Мойка высокого давления 12 вольт: Минимойки 12 В для работы от прикуривателя

Автомобильная минимойка от прикуривателя своими руками на портале Сделай сам

Самодельная минимойка от прикуривателя на 12 Вольт с использованием наружного электробензонасоса от инжекторной Волги.

К канистре всё крепится саморезами через герметик силиконовый + резиновые прокладки.

Что брал для изготовления самодельной минимойки:

• шланг армированный 5 метров,
• выключатель от торшера (закрепил его хомутами на шланге перед ручкой щётки,
• хомуты, что бы не соскакивали стянул между собой вязальной проволкой),
• щётка с расщеплённым на концах ворсом и краном регулировки напора (при откручивании щётки кран остаётся на шланге, и в него можно вкрутить переходник с соплом для полива или садовый пистолет для разбрызгивания с изменением вида и напора струи),
• провод двухжильный 5 метров крепится изолентой к шлангу для включения насоса и 5 метров для питания 12 Вольт,
• штекер в автомобильный прикуриватель,
• пару хомутиков от крепления сантехнических труб, хомутики для шланга.

Делал сам:

• заборник воды (трубка идёт от самого дна канистры),
• крепление для электробензонасоса,и крепление для щётки и шлангов.

Канистра на 20 литров и електробензонасос у меня уже были б.у. Собрал минимойку часа за 3. Дал герметику хорошо схватится (не забыл перед его нанесением зачистить и обезжирить поверхности) и на утро уже пользовался.

Мою автомобиль так:

Заливаю литров 15 тёплой воды, добавляю автошампунь Turtle Zip Wax ( добавляет воде смазывающие свойства и по тестам она не проводит электроток , что по идее важно для электробензонасоса, во многие автошампуни добавляют соль, что бы они становились гелеобразными!!!).

Крышку канистры не закручивать до конца для свободного поступления воздуха в канистру ,и мою со щёткой ограничив краником подачу воды для оптимальной мойки. Затем откручиваю щётку, накручиваю сопло для ополаскивания или пистолет-разбрызгиватель садовый, наливаю в канистру из другой чистую воду, тоже литров 15, открываю краник на всю и смываю шампунь.

Напор нормальный( можно посмотреть на видео). Если ставить Самое тонкое сопло от бензореза, то напор такой, что металл машины поёт- звенит. Но лучше взять среднее сопло и расклепать его по месту до оптимальной струи. Затем протереть насухо сухой мягкой тряпкой.

Вот фото моей самодельной минимойки:

Фото при клике увеличиваются

У этой минимойки примрено такие параметры:

• давление около 5 атм,
• расход воды около 140 л. в час,
• мощность около 60 Ватт,
• напряжение 12Вольт.

Воды хватает для мойки Passat B5 универсал. При частых мойках хватит и мойки без шампуня, просто щёткой с подачей воды, литров 18 максимум. Не кёрхер, но всё же тоже не плохо. 

У кёрхера и подобных, давление 20-150 атм, потребляемая мощность от 1200 Вт, расход воды от 330л.час.

Здесь есть мобильность,там привязка к 220 Вольт+заморочки с подводом воды, что бы хотя бы самотёком поступала к насосу высокого давления. Лично мне удобней автономная, иногда беру с собой и на работу. Вышел в свободное время, отъехал в безлюдное место, помыл минут за 15, или беру на дачу. Поэтому и взялся её изготовить

Ниже на фото более мелкие детали крупным планом:

Видео испытания автомобильной минимойки в комнатных условиях в душевой кабине 🙂

Минимойка от прикуривателя 12 вольт

защита от перегрева

защита от перегрузок

колеса

манометр

пеногенератор в комплекте

предохранительный клапан

регулировка давления

регулируемые рукояти

рукоятка для переноски

с удлинителем

фильтр грубой очистки

фильтр тонкой очистки

Как работают минимойки: устройство, схема работы мойки высокого давления — компания Керхер

Все преимущества устройства

Мойка высокого давления может использоваться для обработки различных поверхностей. При этом она имеет целый ряд преимуществ.

Бережная очистка. Несмотря на то, что АВД удаляет даже въевшуюся грязь с любой поверхности, струя воды не повреждает основной материал. Поэтому мойки высокого давления применяются для очистки автомобилей: при их помощи можно удалить не только загрязнения, но и пятна ржавчины, слои облупившейся краски. При этом АВД не оставляет механических повреждений на кузове авто. Применяется мойка для очистки садовых скульптур и дорожек, удаления граффити со стен.

Высокая эффективность. Аппарат мойки высокого давления позволяет выполнить внушительный объем работ в максимально сжатые сроки. Например, для профессиональной очистки кузова и колес автомобиля может понадобиться всего 8–10 минут. Грязь при этом устраняется даже из самых труднодоступных мест, а на очищенной поверхности не остается разводов.

Бесконтактная очистка. Для работы не потребуется тряпок, губок и специальных щеток. Только шланг мойки высокого давления, который позволит очистить любые поверхности. А специальные насадки помогут достать даже до труднодоступных и высоких мест.

Простота использования. С аппаратом справится даже ребенок: «Керхер» предлагает удобные и практичные напольные устройства, которые легко перевозить по территории.

Разнообразие насадок. Использование специальных насадок позволяет эффективно очистить швы и другие труднодоступные места, полностью устранив грязь, ржавчину, налет и грибок.

Возможные недостатки

Если говорить о субъективных минусах АВД, можно отметить высокую цену некоторых моделей. Однако нужно понимать, что такие приборы предназначены для профессионального применения и окупаются в кратчайшие сроки. Кроме того, некоторые аппараты отличаются довольно внушительными габаритами. Также важно следить за напором струи: управлять им можно при помощи удобного пульта. В некоторых случаях чрезмерное давление воды может спровоцировать механические повреждения определенных материалов. Для того чтобы избежать возможных неприятностей, рекомендуется строго следовать правилам, указанным в инструкции по эксплуатации прибора.

Установка линз в фары своими руками

Что надо знать, для грамотной установки линз в обычные фары — DRIVE2

Полный размер

В данной статье постараюсь рассказать немного о приобретенном опыте, что бы заранее предостеречь вас от ошибок, и при этом подробно рассказать о некоторых нюансах, которые необходимо знать еще до того, как вы решитесь покупать что-либо и устанавливать в фары. Принцип на разных автомобилях не особо отличается, и потому можно сказать что все универсально, или около того.

Вскрытие фары
Обычно, большинство фар на герметике, и для того что бы вскрыть ее, необходимо нагреть фару до 80 градусов в духовке/печи или же в бане. При этом надо контролировать температуру, и аккуратно снимать оргстекло с фары.
В некоторых фарах оргстекло усажено на термостойкий герметик, и для того что бы вскрыть ее — потребуется дремель и острый нож. А так же масса свободного времени, что бы аккуратно отделить и ничего не сломать.

В любом случае — необходимо поискать материал для чтения/просмотра на просторах интернета, что бы понять, как правильно вскрыть фару на том или ином автомобиле.
При этом всегда необходимо помнить, что ошибка — может стоить дорого! Ведь даже на бюджетную Ладу Гранту 1 фара стоит в р-не 100$.

Выбор би-оптики
На текущий момент источниками света для авто являются: галоген, ксенон и светодиоды. Для хорошего освещения — необходимо выбирать исключительно оригинальную и фирменную оптику, что бы в конечном итоге не разочароваться в полученном результате, потраченных силах, времени и деньгах.

Что бы я могла посоветовать? Из Bi-Led выбор особо не велик:
— BILED Alpha-5 (65 klx)
— BILED Koito Optima (45 klx)
— BiLED Optima Premium ProSeries 3 (40 klx)

сама из списка предпочла бы первый вариант, в плане цена/качество

В случае Xenon-a, я бы выбрала штатную Hella, например от BMW X5 (80 klx). Так как он будет раза в 2 мощнее тех же BiLED модулей, что я перечислила выше, но найти его проблематично. Свечение будет желтым, что положительно для любых погодных условий и хорошо воспринимается глазом.
Вообще в этом плане, всегда нужно подходить разумно к выбору светового спектора.
Про Китайский дешевый ксенон — могу сказать сразу, что он будет на ровне, а то и хуже светодиодных би-линз, а если «повезет», то еще и хуже плюсового галогена.

В случае с галогеном (плюсовые лампы — 33 klx+), выбора гораздо больше, так как можно выбрать из различных линз и ламп. Я же отдаю свое предпочтение:
— Hella
— Valeo-H9
— Които-Т
и само собой с плюсовым лампам от OSRAM/Philips/Bosch/GE.

* цифры измерений в килолюксах условные, и найдены на различных каналах YouTube-а

Если говорить только о линзах, то опять же мне нравятся Hella 60, тем более есть варианты с IR-фильтром, для установки в фару, а так же и для внешней установки в качестве ПТФ, люстры и тд. У них отражатели живут очень долго, так как они изначально заточены под галоген и имеют дополнительный защитный слой, и цена на мой взгляд соответствует качеству.

Промежуточный вывод
На мой взгляд светодиоды конечно развиваются, но они пока не конкуренты старому и доброму ксенону. С точки зрения законодательства — ксенон запрещен, если автомобиль не оснащался заводом изготовителем. И потому, если переживаете за права — его лучше не ставить, ну или узаконить его установку.
В случае если ставить би-лед оптику, вероятность того что инспектор подумает что это ксенон — ниже, но шансы лишиться прав уже 50х50. Да и с точки зрения дождя, снега — билед уступает опять же ксенону, поменять что-то внутри не так просто, кристалы отдельно не продают, и само собой так же как и ксенон подвержены деградации (15-30% яркости за год). В то время как ксеноновые и галогеновые лампы в линзах меняются без проблем на новые.

Установка
— Первая и самая большая ошибка — это переходники. Для установки обязательно надо использовать резьбовые крепление на шпильках внутри отражателя. В противном случае линза будет трястись, а глаза очень быстро будут уставать.
— В случае каких-то светодиодов (ангельские глазки, полосы дхо и тд) — устанавливать стабилизатор тока, иначе светодиоды быстро деградируют.
— Все дополнительные провода вывести отдельно, через новое отверстие с обязательной герметизацией.
— Герметизировать платы (в термоусадку, уплотняя торцы резиновой мастикой).
— Проверить до установки линзы и стекла, что линия ближнего света би-линзы рассекает по центру яркое пятно в сравнении с дальним. Бывает что шторка установлена не верно и крадет свет ближнего света, даже в дорогих светодиодных модулях (к заводской оптике это не относится).
— Доработать шторку таким образом, что бы свет шел от бампера, а шторка была на том уровне, что бы не давала синюю линию засветки.
— В случае использования галогена обязательно поставить IR Filter — тепловой фильтр для фар/линз (не относится к ксенону и билед оптике), иначе галоген со временем расплавит оргстекло (особенно в непогоду)

Сборка
— Не жалеть герметика при установке стекла, иначе фары будут потеть, если где-то останется щель
— Если у вас фары китайские/реплика, то хотя бы стекла нужно заменить на заводские-оригинальные
— Перед тем как закрыть фару — обязательно очистить стекло от копоти мягкой полировочной губкой под водой, и протереть новой микрофиброй
— Аккуратно отнестись к барашку регулировки горизонтальной плоскости, иначе можно сорвать
— Учитывать то, что резиновая крышка фары должна быть плотно прижата патроном, для герметизации
— Полировка стекла после установки, и возможно даже бронирование, для долгосрочного результата
— И да, желательно покрасить маску в черный цвет
— Настроить фары именно на сервисе, так как у них есть все необходимое для регулировки. Иначе будете слепить.

Заключение
Варианты с установкой светодиодов и ксенона в рефлекторную оптику я даже рассматривать не хочу и не буду, так как обычная фара, для подобных ламп не предназначена, и получить четкую СТГ и не слепить встречку — просто невозможно.

В итоге: есть повод задуматься, так как качественный свет и тюнинг — вещи не дешевые, и есть множество подводных камней, которые частично описала выше.
В среднем цена за качественный на выходе продукт — запросто может доходить до 1 тыс долларов, а то и выше. Решать только Вам.

Всем удачи и ровных дорог!

Установка биксеноновых линз в фары Depo (+ чертеж) — Audi A6, 2.8 liter, 1996 year on DRIVE2

За недолгую эксплуатацию этой машинки быстро пришел к выводу, что надо существенно менять «взгляд» на дорогу. Уже в первый день владения авто, в процессе перегона между городами, я понял, что инженеры, разрабатывавшие фары для А6 первой генерации, с задачей обеспечения безопасной езды в ночное время не справились. При этом, в ближнем стояли одни из лучших галогенок Osram Night Breaker.
Сразу скажу, что я не стал изобретать велосипед, а воспользовался успешным опытом аудиводов Besmas и земляка Phoenyx. У них в отчетах достаточно информации для выполнения работ руками с коэффициентом кривизны ниже среднего. Поэтому, выражаю благодарность за подробную информацию коллегам по цеху, а также, резкому скачку курса, после принял резкое решение о приобретении. Получилось, что апгрейд головного света — это не только безопасность участников дорожного движения, но и эффективное вложение средств 🙂
Полная разборка фар Depo аналогична таковой у оригинальной Hella. Конструктивные отличия: линзы ближнего света у Depo по габаритам полностью совпадают с билинзами Galaxy, отличия лишь в рисунке перегородки и, естественно, креплениях. Забегая наперед, скажу, что уже после установки закралась жаба мысль, что родные линзы, после небольшой доработки, прекрасно справились бы с ксеноновыми колбами, в т. ч. из-за меньшей, чем у Hella, глубины.

Что имеем:
— недавно замененные предыдущим владельцем фары Depo с одноименными стеклами. Материала в сети достаточно, повторюсь лишь, что рефлектор тайваньских стекол имеет менее выраженную насечку, что дает надежду на более правильное использование ксенона в социуме и подтверждается на практике. Отражатель не облазит от прикосновения пальцами или ватным тампоном, поэтому, можно смело протирать от пыли без нажима.
— билинзы Galaxy(они же Morimoto, они же Infolight, кто знает еще какие-то реинкарнации — дописывайте в камменты). Как поведал мне продавец, на самом деле эти линзы выпускаются известной в широких кругах китайской компанией Noname, пачками привозятся в нашу страну и здесь уже фасуются по разноцветным коробкам и прдлагаются, как «тайваньские», «корейские», «малайзийские» и т.п. Так и спросил меня: в какую коробку тебе завернуть? :)) Не тешьте себя домыслами по поводу родословной и покупайте вариант без лишнего пафоса, но с местной гарантией (ломаться в них, кроме электромагнитного привода шторки, нечему, но мало ли…)
— галогенные лампы Н1 Osram NB в ближнем и ксенон Н1 на блоках Mitsumi в дальнем, которые поменяем местами. Противотуманки решено пока оставить на галогене — еще не решил, какая участь их ожидает: ДХО на светодиодных лампах Н3 или тоже ксенон.

Сферическая билинза G5 в вакууме

Итак, не буду заострять внимание на общих моментах, изложенных в статьях выше, а остановлюсь лишь на не раскрытых ранее вопросах.

Порядок действий.
0) Приступим к изготовлению переходной пластины. В качестве основы был выбран кусок оконного отлива — идеально ровный, достаточно толстый и в изобилии оставшийся после ремонта 🙂 Чертеж пластины можно скачать здесь.
У кого есть доступ к промышленному лазеру — этот пункт пропускаете. Сами знаете, что делать. :))
Для простых смертных поделюсь технологией качественного переноса чертежа с бумаги на металл (да и чего угодно на что угодно), которую давно применяю.

Печатаем чертеж из вложения на формате А4 в масштабе 1 к 1 (т.е., ничего не меняем и с бубном не танцуем). Разрезаем лист на 3 части. Аккуратно вырезаем 2 шаблона пластин, а третью часть не трогаем

Берем третий (нетронутый) шаблон, плотно прикладываем к металлической заготовке и накалываем шилом 4 любых отверстия (я выбрал те, куда крепится билинза) строго по центру так, чтобы осталась заметная точка на металле

На ранее вырезанных шаблонах канцелярским ножом очень аккуратно вырезаем соответствующие 4 отверстия

Тщательно приклеиваем шаблон клеем-карандашом или другим подходящим средством, чтобы центры вырезанных отверстий строго совпали с наколотыми точками через третий шаблон. Ждем, пока подсохнет.

Обводим тонким карандашом или чем-то другим наклеенный шаблон по периметру. Острым сверлом диаметром 4,5…5,0 мм сверлим 8 отверстий в металле прямо сквозь шаблон, строго следя за центровкой сверла по проекции отверстия, отдираем бумажный шаблон (он у меня этот этап выдерживал с трудом). Просверлить отверстия нужно до вырезания самой пластины.

Только теперь вырезаем пластину по контуру. Категорически рекомендую использовать вращательный режущий инструмент. Лобзики, ножницы, кусачки, высверливание дрелью, вырубка зубилом и т.п. повредят плоскостность пластины. Я использовал жену болгарина с тонким отрезным кругом, затем доводил края рашпилем. Форму пластины можно упростить, главное — не выступать за общие габариты. На фото — результат после обработки

Теперь, непосредственно процесс замены.
1) Разбираем фару: снимаем резинки и стекло, отщелкиваем декоративную рамку рефлектора по периметру (3 точки крепления, просто аккуратно тянем на себя).

2) Основной рефлектор крепится в 3 точках. Тонкой отверткой отщелкиваем крепление электрокорректора, поворачиваем на 45 градусов и вынимаем его. Пальцами отщелкиваем точку крепления над лампой дальнего света. А вот третью точку, как ни старался, отщелкнуть не удалось — крепление не такое, как на двух других, поддеть нечего, а при увеличении усилия посадочное гнездо норовит сломаться. Пришлось выкручивать винт шестигранником —запоминаем количество оборотов ключа, чтобы при сборке вернуть максимально близко к исходному варианту Крутить долго, порядка 70-90 оборотов. Обратите внимание — откручиваем по часовой стрелке, прикручиваем против.

3) Отключаем все провода внутри фары (предварительно запоминаем подключение, хотя, перепутать трудно).

Остается рефлектор с установленными на нем линзами и лампами.

4) Для грамотного демонтажа линзы понадобится одноцветная вертикальная плоскость и источник постоянного напряжения 12 вольт.В качестве экрана идеально подошел кусок ДВП, закрепленный скотчем в вертикальном положении. Нужное электропитание выдаст любой компьютерный БП, из которого в разъеме molex извлекаем желтый и черный провод и, путем нехитрых доработок, вешаем «+» и «-» на нашу лампу Н1, пока еще установленную в линзу. Выставляем рефлектор так, чтобы линза светила на экран строго перпендикулярно, запоминаем его положение. У меня в качестве базы выступала монтажная плоскость линзы, совпадающая с краем стола, установленным параллельно экрану из ДВП,

На экране отмечаем 4 точки — начало, точка излома и конец светотеневой границы. Я сделал метки малярным скотчем.

Конструкцию экрана и рефлектора можно не разбирать — скоро снова пригодится.

5) Теперь можно снять старую линзу. У китайцев она почему-то крепится на 3 шпильках, хотя место для четвертой точки крепления присутствует — жлобье экономия, блин.

6) Надежно крепим ранее заготовленную пластину 4-мя винтами М4 к нашей билинзе и накидываем эту конструкцию (но не фиксируем плотно) на шпильки, торчащие из рефлектора.

6.5) Я посчитал необходимым изготовить 4-ю точку крепления линзы к рефлектору. Ничего лучше не придумал, чем обрезать до нужной длины саморез по дереву (достаточно 75-80 мм) и вкрутить его через кусочек шланга высокого давления (остался от установки водяного фильтра) в соответствующее отверстие на рефлекторе. Если длина трубки и самореза подобраны верно — переходная пластина окажется зажата между шлангом и шляпкой самореза (на фото — еще не зажата). Здесь важно сделать крайне аккуратно — рефлектор может треснуть.

Крепление получилось весьма жестким.

7) Извлекаем из старой линзы галогенку и вставляем ее в билинзу. Выставляем фару строго в то же положение, что и в п.4 и подаем питание на лампу.

Теперь закручиваем гайки крепления. Подкручивая те из них, под которыми есть резинки, добиваемся максимального попадания новой светотеневой границы на старые отметки.

8) Собираем фару в обратном порядке. Перед сборкой обязательно удалите пыль с внутренней части корпуса фары, рефлектора и всех ламп, тщательно вымойте стекло и все уплотнители, проверьте и добавьте, при необходимости, изоляцию контактов.

Для понимания разницы.

Водительская — ксенон, пассажирская — галоген. Явно виден жирный блик прямо под бампером, а это все — потеря драгоценного света.

Слева — ксенон, справа — галоген (не отстроено). Даже на фото с телефона заметна разница в освещенности

Итак, 50% задачи сделано. Теперь осталось отстроить фары, дабы получить максимальную эффективность и отвести проклятия встречных участников движения. Про настройку фар напишу отдельной темой.

Билинзы установка своими руками

Временно введена комиссия за обработку заказа = 20%

Внимание! Перед началом работы, подробно читаем всю статью от начала до конца, делаем выводы, и только тогда принимаемся за реализацию. В данной статье указан личный опыт установки линзовых модулей, и за всевозможные последствия, полученные путём Ваших действий, автор статьи ответственности НЕ НЕСЁТ! Если же Вы хотите доверить установку билинз профессионалам, то мы готовы предложить Вам свои услуги!

>>> Установка линз в фары быстро недорого с гарантией! <<<

Итак приступим. .. Первое, что необходимо сделать — это конечно же помыть своё любимое авто, чтобы как можно меньше грязи собирать на своей одежде и руках, после чего можно приступать к выполнению основной задачи.

Для начала потребуется снять передний бампер, под которым находятся две точки крепления фар. Для этого откручиваем саморезы в районе арок, под капотом и над фарами.

 

Есть два варианта подобраться к креплениям фары: либо снять бампер полностью, открутив все крепёжные точки, либо открутить только верхние точки, а низ оставить нетронутым (в этом случае можно слегка отогнуть бампер и этого будет достаточно).

Откручиваем и снимаем фару. Чтобы легко отсоединить жгут проводов от фары, можно использовать немного смазки. При помощи отвёртки слегка отгибаем замок колодки и отсоединяем её.

Далее дело «автокулинарии»))). Разогреваем духовку до 150-170 градусов и кладём туда фару на 2-3 минуты. От этого герметик, на котором держится стекло, становится на много эластичнее, что позволяет снять стекло с фары без лишних усилий. После разогрева, лучше работать в перчатках! Аккуратно — свежеиспечённая фара ГОРЯЧАЯ!!! Первым делом, при помощи плоскогубцев, вытаскиваем четыре крепёжные скобы, которые фиксируют стекло.

Аккуратно поддеваем стекло острым упругим металлическим предметом, и поворотным движением приподнимаем край стекла. Подцепив стекло пальцами, аккуратно, с небольшими усилиями отсоединяем его от фары.

Первая примерка модуля показала, что требуется слегка расширить отверстие в отражателе. Вторая примерка показала, что установленный модуль, практически вплотную прилегает к нижней части внутренней облицовки фары, что лишает возможности работать корректору угла наклона фар. Было принято решение удалить мешающую часть внутренней маски фары, находящуюся прямо под линзовым модулем. Разными цветами указал 2 возможных варианта выреза. Устанавливаем маску на линзовый модуль и прикручиваем четырьмя саморезами. Одеваем тонкую силиконовую прокладку, на резьбовую часть модуля.

>>> Тюнинг фар авто в Ростове-на-Дону эксклюзивно недорого <<<

Провод активатора шторки продеваем в отверстие, которое появилось после удаления защитного колпачка штатной лампы. Устанавливаем модуль с силиконовой прокладкой, а также центровочную переходную шайбу с обратной стороны.

Фиксируем модуль при помощи гайки, сильно но нежно затягиваем её плоскогубцами. Снимаем часть оплётки с проводов питания лампы дальнего света и параллельно к ним подключаем провода питания активатора подвижной шторки. Хорошо изолируем оголённые места проводки.

В комплекте линз идут собственные держатели ламп в модуле. Использовать их не представляется возможным из-за некоторых монтажных сложностей, поэтому переделываем штатные скобы крепления по форме как на фото. Устанавливаем газоразрядную лампу в линзовый модуль.

Продеваем провода питания лампы внутрь скобы, устанавливаем скобу и закрепляем лампу. Соединяем коннекторы лампы с коннекторами проводов питания ближнего света. Хорошо изолируем оголённые места соединения.

Делаем отверстие в задней крышке фары, для вывода контактов лампы.

Выводим контакты лампы и хорошо распрямляем резиновый уплотнитель.

Устанавливаем крышку на своё место и закрепляем её. Линзовый модуль установлен и готов к работе. Теперь нужно собрать фару, для чего устанавливаем стекло и снова в разогретую печь на 2-3 минуты.

Достаём из печи и хорошо прижимаем все края фары до полной усадки стекла в пазы на герметик.

Потребуется ещё одна пара рук, для фиксации малярным скотчем прижатого Вашими руками стекла. Даём остыть нашей «запеканке» в течение получаса, снимаем скотч, нежно оттираем остатки клея, и устанавливаем фары на свои места.

После того как фары и бампер установлены на свои места, обязательно посещаем мастера настройки фар, для правильной регулировки угла наклона.

В процессе эксплуатации, были выявлены некоторые недостатки, которые следует устранить:

— будет лучше, если внутреннюю хромированную маску ФАРЫ покрасить в матовый чёрный цвет, это избавит от лишних бликов и засветок.

— при обратной установке стекла на фару, используйте фарный герметик, иначе возможно запотевание стекла фар в дождь или после мойки.

— советую сразу установить очиститель фар высокого давления СКИФ! Это избавит от постоянной потребности в протирке фар в слякоть. Очень полезное дополнение, для тех кто любит комфорт! К тому же данный девайс продлевает срок жизни стекол фар без потери прозрачности.

— по завершению установки билинз, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТЕКОЛ НА МЕСТО, произведите точную настройку фар и убедитесь в точности выставления горизонта!

Светлой дороги Вам и как говорится: «Ни гвоздя ни жезла!»

Установка билинз: как сделать все правильно?

Каждый водитель на дороге сталкивался с проблемами освещенности дорожного полотна. Проблема плохой видимости сильно сказывается на обеспечении водителю активной безопасности. Если свет фар будет тусклым или же неправильно падать на дорожное полотно, то это вызывает большие риски аварий. Следовательно, водители стараются улучшить штатную оптику автомобилей, например, поставив биксеноновые линзы. При наличии навыков, терпения и аккуратности произвести монтаж биксеноновых линз можно и самостоятельно. Мы расскажем вам как установить билинзы самостоятельно, что для этого нужно, и какие правила следует соблюдать.

Комплектация биксеноновых линз Приобретая биксеноновые линзы, необходимо убедиться в их полной комплектации, которая состоит из: Самих биксеноновых модулей. Всей необходимой проводки для подключения. Монтажных креплений, например, хомутов. Иногда встречается герметик в комплектации. Дополнительно необходимо приобретать реле для переключения дальнего/ближнего режимов. Ксеноновые лампы соответствующего цоколя приобретаются отдельно, вместе с блоками розжига. Установить биксеноновые линзы можно не только на СТО, но и самостоятельно, что может сэкономить вам немалые средства. Однако, стоит выделить для этого время, не менее 4-х часов, набраться терпенья и усидчивости. Если же вы не уверены в собственных силах, то лучше сразу обратиться на СТО, чтобы не испортить фары автомобиля.

Многие водители утверждают, что установка линз – очень увлекательный процесс, следовательно, советуют всем автомобилистам, решившим поставить билинзы — пройти весь процесс монтажа самостоятельно.

Правила установки биксеноновых линз в оптику автомобилей

Есть несколько правил установки биксеноновых линз в оптику автомобилей, о которых вы должны знать.

Правило № 1: Тип стекла оптики автомобилей

Рифленое стекло Такие рифления уже выступают в качестве небольших линз, обеспечивая фокусировку света. При использовании в таком стекле билинз, возникнет проблема засветов. Следовательно, это не подходящее стекло для использования биксеноновых линз.*	Гладкое стекло Является идеальным для использования билинз. Оно не искажает свет, не преломляет лучи, следовательно, будет сопутствовать выдаче целенаправленного и сфокусированного потока света, однородно распространяя его по дорожному полотну.

*Если у вас рифленое стекло оптики автомобиля, то вы можете поступить одним из следующих вариантов:

• Отшлифовать рифления оптики своего автомобиля на специальном станке, обратившись в СТО.
• Полностью произвести замену оптики – приобрести новую, но уже с гладким стеклом.

Правило №2: Тип используемой лампы Галогеновая лампа Такой источник света хоть и используется с линзами, но только не с биксеноновыми. Лампы данного типа при работе очень сильно нагреваются, что портит пластиковый отражатель билинзы. Использование источника света в таком модуле приводит к тому, что через пару дней отражатель осыпается и линза становится непригодной для использования. Ксеноновая лампа В биксеноновых линзах следует использовать исключительно ксеноновую лампу, поскольку при работе такой источник света не нагревается, а соответственно не портит отражатель модуля. К тому же, такие лампы обладают большей яркостью, длительностью работы и эффективностью в разных условиях использования.

Правило №3: Держите линзы в чистоте

Грязное стекло Если же стекло фары будет постоянно загрязняться, что особенно проблемно в плохую, долждилвую и грязную погоду, то это сильно сказывается на качесвте выдаваемого света. Он может быть точечным, тусклым, а это не является показателями лучшей видимости дорожного полотна, что сказывается на снижении безопаности для водителей.

Омыватели фар Очень важно содержать стекло фары в чистоте. Но, постоянно вы же не будете выходить из автомобиля, доставать моющие средства, тряпки и чистить их, особенно плохую погоду. Следовательно, обязательно требуется использовать омыватели фар, которые автоматически, по нажатию кнопки в салоне автомобиля, выпускают большое количество воды с очищающей жидкостью на стекло фары, тем самым делая его идеально чистым.

При монтаже биксеноновых линз вместе с лампами, блоками розжига необходимо полностью отключить генератор автомобиля, что особенно важно во время подключения проводки. Отметим, что установка билинз производится сухими, обезжиренными руками и желательно минимизировать контакт с самим стеклом линзы устройства.

Ваши действия при монтаже биксеноновых линз

Следует отметить, что рекомендуется проводить монтаж линз в теплом, хорошо освещаемом и закрытом помещении, например, в гараже. Как мы уже отмечали, на весь процесс придется потратить не менее 4-х часов, а может даже и больше, если вы вдруг столкнетесь с какими-либо трудностями.

Этап 1: Демонтаж

Биксеноновые линзы сами по себе ставятся не трудно, вся сложность заключается именно в том, что приходится демонтировать, полностью разбирать фару. Следовательно, первым этапом в установке модулей будет полный демонтаж фары. Вам необходимо устранить ненужные и мешающие элементы, такие как поворотники и, соответственно, старые лампочки. Будьте очень аккуратны, чтобы ничего не повредить, ведь в ином случае придется покупать новую фару.

Этап 2: Разборка

Самый сложный, трудоемкий этап, на котором нужно быть максимально аккуратными и внимательными. Сама фара состоит из двух частей – задней (отражатель) и передней (стекло). Скреплены они герметиком и очень тщательно, чтобы не допустить пропуск воды внутрь фары. Но, для того, чтобы поставить линзу – необходимо разобрать эти 2 части.

Способы разбора фары

С помощью фена в закрытой коробке. Для этого вы можете положить фару в коробку и отогнуть пластиковые защелки на фаре, чтобы успеть открыть ее, прежде, чем она остынет. Слишком близко подносить фен к фаре не стоит, поскольку это может расплавить ее. Зона защелки прогревается первой, чтобы под нее завести предмет, дабы устранить закрытие. Вы можете в зону завести обломанные спички, что поможет быстрей и аккуратней открыть фару. Фара разогревается феном в закрытой коробке, что создает внутри паровую баню, на которой герметик очень быстро плавится. На разогрев фары вы можете потратить примерно минут 20, при этом вполне достаточно будет использование обыкновенного бытового фена. Помните, что при большой температуре пластик размягчается, а поэтому очень аккуратно разбирайте фару, чтобы не деформировать ее. Если фара достаточно хорошо была прогрета, то две половинки разделяются очень легко.

В духовке. Фара помещается в стандартную бытовую духовку. Температура должны быть не более 80 градусов по Цельсию. Однако, такой способ очень опасен, ведь температура в духовке не всегда одинакова и нестабильна, особенно в газовой. Если же произойдет скачек температуры, тогда вы можете обнаружить в духовке только плавленый пластик, вместо своей фары.

Самостоятельный разогрев феном. Такой метод не предполагает того, чтобы фара помещалась в коробку, и вы можете оставить ее на столе, где вам будет удобно работать. Для этого вам понадобятся инструменты, которые помогут разогнуть две половинки фары, перчатки, а также фен (стоит уже использовать строительный фен или же парогенератор). Данный метод более длительный, чем 2 предыдущих, но безопасный. Оплавить и испортить фару вы сможет только в том случае, если очень близко поднесете фен, чего делать не следует. Разогревайте фару участками, отодвигая рассеиватель плоскими инструментами.

С помощью горячей воды. На шов фары, аккуратно с чайника льют кипяток, что мгновенно расплавляет герметик и можно разобрать фару. НО! Если горячая вода попадет на отражатель фары, то мгновенно отслоится напыление на нем. Ошибка многих в том, что они не только прибегают к данному, быстрому методу разбора фары, но и в том, что пытаются быстро «реанимировать» отражатель при попадании на него горячей воды. Если же это произошло, то не нужно его трогать вообще, пусть он полностью высохнет!

Внимание!
Разбор фар с помощью горячей воды — это ОЧЕНЬ ОПАСНО. Информация приведена только для того, чтобы вы знали, что его использовать ни в коем случае НЕ СТОИТ.

Самым безопасным и лучшим способом произвести разбор фары является третий вариант! После вам необходимо снять оставшийся на рассеивателе и корпусе герметик, для чего используется обыкновенный нож. Рекомендуется делать это сразу, пока герметик еще не застыл, чтобы облегчить себе работу. Также, стоит освободиться и от «колпачка-наперстка», если есть металлический отражатель перед самой лампой.

Этап 3: Установка

После того, как фара была полностью разобрана, очищена от герметика можно переходить к самому увлекательному (по мнению многих водителей, которые производили установку линз самостоятельно) процессу – это установке модуля в разобранную фару. На этом этапе у вас не должно возникать никаких проблем или же трудностей, в случае, если вы правильно подобрали монтажный размер — цоколь биксеноновой линзы, ставящийся в фару.

Единственная проблема, с которой можно столкнуться — праворульное авто: Кольцо установки биксенонового модуля предназначено для леворульного автомобиля, а поэтому выступы не позволяют легко поставить модуль на праворульные автомобили. Вам придется либо же вовсе не ставить это кольцо, не использовать его, либо же подпиливать выступы.

Установка самой линзы в фару – процесс не трудный:

• Обязательно необходимо вынуть из линзы лампу перед ее установкой в фару.
• Линза устанавливается в центральное отверстие на отражателе, при этом, если есть маркировка (например «ТОР»), то она должна оказаться вверху. Также, если вы ставите линзу с ангельскими глазками, то отверстие на них должно находится внизу.
• После этого, следует установить направляющую шайбу.
• Аккуратно затянуть гайку до упора, но не очень сильно, чтобы не сорвать резьбу.
• Стоит отметить, что защитную пленку с линзы снимать не рекомендуется, чтобы не поцарапать прибор, тем самым приведя его в негодность.

Этап 4: Проверка

После того, как линза была закреплена в фаре, необходимо сразу проверить работоспособность, а уж потом переходить к сборке. Для этого необходимо:

• Установить фару на автомобиль, так как она будет выглядеть в рабочем состоянии. Нет необходимости производить закрепление на данном этапе.
• Соберите временную схему: поставьте в линзы лампы, подключите их вместе с блоками розжига к штатной проводке автомобиля. Подсоедините ангельские глазки (если они есть на маске вашей биксеноновой линзы).
• Включайте аккумулятор и свет. Если все работает, значит вы произвели подключение верно. Но, теперь необходимо посмотреть, как светят линзы, определить, не будут ли они ослеплять водителей встречного транспорта.

Проверить правильность угла падения света необходимо обязательно, ведь от этого будет зависеть эффективность установки биксеноновых линз, видимость дорожного полотна и, следовательно, ваша безопасность. Для этого необходимо:

На расстоянии 1-2 метра от автомобиля поставить белый экран (можно светить на стену гаража). Проверить горизонтальность света, например, строительным уровнем 1-1,5 метров. Если все горизонтально, значит ничего править не требуется. Если свет не горизонтален, то вам необходимо опустить крепление линзы, при этом свет не отключать, чтобы сразу наглядно видеть правильность регулировки. Очень важно, чтобы левая фара была четко горизонтально, а вот правую можно немного сделать с наклоном вправо. Это позволит сделать правую границу светотеней чуть выше левой, что улучшит обзорность. Однако, не стоит увлекаться, поскольку это может привести к ослеплению водителей встречного транспорта.

Затем, как вы все правильно и идеально отрегулировали, можно переходить к сборке фары. Здесь же очень важно еще раз проверить крепление линзы, чтобы она была четко и надежно зафиксирована и разобрать схему подключения. На этом этапе вы уже можете снимать защитную пленку с линзы, поскольку после того, как фара будет собрана, сделать у вас это не получится. Подключать все составляющие элементы вы будете после того, как соберете фару и установите ее.

Этап 5: Сборка

Сборка фары является одним из завершительных этапов, являющимся также очень важным в процессе переоборудования оптики автомобиля на биксеноновые линзы. От того, как вы соберете фару будет зависеть дальнейшее использование биксенонового модуля. Вы должны тщательно проследить за тем, чтобы все было герметично, не было зазоров, которые приведут к попаданию влаги вовнутрь и запотеванию стекла фары. Следовательно, придется снова разбирать фару.

Для того, чтобы собрать фару обратно вам обязательно понадобятся герметик, фен, перчатки.

Проведите следующие манипуляции с вашей фарой:

• На стыки двух частей фары нанесите ровным небольшим слоем герметик. Аккуратно, ведь лишний герметик сможет сильно запачкать фару и его будет трудно в последствие убрать.
• Присоедините две части фары и сильно прижмите. Следите за тем, чтобы фара была соединена ровно!
• Начинайте разогревать стыки феном до тех пор, пока герметик ровно не распределится и части фары не зафиксируются.

После этого, желательно оставить фары в покое, примерно на 1-2 часа. Необходимо это для того, чтобы герметик застыл и надежно зафиксировал две части фары. В это время вы сможете заняться не менее важным делом – посмотреть, где лучше и как разместить все остальные элементы схемы.

Этап 6: Расположение

Очень важно, чтобы блоки розжига ксеноновых ламп, проводка и прочее были максимально удалены от мест с повышенным проникновением влаги. Поскольку это может привести их в быстрейшую негодность. Следует обратить внимание и на то, что проводка не удлиняется, и она не должна находиться в натяжку.

Таким образом, можно выделить следующие правила монтажа:

• Удаленность от влаги.
• Безопасное место при возможных небольших ДТП.
• ŽПроводку лучше закреплять за силовыми конструкциями автомобиля, а не сразу за бампером.
• Блоки розжига следует крепить на металлическое основание, что поможет лучше отводить тепло.
• Крепить блок розжига не стоит слишком близко к генератору и другим элементам, сильно нагревающимся при работе.
• Питание блока розжига следует подключать через клеммы напрямую к генератору автомобиля, что исключит помехи в сети.
• Все провода лучше собрать жгутом в один, укрепить стяжками, изолентой.
• Все элементы конструкции обязательно должны быть надежно и крепко зафиксированы.

Этап 7: Подключение

Подключение рекомендуется начать с установки реле дальнего света. Это небольшие коробочки с проводами, которые очень требовательны к защите от влаги. Их нужно ставить как можно выше, чтобы брызги воды не доставали до них при ваших поездках. Протяните проводку в аккумулятору автомобиля. Поставьте лампочки в линзу, убедитесь в их надежной фиксации. Теперь вам необходимо подключать ангельские глазки, если они есть на маске биксеноновых линз. Подсоедините провода такого девайса к штатным габаритам. После этого поставьте блоки розжига, подключите их, но очень важно, чтобы генератор был отключен!

Этап 8: Завершительный

Теперь вы подошли к тому, что уже можно поставить фары обратно в автомобиль, подключить лампы к блокам, собрать всю схему. Проверяйте надежность крепления каждого элемента, зафиксируйте фары, убедитесь в соответствующем подключении блоков розжига, ксеноновых ламп, реле.

• Включите аккумулятор автомобиля и проверьте работоспособность. Изначально, при включении вы заметите на фарах яркую вспышку и мгновенное затухание света, после чего лампы снова же начнут разгораться до необходимой характеристики. Все нормально, поскольку это специфический принцип работы всех газоразрядных ламп.
• Проверьте работоспособность переключения ближнего и дальнего режимов света. Здесь очень важно, чтобы во время переключения свет ламп не затухал, поскольку это может привести к опасной ситуации на дороге. В ночное время потеря света на секунду может стать причиной потери концентрации, что приведет к ДТП.

Однако, на этом все еще не заканчивается! Для того, чтобы полностью процесс установки биксеноновых линз был завершен, вам обязательно необходимо произвести регулировку положения фар, что лучше всего сделать на СТО. Вы можете сделать это и самостоятельно, но рекомендуется затратить небольшое количество денег и обратиться к специалистам. Регулировка фар на СТО предполагает замеры и определение правильности падения угла света на специальном стенде, чего в домашних условиях вы обеспечить вряд ли сможете. После того, как регулировка фар будет произведена — процесс монтажа закончен!

Установка биксеноновых линз на Ланос

Теперь вы обладатель автомобиля с линзованной оптикой!

После того, как вы установили линзы — смело можете отправляться в путь для проверки эффективности такой оптики, для проверки качества свечения и эффективности! Первое, что вы сразу заметите – это четкая светотеневая граница на дороге, широкий свет, однородное распространение по дорожному полотну и высокая видимость! Наслаждайтесь качественным свечением оптики автомобиля, от чего зависит ваша собственная и окружающих безопасность на дороге!

Линзы в фары как установить правильно?

• Как устроена фара?
• Процесс монтажа

Видео:

Многие автовладельцы задавались вопросом о том, как установить линзы в фары своего автомобиля. Для чего это вообще нужно и почему эта процедура для некоторых так важна, а также есть ли в этом вообще какой-то практический смысл – мы сейчас разберемся. Все современные легковые автомобили оснащаются тремя видами фар, которые отличаются своим строением:

• параболические;
• прожекторные;
• FF-дефлекторы.

Первый тип фар считается базовым и состоит из источника света и отражающей параболы. При этом строении светящийся элемент устанавливают по центру. Расширение и рассеивание луча обуславливается за счет параболы.

линзы в фары

Второй тип фар – параболические фары. Это не дальние родственники рефлекторных фар, но они отличаются другим типом отражателя. В этом случае рефлектор имеет форму правильного эллипса. Этот подход позволил создать два световых потока, которые собираются воедино за счет линзы.

Третий тип фар имеет отражатели произвольной формы и многосекционную составляющую. Смысл в том, что каждая секция создает свой поток света, которые собираются в общий пучок достаточно высокой мощности. Этот тип и прожекторный отличаются высоким показателем КПД, который равен около 50%. Первый тип фар имеет вдвое меньший КПД – всего 25-27%.

Как устроена фара?

Как устроена фара?Как устроена фара?

Прежде чем приступать к установке линз в фары вам нужно разобраться в устройстве этого изделия. Линза требуется для многократного усиления света, формирующегося на сравнительно небольшой площади отражателя. Конструкция фары с линзой имеет следующий вид:

• экран или шторка;
• корпус;
• линза;
• эллипсовидный отражатель.

Примерно так же устроен обычный повседневный проектор. При подобной конструкции первый фокус формируется эмиттером света, а второй появляется при работе с отражателем. Часть света после этого обрезает экран и остатки проецируются через выпуклую линзу.

Комплект линз

По причине необычной работы линзы существуют некоторые правила ее нормального использования:

1. Так как часть счета обрезает экран, остальная часть должна быть строго направлена и правильно сфокусирована. Для этого и нужна линза, поэтому даже малейшее ее отклонение от нормального положения может привести к ослеплению водителей, едущих вам навстречу.
2. Еще один нюанс заключается в стандартизации установки оптики, по которой линзы можно устанавливать только на машины с системой регулировки фары.
3. Линза должна быть идеально чистой, иначе ослепление может быть очень усилено. Таким образом, важно иметь омыватели в бампере.

к содержанию ↑

Процесс монтажа

Первое, что следует сделать для установки линз – это снять фару с машины. В этом нет ничего сложного, если вы будете делать все по инструкции к вашему авто. Далее фару нужно разобрать. Предварительно ее лучше разогреть примерно до 300 градусов. Клей, который скрепляет корпус со стеклом, при этом размягчится. Ни фары, ни ее внутренности при этом не пострадают.

Видео:

Следующий шаг на пути к установке линз – прогрев фары для снятия стекла. Для этого вам поможет фен. На нем выставьте необходимую температуру и аккуратно начните прогревать стыки соединения корпуса и стекла. Чтобы наверняка размягчить клей нужно хорошенько прогреть стыки, пройдясь по контуру не меньше пяти раз. Правильный и аккуратный разогрев предполагает свободное снятие стекла, без всяких усилий и изломов стекла.

Третий шаг заключается в снятии отражателя фар, а также демонтаже металлических креплений отражателя. Следует отметить, что последний шаг делают для того, чтобы в будущем вы смогли регулировать ближний и дальни свет. Это же зависит от линзы, поэтому при покупке уточняйте наличие данной функции.

Четвертым этапом установки линз является изготовление кронштейнов подходящего размера и типа, а также сборка их с линзой в один механизм. После этого бережно поместите линзу в фару, совместив кронштейн и крепежные болты. Установите линзу на место и при необходимости доработайте внутренности фары.

Видео:

Пятый шаг предполагает некоторую хитрость. Чтобы сохранить функцию регулировки фар в штатном состоянии, оставьте немного пустого пространства между подложкой линзы и самой линзой.

Затем сделайте экран, который должен полностью перекрывать два этих элемента и располагаться внахлест. Последний шаг предполагает сборку готовой фары в той же последовательности, как ее разбирали. Можно сказать, что перед установкой линзы в фару нужно оценить свои возможности.

Процедура не самая простая и вы можете сделать что-то не так, поэтому если вы в чем-то не уверены, лучше отправляйтесь в мастерскую и заплатите специалистам за профессиональную и качественную установку линзы, которую можете купить в этом же СТО или отдельно.

Установка ксеноновых линз в фары: инструкция и особенности

В темное время суток резко повышается вероятность возникновения ДТП и нештатных ситуаций. К тому же далеко не каждый автомобиль снабжен хорошей оптикой, которая придает водителю дополнительную уверенность при движении по дороге. Во многих случаях требуется самостоятельная доработка осветительных приборов. Она обеспечивает их большей практичностью и оригинальным дизайном. Установка линз в фары – оптимальное решение для всех водителей без исключения. Обо всех нюансах работы и монтажа вы узнаете из этой статьи.

Особенности ксенона

Автопроизводители всегда стремились снизить недостаточную видимость в темноте при езде на машине. Поэтому разработка ксеноновых ламп стала настоящим прорывом на авторынке. Что такое ксенон? Он является инертным газом. У лампы с такой «начинкой» совсем другой принцип работы по сравнению с обычной лампой накала. Освещение возникает из-за появления электрической дуги. За ее создание отвечают специальные блоки розжига, входящие в комплект ксеноновых фар. Они производят импульсы напряжения с образованием мощного яркого свечения.

Теперь давайте разберемся, что же такое биксеноновые фары и в чем отличие от ксенона. Они работают по единому принципу свечения, но биксенон выполняет двойную функцию и может работать в режиме ближнего и дальнего света. Помимо оптического стекла и светового рефлектора, модель снабжена подвижной шторкой, обеспечивающей переключение светового потока с ближнего на дальний и обратно. К тому же срок службы газоразрядных фар в 2-3 раза дольше галогенных, а и светят они намного ярче.

Однако установка любого ксенона требует соответствия 3 важным факторам. Отсутствие одного из них сделает монтаж специальных линз малоэффективным занятием. Итак, автомобиль должен быть оснащен:

• фарой с прозрачным, а не рифленым стеклом, потому что неровности рассеивают световой луч, а ксеноновый поток намного мощнее обычной «галогенки».
• омывателем фар, ведь его использование предотвратит рассеивание света по разным направлениям;
• автоматический корректор фар, который обеспечивает их слаженную работу.

Благодаря ксеноновым лампам езда на машине станет более безопасной и позволит своевременно обнаружить препятствие и предпринять нужные меры. Спектр излучения станет непрерывным, приближенным к солнечному. К тому же регулировать фары будет намного проще. Приятным бонусом является то, что если автомобиль начинает «подпрыгивать» на неровностях дороги, фары не потухают и не мигают.

Какой ксенон лучше выбрать?

Сегодня на авторынке существует масса заманчивых предложений. Однако делая выбор, всегда нужно в первую очередь обращать внимание на производителя. Самым бюджетным вариантом считается ксенон из Китая (около $40 за комплект), а элитную категорию замыкают немецкие изготовители – Bosch, Osram, Hella (до $150 за комплект).

 Опытные автовладельцы не рекомендуют покупать дешевый «китай» из-за частых случаев скорого сгорания блоков розжига, изменения цвета лампы либо частого моргания света. В качестве альтернативы «середнячка» стоит присмотреться к корейскому ксенону Sho Me, который славится низкими показателями брака и исправно работает при любых погодных условиях. Судя по отзывам, такие ксеноны могут стоять на машине около 10 лет без каких-либо нареканий к работе со стороны водителей.

Во-вторых, необходимо учитывать температуру свечения (ТС). Самый нижний порог – 3000 К. Чем выше данный показатель, тем короче длина светового пучка. К примеру, ксенон с ТС=3000 К обладает желтым светом, в то время как 4300 К – это белый мягкий свет, который считается наиболее подходящим для установки, поэтому ставится на авто еще на заводе.

В-третьих, смотрим на мощность. Наиболее популярен параметр в 35 W. Если линза (фара) рассчитана именно на эту мощность, то 50 W просто испортят фару. Случалось так, что рефлектор выгорал/трескался от слишком высоких температур.

В-четвертых, существуют различные виды биксеноновых линз. Они различаются своими размерами и поколениями:

Название	Особенности	Диаметр
G-1	Самые первые линзы в форме круга. Устанавливаются в фары с цоколем H. В комплекте: 2 линзы с подсветкой-украшением «ангельские глазки», крепежи, 2 лампы.	80 мм
G-3	Третье поколение универсальных би-линз круглой формы. Совместимы с цоколями типа HB4, h3, H7. Комплект идентичен предыдущему.	110 мм
G-5	Линзы наименьшего диаметра. Совместимость с большинством цоколей (HB4, h3, h5, H7). Комплекты могут быть разными.	64 мм

Установка биксенона

Она производится при помощи такого инструментария, как:

• 2 отвертки с широким жалом:
• 1 крестовидная отвертка для разбора оптики;
• 1 крестовидная отвертка для демонтажа линзы;
• перчатки из ткани;
• пассатижи.

Подготовительные работы

Качественный монтаж БЛ в фары обеспечит тщательная подготовка к данной процедуре. Так вы избежите временных затрат при разогреве корпуса. Итак, подготовка требует проведения следующего алгоритма действий:

1. Широкой крестообразной отверткой отвинчиваем саморез, который держит лампу. В сторону откладываем пластину с креплением и лампу конструкции.
2. Определите тип цоколя лампочки и подберите нужные кольца (переходники). Примерьте их на конструкцию.
3. Не нужно отклеивать защитную пленку со стекол линз полностью, только у основания.
4. На корпусе есть отметка ТОР. Найдите ее и помните, что в процессе разбора она должна смотреть только вверх.

Линзы подготавливаем к установке в фары следующим образом:

• Б/у линзы снимаем и очищаем их внутреннюю поверхность при помощи пластиковой щетки.  Для полировки фар используем ветошь с полиролью. Если изделие слишком загрязнено, очищаем его в мыльной воде, далее – сушим.
• Убираем патрубки, заглушки, поворотники и прочие части конструкции. При наличии удерживающей стекла скобы также демонтируем ее.
• Откручиваем крепления, снимаем резиновый чехол (при его наличии), защищающий место размещения лампочки и убираем фиксирующую пружину.

Разогревание и разборка

Сделать герметик более мягким и быстро разъединить стекло с корпусом фары поможет нагревание вещества мощным промышленным феном в термобоксе. Для его изготовления берем обычную коробку и кладем туда фару. При наличии большого количества щелей проклеиваем их скотчем. Плотно закрываем коробку, вставляем в нее сопло фена и включаем на мощность от 250 градусов. Дальше следует надеть перчатки либо намотать на руки полотенце, чтобы избежать вероятных ожогов. Периодически осматриваем фару.

Как только корпус начнет «расходиться», вынимаем фару из термобокса и кладем ее стеклом вниз. При помощи отвертки ОСТОРОЖНО отсоединяем детали у острого края для предотвращения сколов. Бережем рефлектор от попадания герметика.

Монтаж и установка линз в фары

Монтаж линз в фары подразумевает выполнение следующих действий:

1. Продеть проводку управления шторками и питанием в отверстие для лампы.
2. Установить линзу в рефлектор фары. С обратной стороны закрутить шайбу, кольцо и другое крепление.
3. После затягивания корпус должен держаться довольно плотно, иначе подтяните гайку.
4. Нанести герметик по краям стыков тонким слоем.
5. Плотно прижать оптику к корпусу.

Устанавливаем БЛ в фары и фиксируем все крепления. Оставляем на ночь для просушивания. Затем монтируем проводку согласно соответствующей схеме.

Автоматическая мойка высокого давления 12 В обеспечивает вдохновляющие впечатления от вождения

О продуктах и ​​поставщиках:

 Мытье вашего автомобиля больше не является суетливым и трудоемким процессом благодаря эффективному, автоматизированному и высокопроизводительному.  Аппарат для мытья под давлением 12 В  машин на Alibaba.com. Это блестящее и надежное качество.  Аппарат для мытья под давлением 12 В  идеально подходит для точной мойки всех типов транспортных средств и обеспечивает стабильную производительность.Вы можете получить различные типы файлов.  Аппарат для мытья под давлением 12 В , который можно использовать в жилых помещениях или в промышленных цехах. Покупайте их у самых проверенных поставщиков на сайте. 
 Эти прочные и оптимально работающие.  Аппарат для мытья под давлением 12 В  изготовлен из высококачественных и прочных материалов, таких как алюминий, сталь, медь и пластик, для обеспечения постоянной прочности. Эти.  Мойка высокого давления, 12 В  - это мойка высокого давления с холодной водой, работающая с цифровыми приводными двигателями, асинхронными двигателями для повышения скорости и точной очистки всех деталей автомобиля.Шланги, прикрепленные к ним, эффективны.  Аппарат для мытья под давлением 12 В  очень мощные и сконструированы таким образом, что подходят ко всем частям автомобиля. Трубопроводы высокого давления этих изделий легко убираются и очень удобны в использовании. 
 
 Вы можете выполнять поиск среди большого разнообразия доменов.  Аппарат для мытья под давлением 12 В , которые доступны в различных цветах, размерах, дизайне и грузоподъемности в зависимости от ваших требований, на сайте Alibaba.com. У этих продуктов есть их промышленные варианты. Аппарат для мытья под давлением 12 вольт  с площадками, куда нужно поставить автомобиль и отправить его на чистку. Форсунки этих.  Аппарат для мытья под давлением 12 В  универсален и доступен с разным углом наклона, что упрощает очистку. 
 
 Alibaba.com предлагает разнообразный ассортимент.  Аппарат для мытья под давлением 12 В  вариантов, которые могут соответствовать вашим требованиям и в то же время соответствовать вашему бюджету. Эти продукты доступны как OEM-заказы и доступны в индивидуальной упаковке.Это ISO, CE, EURO3, ETL, PAHS и многие другие для надежности. 
 

12В и 120В распылительные насосы высокого давления: в чем разница?

Мы часто задаем вопросы о разнице между двигателями насосов высокого давления на 12 В и 120 В и о том, какой тип питания мы рекомендуем. Неудивительно, что наш ответ часто полон вопросов.

Это потому, что для того, чтобы понять, нужно ли вам 12 вольт или 120 вольт, необходимо более глубоко изучить, как будет использоваться ваш насос, где он будет работать, какие характеристики вам нужны и многое другое.

Чтобы определить, нужен ли вам двигатель насоса на 12 В или 120 В, вам необходимо ответить на эти важные вопросы.

Что такое источник питания?

Знание, будете ли вы использовать помпу от батареи (питание постоянного тока) или у вас будет доступ к прямым розеткам (питание переменного тока), является важным фактором при определении напряжения 12 В или 120 В.

Двигатели постоянного тока 12 В

Двигатель 12 В постоянного тока работает от аккумулятора. Оборудование с батарейным питанием предпочтительнее, когда приложение должно быть мобильным, а поиск места для подключения либо хлопот, либо просто не вариант.Распылительные насосы высокого давления на 12 В обычно используются в оборудовании, смонтированном на грузовиках, где можно использовать аккумуляторную батарею и генератор.

В нашей повседневной жизни все, что работает на солнечной энергии, обычно имеет 12 В постоянного тока. Автомобильные функции, такие как радио, фары, электрические стеклоподъемники и другая электроника, также работают от 12 В постоянного тока, как и бытовые приборы для автофургонов, электрические стартеры на плавсредствах и тракторах для газонов и многое другое …

Обычное коммерческое использование насосов 12 В в промышленности включает:

Двигатели переменного тока 120 В

У двигателя 120 В переменного тока есть шнур, который подключается к розетке. Если вам нужна более высокая производительность и более длительное время работы, двигатель на 120 В может обеспечить его, при условии, что в вашем распоряжении удобство стенной розетки. Некоторые также используются для стационарных установок. Преимущество двигателей переменного тока на 120 В состоит в том, что более высокое напряжение требует меньшего тока, что означает меньший размер проводов и менее дорогие электрические схемы.

Повседневные примеры двигателей переменного тока на 120 В могут включать те, которые используются для электроинструментов или бытовых приборов, таких как пылесосы, стиральные машины или кофеварки.

Обычные промышленные применения для насосов 120 В переменного тока включают:

• Ковровыводы
• Средства для уборки туалетов и многие другие предметы домашнего обихода
• Оборудование для испытания под давлением
• Уборка помещений
• И более

Приложение часто определяет, какой двигатель насоса вам понадобится, а также способы решения проблем, связанных с устранением неполадок. Суть? Если мобильность абсолютно необходима для вашего приложения, выберите 12 В.Если приоритетами являются высокая производительность и увеличенное время работы, выберите 120 В.

Есть ли соображения безопасности?

Безопасность всегда является высшим приоритетом для операторов насосов и клиентов, которых они обслуживают. Двигатель насоса 12 В постоянного тока более безопасен, чем 120 В переменного тока. Оператор рискует получить удар электрическим током при напряжении 120 В переменного тока, и существует множество правил техники безопасности и соблюдения нормативных требований. Любое оборудование на 120 В переменного тока требует защиты от GFCI во влажных средах, таких как туалеты, в случае контакта с водой.

Многие наружные устройства сконфигурированы для работы на 12 В постоянного тока, потому что они по своей природе менее опасны во влажной среде. Это не значит, что для двигателей постоянного тока 12 В нет проблем с безопасностью; если электрическая цепь выполнена неправильно, это может привести к возгоранию электрического тока.

Будут ли использоваться электронные устройства?

Как показывает практика, все, что содержит электронику, работает от источника постоянного тока — даже если оно питается от розетки переменного тока на 120 В. Для этого электроника, подключаемая к розетке, например, телевизору или радио, преобразуется в постоянное напряжение.Что касается двигателей насосов, инженеры могут для удобства выбрать напряжение, соответствующее напряжению электронного контроллера.

Будет ли насос использоваться в международном масштабе?

Если вы когда-нибудь путешествовали за границу, то знаете, что во многих странах используются разные типы электроэнергии с более высокой выходной мощностью и более низкой частотой, например 220 В переменного тока. В США 120-вольтовые двигатели переменного тока — это прекрасно, но их, скорее всего, нельзя подключить к розетке в другой стране без нескольких «фейерверков», серьезных повреждений или травм.Инженеры должны соблюдать осторожность, чтобы соответствовать напряжению и частоте переменного тока, используемым в каждой стране.

Если вы не хотите терять сон о согласовании напряжений переменного тока в разных странах, вы можете подумать о двигателе 12 В постоянного тока, потому что он одинаков во всем мире.

Что выбрать: 12 В или 120 В?

Эти советы по определению оптимального напряжения двигателя насоса должны предоставить вам множество рекомендаций. Однако не каждое приложение так просто, как некоторые из приведенных здесь примеров; ваши требования GPM и PSI также могут повлиять на ваше решение.Наши Руководство по правильному GPM и PSI могут дать вам дополнительные рекомендации, поэтому обязательно ознакомьтесь с ним ниже.

Если вы все еще не уверены, какое напряжение подходит для вашего уникального коммерческого применения насоса, не стесняйтесь обращаться к одному из наших экспертов по насосам. Мы будем рады обсудить ваши проблемы и помочь найти решение.

Системы масляных горелок на 115 и 12 В для моечных машин высокого давления

Другой способ сравнения

Продажи 12-вольтных систем сжигания жидкого топлива были достаточно успешными за последние 18 лет.В целом, начальная стоимость этого 12-вольтового горелочного оборудования по сравнению с жидкотопливными горелками на 115 вольт была примерно на 5% ниже, чем у моделей SS, SC и CP Heatlink, в которых используются 115-вольтовые горелки с автономными 115-вольтовыми горелками. генератор вольт. Детали генератора и привода увеличивают стоимость.

К сожалению, некоторые пользователи 12-вольтного питания столкнулись с непредвиденными расходами на ремонт, которые сводят на нет эту первоначальную 5% -ную экономию. Затраты могут включать ремонт воспламенителя, повторное обертывание изоляции, проблемы с обслуживанием системы зарядки или неправильные действия по применению.Дополнительные требования к техническому обслуживанию и потенциальные затраты не всегда полностью сообщаются или признаются во время первоначального предложения продукта. На некоторых рынках их случайно не замечают.

Рассмотрим это сравнение:

Подобно предполагаемым более низким затратам на отключенную от сети электрическую генерирующую систему, работающую на солнечной энергии, солнечные 12-вольтовые системы требуют значительного внимания и заботы, чтобы поддерживать их в отличном состоянии. Качество аккумуляторов, эффективность системы зарядки, регулирование напряжения, контроль коррозии и профессиональные навыки персонала — все должно быть на высшем уровне, чтобы обеспечить удовлетворительную долгую работу системы солнечных батарей.Когда это поддерживается, возврат вложенных средств. Продолжая иллюстрацию, с помощью системы 115 В переменного тока или электросети ON, питающей дом, устраняются несколько критических требований и затрат на техническое обслуживание: контроль коррозии, качество батареи, проблемы с системой зарядки и уровень квалификации человека при эксплуатации или обслуживании 115 системы с напряжением больше не являются критическими факторами. Достаточно просто включить свет, и он заработает.

Когда возникает сочетание таких факторов, как ограниченная квалификация в обслуживании, длительный рабочий день от 8 до 10 часов и воздействие суровых условий окружающей среды, проблемы часто лучше решаются с помощью более щадящих систем горелок на 115 вольт.По-прежнему необходимо соблюдать график регулярного технического обслуживания, но он менее требователен, чем график для 12-вольтных систем.

К счастью, есть лучшие новости для тех, кто рассматривает возможность покупки или у кого уже есть 12-вольтовые горелочные системы. За последние 2 года были внесены существенные улучшения, в том числе запальники с прерывистым зажиганием (они работают меньше и потребляют меньше энергии), двойное заземление, зарядные устройства с высоким током и опции автоматического контроля пламени. Руководящие принципы Hydro Tek включают постоянное изучение ценности и экономии при проектировании, а также целостность презентаций.Как поставщик оборудования мы можем найти иллюстрацию солнечной энергии «вне сети / в сеть», полезной при представлении вариантов оборудования для горелок на 12 и 115 вольт и преимуществ каждого типа системы

6 лучших портативных аппаратов для мытья под давлением

Раскрытие информации: этот веб-сайт содержит партнерские ссылки, то есть, когда вы переходите по ссылкам и совершаете покупку, мы получаем небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Переносные аппараты для мытья под давлением — это устройства, которые меньше по размеру, чем другие типы аппаратов для мытья под давлением, и требуют меньше места для хранения.Выходная мощность портативных моек высокого давления аналогична мощности обычных электрических моек высокого давления, но они более мобильны, поскольку весят от 9 до 20 фунтов.

Лучшими брендами портативных моек высокого давления являются Sun Joe, AR Blue Clean, Ivation и Greenworks. У каждого из продуктов этих брендов есть преимущества и недостатки, которые представлены в обзорах портативных моечных машин высокого давления.

PSI, галлонов в минуту, источник питания, дополнительное оборудование, вес, долговечность, источник питания и гарантия являются важными факторами, которые необходимо проанализировать при поиске портативной мойки высокого давления.Эти факторы подробно описаны в руководстве по покупке портативной мойки высокого давления.

Лучшие портативные мойки высокого давления перечислены ниже:

1. Sun Joe SPX1000
2. Sun Joe SPX200E 1350 PSI
3. AR Blue Clean AR112 1600 PSI Ручная переноска
4. Ivation Многоцелевой рюкзак для мытья под давлением
5. Sun Joe SPX6000C-XR iON Cordless Мойка высокого давления
6. Greenworks 1500 PSI 13 Ампер

Сравнительная таблица лучших портативных моек высокого давления

Обзоры лучших портативных моек высокого давления (обновленный список)

1.Sun Joe SPX1000

Sun Joe — это бренд, основанный в 2009 году, который производит экологически чистые электроинструменты для дома и сада. Этот бренд известен производством надежных и долговечных аппаратов для мытья под давлением.

Sun Joe SPX1000 — это электрическая мойка высокого давления, предназначенная для легких и средних задач. Эта установка для уборки может легко справиться с работой по уборке террас, патио, уличной мебели, заборов, окон, сайдинга, брусчатки, бетона и многого другого.

Sun Joe SPX1000 выделяется среди конкурентов тем, что весит всего 11 кг.7 фунтов и обеспечивает высокую мощность. Двигатель этой мойки высокого давления может обеспечивать давление до 1450 фунтов на квадратный дюйм при максимальном расходе воды 1,45 галлона в минуту. 2102,5 CU — это то, что делает это устройство подходящим для задач средней нагрузки, что довольно редко встречается среди портативных моечных машин высокого давления.

Sun Joe SPX1000 стоит около 100 долларов и отличается прекрасным соотношением цены и качества.

Sun Joe SPX1000 Функции безопасности включают механизм блокировки спускового крючка, который не позволяет двигателю запуститься, пока спусковой крючок не будет нажат, и шнур GFCI, который останавливает устройство при обнаружении воды.

Sun Joe SPX1000 предлагает высокую производительность благодаря своей мощности, а также благодаря аксессуарам, которые к нему прилагаются. Эти аксессуары включают 20-футовый удлинительный шланг для мойки высокого давления, 33-дюймовую распылительную трубку, очиститель форсунок и регулируемую форсунку.

Sun Joe SPX1000 поставляется с полной 2-летней гарантией для домашнего использования.

Преимущества Sun Joe SPX1000 следующие:

• Sun Joe SPX1000 имеет систему полной остановки, которая останавливает устройство, когда спусковой крючок не задействован, сохраняя энергию, воду и продлевая срок службы мойки высокого давления.
• Sun Joe SPX1000 имеет низкую пробивку, учитывая высокую производительность, которую он обеспечивает.
• Sun Joe SPX1000 имеет регулируемый прижимной механизм.
• Sun Joe SPX1000 может достигать высоких точек благодаря 33-дюймовой палочке, входящей в комплект.
• Sun Joe SPX1000 очень портативен.
• Sun Joe SPX1000 тише, чем аналогичные продукты в линейке.

Недостатки Sun Joe SPX1000 следующие:

• Sun Joe SPX1000 не имеет механизма разбавления моющего средства.
• Sun Joe SPX1000 имеет короткий шланг.

2. Sun Joe SPX200E 1350 PSI

Sun Joe — это подразделение Snow Joe, компании, основанной в 2001 году. В 2009 году производство расширилось до наружных электроинструментов, таких как газонокосилки и мойки высокого давления. Так родился Сун Джо.

Sun Joe SPX200E — это мойка высокого давления, предназначенная для удаления стойких пятен с неокрашенных твердых поверхностей, а также окрашенных и хрупких участков. Этот агрегат идеально подходит для уборки легких и средних нагрузок.

Sun Joe SPX200E уникален благодаря высокой портативности и простоте использования. Эта мойка высокого давления весит всего 9,15 фунтов и имеет компактную конструкцию. Эти особенности позволяют легко и без каких-либо усилий переносить его. Эта моечная машина настолько легкая, что производителям не пришлось добавлять колеса к пластиковой раме.

Sun Joe SPX200E стоит около 90 долларов и входит в число самых доступных аппаратов для мытья под давлением на рынке.

Sun Joe SPX200E может обеспечивать максимальное давление 1350 фунтов на квадратный дюйм при 1.45 галлонов в минуту. Эта моечная машина приводится в действие двигателем на 10 ампер с пониженным уровнем шума. Двигатель действительно легко запустить с помощью простого выключателя.

Sun Joe SPX200E повышает безопасность 35-футового шнура питания с модулем GFCI. Спусковой пистолет также имеет механизм блокировки, предотвращающий непреднамеренное срабатывание.

Аксессуары Sun Joe SPX200E — это спусковой пистолет, 20-футовый шланг высокого давления, палочка, шнур питания и очиститель сопел.

Sun Joe SPX200E поставляется с гарантией 2 года.

Преимущества Sun Joe SPX200E следующие:

• Sun Joe SPX200E оснащен системой полного останова, которая останавливает насос, когда спусковой крючок не нажат, чтобы снизить потребление энергии.
• Sun Joe SPX200E имеет регулируемую распылительную трубку, которая позволяет пользователю изменять давление вращающейся форсунки в соответствии с его потребностями в очистке.
• Sun Joe SPX200E отличается отличным соотношением цены и качества.

Недостатки Sun Joe SPX200E следующие:

• Sun Joe SPX200E не подходит для установки пенной пушки.
• Sun Joe SPX200E не имеет механизма разбавления моющего средства.

3. AR Blue Clean AR112 Ручная переноска 1,600 PSI

AR Blue Clean — американское подразделение итальянской компании Annovi Reverberi. Этот бренд известен высоким качеством своих аппаратов для мытья под давлением и профессиональным обслуживанием клиентов.

Ручная мойка высокого давления AR Blue Clean AR112 1600 фунтов на квадратный дюйм — это надежное портативное устройство, предназначенное для легких и средних работ по очистке.Эти работы включают очистку твердых поверхностей, таких как камень, штукатурка и бетон. Этот блок также подходит для патио, заборов, клеток для домашних животных и уличной мебели. Эта машина для мытья посуды может легко удалить мох, грязь и плесень с различных поверхностей, но не подходит для стойких жирных пятен.

AR Blue Clean AR112 Hand Carry отличается от аналогичных продуктов в линейке из-за высокого уровня PSI, который может производить его двигатель. Двигатель этого устройства может подавать до 1600 фунтов на квадратный дюйм при максимальном расходе воды 1.5 галлонов в минуту. У этой мойки высокого давления высокий КПД, учитывая, что она оснащена двигателем на 12 А и весит 18,2 фунта.

Ручная переноска AR Blue Clean AR112 стоит около 120 долларов.

В комплект AR Blue Clean AR112 для ручной переноски входят пистолет-распылитель, насадка с регулируемой форсункой, электрический шнур длиной 35 футов, шланг высокого давления длиной 20 футов и шланг на 14 унций. бутылка для моющего средства.

Гарантийный срок на AR Blue Clean AR112 составляет 1 год, и это тип политики «от бампера до бампера», то есть он распространяется на все части устройства, а не только на основные компоненты.

Преимущества ручного переноски AR Blue Clean AR112 1600 фунтов на квадратный дюйм:

• AR Blue Clean AR112 поставляется с системой полной остановки, которая продлевает срок службы насоса и сохраняет энергию.
• AR Blue Clean AR112 имеет регулируемую систему распыления, что делает его пригодным для всех типов поверхностей.
• AR Blue Clean AR112 имеет прочный алюминиевый адаптер, предотвращающий утечку.
• AR Blue Clean AR112 имеет встроенное хранилище для аксессуаров, что уменьшает пространство для хранения.
• AR Blue Clean AR112 имеет тихий двигатель.

К недостаткам ручного переноски AR Blue Clean AR112 1600 фунтов на квадратный дюйм можно отнести следующие:

• AR Blue Clean AR112 не обеспечивает высокой производительности, когда дело доходит до уборки средней сложности.
• Корпус AR Blue Clean AR112 выполнен из пластика.

4. Многофункциональная мойка высокого давления для рюкзака Ivation

Ivation — это бренд, известный разработкой продуктов, которые удовлетворяют различные специфические потребности в различных нишах бытовой промышленности.

Многоцелевой рюкзак для мытья под давлением Ivation — это практичное портативное устройство для очистки, предназначенное для легких задач по очистке. Эта машина — отличный выбор, когда под рукой нет источников воды и розеток.

Универсальная мойка высокого давления для рюкзака Ivation уникальна своей простотой использования. У этого устройства есть 2 ремня, которые позволяют носить его как рюкзак, и он весит всего 13,92 фунта.

Многоцелевая ранцевая мойка высокого давления Ivation оснащена небольшим двигателем и 60-ваттным мембранным мотопомпом, который может генерировать 130.5 фунтов на квадратный дюйм. Производители уточняют, что эта машина не подает воду под высоким давлением. Устройство обеспечивает большее давление, чем садовый шланг, и считается переносным моечным оборудованием. Эта особенность и тот факт, что его можно использовать в любом месте без ограничений по воде и мощности, делают это устройство подходящим для задач очистки под давлением.

Многоцелевой рюкзак для мытья под давлением Ivation стоит около 160 долларов.

Многоцелевой рюкзак для мытья под давлением Ivation имеет перезаряжаемую батарею с автомобильной вилкой 12 В, которая позволяет подключать устройство к розетке прикуривателя.

В комплект многоцелевой рюкзака для мытья под давлением Ivation входят такие аксессуары, как распылитель, гибкий шланг длиной 19,6 футов, шнур питания, зарядное устройство, 3 наконечника форсунок, 4 уплотнительных кольца, 1 регулируемый плечевой ремень и съемный резервуар для воды емкостью 4,5 галлона. .

На многофункциональную мойку высокого давления для рюкзака Ivation предоставляется ограниченная гарантия сроком на 1 год.

Преимущества многоцелевой мойки высокого давления для рюкзака Ivation:

Многоцелевой рюкзак для мытья под давлением Ivation не требует розетки для подзарядки аккумулятора, так как его можно заряжать от автомобильной розетки.

Многоцелевой рюкзак для мытья под давлением Ivation имеет встроенный отсек для кабеля.

К недостаткам многоцелевой мойки высокого давления для рюкзака Ivation относятся следующие:

• Многофункциональная мойка высокого давления для рюкзака Ivation имеет низкий показатель CU, равный 587,25, что не подходит для удаления труднодоступных мест.

5. Sun Joe SPX6000C-XR iON Аккумуляторная мойка высокого давления

Компания Sun Joe была основана в 2009 году и стала мировым лидером в производстве электрических моечных машин высокого давления. Этот бренд производит аппараты высокого давления с проводным и аккумуляторным питанием, которые отличаются надежностью и долговечностью.

Беспроводная мойка высокого давления Sun Joe SPX6000C-XR iON — это устройство с батарейным питанием, предназначенное для легкой уборки дома, а также для мытья палуб, кают, домов на колесах и т. Д.

Sun Joe SPX6000C-XR отличается от своих конкурентов тем, что предлагает максимальную портативность, так как не требует подключения к розетке.Эта мойка высокого давления оснащена литий-ионной батареей EcoSharp на 40 В, что позволяет транспортировать устройство куда угодно. 600-ваттный двигатель этой машины может генерировать максимальное давление 1160 фунтов на квадратный дюйм при 0,78 галлона в минуту.

Беспроводная мойка высокого давления Sun Joe SPX6000C-XR iON стоит около 190 долларов.

SPX6000C-XR имеет технологию выбора напряжения, которая позволяет настраивать давление для конкретной задачи очистки.

Sun Joe SPX6000C-XR весит 19,1 фунта и поставляется со съемным 5.Ведро объемом 3 галлона. К этому чистящему устройству также прилагаются 4 быстроразъемных сопла, переходник для садового шланга, 34-дюймовый удлинитель, 8,5 унций. бутылку с моющим средством и иглу для чистки форсунок.

Sun Joe SPX6000C-XR имеет 2-летнюю полную гарантию для домашнего использования.

Беспроводная мойка высокого давления Sun Joe SPX6000C-XR iON имеет следующие преимущества:

• Sun Joe SPX6000C-XR поставляется с резервуаром для воды, который устраняет необходимость в постоянной подаче воды.
• Аккумулятор Sun Joe SPX6000C-XR можно заряжать без каких-либо ограничений.
• Для использования Sun Joe SPX6000C-XR не требуются шнуры, что облегчает любую уборку и хранение.
• Sun Joe SPX6000C-XR имеет высокий уровень CU для чистящего устройства с батарейным питанием.

К недостаткам беспроводной мойки высокого давления Sun Joe SPX6000C-XR iON относятся следующие:

• В комплект Sun Joe SPX6000C-XR не входит зарядное устройство.

6. Greenworks 1500 фунтов на квадратный дюйм, 13 ампер

Greenworks Tools — это компания, специализирующаяся на производстве наружных инструментов и занимающая лидирующее место в индустрии мойки высокого давления.Этот бренд наиболее известен своими газовыми мойками высокого давления, но его электрические модели столь же долговечны и надежны.

Greenworks 1500 PSI — это мощная компактная мойка высокого давления, подходящая для уборки жилых помещений легкой и средней степени тяжести, которая может удалять стойкие пятна и пыль с различных поверхностей.

Сильные стороны Greenworks 1500 PSI — это вес и мощность. Этот чистящий блок весит всего 17 фунтов, что позволяет легко перемещать его. Двигатель этой моечной машины мощностью 13 А вырабатывает до 1500 фунтов на квадратный дюйм при максимальном расходе воды 1.2 галлона в минуту. Общее количество единиц CU составляет 1800, что делает этот агрегат пригодным также для средних нагрузок. Этот двигатель действительно тихий, хотя и мощный.

Greenworks 1500 PSI стоит около 100 долларов.

В комплект поставки Greenworks 1500 PSI входят 2 быстроразъемных сопла, 20-футовый шланг высокого давления, 35-футовый электрический шнур с GFCI, узел палочки и встроенный бак для моющего средства.

На Greenworks 1500 PSI предоставляется 3-летняя ограниченная гарантия, которая включает дефекты материалов, деталей или изготовления.Настоящая гарантийная политика не распространяется на коммерческое использование.

Преимущества Greenworks 1500 PSI следующие:

• Greenworks 1500 PSI имеет шнур питания с защитой GFCI, который отключает электроэнергию в случае контакта с водой.
• Greenworks 1500 PSI действительно легко собрать.
• Greenworks 1500 PSI можно легко перемещать.

Недостатки Greenworks 1500 PSI следующие:

• Greenworks 1500 PSI поставляется с некачественным соединителем для шланга.
• Двигатель Greenworks 1500 PSI запускается как громкий, и шум уменьшается только после определенного периода использования.
• Greenworks 1500 PSI не имеет колес.

Переносные аппараты для мытья под давлением Преимущества и недостатки

Некоторые из основных преимуществ переносных аппаратов для мытья под давлением: обеспечение удобства доступа к труднодоступным местам и высокая эффективность очистки в компактном и удобном для хранения устройстве. Основным недостатком портативных моек высокого давления является то, что они могут обеспечивать меньшее давление воды при меньшем GMP, но все же не намного ниже, чем непереносные устройства.Преимущества и недостатки переносных моек высокого давления подробно описаны ниже.

1. Преимущества

Переносные мойки высокого давления Основными преимуществами являются их размер и вес. Переносные мойки высокого давления весят от 9 до 20 фунтов, в то время как стандартные моечные машины высокого давления весят от 30 до 60 фунтов. Переносные мойки высокого давления в основном подходят для чистки легких и средних задач, таких как обслуживание мебели, автомобилей, патио и лодок.

Переносные мойки высокого давления перезаряжаемые, беспроводные и более энергоэффективные, чем самые мощные электрические мойки высокого давления, поскольку они имеют меньшее давление воды на выходе.Переносные мойки высокого давления не обязательно подключать к водопроводу, так как они могут использовать воду из канистры или ведра и превращать ее в воду высокого давления.

2. Недостатки

Переносные мойки высокого давления имеют меньшую производительность PSI и GPM, чем стандартные моечные машины высокого давления, и поэтому не могут использоваться для сложных задач очистки. Гарантия на портативные аппараты высокого давления также сокращена.

Что можно очистить портативной стиральной машиной?

Переносные мойки высокого давления могут очистить внутренний дворик, подъездные пути, уличную мебель, заборы, автомобили и другие загрязненные поверхности.Переносные мойки высокого давления можно использовать и для очистки бетона, в то время как лучшие очистители для бетона могут быть более эффективными с сильными пятнами.

Стандартные и портативные аппараты для мытья под давлением

Переносные аппараты для мытья под давлением — это экономичные устройства, подходящие для периодических легких задач по очистке, в то время как стандартные аппараты для мытья под давлением имеют более высокую производительность PSI и GPM, необходимую для очистки сильных пятен. Полное сравнение стандартных и переносных аппаратов для мытья под давлением приведено ниже.

1. Переносные аппараты для мытья под давлением

• Переносные аппараты для мытья под давлением подходят для легких работ по очистке, таких как освежение поверхностей и мытье грязи и пыли.
• Переносные аппараты для мытья под давлением более удобны для нерегулярного использования, простых и непродолжительных задач, чем устройства для тяжелых условий эксплуатации, которые необходимо подключать к источнику питания.
• Переносные мойки высокого давления предназначены для очистки небольших поверхностей, таких как небольшие проезды и крыльцы, когда использование стандартной мойки высокого давления было бы неэффективно с точки зрения затрат.
• Переносные аппараты для мытья под давлением доступны по цене менее 100 долларов, в то время как стандартные устройства могут стоить от нескольких сотен долларов до более тысячи.

2. Стандартные моечные машины высокого давления

• Стандартные моечные машины высокого давления имеют более высокую мощность очистки, PSI и выходную мощность (галлонов в минуту).
• Стандартные моечные машины высокого давления используются для легких, средних и тяжелых работ по очистке, включая очистку пятен, жира и масел, а также очистку желобов. Стандартные моечные машины высокого давления настолько высоки, что могут снимать слои краски с автомобилей и обшивки дома. Наборы для пескоструйной обработки также можно использовать для удаления слоев краски с автомобилей, лодок и самолетов.
• Некоторые стандартные моечные машины высокого давления, такие как бензиновые мойки высокого давления, являются беспроводными и, таким образом, могут достигать труднодоступных мест, как и портативные моечные машины высокого давления, но обеспечивают большую мощность.
• Стандартные моечные машины могут использовать как горячую, так и холодную воду, в то время как более мелкие машины обычно работают только с холодной водой.

Ручная мойка высокого давления Руководство по покупке

При покупке портативной мойки высокого давления необходимо учитывать такие факторы, как PSI и GPM, вес, источник питания, долговечность, резервуар для воды, срок службы батареи, гарантию и дополнительное оборудование, все из которых перечислены ниже.

1. PSI и галлоны в минуту

PSI или фунты на квадратный дюйм — это число, обозначающее силу давления воды, а галлоны в минуту или галлоны в минуту показывают, сколько воды течет под этим давлением. Переносные аппараты для мытья под давлением могут обеспечивать давление от 1160 до 1600 фунтов на квадратный дюйм при примерно 0,7–4,5 GMP.

2. Дополнительное оборудование

Некоторые портативные мойки высокого давления поставляются с дозаторами мыла, которые могут быть полезны при очистке грязных, но хрупких поверхностей, таких как стекло.Переносные мойки высокого давления также могут быть укомплектованы механическими распылителями, форсунками, удлиненными шлангами, щетками для очистки и другим дополнительным оборудованием.

3. Источник питания

Переносные мойки высокого давления можно заряжать или всегда подключать к источнику питания и водопроводу. При выборе между проводным электрическим и аккумуляторным / аккумуляторным блоком следует учитывать цель и частоту использования переносного устройства для мытья под давлением.

4. Долговечность

Мойки высокого давления для легких условий эксплуатации не предназначены для частого использования и могут работать более 1-2 лет.Большинство моек высокого давления для легких условий эксплуатации сделаны из пластика, поэтому они не очень прочны. Некоторые портативные аппараты для мытья под давлением, такие как Sun Joe, могут прослужить не менее 3–4 лет, но они дороже.

5. Гарантия

На большинство портативных моек высокого давления распространяется короткая гарантия, в среднем от 1 до 2 лет. Если планируется частое использование портативной мойки высокого давления, следует покупать модель с более длительной гарантией — 3 года.

6. Вес

Переносные аппараты для мытья под давлением весят от 13 до 19 фунтов, что означает, что они относительно легкие и их легко носить с собой.Некоторые портативные мойки высокого давления поставляются с колесами, которые облегчают их перемещение по разным местностям.

7. Резервуар для воды

Некоторые переносные мойки высокого давления необходимо подсоединять к садовому шлангу, что может ограничить их портативность. Другие портативные аппараты для мытья под давлением поставляются со встроенными резервуарами для воды, которые можно заполнить несколькими галлонами воды. Данную модель портативных моек высокого давления можно использовать для уборки труднодоступных мест и мест, где нет водоснабжения.

8. Срок службы батареи

Переносные мойки высокого давления с батарейным питанием могут проработать от 20 до 40 минут, прежде чем им потребуется повторная подзарядка. Чем выше давление, тем короче прослужит батарея переносной мойки высокого давления. Некоторые портативные мойки высокого давления имеют систему полного останова, которая отключает устройство, когда спусковой крючок не нажат, что продлевает срок службы батареи.

Часто задаваемые вопросы о компактных установках для мытья под давлением

1. Есть ли мойки высокого давления без рукавов, которые помогут мне добраться до труднодоступных мест?

Нет, нет.Использование мойки высокого давления без шланга опасно. Аккумуляторные или электрические портативные мойки высокого давления можно использовать для очистки труднодоступных мест. Некоторые беспроводные моечные машины высокого давления поставляются с канистрами для воды на тот случай, если машину нельзя подключить к источнику воды.

2. Какое моющее средство мне следует использовать с портативной мойкой высокого давления и как?

Большинство производителей портативных моек под давлением рекомендуют использовать определенные моющие средства, такие как средства для мытья полов, террас или автомобилей, или средства для мытья кирпича и стен для питьевых моек под давлением, и предоставляют инструкции по их использованию.Некоторые портативные моечные машины высокого давления поставляются с баками для мыла или моющих средств, хотя их можно купить дополнительно. В некоторых портативных мини-аппаратах для мытья под давлением даже нет дозатора мыла.

3. Как часто вы будете пользоваться мойкой высокого давления?

Переносные аппараты для мытья под давлением следует использовать время от времени — раз в неделю или раз в пару недель. Переносные аппараты для мытья под давлением предназначены для легких задач по очистке и не выдерживают интенсивного и частого использования.

4. Достаточно ли 1500 фунтов на квадратный дюйм, чтобы мыть палубу с помощью портативной мойки высокого давления?

Переносных аппаратов для мытья под давлением с давлением 1500 фунтов на квадратный дюйм более чем достаточно для мойки палубы.Однако давление 1500 фунтов на квадратный дюйм может повредить мягкую древесину и оставить следы, если давление переносной мойки высокого давления не может быть отрегулировано.

5. Лучше ли портативные мойки высокого давления с колесами или без них?

Переносные моечные машины высокого давления с колесами лучше и легче транспортировать, чем переносные моечные машины высокого давления без колес. Однако большинство переносных моек под давлением весят менее 20 фунтов, а это значит, что все модели удобно переносить и перемещать.

6. Сколько фунтов на квадратный дюйм нужно для очистки автомобиля с помощью портативной мойки высокого давления?

Переносную мойку высокого давления с давлением от 700 до 1600 фунтов на квадратный дюйм можно использовать для очистки автомобиля, не оставляя на нем вмятин.

7. Сколько фунтов на квадратный дюйм нужно для очистки проезжей части с помощью портативной мойки высокого давления?

Переносные аппараты для мытья под давлением с давлением более 1000 фунтов на квадратный дюйм можно использовать для очистки опавших листьев и сосновых шишек, а не для удаления чрезмерно жирных пятен на подъездной дорожке. Однако портативные мойки высокого давления могут быть недостаточно эффективными при очистке стойких загрязнений и жира с больших проездов.

8. Достаточно ли портативной мойки под давлением с давлением 1500 фунтов на квадратный дюйм для повседневных домашних работ?

Переносных моек высокого давления с давлением 1500 фунтов на квадратный дюйм достаточно для обычных домашних дел, таких как мытье патио, уличной мебели, лестниц, а также для мытья тротуаров, автомобилей и лодок.Переносные мойки высокого давления можно использовать также для мытья крыш и чистки плитки для бассейнов.

9. Как далеко от поверхности следует держать насадку портативной мойки высокого давления?

Сопло переносной мойки высокого давления следует держать на расстоянии не менее 5 дюймов от очищаемой поверхности. Переносные аппараты для мытья под давлением с более высокими PSI и GPM следует использовать осторожно, в противном случае давление может повредить очищаемую поверхность — например, деревянную мебель.

Вы также можете получить некоторые знания о лучших наборах для пескоструйной мойки под давлением в лаборатории по мойке под давлением.

Связанные статьи в блоге: Можно ли мыть крышу под давлением? & Как очистить плитку бассейна с помощью мойки высокого давления?

Мойки высокого давления | Моечные машины электрические | Портативный

:

1. Дом
2. Хранение и снаряжение
3. Мойки высокого давления

Ваш выбор

35 Результаты Очистить все

Нет текущих выборов

Рабочее давление Посмотреть больше фильтров Скорость потока Посмотреть больше фильтров Посмотреть все Сортировать по Новейшие Самый старый По названию от А до Я По имени Z-A 35 Результаты

Товаров не найдено.

{{{Navigation_Title}}}

{{ModelName}}

{{#unless HideCompare}} Сравнить продукт {{/пока не}} {{#if IsAccessory}} Посмотреть серию {{еще}} {{#if BuyNow}} купить сейчас {{еще}} Посмотреть продукт {{/если}} {{/если}} {{/каждый}}

Горелка установлена ​​на мойке высокого давления для производства горячей воды

Горелка установлена ​​на мойке высокого давления для производства горячей воды

Все, что вам нужно знать о горелке для мойки высокого давления!

Техническая библиотека EnviroSpec

Секция: Горелки на жидком топливе — Основные функции

Мойки высокого давления с горячей водой используют масляную горелку для нагрева выходящей воды.Вода нагревается после того, как она покинула насос высокого давления и разгрузчик. Это предотвращает воздействие горячей воды на эти компоненты. Многие люди путают тепловое повреждение байпаса с теплом, выделяемым неисправной горелкой, но эти два понятия не связаны. Система горелки вырабатывает тепло в номинальном количестве БТЕ, которое затем передается воде через трубу змеевика. Количество выделяемого тепла регулируется количеством топлива, сжигаемого за минуту. Давление масляного насоса и размер масляного сопла регулируют количество топлива.Для эффективного сжигания топлива необходимо обеспечить достаточную подачу воздуха и обеспечить зажигание. Чем больше воды проходит через змеевик в минуту, тем больше БТЕ требуется для нагрева его до желаемой температуры.

Секция: Источник питания горелки

Три стандартных напряжения, которые поставляются на масляные горелки: 240, 120 и 12 В. Жидкотопливная горелка на 240 вольт обычно находится в фиксированном месте, которое может подавать такое количество напряжения, и ее обычно нельзя найти в мобильной среде для стирки.Система на 120 вольт будет либо в фиксированном месте, либо использоваться с аппаратом для мытья под давлением, оснащенным генератором для подачи необходимой энергии. Использование 12-вольтовой горелки устраняет необходимость в отдельном генераторе на мобильном устройстве. Эта горелка может потреблять энергию от системы зарядки двигателя. Давайте посмотрим на преимущества 12-вольтовой горелки в мобильной мойке высокого давления. Наиболее очевидным преимуществом будет отказ от отдельного генератора. Это снижает стоимость мойки высокого давления. Это также позволяет использовать двигатель меньшего размера, поскольку генератору требуется от одной до двух лошадиных сил для выработки электроэнергии.При удалении основного компонента становится на одну вещь меньше, которую нужно обслуживать и ремонтировать. Агрегаты, у которых есть генератор, имеют ременной привод, позволяющий одному двигателю передавать мощность как на насос, так и на генератор. Блок на 12 В обеспечивает возможность зубчатой ​​передачи. Редукторные приводы могут быть более компактными, чем ременные. Генераторы с ременным приводом, используемые в мойках высокого давления, весят около семидесяти фунтов. Без этого веса достигается небольшое преимущество в расходе топлива автомобилем. У 12-вольтовой системы горелки есть только несколько недостатков.Важно, чтобы система зарядки двигателя вырабатывала напряжение, достаточное для непрерывного питания горелки, наряду с обеспечением мощности, необходимой двигателю. Минимальная система зарядки, используемая для успешной работы масляной горелки на мойке высокого давления, составляет 16 ампер; в целях безопасности рекомендуется зарядная система на 20 ампер или больше. Стоимость 12-вольтовой горелки, а также стоимость многих запасных частей выше, чем у 120-вольтового агрегата. Это, конечно, компенсируется отсутствием необходимости покупать и обслуживать генератор.Какой бы источник питания ни использовался, этот источник обеспечивает электричеством, чем питает двигатель горелки, запальник, переключатели и клапаны, связанные с работой горелки.

Раздел: Двигатель

Большинство двигателей горелок, используемых в установках для мытья под давлением, имеют мощность или 1/5 лошадиных сил. Двигатели на 12 В физически меньше двигателей на 120 В. Все они имеют монтажную пластину, которая позволяет привинчивать их к корпусу горелки. Большинство двигателей горелок вращаются со скоростью 3450 об / мин.

Раздел: Диагностика двигателя

Мотор вращается? Если это не так, при выключенном питании проверьте, свободно ли вращается двигатель, повернув вручную вентилятор с короткозамкнутым ротором.Если двигатель вращается, возможно, на двигателе произошел сброс, попробуйте кнопку сброса. Затем проверьте, есть ли питание на входящем силовом кабеле в корпусе горелки. Выполните этот тест с помощью мультиметра или тестовой лампы. Если есть питание и провода, ведущие к двигателю, подключены правильно, двигатель необходимо заменить. Если на горелку не поступает питание, необходимо диагностировать и устранить неисправность источника питания. Если двигатель не вращается, проблема может быть в двигателе или насосе.Отсоедините топливный насос от корпуса горелки и снимите его, чтобы он больше не соединялся с двигателем. Теперь попробуйте провернуть двигатель, если он крутится, замените топливный насос, если он не крутится, замените двигатель.

Раздел: Системная проводка

Если у оборудования есть электрическая схема, проследите за ней, чтобы понять, как проходит электрический ток. Если у оборудования нет схемы подключения, проследите за входящей мощностью, чтобы определить путь цепей.Электропитание обычно проходит через автоматический выключатель или плавкий предохранитель перед подачей в корпус горелки. Провода доступны, когда трансформатор / воспламенитель откручен и сложен на шарнире. Сначала найдите провода шнура питания и проследуйте по ним до первой группы проводов. На этом этапе компоненты горелки, которые работают постоянно, будут подключены в одну цепь, а другие компоненты, которые управляются переключателями, будут подключены к другому контуру цепи. Если горелка подключается самым обычным образом, трансформатор / запальный механизм и двигатель горелки будут подключены непосредственно к входящему шнуру питания, так что в любое время, когда на горелку будет подано питание, они будут включены.Вторичный контур будет состоять из всех переключателей и топливного соленоида. Эти компоненты управления будут соединены в петлю. Примером этого контура может быть: входящая мощность черный для провода одного из реле потока, провод 2 реле потока к проводу первого концевого выключателя верхнего предела, провод 2 верхнего предела к проводу 1 термостата, провод термостата 2 к проводу 1 топливного соленоида, топливный соленоид провод два к общему входу питания (белый). Если какой-либо переключатель или соленоид во вторичной цепи выходит из строя, горелка не зажигается, но компоненты, подключенные напрямую к входящей мощности, на которые не влияет вторичная цепь, продолжат работу.Если схемы подключения нет, наметить схему подключения мойки высокого давления — неплохая идея. Без электрической схемы или карты помните этот совет прежде всего: не отсоединяйте проводку горелки, не записав, как она была подключена. По способу сохранить прямую проводку стоит пометить их небольшими кусочками ленты с цифрами. Когда вы маркируете каждый провод, запишите на листе бумаги, какой номер провода, где переподключаться. Если вы отключите всю проводку, не распланировав ее, это может занять много времени, но, глядя на положительную сторону, это может быть отличным опытом обучения.

Секция: Электропроводка — Нет входящего питания

Нет питания на горелке? Проверьте, нет ли ослабленных или отсоединенных проводов. Подключите и попробуйте снова горелку, если таковая была обнаружена. Системы на 120 и 240 вольт. Проверьте и замените предохранитель, если он перегорел; Сбросьте автоматический выключатель, если он сработал. Если после этого автоматический выключатель или предохранитель снова перегорят, начните поиск коротких замыканий или заедания двигателя. Если есть автоматический выключатель, который не сбрасывается вручную, проверьте его на целостность с помощью измерителя. Другой способ проверки — это его шунтирование с помощью встроенного предохранителя на 20 А.12-вольтовые системы. Проверьте и замените предохранитель, если он перегорел; Сбросьте автоматический выключатель, если он сработал. Если после этого автоматический выключатель или предохранитель снова перегорят, начните поиск коротких замыканий или заедания двигателя. Если есть автоматический выключатель, который не сбрасывается вручную, проверьте его на целостность с помощью измерителя. Другой способ проверки — это его шунтирование с помощью встроенного предохранителя на 20 А. Далее батарея разряжена? Если это так, проверьте аккумулятор и при необходимости замените его. Если проверка батареи показывает, что она в порядке, зарядите ее и проверьте систему зарядки двигателя, чтобы определить, правильно ли она работает.

Секция: Доставка топлива

Топливный насос на масляной горелке обычно представляет собой насос с частотой вращения 3450 об / мин, который приводится непосредственно от двигателя. Вал двигателя соединен с валом насоса упругой муфтой. Эта муфта предназначена для снятия изоляции в случае замерзания насоса. Есть два способа подключения топливного насоса к масляной горелке. С одной топливной линией от бака к насосу или с возвратной линией, по которой топливо циркулирует обратно в бак, когда оно не сгорело.В целях смазки важно, чтобы топливный насос на горелке, которая не работает в течение длительного времени, имел обратную линию. Топливный насос непрерывно забирает топливо из топливного бака, а затем возвращается обратно. Топливный фильтр, установленный на впускной линии, предотвращает попадание загрязняющих веществ в насос. Когда горелка работает, топливо выталкивается из выпускного отверстия насоса и через топливный соленоид. Оттуда топливо подается прямо в топливную форсунку. Форсунка предназначена для распыления топлива и распыления его в форме конуса, который легко воспламеняется и чисто горит.Форсунка горелки оснащена фильтром, который обеспечивает последний второй шанс улавливать любой мусор, который мог вылететь из первого топливного фильтра. Чрезвычайно мелкая частица будет блокировать или препятствовать потоку топлива через форсунку.

Раздел: Узел сопла горелки

Снимите узел форсунки с корпуса горелки. Это делается при выключенном оборудовании. Для этого нужно открыть трансформатор / воспламенитель на шарнире. Затем снимите эскиз и топливопровод от того места, где топливопровод прикреплен к корпусу горелки.Осторожно снимите узел форсунки с горелки, вынув его из отверстия в верхней части корпуса горелки. Осмотрите наконечники электродов на предмет повреждений или износа и при необходимости замените. Убедитесь, что установлен правильный зазор и расстояние от сопла правильное. Проверьте характеристики вашей горелки, чтобы получить правильные размеры.

Секция: Воздушный поток

Для правильного сгорания вентилятор горелки должен подавать необходимое количество воздуха для смешивания с топливом.У большинства горелок вентилятор находится внутри корпуса горелки, и для визуального доступа к нему можно откинуть запальник на шарнире. Вентилятор крепится к валу двигателя горелки с помощью установочного винта с внутренним шестигранником. Этот вентилятор называется вентилятором с беличьей клеткой. Прорези для регулировки воздушного потока расположены на внешней стороне корпуса горелки. Один из них имеет две прорези и состоит из ленты, которая оборачивается по окружности корпуса. Другой — диск, расположенный на лицевой стороне корпуса. Оба могут быть отрегулированы после ослабления установочных винтов, удерживающих их в нужном положении.Когда поток воздуха в горелке правильный, и пока нет других проблем, горелка будет гореть чисто, не производя видимого выхлопа. Слишком частое закрытие регулировочных щелей ограничивает воздушный поток, и горелка будет дымить. Слишком большое открытие регулятора может привести к нарушению формы распыления топливного сопла, что приведет к плохому воспламенению топлива и появлению дыма. Если отрегулировать больше, воздух может фактически задуть пламя и предотвратить его повторное возгорание. Каждый раз, когда вносятся корректировки, помните исходную настройку, чтобы любую корректировку, не приводящую к улучшению, можно было отменить.

Раздел: Проверка, ремонт и регулировка воздушного потока

Отвинтите верхние винты на трансформаторе / зажигателе и откиньте его на петле. Держитесь подальше от пружинных клемм, чтобы избежать поражения электрическим током, загляните внутрь и убедитесь, что вентилятор с беличьей клеткой вращается. Если он поврежден или ослаблен, замените или затяните его. Осмотрите прорези регулировки воздушного потока на корпусе горелки, чтобы убедиться, что они не заблокированы. Проверьте выходной порт змеевика на предмет возможных засоров.Снимите узел горелки со змеевика и посмотрите в змеевик. Удалите любые блокировки, вызванные ослабленной изоляцией. Проверьте, не забиты ли змеевики скопившимися отложениями сажи. Если змеевик забит сажей, снимите и очистите его, а затем установите заново. Если была установлена ​​топливная форсунка нового размера или если давление топливного насоса было отрегулировано, может потребоваться отрегулировать вентиляционные отверстия на корпусе горелки. Также имейте в виду, что если вы установите топливную форсунку, которая слишком велика для вашей системы, она будет дымить независимо от того, что вы настраиваете.Практическое правило заключается в том, что максимальный номинальный расход форсунки вашей горелки должен составлять половину номинального расхода воды насоса мойки высокого давления. Чтобы отрегулировать воздушный поток горелки, найдите два регулятора воздуха на корпусе горелки. Один из них — это внешняя полоса, которая окружает корпус горелки. Другой — плоский диск, расположенный на лицевой стороне корпуса вокруг топливного насоса. Запишите существующие настройки, чтобы, если дым станет хуже при изменении настройки, вы будете знать, с чего начали, чтобы можно было вернуться.Меньшие настройки производятся с диском, и с этого следует начать. Если у вас закончилась регулировка на диске, то приступайте к работе с лентой. При любой регулировке ослабьте стопорный винт (ы), чтобы можно было перемещать диск или ленту, а затем снова затяните, когда регулировка будет завершена. На диске есть стрелка, указывающая на числа для справки. Двигайте диск по одной цифре и подождите около двадцати секунд, чтобы увидеть рабочий результат сгорания. Продолжайте регулировать, пока не получите самый чистый ожог.

Раздел: Зажигание

Трансформатор или воспламенитель обеспечивает искру зажигания для топлива. Входящее электричество повышается до более высокого напряжения, а затем электроды доставляют его в область топливного сопла. Между наконечниками на концах двух электродов проскакивает искра, которая воспламеняет распыленное топливо, выходящее из сопла.

Раздел: Диагностика и ремонт искры зажигания

Во-первых, убедитесь, что на горелку поступает достаточное напряжение, в противном случае может возникнуть недостаточная искра.В 12-вольтовой системе низкое входное напряжение является одной из частых причин отказа зажигателя. Убедитесь, что провода трансформатора / воспламенителя подключены к источнику питания. Затем проверьте трансформатор / воспламенитель. Правильный способ проверить трансформатор или воспламенитель — снять верхние винты и откинуть его на петле. Всегда соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться телом к ​​клеммам, находящимся внизу, из-за опасности поражения электрическим током. Также будьте осторожны, чтобы ничего не уронить на вращающийся вентилятор. Этот тест необходимо проводить при включенной горелке.Если горелка подключена к трансформатору / воспламенителю на постоянное напряжение, нет необходимости в протоке воды. Большой отверткой с изолированной рукояткой коснитесь кончиком лезвия одной клеммы, затем опустите стержень отвертки на дюйма от металлической монтажной пластины. Если искра не устанавливается, замените трансформатор / воспламенитель. Если есть искра, увеличьте расстояние между валом отвертки и монтажной пластиной до ¾ ”. Искра должна продолжаться, должна прыгать ¾ ». Если искра не проскакивает ¾ ”, замените трансформатор / зажигатель.Таким же образом проверьте терминал на другой стороне. Обе клеммы должны обеспечивать достаточную искру для правильной работы горелки.

Раздел: Электроды

Убедитесь, что клеммы трансформатора / воспламенителя надежно контактируют с электродами, когда блок закрыт на корпус горелки, и если это не так, произведите необходимые регулировки. Электроды представляют собой два канала из толстой проволоки с керамическими изоляторами. Назначение электродов — подавать напряжение (и искру) туда, где оно воспламенит топливо.Затем проверьте керамические изоляторы электрода на предмет трещин и следов углерода. Углеродное отслеживание — это серый нарост, который указывает на короткое замыкание. Если электрод закорачивает, значит, искра не доставляет искру в топливо должным образом. Если обнаружен углеродистый след, замените электрод.

Раздел: Диагностика подачи топлива

Есть ли в баке топливо? Не думайте, что это так, и не доверяйте датчику уровня топлива. Проверьте это визуально или используйте щуп.Отсоедините штуцер топливопровода, где топливопровод входит в корпус горелки. Ослабьте штуцер на другом конце, где топливопровод соединяется с выпускным отверстием топливного соленоида, и переместите трубопровод, чтобы можно было удерживать контейнер под линией для сбора топлива. Затяните штуцер на топливном соленоиде. Поднесите емкость к выпускному отверстию топливопровода, небольшая банка из-под кофе подойдет, а затем выполните следующий тест. Запустите мойку высокого давления и включите горелку. Попросите другого человека распылить в течение примерно пяти секунд, пока вы проверяете, правильно ли течет топливо.Должна быть сильная, ровная струя топлива без пузырьков воздуха. Если топливо поступает правильно, вы только что устранили топливный бак, топливный фильтр, топливопроводы, топливный насос, реле расхода или давления и топливный соленоид как возможные проблемы. Следующий компонент, который нужно изучить, — это топливная форсунка. Выключив машину, откройте трансформатор / воспламенитель на петле. Снимите эскиз с того места, где топливопровод был прикреплен к корпусу горелки. Осторожно снимите узел форсунки с горелки, вынув его из отверстия в верхней части корпуса горелки.Снимите и замените форсунку горелки. Если в форсунке есть препятствие, его можно удалить, но также очень легко повредить форсунку, так что веерный узор распыления больше не будет правильным. Если струя вентилятора искажена, горелка может плохо дымить или вообще не загореться. Соберите и протестируйте заново. Если из топливопровода не поступало топливо, проверьте поток топлива через штуцер для прокачки топливного насоса. Сливное отверстие находится сбоку от топливного насоса. При включенной горелке медленно откройте спускной клапан, удерживая контейнер, чтобы собрать топливо под ним.Должна быть сильная струя топлива без пузырьков воздуха. Если нет надлежащего потока через штуцер для прокачки топливного насоса, начните осматривать путь подачи топлива на наличие проблем. Топливный фильтр был заменен? Если не начать с его изменения. Некоторые топливные баки имеют экраны, которые можно заблокировать, проверить и очистить. На более старом оборудовании топливопровод и фитинги могут быть заблокированы, проверьте и очистите или замените все, на которых образовались отложения. Иногда воздух может попасть в топливопровод или фильтр из-за трещины или утечки на фитинге или зажиме.После того, как эти возможности исчерпаны, переходите к топливному насосу. Если из устройства для прокачки насоса не было никакого потока, снимите насос с корпуса горелки и попытайтесь провернуть вал насоса. Если вал насоса не проворачивается, замените топливный насос. Также проверьте эластичную муфту, которая соединяет двигатель с топливным насосом, и замените ее, если она повреждена. Если через штуцер для прокачки возникает некоторый поток, снимите крышку топливного насоса. Он удерживается на месте четырьмя маленькими винтами. Под крышкой вы найдете внутреннюю сетку фильтра, при необходимости очистите ее.Чтобы снять и осмотреть поршень топливного насоса, снимите штуцер регулировки давления насоса и выходной штуцер насоса на противоположной стороне. Внутри находится поршень, пружина и металлический диск. Металлический диск и пружину следует снять с штуцера регулировки давления. Затем в поршневую камеру следует вставить тупой зонд и вытолкнуть поршень из насоса через выпускное отверстие. Если поршень замерз или с трудом проталкивается в камеру, он, вероятно, заржавел из-за воды в топливе и не использовался.Если поршень можно снять без повреждений, поршень и поршневую камеру можно очистить. Эта очистка должна выполняться таким образом, чтобы не поцарапать задействованные поверхности. После очистки соберите заново. Если теперь поршень движется свободно, завершите сборку и проверьте. Если невозможно заставить поршень свободно двигаться, замените топливный насос.

Видеотека записывающего устройства

Конфорки для некурящих? Grayburnerman.com покажет вам, как уберечь змеевик горелки и камеру нагрева от «сажи» и выше.НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Слишком много воздуха приводит к недостаточному нагреву и ужасной экономии топлива. Grayburnerman.com покажет вам, как настроить горелку на оптимальную производительность. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Почему так важно давление в топливном насосе? Grayburnerman.com покажет вам, почему правильное распыление топлива так важно. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Испытание искры горелки. Grayburnwerman.com показывает, как проверить искру трансформатора / воспламенителя.НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Регулировка узла горелки / форсунки . Grayburnerman.com показывает, как правильно настроить электроды масляных горелок для мойки высокого давления. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Техническая библиотека EnviroSpec

Секция: Органы управления горелкой на жидком топливе

При использовании с мойкой высокого давления необходимо запретить горелке гореть, когда вода не течет и когда вода достаточно горячая.Это делается с помощью серии переключателей, которые размыкаются или замыкаются для замыкания или размыкания цепи. В этой цепи находятся все переключатели, определяющие температуру потока и воды, а также топливный соленоидный клапан. Когда цепь замкнута и находится под напряжением, соленоидный клапан открыт, и топливо течет через форсунку горелки. Когда цепь разомкнута и не запитана, электромагнитный клапан закрывается и перекрывает подачу топлива к форсунке. Когда нет топлива для сжигания, пламя горелки гаснет.Топливо по-прежнему течет в топливный насос, вытягиваясь из топливного бака и возвращаясь обратно в топливный бак через возвратную линию. На некоторых горелках эта цепь также отключает питание двигателя и воспламенителя. Это называется системой двойной блокировки. Обоснование отключения двигателя и воспламенителя заключается в экономии электроэнергии. Обычно это делается с 12-вольтовой горелкой, поэтому она потребляет меньше энергии от аккумулятора и системы зарядки двигателя. Большинство переключателей, используемых для управления горелкой, подключены к нормально разомкнутому положению; некоторые, однако, подключены в нормально замкнутом положении.

Раздел: Реле потока Общая информация.
Помните, что вы будете использовать реле расхода, давления или вакуума. Реле давления — самые популярные.

Реле потока замыкает контур, когда вода движется после выхода разгрузочного клапана. Он должен быть установлен после выпускного отверстия разгрузчика, чтобы при отпускании спускового крючка пистолета он находился в правильном положении для определения остановки потока. Если реле потока установлено перед разгрузчиком, вода будет продолжать течь в байпасном контуре, а переключатель останется замкнутым, позволяя горелке продолжать работать.Обводной контур включает выход насоса к входу разгрузчика, поэтому вода продолжает двигаться туда в любом случае, независимо от того, открыт или закрыт спусковой крючок пистолета. Реле протока устанавливается прямо в потоке воды. Он имеет металлический корпус, полый внутри. Магнит плавает в полой части корпуса. Когда вода течет, магнит прижимается к одному концу полой секции. Когда вода перестает течь, магнит возвращается на другой конец. Геркон, который представляет собой двухпроводные контакты, заключенные в защитную трубку, расположен снаружи корпуса реле потока.Два контакта стягиваются вместе под действием магнитной силы, когда магнит находится рядом с ними. Магнит находится рядом с ними, когда течет вода. Геркон подключен к цепи, которая управляет масляным электромагнитным клапаном, а на некоторых горелках также управляет двигателем и воспламенителем. Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Магнитное отталкивание реле потока

Реле потока этого типа можно устанавливать горизонтально или вертикально.Он встречается не так часто, как другие типы переключателей потока. Этот переключатель имеет два магнита. Один расположен в полой трубке корпуса, а другой закреплен на выпускном конце корпуса. Два магнита установлены одинаковыми полюсами друг к другу. Установленные таким образом магниты пытаются оттолкнуть друг друга. Сила потока воды преодолевает это сопротивление и толкает свободный магнит вперед в положение, при котором контакты герконового переключателя, установленного на внешнем корпусе, сближаются, так что цепь замыкается и горелка зажигается.Когда поток останавливается, магниты отталкиваются друг от друга, и свободный магнит отталкивается, разрывая цепь и останавливая поток топлива к форсунке горелки. Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Реле потока Tri Magnet

Реле потока с тремя магнитами использует три магнита для замыкания микровыключателя. Магниты в этом переключателе установлены одинаковыми полюсами друг к другу. Таким образом, они создают силу, которая отталкивает друг друга.Один из магнитов свободно перемещается внутри корпуса реле потока. Текущий поток воды, преодолевая отталкивающую силу других магнитов, толкает этот магнит вперед. Когда этот магнит находится в переднем положении, он активирует микровыключатель, замыкая цепь и позволяя запитать и открыть топливный соленоидный клапан. Когда поток воды прекращается, аналогичная отталкивающая сила полюса толкает плавающий магнит назад, размыкая переключатель и разрывая цепь. Затем топливный соленоид обесточивается; клапан закрывается и перекрывает подачу топлива к форсунке горелки.Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Реле потока только вертикальное

Реле потока, которое устанавливается только в вертикальном положении, под действием силы тяжести возвращает магнит в исходное положение после отпускания спускового крючка пистолета. В нем нет пружины. В магните просверлено небольшое отверстие, через которое вода выходит из системы, расположенной ниже по потоку от реле потока. Этот тип реле расхода используется с разгрузочным клапаном, приводимым в действие потоком.Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Реле потока Вертикальное / горизонтальное

Некоторые реле расхода, содержащие герконы, можно устанавливать вертикально или горизонтально. Магнит в этих реле потока имеет пружину, которая прикладывает к нему достаточное давление, чтобы вернуть его в исходное положение, когда поток воды прекратится. Когда спусковой крючок пистолета отпускается, и пружина толкает магнит назад, магнит улавливает давление ниже по потоку от реле потока.Из-за ограниченного давления этот тип реле потока не работает с разгрузочным клапаном, приводимым в действие потоком. Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Раздел: Проверка и ремонт реле потока

Если обход реле протока показал, что проблема в реле протока, отсоедините корпус переключателя от трубопровода мойки высокого давления. Оставьте проводку нетронутой. Удерживая выключатель в руке, включите питание конфорки.Если у вас есть только вертикальный переключатель давления, переверните его вверх дном. Магнит внутри должен упасть на другой конец корпуса переключателя, и горелка должна загореться. В противном случае либо магнит потерял силу притяжения, либо геркон не работает. Замените геркон и повторите тест. Если горелка загорелась, значит, геркон неисправен. Если горелка не горит, замените выключатель целиком. Если ваша машина оснащена переключателем горизонтального потока, единственная разница в процедуре проверки состоит в том, что вам нужно подтолкнуть магнит вперед с помощью отвертки.Если у вас есть реле протока с магнитом, недоступным снаружи, и поворот переключателя вверх дном не приводит к срабатыванию горелки, замените реле протока.

Секция: Реле давления
Помните, что вы будете использовать реле расхода, давления или вакуума. Реле давления — самые популярные.

Реле давления могут использоваться для различных целей на мойке высокого давления. Мы рассмотрим их использование в качестве управления горелкой, но их также можно использовать для активации таймера, например, в отсеке для мойки автомобилей, чтобы ограничить время работы, или для включения и выключения двигателя для электрической мойки высокого давления. Реле давления, которое используется как автомат горения, в основном выполняет ту же работу, что и реле расхода.Переключатель должен быть установлен в потоке воды, где он будет подвергаться воздействию высокого давления, когда спусковой крючок пистолета открыт, и низкого давления, когда спусковой крючок пистолета закрыт. В отличие от реле расхода, которое устанавливается после разгрузочного устройства, реле давления необходимо устанавливать между выходом насоса и входом разгрузчика. В этой части водяного потока давление низкое, когда машина находится в режиме байпаса, и высокое, когда спусковой крючок пистолета открыт, и вода нагнетается через сопло высокого давления. Реле давления вмонтировано в поток воды, поэтому оно подвергается прямому воздействию рабочего давления.Он имеет фитинг для установки, кольцевые уплотнения, плунжер, пружину, электрический микровыключатель и сам корпус переключателя. На корпусе переключателя есть пластина, которая удерживается винтами и имеет уплотнение для водонепроницаемости переключателя. Удаление этой пластины позволяет проверить микровыключатель. Когда PSI высокий, плунжер реле давления вдавливается. При нажатии плунжер активирует микровыключатель и замыкает цепь. Когда давление в системе уменьшается, пружина прикладывает к плунжеру большее усилие, чем давление воды, и плунжер выталкивается наружу, отсоединяя его от микровыключателя и размыкая цепь.Доступны реле давления, которые переключаются при разном давлении. Обычный использовал переключатели на 580 фунтов на квадратный дюйм. Система должна работать при более высоком давлении, чем PSI, которое вызывает активацию переключателя, когда оно находится под давлением, и при достаточно низком PSI, чтобы переключатель не сработал в байпасном режиме. Реле давления, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Раздел: Проверка / ремонт реле давления

Если обход реле давления показал, что проблема в реле давления, сначала снимите контрольную пластину на корпусе переключателя.Запустите мойку высокого давления и проверьте работу плунжера переключателя, пока другой человек сначала распыляет в течение пяти секунд, а затем прекращает распыление на пять секунд. Плунжер должен двигаться вперед и назад, касаясь и нажимая микровыключатель. Если поршень нажимает на микровыключатель, а горелка не горит, замените реле давления. Если поршень не касается микровыключателя и не нажимает на него, используйте небольшую отвертку, чтобы вручную нажать на микровыключатель. Если горелка по-прежнему не горит, замените реле давления.Если горелка все же загорится, снимите реле давления с мойки высокого давления. Осмотрите небольшое отверстие, через которое поступает вода, чтобы давление могло толкнуть поршень. Если он заблокирован, откройте его снова с помощью булавки или другого типа зонда. Попробуйте вручную протолкнуть поршень, если он застрял, это поможет его освободить. Когда плунжер свободно перемещается и отверстие открыто, установите реле давления на место и выполните проверку.

Секция: Реле вакуума
Помните, что вы будете использовать реле расхода, давления или вакуума.Реле давления — самые популярные.

Этот тип переключателя, как и реле давления, может использоваться для нескольких применений. При использовании в качестве регулятора горелки он открывает и замыкает цепь, которая приводит к включению и размыканию масляного соленоида, позволяя топливу поступать в форсунку горелки или перекрывая подачу топлива в форсунку горелки. Использование реле вакуума требует создания отрицательного давления насосом, всасывающим воду во входное отверстие. Если оборудование работает с подачей под давлением, необходимо установить поплавковый бак, чтобы снизить это давление подачи.Поступающий поток поступает в поплавковый резервуар, а затем отдельный порт в поплавковом резервуаре соединяет поплавковый резервуар со входом насоса. Вакуумный выключатель устанавливается между поплавковым баком и входным отверстием насоса. Вакуумный переключатель, используемый для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку. Разбивая компоненты, составляющие вакуумный переключатель, список включает в себя внешний корпус переключателя, диафрагму, пружину и электрический переключатель. У большинства вакуумных переключателей есть ручной тестовый рычаг, который выступает через внешнюю крышку переключателя.Вакуумный переключатель работает с использованием отрицательного давления или всасывания, создаваемого насосом, всасывающим воду во входное отверстие. Когда присутствует отрицательное давление, диафрагма переключателя раздувается в сторону отрицательного давления. Переключатель прикреплен к противоположной стороне диафрагмы и активируется, когда диафрагма его вытягивает. Когда насос перестает набирать воду из-за того, что спусковой крючок пистолета закрыт, отрицательное давление устраняется, и с помощью пружины электрический переключатель возвращается в свое разомкнутое положение, прерывая электрический поток через цепь.Это приводит к закрытию топливного соленоида, останавливая поток топлива к форсунке горелки.

Раздел: Проверка и ремонт вакуумного выключателя

Если обход вакуумного переключателя указывает на то, что это проблема, сначала убедитесь, что впускной трубопровод установлен так, что поплавковый бак нарушает давление воды на входе. Вакуумный выключатель должен срабатывать там, где входная линия создает разрежение. Убедитесь, что насос правильно всасывает при номинальном объеме. Когда разгрузочное устройство настроено таким образом, что большая часть воды, подаваемой насосом, направляется в байпас, входное отверстие может не вбирать достаточно воды для создания всасывания, достаточного для срабатывания реле вакуума.У большинства вакуумных переключателей сбоку есть ручной рычаг, который активирует микровыключатель. Если при нажатии на этот рычаг зажигается горелка, переключатель работает, но диафрагма не активирует его. Чтобы убедиться, что в переключателе есть разрежение, когда машина работает, горелка включена и течет вода, достаньте поплавковый бак и заблокируйте выпускное отверстие на несколько секунд. Это должно создать дополнительный вакуум и вызвать возгорание горелки. Если это так, попробуйте внести коррективы, чтобы увеличить поток воды.Если все усилия потерпят неудачу, диафрагма может быть повреждена, и необходимо заменить весь вакуумный выключатель.

Раздел: Термостат, общая информация

Термостат мойки высокого давления находится в электрической цепи с топливным соленоидом. Это выключатель, который размыкает цепь, останавливая подачу электричества и размыкая топливный соленоид, или замыкает электрическую цепь, позволяя подавать питание на топливный соленоид и размыкать его, тем самым позволяя подавать топливо к форсунке горелки.Термостат использует датчик для определения температуры воды. Когда вода становится настолько горячей, насколько позволяет термостат, датчик размыкает переключатель и прерывает электрический ток в цепи, в результате чего электромагнитный клапан топлива закрывается. Когда температура воды понижается, потому что горелка больше не нагревает ее, датчик позволяет переключателю снова замкнуться, восстанавливая электрический поток и запитывая соленоид, что позволяет горелке загореться. Любой датчик температуры должен быть установлен с датчиком, расположенным там, где вода сначала выходит из змеевика нагревателя, чтобы быть точным.Термостаты могут быть подключены как нормально закрытые, так и нормально открытые.

Секция: Зона нечувствительности термостата

Это относится к диапазону температуры между моментом, когда термостат отключает горелку, и тем, когда он позволяет горелке снова загореться. Термостаты имеют разные диапазоны нечувствительности. Лучшие термостаты имеют небольшой диапазон, некоторые — всего несколько градусов. Это заставляет горелку чаще включаться и выключаться, чтобы поддерживать постоянную температуру воды.Большинство термостатов для мойки высокого давления имеют диапазон нечувствительности от 20 до 30 градусов и более. Там, где важна постоянная температура воды, большинство термостатов не работают так, как хотелось бы.

Раздел: Фиксированные термостаты

Это наши самые популярные термостаты. Эти термостаты предварительно настроены на определенную температуру, а «зона нечувствительности» очень узкая, что обеспечивает более ровный путь очистки. Поскольку у них нет шкалы регулировки, эти термостаты представляют собой простой датчик, содержащий датчик и переключатель.Он устанавливается там, где он может лучше всего определять температуру воды, выходящей из змеевика. Он включен в цепь с топливным соленоидом.

Секция: Регулировка термостата. Крепление на панель

Регулируемые термостаты позволяют оператору оборудования устанавливать температуру, при которой датчик размыкает переключатель. Циферблат или регулировочный винт — наиболее распространенный метод регулировки. Возможность выполнения этих регулировок важна, если оператор хочет подобрать температуру воды в соответствии с выполняемой работой по очистке.Термостат для монтажа на панели состоит из шкалы и переключателя, который устанавливается в месте, удаленном от датчика. Датчик представляет собой жидкость, заполняющую грушу датчика и капиллярную трубку. Колба устанавливается на выходе змеевика нагревателя, где она подвергается воздействию температуры воды. Капиллярная трубка соединяет лампочку с выключателем. Жидкость — это особая вязкая жидкость, которая расширяется при нагревании. Эта расширяющаяся и сжимающаяся жидкость активирует или деактивирует переключатель. Термостат включен в электрическую цепь с соленоидом.

Секция: Регулируемый, встроенный в линию термостат

Регулируемые термостаты позволяют оператору оборудования устанавливать температуру, при которой датчик размыкает переключатель. Циферблат или регулировочный винт — наиболее распространенный метод регулировки. Возможность выполнения этих регулировок важна, если оператор хочет подобрать температуру воды в соответствии с выполняемой работой по очистке. Встроенный термостат имеет впускной и выпускной патрубки. Устанавливается на выходе змеевика нагревателя.Он определяет температуру воды, когда она течет. Диск регулировки расположен на внешнем корпусе термостата. Термостат включен в электрическую цепь с масляным электромагнитным клапаном.

Раздел: Проверка и ремонт термостата

Если обход термостата показал, что это проблема, убедитесь, что он настроен на температуру, достаточно высокую для его активации. Если поступающая вода не холодная, термостат может не почувствовать необходимость повышения температуры воды, в противном случае, вероятно, потребуется замена.Диапазон нечувствительности термостата также может увеличиваться с износом, когда это становится проблемой, рекомендуется замена.

Секция

: Концевой выключатель верхнего предела

Концевой выключатель верхнего предела очень похож на фиксированный термостат. Он либо используется в качестве предохранительного устройства в дополнение к термостату, который предохраняет систему горелки от чрезмерного нагрева воды, либо только он контролирует максимальную температуру воды. Переключатель верхнего предела обычно устанавливается на 200 градусов. Температура выше 200 градусов повреждает компоненты мойки высокого давления.Устанавливается как можно ближе к выходу змеевика нагревателя. Когда он обнаруживает, что поток воды достиг заданного предела, датчик размыкает электрический выключатель и размыкает цепь, тем самым останавливая зажигание горелки и позволяя воде остыть. Когда обнаруживается более холодная вода, переключатель снова замыкается, позволяя горелке загореться. Следует помнить, что если поток воды прекращается, а горелка продолжает гореть из-за отказа какого-либо другого компонента, выключатель верхнего предела не будет очень эффективным, потому что вода больше не течет мимо него.В конце концов, температура на датчике может достигнуть точки, в которой датчик размыкает переключатель, но к тому времени температура внутри катушки будет экстремальной. В этом случае не запускайте подачу воды, пока вода в змеевике не остынет. Это охлаждение в некоторых случаях может занять несколько часов. Также существует опасность повреждения самого змеевика, возможно, даже взрыва из-за захваченной воды и давления пара. Оператор мойки высокого давления должен понимать эти опасности и проявлять бдительность.

Секция: Замена переключателя верхнего предела

Если обход верхнего концевого выключателя показал, что проблема в выключателе, замените его.

Раздел: Топливный соленоид

Топливный соленоид — это клапан, который срабатывает, когда переключатели управления горелкой пропускают к нему ток. Это клапан, который в открытом состоянии позволяет топливу течь к форсунке горелки, а в закрытом состоянии перекрывает подачу топлива в форсунку. С топливом горелка срабатывает, и вода нагревается, без топлива горелка не работает, и тепло не выделяется.

Раздел: Проверка и ремонт топливных соленоидов

Проверьте, создает ли катушка магнитное поле.Сначала убедитесь, что на соленоид подается питание, проверив напряжение измерителем или подключив катушку напрямую к соответствующему источнику питания. Затем снимите катушку с клапана, сняв стопорную гайку. Когда катушка находится под напряжением, медленно вставьте небольшую отвертку в центральное отверстие. Если катушка исправна, магнитная сила должна притягивать лезвие отвертки к катушке. Если катушка больше не создает магнитную силу, замените ее. Если катушка создает магнитное поле, проверьте шток клапана и шар.Снимите два винта, которыми прямоугольная пластина крепится к корпусу клапана. Теперь шток клапана можно вынуть из корпуса клапана. Внутри стержня клапана находится шар, который должен двигаться вперед и назад. Встряхните шток и прислушайтесь к звуку движущегося мяча. Если звука не слышно, вставьте какой-нибудь тонкий зонд, например булавку, в небольшое отверстие на конце штока клапана. Если мяч застрял внутри, его можно будет освободить таким образом. Когда мяч освободится, соберите его и проверьте работу.

Техническая библиотека EnviroSpec

Раздел: Змеевики масляных горелок — Конструкция

Назначение змеевика горелки — обеспечить эффективную передачу тепла от пламени горелки к воде, протекающей внутри змеевика. Многие конструктивные особенности помогают осуществить эту передачу. Катушка заключена в рубашку катушки или резервуар. Кожух изготовлен из металла и обычно изолирован изнутри, чтобы предотвратить опасное нагревание снаружи во время работы.Труба в змеевике расположена на расстоянии, позволяющем потоку горячего воздуха, создаваемого пламенем горелки и приводимого в движение вентилятором горелки, легко циркулировать и контактировать со всей внешней поверхностью трубы. Ближе к горелке один внешний змеевик трубы обеспечивает большое открытое пространство в центре, поэтому само пламя минимально соприкасается с трубой. В конце, удаленном от пламени горелки, змеевик наматывают слоями, в которых труба оборачивается от внешнего края до небольшого внутреннего круга. Каждый ряд, в котором труба завернута внутрь, образуя небольшой внутренний круг, называется одним блинчиком.Каждый блин обеспечивает дополнительные ножки трубы внутри рубашки змеевика. Чем больше блинов в змеевике, тем больше тепла подвергается поверхность трубы. Вода, проходящая через змеевик с множеством блинов, также должна проходить внутри змеевика дольше, поэтому она подвергается большей теплопередаче в течение более длительного периода времени. Еще одним фактором при проектировании змеевика для обеспечения максимальной теплопередачи является диаметр трубы, чем больше диаметр, тем больше воды содержится внутри. Чем больше воды внутри змеевика, тем медленнее она движется по змеевику.Чтобы понять это, подумайте о воде, протекающей через сопло высокого давления. По мере того, как диаметр, через который должна проходить вода, становится меньше, скорость, с которой вода движется, увеличивается. И наоборот, чем больше диаметр отверстия или трубы, тем медленнее течет вода. Перегородка — это стальная пластина, которая приваривается к концу змеевика, наиболее удаленному от горелки. Перегородка заставляет горячий воздух от горелки первоначально отклоняться от выпускного отверстия рубашки. Воздушный поток проходит через отверстия между трубками змеевика, обеспечивая максимальную теплопередачу.

Раздел: Материал

Трубы, как и оболочка, чаще всего изготавливаются из стали или нержавеющей стали. Спецификация трубы зависит от толщины стенки трубы. Чем больше внутренний диаметр трубы, тем толще должна быть стенка, чтобы выдерживать такое же давление. Чаще всего для змеевиков мойки высокого давления используется стандартная труба сортамента 80. Наиболее распространенные внутренние диаметры составляют 3/8 ″, ½ дюйма и ¾ дюйма. Труба сортамента 40 все еще используется для более низких давлений, а труба сортамента 160 используется в некотором оборудовании с более высоким давлением.Как правило, чем толще стенка трубы, тем выше срок службы змеевика.

Секция

: Горизонтальная катушка

Этот тип змеевика имеет горелку, установленную на одном конце и горизонтально на раме. Поскольку горелка не установлена ​​в самой нижней точке, вода не попадает в нее и не вызывает повреждений. Выхлоп обычно выводится из конца рубашки змеевика, который находится напротив узла горелки.

Секция: Вертикальная катушка

Этот тип змеевика имеет горелку, установленную снизу, а выхлопной воздух выходит сверху.Самым большим недостатком вертикального змеевика является то, что утечки или конденсат из труб змеевика стекает прямо в горелку. Вода создает проблемы в горелке, включая короткое замыкание и пропуски зажигания топлива. Преимущество вертикального змеевика заключается в том, что выхлоп направлен вверх и в сторону от людей, находящихся рядом с оборудованием. Некоторые считают, что вертикальная конструкция обеспечивает более равномерное распределение тепла по всем участкам трубы, потому что тепло поднимается. Поскольку нагретый воздух нагнетается вентилятором через теплообменник любой конструкции, мы считаем это предположение безосновательным.Обслуживание масляной горелки, установленной под змеевиком, намного менее удобно, чем обслуживание масляной горелки на горизонтальном змеевике.

Секция: Выхлопные системы

Часто бывает полезно добавить дымовую трубу к выпускному отверстию рубашки змеевика, чтобы отводить выхлопные газы из зоны, где расположено оборудование. Если оборудование постоянно установлено в здании, рекомендуется вывод горелки наружу. Если оборудование стационарно установлено в закрытом грузовике или прицепе, его выброс может происходить через крышу или сбоку от транспортного средства.Другой вариант, который можно рассмотреть с горизонтальным змеевиком, — это установка оборудования так, чтобы выпускное отверстие было направлено на дверь. Это устраняет необходимость в дополнительных трубопроводах. Важно обеспечить способ отвода горячих газов из зоны, в которой работает оборудование. Нагревание, а также накопление выхлопных газов вокруг агрегата отрицательно сказываются на работе оборудования. Для правильной работы двигателя необходим прохладный свежий воздух. Тепло также является основным фактором отказа воспламенителя.

Раздел

: ремонт или замена катушки

Если змеевик начинает протекать, иногда можно отремонтировать его путем сварки места утечки. Зона должна быть доступна для сварки. Если это не так, замените катушку. Если змеевик старый, рекомендуется заменить его даже при наличии утечки. Катушка, вероятно, готова к утечкам во многих других областях, и ремонт не выиграет много времени.

Секция: Обслуживание змеевика — удаление накипи

Змеевик необходимо периодически очищать от накипи, чтобы обеспечить оптимальную теплопередачу между горячим воздухом и водой.Удаление накипи — это процесс, при котором кислота циркулирует через змеевик в течение определенного периода времени. Для этого процесса производятся и продаются продукты, и они рекомендуются. Соблюдайте все меры безопасности, указанные на упаковке продукта и M.S.D.S. Другой кислотный продукт, который можно использовать, — это 5-8% раствор плавиковой кислоты. Если вы обычно используете этот тип кислоты и имеете ее под рукой, вы можете использовать ее для очистки змеевика от накипи. Плавиковая кислота опасна и агрессивна; при использовании этой кислоты соблюдайте все меры предосторожности.Какая бы кислота ни использовалась, она должна подавляться самостоятельно. Это означает, что он не будет сильно атаковать металл катушки, в первую очередь он будет работать на шкале. Плавиковая кислота не всегда ингибирует себя. Обеспечьте циркуляцию раствора кислоты по трубке в течение периода времени, указанного на упаковке, или, если используется плавиковая кислота, в течение одного часа. Не используйте насос мойки высокого давления для циркуляции кислоты. Это повреждает насос, и нет смысла обслуживать один компонент, повреждая другой. Следует использовать старый насос или недорогой насос, которым можно пожертвовать, не потеряв слишком много денег.Используйте циркуляционный насос, устойчивый к кислотам. С кислотой в ведре поместите всасывающую линию насоса в раствор, затем подсоедините выход насоса к входу змеевика. Подключите выход змеевика обратно к ведру. Запускайте решение в цикле в течение нужного времени. Затем пропустите через змеевик щелочное моющее средство, используя тот же метод. Наконец, промойте змеевик чистой водой и снова соберите оборудование. Невозможно указать точное время работы оборудования до того, как будет произведена очистка от накипи.Это зависит от жесткости используемой воды и от того, насколько горячая вода нагревается. Чем горячее вода, тем больше минералов из нее выпадает и прикрепляется к внутренней части трубы. Об этом также сложно судить, потому что осмотр внутренней части трубы затруднен. Если горелка много работает, а вода не нагревается должным образом, проблема может быть в накипи. Если нет явной проблемы, если оборудование используется от 30 до 50 часов в неделю, очищайте его от накипи ежегодно. Использование менее 30 часов в неделю, удаление накипи раз в два года.

Раздел: Удаление сажи для обслуживания змеевика

Сажа накапливается на наружных поверхностях трубы из выхлопной трубы горелки. Сажа изолирует трубу, уменьшая передачу тепла. Сажа также может накапливаться и блокировать проход воздуха по трубе. Осмотр включает снятие узла горелки с рубашки змеевика и визуальный осмотр змеевика на наличие сажи. Если горелка заправлена ​​керосином или топливной сажей номер один, это, как правило, не представляет большой проблемы. Если горелка работает на жидком топливе номер два, будет накапливаться сажа, и змеевик необходимо будет периодически чистить.Добавление в жидкое топливо сажи для удаления сажи помогает уменьшить образование отложений. Если змеевик необходимо очистить, отключите его и снимите с машины. Промойте змеевик под давлением, используя хорошее обезжиривающее средство. Дайте змеевику высохнуть, затем установите его на мойку высокого давления.

Раздел: Примечания по уходу за катушкой

Никогда не допускайте замерзания змеевика. Катушка может треснуть, а остальное оборудование также может быть повреждено. Оборудование для защиты от замерзания, чтобы защитить его от замерзания. Если оборудование остается на хранении более чем на несколько недель, заморозьте его.Антифриз содержит ингибиторы ржавчины, которые защитят вашу змеевик. Никогда не позволяйте горелке работать без протока воды. Это может привести к повреждению катушки и стать причиной взрыва и травм. Змеевик на мойке высокого давления, который долгое время работает в холодном состоянии, можно защитить от замерзания и обойти, что увеличит его долговечность. В этом случае отключите горелку, чтобы ее нельзя было включить по ошибке. Змеевик на мойке высокого давления, которая работает в холодную погоду во влажную погоду, будет иметь конденсат на внешней стороне труб.Этот конденсат собирается в горелке на вертикальном змеевике и в изоляции под ним на горизонтальном змеевике. Время от времени зажигайте горелку, чтобы просушить вещи.

Лучшие портативные аппараты для мытья под давлением на рынке

Опубликовано Крисом — 1 июля 2020 г.

Если пространство — это премиум или, возможно, вам не нужна большая мойка высокого давления, тогда подойдет небольшая, компактная и портативная мойка высокого давления. ты. В зависимости от ваших потребностей и того, как вы собираетесь их использовать, для вас есть несколько вариантов ручных моек под давлением.

Лучшие компактные и портативные аппараты для мытья под давлением

Если вы живете в квартире или имеете небольшой дом с ограниченным пространством для хранения, тогда большая установка для мытья под давлением может оказаться слишком большой или громоздкой для хранения или перемещения. На рынке есть несколько компактных аппаратов для мытья под давлением, которые упрощают хранение, а также меньше и легче, что упрощает их перемещение и делает их удобнее, если вы живете в квартире.

Ниже мы собрали для вас наши любимые обзоры компактных и портативных стиральных машин.

Если вам нравится активный отдых на свежем воздухе, то портативная мойка высокого давления — это то, что вам нужно, позволяющее легко очистить ваши грязные ботинки или горный велосипед. Эти 12-вольтовые моечные машины идеально подходят для хранения в багажнике вашего автомобиля или брать с собой с вами во время кемпинга.

Karcher OC3 Мобильная мойка высокого давления

Karcher OC3 Мойка высокого давления — отличная мойка высокого давления с батарейным питанием, которая идеально подходит для хранения в багажнике вашего автомобиля или в трейлере. Перезаряжаемая мойка высокого давления на 12 В работает от аккумулятора, что делает ее отличным портативным устройством, которое можно держать в машине, что делает ее идеальной для таких задач, как мытье грязной обуви после похода, чистка велосипеда после поездки по грязной трассе или мытье лапы вашей собаке, прежде чем она сядет в спину.

Наш выбор

Karcher OC3

Наш рейтинг

Идеально подходит для того, чтобы взять с собой в машину или оставить в доме на колесах, размер делает его настолько портативным. Отлично подходит для очистки грязного велосипеда или прогулочных ботинок перед тем, как отправиться домой.

Купить на Amazon

Эта портативная мойка высокого давления с баком и ручным спусковым пистолетом прикреплена к спиральному шлангу длиной 2 м, который можно хранить в основном блоке мойки, где также есть резервуар для воды на 4 литра. Сама мойка высокого давления работает при давлении 5 бар, это очень мало по сравнению с моечной машиной высокого давления, работающей от электросети под давлением 130 бар, однако этого достаточно, чтобы вымыть ваши ботинки и сохранить в целом компактную и компактную моечную машину.

Это отличная портативная мойка высокого давления на 12 В, которая работает хорошо, единственным недостатком является цена более 100 фунтов стерлингов. Кроме того, это отличное устройство, идеально подходящее для людей, у которых есть трейлер, или которые любят ходить в походы или кататься на горных велосипедах, и одна из лучших беспроводных моечных машин высокого давления на рынке.

Для чего-то меньшего и более компактного для дома это отличный выбор.

Bosch AQT 33-11 Мойка высокого давления

Эта компактная мойка высокого давления Bosch небольшая, портативная и обладает отличным качеством.Переносное устройство небольшое, но все же откачивает давление 110 бар и имеет расход воды 330 л / ч. В комплекте идет шланг длиной 3 метра и двигатель мощностью 1350 Вт.

Нет товаров.

Размер делает его идеальным для людей, которые живут в квартире или квартире, позволяя им чистить свой велосипед на улице, на первом этаже или на балконе. Он весит всего 4 кг, и его легко переносить с помощью встроенной ручки. Прочтите наш обзор моечной машины высокого давления Bosch AQT 33-11 здесь.

Turtle Wax TW110

Эта компактная мойка высокого давления идеально подходит для очистки вашего автомобиля, фургона или велосипеда, она мала, но при этом обладает необходимой мощностью.Двигатель мощностью 1400 Вт, давление 110 бар и мощность 330 л / ч делают его идеальным для мойки автомобилей. Он легкий и весит 6,5 кг.

Turtle был TW110

Наш рейтинг

Хорошая мойка высокого давления начального уровня, по сравнению с другими на рынке, эта компактная конструкция делает ее идеальной для квартир или небольших домов с ограниченным пространством для хранения, где другие больше по размеру.

TW110 включает пистолет высокого давления, Power Lance, шланг высокого давления длиной 5 м, форсунку высокого давления и форсунку для моющего средства.

Компактная мойка высокого давления Kärcher K2

Компактная мойка высокого давления Karcher K2 имеет те же характеристики, что и K2 Full control, однако она легче и меньше. Компактная мойка высокого давления составляет 110 бар с расходом воды 360 л / ч, длина шланга немного короче — 4 м, что немного добавляет компактности и легкости конструкции.

Karcher K2 Compact

Наш рейтинг

Фантастическая легкая и портативная моечная машина высокого давления, легкая, но при этом впечатляющая. Идеально подходит для небольших задач и хранения в трейлере или багажнике вашего автомобиля.

Компактная мойка высокого давления K2 поставляется с пистолетом-распылителем, односторонней насадкой и пескоструйной насадкой, обеспечивающей выдающуюся эффективность очистки. Также имеется шланг высокого давления длиной 4 м, обеспечивающий большой радиус действия, и функция всасывания моющего средства для легкого нанесения моющего средства во время уборки.

Norse SK90 Электрическая мойка высокого давления

Еще одна компактная и портативная мойка высокого давления — Norse SK90, с давлением 90 бар и максимальным давлением 130 бар. Модель 435 л / дж лучше, чем многие из небольших аппаратов для мытья под давлением, представленных на рынке, поэтому, несмотря на свою компактность, она по-прежнему впечатляет.

Norse SK90 Электрическая мойка высокого давления

Наш рейтинг

SK90 — это отличная мойка высокого давления по доступной цене. Вы получаете мощную машину с множеством функций, включая многочисленные аксессуары, входящие в комплект. Это существенное вложение, которое обеспечит вам годы качественного обслуживания при минимальном техническом обслуживании.

Это отличная компактная мойка высокого давления, идеально подходящая для большинства задач, она поставляется с 24-месячной гарантией и множеством аксессуаров, она очень выгодна и идеально подходит для тех, кто ищет мойку высокого давления, но не в состоянии сделать что-то большее.

VonHaus 1600W Max Pressure Washer

Если вы хотите что-то меньшее, чем обычная мойка высокого давления, но немного более мощное, чем Bosch, то стоит присмотреться к этой мойке высокого давления VonHaus. Он немного больше и тяжелее — 5,8 кг. С двигателем мощностью 1600 Вт он откачивает давление 90 бар. При расходе воды 330 л / ч он также имеет 5-метровый шланг.

VonHaus 1600W

Наша оценка

Хорошая бюджетная мойка высокого давления, которая меньше, чем многие моечные машины начального уровня, а также легче по весу.Отлично подходит для квартир или домов, которым нужно что-то более легкое и маленькое.

Общий размер 31 см в длину, 24 см в ширину и 45 см в высоту. Используя сопло триггерного пистолета, вы можете повернуть его, чтобы отрегулировать от мелкоструйного распыления до мелкодисперсного распыления тумана.

Покупка компактной мойки высокого давления

Небольшие портативные моечные машины отлично подходят для хранения в автомобиле, лодке или фургоне. Если вы живете в квартире, они также хороши, поскольку не занимают слишком много места и легко транспортируются.

Эти небольшие мойки высокого давления отлично подходят для:

• Очистки велосипедов
• Мытье резиновых сапог и прогулочных ботинок
• Очистка детских уличных игрушек
• Мытье уличной мебели

Некоторые из более компактных моечных машин отлично подходят для небольших автомобилей где вам просто нужна более легкая стиральная машина.