Нужно ли прокачивать гидрокомпенсаторы перед установкой: Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле: замена и прокачка

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой

Зачем нужна прокачка

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

Важные нюансы правильной прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Какие разновидности можно прокачивать

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

1. Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
2. Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
3. После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
4. По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
5. Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
6. Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

1. Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
2. Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
3. Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

Разновидности

Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Это интересно: Пешехода сбила машина?

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Как поступить с б/ушными стойками

С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

1. Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
2. Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Устройство амортизатора

Данный элемент представляет собой корпус, в котором имеется шток, цилиндр, уплотнители, клапанные механизмы. Это устройство можно назвать одной из самых важных деталей в подвеске любых автомобилей. Без этих элементов нормально ездить на машине просто невозможно. При отсутствии стоек, кузов непрерывно раскачивается в вертикальном направлении. Амортизатор выполняет функцию демпфера, который гасит колебания рессор, пружин или торсионов.

В процессе прокачки нет разницы в типе амортизатора. Если знать, как прокачать масляные стойки, то также можно работать и с другими их типами.

Какие масляные амортизаторы лучше

1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.

2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.

5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Замена гидрокомпенсаторов Ланос 1.5

Данная работа отличается большой трудоемкостью. До логического завершения замену гидрокомпенсаторов Дэу Ланос сможет довести только мастер с опытом. Новичку же сюда лучше не влезать.

В официальном мануале по техобслуживанию Daewoo Lanos указано, что для замены гидрокомпенсаторов необходимо снимать картер распределительного вала. Народные же умельцы советуют ограничиваться только съемом крышки ГБЦ (клапанной крышки). При этом мастеру придется использовать специальное приспособление для съема нажимных рычагов. Извлечение изношенных гидрокомпенсаторов данным способом сопряжено со множественными сложностями и рисками. Именно по этой причине лучше пользоваться рекомендациями из официального мануала.

Нужно сразу отметить, что картер распределительного вала крепится с головкой блока цилиндров одними и теми же болтами. Поэтому придется дополнительно менять и прокладку ГБЦ, так как после распрессовки о ее дальнейшей герметичности не может быть и речи. Поэтому на странице и размещено видео о демонтаже ГБЦ. Гидрокомпенсаторы снимаются буквально за 1 шаг перед демонтажем гловки блока цилиндров. ГБЦ все равно придется извлекать, чтобы провести замену прокладки.

Процесс замены гидрокомпенсаторов Дэу Ланос 1.5

• Загоняем машину на смотровую яму и глушим транспорт. Задействуем рычаг стояночного тормоза. Домкратом поочередно приподнимаем передние колеса и ставим страхующие подставки, чтобы колеса свободно прокручивались. Это нужно для установки шкива ГРМ в положение верхней мертвой точки (ВМТ), но об этом будет рассказано дальше по тексту.
• Снимаем клеммы с аккумулятора. Полностью извлекаем аккумуляторный блок, если он будет мешаться.
• Необходимо слить моторное масло и антифриз. Выкручиваем пробки (в крышке двигателя и расширительном бачке охлаждающей жидкости). Спускаемся в яму и снимаем защиту картера, если она предусмотрена. Подставляем емкость и откручиваем сливную пробку моторного масла. Ждем, пока не стечет все масло. Антифриз сливается через пробку на радиаторе (в нижнем углу со стороны водителя). Работать с антифризом лучше в респираторе. Охлаждающую жидкость сразу утилизируем (выливаем в централизованную канализацию, если мастер частник, а не из СТО). По замене антифриза Дэу Ланос есть отдельная статья.
• Плотной тканью, сложенной в 2-3 раза, прикрываем декоративную наставку над бампером и фары, чтобы не повредить их в процессе выполнения работ.

• Теперь необходимо демонтировать систему воздухоподготовки. Ослабляем хомуты на подводящем рукаве и патрубке вентиляции картера и снимаем эти шланги.

​

• Отсоединяем проводную колодку датчика температуры воздуха.

• Снимаем воздушный рукав с дроссельного узла, фильтра и клапанной крышки.

​

• Извлекаем воздушный фильтр.
• Отсоединяем проводную колодку от регулятора холостого хода.

• Отсоединяем проводную колодку от датчика положения заслонки дросселя.

• Вынимаем датчик давления из впускного коллектора.​
• Снимаем шланг вакуумного усилителя тормоза. Он зафиксирован хомутом. Хомут нужно сместить вниз по шлангу.

​

• Натягиваем трос управления дроссельной заслонки и снимаем трос с кронштейна.

• Отсоединяем проводные колодки с форсунок. Провода крайне желательно промаркировать, то есть какой провод, на какую форсунку должен устанавливаться.

​

• Вынимаем датчик температуры охлаждающей жидкости.

​

• Выдергиваем шланг регулятора давления топлива.

• Отсоединяем шланг сброса топлива (от топливной рампы).

​

• Подставляем емкость под шланг подачи топлива и снимаем его с топливного фильтра. Шланг держится фиксатором, его нужно сжать перед выдергиванием патрубка.

​

• Снимаем топливную рампу с бензиновыми форсунками. Она крепится болтами.

​

• Отсоединяем проводную колодку от модуля системы зажигания.

​

​

• Снимаем модуль системы зажигания с двигателя. Он крепится болтами.

• Вынимаем патрубок системы охлаждения двигателя.

​

• Снимаем выпускной коллектор с двигателя. Перед этим крайне желательно сбрызнуть весь крепеж WD-40. Не потеряйте прокладку, она сидит на фланце выпускного коллектора.

​

• Снимаем защитный кожух ГРМ. Его держат 4 болтика.

​

• Выкручиваем крепление генератора переменного тока.

​

• Ослабляем натяг и снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

​

• Вращаем шкив ГРМ по часовой стрелке до совпадения меток на шкиве и корпусе.

​

• Ослабляем болт крепления шкива, сам болт полностью выкручивать не стоит. Чтобы сорвать крепеж, нужно зафиксировать сам шкив ударной отверткой или чем-то подобным (просто вставляем отвертку в технологическое отверстие шкива).
• Снимаем шкив гидроусилителя руля. Он держится на 3 болтиках.
• Ослабляем натяг ремня ГРМ и снимаем его.
• Снимаем шкив ГРМ, выкрутив до конца крепежный болт.
• Откручиваем болты на задней крышке ГРМ, она находится сразу за шкивом. который только что был снят.

​

• Откручиваем болты крепления головки блока цилиндров (их 10 шт). Обратите внимание, что откручивать (и закручивать) это крепеж следует по специальной схеме, которую можно найти в мануале. Вынимаем болты.

​

• Снимаем картер распределительного вала. Его нужно аккуратно сорвать с места ударной отверткой или чем-то подобным, так как картер посажен на герметик.
• Извлекаем нажимные рычаги клапанов.

​

• Теперь нам открыт свободный доступ к гидрокомпесаторам. Лучше всего менять сразу весь комплект гидрокомпенсаторов на новые аналоги. Стоит обратить внимание, что в официальном мануале рекомендуется смазывать новые гидрокомпенсаторы маслом перед их установкой. Кстати, полностью новые гидрокомпенсаторы не нуждаются в прокачивании.

​

• Перед тем, как проводить сборку в обратном порядке, необходимо заменить прокладку ГБЦ. Чтобы это сделать, нужно снять головку блока цилиндров, очень тщательно и аккуратно зачистить фланцы ГБЦ и блока цилиндров (для зачистки используем шабер, салфетки и спирт).
• Верхний фланец ГБЦ, куда устанавливается картер распредвала, зачищается по вышеописанной схеме. Фланец на картере тоже нужно очень тщательно и аккуратно зачистить. Он сажается на герметик. Герметик нужно наносить точно по контуру старой липучки (контур нужно запомнить или сфотографировать перед зачисткой).

Что мы использовали для замены гидрокомпенсаторов Дэу Ланос?

Мастеру не обойтись без:

1. Набора головок, накидных и рожковых ключей
2. Набора отверток (особенно нужна ударная отвертка)
3. Емкостей для слива двигательного масла и антифриза
4. Шабера
5. WD-40
6. Прокладки ГБЦ
7. Герметика (для посадки картера распредвала)

Нужны и сами гидрокомпенсаторы. Лучше всего отдать предпочтение оригинальным гидрокомпенсаторам. На заводскую комплектацию Daewoo Lanos устанавливаются гидрокомпенсаторы General Motors.

Вместе с гидрокомпенсаторами крайне желательно поменять и нажимные рычаги клапанов.

Обратите внимание, что при заливе нового моторного масла нужно обязательно использовать новый масляный фильтр.

Дополнительная информация

Гидрокомпенсаторы чаще всего выходят из строя из-за несоблюдения регламента замены моторного масла. Об выходе одного или большего числа гидрокомпенсаторов свидетельствуют:

1. Посторонний шум при работе двигателя
2. Потеря скорости
3. Утрата высоких оборотов

Нужно отдельно отметить, что рабочий ресурс гидрокомпенсаторов составляет не менее 250 000 (км) пробега. Но это при условии, что будет своевременно проводиться замена двигательного масла, а в роли самой смазки будет использоваться исключительно качественное моторное масло.

Замена гидрокомпенсаторов Дэу Нексия

Все модификации двигателя для Daewoo Nexia оснащаются гидрокомпенсаторами. Да, их наличие позволяет забыть о плановых регулировках тепловых зазоров клапанов. Но гидрокомпенсаторы сами по себе будут требовать периодического сервиса. Как и многие другие автозапчасти для Нексия, их нужно периодически чистить и при необходимости своевременно менять на новые.

Гидрокомпенсаторы двигателя SOHC (4G18) устанавливаются в специальные гнезда на коромыслах клапанов. В двигателе же DOHC (мод. 4G63) гидрокомпенсаторы устанавливаются в отдельные посадочные гнезда на головке блока цилиндров.

Неисправные гидрокомпенсаторы становятся источником постороннего шума. Они начинают весело стучать и цокотать, затмевая другие звуки работающего двигателя. Разумеется, опасность неправильно работающих гидрокомпенсаторов кроется совсем не в громком шуме. «Сдувшийся» или заклинивший гидрокомпенсатор съедает рабочую поверхность нажимного рокера, который в свою очередь стачивает кулачок распредвала.

Перед непосредственным сервисом механизма привода клапанов необходимо подвергнуть клапанный узел диагностике.

Проверка гидрокомпесаторов Daewoo Nexia

Неисправные гидпрокомпенсаторы данного авто имеют 3 явных признака:

1. Стук исходит из недр ГБЦ
2. Интенсивность стука меняется при изменении оборотов
3. Стук появляется как на холодном, так и на прогретом двигателе

Как показывает практика, постукивать могут и исправные гидрокомпенсаторы Дэу Нексия. Во многих случаях гидрокомпенсаторы начинают шуметь из-за моторного масла. Гидрокомпенсаторы постукивают и когда смазки мало, и когда ее много. Дополнительно «гидрики» могут шуметь и по причине низкого качества моторного масла.

Как выгнать воздух из гидрокомпенсаторов

Если застучали гидрокомпенсаторы, не нужно сломя голову кидаться их менять на новые аналогии. Опытные специалисты советуют начать ремонт гидрокомпенсаторов с их «развоздушивания».

Гидрокомпенсаторы подвержены появлению воздушной пробки. Такое обычно происходит, когда в моторе недостаточно масла. В этом случае масляный насос начинает перекачивать вместе со смазкой и воздух, который в свою очередь может закупоривать проток гидрокомпенсаторов.

Выгонять воздух из гидрокомпенсаторов достаточно сложно, но опытные мастера практически всегда удачно справляются с данной задачей. Выгоняется воздух по следующей схеме:

• Останавливаемся и глушим двигатель.
• Открываем капот и проверяем уровень моторной смазки. Если уровень меньше нормы, то доливаем недостающий объем масла. Данную процедуру лучше всего делать на холодном двигателе.

Излишний уровень моторного масла так же плох, как и недостаточный. Если масла много, то оно непременно начнет пениться, что скажется на работе гидрокомпенсаторов.

• Заводим двигатель и даем поработать мотору на холостых оборотах до выхода на температуру прогрева. Обычно двигатель Дэу Нексия прогревается за 1-3 минуты.
• Увеличиваем обороты до 3000 (об/мин).
• Даем мотору поработать на холостых оборотах около 15 секунд.

Так выглядит 1 цикл развоздушивания гидрокомпенсаторов. При исправных гидрокомпенсаторах, то есть с обыкновенной воздушной пробкой внутри, воздух полностью выходит за 10-30 циклов развоздушивания. Примерно в 50% случаях со стучащими гидрокомпенсаторами при удалении воздушных пробок удается полностью избавиться от назойливого шума.

Если стук гидрокомпенсаторов так и не прошел, то мастеру не обойтись без ревизии привода клапанного механизма.

Как снять гидрокомпенсаторы

На автомобиле Daewoo Nexia сервис гидрокомпенсаторов можно осуществить без необходимости демонтажа ГБЦ. Для этого мастеру потребуется специальное приспособление, которые в народе называют «рассухаривателем».

Не рекомендуется снимать постель распредвала, так как она крепится с самой головкой блока одними и теми же болтами. При ослаблении затяжки крепежа ГБЦ придется менять прокладку головки блока цилиндров.

При извлечении гидрокомпенсаторов, крайне желательно демонтировать и распределительный вал, для 8-клапанных моделей. В двигателе на 16 клапанов предусмотрено 2 распредвала, их желательно снять вместе. Распредвал следует демонтировать для изучения техсостояния его кулачков.

Чтобы добраться до распредвала, необходиимо предварительно разобрать ГРМ и скинуть ремень распределительного механизма. В блоге по ремонту Дэу Нексия есть подробный обзор на тему разбора ГРМ.

​

​

• Извлекаем нажимной рокер. Для извлечения рокера мастеру потребуется крючок или любой другой длинный и тонкий зацеп.
• Демонтируем распределительный вал.

​

• Извлекаем старые гидрокомпенсаторы.

​

• Ставим на место старых новые гидрокомпенсаторы и собираем узел в обратной последовательности. При установке новых гидрокомпенсаторов, их нужно прокачать, пока весь скопившийся внутри воздух не выйдет. Если гидрокомпенсаторы не прокачивать, они начнут стучать.
• Вместе с гидрокомпенсаторами обычно меняются и нажимные рычаги.

При отсоединении нажимных рычагов открывается свободный доступ к маслосъемным колпачкам, направляющим втулкам и самим клапанам. Обычно мастера пользуются случаем и производят замену всех вышеперечисленных компонентов, кроме клапанов. Клапана, если они не гнутые, просто подвергают чистке.

При установке распредвала его опорные шейки с подшипниками и кулачки следует обильно смазать моторным маслом!

Дополнительная информация

Если обслуживается двигатель  с большим пробегом (свыше 120 000 км), при этом прокладка ГБЦ ни разу еще не менялась, то есть смысл просто снять постель распредвала. Как было сказано выше, постель распредвала и ГБЦ крепятся общими болтами. При ослаблении затяжки болтов ГБЦ нужно будет обязательно производить замену и уплотнительного элемента.

Если снять постель распредвала, то гидрокомпенсаторы получится просто извлечь с нижней стороны. Никаких лишних движений при этом делать не нужно.

Замена прокладки ГБЦ – это повод для ревизии техсостояния поршневой группы. Если поршни все в нагаре, их обязательно и непременно придется чистить. Дополнительно следует уделить внимание состоянию фланцевых поверхностей на блоке цилиндров и ГБЦ. За долгие годы эксплуатации прижимная поверхность блока цилиндров успевает покрыться раковинами. Такого быть не должно!

При наличии множественных дефектов придется демонтировать БЦ и нести его на фрезеровку/шлифовку. Для восстановления прижимной поверхности блока цилиндров обычно снимается слой толщиной около 0,15 (мм).

почему возникает и что делать? Как работают гидрокомпенсаторы

(другое название гидротолкатель) выполняет функции автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля. Однако, как знают многие автолюбители, в силу некоторых причин он начинает постукивать. Причем в разных условиях — как на холодную, так и на горячую. В этой статье описано почему стучат гидрокомпенсаторы и .

Как работает и почему стучит гидрокомпенсатор

Почему стучат гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторы могут постукивать по самым разным причинам. Как правило, это связано с проблемами с маслом или масляной системой, гидравликой двигателя и так далее. Причем, причины значительно отличаются в зависимости от того, в каком состоянии находится двигатель — горячем или холодном.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Перечислим кратко наиболее распространенные причины стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе и что с этим делать:

• Давно не проводилась замена масла или оно некачественное.
  Что делать — чтобы избежать подобных проблем, необходимо .
• Забились клапаны . При этом уникальность ситуации заключается в том, что данную проблему можно выявить только при горячем двигателе. То есть, при холодном движке стук может быть, а может и не быть.
  Что делать — промыть систему , а также заменить смазку, желательно на более вязкую.
• Засорение масляного фильтра . Вследствие этого масло не доходит до гидрокомпенсаторов под нужным давлением. Поэтому образуется воздушная пробка, которая и является причиной проблемы.
  Что делать — заменить масляный фильтр .
• Несоответствие уровня масла . Это может быть как его пониженный, так и повышенный уровень. В результате происходит чрезмерное насыщение масла воздухом. А когда масло перенасыщено воздушной смесью происходит соответствующий стук.

  Как проверить гидрокомпенсатор

  
  Что делать — решением данной проблемы является нормализация уровня масла .
• Неправильная работа масляного насоса . Если он работает не на полную мощность, то это может являться естественной причиной обозначенной проблемы.
  Что делать — проверить и настроить масляный насос .
• Увеличенное место посадки гидрокомпенсатора
  . В процессе нагрева двигателя его объем еще больше увеличивается, что и является причиной стука.
  Что делать — за помощью обратитесь к механику .
• Проблемы с механикой и гидравликой .
  Что делать — здесь причин может быть много, поэтому рекомендуем обратиться к специалисту .

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Теперь перечислим список возможных причин, которые вызывают стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе и что с этим делать.

Если стучат гидрокомпенсаторы, то необходимо разобраться в причинах явления. Еще из школьного курса физики известно. Что металл расширяется при нагревании, а сжимается при охлаждении. Во время сборки механизма газораспределения двигателя это свойство берется в учет, и производится сборка узла с заданными зазорами. Их величина определяется заводом изготовителем и сохраняется в паспорте автомобиля.

С течением времени зазоры нуждаются в регулировке и своевременной проверке. Отклонение зазоров от заданной нормы влияет на работу силового агрегата:

• При снижении или удалении зазора герметичность нарушается, так как клапан полностью не закрывается, что снижает компрессию в цилиндрах мотора и приводит к снижению мощности.
• Если размер теплового зазора выше допустимой величины, то происходит быстрое разрушение деталей выпускных и впускных клапанов механизма газораспределения двигателя. Специфический стук клапанов при запуске мотора и на горячем моторе говорит о повышенном зазоре.

Допустимые величины технологических зазоров должны соответствовать марке автомобиля и двигателя, его особенностей устройства, и быть в интервале от 0,15 до 0,4 мм. Настройка осуществляется через каждые 15 тысяч км, и состоит в разборке головки блока. Зазоры устанавливаются вручную, с применением специальных щупов. При использовании специальных приспособлений — гидравлических компенсаторов, мотор разбирать не требуется, так как настройка зазоров выполняется автоматически.

В цилиндрический корпус этого устройства вставлен плунжер, который упирается в упругую возвратную пружину. В корпусе поршня встроен шариковый перепускной клапан с нажимной пружиной. Подвижный плунжер удерживается стопорной шайбой совместно с внутренностями компенсатора.

Гидрокомпенсаторы имеют между собой отличия в зависимости от того, в каком месте они установлены в механизме газораспределения.

• Если эти устройства монтируются в специальных гнездах в ГБЦ, то корпус этого толкателя сделан подвижным по отношению к посадочному месту.
• При установке гидрокомпенсатора в гнездах коромысел, этот корпус является неподвижным, в отличие от плунжера.

Гидрокомпенсатор повышает или снижает свой размер из-за перетекания масла и одновременной работы клапана и пружин. Он связан с распредвалом, выпускным и впускным клапанами механизма газораспределения и поддерживает установленные тепловые зазоры, нужные для качественного функционирования мотора. При этом учитываются свои температурные изменения.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Рассмотрим коротко самые популярные причины возникновения стука гидравлических компенсаторов на прогретом моторе и как устранять эти неисправности:

• Длительное время не производилась замена масла , либо оно не соответствующего качества. В этом случае для предотвращения похожих проблем, требуется произвести замену масла.
• Засорились клапаны . В такой ситуации эту проблему можно обнаружить только на прогретом моторе. А в холодном состоянии стук не всегда можно обнаружить. Решением этого вопроса является промывка системы, и замена масла свежим, рекомендуется более густым маслом.
• Загрязнение масляного фильтра
  . Из-за этого масло не проходит к гидрокомпенсатору под необходимым давлением. В результате создается воздушная пробка, являющаяся причиной этой неисправности. Решением является замена фильтра на новый.
• Несоответствующий уровень масла . Он может быть повышен или понижен. В итоге масло перенасыщается воздухом, что и приводит к возникновению стука. Чтобы решить такую проблему, следует долить масло до нормального уровня.
• Неверная работа маслонасоса . Если он функционирует не на всю мощность, то это является причиной стука гидрокомпенсаторов. При этом необходимо проверить работу насоса и настроить его на нормальную работу.
• Расширенное место для посадки гидравлического компенсатора . При нагревании мотора место посадки еще больше расширяется, что способствует возникновению стука. Чтобы двигатель не вышел из строя, следует срочно обратиться в автомастерскую.
• Неисправность гидравлики и механической части
  . В этом случае решение вопроса довольно сложное, поэтому целесообразно обратиться в специализированный автосервис.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Рассмотрим перечень распространенных причин, вызывающих стук гидравлических компенсаторов на непрогретом двигателе, и как решать такие проблемы:

• Неисправен сам гидрокомпенсатор . Но похожий стук характеризуется и при прогретом моторе. Причиной неисправности гидравлического компенсатора может быть повреждение деталей плунжерной пары, его заклинивание ввиду проникновения грязи внутрь механизма, сбой в работе клапана, пропускающего масло, износ внешних сопряженных поверхностей. Для устранения этой неисправности следует провести диагностику в специализированной мастерской.
• Слишком густое масло , выработавшее свой срок службы. Проблема решается путем замены масла свежим.
• Негерметичен клапан гидравлического компенсатора .
  От этого производится отток масла, когда мотор не работает. Совместно с этим производится процесс насыщения воздухом гидрокомпенсатора. Но такой эффект не обнаруживается, если воздух заменяется на масло. Для исправления ситуации можно прокачать гидравлический компенсатор или заменить клапан.
• Впускное отверстие засорилось . Здесь имеется в виду отверстие для прокачки масла. При нагревании мотора осуществляется естественное разжижение масла, поступающего по отверстию. Чтобы масло снова начало проходить по отверстию, нужно попытаться прочистить его.
• Режим температуры не соответствует рабочим параметрам . Некоторые виды масла не годятся для эксплуатации при пониженных температурах. Его густота не соответствует условиям работы. При этом необходимо залить рекомендуемое заводом масло, способное сохранять параметры даже при сильных морозах.
• Клапан гидравлического компенсатора пропускает масло , которое вытекает назад через клапан, а гидрокомпенсатор насыщается воздухом. При заглушенном моторе температура уменьшается, масло тоже изменяет свои характеристики. Пока мотор не нагреется, масло не станет поступать в систему. Для исправления поломки нужно заменить гидрокомпенсатор или клапан.
• Засорился масляный фильтр . В таких случаях решение всегда одно — обычная замена фильтра новым.

Стук в новых гидрокомпенсаторах

Такое явление в первое время является нормальным, пока машина новая. Но если в ближайшее время стук не исчезает, то необходимо выявлять проблему. Если учесть, что такие гидравлические компенсаторы не поддавались износу, то причина, скорее всего в другом. Но рекомендуется, чтобы при приобретении нового комплекта была оформлена гарантия. Так можно предостеречь себя в случае обнаружения брака, либо несоответствующего варианта гидравлических компенсаторов.

Стук новых компенсаторов часто связан с неверным их монтажом, вследствие чего не проходит масло. Другие различные проблемы тоже выявляются такой причиной, что компенсаторы невозможно прокачать, так как к ним не может дойти масло.

В этом виноваты засоренные масляные каналы, а также сломанный маслонасос и многие другие неисправности.

Можно ли эксплуатировать автомобиль со стуком в гидрокомпенсаторах

Если быстро ответить на поставленный вопрос, то ездить можно, однако необходимо быстро устранить эту неисправность, так как возникает:

• Дополнительный шум в подкапотном пространстве.
• Высокая вибрация.
• Излишний расход топлива.
• Нарушение экологии, так как повышена дымность выхлопных газов
• Снижение эластичности управления.
• Падение мощности мотора.

При работе неисправного мотора он может полностью выйти из строя. Поэтому запрещается эксплуатировать автомобиль с неисправностями в механизме газораспределения. Чем раньше будет начат ремонт, тем дешевле он обойдется.

Так как в двигателе имеется несколько таких элементов, то требуется перед заменой определить, какой компенсатор издает стук во время работы. В автосервисах выявление неисправной детали производится специальным оборудованием для замера шумовых характеристик. Акустическая диагностика в этом случае стала эффективным способом выявления неисправного гидрокомпенсатора.

Также осуществить диагностику такой детали можно на снятом двигателе. Для проверки этих деталей понадобится снять крышку клапанов, далее нужно продавливать каждый компенсатор отдельно. Детали, которые при надавливании будут легко утапливаться, обладают малым давлением масла, что свидетельствует об их поломке. Гидрокомпенсатор, который заклинил, надавить не получится усилием руки человека. Важным моментом является то, чтобы при диагностике компенсаторы не прижимались кулачком распредвала.

Как устранить стук

Наиболее правильным способом устранения стука является выполнение полного ремонта, но следует испытать и другие варианты, например, промывка. Этот процесс требует хороших навыков работы и больших затрат энергии. Но промывка не дает полной гарантии на устранение причин шума, так как иногда эта причина скрывается не в самом компенсаторе, а в плохом качестве масла или в других неисправностях.

Бывают случаи, когда на холодном моторе имеется стук, а на горячем двигателе он отсутствует. В этом случае дело в нагретом масле. Это широко распространено среди водителей, и многие не обращают внимания на эту неисправность. Если после нагревания двигателя стук не проходит, то следует обращаться в автосервис, чтобы там выполнить профессиональный ремонт.

Если стук идет от одного компенсатора, то можно попытаться устранить стук таким методом:

1. Повернуть коленчатый вал до момента открытия клапана, подходящего к стучащему компенсатору.
2. Вращать клапан и пружину на угол, чтобы переместить детали, стоящие неверно.
3. Запустить мотор. Если стук так и остался, то необходима более серьезная проверка двигателя.

Этот метод подходит на Приоре, а также на ВАЗ-2112. Если мотор стучит, будучи холодным, то ничего страшного в этом нет, так как масло еще густое, и стук исчезнет, когда двигатель нагреется. При стуках холодного двигателя эксплуатировать автомобиль допускается. А если клапана стучат при горячем двигателе, то необходимо поставить машину на ремонт. Если не затягивать, а сразу обратиться к специалистам для ремонта, то это не займет много времени, а стоимость ремонта будет не слишком высока.

Многие водители задаются вопросом, почему на Приоре стучат гидрокомпенсаторы. Сначала определяют, какой именно толкатель издает стук. Это определяется акустической диагностикой, либо отключением цилиндров поочередно.

Далее проверяют давление масла в двигателе. При низком давлении возможна замена маслонасоса. Но часто причиной становится само моторное масло, выбранное неправильно, либо залито не в полном объеме. Требуется заменить масло заданной заводом маркой, и изменить его вязкость путем добавления присадок, способных прекратить стук. Иногда видно, что в свечном колодце есть масло во время работы мотора с повышенной нагрузкой. Масло вытягивается шприцом, а свечи чистятся или заменяются новыми. Затем для образования нормального давления под крышкой компенсаторов необходимо нанести герметик, которого оказалось недостаточно во время сборки на заводе.

Порядок замены гидрокомпенсаторов

Замена этой детали на новую является простой процедурой, которую можно выполнить своими руками, марка автомобиля в этом случае не так важна, так как конструкция мотора и принцип действия у всех силовых агрегатов аналогичен. Отличием является только в том, что при замене компенсатора на некоторых моделях нужно менять и прокладку крышки ГБЦ. Но, в общем, принцип проведения замены одинаков, поэтому следует рассмотреть замену этой детали в целом.

Порядок замены:

1. Снять крышку клапанов.
2. Удалить звездочку с распределительного вала. Это выполняется, применяя проволоку. Необходимо просто зацепить деталь и поднять вверх.
3. Проверить натяжитель и успокоитель. Если они слишком износились, то их следует заменить новыми.
4. Удалить крепления с коленчатого вала и снять постель.
5. Снять рокеры и положить их в определенной последовательности. Можно расположить их по номерам, во избежание перепутывания.
6. Снять по очереди компенсаторы. При демонтаже разных деталей придется прикладывать разную силу. Это можно объяснить вибрацией при езде. Гидрокомпенсаторы также располагают по номерам, если планируется их чистка и диагностика.
7. Промыть и прочистить маслопровод, и места их установки.
8. Закрутить гидравлические компенсаторы на место. При проведении монтажа следует проявлять осторожность, так как в случае прикладывания большой силы можно повредить деталь. Поэтому целесообразно применять ключ с динамометром.
9. После монтажа следует установить снятые детали по номерам, обратным снятию.
10. В обязательном порядке следует закрепить клапаны на местах широкой отверткой.

Демонтированные клапаны можно отреставрировать, промыв их, однако чаще всего после замены, старые детали никто не промывает.

Этот порядок работы полностью аналогичен замене клапанов на Нива Шевроле. У других автомобилей имеются незначительные отличия. Если вы не обладаете достаточными навыками, либо не уверены в своих действиях, то рекомендуется обращаться в специализированные мастерские.

Если вы являетесь хозяином автомобиля с гидрокомпенсаторами n52, то для удаления посторонних звуков необходимо, лишь заменить масло более вязким, например маслом 5W-40 . Такая замена может исправить проблему, если виновато было масло. Если вы эксплуатируете автомобиль слишком медленно, то это также губит мотор автомобиля. Необходимо следовать такой заповеди: медленный разгон при медленном замедлении. Это будет помогать сохранять мотор, а также уменьшать расход горючего.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре 16 клапанов своими руками:

Последствия стука гидрокомпенсаторов

Если слышен специфический звук при работе механизма газораспределения, то нельзя медлить, а необходимо ехать к мастеру по двигателям. Если своевременно не выявить неисправность этой системы, то срок эксплуатации привода механизма газораспределения сильно уменьшится, идет значительная нагрузка на ГБЦ, что в последующем приведет к дорогому ремонту.

Шум появляется после замены компенсаторов

Другой причиной стука компенсаторов становится их неисправность, так как их необходимо периодически менять. Чаще всего это и становится главной причиной. Если вы заменяете гидрокомпенсатор, то рекомендуется заменить весь набор. Нет никакой гарантии, что все компенсаторы исправны и не создают много шума. Если при замене стук не исчезает, то нужно найти причину в других наружных факторах.

Чаще всего новые компенсаторы не стучат. Однако если стук продолжается, то возможны бракованные детали, либо причина была не в них. Чтобы убедиться, что дело совсем в другом, нужно проверить их крепление. Может быть, детали не смогли дать необходимой усадки и создают подобный звук. Для устранения стука, необходимо подкрутить их, при этом стук должен прекратиться. Если же стуки не прошли, то нужно поехать в автомастерскую.

Правильный выбор масла

Как мы уже разобрались, гидравлические толкатели способны издавать стук ввиду масла плохого качества. Выбрать такое, которое подходит только для вашего автомобиля, довольно сложно. При подборе рекомендуется прочитать его инструкцию. Вполне возможно, что оно обладает такой же густотой, но разными свойствами смазывания. Это прямо зависит от количества разных присадок в масле. Следует обязательно проверить сертификацию масла, которое вы приобретали для марки мотора вашей машины.

Важным моментом является подбор правильной марки масла, в противном случае придется производить замену других элементов двигателя, а не только гидрокомпенсаторов. Перед проведением замены масла, рекомендуется получить консультацию мастера по двигателям.

Изготовители гидрокомпенсаторов

Имеется постоянное мнение, что оригинальные расходные детали значительно качественнее, чем от других производителей. Обычно это так и есть, но есть некоторые особенности. Оригинальные запасные части чаще всего значительно дороже аналогов. Другой особенностью является то, что существуют аналоги оригинальных деталей, превосходящие заводские детали по качеству.

В результате из-за экономии или из-за качества, владельцы автомобилей могут приобрести аналоги гидравлических компенсаторов. Поэтому рассмотрим информацию об имеющихся у нас производителях.

• Фирма AJUSA . Их цена невысокая, но и качество у них соответствующее, они практически имеют только отрицательные отзывы. Часто на них сетуют из-за плохого качества производства, которое способствует быстрому появлению стука и малому сроку службы.
• Изделия фирмы АЕ . Это европейские изделия, которые завоевали славу качественных деталей по доступной цене. Однако, есть мнение, что эти устройства начинают издавать стук уже через несколько тысяч км.
• Компенсаторы SWAG . Этот немецкий производитель выпускает качественные детали, но имеются отдельные моменты выпуска некачественных моделей, уступающих оригинальным по качеству стали, в результате брака или контрафакта.
• Гидрокомпенсаторы фирмы FEBI . Это также немецкий производитель, но со сниженным гарантийным сроком. Также хорошее качество имеют компенсаторы, произведенные именно в Германии, а в других странах, например, в Китае, часто изготавливают бракованные модели, что приводит к дорогостоящему ремонту.
• Детали INA . Производственные цеха этого изготовителя находятся также в Германии. Они отличаются высоким качеством и длительной гарантией изготовителя, как и всякое немецкое устройство. Их детали имеют отличные отзывы автовладельцев и очень популярны на российском рынке и в торговых сетях ближнего зарубежья.

Хорошие автовладельцы всегда прислушиваются к работе своей машины, и, если появляется посторонний шум, сразу стараются его устранить. Иногда причиной такого шума могут быть гидрокомпенсаторы.

Гидрокомпенсатор — это деталь, которая позволяет регулировать тепловые зазоры в двигателе, причем автоматически.

Причины возникающего стука

При полной исправности машины гидрокомпенсаторы стучать не будут. Если появился посторонний шум, значит, что-то не так. Рассмотрим основные факторы, из-за которых может появиться шум в крышке клапанов:

Как правило, все гидрокомпенсаторы не стучат одновременно. Поломка возникает только на одной детали, но на какой именно выяснить без диагностики невозможно.

Важно! Если вы услышали нехарактерный стук, лучше обратиться на СТО.

Обычно проверяют, стучат ли гидрокомпенсаторы при холодном и прогретом двигателе, при этом причины стука могут быть совершенно разные. Так, если стук есть при холодном двигателе, возможно, все дело в масле, точнее в его вязкости. Если вы давно меняли масло, то необходимо его поменять. Также причина стука может быть в клапане гидрокомпенсатора — он плохо держит, поэтому масло вытекает при заглушенном двигателе.

При проверке стука нужно учитывать еще и наиболее приемлемую температуру для масла. Возможно, все дело в нем — неподходящая температура для масла, некачественное масло или просто неподходящий состав для двигателя.

При проверке двигателя на «горячую», причины почти те же, что и при проверке на «холодную». Дело может быть в некачественном масле, загрязнении фильтра или забились каналы подачи масла. Но есть ряд причин, которые видно только при проверке на «горячую»:

• неисправность масляного насоса;
• неисправность гидравлики самого гидрокомпенсатора;
• увеличение места посадки гидрокомпенсатора.

В любом случае самостоятельно это не всегда возможно определить, поэтому советует обращаться на СТО.

Предлагаем вашему вниманию видео, как работают клапаны:

Как вычислить стучащую крышку клапана

Чтобы выяснить, какой именно гидрокомпенсатор стучит необходимо проводить специальную акустическую диагностику, но досконально выяснить причину можно только осуществив полную диагностику системы гидрокомпенсаторов. Самостоятельно вычислить стучащий гидрокомпенсатор практически невозможно. В приложенном видео вы можете увидеть, как проверить ГК:

Как устранить стук гидрокомпенсатора

Конечно, самый верный способ устранения стука — это ремонт, но можно попробовать и другими способами, например, промывкой. Скажем сразу, процесс этот очень энергозатратный и требующий особых навыков. Однако промывка не гарантирует устранение причин стука, ведь иногда причина не в самой детали, а в некачественном масле или других системах.

Бывают ситуации, когда при холодном двигателе стук есть, а при горячем нет. В данном случае все дело в не разогретом масле. На самом деле, это очень распространено среди автомобилистов, и многие не придают особого значения такому исчезающему стуку. Если же и после разогрева двигателя шум не исчезает, тогда нужно обращаться к опытному мастеру, чтобы он починил ваш автомобиль.

Если стучит один гидрокомпенсатор, то можно попробовать устранить постукивание следующим образом:

• повернуть коленвал до того момента, когда откроется тот клапан, который подходит стучащему гидрокомпенсатору;
• провернуть клапан и пружину под углом, чтобы сдвинуть с места детали, которые стали неправильно;
• запустить двигатель. Если тот же звук остался, значит, нужна серьезная диагностика.

Такой способ применим для ВАЗ 2112 и для Лады Приора.

Если двигатель стучит на «холодную», в этом нет ничего страшного, возможно, масло слишком густое, и это пройдет, когда мотор разогреется. При постукивании на «холодную» ездить можно. Если же слышен стук на «горячую», то эксплуатировать машину не стоит.

Важно! Обращайтесь сразу же, как только услышали стук. Тогда ремонт не займет слишком много времени, а затраты будут минимальными.

Как заменить гидрокомпенсаторы

Замена гидрокомпенсатора — дело не сложное, его вполне можно сделать самостоятельно, модель в данном случае не имеет значения, так как устройство двигателя и принцип его работы одинаковый у всех марок. Единственное отличие может быть в следующем: при замене гидрокомпенсатор на некоторых марках придется менять еще и прокладку крышки. Но в целом, принцип замены схожий, поэтому рассмотрим замену гидрокомпенсатора в целом. Итак, действовать нужно поэтапно:

Снятые клапаны можно еще вернуть к жизни, промыв их, но часто бывает, что после замены гидрокомпенсаторов, старые так и остаются не промытыми.

Данный план действий полностью схож с заменой клапанов на Шевроле Ниве. У других моделей есть небольшие отличия. Поэтому предлагаем вам посмотреть видео, как правильно менять гидрокомпенсаторы в разных авто:

• Газель с двигателем ЗМЗ 406: ;
• Hyundai Accent: ;
• ВАЗ 2112: ;
• На ряде моделей замена гидротолкателей очень похожа, например, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, поэтому объединим их в одно видео: .

Важно! Если вы не знаете или боитесь самостоятельно менять гидротолкатели, то лучше обратитесь к специалистам.

Если вы являетесь обладателем машины с гидравлическими компенсаторами n52, то для устранения постороннего шума достаточно поменять масло на более густое, например, 5W40. Это исправит ситуацию, при условии, что всему виной масло. Также, если вы ездите слишком медленно, это тоже оказывает губительное воздействие на двигатель. Следуйте формуле: «плавное ускорение при плавном торможении» — это поможет не только сохранить двигатель, но и снизить расход топлива.

Последствия шума ГК

Если вы слышите нехарактерный шум при работе гидрокомпенсатора, медлить не стоит — езжайте к мотористу. Если вовремя не диагностировать неисправность системы, то срок службы привода ГРМ значительно сокращается, идет большая нагрузка на головку блока цилиндров, что впоследствии может обойтись в дорогостоящий ремонт.

Если появился шум после замены ГК

Еще одной причиной стука ГК может быть их неисправность. Возможно, просто пришло время их поменять. В большинстве случаев это и является основной причиной. Если вам пришлось менять гидравлический компенсатор, то меняйте лучше весь комплект. Нет гарантии, что все ГК исправны и не издают посторонних шумов. Если же после замены шум не прекратился, значит надо искать причину во внешних факторах.

Обычно новые гидрокомпенсаторы стучать не должны. Если же такое все-таки происходит, то это, возможно, брак в детали или дело было вовсе не в клапанах. Чтобы удостовериться, что дело не в клапанах, проверьте их крепление, возможно, детали не дали нужной усадки и издают такой звук. Достаточно будет подкрутить их и шум должен исчезнуть. Если же постукивание не исчезло, значит, нужно обращаться в техсервис.

Какое масло выбрать?

Как мы выяснили, гидротолкатели могут шуметь и из-за некачественного масла. Как выбрать то, которое подходит именно двигателю вашей машины. Поэтому при выборе масла внимательно читайте его характеристику. Может быть, что оно имеет одну и ту же вязкость, но смазывающие свойства разные. Это напрямую зависит от количества присадок в масле. Обязательно проверяйте, сертифицировано ли масло, которое вы выбрали для типа двигателя вашего автомобиля.

Важно! Выбирайте правильное масло, иначе придется менять не только гидравлические компенсаторы. Перед заменой масла, лучше проконсультироваться с двигателистом.

Видео, наглядно показывающее как стучат гидравлические компенсаторы, в данном случае на Ладе Приоре:

Чтобы ваш автомобиль всегда был в отличном состоянии, следите за ним и вовремя диагностируйте все проблемы, и тогда он прослужит долгие годы.

Гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов выполняют за нас всю грязную работу по регулировке зазора между клапаном и распредвалом (толкателем, рокером). Тем не менее при небрежном отношении к двигателю стук гидрокомпенсаторов может здорово испортить настроение и подбросить проблем. Можно ли ездить на стучащих толкателях, как избавиться от стука и что делать для увеличения ресурса, ремонтировать или купить гидрокомпенсаторы, эти тонкости рассмотрим прямо сейчас.

Стучат гидрокомпенсаторы. Причины и последствия

Цокающие, лязгающие, постукивающие толкатели это только первый сигнал о том, что с двигателем не все в порядке. Стук гидрокомпенсатора, как лакмусовая бумажка состояния системы смазки, да и всего двигателя. Визуально мы не можем судить о степени износа масла или чистоты масляных каналов. Приборы на панели тоже ничего не скажут — давление и уровень в порядке, значит все нормально. — это тонко настроенное плунжерное устройство, которое отреагирует на любые негативные изменения в системе смазки.

Стук гидрокомпенсатора может говорить о других проблемах в двигателе

Можно ли ездить с неисправными гидрокомпенсаторами

Крайне нежелательно. Мы же понимаем, что стук гидриков говорит о некорректной работе газораспределительного механизма. А это значит, что фазы газораспределения не настроены как положено.

Езда со стуком гидрокомпенсаторов без всяких сомнений подарит:

• высокий расход топлива;
• сильную потерю мощности;
• возможен перегрев двигателя;
• если затянуть с ремонтом, запросто прогорят клапана или днище поршня.

Словом, при появившемся стуке желательно как можно скорее провести диагностику и ремонт.

Пргоревший клапан — последствие стука гидрокомпенсаторов

Стучат гидрокомпенсаторы на холодном моторе

Стук гидриков на прогретом и холодном двигателе может говорить о разных неисправностях и проблемах. Впрочем, нет таких неприятностей, которые нельзя было бы исправить. Холодные гидротолкатели могут цокать по ряду простых причин:

Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе

Новый гидрокомпенсатор стучит

Бывает, что после полной замены гидриков при первых запусках двигателя будет слышен стук. Это вполне нормальное явление, поскольку толкателям нужно притереться. Тем не менее стук должен исчезнуть через 100-200 км пробега. Если новые гидрики продолжают греметь, это не их вина. Вот именно поэтому очень важно иметь возможность купить гидрокомпенсаторы с гарантией, и у надёжного продавца.

При неправильной установке может стучать и новый гидрокомпенсатор

Кроме этого, стук гидрокомпенсаторов новых, только что купленных, может быть вызван их неправильной установкой. К примеру, мы ошиблись и не просадили гидрик до конца в колодец, масляный канал головки блока не совпал с входным отверстием компенсатора, в результате масло не попало в корпус, компенсатор не может работать физически. Как вариант при стуке новых компенсаторов — забитые масляные каналы, масло не получает доступ к гидрикам.

Диагностика. Как обнаружить неисправный гидрокомпенсатор, как проверить

Проверка зазора гидрика щупом

Для диагностики гидрокомпенсатора не нужно ехать на СТО и платить лишние деньги. Признаки его неисправности настолько явные, что мы определим их сами. Перед тем как проверить гидрокомпенсатор, найдём щуп или набор щупов толщиной 0,01-0,5 мм. Снимаем клапанную крышку и находим любой открытый клапан ГРМ — кулачок распредвала должен смотреть вверх. Вставляем щуп между нижней частью кулачка и гидриком, если зазор больше 0,1 мм , компенсатор не работает, его нужно прокачивать, ремонтировать или менять.

Проверка гидрокомпенсатора продавливанием

Более точно можно проверить гидрокомпенсатор, снятый с головки. Если нам удастся руками продавить гидрик, он провалится и выдавится, неисправность налицо. В этом случае компенсатор будем менять или попробуем восстановить, все зависит от

Опытные автовладельцы, которые внимательно следят за состоянием своего автомобиля, постоянно прислушиваются к различным шумам, что иногда возникают при эксплуатации машины. Услышав шум, они сразу пытаются найти причину и устранить ее. У многих на холодную. Попробуем разобраться в этом и узнаем, как устранить такой стук.

Как устроен гидрокомпенсатор

Конструкция представляет собой корпус и подвижную которая состоит из втулки, пружины, а также клапана с шариком. Существует несколько исполнений этих узлов. Стучат гидрокомпенсаторы на холодную также независимо от типа.

В тот момент, когда кулачки распредвала становятся к толкателю своей нерабочей стороной, то между плунжером и валом образуется зазор. Чтобы смазка могла попадать в плунжер, он оснащен специальным клапаном. Благодаря пружине он может подниматься, тем самым компенсируя зазор. Вместе с этим в корпус компенсатора попадает масло. Когда распределительный вал поворачивается и давит на с шариком закрывается. В зазор плунжера и втулки выдавливается масло. Это дополнительно изменяет объем. Так компенсатор выполняет свои функции.

Стучат гидрокомпенсаторы: устанавливаем причины

Итак. Автолюбители с большим опытом утверждают, что на полностью исправном авто ничего стучать не будет. А если посторонние шумы появились, значит, что-то не в порядке. Почему же эти узлы могут стучать?

Среди основных причин можно выделить механический износ или выработку, которая образуется на поверхности плунжерной пары. Также посторонние звуки могут возникать из-за нестабильной работы клапана, отвечающего за подачу масла.

Возможно банальное загрязнение компенсатора. Часто автолюбители сталкиваются с тем, что в машину залито неподходящее масло или же некачественное. Кроме всего этого, отмечается, что стучат гидрокомпенсаторы на холодную из-за воздуха, который появился в смазочной системе. Так, пузырьки воздуха влияют на сжимаемость масла. Также стоит проверить масляный фильтр, возможно, он забит.

Не исключено, что забиты каналы для смазки.

Стучат компенсаторы не все сразу. Звуки могут появляться вследствие износа или выхода из строя даже всего одной детали.

Всему виной масло…

Если то есть смысл грешить на масло.

А если говорить точнее, то именно на вязкость. Если смазку в двигателе давно не меняли, сейчас самое время ее заменить. Если вы решите продиагностировать свой автомобиль, то обязательно учтите наиболее оптимальную температуру масла. Может быть, дело именно в температуре.

Клапан компенсатора

Бывает, что этот самый клапан не держит масло. Тогда, когда мотор холодный, оно может вытекать из-за неплотных соединений. Так в систему поступает воздух. При прогревании он исчезает через десять минут после запуска.

Чтобы диагностировать это, нужно запустить мотор. Пусть двигатель работает не меньше трех минут. Обороты нужно держать на 2500. Затем сбавляйте до уровня холостого хода, а потом — снова добавьте оборотов. Этого достаточно, чтобы воздух полностью вышел, а компенсатор перестал стучать. Но при каждом запуске стучат гидрокомпенсаторы на холодную снова и снова.

Впускное отверстие

Случается, что это отверстие может забиваться, а ведь оно предназначено для поступления смазки. Как компенсатор работает дальше по мере того, как прогревается двигатель? Смазочная жидкость нагревается, затем расширяется зазор. Мусор, который закрывал отверстия, пропадает, и масло начинает поступать в количестве, близком к норме. Однако различные вязкие частицы при остывании снова забьют отверстие, что приведет к плохому доступу смазки. Вот почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную.

Для устранения проблемы можно попробовать

Необходимая смазочная жидкость должна иметь меньшую вязкость. Двигатель перед заменой рекомендуется промыть. Также автолюбителей спасет установка нового узла.

Масляный фильтр

Если он забит, то это одна из причин, почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную. Посторонние звуки прекращаются по мере прогрева двигателя. Тогда некоторая часть смазочной жидкости проходит сквозь фильтр. Однако в большинстве случаев чуда не случается. Водитель будет слышать стук даже при нагретом моторе.

Чтобы избавится от этой проблемы, нужно просто заменить фильтр.

Также можно заменить и саму смазку, если с момента прошлой замены прошло достаточно времени.

Более опытные автолюбители постоянно ведут «бортовой журнал», где пишут километраж при замене масла, а также время операции. Это очень помогает выполнить ее вовремя.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную: «Приора»

Это частая проблема на данных моделях, а также на многих других от «АвтоВАЗа». Попробуем разобраться, откуда берется стук и как бороться с проблемой.

Приведем несколько типичных причин появления стуков. Итак, если стучит при закуске, а затем шум пропадает, то это нельзя считать проблемой. Если посторонние звуки появляются и на холодном, и на достаточно прогретом агрегате в момент повышения оборотов, то, скорее всего, придется заменить узел. Возможно загрязнение — здесь можно обойтись банальной прочисткой.

Гидрокомпенсаторы и «Акцент»

Причины стука здесь стандартные. Владельцы пишут, что проблему удается решить заменой масла. Более опытные владельцы считают, что если стучат гидрокомпенсаторы на холодную («Акцент» не исключение) — это не что иное, как особенность двигателей.

Но в целом большинство водителей меняют масло вязкостью до 5W30, и это позволяет полностью избавиться от стука данных механизмов в двигателе.

Следует проверить маслонасос. Возможно, он не выдает нужного давления. Также многие рекомендуют смазочные продукты от производителя «Валволайн».

Как проверить гидрокомпенсаторы своими руками

Можно проверить, в каком состоянии находится пружина.

Также можно померить размер зазоров между направляющей втулки и стрежнем клапана. Если зазор большой, его необходимо устранить.

Затем следует провернуть коленвал таким образом, чтобы стучащий клапан начал открываться. После этого можно повернуть пружину. Клапан провернется вместе с ней. После стук должен полностью исчезнуть. Если все еще стучат гидрокомпенсаторы на холодную, «Приора» нуждается в повторении вышеуказанных операций. А лучше всего заменить поврежденный узел на новый.

Как узнать, который из гидрокомпенсаторов вышел из строя

Обычно достаточно акустической диагностики. Если такой способ не помог, тогда нажмите на узел отверткой. Нормально работающая конструкция прожмется при условии приложения достаточно усилия. Если он легко прожимается, тогда он неисправен и должен быть заменен как можно скорее.

При втором способе следует установить по очереди кулачки механизма распределительного вала его выступами вверх. Здесь нужно убедиться, что между кулачком и толкателем есть определенный зазор. Утапливая компенсатор вниз, попробуйте сравнить его с заведомо исправными деталями. Если зазор есть или скорость опускания высокая, тогда вам необходима чистка либо замена элемента.

Как устранить стук

Естественно, оптимально — это замена. Также можно попробовать отремонтировать. Однако существуют и другие способы. Так, можно попробовать промыть эти узлы. Стоит сказать, что процесс этот требует определенных навыков и ресурса времени.

Но это мероприятие отнюдь не гарантирует, что звуки устранятся. У многих стук гидриков на холодную устранился только после замены их на новые. Даже новое масло не помогло.

Последствия стуков

Если вы регулярно слышите эти звуки, не стоит ждать чего-то. Срочно обратитесь в сервис. На некоторых автомобилях стук считается нормой. Это касается машин отечественного производства при прогреве (дальше шумы деталей пропадают). Но в большинстве случаев это значительно сокращает ресурс привода газораспределительного механизма. Ездить нужно аккуратней.

Стучит после замены

Обычно новые детали не стучат.

Если все-таки вы слышите звуки, тогда это производственный брак либо проблема с клапанами. Для того чтобы выполнить точную диагностику и убедится, что клапаны ни при чем, необходимо проверить их крепления. Существует вариант, что детали не дали нужной усадки. Мы просто подкручиваем их и тем самым удаляем стук гидрокомпенсатора.

В итоге…

Из всего этого видно, что стучать на холодную может по самым разным причинам. Если компенсаторы шумят и это никак не прекращается, то вам нужна замена. Но можно воспользоваться современными присадками, которые, по заявлениям производителей, снижают уровень шума. Также можно рассчитывать, что поможет замена масла. Теперь вы знаете, почему стучат гидрокомпенсаторы — вы легко сможете самостоятельно отыскать и устранить причину.

Амортизаторы прослужат «вечно», если знать одну хитрость, о которой не всегда помнят даже работники СТО | Незнайка и ремонт

Сегодня речь пойдет, казалось бы о таких очевидных вещах, как прокачка стоек амортизатора перед их установкой. Но, как бы это ни было странным, даже работники СТО не всегда выполняют эти манипуляции должным образом, поэтому автовладельцам приходится забыть о долговечности службы неправильно подготовленных стоек амортизатора.

Мнения по подготовке амортизаторов для установки на авто, достаточно противоречивые. Одни умельцы считают, что их прокачивать не нужно, другие утверждают, что расходники просто необходимо прокачать.

стойка

стойка

У тех автолюбителей, да и работников на СТО, кто является сторонником прокачки, есть своя схема, как правильно это делать. Сначала в перевернутом виде прокачать одну сторону, затем другую. Одним словом, «продуть» так, чтобы что-то вышло.

Возникает вопрос – зачем надо прокачивать амортизаторы перед установкой и целесообразно ли вообще этим заниматься?

Прокачка необходима и вот почему.

Когда коробки с амортизаторами лежат на складе, здесь они могут размещаться как придется, к сожалению, не всегда правильно. Затем транспортная перевозка, возможно и не одна, пока амортизатор поступит в пункт продажи. При всех переездах, масло, находящееся внутри расходника, растекается в нем по своему усмотрению. Именно, такую упаковку со стойкой за приличные деньги приобретают автовладельцы.

коробка с новой стойкой

коробка с новой стойкой

Внутри нового амортизатора присутствуют пустоты: газовая, либо воздушная прослойки – все зависит от модели амортизатора, но при любом раскладе, в нем находится «подушка».

Раз жидкости имеют незначительный коэффициент сжатия, и если бы давление увеличивалось, но не было бы этой воздушной прослойки, или какой-то другой пазухи, предположим, не воздушной, а газонаполненной, то амортизатор бы просто разорвало. Но этого не происходит, значит существует наличие специальной пазухи, в которой отсутствует масло.

Так вот, если после неправильного хранения амортизатор взять в руки и пробовать его сжимать, то в момент обратной растяжки, можно почувствовать небольшой провал, люфт или свободный ход, кому как понятнее, а потом, вроде, снова все нормально работает.

Этот воздушный ход и есть то, от чего нужно избавиться. Поэтому, устанавливая новые амортизаторы, их необходимо прокачать, чтобы убрать завоздушенную «пробку».

Как это правильно делать?

Когда амортизатор новый, только из упаковки, мы его начинаем растягивать до максимальных положений.

шток вытягивается

шток вытягивается

Но следует помнить, что при работе на автомобиле деталь не доходит до крайних зон, и полностью как на вытягивание, так и на сжатие не работает. Тем более, на сжатие ему, в добавок, мешает демпфер, из-за чего, в рабочем состоянии амортизатор никогда не должен доходить до крайнего положения. Но перед установкой, расходник необходимо прогнать в этих режимах.

Если это газомасляный амортизатор, то прокачать его очень просто. Располагаю перпендикулярно земли, как он устанавливается на авто, затем сжимаю его до конца (амортизатор складывается).

амортизатор складывается

амортизатор складывается

Затем даю ему время вытянуться. Если расходник не газомасляный, а масляный, тогда помогаю ему растянуться до конца. После 3-5 подобных качков, сжимаю амортизатор до половины, проверяя обратный ход. Если провал отсутствует, значит амортизатор готов к установке. Но вся прокачка пойдет насмарку, если после нее деталь наклонять свыше 30°, либо положить горизонтально, что еще опаснее, перевернуть «вверх ногами». От такой прокачки смысла не будет. Только в вертикальном положении, амортизатор надо сразу устанавливать на автомобиль. Нажмите «палец вверх» и подпишитесь на канал «Незнайка и ремонт». Предыдущий пост: Антифриз «не выпарится» из охлаждающей системы, если придерживаться совета, которым поделился опытный «профи»

Нужна ли регулировка гидравлических подъемников? — MVOrganizing

Нужна ли регулировка гидравлических подъемников?

Одним из преимуществ гидравлических подъемников является то, что они обычно не требуют регулировки, кроме первоначальной установки. Однако могут возникнуть ситуации, когда клапанный механизм частично разобран, например, во время установки роликовых коромысел, что потребует регулировки подъемников.

Как установить предварительную нагрузку на гидравлических подъемниках?

Процесс

1. Сдвинуть регулятор коромысла выпускного клапана.Подождите 1-2 минуты, пока атлет вернется в нейтральное положение.
2. Удерживая пальцами вытяжной шток, затягивайте коромысло.
3. Поверните регулировочную гайку вниз на 1/2 — 1 полный оборот от этой точки.
4. Зафиксируйте коромысло на месте.

Гидравлические подъемники накачиваются перед установкой?

Ну, понятно, накачка гидроподъемников перед установкой не может помочь с регулировкой. Как сказано в описании компрессионных кулачков, «накачанные» подъемники не позволяют плунжеру подъемника сжиматься в рабочее положение, когда вы пытаетесь затянуть коромысло.

Как должны себя чувствовать гидравлические подъемники?

Лифты всегда будут чувствовать себя «твердыми», если они правильно отрегулированы и залиты маслом. Вы не можете сжать жидкость. Если они сжимаются на полную мощность, это плохо.

Прокачивается ли гидравлический подъемник?

Да, гидравлические подъемники будут стравливаться, когда вы собираетесь их настраивать, потому что, когда вы перемещаете двигатель вручную, чтобы настроить определенный цилиндр / клапан … другие клапаны открываются, что создает нагрузку на подъемник и стравливает его вниз, потому что нет давления масла, когда двигатель не работает, чтобы поддерживать его накачку.

Следует ли замачивать гидравлические подъемники в масле?

Гидравлические подъемники «Предварительное замачивание» в ванне с моторным маслом — хорошая идея, но не обязательная. Это обеспечит надлежащую смазку наружных поверхностей подъемников перед установкой.

Как узнать, что мой гидравлический подъемник неисправен?

Самый очевидный признак неисправности гидравлического подъемника — это шум, который он создает в двигателе вашего автомобиля. Обычно неисправный подъемник можно отличить по отчетливому звуку.Вместо стука или звона неисправный гидравлический подъемник обычно издает звук, более напоминающий звук постукивания.

Что вызывает поломку гидравлических подъемников?

Гидравлические подъемники могут разрушиться без масляной подушки, которая могла бы смягчить удары толкателя или толкателя. Слишком большое количество масла в картере может вызвать аэрацию масла или появление пузырьков воздуха — состояние, когда коленчатый вал взбивает масло при прямом контакте.

Что помогает снизить уровень шума шумных лифтов?

5 Решения по устранению / снижению шумного тикания подъемника в автомобиле

• Промойте старое масло и замените его новым.
• Очистите подъемники вашего автомобиля с помощью присадок к маслу.
• Замените изогнутые или поврежденные толкатели.
• Отрегулируйте подъемники или клапаны.
• Замените старые подъемники новыми.

Как мне остановить тикание подъемников?

Тикание подъемника может произойти из-за грязи в моторном масле, низкого уровня моторного масла, неправильного расстояния между подъемниками или общей неисправности подъемников. Вы можете избавиться от тикающего звука подъемника, заменив моторное масло, очистив подъемник с добавлением масляных присадок, отрегулировав расстояние между подъемниками и, в редких случаях, заменив подъемник целиком.

Переустановка гидравлических подъемников | Форумы Maverick / Comet

на б / у гид. подъемник, если его не сложить, подъемник будет наполнен маслом …
Я никогда не «ломал» камеру … никогда не протирал камеру. были друзья и слышали о других, которые следовали нарушению инструкций и все же вытирали один …
в зависимости от пробега его мотора, я бы больше беспокоился о том, чтобы нижняя часть оставалась вместе …

Щелкните, чтобы развернуть …

«вам» не нужно сворачивать подъемник, чтобы часть масла вышла из него.Пружины клапанов часто делают это за вас на любых клапанах, которые остаются открытыми, пока автомобиль находится на стоянке в течение длительного времени, прежде чем снимать подъемник. Но я согласен с тем, что если установка использовалась ранее, это не должно вызывать серьезного беспокойства, и я более или менее отвечал на комментарий Ларри о «мифе о том, что не нужно беспокоиться о том, что лифтеры будут сухими».

Как я уже упоминал выше, самая большая проблема с подержанными лифтами — это правильно воссоздать их лопасти, на которые они раньше надевали. Не все подъемники будут изнашиваться одинаково из-за допусков на обработку, различий в выравнивании выступов кулачков и отверстий (некоторые блоки и кулачки ужасны в этом отношении), а также из-за различий во вращении подъемника у многих из них.Это стирает оригинальную корону подъемника (которая встроена в лицевую поверхность подъемника для правильного вращения) и даже приводит к тому, что некоторые из них, которые вращаются меньше, чем другие, становятся слегка выпуклыми, чтобы сопрягаться с определенными лепестками, которые в результате изношены аналогичным образом. Эти пружины очень слабые, так что это определенно хорошо, когда дело доходит до перестановки подъемников между лопастями (это было бы похоже на использование более легких обкатных пружин и / или рокеров с уменьшенным передаточным числом на установках производительного типа).

Я также видел, как люди протирали кулачки, когда не подходили ранее изношенные подъемники в паре с более высоким давлением пружины.И я тоже видел, как некоторые все еще протирают кулачки, несмотря на соблюдение всех рекомендаций по формам для печенья. Но передовая практика по-прежнему остается лучшей, несмотря на то, что некоторым иногда сходит с рук менее желательные методы строительства … или те, кто не обращает внимания на мелкие детали, которые могут вернуться, чтобы укусить их и винить самих себя в качестве деталей. Более серьезная проблема заключается в том, что люди слишком часто доверяют механическим деталям, включая блок двигателя, правильную обработку и достаточный зазор для выполнения поставленной задачи.Это происходит не каждый раз, и именно поэтому все лучшие производители двигателей будут проверять и измерять каждый компонент, используемый перед сборкой.

И меня самого больше беспокоят дрянные направляющие клапана и ужасные уплотнения штока клапана на этих двигателях, чем что-либо еще.

Техническая консультация | Обрыв плоского толкателя

Перед установкой:

Проверьте совместимость распределительного вала с остальными компонентами клапанного механизма, особенно с пружинами клапана.

При использовании пружин с высокой нагрузкой вам потребуется использовать более легкие пружины нагрузки или, в качестве альтернативы, удалить внутреннюю пружину (для приложений с двумя пружинами) только для обкатки.

Самым критическим моментом в жизни распредвала с плоским толкателем являются первые 20 минут приработки, в течение которых нижняя часть толкателей соприкасается с кулачками кулачка.

Это верно как для гидравлических, так и для механических распредвалов с плоским толкателем.

Из-за экологических норм некоторых стран, в некоторых современных маслах отсутствуют или меньше критических ингредиентов, необходимых для приработки распредвала с плоским толкателем.Поэтому внимательно выбирайте моторное масло, так как некоторые моторные масла не подходят.

Перед установкой распредвала и подъемников рекомендуется слить картер и залить новым чистым маслом, как указано выше. Масляный фильтр также следует заменить в это время. Правильная обкатка распредвала с плоским толкателем начинается с установки кулачка и включает следующие этапы:

Перед установкой распредвала и подъемников вы должны тщательно промыть их чистым уайт-спиритом, чтобы удалить антикоррозийное средство, нанесенное на кулачок перед отправкой.ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, всегда тщательно очищайте любую деталь перед установкой в ​​двигатель. Никогда не «предполагайте», что детали очищены перед упаковкой.

ВНИМАНИЕ: НОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ С НОВЫМ РАСПРЕДВАЛОМ

Процедура установки

НЕ «накачивайте» гидравлические подъемники перед использованием. Это может привести к тому, что подъемники будут держать клапан открытым во время запуска двигателя, что приведет к низкой компрессии. Низкая компрессия задерживает запуск двигателя и очень вредна для правильной «обкатки» распредвала.

С помощью прилагаемой смазки на молибденовой пасте нанесите покрытие на нижнюю часть подъемников, кулачки и шестерню распределителя.

Установите зазор клапана или предварительный натяг подъемника. Постарайтесь свести к минимуму количество оборотов двигателя, так как это может вытеснить молибденовую пасту с лопастей и подъемников.

Если возможно, заправьте систему смазки. Во время заливки поверните двигатель как минимум на один полный оборот, чтобы масло попало ко всем компонентам клапанного механизма.

Крышки клапанов должны быть сняты, чтобы гарантировать, что все коромысла смазаны.

Предварительно установите угол опережения зажигания для запуска двигателя на высоких холостых оборотах. Важно, чтобы статическая установка опережения зажигания была как можно более близкой, и если двигатель имеет карбюратор, он должен быть заправлен топливом. Двигатель должен запускаться быстро, без чрезмерного проворачивания, чтобы обеспечить немедленную смазку кулачков.

Запустите двигатель и сразу же доведите до 2500 об / мин. Время должно быть отрегулировано как можно точнее, чтобы уменьшить чрезмерное нагревание или нагрузку во время обкатки. Дайте двигателю работать достаточно плавно и измените частоту вращения двигателя от 1500 до 3000 об / мин в медленном цикле ускорения / замедления.В течение этого времени обязательно проверьте, нет ли утечек и проверьте любые необычные шумы. Если что-то звучит не так, выключите двигатель и проверьте источник шума. После перезапуска возобновите циклическое переключение на высоких оборотах холостого хода. Продолжайте менять скорость «обкатки» в течение 20–30 минут. Это необходимо для обеспечения правильного вращения подъемника и правильного соединения каждого подъемника с его выступом. Если двигатель необходимо остановить по какой-либо причине, при повторном запуске его следует немедленно вернуть на 3000 об / мин и продолжить обкатку в течение 20–30 минут.

Дайте двигателю остыть, затем слейте жидкость из картера и утилизируйте масло и масляный фильтр надлежащим образом. Залейте в картер масло высшего сорта. На этом первоначальная «обкатка» завершена. Вы можете управлять автомобилем как обычно. Мы рекомендуем заменять масло и фильтр через 1000 км.

Дополнительная информация

Давление пружины: для увеличения срока службы распределительного вала кулачки с плоским толкателем не должны работать с давлением пружины открытого клапана, превышающим рекомендованное.В гоночных автомобилях часто требуется большее давление пружины за счет сокращения срока службы распределительного вала. Для «обкатки» распредвала с высоким давлением открытия внутренние пружины должны быть сняты, чтобы уменьшить нагрузку «обкатки». Затем внутренние пружины можно переустановить после завершения первоначальной «обкатки».

Вращение подъемника: плоские кулачки толкателя (как гидравлические, так и механические) имеют выступы на небольшом конусе, и подъемник кажется смещенным от средней линии выступа. Это вызовет вращение подъемника на лепестке.Это вращение притягивает масло к сопрягаемой поверхности между подъемником и лопастью. Если можно увидеть толкатели во время «обкатки», они должны вращаться, что указывает на то, что лифтер вращается. Если вы не видите вращения толкателя, немедленно остановите двигатель и найдите причину.

Никогда не используйте старые подъемники плоских толкателей на новом кулачке. На плоских кулачках толкателя выступы и днища толкателей сопрягаются друг с другом, и если толкатели снимаются с двигателя, они должны вернуться на тот же выступ, с которого они были сняты.Kelford Cams рекомендует использовать высококачественные толкатели для предотвращения преждевременного износа кулачка или подъемника. По этой причине мы предпочитаем продавать вам комплект кулачка и подъемника, чтобы вы знали, что покупаете «подобранный набор», и риск поломки во время обкатки значительно снижается.

Рулон

с ним: преобразование распредвала с плоским толкателем в ролик

Томми Ли Берд

Преобразование проверенной модели Chevy с малым блоком из плоского толкателя в роликовый распределительный вал

Существует не так много передовых идей, связанных с маленьким блоком Chevy, поскольку он находится в ротации хот-родов уже 60 лет.Тем не менее, он по-прежнему стоит на самой популярной платформе двигателя, независимо от того, имеете ли вы дело с уличной удочкой, тягачом или шумной уличной машиной. Хотя платформа осталась прежней, многие внутренние компоненты значительно опережают оригинальное оборудование. Например, технология распределительного вала и клапанного механизма позволила головкам шестерен использовать детали и детали, которые когда-то считались хардкорными гоночными компонентами в их круизерах выходного дня.

Это обычное дело для мягких манер небольшого блока Chevy с роликовым распределительным валом и распределительным механизмом.Мы хотим проиллюстрировать необходимые шаги, связанные с преобразованием гидравлического распредвала с плоским толкателем в гидравлический ролик, на примере обычного маленького блока Chevy.

Автомобиль нашего проекта въехал в цех своим ходом, но из-за чрезмерного шума клапанного механизма. Автомобиль представляет собой Corvette 1964 года, а двигатель представляет собой небольшой блок Chevy 350ci с умеренным набором модификаций, что делает его отличным уличным автомобилем с немного большей бодростью, чем ваш средний круизер выходного дня.

У двигателя с плоскими поршнями, головками Dart Pro1 Platinum 200cc и двухплоскостным впуском Dart профиль распредвала не соответствовал предыдущим планам, которые так и не были реализованы.Рассматриваемый распределительный вал представляет собой распределительный вал COMP Cams NX274H, который разработан для использования с закисью азота и имеет разделение продолжительности 230/244 при подъеме 0,050 дюйма и максимальном подъеме 0,487 / 0,501 дюйма. Наряду с большим разделением продолжительности и подъемом клапана, готовый для закиси азота распределительный вал имеет угол разделения лепестков 113 градусов. Это плоский толкатель с гидравлическими подъемниками High Energy, закаленными толкателями и коромыслами 1.6 Ultra Gold, все от COMP Cams.

При большом пробеге и неправильном использовании комбинации настало время для легкого капитального ремонта, который включал вытаскивание головок цилиндров и снятие всех клапанов, чтобы заменить их новой установкой гидравлических роликов COMP Cams.

«Цель состоит в том, чтобы высвободить несколько лошадиных сил с уменьшенным трением, а также согласовать профиль распределительного вала с текущими характеристиками двигателя».

Хотя замена распредвала кажется довольно простой, важно отметить, что это больше, чем просто вставка нового распредвала в блок и повторная сборка двигателя. Есть несколько дополнительных деталей, а также дополнительные этапы сборки, необходимые для обеспечения длительного срока службы роликового распределительного вала в нашем маленьком блоке.

Когда мы решили, что пришло время обновить двигатель, мы посоветовались с людьми из COMP Cams, чтобы определить правильные детали для работы. Мы не хотели слишком радикально подходить к распределительному валу и, очевидно, не нуждались в большом обслуживании, поскольку машина видит довольно много миль. Ответ — гидравлический роликовый распределительный вал COMP Cams Xtreme Energy 282 (XR282HR), и ребята из COMP предоставили нам все соответствующие номера деталей и другие предложенные детали, чтобы вернуть наш двигатель в дорогу.И хотя преобразование нашего маленького блока из плоского толкателя в каток потребовало довольно много времени, мы увидели, что время, усилия и деньги того стоили, как только мы запустили двигатель.

Теперь у нас есть обновленный двигатель с новым подходом, благодаря лучшему согласованию компонентов распределительного вала и клапанного механизма. Мы выделили необходимые шаги для преобразования вашего маленького блока из распредвала с плоским толкателем в гидравлический ролик, поэтому следите за нашей сборкой и проконсультируйтесь с техническими специалистами в COMP Cams для получения дополнительных рекомендаций по выбору распредвала.Мы также включили список деталей в конце статьи.

Речь идет о слегка модифицированном Chevy с малым блоком 350ci. Двигатель проработал несколько лет на улице, но после тяжелой эксплуатации у него появился некоторый шум клапанного механизма. Мы планируем подышать свежим воздухом, заменив гидравлический распредвал с плоским толкателем на полный комплект гидравлических роликов COMP Cams. Разборка — всегда самая простая часть. Хороший вечер в магазине должен привести к тому, что вы здесь увидите.Мы заметили только одну небольшую проблему с коромыслом и толкателем, которые могли вызывать шум. Все остальное отлично зарекомендовало для двигателя с тяжелыми пробегами. Подъемники плоских толкателей COMP Cams High Energy все еще находятся в хорошем рабочем состоянии, но мы заменяем их на набор гидравлических подъемников с роликами, чтобы снять некоторую нагрузку на клапанный механизм и высвободить несколько лошадиных сил. Во время нашей предыдущей сборки мы использовали клапанные пружины COMP Cams, но на этот раз мы заказали полный комплект кулачков, который включал новые пружины, замки и фиксаторы.Хотя двигатель у нас уже давно сломан, в наших интересах выдернуть головки цилиндров и попросить их проверить в местной механической мастерской. У нашего мягкого маленького блока была старая школьная шестеренка Erson с фиксированной промежуточной шестерней и крутой алюминиевой крышкой ГРМ. Мы заменим эту установку на комплект цепи привода ГРМ COMP Cams и новую алюминиевую крышку, также от COMP. На предыдущей крышке ГРМ был фиксированный указатель метки времени, и мы не заметили, что он смещен на несколько градусов, пока не сняли крышку.Обратите внимание, что точки на шестерне коленчатого вала и шестерне распределительного вала не совпадают. Это означает, что каждый раз, когда мы ставим двигатель «на отметку» для определения фаз газораспределения, регулировки клапанов и т. Д., Он фактически не находился в верхней мертвой точке. Прежде чем мы сможем вытащить распределительный вал из блока, нам нужно снять топливный насос, поскольку толкатель топливного насоса не позволит распредвалу полностью выйти из блока. Мы оставили кулачковую шестерню установленной, чтобы обеспечить «ручку» на распределительном валу и облегчить снятие.Будьте осторожны, чтобы на выходе не повредить подшипник кулачка. Если вы чувствуете какое-либо сопротивление, не прилагайте усилий, так как вы можете повредить подшипники. Кулачковые подшипники не подлежат замене при собранном двигателе, поэтому это очень важное напоминание. Наш комплект COMP Cams Xtreme Energy Hydraulic Roller Retro-Fit (K12-432-8) поставлялся с распределительным валом XR282HR, подъемниками 853-16, комплектом ГРМ 2100, толкателями 7809-16 (без изображения), пружинами 986-16 клапанов и новыми клапанные замки, уплотнения и фиксаторы Распределительный вал XR282HR представляет собой конструкцию с гидравлическими роликами, предназначенную для модернизации.Распределительный вал имеет длину 230 градусов на впускной стороне и 236 градусов на выпускной стороне, измеренные при подъеме 0,050 дюйма. Максимальный подъем составляет 0,510 дюйма на впускных лопастях и 0,520 дюйма на выпуске при использовании коромысел 1,5: 1. Угол разделения лепестков составляет 110 градусов, по сравнению с нашим предыдущим распределительным валом, у которого LSA составляло 113 градусов. Мы использовали звездочку ГРМ в качестве ручки и начали вставлять новый распредвал на место. Мы покрыли шейки тяжелым моторным маслом, а выступы покрыли установочной смазкой COMP Cams.После установки распределительного вала следующим шагом будет установка комплекта привода ГРМ и, в конечном итоге, крышки цепи привода ГРМ. Прочный кожух цепи привода ГРМ необходим для регулировки люфта распредвала, что очень важно для распределительного вала с роликами. Основание крышки цепи привода ГРМ можно установить с помощью двух болтов с шестигранной головкой, поставляемых в комплекте. Хотя внешнюю пластину можно снимать несколько раз, чтобы зафиксировать люфт распределительного вала, это основание не будет снято, поэтому мы установили прокладку между блоком и основанием.Для правильного измерения осевого люфта важно иметь сверхчистую монтажную поверхность, поэтому мы использовали очиститель тормозов и тряпку для очистки распределительного вала и установочной поверхности звездочки. Осевой зазор распределительного вала — очень важный аспект при переходе от плоского толкателя к роликовому. Есть несколько типов кнопок упора распределительного вала, и мы выбрали нейлоновый стиль (номер детали 202). Кнопки в стиле стальных роликовых подшипников используют прокладки для разнесения до соответствующего осевого люфта, в то время как нейлоновая кнопка предназначена для установки напильника.Мы шлифовали понемногу, чтобы не забирать слишком много материала. 10 болтов с потайной головкой под шестигранник можно установить в последний раз. Не забудьте установить плоскую заглушку в центре крышки, которая является отверстием для доступа к циферблатному индикатору при проверке осевого люфта распределительного вала. В комплект крышки цепи привода ГРМ входят два указателя — один для небольшого балансира, а другой — для большого. Выберите соответствующий указатель для вашего приложения и установите его с помощью двух прилагаемых болтов.В комплект крышки цепи привода ГРМ также входят низкопрофильные болты, необходимые для обеспечения надлежащего зазора между крышкой цепи привода ГРМ и коротким водяным насосом. Мы снимаем стандартные болты с шестигранной головкой и заменяем их по одному новым крепежом, чтобы обеспечить немного больший зазор. Модернизированные гидравлические роликовые подъемники COMP Cams 853-16 являются ключом к этому преобразованию, поскольку они предлагают конструкцию с рычажной тягой, позволяющую скользить непосредственно вместо первоначального опускания в плоских толкателях.После нанесения на ролики установочной смазки, мы опустили подъемники в отверстия. Обратите внимание, что соединительные стержни направлены в сторону выемки подъемника, а не в сторону блока. При переходе с плоского распредвала толкателя на роликовый, важно заменить толкатель топливного насоса на узел с бронзовым наконечником, как этот толкатель 4607 от COMP. Для любого распределительного вала COMP Cams с номером детали, оканчивающимся на «-8» или выше, требуется толкатель топливного насоса с бронзовым наконечником или роликовым наконечником из-за стальной конструкции заготовки.Толкатель нового топливного насоса встает на место так, чтобы бронзовый наконечник был обращен к распределительному валу. Затем можно установить опорную пластину топливного насоса и, наконец, прикрутить топливный насос на место. Пока двигатель был в разобранном состоянии, мы отправили головки блока цилиндров Dart Pro1 объемом 200 куб. См в Farrow Motorsports в Чаттануга, штат Теннесси, для проверки. Им нужно было немного побриться, чтобы они были идеально ровными, но в остальном они были хороши. Двухклапанные пружины COMP Cams 986-16 входили в комплект кулачков и имеют размер 1.Внешний диаметр 430 дюймов и внутренний диаметр 0,697 дюйма. С жесткостью пружины 322 фунт-дюйм. эти пружины хороши для подъема на 0,540 дюйма. Farrow Motorsports установила новые двухклапанные пружины, используя новые уплотнения, замки и фиксаторы из комплекта COMP. Всегда полезно вычистить резьбу отверстий под болты головки цилиндров. Это обеспечивает надлежащие характеристики крутящего момента, что может предотвратить проблемы с уплотнением в будущем. Для смазки нарезчика резьбы используйте проникающее масло.Новые прокладки головки Fel-Pro 1003 помещаются на блок для подготовки к повторной сборке. Пришло время осмотреть все цилиндры, чтобы убедиться, что на поршнях нет мусора или посторонних предметов. Мы опускаем головки Dart на установочные штифты и начинаем ввинчивать болты ARP на место после обработки их дозой смазки для сборки ARP Ultra-Torque. Это обеспечивает надлежащие характеристики крутящего момента. Начиная с центра и продвигаясь к выходу по часовой стрелке, мы затягиваем болты головки в три этапа, наконец, достигнув 70 фунт-футов.Мы дважды проверяем нашу работу и переходим на другую сторону. Гоняем резьбу, чистим болты, устанавливаем прокладки и ставим на место другую ГБЦ. Затем пора снова выполнить последовательность затяжки, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение. Заголовки следуют в списке, поэтому мы вставляем их на место и устанавливаем новые прокладки и существующее оборудование. Кайл Шадден помог нам очистить заголовки, прежде чем мы покрасили их свежим слоем высокотемпературной краски. В комплект K12-432-8 входят толкатели High Energy 7809, которых всего 7.266 дюймов в длину и 5/16 дюймов в диаметре. Коромысла — это блоки COMP Cams 1601 Ultra Pro Magnum с соотношением сторон 1,52: 1 и резьбой 3/8 дюйма. Хотя 7,266-дюймовые толкатели являются стандартным размером для модернизации гидравлических роликов, важно правильно измерить длину толкателя. Шаг первый — покрыть концы аэрозолем для сборки клапанного механизма COMP, прежде чем мы проверим длину толкателя. Используя Sharpie, мы окрашиваем шток клапана перед установкой толкателя и коромысла.На определение правильной длины толкателя влияет множество факторов, включая высоту деки, соотношение коромысел, толщину прокладки головки и многое другое. Теперь коромысло можно установить и отрегулировать. Хотя подъемники COMP Cams не требуют предварительного замачивания, мы советуем замачивать два подъемника, которые вы планируете использовать для проверки длины толкателя. Это гарантирует, что они будут накачаны для получения точных результатов. Мы вручную повернули двигатель на два полных оборота, а затем сняли коромысло, чтобы увидеть картину износа на штоке клапана.Рисунок износа идеально центрирован на штоке, поэтому длина толкателя идеальна. Слишком короткий или слишком длинный толкатель приведет к смещению центра износа, что создает боковую нагрузку на клапан. После того, как мы убедимся, что толкатели 7809 подходят, мы можем опрыскать штоки клапанов, пружины клапанов и наконечники толкателей монтажным спреем. Перед установкой впускного коллектора мы сдвигаем все толкатели на место и начинаем настраивать зазор клапана. Это обеспечивает гораздо больший обзор, чтобы убедиться, что штанга правильно установлена ​​в подъемнике.Установка зазора клапана включает в себя вращение двигателя вручную, чтобы установить подъемник на основной окружности распределительного вала. Для этого отрегулируйте впускной клапан, когда выпускной клапан только начинает открываться. Затем отрегулируйте выпускной клапан, когда впускной клапан почти закроется. Затягивайте гайку коромысла до тех пор, пока не почувствуете сопротивление в толкателе. Эта точка называется «нулевой плеткой». Камеры COMP предполагают половину оборота предварительной нагрузки на подъемниках модели 853. Это означает, что после достижения нулевого зазора поверните гайку коромысла на пол-оборота, а затем затяните фиксатор с помощью шестигранного ключа.Повторите этот процесс для всех восьми цилиндров. Впускной коллектор теперь можно переустановить, используя новые прокладки Fel-Pro. После того, как воздухозаборник будет прикручен на место, самое время залить смазочную систему, если вы того пожелаете. Это не обязательно, но и не повредит.

Еще одно очень важное замечание относительно переключения с плоского толкателя на роликовый — это распределитель. Стандартная чугунная шестерня изнашивает распределительный вал, что, конечно, не то, что вам нужно.COMP Cams предлагает три варианта правильных распределительных шестерен: композит, мелонизированная сталь или бронза. Для этого проекта мы выбрали композитный редуктор COMP Cams 12200. Распределитель в стиле HEI опускается на место, ротор направлен в сторону цилиндра номер один, а двигатель находится в верхней мертвой точке. Каждый раз, когда устанавливается новый распределительный вал, важно правильно рассчитать время для первого выстрела, так как первые несколько моментов времени работы являются наиболее важными. Мы завершили освежение небольшого блока новым набором литых алюминиевых клапанных крышек COMP Cams.Высокая конструкция обеспечивает большой зазор для наших роликовых коромысел, а черная морщинистая поверхность легко чистится. COMP Cams 10W-30 Break In Oil используется для заполнения масляного фильтра, а затем мы добавили пять литров в пустой небольшой блок. Процесс обкатки важен для любой новой установки распределительного вала с роликами, но он не так важен, как обкатка распредвала с плоским толкателем. Мы подняли обороты примерно до 2000–2500, как только двигатель ожил, чтобы получить много масла.После установки новых компонентов пришло время заменить масло и осмотреть двигатель на предмет утечек и каких-либо проблем. Затем мы проехали пару сотен миль на двигателе, снова поменяли масло, и мы смогли выйти и насладиться нашей новой комбинацией. Новая установка распредвала предлагает отличную выхлопную ноту, и она переместила диапазон мощности в более удобную для автомобиля область.

Список деталей:

12-432-8 Распределительный вал
853-16 Гидравлические роликовые подъемники
2100 Комплект привода ГРМ с двумя роликами
210 Алюминиевая крышка привода ГРМ, состоящая из двух частей
202 Нейлоновая нажимная кнопка
7809-16 Толкатели
986-16 Пружины клапана
740-16 Сталь Фиксаторы
611-16 Замки клапанов
503-16 Уплотнения клапанов
1601-16 Коромысла коромысел Ultra Pro Magnum
12200 Шестерня распределителя из композитного материала
4607 Толкатель топливного насоса с бронзовым наконечником
1590 Обрыв масла
106 Распылитель узла клапанного механизма
152 Кулачок и Смазка для установки подъемника
280 Крышки клапанов с отделкой черными морщинами

Битва лифтеров: плоский толкатель против ролика, твердый против гидравлического

Давайте сразу перейдем к делу: мы любим лифтеров.Это то, что нам всем легко понять. Они выполняют очень простую работу — работают между толкателями и распределительным валом, помогая открывать клапаны. Однако эти маленькие жукеры могут серьезно повлиять на производительность.

По мере того, как вы будете строить свой двигатель, вы услышите множество голосов, кричащих вам в ухо. Будь то твердый плоский толкатель — на основе ностальгии — или гидравлический — на основе уличных способностей — или, может быть, даже потратить деньги на модный набор роликов. Но что лучше для вас и почему?

Плоский толкатель против ролика

Я не собираюсь тянуть дым и зеркала или делать вид, будто это не та тема, которую посещают регулярно.Сразу скажу, что роликовые кулачки и подъемники — в значительной степени лучший универсальный выбор. (При условии, что бюджет и правила мероприятия не имеют значения.)

Имея это в виду, выбирает ли их каждый производитель двигателей? Нет. Почему бы и нет? Ну, потому что бюджеты могут быть ограниченными, правила могут быть ограничительными, и, конечно же, есть пуристы и традиционалисты.

В случае, если вы планируете участвовать в гонках, класс, в котором вы участвуете, может не позволить вам использовать роликовый распределительный вал. Что-то вроде классов Pure Stock не позволит использовать роликовый кулачок или действительно любой кулачок, который не входит в диапазон заводских спецификаций кулачка для вашего двигателя.Это делается для того, чтобы конкуренция была честной, поэтому, чтобы соревноваться, вам нужно соблюдать.

При этом роликовые подъемники будут предлагать значительные преимущества в мощности наряду с более плавной работой двигателя. Одна из причин заключается в том, что роликовые подъемники имеют меньшее трение с распределительным валом, что облегчает вращение кулачка. Кроме того, лепестковые профили могут быть гораздо более агрессивными. Кулачок может открывать и закрывать клапаны намного быстрее, а это значит, что они могут дольше удерживать клапан в состоянии полного подъема.Это из-за роликов в нижней части подъемника — гладкая поверхность качения позволяет использовать более агрессивные лопастные шлифовальные машины, поскольку они не царапаются и не заедают, как поверхность плоского толкателя.

Но не верьте нам на слово …

Из SuperChevy: «. Большим преимуществом роликовых кулачков перед их собратьями с плоскими толкателями является не меньшее трение, о котором сразу думает большинство людей, а повышенная скорость толкателя (т. Е. Более высокая скорость нарастания).Эта повышенная скорость — до 30 процентов — означает большую мощность. … Более агрессивная скорость нарастания роликовых кулачков обычно требует более высоких нагрузок пружины для управления движением клапанного механизма.

Еще одно важное преимущество роликовых кулачков — повышенная долговечность. Ролики имеют гораздо меньшую вероятность выхода из строя по сравнению с плоскими толкателями, поскольку они не так сильно зависят от брызг масла, чтобы поддерживать правильную работу. Кроме того, для плоских кулачков толкателя выбор правильного давления пружины гораздо более критичен по сравнению с более щадящей конструкцией роликов.Эта надежность является причиной того, что OEM-производители перешли от плоских кулачков к роликовым кулачкам в серийных автомобилях. Это также то, что делает роликовый клапанный механизм лучшим выбором для уличного двигателя с хот-родом ».

Но это обойдется тебе…

Главным недостатком здесь всегда считалась цена и установка. Если вы можете купить комплект плоских кулачков толкателя примерно за 120 долларов, то комплект роликовых кулачков обойдется вам примерно в 700 долларов. Это также две низкие цены — если вы собираетесь покупать у высококачественных брендов, таких как COMP, вы выбираете плоский толкатель за 180 долларов и каток за 1000 долларов.Итак, вы платите за силу бренда.

Что касается установки, вы, возможно, слышали, что установка роликовых кулачков может быть сложной задачей. «Это правда, что роликовый кулачок и подъемники стоят больше, чем плоский кулачок толкателя и подъемник. Но это не обязательно правда, что вам нужно многое изменить в своем двигателе, чтобы работал с роликовым кулачком », — объясняет HOT ROD. «В зависимости от выбранного вами помола, возможно, вам не придется добавлять более одной или двух частей в ваш двигатель».

Имея это в виду, если вы можете установить плоский кулачок толкателя в двигатель, у вас не должно возникнуть особых проблем с установкой роликового кулачка самостоятельно.Пружины клапанов часто меняются (как обычно), и, если двигатель переключается с плоского толкателя, часто требуется фиксатор распределительного вала. Это связано с тем, что различие между характером шлифовки кулачков не ограничивается тем, насколько агрессивно эти распредвалы открывают клапаны.

На плоских распределительных валах толкателя кулачки иногда наклонены под небольшим углом к ​​задней части блока. Это сделано для того, чтобы подъемник мог вращаться во время работы. Он не только способствует износу подъемника, но и втягивает кулачок в двигатель при его вращении.Без такого шлифования кулачок может скользить вперед и назад. Роликовые кулачки не обладают этой конструктивной особенностью, и для удержания кулачка на месте потребуется фиксатор.

Твердые и гидравлические

Существует много споров о гидравлических и твердых подъемниках, но есть несколько ключевых факторов, которые вступают в игру при использовании любого типа подъемника в мире производительности. Твердые подъемники — это простые твердые куски металла, которые скользят по поверхности кулачков и работают, чтобы немного больше приоткрыть клапаны двигателя.Гидравлические подъемники предназначены для выполнения той же самой работы, но они перекачивают масло в верхнюю часть клапанного механизма через толкатели.

Гидравлические подъемники требуют минимального технического обслуживания, и вам не придется тратить много времени, беспокоясь о предварительной нагрузке за пределами первоначальной установки. (Предварительный натяг — это расстояние, на котором толкатель садится внутри подъемника. Это важно для того, чтобы подъемники могли двигаться.)

Для сплошных подъемников необходимо время от времени устанавливать и регулировать зазор клапана.(Зазор клапана — это зазор между коромыслом и концом ствола клапана.) Это важная настройка, поскольку она определяет производительность и срок службы клапанного механизма и будет поддерживать продолжительность работы клапана и подъем в соответствии со спецификациями кулачка.

Когда использовать гидравлический или твердый

Традиционно считается, что гидравлические подъемники

имеют общее слабое место: насосную конструкцию. Этот тип подъемника немного сжимается, когда кулачок толкает вверх, а сопротивление коромысел удерживает толкатель на месте.Это создает небольшой буфер, из-за которого они открывают клапаны чуть медленнее, чем это делают сплошные подъемники. На уличном транспортном средстве дополнительная защита клапанного механизма делает эту жертву оправданной. Однако на гусеничных автомобилях с высокими оборотами такая потеря реакции может отрицательно сказаться на реальных характеристиках.

Тем не менее, важно отметить, что подъемная техника уже не та, что была раньше. «Гидравлические роликовые подъемники высокие и тяжелые по сравнению с подъемниками с плоским толкателем, а также подвержены накачиванию», — говорит СуперЧеви.«Но с учетом достижений в конструкции гидравлических подъемников, а именно подъемников с коротким ходом, более узких зазоров гидравлических поршней и легких компонентов клапанного механизма, многие двигатели, оборудованные гидравлическими подъемниками, могут легко выдерживать 7000 об / мин и более».

В то время как SuperChevy здесь имеет в виду роликовые подъемники, то же самое время от времени справедливо и для плоских кулачков толкателя. Хотя, если вы решите использовать гидравлический подъемник на высокооборотистом двигателе, вы должны убедиться, что распределительный вал может работать на тех оборотах, которые вы собираетесь дотянуться и коснуться.

Имея это в виду, если вы намереваетесь перейти на более широкие RPM, я буду первым, кто продвигает осторожность и надежность. Почему? Ну просто меньше частей, которые нужно сломать. Твердые лифтеры не накачиваются и не рухнут, потому что они просто не могут. Я не говорю, что это единственный путь, но когда клапанный механизм движется со скоростью 8000 об / мин, предел погрешности становится чрезвычайно малым, и чем меньше факторов задействовано, тем безопаснее можно себя чувствовать.

Когда использовать плоский толкатель

Хотя общепризнано, что роликовые кулачки всегда будут лучше, иногда использование плоского толкателя все же остается хорошим выбором.Давайте не будем забывать, что на протяжении десятилетий плоские распредвалы с толкателем были единственным вариантом на рынке, и ребята, управляющие ими, могли легко преодолевать четверть мили, овальную трассу, дорожные трассы или любой другой тип гоночной трассы на планете.

Итак, роликовые кулачки и подъемники лучше? да. Но являются ли они единственным вариантом для реальной работы? Точно нет. Это фантастический вариант, как и плоские кулачки толкателя. Плоские кулачки толкателя очень просты, и, хотя установка роликового кулачка не за горами с точки зрения сложности установки, плоские толкатели установить немного проще.

Давайте также не будем забывать, что их гораздо больше, и у вас больше шансов найти то, что вы ищете в местном масштабе. Техническое обслуживание любого из них примерно одинаково с точки зрения процесса.