у которых проблема зимой не заводилась с утра была в бензине: Kia rio выпуска 2011 года. Свежая, как говорится. Проблема только в том, что «не запускается». Было начало 2013 года, и тогда морозы были не очень сильные, но их хватило, чтобы машина не заводилась с утра.

Клиент рассказал нам замечательные вещи: наш автосервис был уже четвертым по счету. В первом его приговорили к старту — и поменяли. Во втором автосервисе неисправность нашли в бензонасосе — и тоже поменяли. О третьем клиент не рассказал, просто махнул рукой.

И что самое удивительное, после замены стартера, бензонасоса и еще чего-то машина так бодро завелась, специалисты улыбнулись и провожали клиента, согревая полученные деньги в руке.А потом машина стояла на улице ночью, замерзла до утра и потом обычное: «Не заводится».

Мы проверили компрессию этой Kia — компрессии нет. Потом тоже посмотрели друг на друга: «Бензин?», «Да, похоже, что …».

Но мы постарались немного крови обойтись: поставили двигатель на усиленную промывку, и это помогло — машина стала заводиться с полпинка.

Ну вот, на этой Ладе Приоре после осмотра мы решили, что болезнь зашла слишком далеко, ее нужно лечить оперативно — снимите «голову», посмотрите.

Сняли. Мы смотрели. Вытащили клапан — еле вытащили, так как в направляющих еле ходят. Клапан действительно «вырвали», помогая себе добрыми русскими словами.

Собрали все обратно, завели двигатель — он завелся, как только увидел ключ. Все в порядке. Выехали на мороз, и мороз в тот день усилился, к вечеру завели — запуск опять нормальный. Автомобиль был передан клиенту. Он ехал несколько часов, потом крикнул: «Небо и земля! — сказал он, — я с трудом нажимаю на педаль, само по себе! «

Ну, мы не праздновали победу — была причина: когда клиент пришел забирать машину, мы ему сказали, что« нужно поменять бензин в баке.Однозначно! «На что клиент был очень удивлен, взволнован и категорически отказался это сделать. Поэтому мы не праздновали победу, мы ждали и … утром ждали: клиент позвонил и сказал убитым голосом:» Опять то же самое ».

Конечно, это не наша вина — мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, но он отказался. Трудно сказать почему. Снова эйфория от работающей машины, может быть. ..

Но мы надеялись на лучшее: утром, когда клиент привез машину, снова замерили компрессию.Не радует: компрессии нет ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но все же не теряли надежды, надеялись, что проблема не очень большая, это могло произойти из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда наледи и клин на клапанах. Ставили в теплое место, надеясь, что если это будет вода, то она согреется.

Но не повезло, я не согрелся, пришлось начинать все сначала: снятие головки, изучение проблемы, которая оказалась гораздо серьезнее, чем была: все впускные клапаны погнулись, и третий клапан закис до такой степени, что он застрял в направляющей, и его пришлось вытаскивать вместе с направляющей.

Это детали механизма привода клапана: 1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — стропальщик; 5 — опорная шайба пружин; 6 — внутренняя пружина; 7 — внешняя пружина; 8 — тарелка рессор; 9 — сухарики; 10 — регулировочная шайба; 11 — толкатель.

Направляющие клапаны выполняют две функции: отвод тепла от клапанов и калибровка положения клапана.

Что у нас получилось: клапан 1 был плотно вклеен в направляющую втулку 2 и без нее не выходил.Это то, что мне пришлось «выдернуть» — вместе. Повторилась история с полной разборкой и приведением в порядок ГБЦ.

Заменено и доставлено все новое.

А теперь пора показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо видны отложения. Клапан проработал всего 3 часа, так как он новый.

Причина всех бед и неприятностей видна на клапане — отложения.А это уже промытый клапан, почистили для эксперимента, чтобы понять, какой состав был внутри того старого бензина.

Мыли — не мыли, если брать руками — пальцы липнут, как хороший клей, потом даже бензином трудно мыть пальцы. Когда было тепло, этот состав на клапанах стал немного пластичным и позволил клапанам двигаться в направляющих. И температура немного упала ниже — отложения застыли и лучше космического суперклея плотно зажали шток клапана в направляющей.

Что дальше? Топливный бак, скорее всего, придется менять, потому что отмыть его от старого бензина вряд ли получится. Что ж, топливные магистрали придется промывать очень аккуратно и не один раз. Или поменять?

Наш клиент заправился в Московской области. «Что это за заправка?» Мы спросили и услышали в ответ, что «на этой АЗС очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание скидка за литр может достигать порядка 60 копеек».

Воистину: «скупой платит дважды».

А.М. Трусов
© Легион-Автодата

Трусов Андрей Михайлович
г. Электросталь (Московская область), проспект Мира, 27-а

Автотехцентр «Добрые руки»

Отличная, честно говоря, машина Лада Приора. Но иногда с ней случаются неприятности, как и с любой другой машиной. Например, стартап — это сложно. Это может случиться утром и после поездки. В чем причина этих проблем? И тому есть много причин.И эта статья расскажет, как с этим бороться.

Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процессом управляет электронный блок управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае — самый надежный способ проверки.

Основные типы «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу оценивают неисправность следующим образом: «Плохой горячий запуск». То есть ясно, что существует 3 типа плохого запуска:

1. Плохой холодный запуск .
2. Плохо заводится при горячем двигателе.
3. Заводится плохо в любом состоянии.

Это означает, что эти три типа имеют свои особенности, хотя их объединяет один признак — машина плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина холодная. Либо это первый утренний старт, либо Приора достаточно долго простояла, чтобы двигатель полностью остыл, либо суровая зима.

Во втором случае «Приора» запускается не сразу, а только после нескольких полных оборотов стартером коленчатого вала только при температуре двигателя выше 90 градусов.То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после некоторого пробега.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризна в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на горячем и холодном двигателе.
Здесь мы рассмотрим минимальные возможности, которые есть у собственника для самостоятельного решения данной проблемы.

Hot

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Завелась утром с пол-оборота, и вперед. Но потом было пройдено определенное расстояние, сделана остановка, клавиша «старт» и… Несколько болезненных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть много. Их условно можно разделить на группы:

• Топливная система облажается.
• Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
• Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех формах. Когда плохо заводится и в горячем, и в холодном обоих случаях.

Первый шаг — проверить наличие топлива в рамке форсунки.Подача бензина — наиболее вероятная причина проблемы. Для этого нужно открыть капот и снять декоративную накладку с мотора. Впускной коллектор проходит между двигателем и радиатором Priora. Под ним находится топливная рама. В торцевой части находится специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно открутить и прижать к сердечнику. Должен быть сильный выброс топлива.

Важно! Для этого теста лучше всего иметь специальный указатель уровня топлива. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении данного устройства нужно включить зажигание, не пытаясь завести. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не так надежно, но вполне пригодно. Прокачайте его несколько раз перед запуском, если Priora не заводится. То есть не включая стартер дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Это несколько раз. А затем включите мотор. Если старт наладился, значит, давления не хватило, и нужно проверить фильтры и топливный насос.

И еще одна причина, связанная с топливной системой — это банальное засорение форсунок, в той же степени это дает эффект плохого пуска. Но здесь только специализированная проверка всего топливного каркаса на специальном стенде.

Электронная часть чека

Тут сразу стоит уточнить. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска речи не может быть без компьютерной диагностики. Хотя несколько позиций можно проверить.
Самый простой способ — проверить работоспособность цилиндров Приоры. Для этого необходимо снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить его на холостом ходу … Дайте ему немного поработать и по очереди пытайтесь снять разъемы с модулей зажигания.

Здесь нужен хороший слух и внимательность. Необходимо четко определить, когда какой из цилиндров выключен, ритм работы меняется меньше всего.

1. Откручиваем болты крепления модулей с «плохого» цилиндра и любого другого цилиндра ключом на 10.
2. Поменяйте местами и закрепите.
3. Повторите процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котел», то виноват модуль зажигания. И заменить его.
4. Если изменений нет, поменяйте свечи зажигания.
5. Повторите процедуру еще раз. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ цилиндра.

Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск Приоры, является датчик массового расхода воздуха (MAF).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество поступающего в цилиндры топлива, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает выходить из строя, ЭБУ заливает топливо в «аварийном» режиме. То есть топливо как будто льется. Это потому, что датчик показывает больше воздуха, чем есть на самом деле.
Придется повторить, потому что в любом случае это может выявить только компьютерная диагностика. Однако опытный техник или опытный владелец может обнаружить нарушения в работе этого датчика, сняв разъем во время работы.В зависимости от типа блока управления обороты должны либо упасть, и автомобиль заглохнет, либо вырастет до 1500 об / мин.
Также может повлиять плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (DPDZ), а исполнительным механизмом является регулятор холостого хода (IAC). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основной пусковой сигнализатор. В случае неудачи машина просто не заводится. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска».Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто осмотрите его состояние визуально, при необходимости очистите.

Плохой запуск при износе двигателя

Это довольно редкое явление. В целом двигатели ВАЗ 2170 «Приора» при правильном уходе достаточно прочные. Но, как говорится, в старушке есть дыра. В этом случае износ двигателя определяется темным выхлопом из трубы и повышенным расходом масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста. Двигатель должен быть проверен механиком. И замерь компрессию.

К холоду

Утро, ключ к началу. Стартер проворачивает двигатель, но Приора заводится не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и у плохого горячего старта. Единственное отличие второго варианта в том, что здесь чаще встречается поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы Приоры — утиль.Кстати, запуск Приоры на морозе — отдельная тема. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносят мороз на порядок лучше карбюраторных. Хотя при «горячем старте» чаще проблема в топливной системе.
При этом, если Приора плохо заводится ни в каком состоянии, то чаще всего это износ двигателя.

Но нужно обязательно помнить, что самый надежный метод проверки для Приоры — компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, безусловно, помогут опытному водителю найти и исправить небольшую поломку, но только диагностика выявит конкретную неисправность.

Кстати! В последнее время большую популярность приобрели мобильные сканеры. Да, это хорошее подспорье. Вам просто нужно знать, что помимо «умного» устройства нужны как минимум знания и опыт. Дело в том, что многие из описанных здесь неприятностей не определяются блоком управления как поломка. Их может выявить только опытный диагност при помощи графических наблюдений.

Автомобиль давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Многим из нас довольно сложно представить жизнь без него.Но иногда наступает момент, когда машина перестает заводиться в самый неподходящий момент.

Столкнувшись с такой проблемой, многие автовладельцы понятия не имеют, как быть в такой ситуации. Постараемся помочь решить проблему в случае, когда Приора не заводится и не крутит двигатель и какие действия нужно предпринять в первую очередь.

Как работает стартер

Это устройство представляет собой электродвигатель с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске.На корпусе установлено втягивающее реле, которое управляет перемещением шестерен и автоматическим включением электродвигателя.

Когда ключ зажигания повернут в положение пуска, на реле подается питание и оно втягивается посредством электромагнита, перемещая шестерню специальным механизмом и одновременно замыкая контакты, запускает электродвигатель.

В момент отпускания ключа зажигания питание на магнит реле перестает поступать, он работает в обратном направлении, размыкая контакты.Таким образом прекращается работа электростартера. Вот пример базовой схемы системы запуска двигателя.

С чего начать, если не включается стартер и Приора не запускается после нескольких попыток

Если реле издает щелчки при повороте ключа:

• при выключенном свете на приборной панели;
• необходимо проверить зарядку аккумулятора;

Если батарея в порядке:

• после нескольких попыток завести машину прикоснуться к проводам идущим от аккумулятора; при их нагревании необходимо проверить контакт в их соединении с аккумулятором;
• снимаем клеммы с АКБ и зачищаем их;
• переустановите клеммы;
• проверить соединение клеммы заземления с корпусом, при необходимости зачистить соединение;
• проверить соединение плюсовой клеммы с контактом на стартере;
• необходимо проверить, поступает ли питание на реле от замка зажигания, для этого отсоединить разъем от втягивающего реле;
• , повернув ключ зажигания в положение «пуск», измерить тестером напряжение на разъеме;

Если все вышеперечисленное не помогло, необходимо снять стартер с автомобиля и проверить его.

Снятие стартера

• отсоединить клеммы от АКБ;
• откручиваем воздушный фильтр и снимаем его;
• откручиваем и снимаем плюсовой провод с клеммы стартера;
• отсоединить разъем от реле;
• откручиваем гайки крепления стартера и снимаем его;

Проверка работы реле

Используя аварийные провода для «зажигания», подсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи к корпусу электростартера.Замкните плюсом на разъем реле, при этом должно сработать и выбросить шестеренку вперед. Если результат отрицательный, реле необходимо заменить.

Проверка работы электродвигателя

Подсоедините отрицательный провод к корпусу электростартера, а положительный провод к нижнему выводу реле втягивающего устройства. Электродвигатель должен работать. Если этого не произошло, то, скорее всего, нужно заменить щетки электродвигателя.

Рассмотрев причины, по которым не включается стартер и не заводится машина Приоры, можно сделать вывод, что не всегда сам электростартер может быть причиной проблемы.Чаще всего это плохие контакты в соединениях системы или просто обрыв провода.

Но если причина все же в стартере, не спешите покупать новый. Многие неисправные детали можно заменить простой переборкой, сэкономив деньги. Да и старый стартер прослужит долго.

Для запуска двигателя требуются два основных компонента: топливовоздушная смесь в камере сгорания и искра от свечи зажигания. За первую топливную систему отвечает автомобиль, подающий бензин из бака в агрегат, готовящий горючую смесь.Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания во время заключительного цикла сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленчатый вал и связанная с ним поршневая группа вращаются. Выход из строя какого-либо агрегата затруднит запуск двигателя Приоры или сделает его невозможным.

Источники проблемы

Причинами, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:

• забиты топливные фильтры;
• неисправность топливного насоса;
• отсутствие бензина в баке;
• забиты форсунки;
• Замерзание конденсата в топливной магистрали.

Обладая определенными навыками, каждый автомобилист сможет исправить эти неисправности своими руками. Для начала следует проверить, подается ли бензин в рейку с форсунками. Для этого отсоедините топливный шланг от рейки и подсоедините манометр. Затем попросите помощника запустить двигатель. При работающем топливном насосе давление в топливной магистрали должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения 12 В означает, что бензонасос вышел из строя.Чтобы устранить проблему, необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или заменить фильтр топливного насоса, либо заменить его электродвигатель.

Если давление в топливной магистрали в норме, причину следует искать в топливной рампе. Необходимо снять его с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Перечень возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:

• Недостаточный заряд аккумулятора.
• Клеммы аккумулятора окислены.
• Стартер не работает.
• Неисправно тяговое реле.
• Обрыв ремня ГРМ.
• Неисправность электронного блока управления.
• Нарушение фаз газораспределения.
• Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
• Неисправны импульсные трансформаторы.
• Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
• Свечи зажигания залиты или неисправны.
• Горящие клеммы замка зажигания.
• Иммобилайзер неисправен.

Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствия окисления, обрывов и потертостей.

Устранение проблем со стартером

Стартер — важный элемент системы запуска двигателя. Его задача — обеспечивать энергичное вращение коленчатого вала, передавая поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и удаляя выхлопные газы.

Основные неисправности стартера:

• короткое замыкание в обмотке тягового реле;
• оксидирование концов проволоки;
• забит бендикс;
• обрыв или короткое замыкание в обмотке стартера;
• Износ или поломка щеток стартера.

Сначала следует провести внешний осмотр предохранителя стартера Приора: проверить состояние контактов, очистить окисленные клеммы. Необходимо оценить надежность связи «массы» с двигателем и кузовом.Затем нужно снова попробовать завести машину. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но не включается, поломку необходимо устранить.

При выходе из строя устройства в полевых условиях, когда нет возможности связаться со станцией техобслуживания, можно запустить машину толчком. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав машину при включенном зажигании, необходимо быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: машина начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится.Это самый популярный метод запуска двигателя с разряженной аккумуляторной батареей или неисправным стартером, но его можно использовать только на автомобилях с механической коробкой передач.

Ремонт стартера Лада Приора можно произвести снятием его с мотора: это облегчает проведение работ по техобслуживанию, разблокировку бендекса и замену щеток. При обрыве обмотки нужно установить новый стартер в сборе, причем делать это желательно на холодном двигателе.

Ремонт и замена блокировки запуска двигателя

Замок зажигания Лада Приора — электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций.Этот компонент системы запуска двигателя изнашивается при повторном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость по току, увеличивается сопротивление и температура в зоне контакта, что приводит к их возгоранию. Еще одна причина выхода из строя замка зажигания — поломка пластиковых деталей.

Неисправности, связанные с неисправностями электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных мощных устройств.Другая проблема — короткое замыкание. На последние модели автомобилей устанавливаются доработанные конструкции с более надежной контактной группой. Если эти дефекты будут обнаружены, необходимо будет заменить замок зажигания Priora на иммобилайзер в сборе.

Сначала необходимо отсоединить минусовую клемму аккумулятора, затем снять пластиковый кожух рулевой колонки, электрическую вилку основного жгута проводов и переключатель режимов работы прибора. Следующий шаг самый сложный: нужно открутить винты, которыми замок крепится к рулевой колонке.У них есть круглые отрывные колпачки, которые обеспечивают дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине их следует откручивать осторожно, специальной острой стамеской, слегка постукивая по ней молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его вручную. Отвинтив все четыре фиксатора, можно снять скобу крепления замка. Завершающий этап — отключение вилки контактной группы. После замены демонтированные детали собирают в обратной последовательности.

Приора — автомобиль, пользующийся большой популярностью у российских водителей. Многие говорят, что данная машина очень надежна и проста в эксплуатации. Однако иногда с ней возникают проблемы.

Очень часто случается следующее — Приора не заводится, и при этом стартер все равно крутится. Такие неприятности отмечают владельцы как новых автомобилей, так и тех, которые некоторое время находятся в эксплуатации.

На самом деле причин, по которым двигатель Приоры не хочет заводиться, очень много.Наиболее распространенные из них обсуждаются в статье ниже. Такая информация, несомненно, будет очень полезна владельцам с небольшим опытом.

Из-за чего не заводится двигатель

Для успешного пуска энергоблока необходимо выполнение следующих условий:

• достигнута нормальная частота вращения коленчатого вала;
• правильное сжатие;
• хорошая зарядка аккумулятора;
• качественное топливо.

Таким образом, если двигатель Приоры не запускается, следует подозревать проблему по одному из вышеперечисленных пунктов.

В первую очередь проверяют знающие автовладельцы:

• аккумулятор;
• проводка;
• стартер.

Если последний в целом функционирует, убедитесь, что он нормально вращается. Проблема иногда возникает, если накануне был заменен аккумулятор или другие элементы пусковой системы.

Отсутствие напряжения на АКБ требует обязательной проверки и генератора, ведь заряжать его должен именно он. При этом очень часто со временем контакты в электрических цепях автомобиля окисляются, загрязняются или просто размыкаются.Это необходимо учитывать.

Как показывает практика, именно в этих причинах чаще всего кроется невозможность завести в холодную.

Аккумулятор

Генератор

Когда этот элемент работает нормально, он генерирует напряжение в пределах 14 вольт, при условии, что двигатель работает на холостом ходу и нет нагрузки на электрическую систему автомобиля.

В этом случае первый пуск приводит к увеличению напряжения на 2 вольта. Позже идет стабилизация до стандартных показателей.На них также влияют:

температура воздуха.

Проблемы с генератором очень часто становятся причиной невозможности запуска двигателя. В морозных условиях напряжение может колебаться от минимальных значений (12,9) до максимальных — 14,8 вольт.

16-ти клапанной Приоре в такой ситуации требуется осмотр генератора. Убедиться в его работоспособности несложно, подключив блок питания напрямую, минуя регулятор. Если можно обнаружить превышение напряжения, реле последнего необходимо заменить.

Почему щелкает стартер, мотор не запускается

В этой ситуации, скорее всего, недостаточно напряжения для того, чтобы он начал вращаться. Иногда такие звуки говорят о поломке данного агрегата. Вот, видимо, и произошло:

• выход из строя тягового реле;
• обрыв проводов;
• короткое замыкание.

Необходимо выяснить, подается ли напряжение на реле, и есть ли контакт в системе зажигания.Если проблем с питанием нет, значит, сам исполняющий узел вышел из строя.

Подключение стартера напрямую позволяет убедиться, что сломано именно электромагнитное реле. Ремонту не подлежит, а значит нужно будет заменить на новый, к счастью, стоимость элемента невысокая.

Если стартер меняли недавно, то, возможно, силы нового просто не хватит, чтобы прокрутить коленвал. В этом случае он будет работать, но двигатель не запустится.При этом очень быстро разряжает аккумулятор. Это, в свою очередь, не позволит двигателю запуститься, даже если можно будет довести обороты до минимальных 300.

Дело в том, что форсунки работают (как и система зажигания) от электричества, но этого просто недостаточно.

Стартер крутится, но машина не движется — почему

Здесь нужно проверить предохранители. Возможно все проблемы от них. Их необходимо проверить на целостность визуально или проверить индикаторной отверткой.

Кроме того, с невозможностью запуска двигателя часто связывают:

• разряд АКБ;
• поломка переключателя, регулирующего процесс зажигания;
• окисление клемм;
• Выход из строя катушки зажигания.

Последняя поломка требует замены обмотки на новую.

И наконец, иммобилайзер может не дать завестись двигателю. Этот элемент достаточно надежен и хорошо защищает автомобиль от угона, но иногда его электронная начинка дает сбой и блокирует зажигание.

Зажигание

Проблемы с зажиганием, как говорят специалисты, у Приоры возникают довольно часто. Проверить, что эта система работает, относительно легко. Это делается путем проверки наличия искры на свечах. Если его там нет, то возможно, что:

• сломан блок зажигания;
• датчики коленвала и распределителя работают некорректно.

Чтобы провести полную диагностику, необходимо посетить автомастерскую. Здесь используется специальное оборудование, благодаря которому легко установить — в каком именно элементе возникла проблема.

При отсутствии искры на свечах можно с большой долей уверенности сказать, что они вышли из строя:

• блок зажигания;
• его катушка.

Топливная система

Проблемы здесь тоже очень часто мешают завести на холодном. В первую очередь нужно проверить, есть ли необходимое давление непосредственно в топливной рампе. Манометр подключается к установленному на нем штуцеру. Когда после включения зажигания не поднимается, значит, скорее всего, вышла из строя:

• бензонасос;
• управляющее реле;
Перегорели предохранители
• .

Можно просто убедиться, что агрегат исправен — надо послушать в салоне. Если насос запустится, то с задних сидений будет характерный звук.

После этого нужно будет узнать, не забит ли всасывающий патрубок в топливном баке, и проходит ли топливо по всем шлангам.

Плохой запуск часто происходит из-за низкого качества заправленного бензина. Он может содержать, в частности, воду или другие посторонние вещества.

Важно обратить особое внимание на следующий момент — если форсунки работают, вы услышите щелчки.Если их нет, нужно проверить напряжение в бортовой сети и наличие массы.