Полировка краски после покраски: Как полировать машину после покраски правильно своими руками?

Полировка авто после покраски своими руками

В процессе профессионального или самостоятельного окрашивания транспортного средства на кузове может появиться ряд дефектов, с которыми справиться поможет только полировка, выполненная после покраски. Она позволяет подчеркнуть оттенок лакокрасочного покрытия и усилить его яркость, а также добиться идеально ровного, прочного и эстетичного защитного покрытия.

Причины для проведения полировки авто

Полировка является завершающим этапом нанесения автоэмали, особенно при использовании матовой автомобильной краски. Она позволяет улучшить внешний вид транспортного средства и избавиться от ряда дефектов ЛКП:

• Мелкий мусор и пыль. Появляются на окрашенной кузовной поверхности авто после проведенной покраски в гаражных условиях.
• Эффект «апельсиновой корки» (шагрень). Возникает при использовании некачественной или густой автоэмали, при нанесении пистолетом с неправильно подобранным соплом или при низком давлении.
• Матовости. Эффект появляется в результате конденсации влаги при проведении окрашивания в условиях высокой влажности окружающего воздуха.
• Пузырьков, раковин. Проявляются после покраски при неверном подборе расходных материалов – разбавителя или отвердителя.

Грамотно выполненная полировка авто после покраски позволит избавиться от всех вышеперечисленных проблем и оперативно устранить любые дефекты, придав облику автомобиля привлекательный, аккуратный и солидный внешний вид. Полировальные работы проводятся также после длительной эксплуатации транспортного средства для обновления автоэмали.

Виды и способы осуществления полировки авто

В зависимости от назначения полировка авто может быть следующих типов:

• Защитная. Проводится регулярно через маленькие временные интервалы с применением специальных полиролей с содержанием тефлона или воска. Отличается коротким сроком службы (обычно полироль полностью стирается спустя 3-10 моек кузова транспортного средства).
  Для полирования отдельного участка или элемента используется ручной метод, при полировке кузова полностью – применяется шлифмашинка. Процедура проводится раз в 2-3 месяца;
• Абразивная. Проводится при наличии серьезных дефектов на поверхности кузова автомобиля – сколов и царапин с применением наждачки разной зернистости. После обработанные участки кузова полируются специальной пастой;
• Нанополировка. Выполняется с применением специального нано-лака, разработанного в Японии. Позволяет создать более долговечное защитное покрытие и придать кузову автомобиля привлекательный блеск.

Выбор полироли

Перед проведением полировки авто необходимо правильно выбрать используемые расходные материалы, основным из которых является полироль.

В зависимости от химического состава, назначения и функций выделяют следующие ее разновидности:

• Абразивная. В составе полироли содержатся крупные абразивные включения (мраморная крошка, мел), которые позволяют устранить серьезные дефекты автоэмали после покраски кузовных элементов. В зависимости от размера включений полироль может быть мелко-, крупно- или среднезернистой. Последние помогают избавиться от царапин и сколов, а мелкозернистые – устранить эффект матовости эмали;
• Восковая. Наиболее популярный тип полироли, который позволяет придать эмали автомобиля зеркальный блеск и усилить ее яркость. Однако восковая полировка после покраски недолговечна (способна выдержать не более 3-4 моек), при этом позволяет с легкостью справиться с неглубокими царапинами;
• Синтетическая. В зависимости от химического состава бывает восстановительно-очистительной (очищает покрытие кузова, устраняет царапины, придает блеск), полимерной (надежно защищает от пыли, летящего мусора с дороги и ультрафиолета), силиконовой (аналогична восковым полиролям, но содержит синтетические компоненты).

Полироль выпускается в разных формах – жидкая, твердая, пастообразная или аэрозольная. Жидкие полироли отличаются легким процессом нанесения, но при этом длительностью проведения и высоким расходом. Твердые позволяют защитить кузов от повреждений и усилить блеск. Пастообразные составы для полировки после покраски долговечны, экономичны и менее трудоемки в использовании. Полироли в виде аэрозолей имеют самую низкую стоимость, но при этом недолговечны.

Основные этапы полировки авто

Для полировки кузова автомобиля после процедуры покраски используется широкий спектр расходных материалов – наждачная бумага, полироль разной степени зернистости, шлифмашинка с полировочными кругами, пульверизатор, безворсовые салфетки. Вместо специальной машинки может использовать электродрель.

Полировка автомобиля проводится в несколько этапов:

• Подготовка кузова. Очистка, устранение загрязнений и обезжиривание поверхности, сушка. Все трудные для доступа места необходимо тщательно обдуть для удаления остатков пыли. Для защиты металлических и пластиковых элементов кузова используется специальный или малярный скотч;
• Шлифовка окрашенной поверхности кузова. Позволяет устранить подтеки и небольшие кратеры, убрать прилипший мелкий мусор, добиться идеально гладкой поверхности. Шлифовка кузова может проводиться двумя способами – мокрым или сухим. Мокрая шлифовка предполагает регулярное смачивание обрабатываемого участка водой, что позволяет предупредить забивание наждачки пылью. Сухая шлифовка может проводиться ручным способом или с применением шлифмашины. При использовании восковой полироли применение абразивных паст не требуется;
• С использованием наждачной бумаги разной степени зернистости выполняется полировка. Наждачка подбирается с учетом исходного состояния кузова транспортного средства, начинать стоит с зернистости в 1000-1500, плавно переходя к 4000. Небольшие дефекты (к примеру, царапины или матовость) можно исправить с применением специальных паст.

Полирование кузова проводится в три этапа – черновой, промежуточный и финишный. На первой стадии используется паста, наждачная бумага или полировальные круги с высокой степенью зернистости. При применении полироли после нанесения на поверхность кузова она растирается круговыми движениями (ручной метод) или крестообразными (с применением шлифмашинки).

Промежуточная полировка выполняется с использованием среднеабразивных материалов. На последней финишной стадии применяются безабразивные пасты, предварительно необходимо убрать с поверхности кузова полироль предыдущего типа.

Обратите внимание! Полировка после покраски выполняется только после окончательно высыхания лакокрасочного покрытия, что позволит предупредить появление нежелательных дефектов. Все действия стоит выполнять аккуратно!

Все работы по полировке авто своими руками, выполненные после покраски, должны проводиться в подготовленном помещении с исправной системой вентиляции, стабильной температурой и уровнем влажности воздуха, хорошим освещением (при отсутствии прямых лучей солнца). Не рекомендуется выполнять работы на свежем воздухе, что затруднит равномерное распределение полировки по поверхности кузова.

Выбор качественной полироли и следование технологии при выполнении полировальных работ позволяет продлить срок службы полировки, а также улучшить внешний вид автомобиля.

Зачем нужна полировка автомобиля после покраски — Статьи

Покраска машины является востребованной услугой среди автовладельцев. Она необходима после завершения кузовных ремонтных работ, если автомобиль попал в ДТП. Также автомобиль нуждается в покраске, когда заводское лакокрасочное покрытие полностью утратило первоначальные качественные характеристики, а восстановительная 

полировка лакокрасочного покрытия в этом случае уже не может спасти ситуацию. Покраска машины считается полностью законченной только после завершающего этапа – полировки. Только полировка автомобиля после покраски позволяет воссоздать заводской вид лакокрасочного покрытия.

Покраска автомобиля идеальной не бывает, особенно, если производится в гаражных условиях, а не в специализированных автосервисах. Поэтому после покраски полировка кузова просто необходима.

Краска может лечь неравномерным слоем из-за того, что была неправильно подобрана ее консистенция. Поверхность вместо глянцевой может оказаться матовой, и на ней могут появиться пузырьки. К тому же, пыль и другой мусор с невероятной быстротой налипают на свежую поверхность. Полировка авто после покраски как раз и предназначена для устранения всех этих дефектов, возникающих при несоблюдении технологии. Следует учесть, что полировку нельзя начинать до полного высыхания краски. А на это может понадобиться до нескольких недель.

Как выполняется полировка авто после покраски?

Эта процедура несколько схожа с восстановительной полировкой, поскольку процесс начинается с обработки кузова абразивными материалами. Такую полировку еще принято называть глубокой или абразивной. Абразивные материалы применяются для того, чтобы снять слой краски, на котором образовались дефекты. На начальном этапе может даже использоваться наждачная бумага, а затем уже пасты и полироли.

Процедура может повторяться неоднократно, пока не будет достигнут желаемый результат. Каждый раз используются полировочные абразивные материалы меньшей зернистости. Полировка машины после покраски считается завершенной после заключительного этапа, которым является защитная полировка кузова.

Какими материалами выполняется защитная полировка кузова после покраски машины

Материалы, которые используются при защитной полировке кузова не являются абразивными. В их состав входят компоненты, образующие на поверхности лакокрасочного покрытия защитную пленку. Качественные характеристики защитной пленки могут быть разные. Здесь все зависит только от основы используемого материала. Защитная полировка кузова после покраски машины, выполненная материалами на восковой или силиконовой основе, является очень недолговечной, поэтому лучше от нее отказаться.

Самые стойкие результаты возможны только при нанополировке. Защитное покрытие на основе наноматериалов может прослужить около года.

В течение этого времени можно не беспокоиться о состоянии лакокрасочного покрытия. Такая полировка автомобиля надежно защищает от царапин, которые могут появиться от падения веток или при посещении автомойки, от выгорания и потускнения краски, от химических реагентов и других внешних агрессивных факторов.

Основой для многих защитных полиролей служит нанокерамика, керамический кварц и некоторые другие инновационные материалы. Выбирая защитную нанополировку, вы проявляете дальновидность и заботу о своем автомобиле. Защитные нанополироли, в отличие от обычных, не только образуют защитный барьер, они, как бы проникают вглубь лакокрасочного покрытия, и делают его еще прочнее.

Нужно ли полировать автомобиль после покраски

Лакокрасочное покрытие автомобиля с каждым годом становится все тоньше. Производители стараются экономить на материалах, переводят производство на новые экологические нормы. В результате даже незначительное воздействие уже оставляет следы на кузове. Таким образом, расходы по защите ЛКП перекладываются на плечи автовладельцев.

Чтобы не дожидаться появлений ржавчины, необходимо наносить защитный слой уже на новую покраску. Тем более, если она была проведена не в заводских условиях.

Зачем полировать новое ЛКП

Одной из задач полировки новой покрашенной детали является защита от механических, абразивных, химических воздействий, которые в изобилии присутствуют на дороге. В результате автомобиль быстро теряет представительность, а повреждения краски могут превратиться в ржавчину. Полировка с защитным составом поможет предотвратить преждевременное старение машины.

Другой причиной озаботиться полировкой является несовершенство техпроцесса окраски. Чтобы соблюсти заводские нормы, необходимо использовать специальные герметичные камеры. Только так можно обеспечить отсутствие пыли и соринок. Каким бы чистым ни было помещение, в воздухе все равно присутствуют мелкие пылинки. При покраске взвесь легко прилипает к поверхности.

Помимо пыли испортить поверхность ЛКП могут лопнувшие микропузырьки, неровность наложения материалов. Такие дефекты не только портят внешний вид, но и являются потенциальными очагами образования коррозии.

Как проводят полировку

Конечно, лучший результат даст обращение в специализированный сервис. Там для работы есть профессиональное оборудование, качественные проверенные материалы, и, что немаловажно, опыт. Мастер определит, нужна ли произвести абразивную полировку или другие виды обработки.

Упрощенно процесс подготовки и полирования можно описать следующими процедурами:

• мойка кузова и просушивание внешних элементов;
• оклеивание защитными материалами стекол, пластиковых и резиновых частей кузова;
• шлифовка кузова наждачной бумагой или машинкой;
• обезжиривание поверхности ЛКП;
• нанесение полировального состава в несколько слоев и растирка их шлифовальной машинкой с мягкой насадкой.

Технология нанесения защитных составов, таких как жидкое стекло, может отличаться.

Интервал между окрашиванием и полировкой

Свежую краску полировать нельзя, даже если кажется, что ЛКП приобрело необходимую твердость. Правильнее всего обратиться в сервис, где производилась работа или магазин, где краска приобреталась. Консультанты и мастера объяснят, сколько точно нужно выждать.

Как правило, достаточно 3-4 недель.

За этот период лакокрасочное покрытие приобретет необходимую прочность. Если не известно, когда производилась окраска, то лучше выждать рекомендуемый период дополнительно во избежание порчи ЛКП. При обращении в сервис подобные проблемы будет решать квалифицированный специалист под гарантию компании.

Зачем полировать машину после покраски?

Кузов автомобиля каждый день подвергается агрессивному воздействию (погодные условия, мусор) и механическим воздействиям. В первую очередь от этого страдает лакокрасочное покрытие. На нем могут образоваться мелкие, невидимые на первый взгляд повреждения, которые со временем обязательно трансформируются в трещины, пузырьки и сколы. Кроме этого, под воздействием окружающей среды краска на кузове авто тускнеет и теряет привлекательный внешний вид. Защитить краску от преждевременного «старения» и устранить косметические эффекты поможет полировка кузова авто.

Для чего нужна полировка и что она дает?

Полировка кузова рекомендована для:

• Профилактики коррозии. Качественно отполированная поверхность хорошо противостоит возникновению микротрещин и повреждению внутреннего слоя покрытия.
• Воссоздания первоначального вида и блеска лакокрасочного покрытия. С помощью полировки можно не только «освежить» вид кузова автомобиля, но и придать ему первоначальный вид «из салона».
• Нейтрализации небольших царапин и потертостей. Если полировка выполнена профессионалами, то с ее помощью можно удалить неровности и очистить рыхлое покрытие.

Таким образом, полировка кузова – это, в первую очередь, профилактика косметического ремонта кузова авто, которая стоит очень недешево. Кроме того, привлекательный внешний вид кузова – гарантия хорошей цены при перепродаже авто. С другой стороны, если пренебрегать своевременной защитой кузова, то это неизбежно приведет к появлению очагов ржавчины, которые устраняются только путем удаления старой краски и нанесения новой.

Как проводится профессиональная полировка автомобиля?

В первую очередь вся поверхность кузова тщательно очищается и обезжиривается. Процедура обезжиривания необходима для того, чтобы удалить разного рода вещества, которые не смываются водой: частички дорожного битума, асфальта, следы масла и смазки. После этого поверхность обрабатывается абразивными материалами с мелким зерном. Далее кузов обрабатывают тремя профессиональными полировочными пастами.

Первый тип пасты содержит крупные абразивные частицы, которые сглаживают крупные дефекты. С помощью среднеабразивной пасты придают гладкость лакокрасочному покрытию. И последний, третий тип пасты, которым обрабатывают кузов в процессе работы, обладает антиголографическим эффектом. Под голографиями имеются ввиду своеобразные 3D-эффекты, которые возникают на окрашенной поверхности авто из-за разной толщины слоя лака. В результате свет преломляется под разными углами, образуя так называемые голографии.

После обработки кузова пастами необходимо тщательно его вымыть, чтобы удалить остатки полировочных средств и окончательно избавиться от голографического эффекта. Качественную полировку своими руками в обычных гаражных условиях сделать достаточно сложно, а в ряде случаев невозможно. Кроме того, неумелыми действиями можно испортить краску, так что лучше обратиться за помощью к специалистам.

Через какое время после покраски можно полировать кузов автомобиля?

Кузов, как правило, никогда не полируют сразу после покраски. Для того, чтобы полировка дала необходимый результат, необходимо дать краске высохнуть и хорошо отвердеть. Для этого с момента покраски необходимо выждать один — два месяца. На протяжении этого времени должны проявиться незаметные сразу после покраски дефекты, которые впоследствии удаляются с помощью полировки. Однако точных сроков, когда нужно полировать машину, нет. В каждом конкретном случае все зависит от технологии покраски, а также качества самой краски и лака.

Полировка акрила после покраски

1. Подскажите как покрасить деталь без шагрени
Во-первых надо соблюдать технологию покраски. Во вторых пользоваться только КАЧЕСТВЕННЫМИ материалами. Если краска у тебя легла шагренью, никакой лак не спасет.
Надо соблюдать ряд простых и старых как мир правил:
1.Разводите правильно краску. Инструкция прилагается на каждой баночке.
2.Используйте правильный растворитель. есть огромная разница между 646 и 650. Первый испаряется быстрее, поэтому времени для растекания краски меньше, поверхность получается более шероховатой. Поэтому 650 имеет смысл использовать при температуре выше 25 градусов (из личного опыта).
3.Используйте качественное оборудование.
4.Маленький нюанс-перед нанесением последнего слоя лучше в краску добавить ещё процентов 15-20 растворителя, что приведет к лучшему растеканию и как следствие более ровной поверхности. После покраски не зависимо от типа покрытия его лучше отполировать.
5.На обычный акрил можно наносить сверху только акриловые лаки, на мокрую, то есть без сушки слоя краски.Другие же нужно как следует высушить перед нанесением лака.
6.При изготовлении дорогих авто мото используется ступенчатый метод покраски. он даёт глубокий, «дорогой» блеск. толщина слоя ЛКМ достигает 300 мкм. Нанести такой слой за один приём невозможно, ибо два с половиний слоя дают толщину в пределах 70 мкм, следовательно нужно нанести около 10 слоёв краски не реально, потому что во первых вероятность сдвига такого огромного сырого слоя велика, во вторых сохнуть он будет веками. для достижения эффекта применяют метод ступенчатой покраски, когда наносится 2. 5 слоя, сушится, полируется наждачкой, при этом сходят возможные пылинки и пресловутая шагрень, и красят. и так несколько раз. При использовании способа необходимо как следует сушить слои, иначе непросушенный слой просто поднимет следующие(образование горных хребтов).
7.И ещё совет-мешай краску сразу. Обидно бывает все испортить только из за того, что краска из двух банок различается на пол тона.

2.Можно ли в глифталевый ГФ-021 грунт добавить отвердителя?
Не надо использовать глифталевые грунты. Только акрил или полиуретан. Лучше отдать 300 р и купить самый простой акрил от NOVOL, гораздо лучше эффект будет, если не так туго с денгами, то лучше «боди» или «спец хейкер».Неплохо себя зарекомендовали грунты TROTON и DYNA. При выборе грунта смотри на то, однокомпонентный он, 3+1 или 5+1.Разница в толщине высохшего слоя. Если ты не планируешь грунтом, минуя жидкую шпаклю, заливать риски от 180-й наждачки, то лучше брать 5+1, у него слой тоньше, качество и прочность слоя выше. Однокомпонентники, как правило дают довольно рыхлый слой, но вот сохнуть моментом (полное за 1 час у новоловского продукта).

3.А можно ли сделать так: покрасить нитроэмалью, просушить, заматовать и покрыть 2К акриловым лаком в пару слоёв? Хочу найти рецепт «глубокого» цвета.
Эффект достигается путём покраски во много слоёв просто краской. Читай выше. Покрытие лаком даст блеск и некоторую глубину цвета.Насчёт нитроэмали и акрила точно сказать не могу. Можно просто сделать тест-покрасить игральную карту. Если получится, то затирать краску нужно наждаком №1500-2000, в пылу срочной сдачи пробовали затирать 1000, результат вроде как нормально, только вот себя то не обманешь.Вообще на краске лучше не экономить.

4.Чем можно грунт развести?
Любой материал, предназначенный для распыления, как то краски, лаки, грунты, жидкие шпакли и прочее можно разводить раствором 646 и 650. Опыт личный. Машин покрасил предостаточно.Если берёшь подборную краску, то там разбавитель свой льют, дабы не налил ты туда всякой мути, что привело бы к изменению цвета. Вообще то отвердитель должны продавать совместно с грунтом, что называется комплект.

5.Красил двух композитным акрилом, краскопульт полупроф. сечение 1.3 польского производства, краска и грунт Новол, вроде всё как полагается, и краску замесил неплохо, но всё как то не то.
По уму надо иметь 2 пульвера: под грунт с соплом 1,8 и для покраски с 1,4 (это наиболее универсальные).

6.Покрасил бак, решил полакировать самостоятельно. Ессно наблюдается весь букет: и шагрень, и потеки и все такое. Знакомый присоветовал не париться, а заполировать это дело на мокрую шкурой 1000 — 1200 — оно станет матовым — а потом залакировать еще одним слоем — он в поры позатекает и матовость пропадет. Вопрос так ли оно на самом деле?
На счёт заполировать шкуркой дефекты, а потом покрыть лаком, то это можно. Проблема скорее в том, что ты захотел покрыть лаком бак в один слой, поэтому и неполучилось. Надо было в 2-3 слоя с выдержкой между ними несколько минут. Лак из балончика реагировать не будет с Helios если он (Helios) хорошо просушен. Помни, что лак в балончике очень жидкий, так что покрывай очень осторожно тончайшим слоем, а то потечёт, может потребоваться более 4 слоев.

7.Оправдано ли использование скотч-брайта?
Наждачкой, вне сомнения, можно добиться не худших результатов. скотч-брайт ускоряет процесс, вот и все его достоинства.

8.А всётаки как класть шпаклёвку? На металл или на грунт? ?
На хорошо зачищенном металле шпакля держится отлично. но технология восстановительных работ предписывает наносить шпаклю на специальные грунты. Возиться с ними или нет- личное дело каждого. Моя практика ничего против грамотного нанесения шпакли на голый металл не показала. Шпаклю вообще, если не лень, лучше зачищать вручную по причине того, что она гидроскопична. После затирки на мокрую нужно очень тщательно сушить.
На голый металл сначала лучше нанести грунт, а уже на грунт шпатлевку. В случае неуверенности в качестве накладки шпакли лучше положить филлер (FILLER), это порозаполнитель который зальет все кратеры, недосмотренные царапины от круной шкуры и обеспечит лучшую адгезию с основным грунтом. Но его тоже рекомендовано слегка шкурануть перед накладкой грунта. а вообще в идеале надо использовать все материалы одного производителя (если возможность есть).

9.При прочих равных условиях двухкомпонентнтные материалы обладают лучшими свойствами или не факт?
Двухкомпонентники несомненно лучше.

10.Что бы покрасить алюминий что нужно? Оправдано ли покрывать неметаллик лаком? Чем лучше обезжиривать?
Алюминий обычно грунтуют обычным акрилом. Красится алюминий поверх акрилового грунта. На полированный действительно не ляжет. На счёт полировки при помощи наждака ты совершенно прав. такой способ есть, а вот на полированной краске лак лежать не будет.
Использовать можно дешёвый Новол. Сам пробовал крыть акриловым грунтом 3+1, за полтора года ни краска, ни грунт не начали шелушиться.
Неметаллики покрывать лаком необязательно, просто они под лаком смотрятся богаче.
Ацетон является очень агрессивным реагентом. им пользоваться не стоит. Лучше спецжидкостями для обезжиривания или растворителем 646.

11.Как покрасить в гараже без пыли?
Первое, что нужно сделать при подготовке к покраске, обеспечить как можно большуюю чистоту. и ежу понятно, что полностью стерильность не получить, но стремиться к этому стоит. можно, например, затянуть потолок и стены укрывочной плёнкой. Пол нужно пролить водой, чтобы он был мокрый, но не хлюпал, иначе брызги могут попасть на окрашиваемую деталь. Если нет вытяжки и ты вешаешь плёнку, то красить нужно быстро. причин этому две. первая. через 15 минут покраски в стандартном гараже на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно, а второе, пыль краски осаждается на плёнке, а так как пыль сохнет быстрее, чем краска, то кусочки засохшей краски могут безнадёжно испортить дело.
Таким образом, резюмируем, для покраски в гараже надо:
-умение красить
-пролитый и вычищенный пол
-плёнка на стенах и потолке.
Не пугайся слов умение красить, если есть желание, то научиться можно раза с 10-20 покраски пробных деталек. При том при всём вполне понятно, что нужно избегать сквозняков и распологать компрессор на улице.

12.Как различаются шпаклевки?
шпаклевки разделим условно на три части:
-обычные
-с добавлением стекловолокна
-жидкие.
Обычные шпаклевки используются для нанесения слоя толщиной до 1 мм ( по ТУ до 0.4 мм, но это бред, в принципе локально нормально себя ведут и до 4 мм) . Превышение этой величины на большой площади приводит к тому, что шпакля трескается. Есть среди них обычные и мягкие, или финишные. последние применяются для окончательной доводки. наносятся шпателем на обезжиренную и хорошо заматовленную поверхность. перед нанесением непосредственно на шпателе, на который ты взял требуемое количество, добавляется и тщательно размешивается отвердитель. Шпакля с отвердителем живёт не более 10 минут, так что наносить её следует сразу. можно немного скорректировать это время, меняя пропорцию отвердителя, но особо увлекаться в ту или иную сторону не стоит. После высыхания затирается, в зависимости от этапа работ, наждаком от 100 до 400. Перед повторным нанесением нужно это место вновь обезжирить. Когда открываешь новую банку, там сверху плавает нечто похожее на масло. если его нет-хорошо, шпакля свежая. если есть-надо тщательно перемешать.
Стекловолоконные. Неограниченно практически по толщине слоя. Принципы работы те-же, что и с обычной. но есть пара моментов:
1.наносить нужно до 5 мм за раз, если толще, то возможно, что ты пропустишь полости, а ещ что она в глубине не просохнет.
2.эта шпакля, как и предыдущая, даёт усадку. только если с той при малой толщине слоя можно на это забить, то тут не выйдет. поэтому в идеале, такая шпакля должна сохнуть как минимум сутки при толщине общего слоя в 1 см.
Жидкие. наносятся распылением. идеально подходят для устранения мелких дефектов и царапин. короче, положил её, как грунт, потом затёр.

13.По технической карте Noval cталь под грунт шлифовать нужно 120-240 наждачкой.
Насколько я понимаю, это указаны наибольший и наименьший размеры зернистости для наждака, котором можно шлифовать сталь. какую использовать — уже твой выбор. Я бы советовал лишний раз не беспокоить сталь без особой нужды глубокими рисками, и затирать ее 240-м наждаком. просто так получится меньше царапин, что в конечном итоге упростит обработку грунта.

14.Какими материалами пользоваться?
краски я советую:
— простенько-мобихел
— повеселее-РМ и дюпонт
— ещё хорошо сикенс
лаками постоянно пользовался:
простенько-тот же мобихел
среднего пошиба-квик лайн и солид
ну и довольно высокого качества сикенс и РМ
грунты — боди, кар системз, дюпонт, новол
шпакли — то же.

15.Покрасил детальки, сохли недельку при 20-25 градусах, на заправке заправшик неакуратный пролил на бак бензин, и пошло поехало, где капнуло бензином, там пятна пошли, не то что б до старого цвета просветило, но какие-то размытости получились, вот сейчас сижу думаю, что и почему ?
Скорее всего либо не бензостойкая краска, либо недостаточно высохла.Проверяется так. Ищешь старую баночку, где всё это добро разводил. Смотришь на то, трескается краска или гнётся. если гнется — значит, ещё сырая. Если трескается, приступаем к следующему опыту: берём из бака 100 грамм бензина, и бросаем туда кусочек краски. Наблюдируем. Спустя минуту — две достаём. Стала мягкой и пачкает пальцы? Небензостойкая. В любом случае лечится перекрасом.
Примечание: Всё написано для чистой краски. Как она поведёт себя вместе с пылью, которую вы добавляли, и какие ещё причины такого недостойного поведения, кроме двух перечисленных выше, могут возникнуть, я не знаю.

16.Не могу вышкурить ровно крыло.
Шкурить надо всегда перекрестными движениями т.е. диагональными по длине детали. Крыло округлое, и если ты шкуряешь его используя плоскую грань бруска, то ничего не получится. Я бы шкурил крыло руками. Не торопись и почаще проверяй получившуюся форму.
Берем кусок резины толщиной около 5 мм., под нее подкладываем шкурку и затираем как обычным бруском. Просто резина ГНЁТСЯ!
При доводке сложных поверхностей никогда, НИКОГДА не надо спешить и пытаться всё сделать с первого раза! Мазнул немного шпакли — подождал, потёр. Ага, тут небольшая ямочка. Не стираем вокруг шпаклю, стараясь сровнять её с землёй! если, конечно мы не навалили на участок уже пол-банки лучше обезжирить, немного мазануть, и опять потереть, чем потом шпаклевать ямы по площади в десятки раз больше, чем была та ямочка.

17.Должна ли иметь шпакля хоть какую нибудь эластичность?
Шпаклевка имеет определенную эластичность. Но если она легко гнеться и не ломается с треском, то она не просохла. Наверное добавлено недостаточное количество отвердителя. Ну и как следствие более быстрое забивание и даже засаливание образивного материала. Если оставишь на детали хоть небольшой участок непросохшей шпаклевки, после покраски жди в этом месте трещины в эмали.

18.После переварки рамы — она зацвела в местах сварки и близлежащих к ним, как полностью удалить ржавчину?
Тем самым преобразователем ржавчины. сначала шкурим всё, что можно и не можно, так чтобы не осталось рыхлой ржавчины. После чего мажем преобразователем. преобразователь вступает в реакцию с окислами металла и превращает её в сульфит (если не ошибаюсь). После того, как реакция закончилась, счищаем верхний слой и опять преобразователем. и так раза 3-4.

19.Как понял, отличия в покраске акрилом или металликом нет?
На самом деле сам процесс в общем и целом одинаков, только металлик требует своей специфики.
В металлике наиболее сложным цветом является серебро. в принципе, любой металлик сложен, и если не соблюсти правила окраски, легко получить тигровый окрас. то есть поверхность при внимательном рассмотрении под разными углами будет проявлять лёгкие полосы. Такое происходит при недостаточном перемешивании исходного материала, неправильной настройке пулера, неправильном процессе, когда пулер ведут под каким придётся углом или когда не создают перекрытия наносимых «полос». А серебро — самый сильный проявитель всех подобного рода косяков. и если с акрилом можно после сушки сполировать огрехи, то с металликом это всё останется под лаком.
Положение пистолета менять во время покраски нельзя ни в коем случае! Другими словами, угол наклона пистолета нужно стараться выдерживать строго одинаковым во время всего процесса. При этом, если покрывается сравнительно большая плоскость, факел нужно ориентировать в сторону ещё не покрашенной поверхности. Делать это нужно для того, чтобы пыль ложилась не на уже готовый слой.

20.Как полировать лак?
По поводу лака — затирается (шкурится) он поэтапно:
подтёки — шкура Р1000 — Р1200
наплывы — Р1200 — Р1500
шагрень — Р1500 — Р2500
Для подтёков и наплывов резинка шлифка (или просто ровный прямоугольный кусок резины примерно 100/80/20) должна быть жёсткой чтобы тереть именно подтёк а не пробиваться до грунта рядом с ним, для ровных поверхностей — более мягкий (средней жёсткости пористая резина), а для всяких серьёзных изгибов-поворотов мягкая, но в тоже время не совсем поролон, резинка. (вот так-вот на буквах мне объяснить сложно — это показывать надо). лучше именно резинка, потому что шлифком гораздо больше шансов пробиться. и всё это шкурится-шлифуется обязательно с водичкой.
Полируется после шкуры специальными абразивными пастами ( 3М, ROBERLO, AUTOFIT, WIURT и тд. и тп.) имеющими свою зернистость. Для качественного блеска нужно как минимум два вида абразивной (крупная, мелкая) и один защитной пасты, защитная бывает разная — тефлоновая, восковая, силиконовая, какая больше понравится. Солидные конторы (например выше перечисленные) имеют большой ассортимент паст о них надо спрашивать непосредственно у продавца который наиболее правильно, если он грамотный в этом деле товариЩ конечно, подберёт тебе нужный комплекс исходя из способа полировки (ручной или механический). лучше всего всё это покупать в каком нибудь официальном магазе или на подборе, где самый низкий % идиотов за прилавком и народ заинтересован в постоянных клиентах.

21.Чем отличается мокрое шлифование от сухого?
Мокрое шлифование даёт более тонкий результат при одинаковом номере шкурки, а вода удаляет снимаемый материал, что позволяет дольше жить листу шкурки. Только вот мокрое шлифование не советую в случаях с шпаклей, она довольно гироскопична, и не факт, что получится её качественно высушить. от этого пострадает качество покрасочных работ в целом.
22.Как пользоваться филлером?
Филлер как таковой как и шпатлевка тоже гигроскопичен, так что на голый металл — не гут. на голый металл желательно кислотный грунт, он нейтрализует незаметную глазу ржавчину и защищает от ее появления в последствии. по поводу разбавителя — нужно, причем по инструкции. На банке. иначе он ложиться с шагренью, потом шкурить замучаешся.

23.Как работать по пластику?
Давай по порядку. Беру пластмассу, зашкуриваю номером 500, покрываю грунтом для пластика из баллона, сушу. Беру балон с графитовым лаком, грею в воде, взбалтываю 2 минуты. Распыляю лак на пластмассу. Лак мокрый, покрытие равномерное блестящее. Лак сохнет, покрытие становится матовым (так и должно быть). Лак высох, покрытие покрывается сетью трещин, в трещинах видна непокрытая пластмасса (под увеличительным стеклом напоминает землю во время засухи. Этот лак не краска, которая засыхает пленкой, частички лака имеют плохую слипаемость между собой, поэтому после застывания лака поверхность надо полировать салфеткой.
Делал копачки. Покрасил я их кисточкой эпоксидкой с ацетоном и 2 дня они у меня подсыхали. Нихрена не высохли и стали как то раковинами и буграми. Я сначала выкинуть хотел их, но решил до конца пойти. Убрал аккуратно ватным тампоном излишки эпоксидки. Вынул грифель из простого карандаша, натер его надфилем и аккуратно ваткой же нанес на колпачки. Получилось офигенно красиво. Все раковины затерлись как-то и сгладились. В принципе слой наверно токопроводящий получился.
Я на пробу покрывал графитовым лаком глиняный горшок, гальванируется без проблем, слой не оторвешь.
Есть хрень такая, новоловская по моему, она почти прозрачная, как лак, высыхает-не отдерёшь. Можно попробовать покрыть тонким слоем эпоксидки. только вот не знаю на счёт пластика, он ведь в большей степени подвержен деформации, даже чем металл, а эпоксидка хрупкая…
Разные мастера дают различные рекомендации. Кто-то предпочитает грунты наполнители производства Mobihel и Novol. Интересоваться материалами у продавцов не рекомендуются. Они заинтересованы только в продаже товара. Советоваться следует только с профессионалами.

Эклипс я красил у тех же людей, у которых красилась и мазда. Меня полностью устраивало попадание в цвет, качество краски, отсутствие подтеков, отсутствие соринок и т.д. Не устраивало одно – шагрень. Покрашенные элементы отражали свет немного иначе, чем старые. Если в старых отржание было зеркальным (хоть и пошарпанным, мутным), то на новых элементах отражение получалось волнистым.
Шагрень есть у всех автомобилей. Со временем краска шлифуется, шагрень становится меньше. Отполировав краску, можно добиться того, что отражение будет четким и неискаженным.

Выбирая исполнителей для покраски, я долго не мог решить, с кем же работать. В итоге, выбрал друзей с условием – если меня не устраивает шагрень, вы полируете. Учитывая это, краску клали слоем потолще.

Покрасились. Цвет, краска, блеск – все устраивало, но шагрень огорчала. Подождав положенные 3-4 недели, наконец-то приехал на полировку.

Процесс, прямо скажу, смотрится страшно.
В самом начале автомобиль… Шлифуется. Берется наждачка (1000-ая, вроде), надевается на шлифовальную машинку, в руку берется бутылка с водой — и вперед.
Смотришь на то, как твой блестящий и сияющий автомобиль становится матовым, и думаешь – зачем тебе все это надо было? Ну пути назад нет, да и других вариантов быть не может – с шагренью кататься я не буду.

После этого берется 2000-ая наждачка и шлифовка идет по втором кругу. Автомобиль становится совсем матовым.

Далее начинается аналогичная работа, но теперь работает полировочная машинка с поролоновым кругом и полировочными пастами. Использовались две пасты, одна из которых – Farecla G3, а вторую я не помню.

Кузова современных машин нередко покрывают акриловой краской. Выбор не случаен, такое покрытие дает высококачественную, устойчивую к воздействию агрессивной внешней среды защиту. Но рано или поздно, как и любой другой, такой авто нуждается в полировке акриловой краски на кузове.

Преимущества и недостатки акрила

Акриловая краска пользуется заслуженной популярностью благодаря массе имеющихся достоинств. Это материал, в состав которого входят полиакрилаты, придающие поверхности замечательный блеск, подобный лаковому. Пленка, создаваемая акриловой краской на поверхности, очень твердая, износостойкая, благодаря чему ее реже обновляют и полируют.

Помимо преимуществ у покрасочного материала имеются и недостатки. К таковым можно отнести трудоемкую технологию нанесения, в результате чего на окраску авто тратится много времени.

Особенности полировки

Заключительным этапом в окрашивании автомобиля является его полировка. Этот процесс условно можно разделить на такие части:

• предварительная полировка крупным абразивом;
• обработка полиролями;
• финишная полировка.

Перед началом работы необходимо подготовить помещение и обеспечить свободный доступ к нужным в процессе инструментам и материалам. Мастеру понадобятся: полировальные пасты с разным зерном, обезжириватель, салфетки или ветошь, полировальная машинка и диски для работы, чистая вода. Остановим внимание на особенностях самостоятельной работы с акриловой поверхностью авто.

Предварительная работа крупным абразивом

Кузов обрабатывается с помощью салфетки обезжиривателем, выявляются все недостатки и недочеты, допущенные при окрашивании. Наждачной бумагой абразивностью Р 2000, смоченной в воде, начинают натирать поверхность, чтобы избавиться от дефектов. Самый распространённый из них – шагрень или эффект апельсиновой корки, чаще всего получающийся при использовании густо разведённой краски.

Работу можно выполнять при помощи электроинструмента или вручную, причем поверхность и наждак нужно постоянно смачивать водой. В любом случае движения должны быть круговыми, аккуратными.

Не допускайте попадания пыли на рабочую поверхность, так как она царапает покрытие.

Визуально и на ощупь можно определить окончание этого этапа, когда перед мастером предстанет матовый и гладкий на ощупь кузов авто.

Обработка полиролями

Начиная полировать покрытие из акриловой краски, соблюдайте технологию, чтобы избежать уменьшения блеска и появления новых дефектов на поверхности.

Абразивная полироль №1

Очистив кузов от пыли, образовавшейся в ходе первого этапа работ, приступают к обработке поверхности абразивной полиролью №1. Чтобы успешно полировать, необходимо взять специализированный полировальный диск, самый жесткий (его отличает особая плотность и светлый цвет). На увлажненный круг наносится паста и без особого нажима начинается полировка. Движения должны быть последовательными, постепенно охватывать всю поверхность кузова. Проявлять осторожность нужно на краях, прежде всего острых, чтобы не снять слой краски полностью. По окончании этого этапа остатки полироли удаляют ветошью.

Если полировать предполагается при помощи инструмента, не забывайте о том, что целесообразно использовать машинку на низких оборотах.

Предельную осторожность стоит проявлять при работе с острыми углами и в непосредственной близости к резиновым и пластиковым деталям.

Абразивная полироль №2

На этапе работы с пастой № 2 необходимо придерживаться выше указанных рекомендаций, с той лишь разницей, что берется полировальный круг с более мелким зерном. Такой диск мягче и темнее предыдущего. С его помощью можно нивелировать допущенные ранее ошибки. На этом этапе уже должен проявиться блеск на акриловой поверхности авто.

Полироль №3

Состав, используемый на данном этапе, к абразивным не относится. Полироль можно использовать вручную или наносить машинкой, для чего выбирается самый мягкий из полировальных кругов. Поверхность кузова авто необходимо предварительно увлажнить и пока идет полировка краски сделать это еще несколько раз.

Пасту наносят на диск и начинают полировать. На этом этапе также нет нужды прилагать излишние усилия. Периодически можно останавливать работу и оценивать предварительный результат. Обрабатывая полировальными составами акриловую краску, получают в итоге глубокий блеск.

Финишная полировка

Заканчивая полировать темную поверхность кузова авто, нередко получают хорошо заметные круговые следы. Для их нейтрализации подойдут специальные смывки. С помощью средств можно ликвидировать получившиеся погрешности. Такой состав дополнительно наносится на поверхность авто и втирается с помощью сухой салфетки или ветоши.

Мастеру на заметку! Полировать крышу автомобиля или капот нередко приходится, держа инструмент двумя руками. На этом этапе легко можно оцарапать краску, так как мастер часто забывает о шнуре электропитания, который тянется следом за машинкой. В таком случае провод лучше заблаговременно закрепить, попросить кого-то придержать или перекинуть через плечо. Так можно избежать появления царапин на поверхности из акриловой краски.

Выполнив работу согласно рекомендациям, автовладелец получает блестящую поверхность кузова машины без дефектов, и экстерьер автомобиля приобретает законченный вид.

Через какое время после покраски авто можно полировать

Главная » Разное » Через какое время после покраски авто можно полировать 15. Полировка после покраски — Audi A6, 2.4 л., 2001 года на DRIVE2 Решил полирнуть после покраски свою малышку)) полностью обливал машину в конце осени, а полировать решил уже по весне, как потеплеет и после последствий зимы) полироль и шлиф круг в ожидании работы)) Честно, думал, что отполировать машину — это вообще ерунда и ничего сложного в этом нет… как же я ошибался))) теперь понимаю почему за полировку авто просят от 100 вражеских и больше)) на всё про всё у меня ушла ровно 1 неделя и это ещё не конечный результат) буду ещё раз полировать по кругу, но уже другой полиролью) вся сложность заключалась в том, что после покраски по всей машине идёт так называемая «кирза». Так вот, чтобы от неё избавиться и добиться ровной и гладкой поверхности — надо тщательно перетереть под нождачку с водичкой весь кузов, чтоб нигде не выглядывала эта самая «кирза»… перетёр и подготовил к полировке капот) та же процедура с крылом и т.д. по аналогии)) перетирал 1500й, а потом 2000й нождачкой под водичку весь кузов — работа долгая и нудная, поэтому перетирал и полировал по 2-3 элемента в день… Кстати, когда ещё только собирался красить машину, то друг посоветовал взять твёрдый лак, мол, его сложнее поцарапать… ну так и сделали и покрасили) честно говоря, царапается этот лак так же, как и мягкий и средний, а вот отполировать его целая проблема))) Также был ещё один косяк после покраски… по правой стороне из-за нанесения 4 слоёв лака — он всё-таки предательски поплыл по кузову и образовались подтёки на всей правой бочине( все друзья кругом твердили, что надо перекрашивать всю бочину, и только маляр, который мне красил машину сказал, что если не сможет убрать сопли лака, то бесплатно перекрасит всю бочину…) и он смог!) наложил слой шпакли на места подтёков и 800й нождачкой и бруском всё убрал) на фото ниже увидете эту самую шпаклю) зашпаклевали бочину в местах где потёк лак) перетёли 800й нождачкой шпаклю, а с ней вместе и подтёки! это уже результат заматовки 1500й и 2000й нождачкой после того как убрали шпаклю вместе с подтёками лака) P. S, передняя дверь уже перетёрта и отполирована) задняя на подходе к полировке) а дальше я уже своими силами перетирал и полировал) Оговорюсь ещё раз, что результат не конечный и буду полировать ещё одним видом полироли, так как ещё видно, что машина бликует от следов шлиф-круга) половина крыши отполирована, вторая половина ещё в ожидании полировки) уже отполирована, но есть блики! пробегусь кругом ещё раз по всему кузову) www.drive2.ru Полировка кузова автомобиля после покраски своими руками Полировка авто после покраски это обязательная процедура, если владелец машины хочет надолго (не менее 3-х лет) сохранить на кузове своей машины однородный цвет и переливающийся глянец. Это необходимая работа независимо от того, была ли проведена полная покраска автомобиля или локальная. Дефекты после покраски Полировка кузова автомобиля после покраски устраняет следующие дефекты: Дефекты ЛКП из-за прилипшей пыли, взвеси, мусора. Часто не видны невооруженным взглядом, но проявятся после высыхания. Невыдержанная плотность лака или краски приводит к образованию шагрени («целлюлита» или «апельсиновой шкурки» на кузове). Появление матовой поверхности, хотя ЛКП должно блестеть. Прорыв покрытия выходящими пузырьками воздуха. Причины появления дефектов после покраски Есть несколько основных причин при которых появляются те или иные недостатки после покраски автомобиля. Пыльное помещение Среди всех дефектов лакокрасочного покрытия, налипание мусора в процессе работы происходит в 70% случаев. Причина этого: пыль в гараже, плохо вымытая машина, недостаточная вентиляция помещения. Устраняется дефект покраски путем «мокрой» или «сухой» шлифовки. Используются наждачная бумага со степенью абразивности не менее 2000 грит, если шлифовка происходит вручную. Можно использовать шлифовальную машину. Полировка отшлифованной поверхности обязательна. Шагрень Причиной появления «апельсиновой шкурки» на кузове, вместо красивой блестящей поверхности проста: Использование слишком густого лака или краски. Часто дефект возникает по невнимательности водителя, каждое ЛКП имеет индивидуальную технологию нанесения, количество слоев, и параметры разбавления. Неправильный выбор пульверизатора для покраски. При низком давлении воздуха в сопле пистолета, краска распыляется на поверхности кузова неравномерно, не выдерживается плотность и толщина покрытия. Дефект можно устранить, если правильно отшлифовать и отполировать кузов после полного застывания ЛКП. Матовость Дефект матовой поверхности вместо глянца будет заметен только на пятые сутки после покраски. Если смочить кузов водой, он заблестит на солнце, показывая тот цвет, который водитель желал бы видеть на своей машине всегда. Дефект появляется если: Высокая влажность помещения при полном отсутствии вентиляции. Если покраска производится зимой, гараж должен быть хорошо прогрет, температура не должна колебаться, опускаясь ниже 15 градусов и не повышаясь более 25. Высокое давление в сопле пистолета, если покраска осуществляется пульверизатором (не производственным баллоном с краской). Неправильно выбранный разбавитель с высокими параметрами охлаждения и низким классом высыхания. Дефект устраняется глубокой полировкой кузова. Прорыв воздушных капель Дефект появляется через несколько дней после покраски. Причины: Неподходящая марка разбавителя, который быстро испаряется; Нанесение толстых слоев краски; Покраска вторым или третьим слоем происходит на недостаточно просушенный первый слой; Высокая температура сушки или использование горячего вентилятора. Дефект полностью устраняется после шлифовки и глубокой полировки. Подготовительный этап Шлифовка и полировка проводится не раньше, чем на 20-й день после покраски. Это оптимальный срок, когда даже толстый слой ЛКП просыхает. Кроме этого на третью неделю становятся заметны все возможные дефекты поверхности. Подготовительный этап перед полировкой после покраски занимает короткое время. Требуется вымыть автомобиль с использованием автошампуня. Поверхность кузова обрабатывается обезжиривателем, малярным скотчем заклеиваются все резиновые втулки, детали авто. Необходимые инструменты и материалы Чтобы отшлифовать кузов своими руками потребуется: Наждачка для шлифования абразивностью от 2000 грит. Шлифовальная машина, если используется автоматическая шлифовка. Можно использовать электродрель, закрепив на ней наждачные круги и отрегулировав скорость вращений. Чтобы отполировать машину после покраски используются: Набор полироли разной степени абразивности; Войлочные или кожаные полировочные круги; Пульверизатор; Фетровые салфетки. Как полировать машину после покраски Работы по устранению дефектов покраски проводятся в несколько этапов: шлифовка, полирование, нанесение защитного покрытия. В зависимости от вида дефекта (при матовости, например) стартовую шлифовку не используют. Процесс начинается с глубокой полировки. В остальных случаях порядок работ не меняется. Шлифование Шлифовка производится с использованием наждачной бумаги. Мокрый способ предполагает предварительное замачивание шкурки, абразивностью 2000 грит на 10 минут. Затем круговыми движениями шлифуется поверхность кузова, бумагу при этом постоянно смачивают. Отшлифовать сухим способом можно с помощью машинки. Шлифовальной шкуркой удаляют возможные наплывы, проводя крестообразные движения инструментом. Используют наждак абразивностью 3000-4000 грит. Абразивная полировка Вторым этапом будет полирование авто после покраски, с применением абразивной пасты. Можно полировать вручную или с использованием полировальной машинки. Пасту равномерно наносят на поверхность, выбирают рабочую площадь не более 40 кв. см. Круговыми движениями полируют, постепенно меняя состав пасты, доходя до полировочного состава без абразива. После каждой смены пасты, рабочую поверхность кузова необходимо помыть. Если автомобиль покрашен матовой краской, то в 80% случаев после полировки появится глянец. В составе матового лака должна использоваться специальная глина, которая сохраняет матовость и после полировки, но чтобы сохранить выбранный цвет авто полировать матовую поверхность допускается пастами без абразива. После процедуры нанесение защитной полировки обязательно. Если автомобиль окрашен в металлический оттенок, то для полировки используют специальные абразивные пасты с пометкой «металлик» от производителя. Абразивные составы полироли не используются Защитная полировка Защитная полировка машин используется как завершающий этап. В состав полироли входят тефлон и воск. Защитные покрытия наносятся как вручную, так и машинкой с фетровой или кожаной насадкой. Перед финишным полированием выбирают чистое, безветренное место, защищенное от прямых солнечных лучей. Полировка машины после покраски занимает сравнительно мало времени, если выбрать оптимальный инструмент и необходимые полироли. Эту процедуру можно сделать самостоятельно, что позволит сэкономить и приобрести опыт, поскольку защитная полировка должна проводиться раз в 3-5 месяцев. infokuzov.ru Как полировать машину после покраски? Хочется или не хочется, нравится или не нравится, но порой приходится прибегать к услугам кузовного ремонта. Причины могут быть самыми разными. Или тебя притерли, или ты притер, или кирпич упал на машину… Неважно почему, но кузову не помешает рихтовка и покраска. Ну а значит, и полировка. Правда, иногда интересуются, а зачем после такого ремонта требуется еще какая-то обработка? В этом вопросе принципиальная ошибка: нужно спрашивать не зачем, а как полировать машину после покраски. Дефекты ЛКП, возникающие при нанесении покрытия Как удалить дефекты ЛКП? Дефекты ЛКП, возникающие при нанесении покрытия Как бы тщательно ни выполнялась работа по отделке кузова, но порой не удается избежать появления дефектов на поверхности. Некоторые из них хорошо известны, и к ним относятся: Шагрень. Другое ее название – эффект апельсиновой корки. Причиной может быть использование слишком густой краски (лака). Удаляется шлифовкой. Грязь или мусор, попавшие на ЛКП при покраске. Довольно распространенное явление. Устраняется при помощи механической обработки. Матовая поверхность, образующаяся вместо глянцевой. Причиной чаще всего бывает повышенная влажность, воздействующая на окрашенный автомобиль при его сушке, высокое давление в пульверизаторе во время работы или плохой растворитель. Лечится глубокой полировкой. Лопнувшие пузырьки (появляются после высыхания краски). Их образование вызвано применением неправильного растворителя. Другой причиной подобного дефекта ЛКП могут стать толстые слои краски, нанесенные без промежуточного просушивания. Как видно из приведенных примеров, шлифовка и полировка являются обязательным этапом работ при восстановлении кузова автомобиля. к содержанию ↑ Как удалить дефекты ЛКП? Главное требование, которое необходимо обязательно выполнять, – нельзя работать со свежим покрытием. И здесь возникает резонный вопрос: сколько времени надо ждать после его нанесения, и через сколько можно полировать машину после покраски? Подобную процедуру необходимо проводить только после полного высыхания ЛКП, а на это потребуется 3-4 недели. Сама полировка выполняется в несколько этапов: Начинать работу следует с мойки автомобиля, а затем машина размещается в вентилируемом и хорошо освещенном помещении. Пластиковые детали, резину и прочие подобные изделия необходимо для защиты их поверхности оклеить скотчем. Первоначально кузов обрабатывается шкуркой, начиная с номера 2000, а затем последовательно наждачкой с большими номерами. Шлифовку выполняют движениями вперед-назад, смачивая при этом обрабатываемое место. Саму шкурку можно предварительно замочить в воде, чтобы она стала более гибкой. Шлифовка осуществляется до тех пор, пока покрытие не станет ровным и матовым. Выполняется черновая полировка, для чего используется паста № 1. Процедура проводится при помощи шлифовальной машинки с жестким кругом. Пасту наносят непосредственно на диск. При выполнении полировки не надо сильно прижимать круг и задерживать его на одном месте, обрабатывать следует равномерно всю поверхность. И кроме того, ее необходимо периодически смачивать водой. На следующем этапе используется полироль № 2 и соответствующий ей круг, технология выполнения работ та же самая. Финишная обработка, для этих целей применяется паста № 3, не содержащая абразива. Дополнительную информацию о том, как полировать машину после покраски, можно получить при просмотре видео: При всей внешней простоте выполнения работ надо помнить, что конечный результат зависит от точного соблюдения технологии. В частности, не стоит забывать, через какое время после покраски полировать машину считается возможным. Окраска кузова и его деталей, произведенная при ремонте, порой порождает целый ряд дефектов, ухудшающих внешний вид автомобиля. И поэтому полировку обработанных поверхностей необходимо проводить в обязательном порядке. В первую очередь для удаления дефектов, ну и для создания защитного покрытия поверх краски. После подобной операции внешний вид машины будет как у новой, только что сошедшей с конвейера. thedifference.ru Полировка авто после покраски своими руками При постоянной эксплуатации автомобиля на нем появляются разнообразные потертости и дефекты, и от некоторые из них просто так не избавиться. Конечно, можно регулярно обращаться в автосервис, но стоимость подобных услуг достаточно высока, при этом на выполнение всех действий требуется немало времени. Хотя, многие люди могут справиться с решением такой задачи, как полировка авто после покраски (и не только) собственными силами. Об этом и многом другом пойдет речь в этой статье. Для чего нужна полировка поверхностей кузова Многие автомобилисты уверены, что, покрасив машину, её можно сразу использовать по прямому назначению, не выполняя дополнительных действий. Но они ошибаются! Результат полировки В реальности, полировка автомобиля не просто позволяет избавиться от всевозможных дефектов на кузове транспортного средства, но и зафиксировать результат обновления лакокрасочного покрытия на долгое время. Естественно, если автомобиль покрашен матовой краской, в полировке нет необходимости, в другом случае она требуется не только после покраски. К тому же, регулярно выполняемая полировка является гарантией идеального внешнего вида машины на протяжении длительного времени. Нанесение слоя качественного воска делает какое-угодно, даже не очень новое и дорогое, авто намного более презентабельным и привлекательным. Прозрачная плёнка обеспечивает надёжную защиту автомобиля от всевозможных царапин, препятствует образованию коррозии и продлевает период его эксплуатации. Хотя, как и было сказано ранее, полировка автомобиля в сервисе – услуга довольно дорогая, а потому многие автомобилисты ухаживают за своей машиной самостоятельно. Существует два типа полирования авто. Обыкновенная (поверхностная) полировка Обычную полировку выполняют для придания автомобилю блеска или устранения мелких царапин, не входящих в грунт под краской, на поверхности кузова. Данный тип полировки даёт вторую жизнь лакокрасочному покрытию, которое давно не обновлялось. Она придает машине блеск, зашлифовывает все небольшие повреждения, каковых на обычном авто бывает достаточно много. Ее рекомендуется производить регулярно, чтобы автомобиль всегда имел шикарный вид. Поверхностная полировка Глубокая полировка Углубленной же полировкой пользуются для устранения серьёзных дефектов, ощущаемых на ощупь. Обычно, такая полировка очень трудоёмкое мероприятие, требующее приличных временных затрат, но итогом кропотливых действий становится идеальный блеск кузова авто и отсутствие на его поверхности всевозможных повреждений. Но стоит понимать, что данный вид полировки предполагает наличие определенного опыта и некоторой сноровки, кроме того, потребуются специальные средства, о которых мы расскажем далее. Подготовительные работы Прежде чем говорить о том, как правильно полировать машину, необходимо уделить внимание подготовительному этапу, необходимым средствам и инструментам и только после этого приступать непосредственно к самому процессу. Готовим кузов Подготовительные действия проводятся в несколько этапов: Для начала необходимо тщательно вымыть всю поверхность кузова. Затем выполняется обдув кузова при помощи специального прибора (пылесос). На этом этапе с поверхности удаляются мельчайшие частицы пыли. Даже если кузов авто не подвергался воздействию маслянистых составов, рекомендуется «обезжирить» поверхность – так защитный лак, нанесенный на краску, будет легче подвергаться обработке. В завершение надо заклеить (специальным материалом) зоны, которые не планируется подвергать полировке. Полировка кузова На этапе подготовительных работ требуется сразу выделить зоны, имеющие проблемы и нуждающиеся в их устранении. И всё-таки покраска машины не всегда удаляет имеющиеся изъяны. Больше того, при непрофессиональном исполнении она добавляет дефектов, допустим, не ровное распределение лакокрасочного слоя. В ходе подготовки поверхности кузова следует сразу отметить эти участки до начала полировочных работ. Как правило, полировка выполняется по всей площади автомобильного кузова, но некоторым участкам следует уделить максимальное внимание. Полировочные и технические средства В последнее время в продаже представлены полировочные средства различных видов: Полироль, имеющая восковую основу, скрывает имеющиеся сколы и заполняет царапины. Но средства данного вида способствуют притягиванию грязи. Кроме того, машина, покрытая составом на растительной/животной основе, теряет блеск максимум после 3-х моек. Полироль на синтетической основе – это более устойчивый к внешним воздействиям вариант. Такие составы препятствуют скапливанию грязи и отталкивают водяные капли. Составы с силиконовой основой. Обработки ими хватает месяца на 2–3. Обычными автомобилистами, проводящими полировку дома, используются защитные средства, не содержащие абразива. «Жидкое стекло». Данное средство стоит дороже восковой полироли, но эффект от нанесения этого состава более продолжительный. Отметим, что данное средство не способствует маскировке царапин, а способствует образованию защитной пленки и шикарного блеска кузова. Материалы для полировки В комплекте к полироли поставляется мягкая губка. Но также подойдёт салфетка из мягкого материала, например, микрофибра либо детская пелёнка. При подборе тканевых материалов для полировки следует руководствоваться следующими критериями: хорошее впитывание влаги; материал идеально чистый – на нем отсутствуют пятна грязи/краски и катышки; ткань мягкая, без ворсинок. Применение грубой ветоши не рекомендуется, поскольку от неё на полируемой поверхности остаются царапины. Кроме того, этот материал приводит к отслоению лакокрасочного слоя и образованию ржавчины. Если выполнять полировку вручную, то потребуется примерно 5-15 часов. Значительно ускоряет процесс специальное устройство, которое оснащено дисками их мягкой х/б ткани либо войлока. Такая машинка ровным слоем распределяет составы, имеющие восковую/силиконовую основу, по поверхности, упрощает работы и сокращает временные затраты в разы. Обладатели такой техники обычно используют для полировки более густые средства, они остаются на поверхности дольше, чем «жидкое стекло». С помощью такой машинки можно, в том числе, и снять лакокрасочный слой, накопивший грязь и устранить небольшие и более серьезные дефекты, защитить машину от коррозийных процессов. Полировка кузова Помещение Работу следует проводить в отдельном закрытом помещении. Оно должно соответствовать следующим условиям: помещение внутри должно иметь хорошую вентиляцию, поскольку в ходе выполнения работ образуется много пыли и от неё надо очень быстро избавиться; в помещение не должен поступать солнечный свет – полировочные средства очень быстро высыхают на солнце; в помещении должно быть иметься хорошее многоточечное искусственное освещение. Полировка поверхности Ранее было упомянуть, полировка бывает двух видов — ручная или механическая. Расскажем, как проводится полировка своими руками — видео, представленное ниже, поможет выполнить все действия правильно. Ручное полирование поверхностей Данный вид полировки производится и после углубленной процедуры, и для профилактики, и для придания кузову авто блеска. Приступать к ней следует только при полной готовности всех поверхностей. Перед началом работ следует внимательно прочитать инструкцию производителя полировочного состава. Порядок выполнения действий таков: Равномерно нанесите полировочное средство на поверхность кузова авто. Дайте средству немного подсохнуть. Когда появится характерная белизна, можно приступать непосредственно к полировке. Для этого повторяющимися круговыми движениями нужно втирать полировочный состав до появления блеска. Ручное полирование кузова Как правило, полировочный слой подлежит обновлению каждые 1-1,5 месяца – всё зависит от используемого средства, его качества и естественного истирания. В автосервисе или на мойке подобная процедура имеет достаточно солидную стоимость, а потому целесообразно приобрести комплект полировочного средства и выполнять её самостоятельно. Механическая полировка Механическую полировку кузова авто выполняется с использованием специальной техники и полировочных средств.  Она проводится в несколько этапов: Шлифовка. Полировка абразивами. Защитная полировка. Этап шлифования Первый этап механической полировки – это шлифовка лакокрасочного покрытия. Её можно выполнить различными способами: «Мокрая» шлифовка. В ходе данной процедуры происходит освобождение поверхности от изъянов на лакокрасочном слое. Иначе говоря, будут удалены наплывы, перепад уровней и прочее. На данном этапе используется специальная техника и влагостойкая ткань. В последующем механическое воздействие может потребовать повторения, но это будет гораздо реже и не настолько интенсивно. «Мокрая» шлифовка Процесс «мокрой» шлифовки сопровождается обильным полив кузова, при этом вода смывает все отделяющиеся частицы. Это гарантирует наиболее тщательную и добротную обработку, но данная процедура потребует физических усилий и временных затрат. «Сухая» шлифовка. Главное отличие данной техники – это возможность использовать орбитальную шлифмашину. Она при незначительных тратах обеспечивает весьма приличный результат. Минусом данного способа является именно отсутствие воды, без которой невозможно удалить мельчайшие ворсинки от применяемых тканей. Помимо этого, возникают сложности с регулированием и подстраиванием режима обработки. Ситуация усложнится при использовании недостаточно качественных средств. Например, от «обычных» салфеток зависит гладкость поверхностей после 1-ой механической обработки нового слоя. В свою очередь, перед абразивом не будет стоять препятствий (влага), а потому его воздействие будет более эффективным. Автомобилист получает реальную возможность сгладить толстые слои наплывов краски. Данный способ по качеству доводки не имеет альтернатив из доступных сегодня методов. «Сухая» шлифовка Этап обработки абразивом Смысл данного этапа состоит в воздействии абразивных паст посредством мельчайших частиц на поверхности. Полирование на данном этапе выполняется с использованием абразивных паст разных по типам фракций. Работу следует начинать с более крупных частиц, а завершать наименьшей фракцией размером. Кроме того, в процессе выполнения работ используется специальная машинка, снабженная мягкими дисками, которые тоже обработаны смесью абразивов. Действия выполняются в несколько подходов, и после завершения каждого из них необходимо обильное смывание водой абразивного состава. Наносим защитный слой Это заключительный и наиболее важный этап полировки. Он выполняет две ключевые функции – ликвидация незначительных дефектов и образование защитного слоя, который при эксплуатации авто будет оберегать кузовные поверхности от механического воздействия и негативных влияний окружающей среды. Произвести необходимые действия можно с помощью той же шлифовальной машинки, но с применением других полировочных средств. К слову, сейчас весьма распространены средства на восковой основе, выдерживающие до 6-7 моек. Но самая надёжное средство для полировки имеет тефлоновую основу. Это очень хорошее защищающее покрытие, держащееся 10 моек и даже больше. Но и цена этого состава намного выше. Заметим, что автовладельцы с опытом нередко сочетают 2 состава: более уязвимые места обрабатываются тефлоном, а защищенные области — воском. Нанесение защитного слоя Недостатки полировки О достоинствах нанесения полировочного средства в статье было сказано много, но есть ли у полировки минусы? Можно с уверенностью сказать, что единственным ее недостатком является неумелое использование абразивных паст. Если лёгкая шлифовка не наносит вреда поверхности, то любая абразивная полировка, в теории, могут оставить значительные порезы. Вот почему полировка требует предельной аккуратности и внимательности. Часто, новички, стремясь оперативно устранить имеющиеся неровности, активно пользуются пастами на основе крупных абразивов, что приводит к усугублению ситуации. Удалить порезы, оставленные крупно-фракционными абразивами, помогает защищающая полировка, но это получается не всегда. А потому, не имея необходимого опыта в проведении подобных работ, лучше брать мелко-фракционные составы, которые не смогут нанести вреда, покрытию кузова. Но, эффект полировки окажется не столь впечатляющим. Важно! Качество конечного результата полировки зависит от первоначальной подготовки поверхностей: промывка, поиск дефектов и работа с ними, приобретение техники и материалов. Полировка авто А вообще, хорошая полировка – дело не такое сложное, как может показаться. Главное, нужно чётко соблюдать порядок действий, использовать качественную технику и материалы. Если делать полировку регулярно (раз в 3-4 месяца) с нанесением защитных полиролей, то идеальный блеск покрытия сохранятся долгое время! Facebook Twitter Вконтакте Google+ tolkavto.ru Нужно ли полировать машину после покраски? Кузов любого транспортного средства постоянно подвергается агрессивным внешним воздействиям, в том числе таким, как ультрафиолет, град и прочие осадки, песок и гравий, дорожные реагенты и пр. Для защиты от подобных воздействий следует предпринять соответствующие превентивные меры. Если этого не сделать, даже новое лакокрасочное покрытие может быстро получить серьезные повреждения. Полировка авто после покраски: зачем это нужно? Процедура полезна даже в том случае, если кузов покрашен безупречно. В данном случае речь идет о защитной обработке. Необходимо, чтобы лакокрасочный слой был покрыт специальным составом, который будет препятствовать абразивным, химическим и прочим агрессивным воздействиям со стороны внешней среды. Важно подбирать качественные, сертифицированные полировальные пасты, суспензии и прочие составы. В этом случае созданное с их помощью покрытие будет эффективно защищать лакокрасочный слой в течение года и более. Можно использовать наноматериалы — они сохраняют свои функциональные и прочие свойства в течение трех лет. Чтобы узнать, нужно ли полировать машину после покраски, обратите внимание на качество нанесенного лакокрасочного покрытия. Процесс однозначно необходим, если на кузове имеются налипшие частицы пыли, матовый эффект, лопнувшие микропузырьки, мелкая бугристость, прочие подобные недочеты. Во-первых, они портят внешний вид, а во-вторых, каждый подобный дефект является потенциальным очагом разрушения лакокрасочного слоя и образования коррозии. Как осуществляется данный процесс? Если Вы хотите правильно отполировать машину, обращайтесь в специализированный техцентр (после того, как с момента покраски пройдет достаточное время). Самостоятельные попытки могут дать негативный результат и привести к серьезной порче лакокрасочного покрытия. Работать должны профессионалы, в совершенстве владеющие методиками и технологиями выполнения подобных операций, соответствующим инструментом, а также знающие, как полировать автомобиль после покраски. Необходимо последовательное выполнение следующих процедур: мойка кузова с помощью несильного напора воды и мягкой ветоши; оклейка скотчем или иным защитным материалом пластиковых, резиновых и прочих компонентов; обработка поверхности шлифовальной шкуркой или наждачной бумагой; обдув кузова и его обезжиривание; нанесение первого и второго слоев полировального состава. При этом необходимо периодически смачивать металл с помощью пульверизатора. Сколько нужно выждать после окрашивания кузова перед его полировкой? Чтобы узнать, когда можно полировать машину после нанесения нового лакокрасочного слоя, целесообразно обратиться к специалистам по покраске. Лучше всего консультироваться там, где приобреталась краска (особенно если ее изготавливали под заказ). В большинстве случаев рекомендуется выждать примерно 3–4 недели — как правило, этого времени достаточно для полного высыхания нанесенного лакокрасочного слоя. Если Вы точно не знаете, через сколько можно полировать машину (например, Вам неизвестно, какое количество времени прошло после покраски), лучше выждать в течение определенного дополнительного периода. Преждевременная обработка может привести к серьезной порче лакокрасочного слоя. Известны случаи, когда после подобных ситуаций приходилось полностью перекрашивать кузов. xn--80aaaah3b9aelit3c.xn--p1ai Ремонт и Доработка» на DRIVE2 Привет друзья. И так, хочу поделиться с вами своим опытом. Читайте спрашивайте, по возможности отвечу. И так самое первое это оборудование для краски, именно: Компрессор, пулик, масло и влагоотделители. Это самое первое на что нужно уделить внимание! Воздух из компрессора должен быть тёплым — не ниже 20 градусов. Второе на что мы обратим внимание, так это на компоненты. Краску, грунты, шпаклевку, и т.д. и т.п. Все должно быть СВЕЖЕЕ и НЕ ПЕРЕМОРОЖЕНО! Если вы купили и уже после этого обратили внимание на ЭТО то можете сразу выкинуть, или отдать деду с бабушкой чтоб на даче красили что не будь=)) Третье тоже не мало важное, так это каждый слой нужно обезжиривать, спец составами а не растворителем. Теперь перейдем к наждачке, так вот. Некоторые работают в «СУХУЮ» с пылесосом, по мне так это мука. Мне проще работать с водой, хоть и нождачка забивается. Я делаю так, ставлю ведро с водой рядом, замачиваю на пять минут и пошел шоркать, при этом, мою по мере забивания. Про краску.Самое простое так это АКРИЛ.Наносишь слоями с просушкой в 10-20 минут, первый слой тонкий остальные как душе вашей угодно, и сколько угодно =)) Акрил полируеться в зеркало. С двух компонентными красками чуть сложнее, по мне так наоборот =)) Уххххххх. Поехали дальше. Приведу пример.(пример не идеал, так как еще не доделано) Смотрим на фото ниже: Такая деталь была до полировки образивными веществами. А это после двух проходов. Расскажем как это делается. Для начала. Начинаем медленно все матовать, только ровно и НЕЖНО =) Чтоб небыло прослоек глянца. Наждачка используем от поверхности. Именно на эту деталь я использовал только 2000ную. Потом проходим жестким (крупным) образивом. Ну и в дальнейшем мелким. Не забываем про то что ЛАК горит и протереться. Удачи в ремонте. Пишем отвечу по возможности. Да при любых работах используйте средства защиты! И краску только через варонку с сеткой в 150-200МКР. ВСЕМ МИР! www.drive2.ru Полировка автомобиля после покраски своими руками СОДЕРЖАНИЕ: Полировка автомобиля после покраски Добиться неотразимого блеска и сияния свежепокрашенного автомобиля, а также подчеркнуть насыщенность цвета поможет полировка автомобиля после покраски. Эта процедура обязательно производится после покраски авто. Она отличается от простой полировки автомобиля с помощью воска, поскольку включает целый комплекс работ с использованием различного оборудования и автокосметики. В результате устраняются возможные неровности и царапины,  поверхность автомобиля становится идеально гладкой и защищенной от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Полировка автомобиля нельзя производить сразу после его покраски. Необходимо дать полностью высохнуть и отвердеть краске и лаку в течение 3-4 недель. За это время лак оседает и может образовать небольшие провалы на месте проведения ремонтных работ. Эти изъяны, а также шагрень, царапины, мелкие пылинки вначале удаляются с помощью шлифовки, за следует непосредственно полировка. Полировку кузова после покраски авто следует производить в специально подготовленном для этого гараже, где отсутствует вероятность попадания пыли на поверхность авто. Мелкие частички песка или пыли, оказавшись под полировочной шкуркой способны серьезно повредить лак и эмаль, добавив новых царапин. Кроме этого воздействие прямых солнечных лучей может негативно сказаться на полироли, вызвав ее слишком быстрое высыхание. Как подготовить поверхность к полировке? Перед началом полировки, поверхность автомобиля необходимо подготовить. Подготовка включает следующие этапы: Тщательная мойка автомобиля от грязи и пыли. Оклейка малярным скотчем элементов авто, которые не будут подвергаться полировке. Обдувка кузова автомобиля от остатков пыли. При этом особое внимание следует уделить труднодоступным местам. Обезжиривание кузова Последние две процедуры необходимо проводить в специально подготовленном помещении, где и будет в дальнейшем осуществляться полировка. После завершения вышеописанных процедур, следует в кратчайшие сроки приступить к полировке, чтобы уменьшить вероятность повторного загрязнения. Качественное шлифование – залог блеска автомобиля Инструмент и материалы для полировки Первая стадия полировки кузова автомобиля после покраски включает избавление от крупных царапин и наплывов лака с помощью шлифования . Шлифование бывает «мокрым» и «сухим». Как первый, так и второй метод имеют свои преимущества и недостатки. При «мокром» способе шлифуемая поверхность периодически смачивается водой. Данный метод позволяет хорошо подходит для подготовки кузова автомобиля к полировке, так как позволяет избежать забивания пылью шлифовальной бумаги, что может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. К недостаткам «мокрого» шлифования следует отнести невозможность использования орбитально-шлифовальной машины. «Мокрое» шлифование осуществляется с помощью специальной водоустойчивой шлифовальной бумаги. Начинать следует с размера зерна от р2000, постепенно уменьшая его до  р2500 – р4000. Многие профессионалы предпочитают использовать «сухое» шлифование для подготовки к полировке авто после покраски. Преимуществом такого способа является возможность использования орбитально-шлифовальной машинки, что значительно облегчает работу при шлифовании больших и плоских поверхностей. При этом в начале используется простая шлифовальная бумага с абразивом р 1000. В конце для более деликатной шлифовки можно подобрать бумагу с зерном от р3000 до р4000. Шлифование можно заканчивать после удаления всех видимых дефектов покрытия. По окончании работ следует тщательно обдуть кузов авто от образовавшейся в процессе шлифования пыли и затем можно приступать к стадии полировки. Абразивное полирование Полировка автомобиля после покраски включает абразивное и защитное полирование. Абразивное полирование устраняет большинство мелких царапин, потертостей и помутнений на поверхности авто, которые придают краске матовость. Заключительное защитное полирование устраняет оставшиеся после первой стадии царапины и защищает краску от воздействий окружающей среды. Абразивную полировку автомобиля осуществляют как ручным способом, так и с помощью полировальной машинки. При этом, на небольшую участок, примерно 40х40 см, наносится абразивная паста и тщательно втирается в поверхность кузова. Если используется ручной способ, то движения должны быть круговыми, а в случае машинного осуществляются крестообразные движения (по горизонтали и вертикали). Существует несколько видов полировальных паст различных производителей для полировки автомобиля. При начальной грубой полировке используют крупно-абразивную пасту. В конце переходят на мелко-абразивную пасту и пасту не содержащую абразива. В частности, для автомобилей черного и темных цветов обязательно использование в конце полировки безабразивной пасты, так как на темном цвете сильно видны различные дефекты краски и лака. В случае серебристых оттенков полировку можно закончить мелко-абразивной пастой. Соответственно для каждой пасты используется свой полировальный круг, который изготавливается из поролона различной плотности. Неправильный подбор жесткости полировального круга и пасты опасен не только порчей круга, но и повреждениями полируемой поверхности. При проведении абразивной полировки после покраски авто с помощью полировальной машины необходимо следить за тем, чтобы обрабатываемая поверхность не перегревалась. По этой причине недопустимо превышение числа оборотов машинки более 2500. Механизм абразивной полировки заключается в снятии тонкого неровного слоя лакировочного покрытия с помощью мелких абразивных частиц, содержащихся в пасте. Такой слой обычно составляет около 2 – 4 мкм. При средней толщине лака 35 – 40 мкм кузов автомобиля может выдержать 6 – 8 абразивных полировок без повреждения краски. Защитная полировка кузова Защитная полировка кузова Защитная полировка представляет последнюю стадию полировки кузова автомобиля после покраски. На данном этапе происходит удаление мельчайших царапин, оставшихся после абразивной полировки и создание тонкого защитного слоя на поверхности лака. Длительность существования такого слоя зависит от используемой полироли. В настоящее время производители автокосметики предлагают следующие виды защитной полироли: Полировальная паста на восковой основе. Такая полироль практически полностью смывается с поверхности автомобиля после 4 – 6 моек. Полировальная паста на тефлоновой основе. Данный вариант более долговечный, но более дорогой. Он способен выдержать до 8 – 12 моек. Защитная полировка придает блеск автомобилю за счет создания максимально ровной отражающей поверхности. Тефлоновая полировка содержит в своем составе тефлон и и UV-20. Тефлон защищает лак от воздействия щелочей, кислот и других агрессивных веществ. Кроме этого он обладает антистатическим действием, в результате чего автомобиль меньше загрязняется. UV-20 защищает краску от ультрафиолетовых лучей. Защитную полироль наносят на кузов автомобиля мягкой тряпочной и слегка растирают до образования равномерного слоя. Затем слой выдерживают 2 – 4 минуты, позволяя ему высохнуть, в результате чего он приобретает белый матовый оттенок. После этого пасту располировывают вручную или используя полировочную машинку. В последнем случае необходимо регулировать скорость вращения полировочного диска и  делать перерывы в работе, чтобы не допустить перегрева обрабатываемой поверхности. В настоящее время существует огромное количество оборудования и автокосметики для проведения полировки автомобиля после покраски. При этом продукция имеет довольно широкий ценовой диапазон, зависящий от ее качества и желаемого результата. Для получения высокого качества полировочных работ необходимо использовать дорогую автокосметику от ведущих производителей. Экономия в данном случае не позволит добиться желаемого результата и сократит срок службы полировки. Полировка кузова автомобиля должна проводиться только высококвалифицированными и опытными автомалярами. При обращении к любителям следует быть готовым к разочарованию качеством полировки. pokrasymavto.ru Nissan Bluebird SR18 › Бортжурнал › Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски Шлифованием с последующей полировкой можно устранить множество различных неприятных глазу дефектов на лаке свежевыкрашенного авто. Это достаточно часто встречающиеся, такие как, шагрень, мелкий мусор и пылинки, провалы и усадки в ремонтных зонах, образующиеся после полного отверждения (полимеризации) лака. Поэтому, рекомендуется проводить данные операции, выждав 3-4 недели после покраски Всё действо, можно разделить на три этапа: Шлифование Абразивное полирование (полировка с применением абразивных паст) Защитное полирование (полировка с применением паст для защиты и блеска) Шлифование Шлифование может быть «мокрым» и «сухим». Первое, естественно, подразумевает использование в процессе шлифовки воды. Для «мокрого» способа используют специальную водостойкую наждачную бумагу. Размер абразивного зерна изначально не менее 2000, и далее используют все более мелкое зерно (2500-4000). При ручном шлифовании можно применять различные подошвы и терки, на которых закрепляется наждачка. При «сухом» шлифовании лучший эффект достигается при использовании орбитально-шлифовальной машинки. Шлифовальная бумага, при использовании машинки, это кружки на липучке, с абразивом начиная от 1000. Далее 1200, 1500, 2000. И ещё далее, применение таких абразивов как, абралон и тризак с более мелким зерном (Р3000-4000). Особенно актуально использовать механизированный способ для шлифования больших и плоских поверхностей, таких как капот, крыша и т.д. Весь процесс проводится до устранения видимых дефектов. Можно и нужно комбинировать оба метода. Так как, высока вероятность, протереть лак до пигмента или грунта, следует быть особенно осторожным при шлифовании на углах кузовных деталей и не использовать в этих местах машинку, а только вручную. Абразивное полирование Полировка автомобиля после покраски.Может проводиться как вручную, так и с использованием специальной полировальной машинки. Очищаем поверхность от пыли, оставшейся после шлифования. Наносим абразивную пасту на участок примерно 40Х40 см. И обрабатываем его круговыми движениями, если полируем ручками, и крестообразными (сначала по горизонтали потом по вертикали) если используем полировальную машинку. Обычно используют два или три вида полировальных паст. Переходя от пасты с крупным абразивом к мелко-абразивной и, наконец, к безабразивной. Для каждой из паст применяется свой полировальный круг сделанный из специального поролона, от более плотного к наиболее мягкому. Перед употреблением круги обязательно смачиваются водой, излишки воды удаляют включением машинки на среднюю или максимальную скорость. После прохождения 3-4 участков, круг выполаскивается в теплой воде от остатков пасты. Защитное полирование Применяются различные автополироли, содержащие воски, тефлоны и прочие составляющие. Наибольший эффект получится конечно при применении полировальной машинки. Полироль наносится на элемент мягкой тряпочкой, равномерно тонким слоем (читать инструкцию). При высыхании через 2-4 минуты, она приобретает белый матовый оттенок, и в этот момент пасту начинают располировывать, постепенно увеличивая скорость на машинке. Таким образом, добиваемся глубокого сочного блеска, еще называемого «мокрым». Вкратце, общие требования при проведении шлифовально-полировальных работ. Стараемся все сделать в закрытом помещении. Максимально защищаемся от пыли. Если данное требование трудновыполнимо, то выбираем место, защищенное от солнца и желательно после дождичка (четверг необязательно). www.drive2.ru О полировке — Сообщество «Кузовной Ремонт» на DRIVE2 Как говорил классик — » Ни что не вечно под луною» . И каким бы твёрдым и защищённым не было лакокрасочное покрытие (ЛКП), оно со временем изнашивается и принимает грустный вид . И причина не только в кривых руках мойщиков и экономящих на всём хозяевах этих моек . Но и в естественном износе . Влиянии осадков в которых содержится масса вредных веществ . В процессе эксплуатации автомобиля ЛКП подвергается износу. Именно с помощью полировки можно либо замаскировать, либо устранить последствия износа. Это и есть два основных направления, которые многие путают упоминая полировку. Прежде чем перейти к разделению основных видов полировки, хотелось бы уточнить один очень важный момент. На самом деле полностью убрать риску практически невозможно. Ни полировкой, ни покраской. Даже спустя некоторое время после окончания полимеризации свежеокрашенной поверхности, на ней всё равно будет присутствовать мелкая риска .И чем мягче лак, тем этот процесс начнётся раньше. Ведь воздействие на ЛКП начинается сразу после его создания. Поэтому мы рассматриваем полировку как технологию, которая уменьшает размер следов износа ЛКП до приемлемого при внешнем восприятии и отдаляет по времени возникновение последствий износа . Основных видов полировки два. Защитная полировка Сам принцип полировки состоит в том что некими составами заполняются следы износа. В качестве защитных покрытий применяются различные составы . Как на восковой основе, так и на полимерной . Данный способ полировки даёт эффект лишь при незначительных недостатках ЛКП, таких как голограммы и едва заметная глазу паутинка. На изношенных ЛКП эффект проявляется не сильно, в основном за счёт маскировки мелких недостатков. Не стоит забывать о том, что любое восковое покрытие снижает уровень блеска близких к идеальным поверхностям ЛКП. Восстановительная полировка Это довольно сложный и кропотливый технологический процесс при котором снимается нарушенный износом слой ЛКП . Стоит отметить что для достижения максимального результата применяются различные методы и подходы в работе . Различные материалы. Основными материалами являются полировальные круги, абразивные пасты, абразивные материалы . Применяются как машинно, так и вручную. Дабы не растекаться по древу в описании всех вариантов и подходов, предлагаю ознакомиться с технологией полировки 3М solutions.3mrussia.ru/3MC…e&blobAttribute=ImageFile, где подробно описаны применяемые материалы. Без восстановительной полировки невозможно убрать паутинку, риску, царапины на лаке . Также при проведении малярных работ на отдельных деталях, требуется восстановительная полировка для выведения отличающихся деталей в состояние свежеокрашенных, дабы окрашенные детали не выделялись на общем фоне. За многие годы работы я перепробовал много полировальных систем как в чистом виде, так и в вариациях. На сегодняшний день я имею своё виденье полировки как творческого процесса наносящего ЛКП минимальный вред и позволяющий отсрочить момент перекраса деталей в силу полного износа ЛКП. Итак для начала нам необходимо понять, что же такое полировка и для чего применяются абразивные пасты ? Для простоты примера представим некую окрашенную поверхность автомобиля и примем толщину ЛКП за 100% . Даже не толщину, а критическую толщину до момента перекраса детали. То есть это деталь либо нового, либо ремонтного автомобиля. Так вот в процессе эксплуатации любая поверхность подвергается износу . Факторов масса, как то песок и грязь с дороги, мелкие камни, щётка владельца сметающего снежок, мойка и т.д. В процессе износа на поверхности появляются царапины различного размера и глубины в этом самом ЛКП. Теперь представим что наша поверхность подверглась износу и получила некую царапину глубиной, к примеру 20% от критического размера толщины. Так вот для того что бы убрать царапину, необходимо срезать ЛКП на 20%, на размер глубины царапины . То есть при появлении 20% ной царапины на лаке, лак уже повреждён именно на 20 % .Из всего этого выходит что критическую толщину ЛКП изменяет не абразивная полировка, а ИЗНОС. Убрать царапину можно двумя вариантами . Первый, это оставить царапину и попытаться её постоянно маскировать её воском . Но как правило это самоуспокоение. Второй вариант убрать царапину абразивом. Это и есть восстановительная полировка, при которой снимается некая величина уже нарушенного износом лака абразивными материалами. Применение различных полировальных систем и материалов обуславливается различными подходами к полировке . Их несколько . Основные таковы. 1.Полировка с вышкуриванием поверхности вышкуренная перед полировкой деталь Самый распространённый способ применяется как правило на малярках и активно продвигается именно малярами. Почему ? Поймёте позже. Итак, поверхность ЛКП имеющая царапину вышкуривается (матуется) до того момента пока царапина не исчезнет ( это минимум 20% от критической толщины ЛКП), далее вышкуренная поверхность полируется абразивом, дабы убрать царапины от наждачки ( плюсуйте ещё процент, который зависит от мастерства полировщика и качества материала) . Итого имеем 20%+++++ снятия ЛКП. Опять же напомню что цифра абстрактная и приведена лишь для сравнения . Данный способ хорош тем, что царапина убирается практически полностью . Иногда при таком методе в процессе матирования лак снимается полностью ( особенно на углах, сочленениях, изгибах деталей) и клиент попадает на перекраску детали . Поэтому когда вы обращаетесь с просьбой устранить царапину на малярку, вам сначала предложат перекрасить деталь. Какому маляру охота за три копейки тратить своё время на вышкуривание с неизвестным результатом ? 2 Полировка без вышкуривания поверхности Сам принцип аналогичен первому способу, но без вышкуривания поверхности. То есть условная царапина подвергается воздействию только кругом с абразивной пастой. При этом применяются различные круги, как поролоновые, так и меховые . Обычно для достижения максимальной эффективности полировщики применяют меховой круг, который отличается от поролонового большей режущей способностью. Однако при работе возможны протиры на стыках и рёбрах деталей . Поэтому при работе таким способом нужно оклеивать края деталей малярным скотчем и променрять толщину ЛКП толщиномером . Работа поролоновыми кругами хоть и менее эффективна, однако шанс получить «протир» гораздо меньше . Одной из проблем полировки таким способом является поддержание рабочего диапазона абразивных паст. У каждого вида паст он свой. И чем выше абразивность пасты, тем меньше этот диапазон. Не маловажным фактором влияющим на этот параметр является температура . Как атмосферы, так и самого места обработки. Зачастую стремясь снизить температуру и увеличить рабочий диапазон, полировщики смачивают поверхность. Это не возбраняется производителем паст, однако это приводит к разбрызгиванию пасты с последующим оттиранием её от поверхности, что иногда сводит работу на нет. Поэтому в своей работе я применяю свой способ полировки . 3. Полировка без вышкуривания поверхности с активным контролем. Основным отличием от предыдущих способов является применение так называемого активного контроля . Сама полировка производится только поролоновыми кругами и эффективными абразивными пастами с широким рабочим диапазоном без применения воды . Под постоянным наблюдением и контролем состояния риски . Это позволяет эффективнее использовать рабочий инструмент и материал, рабочее время и добиваться максимального результата при минимальных затратах. Не маловажным фактором является оптимальный подбор материала. Данный способ позволяет работать практически по любой толщине лака, так как работа ведётся «от глубины риски» .И если риска на разных частях детали имеет различную глубину, то и воздействие имеет такую же глубину . То есть работа производится точечно с каждым недостатком что позволяет сохранить не нарушенный износом ЛКП . Так же в силу того что работа производится на сухую, при минимальном расходе паст, то и грязи и пыли в работе минимум, что и сказывается на результате. Поверхность полируется абразивной пастой до того момента пока царапина не перестанет быть визуально заметной. При таком варианте снимается менее 20% критического слоя . То есть при желании можно снять и больше, но если царапина не видна и стоит задача сохранить ЛКП, то к чему тереть дальше ? При этом лака снимается меньше чем глубина царапины . Этот процесс кропотливый, нудный, но лаку наносится гораздо меньший урон чем при первом способе. На малярках такой способ не популярен по выше озвученной причине . Общим моментом при любом подходе к полировке, является применение абразивных паст . И чем эффективнее связка пасты с кругом тем быстрее достигается результат, но не всегда качество. К примеру полировальная система 3М отличается высокой эффективностью, но что бы достигнуть результата, нужно иметь определённые навыки и знать некоторые нюансы, которые становятся доступны не сразу, а лишь спустя какое то время . К сожалению узнать о них практически не где, поэтому после нескольких неудачных попыток достигнуть результат, полировщики начинают искать альтернативу . Вместо того что бы проанализировать свои ошибки и понять в чём проблема, они всё списывают на недостатки продукта. Всё это от непонимания самого процесса полировки . Ведь абразивная паста является носителем абразива ( в случае 3М, это оксид алюминия) и если на поверхности во время работы вы наблюдаете «жир», это значит что абразив работает . Естественно, что попытки неквалифицированных полировщиков убрать «жир» увеличением оборотов естественным образом приводит к пригоранию остатков пасты к ЛКП образуя эффект «заливания риски», а если ещё и повезёт с перегревом поверхности, то и появлением голограмм. В полировке главное ощущать ту грань, за которой ты начинаешь вредить и вовремя остановиться . К сожалению у многих просто не хватает выдержки, поэтому и свои неудачи списываются на мнимые недостатки полировальной системы Надеюсь мои размышления кому то помогут. Спасибо. Продолжение следует. www.drive2.ru Уход за автомобилем после покраски своими руками СОДЕРЖАНИЕ: Уход за автомобилем после покраски Практически все автомобилисты задаются вопросом, как можно надолго сохранить в хорошем состоянии внешний вид своего после покраски автомобиля. Вот несколько советов по этим вопросам. При правильном уходе за автомобилем длительное время сохраняются блеск, прочность и хороший вид окраски. Под правильным уходом подразумевается своевременная мойка автомобиля, и периодическая обработка окрашенных внешних поверхностей специальными пастами и полировочной водой с дополнительным шлифованием участков дефектов краски. Особенности мойки после покраски автомобиля Перед тем как приступать к мойке нужно плотно поднять стекла дверей, закрыть капот, все двери, крышку багажника и люк воздухопритока, чтоб вода не попала внутрь кузова. Так же необходимо следить, чтобы вода не попала на электрооборудование под капотом ведь она может попасть не только с верху а и с низу со стороны днища. Автомобиль нужно мыть сразу после поездки, пока прилипшая грязь не засохла. Но если нет такой возможности, то засохшую грязь нужно смывать аккуратно, размочив ее сначала слабой струей воды. А оттирание или соскабливание грязи приводит к порче окраски, появлению мелких царапин, оскалин и трещин, которые значительно ухудшают внешний вид автомобиля. После покраски мойку авто  следует производить в тени или  закрытом помещении, потому что высыхающая на солнце вода оставляет пятна.  Покрашенный автомобиль не должен быть выведен на воздух при температуре ниже 0°С мокрым или мыть его при такой температуре. Это может привести к появлению трещин на краске. Для мытья авто лучше использовать шланг через который подается слабая струя холодной или слегка теплой воды. Это позволит надолго сохранить целостность краски в отличии от мытья под большим напором когда твердая пыль и грязь царапает окраску а горячая вода быстро разрушает краску. После того как вы смыли грязь и пыль на окрашенной поверхности остается слой ила, который высыхая оставляет серые пятна. Его можно удалить при помощи мягкой волосяной щетки, замши или губки, непрерывно и обильно  поливая водой. Если вы хотите надолго сохранить вид своего авто, то не стирайте в сухую даже пыль и не пытайтесь мыть после покраски автомобиль керосином, содой, минеральными маслами и бензином. Кроме тех случаев, когда кузов загрязнен минеральным маслом или гудроном тогда его надо очистить мягкой фланелью, немного смоченной бензином, а потом протереть насухо. Если вы не можете произвести мойку автомобиля из шланга, тогда грязь и пыль нужно смывать щедрой поливкой водой из ведра или садовой лейки. Как отшлифовать лакокрасочное покрытие  после покраски? Шлифование после покраски автомобиля После покраски авто нужно применить шлифовку и полировку лакокрасочного покрытия для устранения различных мелких дефектов появляющихся на поверхности лака. Их нужно делать через 3-4 недели после покраски. Чтобы устранить мелкий мусор, шагрень, пылинки, провалы и усадки в ремонтных зонах, образующиеся после полного отверждения лака. Его можно разделить на три этапа: Шлифование Абразивное полирование (полировка с применением абразивных паст) Защитное полирование (полировка с применением паст для защиты и блеска) Шлифование: Бывает «мокрым» и «сухим». Мокрое производится с использованием в процессе шлифовки воды. Для него используют специальную устойчивую к воде наждачную бумагу. С размером абразивного зерна изначально не меньше 2000, и далее применяют все более мелкое зерно (2500-4000). При шлифовании в ручную можно использовать разнообразные подошвы и терки, на которых фиксируется наждачка. При «сухом» шлифовании лучше использовать орбитально-шлифовальную машинку. При этом используются шлифовальные круги с аброзивностью от 1000 до 2000. Наиболее эффективное место применения этой машинки большие и плоские поверхности. Эта процедура проводится до устранения видимых дефектов. При этом комбинируются между собой эти два метода. На углах кузовных деталей нужно использовать ручную шлифовку, так как, есть высокая вероятность, протереть лак до пигмента или грунта. Полировка автомобиля после покраски кузова Полировка автомобиля после покраски После шлифовки авто для сохранения блеска и хорошего вида после покраски авто в течение долгого времени нужно производить полировку кузова автомобиля. Полировка кузова автомобиля предназначена для придания машине отличного внешнего вида, устранения микротрещин, царапин, удаления мельчайших неравномерностей покрытия и защиты покрытия он наружных факторов. Так как мельчайшие дефекты покраски, невидимые невооруженным глазом позволяют проникать агрессивным жидкостям под покрытие и вызывать коррозию, то полировка является еще и защитой кузова от этих процессов. Этапы проведения полировки: частичное снятие покрытия, при котором применяется мелкоабразивная шкурка; восстановительная полировка с применением абразивной пасты; защитная полировка после покраски автомобиля неабразивной пастой для придания особого блеска. Разновидности полиролей  Если краска на кузове не сильно повреждена, то достаточно использовать полироль без абразивных частиц для восстановления ее, но перед этим нужно ее обработать полиролью с высоким содержанием абразивных элементов. При наличии на корпусе большого количества микротрещин, лучше использовать цветообогащающие полироли. Которые не могут заменить краску и устранить царапины до метала, и они не формируют на корпусе защитное покрытие по этому их следует употреблять в комплексе с защитными видами полиролей.  Классификация полиролей по консистенции: пастообразные полироли. Используются для горизонтальных и вертикальных поверхностей, благодаря своей густой консистенции. При этом они придают покрытию значительную глубину цвета; жидкие полироли, отличаются большей безопасностью при работе, потому как не вызывают повышенного изнашивания покрытия даже при продолжительном применении. Но они ограничены по сфере применения и используются только на горизонтальных покрытиях; аэрозольные полироли хоть и удобны в использовании, но из-за того что значительную часть баллончика занимают растворитель и пропеллент, количество самого полироля в нем оказывается не очень большим. В зависимости от глубины повреждений покрытия кузова после покраски авто  полировка делится на восстановительную и защитную. Полироли для автомобиля Восстановительная полировка может быть применена для устранения неглубоких царапин, глубина которых не превышает глубину лакокрасочного покрытия до грунтовки; вырывания потертостей и оксидированных слоев, которые проявляются помутнением лакокрасочного покрытия, виде пятен или полос. Процесс нанесения восстановительной полировки состоит из механического снятия слоя поверхности абразивными пастами толщиной около 5 мкм. Тогда как толщина лакокрасочного покрытия составляет около 100-150 мкм, поэтому на одной покраске можно провести около 10-20 полировок без нарушения ее целостности. Защитная полировка предназначена для защиты лакокрасочного покрытия после покраски автомобиля от негативных воздействий окружающей среды. Для нее используются безабразивные полироли, имеющие в своей основе воск или синтетические материалы. В зависимости от основ на которых сделаны полироли они делятся на восковые, силиконовые и полимерные. Восковые и силиконовые защитные полироли легко наносятся, но и также легко и смываются после двух-трех посещений мойки. И их нужно будет наносить заново. Полимерные полироли более долговечны их нанесение происходит раз в 6 месяцев, обладают хорошими защитными свойствами, но при этом дороже стоят и их нанесение более трудоемко. Если вы покрасили автомобиль цветом металлик или перламутр, то необходимо покупать полироли как раз для этих типов покрытий.    Материалы для полировки кузова  Полировочная вода № 1. Используется при хорошем состоянии покрытия для снятия пачканий, не удаляющихся при мытье. Перед употреблением ее нужно тщательно размешать. Для того чтоб получить жидкую консистенцию можно добавлять воду. На поверхность кузова ее наносят тонким слоем тампоном из фланели или марли и растирают кругообразными движениями. После ее подсыхания (в течение 5 мин), при этом на поверхности возникнет белый налет, ее скрупулезно, круговыми движениями, протирают чистой сухой фланелью до блеска. Эту процедуру нужно проводить 1—2 раза в месяц. Жидкий восковой полирующий состав № 3. Применяется примерно 1 раз в два — три месяца, когда отмечается частичная утрата блеска покрытия. Он наносится тонким слоем при помощи тампона из фланели и растирается круговыми движениями на незначительных участках. После его высыхания (в течение 3—5 мин) поверхность протирают сухой чистой фланелью до блеска. Поверхность, обработанную этим составом, рекомендуется дополнительно обработать восковой пастой № 2. Полировочная паста № 290. Применяется при длительном сроке службы автомобиля, или безгаражном хранении, когда пленка эмали делается матовой и тяжело поддается действию предыдущих средств. Полировку нею можно электродрелью (цигейковой шкуркой) или совершать вручную (фланелевым тампоном). В ее  состав входят абразивные материалы, которые снимают слой краски при применении, по этому ее можно использовать только  2 раза в год. Подготовка к полировке Для полировки кузова после покраски авто необходимы следующие условия: машина вымыта начисто, отсутствуют следы антикора, битума и прочей грязи; царапины, сколы до металла скрупулезно закрыты специальным скотчем; машина не находится на прямых солнечных лучах; помещение имеет хорошую вентиляцию, так как во период работы может создаваться большое количество пыли; хорошо освещенное помещение. В идеале свет должен находится в 5 точках, чтобы равномерно освещать капот, крышу, боковины и корму автомобиля. оклеены или закрыты другими способами все пластиковые и резиновые элементы на кузове автомобиля. Технология полировки кузова автомобиля Технология полировки кузова Ее можно проводить ручным способом и с помощью полировальной машинки. Если проводится ручная полировка, то полироль малым количеством наносится на салфетку и равномерно разделяется по всей поверхности кузова (а аэрозоль просто распыляют на корпус). Потом ей дают время немного подсохнуть до образования белого налета и полируют чистой салфеткой до образования блестящей поверхности, в среднем для этого нужно сделать 10-20 круговых движений на одном месте. Если вы хотите совершить глубокую полировку, то вам понадобятся профессиональные инструменты: 2 типа полировального состава: среднеабразивный и безобразивный; полировальная машинка или высокооборотная дрель с насадкой; полировочные круги для грубой и для окончательной полировки. Лучше использовать шерстяные, потому что при полировке поролоновым кругом быстрее нагревается поверхность; салфетки или тряпочки, не оставляющие после себя волокон. Для того чтоб получить качественный результат нужно отполировать корпус автомобиля два раза. Первый раз полируется среднеабразивным составом с использованием грубых кругов, для выведения глубоких царапин. Второй раз полируется безабразивным составом для сообщения финишного блеска с использованием мягких кругов. Между ними корпус автомобиля нужно вымыть. Полировку производят так на круг наносят малое число полировального состава при оборотах шлифмашинки около 1000 об/мин и полируют, равномерно передвигая по обрабатываемому элементу. На первом этапе полировка совершается среднеабразивным материалом при оборотах шлифмашинки около 2000 об/мин. Нельзя сильно придавливать ее к шлифуемой поверхности и не медлить долго на одном месте, так как это может повредить лакокрасочное покрытие до грунта, и тогда потребуется покраска. Особую аккуратность надо выявить при полировке углов и ребер кузовной части. Если вам нужна качественная полировка, то не надо спешить и брать сразу большой участок. Для новичков советуем испытать сначала на неприметном участке, или потренироваться на лишнем капоте, крыле. Сначала сделайте несколько горизонтальных движений, не придавливая сильно полировальную машинку к поверхности. После чего оцените результат, всё зависит от уровня нажатия, применяемых полировальных кругов и полироли. Вы должны ощутить и понимать, как заметно влияние полировки на кузов, и соответственно регулировать скорость освоения, количество проходов и уровень нажатия на машинку. Окончательный уход за лакокрасочным покрытием Уже прямо при полировке своего авто после нескольких ходов машинкой осмотрите обработанный участок, предварительно протерев салфеткой. Если царапин нет, переходите к следующему ряду. Старайтесь полировать так, чтобы следующий ряд наименьшее наплывал на предыдущий, в идеале они должны пройти параллельно. Эта полировка позволит придать автомобилю новый вид, но если ее не закрепить защитной полировкой, то этот эффект продлится не долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Основным отличием такой полировки от восстановительной, есть применение полировочных паст без абразивного состава. Для проведения защитной полировки нужно увеличить скорость обращения круга шлифовальной машинки до 3000-4000 об/мин, а круг заменить на более мягкий. Этот полироль защищает после покраски авто от внешних факторов: влаги, ультрафиолетового излучения, химических веществ, механического воздействия и т.д. Но при этом от него надо беречь другие детали автомобиля неподлежащие полировке, иначе они покроются белым налетом, который трудно будет удалить. Срок воздействия полировки зависит о многих факторов – холода зимой, солнца летом, частоты посещений автомоек, мелкой пыли, камушков с дорожного покрытия, но в среднем он продолжится около 6 месяцев. Если придерживаться этих простых, нехитрых правил ухода за своим автомобилем после покраски, то можно надолго продлить его новый облик, сэкономить свое время и деньги на новую покраску. pokrasymavto.ru Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски Шлифованием с последующей полировкой можно устранить множество различных неприятных глазу дефектов на лаке свежевыкрашенного авто. Это достаточно часто встречающиеся, такие как, шагрень, мелкий мусор и пылинки, провалы и усадки в ремонтных зонах, образующиеся после полного отверждения (полимеризации) лака. Поэтому, рекомендуется проводить данные операции, выждав пару дней после покраски. * Как всегда, внизу статьи, вы найдете полезное видео от Авто Car про то, как убрать мусор и шагрень с свежевыкрашенной машины.   Все манипуляции, можно разделить на три этапа: Шлифование свежего покрытия. Абразивное полирование (с применением абразивных паст). Защитное полирование (с применением паст для защиты и блеска).   1. Шлифование Шлифование может быть «мокрым» и «сухим». Первое, естественно, подразумевает использование в процессе шлифовки воды. Для «мокрого» способа используют специальную водостойкую наждачную бумагу. Размер абразивного зерна изначально не менее 2000, и далее используют все более мелкое зерно (2500-4000). При ручном шлифовании можно применять различные подошвы и терки, на которых закрепляется наждачка. При «сухом» шлифовании лучший эффект достигается при использовании орбитально-шлифовальной машинки. Шлифовальная бумага, при использовании машинки, это кружки на липучке, с абразивом (зерном) начиная от P1000. Далее P1200, P1500, P2000. И ещё далее, применение таких абразивов как, абралон и тризак с более мелким зерном (Р3000-4000). Особенно актуально использовать механизированный способ для шлифования больших и плоских поверхностей, таких как капот, крыша и т.д. Весь процесс проводится до устранения видимых дефектов на свежем лако-красочном покрытии. Можно и нужно комбинировать оба метода. Так как, в процессе высока вероятность, протереть лак до пигмента или грунта, следует быть особенно осторожным при шлифовании на углах кузовных деталей и не использовать в этих местах машинку, а только вручную.   2. Абразивное полирование Может проводиться как вручную, так и с использованием специальной полировальной машинки. Очищаем поверхность от пыли, оставшейся после шлифования. Наносим абразивную пасту на участок примерно 40Х40 см. И обрабатываем его круговыми движениями, если полируем ручками, и крестообразными (сначала по горизонтали потом по вертикали) если используем полировальную машинку. Обычно используют два или три вида полировальных паст. Переходя от пасты с крупным абразивом к мелко-абразивной и, наконец, к безабразивной. Для каждой из паст применяется свой полировальный круг сделанный из специального поролона, от более плотного к наиболее мягкому. Перед употреблением круги обязательно смачиваются водой, излишки воды удаляют включением машинки на среднюю или максимальную скорость. После прохождения 3-4 участков, круг выполаскивается в теплой воде от остатков пасты. 3. Защитное полирование Применяются различные автополироли, содержащие воски, тефлоны и прочие составляющие. Наибольший эффект получится конечно при применении полировальной машинки. Полироль наносится на элемент мягкой тряпочкой, равномерно тонким слоем (читать инструкцию). При высыхании через 2-4 минуты, она приобретает белый матовый оттенок, и в этот момент пасту начинают располировывать, постепенно увеличивая скорость на машинке. Таким образом, добиваемся глубокого сочного блеска, еще называемого «мокрым». Вкратце, общие требования при проведении шлифовально-полировальных работ. Стараемся все сделать в закрытом помещении. Максимально защищаемся от пыли. Если данное требование трудновыполнимо, то выбираем место, защищенное от солнца и желательно после дождичка (четверг необязательно). И обещанное видео о том, как убрать мусор на лаке после покраски. sam-avtomaster.com

Полировка автомобиля: что должен знать автовладелец.

Наверное, многим известны те ощущения, когда забираешь новый автомобиль из автосалона. Кузов машины просто сверкает чистотой и в нем отражается все вокруг. Однако проходит какое-то время, и лакокрасочное покрытие утрачивает блеск, покрывается царапинами и автомобиль становится не таким привлекательным как прежде. Такое происходит в том случае, если не выполняется регулярная защитная полировка кузова.

Тем не менее, даже если вам не удалось сохранить внешний вид автомобиля, еще не все потеряно. Восстановить первозданный лоск можно практически всегда, однако без профессионального вмешательства здесь никак не обойтись. Автостудии «h3O Profi» предлагают вам услуги по защитной и восстановительной полировке кузова любого автомобиля. У нас вы всегда сможете вернуть автомобилю тот лоск, который был при покупке. Кроме того, услуги восстановительной полировки весьма востребованы при приобретении подержанного автомобиля.

Почему краска на кузове тускнеет

Многих автовладельцев волнует этот вопрос. Казалось бы, вы регулярно моете автомобиль на специализированных автомойках, стараетесь всегда поддерживать чистоту кузова, однако, не смотря на все усилия, лакокрасочное покрытие неумолимо теряет вид. На самом деле, это естественное старение краски. Но при правильном подходе можно весьма эффективно замедлить этот необратимый процесс.

При эксплуатации лакокрасочное покрытие кузова ежедневно подвергается воздействию огромного количества негативных факторов:

• солнечные лучи;
• сажа в выхлопных газах;
• ежедневные атаки мельчайшими частичками асфальта;
• перепады температур;
• неправильная мойка и прочие…

Губительный ультрафиолет неизбежно выжигает краску, и она со временем тускнеет. Частицы сажи и асфальта въедаются в краску, забивают поры, и она уже не может блестеть даже после мойки. Перепады температуры воздуха также весьма губительно влияют на прочность лакокрасочного покрытия. Однако грамотная полировка кузова позволяет максимально снизить влияние всех этих и многих других негативных факторов.

Защитная полировка

Защитная полировка кузова сегодня предлагается на многих автомобильных мойках Петербурга. Стоимость таких услуг довольно приемлема, поэтому многие ими пользуются. Некоторые автовладельцы считают, что полировка лакокрасочного покрытия, это лишь бесполезная трата денег и никакими защитными свойствами такое покрытие не обладает. Однако это очень глубокое заблуждение. Отсутствие эффекта от полировки можно наблюдать лишь в том случае, если использовать дешевые неэффективные составы и не соблюдать технологию полировки.

Для получения максимального эффекта, полировка кузова автомобиля, непременно должна выполняться только с применением качественных и фирменных средств и с обязательным соблюдением определенной технологии. В противном случае, вы действительно не увидите абсолютно никакого эффекта. Также некоторые автовладельцы считают, что полировать автомобиль часто нельзя, так как от этого уменьшается толщина краски. Это действительно так, но только в том случае, если речь идет об абразивной обработке, которая действительно проводится один-два раза за весь срок службы лакокрасочного покрытия.

Защитная полировка кузова выполняется, как правило, один-два раза за месяц. При проведении этой процедуры специалисты используют защитные составы, которые не содержат абразивов. В таких полиролях обычно имеется воск карнаубы или тефлон. Оба этих компонента способны создавать на поверхности краски очень тонкую, но достаточно прочную защитную пленку, которая предохраняет от загрязнений и защищает от воздействия ультрафиолета. Для правильной полировки необходимо соблюдать определенную последовательность:

Перед тем как будет проведена полировка кузова, автомобиль необходимо тщательно вымыть. Согласитесь, ведь совершенно незачем защищать въевшиеся загрязнения. Мыть автомобиль необходимо с шампунем, чтобы удалить все загрязнения, даже те, которые просто не видно невооруженным глазом. После мойки очень важно тщательно высушить машину. Из труднодоступных мест вода выдувается сжатым воздухом, а поверхность кузова протирается насухо специальными салфетками.

После этого мастер наносит полировальный состав и оставляет его на некоторое время. Затем состав располировывается механическим способом при помощи специальной полировальной машинки. По окончании процедуры кузов обтирается мягкой тряпкой для удаления частичек полироли. В итоге на кузове имеется стойкое и надежное защитное покрытие.

Восстановительная полировка

Восстановительная полировка производится с применением абразивных составов, которые позволяют снять верхний слой краски. Такая процедура требуется в том случае, если даже после профессиональной мойки и защитной полировки кузов так и не приобрел блеск. В этом случае кузов также тщательно моется и готовится к полировке.

В зависимости от состояния краски возможны различные варианты ее восстановления. В некоторых случаях приходится снимать верхний слой краски при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости. После этого краска обрабатывается абразивными полиролями в несколько этапов. Помните, что абразивная полировка должна проводиться только профессиональными мастерами, в противном случае вы рискуете полностью испортить краску, что может привести к необходимости полной покраски кузова.

После восстановительной полировки целесообразно сразу провести защитную обработку кузова. Такой комплексный подход позволит вам вернуть прежний лоск любому автомобилю. Однако помните, что абразивная полировка проводится лишь один или два раза. Поэтому не стоит забывать и о защитных составах. В студии «h3O Profi» вы всегда можете провести как восстановительную, так и защитную обработку кузова автомобиля. Кроме того, у нас доступны такие услуги как удаление царапин, ремонт стекол, и многое другое.

Фото полировка кузова и фар

Посмотреть все статьи сайта

Как намочить песок и отполировать новую краску для идеального блеска.

Вы сделали это: вы приложили усилия, провели исследования и достаточно попрактиковались с вашим новым малярным пистолетом, чтобы нарисовать красивую картину. Настоящих проблем не было, и теперь ваши приятели хлопают вас по спине и, возможно, подумывают попросить вас покрасить и их машины. Но ты еще не закончил. Предполагая, что вы не планируете оставлять на автомобиле заводскую отделку апельсиновой корки, есть еще один шаг: финальный мокрый песок и полировка.

Если вы никогда не делали этого раньше, может быть трудно представить, что вы действительно берете наждачную бумагу на новую свежую краску. «Я действительно уверен, что хочу это сделать?» вы можете спросить себя.

Конечно, решать вам, но если вам нужна сверхглубокая, гладкая, как стекло, глянцевая поверхность краски, тогда это единственный способ добиться этого, и мы покажем вам, как это сделать, не испортив краску. работа. Это не так сложно сделать, если вы будете следовать уже проверенным шагам, которые профессионалы делают каждый день.Профессионалы, с которыми мы говорили для этой статьи, находятся в Muscle Car Restorations в Чиппева-Фолс, Висконсин. Как и в любом профессиональном реставрационном центре, качество покрасочных работ — это первое, что видят люди и по которым их оценивают. Большинству трудно увидеть остальную часть автомобиля, если краска не идеальна.

Итак, зачем шлифование и полировка?

Это потому, что как бы хорошо не было нанесено окончательное прозрачное покрытие, на поверхности краски всегда будет какая-то текстура или «апельсиновая корка».С действительно хорошими малярами она будет как минимум не хуже заводской краски, но все же поверхность не будет идеально ровной. Шлифовка блоков удалит эту текстуру и оставит ровную поверхность. Затем полировка вернет блеск и добавит глубины, которой мы все восхищаемся.

Несколько слов о зазорах между краями и углах: все методы, описанные ниже, применимы только к в основном плоским поверхностям. При шлифовании и полировке углов и краев необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не прорезать прозрачное покрытие и даже, возможно, базовое покрытие.Когда вы находитесь на вершине угла, все прикладываемое давление сосредоточено на очень небольшой площади, что значительно увеличивает скорость резки бумаги или компаунда. Обрабатывайте углы и края очень осторожно и только вручную. Кроме того, перед шлифовкой рекомендуется подождать около месяца после завершения окраски. Это лучший способ обеспечить полное высыхание краски.

Посмотреть все 9 фотографий В магазине деталей Muscle Car Restorations используется влажная наждачная бумага Nikken из-за ее однородного размера и распределения зерна, а также ее способности минимизировать следы (более крупные случайные царапины, вызванные зернистостью бумаги).Они начинают с зернистости 1000, чтобы удалить апельсиновую корку, затем переходят на зернистость 1200, чтобы начать удаление мелких царапин. В зависимости от количества слоев лака здесь может потребоваться от 10 до 20 мазков. Часто проверяйте свой прогресс, поскольку вы чувствуете, насколько быстро режется бумага. Оба они используются во влажном состоянии. См. Все 9 фотографий Следующие два шага выполняются всухую на стандартной шлифовальной машине двойного действия. Первая — это бумага Norton с зернистостью 1500, которая используется для удаления прямолинейных царапин, оставленных предыдущей бумагой.Затем следует бумага 3M с зернистостью 2000. Эта бумага довольно щадящая, и MCR может сделать до 10-15 проходов по каждой области. См. Все 9 фотографий Следующий шаг — возврат к мокрому шлифованию с помощью дисков Trizact с зернистостью 3000 от 3M. С этим они проводят больше времени, аж 20-25 проходов. Время от времени важно сушить поверхность, чтобы отслеживать прогресс. Вы знаете, что закончили с этим этапом, когда поверхность начинает выглядеть отполированной, но все еще имеет легкую дымку. См. Все 9 фотографий Первый этап процесса полировки начинается с шерстяного тампона Crest и полировальной пасты 3M Perfect-It # 1 .MCR любит заклеивать любые зазоры между панелями, чтобы защитить края и не допустить попадания в зазоры смеси и воды. Скорость буфера должна быть в диапазоне от 1500 до 2000 об / мин. Следите за своим давлением и никогда не позволяйте подушке подниматься на край. См. Все 9 фотографий. Используя тот же состав 3M # 1, они затем переключаются на подушку из сотовой пены Adams. Он менее агрессивен, чем шерстяная подушечка, поэтому здесь вы действительно начнете видеть блеск краски. См. Все 9 фотографий MCR на этом этапе делает перерыв в полировке и использует микротканую ткань Norton Blue Magnet для очистки и сушки поверхность, чтобы ее можно было проверить на предмет прогресса и убедиться, что они не пропустили ни одного пятна.Посмотреть все 9 фото На последнем этапе они использовали серые поролоновые подушечки Meguiar’s с машинной полировкой 3M Perfect-It # 2. Работайте с этим, пока не будете удовлетворены результатами. Если вы все сделали правильно до этого момента, ваш блеск должен быть идеально чистым и буквально отражаться так же чисто, как зеркало. Смотрите все 9 фото. Это единственные два состава, которые вам понадобятся. Ожидайте использовать от 8 до 12 унций. каждого для среднего автомобиля. См. все 9 фотографий

Пошаговое руководство по достижению безупречного идеального глянцевого покрытия

Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что получение

идеально плоской, высокоглянцевой, отражающей, зеркальной поверхности окрашенной поверхности — одна из самых сложных задач, которую может выполнить финишер.В течение многих лет я пытался получить идеальную глянцевую краску. Если вы похожи на меня, и иногда вам трудно заставить краску идеально ложиться с пистолета, вы можете подумать о влажной шлифовке и полировке отделки. В этой статье я расскажу, как получить идеальную глянцевую краску с помощью влажного шлифования и полировки.

Я купил этот фарфоровый шкаф из искусственного бамбука American of Martinsville на сайте Craigslist в прошлом году. В этом посте я выразил свою любовь к фарфоровым шкафам, а в этом — к искусственному бамбуку.Так что, чтобы иметь оба этих предмета вместе, ну, мне просто нужно было это иметь!

Я выбрал для этого парня Fine Paint of Europe Hollandlac Brilliant WC 60 . Поскольку сегодня я просто подробно рассказываю о последних этапах процесса, я не собираюсь вдаваться в подробности в этом посте о том, как покрасить мебель, , но перейду к этому посту, чтобы получить пошаговый список Как красить глянцевую мебель.

А пока я собираюсь показать вам пошаговый процесс, как намочить и отполировать масляную эмалевую краску.

Зачем нужен мокрый песок и полировка?

Вы можете спросить: «Почему это необходимо?»

Если коротко, то это , а вовсе не . Вам не нужно иметь для влажного шлифования и полировки этой краски, чтобы она стала глянцевой. Краска Hollandlac Brilliant — самая глянцевая масляная эмаль на рынке прямо из банки!

А

Если вы не умеете распылять масляные краски, как я (или у вас нет опыта / вы только учитесь и т. Д.), Иногда у вас остается много неприглядной апельсиновой корки .А апельсиновая корка в лакокрасочном покрытии — проклятие моего существования! Также , так как масляные эмали имеют такое долгое время высыхания, пыль и мусор из воздуха попадают на влажную краску, оставляя на поверхности финишные частицы с грубыми ощущениями.

Полировка отделки устранит оба этих неудобства, и вы получите идеальное глянцевое покрытие, которым вы будете так гордиться! Итак, поехали…

Для шлифовки и полировки отделки вам потребуются следующие материалы:

* Некоторые ссылки партнерские *

Прежде чем я перейду к шлифованию, я должен сказать вам, что

это будет работать только на полностью плоских гладких поверхностях.Вы не можете использовать шлифовальный станок DA на резных или сложных участках. На этом предмете мебели я отполировал только вертикальные стороны.

1. Как только ваша эмалевая краска успеет высохнуть, а ТОЛЬКО после высыхания, вы можете приступить к шлифованию. У этой детали было более 48 часов, чтобы высохнуть. Налейте в ведро несколько дюймов чистой воды и добавьте в воду 1-2 капли средства для мытья посуды. Мыло действует как смазка между наждачной бумагой и краской. Бросьте всю наждачную бумагу в ведро.
2. Убедитесь, что на шлифуемой поверхности нет пыли и мусора. Прикрепите бумагу 1000 к шлифовальной машине DA и слегка намочите поверхность. Установите давление 150 фунтов на квадратный дюйм и начните шлифование. Очень важно, чтобы шлифовальная машинка всегда находилась на 100% ровной поверхности. Не раскачивайте шлифовальную машинку о край! Используя ровные проходы на средней скорости, зашлифуйте поверхность размером примерно 12 x 12 дюймов. Вам просто нужно будет по своему усмотрению определить, как долго шлифовать. Самый простой способ сказать, что если вы недостаточно отшлифовали, поверхность все равно будет очень глянцевой, а если слишком много, ваша грунтовка просвечивает! Если вы шлифуете слишком много и ваша грунтовка просвечивает, вам придется полностью прекратить то, что вы делаете, и перекрасить !!! Итак, прислушайтесь к этому предупреждению, начните с легкости, потому что вы всегда можете шлифовать больше.
3. Выключите шлифовальную машинку и вытрите насухо отшлифованный участок чистой тряпкой. Вы начнете видеть, где шлифовка изменила блеск краски. На этой фотографии вы можете видеть, что верхняя часть — это то место, где я отшлифовал поверхность ровно, а небольшая «пунктирная» полоска — это место, где апельсиновая корка не полностью отшлифована, а нижняя часть еще не отшлифована.
4. Re намочите наждачную бумагу и краску и продолжайте шлифовать поверхность до тех пор, пока весь блеск не исчезнет, ​​и поверхность не станет равномерно матовой.
5. Поменяйте наждачную бумагу на 1500 и снова отшлифуйте.
6. Изменить на 2000. Повторить
7. Изменить на 3000. Повторить

Хорошо просушите всю поверхность, затем посмотрите на поверхность со всех сторон. Он должен выглядеть все плоским , ровным и равномерно гладким и матовым.

1. Убедитесь, что изделие полностью высохло после мокрого шлифования
2. Прикрепите диск для смешивания пены clean к буферу и добавьте небольшое количество абразивной пасты на диск или на поверхность, в любом случае подойдет.
3. Наклоните буфер на краю, включите и делайте быстрые, равномерные проходы по всей поверхности. Убедитесь, что вы держите буфер в постоянном движении, потому что он быстро выделяет много тепла от трения, и вы потенциально можете «прожечь» поверхность краски. Вам просто нужно полировать, пока ваше соединение не исчезнет.
4. Удалите оставшиеся остатки шлифовального состава чистой сухой тканью.
5. Снимите подушку из пенопласта и наденьте вторую, чистую подушку из пеноматериала для машинной полировки. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не используйте один и тот же пенопласт для разных смесей!
6. Нанесите небольшое количество машинной полировки на подушку или поверхность мебели. Выполните те же шаги, что и раньше, с растиранием.
7. Повторите то же действие, что я сказал в шаге номер три. После этого шага вы сразу увидите, что блеск вернулся!
8. Последний шаг — снять второй диск из пеноматериала и прикрепить чистую полировальную подушечку Ultra Fine Polishing, добавить небольшое количество полировальной пасты Ultra Fine Polishing Compound и проделать точно такой же процесс в последний раз.

Хорошо! После успешного выполнения всех этих шагов вы должны получить такой конечный результат:

ПОСЛЕ влажного шлифования и полировки. Обратите внимание на то, что мое отражение четкое и четкое. Перед влажной шлифовкой и полировкой посмотрите, как мое отражение не четкое и четкое.

Обратите внимание: шлифовка и полировка не изменяют цвет вашей краски НЕ … Причина, по которой цвет выглядит иначе эти две фотографии были сделаны только из-за освещения.

ДО

Кто-нибудь еще читает ?? Ха! Как вы, наверное, догадались, это не тот проект, который я бы порекомендовал начинающему художнику или художнику, имеющему только опыт рисования на водной основе.Это крутая кривая обучения, и мне еще предстоит изучить , . Мои навыки распыления, шлифования, полировки и полировки так далеки от совершенства!

Вы можете посмотреть фотографии в этом посте, чтобы увидеть еще несколько фотографий, потому что я проделал этот процесс с комодом Henredon.

Если вы хотите увидеть этот процесс в действии, я создал видеоурок, в котором описаны все эти и многие другие шаги.

Мой учебник

Как красить глянцевую мебель , от подготовки и грунтовки до окраски и полировки, покажет вам все!

Нажмите кнопку ниже, чтобы узнать больше!

СохранитьСохранить

СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Миф

развенчан: сколько нужно ждать, чтобы помыть и отполировать свежеокрашенный автомобиль?

Сообщества Car Talk — это бесконечный источник материалов для нас, и эта неделя не исключение.У одного из участников был вопрос о том, сколько времени нужно, прежде чем мыть и натереть воском автомобиль с новой отделкой.

«Привет, мне просто интересно, сколько мне нужно ждать, чтобы помыть машину после новой покраски. Люди рекомендуют 15-30 дней 60-90 дней, но это ничего не говорит о том, насколько жарко на улице. Маляр, красивший мою машину, сказал, что я могу помыть ее на следующий день. Я живу в Бейкерсфилде, Калифорния, и погода здесь уже неделю держится около 110 градусов. Так что мне просто интересно, как долго мне ждать в такую ​​погоду.Спасибо.»

Ответы на форуме Car Talk придерживаются общепринятых представлений о мытье и покрытии воском свежеокрашенного автомобиля:

Одна бесстрашная душа преодолела тенденцию ожидания от месяца до 60 дней:

Так кто же прав?

Чтобы получить обоснованный ответ, мы связались с человеком, который знает, о чем он говорит. Майк Пеннингтон — директор по глобальному обучению в Meguiar’s, который выпускает целую линейку средств по уходу за автомобилем как для потребителей, так и для профессионалов в автомобильной промышленности и индустрии детализации.

Майк осторожно отмечает, что трудно дать общий ответ, потому что трудно сказать, какая краска на вашей машине. «В некоторых сельских районах с менее строгой защитой окружающей среды все еще можно красить автомобили лаком, — говорит он, — в то время как все больше городских районов и штатов с более строгими экологическими нормами перешли на уретановые краски».

Поскольку большинство потребителей не распыляют сами автомобили, мы предположим, что они окрашены в кузовном цехе, мы можем покрыть большую часть ландшафта, придерживаясь наиболее распространенных доступных сегодня красок: базового / прозрачного покрытия на основе уретана и уретана. на базе одноступенчатой.

СВЯЗАННЫЕ: Как мы покрасили блейзер Chevrolet Blazer 1978 года с помощью Rustoleum

Основное различие между базовым слоем / прозрачным лаком и одноступенчатым покрытием заключается в том, как наносится блеск. В одноэтапной краске и цвет, и блеск выстреливаются из одного пистолета в одно и то же время. Художники могут нанести несколько слоев краски, но после нанесения последнего слоя краска будет сиять так, как вы ожидаете от готовой машины.

Базовые / прозрачные краски разные.Используя эти типы отделки, техник распыляет базовое покрытие, содержащее цвет и любые металлические чешуйки. Когда слой мигает или высыхает достаточно, чтобы можно было нанести последний слой, лак продолжится. Эта стадия придает блеск и лучше защищает цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей от солнца.

СВЯЗАННЫЕ: Этим 33 автомобилям требуется особая помощь, чтобы пройти мойку

Чтобы ответить на вопрос о том, как долго ждать перед мойкой и нанесением воска, вы должны понимать, что после того, как автомобиль выходит из окрасочной камеры, отделка еще не закончена.Из-за колебаний температуры или того, как краска или лак, отвердители и разбавители смешиваются в пистолете и наносятся, окончательная отделка может иметь дефекты, такие как пыль в краске, апельсиновая корка или небольшие потеки и потеки на отделке. .

Экстремальные примеры этих дефектов могут потребовать повторной окраски поверхности, но как только краска полностью высохнет — от пары часов до 24 часов — в хорошем кузовном цехе они будут исправлены с помощью влажного шлифования и полировки каким-либо полировальным составом.

Специалисты по кузовному ремонту

Professional просто не ждут, пока свежеокрашенный автомобиль хранится на складе в течение 90 дней, прежде чем начать резку и полировку. Производители красок разрабатывают свои продукты так, чтобы их можно было полировать в течение часов , а не дней или недель.

Мы ознакомились с техническими описаниями нескольких распространенных лаков и одноэтапных красок, чтобы выяснить, сколько времени им нужно для отверждения, прежде чем их можно будет шлифовать и полировать.

Изображение ниже взято из Листа технических данных на многоуровневую прозрачную уретановую пленку Nason SelectClear 498-00 2K.В нем отмечается, что прозрачный лак безопасен для смачивания песком при 1500 или меньше, и отполировать всего за четыре-шесть часов (после принудительной сушки в обогреваемой окрасочной камере) или в течение ночи при «сушке на воздухе», что означает просто оставить машина при постоянной температуре окружающего воздуха (где-то около 12 часов).

Технические характеристики уретанового лака PPG Concept 2021 аналогичны:

Позволяет машинную полировку за 12 часов или всего за 10 часов в зависимости от используемого отвердителя.

Одноступенчатый уретан аналогичен. Мы изучили одноступенчатый уретан PPG Omni MTK и время высыхания для полировки от восьми до 16 часов:

Если вопрос: «Как долго мне нужно ждать, чтобы помыть мою только что покрашенную машину», Майк Пеннингтон отвечает, что он готов к намочению, как только будет готов к промыванию. Однако вы не хотите больше работать на себя в будущем, поэтому он советует выбрать перчатки для мытья посуды высшего качества, два ведра для мытья и воды для полоскания и полотенца из микрофибры премиум-класса для сушки.

Итак, если вы можете смачивать, полировать и стирать за это время, как насчет восковой эпиляции? Ответ удивителен, но вы должны четко понимать разницу между «восковой обработкой» и «полировкой».

Wax (Ultimate Liquid Wax слева) содержит — duh — воск. Он предназначен для защиты от ультрафиолета и может препятствовать процессу отверждения новых финишных покрытий. Тем не менее, вы можете использовать ряд продуктов, которые предназначены для очистки и полировки отделки, что является конечной целью, не препятствуя процессу отверждения.

Если на свежей краске появилась мелкая царапина, использовать смесь Meguiar’s Ultimate Compound (справа) можно безопасно. Для полировки Ultimate Polish (в центре) также безопасен и не содержит УФ-защитных веществ, препятствующих процессу отверждения. Все эти продукты можно использовать, как только вы вернете свой автомобиль из магазина.

Майк также рекомендует носить в багажнике специальный распылитель премиум-класса, такой как Meguiar’s Ultimate Detailer, особенно для недавно окрашенных автомобилей.«Вы хотите немедленно очистить от свежей краски любые опасные для окружающей среды факторы, например птичий помет».

Еще одно различие, которое делает Майк, — это свежеокрашенная машина и совершенно новая машина. «Новым автомобилям нужно было лечить на несколько недель или месяцев, прежде чем они попадут к конечному пользователю. Эти покрытия также запекаются на фабрике, поэтому их можно покрыть воском, как только вы получите товар », — говорит он.

Чтобы узнать больше о Meguiar’s, посетите веб-сайт, на котором есть масса полезной информации по уходу за автомобилем.

Как отшлифовать и отполировать прозрачный лак

Окраска вашего автомобиля защищает его и придает уникальный вид, когда вы путешествуете по улицам. Покраска автомобиля по индивидуальному заказу может быть очень полезным опытом, но не для слабонервных. В большинстве случаев нанесение краски и прозрачного покрытия должно выполняться профессионалом, но полировка покрытия может оказаться самостоятельной практикой, если вы готовы потратить часы.

Если вы недавно нанесли лак на краску, пора отполировать его до блеска.Перед тем, как использовать буфер, прозрачному слою необходимо дать затвердеть в течение как минимум 24 часов.

В большинстве случаев вы будете пытаться удалить «апельсиновую корку» при полировке новой краски. Апельсиновая корка — это недостаток окраски, из-за которого поверхность выглядит неровной. Апельсиновая корка возникает только во время процесса покраски, а не во время восковой обработки или чистки автомобиля.

Количество апельсиновой корки на транспортном средстве будет зависеть от того, насколько густо нанесены краска и прозрачный слой.Существует ряд переменных, которые могут повлиять на количество апельсиновой корки, появляющейся при окраске.

Шлифовка и полировка прозрачного покрытия могут помочь уменьшить или удалить эффект апельсиновой корки. Имейте в виду, что полировка лака может занять некоторое время, практика и точность, если вы хотите добиться блеска вашего автомобиля в выставочном зале.

• Предупреждение : Заводская окраска может содержать немного апельсиновой корки, но лак на заводской краске очень тонкий. Он настолько тонкий, что никому, кроме профессионалов, не рекомендуется пытаться удалить апельсиновую корку путем полировки отделки автомобиля.Описанный ниже метод предназначен для индивидуальных покрасочных работ, когда были нанесены дополнительные слои прозрачного покрытия с целью его полировки.

Часть 1 из 2: Полировка прозрачного покрытия

Необходимые материалы

Шаг 1: Намочите наждачную бумагу . Возьмите всю наждачную бумагу и положите ее в ведро с чистой водой и дайте ей впитаться примерно от десяти минут до часа.

Шаг 2: Помойте машину . Прежде чем приступить к работе, вы хотите убедиться, что ваша машина очень чистая, поэтому тщательно вымойте ее с мылом и специальной щеткой или губкой, предназначенной для мытья автомобиля, чтобы она не поцарапалась.

Используйте полотенце из микрофибры или замшу, чтобы полностью высушить автомобиль после очистки. При необходимости дайте ему высохнуть на воздухе.

Шаг 3: Начните отшлифовать прозрачное покрытие мокрым способом. Прозрачный слой следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 400. Это сделано для того, чтобы заменить апельсиновую корку более мелкими царапинами, которые в конечном итоге будут заполнены лаком.

Шаги шлифования помогают уменьшить прозрачное покрытие до тех пор, пока вся поверхность не станет гладкой. Полировка помогает сгладить царапины от наждачной бумаги.

Шлифовка может занять много времени, поэтому выделите время на этом этапе.

Шаг 4: Продолжайте влажное шлифование наждачной бумагой с более высокой зернистостью. Переместите наждачную бумагу с зернистостью до 800, затем с зернистостью 1000 и, наконец, с зернистостью 1200. Поверхность должна выглядеть гладкой, и вы должны увидеть штриховку в следах шлифовки.

Шаг 5: Заклейте хрупкие поверхности липкой лентой . Наклейте малярный скотч на те участки поверхностей, которые вы не хотите поцарапать наждачной бумагой, например на молдинг, края панелей, фары или задние фонари, а также на уплотнитель.

Шаг 6: Подготовьте наждачную бумагу . У вас есть два варианта шлифования: вы можете начать с наждачной бумаги с зернистостью Courser (зернистость 600-800) или сразу перейти к мелкозернистой наждачной бумаге (от 1200 до 2000).

• Наконечник : Для достижения оптимальных результатов вам нужно начать с мелкой зернистости, а закончить с мелкой. В любом случае, вы захотите удалить наждачную бумагу из ведра и прикрепить ее к шлифовальному блоку, разрезав и придав ему необходимую форму.

Шаг 7: Отшлифуйте автомобиль . Слегка и равномерно надавите одной рукой и начните шлифование. Другой рукой возьмите распылитель и распылите на поверхность, если она когда-нибудь начнет высыхать.

Шаг 8: Отшлифуйте надлежащим образом . Равномерно отшлифуйте и отшлифуйте под углом 45 градусов царапины, которые вы пытаетесь удалить, чтобы их можно было определить по царапинам от шлифовки. Если вы не шлифуете царапины, шлифуйте по прямым линиям и в том направлении, в котором ветер обтекает машину.

Шаг 9: Высушите отшлифованный участок . Как только вода начнет стекать и приобретет молочный цвет, прекратите шлифование. Вытрите пятно полотенцем, чтобы убедиться, что прозрачное покрытие не проникает насквозь.

• Совет : Не забывайте, чтобы поверхность, которую вы шлифуете, всегда была мокрой.

Шаг 10: Отшлифуйте более мелкой зернистостью . Переключитесь на наждачную бумагу с более мелким зерном и повторите процесс шлифования, начиная с шага 5, чтобы удалить царапины, оставленные наждачной бумагой с крупным зерном.

Когда закончите, вытрите кожу насухо. Он должен иметь однородный, тусклый и меловой вид.

Когда все поверхности будут отшлифованы, удалить малярную ленту.

• Примечание : Никогда не допускайте высыхания шлифуемой поверхности.

Часть 2 из 2: Отшлифуйте отшлифованную поверхность лаком

Шаг 1: Нанесите полироль . Равномерно нанесите полироль на электрический буфер или пенопласт. Если вы используете электрический буфер, включите его на низких оборотах (около 1200–1400) и начните полировку, часто перемещая буфер вокруг области, чтобы одна область не перегревалась.Если вы используете подушечку из поролона, наносите полироль круговыми движениями, пока не будет нанесено достаточное количество лака.

Используйте полировальную машинку с регулируемой скоростью. Полировальная машина с регулируемой скоростью позволяет регулировать скорость полировальной машины для использования с определенными полировальными составами. Это позволит вам получить наилучшую отделку автомобиля.

Начните с полировальной подушечки из 100% шерсти. Используйте состав для полировки, такой как Meguiar’s Ultra-Cut, который можно найти в большинстве магазинов автозапчастей. Когда закончите, сотрите остатки полирующего состава.

• Предупреждение : Не наносите слишком много состава на подушку, иначе вы можете прожечь краску. Если вы новичок в полировке, делайте это медленно и, если возможно, попрактикуйтесь с запасной частью, прежде чем полировать свой автомобиль.

Шаг 2: Продолжите полировку мягкой подушечкой и финишным лаком . Царапины должны исчезнуть, но вы можете увидеть мелкие завитки на поверхности. Перейдите на мягкую полировальную подушку и финишную полировку, которые можно купить в большинстве автомобильных магазинов.

На этом этапе буфер может работать на более высоких скоростях. Продолжайте полировать до тех пор, пока автомобиль не станет ярким.

• Предупреждение : Не держите буфер на одном участке более пары секунд, иначе вы рискуете повредить базовое покрытие. Убедитесь, что у вас достаточно полировки, чтобы буфер оставался влажным, иначе вам может потребоваться начать заново или снова покрыть поверхность лаком.

Шаг 3. Очистите отшлифованное место с помощью распылителя . Настоятельно рекомендуется заключительный осмотр Meguiar.Это окончательно очистит область и удалит все остатки.

Шаг 4: Осмотрите область на предмет пропущенных пятен . Если вы их обнаружите, повторяйте этапы полировки, пока вся поверхность не будет должным образом отполирована и не станет чистой и блестящей.

Шаг 5: Нанесите слой воска на полированную поверхность . Это добавит дополнительный уровень защиты. Используйте высококачественную пасту или жидкий воск и наносите в соответствии с инструкциями производителя.

Пришло время убрать все инструменты для полировки и насладиться плодами своего труда.Хотя полировка слоя прозрачного лака может потребовать огромных усилий, оно того стоит, когда вы путешествуете по улицам и наблюдаете, как головы поворачиваются, когда вы проезжаете мимо.

Помните, что для поддержания уровня блеска автомобиль необходимо регулярно чистить и покрывать воском.

Нанесение прозрачного покрытия на ваш автомобиль — разумный способ сохранить его, но иногда это может пойти не так, и останется пресловутый эффект «апельсиновой корки», для удаления которого требуется влажный песок. Этот процесс помогает вернуть красоту и блеск, придав автомобилю максимальную привлекательность.Влажное шлифование — это способ обеспечить ожидаемый вид лака, обеспечить защиту и придать автомобилю желаемый вид. У YourMechanic есть полезное руководство по нанесению прозрачного лака, если вы ищете дополнительную помощь в начале работы и правильном нанесении лака.

Как детализировать недавно окрашенные автомобили и запчасти

Вопрос, который нам задавали много раз — энтузиасты, владельцы выставочных автомобилей и профессионалы в области детализации, — это лучший способ детализировать автомобиль прямо из автомастерской.Это тоже хороший вопрос, поскольку для решения таких проблем, как машинная полировка новой краски, удаление абразивной пыли и добавление защитных слоев, могут потребоваться несколько иные процессы, чем обычно. Фактически, на многих этапах, вплоть до выполнения сверхбезопасной предварительной стирки, необходимо учитывать несколько дополнительных моментов.
Но именно здесь мы готовы помочь, поэтому вот наше основное руководство, содержащее профессиональные приемы, которые вам нужно знать, и лучшие продукты, которые можно использовать на этом пути…

Почему только что покрашенный автомобиль нуждается в детализации?

Простой факт в том, что краска не может быть безупречной, пока она не проработана до мелочей.Не имеет значения, будет ли это аварийный ремонт, установка обвеса или полная смена цвета, многие забывают, что лакокрасочное покрытие всегда будет нуждаться в значительной доработке после распыления, мокрой шлифовки и компаундирования в кузовной мастерской. Также стоит помнить, что подавляющее большинство специалистов по окраске зарабатывают на жизнь огромным объемом выполняемых ими работ. Детализация, особенно когда дело доходит до доработки всего автомобиля, обычно занимает больше времени, чем предыдущие этапы подготовки и покраски. Это обходится автомастерской дороже, и счет передается вам, вот и все.

Но это больше, чем экономия нескольких фунтов, потому что одному художнику практически невозможно создать эффектную отделку. По большей части их работа — просто производить лакокрасочное покрытие, подходящее для обычных автомобилей. Даже в тех редких случаях, когда автомастерская специализируется на шоу-карах и экзотике, они вынуждены использовать специалиста по деталям, чаще всего за пределами предприятия, для улучшения окончательной отделки. Хотя всегда легко понять, насколько хорошо выглядит физическая трансформация любой «полной перекраски», вам нужно присмотреться немного внимательнее.

Прежде всего, важно думать о автомастерских как о ремонтных мастерских, а не как о продавцах. Наличие способного маляра для первых нескольких этапов имеет решающее значение, но окончательная отделка может быть настолько хороша, насколько хорошо время (которое требует дополнительных затрат на рабочую силу), затраченное на последние этапы доработки.

Процессы повторной окраски

Помимо этапов подготовки, грунтования и покраски, мастер по ремонту выполняет несколько задач, прежде чем можно будет начать какие-либо обработки краски.Сначала они намочат машину песком, чтобы выровнять поверхность. Это потому, что, вопреки распространенному мнению, свежая краска не может быть ровной, когда она впервые наносится. Фактически, для создания ровной поверхности, подходящей для смешивания, потребуется много шлифовки.

После мокрой шлифовки они переходят к смешиванию или «срезанию» лакокрасочного покрытия. Это начинается с тяжелого режущего состава для удаления самых сильных следов истирания и шлифования. Затем они переключатся на средний или тонкий состав, чтобы смешать краску, помочь выровнять оптическую поверхность и установить некоторую степень блеска.Этот блеск может быть достаточно хорош для неподготовленного взгляда на обычном дорожном автомобиле, но вряд ли он будет столь же изысканным, как ожидал бы истинный энтузиаст детализации.

Эти начальные полировочные составы представляют собой относительно крупные абразивные материалы, предназначенные для работы с вращающейся полировальной машинкой и обеспечивающие удовлетворительный блеск, но по большей части их недостаточно для создания эффектной отделки. Вы обнаружите, что под прямыми солнечными лучами (или при освещении специальными деталями) вы почти всегда будете видеть вихревые следы, голограммы и другие оставленные недостатки.Именно их необходимо уточнить у специалиста.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что автомастерские почти никогда не добавляют защитные слои краски. Это потому, что, даже когда краска прикипела, ей потребуется до месяца, чтобы полностью затвердеть … и они просто не хотят, чтобы ваша машина оставалась без дела так долго.

На что обращать внимание

Итак, мы знаем, что коррекция окраски является обязательной, но, как и следовало ожидать, это может быть выполнено только на очень чистой поверхности.Это также означает, что этапы промывки и обеззараживания также имеют решающее значение при подготовке к обработке.

Три других основных момента, которые необходимо учитывать при чистке и отделке автомобиля свежей краской: удаление вредной пыли, устранение избыточного распыления и добавление окончательной защиты лакокрасочному покрытию…

Абразивная пыль

Среда автомастерской — это не то, что вы бы назвали идеальным для улучшения окраски или, в первую очередь, для поддержания чистоты вашего автомобиля, и в основном это связано с пылью.Старая краска, стекловолокно, наполнители для кузова и протирочные составы при шлифовании распадаются с образованием крупных абразивных частиц … и, конечно же, при подготовке любого автомобиля к окрасочной камере требуется много шлифовки. Эта проблема только усугубляется наличием нескольких автомобилей под одной крышей, потому что эти мелкие частицы могут перемещаться по воздуху и переноситься на другие поверхности.

Первая проблема заключается в том, что абразивная пыль неизбежно попадет на неотвержденное лакокрасочное покрытие, и, хотя автомастерская вымоет автомобиль перед тем, как вернуть его обратно, это не значит, что они обязательно помоют его так же безопасно, как и отделочник. .
Вторая проблема заключается в том, что эта пыль также может найти себя во многих других местах. Машины часто разбирают на составные части для покраски. Капоты и бамперы обычно снимаются, двери также можно красить отдельно. Это означает, что даже при некоторой степени защиты абразивные частицы смогут попасть во множество необычных мест на этапах подготовки, главным образом до того, как автомобиль будет окончательно замаскирован для фактической окраски. Колеса, внутреннее пространство и моторные отсеки наиболее подвержены скоплению пыли, и все это необходимо удалить.

.

Overspray

Детали, которые не окрашиваются, всегда замаскированы, но, как и пыль, краска может легко попасть в неожиданные места, тем более, что она использует пропеллент, чтобы попасть в воздух, и плавает вокруг в виде тумана. Небольшое количество избыточного распылителя здесь и там является обычным явлением, независимо от того, насколько бережно относится к кузовному ремонту, и его нужно будет удалить после высыхания краски. Большинство мастеров по ремонту сделают все возможное, чтобы смыть излишки брызг, особенно в очевидных областях, но вы можете обнаружить немного пропущенного на таких участках, как оконные резинки, пластиковая отделка, подкрылки колес и иногда даже в интерьере.Не забывайте, что многие из этих парней делают раскраски весь день каждый день, так что время от времени некоторых будет не хватать, ведь они всего лишь люди, верно? По большей части случайные участки избыточного распыления действительно выделяются только при выполнении всех деталей. Это еще один пример разницы между тем, что ожидается от обычного водителя или торговца автомобилями, и стандартами, требуемыми энтузиастом детализации.

К счастью, это не проблема. Избыточное распыление обычно создается только мелким туманом, который косвенно приземлился на неподготовленную поверхность, он может прилипнуть к ней, но маловероятно, что он полностью приклеится.Это означает, что с правильными продуктами его можно будет относительно легко удалить.

Post Polish Protection

Это, пожалуй, самая запутанная часть детализации любого недавно окрашенного автомобиля. Само собой разумеется, что свежее лакокрасочное покрытие будет нуждаться в защите от непогоды — потому что вы будете на улице и будете демонстрировать свой новый оттенок, — но при выборе продукта также важно учитывать время отверждения.

Как мы уже говорили, свежей краске может потребоваться до месяца для полного отверждения до затвердевшей поверхности. Существует так называемое «первоначальное отверждение» — это происходит примерно через 24 часа, когда краска становится достаточно твердой для шлифования и полировки, — причина того, что совершенно приемлемо очищать лакокрасочное покрытие до того, как оно станет окончательной твердостью. Однако после этого первоначального отверждения все еще существует период «газовыделения», когда оставшиеся растворители удаляются с поверхности путем испарения. Это может продолжаться около месяца, пока не будет достигнуто окончательное излечение.Это причина того, почему нанесение непроницаемых защитных слоев — например, керамических покрытий на основе кварца — не позволяет краске дышать и может помешать окончательному процессу отверждения. Вот почему мы не советуем использовать твердые воски и непроницаемые герметики, а вместо этого выбирать проницаемые продукты, такие как Radiance Carnauba Crème, для дополнительной защиты.

Radiance обеспечивает 3-месячную стойкость, поэтому к истечению этого срока вы можете продолжить его использование, смело переходить к своему любимому твердому воску Auto Finesse или использовать экстремальную защиту, предлагаемую нашим комплектом для защиты лакокрасочного покрытия Caramics. .

Сделайте это в духе Auto Finesse…

Лучший способ показать вас — это сделать работу самостоятельно, поэтому мы откатили этот свежераспыленный VW до Академии Auto Finesse Detailing…

Шаг 1. Моторный отсек и колеса

Как и многие другие подробности, имеет смысл начать с моторного отсека. Скорее всего (особенно с автомобилем, который какое-то время готовили с снятым капотом) он будет изрядно задушен пылью.Во многих случаях это будет наиболее сильно пострадавшая зона, и большинство малярных мастерских будут делать лишь немного больше, чем сдувать пыль с поверхности воздуховодом.

Очистка пыльного моторного отсека очень похожа на очистку любого другого отсека, только с большим вниманием к тому, чтобы вы тщательно промыли, чтобы удалить как можно больше пригоревшей пыли. Поэтому после защиты открытых фильтров и электрооборудования необходимо тщательно промыть их. Оттуда вы можете использовать Eradicate Engine Degreaser по всему отсеку (нанесение щеткой для максимальной эффективности), а также решение Verso 1: 5 для подкапотного пространства и заглушек.

После ополаскивания и сушки мы предпочитаем покрывать весь отсек универсальной повязкой Dressle All Purpose Trim Dressing, оставляя ее застывать на 4-6 часов, пока мы завершаем остальные детали, прежде чем в конце вытереть излишки.

Шаг 2: Безопасная стирка

Как и любая другая деталь, предварительная стирка является наиболее важным этапом, но здесь она еще более важна из-за количества абразивной пыли, которую вы, вероятно, найдете.

Теперь, прежде всего, вам нужно оценить ситуацию.Безопасная стирка или нет, ваш ремонтный мастер очистит большую часть пыли с внешней стороны, и маловероятно, что вы уехали слишком далеко от автомастерской (или оставляли машину на улице достаточно долго), чтобы стать достаточно грязным, чтобы оправдать использование очиститель для предварительной стирки или СКР. Вообще говоря, вам не понадобятся сильные растворы для предварительной смывки свежей незащищенной краски, хотя в некоторых случаях вам может потребоваться изменить свой план в соответствии с требованиями. Небольшого количества Verso, разбавленного водой в соотношении 1:10, обычно бывает достаточно для удаления легкой дорожной грязи, если, скажем, вы проехали немного дальше, чем следовало бы, прежде чем приступить к работе.

Идея состоит в том, чтобы подготовить автомобиль к исправлению окраски и удалить остатки пыли и других осадков, оставшихся в труднодоступных и часто забытых местах. Сначала необходимо тщательно промыть водой под давлением, чтобы удалить самые сильные из этих загрязнений, особенно внутри зазоров между панелями и вокруг обшивки и оконных резинок. Вы будете удивлены, сколько грязи улетучится при предварительном ополаскивании, даже если автомобиль уже выглядит чистым.
После ополаскивания переходите к пене Avalanche Snow Foam.Это поможет удалить самую стойкую пыль, особенно если вы нанесете пену щеткой на более сложные участки, такие как решетки, внутренние топливные заслонки и уплотнители.

Наконец, после еще одного тщательного ополаскивания, осторожно промойте двумя ведрами автомобильным шампунем Lather Car Shampoo и Ultra Soft Wash Mitt, чтобы очистить поверхность от абразивов и загрязнений.

Шаг 6: Усовершенствование краски

Само собой разумеется, что профессиональная обработка краски — сложный бизнес, поэтому нам повезло, что мы упростили эту задачу с помощью нашей системы Revitalize System с цветовой кодировкой и комбинированной полировальной машины DPX Dual Action.Однако, не вдаваясь слишком далеко в науку о типах красок (мы оставим это для исчерпывающего руководства по машинной полировке), вам нужно знать, что в настоящее время большинство кузовных мастерских используют двухкомпонентную, двухступенчатую систему окраски.

2K означает, что краска состоит из 2 компонентов — собственно пигмента (лак / цвет) и отвердителя (катализатора). В то время как однокомпонентная однокомпонентная краска — как и та, которую вы найдете в большинстве аэрозольных баллончиков — использует испарение растворителей до «высыхания на воздухе». 2K использует химическую реакцию между пигментом и катализатором для более быстрого отверждения и получения более прочного покрытия.

Двухэтапная система окраски означает, что будет нанесен основной цветной слой с прозрачным слоем поверх. Те же правила 1K / 2K применяются для лака, потому что технически это просто краска без добавленного цветного пигмента. В подавляющем большинстве случаев профессиональные автомастерские выбирают вариант 2K.

И наоборот, одноступенчатая система — это краска, которая включает в себя грунтовку, краситель и финишное покрытие — все в одном, точно так же, как то, что вы найдете на многих ретро-автомобилях и современной классике.Одноэтапный означает, что для него не требуется отдельный лак, и поэтому в тех редких случаях, когда эта система использовалась при новой окраске, вы можете получить некоторый перенос цвета на свою подушку при очистке (фактический процесс — это не другой).

Это правда, что многие металлы представляют собой основу 1K с прозрачным слоем 2K поверх, но это что-то вроде спора, потому что то, что вы на самом деле улучшаете, не является цветным слоем, это всегда будет прозрачный лак (обычно , хотя и ошибочно именуется лаком).
Наконец, леденцовые краски технически представляют собой просто тонированные прозрачные лаки, нанесенные на огромное количество слоев, поэтому, опять же, доработка одного из них представляет собой случай механической обработки лака для верхнего слоя.

Процесс

Основы резки и смешивания краски и лака остаются такими же, как и с любой другой реставрацией, вам нужно физически удалить завитки и голограммы с помощью комбинации абразивов и трения. По большей части мы предполагаем, что ваше новое лакокрасочное покрытие будет выглядеть довольно хорошо (в противном случае вы, вероятно, отправили бы его обратно), но под прямыми солнечными лучами недостатки могут стать очевидными.Единственный способ удалить эти следы — использовать серию абразивных материалов с уменьшающейся степенью грубости.

По сути, вы будете шлифовать микроскопический слой с поверхности во время обработки, чтобы получить свежий, более ровный лак. Имейте в виду, что толщина человеческого волоса составляет около 60 микрон, а средняя окраска — около 150-200. Если все сделано правильно, с каждым проходом будет удаляться только 1–2 микрона.

Использование всех трех этапов нашей системы Revitalize System вместе с нашим полировщиком двойного действия DPX гарантирует, что у вас будет правильный уровень резки на каждом этапе, и предотвратит прожиг базового слоя или, что еще хуже, грунтовки .Когда дело доходит до обработки, выбор правильных инструментов и абразивов — это все, мы рекомендуем полировщик двойного действия вместо роторного, особенно для новичков, потому что они гораздо более снисходительны. Характер орбитального действия распределяет накопление тепла на более широкую область (а не концентрируется в одной области, как это делает ротационная полировальная машинка), чтобы предотвратить ожог поверхности.

После того, как вы пройдете все этапы Revitalize, отполируйте его свежим микроволокном, чтобы открыть поверхность, идеально подготовленную для нанесения защитных слоев.

Краска

— Почему мой лак стал матовым, а не глянцевым, и как это исправить?

Основная проблема заключается в том, что вы не соответствуете коэффициенту отражения прозрачного покрытия OEM . Он был выше защитного прозрачного покрытия Dupli-color. Для лаков необходимо использовать полуглянцевый Spray Max.

Технология согласования цветов хорошо известна. Там вы можете использовать джонки 1k (то есть медленно сохнущий) Duplicolor или что-то еще для базового покрытия.(Если вам нравится ждать.) Но для прозрачного покрытия вам нужно использовать высокотехнологичный продукт. Химия очень сложная. Я предполагаю, что у Spray Max есть патенты, поэтому у них лучшие продукты на рынке, но на самом деле не имеет значения, почему. Использование их продуктов 2k позволит вам подобрать коэффициент отражения, что вам и нужно сделать.

Если хотите, можете скачать https://www.spraymax.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Produkte/Prospekte/992466-SprayMax-Produktfolder_USA.pdf и перейдите в раздел лака. Он скажет, что у вас есть два варианта: матовый и глянцевый, но на самом деле у вас их больше. Вероятно, существуют глянцевые, глянцевые, полуглянцевые, полуматовые и матовые лаки от Spray Max. Как я уже сказал, я думаю, вам нужен полуглянцевый. (Глянец, вероятно, будет слишком отражающим.) В частности, я думаю, вам понадобится полуматовый лак 680067 / (400 мл) 36 +/- 2 единицы глянца при угле измерения 60 °. Вам не нужно шлифовать или иметь несколько слоев.

Различные воски помогут вам варьировать коэффициент отражения для идеального соответствия между этими 3-5 уровнями, но лучше согласовать коэффициент отражения прозрачного покрытия, чтобы вам не нужно было использовать разные воски для каждой части тела.

Дав то, что я считаю лучшим ответом, теперь я перейду к тому, что не так с другими 10 ответами, изложенными передо мной. В конце концов, довольно глупо отвечать на вопрос, на который уже был дан правильный ответ!

Большинство других ответов жалуются на шлифовку. Как я объясняю, эффект будет нулевым, если вы нанесете достаточно краски на последний слой. Отсутствие шлифовки может привести к отслаиванию лака, но это не ваша проблема.

Между прочим, это непопулярный совет, но я не думаю, что вам действительно нужно больше одного слоя с Sprax Max 2k.Вероятно, он будет достаточно хорошо держаться, чтобы образовать один слой. Это хороший продукт. Не нужно даже шлифовать лак Dupli-junk.

Раньше user35183 и SteveRacer давали лучший ответ, говоря, что Dupli-color — мусор. Но ни один из них не дал вам конкретной альтернативы, которую вы можете использовать.

Несколько ответов жалуются на толщину (количество слоев). Нет, это тоже не твоя проблема. Это может быть хороший совет для рисования, но он вам не поможет. Вам просто нужно убедиться, что последний слой достаточно толстый, чтобы капли соединились на поверхности.

Плохая окончательная верхняя часть верхнего слоя покрытия, которая приведет к появлению апельсиновой корки, вам необходимо отшлифовать:

Хорошая финальная верхняя часть верхнего слоя покрытия, которую не нужно шлифовать, и которая лучше всего:

(Плотность капель краски должна быть достаточной для их объединения.)

Если вы согласны, это лучший ответ, проголосуйте за него. Если вы этого не сделаете, прокомментируйте и расскажите мне об этом.

Как долго ждать перед нанесением воска новой краски

Как долго ждать перед нанесением воска новой краски — частый вопрос, который задают люди после посещения автомастерской.Неважно, потратили ли вы тысячи долларов на новую покраску или покрасили отдельную панель после неудачного инцидента, важно правильно за ней ухаживать.

Конечно, мы хотим как можно скорее защитить нашу краску с помощью воска, герметика или керамического покрытия. Если вы спросите любого специалиста по кузовным работам, можете ли вы сделать это, как только принесете машину домой, они, скорее всего, ответят вам «нет». Есть несколько разных переменных, которые точно определяют, сколько вам нужно ждать, но самое главное — вам нужно ждать.

Как долго вам нужно ждать перед нанесением воска свежей краски? В общем минимум 30 дней. Период ожидания может быть больше в зависимости от продуктов, смешанных с краской, и способа ее отверждения. Лучше всего спросить напрямую у художника и последовать его совету.

Что произойдет, если нанести воск на только что окрашенный автомобиль?

Слишком ранняя защита свежей краски может вызвать более серьезные проблемы, чем вы думаете. Почему люди так обеспокоены этим?

Все сводится к так называемой «дегазации».Проще говоря, свежая краска должна иметь возможность выдыхаться или выдыхаться. В краске есть определенные растворители, которые должны испаряться в атмосферу после того, как она была нанесена на панель. Вот почему вы можете почувствовать запах свежей краски в течение нескольких дней после того, как припарковали машину в гараже.

Немедленное нанесение на краску воска, полимерного герметика или керамического покрытия может принести больше вреда, чем пользы. Он скроет эти пары в вашей краске, удерживая их внутри. В конце концов, им нужно будет найти способ сбежать.

В лучшем случае это называется «растворителем». Лопание растворителя — это, по сути, крошечные отверстия в прозрачном слое, через которые пары вынуждены прорваться, чтобы уйти. Эти отверстия часто имеют вид каменной крошки. Не лучший вид для новой покраски.

В более крайних случаях герметизация свежей краски может привести к тому, что один слой «приподнимется» и отделится от других слоев. Когда это происходит, это катастрофический сбой, и для исправления потребуется полная перекраска.По сути, начинать с нуля. Ваш художник может быть не слишком впечатлен — и не ждите, что он даст гарантию на работу.

Сколько ждать полировки автомобиля после покраски

Мокрая шлифовка и полировка свежей краски — это совсем другое дело. В большинстве случаев это будет сделано еще до того, как вы заберете свою машину из автомастерской. Мокрая шлифовка часто считается важной частью процесса окраски по двум причинам:

1.Выровнять поверхность, чтобы минимизировать апельсиновую корку (текстура краски, вызванная процессом распыления, избежать которой трудно)

2. Удалить любую возможную грязь или загрязнения, которые могли попасть на верхний слой прозрачного покрытия ( иногда называется «зачистка»)

В большинстве автомастерских шлифуют свежую краску в течение 24 часов после ее распыления. Все чаще кузовные мастерские ускоряют время отверждения, запекая его в обогреваемой покрасочной камере.Покраску, которая была отверждена термически, а не на воздухе, можно отшлифовать и отполировать еще быстрее, иногда всего за 2 часа.

Мокрая шлифовка автомобиля оставит тусклый и матовый оттенок. Чтобы удалить эти следы шлифовки, требуется компаундирование и полировка. Это безопасно сделать сразу, потому что ни один из этих продуктов не оставит после себя никакой защиты. Правильное выполнение этих последних шагов — вот что отличает хорошую покраску от отличной.

Причина, по которой я упоминаю это, заключается в том, что многие быстро развивающиеся автомастерские не тратят время на полировку, чтобы добиться последней капли ясности.К сожалению, они очень часто оставляют «голограммы», когда заканчивают шлифовку следов.

Вместо того, чтобы использовать воск или герметик, автомастерская нанесет глазурь поверх краски, когда все будет сказано и сделано. Это продукт, который позволит краске дышать так, как ей нужно. У глазури есть обратная сторона, и нечестные люди воспользуются ею себе на пользу:

Она скрывает свою лень.

Глазурь заполнит все оставшиеся следы шлифовки, голограммы и завитки.Они будут покрыты, когда вы заберете свой автомобиль из автомастерской, и тогда он будет отлично смотреться. Но как только эта глазурь стирается, будут обнаружены все шаги, которые они пропустили или срезали. По-настоящему нечестные парни обвинят вас в том, что вы не вымыли его безопасно. Не круто.

Это одна из самых больших жалоб специалистов по кузовным цехам. Кажется, мы часто убираем их беспорядок. Ничего страшного, если вы заплатили за низкобюджетную работу. Но если вам заплатили за качественную покраску, лучше все делать правильно.

Как долго ждать, чтобы помыть машину после покраски

Когда вы решите смыть краску, не так важно, как когда вы наносите на нее воск. Если она достаточно затвердела, чтобы ее можно было отправить домой, ее можно вымыть. Однако это не обязательно означает, что вы должны это делать.

Ваша новая краска может все еще быть немного мягкой, поскольку она продолжает выделяться и сохнуть. Что мы знаем о мягкой краске? Легко поцарапать. Последнее, что вам нужно сделать, это повредить новую краску, поэтому убедитесь, что вы используете самые безопасные методы стирки.

Вы не сможете использовать аэрозольные воски или вспомогательные средства для сушки полимеров при сушке, хотя они могут запечатать газы в вашей краске. Это означает, что в процессе сушки может возникнуть недостаток смазки. Это далеко не идеально.

Так что, по возможности, не мойте машину сразу. Очевидно, что если у вас есть брызги насекомых или птичий помет, вы захотите удалить их со своей незащищенной краски. Мыло и вода не причинят вреда. Но если возможно, подождать пару недель, чтобы помыть машину, — разумный вариант.

Детализация после покраски

Многие люди предпочитают отдавать свой автомобиль в мастерскую после того, как он будет покрашен. Почему это? Покраска и кузовные работы — очень грязный процесс. Эти парни носят маски не из моды. В автомастерской везде пыль. Обычно они делают все возможное, чтобы очистить его после, но не всегда это соответствует более высоким стандартам.

Работа автомастерской заключается в своевременном ремонте вашего автомобиля и его надлежащей покраске.Если вы более придирчивы, то, возможно, вам стоит нанять кого-то, кто разбирается в сложных деталях. Специалист по деталям может убрать любой оставшийся беспорядок, разобраться с полосами ленты и даже удалить любой излишек спрея, который мог остаться.

Коррекция окраски при новой окраске

Я очень редко вижу послепродажную окраску, которую нельзя было бы улучшить с помощью надлежащей коррекции окраски. Даже если они приложили достойные усилия на последних этапах, все равно могут остаться голограммы или следы шлифовки.Это может быть связано с тем, что они использовали менее мощное освещение для выявления дефектов или не имели инструментов для полировки краски до совершенства.

Это не значит, что они сделали плохую работу, это просто разница между двумя отраслями. Ремонтные мастерские отвечают за подъём тяжелых грузов, а слесарии — за совершенство. У каждого своя роль.

Лучше подождать не менее 30 дней, чтобы провести коррекцию краски, чтобы отделочник мог должным образом защитить краску. Это отличное время, чтобы нанести керамическое покрытие или защитную пленку, чтобы ваша новая краска прослужила как можно дольше.

Подходит ли все это для новых автомобилей?

Нет, вам не нужно ждать, пока краска высохнет на новом автомобиле, который вы недавно купили. Краска термоотверждается на заводе, и, кроме того, доставка автомобиля к вам занимает некоторое время.