Кпп ваз 2109 схема: Схема коробки передач «ВАЗ 2109»

Схема коробки передач «ВАЗ 2109»

Форма поиска

Поиск

Вы здесь

Главная → Коробка передач ремонт и замена → Схема коробки передач «ВАЗ 2109»

Основополагающим принципом, которому должно отвечать конструктивное устройство коробки передач «ВАЗ 2109», является достижение увеличения эксплуатационных характеристик транспортного средства в совокупности с минимизацией расхода топлива. Основными инструментами реализации данных задач в механических трансмиссиях вообще, и в МКПП «ВАЗ 2109» в частности, служат: 

• Рациональность подбора числа передач.

• Оптимизация величины передаточных чисел.

• Рост качественного уровня процесса переключения передач. 

Важность последнего трудно переоценить, поскольку плавность переключения гарантирует не только существенное повышение степени надежности систем, узлов и агрегатов автомобиля, но и снижение астеничности (утомляемости) водителя. Устройством, обеспечивающим плавность переключения, является синхронизатор коробки передач «ВАЗ 2109», схема которой представлена ниже.

Синхронизация передач переднего хода выполняется при помощи выравнивания частоты вращения вторичного вала КПП и частоты вращения шестерен постоянного зацепления, свободно на нем вращающихся. 

Многих отечественных автолюбителей интересует вопрос: «Как разобрать КПП «ВАЗ 2109» самостоятельно?». Это продиктовано не только соображениями экономии, но и желанием получить практический опыт ремонта своего «железного друга».

Разборка КПП «ВАЗ 2109» 

Основными показаниями к выполнению данного процесса, характеризующегося достаточной трудоемкостью, служат: замена элементов коробки передач, вышедших из строя, или проведение капитального ремонта. Предварительные мероприятия включают в себя: 

• подготовку стандартного комплекта инструмента;

• демонтаж с транспортного средства, очистка и продувка сжатым воздухом КПП;

• фиксация коробки в устойчивом состоянии на верстаке или столе.

Далее приступаем непосредственно к проведению работ по разборке КПП:

• Отсоединяем кронштейн, фиксирующий трос сцепления. Отворачиваем гайки крепления (6 штук) задней крышки и снимаем ее вмесите с уплотнительной прокладкой. О целостности прокладки можно не заботиться, поскольку при сборке устанавливается новая. 

• Включаем третью (четвертую) передачу, после чего при помощи торцевого ключа отворачиваем болт, фиксирующий вилку пятой передачи. 

• Включаем пятую ступень, что перемещает вилку вместе с синхронизатором вниз. Благодаря этому шлицы муфты входят в зацепление с зубьями шестерни и предотвращают прокручивание валов. Далее расконтриваем и отворачиваем болты крепления валов (первичного и вторичного).

•  

  Посредством двух плоских отверток демонтируем синхронизатор пятой ступени вместе с вилкой. При этом необходимо соблюдать осторожность и не допустить высыпания подпружиненных шариков муфт.

• Снимаем блокирующее кольцо и ведомую шестерню пятой ступени с вторичного вала.

• Демонтируем шайбу (упорную) игольчатого подшипника, после чего снимаем сам подшипник.  

• Демонтируем ведущую шестерню пятой ступени с первичного вала.

• Снимаем пластину подшипников, для чего винты крепления, имеющие большой затяжной момент, отворачиваем посредством ударной отвертки.

• С вторичного вала стягиваем втулку игольчатого подшипника, снимаем шайбу (упорную).

• При помощи плоской отвертки удаляем стопорные кольца подшипников валов (первичного и вторичного).

• Снимаем фиксаторы, в том числе и заднего хода, для чего отворачиваем пробки и вынимаем шарики и пружины.

• Отвернув болты крепления (2 штуки) задней опоры крепления силовой установки, демонтируем ее (опору).

• Отворачиваем гайки крепления (12 штук) картера сцепления и отсоединяем его от  корпуса КПП.

• Демонтируем картер КПП и отворачиваем болты, фиксирующие вилки первой и второй ступеней. Приподнимая вилки, снимаем их. С вилкой и штоком третьей и четвертой ступеней поступаем аналогичным образом.

• Проворачивая в сторону, выводим из рычага шток пятой ступени и вынимаем его. 

• Снимаем стопорное кольцо, шестерню и вилку заднего хода.

• Демонтируем первичный и вторичный валы, главную шестерню с дифференциалом, механизм переключения передач (фиксируется 3-мя болтами).

• Выпрессовываем из посадочного гнезда подшипник вторичного вала и снимаем его посредством специальной лапки или оправки. Вынимаем сальник. 

• Вынимаем магнит из картера сцепления.

• Демонтируем корпус привода сцепления, снимаем шарнир тяги привода переключения передач, после чего вынимаем сам шток.   

Процесс закончен. Приведенная выше пошаговая инструкция, по сути, и является ответом на вопрос: «Как разобрать КПП «ВАЗ 2109» самостоятельно?».   

Похожие материалы

Коробка передач на «ВАЗ 2107»

Конструкция автомобиля «ВАЗ 2107» предполагает оснащение пятиступенчатой коробкой перек

Какое масло и сколько заливать в коробку передач, когда это делать?

Регулярная замена масла в коробке переключения передач (КПП) улучшает работу этого агре

Коробка-автомат дергается при переключении

Автоматическая трансмиссия, без преувеличения, один из наиболее важных и, соответственн

Передаточное число коробки передач

Блокировка переключения передач на Chevrolet Aveo

Если вы пользуетесь блокировкой переключения передач, рано или поздно могут возникнуть. ..

Замена масла в коробке автомат

Приобретая автомобиль достаточно большое количество отечественных автолюбителей (особен

Устройство коробки передач Ваз-2109 | Автолюбители

Коробка передач

1 – задняя крышка картера коробки передач;
2 – ведущая шестерня V передачи;
3 – шариковый подшипник первичного вала;
4 – ведущая шестерня IV передачи первичного вала;
5 – первичный вал;
6 – ведущая шестерня III передачи первичного вала;
7 – картер коробки передач;
8 – ведущая шестерня II передачи первичного вала;
9 – шестерня заднего хода;
10 – промежуточная шестерня заднего хода;
11 – ведущая шестерня I передачи первичного вала;
12 – роликовый подшипник первичного вала;
13 – сальник первичного вала;
14 – сапун;
15 – фланец муфты;
16 – подшипник выключения сцепления;
17 – направляющая втулка муфты;
18 – роликовый подшипник вторичного вала;
19 – вторичный вал;
20 – ось сателлитов;
21 – ведущая шестерня привода спидометра;
22 – шестерня полуоси;
23 – коробка дифференциала;

24 – сателлит;
25 – картер сцепления;
26 – пробка для слива масла;
27 – ведомая шестерня главной передачи;
28 – регулировочное кольцо;
29 – роликовый конический подшипник дифференциала;
30 – сальник полуоси;
31 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала;
32 – синхронизатор I и II передач;
33 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала;
34 – стопорное кольцо;
35 – упорное полукольцо;
36 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала;
37 – синхронизатор III и IV передач;
38 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала;
39 – шариковый подшипник вторичного вала;
40 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала;
41 – синхронизатор V передачи;
42 – игольчатый подшипник;
43 – вилка переключения передач.

Привод переключения передач

1 – рычаг переключения передач;
2 – ось рычага;
3 – палец рычага переключения передач;
4 – шаровая опора рычага;
5 – защитный чехол тяги;
6 – тяга привода переключения передач;
7 – рычаг штока выбора передач;
8 – рычаг выбора передач;
9 – картер коробки передач;

10 – картер сцепления;
11 – шток выбора передач;
12 – втулка штока;
13 – сальник штока;
14 – защитный чехол;
15 – корпус шарнира;
16 – втулка шарнира;
17 – наконечник шарнира;
18 – хомут.

Описание конструкции

Коробка передач — с ручным переключением, механическая, двухвальная, с четырьмя или пятью передачами переднего хода и одной заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей. Выпуск четырех- и пятиступенчатых коробок с индексами 2108 и 21083 соответственно к настоящему времени прекращен. На конвейер и в запасные части поставляют коробку 2109. Она отличается иным расположением сапуна вентиляции картера — на картере сцепления (раньше был на задней крышке), наличием щупа уровня масла, другой системой смазки. Передаточные числа остались прежними.
Корпус коробки передач состоит из трех частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления, картера коробки передач и крышки. Для улучшения теплоотвода их поверхность оребрена.

Первичный вал — с индексом 21083. Он выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал — также с индексом 21083. Его шестерни вращаются на игольчатых подшипниках. Шестерня главной передачи выточена заодно с валом.

Часть коробок 2109 комплектуются валами 2110 (шестерни вторичного вала 2110 — для снижения шума — вращаются на втулках). Шестерня главной передачи выполнена съемной, на шлицах. На валу она фиксируется стопорным кольцом. Внутри вторичного вала 2110 выполнена проточка для подачи смазки к втулкам шестерен.

Шестерни — цилиндрические, косозубые, постоянного зацепления, за исключением прямозубой шестерни заднего хода. На каждой шестерне имеется дополнительный прямозубый венец, с которым соединяются скользящие муфты синхронизаторов при включении передачи. В шестернях 2108 выполнены радиальные отверстия для подвода масла (смазка разбрызгиванием), шестерни 2110 смазываются маслом, поступающим из вала. Наборы шестерен невзаимозаменяемы из-за разницы посадочных отверстий и поставляются вместе с валом.

Передние подшипники валов — роликовые, задние — шариковые. Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,07 мм, в шариковых — 0,04 мм. Под передним подшипником вторичного вала коробки с валами 2110 расположен маслосборник, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал — конический, двухсателлитный. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи. На коробку дифференциала напрессована ведущая шестерня привода спидометра, вращающая ведомую шестерню, расположенную в корпусе привода спидометра, который крепится к картеру коробки передач.

Привод управления коробкой состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен рычаг, который действует на трехплечий рычаг механизма выбора передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера сцепления.

В корпусе механизма выбора передач имеются две оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора передач и две блокировочные скобы. Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, что предотвращает их проворачивание. Одно плечо рычага выбора передач служит для включения передач переднего хода, другое — для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. На оси установлена вилка включения заднего хода. Механизмы выбора передач 2108 и 21083 устанавливаются соответственно на четырех- и пятиступенчатую коробку передач. У механизма 2108 на оси нет пружины.

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на 75 000 км пробега. Его допустимо заменять на «Лукойл TM4-12», «ТНК ТРАНС КП» (80W-85;GL-4), из импортных подойдут «ESSO GEAR OIL TDL» (75W-90, 80W-90; GL-4/5) и «MULTIGEAR S» (75W-90; GL-4/5).

• Устройство Ваз 2109

Двигатель ВАЗ-2109. Тюнинг двигателя ВАЗ-2109 / Paulturner-Mitchell.com

ВАЗ-2109, пожалуй, один из самых известных и распространенных автомобилей в России. Как известно, ВАЗ «девятого семейства» оснащался тремя силовыми агрегатами. Каждый из них отличался своей мощностью и рабочим объемом. Сегодня мы рассмотрим как устроен двигатель (ВАЗ-2109-21099) и узнаем способы его тюнинга.

Первый двигатель

Изначально «девятка» комплектовалась одним бензиновым двигателем на 1,3 литра, который выдавал до 64 лошадиных сил. Этот агрегат восьмиклапанный, с карбюраторным типом питания. Прототипы инжектора появились только в начале 2000-х.

С этим двигателем автомобиль набирал «сотню» за 16 секунд. При этом его максимальная скорость по паспортным данным составляла 148 километров в час.

ВАЗ-2109 с двигателем 1,5 л

Ввиду того, что девятое семейство «Жигулей» имело очень низкие динамические характеристики, было принято решение разработать на Волжском автомобильном заводе более новый и динамичный мотор. Им стал 1,5-литровый 8-клапанный карбюраторно-бензиновый мотор. ВАЗ-2109, а именно его экспортные модификации, имели уже не карбюраторный, а инжекторный тип впрыска. Именно этот 1,5-литровый мотор устанавливался на большинство ВАЗ «восьмого» и «девятого» семейств.

Инжекторные модификации

В 2000 году Волжский завод модернизировал старый карбюраторный двигатель на 1,5 литра и сделал его инжекторным. Благодаря системе распределительного впрыска значительно возросла мощность двигателя – до 78 «лошадей», увеличился крутящий момент, при этом снизился расход топлива. Также необходимо подчеркнуть экологичность эксплуатации «девятки», в которой инжекторный двигатель.

ВАЗ-2109 и технические характеристики его двигателя

Давайте посмотрим на характеристики самого популярного мотора, который устанавливался на «девятку» более 10 лет. Это пятилитровый 8-клапанный агрегат с карбюраторным типом питания. Все характеристики разделим по пунктам:

1. Количество цилиндров. Их было 4, как и на всех остальных двигателях «девятки».
2. Диаметр поршня. Для каждого цилиндра было 82 миллиметра.
3. Принцип работы двигателя: 1-3-4-2. Это классическая схема работы всех карбюраторных двигателей.
4. Степень сжатия — 9,9.
5. Номинальная мощность двигателя . При 5600 об/мин это была пятьдесят одна лошадиная сила. В динамике этот показатель увеличился до 68 лошадиных сил.
6. Минимальное число оборотов, которое может сделать коленчатый вал, составляет от 750 до 800.
7. Ход поршня. На двигателе объемом 1,5 литра этот показатель составлял семьдесят один миллиметр.
8. Максимальный крутящий момент при 5600 об/мин составляет 106,4 Нм.

Благодаря такому агрегату «девятка» стала одним из первых отечественных автомобилей, имевших столь прекрасные динамические характеристики. Максимальная скорость автомобиля по паспортным данным составляла 148 километров в час. При этом рывок с нуля до «сотни» оценили в 14 секунд. Для автомобилей конца 80-х это очень и очень хороший динамический показатель. Конечно, сейчас есть более мощные и экономичные аналоги. Однако наши автовладельцы нашли способ возродить старую добрую «девятку» и максимально улучшить ее «сердце». Как вы догадались, это тюнинг двигателя. ВАЗ-2109можно изменить несколькими способами. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Увеличение объема двигателя

Существует ряд различных методов форсировки двигателя ВАЗ. Наиболее надежным из них является увеличение его рабочего объема. Эффективность этого метода, как говорится, очевидна. Судите сами — в камеру сгорания попадает больше горючей смеси, соответственно, в таком количестве она дает много энергии. Если произвести такой ремонт двигателя, ВАЗ-2109 станет мощнее процентов на 20-40. Но вот незадача — вместе с мощностью автомобиля увеличивается и расход топлива процентов на 15-20. Поэтому, прежде чем приступать к настройке, обратите внимание на последствия. Тем не менее, расходы не являются серьезной проблемой. Вместо 7 литров теперь будет «кушать» 8,4. Разница не пугает и не шокирует.

Итак, в чем суть этого метода? Вся его особенность заключается в расточке блока цилиндров под больший диаметр поршня. В этом случае необходимо приобрести и установить новый комплект поршней и колец (тоже большого диаметра).

Замена коленвала

Если поставить на «девятку» другой коленвал (с большим радиусом кривошипа), можно добиться высокого хода поршня. Соответственно и объем цилиндров будет больше (то есть двигатель станет мощнее). ВАЗ-2109в этом случае не будет «кушать» больше топлива, при этом его динамика значительно повысится.

Правда, это более затратный метод, чем расточка блока цилиндров. Среди новых деталей, которые необходимо приобрести для этих работ, следует выделить такие как:

1. Новый коленвал. Диаметр кривошипа должен составлять от 75 до 80 миллиметров.
2. Комплект новых поршней. Следует выбирать те, которые будут максимально подходить к приобретенному коленвалу. Важно учитывать, что блок цилиндров имеет свою максимальную высоту и очень большой поршень в нем не пройдет.
3. Кольца поршневые (комплект компрессионно-маслосъемных).

Кроме того, необходимо найти мастера, который выполнит работу по расточке блока под заданный комплект поршней. По времени весь тюнинг двигателя (ВАЗ-2109-21099) может занять от 1 до 3-4 недель.

Доработка ГБЦ

Как ни странно, но увеличение рабочего объема — это не всегда выгодный способ форсирования двигателя. Иногда автолюбители прибегают к доработке ГБЦ и замене распредвала на тюнинг (то есть нестандартный). На самом деле, этот метод действительно впечатляет своей эффективностью. Однако на это уходит много сил и времени, так как доработка будет касаться не только начальника подразделения. Это может быть и запрессовка других седел, и установка новых клапанов с большим диаметром. Если делать такой ремонт двигателя ВАЗ-2109будет мощнее процентов на 5-15, в зависимости от объема проделанной работы.

Выхлопная система

Исследования показали, что автомобиль теряет значительную часть своей мощности за счет выхода выхлопных газов из системы. Соответственно, если доработать выхлопную систему, можно значительно увеличить мощность двигателя. Этот способ хорош тем, что не требует присутствия руки опытного слесаря. Даже в нем нет необходимости дорабатывать мотор напрямую. Двигатель остается в том же состоянии. Но для того, чтобы газы выбрасывались с большей скоростью, нужно тщательно просчитать конструкцию выхлопной системы своего автомобиля. Весь смысл доработки заключается в увеличении диаметра труб, изменении их профиля и внутренней полировке. Способ менее сложный, чем два предыдущих, но и очень трудоемкий.

Что это может дать? За счет доработки выхлопной системы мощность двигателя увеличена на 15 процентов. Если учесть, что при работе вы ни разу не разбирали двигатель, а просто «тюнинговали» патрубки, то этот способ можно считать одним из самых эффективных среди всех остальных.

Замена двигателя

ВАЗ-2109 — очень специфический автомобиль. Дело в том, что ранние моторы, устанавливавшиеся на «девятку», обладают меньшей мощностью и слабой — по нынешним меркам — динамикой. Все кардинально изменилось только в 2000-х, когда Волжский автозавод начал оснащать «девятку» новыми инжекторными агрегатами. Благодаря новой технологии подачи топлива в цилиндр значительно возросла мощность и динамика разгона автомобиля. К чему весь этот разговор? Все дело в том, что можно увеличить мощность мотора без мучительной расточки и доводки коленвала. Для этого достаточно купить и установить целый инжекторный двигатель ВАЗ вместо прежнего карбюраторного. Однако этот способ эффективен только для тех, у кого карбюраторные двигатели объемом 1,3 и 1,5 литра.

Если купить новый двигатель, ВАЗ-2109 (цена двигателя которого 25-30 тысяч рублей) будет не только быстрым и маневренным, но и экономичным в плане расхода топлива. Ведь, как ни крути, инжектор – это более совершенная система распределения топлива.

При этом старый мотор всегда можно продать на запчасти (или целиком с навесным). В итоге цена всего тюнинга будет от 10 до 15 тысяч рублей.

Сколько времени занимает снятие двигателя?ВАЗ-2109имеет относительно простую конструкцию, поэтому заменить старый карбюратор на инжектор можно за 1-2 дня. Важно, что новый мотор также включает в себя навесные детали. Без них новый двигатель работать не будет. ВАЗ-2109 «инжектор» отличается малым расходом топлива (около 6-7 литров) и высокой мощностью. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и надежно увеличить мощность своей «девятки».

Установка мотора с иномарки

Какой двигатель на ВАЗ-2109 можно установить с иномарки? Это очень сложный вопрос, так как однозначного ответа на него нет. Некоторые автомобилисты советуют ставить мотор от немецких «Ауди» и «Фольксваген» 9.0-е гг. Но одним из наиболее подходящих вариантов является установка двигателя от Opel Vectra.

Однако какой бы ни был этот мотор, монтировать его лучше с родным редуктором. А это дополнительные затраты, и в большей степени с финансовой стороны. Плюс придется вписывать новый мотор в техпаспорт.

Какой вариант лучше для вас?

Как видите, способов доработки мотора «девятки» великое множество. Мы рекомендуем вам просто заменить двигатель на другой. Но не с иномарками, а с инжекторным ВАЗом. Так что у вас не будет проблем с установкой (ведь конструкция кузова не менялась десятилетиями) и очередей в ГИБДД. В крайнем случае можно сделать мотор в ПТС беспилотным.

Ну и кроме нового двигателя можно доработать старую выхлопную систему, заменить коллектор и глушитель. Проделав все эти операции, вы увеличите мощность своего автомобиля процентов на 30-40. После такого тюнинга машина будет «брать сотню» за 10, а то и меньше секунд. Главное знать последовательность всех тюнинговых работ.

выбор и последовательность действий

Многие задаются вопросом: какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109? А тут сразу масса сложностей, типа: непосредственный подбор масла, нужного количества и так далее. На все эти вопросы мы ответим в этой статье.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109

Один из самых щепетильных вопросов. Большинство владельцев этой модели автомобиля могут сутками сидеть на форумах и искать информацию об этом. Но, как говорится, все гениальное просто, и это именно так. Достаточно открыть инструкцию по эксплуатации, где, собственно, все и написано, но если таковой нет под рукой, вот несколько полезных советов.

Так вот, в нашем редукторе главная пара зубьев косозубая, а не гипоидная, как в «классике», поэтому сразу можно сказать, что заливать масло ТАД-17И в такой редуктор смысла нет. Что касается использования моторного масла в коробке, то это более подходящий способ, но он применим только для «девяток» года выпуска до 19. 93.

После 1993 года применяется масло ТМ 5-9М. В моделях с передним приводом он способен эксплуатироваться 70-75 тысяч километров. Тем не менее, этой марки масла нет в продаже.

Что выбрать в автомагазине?

И вот мы пришли в автомагазин покупать масло для ВАЗ-2109 в коробке. Конечно, продавцы сегодня скоро продадут вам более дорогой товар. Тем не менее, лучше всего отдать предпочтение импортным маслам среднего ценового диапазона. Но здесь мы сталкиваемся с классификацией.

GL-4 — масло, которое используется для «девяток» с передним приводом. GL-5 используется в других случаях. Также можно встретить и комбинированные масла марки GL-4/5, они подходят для всех автомобилей ВАЗ-2109. Масло нужно лить GL-4 или GL-4/5, вязкость должна быть следующей: 75w-40, 80W-90. В специализированных магазинах все это найти несложно. Тем не менее, следует избегать чрезвычайно заманчиво низких цен. Средний температурный диапазон варьируется от -25 до +40 градусов по Цельсию. Как правило, чем ниже температура загущения, тем лучше, особенно учитывая суровые зимы в нашей стране.

Сколько масла заливается в коробку

Это можно определить опытным путем, но можно испортить определенное количество масла, которое, кстати, стоит недешево. Если ящик совсем пустой, то в него входит ровно 3 литра. Но опять же с учетом того, что старое масло было полностью слито.

Следует отметить наличие специального щупа, которым можно проверить уровень масла. Для этого нужно достать щуп, он находится возле аккумулятора в моторном отсеке, протереть его чистой тряпкой. После этого он вставляется до упора и достается снова. Если уровень находится между максимальной и минимальной отметками, то все в порядке, если выше или ниже, то надо либо слить, либо долить масло.

Есть нюансы по наполнению объемов. В частности, все зависит от того, сколько штубен на КПП. Если это четырехступенчатая коробка, то заливаем 3,1 литра, если пятиступенчатая, то 3,3 литра. Более подробную информацию конкретно о вашем случае можно найти в сервисной книжке.

Еще немного полезной информации

Мы уже определились какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109 и сколько его нужно. Теперь хотелось бы сказать несколько слов о том, каким должно быть качественное трансмиссионное масло. Поскольку смазка в КПП крайне важна и без нее работа просто невозможна, необходимо использовать исключительно качественный продукт, уже зарекомендовавший себя на рынке.

Масла на синтетической основе более предпочтительны для лютой зимы, когда ночью температура опускается до -30. Синтетика не настолько густеет, что позволяет бегать с первого раза даже в этих условиях. Минеральные масла менее дорогие, но плохо себя показывают при минусовой температуре.

Важным моментом является количество добавок. В большинстве случаев это соединения серы, снижающие вероятность раскачивания шестерен. Такой тип соединения полностью исключает задиры металла, образующие пленку, которая просто стирается в процессе эксплуатации. Но и тут есть минусы — металл в прямом смысле слова подвергается коррозии, но все же минимизирует износ.