Коренной сальник двигателя что это: можно ли так ездить, причины, признаки и последствия, что делать и как устранить течь масла своими руками

можно ли так ездить, причины, признаки и последствия, что делать и как устранить течь масла своими руками

Коленчатый вал считается одним из основных узлов в любом двигателе. Нарушение работоспособности этого устройства может отразиться на функционировании силового агрегата в целом. Поэтому при появлении проблем в его работе проблемы необходимо оперативно устранять. Почему течет сальник коленвала, как самостоятельно определить утечку и что делать в таких случаях, мы расскажем ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Причины протечки

Для начала разберем причины, по которым протекает из-под сальника коленчатого вала. Прежде чем искать место утечки, надо разобраться, какой конкретно элемент вышел из строя.

В автомобиле может быть два сальника:

1. Передний. Эта деталь характеризуется небольшими размерами и невысоким ресурсом эксплуатации. Обычно он ломается и протекает чаще.
2. Задний. Обычно ресурс эксплуатации этой детали более высокий. Как правило, он соответствует сроку службы транспортного средства в целом. Размеры заднего сальника больше, чем переднего.

Потекший сальник коленвала

Ниже рассмотрены причины, из-за которых необходимо снимать и производить смену сальника:

1. Естественный износ. С такой проблемой автовладельцы сталкиваются при пробеге транспортного средства более 100 тысяч км. Естественный износ обусловлен вибрациями, которые издает коленвал, что способствует разрушению внутренней составляющей детали. Ведь сальник плотно крепится и прилегает к валу. В течение всего срока службы устройство разбивается и может потерять свою форму, из-за чего оно будет отходить от поверхности узла.
2. Разрушение конструкции в результате длительной стоянки транспортного средства на улице зимой. Если автомобиль не используется, то сальник может засохнуть либо затвердеть из-за долгого воздействия отрицательных температур. В результате засыхания устройство будет не в состоянии плотно прилегать к коленвалу.
3. Новые детали текут из-за заводских дефектов. Если сальник прослужил недолго, дело заключается в плохом качестве используемого для его разработки материала. Чтобы не допустить такой проблемы, специалисты рекомендуют не использовать детали от неизвестных производителей на машины.
4. Ошибки, допущенные в результате установки. Проблема возникает при неравномерном монтаже устройства на коленчатый вал. При установке сальник забивается в посадочное место с помощью молотка слабыми ударами. Но лучше использовать специальный инструмент для монтажа, это облегчит процесс и не повредит устройство.
5. Проблемы в работе силового агрегата. Появление дефектов в работе мотора таких, как увеличение давления картерных газов, может привести к утечке. Из-за этого сальник силой выдавливается. В месте прилегания детали к коленвалу появляется зазор, через который выходит моторная жидкость.

Наглядная инструкция по замене устройства предоставлена каналом KozTas.

Как определить место утечки

Наши соотечественники часто путают повреждение сальника с выходом из строя масляного фильтра.

Видя следы потеков, многие автолюбители сразу меняют сальник, не разобравшись в причине. В итоге необходимость замены масляного фильтра не отпадает. Прежде чем менять устройство и ликвидировать следы протечки, надо определиться с тем, какая деталь вышла из строя. При появлении следов масла в задней части силового агрегата следует выполнить визуальную диагностику поддона, а также блока трансмиссии. Утечка может произойти и в коробке передач, поэтому капните масло на воду. Если протекает сальник на КПП, то смазка сразу расплывается по поверхности воды, а жидкость из двигателя будет держаться на ней в виде капли.

К признакам утечки можно отнести недостаток моторного масла в системе смазки. Если вы проверите уровень масла и обнаружите, что его не хватает, не нужно сразу заливать жидкость. Выполните проверку мотора на предмет наличия протечки, после чего можно устранять проблему.

Последствия протечки

Разберем последствия, которые могут возникнуть в результате эксплуатации авто с потекшим сальником. Подробнее о протечке устройства узнаете из ролика канала Небитанекрашена.

Можно ли ездить?

Кроме необходимости постоянного добавления моторной жидкости, водитель может столкнуться с серьезными проблемами. Силовой агрегат начнет засоряться, что приведет к его дальнейшей промывке, ведь к маслу будет прилипать грязь. Недостаток смазочного вещества в системе станет причиной поломки агрегата, а также основных механизмов мотора в целом. Оборвется ремень ГРМ, а это может привести к повреждению клапанов. В конечном счете потребуется капитальный ремонт агрегата. При протекании заднего сальника могут возникнуть неисправности в работе коробки передач. Иногда проблема приводит к появлению неполадок в работе электрического оборудования либо контроллеров и датчиков. Скопление пыли на устройствах негативно влияет на их функциональность.

Течь из-под переднего сальника

Неважно, почему течет сальник коленвала. При появлении первых симптомов неисправность надо устранять.

Это чревато такими последствиями:

• обрыв ремешка ГРМ;
• повреждение клапанов, из-за чего потребуется их менять и выполнять притирку;
• необходимость шлифовки поверхности ГБЦ;
• повреждение прокладки головки блока;
• утечка масла и охлаждающей жидкости, что приведет к необходимости их покупки и добавления;
• ремонт головки блока потребует замены болтов, фиксирующих устройство;
• повреждение поршней;
• необходимость замены прокладки поддона, поскольку потребуется смена рабочей жидкости;
• изгиб и повреждение поршневых колец.

Протечка заднего сальника

Подробнее о причинах и последствиях протечки устройства можете узнать из ролика, снятого пользователем Саня Автослесарь.

Если произошло повреждение задней детали, то для устранения неполадок обычно приходится демонтировать трансмиссию, механизм сцепления с валом, а также маховик. Все зависит от конструктивных особенностей конкретной модели авто, но в большинстве случаев демонтаж этих агрегатов и узлов необходим. Это потребуется сделать для того, чтобы получить доступ к детали. Из-за утечки смазочного вещества может заливать само сцепление, из-за чего узел потеряет фрикционные свойства.

Это приведет к:

• потере мощности двигателя авто;
• повышению расхода потребляемого горючего, поскольку водителю придется сильнее жать на педаль газа для обеспечения стандартной мощности ДВС;
• необходимости добавления смазки в мотор.

Как устранить проблему?

Если подтекает устройство, то единственным вариантом решения неисправности будет замена сальников.

Что необходимо для работы?

Набор инструментов может отличаться в зависимости от конкретной модели авто. Обычно для выполнения ремонтных работ требуются гаечные ключи, сам сальник, ветошь и две отвертки — с крестовым и плоским наконечником.

Замена переднего сальника

Смена передней детали осуществляется так:

1. Сначала производится демонтаж блока шкивов. Для снятия используйте сервисную книжку к автомобилю.
2. Отсоедините пластиковую накладку с ремня газораспределительного механизма.
3. Демонтируйте сам ремешок.
4. Выполните снятие приводного шкива, используя для этого необходимые ключи.
5. Получив доступ к детали, снимите ее и выполните смену. Дальнейшую сборку выполните в обратном порядке.

1. Демонтируйте пластиковый кожух ГРМ и снимите сам ремешок

2. Выполните снятие старого сальника и установите новую деталь

Замена заднего сальника

Процесс смены устройства выполняется так:

1. Выполните снятие трансмиссии. Процесс демонтажа отличается в зависимости от конкретного авто. Для снятия прочитайте сервисную книжку к автомобилю.
2. Используя отвертку, извлеките из посадочного места вышедший из строя сальник. Для демонтажа можно использовать и нож, но будьте аккуратны с рабочей поверхностью коленчатого вала.
3. После снятия выполните очистку коленвала. Для этого используйте сухую ветошь. Применение наждачной бумаги для очистки поверхности коленчатого вала при замене сальника не допускается. Это приведет к ускоренному износу и выходу из строя механизма.
4. Выполните установку новой детали.
5. Поставьте на место трансмиссию. Убедитесь в отсутствии подтеков.

Подробнее о замене устройства без демонтажа трансмиссии вы можете узнать из видео, снятого каналом Бомбеж TV.

Промывка двигателя

Чтобы удалить загрязнения из системы смазки, следует выполнить очистку силового агрегата.

Для этого сделайте следующее:

1. Слейте старый расходный материал из системы в ведро или тазик.
2. Залейте промывочное масло в мотор.
3. Заведите двигатель, дайте ему поработать.
4. Слейте промывочную жидкость.
5. Замените масляный фильтр.
6. Залейте новую смазку.

Что делать, если течет после того, как поменял?

Если после того как заменил деталь, она все равно продолжает подтекать, причина может заключаться либо в неправильной установке сальника, либо в его непригодности.

Есть два варианта решения проблемы:

1. Если поменял сальник неправильно, то деталь следует демонтировать и установить заново.
2. При низком качестве устройства верните его в магазин и купите работоспособный сальник.

 Загрузка …

Видео «Наглядное пособие по замене устройства»

Как правильно поменять сальник — процесс замены описан на примере автомобиля ВАЗ 2114 и снят каналом Абдулла-69 Warface.

JETTA сальник коленвала задний — замена (течь масла)

Volkswagen Jetta 2013г. пробег 51000 км.

Народные автомобили – народные болячки.. 😉  Volkwagen Jetta – хороший автомобиль за свои деньги. Доступный автомобиль, удобный, красивый, экономичный. Но стоимость – всегда напрямую зависит от качества. Поэтому, некоторые болячки – тоже становятся “народными” вместе с автомобилем. Например, такая распространенная неисправность, как “течь моторного масла”.  К сожалению, частенько встречаются Джетты с масляной “шубой” на двигателе снизу, а утром под машиной можно обнаружить масляные пятна на асфальте. В нашем случае, причиной этому послужил – неисправный задний сальник коленчатого вала двигателя. Автомобиль – VW JETTA 1.6 пробег 51000 км.

Мотор 1,6 АКПП – DSG

Сипмтоматика: jetta сальник коленвала

К симптомам данной неисправности можно отнести – нестабильную работу двигател. А также, неожиданное повышение оборотов коленвала примерно до 1000 об/мин при запуске двигателя после небольшой стоянки. Впрочем, обороты потом плавно снижаются к отметке 600 об/мин, происходит это примерно в течении минуты.

Это обусловлено тем, что в двигатель через негерметичный сальник попадает неучтенный воздух, в обход расходомера. Кстати, причиной выхода из строя сальника – вполне может служить неисправный Клапан Вентиляции Картерных Газов (КВКГ). По крайней мере, при текущем сальнике – ему нужно обязательно уделить пристальное внимание, чтобы не поменять потом сальник еще раз, уже вместе с клапаном. Ну и, наверное, стоит отметить, что если Вы заметили все эти симптомы на своем автомобиле – не стоит тянуть с диагностикой. Желательно почаще проверять уровень моторного масла, потому что его потери могут быть достаточно существенны. На сколько давно появилась неисправность – тоже, не всегда понятно. Так что, самое важное, что нужно сделать изначально – это проверить уровень масла в двигателе, а далее спланировать ремонт, затем следовать к месту его проведения. jetta сальник коленвала

Частично разбираем подвеску

 Ремонт: jetta сальник коленвала

Для того, чтобы заменить сальник коленчатого вала со стороны АКПП – нужно, как Вы понимаете, эту самую АКПП демонтировать. Чтобы демонтировать АКПП – необходимо снять левый привод и отсоединить правый привод с внутренней стороны. Для того чтобы снять левый привод, и отсоединить от АКПП правый – нужно отодвинуть оба поворотных кулака. Чтобы отодвинуть оба поворотных кулака – нужно открутить шаровые опоры от нижних рычагов с обеих сторон. Как Вы понимаете, это в кратце. Если более подробно – то список манипуляций выглядит так:

• Необходимо снять оба передних колеса, защиту двигателя
• Затем демонтировать левый подкрылок
• Открутить центральную гайку крепления левого привода
• Открутить 3 болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, с каждой стороны
• Пережать шланги системы охлаждения зажимами для шлангов Ø до 25 мм и отсоединить их от радиатора ATF

jetta сальник коленвала

Сняли АКПП

• Разблокировать и отсоединить разъём стартера, снять пластмассовую крышку, отсоединить провода и снять стартер
• Вывернуть нижний болт крепления КП к двигателю
• Вывернуть все остальные винты крепления коробки передач к двигателю, кроме одного “легко доступного”
• Подвесить к крану и слегка приподнять КП
• Вывернуть последний болт крепления КП к двигателю, снять коробку передач с двигателя
• Принять меры против выпадения гидротрансформатора во время транспортировки, закрепив его
• Снять ведомый диск
• Снять промежуточную пластину -1- с центровочных втулок -стрелки A-
• Извлечь промежуточную пластину -1- вверх.
• При этом вывести удерживающий выступ -стрелка B- промежуточной пластины -1- из паза за крышкой

Добрались до сальника коленвала, как видно – все в масле.

jetta сальник коленвала

• Затем следует привести коленвал в “ВМТ” первого цилиндра
• Выкрутить резьбовую заглушку отверстия „ВМТ“ в блоке цилиндров
• Осторожно! Опасность повреждения двигателя. Вкрутить стопорный болт коленвала. Если стопорный болт -T10340- до конца не вворачивается, значит, коленвал находится в неправильном положении.
• Снять масляный поддон
• Снять датчик числа оборотов двигателя -G28
• Вывернуть винты -стрелки- крепления крышки -1- 
• Для снятия вкрутить в крышку -1- 3 винта M6 x 35
• Крышка -1- отделяется от коленвала вместе с задающим ротором датчика
• Крышка коленвала -2- с манжетным уплотнением из ПТФЭ поставляется с опорным кольцом для рабочей кромки -3-. Это кольцо перед установкой не снимать, т.к. при установке оно будет играть роль оправки.
• После извлечения крышки -2- с задающим ротором -3- из упаковки ротор из крышки не извлекать и относительно крышки не проворачивать.
• Правильное монтажное положение задающего ротора -3- обеспечивает фиксатор монтажного приспособления -T10134-
• Крышка, манжетное уплотнение и задающий ротор образуют единый узел, и заменять их следует только в сборе.
• Правильное монтажное положение приспособления -T10134- обеспечивается установочным штифтом, который входит в резьбовое отверстие коленвала
• Установить крышку коленвала с задающим ротором на монтажном приспособлении, Задающий ротор не проворачивать и из крышки коленвала не вынимать.
• Установить установить приспособление -T10134- с крышкой -1- на фланце коленвала
• Выполнить монтаж крышки коленвала с задающим ротором при помощи монтажного приспособления, проверить положение задающего ротора
• Удалить опорное кольцо, Снять монтажное приспособление с крышки коленвала
• Замерить выступание крышки коленчатого вала относительно задающего ротора
• Замерить выступание -a- фланца коленвала -2- относительно задающего ротора -1- 
• Номинальное значение: размер -a- = 0,5 мм. Если номинальное значение слишком мало, допрессовать задающий ротор. Если заданное значение достигнуто, провести дальнейшую установку.
• Все болты затягивать строго в соответствии с заданными моментами затяжки заводом-изготовителем.
• Далее сборка осуществляется в обратном порядке, с учетом требований завода-изготовителя.

jetta сальник коленвала

Как Вы видите, процедура не совсем простая, требует определенной сноровки и опыта. Таким образом, замена сальника может занять примерно 4-5 часов времени. Но поверьте, оно того стоит. jetta сальник коленвала

Новый сальник с ротором и оправкой

Другие фото данных работ можно посмотреть в галерее ниже: jetta сальник коленвала

jetta сальник коленвала

Недорогая замена коренного сальника Ниссан Note в Санкт-Петербурге

Количество сальников в автомобиле Ниссан Note настолько велико, что подсчитать, сколько всего этих деталей в нем содержится, не предоставляется возможным.

Тем более, что многие из них и сальниками-то не называются: например, маслосъемные колпачки, которые находятся в головке блока цилиндров, или уплотнительные кольца поршней. А ведь назначение и тех, и других заключается в придании узлам, в которых те находятся, герметичности и недопущения утечки масла.

Почему важна регулярная замена коренного сальника Ниссан Note в автосервисе

Защита мотора от утечки масла. Именно в этом и состоит назначение так называемого корневого сальника, отвечающего за герметичность рабочего контура, по которому в двигателе циркулирует масло. Название этой детали не в полной мере отражает ее суть, так как никакого корня у автомобильного двигателя нет и быть не может. Специалисты называют эту деталь сальником коленчатого вала. И, как и все детали этого типа, эта является одноразовой и относится к категории расходных материалов. Регулярная замена коренного сальника Ниссан Note является важнейшим мероприятием технического обслуживания автомобиля.

Но, к сожалению, многие автовладельцы вспоминают о ней, лишь когда обнаруживается утечка масла.

ЗАМЕКИ НА ПОЛЯХ. Далеко не во всех протечках моторного масла виновата именно эта деталь. Снижение уровня этой жидкости может свидетельствовать о выходе из строя любым резиновых и резиново-пластиковых прокладках, которых в двигателе, как мы уже говорили, предостаточно. Но при износе рассматриваемого нами элемента утечка масла становится если не катастрофической, то, как минимум, весьма серьезной. И это – основной признак данной неисправности.

Дело в том, что коленчатый вал, будучи, помимо всего прочего, соединительным элементом двигателя и трансмиссии, выступает из первого, поэтому-то износ или разрыв его уплотнительной прокладки и влечет за собой столь серьезные последствия. Так, например, масло, вытекающее сквозь прочие прокладки, не покидает пределов силового агрегата, в то время как каждая капля, просочившаяся сквозь коренной сальник, моментально оказывается на земле.

Да и площадь соприкосновения этой прокладки с маслом выше, чем у прочих аналогичных деталей.

ОТСЮДА ВЫВОД: данный элемент следует менять, не дожидаясь, пока тот сам выйдет из строя, то есть в плановом порядке. Считается, что срок его службы составляет около полутора сотен тысяч километров пробега машины. Так что по истечение этого срока деталь необходимо заменить на новую, даже если та не выказывает признаков серьезного износа. В этом вопросе лучше перестраховаться, чем потом расхлебывать последствия выхода сальника из строя.

Причиной же преждевременного износа этой детали может стать одно из трех обстоятельств:

1. Несвоевременная замена моторного масла;
2. Плохая работа масляного фильтра;
3. Регулярный перегрев мотора, чем бы это ни было вызвано.

Замена прокладки коленвала (коренного сальника) на Ниссан Note: нюансы и особенности процедуры на СТО

Процедура эта весьма сложная и основных причин тому две:

1. Во-первых, снять старую и установить на ее место новую деталь невозможно без полного слива моторного масла. Так что эту операцию производят одновременно с плановой заменой последнего. В том случае, разумеется, если и установка нового корневого сальника также осуществляется в плановом порядке;
2. Во-вторых, доступ к этой детали непрост – в процессе ее замены мастеру предстоит разобрать добрую часть двигателя Тииды, прежде чем демонтировать отслуживший свое сальник. Находится эта деталь на блоке цилиндров двигателя в том месте, где из него выступает коленчатый вал. Соответственно, замена этой детали автоматически влечет за собой замену прокладки ГБЦ, которая обновляется всякий раз при съемке головки.

Справедливости ради, заметим, что на двигателях продольного расположения (в основном они стоят на заднее и нередко на полноприводных автомобилях) доступ к рассматриваемой нами детали не столь сложен, что, впрочем, не отменяет серьезности подхода к ее замене.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Самостоятельно за эту работу лучше не браться, а, дабы не возвращаться к ней повторно, лучше доверить ее специалистам автосервиса. Которые не только быстро и, главное, качественно установят на коленчатый вал вашего авто новую деталь, но и подберут сам коленной сальник. Дело в том, что, будучи предназначенными для разных модификаций ДВС, коих на Noteх разных поколений и годов выпуска насчитывается более десяти, эти детали отличаются и по форме, и по размерам. У а разных производителей они отличаются еще материалами, из которых те изготовлены.

Советы мастеров автосервиса по выбору коренного сальника или, по-другому, прокладки коленвала на Ниссан Note

Оригинальные прокладки коленвала резиновые. Этот материал обладает высокой степенью эластичности, что позволяет изделиям из него прекрасно справляться со своими обязанностями. Такие прокладки и служили бы весьма долго, если б не работали в химически агрессивной среде, каковой по определению является машинное масло. Хоть его производители и стремятся при помощи разнообразных присадок сделать так, чтобы оно не воздействовало на резиновые детали двигателя, добиться желаемого результата в полной мере им пока не удается.

В этом отношении предпочтительнее полиуретановые или фторопластовые прокладки. Срок их службы значительно больший, нежели у резиновых, хоть первые и не обладают эластичностью последних. Зато фторопласт имеет свойство набухать при попадании в его структуру масла и тем самым сальники из этого материала в процессе работы увеличивают свою герметичность.

Но прокладку коленвала разрушает не только масло. В отличие от большинства аналогичных деталей, эта прокладка с предохраняемой ею деталью имеет подвижное соединение – вал же ведь вращается, причем, со скоростью в несколько тысяч оборотов в минуту. Так что на деталь, о которой мы говорим, разрушительное воздействие оказывают еще и силы трения.

ВНИМАНИЕ! Среди всех перечисленных материалов наиболее подвержена воздействию именно резина. Так что различные пластиковые детали все-таки являются более предпочтительными. Нежели оригинальные. И хоть стоят они обычно дороже (когда дело касается качественных запчастей, а не изделий сомнительного происхождения и столь же сомнительного качества), специалисты отдают предпочтение им.

Замена переднего и заднего сальника коленвала на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности и причины поломки

Содержание:

1. Причины поломки
2. Проверка состояния узла
3. Задний сальник
4. Передний сальник

Сальники коленвала или уплотнительные манжеты работают во вращающихся механизмах и выступают в роли защитных демпферов. Их основная задача — защищать рабочее устройство от вытекания масла. Таким образом, сальник — это элемент герметизации.

Новенькие манжеты

Причины поломки

Следы потеков масла — это главный и основной признак, который свидетельствует об износе сальника коленвала. Наличие следов масла говорит о том, что герметичность системы смазки двигателя нарушилась.

Сальники могут разрушаться под действием нескольких факторов:

• Естественный износ, состаривание используемой для изготовления сальников коленвала резины;
• Неправильная установка, которая привела к преждевременному износу, нарушению функциональности. Это обычно происходит при ремонте на сомнительных СТО или когда замену выполняет неопытный автовладелец своими руками;
• Механические повреждения элемента;
• Использование дефектного, поддельного сальника.

Далеко не всегда вину следует возлагать исключительно на манжеты, которые бывают передними и задними. Прежде чем заподозрить сальники, убедитесь, что другие потенциальные причины здесь не виноваты.

Проверка состояния узла

Проверив все элементы системы смазки, вы сможете убедиться, что причина действительно заключается в изношенных, деформированных сальниках. А затем их можно заменить на новые элементы.

Объект проверки	Особенности
Уровень масла в двигателе	Масло может уходить из системы по разным причинам, включая сальник. Потому рекомендуется набраться терпения и проверять уровень каждый день, доливая немного масла при его активном уходе. Не всегда датчики срабатывают правильно, потому убедиться в отсутствии нарушения давления нужно собственноручно
Система вентиляции картера	Если система вентиляции окажется забитой, это приведет к активному накоплению картерного газа. Он, создавая давление, выталкивает масло через уплотнительные сальники. В этом случае простая замена манжеты ничего не даст, поскольку потребуется обязательно прочистить вентиляцию
Шланги маслопровода	Они могут перегнуться, деформироваться, треснуть. Как результат, выходит масло, двигатель теряет смазывающую жидкость
Давление в системе смазки	Если давление увеличивается, это приводит к выталкиванию масла через всевозможные ходы. Причин роста давления бывает достаточно много, потому проверьте, из-за чего именно растет этот показатель

При обнаружении проблем с сальниками коленвала, единственным правильным решением будет их замена.

Задний сальник

Выполнить его замену необходимо, если появилась масляная течь и смазка попадает на диски сцепления. Из-за этого эффективность сцепления существенно падает или пропадает полностью.

Задний манжет

Причиной появления масла на дисках сцепления может быть и передний сальник, о замене которого мы поговорим позже.

Чтобы заменить задний сальник коленвала, следуйте инструкции:

• Обесточьте автомобиль, скинув минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
• Снимите маховик;
• Удалите задний щит картера сцепления;
• С помощью торцевого ключа демонтируйте крепежные болты держателя заднего сальника;
• Снимите держатель сальника, захватив вместе с ним и уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену при установке нового заднего сальника;
• Используя тиски, зажмите в них держатель. Вооружившись оправкой (типа керна) и выпрессуйте из обоймы поврежденный задний сальник;
• Обработайте ветошью держатель, удалив всю грязь. Убедитесь, что на держателе отсутствуют механические дефекты, повреждения, сколы. Если они есть, придется также поменять и сам держатель;
• Взяв в руки новый, проверенный на качество сальник, вооружитесь оправкой, которая соответствует диаметру сальника. Она позволит запрессовать элемент на свое место. Учтите, манжета обязательно монтируется рабочей кромкой внутрь;
• Обязательно поменяйте уплотнительную прокладку держателя заднего сальника. Эта рекомендация не зависит от того, в каком состоянии была старая прокладка;
• Чтобы облегчить процесс налегания сальника на фланец коленвала, сделайте небольшую фаску надфилем по периметру;
• Кромка смазывается обычным моторным маслом, как и фланец коленчатого вала, после чего элемент надевается на держатель;
• Используя деревянную палочку, правьте кромку манжета;
• Соберите конструкцию, следуя обратной последовательности демонтажа.

Перед сборкой убедитесь, что передний сальник находится в нормальном состоянии. Если есть следы износа, деформации, подтекания масла, его лучше также заменить вместе с задним сальником коленвала.

Передний сальник

Чтобы разобраться в том, как можно самому поменять передний сальник коленчатого вала, опирайтесь на инструкцию, а также обязательно просмотрите предлагаемые видео.

Передний манжет

1. Слейте масло из системы смазки.
2. Демонтируйте масляный насос.
3. Дальше все выполняется достаточно просто. Вам нужно отверткой извлечь старый, изношенный передний манжет со своего гнезда.
4. Располагается передний сальник коленвала непосредственно в крышке масляного насоса.
5. Используя керосин или бензин, тщательно промойте крышку масляного насоса, после чего не забудьте вытереть ее насухо.

Процедура замены

6. Вооружившись новым, проверенным сальником, смажьте посадочное гнездо манжета моторным маслом и установите его.
7. Убедитесь, что установку вы выполняете рабочей кромкой внутрь.
8. Возьмите оправку, которая подходит по диаметру новому сальнику, и запрессуйте его должным образом.
9. Верните насос на место, залейте обратно масло или поменяйте смазывающую жидкость, если старая используется уже достаточно давно.
10. Соберите узел, подключите минусовую клемму на аккумулятор и выполните пробный запуск двигателя. Проехав пару километров, вы сможете убедиться, что ремонт дал свои результаты и признаки неисправности исчезли.

Поменять сальники на коленчатом валу достаточно просто, если не принимать во внимание определенные трудоемкие процессы, такие как демонтаж масляного насоса. Обращаться на автосервис вовсе не обязательно, если у вас есть небольшой опыт и уверенность в собственных силах.

 Загрузка …

---

Замена заднего сальника коленвала

Производители автомобилей очень редко балуют работников автосервисов детальными разъяснениями по выполнению тех или иных задач по ремонту или восстановлению авто.
И получается как всегда: «Каждый и во что горазд».

Приведённые ниже описания операций являются точными и правильными, так как взяты с первоисточников (ну надо же нам как-то выкручиваться!).
А вот видео в конце статьи – это уже «наше творчество».

Причём обратите внимание: на видео показан «некий съёмник», который применяется при работе. Так вот, по нашим сведениям, таких съёмников в Москве практически нет — тем самым хочу «намекнуть» нашим клиентам, что правильнее будет выполнять подобные работы в нашем автосервисе, так как применение «правильного» оборудования гарантирует и качество, и долгую работу отремонтированного оборудования.

Ну, начнём обзор с заднего сальника коленчатого вала:

Условные обозначения
1. Стартер
2. Коробка переключения передач в сборе
3. Нажимной диск сцепления (модели с механической КПП)
4. Диск сцепления (модели с механической КПП)
5. Маховик (модели с механической КПП)
6. Задний сальник коленчатого вала
7. Задний маслоотражатель коленчатого вала
8. Передаточный диск (модели с системой плавного трогания с места)
9. Фланец цапфы коленчатого вала (модели с системой плавного трогания с места)

Снятие
1. Снять коробку передач в сборе.
2. Снять маховик.
3.Снять задний сальник.

Прошу обратить внимание, что тут есть тонкость выполнения данной операции:
можно запросто повредить и коленвал, и поверхность под установку сальника. Что делать? А надо так делать: отвёрткой поддевать только сальник. Потом осторожненько его отжать и снять.

Условные обозначения
1. Набивка
2. Маслоотражатель
3. Сальник

Далее при помощи комплекта для установки сальников запрессовать маслоотражатель.

Условные обозначения
1. Задний маслоотражатель
2. Крепежные болты
3. Центральный болт
4. Втулка (задняя)
5 Манжета (задняя)
6. Адаптер (задний)

Как снять задний маслоотражатель
Это делается при помощи специального съёмника.  А для облегчения работы и точности выполнения, надо придерживать шкив от проворачивая при помощи дополнительного приспособления, например, «зажимной ленты», которую надо обернуть вокруг шкива.

Как установить задний маслоотражатель
— установить задний маслоотражатель на установочную
кромку заднего адаптера (3)
— установить манжеты(1) на крепежные болты (3)
— установить адаптер на коленчатый вал Условные обозначения
1. Манжета
2. Крепежные болты
3. Адаптер

А здесь внимание: когда маслоотражатель будет установлен поверх (сверху) адаптера, центральный болт надо затягивать до того момента, пока втулка коснётся адаптера и маслоотражатель чётко и надежно встанет на свое место.

После установки маслоотражателя надо обязательно:
— измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности контакта маслоотражателя с рабочей кромкой сальника
— проверить равномерность посадки маслоотражателя (измерить расстояние в 4 точках по периметру)
ВАЖНО:
Следует быть внимательным, чтобы не перепутать направление установки маслоотражателя, а так же переднюю и заднюю стороны. Если справа, то 4 витка резьбы должны быть с задней стороны, а если слева, то 4 витка резьбы должны быть с передней стороны.

Обратите внимание: Замену маслоотражателя и сальника всегда следует выполнять в комплекте.

Условные обозначения
1 Коленчатый вал
2. Адаптер
3. 17,0-17,6 мм
4. 10,7-10,9 мм
5. Маслоотражатель
6. Втулка
7. Манжета

Как установить задний сальник
При помощи оправки для установки сальника запрессовать сальник.

Условные обозначения
1. Адаптер (задний)
2. Крепежные болты
3. Центральный болт
4. Втулка (задняя)
5. Манжета (задняя)
6. Кольцо адаптера (заднего)
7. Сальник

Установить манжеты (1) на крепежные болты (2), установить адаптер (3) на коленчатый вал.

Условные обозначения
1. Манжета
2. Крепежные болты
3. Адаптер

Смазать моторным маслом рабочие кромки сальника и установить сальник на задний адаптер.
Установить кольцо (2) адаптера во втулку (1) и закрепить втулку на адаптере центральным болтом.

Условные обозначения
1. Втулка
2. Кольцо адаптера

Затягивать центральный болт до того момента, когда втулка коснется адаптера и сальник чётко и надежно встанет на свое место.

Внимание:
После установки заднего сальника измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности сальника. Также следует проверить равномерность посадки сальника (измерить расстояние в 4-х точках по периметру).
Условные обозначения
1. Коленчатый вал
2. Сальник
3. 17,0-17,6 мм
4. Манжета
5. Кольцо адаптера
6. Втулка
7. Адаптер
Ну и в завершение установить маховик.

 А теперь можно посмотреть рабочие видео по теме:
«Замена заднего сальника коленвала на Fuso-Canter 4M50, Hino (Toyota) N04C, S05D, Isuzu N-серия».
Это варианты выполнения подобных работ.
Наши специалисты Клевин Валерий Валерьевич и Иксанов Александр постарались показать вам примерный порядок выполнения данных операций.

Hino: «Замена заднего сальника коленвала»

Isuzu N-серии: «Установка маслоотражательного кольца сальника коленвала»

Isuzu N – серии: «Установка заднего сальника коленчатого вала»

Адаманов Павел Дмитриевич
«КС Авто» — профессиональный ремонт грузовых автомобилей
Москва, ул.Поморская, 48А / ул.Бусиновская Горка, 2а стр.1
+7 (903) 505-63-72, +7 (925) 585-36-43
http://car-go-service.ru/
© Легион-Автодата

Замена сальника коленвала у Форд Фокус 2 в случае течи

Если в автомобиле имеет место течь заднего сальника коленвала, это становится весьма неприятным моментом, способствующим загрязнению мотора. Выливающаяся смазка уничтожает резину, если же течь идет спереди, это оперативно приводит ремень ГРМ в негодность. Протеканию расходника сзади характерно попадание масла на диск сцепления, что приводит к утрате узлом собственных фрикционных свойств. То есть, если на вашем Ford Focus II имеется подобная проблема, она требует незамедлительного устранения.

Почему сальник коленвала течет

Течь сальника на Форд Фокус 2 происходит по различным причинам, и важно определиться, какая именно деталь неисправна:

• Задний сальник отличается внушительным эксплуатационным сроком, и имеет довольно серьезные габариты.
• Передний элемент меньше, но и не такой долговечный, так что выход из строя происходит намного чаще.

Если протечки происходят в задней доле мотора, следует осуществить визуальный осмотр блока КПП и поддона. Определить протекающую смазку можно, если капнуть ее на воду и понаблюдать – трансмиссионная жидкость моментально разойдется по воде, а моторная останется одной цельной каплей.

Рассмотрим подробнее причины, в результате которых может возникнуть течь смазки из сальника коленчатого вала:

• Один из расходников дал течь при естественном повреждении по мере пробега машины, превышающего 100 тыс.км. Зачастую такая ситуация возникает в связи с вибрациями в коленвале, что приводит к внутреннему износу расходника. С течением времени расходная деталь больше не способна плотно соприкасаться с поверхностью узла, теряет свойства и повреждается.
• Если на машине не ездили длительное время или авто стояло зимой на морозе. В данной ситуации происходит засыхание сальника, он твердеет, что также не позволяет элементу надежно работать с коленвалом.
• Низкокачественная деталь, установленная на машину, также часто не способна полноценно выполнять свою работу. Чтобы избежать такой ситуации, не стоит приобретать слишком дешевые сальники от сомнительных брендов.
• Неграмотный монтаж изделия или его неравномерное положение в зоне установки. Часто монтаж сальника в требуемую позицию производится легким молотком, без серьезных усилий. Тем не менее, производители рекомендуют выполнять данную процедуру с помощью специальных инструментов.
• Вытекание моторной смазки возможно и из-за проблем в самом силовом агрегате. Если имели место определенные неполадки в работе силового агрегата, включая рост давления газов в картере, это способно повлиять на сдавливание расходника и его смещение с требуемой позиции. То есть, в зоне соприкосновения резинового уплотнителя и коленвала находится щель, допускающая вытекание смазочного материала.
• Крайне часто вытекание происходит из-за изношенного масляного фильтра. Нередко автовладельцы списывают неполадку на сальники и выполняют их замену, но проблема остается неразрешенной. Для решения достаточно произвести замену фильтрационного компонента.

Чем чреваты протечки сальника коленвала

Переходим к пагубным ситуациям, которые способны проявляться при постоянном вытекании смазочной жидкости в пространстве между уплотнителем и коленвалом. Важно понимать, что данную течь несложно перепутать с протечками со стороны уплотнителя масляного насоса – данные узлы размещены очень близко между собой, так что смазка будет вытекать практически из одного и того же места. При этом картер оказывается чрезмерно загрязненным, так как налипающее масло становится настоящим «пылесборником», а грязь оседает на двигателе.

Наиболее неприятным последствием вытекания смазки становится разрыв ремня ГРМ, также случались ситуации, когда в моторном отсеке загибались клапаны. Чтобы избежать подобных проблем, автовладельцу стоит произвести следующие действия:

• Установить новый газораспределительный ремень.
• Сменить уплотнение головки комплекса цилиндров.
• Поменять и прикатать клапаны.
• Притирка головки цилиндрового комплекса мотора.

Помимо этого, во время постоянной езды на машине с неисправным сальником возможно повреждение поршневой системы, чьи элементы соприкасаются с клапанами и выходят из строя подобным образом.

Опытным автовладельцам доподлинно известно, что небольшие шероховатости на поршнях не оказывают влияния на общее функционирование мотора, но случаются ситуации, при которых клапан пробивал поршень, что приводит к необходимости проведения капитального ремонта и значительным денежным затратам. Здесь замены потребует поврежденный поршень, изношенный клапан вала, круговые вкладыши и уплотнительный элемент картера.

Таким образом, пренебрежение проблемой вытекания жидкости в пространстве между резиновым уплотнителем и коленвалом может стать причиной выхода из строя и необходимости замены следующих компонентов:

• ремня ГРМ;
• клапанов;
• уплотнения головки цилиндра;
• смазочного материала для двигателя и антифриза для охлаждения;
• винтов крепления блочной головки;
• поврежденного поршня;
• уплотнения поддона;
• шлифовки различных поверхностей.

Подобные внушительные финансовые затраты ждут автовладельца, который использует транспортное средство с подтекающими сальниками. Становится очевидно, что замена сальника коленвала на Форд Фокус 2 – очень важна задача, не терпящая отлагательств.

Как устранить течь сальника коленчатого вала

Как уже описывалось в данном материале, самой вероятной неполадкой при течи сальника коленчатого вала выступает неграмотный монтаж данного элемента. Так, внутренняя часть расходника может загнуться, и в данной зоне начинает проступать смазка. То есть, потребуется замена заднего сальника, даже если данный элемент относительно новый.

Работы по замене заднего сальника коленчатого вала осуществляются в следующей последовательности:

• Выполняем разборку трансмиссии транспортного средства, опираясь на рекомендации из инструкции по эксплуатации к автомобилю Ford.
• Вооружившись отверткой или другим инструментом с острым окончанием (к примеру, обычным ножом), осуществляем демонтаж изношенного сальника. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить рабочие поверхности.
• Очищаем коленчатый вал тряпочками, но ни в коем случае не наждачной бумагой, как рекомендуют некоторые «мастера» — данные действия лишь ускоряют износ узла.
• Устанавливаем новый сальник, собираем трансмиссию и монтируем ее на место.

Замена переднего расходника производится следующим образом:

• Снимается комплекс шкивов, основываясь на инструкции к транспортному средству.
• Удаляется защитный кожух зубчатого ремня ГРМ, далее демонтируется сам ремень.
• Достаем зубчатый приводной шкив, после чего откроется доступ к изношенному сальнику.
• Устанавливаем новый расходник по инструкции, производим сборку узла в обратной последовательности.

Такой алгоритм действий позволит выполнить самостоятельную замену вышедшего из строя сальника и избавиться от течи из коленвала, но выполнять ее стоит только при полной уверенности в собственных силах. В противном случае, лучше доверить дело профессиональным специалистам, которые произведут все работы надежно и качественно.

Как проверить сальники коленвала

Сальник – это небольшая деталь, состоящая из резины, которая располагается на коленвале двигателя.

То есть сальник, оберегает сам двигатель от утечкижидкостей и выступает в роли надежного предохранителя.

Если бы не было сальников, то такие жидкости какмашинное масло и тосол вытекли бы в щели, которые находятся между движущимися деталями.

Но, слава богу, сальники этого не допустят, и масла будут надежно храниться в двигателе. Но сальники не всегда могут надежно защищать двигатель автомобиля от утечки и обеспечить 100 %-ную непроницаемость.

Бывает, что и сальники дают течь. Что же делать водителю в такой неприятной и нестандартной ситуации? Можно найти причину протекания сальников?

Например, корень всех Ваших бед может быть в самом масле, если оно протекает, то или слишком жидкое или ужасного качества.

Если всё дело в масле, то чтобы не было больше протекания, просто попробуйте заменить масло на более качественное.

Всегда контролируйте уровень масла и не забывайте вовремя подтягивать болты. Но чтобы полностью раскрыть подвох, нужно определить какой именно сальник стал подтекать.

Вариантов может быть 2: течет коренной сальник или же сальник коробки передач. Чтобы точно определить какой сальник протекает, Вам нужно провести эксперимент.
Как проверить сальник на прочность

Не обязательно обращаться за дорогостоящей помощью к мастерам на СТО, можно разоблачить “предателя” не выезжая из собственного гаража.

Так каким образом можно определить “врага утечки”? Вам нужно умудриться взять каплю жидкости, которая сочиться из-под Вашего автомобиля и поместить ее в воду.

В эту же воду нужно добавить еще 2 капли масла: одна капля масла будет с коробки передач, а другая с двигателя. Как уже известно, масла добавленные Вами в холодную воду, будут по-разному реагировать на “новую среду обитания”.

Например, трансмиссионное масло сразу же начнет плавно растекаться по поверхности воды, а вот моторное масло еще долгое время будет сохранять форму оптической линзы.

Итак, мы наглядным образом, сравнивая поведение двух капель масел на поверхности воды, сможем уверенно определить: какой же сальник нас подвел и стал протекать. А после данного исследование мы примем решение, какой же сальник нуждается в экстренной замене…

Как определить течь сальника коленвала? Какие действия требуются для диагностики и своевременной замены запчасти? Особенности и многое другое расскажем более подробно.

Выявление проблемы

Автомобиль имеет сальники двух типов:

Для того чтобы определить, какой заменить, надо понимать, какой начал протекать. Передний уплотнитель выходит из строя значительно чаще заднего. Определить это может пробой рабочей жидкости. Например, вы заметили, что из-под коленвала капает некая субстанция. Это не антифриз, так как он имеет определенный цвет, и перепутать его с маслом крайне трудно. Также это не стеклоомывающая жидкость. Она либо бесцветная, либо голубоватая и довольно жидкая. Для диагностики требуется капнуть немного жидкости в емкость с холодной водой:

• трансмиссионное масло сразу расплывется по поверхности;
• моторное более вязкое, длительное время будет оставаться на поверхности одной каплей.

Существует несколько причин, почему возникает проблема. Во-первых, износ уплотнителя. У всех деталей есть свой ресурс. В случае с передним сальником – это 100–200 тысяч км. Внутренняя часть сальника передней части двигателя подвергается сильным вибрациям вала при движении. Потому запчасть перестает выполнять свои функции и возникает течь.

Во-вторых, если автомобиль простоял длительный период на открытой местности в сильные морозы, мягкая часть сальника затвердевает, он перестает герметично прилегать к коленвалу. В результате от нагрузок изделие легко повреждается.

В-третьих, плохое качество самого сальника. Увы, но многие автовладельцы при желании сэкономить приобретают изделия от сомнительных производителей (порой вообще неизвестных). В этом случае ни гарантии, ни соответствующих требований к работе деталь не выполняет.

В-четвертых, некорректная установка. Для того чтобы самому поменять деталь, потребуется как минимум день-два, так как необходимо снять немало функциональных элементов, чтобы добраться до сальника. Потом их нужно собрать в обратном порядке. Ошибки не исключаются. Потому, если есть сомнения, лучше обращаться на станцию техобслуживания.

В-пятых, неисправность масляного фильтра. Перед тем как заменить сальник, стоит убедиться, что нет течи в этом устройстве.

На работу сальника влияет исправность двигателя. Если в моторе имеются другие серьезные неполадки, замена уплотнителя не избавит от течи.

Неприятные последствия

К чему может привести утечка масла через передний сальник? Здесь есть два серьезных последствия, которые должны заставить любого автомобилиста задуматься о своевременном обслуживании машины:

1. Ремень ГРМ. Если масло, вытекая через сальник, попадает на шкив и ремень газораспределительного механизма, высоки риски его разрыва. Дело в том, что его химический состав способен разъедать резину ремня ГРМ. Потому несвоевременная замена может привести к дополнительным расходам и не только. Например, обрыв ремня способен вызвать загиб клапанов и поломку мотора.
2. Трансмиссия. Попадая на систему сцепления, масло ухудшает ее свойства.

Иногда течь сальника путают с протеканием прокладки в масляном насосе. При этом картер обязательно будет загрязнен, ведь вязкость масла притягивает пыль и другие мелкие частицы.

Протечка заднего сальника сказывается на мощности автомобиля. Масло, попадая на механизм сцепления, снижает его фрикционные свойства. Кроме того, это вызовет увеличение расхода топлива, а также смазывающих материалов.

Основные признаки износа сальников коленвала скутера

Кроме явных признаков износа сальников коленчатого вала скутера, выраженных в виде банальных подтеков бензина со стороны левого или правого коренного подшипника в сторону вариатора или генератора, можно выделить также косвенные признаки.

Рассмотрим основные из них. Итак, при износе сальников коленвала, почти всегда наблюдается следующее:

• Бедная смесь. Регулировка карбюратора не дает положительных результатов. Подсоса воздуха со стороны патрубка воздушного фильтра нет (обязательно следует исключать любой другой подсос воздуха), карбюратор чистый, настроенный, однако смесь все равно бедная.
• Нагар на свече заметно отходит в сторону осветления, вплоть до белого, из-за того же обеднения смеси.
• Наблюдается перегрев двигателя, вплоть до клина, опять-таки, из-за обеднения топливно-воздушной смеси.
• Холостые обороты нестабильные, плавают и не поддаются регулировке.
• Завести скутер на холодную достаточно проблематично и данное явление можно сравнить с признаками заметного падения компрессии.
• Плохой набор оборотов также может свидетельствовать об износе одного или обоих сальников коленвала.
• При этом, компрессия остается неизменной, а меняется лишь вакуум и давление в картере скутера.

Все вышеперечисленное может прямо указывать и необходимости замены сальника, а вердикт в данном случае подтверждается обычной ревизией и обнаружением подтеков бензина.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Насколько серьезна утечка через заднее главное уплотнение?

Плохо. Утечка заднего главного уплотнения может вызвать серьезные проблемы в вашем автомобиле. Что еще хуже, замена заднего главного уплотнения может быть одной из самых дорогостоящих работ, которые вы можете выполнить на своем автомобиле, после замены прокладок головки блока цилиндров или восстановления трансмиссии. Но что делает утечку заднего главного уплотнения такой серьезной? В этой статье мы ответим на этот вопрос и поможем вам определить, есть ли у вас утечка в заднем главном уплотнении вашего автомобиля.

Что делает утечку заднего главного уплотнения такой серьезной?

• Место утечки
• Тип уплотнения
• Скорость утечки

Место утечки

Самым большим вкладом в стоимость замены заднего главного уплотнения является расположение уплотнения и, следовательно, расположение утечка.Заднее основное уплотнение в вашем автомобиле находится в задней части двигателя и закрывает коленчатый вал, когда он выходит из двигателя. Затем на фланец коленчатого вала привинчивается маховик или гибкая пластина вашего автомобиля, при этом заднее основное уплотнение устанавливается между двигателем и трансмиссией. Чтобы заменить уплотнение, необходимо будет снять двигатель или трансмиссию. Как только один из них будет удален, масляный поддон также должен выйти, так что это будет дорогостоящая работа.

Тип уплотнения

Некоторые уплотнения и прокладки в вашем двигателе никогда не вызывают больших утечек из-за конструкции или из-за того, что они не герметизируют часть двигателя, находящуюся под давлением.Заднее основное уплотнение подвержено как высокому давлению масла, так как оно находится рядом с задним основным подшипником, а также вращающимся коленчатым валом, который постоянно изнашивается на внутренней стороне уплотнения. Независимо от того, как часто вы меняете масло, вращающийся металлический коленчатый вал в конечном итоге изнашивает уплотнение настолько, что вызывает утечку.

Скорость утечки

Возможность очень быстрой утечки является самым большим фактором, который делает настолько опасным движение с утечкой через заднее основное уплотнение. Как мы только что упомянули, ваше заднее главное уплотнение находится в месте, куда попадает много масла, и в нем имеется дополнительный износ из-за вращения коленчатого вала.Если уплотнение порвется или потрескается при полном вращении коленчатого вала, это может привести к очень быстрому разрыву уплотнения, что приведет к очень быстрой утечке. Быстрая утечка может очень быстро понизить уровень моторного масла до опасного уровня, а опасно низкий уровень масла может привести к необратимому повреждению двигателя. Для получения дополнительной информации о том, почему протечки заднего главного уплотнения плохи, присоединяйтесь к Кларку в нашем гараже для быстрого объяснения!

Как узнать, что у меня есть утечка в заднем главном уплотнении?

Теперь, когда вы знаете, насколько серьезной может быть протечка заднего главного уплотнения, важно уметь ее обнаружить.Если у вас есть утечка заднего главного уплотнения, масло будет капать либо с масляного поддона двигателя, либо с передней части трансмиссии, называемой колоколом. Проблема в том, что из-за других утечек масло может капать и из этого места. Например, протекающая прокладка масляного поддона или даже протекающая прокладка крышки клапана может стекать в двигатель и вызывать потеки масла в этом месте. Единственный способ убедиться, что у вас есть утечка заднего главного уплотнения, — это тщательно очистить двигатель, затем запустить двигатель и проверить, нет ли подтеков, которые выглядят так, как будто они выходят из картера трансмиссии.Если ваша трансмиссия имеет контрольную пластину, вы также можете открыть ее и проверить наличие моторного масла на задней части маховика или гибкой пластине.

Если вы обнаружили утечку заднего главного уплотнения в своем автомобиле, устраните утечку сегодня, пока не стало слишком поздно. Отправляйтесь в местные магазины автозапчастей и заберите задний главный уплотнитель BlueDevil. Просто добавьте задний главный уплотнитель BlueDevil в моторное масло вашего автомобиля, и утечка вашего заднего главного уплотнения будет остановлена, пока вы управляете автомобилем.

Заберите задний главный уплотнитель BlueDevil сегодня в вашем любимом местном магазине автозапчастей, например:

• AutoZone
• Advance Auto Parts
Auto
• Advance Auto Parts
Auto
• Запчасти
• NAPA Auto Parts
• O’Reilly Auto Parts
• Pep Boys
• Fast Track
• Специалисты по запчастям от бампера до бампера
• S&E Quick Lube Distributor
• DYK Automotive
• Fisher
• Автозапчасти Автозапчасти Fisher
Автозапчасти Магазины запчастей
• Магазины Hovis Auto & Truck Supply
• Salvo Auto Parts
• Автозапчасти Advantage
• Магазины оригинальных автозапчастей
• Магазины Bond Auto Parts
• Tidewater Fleet Supply
• Bumper to Bumper Auto Parts
• Any Part Auto Parts
• Бытовые автозапчасти

Изображения Pro vided By:

rear_main_seal_leak.jpg Автор Dreamnikon — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка

Что такое задний основной герметик Blue Devil?

Blue Devil Products предлагает больше, чем одно решение конкретной проблемы, связанной с двигателем внутреннего сгорания или его трансмиссией. В этой статье мы сосредоточимся на устранении утечки заднего главного уплотнения. Ваш автомобиль или грузовик потребляют масло и оставляют масляные пятна на земле? Проблема может заключаться в утечке заднего главного уплотнения. Есть несколько компаний, которые предлагают продукты, утверждающие, что они решают эту проблему.Мы выбрали Blue Devil Products только по той причине, что нам нравятся Митч Райдер и версия Detroit Wheels «Дьявол в синем платье».

Здесь также возникает вопрос, что такое задний главный сальник и для чего он нужен? В каждом поршневом двигателе внутреннего сгорания есть коренные подшипники, а коренные подшипники поддерживают вращение коленчатого вала в ванне с моторным маслом. Вращающийся коленчатый вал создает атмосферное давление (парусность) внутри картера (масляного поддона), и это заставляет масло находить место для утечки.

Количество коренных подшипников может варьироваться, но всегда будут передний и задний коренные подшипники. Передний коренной подшипник обычно уплотняется на выступе коленчатого вала масляным сальником крышки привода ГРМ, а задний коренной подшипник — на хвостовой части коленчатого вала. Задний главный сальник всегда расположен перед фланцем, на котором крепится маховик рычага переключения передач или гибкая пластина автоматической коробки передач. Неважно, с какой машиной или грузовиком вы имеете дело; Замена протекающего заднего главного уплотнения — это всегда серьезная работа.Прежде чем вы перейдете к затратам и хлопотам, связанным с физическим снятием и заменой заднего главного уплотнения, заливка химической добавки, такой как задний главный уплотнитель Blue Devil, в моторное масло, стоит минимальных затрат и усилий.

Ну? Blue Devil вреден для вашего двигателя?

Просмотреть все 17 фото

Ответ — категорическое нет. И если вы задаетесь вопросом о безопасности использования кондиционеров заднего главного уплотнения и продуктов для предотвращения утечек других марок, таких как Bar’s Leak или Justice Brothers, не беспокойтесь.Почти все они используют один и тот же активный ингредиент.

Дьявол в синем платье

Синий дьявол кристально чистый, как минеральная вода, но не берите его в руки. Используйте воронку, чтобы предотвратить разбрызгивание при заливке Blue Devil в место заливки масла вашего автомобиля. В былые времена механики по теневому дереву заливали моторное масло разбавителем для лака, чтобы надуть резиновую крышку привода ГРМ и задние основные уплотнения, чтобы остановить утечки — и, да, иногда это помогало.

Автомобили с малым пробегом, у которых возникают основные утечки в задней части салона

Просмотреть все 17 фотографий

В качестве нашего исследуемого автомобиля мы использовали Camaro Chevy Z28 25-й годовщины 1992 года с пробегом менее 38000 миль.Отсутствие активности при малом пробеге, равно как и износ двигателя при большом пробеге, может привести к утечке заднего главного уплотнения или уплотнения привода ГРМ. И да, вы действительно видите масляные пятна под Z28, оттертые от цемента.

Перед Blue Devil убедитесь, что масло чистое. рекомендации производителя по спецификации масла, содержащиеся в руководстве пользователя.

Ил двигателя!

Просмотреть все 17 фотографий

Не используйте пальцы, как показано (плохая идея), но посмотрите где угодно, например, внутри крышки клапана, чтобы определить, есть ли у вас накопление вредного осадка из-за отсутствия замены моторного масла в указанной интервалы или проезд на короткие расстояния, не позволяя двигателю должным образом прогреться.

Промывка масла при большом пробеге Осадок при малом пробеге

Просмотреть все 17 фото

Масляный осадок в двигателе скапливается повсюду, в том числе внутри задних главных уплотнений, и приводит к закупорке масляных бортиков и делает сальники хрупкими.Использование высококачественного моторного масла, разработанного для двигателей с большим пробегом, с добавлением дополнительных моющих средств, может помочь смыть шлам с двигателя с малым пробегом.

Всегда заменяйте масляный фильтр новым маслом

Посмотреть все 17 фото

Мы предпочитаем запчасти Duracraft и покупаем все наши автомобильные потребности в AutoZone в Хоторне, Калифорния. Масляные фильтры премиум-класса, измеряемые в микронах, работают с более высокой скоростью фильтрации, чем более дешевые и экономичные масляные фильтры.

Осмотр на предмет повреждений, вызванных задней основной утечкой

Просмотреть все 17 фотографий

Благодаря ребятам из Garden Grove Jiffy Lube мы смогли поднять Z28 Camaro 1992 года на предмет повреждений, вызванных протекающей задней частью основная печать.Повреждение автоматической коробки передач маловероятно, но протекающее заднее главное уплотнение на автомобиле с ручным переключением передач может привести к проскальзыванию сцепления и, в конечном итоге, к повреждению сцепления и нажимного диска.

Просмотреть все 17 фотоСмотреть все 17 фото

Признаки неисправного или неисправного сальника коленчатого вала

Уплотнение коленчатого вала — это уплотнение, расположенное в передней части двигателя, которое уплотняет конец коленчатого вала с крышкой привода ГРМ. Большинство сальников коленчатого вала изготавливаются из резины и металла и имеют круглую форму. Обычно они устанавливаются в передней крышке привода ГРМ и уплотняют конец коленчатого вала при его вращении.Хотя они являются относительно простыми компонентами, они служат важной цели, удерживая масло, которое постоянно используется и выбрасывается коленчатым валом при его вращении, от утечки из картера двигателя. Когда они выходят из строя, они могут вызвать утечки, которые могут привести к беспорядку, и, если их оставить без присмотра, могут поставить двигатель под угрозу серьезного повреждения. Обычно сальник коленчатого вала проявляет несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что, возможно, возникла проблема, которую необходимо устранить.

Большой пробег

Если ваш автомобиль приближается к большому пробегу, возможно, более ста тысяч миль, то срок службы уплотнения коленчатого вала может приближаться к концу рекомендованного срока службы.Все производители рекомендуют интервалы обслуживания для большинства компонентов автомобиля. Обслуживание уплотнения коленчатого вала в соответствии с рекомендуемыми интервалами обслуживания может предотвратить выход уплотнения из строя в первую очередь, что может вызвать другие проблемы.

Утечки масла

Утечки масла являются наиболее частым признаком неисправности сальника коленчатого вала. Если уплотнение коленчатого вала высохнет, потрескается или сломается, это может вызвать утечку масла. Небольшие утечки могут привести к скоплению масла на нижней стороне двигателя, в то время как при более крупных утечках масло может капать с передней части двигателя.

Сальник коленчатого вала установлен за главным шкивом коленчатого вала двигателя, поэтому для его обслуживания необходимо снять ремни, шкив коленчатого вала и гармонический балансир, прежде чем к нему можно будет получить доступ. По этой причине, если вы подозреваете, что сальник коленчатого вала протекает или приближается к концу срока его службы, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из YourMechanic, для осмотра автомобиля. Они смогут осмотреть ваш автомобиль и определить, нуждается ли он в замене сальника коленчатого вала.

Стоимость замены заднего главного уплотнения

Заднее основное уплотнение — это важная часть масла и двигателя, участвующая во внутренней работе вашего автомобиля. Без правильной работы трансмиссия не будет работать плавно, и ваш двигатель будет давать сбои. Это основное уплотнение, состоящее из резины или силикона, имеет решающее значение для удержания жидкости там, где оно должно быть, и обычно требует замены для ремонта при повреждении Стоимость замены заднего основного уплотнения обычно составляет от 410 до 517 долларов США, с оценкой затрат на рабочую силу. от 388 до 491 доллара от общей суммы.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Что такое заднее главное уплотнение?

Заднее главное уплотнение вашего автомобиля удерживает масло внутри задней части двигателя. Здесь коленчатый вал соединяется с трансмиссией. Коленчатый вал преобразует линейную энергию в энергию вращения, позволяя автомобилю двигаться вперед.

Коленчатый вал — это вращающийся вал, который отвечает за преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное движение.Коленчатый вал — главная особенность системы двигателя, которая преобразует линейную энергию в энергию вращения, позволяя колесам автомобиля двигаться вперед. Все поршни в двигателе прикреплены к кривошипу, что позволяет ему соединяться с маховиком и продвигать автомобиль вперед.

Заднее основное уплотнение работает в тандеме с коленчатым валом и трансмиссией, чтобы масло оставалось внутри двигателя и не попало на другие внутренние части автомобиля. Трансмиссионная жидкость жизненно важна для способности вашего автомобиля двигаться, поэтому заднее главное уплотнение является обязательным.На стоимость замены заднего главного уплотнения может повлиять любое повреждение трансмиссии или коленчатого вала, поэтому крайне важно отремонтировать заднее главное уплотнение и поддерживать нормальный уровень масла, чтобы это не повлияло на срок службы. вашего автомобиля.

Что делается во время замены заднего главного уплотнения?

Чтобы определить место утечки масла в автомобиле, механик должен нанести краситель в масло.Это масло отображается под ультрафиолетовым светом, чтобы увидеть, откуда происходит утечка заднего главного уплотнения. После диагностики проблемы механик может определить источник утечки, чтобы оценить стоимость замены заднего главного уплотнения.

Механику еще нужно снять трансмиссию и маховик, чтобы получить эффективный доступ к заднему основному уплотнению и утечке. Износ уплотнений может привести к утечке трансмиссионной жидкости. Затем корпус для уплотнения снимается, а боковые поверхности очищаются и обслуживаются для удаления мусора и шлама.Затем устанавливается новое уплотнение, а трансмиссия и другие внутренние части двигателя заменяются внутри.

Преимущества замены заднего главного уплотнения

Существует множество причин, по которым вам необходимо заменить заднее главное уплотнение, чтобы сократить расходы на ремонт других частей вашего автомобиля. Хотя вам не нужно ремонтировать его сразу, чем раньше вы отремонтируете заднее основное уплотнение, тем скорее у вас появится высокофункциональный автомобиль, который не вызовет никаких проблем в будущем.Вы сможете защитить свой двигатель, шестерни и другие детали от износа из-за чрезмерного использования. Эти детали будут изнашиваться преждевременно, если вы не устраните утечку, например, изношенный распределительный вал.

Кроме того, вы защитите свой автомобиль от протекающего масла, которое может вызвать повреждение и коррозию внутренних деталей. Утечка масла может вызвать дальнейшее повреждение двигателя, повышая стоимость замены заднего главного уплотнения и делая его более важным для долговечности вашего автомобиля.

Наконец, вам не нужно внимательно следить за уровнем масла. Если вы сохраните срок службы заднего главного уплотнения и замените его, вы не будете разъезжать и гадать, когда вам нужно заправить свой автомобиль.

Когда заменять заднее главное уплотнение?

Хотя замена заднего главного уплотнения имеет решающее значение для ремонта автомобиля, вы можете ездить с неисправным уплотнением. Однако масло будет постоянно вытекать из вашего автомобиля, и вам нужно будет доливать масло гораздо чаще, чем если бы уплотнение имело герметичную посадку.Если вы едете с низким уровнем масла, вы можете легко повредить распределительный вал и другие детали, которым масло необходимо, чтобы действовать как смазка, предотвращая износ.

Утечки масла вызывают значительные повреждения

Утечки масла могут привести к дальнейшему повреждению компонентов вашего автомобиля, вызывая их быстрый износ. Масло может ухудшить качество ремней, шлангов и деталей двигателя, которым для работы требуется смазка. Вы должны убедиться, что двигатель вашего автомобиля работает на максимальной мощности, что требует от вас предотвращения утечек масла.Вы можете определить, есть ли у вас утечка масла, по видимым лужам под вашей машиной, дыму, исходящему от двигателя, включенному индикатору масла на приборной панели и перегреву двигателя.

Опасность возгорания

Кроме того, утечки масла могут создать очень опасную опасность пожара. Вождение с негерметичным двигателем может привести к возникновению легковоспламеняющихся материалов. Если ваш двигатель неожиданно загорится, это опасная авария, которая может причинить вред нескольким людям. Если в вашем автомобиле случится пожар, вытекшее масло значительно усугубит проблему.

Вред для окружающей среды

Наконец, утечки масла наносят вред окружающей среде. Моторное масло опасно для окружающей среды, а вытекшее масло, стекающее на дорогу, может нанести вред окружающим территориям. При контакте с нефтью виды диких животных пострадают.

Все эти вышеупомянутые причины являются причиной того, почему при необходимости очень важно заменять заднее основное уплотнение, чтобы уменьшить последствия утечки масла и снизить затраты на замену заднего главного уплотнения.

Что влияет на стоимость замены заднего главного уплотнения?

Во-первых, вам нужно знать, что стоимость замены заднего главного уплотнения будет разной в зависимости от марки и модели автомобиля, пробега, текущего состояния и уровня масла. Заднее главное уплотнение для автомобиля может стоить менее 50 долларов, поэтому вам может быть интересно, почему замена заднего главного уплотнения стоит сотни. Основная часть затрат, которые вы будете платить за форму кузова механика, связана со значительным объемом труда, который требуется для замены уплотнения и, возможно, прокладок, уплотнений и других компонентов.

Затраты на оплату труда

К сожалению, ремонт вашего автомобиля требует затрат на рабочую силу. Замена заднего главного уплотнения — не сложная работа, требующая много часов. Стоимость замены заднего главного уплотнения высока из-за того, что механик снимает трансмиссию с двигателя, что требует снятия двигателя, и механику необходимо позаботиться о принадлежностях, проводах и домах, которых следует избегать или помечены.Удаление таких больших компонентов в вашем автомобиле, как правило, требует дорогостоящего оборудования, что увеличивает стоимость замены заднего главного уплотнения.

Другие компоненты, подлежащие замене

При замене заднего главного уплотнения могут потребоваться другие компоненты вашего автомобиля. Например, обычно необходимо снимать масляный поддон. Для снятия масляного поддона механик должен установить новую прокладку. Изношенная прокладка — наиболее частая причина утечек масла.Кроме того, вы можете выбрать замену переднего сальника кривошипа или сцепления, что сэкономит вам затраты на рабочую силу в будущем, поскольку ваш механик уже там и проделал тяжелую работу.

Повреждение дополнительных деталей из-за протечек

Кроме того, при утечках масла под автомобилем всегда остается лужа жидкости, которая может вызвать повреждение проводов и датчиков в автомобиле. Обязательно определите, стоит ли вам стоимость замены заднего главного уплотнения. Возможно, вам лучше будет продать свой автомобиль компании с хорошей репутацией и сэкономить немного денег на следующем автомобиле. .

Оно того стоит?

После того, как у вас будет оценка стоимости замены заднего главного уплотнения, вы решите, хотите ли вы потратить эту сумму денег на свой автомобиль. Ваша машина в хорошей форме и стоит ли она того по такой цене? Движение с протечкой заднего главного уплотнения может быть опасным, так как это приводит к низкому уровню масла за очень короткое время.Низкий уровень масла может серьезно повредить ваш двигатель, что приведет к более дорогостоящей замене и ремонту в будущем.

Вы можете снизить стоимость замены заднего главного уплотнения с помощью D.I.Y.

Если вы чувствуете, что можете отремонтировать заднее основное уплотнение, не доставив автомобиль к механику, у нас есть несколько шагов, которым вы можете следовать, чтобы снизить затраты на замену заднего главного уплотнения и снова запустить автомобиль.

Подняв машину домкратом, необходимо отсоединить аккумулятор.Когда вы снимаете трансмиссию, вам нужно снять стартер во время этого процесса. Убедитесь, что стартер не был поврежден — средняя стоимость замены стартера составляет от 430 до 700 долларов. Чтобы избежать короткого замыкания и каких-либо проблем с электричеством, следует отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.

• Снятие выхлопной системы

Чтобы создать достаточно места для снятия трансмиссии, вам нужно наклонить двигатель под углом вниз, чтобы вы могли безопасно снять трансмиссию.Если выхлопная система находится на пути трансмиссии, тогда выхлоп также необходимо будет удалить частично — или полностью, в некоторых случаях.

Вне зависимости от того, является ли ваш автомобиль переднеприводным или заднеприводным, вам придется снять карданный вал или ось CV, чтобы оставить достаточно места для прохождения трансмиссии. Для обеспечения зазора необходимо снять автомат или рычаг переключения передач, что потребует снятия болтов приводного вала, фланца, проверки U-образных шарниров, переустановки карданного вала и повторной установки болтов после снятия трансмиссии.

Далее нужно снять трансмиссию. Неважно, автоматическая ли трансмиссия или рычаг переключения передач — она ​​должна выйти. Убедитесь, что трансмиссия не нуждается в каких-либо работах, таких как промывка жидкостью или замена соленоида. Основное различие между этими двумя моделями заключается в том, что в автомате есть две охлаждающие линии, проходящие через радиатор. Эти две линии необходимо расстегнуть с помощью гаечного ключа, а гидротрансформатор нужно будет снять с гибкой пластины.

Выкрутите болты гидротрансформатора по одному, используя головку на ⅜ дюйма и трещотку. После снятия болта проверните коленчатый вал в обычном направлении. Это будет продолжаться до тех пор, пока не появится следующий болт, где вы можете повторить тот же процесс.

• Снимите маховик или гибкую пластину

Если у вашего автомобиля стандартная трансмиссия, у вас будет сцепление и маховик.Эти две части необходимо снять с автомобиля перед заменой заднего главного уплотнения. У автомобиля с автоматической коробкой передач необходимо снять гибкий диск — поздравляем, открутить этот механизм проще.

• Снимите болты заднего главного уплотнения

После того, как вы освободили место для трансмиссии и удалили ненужные детали, вы перейдете к заднему главному уплотнению.Анатомия заднего главного уплотнения состоит из цилиндрической металлической детали в середине уплотнения — это коленчатый вал. Меньшая деталь в центре коленчатого вала — это направляющий подшипник, установленный только на заднеприводных автомобилях с механической коробкой передач.

Используйте большую отвертку, чтобы снять пластину двигателя и получить доступ к корпусу заднего главного уплотнения. Теперь вы можете обнаружить, что болты масляного поддона проходят через масляный поддон в корпус заднего главного уплотнения. Снимает эти болты.

Корпус уплотнения будет иметь болты, крепящие корпус к задней части блока цилиндров.Снимите эти болты, повернув их против часовой стрелки. Теперь вы можете снять весь корпус уплотнения. Используйте большую отвертку, чтобы отделить корпус от блока цилиндров.

• Снимите заднее уплотнение главного коленчатого вала

Иногда может заклинивать задний главный сальник коленвала. Снять уплотнение нужно осторожно поддев. Теперь вручную снимите задний главный сальник со ступицы.

• Соответствует новому сальнику заднего коленчатого вала

Если вы планируете заменить старое заднее основное уплотнение на новое, вам необходимо согласовать новый вариант со старым блоком, убедившись, что они совпадают внутри.

Используйте скребок для прокладок, чтобы удалить старый прокладочный материал из корпуса уплотнения. После того, как очистка будет завершена, вы можете поместить уплотнитель в корпус.Равномерно забейте уплотнение на место. После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика.

• Установите заднее главное уплотнение

Нанесите немного моторного масла на ступицу коленчатого вала перед заменой уплотнения. Вставьте корпус уплотнения на место, переставьте болты блока и масляного поддона и затяните болты. Закончите, затянув болты масляного поддона. Используйте небольшой пробойник и молоток, чтобы установить фиксатор на место.

Если у вас мало денег и вы не хотите платить за работу механика, вы можете попытать счастья, заменив заднее основное уплотнение самостоятельно, чтобы сократить расходы.

Что делать, если у меня нет денег на замену, но я не могу сделать это самостоятельно?

Если вы не знаете, как выполнить описанные выше действия для замены заднего главного уплотнения, возможно, вы не захотите оплачивать дорогостоящую стоимость замены заднего главного уплотнения.В этом случае лучше всего доставить машину в надежное место для получения справедливой стоимости. Посетите CashCarsBuyer, чтобы продать свой старомодный автомобиль и заработать дополнительные деньги на покупку нового и безопасного автомобиля!

Размеры сальника заднего коренного подшипника

MGA With An Attitude
Размеры САЛЬНИКА ЗАДНЕГО главного подшипника — CS-109

Двигатели MGA не имеют резинового уплотнения на заднем конце коленчатого вала.Здесь используется механическое спиральное уплотнение. В самой задней части блока цилиндров коленчатый вал проходит очень близко к блоку и крышке коренного подшипника. В коленчатом валу имеется узкая винтовая канавка, которая работает как шнек, вытягивая случайное масло в сливную полость крышки подшипника при работающем двигателе.

На двигателе № BP15GB-6615 минимальный рабочий зазор был увеличен на 0,002 дюйма, очевидно, чтобы предотвратить физический контакт между коленчатым валом и окружающим металлом блока и крышки подшипника.Это было достигнуто за счет уменьшения максимального диаметра коленчатого вала на 0,002 дюйма, а также уменьшения допусков на обработку диаметра коленчатого вала, чтобы избежать слишком большого зазора в худшем случае увеличения допуска. Конечный рабочий зазор предполагается равным 0,003 «до 0,006 дюйма (0,076–0,152 мм). Обратите внимание на то, как это сравнивается с номинальным диаметральным зазором масляной пленки 0,002 дюйма в шейках коренных подшипников.

См. Меморандум о конфиденциальном обслуживании MG / 212 — Утечки масла в заднем коренном подшипнике.Для ранних двигателей диаметр коленчатого вала составлял 2,1405 дюйма / 2,1390 дюйма. Затем это значение было уменьшено до 2,1385 «/ 2,1380». Для поддержания общего рабочего зазора 0,003 дюйма / 0,006 дюйма сопрягаемое отверстие в блоке и крышке подшипника должно находиться в диапазоне 2,1415 дюйма / 2,1440 дюйма. Некоторым двигателям раннего производства может потребоваться соскребать 0,001 дюйма материала из отверстия корпуса для достижения минимального указанного зазора. Обратите внимание, что внутренний диаметр этой области уплотнения на несколько тысячных дюйма меньше, чем размер отверстия для опор коренных подшипников. (номинально 2.146 дюймов). Это важно иметь в виду при расточке блока цилиндров. Если вы расточите поверхность заднего уплотнения до такого же размера, что и опоры коренных подшипников, заднее уплотнение будет иметь слишком большой рабочий зазор и, вероятно, будет иметь значительную утечку.

Чтобы избежать контакта металла с металлом между коленчатым валом, блоком и крышкой подшипника, вкладыши коренных подшипников не должны работать в изношенном состоянии с чрезмерным зазором.Периодическая замена вкладышей коренных подшипников является хорошей страховкой от этого.

Если вкладыши коренных подшипников становятся чрезмерно изношенными, что приводит к контакту коленчатого вала с блоком и крышкой подшипника, сопрягаемые металлические детали могут быть повреждены, что, в свою очередь, может привести к чрезмерной утечке масла в задней части двигателя. Очевидным решением этой проблемы является установка нового коленчатого вала. Также слегка сбрите крышки коренных подшипников и установите их на место, затем расточите коренные шейки подшипников, чтобы восстановить исходный внутренний диаметр. Это дорого как с точки зрения запчастей, так и с точки зрения затрат на рабочую силу.

Чрезвычайно сложно восстановить металл на коленчатом валу и заново обработать поверхность спирального уплотнения. Временным способом спасти слегка изношенный коленчатый вал может быть повторная шлифовка внешнего диаметра на поверхности спирали, а затем бритье и расточка крышек подшипников, чтобы соответственно уменьшить диаметр сопрягаемого отверстия. Помните, что при этом образуются нестандартные детали, и новый коленчатый вал на замену не поместится в переделанном блоке (без дополнительной обработки блока).

Альтернативным (и гораздо более дешевым) решением серьезной утечки масла может быть установка специально изготовленного резинового уплотнения.

Щелкните, чтобы просмотреть подробную информацию о деталях.

Месяц назад наш генератор показал небольшое запотевание масла вокруг вентилятора охлаждения генератора. Чуть менее 7000 часов — это немного рано для утечки, но это не большая проблема, поскольку задние главные сальники не выходят из строя ни катастрофически, ни даже быстро. Это просто означает, что в следующем году или около того нам придется заменить эту печать.К сожалению, это большая работа, и в настоящее время у нас нет необходимых деталей, но задние основные сальники не выходят из строя быстро, поэтому мы не особо беспокоимся об этом.

Месяц назад на внутренней стороне корпуса шкафа не было даже масляного тумана. Но этот быстро ухудшился, и через 200 часов он разбрызгивает столько масла по корпусу, что оно стекает по стенкам двигателя и по шумопоглощающему материалу корпуса. Это настоящий беспорядок, и он быстро ухудшается.

Замена заднего главного сальника — это большая работа, которой мы не надеемся.Рон и Нэнси Голдберг из Nordhavn 50 Duet прислали нам подробные инструкции с изображениями о том, как выполнять эту работу. Мы все еще не с нетерпением ждем этого, но подробные инструкции от Рона и Нэнси сделают это намного проще, когда мы возьмемся за дело. Кроме того, что может быть впервые, у нас нет ни необходимых деталей, ни практического обходного пути. А поскольку это лодка с одним генератором, нам нужно держать двигатель в рабочем состоянии. Итак, после дальнейшего изучения проблемы, мы решили провести пару экспериментов.

Проверка масла Прежде чем окончательно отказаться от масляного уплотнения задней почты, мы искали утечки выше, которые намного проще обслуживать. Здесь вы можете увидеть, что прокладка коромысла хорошо запечатана, а задняя часть держателя вала коромысла и головка блока цилиндров чистые и белые. Мы не часто «хотим, чтобы у нас была утечка масла в верхней части двигателя», но это одна из них :-).

Задний главный сальник Чтобы свести к минимуму распространение масла, теперь у нас есть масляный подгузник, который прилегает к звукоизоляции.Это позволяет генератору по-прежнему иметь полный поток охлаждающего воздуха, но сдерживает самые сильные брызги масла. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что масло стекает под топливным фильтром, и он был очищен только что 1,5 часа работы. Эта утечка довольно быстро переросла в серьезную.

Масляный спрей Вот маслосборник через 1,5 часа работы. Масляный подгузник заполняется через 7-10 часов, и его необходимо заменить.Это одновременно и беспорядок, и делает работу вокруг генератора грязной перспективой.

Манометр Всякий раз, когда в двигателе наблюдается серьезная утечка масла и, особенно когда утечка быстро ухудшается, наиболее вероятной причиной является избыточное давление в картере. Это может быть вызвано чрезмерным прорывом из-за неисправных колец или другими внутренними проблемами двигателя, но более распространенной причиной являются неисправные системы вентиляции. Избыточный поток легко проверить, открыв нижнюю заливную горловину масла, когда двигатель работает с полной нагрузкой, и проверив поток воздуха.Их должно быть очень мало. Мы решили использовать манометр для измерения внутреннего давления в картере, но «наощупь» почти не хуже. В этом измерении мы обнаружили, что внутреннее давление в картере составляет 1,17 дюйма водяного столба. Это 0,042 фунта на квадратный дюйм, так что положительное давление очень небольшое. Компания Northern Lights не публикует данные о давлении в картере для своих двигателей, но согласно спецификации Deere для нашего главного двигателя это менее 2 дюймов водяного столба. Из прошлых испытаний мы знаем, что Deere работает в диапазоне от 0,8 до 1,3 дюйма, поэтому Lugger находится прямо посередине при 1.17 дюймов воды. Это то, чего можно ожидать от исправного двигателя, не имеющего никаких признаков износа.

Температура Одна из самых частых причин выхода из строя сальников — это превышение температуры, но этот двигатель никогда не перегревался. У него есть отсечка по высокой температуре при 205 ° F, и она никогда не была выше этого значения, и большую часть времени она опускается в диапазоне от 186 до 188 ° F. Уплотнения обычно работают при температуре двигателя, поэтому мы в основном на это ориентируемся.Но температура воздуха в корпусе также может быть проблемой, хотя обычно эти проблемы связаны с регулятором напряжения и электрическими компонентами внутри горячего корпуса. Чем горячее становится, тем хуже для этих компонентов. Сальники будут работать при любой температуре, при которой работает сам двигатель (в нашем случае от 186F до 188F и никогда не выше 205F). Но мы все же воспользовались возможностью проверить температуру воздуха в корпусе и обнаружили 109F в машинном отделении 88F. В наихудшем случае мы поставили генератор на полную нагрузку на час, и он показал 117F в машинном отделении 95F.Это говорит о том, что температура корпуса в норме и наш регулятор напряжения работает в приемлемых условиях. Если вы проверяете свой собственный генератор, убедитесь, что теплозащитный экран корпуса не опускается и не отслаивается, не блокируя потоки воздуха, и убедитесь, что у вас нет запасных частей, препятствующих потоку воздуха в корпусе. По нашему мнению, выход из строя заднего главного сальника раньше 7000 часов — это немного рано, но нет никаких свидетельств экологических проблем. Однако нет никаких сомнений в том, что задний главный сальник требует замены.

Вентиляция картера Система вентиляции картера генератора, используемая компанией Northern Lights, имеет простую конструкцию, почти не допускающую ошибок. Вентиляционные отверстия картера выходят прямо на впуск двигателя через небольшую диафрагму, которая образует клапан. Сзади у него есть легкая пружина, которая закрывает картер до тех пор, пока не образуется примерно 1,00 ″ воды, и в этом случае диафрагма поднимается против пружины и выпускает воздух из картера в воздухозаборник двигателя.Из проведенного ранее испытания манометром мы знаем, что у нас нет избыточного давления в картере, но мы все же хотели проверить, что эта диафрагма работает правильно, а коалесцирующий фильтр масляного тумана с металлической сеткой перед ней был чист. Оба находятся в идеальном рабочем состоянии и работают по назначению.

Коалесцирующий масляный фильтр Здесь мы проверяем коалесцирующий масляный фильтр, чтобы убедиться, что он не засорен, а пары картера могут выходить во впуск двигателя через мембранный клапан без какого-либо сопротивления, кроме пружины за клапаном схемы.Все правильно проверил.

Эксперимент Мы перешли от генератора, который не дает утечек масла в течение 6600 часов, к легкому масляному туману вокруг охлаждающего вентилятора генератора, к тому, что масло свободно разбрасывается вокруг корпуса генератора. От легкого запотевания до работы масла везде прошло всего 200 часов и продолжает быстро ухудшаться. Мы знаем, что температура двигателя в порядке, уровень масла невысокий, температура корпуса в порядке, система вентиляции картера работает правильно, но через задний главный сальник течет много масла.Похоже, что он потерпел неудачу как рано, так и нехарактерно быстро. Замена заднего главного сальника — это большая работа, и, возможно, впервые, у нас нет ни необходимых деталей, ни практического обходного пути. А поскольку это лодка с одним генератором, нам нужно держать двигатель в рабочем состоянии. Поэтому мы решили провести пару экспериментов. В первом эксперименте мы решили поработать с нейтральным давлением в картере и посмотреть, уменьшит ли это утечку масла. Во втором запланированном эксперименте мы провели небольшое отрицательное давление. Мы реализовали картер нулевого давления, сложив тряпку на четыре части и зажав ее шлангом над отверстием для заливки масла при снятой крышке заливной горловины. Это дает четыре слоя тряпки для предотвращения проблем с масляным туманом, но, в противном случае, для обеспечения нейтрального давления в картере.

Улучшенное Крошечная разница между 1,17 ″ водяного столба и 0 ″ существенно повлияла на скорость утечки масла. Вот двигатель после 8 часов работы при нормальной нагрузке.Там, где масло было разбрызгано повсюду в корпусе, теперь оно снова превратилось в легкий туман с небольшим скоплением масла на решетке, окружающей вентилятор охлаждения генератора. Эта разница примечательна. Он все еще протекает, но составляет всего 5–10% от того, что протекал раньше. Раньше масло стекало по распределительной коробке и Wavenet до верхнего угла кожуха генератора. Там был настоящий масляный душ. Ему все еще нужно новое заднее главное масляное уплотнение, но теперь у нас больше времени, чтобы получить запчасти и выполнить работу, когда у нас есть время, а не в качестве аварийной службы.

замена заднего главного сальника двигателя — Oilheads

Получил сегодня свой новый сальник, не похожий на старый. Специалист по запчастям говорит, что BMW 3 раза меняла дизайн этого. (97R1100RT) Вот в чем загвоздка! Насколько глубоко я установил новую печать. Также не очевидно, в какую сторону он должен попасть в двигатель. Кому-нибудь приходилось менять в последнее время на эту модель?

Я только что просмотрел руководство по R1150, и процедура кажется довольно простой:

1 /.Установка сальника вала со стороны коленчатого вала производится следующим образом.

1a / • Тщательно сформируйте кромку радиального уплотнения вала по

.

рука.

1b /. Смажьте радиальное уплотнение вала на уплотнительной / контактной поверхности.

1c / • С помощью монтажной втулки (BMW № 11 5 702) установите радиальное уплотнение вала ЗАКРЫТЫМ стороной к муфте (трансмиссии) на втулку,

1д /. Снимите монтажную втулку (оставив монтажную втулку надетой на сальник)

1e / • Монтажная втулка в комплекте с радиальным уплотнением вала на

коленчатый вал (снова закрытым концом, обращенным к трансмиссии) •

1f /.Используйте дрифт (обычно BMW № 11 5 701 вместе с

втулку) для установки радиального сальника на коленчатый вал.

1 г /. Снимите установочную втулку.

Это внутренний сальник, теперь внешний сальник —

2 /. Установка радиального сальника вала со стороны сцепления

2a /. Осторожно отредактируйте кромку радиального уплотнения вала вручную.

2b / • Смажьте радиальное уплотнение вала на уплотнительной / контактной поверхности.

2c / • Используя монтажную втулку, (конус, но обычно инструмент BMW No.