Неисправности бесконтактной системы зажигания: Основные неисправности электронной бесконтактной системы зажигания — часть 1

Основные неисправности электронной бесконтактной системы зажигания — часть 1

Автор: admin on 20 октября 2016

Двигатель не удается запустить

1. В проводах, соединяющих датчик-распределитель зажигания и коммутатор, произошел обрыв;
2. Вышел из строя контактный датчик;
3. Произошел разрыв в проводах, соединяющих коммутатор с катушкой или выключателем зажигания;
4. Вышел из строя коммутатор;
5. Неисправен выключатель зажигания;
6. Наконечники проводов высокого напряжения окислились или неплотно сидят в гнездах;
7. Сильное загрязнение проводов или нарушение их изоляции;
8. Контактный уголек изношен, поврежден или зависает в крышке датчика-распределителя зажигания;
9. Через трещины или прогары, образовавшиеся в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, а также нагар или влагу, скопившуюся на внутренней поверхности крышки, происходит утечка тока;
10. В роторе датчика-распределителя зажигания перегорел резистор;
11. Повреждение катушки зажигания;
12. Замасливание свечей зажигания или изменение зазора между ними;
13. На изоляторе свечи появилась трещина;
14. Провода высокого напряжения неправильно присоединены к выводам крышки датчика-распределителя;
15. Неправильно установлен элемент зажигания.

Двигатель глохнет на холостых оборотах или работает с перебоями

1. Слишком раннее зажигание;
2. Между электродами свечей зажигания образовался слишком большой зазор.

Неустойчивая работа двигателя на больших оборотах

В датчике-распределителе ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания.

Двигатель работает с перебоями на всех оборотах

1. Повреждение проводов в системе зажигания, ослабление их крепления или окисление наконечников;
2. Изношенность электродов или замасливание свечей зажигания;
3. Образование нагара;
4. В крышке датчика-распределителя поврежден или изношен контактный уголек;
5. Сильно подгорел центральный контакт ротора датчика-распределителя;
6. В роторе или крышке датчика-распределителя образовались трещины, прогары или скопилась грязь;
7. Неисправность коммутатора: на первичной обмотке катушки зажигания изменилась форма импульсов.

Читать далее — Основные неисправности электронной бесконтактной системы зажигания — часть 1.

Другие статьи по теме:

Комментарии закрыты, но вы можете Трекбэк с вашего сайта.

Основные неисправности бесконтактной системы зажигания и способы их устранения

Работоспособность системы зажигания на двигателе можно проверить следующим путем:

• вытащить из центрального гнезда крышки распределителя высоковольтный провод от катушки зажигания и закрепить его конец с зазором 4…5 мм от корпуса двигателя
• включить зажигание и через 15…30 с выключить его, при этом между концом высоковольтного провода и корпусом двигателя должен наблюдаться искровой разряд
• вращать колен­чатый вал двигателя стартером или пусковой рукояткой с частотой не менее 30 мин-1
• наличие искрового разряда в зазоре между высо­ковольтными проводами и «массой» свидетельствует об исправности аппаратов и правильности включения их в систему зажигания

Двигатель не пускается в случаях:

• пробоя изоляции высоковольтного провода от катушки зажига­ния к датчику-распределителю. Провод следует заменить
• выхода из строя катушки зажигания, которую необходимо заменить, если двигатель не работает с аварийным вибратором
• обрыва обмотки статора датчика-распределителя, который тре­буется заменить
• отсутствия электрического контакта на выходе датчика-распреде­лителя. Нужно восстановить контакт
• выхода из строя коммутатора. При этом заменяют коммутатор аварийным вибратором

Двигатель пускается с трудом, работает с перебоями в случаях:

• нарушения контактов в местах присоединения проводов к аппа­ратам зажигания, при этом бывают внезапные остановки и нерав­номерная работа двигателя, иногда сопровождающаяся выстрелами из глушителя. Неисправность устраняется подтяжкой винтов и гаек крепления проводов в цепи зажигания, в том числе и на аккумуля­торной батарее
• пробоя изоляции одного или нескольких высоковольтных прово­дов к свечам зажигания, тогда требуется заменить провода
• пробоя крышки распределителя, которую нужно заменить
• большого зазора в свечах, который восстанавливают регулировкой

Вперед Техническое обслуживание системы освещения и сигнализации Назад Неисправности батарейных систем зажигания и их устранение

Неисправности бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2108, 2109

Порой при диагностике карбюраторного бензинового двигателя легкового автомобиля возникают сложности при определении причины той или иной неисправности.

Происходит это из-за того, что симптомы их проявления весьма схожи. Например, практически одинаково будут сказываться на работе двигателя неисправности карбюратора и неисправности системы зажигания. В этой статье попробуем разобраться какие проблемы в работе двигателя автомобиля возникают по причине неисправности системы зажигания.

Неисправности бесконтактной системы зажигания автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Двигатель автомобиля не запускается

— Неисправен аккумулятор (АКБ)

— Неисправен коммутатор

— Неисправен датчик Холла

— «Пробита» изоляция высоковольтных проводов

— «Пробита» крышка трамблера или сильно окислены, разрушены ее контакты

— Прогорел ротор распределителя зажигания (бегунок)

— Неисправна катушка зажигания или «пробита» ее крышка

— Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке

— Дефектные свечи зажигания, «пробита» их изоляция, зазор между их электродами не соответствует норме

— Неправильно выставлен момент зажигания

Зажигание либо слишком раннее, либо слишком позднее. Как правильно установить момент зажигания на двигателях ВАЗ 2108, 21081, 21083 подробно описано на странице «Установка момента зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 « .

— Неисправна цепь низкого напряжения системы зажигания (окислились контакты, переломаны провода, соскочили разъемы…)

Подробнее о невозможности запустить карбюраторный двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в статье «Карбюраторный двигатель не запускается (причины связанные с системой зажигания)».

Для сравнения можно посмотреть какие существуют причины того, что двигатель невозможно запустить связанные с неисправностью карбюратора.

«Холодный двигатель не запускается»

«Горячий двигатель не запускается»

— Двигатель автомобиля работает неустойчиво (троит) или глохнет на холостом ходу

— Зазор между электродами свечей не соответствует норме

— Сильный нагар на электродах свечей зажигания

— Дефектные свечи зажигания («пробит» изолятор)

— Неправильно установлен момент зажигания

— Неисправен коммутатор

— Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания в трамблере (грузики заедают, ослабли или сломались их пружинки, потеряны демпферные колечки)

См. «Центробежный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Причины неустойчивого холостого хода связанные с карбюратором изложены на странице «Неустойчивый холостой ход».

— Провалы и рывки в работе двигателя

— Неверно установлен момент зажигания

— Зазоры между электродами свечей зажигания не соответствуют норме

— Дефектные свечи зажигания

— Сгорел помехоподавительный резистор в роторе (бегунке) трамблера

— Износ или повреждение контактного уголька в крышке трамблера

— Утечка тока через «пробитые» изоляцию высоковольтных проводов, изолятор свечи, крышку катушки зажигания

Причины неисправности связанные с карбюратором смотрите на странице «Провал при нажатии на педаль «газа» .

— Двигатель не развивает полную мощность, снижена его приемистость

Все вышеперечисленные причины неисправностей приводят к потере мощности, приемистости двигателя автомобиля, повышенному топливному аппетиту. Можно лишь добавить

— Нарушение в работе вакуумного регулятора опережения зажигания в трамблере в следствии заедания его пластины

Примечания и дополнения

— «Схема бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Причины связанные с неисправностью карбюратора на страницах «Недостаточная мощность и приемистость двигателя», «Большой расход топлива».

Еще статьи на сайте по системе зажигания автомобилей ВАЗ

— Неисправности свечей зажигания

— Применяемость свечей зажигания для автомобилей ВАЗ

— Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как подключить стробоскоп при установке момента зажигания?

Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ

Неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ проявляют себя так же, как и обычной контактной системы, отклонением работы двигателя от нормальной. Не забывайте также о том, что отказы в работе двигателя УАЗ могут быть не только из-за неисправной бесконтактной системы зажигания, но и вследствие неполадок в системе питания двигателя. 

Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.

Отметим три важных особенности поиска неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ. Во-первых, для проверки высоковольтной части бесконтактной системы зажигания нужно изготовить простейший разрядник с зазором в 7-10 мм между электродами.

Разрядник необходим для того, чтобы не дать выйти из строя электронике бесконтактной системы зажигания при проверке «на искру», что может произойти при зазорах между высоковольтными проводами и «массой» превышающих 10 мм.

Кроме того, если держать высоковольтные провода руками, не избежать неприятных ощущений в момент искрообразования, поскольку энергия искры в бесконтактной системы зажигания УАЗ примерно в полтора раза выше, чем в контактной. Перед проверкой разрядник следует закрепить в удобном для работы месте, а к электродам разрядника подключить высоковольтные провода системы зажигания.

Во-вторых, для проверки цепей бесконтактной системы зажигания УАЗ целесообразно использовать тестер. Контрольную лампу применять не рекомендуется. Если при проверке контактных соединений и работоспособности коммутатора ей можно пользоваться, то диагностирование датчика-распределителя при помощи контрольной лампы недопустимо. Поскольку ее малое внутреннее сопротивление может быть причиной выхода датчика из строя.

Тестер в большинстве случаев используют в режиме вольтметра постоянного тока и только при проверке первичной обмотки катушки зажигания и резистора ротора распределителя, тестер переключается в режим омметра.

В-третьих, при диагностировании бесконтактной системы зажигания УАЗ не касайтесь ее элементов, а все провода и элементы отсоединяйте только при выключенном зажигании. Кроме описанных устройств при поиске неисправностей понадобится щуп для измерения зазоров между электродами свечей зажигания.

Двигатель УАЗ не запускается.

В автомобилях УАЗ двигатель может не запускаться из-за следующих неисправностей бесконтактной системы зажигания :

— Обрыв или короткое замыкание в первичной цепи.
— Отказы датчика-распределителя, коммутатора или катушки зажигания
— Неправильное присоединение проводов к свечам зажигания.
— Загрязнение или повреждение крышки и ротора распределителя.
— Замасливание и загрязнение высоковольтных проводов.
— Замасливание или повреждение свечей зажигания.
— Неправильная установка момента зажигания.

Неисправность найдите по схеме приведенной ниже. Для этого потребуются тестер, щуп для проверки зазоров в свечах зажигания и разрядник.

Двигатель УАЗ запускается, но после выключения стартера глохнет.

Причиной этого является обрыв добавочного резистора. Неисправности легко устраняется заменой резистора или закорачиванием выводов «+» и «С» добавочного резистора.

Двигатель УАЗ работает неустойчиво.

Причинами неустойчивой работы двигателя УАЗ могут быть :

— Неправильная установка момента зажигания.
— Повреждение высоковольтных проводов или ненадежность их соединения с крышкой распределителя.
— Неисправность помехоподавитепьного резистора ротора.
— Износ электродов или замасливание свечей зажигания.
— Загрязнение или повреждений крышки и ротора распределителя.
— Обрыв проводов датчика-распределителя.

Схема поиска неисправностей бесконтактной системы зажигания с помощью тестера, разрядника и щупа приведена на схеме ниже.

Двигатель УАЗ не развивает полной мощности, нет достаточной приемистости.

Такая работа двигателя может быть вызвана неправильной установкой момента зажигания, заеданием грузиков центробежного регулятора опережения сжигания и ослаблением их пружин.

Похожие статьи:

• Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
• Проверка и установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ с помощью стробоскопа и без него.
• Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.
• Антикоррозионная обработка внутренних полостей, кузова и днища УАЗ, герметизация кузова УАЗ.
• Защитная и восстановительная полировка покрытия кузова УАЗ, устранение мелких сколов и царапин на кузове.
• Датчики ММ358, ММ393А и 23.3829 указателя давления масла в системе смазки двигателя, устройство, работа, характеристики.

УАЗ 31519 | Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания.

Причина неисправности	Способ устранения
Двигатель не запускается
На коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика:	Проделайте следующее:
– обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором	– проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените
– неисправен бесконтактный датчик	– проверьте датчик с помощью переходного разъема и вольтметра; неисправный датчик замените
Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания:	Проделайте следующее:
– обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или с катушкой зажигания	– проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените
– неисправен коммутатор	– проверьте коммутатор осциллографом; неисправный коммутатор замените
– не срабатывает выключатель зажигания	– проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания
Не подается высокое напряжение к свечам зажигания:	Проделайте следующее:
– неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция	– проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода
– износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке датчика-распределителя зажигания	– проверьте и при необходимости замените контактный уголек
– утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки	– проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них имеются трещины
– перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания	– замените резистор
– повреждена катушка зажигания	– замените катушку зажигания
Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме	Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами
Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе)	Замените свечи новыми
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки датчика-распределителя зажигания	Присоедините провода в порядке зажигания 1–3–4–2
Неправильная установка момента зажигания	Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя	Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Большой зазор между электродами свечей зажигания	Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами
Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала
Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в датчике-распределителе зажигания	Замените пружины, проверьте работу центробежного регулятора на стенде
Перебои в работе двигателя на всех режимах
Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники	Проверьте провода и их соединения. Поврежденные провода замените
Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи	Проверьте свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените
Износ или повреждение контактного уголька в крышке датчика-распределителя зажигания	Замените контактный уголек
Сильное подгорание центрального контакта ротора датчика-распределителя зажигания	Зачистите центральный контакт
Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке датчика-распределителя зажигания	Проверьте, замените ротор или крышку
Неисправен коммутатор – форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме	Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью
Неправильная установка момента зажигания	Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков	Проверьте, замените поврежденные детали
Неисправен коммутатор – форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме	Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените

ремонт системы зажигания

В этой статье будет подробно описан не только ремонт системы зажигания, как простейшей контактной, так и бесконтактной электронной, но ещё и методы диагностики самых распространённых неисправностей системы зажигания, которые могут возникнуть в дороге.

На некоторых старых автомобилях (например отечественных) до сих пор стоит контактная система зажигания, которую мы рассмотрим ниже. Но на большинстве современных машин, установлена более надёжная электронная бесконтактная система, и именно с поиска неисправностей и их устранения в ней я и начну.

Если двигатель вашей машины трудно запускается (или вообще не запускается) или работает с перебоями, то проверку системы зажигания следует начинать с высоковольтной части. Конечно же любой двигатель может не запускаться или работать с перебоями при неисправном, или ненастроенном карбюраторе, но я надеюсь всё таки, что у вас с карбюратором (или с системой впрыска) всё в порядке, если же нет, то как отремонтировать или отрегулировать карбюратор читаем тут, а о поисках неисправностей в системе впрыска топлива вот здесь.

Проверка высоковольтной части системы электронного зажигания.

И так, как знают многие, система зажигания делится на низковольтную и высоковольтную части. И проверку системы электронного зажигания начинаем с высоковольтной части. Для проверки потребуются четыре новые свечи зажигания, но лучше всё таки использовать для этих целей простейший самодельный разрядник, показанный на рисунке слева и на фото ниже.

Почему лучше разрядник, а не свечи, потому что любая свеча может разрядить искру только на воздухе, а под давлением сжатия в цилиндре, многие свечи (особенно подделки) не способны разрядить искру. Разрядник же точно покажет, что высоковольтная часть исправна. При изготовлении разрядника потребуется сделать две пары металлических стержней 2 и 5, которые крепятся на пластине из текстолита, пластмассы или другого листового изоляционного материала.

Нижняя часть стержней изготавливается из старых свечей зажигания вместе с изоляторами 7. А в верхних частях стержней сверлятся отверстия и нарезается резьба (М4, М5) и затем вкручиваются заточенные винты 6. Зазор между соседними винтами можно регулировать их вращением, а если добавить контргайки, то после регулировки зазоров (7-10 мм. ) эти контргайки контрятся. Изготовив разрядник один раз, он будет служить вам для проверки высоковольтной части долгие годы.

 

При проверке высоковольтной части системы зажигания, следует соблюдать осторожность. Для этой цели желательно изготовить крышку с смотровыми окошками 4, которая надевается сверху и которая закроет разрядники сверху.

Изготовив разрядник, крепим его на кузове автомобиля. Далее снимаем высоковольтные провода с свечей зажигания автомобиля и надеваем их колпачки на электроды разрядника. При этом провода от свечей первого и четвёртого цилиндра соедините с одной парой электродов разрядника (под цифрой 2), а высоковольтные провода от свечей второго и третьего цилиндров двигателя, подсоедините к другим электродам разрядника (под цифрой 5). После этого можно прокручивать двигатель электро-стартером.

Даже при малой частоте вращения, должно быть заметно поочерёдное проскакивание искры между зазорами (не менее 7 мм) пар электродов 2 и 5 (см. рисунок). И если искрообразование на разряднике нормальное, то значит с системой зажигания всё нормально, а мотор не заводится, или работает с перебоями, от неисправности свечей зажигания (или системы питания) и их следует проверить (как проверить свечи зажигания и правильно их чистить, читаем вот в этой статье).

Если же искрообразование отсутствует только на одной паре электродов (например от проводов 1 и 4 цилиндров) то в таком случае нужно проверить всё электрическую часть от коммутатора до этих электродов, то есть следует проверить: высоковольтные провода, катушку зажигания (на многих машинах, для каждой пары высоковольтных проводов, используется отдельная двухвыводная катушка зажигания). Так же следует проверить испраавность проводов, соединяющих катушку и коомутатор, ну и проверить провода, питающие катушку зажигания (приходит ли на клеммы катушки бортовое напряжение, при повороте ключа зажигания).

Если же искрообразование отсутствует на обоих парах электродов разрядника (или на всех четырёх заведомо исправных свечах зажигания), то в таком случае следует проверить, приходит ли бортовое напряжение (при повороте ключа зажигания) на клемму коммутатора (по голубому проводу с красной полоской), или на клемму контролёра и катушек зажигания. Если же напряжение приходит, то следует проверить исправность коммутатора, катушек зажигания, контролёр, и датчик положения коленвала и датчик распредвала.

Как проверить датчики, или заменить их на исправные, можно почитать, если кликнуть по соответствующим ссылкам чуть выше. А вот как проверить остальные компоненты системы зажигания, будет описано ниже.

Проверка коммутатора.

Самая простая проверка , это конечно же замена коммутатора новым. Но коммутатор для восьмёрок, девяток стоит не дорого, а вот для иномарок стоит приличных денег, поэтому прежде чем отправляться за новым, желательно уметь проверить старый коммутатор.

Диагностику исправности коммутатора лучше конечно же проводить с помощью соответствующих приборов (приборы диагностики коммутаторов) или двухканального электронного осциллографа, с помощью измерения параметров входных и выходных импульсов (см. рис слева).

Но разумеется такие приборы имеются не у каждого водителя. Поэтому я опишу как проверить работоспособность коммутатора более простым способом. Для этого понадобится обыкновенная 12-ти вольтовая 3-х ватная лампочка

С катушки зажигания отсоединяем низковольтные провода, и вместо них подсоединяем провода от лампочки. После этого прокручиваем двигатель стартером, при этом если лампочка начнёт мигать, то значит коммутатор исправен и выдаёт импульсы тока. Если импульсы тока подаются только к одной катушке зажигания (двухвыводной), а к другой нет, то или повреждены провода, соединяющие эту катушку с коммутатором, или неисправен один из каналов коммутатора (пробит транзистор).

Если же импульсов не наблюдается на обоих катушках, то либо не приходит напряжение на эти катушки (при повороте ключа зажигания) либо не приходит напряжение на коммутатор или контролёр (по голубому проводу с красной полоской — на ВАЗовских машинах).

Бывает и такая банальная неисправность, когда при надевании клеммной колодки на коммутатор или контролёр, какой то провод в этой колодке отошёл или окислился. Поэтому тщательно проверяем именно провода и их клеммы, соединяющие все компоненты электронной системы зажигания, так как сама система довольно надёжна и здесь нечему изнашиваться (в отличии от контактной системы, о которой я напишу ниже).

Ну а что касается проверки датчика Холла, то как его проверить я описал вот в этой статье, и поэтому повторяться здесь не буду, желающие могут кликнуть и почитать. В той же статье я описал как установить на машины с контактным зажиганием, более совершенную и современную электронную систему зажигания.

Проверка катушки зажигания.

При диагностике катушки зажигания, проверяется сопротивление обмоток, а так же нет ли замыкания между обмотками и нет ли пробоя изоляции на массу. Проверку проводим мультиметром (тестером) выставленным в режим замера сопротивления — омметра.

Сопротивление первичной обмотки проверяем подключив щупы тестера к двум низковольтным клеммам катушки — сопротивление первичной обмотки катушек вазовских машин должно быть 0,05±0,05 Ом. А при проверке сопротивления вторичной обмотки катушки, щупы подключаем  к высоковольтным разъёмам для высоковольтных проводов на катушке — сопротивление вторичной обмотки должно быть 11±1,5 кОм.

Если омметр покажет обрыв, то значит обмотка сгорела. Сопротивление обмоток у катушек машин иномарок, может несколько отличаться и его можно узнать в мануале конкретного двигателя. Но в любом случае, даже не зная точное сопротивление, если тестер покажет для первичной обмотки какое то сопротивление в Омах, а для вторичной обмотки сопротивление в килоомах (а не покажет обрыв), то такая катушка скорей всего исправна и не является причиной отсутствия искры на свечах.

Ну а пробой изоляции катушки зажигания выявляется чисто визуально, внешним осмотром. Пробой изоляции обнаруживается по прогару или оплавлению пластикового корпуса катушки, в районе прилегания корпуса к железной рамке катушки. Но прогар корпуса катушки зажигания явление достаточно редкое, чаще всего сгорают обмотки.

Проверка контроллера. 

Многие современные машины, в том числе и современные ВАЗы, вместо электронного коммутатора могут быть оснащены электронным блоком  — контроллером (например МС4004), при выходе из строя которого, искры так же может не быть. И хотя для проверки исправности контроллера и точности воспроизведения им нужных углов опережения зажигания, требуется специальные приборы, например тестер МСУАД. Но можно проверить работоспособность контроллера и с помощью двухканального осциллографа, по методике, которая будет описана ниже (вдруг у кого то есть осциллограф).

 

При этом следует знать назначение клеммных контактов (штекеров) в разъёме контроллера. Это показано в таблице слева ждя контроллера МС2713-02, но владельцам других моделей. следует уточнить назначение выводов своего контроллера в мануале конкретного двигателя.

 

 

У кого нет осциллографа или специального тестера, описанного выше, то можно проверить контроллер и с помощью самодельного прибора, но об этом ниже. А сначала проверка с помощью осциллографа, по методике, описанной ниже. У кого нет осциллографа, просто пропускаем несколько строк.

   

 

 

 

1 .Подключаем электронный осциллограф к диагностическим выводам контроллера в следующем порядке: 

• на вход усилителя первого канала подайте угловые импульсы (контакт контроллера под №7).
• на вход усилителя второго канала подайте импульсы начала отсчёта (контакт контроллера под №5).
• на вход внешнего запуска развёртки осциллографа подайте диагностический импульс СЗ (контакт контроллера под №13).

2 .Далее включаем ждущий режим развёртки осциллографа, синхронизация — переходом с высокого уровня сигнала на низкий уровень (момент искрообразования).

3 . Затем вычисляем угол опережения зажигания по следующей формуле: Q=nyи • 1,4* (*по коленчатому валу). В формуле nyи — это количество переходов сигнала УИ с высокого уровня на низкий и наоборот, в диапазоне развёртки осциллографа от момента искрообразования до фронта сигнала НО (ВМТ), то есть перехода с низкого уровня на высокий. А 1,4 — это угол поворота коленвала за половину периода угловых импульсов.

Приведём пример — допустим, что за время поворота коленвала на угол Q наблюдается восемь переходов сигнала УИ (см. рисунок 9-16 а — выше), тогда Q= 8•1,4=11,2*.

У кого нет осциллографа, то простейшую проверку исправной работы контроллера можно сделать с помощью самодельного индикатора, который можно спаять по электросхеме, приведённой на рисунке слева. В этом индикаторе используются резисторы типа МЛТ (1 вт) и транзистор типа КТ817Б. Ну а в качестве индикаторной лампочки можно использовать 12-ти вольтовую лампочку, мощностью 3 вт.

Чтобы проверить контроллер с помощью самодельного индикатора, его выводы плюс и минус подсоединяют к аккумулятору соблюдая полярность, далее клеммную колодку отсоединяем от контроллера (коммутатора) и вход А индикатора подсоединяем к клемме под №5 клеммной колодки (соединённому с белым проводом). Теперь прокручиваем двигатель электро-стартером и если лампочка индикатора мигает, то значит контролер выдаёт импульсы «выбор канала».

Так же проверяем наличие импульсов СЗ, для этого подключаем вход А к клемме под № 6 (к этой клемме приходит голубой провод) отсоединённой от колодки проводов контроллера.

Если при проверке лампочка не вспыхивает (нет импульсов), то следует проверить приходит ли к контроллеру бортовое напряжение от замка зажигания и нет ли обрыва в проводах, приходящих к клеммной колодке контроллера. Так же проверяем нет ли обрыва в проводах, соединяющих контроллер с коммутатором и с датчиками. Если же все провода целы, клеммы зачищены и поджаты, а бортовое напряжение приходит на контроллер, но импульсы он не выдаёт, то тогда следует проверять контроллер на специальном стенде, который имеется в специализированных мастерских.

Проверка и ремонт системы зажигания контактного типа.

Здесь всё намного проще и для диагностики и ремонта не требуется специальных стендов. К тому же следует учесть, что схемы контактного зажигания довольно просты и практически одинаковы на большинстве автомобилей. А раз устройство и схемы одинаковые, значит и неисправности тоже практически одинаковые.

И самая досадная и распространённая неисправность — двигатель не пускается. Как от неё избавиться новичку, мы и рассмотрим ниже, на примере системы зажигания самых распространённых вазовских классических машин.

Для диагностики потребуются самые простейшие приборы: контрольная лампочка 12 вольт 3 ватта, простейший и дешёвый китайский тестер, ну и щупы для измерения требуемых зазоров между контактами прерывателя и электродами свечей зажигания.

Для начала, чтобы убедиться, что при повороте ключа зажигания, на низковольтные контакты катушки зажигания приходит бортовое напряжение 12 вольт . Если напруга не приходит к клеммам катушки, то проверяем провода от замка до катушки (их целостность). Если напряжение приходит к катушке, то далее следует вытащить высоковольтный провод катушки зажигания из трамблёра и поднести его к блоку двигателя на расстояние не менее 7 мм (см. картинку слева) и попросить помощника прокрутить двигатель электростартером.

Далее я сначала опишу что делать, если искра есть, между центральным проводом катушки и массой, а потом что делать если искры нет.

 

 

Если искра между высоковольтным проводом катушки зажигания и массой есть, как на рисунке слева, то возвращаем высоковольтный провод от катушки назад в трамблёр и теперь остаётся проверить высоковольтные провода по отдельности.

 

 

 

Для этого снимаем высоковольтные колпачки (см. картинку слева) с свечей зажигания, не забыв пометить где какой был, и снимаем колпачки с проводов и подносим поочерёдно все провода к массе, на расстоянии не менее 7 мм и прокручиваем мотор стартером.

 

Если искры вообще нет ни на каком из 4-х высоковольтных проводов, то значит причина в крышке трамблёра и её следует проверить, а точнее её центральный уголёк и чистоту контактов для высоковольтных проводов (особенно центрального). Если обнаружатся неисправности в крышке, следует или устранить их. или заменить крышку.

 

 

 

 

Если с крышкой трамблёра всё в порядке (или вы заменили её новой), а искры нет ни в каком из высоковольтных проводов, то скорей всего проблема в резисторе бегунка. Проверьте его целостность с помощью тестера, включенного в режим омметра (см. картинку слева) — сопротивление должно быть примерно 5 — 6 кОм и если он неисправен (тестер покажет обрыв) замените резистор новым (стоит копейки).

Если же искры нет на каком то высоковольтном проводе (не проскакивает между ним и массой), а на остальных есть, то следует прозвонить и заменить этот провод, если он неисправен (или высоковольтный колпачок провода). Бывает, что провод исправен, а нужно просто разобраться с его контактами (зачистить их и припаять центральную жилу к концевым контактам провода и проверить соединение провода с высоковольтным колпачком).

 

Теперь рассмотрим вариант,если между центральным проводом катушки зажигания и массой двигателя вообще нет искры.

 

 

При этом следует снять крышку трамблёра и вставить кусочек картона, между контактами прерывателя и подключить контрольную лампочку, как на картинке слева, ну и включить замок зажигания.

Если при такой проверке лампа горит, то значит с проводкой всё в порядке (и с конденсатором тоже) и следует просто тщательно зачистить контакты прерывателя, ну и проверить щупом требуемый мануалом зазор между контактами прерывателя (примерно о,4 — 0,6 мм, желательно уточнить в мануале двигателя).

 

Если контакты прогорели, что бывает часто (качество сейчас не то и вольфрама в материале контактов очень мало), то следует заменить контактную группу новой.

 

Если же лампочка не горит, то отсоединяем конденсатор от трамблёра (см. картинку слева) и если лампочка после этого загорится, то следует заменить конденсатор новым.

 

Если же лампочка, подключенная как на картинке и после этого не горит, то для начала проверяем чтобы  при повороте ключа зажигания, на контакте трамблёра, указанного красной стрелкой на картинке выше, было бортовое напряжение. Если же напруги нет, то проверяем целостность проводов (от замка зажигания до клеммы трамблёра, указанной красной стрелкой).

 

 

 

 

 

 

Бывает, что лампочка не горит от короткого замыкания в первичной цепи, значит следует с помощью той же лампочки проверить исправность первичной цепи, как на картинке слева. И если при такой проверке лампа будет гореть, то следует найти и устранить короткое замыкание в первичной цепи.

 

 

 

Если же лампа не горит при проверке показанной на картинке выше, то следует произвести проверку, как показано на картинке слева, то есть проверить первичную цепь на обрыв — проверить провода и их клеммы, указанные на рисунке слева пунктирной линией.

Ну а проверить одновыводную катушку зажигания можно подключив щупы тестера к низковольтным контактам катушки,(с помощью тестера, выставленного в режим омметра). Так мы проверяем первичную обмотку — сопротивление должно быть несколько Ом (уточните в мануале).

Для проверки вторичной (высоковольтной) обмотки, следует подключить один щуп тестера к высоковольтному контакту, а второй щуп к одному из низковольтных контактов (куда приходит плюсовой провод)  — сопротивление должно быть несколько килоом. Если же тестер покажет обрыв (единицу) то катушка неисправна.

Если мотор не заводится, то могут быть и другие причины, и как легче завести старый двигатель с контактной системой зажигания, советую прочитать несколько советов, описанных вот в этой статье. Ну а как легче завести машину в мороз, советую почитать вот тут.

Ну и последнее, что хотелось бы сказать владельцам машин с контактной системой зажигания. Всё же эта система не позволяет нормально заводить мотор при подсевшей батарее или в мороз, да и качество контактов сейчас очень плохое и они часто подгорают в самый неподходящий момент.

Поэтому советую владельцам таких машин заменить контактную систему зажигания на бесконтактную, которая мощнее в два раза и которая позволит легко заводить мотор даже с подсевшей батареей и снизит расход топлива.  Как заменить контактную систему зажигания на бесконтактную, я написал вот здесь.

Ну а эта статья надеюсь поможет новичкам самостоятельно произвести диагностику и ремонт системы зажигания, как контактной, так и бесконтактной, успехов всем.

Неисправности электронной бесконтактной системы зажигания

Двигатель не удается запустить

1. В проводах, соединяющих датчик-распределитель зажигания и коммутатор, произошел обрыв.
2. Вышел из строя контактный датчик.
3. Произошел разрыв в проводах, соединяющих коммутатор с катушкой или выключателем зажигания.
4. Вышел из строя коммутатор.
5. Неисправен выключатель зажигания.
6. Наконечники проводов высокого напряжения окислились или неплотно сидят в гнездах.
7. Сильное загрязнение проводов или нарушение их изоляции.
8. Контактный уголек изношен, поврежден или зависает в крышке датчика-распределителя зажигания.
9. Через трещины или прогары, образовавшиеся в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, а также нагар или влагу, скопившуюся на внутренней поверхности крышки, происходит утечка тока.
10. В роторе датчика-распределителя зажигания перегорел резистор.
11. Повреждение катушки зажигания.
12. Замасливание свечей зажигания или изменение зазора между ними.
13. На изоляторе свечи появилась трещина.
14. Провода высокого напряжения неправильно присоединены к выводам крышки датчика-распределителя.
15. Неправильно установлен элемент зажигания.

Двигатель глохнет на холостых оборотах или работает с перебоями

1. Слишком раннее зажигание.
2. Между электродами свечей зажигания образовался слишком большой зазор.

Неустойчивая работа двигателя на больших оборотах

В датчике-распределителе ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания.

Двигатель работает с перебоями на всех оборотах

1. Повреждение проводов в системе зажигания, ослабление их крепления или окисление наконечников.
2. Изношенность электродов или замасливание свечей зажигания.
3. Образование нагара.
4. В крышке датчика-распределителя поврежден или изношен контактный уголек.
5. Сильно подгорел центральный контакт ротора датчика-распределителя.
6. В роторе или крышке датчика-распределителя образовались трещины, прогары или скопилась грязь.
7. Неисправность коммутатора: на первичной обмотке катушки зажигания изменилась форма импульсов.

Двигатель не развивает полной мощности

1.Неверно установлен момент зажигания.
2. Заедают грузики регулятора опережения зажигания или ослабли их пружины.
3. Неисправность коммутатора: на первичной обмотке катушки зажигания изменилась форма импульсов.

Микропроцессорная система зажигания Двигатель не удается запустить

1. Оборвался провод между реле питания и модулем зажигания.
2. Вышло из строя реле питания.
3. Наконечники проводов высокого напряжения окислились или неплотно сидят в гнездах.
4. Сильное загрязнение проводов или нарушение их изоляции.
5. Замасливание электродов свечей зажигания или изменение зазора между ними.
6. Неисправность модуля зажигания.
7. Вышел из строя контроллер, поэтому на модуль зажигания перестали поступать импульсы.
8. Вышел из строя датчик положения коленчатого вала, он неправильно установлен или оборваны провода, соединяющие датчик и контроллер-.
9. Из-за разрыва провода, соединяющего электромаг
нитный клапан карбюратора с контроллером, клапан пере
стал работать.
10. Вышел из строя электромагнитный клапан или
контроллер.

Перебои в работе двигателя

1. Провода высокого напряжения повреждены, ослабло их крепление или окислились наконечники.
2. Износились электроды или замаслились свечи зажигания, на изоляторе свечи образовались трещины или скопился значительный нагар.
3. Вышел из строя модуль зажигания или контроллер.

Двигатель не развивает полную мощность

1. Повреждение шланга, соединяющего датчик абсолютного давления с впускной грубой.
2. На стенках шланга осел топливный конденсат.
3. Вышел из строя датчик абсолютного давления.
4. Контроллер перестал реагировать на изменение сигналов датчиков.
5. Неисправность датчиков температуры.
6. Оборвались провода между датчиками и контроллером.

Катушка зажигания

— Функция — Типы катушек — Признаки неисправности

Катушка зажигания — Функция — Типы катушек — Признаки неисправности — Тестирование

Функция катушки зажигания заключается в создании высокого напряжения из низкого.

Высокое напряжение катушки зажигания необходимо для зажигания топлива и запуска двигателя.

Итак, чтобы катушка зажигания работала, на ее положительном выводе должно быть напряжение аккумуляторной батареи. Кроме того, он должен быть заземлен и отключен модулем зажигания или цепью.Но если искра не возникает, катушка неисправна и ее необходимо заменить.

Итак, катушка зажигания очень прочная и надежная. Но он может потерпеть неудачу по разным причинам. Тепло и вибрация могут повредить обмотки и изоляцию катушки; вызывая короткое замыкание или обрыв в первичной или вторичной обмотке. Но убийца номер один катушек зажигания — это перегрузка по напряжению. Следовательно, это вызвано неисправными свечами зажигания или свечными проводами.

Типы катушек зажигания

Итак, внутри катушки зажигания два набора обмоток.Обмотки первичной катушки, содержащие сотни витков тяжелого провода. А вторичная сторона содержит тысячи витков тонкой проволоки. В старых автомобилях одна катушка обслуживала все свечи зажигания и использовала распределитель. В современных системах распределитель отсутствует. Потому что катушка зажигания теперь управляется электроникой. Но со всеми этими новыми технологиями необходимо решить новую проблему.

Признаки неисправности катушки зажигания

Степень выраженности симптомов зависит от того, какая катушка зажигания вышла из строя:

• Обратное зажигание
• Экономия топлива
• Остановка автомобиля
• Двигатель рывков, резкий холостой ход, недостаточная мощность
• Двигатель не запускается
• Пропуски зажигания в автомобиле
• Плохое ускорение или потеря мощности
• Блок управления двигателем переходит в аварийный режим
• Коды неисправностей двигателя

Если неисправность катушки вызывает пропуски зажигания, это приведет к попаданию сырого топлива; необратимо повреждает каталитический нейтрализатор.

Каталитический нейтрализатор

Примите меры для проверки на утечки масла, наличие влаги и проблем со свечами зажигания; чтобы предотвратить серьезное повреждение двигателя.

Итак, наиболее вероятная причина, утечка масла из прокладки клапанной крышки. На многих двигателях типа (COP) устанавливаются свеча зажигания и катушка зажигания; внутри трубки свечи зажигания. Эта трубка герметично закрыта вокруг части крышки клапана.

Утечка масла в трубку свечи зажигания

Со временем уплотнение между крышкой клапана и этой трубкой свечи зажигания может выйти из строя.В результате происходит просачивание масла и его заливка вокруг свечи зажигания и катушки зажигания. Это, в свою очередь, может привести к выходу из строя свечи зажигания и катушки зажигания.

Типы катушек зажигания

Существует четыре основных типа катушек зажигания;

Обычный Обычная катушка зажигания

Так, прерыватель с обычной точечной системой зажигания; первичная цепь получает питание от батареи через резистор.Ток течет через обмотки первичной катушки, создавая магнитное поле. Когда точки открываются, электрическая цепь тока разрывается. В результате схлопывается магнитное поле.

Сила разрушения проходит через обмотки вторичной катушки и создает в них электрический ток.

Ток течет в крышку распределителя и, в конечном итоге, в свечи зажигания; все за доли секунды. Но у этих первых полностью механических распределительных систем были свои недостатки.Точки зажигания выходили из строя и меняли угол зажигания, снижая эффективность двигателя. В результате требовалась замена аж через каждые 12 000 км пробега.

Электронный Электронная катушка зажигания

Итак, данный вид зажигания очень похож на обычную систему. Но вместо распределителя кулачок и очки; электронная система использует приемную катушку для подачи сигнала на модуль управления.

Это повысило надежность. Но твердотельные переключатели по-прежнему принимали заказы от распределительного вала.

Валы распределителя

будут иметь тенденцию к появлению определенного количества «зазоров» или перекосов после 120 000 миль или около того. Поскольку износ шестерен всегда был препятствием для правильного выбора момента зажигания, механические системы зажигания должны были развиваться.

Без дистрибьютора (DIS) Катушка зажигания без распределителя (DIS)

Итак, в системе зажигания без распределителя (DIS) ее конструкция позволяла получать больше энергии от нескольких катушек. Кроме того, в пакете катушек установлено три или более катушек.

В этой системе используется магнитное пусковое устройство для определения частоты вращения двигателя и положения коленчатого вала. Эта система определяет время зажигания на основе двух датчиков положения вала и компьютера.

Датчик положения коленчатого вала (CKP) и датчик положения распределительного вала (CMP). Эти датчики постоянно контролируют положение обоих валов и передают эту информацию в компьютер.

Катушка на штекере (COP) Катушка зажигания с катушкой на свече (COP)

Итак, система зажигания типа «катушка на свече» (КС) включает в себя; все электронные элементы управления в системе зажигания (DIS).Но вместо двух цилиндров, использующих одну катушку, каждая катушка (COP) обслуживает только один цилиндр.

В результате некоторые системы зажигания (COP) генерируют до 50 000 вольт и намного более горячие и сильные искры.

Катушка устанавливается непосредственно на свечу зажигания. В результате необходимость в проводах для свечей зажигания больше не является проблемой.

Наконец, основные причины отказа:

• Неисправные свечи зажигания
• Плохая вилка проводов
• Перегрузка по напряжению

Тестирование искры

Итак, никогда не отсоединяйте провод свечи или выходной провод высокого напряжения катушки, чтобы проверить наличие искры.Помимо риска серьезного поражения электрическим током, обрыв провода вилки или катушки; повысит требования к напряжению на катушке до такой степени, что может повредить катушку. Единственный безопасный способ проверить наличие искры — использовать тестер свечей зажигания.

Заключение

Итак, тепло и вибрация могут повредить обмотки и изоляцию катушки. В результате возникает короткое замыкание или разрыв цепи в первичной или вторичной обмотке. Наконец, новые свечи зажигания продлят срок службы катушек зажигания.

Поделитесь, пожалуйста, машинным порталом Дэнни.com Новости

Признаки плохого или неисправного электронного контроля искры

Современные автомобили оснащены различными электронными датчиками и модулями для управления различными функциями двигателя, необходимыми для работы автомобиля. Одним из этих компонентов является электронный модуль контроля искры, обычно называемый модулем ESC или модулем зажигания. Модуль зажигания работает вместе с компьютером, чтобы синхронизировать систему зажигания двигателя для обеспечения максимальной производительности и эффективности.Одна из специфических функций модуля ESC — опережать или замедлять синхронизацию системы зажигания в зависимости от условий работы.

При большой нагрузке модуль опережает синхронизацию для увеличения мощности и замедляет ее на низких скоростях газа и крейсерской скорости, чтобы максимизировать эффективность. Модуль ESC вносит эти изменения автоматически и плавно, почти до такой степени, что они практически незаметны для водителя. Поскольку модуль ESC играет важную роль в работе двигателя, любые проблемы с ним могут вызвать проблемы с управляемостью и производительностью автомобиля.Обычно неисправный или неисправный модуль ESC вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме, которую необходимо устранить.

1. Проблемы с производительностью двигателя

Одним из первых симптомов проблемы с модулем зажигания являются проблемы с производительностью двигателя. Если модуль зажигания выходит из строя или имеет какие-либо проблемы, это может привести к проблемам с производительностью автомобиля, таким как пропуски зажигания, колебания, потеря мощности и даже снижение расхода топлива.

2. Глохнет двигатель

Еще одним признаком неисправного модуля ESC является остановка двигателя.Неисправный модуль может вызвать внезапную остановку двигателя и невозможность его повторного запуска. Иногда двигатель все еще можно перезапустить через короткий промежуток времени, обычно после того, как модулю дали остыть.

3. Автомобиль не запускается или двигатель не зажигает искры

Еще один частый признак неисправности модуля ESC — это отсутствие пуска или искры. Модуль ESC является одним из компонентов, который непосредственно контролирует искру двигателя, поэтому в случае его выхода из строя он может покинуть автомобиль без искры.Автомобиль без искры может по-прежнему проворачиваться, но не может заводиться или двигаться.

Модуль ESC является одним из наиболее важных компонентов многих современных систем зажигания, и без него большинство транспортных средств не будет работать должным образом. Если вы подозреваете, что в вашем модуле ESC может возникнуть проблема, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из компании YourMechanic, для осмотра автомобиля, чтобы определить, нуждается ли ваш автомобиль в замене электронного контроля искры.

Поиск и устранение неисправностей в системе прерывистого пилотного зажигания

Пилоты с перебоями используют электронные системы зажигания для создания тепла.Когда электрический сигнал подается на горелку, соленоид выпускает газ в пилот и нагревает нагревательный элемент или испускает искру для воспламенения газа. Затем включается горелка, которая нагревает дом. Горелка и пилот отключаются при достижении правильной температуры. Прерывистые конструкции повышают эффективность вашего дома и представляют меньшую опасность в случае неисправности; тем не менее, пилоты с перерывами не обходятся без проблем. Есть некоторые часто встречающиеся проблемы с прерывистым дизайном, которые вы можете решить; однако некоторые проблемы требуют помощи профессионала.

Нет искры зажигания

Искра зажигания зажигает пилот и начинает цикл прогрева. Отсутствие мощности для вашего зажигания может быть вызвано целым рядом проблем, таких как:

• Нет мощности печи: Проверьте блок выключателя на предмет срабатывания выключателей. Некоторые печи также имеют выключатели питания на блоке. Многие из этих переключателей выглядят как обычные переключатели света. Убедитесь, что ваш включен.
• Неправильная настройка термостата: Неправильная настройка термостата является частым источником неправильного зажигания.Убедитесь, что ваш термостат находится в положениях включения и нагрева. Настройка температуры вашего термостата также может иметь значение. Убедитесь, что эта настройка выше, чем текущая температура в вашем доме.
• Ослабленные соединения; Ваша система прерывистого зажигания — электронная, и слабые внутренние соединения печи могут прерывать сигналы. Позвоните профессионалу, если подозреваете, что это проблема. Работа с электрическими системами опасна и может нанести вред себе и своему дому при неправильном обращении.
• Поврежденный электрод: Искровые электроды могут изнашиваться из-за возраста или повреждения. Обнаружить поврежденный электрод сложно и потребуется помощь профессионала.
• Повреждена линия подачи газа пилота: Газ, который воспламеняет горелку, поступает к пилоту через линию подачи газа. Эти линии со временем могут защемиться или повредиться. Эти ограничения могут ограничить количество газа, попадающего в ваш пилот, что приведет к отсутствию воспламенения.
• Неисправный модуль управления: Модуль управления — это печатная плата, которая управляет сигналами и вводом от других электронных устройств, таких как термостат.Эти платы могут выйти из строя из-за возраста, скачков напряжения или повреждения. Возьмите напрокат модуль управления для замены.

Видимая искра, но нет контрольной лампы

Ваш пилотный свет зажигает вашу горелку и выделяет тепло. Проблемы с газом обычно являются причиной отказа сигнальной лампы; общие проблемы включают:

• Ослаблена проводка пилотного клапана: Управляющий клапан — это небольшое устройство, которое открывается и закрывается для выпуска небольшого выброса газа, который зажигает пилотный клапан и горелку.Большинство этих переключателей имеют электронное управление. Ослабленная или корродированная проводка может привести к тому, что ваш клапан останется закрытым.
• Забита пилотная линия: Горючий газ иногда может выделять влагу. Избыток воды может вызвать коррозию или засорение вашей пилотной линии.
• Засорена или повреждена пилотная горелка: Как и в пилотной линии, сама лампа пилотного клапана может засориться. Вода, скопившаяся на клапане, может ржаветь, собирать пыль и разъедать, ограничивая поток газа.Старые горелки также могут испортиться из-за возраста. Постоянное горение может ослабить металлический корпус, вызвать его рассыпание и блокировку газа.

Горелка не горит

Горелка обеспечивает теплом ваш дом. Проблемы с зажиганием вашей горелки различаются и обычно связаны с более крупной проблемой электроники или газа. Если у вас возникли проблемы с записывающим устройством, всегда обращайтесь к специалисту. Устранение неисправности горелки потребует работы с потенциально опасными электрическими и газовыми системами.Возможные проблемы включают:

• Проблемы с электронным датчиком. Отсутствие тока, протекающего к датчику пламени, приведет к кратковременному возгоранию. Это может происходить из-за отсутствия надлежащего заземления или проблем с полярностью цепи. Любая из этих проблем приведет к отказу газового клапана.
• Плохая проводка. Электропроводка горелки со временем может выйти из строя. Неисправное заземление или провод под напряжением вызовут непостоянную передачу сигналов другим электронным устройствам в вашей горелке.

3 распространенных точки отказа зажигания на современных транспортных средствах

Каждый двигатель внутреннего сгорания требует нескольких основных элементы для работы. Хотя ваш двигатель не будет работать без воздуха, топлива и правильное сжатие, искра — это пламя, которое запускает весь процесс движение. На бензиновом двигателе свечи зажигания используют электрический заряд для зажигать горючую смесь с каждым циклом двигателя.

Хотя вы можете думать о своих вилках как о бизнес-стороне система зажигания, они всего лишь одна часть гораздо более широкого набора составные части.Поскольку проблемы с зажиганием могут привести к множеству симптомов, начиная с от условий без запуска до плохой работы на холостом ходу, отслеживание проблем с зажиганием вниз иногда может быть сложно. Ниже вы найдете всего три примера точки отказа системы зажигания на современных автомобилях.

1. Неисправности свечей зажигания

Современные автомобили отличаются значительно более сложным зажиганием систем, чем автомобили прошлого, но вы все равно найдете скромную искру заглушка в верхней части каждого цилиндра.Свечи зажигания создают дугу на электроде наконечник, воспламеняющий топливно-воздушную смесь в каждой камере сгорания. Ваш производительность и эффективность автомобиля зависят от этой искры, возникающей, когда поршень достигает самого верха своего хода сжатия.

Свеча зажигания, которая не загорается надежно, может вызвать пропуски зажигания, плохие характеристики холостого хода, резкое ускорение и сложность начиная. В зависимости от характера сбоя эти проблемы могут быть сначала нечасто, но со временем ухудшается.Большинство транспортных средств в конечном итоге срабатывают загорается индикатор двигателя, если пропуски зажигания происходят достаточно часто.

Современные производители обычно рекомендуют заменять Свечи зажигания с увеличенными интервалами от 60 000 до 100 000 миль. Если ваш свечи зажигания выходят из строя намного раньше, тогда проблема с воспламенением может быть загрязнение электродов. Частые отказы свечей зажигания — проблема, которую вы всегда должен иметь профессиональный магазин диагностики.

2. Проблемы с катушкой

В прошлом в автомобилях использовался распределитель и серия проводов. для подачи высокого напряжения на каждую свечу зажигания.И дистрибьюторы, и искры провода вилки были типичными предметами обслуживания, поэтому современные системы без распределителя в конечном итоге будет меньше потенциальных точек отказа. Эти системы также имеют тенденцию более эффективен, чем распределительные системы зажигания, благодаря более жесткому компьютерный контроль времени.

Конструкция катушки на вилке (COP) в большинстве современных автомобилей работает именно так, как следует из названия. Вместо использования дистрибьютора для передачи высокое напряжение от централизованной катушки зажигания, каждый цилиндр получает зажигание катушка собственная.Компьютер автомобиля может напрямую контролировать время зажигания. для каждого цилиндра через эти пакеты катушек.

Неудивительно, что проблемы с пакетом катушек очень похожи на проблемы со свечой зажигания. Когда катушка выходит из строя, заглушка этого цилиндра не срабатывает. огонь или будет только ненадежно. В любом случае вы можете ожидать того же широкий спектр симптомов. Большинство производителей не считают катушки элемент регулярного технического обслуживания, но они имеют тенденцию изнашиваться, поскольку большинство транспортных средств в шестизначные числа пробега.

3. Проблемы с датчиком

Датчики положения коленчатого и распределительного валов вашего автомобиля могут не кажутся частью его системы зажигания, но они играют жизненно важную роль в играть в. Оба этих датчика передают данные на компьютер автомобиля, что позволяет чтобы понять текущее положение важнейших внутренних компонентов двигателя. С системы без распределителя полагаются на компьютер автомобиля для правильной синхронизации зажигания, неверные данные могут привести к проблемам с синхронизацией.

К счастью, эти датчики часто запускают проверку двигателя. светятся, когда они выходят из строя, что позволяет относительно легко отследить проблему.Если оставленный без внимания, любой датчик может привести к тому, что ваш автомобиль будет плохо работать, заглохнет или не запускается полностью. В отличие от неисправного блока катушек или свечи зажигания, неисправный датчик потенциально может повлиять на синхронизацию всех цилиндров двигателя вашего автомобиля вместо одного.

Современные системы зажигания включают в себя множество сложных а иногда и темпераментные составляющие. Когда одна часть системы выходит из строя, она может привести к тому, что ваш автомобиль будет работать плохо или вообще не работать. Автомобильный центр Уайта может помочь вам разобраться в любых проблемах с зажиганием и вернуть вашу машину на дороге.Связаться с нами назначить встречу сегодня!

Катушка зажигания — проверка, измерение, неисправности

Конструкция обычной катушки зажигания в основном аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого напряжения. Наряду с железным сердечником основными компонентами являются первичная обмотка, вторичная обмотка и электрические соединения.

Ламинированный железный сердечник предназначен для усиления магнитного поля.На этот стальной сердечник помещена тонкая вторичная обмотка. Он изготовлен из изолированного медного провода толщиной около 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз. Первичная обмотка изготовлена ​​из медного провода с покрытием толщиной около 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки. Омическое сопротивление катушки составляет около 0,2–3,0 Ом на первичной стороне и около 5–20 кОм на вторичной стороне. Соотношение первичной и вторичной обмоток составляет 1: 100. Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания.В случае обычной катушки зажигания цилиндра электрические соединения обозначаются как клемма 15 (подача напряжения), клемма 1 (контактный выключатель) и клемма 4 (высоковольтное соединение).

Первичная обмотка соединена со вторичной обмоткой через соединение общей обмотки с клеммой 1. Это общее соединение известно как «экономичная схема» и используется для упрощения производства катушек. Первичный ток, протекающий через первичную обмотку, включается и выключается с помощью контактного выключателя.Величина протекающего тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 15. Очень быстрое направление тока, вызванное контактным выключателем, изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтный. импульс вторичной обмотки. Он проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в бензиновом двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества обмоток вторичной катушки и силы магнитного поля.Индукционное напряжение открытия первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Pro Системы зажигания пилы

Технические советы по системам зажигания Pro Saw

Современная электроника во многом произвела революцию в мире. Эта технология затронула даже такие инструменты, как цепные пилы. Современные профессиональные пилы легкие и мощные. Электронные системы зажигания — один из наиболее важных факторов в этой эволюции.Следующая информация предоставляет профессиональным пользователям пилы практические знания по этому важному компоненту.

Pro Saw Системы зажигания

Не так много лет назад системы зажигания, используемые в профессиональных пилах, представляли собой простые магнето с точечным запуском. Они были тяжелыми, сложными, дорогими и склонными к разного рода проблемам, особенно в дождливые дни.

Даже когда пилы «искрились», их часто было трудно запустить. Некоторые из них едва производили достаточно энергии для зажигания свечи на скорости вращения коленчатого вала. В других случаях износ острия, вибрация или плохое обслуживание могут привести к тому, что пила «выйдет из строя». То, что пила «выстрелит» и вырвет ручку стартера из руки оператора, не было редкостью. Иногда после хорошего «хлопка спины» пила действительно запускалась, но двигалась в обратном направлении.

«Бесперебойное» транзисторное электронное зажигание произвело революцию в этих ранних системах зажигания. Это привело к устранению механического «переключателя», что значительно улучшило характеристики. Несмотря на то, что эти ранние электронные системы были громоздкими и склонными к сбоям, все было готово для современных сложных систем.

Современные системы компактны, легки и надежны. По сравнению с ранними системами зажигания они почти безотказны. Профессиональная пила обычно работает в течение всего срока службы без проблем с зажиганием. Хотя улучшения в системах зажигания были значительными, иногда они могут быть проблематичными. Часто эти проблемы легко устранить, и для дорогостоящего ремонта не требуется выезжать в магазин.

На что обращать внимание при проблемах с зажиганием

При проблемах с зажиганием в первую очередь необходимо проверить свечу зажигания.Ищите повреждения керамического изолятора, а также повреждения или износ электрода. Если свеча зажигания имеет съемную клемму, убедитесь, что она плотно обжата.

Затем поищите оголенные или сломанные провода. Вибрация двигателя может привести к трению проводов друг о друга или сбоку от другого компонента. Со временем даже прочная изоляция изнашивается. Провод аварийного выключателя, который протерся о корпус достаточно долго, чтобы износиться через изоляцию, имеет тот же эффект, что и аварийный выключатель, который выключен.

Провода вибрируют, и их изоляция может изнашиваться, вызывая короткое замыкание. Чаще всего это происходит там, где они поворачиваются и проходят через металлический компонент или где они трутся о другой провод.

Другие проблемы возникают, когда провода проходят между частями, которые изолированы антивибрационной системой пилы. Постоянное сгибание или растяжение в конечном итоге приведет к их поломке. Иногда эти разрывы не очевидны, потому что они происходят внутри изоляции.Обрыв провода внутри вызывает «разрыв». Их бывает сложно найти, потому что проволока может выглядеть идеально снаружи.

Также необходимо проверить провод свечи зажигания. Иногда порез или износ изоляции могут вызвать проблемы. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это трещина в чехле свечи зажигания. Видимый признак неисправности — коричневый или обгоревший остаток керамики свечи зажигания. Это признак того, что искра проходит по внешней стороне свечи зажигания.Хотя пила все еще может работать в этом состоянии, она может быть готовым источником сильного поражения электрическим током.

Проверить пыльник свечи зажигания на наличие трещин и трещин. В некоторых моделях пил эти ботинки обнажены. Если этот башмак будет поврежден, пила все еще может работать, но может сильно шокировать оператора, если он приблизится к ней. На фото выше проследите по проводу до багажника до места, где он приклеен. На этой пиле изоляция была повреждена и отремонтирована оператором с помощью ленты.Лента не является постоянным решением для ремонта провода вилки. Этот провод необходимо заменить.

Пришло время для короткого рассказа. Несколько лет назад один парень пришел в магазин в ярости. Он управлял профессиональной пилой, у которой был оголенный пыльник свечи зажигания в верхней части пилы. Он сказал, что знал, что в ботинке есть трещина, но все равно решил запустить ее. Он сказал нам, что у него была пила в большом подрезе, работавшая на максимальной скорости, когда он прислонился к верхнему кожуху и … ну …к тому времени, как он добрался до магазина, он все еще забавно ходил. Было ясно, что он снял напряжение в чувствительной области.

Неисправные переключатели

Если провода проверены, затем отсоедините провод аварийного выключателя и проверьте наличие искры. Иногда выключатель выходит из строя, в результате чего он постоянно «выключен». Если у вас есть искра после отключения выключателя, замените его и проверьте пилу.

Оболочка на этом проводе изношена, что указывает на наличие пятна износа на двигателе пилы.Все провода склонны к повреждению из-за вибрации, и их следует время от времени проверять.

Проблемы с модулями

Модули зажигания и катушки иногда выходят из строя. Когда все остальное подтвердится, заподозрите это. Когда они терпят неудачу, обычно происходит одно из двух. Очевидный симптом — отсутствие искры. Единственное, что вы можете сделать, это заменить модуль новым или, что еще лучше, заменить его на старый, который, как вы знаете, хорош. Если у пилы появилась искра после смены модулей, вы ее починили.Если этого не произойдет, вы что-то упустили.

Замена модуля — единственный верный способ его проверить. У нас нет тестера, который с уверенностью скажет нам, хороший или плохой модуль. Единственный надежный тест — это установка нового и пробный пуск пилы.
Еще одним признаком неисправности электронного модуля или катушки является искра, которая становится слабой при нагревании пилы. Если пила не запускается после заправки топливом, скорее всего, нагрев двигателя ослабил или исключил искру. Слабые системы зажигания иногда вырабатывают достаточно искры для работы пилы, когда она холодная, но при рабочей температуре сопротивление возрастает, и слабая искра не может поджечь свечу.Симптомы заключаются в том, что пила запускается и хорошо работает в магазине, но во время работы пила умирает и не запускается, пока не остынет. В некоторых магазинах это может быть сложно диагностировать, потому что пила будет хорошо работать в магазине. Он может даже хорошо работать в нескольких тестовых разрезах.

Это имитатор нагрузки, который мы используем для диагностики двигателей пил с системами зажигания, имеющими проблемы, связанные с нагревом. Это регулируемый пневматический тормоз, поэтому, хотя двигатель думает, что он рубит дерево, на самом деле он качает воздух.Мы шутим, что он имитирует самый длинный разрез в мире. С помощью этого инструмента мы можем довести двигатель пилы до рабочей температуры (или до нее) за очень короткое время. Поскольку нагрузка постоянная и довольно тихая, также легко контролировать двигатель на предмет пропусков зажигания или других дефектов работы, которые было бы трудно обнаружить, если бы пила действительно пила древесину.

Этот симптом также похож на то, что происходит, когда вентиляционное отверстие топливного бака закупорено, поэтому диагностика проблем с воспламенением, связанных с нагревом, может быть сложной задачей.При попытке перезапустить пилу, которая, как вы подозреваете, связана с возгоранием, запускайте пилу до тех пор, пока проблема не возникнет, затем откройте крышку топливного бака, чтобы воздух попал в бак, затем снова закройте ее. Если пила перезапустится сразу после удаления воздуха из бака, с зажиганием все в порядке, и вам придется отремонтировать вентиляционное отверстие.

Замена компонентов зажигания

Некоторые ранние электронные системы зажигания состояли из двух частей — пускового модуля и катушки. Сегодня они объединены в одну часть. На пилах с двухкомпонентной системой зажигания модуль триггера можно заменить без замены катушки.Это простая работа, так как спусковой крючок обычно крепится парой винтов. При замене этой детали просто снимите старый модуль и установите на его место новый. Просто убедитесь, что у нового модуля хорошее заземление. Если вы заметили коррозию на монтажных стойках или если винты не были затянуты, это может быть проблемой с зажиганием. Модули должны обеспечивать хорошее соединение с корпусом.

Заменить катушку немного сложнее. Это та часть, из которой выходит провод свечи зажигания, и она устанавливается в корпусе вентилятора прямо над маховиком.Эта часть, наряду с магнитами в маховике, производит энергию искры и служит ориентиром для определения момента зажигания. При замене катушки снимите старую катушку с ее креплений и осмотрите ее. Ищите царапины или любые признаки удара маховиком. Контакт между катушкой и маховиком может быть вызван ослаблением крепежных винтов или изношенным коренным подшипником коленчатого вала.

Даже если вы не видите никаких повреждений, проверьте «осевой люфт» на коленчатом валу.Если вы чувствуете движение в этом подшипнике, может возникнуть контакт между маховиком и новой катушкой. Это может привести к повреждению новой катушки, а в некоторых случаях и маховика. Если вы обнаружили ослабленный подшипник, замените его. Если все в порядке, установите новую катушку. Основание катушки должно быть установлено примерно на 0,012 дюйма выше магнитов на маховике. Если у вас нет калибра, попробуйте использовать крышку для визитки или спичечный коробок в качестве проставки. Поверните маховик туда, где магниты находятся чуть ниже Установив проставку, затяните крепежные винты.Поверните маховик, чтобы осторожно снять проставку.

При замене катушки необходимо установить воздушный зазор, чтобы маховик не мог контактировать с катушкой в ​​любой точке его вращения. Если вы заменяете этот компонент в полевых условиях и у вас нет подходящего инструмента, во многих случаях достаточно толстой картонной задней стенки ноутбука в качестве измерителя воздушного зазора.

Характеристики современных электронных систем зажигания

В начале этой информации мы заявили, что в ранних системах зажигания использовались простые точечные магнето.Эти ранние зажигания имели статическое время, поэтому время холостого хода пилы было таким же, как и при полном газе. То же самое было и с ранними электронными системами зажигания.

Сегодняшние системы зажигания изменили это. У некоторых теперь есть функции, которые изменяют время в зависимости от скорости пилы. Эта временная «кривая» предварительно запрограммирована в «чипе» и помогает пиле производить больше мощности за счет изменения момента зажигания горючего заряда. Это увеличивает время горения, поэтому можно использовать больше энергии топлива.В дополнение к увеличению мощности некоторые системы зажигания теперь замедляются для облегчения запуска, а затем переходят вперед для плавного холостого хода. Другие имеют встроенную технологию ограничения оборотов.

В то же время системы зажигания становятся все больше и больше, сами компоненты становятся меньше и прочнее. Сегодняшние неразъемные системы зажигания состоят из катушки и модуля управления размером с ноготь. Эти компактные агрегаты настолько долговечны, что нередко можно увидеть, как пилы без проблем работают весь свой срок службы.

Системы зажигания

прошли долгий путь за последние десять лет, но инженеры говорят, что новые технологии будут способствовать еще большему совершенствованию в ближайшие годы.

Наш совет

Надеюсь, эта информация поможет вам диагностировать и устранить проблему с системой зажигания вашей пилы. Вы узнали, что проблемы с зажиганием — это часто проблемы с проводкой, которые легко исправить. Если у вас есть более серьезная проблема, такая как отказ катушки, вы узнали, что даже их нетрудно заменить.

Просто помните, если вам нужна помощь, свяжитесь с нами. Наши технические специалисты прошли заводское обучение и сертифицированы. У них также есть многолетний опыт и специальные инструменты для решения сложных проблем … Вот почему мы выбираем профессионалов.

Есть еще вопросы про топливные системы на бензопилах? Позвоните или зайдите.

Обучение диагностике автомобилей Pico: вторичное зажигание

Системы зажигания имеют две цепи, в результате которых на конце свечи зажигания возникает искра.