Перетяжка обшивки дверей своими руками: Перетяжка дверных карт своими руками, замена обшивки на дверях авто

Перетяжка дверных карт термокожей

 

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Мы рады приветствовать Вас в блоге интернет-магазина авто-материалов SHYMKA.RU! На страницах нашего блога мы исследуем многообразие материалов для тюнинга авто, учимся ориентироваться в наименованиях, а так же правильно подбирать и использовать материалы.

Наверное, не найдется такого автовладельца, который бы не мечтал то здесь, то там улучшить своего любимца или сделать «под себя». Уверены, вам это знакомо! К примеру, в последнее время среди автолюбителей набирает популярность перетяжка дверных карт искусственной кожей,  и это понятно: в эксплуатации она гораздо практичнее ткани! Так же без нее не обойтись при доработке дизайна дверных панелей, или изменении их архитектуры (например, при добавлении дополнительных динамиков в дверь). Тема актуальная, и поэтому сегодня мы рассмотрим как выполнить перетяжку дверных карт своими руками, и какие материалы при этом использовать.

Фотографии для данного обзора нам предоставил один из довольных клиентов. Кстати, он признался, что это был его первый опыт в перетяжке дверных карт. Вдохновляет, не правда ли?

Давайте рассмотрим, какие материалы потребовались для этой работы:

Почему именно термокожа?

Преимущество термокожи перед другими материалами в том, что она очень износостойкая, прочная, но в то же время мягкая, тянется даже без нагрева и принимает нужную форму. Это позволяет использовать ее для перетяжки любых сложных поверхностей. Цветовая палитра дает возможность подобрать вариант практически для любого интерьера авто, так же ассортимент варьируется и по толщине. Словом, на любой вкус и цвет!

В нашем случае, из представленных вариантов идеально подошла универсальная безосновная термокожа без подложки, толщиной 0,9мм.

Подготовительные работы

Перед оклейкой термокожей рабочую поверхность необходимо зачистить мелкой шкуркой для лучшей сцепки склеиваемых поверхностей. Если изнанка материала гладкая, то ее рекомендуем так же аккуратно обработать шкуркой или наждачкой-нулевкой. Завершаем подготовку обезжиривая поверхности разбавителем-очистителем 888 Ultra U35. Помните — изнанка кожи так же обезжиривается. В данном случае, категорически запрещается использовать растворитель, он безвозвратно испортит материал. Просто поверьте.)

Выбираем клей

Как это ни банально, а выбирать клей надо согласно области его применения. Для  работы с термокожей идеально подходит Клей 888 Ultra Blue , он специально разработан для наклейки искусственной и натуральной кожи.

Как работать с клеем

• Клей на рабочую поверхность наносится минимум в 5 слоев до появления характерного блеска, с временными промежутками в 20 минут для высыхания каждого слоя. При соблюдении этих правил, клей толщины не дает. На изнанку кожи так же наносим клей и даем высохнуть.

• Далее кожа расправляется на детали мы приступаем к ее фиксации. Приятная особенность термоклея в том, что его «липкость» до нагервания не активна, и мы можем спокойно расправлять, двигать кожу по поверхности дверной карты, пока не решим наконец клеить. Склейка в данном случае происходит посредством прогревания промышленным феном. Как уже было сказано, это активирует термо-клей, а кожу делает еще пластичнее и податливее, позволяет идеально разгладить ее на всех выступах и изгибах. Работу ведем от центра детали, постепенно небольшими участками двигаясь к краям. В процессе прогревания, материал надо прижимать и по необходимости растягивать. Как говорят мастера, в процессе такого «прилаживания» кожа сама находит свое место, надо только ей помочь.

• По сложным местам рекомендуется дополнительно пройтись, аккуратно надавливая и прижимая склееные поверхности.

Любуемся результатом!

Вот и все! Таким нехитрым способом можно обновить не только дверные карты вашего автомобиля, но и многие другие элементы — было бы желание.

Начните прямо сейчас! 5 простых шагов для старта:

• Получаем каталог. Теперь Вы легко сможете определить, какая термокожа подходит именно Вам по плотности, цвету и фактуре!

Кажется, кое-что мы чуть не забыли!

Пробуйте и экспериментируйте, используйте материалы правильно, и пусть результаты Вашей работы Вас только радуют! Успехов Вам, дорогие друзья!

Изготовления и перетяжка обшивки дверных карт своими руками

Дверные панели, или карты, придают салону автомобиля эстетичный вид, укрывая под собой внутренние элементы. Изготовление этих деталей требуется при замене износившейся, отслоенной обшивки, желании обновить внутреннее пространство или установить под обшивкой динамики для лучшего звучания музыки. Изготовить карты можно самостоятельно, главное — дождаться хорошую погоду и запастись необходимыми инструментами.

Что потребуется для перетяжки дверных карт

Самодельная перетяжка дверной карты невозможна без наличия следующих компонентов:

• ножа и запасных лезвий к нему;
• плотного поролона толщиной 3-6 мм;
• двух баллончиков распыляемого клея, выдерживающего высокие температуры;
• внешнего материала;
• шлифовальной бумаги с параметрами Р100 или проволочной щетки;
• обезжиривателя;
• ручки/карандаша;
• острых ножниц;
• пистолета под горячий клей;
• шайб и саморезов;
• плоской отвертки;
• фена;
• обойного валика;
• клипс, фиксирующих внутреннюю панель.

Материал для перетяжки дверных карт

Для перетяжки дверной обшивки и багажника можно использовать любые плотные ткани. Обращают внимание на расцветку, тон обивочного материала, прочность, качество.

Мастера рекомендуют отдавать предпочтение хорошо тянущейся ткани, обладающей износостойкими свойствами. Также важна толщина ткани — скрытые под ней детали не должны сильно выделяться, просвечивать. Если вы все-таки выбрали тонкий материал, захватите в магазине мягкую подложку.

Нередко автовладельцы хотят восстановить обивку, используя термокожу. Она отлично растягивается в любых направлениях, долговечна, эстетично выглядит. Устанавливать такую искусственную кожу нужно посредством использования фена.

Мягкая подложка

Она нужна для того, чтобы придать объем тонкой ткани. Подложка сглаживает все выпуклости, острые железные углы, неровности, проступающие сквозь материал. Обычно используют поролон толщиной 3-6 мм, хотя вы можете остановиться и на более толстом варианте. Поролон нередко оснащается трикотажным слоем, удерживающим нить от прохождения через губчатый материал при прошивании.

Размеры мягкой подложки должны быть такими, чтобы она не выступала за края или была на 1 мм короче. Это придаст краю больше остроты. Не заворачивайте подложку за другую сторону вставки — это чревато слишком большим объемом на краях. Для перетяжки лучше использовать высокоплотное сырье с закрытыми ячейками. Какой бы материал вы не выбрали, помните — чем он плотнее, тем дольше будет изнашиваться, сохраняя свои первоначальные эстетические качества.

Полезная информация об изготовлении дверных карт

Если вы решили заняться изготовлением дверных карт под автозвук своими руками, то рекомендуется изучить вопрос о количестве и качестве динамиков, необходимых инструментах.

Подбор динамиков

Автолюбители оборудуют дверные карты разным количеством динамиков для получения завораживающей, громкой музыкой. Перед тем как перетягивать деталь, определите, сколько динамиков вы хотите установить в дверце. Также решите, какого диаметра нужны детали, где и как они расположатся на панели. Продумайте эти моменты, затем сделайте чертеж расстановки динамиков — так будет проще заниматься монтажом.

Определение количества динамиков

Подбирая динамики, руководствуйтесь правилом, что они должны составлять единый баланс частот, воссоздавать всю полноту их размаха. Для достижения идеального звучания установите рекомендуется выбирать колонки калибром 16,5 и 20 см, а также рупорные пищалки.

Расположите среднечастотные динамики на места под мидбасы на новой панели в нижнем сегменте дверцы, а твитеры — в верхнем участке. Выберите местечко под колонку для мидбаса — оно должно быть там, где динамик НЧ/СЧ издавал звук в дверное пространство.

Для получения громкой, чистой музыки достаточно 4-5 колонок.

Громкий фронт в дверях машины

При установке 4-5 и более колонок необходима новая обшивка на каждую дверь авто. При этом стоит учитывать, что корпус и основание должны выдерживать вес динамиков и во время звучания музыки не резонировали. Карточные конструкции прочно прикрепляют к дверному металлу — чем крепче будет затянут крепеж, тем меньше шансов появления вибрации, резонанса при работе аудиосистемы.

После установки колонок проверьте:

• хорошо ли закрывается/открывается дверь;
• чисто ли звучит музыка;
• достаточно ли места между передними сиденьями и сетками динамиков — это влияет на объем звучания;
• не нарушает ли внешний вид дверной карты общую эстетику салона.

Материалы и инструменты

Для того чтобы изготовить дверную карту, необходимы специальные инструменты, а также расходники, материалы высокого качества.

Материалы

Необходимые материалы:

• гайки врезные, обычные, саморезы, болты;
• фанера многослойная, МДФ;
• скотч малярный;
• стекломаты, стеклоткань;
• хорошо растяжимая ткань;
• растворитель;
• шпаклевки — для начальной и заключительной обработки деталей;
• специальный клей для фиксации элементов к карточному корпусу;
• эпоксидка, полиэфирная смола, отвердители — для склейки стекловолоконных слоев, пропитывания тканей;
• кожзам, натуральная кожа, экокожа, алькантара.

Инструменты

Понадобятся:

1. Шуруповерт, шлифмашинка, дремель, болгарка, электродрель.
2. Наждачка разной зернистости, малярные кисти разных размеров, валик из резины.
3. Электролобзик, фрезерный станок.
4. Ножницы, нож строительный.
5. Шпатели разных размеров.
6. Циркулярная пила для выпиливания заготовок из фанеры, МДФ.
7. Швейная машина с прочной иглой.
8. Фен строительный.

Этапы изготовления дверных карт

После подготовки необходимого оборудования и материалов можно приступать к изготовлению дверных карт. Стоит определиться, нужна ли обивка дверей краской или перетяжка тканью, кожзамом. Форма новой обшивки зависит от того, сколько динамиков будет устанавливаться на дверь, каковы ее параметры. Если планируется расположение колонки по всей поверхности двери, то для этого лучше изготовить карты с фанерной основой и скелетом из стеклопластика. Подобная конструкция довольно прочная, дает отличный объем для акустических головок.

Изготовление карт с фанерной основой и стеклопластиковым корпусом

При работе с такими материалами следите за тем, чтобы конструкция не деформировалась во время сборки. Она должна четко войти в свою нишу, прочно закрепившись на металлической панели.

1. Выпилите из фанеры остов корпуса, который повторяет изгибы стандартной дверной карты или меньше ее по периметру на несколько миллиметров.
2. По заблаговременно сделанным чертежам вырежьте электролобзиком фанерную основу — на ней вы создадите корпус. Размер шаблона делайте с зазором — это необходимо для соединения ее со стеклопластиковым скелетом и отделки декоративным материалом.
3. Края основы обработайте шлифмашинкой, убрав все заусеницы и шероховатости. Деталь должна быть гладкой, ровной. Отметьте на фанере точки крепления к металлической дверной панели и с помощью дрели сделайте отверстия для болтов.
4. Циркулярной пилой вырежьте из фанеры квадратные шаблоны, перенесите на них разметку с чертежа — круги кольцевых диаметров. Фрезерным инструментом вырежьте в заготовке место под динамик, затем также фрезером вырежьте кольца по внутреннему, внешнему диаметру.
5. Рассредоточьте проставочные кольца по фанерному основанию согласно чертежу. Зафиксируйте их саморезами, учитывая определенный заранее угол для наклона колонок.
6. Для подпорок под кольца воспользуйтесь деревянными рейками либо расположите кольца на брусках из дерева. Когда корпус будет вылит, нужно убрать из конструкции рейки, саморезы, бруски, придав ей тем самым нужный объем.
7. Основание с кольцами ровно крепите к машинной дверце.

Формирование стеклопластикового корпуса по шагам:

• расположенную на плоской поверхности основу с кольцами обтяните тянущейся тканью, укрепляя ее по периметру степлером;
• ровно натяните ткань на края, закрепите также с помощью степлера с тыльной стороны основания;
• промажьте разведенной эпоксидной смолой натянутый материал кистью в один слой;
• как смола отвердеет, вырежьте электролобзиком проход по периметру с обратной стороны основы, оставляя расстояние до краев в 10 см;
• срежьте ножом избыточную ткань, вырежьте ее по периметру колец;
• усильте корпус из внутренней части стекломатами, нарежьте стекломатериал кусками, приклейте эти части полиэфирной смолой изнутри корпуса;
• залейте полиэфирной смолой стыки между основанием из фанеры и остовом.

Как только смола затвердеет, переходите к шпатлеванию каркаса, а затем — к перетяжке декором.

1. Перед шпатлевкой удалите металлические скобки от степлера.
2. Дремелем зачистите наплывы эпоксидки на кольцах, краях каркаса.
3. Обезжирьте поверхность каркаса, нанесите слой шпаклевки со стекловолокном с помощью шпателя.
4. Дождитесь высыхания состава, затем обработайте корпус шлифовальной машинкой, а по местам соединения колец пройдитесь вручную наждачкой.
5. Зашпатлюйте каркас финишем, удаляя риски, ямки, углубленности, после чего зачистите мелкозернистой наждачкой верхний слой подсохшей шпаклевки до гладкости.

Изготовление карты с основанием и корпусом из стеклопластика

Ремонт обшивки двери автомобиля можно сделать таким, где все элементы будут изготовлены из стеклопластика, для этого:

1. Снимите автомобильную дверцу, удалите обшивку, отцепите провода.
2. Положите дверь на гладкую поверхность, предварительно застелив ее тканью, чтобы избежать царапин и не содрать краску — в противном случае, придется покрасить внешнюю сторону, а это дополнительный расход времени.
3. Внутреннюю полость дверцы обработайте специальным составом.
4. Заклейте малярным скотчем/лентой поверхность так, чтобы концы его выходили за границы стандартной обшивки.
5. Дверные края закройте бумагой во избежание пачканья клеем.
6. Разведите отвердитель и полиэфирку, покройте кусками стекломата готовую поверхность, пройдитесь по ним разведенным средством.
7. Дайте первому слою высохнуть, нанесите еще несколько слоев.
8. Как только последний слой высохнет, снимите дверь с металла.
9. Обрежьте болгаркой края в размер, несколько меньший посадочного места под карту.
10. Дрелью сделайте отверстия для болтов.
11. На стеклопластиковой панели выставите проставочные кольца.
12. Закрепите кольца указанным выше способом, затем обтяните их тканью.
13. Отделайте поверхность полиэфиркой, после высыхания проклейте каркас несколькими слоями стеклоткани.
14. Аккуратно пролейте зазоры между основой и каркасом.

После высыхания проведите зачистку грязных мест, изделие готово к перетяжке.

Изготовление корпуса карты из стеклопластика с креплениями от штатных обшивок

Рассмотрим вариант создания дверной карты, где сохранен каркас исходной обшивки с крепежными точками к металлу, а корпус изготовлен из стеклопластика.

1. Снимите дверцу машины, уложите на ровную плоскость.
2. Выставите проставочные кольца там, где заранее поставили для них метки.
3. Задайте кольцам угол наклона и закрепите их.
4. Соорудите каркас для новой дверной карты.
5. Обработайте поверхность, как указано в предыдущих вариантах, подготовив изделие к перетяжке.

После того, как нанесенная на поверхность ткани смола высохла, вырежьте дремелем с тыльной стороны дно по периметру. Пройдитесь со внутренней стороны корпуса стекломатом, смолой. Сделайте в обшивке для мидбаса стенку, направив его звучание в объем дверцы.

Перетяжка новых дверных карт под громкий фронт

Зачастую для перетяжки дверей используется кожа. Отделка по шагам:

• снимите внутреннюю конструкцию с двери, разместите на ровном столе;
• накиньте кожаный кусок сверху так, чтобы края свисали, выровняйте;
• начиная с центра по направлению к краям, где расположены места под колонки, приступайте к оклеиванию;
• специальным клеевым составом пройдитесь по обратной стороне кожи и основанию конструкции;
• как только клей высохнет, строительным феном прогрейте участок, который нужно склеить, затем разгладьте поверхность руками;
• по ровным участкам пройдитесь резиновым валиком;
• срежьте лишнюю кожу.

Не устанавливайте готовую карту на дверь в ближайшие сутки — дайте клею окончательно просохнуть.

Вопросы и ответы о дверных картах

У неопытных мастеров часто возникают вопросы по поводу того, как перетянуть дверцы автомобиля. На самые популярные из них даны исчерпывающие ответы.

Сколько динамиков может поместиться на дверной карте

Количество колонок зависит от дверной площади. Двери отечественной Лады Калины и других авто вмещают 10-15 динамиков, где 5-6 из них — твиттеры.

Как открывать дверь, если вся карта занята динамиками

Для открывания заполненной динамиками двери конструируют специальный привод, управляемый с кнопки. Он двигает механизм открытия дверцы. Кнопку размещают в удобном месте.

Можно ли изготовить дверные карты самостоятельно

Да, переделку дверной карты реально сделать самостоятельно при наличии подходящих материалов и инструментов.

Каким должно быть питание АС с громким фронтом

Для полноценного питания АС необходимо установить несколько батарей под большие токи, к примеру, по 100-120 А. Дополняют систему питания несколькими конденсаторами, оснащают мощными

генераторами. Для крепежа используют только качественные провода с достаточным сечением.

Существует ли опасность, что дверь с громким фронтом просядет

Да, существует. Во избежание этого не нагромождайте слишком много колонок на передние дверцы.

Реставрация дверных карт

Для реставрации обшивки дверей авто выберите подходящий материал, подготовьте инструменты, затем приступайте к перешивке.

1. Снимите дверь, удалите старое покрытие.
2. Разберите дверцу.
3. Снимите старый материал с пластика, слегка пройдитесь наждачкой.
4. Вырежьте требуемый кусок ткани с запасом.
5. Обклейте деталь двери клеем, покройте подготовленной тканью, разгладьте ее по всей площади руками.
6. Обрежьте излишки ткани, вырежьте места под ручки, кнопки.
7. Соберите дверцу, установите за прежнее место.

Как видите, ничего сложного в перетяжке дверных вставок нет, если соблюдать всю последовательность действий, иметь необходимые инструменты и располагать временем.

Перетяжка дверей автомобиля и карт в Санкт-Петербурге

Легко обшивку двери повредить на самом деле. Это знают все, но об этом часто молчат, ведь намного больше опасений в душе всегда по поводу замка дверцы машины, ключа, ручки, крышки бардачка и так далее. Приобретя машину, не умея водить ещё совсем недавно, водитель, конечно и дворники лишний раз поднять боится, и за зеркала переживает. Ухаживать за нею сложнее, чем управлять. Мало купить железного коня, нужно ощутить, прочувствовать, что он является безраздельной собственностью. Никак не избежать износа и мелких повреждений. Это прочные, надёжные детали, нет в этом сомнений, но к ним надо приспособиться, ведь они разные в разных автомобилях. Наблюдая за ними можно не заметить, что обшивка на двери становится день ото дня всё более грязной. Когда же заходит речь об уборке, оказывается, что в некоторых местах невозможно очистить поверхность, кое-где обшивка и вовсе порвана. Привыкнуть к габаритам машины нелегко как владельцу, так и гостю, пассажиру переднего или заднего сиденья. Бывает так, что пассажир случайно повреждает обшивку. Можно и своими руками её случайно повредить, ставя ящик какой-либо, например. Недорогой ремонт дверей автомобиля Хорошо, что у нас ремонт салона автомобиля стоит недорого. К нашим специалистам всегда можно обратиться. Замена обшивки, перетяжка дверей, цена умеренная за услуги, оказываемые на должном уровне – наше предложение. Мы работаем в городе Санкт-Петербург и у нас много довольных клиентов, которые постоянно к нам обращаются, знают не понаслышке: нам можно доверить работу любой сложности и не опасаться обмана, халатности, некомпетентности. Перетяжка карт дверей, создание вставок, соответствующих повреждениям, перетяжка руля, установка новых ручек, замена материала обивки на более удачный вариант, например, перетяжка дверей кожей, вместо исходного кожзаменителя – это сложная работа. Оббивать самостоятельно дверь мало кто рискует. И действительно нет в этом необходимости. Цена у нас в Санкт-Петербурге минимальная, работа будет сделана быстро и результат понравится, мы это гарантируем. Перетяжка дверей автомобиля в кожу – как часто нужна? В этом вопросе стоит разобраться. Может, не актуален вовсе, давно не в моде салон светлого цвета. Возможно всё же захочется провести эксперимент, научиться управлять ситуацией, избавиться от ненужного напряжения. Реально ли это, выполнима ли такая задача – перетяжка дверей автомобиля своими руками? Конечно, да. Поло, меган 2, ВАЗ 2110, любая другая марка может быть полностью переделана самим владельцем. Это постоянно доказывают смельчаки, автолюбители, люди увлечённые. Даже если взялся человек оббивать двери автомобиля новыми материалами самостоятельно, и ничего у него не получилось, наши мастера подстрахуют, помогут улучшить состояние салона. Мало купить материалы, к сожалению, нужен и навык, способности к швейному делу. Знать всё о свойствах ткани, наполнителя, ниток, клея, технике создания обшивки недостаточно – нужно мастерство и некоторые специальные приспособления. Наши специалисты и теорией владеют, и за новостями следят, и практический навык есть, отточен. Имидж такой эксперимент не испортит. Жаль будет только денег, потраченных впустую. Но кто не рискует, как говорится, тот не пьёт шампанское. Однажды заменить обивку дверцы автомобиля самостоятельно получится.

Перетяжка дверных карт своими руками: экокожа и другие материалы

Салон каждого автомобиля подвергается естественному износу. Особенно теряет свой привлекательный внешний вид мягкая обивка дверей. Это негативно сказывается на виде всего интерьера машины. Выходом из положения сможет стать перетяжка дверных карт своими руками. С этим процессом сможет справиться каждый автовладелец.

https://www.youtube.com/watch?v=HDkXkD2o-nc

Когда требуется перетяжка салона?

Существует ряд причин, которые можно считать вескими основаниями для замены обшивки салона:

• родные дверные карты пришли в негодность из-за длительной эксплуатации автомобиля;
• после покупки поддержанной машины не удается восстановить интерьер – химчистка не способна удалить загрязнения с обшивок;
• желание владельца изменить салон своего ТС, сделать его оригинальным и индивидуальным.

Перетяжка дверных карт — один из способов обновить внешний вид салона

Чем лучше перетягивать?

Очень важно правильно выбрать материал для перетяжки дверных карт. Это могут быть как полотна натурального происхождения, так и искусственные ткани.

Натуральная кожа

Долговечный, высококачественный, но и дорогой материал

Обшивки, выполненные из этого материала, имеют отличный вид и способны прослужить в течение длительного времени. Единственный недостаток натуральной кожи – стоимость, она является одной из самых высоких. Этот материал идеально подойдет, если планируется осуществлять все работы своими руками.

Кожзаменитель

Вариант, уступающий по качеству натуральному аналогу, однако имеющий более доступную стоимость.

Экокожа

Еще одна достойная альтернатива, имеющая высокую эластичность и способная выдерживать механические и температурные воздействия.

Экокожа — то же самое, что и кожзам, выглядеть будет хорошо, стоить недорого, служить меньше, чем оригинал

Велюр

Отличный вариант для перетяжки не только дверей, но и всего салона автомобиля. Реже применяется для перешивки потолков.

Велюр — любимец многих автолюбителей, материал, приятный на ощупь и на вид

Алькантара

Интересное по фактуре и приятное полотно. Учтите, что достойные образцы стоят немало. В качестве альтернативы можно выбрать продукцию из бюджетного сегмента.

Алькантара — это искусственная замша, но сделана она по передовым технологиям

Искусственная замша

Плотная ткань состоит из полиэстера с хлопковой основой. Структура бархатистая и в меру мягкая.

Искусственная замша — бюджетный материал, тоже приятный на ощупь. Достаточно хорошо смотрится в салоне

Что понадобится для самостоятельной замены обивки салона

Чтобы перешивка дверных карт прошла максимально качественно и быстро, потребуется не только материал, но и определенный инструмент.

Перед началом работы необходимо запастись необходимыми инструментами

Фиксация материала на дверной карте осуществляется с помощью специального клея. Именно от его качества зависит, как прочно будет держаться новая обивка. Чтобы перетянуть все двери автомобиля, потребуется около одного литра клеевого состава. Наносить его лучше с помощью кисточки.

Очень важно предварительно очистить и обезжирить поверхность, чтобы обеспечить наиболее высокие адгезивные свойства.

Если для обшивки салона автолюбитель выбрал материал светлых оттенков, то проводить все работы рекомендуется в тряпичных перчатках. Из инструмента может понадобиться набор приспособлений, позволяющих разобрать и собрать дверные карты. Зачастую можно обойтись отверткой.

Чтобы не повредить обивку при снятии, правильнее будет воспользоваться специальным пластиковым инструментом, предназначенным для демонтажа элементов салона авто. Еще под рукой должен быть канцелярский нож, а также ножницы, которые будут использоваться для подгонки материала.

Как заменить обшивку своими руками?

Если планируется перетяжка дверных карт экокожей своими руками, то нелишним будет посмотреть пару видео на данную тему. Это позволит увидеть, как происходит процесс, узнать ряд тонкостей, ознакомиться с этапами проведения.

При решении самостоятельно заняться перетяжкой дверных карт, рекомендуется посмотреть обучающее видео или проконсультироваться

Снятие дверных карт

Первым делом следует снять обшивку салона. Для этого в зависимости от марки и модели авто придется демонтировать разные элементы: дверные ручки, блоки управления стеклоподъемника и прочие детали.

Отсоединение вставок от пластиковой основы

Они могут крепиться разными способами: металлическими защелками, заклепками или пайкой. При последнем способе фиксации элементов между собой во время сборки понадобится паяльник.

Удаление старой обшивки

Важно полностью снять прежний, потерявший вид материал, и тщательно очистить поверхность от остатков заводского клея. Опытные мастера рекомендуют брать наждачку Р120. После поверхность чистится щеткой и обрабатывается растворителем.

Подготовка новой обивки

Как образец и лекало можно использовать снятую ткань. Очень важно оставить по паре сантиметров на припуски. Также необходимо пропитать основание дверной карты клеевым составом. Следует нанести тонкий слой и дать ему просохнуть около 10-15 минут при комнатной температуре.

В качестве образца можно использовать старую обивку, ориентироваться по ней

Приклейка новой обивки

Далее наносится второй слой клея и прикладывается новый материал, после чего его нужно предельно аккуратно разглаживать, следуя от одного края к другому.

Финальный этап

Нужно дать дверным картам просохнуть. Обычно этот процесс занимает не суток. После можно приступить к обрезке излишков, сборке дверных карт и установке их на автомобиль.

Как видно, перетяжка дверных карт своими руками является несложным процессом. Самое главное — соблюдать технологию выполнения и использовать подходящие качественные материалы. В таком случае конечный результат будет радовать автолюбителя долгие годы.

Как вам статья? 

Мне нравитсяНе нравится

Сергей

Возможно мы знаем ответ

Задать вопрос

Обшивка дверей ваз 2110 своими руками или как перетянуть даерную карту

Недавно прочитал статью, в которой был описан процесс перетяжки обшивки дверей ваз 2110 своими руками. После чтения этой новости, я собрался сделать подобную фишку и на своем авто ВАЗ. Отправился в магазин для поиска материала. Зайдя в 1 из магазинов увидел там материал под названием винил-кожа, мне страшно захотелось обклеить им свою машину.

Через час я уже купил все материалы и готов был приступить к работе. Для работы нам надо:

• Мебельная кожа (винил — кожа, отыскать можно в любом магазине, торгующим тканями)
• Любой клей (Момент, титан, мастер)
• Фен строительный
• Кисточка с хорошим ворсом
• Ножик (лучше канцелярский)
• Перчатки
• Кабель для антенны

Все куплено, приступаем к тюнингу салона на ВАЗ 2110.

Дверные обшивки ваз 2110

Сперва нужно снять обшивку дверей. Эта процедура не сложная. После того как карты дверей сняты, необходимо очистить обшивку от пыли. Для этого можно использовать пылесос, и вот поверхность подготовлена к работе. Достаем клей, в моем случае клей момент, который уже заслужил репутацию.

Не наносите клей сходу на все карты сразу, потому что вы не успеете сделать всю работу сразу. Давайте посмотрим все подробнее. Берем кисть и с ее помощью мажем клей на поверхность обшивки.

Клей наносится прямо на обшивку. Когда дверная карта будет обмазана, откладываем ее в сторону и беремся за венил кожу. Размер кожи должен быть на 5 — 7 сантиметров больше, чем размер дверной обшивки с каждой стороны.

Это необходимо для того, чтоб в процессе обтяжки, не пришлось воспользоваться доп. заплатками. Также, обмазываем кожзаменитель моментом и оставляем высыхать на 15-20 минут, зависимо от температуры окружающей среды.

После 10 минут, клеим венил кожу к штатным кожухам и начинаем греть феном. Венил кожа не плохо тянется, потому он будет намного лучше, чем простой дерматин. При помощи фена, прогреваем те места, где зона контакта находится внизу и прижимаем материал руками, одев перчатки.

Хорошо прогревая кожзаменитель и прижимаем его, при этом оттягивая его к впавшим местам карты. Когда все будет готово, повторяем то же самое и с другими дверными картами.

Дальше снимаем вкладки на дверных ручках, треугольники зеркал заднего вида, крышку бардачка, верхнюю крышку кожуха руля. Как и дверные кожухи обклеиваем их. Сделать это будет легче, чем кожухи дверей, потому что они имеют ровную поверхность. Все готово, осталось лишь сделать последний штрих.

Я обшил черным материалом лишь планку, которая находится над обшивкой дверей. В местах крепления, я прорезал маленькие отверстия при помощи канцелярского ножика. Собираем все как было, в оборотном порядке. Когда все будет собрано, берем антенный кабель и клеим его в углубление стыка обшивки и планки двери.

Дверные карты своими руками

Привет всем! Наконец-то появилось время выложить очередной материал по реставрации салона автомобиля своими силами.

Карты дверей.
Это не маловажный элемент любого автомобиля. И зачастую в стремлении преобразить салон своего авто, мы забываем о дверных картах. Хотя это достаточно важный, функциональный и самое главное хорошо заметный элемент интерьера. И так попробуем реанимировать наши двери своими силами, подручными средствами и в домашней обстановке.
Для образца были взяты дверные карты от двух автомобилей — Mitsubishi Galant 2001 г.в. и Volvo S40 1999 г.в. Данные карты хотя по сути и отличаются друг от друга, но имеют одну стилистику очень характерную и для многих других марок авто. В основном встречаются два вида отделки — это наклеенная плотная ткань на пластмассовую основу, и плотная ткань на поролоновой подложке наклеенная на пластик или прессованный картон.

Самая нудная и неинтересная часть работы — это очистка карты от старой ткани, клея и поролоновой подложки с клеем (она обычно коричневого цвета)

Далее снимаем лекало с подготовленной и разобранной карты. Для этого нам понадобится терпение, малярный (бумажный) скотч, карандаш и тонкий нож. Изначально обклеиваем всю карту скотчем (!не нужно использовать длинные куски!) Отрываем небольшие кусочки скотча по 15-25 см., чтобы они ложились ровно и без складок на изгибах. Клеим его абсолютно в любом направлении, как удобно. По итогу должна получится ровная гладкая поверхность заклеенная скотчем. Затем по краям и изгибам размечаем линии наших будущих швов. При разметке учитывайте тот факт, что размеченные детали должны получится максимально простыми, потом их будет легче сшить и уложить на карту.

Если вдруг кто-то решит не разбирать карту полностью, т.к. центральная вставка впаяна в дверь, и снять лекало по месту… так тоже можно сделать, но это во-первых не удобно (будет не точно), а во-вторых потом все равно ее придется разобрать.

Вот и настало время дверных карт.
Хочу сразу сказать, что если вы собрались сами делать дверные карты/обшивки, то поищите на просторах интернета (на том же драйве), как работать со смолой, как другие это делают. Особенно про работу со смолой и стекловолокном, потому что в этом деле есть много важных моментов (нужно работать в респираторе, кисточки будут одноразовыми, так что их нужно много, как лучше наносить смолу на стекломат, где его лучше класть и т.д.)
Перед тем, как начать, я очень долго обдумывал: как расположить динамики, как закрепить карты, какой способ лучше выбрать для создания дверных карт и т.д. Решено было делать из 6 мм.

Что понадобилось (здесь указано все для всех частей этой статьи):
Финишная шпатлевка (2 кг) — 750 р.
Фанера 6 мм. (1,25х1,25 м) — 350 р.
Подвесы для профиля, чтобы выставлять наклон проставочных колец (жесткие) — 45 р.
Саморезы — 30 р.
Гайки-заклепки M6 — 90 р.
Болты для гаек-заклепок и шайбы — 40 р.
Полиэфирная смола (5 кг) + стекломат (3×1,25 м) +отверд.+ ускор. — 2180 р.
Колготки (4, разные) — 550 р.
Нождачка
Одноразовые перчатки (20 пар из FixPrice’а) — 200 р.
Кисточки разных размеров (самые дешевые) — 160 р.
Линолеум (для проставочных колец) (полоса 3X0.1 м) — 123 р.
Скобы для степлера (6 мм.) — 35 р.
Еще 2 кг. Смолы Reoflex (так как не хватило) — 1000 р.

Сперва разобрал дверь, снял стоковые карты, приложил их к фанере и по размерам вырезал заготовки. Последние зачистил нождачкой.
Крепиться карты будут на 7 болтов M6 (в каждой двери), вкрученных в гайки-заклепки. Последние устанавливал таким образом:
1) Заготовку из фанеры прикладывал к каждой двери и сверлил в заранее помеченных местах отверстия диаметром 6 мм. Таких отверстий по 7 на каждую дверь (размечал рядом со стоковыми).
2) Далее откладывал лист фанеры и уже просверленные в двери 6 мм. отверстия расширял большим сверлом под диаметр самой гайки-заклепки. То есть через фанеру будет проходить только болт 6 мм., а в отверстиях двери будут закреплены гайки-заклепки, чей диаметр больше (9 мм., если не ошибаюсь)
Совет: не забывайте про шайбы.
3) Так как заклепочника не было, то брал обычный болт M6 (можно и шпильку), вкручивал его в гайку-заклепку до упора, а с обратной стороны насаживал гайку. Одним ключом держал головку болта, а другим проворачивал гайку, тем самым заклепывая гайку-заклепку. В принципе, не так уж это и сложно, хотя времени отнимает не мало в сравнении с заклепочником.
Совет: болт надо держать перпендикулярно относительно плоскости двери, чтобы потом не было проблем с закреплением дверной карты.
4) Теперь осталось все проверить. Заготовку из фанеры прикручивал болтами к двери, кое-где подбивая вкрученный в гайку-заклепку болт молотком, чтобы выровнять положение гайки и все закручивалось без особых проблем.

Так как если сделать карту только из фанеры, то останется верхний «батон», который будет смотреться отдельно от карты и выглядеть это будет не очень. Поэтому решил сделать карту из фанеры и «батона». Закрепил фанеру на болты, прикрепил на родное место «батон», отметил карандашом места их стыка, чтобы, когда снял, смог скрепить их как нужно. Затем промазал фанеру смолой в месте стыка (лучше бы этого не делал, пустая трата смолы и лишний вес). После этого снял заготовку из фанеры, батон и скрепил их самыми маленькими саморезами с большой головкой.
Совет: «батон» лучше всего аккуратно зачистить нождачкой, так как на пластик в дальнейшем придется наносить клей/краску/еще что-нибудь, а все это будет гораздо крепче сидеть на зачищенном пластике.
Получилось вот так:

Двер­ная кар­та (такое назва­ние пошло от бри­тан­ско­го англий­ско­го “door card”) или двер­ная панель явля­ет­ся встав­кой две­ри, кото­рая закры­ва­ет её внут­рен­ние ком­по­нен­ты. На ста­рых маши­нах они изго­тав­ли­ва­лись из плот­но­го кар­то­на с обшив­кой из мате­рии, искус­ствен­ной или нату­раль­ной кожи. Двер­ные кар­ты на совре­мен­ных авто­мо­би­лях изго­тав­ли­ва­ют­ся из фор­мо­ван­но­го пла­сти­ка и могут вклю­чать встав­ки из тек­сти­ля. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния поз­во­ля­ет созда­вать объ­ём­ные трёх­мер­ные пане­ли любо­го дизай­на.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Потреб­ность пере­тяж­ки двер­ных эле­мен­тов воз­ни­ка­ет из-за жела­ния изме­нить внеш­ний вид сало­на, к при­ме­ру, парал­лель­но с заме­ной обив­ки сиде­ний, а так­же по при­чине изно­са или отсло­е­ния мате­рии. Она обыч­но отсла­и­ва­ет­ся из-за раз­ру­ше­ния поро­ло­но­вой под­лож­ки. Если попы­тать­ся пере­кле­ить её без уда­ле­ния полу­раз­ру­шен­ных остат­ков, мате­ри­ал сно­ва отсло­ить­ся со вре­ме­нем. Поэто­му к про­цес­су пере­тяж­ки двер­ных пла­сти­ко­вых дета­лей луч­ше подой­ти осно­ва­тель­но. Жела­тель­но демон­ти­ро­вать встав­ку с при­кле­ен­ной мате­ри­ей, уда­лить ста­рый мате­ри­ал с поро­ло­но­вы­ми остат­ка­ми, при­кле­ить новый с поро­ло­ном или без него и собрать всё обрат­но.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Это не слиш­ком слож­ный про­цесс, в срав­не­нии с обтяж­кой дру­гих частей сало­на, но тре­бу­ю­щий акку­рат­но­сти. Сде­лав обтяж­ку само­сто­я­тель­но, Вы смо­же­те сэко­но­мить день­ги, не отда­вая их за рабо­ту спе­ци­а­ли­сту.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Пере­тяж­ка слож­ных двер­ных карт, тре­бу­ю­щих при­ме­не­ния швей­ной машин­ки, не реко­мен­ду­ет­ся делать людям без соот­вет­ству­ю­ще­го опы­та. Если есть в нали­чии такая машин­ка и опыт, то обшив­ка для двер­ных эле­мен­тов изго­тав­ли­ва­ет­ся тем же спо­со­бом, как шьют новую обив­ку для сиде­ний авто­мо­би­ля. Мож­но ком­би­ни­ро­вать вме­сте кожу раз­ных цве­тов и доба­вить деко­ра­тив­ные швы.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

В этой ста­тье мы будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся пере­тяж­ка вста­вок внут­рен­них двер­ных пане­лей. Основ­ные пра­ви­ла и прин­ци­пы мож­но при­ме­нить при обтяж­ке отдель­ных под­ло­кот­ни­ков и дру­гих частей двер­ной обли­цов­ки.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Нуж­но выбрать хоро­шую тёп­лую пого­ду, либо это нуж­но осу­ществ­лять в гара­же при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре, что­бы клей пра­виль­но подей­ство­вал. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре воз­ник­нет про­бле­ма не толь­ко с его лип­ко­стью, но и с рас­пы­ле­ни­ем. Перед при­ме­не­ни­ем он дол­жен быть тёп­лым. При при­ме­не­нии аэро­золь­но­го клея вбли­зи не долж­но нахо­дить­ся откры­то­го огня.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

При­го­товь­те чистое место. Рабо­тай­те чисты­ми рука­ми, что­бы не зама­зать новую обшив­ку. Мож­но так­же надеть тря­пич­ные пер­чат­ки.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Что потребуется для перетяжки дверных карт

Материал для перетяжки дверных карт

Выбор мате­ри­а­ла для двер­ной обшив­ки может казать­ся доста­точ­но про­стой зада­чей. Вы выби­ра­е­те цвет и мате­рию, кото­рая вам нра­вит­ся. Одна­ко, если Вы хоти­те, что­бы она была дол­го­веч­ной и надёж­ной, то выбор дешё­во­го тек­сти­ля будет не луч­шим реше­ни­ем. Поэто­му не выби­рай­те, осно­вы­ва­ясь толь­ко на цве­те и рисун­ке. Каче­ство и проч­ность явля­ют­ся реша­ю­щи­ми фак­то­ра­ми.

p, blockquote 9,0,1,0,0 –>

Мож­но исполь­зо­вать любой мате­ри­ал, но он дол­жен быть рас­тя­жи­мым, доста­точ­но тол­стым и изно­со­стой­ким. Не рас­тя­жи­мый мате­ри­ал будет очень слож­но раз­гла­дить по всем кон­ту­рам двер­но­го эле­мен­та. Он дол­жен иметь доста­точ­ную тол­щи­ну, что­бы неров­но­сти не отпе­ча­ты­ва­лись и не про­све­чи­ва­ли. Если хоти­те исполь­зо­вать тон­кий мате­ри­ал, то Вам пона­до­бит­ся мяг­кая под­лож­ка. Мате­ри­ал, спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ный для обтяж­ки сало­на обыч­но тол­ще и более изно­со­стой­кий. Тек­стиль для одеж­ды дешев­ле, тонь­ше и с ней немно­го лег­че рабо­тать.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Для пере­тяж­ки двер­но­го пла­сти­ка может при­ме­нять­ся тер­мо­ко­жа. Из-за того, что обли­цов­ка име­ет слож­ную фор­му, мате­ри­ал дол­жен рас­тя­ги­вать­ся в раз­ных направ­ле­ни­ях. Тер­мо­ко­жа обла­да­ет таким свой­ством. Это искус­ствен­ная кожа, кото­рая уста­нав­ли­ва­ет­ся с феном. Про­из­во­ди­те­ли дают реко­мен­да­ции для пра­виль­ной её уста­нов­ки. Ещё про мате­ри­а­лы для обтяж­ки сало­на читай­те здесь.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Мягкая подложка

Мяг­кая под­лож­ка при­ме­ня­ет­ся для при­да­ния объ­ё­ма тон­кой тка­ни. Она ниве­ли­ру­ет неров­но­сти осно­вы, на кото­рую при­кле­и­ва­ет­ся оби­воч­ный тек­стиль.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Для пере­тяж­ки двер­ных эле­мен­тов чаще все­го при­ме­ня­ют поро­лон 3 ‑6 мм. Тол­щи­на мяг­кой под­лож­ки зави­сит от ваше­го пред­по­чте­ния. В боль­шин­стве слу­ча­ев она не тол­ще 6 мм.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Такой поро­лон име­ет три­ко­таж­ную под­лож­ку, пред­на­зна­чен­ную для удер­жи­ва­ния нити при про­шив­ки от про­хож­де­ния сквозь него.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Мяг­кую под­лож­ку нуж­но выре­зать так, что­бы она нахо­ди­лась вро­вень с кра­я­ми двер­но­го пла­сти­ко­во­го вкла­ды­ша или отре­зать при­мер­но на 1 мм коро­че, что­бы полу­чил­ся более ост­рый край. Её луч­ше не заво­ра­чи­вать за обрат­ную сто­ро­ну, ина­че она создаст слиш­ком боль­шой объ­ём по пери­мет­ру.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Поро­лон име­ет две базо­вых харак­те­ри­сти­ки – плот­ность и твёр­дость. Луч­ше исполь­зо­вать тот, кото­рый име­ет высо­кую плот­ность и закры­тые ячей­ки. Плот­ность вли­я­ет на его изно­со­стой­кость. Чем выше плот­ность, тем доль­ше он сохра­нит свои ори­ги­наль­ные свой­ства и фор­му.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Снятие и разбор двери

Жела­тель­но снять двер­ную обли­цов­ку. Даже если нет необ­хо­ди­мо­сти сни­мать встав­ку (ино­гда мож­но обой­тись без сня­тия), луч­ше демон­ти­ро­вать пла­стик с две­ри.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Двер­ная обшив­ка раз­ных авто­мо­би­лей может сни­мать­ся по-раз­но­му, поэто­му жела­тель­но пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию о кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Основ­ной прин­цип креп­ле­ния, в боль­шин­стве слу­ча­ев, оди­на­ко­вый. Верх­няя часть двер­но­го пла­сти­ка, каса­ю­ща­я­ся стек­ла, наде­ва­ет­ся на кар­кас две­ри, осталь­ная дер­жит­ся на клип­сах, встав­ля­ю­щих­ся при­ло­же­ни­ем неболь­шо­го дав­ле­ния. Двер­ные вкла­ды­ши допол­ни­тель­но могут при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми или бол­та­ми по низу и к руч­ке. Нуж­но выкру­тить само­ре­зы, отсо­еди­нить клип­сы, после чего под­нять панель вверх.

p, blockquote 19,1,0,0,0 –>

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Встав­ку мож­но при­кре­пить при помо­щи рас­плав­лен­ных пласт­мас­со­вых стерж­ней, обра­зу­ю­щих «гри­бок». Этот гри­бок мож­но сто­чить при помо­щи инстру­мен­та (dremmel) или дре­ли со спе­ци­аль­ной шли­фо­валь­ной насад­кой. Мож­но так­же исполь­зо­вать нож со смен­ны­ми лез­ви­я­ми.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –> Пла­сти­ко­вые клёп­ки или наплав­ки, кото­рые кре­пят встав­ку к основ­ной пане­ли, мож­но сре­зать ост­рым лез­ви­ем.

После того, как креп­ле­ния сошли­фо­ва­ны или сре­за­ны, встав­ка отсо­еди­нит­ся с неболь­шим уси­ли­ем.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Перетяжка дверных карт своими руками

Уда­ле­ние ста­рой обшив­ки

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Для уда­ле­ния ста­рой обшив­ки под­день­те ткань и потя­ни­те. Если всё делать акку­рат­но и мед­лен­но, то мож­но её отде­лить, оста­вив ори­ги­наль­ный поро­лон на двер­ной обшив­ке, не повре­ждён­ным. Если снять оби­воч­ный тек­стиль быст­ро, то могут остать­ся поро­ло­но­вые остат­ки, кото­рые надо будет уби­рать допол­ни­тель­но. Акку­рат­но отде­ли­те от встав­ки двер­но­го пла­сти­ка мате­рию с поро­ло­но­вой под­лож­кой. Про­во­лоч­ной щёт­кой или шли­фо­валь­ной бума­гой P100 уда­ли­те поро­ло­но­вые остат­ки. Шли­фо­валь­ная бума­га создаст цара­пи­ны на двер­ной пла­сти­ко­вой поверх­но­сти, за кото­рые кле­е­вой слой будет надёж­нее дер­жать­ся. Так­же мож­но при­ме­нить фен, что­бы остат­ки лег­че отде­ли­лись. Когда весь состав сой­дёт, про­три­те тряп­кой и изо­про­пи­ло­вым спир­том поверх­ность.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Выре­за­ние ново­го мате­ри­а­ла

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

• Исполь­зуй­те ста­рую обив­ку, что­бы очер­тить и выре­зать нуж­ное коли­че­ство ново­го тек­сти­ля. Поло­жи­те новый мате­ри­ал лице­вой частью вниз, поме­сти­те ста­рую встав­ку поверх мате­рии, раз­ров­няй­те и обрежь­те по пери­мет­ру нож­ни­ца­ми, оста­вив 2–3 см запа­са. Здесь не тре­бу­ет­ся высо­кой точ­но­сти. Излиш­ний мате­ри­ал мож­но будет потя­нуть и завер­нуть назад, что­бы изба­вить­ся от воз­ни­ка­ю­щих мор­щин.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

• Так­же мож­но посту­пить с поро­ло­ном.
• Так нуж­но сде­лать с каж­дой две­рью.
• Если пере­тя­ги­ва­е­те встав­ку без её сня­тия, то мож­но оста­вить сан­ти­метр тка­ни от щели. Мож­но будет при­ле­пить её в щель, а излиш­ки отре­зать лез­ви­ем.

Нане­се­ние клея

p, blockquote 28,0,0,1,0 –>

• Перед нане­се­ни­ем кле­е­во­го слоя нуж­но, что­бы двер­ная пла­сти­ко­вая поверх­ность была чистой. Его нуж­но рас­пы­лять на обе поверх­но­сти (мате­рию и пла­стик). Если нане­сти кле­я­щий состав толь­ко на что-то одно, то обив­ка не при­кле­ит­ся, как сле­ду­ет. Рас­пы­ляй­те доста­точ­но дале­ко от поверх­но­сти (на рас­сто­я­нии око­ло 20–40 см), что­бы не обра­зо­вы­ва­лось мок­рых пятен или луж, ина­че они про­сту­пят через обив­ку. Дай­те ему под­сох­нуть, стать лип­ким перед при­кле­и­ва­ни­ем. Когда мож­но будет касать­ся к клею без при­ли­па­ния к нему паль­ца, то он будет готов к про­цес­су соеди­не­ния мате­рии с двер­ной обли­цов­кой. Раз­лич­ные погод­ные усло­вия будут вли­ять на вре­мя его высы­ха­ния. Уточ­няй­те инфор­ма­цию на таре.
• На встав­ку двер­ной пане­ли нуж­но нане­сти боль­ше кле­е­вых сло­ёв (3 тон­ких слоя, остав­ляя вре­мя для суш­ки меж­ду сло­я­ми) и немно­го мень­ше на выре­зан­ную мате­рию (1–2 тон­ких слоя). Дви­гай­те рав­но­мер­но рукой с бал­лон­чи­ком с оди­на­ко­вой ско­ро­стью, таки­ми же дви­же­ни­я­ми, как буд­то Вы нано­си­те крас­ку. Луч­ше это делать на газе­те, что­бы не боять­ся рас­пы­лять на края.
• Нуж­но покры­вать кле­е­вым сло­ем рав­но­мер­но всю поверх­ность. Места без него под­ни­мут­ся с тече­ни­ем вре­ме­ни.

Соеди­не­ние мате­рии с двер­ной пане­лью и раз­гла­жи­ва­ние

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

• Если реши­те исполь­зо­вать поро­лон допол­ни­тель­но к мате­рии, тогда Вам нуж­но при­кле­ить его в первую оче­редь, потом на него накле­ить обив­ку. Нач­ни­те нано­сить кле­е­вой слой сна­ча­ла на самую глу­бо­кую область двер­но­го пла­сти­ка. Рас­пы­ляй­те его очень тон­ки­ми сло­я­ми. Как упо­ми­на­лось выше, давай­те ему под­сох­нуть («на отлип» что­бы при­ли­пал, но не остав­лял сле­да на паль­це), перед тем как соеди­нять поро­лон с поверх­но­стью. Кла­ди­те его акку­рат­но и ладо­нью несиль­но при­жми­те, раз­ров­няй­те кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми. Не пытай­тесь всё при­кле­ить за один раз. Далее про­дол­жи­те нано­сить кле­я­щий состав и при­кле­и­вать поро­лон вокруг глу­бо­ко­го места, далее до кра­ёв. Если на этом эта­пе слиш­ком силь­но нада­вить на него, то обра­зу­ют­ся вмя­ти­ны от паль­цев, пото­му что он сожмёт­ся и скле­ит­ся сам с собой. После того, как клей под­сох­нет (луч­ше через пару часов), нуж­но обре­зать лиш­ний поро­лон по пери­мет­ру.
• Далее при­ло­жи­те мате­рию к двер­ной дета­ли, про­верь­те, как она под­хо­дит. В зави­си­мо­сти от фор­мы двер­ной встав­ки, про­ду­май­те после­до­ва­тель­ность дей­ствий. Учи­ты­вай­те рису­нок тка­ни. Если она моно­тон­ная, то направ­ле­ние её рас­тя­же­ния и раз­рав­ни­ва­ния не важ­но. Если же она име­ет какой-то рису­нок, то ста­рай­тесь рас­тя­ги­вать мате­рию так, что­бы рису­нок не иска­жал­ся.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

• Поме­сти­те ткань на двер­ной эле­мент и убе­ди­тесь, что она рас­по­ло­же­на ров­но. Для при­кле­и­ва­ния мате­рии завер­ни­те её попо­лам и рас­пы­ли­те кле­е­вой слой на поло­ви­ну обрат­ной сто­ро­ны ново­го мате­ри­а­ла и на поверх­ность. Подо­жди­те когда он под­сох­нет «на отлип». Нажми­те сна­ча­ла её углуб­лён­ную область, раз­гла­жи­вая от цен­тра к пери­фе­рии. Нуж­но, что­бы не оста­лось скла­док с мор­щи­на­ми. Далее нуж­но рас­пы­лить кле­я­щий состав на края, потом тоже раз­ров­нять. Не нуж­но нажи­мать и тянуть края слиш­ком силь­но, ина­че обив­ка с углуб­лён­ной обла­сти двер­но­го эле­мен­та отсло­ит­ся. После накле­и­ва­ния и раз­рав­ни­ва­ния одной поло­ви­ны, рас­пы­ли­те клей на вто­рую поло­ви­ну тка­ни и обли­цо­воч­ной дета­ли, дай­те ему под­сох­нуть, при­клей­те и раз­ров­няй­те вто­рую поло­ви­ну. По кра­ям с изги­ба­ми и углам, если необ­хо­ди­мо, сде­лай­те над­ре­зы, что­бы мате­рия лег­ла без скла­док. Раз­ре­зы не долж­ны дохо­дить до лице­вой части (см. фото).
• При необ­хо­ди­мо­сти, толь­ко что накле­ен­ную обив­ку мож­но отсо­еди­нять и пере­дви­гать. Одна­ко, поста­рай­тесь не дви­гать её слиш­ком мно­го, что­бы она не поте­ря­ла свои лип­кие свой­ства.
• При­ме­ня­ет­ся так­же спо­соб, когда искус­ствен­ная или нату­раль­ная кожа не накле­и­ва­ет­ся пол­но­стью на поро­лон, а рас­по­ла­га­ет­ся сво­бод­но насколь­ко это воз­мож­но. Она натя­ги­ва­ет­ся и при­креп­ля­ет­ся толь­ко там, где это необ­хо­ди­мо, ино­гда толь­ко с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом полу­ча­ет­ся более ров­ная поверх­ность. Такой спо­соб не все­гда мож­но реа­ли­зо­вать на совре­мен­ных двер­ных кар­тах, пото­му что неко­то­рые встав­ки име­ют углуб­ле­ния и тре­бу­ют повто­ре­ния мате­ри­ей изги­ба.
• Если исполь­зу­е­те кожу, то её нуж­но подо­греть феном или раз­ло­жить на солн­це, на неко­то­рое вре­мя. После это­го она будет рас­тя­ги­вать­ся на углах намно­го луч­ше и когда сожмёт­ся обрат­но, то будет выгля­деть хоро­шо и глад­ко.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

• Тяни­те кожу из одной сто­ро­ны в дру­гую (рас­тя­ги­вай­те) и заво­ра­чи­вай­те за обрат­ную часть двер­но­го эле­мен­та. При нагре­ве искус­ствен­ной кожи будь­те осто­рож­ны, что­бы не пере­греть её, ина­че мож­но полу­чить допол­ни­тель­ные мор­щи­ны при рас­тя­ги­ва­нии и исчез­но­ве­ние струк­тур­ных зёрен. Не нуж­но пытать­ся обер­нуть цели­ком деталь за один раз. Это при­ве­дёт к пло­хо­му резуль­та­ту. Раз­рав­ни­вай­те кожу посте­пен­но, сек­ци­я­ми. Не пере­тя­ги­вай­те её слиш­ком силь­но, так как вы созда­ди­те силь­ное дав­ле­ние на поро­лон и обра­зу­ют­ся вол­ны.
• Завёр­ну­тую и при­кле­ен­ную к обрат­ной сто­роне обив­ку мож­но допол­ни­тель­но при­кре­пить лип­кой лен­той.
• Если кле­и­ли мате­рию без сня­тия встав­ки, то края нуж­но про­су­нуть в щель меж­ду ней и пане­лью. Оста­ток мож­но сре­зать лез­ви­ем.

Вырез­ка тех­но­ло­ги­че­ских отвер­стий

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

После успеш­но­го при­кле­и­ва­ния мате­рии, нач­ни­те выре­зать нуж­ные отвер­стия (для руч­ки или моду­ля управ­ле­ния свек­ло­подъ­ём­ни­ка­ми). Луч­ше все­го это сде­лать, пере­вер­нув встав­ку двер­ной обли­цов­ки и резать с обрат­ной сто­ро­ны. Все­гда начи­най­те с малень­ких раз­ре­зов и уве­ли­чи­вай­те, при необ­хо­ди­мо­сти. Тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия мож­но выре­зать бук­вой X. Полу­чив­ши­е­ся тре­уголь­ни­ки мож­но загнуть в обрат­ную сто­ро­ну и при­кре­пить. Мате­рию не на всех отвер­сти­ях нуж­но заво­ра­чи­вать. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но отре­зать её точ­но по краю.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Сбор­ка и уста­нов­ка пане­ли две­ри

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Сбор­ка пане­ли про­из­во­дит­ся в обрат­ном поряд­ке. Где пласт­мас­со­вые креп­ле­ния сре­за­ны мож­но при­кру­тить само­ре­зы с шай­ба­ми нуж­но­го диа­мет­ра и дли­ны. Так­же, для креп­ле­ния встав­ки к двер­ной кар­те, мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей. При при­кле­и­ва­нии нажи­май­те её в панель. Клей­те поэтап­но, малень­ки­ми отрез­ка­ми. Мож­но делать 2–3 отвер­стия одно­вре­мен­но.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Нач­ни­те с одной сто­ро­ны. Нажми­те в отвер­стия поверх кар­ты, запол­ни­те их горя­чим кле­ем, удер­жи­вай­те на месте в тече­ние 3–5 минут, пока он затвер­де­ет. Повто­ри­те про­цесс до пол­но­го завер­ше­ния.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

p, blockquote 37,0,0,0,0 –> p, blockquote 38,0,0,0,1 –>

Материал для перетяжки дверных карт: автотканями, автокжзамом, кожаей, альмарой

• автоткани
• кожа натуральная
• алькантара
• кожзам
• альмара

Перетяжка карт дверей – трудоемкий, но не самый сложный процесс в тюнинге салона. На самом деле, имея немного терпения и усидчивости, абсолютно реально осуществить это своими руками. В нашей статье мы постараемся описать основные процедуры перетяжки карт дверей и важные моменты, которые необходимо учитывать.

Для начала, необходимо определиться с материалом, которым будем перетягивать.

Для карт двери используются практически любые материалы для авто тюнинга – от автомобильной кожи и алькантары до велюра и автотканей.У каждого материала есть свои преимущества, более подробно вы можете прочитать в нашей статье, а в каталогах сайта avtotkani.kiev.ua можно подобрать любые материалы для авто тюнинга в цветовой гамме именно вашего салона.

В нашем случае описывается перетяжка экокожей – современный, надежный и стильный материал. Экокожа устойчива к механическим нагрузкам, к износу и перепадам температуры и идеально сочетает цену и качество.

Инструменты:
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Острые ножницы
• Строительный нож
• Мел или маркер (для рисования лекала)
• Растворитель (можно бензин или технический спирт)
• Специальный клей для работы с автоматериалами
• Кисточки (желательно по одной на каждую дверь)
• Резиновый валик
• Пластиковый шпатель (можно ненужную кредитную карточку)
• Терпение

Перетяжка карты двери:

Для начала необходимо демонтировать карту двери. Если Вы никогда этого не делали, лучше предварительно проконсультироваться на ближайшей СТО, или у знакомого специалиста.При демонтаже обратите внимание на отсоединение пластиковых элементов и электрики (ручки открытия двери, стеклоподъемники, динамики).

В итоге получаем карту без всех дополнительных элементов.

Теперь удаляем старую обивку. Начиная от ручки открытия двери, отрываем старый материал. Делаем это уверенно, но аккуратно – он нам понадобится для снятия лекала. Обычно материал срывается достаточно легко, сложность может быть лишь в углах и на сгибах.

Далее удаляем все остатки старого клея и наждачкой зачищаем поверхность. Если материал, который Вы будете использовать, достаточно толстый, в идеальной поверхности нет необходимости.

В результате получили вот такую карту:

Зачищенную поверхность тщательно обезжириваем растворителем и ждем, пока он высохнет.На ровной чистой поверхности раскладываем наш новый материал. Прикладываем снятую нами ткань с карты и обводим маркером лекало с запасом до 3-х см. Вырезаем кусок.

На твердую поверхность кладем наш новый материал лицом вниз. На него кладем старую ткань также лицом вниз, разравниваем, прижимаем и обводим окончательный размер с запасом до 5мм. Аккуратно вырезаем по контуру.

Получаем вот такой вот отрез:

Далее приклеиваем наш материал на карту.

Для этого сначала прикладываем материал на карту, чтобы понимать, как он ляжет. Проще всего начинать с плоских ровных поверхностей. Для начала клеим центральную часть. Мажем поверхность карты и тыл нашего материала, ждем, пока подсохнет, и приклеиваем соответствующие участки. Не забудьте тщательно разровнять материал. Для этого используйте резиновый валик – он разгладит материал и обеспечит максимальное прилегание поверхностей.

Далее по той же технологии приклеиваем края.

Важно помнить, что клей для авто кожи или кожзама фиксируется при температуре 50-60 градусов, поэтому, после склеивания участков, их необходимо прогреть феном. Также феном можно нагреть края материала , чтобы их растянуть, или убрать морщины или складки.На загибах, особенно на углах, нужно очень аккуратно прогревать материал, т.к. можно его пережечь. Если в углу не получается убрать морщины, можно аккуратно подрезать материал стык-в-стык, склеить и разгладить.

При помощи кредитной карточки заправляем края нашего материала в щель, разглаживаем и придавливаем. Если есть излишек материала – аккуратно обрезаем.

ППосле проклейки для полной полимеризации клея необходимо подождать около суток.В итоге получается абсолютно новая дверь:

Надеемся, что наши советы помогут Вам самостоятельно изменить вид Вашего автомобиля, а также сэкономить время и деньги.

Удачи!

Easy DIY Farmhouse Door Trim

— дверная накладка Easy DIY

Тусклая устаревшая отделка может превратить красивый дверной проем в беспорядок. К счастью, с правильными инструментами и базовым пониманием столярных работ — вы сможете в кратчайшие сроки отремонтировать дверную обшивку. Передайте привет сказочной дверной обшивке для дома, сделанной вами вручную!

С помощью универсального ножа надрежьте существующий герметик и покрасьте там, где планка стыкуется со стеной.После забивки используйте молоток, чтобы вклинить монтировку под старую накладку и отсоединить ее от стены.

Совет

Pro: чтобы не повредить стену, поместите тонкий кусок дерева между монтировкой и стеной.

Боковая обшивка будет проходить от основания до верха двери. Отмерьте и отрежьте два полотна 1×4 до этой длины. Затем вырежьте кусок 1×4 для заголовка. Заголовок расположен сверху, поэтому его длина будет определяться расстоянием между дальними краями боковых частей.Затем вырежьте два акцента размером 1×2. Один будет под заголовком, а другой — выше. Цель состоит в том, чтобы с каждой стороны жатки был свес на дюйм, поэтому обрежьте 1×2 на ту же длину, что и жатку, плюс два дюйма.

Отшлифуйте всю древесину до получения гладкой поверхности. Протереть сухой тканью, покрасить лицевую и боковые стороны всей отделки двумя слоями белой краски.

Используйте уровень и пистолет для гвоздей, чтобы сначала установить боковые части.Затем поместите и прибейте первый кусок 1×2 в верхней части двери так, чтобы 1-дюймовый край был прижат к стене, опираясь на боковые части и выступая в сторону от стены. Затем прикрепите часть жатки 1×4 к стене над ней. Завершите образ второй частью 1×2 на самом верху.

Малярной шпатлевкой заделать все отверстия от гвоздей. Шлифовка гладкая. Нанесите полоску герметика везде, где планка соприкасается со стеной, и разгладьте влажной тканью, пока она еще не высохла.Как только шпатлевка и герметик высохнут, просто подправьте краску там, где это необходимо. А теперь пора сделать шаг назад и полюбоваться своей работой!

Easy DIY Door Molding — Blushing Bungalow

Когда мы впервые переехали в наш дом, я знал, что эти коричневые двери долго не прослужат. Что-то в пустом внешнем виде 70-х не создавало у меня нужных настроений. Замена дверей должна была стоить больше денег, чем мы хотели на них потратить, так что это был не вариант. Мы выбрали небольшую простую лепку двери своими руками, потому что это позволило бы нам сделать так много других обновлений, которые мы хотели сделать в нашем доме.

Сделать это было так просто и недорого (например, «нам даже не пришлось снимать дверь с петель» отчасти «так просто»). Всего за несколько часов наши двери полностью изменились с серых на потрясающие.

Ручка дверная, окрашенная распылением

Мы начали переделку двери, сняв дверные ручки и используя ЭТО спрей, чтобы изменить их цвет с медно-золотого на черный.

Затем мы перешли к покраске двери в этот великолепный натуральный зеленый цвет. Цвет, который мы решили использовать, получил от Behr название «камуфляж джунглей».Вы можете найти это здесь. Самое приятное то, что для покраски двери требовалось меньше образца.

Окрашенная дверь

Несколько человек спрашивали, пропиталась ли краска древесиной. К счастью, на нашей двери уже было защитное покрытие, поэтому нам не нужно было его добавлять. Однако мы использовали краску и грунтовку. Если вам нужна защитная отделка, ЭТО должно работать. Защитное покрытие придаст ему более гладкий вид, позволяя краске хорошо ложиться (но убедитесь, что у вас достаточно времени для высыхания, прежде чем закрашивать покрытие).

Мы определенно рекомендуем грунтовать любую краску перед покраской, если вы не собираетесь использовать краску и грунтовку «два в одном».

Отмерь дважды, отрежь один раз

А теперь самое главное. Хотя изменение цвета было большим, мы чувствовали, что дверь все еще слишком проста, и нам нужно немного любви. Для переделки двери мы хотели добавить лепнину. Мы остановили свой выбор на молдинге DecraMold для стен и шкафов, который вы можете найти ЗДЕСЬ на сайте Home Depot. Так как наша дверь полая, мы решили приклеить молдинг на дверь, а не прибить гвоздями.Мы купили три (3) 8-футовых молдинга. НО, измерьте свою дверь, потому что размеры дверей различаются. Мы разместили молдинг на расстоянии 4,5 дюймов от краев двери, чтобы оставалось достаточно места между молдингом и дверной ручкой.

Одна из самых утомительных частей переделки двери — убедиться, что молдинг правильно совмещен. Чтобы вырезать углы 45 ° на молдинге, мы использовали эту зажимную коробку для резки под углом от Stanley, которую вы можете найти ЗДЕСЬ. Это недорогой вариант, в комплекте идет пила.

Теперь я знаю, что вы могли подумать, что клей не заменяет гвозди, но это просто означает, что вы не пробовали горячие клеевые стержни Gorilla, которые можно найти ЗДЕСЬ.

Определившись с дизайном, мы измерили, насколько далеко плинтус будет располагаться от краев двери. Если вы делаете дизайн с тремя коробками, как наш, проще всего начать со средней коробки и убедиться, что середина коробки совпадает с центром дверной ручки. Обязательно используйте уровень и нарисуйте, где каждая лепка будет первой.Еще один совет от профессионалов: измеряйте каждую деталь по мере продвижения, вместо того, чтобы делать всю резку сразу… вы будете удивлены, как выглядит отступ на 1/16 дюйма, когда коробка соберется вместе).

Клей + краска для литья под давлением

Когда мы прикрепляли лепнину, горячий клей высыхал ДЕЙСТВИТЕЛЬНО быстро, поэтому пришлось действовать быстро. Убедитесь, что при нанесении клея на обратную сторону молдинга вы находитесь близко к двери. (Если использовать старую футбольную терминологию Картера, вы захотите оказаться в «позиции власти»).Кроме того, убедитесь, что уровень находится поблизости, чтобы вы могли дважды проверить, что молдинг выровнен. (Если вы испортились, и он быстро высохнет, не волнуйтесь, вы можете аккуратно поддеть лепнину чем-нибудь вроде скребка для краски).

Затем мы добавили шпатлевку в углы и разгладили их. Мы использовали ЭТО шпатлевку для дерева. Наконец, мы нанесли слой краски на молдинг, и все было готово!

Весь этот проект обошелся нам примерно в 15 долларов (потому что у нас уже были такие инструменты, как пила и уровень).

Не ждите, начните сейчас

Не ждите, чтобы навести порядок в доме. Используйте это дополнительное время дома для творчества / продуктивности… надежности! Смена двери изменила нашу главную спальню! Легкая лепка двери своими руками была именно тем, что нужно этой области. Мы так счастливы, что больше не должны смотреть на ту коричневую дверь 70-х.

Это начало преображения главной спальни. Вы можете увидеть доску дизайна в ЭТОМ посте и подписаться на меня в Instagram ЗДЕСЬ.

DIY ремесленник дверная обшивка | Бережливый декор цыпленок

Ранее на этой неделе я добился крохотного прогресса в дамской уборной. Не волнуйтесь, в этом нет ничего особенного. Но все же… прогресс. Давай просто насладимся маленькими кусочками, а?

На самом деле это был даже не тот проект, который я планировал реализовать, но прежде, чем я установил доски вдоль стены возле двери, я подумал, что хотя бы опробую его.

Я подумал, что сейчас самое подходящее время (ну, на самом деле ЕДИНСТВЕННОЕ время — после того, как доски установлены, этого, вероятно, не могло быть), чтобы попытаться заменить дверную обшивку.

Я ГОДЫ мечтал заменить нашу тонкую дверную коробку из строительного материала на что-то вроде этого:

Я видел такой же образ с короной наверху, но мне всегда нравилась эта более простая версия. (Белым, конечно.)

Единственная причина, по которой я еще не пробовал это сделать, — это мой страх снять обшивку в нашем доме — это НЕВОЗМОЖНО. Серьезно — я снял плинтусы в одной комнате около шести лет назад, и до сих пор меня это пугает. Это было так.черт возьми. жесткий. чтобы снять их.

Я попросил наших подрядчиков снять их в дамской комнате, чтобы древесина могла упасть, и даже они прокомментировали, насколько это было тяжело.

Сказал. Я не вус. Это сложно. 🙂

Так или иначе, я всегда считал, что обшивка дверей такая же сверхзвуковая. Но на днях у меня появились растрепанные волосы, и я решил попробовать их удалить. Я взял бритву и прорезал там, где планка стыковалась с дверной коробкой (вдоль герметика), а затем проделала то же самое с линией герметика у стены.

С помощью лома залез под обшивку и начал работать над ней, а Я БУ — она ​​отрывалась! Я не мог в это поверить !:

Мне пришлось вытащить несколько застрявших скоб, но это было все. И у меня нет фотографий всех этих шагов, потому что я был настолько уверен, что это не сработает, что даже не вытащил камеру.
Мне не следует чаще пользоваться фотоаппаратом. 😉

Так или иначе, у меня была дверь без обшивки, и я был головокружен :

Я мог сказать по фотографиям, как я хотел поднять новую отделку — это довольно очевидно, когда вы смотрите на них.Я начал с двух отрезков размером 1 на 4 по высоте дверной коробки:

И затем пришло время для «топпера». Опять же, это довольно очевидно из фотографий о том, как это сделать — я счел полезным собрать его на полу перед установкой:

Я собрал его, используя столярный клей и пистолет для ногтей. Он состоит из 1 на 2 сверху, части 1 на 4 посередине и части решетки (1/4 на 2) внизу.

Я просто прибил этот кусок, когда закончил:

Я не мог поверить, насколько это было просто! Думаю, установка обшивки заняла минут 15?
Так безумно быстро !:

Мне все еще нужно рисовать, но я был так взволнован этим всем, что просто должен был вам показать.;) Это разбудило зверя — я не могу дождаться , чтобы сделать остальные двери!
Новая отделка салона и покраска их всех в черный цвет. Это займет вечность. Но по крайней мере один вроде как в пути:

Мне это нравится!

Несколько советов:
— Я использовал лезвие бритвы, чтобы убрать герметизирующую линию с области справа, где она соприкасалась с краской. Это было сделано для того, чтобы новая отделка плотно прилегала к стене.
— Я отшлифовал дверную коробку перед установкой новой облицовки, чтобы сбить герметик / краску, которая была там.
— Мне пришлось немного обрезать пластину переключателя света, чтобы новая отделка работала. Ничего особенного — просто сделал это с помощью пилы. 🙂
— Все видимые зазоры заделал при подготовке к покраске. (Используя этот замечательный инструмент.)
— Я использовал сосну здесь на случай, если у нас когда-нибудь возникнут проблемы с водой, но, вероятно, буду использовать mdf в других комнатах. Я попробую оба и посмотрю, насколько хорош МДФ.

Я нашел это изображение, которое показывает, что я сделал, а также версию оконной рамы (ооооо, как я надеюсь, наши подоконники так же легко снимаются!):

Это действительно так просто — мне потребовалось больше времени на то, чтобы снять обшивку и отшлифовать все, чем на установку новых вещей!

Итак, поехали! Вы знаете, как избегать чего-то годами, потому что думаете, что это будет очень сложно, а потом совсем легко? Да, со мной тоже никогда не бывает.Кроме этого времени. 😉

Узнайте больше о нашем доме здесь. Чтобы делать покупки у нас дома, нажмите здесь! Никогда не пропустите сообщение, подписавшись на получение сообщений по электронной почте.

Как добавить обшивку на простые двери

«Новые» двери были одними из самых обсуждаемых и обсуждаемых элементов в отделке прачечной.

И хотя их повтор был тонким, они действительно заслуживали внимания!

Хотя я надеялся, что немного приукрасив их, чтобы придать свежий характер, я был искренне удивлен их влиянием на пространство.Они были даже первым, что прокомментировал мой муж, когда увидел обновленную комнату; «Ну и дела, разве эта лепка не имеет значения?».

«Да, да!».

Хорошая новость в том, что это был простой, доступный и относительно быстрый проект, которым может заняться каждый.

ВАМ НУЖНО…

1 МОЛДИНГ / ОТДЕЛКА
Я использовал сосновый плинтус 18 мм / 3/4 дюйма, хотя вы можете использовать все, что захотите. Если вы планируете покрасить его, вы даже можете выбрать более дешевый материал, такой как МДФ или ПВХ, — если вы найдете его в профиле, который вам нравится.Перед покупкой молдинга проверьте длину на прямолинейность и отсутствие дефектов. Некоторые детали могут быть сильно деформированы или иметь трещины, вмятины и отверстия от узлов.

2 КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
Подойдет любой прочный клей для дерева. Я использовал ПВА. Клей не обязателен, хотя помогает обеспечить более надежное и прочное соединение.

3 ОТДЕЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ
Это просто прекрасные гвозди с маленькими пулевыми головками, предназначенные для вхождения в дерево. Они не оставляют следов самого ногтя, хотя иногда оставляют небольшие отверстия, которые необходимо заполнить.Я использовал гвозди, которые были всего на 5 мм / 0,2 дюйма длиннее, чем глубина моей лепки. Вы можете использовать только клей, хотя гвозди ускоряют процесс (поскольку они обеспечивают мгновенное сцепление) и помогают создать определенную связь.

4 НАПОЛНИТЕЛЬ
Для заделки зазоров, трещин или дыр перед покраской. Я использовал «No More Gaps» Селли, потому что это то, что я нашел в сарае.

5 КРАСКА
Я использовал ярко-белый полуглянцевый оттенок, чтобы согласовать его с соседними дверями и наличниками. Конечно, вы можете использовать все, что захотите.

ВМЕСТЕ С…

КОРОБКА ПИЛА / РУЧНАЯ ПИЛА И КОРОБКА

КАРАНДАШ

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА / ЛИНЕЙКА

УРОВЕНЬ ДУХА

МАСКИРОВКА

МОЛОТОК

ПАНЕЛЬ

Для целей этого урока я прикрепляю обшивку к двери в соседней комнате (так как я не делал снимки прогресса, когда собирал двери в прачечной).
Для ясности я опишу свой точный процесс, но имейте в виду, что существует множество различных стилей формования и методов нанесения, которые вы можете использовать вместо этого.

ШАГ 1 Определите размещение и размеры вашего карниза.

Измерьте дверь вместе с положением ручки, затем нарисуйте ее примерно на бумаге, включая все размеры.

Вот мой…

НЕ В МАСШТАБЕ

Примечание: проверьте дверь на прямоугольность. Измерьте горизонтально как сверху, так и снизу. Измерьте вертикально как с левой, так и с правой стороны. Если вы заметили какое-либо существенное несоответствие, обязательно учтите его, когда будете определять размеры своей лепнины, иначе она может выглядеть немного искривленной.

Затем определите, где вы хотите разместить молдинг. Вы можете разместить его там, где считаете, что он будет выглядеть лучше всего. Он не должен быть центрированным или симметричным, и вы можете использовать три, четыре, пять или более «панелей» — просто имейте в виду, что чем сложнее вы делаете дизайн, тем сложнее вы проводите измерения, плюс тогда есть еще больше резка задействована. Если вы не уверены, что визуализируете свой дизайн, используйте малярную ленту (или карандаш), чтобы сначала отметить примерное расположение на двери.Как только вы будете довольны, измерьте, где должен располагаться молдинг на двери.

Добавьте свой молдинг к чертежу двери и используйте все измерения, которые вы сделали, чтобы определить длину каждой части молдинга.

Вот мой законченный рисунок…

НЕ В МАСШТАБЕ

Итак, исходя из моих измерений, все мои горизонтальные молдинги должны быть 64 см / 25 ″ (80 см / 31 ″ минус 16 см / 6 ″). Мои вертикальные молдинги меняются из-за того, что дверная ручка не отцентрирована.Верхние вертикали должны быть 94 см / 37 ″ (110 см / 43 ″ минус 16 см / 6 ″). Нижние вертикали должны быть 74 см / 29 ″ (90 см / 35 ″ минус 16 см / 6 ″).

ШАГ 2 Обрезать формовку по длине.

Когда все размеры определены, пора разбирать пилу!

Молдинг должен быть скошен под углом 45 градусов. Для этого вы можете использовать торцовочную пилу или просто торцовочную пилу и ручную пилу.

Во-первых, обрежьте один кончик лепнины под углом 45 градусов, чтобы получить отправную точку.

Примечание. Если у вашего карниза есть ступенчатый профиль, как у меня, обратите внимание на направление, в котором он должен сидеть на двери, чтобы убедиться, что вы правильно его смягчаете. Не спрашивайте меня, почему я знаю, что нужно это перепроверить!

Затем от самой длинной точки отмерьте необходимую длину и отметьте на молдинге, где нужно сделать следующий разрез.

Примечание: из-за того, что моя лепка такая узкая, я не стал рисовать направляющую линию.Я просто пометил это тире. Если ваш молдинг особенно широкий, для большей точности вы можете использовать комбинированный квадрат, чтобы нарисовать линию обрезки под углом 45 градусов.

Помните, что длина вашего карниза составляет от до самого длинного конца.

Наконец, используя угловую скобу , расположенную напротив угла скоса первого реза, обрежьте молдинг до нужного размера.

Вот как должно выглядеть готовое изделие…

Очевидно, что вы хотите, чтобы ваша часть лепнины была аккуратно вырезана в первую очередь.Однако, если вы не чувствуете себя в высшей степени уверенно, проявите осторожность и сделайте немного больше. При необходимости вы всегда можете сделать еще один небольшой надрез. Однако вы не сможете увеличить длину, если обрежете молдинг слишком коротко! И не забудьте учитывать ширину лезвия.

Повторяйте этот процесс, пока все части лепного украшения не будут обрезаны до нужного размера. Проверяйте их точность по мере продвижения.

В завершение, если необходимо, слегка отшлифуйте обрезанные концы, стараясь не закруглить молдинг слишком сильно.

Совет: следите за порядком, в котором вы режете части, чтобы избежать потерь. Например, вместо того, чтобы вырезать три куска по 55 см / 21 дюйм из формы длиной 2 метра / 78 дюймов (в результате получился обрезок 35 см / 15 дюймов), отрежьте один кусок 55 см / 21 дюйм и два куска 68 см / 26 дюймов (в результате всего за 9 см обрезки). Конечно, эти размеры просто образцовые. Вам решать, как наилучшим образом использовать длину молдинга в зависимости от ваших конкретных размеров.

Совет: если вы бежите совсем немного, вы можете соединить два обрезка, чтобы получился один цельный кусок.Просто отрежьте их прямо по центру, а затем скосите каждый конец на нужной длине. Когда вы прикрепляете их к двери, аккуратно соедините их вместе и заполните все зазоры герметиком перед покраской.

ШАГ 3 Прикрепите молдинг к двери.

Начните с самого верхнего горизонтального элемента.

Основываясь на вашем ранее определенном размещении, измерьте расстояние от верха до края вашей двери (8 см / 3 дюйма в моем случае), затем отметьте эту точку карандашом.

Простите мою мерзкую линейку! #liquidnailsisreallythatsticky

Совет. Если вы планируете добавить один и тот же молдинг к нескольким дверям одинакового размера, сделайте шаблон, чтобы вам не приходилось измерять каждый раз.

Смажьте заднюю часть молдинга небольшим количеством столярного клея.

Совместите длину молдинга с отметкой, используйте спиртовой уровень, чтобы измерить его прямолинейность, затем надежно закрепите его лентой (на этом этапе вы также можете измерить, чтобы дважды проверить точность положения, особенно если ваша дверь висит немного криво как у меня).

На фото выше деталь выглядит немного шатко, хотя на фото это всего лишь угол.

Забейте три — пять чистовых гвоздей по длине молдинга, затем удалите ленту. При необходимости сотрите излишки клея и зенковайте гвоздями торчащие шляпки.

Совет: я считаю, что сначала лучше забить центральный гвоздь. Это позволяет вам поворачивать или манипулировать молдингом, если он смещается.

Остался один кусок!

Теперь, когда прикреплена первая длина, вы можете использовать ее в качестве «якоря», чтобы легко завершить лепку.

Во-первых, в примерном месте, где будет находиться нижняя часть молдинга, измерьте расстояние от обоих краев двери и отметьте карандашом (опять же, 8 см / 3 ″ в моем случае).

Смажьте оставшиеся три части лепного украшения клеем.

Затем, начиная с вертикальной длины, разместите ее на двери, используя карандашную отметку в качестве ориентира. Временно приклейте его скотчем.

Повторите со второй длиной по вертикали.

Опять же, это выглядит немного шатко, хотя это всего лишь угол изображения.

Наконец, добавьте нижнюю горизонтальную длину. При необходимости внесите любые небольшие изменения (при необходимости используйте спиртовой уровень или линейку), затем надежно закрепите каждую деталь липкой лентой.

Прибейте каждую часть молдинга к двери, затем удалите ленту. При необходимости удалите излишки клея и зенковайте шляпки гвоздей.

Добавьте вторую «панель» тем же способом, что и первую.

Вы можете увидеть готовые двойные двери прачечной на картинке выше слева.

Примечание: можно использовать только столярный клей и отказаться от гвоздей. Вам просто нужно оставить ленту на месте, пока она полностью не высохнет. И наоборот, вы можете использовать только гвозди и отказаться от клея. Мне нравится использовать и то, и другое, потому что гвозди обеспечивают мгновенное и надежное сцепление, а клей помогает обеспечить более надежное и прочное соединение. Это действительно ваше дело.

ШАГ 4 Заполните и покрасьте.

После завершения лепки двери заполните все зазоры или отверстия в головках гвоздей герметиком, дайте высохнуть, а затем покрасьте по желанию.

Как упоминалось в разделе «Поставки», я освежил свою дверь несколькими слоями ярко-белого цвета с полуглянцевой отделкой, чтобы они соответствовали соседним дверям и наличникам.

ШАГ 5 Готово!

Есть что-то такое приятное в том, чтобы украсить скучную дверь какой-нибудь отделкой!

И всего за 14 долларов за дверь и около часа времени это оооочень того стоит.

Количество персонажей, которые добавляет лепка, просто поражает.Это действительно дает огромную индивидуальность всей комнате, а не только самим дверям. Любить это!

Anyhoo, я надеюсь, что мой нелепый туториал по OTT побудит некоторых из вас тоже попробовать 🙂

Извините, мне потребовалось время, чтобы собрать это руководство. Я хотел сделать пост максимально подробным и понятным.

Я вернусь, как только смогу, расскажу об уроках маленьких дверей сарая!

Здесь вы можете найти обновление прачечной и все связанные с ней проекты.

ХОЧУ БОЛЬШЕ? ВЫБЕРИТЕ НЕКОТОРЫЕ ИЗ МОИХ ДРУГИХ ЗАПИСЕЙ

Easy DIY Doorway Casings

Привет, ребята! Я надеюсь, что у вас была отличная неделя и замечательный День матери для всех мам !! Сегодня хочу поделиться несложным уроком по установке дверных проемов своими руками. Это очень простой DIY, который имеет большое значение для увеличения архитектурной красоты дома! Ниже приведена фотография нашего подъезда до того, как мы купили дом. С одной стороны от входа находится дверной проем, ведущий в гостиную, а с другой — дверной проем в столовую.Как видно на фото выше, дверные проемы не были обшиты деревянной отделкой. Теперь они есть !!

Раньше я обрезал проем внутри столовой:

После:

Имеет большое значение, не правда ли ?? Позвольте мне показать вам, как это легко сделать.

Первый шаг может быть самой «пугающей» частью, но, тем не менее, вы можете увидеть в этом минутном видео, насколько это просто и не страшно.Первый шаг — удалить примерно 4 дюйма существующего плинтуса с каждой стороны дверного проема.

Видите, как мне пришлось разрезать плинтус, чтобы установить нижнюю часть? Посмотрите короткое видео, в котором вы найдете ответы на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть при разрезании плинтуса.

Следующие 3 шага так же просты, как 1, 2, 3.

Вы можете купить предварительно вырезанные основания дверной коробки примерно по 5 долларов за штуку в Home Depot или Lowes ИЛИ вы можете купить 8-футовую.1 × 4 примерно по той же цене и отрежьте их до желаемой длины. Я сделал последний вариант и разрезал 1 × 4 на отрезки длиной 9,75 дюйма. Таким образом, я получил все базы примерно за 5 долларов вместо предварительно вырезанного варианта, который стоил бы более 20 долларов.

Прибив основания к стене, подпереть вертикальные опоры поверх оснований. Я выбрал рифленую лепнину, которую купил в Menards по хорошей цене (7 футов за 5,50 доллара).

Прибейте их к стене, оставив зазор 1/4 дюйма от края проема, как показано ниже.

Так делают профессионалы! Позже вы заделаете и покрасите его так, чтобы он выглядел как одно целое. Затем вы сделаете верхнюю часть кожуха, что тоже очень просто. Верхняя часть сделана из молдинга размером 1 × 4 и четверти круглого сечения.

Добавьте линию Liquid Nails по всей площади 1 × 4.

Затем я поместил четверть круга на 1 × 4 и закрепил малярным скотчем, пока он не высох.

Когда верхняя часть высохнет, вы можете положить ее поверх вертикальных кожухов, снова убедившись, что остается зазор 1/4 от края отверстия.

Внизу между двумя основаниями вы можете добавить кусок дерева для соединения двух оснований, как показано ниже.

Для этого я просто измерил ширину между двумя основаниями и вырезал лист толщиной 1/2 дюйма из МДФ до этой ширины и длины, такой же, как у основания.

Я часто удивляюсь, как каждый всегда забивает гвозди полностью, не повреждая дерево молотком.Никто никогда не упоминает этап использования гвоздезабивателя в своих уроках, так что я не знал! 🙂

Так что на случай, если вы в темноте, как я, вы можете приобрести недорогой (возможно, 4 доллара) инструмент, чтобы полностью врезать эти надоедливые ногти, называемый гвоздодером. 🙂

Последний шаг — зашпаклевать края кожухов и покрасить все молдинги, а также верхний и боковые концы проема в один цвет!

Будет смотреться потрясающе ! Если в вашем доме есть незакрепленные дверные проемы, я не могу дождаться, когда вы это попробуете! Вы не пожалеете! Обшивка дверных проемов своими руками превратит ваш дом из простого строителя в красивый!

Я здесь, если у вас есть вопросы, просто оставьте их в разделе комментариев! Надеюсь, у вас будет отличная неделя!

Связанные сообщения из блога:

Делаем ваши двери красивыми с помощью лепнины (и практических рекомендаций)

Всем привет, надеюсь, у вас были отличные выходные! Июль здесь — безумно загруженный месяц, но на самом деле все лето было таким.:) Но я так взволнован тем, как получился этот последний проект, который я закончил на прошлой неделе. Мол, это может быть один из моих любимых проектов на сегодняшний день.

Помните, когда в марте у меня была вечеринка «Формовочные звенья»? Что ж, был один конкретный проект, к которому присоединилась Дайанна из «Вдохновленной домохозяйки», и с тех пор я постоянно думал о нем. Посмотрите, что она сделала со своими дверьми, это великолепно!

Вот и наша дверь перед…

И после.

Мне это просто нравится. Это добавило несколько дюймов высоты нашей простой обшивке дверной коробки и добавило тонны характера. Дайте пять за архитектурные детали!

А теперь позвольте мне кое-что вам сказать. После этого я чертовски гордился собой. Да, да, был. Почему? Потому что я никогда по-настоящему не вырезал карнизы короны и немного боялся, потому что все говорят, что это так сложно, yada yada. Но я здесь сегодня, чтобы показать вам, как вы тоже можете это сделать, и НЕТ, это не , а сложно.Все, что нужно, — это несколько минут работы вашего мозга, чтобы подумать о нескольких вещах, вот и все. И как только вы сделаете это и сделаете все правильно, в следующий раз, когда вам нужно будет разрезать корону, это будет похоже на кусок пирога.

5 важных вещей, которые нужно знать о карнизах:

1. Всегда обрезайте коронку на пиле вверх ногами. Обычно, когда у вас на потолке лепнина, самая декоративная часть находится в нижней части. Итак, когда вы будете готовы к резке, поверните декоративную часть вверх (фото вы увидите позже)
2. Всегда (в большинстве случаев) обрезайте корону стоя, под углом к ​​упору пилы (вы увидите рисунок позже).
3. Все мои разрезы для этого проекта были под углом 45 градусов.
4. Не торопитесь и подумайте, прежде чем резать. Корона дорогая 🙂
5. Купите составную торцовочную пилу, если можете. У меня есть Ryobi, и он был очень доступным.

А теперь урок, как сделать ваши двери очаровательными и красивыми!

Я использовал кусок МДФ шириной 4 дюйма, который у меня был под рукой, оставшийся от обшитой панелями стены, отрезал его по длине двери и прибил гвоздями.

Затем я измерил, какой длины должна быть моя коронка, и отрезал.

(Вы установите пилу под углом 45 градусов для обоих концов коронки, просто измените направление под углом 45 градусов для каждого конца. Имеет смысл?) Также обратите внимание, как я ставлю корону на ограждение пилы и крепко держу, прежде чем разрезать.

Вот кусок короны после того, как я закончил вырезать, и у меня получилось правильно с первой попытки! Ура видео на YouTube и несколько звонков отцу, чтобы убедиться, что я понимаю, что делать.

Далее вам нужно выяснить свои боковые части.Это потребовало некоторой практики, чтобы все сделать правильно, так что наберитесь терпения. И купи лишнюю корону. 🙂

Ваши боковые части также будут иметь угол 45 градусов, а также один прямой угол (сторона, которая касается стены). Так что просто отрежьте боковые части так же, как и большую часть. Вот так они будут сочетаться друг с другом.

Обратите внимание: Когда вы разрезаете боковую часть или концевую часть, вы также разрезаете корону вверх ногами, НО для этого разреза вы можете просто положить ее на пилу, так как вам нужен простой прямой разрез.Как это:

Видите, как мало нужно отрезать, где эта красная лазерная линия? Просто измерьте расстояние до задней части стены и закройте кусок дерева над дверью, чтобы получить измерение. Это будет довольно мало, если вы собираетесь заниматься этим проектом.

Видите прямой разрез? Эта сторона будет прижата к стене.

Боже мой, я знаю, что это длинный пост и учебник, но я не мог придумать другого способа рассказать вам все. Это подробный материал, и мне пришлось как бы самому с ним разобраться, так как я нигде не мог найти подробного руководства в Интернете, поэтому я пытаюсь избавить вас от проблем.:)

Итак, как только вы отрежете 3 части, вы готовы к сборке. Первым делом я использовал клей для дерева и прикрепил большой кусок к моему куску МДФ, а затем закрепил его несколькими гвоздями. Затем я также использовал клей для дерева для моих боковых частей, но не использую пистолет для ногтей для маленьких боковых частей, потому что они слишком хрупкие. Не спрашивайте, откуда я знаю. 🙂

Я использовал небольшой кусок плоской декоративной накладки, чтобы закрыть шов между дверной коробкой и МДФ.

Потом все зашпаклевать, зашпаклевать отверстия от гвоздей…

И вы готовы рисовать!

Так что ты думаешь? Нам это очень нравится! Не могу дождаться, чтобы показать вам новую стену в гостиной. О боже. 🙂

И бок о бок до и после…

Любовь. 🙂

Кроме того, вы, , могли бы, , выполнить этот проект только с помощью торцовочной коробки и пилы. Вам просто нужно найти способ закрепить его на месте и поставить.Я попробовал это сделать, но у меня не хватило терпения, поэтому я был полон решимости заставить его работать на большой пиле. Так оно и было! 🙂

Вы также можете выбрать любой стиль карниза. Мой был около 4 дюймов в ширину, и я выбрал более декоративный, но любой стиль подойдет. Я заплатил около 15 долларов за свою 8-футовую корону. Ой. Но оно того стоило. 🙂

Если у вас есть другие вопросы, оставьте их в комментариях, и я вам отвечу. А если что-то пропустил, обязательно обновлю пост.

Удачной распиловки коронки!

P.S. — мои ногти, которые вы видите на фотографиях, — это тот же маникюр шеллаком, который я разместил несколько недель назад. Сумасшедший, да ?? До свидания прошло 3 недели, и он все еще включен, но пришло время для нового. 🙂

Я поделюсь этим постом на вечеринке Сары до и после, на вечеринке Tip Junkie, Tatertots и Jello, между дремотой на крыльце и на вечеринке с уроками и советами Бет.

xxoo,

Декорчик!

Как установить дверной молдинг своими руками

Знаете ли вы, что это блог без осуждения?

Может, мне давно стоило об этом упомянуть.

Раньше я показал вам свои удлиненные пальцы ног, рассказал о капитане Кранче и добавил заколку для волос в волосы.

Ага.

До всего этого.

Вот почему я рад, что мы друзья, и вы уже видели мою каминную полку из хлопьев для завтрака… потому что я действительно хочу показать вам это.

Готовы?

Ура.

Так выглядели все дверные проемы в доме.

Много сосны.

И темно.

И просто.

Полностью простой молдинг для фермерского дома.

Дело в том … Мне очень нравятся белые молдинги.

И фантазии.

И вот тут-то и вступает в дело вся часть без осуждения.

Я нарисовал сосну.

Я знаю … серьезно … Я знаю. Но это была сосна. Это вообще помогает?

Видите ли … Мне очень нравится модный молдинг на дверной обшивке, и мы добавили дополнительные молдинги, чтобы он выглядел намного лучше, чем он когда-либо ожидал.И чтобы все молдинги совпадали, мы покрасили все в белый цвет.

Верно.

Можем ли мы по-прежнему дружить?

Как добавить дверной молдинг

(альтернативное название: Как сделать дверные проемы вашего старого фермерского дома похожими на то, что здесь жили Вандербильты)

Принадлежности:

молдинг короны

лепной декор

декоративный квадратный багет

герметик

воображение

Шаг 1: Измерьте и отрежьте

Измерьте ширину дверного проема и отрежьте кусок каждого типа молдинга по размеру.

Картины и квадратные кромки будут обрезаны точно по ширине дверного проема.

Нижняя часть карниза должна быть точно по ширине дверного проема, а затем обрезана под углом 45 градусов.

Отрежьте небольшой кусок короны, чтобы обернуть его вокруг стороны дверного проема.

Шаг 2: Нанесите молдинг, как показано на рисунке

Корона идет на верхнюю часть дверного проема.

Картины идут снизу.

Квадратный молдинг находится прямо под частью короны, создавая иллюзию еще более крупного элемента короны.

Гвозди молдинги.

Герметик (очень важный шаг).

И краска.

Формовка, краска и герметик.

Это простой способ добавить детали и характер.

Дом улыбается новыми модными дверными проемами и сверкающим чистым шахматным полом.

Хорошо, что я собрал все «Капитан Кранч» до того, как вы сюда приехали. 🙂

PS Если вам нужно больше вдохновения для лепки… .Щелкните здесь, чтобы ознакомиться со всеми моими другими проектами по лепке.