ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92
[email protected]

Поломка автомобиля: Неисправности автомобиля. Автосервис АвтоПрайд

Содержание

Неисправности автомобиля. Автосервис АвтоПрайд

Основные неисправности автомобиля

Зачастую поломки автомобиля случаются в пути, когда нет возможности тут же воспользоваться услугами СТО. Поэтому в помощь автомобилисту мы попытаемся рассказать о том, как узнать о приближении поломок и как определить по внешним признакам что случилось с Вашим автомобилем

Неисправности двигателя

Двигатель не вращается при попытке запуска.

  • Контакты аккумулятора ослабли или окислились.
  • Аккумулятор разряжен или поврежден.
  • Не полностью нажата педаль сцепления, нет контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком.
  • Неисправность реле стартера.
  • Неисправность стартера.
  • Неисправность замка зажигания.
  • Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается.

  • Нет топлива в баке.
  • Малые стартовые обороты
  • Плохой контакт на клеммах аккумулятора.
  • Утечки по форсункам,топливного насоса, регулятора давления.
  • Топливо не подходит к топливной шине форсунок.
  • Повреждение элементов системы зажигания.
  • Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания.
  • Потеря контактов в системе зажигания.
  • Неправильная регулировка опережения зажигания.
  • Неисправна катушка зажигания.

Трудный запуск холодного двигателя.

  • Разряжен аккумулятор.
  • Неправильная работа системы впрыска топлива двигателя.
  • Неисправность пусковой форсунки.
  • Утечки по форсункам.
  • Дефект крышки распределителя.

Трудный запуск горячего двигателя.

  • Забит воздушный фильтр.
  • Не поступает топливо.
  • Окислены контакты аккумулятора.

Шум и неровное вращение стартера.

  • Облом зубьев шестерен стартера или маховика.
  • Отпущены болты крепления стартера.

Двигатель запускается, но тут же останавливается.

  • Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора. Недостаточно поступление топлива.
  • Подсос воздуха во впускной коллектор.

Двигатель в масле

.

  • Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.

Неравномерная частота вращения холостого хода.

  • Утечки вакуума.
  • Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов.
  • Забит воздушный фильтр.
  • Недостаточная подача топлива.
  • Раскрытие газового стыка головки цилиндра.
  • Износ ремня привода распредвала.
  • Износ кулачков распредвала.
  • Неисправность карбюратора или системы впрыска.

Пропуски зажигания на холостом ходу.

  • Износ контактов свечей зажигания.
  • Дефект высоковольтных проводов.
  • Утечки вакуума.
  • Неисправная установка опережения зажигания.
  • Низкое давление сжатия («компрессия»).
  • Неправильная регулировка холостого хода.
  • Неправильная работа топливной системы.
  • Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).

Пропуски зажигания под нагрузкой.

  • Забит топливный фильтр.
  • Низкий расход топлива через форсунки.
  • Повреждение свечей зажигания.
  • Неправильная установка опережения зажигания.
  • Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов.
  • Утечки по высоковольтным проводам.
  • Неправильное функционирование системы РОГ.
  • Недостаточная величина давления сжатия.
  • Неисправность системы зажигания.
  • Утечки вакуума.

Нестабильная работа двигателя.

  • Утечки вакуума.
  • Дефект топливного насоса.
  • Потеря контакта в разъеме форсунок.
  • Дефект электронного модуля управления.

Падение оборотов при ускорении.

  • Неисправны свечи зажигания.
  • Не отрегулирована система впрыска.
  • Забит топливный фильтр.
  • Неправильная установка опережения зажигания.
  • Утечки вакуума.
  • Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.

Двигатель останавливается.

  • Неисправная регулировка холостого хода.
  • Вода в топливе или забит топливный фильтр.
  • Повреждение распределителя.
  • Дефект системы РОГ.
  • Дефект свечей зажигания.
  • Дефект высоковольтных проводов.
  • Утечки вакуума.
  • Неправильная регулировка зазоров в клапанах.
  • Дефект топливной системы.

Потеря мощности двигателя.

  • Неправильная регулировка опережения зажигания.
  • Большой зазор вала распределителя.
  • Износ ротора и/или крышки распределителя.
  • Дефект свечей зажигания.
  • Неправильная регулировка топливной системы.
  • Дефект катушки зажигания.
  • Дефект тормозов.
  • Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке.
  • Проскальзывание сцепления.
  • Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе.
  • Неправильная работа системы РОГ.
  • Низкое давление сжатия.

Хлопки двигателя в глушитель.

  • Неправильная работа системы РОГ.
  • Неправильная установка опережения зажигания.
  • Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, высоковольтных проводов, крышки распределителя).
  • Неправильная регулировка топливной системы.
  • Утечка вакуума.
  • Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или прогар клапанов.

Детонационные стуки двигателя при разгоне.

  • Низкое качество топлива.
  • Неправильная установка опережения зажигания.
  • Неправильная регулировка топливной системы.
  • Повреждение свечей или высоковольтных проводов.
  • Износ или повреждение компонентов распределителя.
  • Дефект системы РОГ.
  • Утечки вакуума.
  • Угольные отложения (нагар) в камере сгорания.

Индикатор «низкое давление масла».

  • Низкий уровень масла или малая вязкость масла.
  • Малая частота вращения на холостом ходу.
  • Короткое замыкание цепи.
  • Дефект датчика давления масла.
  • Износ подшипников и/или масляного насоса.

Аккумулятор не заряжается.

  • Дефект приводного ремня генератора.
  • Низкий уровень электролита.
  • Окислены контакты аккумулятора.
  • Малый зарядный ток генератора.
  • Неисправности в электроцепи.
  • Короткое замыкание в проводке.
  • Внутренний дефект аккумулятора.
  • Неисправности топливной системы

Большой расход топлива.

  • Забит воздушный фильтр.
  • Неправильная регулировка зажигания.
  • Неправильная работа системы РОГ.
  • Износ или повреждение компонентов топливной системы.
  • Низкое давление в шинах или шины не того размера.

Утечка топлива и запах от топлива.

  • Утечка в подающей и возвратной трубках.
  • Переполнение топливного бака.
  • Забит фильтр аккумулятора паров топлива.
  • Износ форсунок.

Неисправности системы охлаждения

Двигатель не прогревается.

  • Дефект термостата.
  • Дефект датчика температуры.

Перегрев.

  • Малый уровень охлаждающей жидкости.
  • Дефект ремня привода водяной помпы.
  • Отложения в трубках радиатора или чрезмерное загрязнение решетки радиатора.
  • Дефект термостата.
  • Сломаны лопасти вентилятора.
  • Крышка радиатора не держит давления.
  • Неправильная установка опережения зажигания.

Неисправности сцепление

Малое усилие выключения сцепления.

  • Порван трос сцепления.
  • Сломаны выжимной подшипник и вилка.

Нечеткое включение передач.

  • Дефект коробки передач.
  • Дефект диска сцепления.
  • Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник.
  • Дефект нажимного диска.
  • Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.

Пробуксовка сцепления.

  • Износ диска сцепления.
  • Скольжение диска из-за течи сальника коленчатого вала.
  • Недостаточная посадка диска сцепления.
  • Коробление нажимного диска или маховика.
  • Слабые пружины диафрагмы.
  • Перегрев диска сцепления.

Вибрации при включении сцепления.

  • Замасливание или подгорание диска сцепления.
  • Износ или ослабление опор двигателя или коробки.
  • Износ шлицев ступицы диска сцепления.
  • Коробление нажимного диска или маховика.
  • Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска.

Дребезжание в коробке передач.

  • Износ вилки выжимного подшипника.
  • Дефект пружин демпфера диска сцепления.
  • Низкие обороты холостого хода двигателя.

Шум в зоне сцепления.

  • Неправильная установка вала вилки.
  • Неисправность подшипника.

Педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

  • Неисправен трос сцепления.
  • Сломана вилка или выжимной подшипник.

Большое усилие на педали сцепления.

  • Перегиб троса или рычагов.
  • Неисправность нажимного диска.
  • Установлены главный и исполнительный гидроцилиндры, не соответствующие данному автомобилю.


Неисправность механической коробки передач

Ударные шумы на малых скоростях.

  • Износ ШРУСов приводных осей.
  • Износ вала боковых шестерен дифференциала.

Лязгающий звук при ускорении и замедлении.

  • Износ опор двигателя или коробки.
  • Износ вала ведущей шестерни главной передачи.
  • Износ вала боковых шестерен дифференциала.
  • Износ или повреждение ШРУСов.

Щелкающий звук в поворотах.

  • Износ или повреждение ШРУСов (внешних).

Вибрация.

  • Повреждение подшипников колес.
  • Повреждения приводных осей.
  • «Некруглость» шин.
  • Колеса не отбалансированы.

Шум на одной отдельной передаче.

  • Повреждение или износ шестерни постоянного зацепления.
  • Повреждение или износ синхронизаторов.
  • Погнута вилка включения задней передачи.
  • Повреждена шестерня 4-й передачи.
  • Износ или повреждение паразитной шестерни задней передачи.

Шум на всех передачах.

  • Недостаточно смазки.
  • Износ или повреждение подшипников.
  • Износ или повреждение первичного и/или вторичного валов.

Выключение передач.

  • Износ или неправильная регулировка тяг.
  • Потеря крепления коробки к двигателю.
  • Погнуты валы выключения передач.
  • Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала.
  • Износ вилки переключения.

Утечки масла.

  • Износ сальников дифференциала.
  • Излишки масла в коробке.
  • Поломка фиксатора подшипника первичного вала.
  • Повреждение сальника первичного вала.

Автомобиль при торможении ведет в сторону.

  • Неправильное давление в шинах, разные типы шин на одной оси.
  • Повышенное сопротивление (например, перегиб) тормозных трубок и шлангов. Неправильное функционирование тормозного барабана или башмака.
  • Утеряны части подвески.
  • Утерян тормозной башмак, износ накладок с одной стороны.

Шум при торможении.

  • Износ колодок.
  • Пульсация усилия на педали тормоза.
  • Повышенное биение барабана или диска.
  • Неравномерный износ колодок.
  • Дефект тормозных дисков.

Повышенное усилие торможения.

  • Неисправен усилитель тормозов.
  • Неисправна система перераспределения тормозных сил.
  • Износ колодок.
  • Заедание тормозного цилиндра.
  • Замасливание тормозных колодок.
  • «Не приработавшиеся»  новые колодки.

Повышенный ход педали тормоза.

  • Неправильное функционирование системы перераспределения тормозных сил.
  • Мало тормозной жидкости в главном цилиндре.
  • Воздух в тормозной системе.

Задержка торможения.

  • Неправильная регулировка выключателя тормозных фонарей.
  • Поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью.
  • Сопротивление тормозных трубок и шлангов, например из-за перегиба.
  • Неправильная регулировка троса стояночного тормоза.

Заедание и недостаточное действие тормозов.

  • Неисправности системы перераспределения тормозных сил.
  • Неисправность усилителя тормозов.
  • Погнутость в механизме привода педали.

Переменное усилие нажатия на педаль тормоза.

  • Воздух в системе.
  • Потеря затяжки болтов крепления главного тормозного цилиндра.
  • Дефект главного тормозного цилиндра.
  • Малое усилие нажатия педали тормоза.
  • Малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры.
  • Повреждения тормозных трубок.

Неисправности подвески и рулевого управления.

Убедитесь, что  шины не изношены и имеют нормальное давление; крепление карданов рулевого вала правильное; отсутствуют повреждения в подвеске и рулевом механизме; колеса отбалансированы, подшипники пригодны к эксплуатации.

Автомобиль тянет в сторону.

  • Разные шины на одной оси.
  • Сломаны или повреждены пружины.
  • Неправильная регулировка колес.
  • Заедание переднего тормоза.

Повышенный износ шин.

  • Неправильная регулировка колес.
  • Сломаны или просели пружины.
  • Колеса неотбалансированы.
  • Поломка амортизатора.
  • Повышенный шум от колес.
  • Дефект амортизатора.

Вибрация колес.

  • Разбалансировка колес или их некруглость.
  • Износ подшипников.
  • Износ наконечников поперечной рулевой тяги.
  • Износ шаровых опор.
  • Повышенное биение колес.

Повышенное усилие на рулевом колесе.

  • Нет смазки в шаровых опорах, наконечнике поперечной тяги и рулевом механизме. Неправильная регулировка колес.
  • Низкое давление в шинах.

Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения.

  • Нет смазки в шаровых опорах.
  • Погнуты шаровые опоры.
  • Погнута рулевая колонка.
  • Нет смазки в рулевом механизме.
  • Неправильная регулировка колес.
  • Повреждение элементов рулевого управления или подвески.

Повышенный шум с переда автомобиля.

  • Нет смазки в шаровых опорах.
  • Повреждения крепления стойки.
  • Износ втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги.
  • Ослабление крепления стабилизатора.
  • Ослабление затяжки колесных гаек.
  • Ослабление крепления подвески.

Плохая устойчивость рулевого управления.

  • Разные шины на одной оси.
  • Потеря смазки в шаровых опорах.
  • Износ в элементах стойки.
  • Ослабление крепления стабилизатора.
  • Сломаны или просели пружины.
  • Нарушена регулировка колес.

Дрожание рулевого колеса при торможении.

  • Износ подшипников колеса.
  • Сломаны или просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров.
  • Коробление тормозного барабана или диска.

Излишний крен в поворотах и при торможении.

  • Дефект стабилизатора.
  • Износ опор амортизатора или его дефект.
  • Сломаны или просели пружины.
  • Перегрузка автомобиля.

Пятнистый износ шин.

  • Несбалансированное колесо.
  • Повреждение диска.
  • Повышенные зазоры в рулевом управлении.
  • Износ подшипников.
  • Износ наконечников поперечной тяги.
  • Поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма.
  • Износ промежуточного вала.

Щелкающие звуки в паре рейка — шестерня.

  • Недостаток смазки.
  • Потеря относительной регулировки.

Самые дорогие поломки в автомобиле

Топ 10 самых худших вещей, которые вам может сказать автомеханик после диагностики автомобиля.

 

Пригнав на диагностику автомобиль для выявления поломки, мы обычно хотим, чтобы автомастер нам сказал, что с вашим авто ничего страшного не произошло, а причиной неисправности в нем стал какой-нибудь предохранитель или отсоединившийся провод. Все дело конечно в том, что все автолюбители с нетерпением ждут результата диагностики своей машины конкретно опасаясь, что в ней будет найдена серьезная поломка, которая может обернуться огромными денежными тратами. Сегодня мы предлагаем своим читателям узнать, какие могут быть в автомобиле самые дорогостоящие поломки.

 

Вот, что мы хотим обычно услышать от мастера на автосервисе после проведения диагностики транспортного средства:

 

— «С вашей машиной все нормально. Мы установили, что в ней отсоединился провод от датчика расхода топлива (или т.п. мелкая неисправность). Мы все уже исправили«

 

— «У вас не до конца была закрыта крышка бензобака. Именно поэтому на приборной панели загорелся значок Check Engine. Теперь проблема устранена«.

 

— «У вас в машине сгорел предохранитель и несколько световых лампочек«.

 

Но существует множество сценариев развития событий после диагностики автомобиля. Как правило, большинство мастеров в технических центрах не будут сообщать вам по телефону о выявленных в машине серьезных поломках. В данном конкретном случае вам предложат подъехать на автотехцентр, чтобы обсудить конкретные детали результатов диагностики. Предлагаем вместе с нами рассмотреть Топ-10 самых худших поломок в автомобиле, о которых могут вам сообщить в автомастерской после диагностической проверки состояния вашего автомобиля. Так же мы предлагаем узнать сдесь же, основные причины таких дорогостоящих поломок.

 

1. Двигатель вышел из строя из-за недостатка масла

 

«Ваш двигатель пришел в негодность в связи с нехваткой смазки элементов силового агрегата, которые повредились. То, что когда-то именовалось поршнями, блоком цилиндров и коленчатым валом превратилось в скульптуру«.

 

Стоимость ремонта: Для восстановления двигателя вам в среднем может понадобиться около 2500 — 3000 долларов. Если покупать новый мотор, то его стоимость может составить до 50 процентов от стоимости всей машины. Так же существует и вариант покупки б/у двигателя, стоимость которого может составлять 5000 — 10.000 долларов США.

 

Причина поломки: Нехватка масла в двигателе бывает по разным причинам. Как правило в 75 процентах случаев виноваты в этом сами водители, которые не следят за уровнем масла в двигателе. Другой причиной может быть недостаточное давление масла в системе. Что же происходит при нехватке моторного масла в моторном отсеке?

 

Из-за недостатка смазки в моторе движущиеся в нем детали перегреваются, а значит они могут друг друга. повредить. Таким образом, если причиной поломки двигателя была нехватка масла, то восстановить этот мотор поменяв несколько деталей в нем, уже не получится. А в таком случае вам придется купить подержанный или восстановленный б/у двигатель, а возможно и приобрести новый.

 

2. Hydrolocked двигателя

 

«Вы проехали на большой скорости по глубокой луже? Возможно в этом случае ваш мотор «наглотался» воды и в результате чего, в опреленные цилиндры могла просто попасть вода, что и привело к выходу из строя силового агрегата«

 

Стоимость ремонта: от 3000 до 10.000 долларов США.

 

Причина поломки: В автомобиле есть определенные места куда вода попадать не должна, как она не должна попадать и в iPhone (что может привести к поломке телефона) и в сам блок двигателя. Как правило камера сгорания в двигателе должна содержать внутри себя только лишь капельки топлива и воздух, больше ничего.

 

Воздух мгновенно сжимается в камере сгорания и в результате этого растет давление. Но вода сама по себе не может сжиматься и поэтому вода, попавшая в камеру сгорания в результате сжатия воздуха  начинает с силой давить на поршни. В результате этого процесса многие детали в двигателе, что  установливаются на поршни, начинают приходть в негодность. 

 

3. Перегрев двигателя

 

«Когда на приборной панели стрелка температуры двигателя начала приближаться или уже приблизилась к красной зоне, то вам надо снизить обороты двигателя и остановиться. Если же температура двигателя продолжает расти, необходимо, в срочном порядке его заглушить«.

 

Стоимость ремонта: от 100 до 10.000 долларов США.

 

Причина поломки: Помните, что чем вы раньше выключите двигатель при росте температуры силового агрегата, тем меньше вреда причините деталям мотора. Причин, по которым может неожиданно начать расти температура двигателя, очень много.

 

К примеру, поломка термостата или допустим, повреждение какого-нибудь шланга. Главное помнить, если ваш автомобиль перегрелся, это может нанести двигателю серьезный урон. Самыми частыми причинами перегрева мотора являются, повреждение прокладки головки блока, трещина в головке блока или повреждение самого блока цилиндров.

 

4. Поломка автоматической коробки передач

 

«Вы включаете коробку в режим «Драйв», но ваша машина не едет. Причина кроется в поломке трансмиссии«.

 

Стоимость ремонта: от 3000 до 5000 долларов США.

 

Причина поломки: Несмотря на то, что двигатель вашего автомобиля по-прежнему работает, при поломке коробки передач вы уже не сможете ездить на автомобиле. Трансмиссия в коробке передач может сломаться по ряду причин. В наше современное время во многих автомашинах установлена в основном автоматическая коробка передач, которая, как известно всем, управляется электроникой. Самыми частыми причинами неисправностей в самой АКПП являются следующие факторы, а именно, появились проблемы с программным обеспечением в бортовом компьюторе, или случилась поломка соленоидов. Это считается не серьезной поломкой и поэтому, чтоб устранить такую неисправность (поломку) вам понадобятся сравнительно небольшие деньги.

 

Гораздо будет серьезнее, когда в коробке передач сломаются какие-то механические детали из-за их большого износа или из-за старости автомобиля, а возможно и из-за вашего стиля управления машиной.

 

5. Трещина в прокладке головки блока или трещина в блоке двигателя

 

«Вы ошибочно полагали, что из выхлопной трубы постепенно сочится вода. Это совсем не конденсат. На самом деле это вытекает антифриз«.

 

Стоимость ремонта: от 1000 до 4000 долларов США.

 

Причина поломки: В большинстве случаев, когда откуда-то вытекает антифриз вы видеть этого просто не можете. Особенно, если он вытекает из выхлопной системы. Система охлаждения двигателя является закрытой системой, а это означает, что охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам охлаждения мотора, а далее уже к радиатору, к отопителю салона и обратно по замкнутой системе. Антифриз никогда не должен покидать эту замкнутую цепочку циркулирования жидкости.

 

Если антифриз каким-то образом попадает в выхлопную систему, то это означает, что охлаждающая жидкость в системе, каким-то непонятным образом попадает в масло и в камеру сгорания. Как правило такое может случиться при повреждении прокладки головки блока двигателя или при трещине в этом же блоке, а еще хуже, когда непосредственно лопнул сам блок цилиндров.

Часто этот дефект или поломка появляется после перегрева самого силового агрегата.

 

6. Порвался ремень ГРМ

 

«Посмотрите непосредственно в регламент плановых технических работ по обслуживанию автомашины. Вы в нем увидите следующее, а именно, оказывается, что еще 20.000 тыс. км тому назад вы должны были заменить на автомобиле ремень ГРМ».

 

Стоимость ремонта: от 1500 до 3500 долларов США.

 

Причины поломки: Есть два типа двигателя на которых устанавливается ремень ГРМ. Один тип мотора сконструирован таким образом, что при разрыве ремня ГРМ клапана в двигателе не встречаются с поршнями. Второй тип мотора использует механизм в котором, при разрыве ремня ГРМ происходит повреждение деталей внутри силового агрегата. 

 

На самом деле двигатели, у которых при обрыве ремня ГРМ клапана двигателя встречаются с поршнями, более современные, чем моторы, где при обрыве ремня ничего никогда не повреждается. А дело все в том, что на таких типах моторов ход клапана намного больше, чем на современных двигателях (клапан может открываться гораздо больше), это позволяет мотору, как говорят больше дышать, что придает ему больше мощности и требует меньшго расхода топлива.

 

Все работает просто великолепно, когда клапана идут вверх, а сами поршня вниз.

 

В таком режиме детали мотора не могут навредить друг друга. За правильный ход поршней и клапанов в двигателе отвечает газораспределительный механизм, который и оснащается ремнем ГРМ. Если ремень рвется или проскакивает на один зубец (в случае повреждения одного зубца ремня), то поршня и клапана начинают работать не синхронно, а это и приводит к выходу из строя укаэанных деталей. Вот почему так важно всегда вовремя менять ремень ГРМ, через определенный интервал пробега, как рекомендует  производитель. 

 

Моторы, в которых клапана не встречаются с поршнями при обрыве ремня ГРМ, сконструированы таким образом, что в случае повреждения этого ремня, клапана не могут соприкоснуться с поршнями. В случае обрыва ГРМ вам предстоит перевезти машину на эвакуаторе и таким способом доставить ее в автосервис. Ремонт в этом случае обойдется вам с меньшими затратами. Но подобные и описанные нами моторы расходуют куда больше топлива и являются менее-мощными.

 

7. Моторное масло в бачок тормозной системы

 

«Ваша машина сломалась из-за того, что вы по ошибки залили в тормозную систему не то масло«.

 

Стоимость ремонта: от 800 до 2200 долларов США.

 

Причина поломки: Удивительно, но это конкретные данные. По статистике каждый день по всему фиксируются десятки тысяч случаев поломок тормозной системы именно по причине того, что водители по ошибке заливают в бачок тормозной системы моторное или трансмиссионное масло (предназначено для коробки передач).

 

Дело здесь в следующем. В данную тормозную систему заливается только специальная тормозная жидкость и никакая другая. Как только в бачок, предназначенный для тормозной жидкости попадает масло на основе нефти, то она совсем быстро попадает дальше во всю тормозную систему. И самое плохое здесь то, что в этом случае вся тормозная система в автомобиле практически должна быть заменена. Масло на основе нефти существенным образом повреждает все резиновые уплотнители тормозной системы и она перестает работать.

 

8. Сгорел компьютер автомобиля («мозги»)

 

«Вы неправильно подключили кабель или любые другие провода«.

 

Стоимость ремонта: от 1500 до 100.000 долларов США. 

 

Причина поломки: Во многих автомобилях существует защита, если вы вдруг, при подключении каких-то проводов или кабелей перепутали их полярность. Однако не все модели автомашин оборудованы подобными защитными схемами. Если так случилось, что вы по незнанию или по ошибке перепутали плюс с минусом и подключили какие-то провода не так, то самой частой поломкой в этом случае является,- выход из строя самого электронного блока управления двигателем («мозги»). Так же вместе с бортовым компьютером повреждаются и жгуты проводов. Не редко случается, что в результате замыкания проводки сгорают не только сами «мозги», но и весь автомобиль.

 

9. Износ сцепления 

 

«Вас преследует во время движения непонятный горелый запах? Скорее всего причина кроется в сцеплении«.

 

Стоимость ремонта: от 1000 до 2500 долларов США.

 

Причина поломки: Работа сцепления внутри коробки передач основана на трении. Очень трудно объяснить принцип самой работы сцепления в нашем коротком тексте. Но увы. Со временем или в результате неправильной эксплуатации автомобиля диск сцепления в коробке передач приходит в негодность. Сам диск сцепления имеет поверхность похожую на наждачную бумагу. Во время долгой эксплуатации эта поверхность постепенно становится гладкой. В результате этого необходимо менять диск сцепления, так как без него машина просто не тронется с места. Как правило замечено, если водитель много ездит и особенно часто простаивает на дорогах в пробках, то он по возможности старается просто не отпускать саму педаль сцепления и поэтому, в результате этого сильного износа диск сцепления  быстро приходит в негодность и требует своей замены.

 

10. Автомобиль упал с подъемника в автомастерской

 

«Ваш автомобиль во время проведения диагностики упал в автосервисе с подъемника«.

 

Стоимость ремонта: 0 долларов (если ответственность технического центра застрахована или вы приобрели т.е. купили полис Каско).

Если вы этого не сделали, то, возможно ваша машина не подлежит ни какому восстановлению. 

 

Причина: Человеческий фактор. Конечно, такое или подобное случается крайне редко, но тем не менее, имеет место быть. В прошлом году в одной только Москве официально зарегистрировано 39 подобных случаев. Это самое худшее, что может произойти с машиной на автосервисе. К нашему счастью, что все специализированные технические центры по ремонту автомобилей имеют сегодня хорошую страховку от несчастных случаев, но…Это уже к нашему глубокому сожалению, что таких автотехцентров в нашей стране сегодня не очень много. Поэтому, советуем каждому из вас самостоятельно страховать свой автомобиль от различных повреждений и приобретать полис КАСКО.

13 частых поломок автомобиля

Возникающие в дороге неисправности машины – вещь очень неприятная, однако это может произойти с каждым. Причем зачастую не спасает даже регулярная профилактика, которую осуществляет хороший автосервис. Чтобы устранить возникшие поломки в нестандартных условиях потребуется хотя бы минимальный набор инструментов и домкрат, а также несколько тряпок для очистки поверхностей и деталей, а, кроме того, специализированная подложка для ремонта, позволяющая ложиться на нее, не испачкав одежду.

С помощью специалистов автосервиса (Барнаул) мы составили некий рейтинг наиболее частых неисправностей, возникающих в пути:

01Силовой агрегат не проворачивается после поворота ключа в замке зажигания. Вероятные причины:

  • Окисленные либо ослабленные контакты на аккумуляторе;
  • Разряженная АКБ;
  • Не выжато полностью сцепление;
  • Поломка системы зажигания: повреждение либо выход из строя стартера, реле, зажигания и пр.
  • Заклинивание шестерни маховиком;
  • Отсутствующий контакт в электроцепи стартера.

02Не заводится автомобиль, хотя мотор проворачивается. Причины:

  • Изношенные электроды свечей зажигания;
  • Пропавший контакт в системе зажигания;
  • Низкий заряд АКБ, провоцирующий слабые обороты для старта мотора;
  • Слабый контакт на клеммах аккумулятора;
  • Утечка горючего в районе форсунок;
  • Отсутствие горючего в баке;
  • Поломка в системе питания либо зажигания;
  • Выход из строя карбюратора (для карбюраторных машин).

03Сложности с пуском мотора в холодную пору. Запустить силовой агрегат при пониженных температурах чаще всего сложно по нескольким причинам:

  • Поломка форсунки;
  • Разряженная АКБ;
  • Неисправности системы впрыска горючего.

04Трудный запуск горячего двигателя. Самые частые причины такого состояния:

  • Загрязненный воздушный фильтр. Ремонт автомобиля в данном случае заключается в замене фильтра.
  • В системе отсутствует горючее;
  • Окисленные контакты батареи.

05Сложности в работе стартера. Если при вращении стартера заметны повышенный уровень шума, неравномерная работа и прочие признаки поломки, то причиной могут служить:

  • Ослабление крепежных деталей либо вообще потеря крепежа;
  • Износ шестерен самого узла.

06Мотор глохнет сразу после запуска. Причины:

  • Попадание воздуха в карбюратор либо впускной коллектор;
  • Неисправности топливного насоса;
  • Замыкание в области катушки, распределителя, генератора.

07Течи масла. Система утратила герметичность, если на моторе имеются следы масла.

08Неравномерные холостые обороты. Причина поломки автомобиля в данном случае кроется в утечке вакуума. Следует проверять систему шлангов и воздушный фильтр.

09Подсекание тормозной жидкости. Конечно, ремонт автомобиля с такой поломкой лучше производить в условиях автосервиса, потому машину следует отбуксировать. Но если все же необходимо как-то доехать своим ходом, можно заменить тормозную жидкость тосолом, крепкими спиртными напитками либо мыльным раствором (в крайнем случае).

10Поломка угольного стержня трамблера. Заменой может послужить грифельный стержень карандаша.

11Необходимость замены хомута. Можно соорудить самодельный экспресс-хомут из проволоки, плотно скрученной в нужном месте.

12Прорыв прокладки. Картонные прокладки можно ремонтировать изолентой с обязательным обезжириванием. При первой же возможности такую прокладку заменяют.

13Не откручивающаяся гайка. Покрытую ржавчиной гайку следует полить керосином либо бензином и выждать до 15 минут. Далее следует зажать ее ключом и постукивать молотком до начала ее проворачивания.

Конечно, обнаружить причину поломки в дороге можно, однако качественно ее устранить реально только на автосервисе. Ведь в данном случае необходим грамотный профессиональный подход.

Основные причины поломки двигателя | Геликон АвтоСервис

Развитие автомобилей и автомобилестроения привело к тому, что современный автолюбитель не только не занимается ремонтом самостоятельно, но и часто не представляет, как устроен автомобиль и каким образом поддерживать его в надлежащем состоянии. Для многих двигатель автомобиля — черный ящик, который превращает бензин в лошадиные силы и ньютоно-метры (хотя, вероятнее всего, такой термин вряд ли знаком широкому кругу водителей). Все, что находится под капотом, вызывает благоговейный страх и, по этой причине, водитель старается заглядывать туда как можно реже. И современный автомобиль этому всячески способствует: из него ничего не капает, он не издает неприятных звуков и не источает неприятных запахов. Водитель каждое утро садиться в теплый салон и едет по своим делам, не задумываясь о том, что автомобиль — сложный механизм, требующий соответствующего внимания и обслуживания.

После кузова, двигатель — самая дорогостоящая деталь автомобиля, и его поломка может больно ударить по карману автовладельца. Чтобы не допустить его выхода из строя важно понимать, каким образом функционирует агрегат и каковы основные причины поломок.

По статистике, основная причина ремонта двигателя — несоблюдение правил обслуживания. И без того длинные межсервисные интервалы, доходящие до 30000 км, не соблюдаются владельцами, и автомобиль может пробежать и 60000 и 80000 без ТО. Но, как и лошадь, которую не кормили и заставляли бегать круглые сутки, при таком обращении двигатель попросту «умрет». Почему?

Современные масла позволяют автопроизводителям увеличивать требуемый пробег автомобиля между заменами масла. Но довольно весомый вклад в таком увеличении имеет желание производителя показать свой продукт с более привлекательной стороны, или проще говоря, маркетинг. Ведь больший пробег между ТО означает снижение затрат на эксплуатацию, и на неискушенный взгляд говорит о большей надежности автомобиля, что делает его более привлекательным в глазах потребителя. Но так ли хороши используемые сейчас масла? Несмотря на то, что технологии шагнули далеко вперед, законы физики (и химии), все так же продолжают действовать. Масло в двигателе подвержено воздействию высоких температур, в него попадает топливо, что приводит к окислению и выгоранию входящих в состав масла присадок. В условиях российской эксплуатации и нестабильного качества топлива, масло теряет основные свойства уже через 8 — 9 тысяч километров. Для минерального масла этот срок еще меньше.

Что же произойдет, если не заменить масло?

Смазывающие свойства и способность масляной пленки задерживаться на поверхности смазывающихся деталей падают, приводя к появлению «сухого» трения, т.е. случая, когда металл контактирует непосредственно с металлом. Такой режим работы приводит к повышенному износу трущихся частей, от трения увеличивается температура в зоне контакта и детали попросту свариваются между собой приводя к заклиниванию двигателя. Но это крайний вариант. В менее критических случаях износ деталей будет способствовать уменьшению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и масла и другим неприятным явлениям.

Другая возможность повредить двигатель связана с тем, что в процессе эксплуатации, количество масло в двигателе уменьшается. Масло попадает в камеру сгорания и сгорает вместе с топливом, причем этот процесс тем интенсивнее, чем больше износ поршневой группы. Также масло может вытекать через различные уплотнители, которые также теряют эффективность со временем. Недостаточное количество масла приводит, например, к тому, что многие важные детали, например распредвал, находящиеся в головке блока цилиндров оказываются без смазки и изнашиваются ускоренными темпами и выходят из строя.
Также недостаток масла может сказаться на работе натяжителя цепи привода ГРМ, что может привести к ее ослаблению. Ненатянутая цепь может «перескочить» на несколько зубьев на звездочках коленчатого или распределительного валов, в результате чего нарушится правильное расположение этих валов, что приведет к столкновению поршней с открывшимися не вовремя клапанами.

Но кроме масла есть и другие возможные причины поломки двигателя.

Свечи зажигания в случае долгой эксплуатации без замены могут лишь беспокоить водителя ухудшением динамики автомобиля, увеличением расхода топлива и лампой «проверь двигатель». Известны случаи разрушения свечи непосредственно в двигателе с попаданием ее частей в цилиндр и являющиеся причиной дорогостоящего ремонта двигателя, но они довольно редки. К этому времени автомобиль обычно уже перестает ехать, поскольку топливо в двигателе не поджигается. Но, в это же время, несгоревшее топливо, попадая в каталитический нейтрализатор, будет догорать внутри него, приводя к «спеканию» ячеек нейтрализатора и способствуя выходу его из строя.

Еще одна очень частая причина поломок — приводные цепи и ремни.

О цепи мы поговорили ранее, а на ремнях хотелось бы остановиться. В среднестатистическом двигателе можно найти ремни привода ГРМ и ремни привода различных агрегатов: насоса ГУР, компрессора кондиционера, вентиляторов и т.д. И если обрыв последних не приведет к катастрофическим последствиям, то обрыв ремня привода ГРМ повлечет за собой те же печальные события, что и проблемы с цепью: поршни, клапаны, а возможно, что и другие детали придется менять.

Отдельно можно отметить “человеческий фактор”. При обслуживании двигателя важно соблюдать чистоту и внимательно следить за выполнением всех операций. Попадание грязи внутрь двигателя, незакрученные болты или неправильная установка деталей после их снятия может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Подводя итог, хочется дать несколько советов:

  1. Регулярно следите за уровнем масла и прочих жидкостей.
  2. Соблюдайте рекомендованные производителем интервалы обслуживания, а лучше меняйте масло не реже, чем раз в 8000 — 9000 пробега.
  3. Используйте качественное масло, фильтры, ремни и другие запчасти.
  4. Не игнорируйте сигналы о неисправностях, которые подает вам автомобиль.
  5. Доверяйте обслуживание и ремонт вашего автомобиля только квалифицированным специалистам.

Поломка на дороге. Что делать?

23.07.2019 09:33

Для каждого водителя поломка автомобиля всегда происходит не вовремя и некстати, особенно если это случилось на трассе за пределами города. Как правило, в этом случае водитель начинает нервничать, суетиться, совершать необдуманные поступки. Безусловно, паника, охватывающая многих водителей – не помощник. А действительно, что делать, если машина сломалась на трассе, если знающего друга рядом нет, проезжающие авто игнорируют, а до СТО далеко? Вопросы актуальные и советы бывалых водителей никогда не будут лишними.

Сломался на трассе

Вот базовые рекомендации, которым должен следовать каждый водитель.

1. Максимально быстро убрать авто на обочину.

Очевидно, что на трассе с её оживлённым движением и высокими скоростями проезжающих мимо авто неисправный автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому откатить авто на обочину является первостепенной задачей.

Убрать авто на обочину

Для этого следует включить «аварийку», повернуть ключ в замке зажигания, чтобы предотвратить блокировку руля, поставить рычаг КП в нейтральное положение, открыть дверь со стороны водителя и, упираясь плечом в стойку, выкручивая руль, выкатить авто на обочину.

При этом надо понимать, что все эти действия можно проводить только в том случае если автомобиль заглох в крайней правой полосе. В других случаях перемещение авто может только усугубить ситуацию и спровоцировать ДТП.

2. Если автомобиль сломался на трассе надо сделать его максимально заметным.

Для того чтобы сделать неисправное авто максимально заметным необходимо включить аварийную сигнализацию и поставить знак аварийной остановки, который в соответствии с Правилами дорожного движения вне населённых пунктах должен устанавливаться на расстоянии не менее 30 метров от неисправного автомобиля.

Выставить знаки

Этот знак должен быть установлен незамедлительно. Он своевременно предупредит других водителей об опасности и позволит снизить вероятность ДТП. В вечернее или ночное время для повышения безопасности лучше включить «аварийку».

3. Максимально обеспечить свою безопасность.

Выходить на шоссе без надобности не следует. И лучше надеть светоотражающий жилет, которым следует обзавестись заранее. Человека на дороге в таком жилете со светоотражающими элементами видно издалека и это является ещё одним элементом безопасности. Сигнальные жилеты находятся в свободной продаже и представлены в различной цветовой гамме.

Сидите в машине

Главное – обзавестись светоотражающим жилетом заранее и держать его в багажнике во время поездки, тем более, что наличие такого жилета во время вынужденной остановки предусмотрено ПДД.

4. Если машина сломалась на трассе, не следует пытаться её чинить самостоятельно.

Починка авто – удел специалистов. Поэтому если отсутствуют знания и навыки, то лучше даже не пытаться этого делать. Это относится ко всем возможным неисправностям: двигатель, ходовая часть, коробка передач, система электроснабжения.

Самому починить машину – сложно.

Каждый должен заниматься своим делом. В этом случае главный принцип – не навредить ещё больше. К тому же самостоятельные попытки починки ведут к серьёзным потерям времени. Единственным исключением может быть отсутствие ближнего и дальнего света фар. При такой неисправности можно дождаться утра, и продолжить движение до ближайшей СТО. И то, совет этот довольно сомнительный.

Вообще следует подготовить автомобиль к дальней поездке заранее: пройти диагностику, устранить неисправности, долить или заменить технические жидкости. Конечно, эти мероприятия не смогут полностью исключить появление возможных неисправностей в дороге, но точно сведут вероятность их появления к минимуму.

5. Вызвать эвакуатор

На вопрос, если сломался на трассе, что делать, самым правильным ответом будет вызов эвакуатора. Если поездки не дальние, то можно заранее обзавестись визиткой проверенного эвакуатора, работающего круглые сутки, в любую погоду и главное – обеспечивающего эвакуацию транспортных средств за городом. В случае же дальних путешествий, например, занятия автотуризмом поможет смартфон с выходом в интернет, с помощью которого можно всегда найти подходящий эвакуатор. Обычно номера телефонов располагаются вдоль всей трассы. Некоторые сервисы имеют единый телефон для работы в различных регионах.

Можете звонить с мобильного на номер 112, диспетчер оценит ситуацию и при необходимости направит к Вам помощь. Это единый номер вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации. Список служб может быть разным в зависимости от региона по решению регионального органа власти. Это могут быть пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба газовой сети, антитеррор и др.

Вызов номера 112 возможен

· при отсутствии денежных средств на телефоне,

· при заблокированной карте-SIM

· и даже при отсутствии SIM-карты в телефоне.

Помните! Неисправность Вашего автомобиля может стать причиной тяжелой аварии!!!


ТОП-3 поломок любого авто и времени года

Для каждого автовладельца на первом месте стоит мобильность – суть владения личным автомобилем. Однако в техническом плане препятствием подвижности могут стать различные поломки. Мы расскажем о наиболее встречаемых неисправностях и лидирующих автомарках.

 

Самыми частыми первоисточниками неисправностей являются проблемные авто аккумуляторы. Они чаще других деталей и узлов автомобилей приносят большие проблемы водителям и ставят вопрос цены аккумулятора. Ситуация значительно ухудшается в холодные времена года. Зимняя пора с низкими температурами способствует повышению густоты электролита и ускорению саморазряда автомобильной АКБ. Поэтому многие автомобилисты во время сезона намериваются купить пуско зарядное устройство аккумулятора.

Однако зарядка аккумулятора не всегда способна решить проблему. Возможно, батарее аккумулятора потребуется техническое обслуживание (дозаправка дистиллированной водой) или диагностика, либо ее попросту необходимо заменить в случае необслуживаемой АКБ. Во всяком случае, наличие под рукой зарядного для аккумулятора не будет лишним, т.к. продолжительная стоянка машины может вызвать снижение заряда аккумулятора, падение его вольтажа. Согласно статистике поломок всеобщего немецкого автоклуба ADAC, вышедшие из строя батареи обездвиживают каждый третий автомобиль вне зависимости от того какой мощный аккумулятор на нем установлен.

Проанализировав данные более чем 2,4 млн. автомобилистов в 2015 году, эксперты пришли к выводу, что на отказ аккумуляторной батарей приходится 35,7% – это больше чем 1/3 всех технических случаев неисправностей. Стоит также отметить, что по сравнению с предыдущим годом аккумуляторы для автомобиля стали подводить водителей на 1,5% чаще.

Второе место среди наиболее распространенных проблем с машиной занимают неполадки связанные с управлением ДВС (15,2%). Сюда можно отнести как всю электронную систему, включая датчики и даже электронный блок управления (ЭБУ), так и другие системы двигателя: топливную, зажигания, охлаждения двигателя и пр., которые сказываются на работе двигателя.

На третьем месте располагается широкая группа – повреждения кузова, неисправности рулевого управления, тормозной системы, привода и шасси. Эти обширные проблемы наблюдаются в 14,1% случаев всех неполадок автомобиля.

Старость не радость?

Понятная закономерность – чем старше машина, тем больше вероятность поломки. Но какие машины устойчивее других в плане выносливости?

Наблюдения специалистов показывают, что автомобили достигают пика неисправностей в 14-ти летнем возрасте. Как говорят в народе – машина начинает «сыпаться». Здесь уже не обойтись без опытного механика автосервиса и капитального ремонта авто.

При сравнении надежности не зависимо от возраста авто наиболее безупречный показатель в малых автомобилях С-класса принадлежит Toyota Auris. Также хорошие данные по показателям надежности на протяжении всего срока эксплуатации показывают Audi Q3, BMW 1 серии и X1, Mazda 3, Мерседесы A- и B класса, VW Caddy и Golf.

Предыдущие поколения Opel Zafira и Peugeot 307 подвержены частым поломкам. Вопреки им Citroën Berlingo, Peugeot 308 и Renault Kangoo сохраняют стабильные ходовые качества в течение многих лет эксплуатации.

В среднем классе лидируют автомобили премиальных немецких производителей. Самую низкую оценку вероятности неполадок имеют модели Audi, BMW и Mercedes-Benz. Однако у Мерседеса все же есть исключение – машины компании класса C склонны к поломкам уже после 2-х лет эксплуатации.

Также не часто выходит из строя Skoda Octavia. Чаще нее ломаются Ford Mondeo и S-Max, Opel Insignia и Signum/Vectra, а также более старые модели VW Sharan.

Узнайте также о том, какие выгоды для СТО может принести выполнение ТО по регламенту.

Экспертиза неисправности (поломки) автомобиля в Челябинске

Экспертная организация «ЮТЭК-Сервис», проводит независимую экспертизу по выявлению причин поломки автомобиля, а точнее его узлов и отдельных деталей.

Неисправности в автомобиля могут возникнуть различными путями и задача эксперта определить в силу какой причины возникла конкретная неисправность в автомобиле, так же нередко нужно установить причинно следственную связь между поломкой и происшествием, то есть последствиями причиненными данной поломкой.

В нашей организации работают грамотные эксперты, которые проведут экспертизу с максимальной точностью и внимательностью, ведь экспертизы подобного рода, очень сложные и здесь нельзя упускать из виду ни одну деталь, так как именно в мелочах и кроется ответ на вопросы.

Экспертиза проведенная дипломированным экспертом является официальным доказательством в суде, так как только эксперт имеющий все документы разрешающие ему проведение данных экспертиз сможет сделать официальное заключение и такое заключение и будет подтверждать или опровергать определенные факты.

Закажите обратный звонок