ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Ремонт главного тормозного цилиндра Kia

 

Провалилась педаль тормоза Kia. Это точно главный тормозной цилиндр?

Что значит  цилиндр перепускает?

Почему сломался главный тормозной цилиндр Kia?

Можно ли отремонтировать ГТЦ Kia

Нужно ли прокачивать тормозную систему Kia после ремонта главного цилиндра?


 


ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Kia . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Kia, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

  1. Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
  2. Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
  3. Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Kia. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

  1. Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
  2. Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
  3. Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Kia требуется как минимум осмотр специалиста.



ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Kia, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.


ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Kia?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

  1. В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
  2. Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
  3. Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Kia и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.



МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Kia?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Kia – полный и неполный. В полном комплекте есть:

  • защитный колпачок для самого ГТЦ;
  • колпачок для штуцера;
  • уплотнители для поршня и поршневой головки;
  • уплотнительные манжеты;
  • поршни и возвратные пружины к ним;
  • держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Kia в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.



НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Kia ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Kia можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.


 

 

Ремонт и замена главного тормозного цилиндра ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

В машине не бывает главных и второстепенных узлов и агрегатов, но от выхода из строя некоторых из них напрямую зависит наше здоровье и безопасность. Поэтому стабильная работа системы тормозов, ее постоянная диагностика, регулировка и своевременный ремонт устройств, из которых она состоит, должны стать приоритетом. Даже при малейшем подозрении, что течет рабочий или главный тормозной цилиндр нужно не откладывать ремонт и регулировку, а заняться ими сразу.

Для выполнения диагностики, ремонта или замены неисправных частей своими руками, нужно разобраться в схеме работы всей системы тормозов, каковы признаки возможных поломок и как произвести ремонт главного тормозного цилиндра.

Принцип действия системы тормозов

Схема работы гидропривода этой системы проста: нажатая педаль, которая воздействует на вакуумный усилитель (если он предусмотрен), или напрямую на главный тормозной цилиндр, последний, создавая давление на гидравлическую жидкость, через патрубки посылает ее к рабочим вальцам, разжимающим тормозные колодки.

Отсюда вытекает, что основным узлом в этой схеме считается главный цилиндр, для понимания как своими руками выполнить ремонт главного тормозного цилиндра нужно изучить все его составляющие.

Устройство главного тормозного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти:

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Признаки, указывающие на неисправность

Основные признаки неудовлетворительной работы тормозов могут вызывать все составляющие в этой схеме: задний или передний контуры с патрубками, неисправности главного тормозного цилиндра или плохая регулировка педали:

  • Нестандартное поведение авто при торможении или «мягкая» педаль тормоза, свидетельствуют о том, что требуется регулировка педали или в систему попал воздух и нужно ее прокачать.
  • Загорается соответствующая индикаторная лампочка, возможен износ колодок или требуется прокачка всей системы.
  • Под днищем наблюдаются пятна и при визуальном осмотре видны места подтеков. Где-то штуцер патрубка пропускает гидравлическую жидкость, или износились манжеты.

  • При проверке давления в контурах, оно не совпадает с контрольными цифрами – нестабильно работает главный вальц, а именно штуцер неравномерно перепускает жидкость или она течет в одном из них. Причиной также может быть плохое качество гидравлической жидкости, замена и прокачка в этом случае, возможно, поможет.

При обнаружении некоторых из этих признаков не нужно делать поспешных выводов, что требуется замена главного тормозного цилиндра, возможно, прокачка системы сможет помочь, но даже если и это не дало результатов, не спешите менять, возможно, его можно отремонтировать. В продаже всегда можно найти запчасти в виде ремкомплекта главного тормозного цилиндра, в который могут входить: штуцер, поршни, манжеты, пружины, стопорные кольца и прочее.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки прост:

  • предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
  • отверткой снимаем стопорное кольцо;
  • аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?

Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов:

  1. Клапаны прокачки.
  2. Манометры.
  3. Поглощающие вальцы.
  4. Бачок с гидравлической жидкостью.
  5. Указатель максимального смещения.
  6. Механический маховик.
  7. Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Замена вальца

Как заменить главный тормозной цилиндр? Все действия производятся, как и при его ремонте. Откачать гидравлическую жидкость из бачка, отсоединить все патрубки от корпуса, сам вальц отсоединить от вакуумного усилителя или корпуса авто и от педали тормоза. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Выполнив все ремонтные действия, следует прокачать тормоза. Прокачка производится по схеме: задние правое и левое колесо и после этого передние. После прокачки производится регулировка педали тормоза по высоте.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

 

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборки колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза. После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Прокачка системы тормозов

Для прокачки подготовьте: жидкость, ключ подходящего диаметра к воздушному штуцеру, шланг, плотно одевающийся на штуцер и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры в конкретной модели ВАЗ. Устройство тормозов некоторых подразумевает прокачку от «длинного трубопровода», имеется в виду от самого дальнего колеса относительно главного цилиндра.

Если конкретнее это выглядит так: в машине главный цилиндр размещен глядя на задний бампер, значит, первым прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующим идет передний левый, и оканчивается процедура прокачкой того колеса, которое находится с правой стороны от главного цилиндра. В более поздних моделях схема подразумевает прокачку крест-накрест глядя на машину сзади:

  • правое заднее колесо;
  • левое переднее колесо;
  • левое заднее колесо;
  • правое переднее колесо.

В любом случае заканчивать прокачку следует передним правым колесом. В процессе этого действия не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы воздух опять не попал в систему.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

AutoRemont2.ru

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Принцип действия системы тормозов

Схема работы гидропривода этой системы проста: нажатая педаль, которая воздействует на вакуумный усилитель (если он предусмотрен), или напрямую на главный тормозной цилиндр, последний, создавая давление на гидравлическую жидкость, через патрубки посылает ее к рабочим вальцам, разжимающим тормозные колодки.

Отсюда вытекает, что основным узлом в этой схеме считается главный цилиндр, для понимания как своими руками выполнить ремонт главного тормозного цилиндра нужно изучить все его составляющие.

https://www.youtube.com/watch?v=jIB0mZ7Og9s

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза.

Основа ГТЦ – чугунная литая труба с полированной внутренней поверхностью, в которой перемещаются поршни. Когда водитель нажимает на тормоз, прикрепленный к педали шток приводит в действие ВУТ. Шток ВУТ нажимает на задний поршень ГТЦ, который перекрывает компенсационное отверстие и создает давление в тормозных трубках.

По мере продвижения вперед, задний поршень поднимает давление в передней камере как через переходные отверстия, так и с помощью пружины, которой он соединен с поршнем переднего цилиндра. Поршень переднего цилиндра начинает двигаться, перекрывает компенсационное отверстие и поднимает давление в передней камере и тормозных трубках.

Технология демонтажа ГТЦ на любом автомобиле одинакова. Сначала шприцем откачивают тормозную жидкость из бачка (бачок можно снимать как на машине, так и после демонтажа ГТЦ). Затем с помощью специального ключа откручивают наконечники тормозных трубок (желательно сразу же надеть на них резиновые колпачки). После этого откручивают гайки крепления ГТЦ к ВУТ и снимают цилиндр.

Признаки, указывающие на неисправность

Основные признаки неудовлетворительной работы тормозов могут вызывать все составляющие в этой схеме: задний или передний контуры с патрубками, неисправности главного тормозного цилиндра или плохая регулировка педали:

  • Нестандартное поведение авто при торможении или «мягкая» педаль тормоза, свидетельствуют о том, что требуется регулировка педали или в систему попал воздух и нужно ее прокачать.
  • Загорается соответствующая индикаторная лампочка, возможен износ колодок или требуется прокачка всей системы.
  • Под днищем наблюдаются пятна и при визуальном осмотре видны места подтеков. Где-то штуцер патрубка пропускает гидравлическую жидкость, или износились манжеты.
  • При проверке давления в контурах, оно не совпадает с контрольными цифрами – нестабильно работает главный вальц, а именно штуцер неравномерно перепускает жидкость или она течет в одном из них. Причиной также может быть плохое качество гидравлической жидкости, замена и прокачка в этом случае, возможно, поможет.

При обнаружении некоторых из этих признаков не нужно делать поспешных выводов, что требуется замена главного тормозного цилиндра, возможно, прокачка системы сможет помочь, но даже если и это не дало результатов, не спешите менять, возможно, его можно отремонтировать.

Основные неисправности главного тормозного цилиндра:

  • износ резиновых уплотнительных элементов;
  • образование царапин и ржавчины на внутренней поверхности ГТЦ;
  • попадание воздуха внутрь ГТЦ.

Во время торможения сильно возрастает температура в рабочих цилиндрах, что ведет к сильному нагреву тормозной жидкости. Через 1 – 2 года свойства жидкости начинают меняться, это приводит к повышенному износу резиновых уплотнений. Ведь в жидкость попадают частицы металлических окислов и гидроксидов, а также микроскопические фрагменты резиновых уплотнений.

Если где-то в тормозной системе присутствует даже небольшая утечка, уровень жидкости в бачке будет постоянно понижаться. При достижении критического значения внутрь ГТЦ может попасть воздух, это сильно снизит эффективность торможения. Чем больше воздуха, тем хуже работает система. В некоторых случаях тормоза срабатывают только с 4 – 5 нажатия на педаль.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки прост:

  • предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
  • отверткой снимаем стопорное кольцо;
  • аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?

Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов:

  1. Клапаны прокачки.
  2. Манометры.
  3. Поглощающие вальцы.
  4. Бачок с гидравлической жидкостью.
  5. Указатель максимального смещения.
  6. Механический маховик.
  7. Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

После демонтажа ГТЦ необходимо внимательно осмотреть его на предмет утечки жидкости. Если задний сальник влажный или мокрый, скорее всего, часть тормозной жидкости попала в ВУТ и разъедает его мембраны. Необходимо шприцем и тонкой трубочкой откачать жидкость из ВУТ.

Для разборки ГТЦ слейте с него жидкость, затем аккуратно зажмите в тисках таким образом, чтобы отверстия для установки бачка оказались внизу. Открутите стопорные винты, которые не позволяют поршням возвращаться излишне далеко. Извлеките ГТЦ из тисков и с помощью съемника снимите стопорное кольцо со стороны ВУТ.

Вытащите первый поршень и пружину. Нередко второй поршень выходит с трудом, поэтому приходится или стучать ГТЦ по деревянному бруску, или глушить одно из отверстий дальнего цилиндра с помощью подходящего болта и подключать ко второму отверстию компрессор с давлением не меньше 6 атмосфер.

Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность ГТЦ. Любые царапины ведут к снижению эффективности торможения, поэтому недопустимы. Если на внутренней поверхности обнаружены царапины, корпус или ГТЦ целиком необходимо заменить. Убедившись, что внутренняя поверхность ГТЦ не имеет повреждений, покупайте соответствующий ремкомплект.

Снимите все старые резиновые уплотнители с поршней. Промойте поршни водой и просушите сжатым воздухом. Установите новые уплотнители из ремкомплекта. Перед установкой обязательно смажьте их тормозной жидкостью, это облегчит их посадку на место и предотвратит повреждение.

Не перепутайте направление установки манжет. Перед сборкой ГТЦ промойте его корпус водой с моющими средствами, просушите сжатым воздухом и обильно смажьте тормозной жидкостью. Не используйте для промывки бензин или другие нефтепродукты, если вы некачественно смоете их, то они разъедят резиновые уплотнители. Установите на место поршни, закрутите стопорные болты, вставьте задний сальник и стопорное кольцо.

Замена вальца

Как заменить главный тормозной цилиндр? Все действия производятся, как и при его ремонте. Откачать гидравлическую жидкость из бачка, отсоединить все патрубки от корпуса, сам вальц отсоединить от вакуумного усилителя или корпуса авто и от педали тормоза.

Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Выполнив все ремонтные действия, следует прокачать тормоза. Прокачка производится по схеме: задние правое и левое колесо и после этого передние. После прокачки производится регулировка педали тормоза по высоте.

AutoRemont2.ru

Установка и прокачка ГТЦ

Установку выполняйте также, как демонтаж, только в обратной последовательности. После того как затянули наконечники трубок, заливайте тормозную жидкость. Теперь необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Попросите помощника 4 раза плавно и до упора нажать на педаль тормоза, затем нажать еще раз и не отпускать.

Ослабьте задний правый наконечник тормозной трубки, чтобы из-под него потекла тормозная жидкость. После того, как жидкость и воздух перестанут выходить, затяните наконечник и разрешите помощнику отпустить педаль тормоза. Повторите эту процедуру 3 – 4 раза для каждой трубки.

В половине случаев такой подход позволяет избежать полной прокачки тормозов. После прокачки педаль тормоза должна быть очень тугой. Заведите двигатель, и несколько раз нажмите педаль тормоза. Если она легко продавливается больше, чем на 1/6 часть хода, необходима полная прокачка тормозов.

https://www.youtube.com/watch?v=yv4wgLjE_4I

Выезжайте на любой прямой участок, где можно без помех разгоняться и тормозить. Разгонитесь до 5 – 10 километров в час и нажмите на тормоз, чтобы убедиться, что тормоза работают. Если все нормально, разгонитесь до 30 километров в час, затем резко и сильно нажмите на педаль тормоза.

Отчет о ремонте главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

От Автора — Скоро будет обновление отчёта!!!

Спасибо за отчёт CO6AKA

Автомобиль: Nissan AD 2002 VFY11, QG15DE, AT4, без ABS

Симптомы:
1. Внезапное пропадение тормозов. Мягкая до пола педаль. Плохое замедление автомобиля.
2. Невозможность прокачать тормозную систему. Т.е. из ниппелей на рабочих цилиндрах тормозная жидкость или не течет вообще или вяло капает, а должно брызгать.
3. Возможно по этой же причине машина после торможения плохо растормаживалсь (колодки не расходились)

Документация:
Стр. 231-233
NISSAN AD/WINGROAD. Праворульные модели (2WD и 4WD) выпуска с 1998 г с бензиновыми двигателями
QG13DE, QG15DE, QG18DE, QG15DE (Lean Burn), QG18DE (Lean Burn).
Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт.
Новосибирск: «Автонавигатор», 2007. 416 с.: ил.
ISBN 5-98410-035-5

Внимание
По книжке интервалы замены манжет главного цилиндра:
При индивидуальном использовании: не меняются
При коммерческом использовании: каждые 4 года

Тормозные контуры для машины без АБС:
1. переднее правое+заднее левое
2. переднее левое+заднее правое

Инструменты:
1. Торцевые головки (нужна «на 12»). Удлинитель короткий и длинный, вороток или трещотка
2. Плоская тонкая отвертка, крестовая отвертка среднего размера
3. ключ «на 10» и «на 8», специальный ключ для тормозных трубок «на 10»
4. слесарные тиски (хорошо если есть)
5. много чистых тряпок — протирать

Время: примерно 2часа если ничего не напутать.
Бюджет: до 500р

Запчасти:
1. манжета Seiken 15/16 H SD-50593R
2. манжета Seiken 15/16 H SD-80783R
3. Тормозная жидкость DOT3 (Кемерово)
Размеры поискать тут http://www.an-jee.com (первую я нашел, а вторую нет)Купить можно в Нск в магазине «Дизель+» автозапчасти. Это не реклама, это рекомендация. Я пол города обежал прежде чем купил. В наличии ремкомплектов нет. Надо искать отдельно резинки 15/16 по образцу.

Старые манжеты сильно разбухли, болтались на поршне и не смотря на хороший внешний вид не работали.

Первым делом надо выяснить какой размер вашего ГТЦ. Как я на понял на ниссан ставилось как минимум 4 вида ГТЦ. Мой размер в дюймах — 15/16. Размер стоит на передней части ГТЦ снизу (может зеркалом можно увидеть? я снял ГТЦ и увидел)

СНЯТИЕ (по мануалу с моими комментариями)
1. Слейте тормозную жидкость. (я не сливал, грязи не много)
2. Отсоедините разъем проводки от датчика уровня жидкости.
3. При помощи накидного гаечного ключа отделите главный цилиндр и тормозную трубку. (Тут лучше использовать специальный ключ для тормозных трубок «на 10»).
4. Сначала открутите крепежные гайки, затем снимите главный цилиндр. (используйте торцевую головку «на 12» удлинители и трещотку)

Несем на верстак, закрепляем ГТЦ вертикально в тисках передней частью вниз.
Тонкой плоской отвертки отгибаем «усики» стопорной крышки наружу и снимаем заглушку.
Прижмите крышку пальцем,чтобы поршень не выскочил из ГТЦ (хотя у меня не выскочил)

Теперь надо достать поршень. Сначала первичный поршень, потом вторичный поршень.
Первичный поршень можно подцепить тонкой отверткой, но лучше постучать крепежным фланцем по бруску и он сам вывалится.
Вторичный поршень вынимаем точно также, по мануалу, хорошенько стукаем фланцем (несколько раз) по деревянному бруску и ждем пока он вылезет наружу. Потом вынимаем пальцами.

Проверяем внутренность ГТЦ. Проверьте, нет ли повреждения, износа, коррозии и точечной пористости на внутренних стенках цилиндра.
Сами тоже не поцарапайте и не повредите детали ГТЦ. Манжеты лучше снять пальцами, а не отверткой — меньше шансов поцарапать, да вообще поосторожнее и цилиндром и с поршнями, царапины, мусор, песчинки-ворсинки недопустимы.

Я рекомендую не разбирать все сразу и сделать сначала один поршень, потом другой. Не снимайте все манжеты разом. Они одинаковые на каждом поршне попарно. Направление манжет критично и лучше ничего не напутать. Снял одну манжету, заменил новой, снял другую — заменил. Собрал поршень, отложил в сторону и собирай другой.

Собираем сначала манжеты на первичном поршне.
Откручиваем крестовой отверткой центральный винт на первичном поршне. Снимаем шайбу, ставим новую манжету и закручиваем винт обратно. Поставьте поршень тыльной стороной на верстак, сожмите пружину и закрутите винт. Юбка рабочей манжеты (SD-50593R) смотри вперед по ходу движения авто. Она толкает жидкость в тормозную систему первого контура.
Снимаем уплотнительную манжету SD-80783R (она просто одета на проточку поршня и удерживает жидкость от вытекания в сторону вакуумника) и ставим новую. Налезает очень туго, чтобы было легче смазываем все тормозухой, не бойтесь не порвете. Юбки манжет на первичном поршне должны смотреть вперед.
Внимание! Ни одна манжета не должна болтаться или крутиться на своем месте. Не надо подматывать на поршень изоленту для уплотнения посадочного места! Это касается уплотнительных манжет, рабочие манжеты зафиксированы.

Вторичный поршень точно так же. Руками стягиваем пружину с торца вторичного поршня. Не потеряйте шайбу под пружиной. Снимаем рабочую манжету, ставим новую (SD-50593R). Юрка рабочей манжеты должна смотреть вперед, она толкает жидкость в систему вторичного контура. Снимаем уплотнительную манжету и меняем ее на новую (SD-80783R). Юбка уплотнительной манжеты должна смотреть назад. не перепутайте направление манжет!

Вот так должен выглядеть поршень. Учтите направление манжет. Бачок снят. Видно большое (справа) и маленькое (слева)

Перед сборкой можно снять бачок и проверить отверстия. В каждом горлышке по 2 отверстия большое и маленькое (в маленькое пролазит жилка от телефонного провода или витой пары — прочистите все отверстия. Штифт-фиксатора бачка выбить керном или сверлом 4мм. Уплотнители бачка вытащить пальцем. При сборке внутри все смазать тормозной жидкостью. У бачка есть направление — смотрите на стрелку.

Смазываем ГТЦ внутри тормозухой (не сорите туда, руки, тряпки, верстак должны быть чистыми). Смазываем резинки вторичного поршня и осторожно опускаем поршень внутрь ГТЦ (помогаем отверткой заправить юбочки манжет) Смажьте хорошо входное отверстие ГТЦ и отвертку тоже тормозной жидкостью — меньше шансов испортить кромки манжет.
Смазываем и опускаем первичный поршень, манжеты поправляем отверткой. На поршень слегка давим пальцем.
Удерживаем поршень пальцем и одеваем стопорную крышку, загибаем фиксирующие усики. Поршни придерживайте до тех пор пока не поставите заглушку, а то пружины выдавят его назад.

Вот так стоят поршни. Вторичный уже на половину внутри, первичный я поставил на торец.

Проверяем.
Нажимаем на поршень отверткой. Он должен перемещаться и возвращаться в исходное положение. Ходит достаточно туго. Первичный поршень торцом должен упираться в крышку. Утапливание поршня недопустимо, он должен вернуться в исходное состояние!
Нельзя заправлять ГТЦ тормозной жидкостью и ставить поршни. Я так сделал, у меня поршни утонули и «присосались» и не вернулись в исходное положение. Выяснилось это после того как я собрал все на машину и частично прокачал контуры — пришлось снова разбирать, т.к. один контур не прокачивался.
Там каким-то образом создается разряжение, поршень залипает в нажатом состоянии и в исходное не возвращается, педаль мягкая до пола и работает только вторичный поршень (переднее левое и заднее правое), при этом первичный конторы не прокачивается.

Собираем на машину в обратном порядке. Крепежные гайке, трубки. Не тяните гайки с перекошенной рожей, но крепите прочно — резьбу порвете или отломите.

Заливаем жидкость и прокачиваем контры до полного удаления воздуха как по мануалу.
В итоге у вас будут идеально мягкие и внятные тормоза и плавным усилием по всему ходу педали. Учтите, что при прокачке жидкость должна хорошо брызгать из ниппеля, а не капать и не вяло вытекать.
Спереди ниппеля ключ «на 10», сзади на рабочих цилиндрах ключ «на 8».

Запчасти (резинки) на 360р + 100р на 2 банки тормозухи (ушла одна)
Экономьте ваши деньги и ремонтируйте сами с удовольствием
Вопросы задавайте.

Добавлено спустя 23 минуты 27 секунд:
В догонку.
У меня внезапно пропали тормоза в дороге, пока я ехал из нск в академгородок (бердское шоссе кто знает). Я как раз ехал в хорошему товарищу (спасибо ему) в его гараж, чтобы в тепле заменить передние колодки.
На светофоре провалилась педаль в пол, торможения почти нет. Утром на дороге никого — повезло. Тормозить начал заранее.
Как выяснилось позже, пропал один контур переднее правое+заднее левое. И пропало как я теперь подозревая именно в тот день. Потому что износ колодок передних и задних был одинаковый.
Была еще одна странность, если у кого так было отпишитесь. У меня машина как бы не растормаживалсь. Т.е. педаль отпустил, а оно как бы еще тормозит, потом колодки разжимались и я ехал нормально. Я связывал это с нагревом тормозухи и намеревался прокачать систему. Проявлялся это глюк как не всегда и не знаю, не понял связано это с ГТЦ или нет. Но теперь все нормально но я не знаю что помогло устранить этот глюк. Отличный выкат, ничего само по себе не тормозит. Я одновременно поменял передние колодки, перебрал рабочие цилиндры спереди, прокачал систему и в итоге добрался до ГТЦ.

Главный тормозной цилиндр Ваз 2107: ремонт или замена?

Полностью исправная тормозная система автомобиля ВАЗ 2107 является ключевым элементом обеспечивающего безопасность передвижения на автомобиле, как пассажиров, так и водителя. По этому следует уделять ей повышенное внимание, и при появлении незначительных признаков неисправности — незамедлительно приступить к ремонту.

Главный тормозной цилиндр это один из основных элементов тормозной системы автомобиля. В основном у него может быть две неисправности. Первая это появление течи жидкости из главного тормозного, вторая в снижении эффективности тормозов, которую можно определить по провалам педали или ее “мягкости”. Обе эти неисправности можно устранить путем не очень сложного ремонта главного тормозного, этот ремонт состоит в том, что заменяются уплотнительные кольца и пыльник, но в некоторых случаях проблему может решить только замена цилиндра.

Как устроен главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр — это самая основа тормозной системы. Он изменяет давление в тормозной системе при нажатии тормозной педали. Он создает повышенное давление тормозной жидкости, заставляя поршни цилиндров выдвигаться и прижимать колодки к барабанам и тормозным дискам.

В корпусе тормозного цилиндра находятся два поршня с уплотнительными кольцами, которые следуют друг за другом. Первый цилиндр приводится в действие тормозной педалью, второй двигается за счет движения первого. Пружины обеспечивают возврат поршней на место после отпускания тормозной педали.

Снятие и ремонт

Чтобы снять, отремонтировать и установить на место, понадобится минимум инструмента:

  • ключ на 13;
  • спец.ключ для тормозных трубок;
  • плоская отвертка;
  • ремкомплект главного тормозного цилиндра;
  • емкость для тормозной жидкости;
  • шприц;
  • тормозная жидкость.

Чтобы не пролить тормозную жидкости из бачка, ее нужно перелить в подготовленную емкость с помощью шприца. Порядок действий по снятию цилиндра заключается в следующем:

  • ослабить хомуты резиновых шлангов на штуцерах тормозного цилиндра;
  • снять шланги, идущие от бачка с тормозной жидкостью к штуцерам цилиндра;

  • специальным ключом открутить три тормозных трубки;

Примечание: момент затяжки тормозных трубок очень большой, попытки их открутить при помощи обычного рожкового ключа могут привести к срыву граней.

  • открутить гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к вакуумному усилителю;
  • снять тормозной цилиндр.

Теперь необходимо разобрать главный тормозной цилиндр и провести осмотр на предмет царапин или раковин, если они не обнаружены, если зеркало чистое, значит возможен ремонт, в противном случае — замена главного тормозного новым. На этом этапе не должно возникнуть никаких проблем – надо поочередно открутить стопорные винты, начиная от пробки. Когда будете выкручивать второй винт, придерживайте поршень, чтобы он не вылетел под действием пружины. Первый поршень выйдет сам, второй надо будет выбивать, постучите корпусом по деревяшке.

  • снимите все уплотнительные кольца с поршней и тщательно протрите все детали — поршни, пружины, корпус;
  • замените резиновые уплотнители на поршнях;
  • соберите детали главного цилиндра и затяните гайку-пробку.

Прикрутите его к корпусу вакуумника, подсоединяем трубки, шланги от бачка. Трубки следует закрутить не полностью, залейте в бачок тормозную жидкость и, как только она начнет вытекать из-под трубок, закрутите их до конца. После окончательной сборки, скорее всего, понадобится прокачка системы, для удаления воздуха из нее, при этом произойдет полная замена жидкости.

Проверяем места соединений и сам главный тормозной на отсутствия течи. Также необходимо проверить эффективность тормозов. Если все нормально, значит ваш автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.

Ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ: Видео

Toyota Corolla Руководство по ремонту: Капитальный ремонт — Передний тормоз

Подсказка

: отремонтируйте правую сторону таким же образом, как и левую.

1. Снимите переднее колесо

2. Слить тормозную жидкость

Уведомление

: немедленно смойте тормозную жидкость, если она попадет на окрашенные поверхность.

3. Снимите подрамник переднего дискового тормозного цилиндра

.

  1. Снимите соединительный болт и прокладку с цилиндра дискового тормоза, затем отсоедините гибкий шланг.

Подсказка

: Прокладка бывает 2-х видов: 2-х и 1-х частей.

  1. Удерживая скользящий штифт цилиндра, открутите 2 болта.

4. Снимите комплект передних накладок дискового тормоза (только колодки)

  1. Снимите 2 тормозные колодки с противоскользящими шайбами.
  2. снимите прокладку с защитой от визга № 1 и прокладку с защитой от визга № 2. каждую площадку.

5.Снять опорную пластину колодки переднего дискового тормоза

.
  1. снимите 2 опорные пластины передних дисковых тормозных колодок с цилиндра. монтаж.

6. Снять штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза

.
  1. снимите ползунки 2 цилиндра с цилиндра дискового тормоза. монтаж.

7. Снимите левую опору цилиндра переднего дискового тормоза

.

  1. Снимите 2 болта крепления цилиндра дискового тормоза.

8. Снимите пыльник втулки переднего дискового тормоза

.

  1. Поместите опору цилиндра переднего дискового тормоза в тиски.
  2. с помощью отвертки и молотка удалите 2 куста пыли. Пыльник от крепления цилиндра дискового тормоза.

9. Снимите пыльник цилиндра

  1. С помощью отвертки снимите установочное кольцо и цилиндр. загрузки.

10.Снять поршень переднего дискового тормоза

.

  1. Поместите кусок ткани или аналогичный материал между поршнем и цилиндр дискового тормоза.
  2. используйте сжатый воздух для снятия поршня с диска тормозной цилиндр.

Осторожно

: не кладите пальцы перед поршнем при использовании сжатый воздух.

Уведомление

: не разбрызгивать тормозную жидкость.

11. Снимите уплотнение поршня

.
  1. с помощью отвертки снимите сальник поршня дискового тормоза цилиндр.

12. Снимите прокачную пробку переднего дискового тормоза

.
  1. Снимите колпачок сливной пробки и спускную пробку с дискового тормоза. цилиндр.

13. Проверьте тормозной цилиндр и поршень

  1. проверьте отверстие цилиндра и поршень на предмет ржавчины или задиров.

14.Проверить толщину подкладки колодки

  1. Измерьте линейкой толщину подкладки колодки.

    Стандартная толщина: 11,0 мм (0,433 дюйма) Минимальная толщина: 1,0 мм (0,039 дюйма)

15. Осмотрите опорную пластину колодки переднего дискового тормоза

.
  1. убедитесь, что они имеют достаточный отскок, отсутствие деформации, трещины или износ, и вся ржавчина и грязь счищена.

16.Проверить толщину диска

  1. Измерьте толщину диска микрометром.

    Стандартная толщина: 25,0 мм (0,984 дюйма) Минимальная толщина: 23,0 мм (0,906 дюйма)

17. Снимите передний диск

  1. Сделайте метки на переднем диске и ступице моста.
  2. снимаем передний диск.

18. Установить передний диск

  1. совместив метки, установить передний диск.

Подсказка

: выберите место установки, при котором передний диск имеет минимум закончиться.

19. Проверить биение диска

  1. Временно закрепите диск гайками ступицы.

    Крутящий момент: 103 Н · м (1050 кгс · см, 76 фунт-сила-футов)

  2. с помощью индикатора часового типа измерить биение диска 10 мм (0,39 дюйма) На расстоянии от внешнего края диска.

    Максимальное биение диска: 0.05 мм (0,0020 дюйма)

  3. : если биение диска максимальное значение или больше, проверьте подшипник. люфт в осевом направлении и проверьте биение ступицы моста. Если люфт подшипника и ось биение ступицы в норме, отрегулируйте биение диска или отшлифуйте его на автомобильном тормозном токарном станке.

20. Временно затяните прокачную пробку переднего дискового тормоза

  1. временно затяните спускную пробку и установите колпачок спускной пробки. к цилиндру дискового тормоза.

21. Установите уплотнение поршня

  1. нанесите гликолевую смазку на основе литиевого мыла на новое уплотнение поршня.
  2. установить поршневое уплотнение на цилиндр дискового тормоза.

22. Установить поршень переднего дискового тормоза

.
  1. нанесите гликоль-смазку на основе литиевого мыла на поршень.
  2. установите поршень в цилиндр дискового тормоза.

Уведомление

: не ввинчивайте поршень в цилиндр дискового тормоза с усилием.

23. Установить пыльник цилиндра

  1. Нанесите гликоль-смазку на литиевой мыльной основе на новый цилиндр. загрузки. Установите пыльник цилиндра на цилиндр дискового тормоза.

    Подсказка

    : надежно установите пыльник в пазы цилиндра и поршня.

  2. с помощью отвертки установить установочное кольцо.

    Уведомление

    : не повредить пыльник цилиндра.

24. Установить пыльник втулки переднего дискового тормоза

  1. Поместите опору цилиндра переднего дискового тормоза в тиски.
  2. нанесите гликолевую смазку на основе литиевого мыла на поверхность уплотнения. 2 новых пыльника.
  3. с помощью торцевого ключа (19 мм) и молотка забейте 2 пыльники втулки к креплению цилиндра дискового тормоза.

25. Установить левую опору тормозного цилиндра переднего дискового тормоза

  1. Установите левую опору дискового тормозного цилиндра с помощью 2 болтов.

    Крутящий момент: 106,8 Н · м (1089 кгс · см, 79 фунт-сила-футов)

26. Установить штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза

.
  1. нанесите гликолевую смазку на основе литиевого мыла на скользящую часть и поверхность уплотнения 2-цилиндрового суппорта булавки.
  2. установить направляющие штифты 2 цилиндра на цилиндр дискового тормоза. монтаж.

27. Установить опорную пластину колодки переднего дискового тормоза

.
  1. установить 2 опорные пластины передних дисковых тормозных колодок на цилиндр монтаж.

28. Установить передние колодки дискового тормоза (только колодки)

Уведомление

: при необходимости замените комплект прокладок антискрипа при замене тормозная колодка.

  1. Нанесите смазку для дисковых тормозов на каждую прокладку против визира № 1.
  2. установить противоскользящие прокладки на каждую колодку.
  3. установите пластину индикатора износа колодок лицевой стороной вверх и установите каждую площадку.

29.Установить передний дисковый тормозной цилиндр подасс

  1. Установите цилиндр дискового тормоза с помощью 2 болтов.

    Крутящий момент: 34,3 Н · м (350 кгс · см, 25 фунт-сила-футов)

  1. Установите новую прокладку и гибкий шланг с помощью соединительного болта.

    Крутящий момент: 29 Н · м (296 кгс · см, 21 фунт-сила-фут)

Подсказка

:

  • Прокладка бывает 2-х видов: 2-х и 1-х частей.
  • Надежно установите фиксатор гибкого шланга в фиксирующее отверстие в дисковый тормозной цилиндр.

30. Заполнить бачок тормозной жидкостью

31. Прокачать главный цилиндр

sst 0

0100

32. Удалить воздух из тормозной магистрали

33. Проверить уровень жидкости в бачке

34. Проверить утечку тормозной жидкости

35. Установить переднее колесо

крутящий момент: 103 Н · м (1050 кгс · см, 76 фунт-сила-футов)

Другие материалы:

Осмотр
1.Осмотрите реле обогревателя (маркировка: def) Снимаем реле обогревателя с панели приборов. j / b. осмотреть реле обогревателя. Стандарт: Если результат не соответствует указанному, замените реле …

Процедура проверки
Совет: только портативный тестер: сужение проблемной зоны возможно при активном управлении a / f тест (нагретый кислород датчик или другие проблемные участки). Выполните активный тест с помощью портативного тестера (контроль a / f).Подсказка: a / f control — это активный тест, который …

Как проверить и изменить подробные настройки Bluetooth
1 Откройте экран настройки Bluetooth *. 2 Выберите Системные настройки. 3 Отображается следующий экран: 1 Включение / выключение питания Bluetooth Вы можете включить / выключить функцию Bluetooth 2 Имя Bluetooth 3 Изменить PIN-код 4 Адрес Bluetooth 5 Отображение статуса телефона Вы можете настроить систему на отображение …

2011-2021 Авторские права www.tcorolla.net

Как заменить главный автомобильный тормозной цилиндр

Мы — команда сертифицированных ASE механиков, которые создали это руководство, чтобы показать почему у вас не работает главный тормозной цилиндр и чем его можно заменить.

Как это работает?

Главный тормозной цилиндр — это гидравлическая часть тормоза. система, удерживающая тормозную жидкость в резервуаре. Когда вы нажимаете педаль тормоза плунжер внутри корпуса главного тормозного цилиндра выталкивается вперед который передает жидкость под давлением к тормозным суппортам или колесным цилиндрам, которые затем приводит в действие тормозную систему, чтобы замедлить автомобиль.Главный цилиндр разделен на две отдельные секции, первичную и вторичную систему давления. Эта система безопасности была создана внутри главного цилиндра, поэтому, если половина тормозная система выходит из строя, у автомобиля останется оставшаяся половина, чтобы помочь замедлить транспортное средство. Эта безопасность делится на передние и задние тормоза.

Что идет не так?

Главный цилиндр снабжен резиновыми уплотнениями, которые со временем могут выйти из строя. и позвольте тормозной жидкости выйти изнутри или вытечь через заднюю часть мастер.Когда мастер тормоза выходит из строя, педаль тормоза опускается и тормоз загорится сигнальная лампа. Это условие значительно уменьшит остановку способность автомобиля. Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости вокруг главного цилиндра. и регулярно проверяйте уровень жидкости. Если утечка присутствует немедленно замените главный цилиндр. Если шток привода главного цилиндра отрегулирован на это не позволит главному плунжеру тормоза полностью вернуться, создавая остаточное тормозное давление, которое вызывает тормоза. запереть и не дать машине скатиться.Должно быть 1/16 дюйма или Зазор 1,5 мм между главным цилиндром и усилителем тормозов или штоком педали.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или в представительстве, вы можете рассчитывайте заплатить от 270 до 380 долларов США. Есть два вида замена главного цилиндра, восстановленный и новый. Мы рекомендуем новый блок просто потому что тормозная система — жизненно важная часть безопасности вашего автомобиля.Новый мастер Баллон будет стоить от 35 до 75 долларов США на Amazon или в вашем магазине. местный магазин запчастей. Тормозная жидкость будет стоить около 4 долларов, а комплект для прокачки — около 8 долларов США (США).

Как долго служат главные тормозные цилиндры?

Поскольку мастер тормоза имеет резиновые прокладки, которые используются каждый раз, когда вы нажимаете тормоза, эта деталь является предметом нормального износа, срок службы которого составляет от 70000 до 110 000 миль в зависимости от стиля вождения и условий, таких как резкое торможение вместе с остановками и движением.

Начало работы

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности с выключенным двигателем и включенным аварийным тормозом. Вы будете иметь дело с тормозной жидкостью, поэтому надевайте защитные очки и перчатки. Тормоз жидкость вызывает коррозию краски, поэтому, если вы попадете на машину, быстро вымойте ее. с мылом и водой. Используйте тормозную жидкость только из герметичного контейнера, чтобы избежать попадание влаги, которое может повредить тормозную систему.

Необходимые инструменты и расходные материалы

  • Новый главный тормозной цилиндр
  • Тормозная жидкость
  • Гаечный ключ
  • Показать полотенца
  • Набор головок
  • Защитные перчатки и очки
  • Мыло и вода

Шаг 1

Поднимите капот, чтобы определить место главного цилиндра, который обычно противопожарная стена со стороны водителя.Тормозных магистралей будет две или четыре. подключил основной корпус мастера и небольшой разъем проводки, прикрепленный к бачок тормозной жидкости.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Снимите главный цилиндр: Вы захотите удалить как можно больше старого тормозная жидкость по возможности во избежание проливания при снятии. Начните с удаления резервуара для жидкости колпачок и вставьте намазку для индейки, чтобы удалить жидкость, а затем установите колпачок.

Освободите фиксатор электрического разъема и осторожно вытяните его из датчик уровня жидкости в бачке.

Используйте гаечный ключ и надежно закрепите его на трубопроводах тормозной жидкости, чтобы снять их. Эти линейные ключи обычно составляют 13 мм, 14 мм, 15 мм. или 16мм. Приложите усилие к гаечному ключу против часовой стрелки, чтобы ослабить и удалить линия фитинга. Повторяйте операцию, пока не будут сняты все линии жидкости. Эти линии могут быть довольно плотными, так что будьте готовы.Когда вы ослабляете шланги, тормозная жидкость будет начинают вытекать. Вы можете установить магазинное полотенце под мастером, чтобы поймать жидкости, а затем выбросьте полотенце, когда работа будет завершена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После снятия всех линий используйте гаечный ключ или головку, чтобы ослабить и снимите болты крепления главного цилиндра. Эти размеры гаек обычно составляют 14 мм или 15мм. После снятия всех крепежных болтов выдвиньте мастер вперед и затем снимите его с монтажных шпилек и выньте из моторного отсека.Приготовьте магазинное полотенце для снятия, чтобы предотвратить попадание капающей тормозной жидкости на краска автомобиля.

Шаг 3

Установите новый главный цилиндр: Перед тем, как новый главный цилиндр сможет для установки он должен быть обескровлен. Удерживайте главный цилиндр в тисках, чтобы он не двигается. Затем снимите крышку резервуара для жидкости. Снимите пылезащитные колпачки которые закрывают линейные отверстия мастера. Затем установите главный цилиндр комплект для прокачки, который состоит из двух или четырех пластиковых фитингов и резиновых шлангов, которые будут соединяется с фитингами, а затем направляется обратно в резервуар для жидкости.Сделать Убедитесь, что трубопроводы достаточно глубоко входят в резервуар, чтобы не всасывать воздух. Заполните главный бачок с тормозной жидкостью. Используйте большую отвертку Phillips и поместите это сзади мастера и в поршень. Теперь начните толкать поршень в мастера. Пузырьки воздуха начнут выходить из резиновых полос внутри резервуар при нажатии внутрь. Когда плунжер полностью откроется, отпустите отвертку (медленно), которая будет втягивать жидкость в мастер, пока вы смотрите уровень тормозной жидкости понизился в бачке.Продолжайте эту операцию, пока не закончится воздух. пузыри присутствуют. При необходимости доливайте резервуар, чтобы поддерживать уровень жидкости. После завершения снимите комплект для прокачки и закройте крышку резервуара. Маленький количество жидкости начнет вытекать. Используйте магазинное полотенце, чтобы защититься от повреждение краски, когда вы снова устанавливаете мастер тормозов в автомобиль. Сдвиньте установите обратно на шпильки усилителя и затяните вручную крепежные гайки. Пока мастер еще немного болтается, переустановите тормозные магистрали, это помощь в установке линии.Используйте обычный гаечный ключ, чтобы затянуть стропы до упора. мастер от подтекания дополнительной жидкости. Никогда не позволяйте тормозной жидкости стекать полностью из мастера. Если жидкость полностью вытечет из мастера, она необходимо будет повторно прокачать кровь. После полной затяжки крепежных болтов используйте линейный ключ, чтобы окончательно затянуть тормозные магистрали. Спецификация крутящего момента на Болты крепления главного цилиндра обычно составляют от 35 до 45 футов фунтов. Подсоедините датчик уровня жидкости и заправьте главный цилиндр жидкостью и переустановить колпачок.

Шаг 4

После завершения работы прокачайте оставшуюся часть тормозной системы, чтобы удалить воздух из системы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Посмотреть видео!

Не управляйте автомобилем, если педаль тормоза не работает нормально.

Есть вопросы?

Если у вас есть мастер тормозов вопросы о цилиндрах посетите наш форум. Если тебе нужно автомобиль совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Пример: капитальный ремонт главного двигателя 6S50MC

Автор Джеспер Петерсон, старший инженер по обслуживанию, Transmarine Propulsion Systems Inc. 24 января 2013 г.

Ниже приводится обзор капитального ремонта главного двигателя MAN B&W 6S50MC на борту танкера, стоящего на Багамах. Капитальный ремонт был проведен компанией Transmarine Propulsion Systems (TMPS) во время стыковки — первого капитального ремонта двигателя судна, наработавшего 22 140 часов.Целью капитального ремонта было убедиться, что все блоки цилиндров после осмотра и капитального ремонта проработают еще один безотказный период в ~ 20 000 часов работы. Техническое обслуживание двигателя проводилось на основе двух различных методов: межремонтного ремонта (TBO) и капитального ремонта по состоянию (CBO). Многие владельцы и операторы используют TMPS для обслуживания двигателей и капитального ремонта компонентов, потому что TMPS тесно сотрудничает с клиентами, чтобы подготовить ремонтные работы в соответствии с фактическим состоянием двигателя, во многих случаях помогая владельцам экономить деньги.TMPS очень внимательно проверяет состояние компонентов и двигателя. Их инженеры разговаривают с главным инженером и владельцем судна, чтобы понять их потребности, как работают их двигатели, а затем дают рекомендации по выполнению работ по TBO / CBO, часто с более выгодными затратами, чем OEM. Все это делается без ущерба для характеристик и надежности двигателя, и это экономичное решение, которое подготавливает двигатель к надежной работе в будущем.


Сервисные работы в рамках этой работы были сосредоточены на проверке / работе капитального ремонта на основе состояния (CBO) деталей, связанных с камерой сгорания, а также основных подшипников, а также на проверке / работе в период между капитальным ремонтом (TBO) для механического механизма управления, остаточного- болты и прижимные болты.
Работа CBO для каждого блока цилиндров составляла:


1. Осмотр и капитальный ремонт крышек цилиндров, включая топливные и пусковые клапаны, расположенные в крышках. Согласно записям машиниста, выпускные клапаны были в хорошем состоянии. Таким образом, только один клапан был осмотрен и признан исправным, то есть подтверждая информацию экипажа. Охлаждающие пространства крышек цилиндров также были осмотрены, очищены и установлены новые уплотнительные кольца.


2.Вытягивание поршней для осмотра, очистки, калибровки и ремонта на основе фактических результатов. Скорость износа всех головок поршня, кроме одной, оказалась примерно на полпути к максимальным пределам износа. Была заменена одна головка поршня, которая еще не достигла максимальных пределов, но из-за фактического износа не могла вернуться в двигатель и проработать еще ~ 20 000 часов без выхода за установленные пределы. На все поршни были установлены новые поршневые кольца, уплотнительные кольца и отремонтированы сальники.

3. Гильзы цилиндров были очищены, откалиброваны и отточены для восстановления рабочих поверхностей гильз и устранения овальности. Поскольку двухтактные двигатели с малым диаметром цилиндра более чувствительны к овальности, чем их сестринские двигатели с большим диаметром цилиндра, это обеспечило лучшую работу поршневых колец и улучшило общее состояние цилиндра по сравнению с тем, что бы не хонинговалось. Осмотрены, очищены и установлены новые уплотнительные кольца в охлаждающих пространствах гильз цилиндров.

4.Топливные насосы были демонтированы и заменены на отремонтированные насосы с новыми плунжерно-цилиндрическими узлами. Изношенный поршень / цилиндр может запуститься на тяжелом топливе, но не всегда на более жидком дизельном топливе. В современном мире, когда все больше и больше двигателей приходится переводить на дизельное топливо во время захода в порт, важно обеспечить возможность запуска двигателя в любой момент.

5. Проверка репрезентативного количества подшипников двигателя была использована в качестве основы для утверждения класса остальных подшипников без вскрытия.Причина, по которой не следует открывать подшипники, заключается в том, что статистика показывает, что большинство повреждений подшипников происходит из-за человеческих ошибок при открытии и закрытии для проверок. Если определенные параметры, такие как зазоры в подшипниках и поток масла, находятся в норме, вскрытие подшипников можно не проводить.

Работы по межремонтному времени для двигателя включены.

1. Ежегодная проверка состояния основных цепей и повторная затяжка.

2. Ежегодная проверка условий и затяжка стопорных болтов, прижимных болтов, боковых и концевых подкладок.

3. Ежегодная проверка состояния пускового воздухораспределителя.

4. Ежегодная проверка состояния предохранительных клапанов картера.

5. Капитальный ремонт системы маневрирования и реверсирования и VIT-системы топливных насосов. Очень важно проводить такие работы через регулярные интервалы в два года, чтобы обеспечить возможность безопасного маневрирования двигателя в любое время.

Для обеспечения качества работ по обслуживанию Transmarine Propulsion Systems Inc.использовали собственных инженеров, каждый из которых имеет более чем 25-летний опыт обслуживания дизельных двигателей. Сочетание этого опыта с данными об эксплуатации парка машин заказчика и опытом, полученным от производителя двигателей, дает TMPS возможность структурировать надежную и гибкую программу технического обслуживания.


Использование только оригинальных запасных частей, которые разработаны и испытаны для того, чтобы выдерживать длительные часы работы между капитальными ремонтами, делает сочетание методов CBO и TBO оптимальным способом обеспечения рентабельной надежности работы двигателя.Результатом является надежное и качественное обслуживание, которое позволит двигателю работать надежно и в то же время сэкономить на стоимости запасных частей.
При капитальном ремонте двигателей важно обращать внимание на состояние ремонтируемых компонентов, особенно тех, которые участвуют в процессе сгорания. Надлежащая документация отремонтированных компонентов в виде изображений и схем обслуживания должна быть подготовлена ​​в том виде, в котором они были найдены, вместе с надлежащим описанием замененных частей и размерами повторно используемых частей.Когда двигатель снова вводится в эксплуатацию, следует начать полный анализ характеристик двигателя, чтобы убедиться, что все рабочие параметры находятся в допустимых пределах, указанных изготовителем двигателя.
Имейте в виду, что в то время как надлежащие морские испытания с записью всех характеристик двигателя всегда должны выполняться, чтобы сформировать основу для состояния после завершения капитального ремонта. Компания Transmarine также может порекомендовать провести ряд измерений перед капитальным ремонтом, чтобы сравнить результаты до и после ремонта.В данном конкретном ремонте после стыковки услуги не выполнялись. Причина в том, что большую часть времени судно находится в балластном состоянии, и поэтому часто невозможно загрузить двигатель более чем на 50%. Иногда это также вопрос времени, связанного с коммерческими обязательствами. В качестве альтернативы можно предложить, чтобы бригада сделала полный набор сервисных показаний при различных нагрузках двигателя (50%, 75%, 85% и как можно ближе к 100%) и направила их в TMPS для оценки.Анализ производительности также является бесценным инструментом для оператора рабочей лодки или среднеоборотного дизельного двигателя. Изучая данные о сгорании каждого отдельного цилиндра, можно выделить менее желательные рабочие характеристики этого цилиндра или цилиндров. В некоторых случаях анализ может спрогнозировать оставшийся срок службы двигателя до капитального ремонта или продлить межремонтный период и увеличить часы работы.
www.tranmarine.org

(Как опубликовано в выпуске журнала Maritime Reporter & Engineering News www.marinelink.com)

Toyota Camry: Передний тормоз — Тормоз

КОМПОНЕНТЫ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ПОДСКАЗКА:

  1. СНИМИТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО

  2. СЛИВНАЯ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

УВЕДОМЛЕНИЕ: Немедленно смойте тормозную жидкость, если она прилипла к любой окрашенной поверхности.

3. ОТСОЕДИНИТЕ ПЕРЕДНИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

  1. Снимите соединительный болт и прокладки. от дискового тормоза узел цилиндра, затем отсоедините гибкий шланг.

    ПОДСКАЗКА: Прокладка бывает двух типов: двухкомпонентная и однокомпонентная.

4. СНИМИТЕ БЛОК ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

.
  1. Удерживайте скользящий штифт цилиндра переднего дискового тормоза (No.1) и горка штифт (№ 2) и открутите 2 болта.

Снять узел переднего дискового тормозного цилиндра

.

5. СНИМИТЕ ПЕРЕДНЮЮ КОЛОДКУ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА (ТОЛЬКО КОЛОДКА)

  1. Снимите 2 колодки дискового тормоза с прокладками против визга с передний диск тормозного цилиндра левый.

6. СНИМИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ПРОКЛАДКУ ПРОТИВОПРОВОДНОЙ ПРОКЛАДКИ

  1. Серия

    MZ (класс SE, XLE): Снимите 2 прокладки против визга с каждой колодки.

  2. За исключением серии MZ (класс SE, XLE): Снимите 4 прокладки против визга с каждой колодки.

  3. С помощью отвертки снимите пластины индикатора износа колодок. с каждой площадки.

Снять передний комплект прокладок против визга

7. СНИМИТЕ ОПОРНУЮ ПЛИТУ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

.
  1. Снимите опорную пластину колодки переднего дискового тормоза (No.1) и опорная плита передних дисковых тормозных колодок (No 2) от крепления переднего дискового тормозного цилиндра левый.

8. СНИМИТЕ ШЛИФТУ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

  1. Снимите штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза (№ 1) и снимите его. Штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза (№2) с переднего диска крепление тормозного цилиндра левое.

Снять штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза

9.СНИМИТЕ ШЛИФТУ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ВТУЛКА

  1. С помощью отвертки снимите передний дисковый тормозной цилиндр. Сдвиньте втулку с пальца переднего тормозного цилиндра (№2).

УВЕДОМЛЕНИЕ: Не повредить направляющий штифт цилиндра переднего дискового тормоза. (№2).

Снять скользящую втулку цилиндра переднего дискового тормоза

10. СНИМИТЕ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА. МОНТАЖ

  1. Снимите 2 болта крепления цилиндра переднего дискового тормоза. LH.


Снять опору переднего дискового тормозного цилиндра

.

11. СНИМИТЕ ПЫЛЬНИК ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕГО ДИСКА

  1. Удерживайте левую опору тормозного цилиндра переднего дискового тормоза в тиски через мягкие челюсти.

  2. С помощью отвертки и молотка снимите 2 передних пыльники втулки дискового тормоза от переднего тормозного цилиндра монтажный LH


Снять пыльник втулки переднего дискового тормоза

.

12.СНИМИТЕ ЧЕРНОК ЦИЛИНДРА

  1. С помощью отвертки снимите установочное кольцо и цилиндр. загрузки.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Не повредите канавку поршня и канавку цилиндра.


Снять пыльник цилиндра

.

13. СНИМИТЕ ПОРШЕНЬ ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО ДИСКА

.
  1. Поместите тряпку между поршнем переднего дискового тормоза и цилиндр дискового тормоза в сборе.

  2. Используйте сжатый воздух для снятия поршня переднего дискового тормоза. от цилиндра дискового тормоза в сборе.

ВНИМАНИЕ: Не кладите пальцы перед поршнем при использовании сжатый воздух.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Не разбрызгивайте тормозную жидкость.


Снять поршень переднего дискового тормоза

.

14. СНИМИТЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ

  1. С помощью отвертки снимите переднее уплотнение поршня. дисковый тормозной цилиндр в сборе.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Не повредите внутренний цилиндр и канавку цилиндра.


Снять сальник поршня

.
  1. СНИМИТЕ ПРОБКУ ПРОПУСКАНИЯ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

  2. СНИМИТЕ ПРОБКУ ДОПУСКА ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

  3. ПРОВЕРЬТЕ ТОРМОЗНЫЙ ЦИЛИНДР И ПОРШЕНЬ

  1. Проверить отверстие тормозного цилиндра и поршень переднего дискового тормоза на ржавчину или царапины.

    При необходимости замените тормозной цилиндр и поршень.

18. ПРОВЕРЬТЕ ТОЛЩИНУ ПОДКЛАДКИ

  1. Измерьте линейкой толщину подкладки колодки.

    Стандартная толщина: 12,0 мм (0,472 дюйма) Минимальная толщина: 1,0 мм (0,039 дюйма)

Если толщина футеровки равна минимальной толщине или меньше, замените тормозную колодку.


Проверить толщину подкладки колодки

19. ПРОВЕРЬТЕ ОПОРНУЮ ПЛИТУ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

  1. Осмотрите опорную пластину колодки переднего дискового тормоза (№ 1) и опора колодки переднего дискового тормоза (№2).

    ПОДСКАЗКА: Убедитесь, что оба имеют достаточный отскок, не имеют деформации, трещин или износ, и что вся ржавчина и грязь счищается.

    При необходимости замените опорную пластину тормозных колодок.

20. ПРОВЕРЬТЕ ТОЛЩИНУ ДИСКА

  1. Измерьте толщину диска микрометром.

    Стандартная толщина: 28,0 мм (1,102 дюйма) Минимальная толщина: 26,0 мм (1,024 дюйма)

Если толщина диска меньше минимальной, заменить диск.


Проверить толщину диска

21.СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ДИСК

.
  1. Нанести метки на передний диск и ступицу моста.

  2. Снимите передний диск.

22. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ДИСК

  1. Совместив метки, установите передний диск.

    ПОДСКАЗКА: При замене диска на новый выберите установку положение, при котором передний диск имеет минимальное биение.


Установить передний диск

23. ПРОВЕРЬТЕ ВЫХОД ДИСКА

  1. Проверить зазор подшипника в осевом направлении и проверить биение ступицы моста.

  2. Временно скрепите передний диск вместе со ступицей орехи.

    Крутящий момент: 103 Нм (1050 кгс · см, 76 фунт-сила-футов)

  3. С помощью индикатора часового типа измерить биение диска 10 мм. (0.39 дюймов) от внешнего края переднего диска.

    Максимальное биение диска: 0,05 мм (0,0020 дюйма)

Если биение превышает максимальное значение, изменить установку положение диска и оси так, чтобы биение стало минимальный. Если биение превышает максимальное, даже когда положение установки изменено, шлифуем диск. Если диск толщина меньше минимальной, заменить передний диск.


Проверить биение диска

  1. ВРЕМЕННО ЗАТЯНЕННАЯ ПРОБКА ОТВОДА ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

  2. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ПРОПУСКАНИЯ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

  3. УСТАНОВИТЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ

  1. Нанесите гликоль-смазку на основе литиевого мыла на новое уплотнение поршня.

  2. Установить сальник поршня на цилиндр переднего дискового тормоза. подсборка.

27. УСТАНОВИТЕ ПОРШЕНЬ ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО ДИСКА

  1. Нанесите гликоль-смазку на основе литиевого мыла на передний диск. тормозной поршень и новый пыльник цилиндра.

  2. Установите пыльник цилиндра на поршень переднего дискового тормоза.

  3. Установить поршень переднего дискового тормоза на передний дисковый тормоз. цилиндр в сборе.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Не устанавливайте поршень с силой в цилиндр переднего дискового тормоза. подсборка.

Установить поршень переднего дискового тормоза

28. УСТАНОВИТЕ ЧЕРНОК ЦИЛИНДРА

  1. Установить пыльник цилиндра на цилиндр переднего дискового тормоза. подсборка.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Надежно установите пыльник в пазы цилиндра и поршень.

  1. Установите установочное кольцо с помощью отвертки.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Не повредить пыльник цилиндра.


Установить пыльник цилиндра

29. УСТАНОВИТЕ ПЫЛЬНИК ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕГО ДИСКА ТОРМОЗА

  1. Удерживать левую опору тормозного цилиндра переднего дискового тормоза в тисках. через мягкие челюсти.

  2. Поместите левую опору тормозного цилиндра переднего дискового тормоза в тиски.

  3. Нанесите гликоль-смазку на основе литиевого мыла на уплотнение. поверхность 2 новых пыльника втулки переднего дискового тормоза.

  4. С помощью торцевого ключа (19 мм) и молотка забейте 2 пыльника втулки переднего дискового тормоза для переднего дискового тормоза крепление цилиндра LH.


Установить пыльник втулки переднего дискового тормоза

30. УСТАНОВИТЕ ВТУЛКУ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

  1. Нанесите гликоль-смазку на основе литиевого мыла на новый передний диск. втулка скольжения тормозного цилиндра.

  2. Установите скользящую втулку цилиндра на нижнюю сторону штифт переднего дискового тормозного цилиндра (№2)

31. УСТАНОВИТЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

  1. Установить крепление цилиндра переднего дискового тормоза с помощью 2 болты.

    Крутящий момент: 107 Нм (1090 кгс · см, 79 фунт-сила-футов)

Установить опору цилиндра переднего дискового тормоза

32.УСТАНОВИТЕ ШТИФТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

  1. Нанесите гликоль-смазку на основе литиевого мыла на скользящую часть и уплотнительная поверхность переднего дискового тормозного цилиндра штифт скольжения (No 1) и штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза (№2).

  2. Установите штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза (№ 1) и палец скольжения цилиндра переднего дискового тормоза (No2) к переднему диску крепление тормозного цилиндра левое.


Установить штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза

.

33.УСТАНОВИТЕ ОПОРНУЮ ПЛИТУ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

  1. Установить опорную пластину колодки переднего дискового тормоза (№1) и передние дисковые поддержка тормозных колодок пластина (№ 2), чтобы крепление переднего дискового тормозного цилиндра левое.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Установите опорные пластины колодок в правильном положении и в правильном направлении.

34. УСТАНОВИТЕ КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДКИ ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПРОКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ:

  • При замене изношенных колодок антискрипные прокладки подлежит замене вместе с колодками.

  • Установите регулировочные шайбы и пластины индикатора износа колодок в правильное положение и направление.

  1. Нанесите смазку для дисковых тормозов на прокладки, предотвращающие визг, как показано на рисунке.

  2. Установите прокладки против визга на каждую колодку, как показано на иллюстрация.

  3. Установите пластины индикатора износа колодок на каждую колодку.


Установить передние шайбы против визга

35. УСТАНОВИТЕ КОМПЛЕКТ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ПЕРЕДНЯЯ (ТОЛЬКО КОЛОДКА)

  1. Установить комплект колодок дискового тормоза спереди на передний дисковый тормоз. крепление цилиндра LH.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

36. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА В СБОРЕ

  1. Установить передний дисковый тормозной цилиндр в сборе с 2 болты.

    Крутящий момент: 34 Нм (350 кгс · см, 25 фунт-сила-футов)


Установить передний дисковый тормозной цилиндр в сборе

.

37. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

.
  1. Установить новые прокладки. и гибкий шланг с соединительным болтом.

    Крутящий момент: 29 Нм (300 кгс · см, 22 фунт-сила-футов)

УВЕДОМЛЕНИЕ: Надежно установите фиксатор гибкого шланга в отверстие фиксатора дискового тормоза. цилиндр.

ПОДСКАЗКА: Прокладка бывает двух типов: двухкомпонентная и однокомпонентная.

  1. ЗАПОЛНИТЬ БАК ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ

  2. ВЫПУСКНОЙ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР

    ССТ 09023-00101

  3. ВЫПУСКНОЙ ТОРМОЗ

  4. ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В БАКЕ

  5. ПРОВЕРКА НА УТЕЧКУ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

  6. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО Крутящий момент: 103 Нм (1050 кгс · см, 76 фунт-сила-футов)

Подробнее о тормозе:

Передний тормоз

Главный тормозной цилиндр

— перевод на немецкий — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Замкнутая гидравлическая тормозная установка имеет по меньшей мере один главный тормозной цилиндр , камера давления которого может быть соединена с резервуаром (42).

Eine geschlossene hydraulische Bremsanlage weist zumindest einen Hauptbremszylinder auf, dessen Druckkammer mit einem Reservoir (42) verbindbar ist.

6 соединений (4 x колеса и 2 x главный тормозной цилиндр ) необходимы при установке в автомобиле.

6 Anschlüsse (4 x Räder и 2 x Hauptbremszylinder ) sind bei der Montage im Auto nötig.

Другие компоненты, как правило, изготавливаются из алюминия, например топливный бак, бачок омывающей жидкости и главный тормозной цилиндр .

Andere Teile werden konsequent aus Aluminium gefertigt, beispielsweise der Treibstofftank, der Behälter für die Scheibenwaschflüssigkeit und der Hauptbremszylinder .

Сторона всасывания возвратного насоса (26) соединена с главным тормозным цилиндром (12) посредством всасывающего клапана (36).

Die Saugseite der Rückförderpumpe (26) ist über ein Saugventil (36) an den Hauptbremszylinder (12) angeschlossen.

Изобретение относится к тормозному устройству для автотранспортных средств, имеющему главный тормозной цилиндр (2) для создания тормозного давления по меньшей мере на один колесный тормоз (15a-15d).

Die Erfindung betrifft eine Bremsvorrichtung für Kraftfahrzeuge mit einem Hauptbremszylinder (2) zum Erzeugen von Bremsdruck an wenigstens einer Radbremse (15a-15d).

Для рабочего торможения давление прикладывается к тормозному контуру Il главным тормозным цилиндром (3) и гидравлическим насосом (6) к другому тормозному контуру I.

Zu einer Betriebsbremsung wird ein Bremskreis Il mit dem Hauptbremszylinder (3) und ein anderer Bremskreis I mit einer Hydropumpe (6) mit Druck beaufschlagt.

В тормозной установке с главным тормозным цилиндром (1), двумя тормозными контурами и устройством антиблокировки и управления проскальзыванием привода эти органы управления приводятся в действие подающим насосом (32).

Bei einer Bremsanlage mit einem Hauptbremszylinder (1), zwei Bremskreisen sowie einer Antiblockier- und einer Antriebsschlupfregelung werden diese Regelungen von einer Förderpumpe (32) übernommen.

Известная гидравлическая тормозная система транспортного средства (DE 4445401 A1) имеет системы клапанов модуляции тормозного давления, расположенные между двухконтурным главным тормозным цилиндром и колесными тормозами транспортного средства.

Eine bekannte hydraulische Fahrzeugbremsanlage (DE 4445401 A1) besitzt zwischen einem zweikreisigen Hauptbremszylinder und Radbremsen von Fahrzeugrädern Bremsdruckmodulationsventilanordnungen.

Электромагнитный клапан может использоваться во впускном трубопроводе (21) между главным тормозным цилиндром (22) и самовсасывающим насосом высокого давления (23) гидравлической тормозной системы транспортного средства.

Das Magnetventil ist in einer Saugleitung (21) zwischen einem Hauptbremszylinder (22) und einer selbstansaugenden Hochdruckpumpe (23) einer hydraulischen Bremsanlage für Kraftfahrzeuge verwendbar.

Изобретение относится к главному тормозному цилиндру (3) для гидравлической тормозной системы (1) транспортного средства, который содержит электродвигатель (2), который работает в качестве генератора для замедления транспортного средства.

Die Erfindung betrifft einen Hauptbremszylinder (3) für eine hydraulische Fahrzeugbremsanlage (1) eines Kraftfahrzeugs, das eine elektrische Maschine (2) aufweist, die zum Verzögern Generator des Kraftfahr.

Способ по п.10, отличающийся тем, что нормальным положением поршня является центральное положение, в котором осевое отверстие между напорными камерами в направлении главного тормозного цилиндра и в направлении колесного тормозного цилиндра открыто.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Normallage des Kolbens die Mittelstellung ist, in der die Axialbohrung zwischen den Druckräumen zum Hauptbremszylinder und zum Radbremszylinder offen ist.

Как только главный тормозной цилиндр (10, 12) приводится в действие, небольшое количество гидравлической жидкости подается через зависимый от потока клапан (50) в резервуар (42), после чего клапан закрывается.

Sobald der Hauptbremszylinder (10, 12) betätigt ist, wird eine geringe Menge Hydraulikflüssigkeit durch das strömungsabhängige Ventil (50) zum Reservoir (42) gefördert, wonach das Ventil schließt.

Однако в исключительных случаях использование вакуумного насоса может вызвать проблемы, например, если поршень в главном тормозном цилиндре не плотно прикреплен к рычагу и всасывается вакуумом.

В Ausnahmefällen kann die Arbeit mit einer Vakuumpumpe jedoch Schwierigkeiten bereiten, z. B., wenn der Kolben im Hauptbremszylinder nicht fest mit dem Hebel verbunden ist und der Unterdruck den Kolben ansaugt.

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНЫЙ ЦИЛИНДР ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЯ И СПОСОБ РАБОТЫ ИХ

HAUPTBREMSZYLINDER FÜR EINE HYDRAULISCHE FAHRZEUGBREMSANLAGE UND VERFAHREN ZU IHREM BETRIEB

СОЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ БАКОМ ДЛЯ ЖИДКОСТИ И ГЛАВНЫМ ТОРМОЗНЫМ ЦИЛИНДРОМ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ

KOPPLUNGSANORDNUNG ZWISCHEN EINEM FLÜSSIGKEITSRESERVOIR UND EINEM HAUPTBREMSZYLINDER EINER KRAFTFAHRZEUGBREMSANLAGE

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДНОГО ЭЛЕМЕНТА ТОРМОЗА К ГЛАВНОМУ ТОРМОЗНОМУ ЦИЛИНДРУ И СПОСОБ РАБОТЫ С ТАКИМ УСТРОЙСТВОМ

KOPPLUNGSVORRICHTUNG ZUM VERBINDEN EINES BREMSEINGABEELEMENTS MIT EINEM HAUPTBREMSZYLINDER UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER DERARTIGEN KOPPLUNGSVORRICHTUNG

Оба эффекта обусловлены изменяющимися потоками рабочей среды под давлением, втекающей в главный тормозной цилиндр или из него (14).

Beide Auswirkungen gehen auf varierende Druckmittelströmungen zurück, die aus dem Hauptbremszylinder (14) ab oder zuströmen.

В тормозной установке, например, для автомобилей, главный тормозной цилиндр содержит корпус, по меньшей мере, с одним отверстием, в котором образована как минимум одна рабочая камера, которая может изменяться с помощью поршня.

Bei einer Bremsanlage, beispielsweise für Kraftfahrzeuge, besteht ein Hauptbremszylinder aus einem Gehäuse mit zumindest einer Gehäusebohrung, in welcher zumindest ein von einem Kolben (10) verbetraits.

Изобретение относится к главному цилиндру, в частности к сдвоенному главному тормозному цилиндру для двухконтурных гидравлических тормозных систем автотранспортных средств.

Es handelt sich um einen Hauptzylinder, insbesondere Tandem-Hauptbremszylinder für hydraulische Zweikreisbremsanlagen von Kraftfahrzeugen.

Когда тормозная система приводится в действие, выключатель (9) стоп-сигнала, расположенный в основном тормозном цилиндре , замыкается.

Bei der Betätigung der Bremsanlage wird ein in einem Haupt- bremszylinder angeordneter Bremslichtschalter (9) geschlossen.

Главный тормозной цилиндр — Немецкий перевод — Linguee

Автомобили, оснащенные штифтовым тормозом со скользящим суппортом 57 мм (все автомобили с длинной передней частью, независимо от вариантов модуля, а также автомобили с коротким передним двигателем TDI

[…]

раздел) дополнительно требуется

[…] преобразование т h e главный тормозной цилиндр ( c ur в аренду: […]

25,4 мм; желаемый: 23,81 мм).

vwn-aufbaurichtlinien.de

Bei Fahrzeugen mit der 57 mm-Faustsattelbremse (All Fahrzeuge mit langem Vorderwagen, unabhngig von den Aggregatevarianten und Fahrzeuge mit TDI-Motor im

[…]

kurzen Vorderwagen) ist zustzlich

[…] eine Um r stun g de s Hauptbremszylinders e rfor derl ic h (Ist: […]

25,4 мм; Солл: 23,81 мм).

vwn-aufbaurichtlinien.de

Джими переоборудовал двигатель на неэтилированный бензин и взял более жесткие шатуны, зажигание теперь транзисторное,

[…]

централизованное запирание дверей было

[…] встроенный и т h e главный тормозной цилиндр h a s заменено […]

запчастью Fiat, так как это было невозможно

[…]

, чтобы узнать, что было оригинальным.

capriv8.de

Nachtrglich hat Jimi den Motor auf bleifrei umgebaut und stabilere Pleuel genommen, die Zndung ist inzwischen

[…]

kontaktlos, eine Zentralverriegelung ist

[…] eingebaut u nd der Hauptbremszylinder wurd e durch einen […]

von einem Fiat ersetzt, da nicht

[…]

festzustellen war, welcher ursprnglich drin war.

capriv8.de

Установите 1 угловой штуцер и 1 клапан

[…] каждый для ea c h главный тормозной цилиндр a s d escribed […]

в позиции 54 и 58.

fgmodellsport.com

Je 1 Winkelanschluss

[…] und 1 Venti l pro Hauptbremszylinder nac h Baustufe […]

54 и 58 месяцев.

fgmodellsport.com

При нажатии педали тормоза

[…]

вниз,

[…] гидравлический поршень перемещается механически т h e главный тормозной цилиндр , w hi ch по очереди нажимает на поршни […]

в колесе

[…]

тормозной цилиндр, на тормозном блоке (дисковые тормоза) или на тормозных колодках (барабанные тормоза).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.