ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Коммутатор на уаз как проверить


Двигатель не заводится! ЧАСТЬ I. Коммутатор. — УАЗ 3909, 2.4 л., 1995 года на DRIVE2

Двигатель не заводится! «Поэма» в трех частях)

ЧАСТЬ I. Коммутатор.

Зимой УАЗ стал заводится все хуже и хуже, а если вдруг и завелся, то работа двигателя на холостых (а особенно на не прогретом) напоминала работу дизеля — обороты постоянно плавали. Долго не могли понять в чем причина, пока попытка заставить двигатель работать в когда на улице было всего -10, оказалась безуспешной. Топливо в карбюратор подается — насос качает, искра на свечи есть, с катушки тоже искрит, правда раньше искра казалось сильнее была. Завести двигатель со стартера не вышло, высадили без того «не молодой» АКБ. Попытка вторая тоже потерпела фиаско, после замены залитых свечей и зарядки АКБ, не с «кривого», и не со стартера УАЗ не завелся. Попытка завести «техничку» с «толкача» «строптивым», так же оказалась провальной. За все время он пару раз схватывал, но не заводился…

День первый.

Начал проверку с замка, коммутатора, катушки, трамблера, бегунка, свечи — искра есть! Правда кажется, что слабая. Мультиметром и пробником проверил наличие всех «+» и массы, все есть. Дальше топливо, все есть… заводить не заводится. Тупик, читаем УАЗбуку и находим статью, как проверить катушку и коммутатор. Звоним катушку все хорошо (тут подробнее писать не буду, опустим), далее нахожу способ проверки коммутатора:

схема взята с просторов интернета


Вся суть проверки заключается, в следующем: между контактом «КЗ» и «+» монтируется пробник, а контакт «Д» нужно кратковременно закоротить на массу, и если коммутатор исправен лампочка будет гореть 2-3 секунды, пока коммутатор возбудил импульс и не забываем предварительно повернуть ключ зажигания. Проверяю все работает! Начинаю заводить — не заводится, но заметил что при других (100% рабочих) свечах, искра стала еще хуже и то появляется, то пропадает совсем. Снимаю со строптивого рабочую (как я думал, но об этом позже) катушку, все тоже самое… в АКБ доливается электролит, проверяется плотность и снова на зарядку.

День второй. Опять вся электрика звонится мульметром и пробником, ставится третий комплект свечей, результат нулевой. Искра каким то не понятным образом то раздается в цилиндры то нет. Ставится третий по счету бегунок и третья крышка трамблера, меняется комплект высоковольтных проводов — и искра вообще пропала, потом снова появилась. В голову пришла мысль посмотреть, как раздается искра с трамблера на свечи, для этого нашел обрезок металлического уголка, просверлил в нем 4 отверстия и прикрутил к кузову. В отверстия вставил 4 вывернутых свечи и надел проводку, проворачиваю стартером и вижу чудо, искра раздается в совершенно хаотичном порядке пропуская некоторые цилиндры, а не как должна 1-2-4-3. В итоге нахожу в закромах еще один 13.3734 коммутатор, ставлю обратно все родное: свечи, проводка, крышка трамблера, бегунок, катушка… ииииииии… ЗАРАБОТАЛО! Оказалось выявить таким способом полуживой коммутатор проблематично, либо только рабочий или не рабочий совсем.

Полный размер

замена коммутатора

P. S.: Может пригодится кому, УАЗовские коммутаторы 13.3734 и 131.3734 являются аналогами, но НЕ взаимозаменяемы! Схема подключения 13.3734 предусматривает наличие вариатора в цепи, а 131.3734 нет. Если это не учесть, возможен перегрев, исчезновение искры и в редких случаях взрыв катушки. Я долго не мог понять почему греется Б116 катушка на строптивом, когда работала в паре с 13.3734, а в магазине сказали это 100% аналоги. А когда разобрался все стало ясно:

на техничке УАЗ 3909, проводка родная с вариатором, схема из интернета

а на строптивом УАЗ 3151, проводку заново прокладывал сам, без вариатора, схема из интернета

В этот вечер приключения не закончились, когда на строптивом домой из гаража, на пол пути заглох, попытки завести не увенчались успехом, позвонил отцу, он завел еще теплую «техничку» и приехал на помощь, зацепили на галстук и отправились на стоянку.

Полный размер

Не зря два дня мерз в гараже, как будто знал, что отремонтированная буханка меня потом домой потянет!

По иронии судьбы — это была как раз пара 13. 3734 коммутатора с катушкой Б116 в подключении без вариатора. Раньше катушка грелась но искра, не пропадала. Причина была найдена и устранена на следующий день: поставлен 131.3734 коммутатор и куплена новая катушка Б116, пр-ва Ст.Оскол. Так что катушка, которую я ставил на техничку хоть звонилась на холодную и была рабочей до определенного момента, пока не перегрелась окончательно! Но теперь работа проделана и оба УАЗа в строю!

Проверка коммутатора УАЗ-3151

Транзисторный коммутатор типа 131.3734 или 90.3734 установлен на автомобиле на левом брызговике за аккумуляторной батареей.

Он преобразует управляющие импульсы датчика Холла в распределителе зажигания в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Так как коммутатор во время работы выделяет большое количество тепла, необходимо периодически очищать корпус коммутатора от грязи и пыли и не закрывать его посторонними предметами.

Проверка

Схема проверки коммутатора

1 – амперметр;

2 – аккумуляторная батарея;

3 – коммутатор;

4 – выключатель;

5 – провод высокого напряжения;

6 – катушка зажигания

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять коммутатор с автомобиля, отвернув две гайки крепления и отсоединив провода.

2. Собрать схему, показанную на рисунке, на подходящей металлической пластине.

Наконечник провода 5 высокого напряжения закрепить на расстоянии 6–7 мм от пластины.

При включении выключателя 4 амперметр 1 должен показать ток в пределах 6–7 А, а через 1–3 с ток должен снизиться до 0.

В момент выключения выключателя 4 между наконечником провода 5 высокого напряжения и пластиной должна проскакивать искра (возможно постоянное искрение).

В противном случае коммутатор 3 неисправен и подлежит замене.

Как спалили коммутатор — УАЗ 469, 2.9 л., 1977 года на DRIVE2

И снова приключения…))))
Конечно, в выходной не удержался и поехал немного «полазить» по полям.

Дело было вечером, около 5. Ездили, капали, толкали, чего только не делали. Но вот небольшая беда настигла нас, когда возвращались домой, в деревню…

До дома около 2-х километров .Едем…смотрю…что как то вентилятор печки стал быстро крутить да и дворники бешеные…ну да ладно… И тут перед лесом, УАЗ вдруг просто, на ходу, взял и заглох. Подумали…ерунда какая-то. Попробовали завести-никак. Смотри на приборки-бензина почти нет-вот оно…переключились на второй бак, подкачали-а нет…опять не заводится.
Проверили искру-ушла в землю.
Первая мысль-сдох коммутатор ( но с чего вдруг, проехали на нём километров 100 дай бог).
Решили оттащить уаз до дома, тащить то всего 1-2км.
Позвонил другу-он приехал-довёз меня до дома. Взял 15-ку.
Как то ей уже буксировали сий аппарат.
Подцепили, начали трогаться, а 15-ка просто роет землю…кое как дёрганьем разогнали уаз и поехали…но впереди засада-подъём и лёд на дороге. Почти поднялись и в конце подъёма остановились-не доехали чуть чуть. Сделали несколько попыток дёрнуть уаз-все безрезультатные; стоит, как вкопанный. Отттолкали его на обочину, чтобы не мешал проезду (было тяжеловато толкать, несмотря на то, что уазик стоял на горке)
Вспомнили про чудо прибор, который диагностирует зажигание. Проверили, всё работает, кроме коммутатора.
Оставили УАЗку в лесу, закрыв двери. Поехали в город за новым коммутатором.

Приезжаем в магазин, время около 7-8 вечера. Магазин вот вот закроется.Продавцы все пьяные.Они проверяли коммутатор-это не передать…надо было видеть…подключают его к прибору, а тот к аккумулятору. всё искрит и падает из рук у них…зрелище смешное…
Дали нам новый коммутатор и мы поехали обратно.
Приезжаем к машине, уже стемнело, я, как назло, выложил фонарик дома. Ничего не видно, пытаюсь прикрутить коммутатор.Не особо выходит.И вот прикрутил, поворачиваю ключ и он заводится-радость то какая.

Приехали домой.И ясно теперь, почему сгорел коммутатор и почему печка с дворниками так работаю бешено.
Скорее всегово всём виновата интегралка, которая «взбесилась» и стала давать большое напряжение.

Из за неё как раз и горели контакты, и кондеры на старом зажигании.
Поменял интегралку.И печка стала спокойной и дворники.Надеюсь и коммутаор теперь не сдохнет так быстро…на всякий случай куплю запасной.

БЫЛО ВЕСЕЛО))))

Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ

Неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ проявляют себя так же, как и обычной контактной системы, отклонением работы двигателя от нормальной. Не забывайте также о том, что отказы в работе двигателя УАЗ могут быть не только из-за неисправной бесконтактной системы зажигания, но и вследствие неполадок в системе питания двигателя. 

Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.

Отметим три важных особенности поиска неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ. Во-первых, для проверки высоковольтной части бесконтактной системы зажигания нужно изготовить простейший разрядник с зазором в 7-10 мм между электродами.

Разрядник необходим для того, чтобы не дать выйти из строя электронике бесконтактной системы зажигания при проверке «на искру», что может произойти при зазорах между высоковольтными проводами и «массой» превышающих 10 мм.

Кроме того, если держать высоковольтные провода руками, не избежать неприятных ощущений в момент искрообразования, поскольку энергия искры в бесконтактной системы зажигания УАЗ примерно в полтора раза выше, чем в контактной. Перед проверкой разрядник следует закрепить в удобном для работы месте, а к электродам разрядника подключить высоковольтные провода системы зажигания.

Во-вторых, для проверки цепей бесконтактной системы зажигания УАЗ целесообразно использовать тестер. Контрольную лампу применять не рекомендуется. Если при проверке контактных соединений и работоспособности коммутатора ей можно пользоваться, то диагностирование датчика-распределителя при помощи контрольной лампы недопустимо. Поскольку ее малое внутреннее сопротивление может быть причиной выхода датчика из строя.

Тестер в большинстве случаев используют в режиме вольтметра постоянного тока и только при проверке первичной обмотки катушки зажигания и резистора ротора распределителя, тестер переключается в режим омметра.

В-третьих, при диагностировании бесконтактной системы зажигания УАЗ не касайтесь ее элементов, а все провода и элементы отсоединяйте только при выключенном зажигании. Кроме описанных устройств при поиске неисправностей понадобится щуп для измерения зазоров между электродами свечей зажигания.

Двигатель УАЗ не запускается.

В автомобилях УАЗ двигатель может не запускаться из-за следующих неисправностей бесконтактной системы зажигания :

— Обрыв или короткое замыкание в первичной цепи.
— Отказы датчика-распределителя, коммутатора или катушки зажигания
— Неправильное присоединение проводов к свечам зажигания.
— Загрязнение или повреждение крышки и ротора распределителя.
— Замасливание и загрязнение высоковольтных проводов.
— Замасливание или повреждение свечей зажигания.
— Неправильная установка момента зажигания.

Неисправность найдите по схеме приведенной ниже. Для этого потребуются тестер, щуп для проверки зазоров в свечах зажигания и разрядник.

Двигатель УАЗ запускается, но после выключения стартера глохнет.

Причиной этого является обрыв добавочного резистора. Неисправности легко устраняется заменой резистора или закорачиванием выводов «+» и «С» добавочного резистора.

Двигатель УАЗ работает неустойчиво.

Причинами неустойчивой работы двигателя УАЗ могут быть :

— Неправильная установка момента зажигания.
— Повреждение высоковольтных проводов или ненадежность их соединения с крышкой распределителя.
— Неисправность помехоподавитепьного резистора ротора.
— Износ электродов или замасливание свечей зажигания.
— Загрязнение или повреждений крышки и ротора распределителя.
— Обрыв проводов датчика-распределителя.

Схема поиска неисправностей бесконтактной системы зажигания с помощью тестера, разрядника и щупа приведена на схеме ниже.

Двигатель УАЗ не развивает полной мощности, нет достаточной приемистости.

Такая работа двигателя может быть вызвана неправильной установкой момента зажигания, заеданием грузиков центробежного регулятора опережения сжигания и ослаблением их пружин.

Похожие статьи:
  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Проверка и установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ с помощью стробоскопа и без него.
  • Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.
  • Антикоррозионная обработка внутренних полостей, кузова и днища УАЗ, герметизация кузова УАЗ.
  • Защитная и восстановительная полировка покрытия кузова УАЗ, устранение мелких сколов и царапин на кузове.
  • Датчики ММ358, ММ393А и 23.3829 указателя давления масла в системе смазки двигателя, устройство, работа, характеристики.

Неисправности коммутатора — симптомы и признаки

Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.

Назначение и особенности конструкции коммутатора.

Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.

Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.

В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.

>Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.

Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.

К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести:

Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.

Признаки неисправности коммутатора.

Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.

Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.

Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?

Как проверить коммутатор, своими силами.

Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.

Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.

Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.

Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.

С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.

Алгоритм действий по проверке коммутатора:

Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.

С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;

Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;

Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.

При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).

В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.

При появлении первых подозрений не стоит сразу же менять коммутатор или тратить деньги на мастера. Вы вполне способны справиться с работой своими руками.

Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Ремонт УАЗ 3151 : Бесконтактная система зажигания

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту УАЗ 3151 1985-2008 г.в.
  3. Бесконтактная система зажигания


Рис. 7.20. Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – катушка зажигания; 2 – тpанзистоpный коммутатоp; 3 – датчик-pаспpеделитель; 4 – свеча зажигания; 5 – блок пpедохpанителей; 6 – аваpийный вибpатоp; 7 – добавочное сопpо-тивление. Условное обозначение pасцветки пpоводов: Г – голубой; К – кpасный; Ж – желтый; З – зеленый



Бесконтактная система зажигания ( рис. 7.20) включает в себя приборы:

– датчик-распределитель;

– транзисторный коммутатор;

– катушка зажигания;

– добавочное сопротивление;

– аварийный вибратор;

– свечи зажигания.

Датчик-распределитель


Рис. 7.21. Датчик распределитель: 1 – крышка распределителя; 2 – уголек; 3 – пружина крышки; 4 – низковольтный разъем; 5 – грузик; 6 – пружина центробежного автомата; 7 – ось грузика; 8 – упорный подшипник; 9 – подшипник валика; 10 – муфта; 11 – валик; 12 – пластина октан-корректора; 13 – корпус; 14 – шарикоподшипник; 15 – вакуумный регулятор; 16 – статор; 17 – втулка ротора; 18 – фильц; 19 – бегунок



Устройство датчика-распределителя показано на рис. 7.21.

Датчик-распределитель имеет корпус, крышку, валик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, а также октан-корректор. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными обоймами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен бегунок.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный вывод, присоединенный к выводу датчика. Второй вывод обмотки электрически связан с корпусом в собранном датчике-распределителе.

На роторе нанесена метка, на статоре стрелка, которые служат для установки начального момента искрообразования.


Рис. 7.22. Катушка зажигания, добавочное сопpотивление, тpанзистоpный коммутатоp, аваpийный вибpатоp: 1 – высоковольтный пpовод; 2 – колпачок;

3 – катушка зажигания; 4 – шайба; 5 – винт; 6 – пpовод; 7 – добавочное сопpотивление; 8 – шайба; 9 – винт; 10 – тpанзистоpный коммутатоp; 11 – жгут пpоводов;

12 – аваpийный вибpатоp


Сопротивление обмоток при температуре (25±10) °С, Ом:

     первичной…..0,43

     вторичной…..13 000–13 400

Развиваемое вторичное напряжение максимальное, В…..30 000

Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения:

– вывод К – для соединения с выводом К добавочного сопротивления;

– немаркированный вывод – с выводом КЗ коммутатора.

Добавочное сопротивление ( рис. 7.22 )

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» (0,71±0,05) Ом, между выводами «С» и «К» – (0,52±0,05) Ом.


Рис. 7.23. Схема электpическая пpинципиальная тpанзистоpного коммутатоpа


Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы коммутатора предназначены:

– вывод Д – для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя;

– вывод КЗ – для соединения с выводом катушки зажигания;

– вывод «+» – для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.

Состоит из корпуса и платы, на которой смонтированы все узлы вибратора. Имеет один вывод. Включение его в работу допускается только в случае выхода из строя транзисторного коммутатора или катушки статора датчика.

Техническое обслуживание

  Через 8 000 км

Проверьте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов.

  Через 16 000 км

Проверьте датчик-распределитель зажигания: осмотрите бегунок, крышку распределителя и в случае их загрязнения протрите х/б тканью, смоченной в чистом бензине.

Смажьте из капельницы (4–5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильц под ним).

  Через 50 000 км

Тщательно промойте чистым бензином шарикоподшипник опоры статора, заложите в него смазку Литол–24 не более 2/3 свободного объема подшипника (предварительно снимите крышку, бегунок, ротор и опору статора).


Примечание

Для предотвращения поверхностного перекрытия и прогара крышки датчика-распределителя следите за тем, чтобы высоковольтные провода с наконечниками были досланы в гнезда крышки до упора. Нельзя включать зажигание при наличии влаги на крышке. Следите за чистотой пластмассовых деталей (крышка, бегунок, низковольтный вывод и т. д.).

Порядок установки момента зажигания

1. Установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия в первом цилиндре до совпадения отверстия МЗ (5° до ВМТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных шестерен.

2. Снимите с датчика-распределителя пластмассовую крышку. Убедитесь, что электрод бегунка установился против вывода на крышке датчика-распределителя, помеченного цифрой «1» (вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя).

3. Затяните болтом со вставленным в него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода так, чтобы указатель совпал со средним делением шкалы октан-корректора.

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.

5. Придерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус до совмещения в одну линию красной метки на роторе и острия лепестка на статоре. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя.

6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1–2–4–3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 °С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км/ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная кратковременная детонация до скорости 55–60 км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно.


Рис. 7.24. Регулировка момента зажигания октан-корректором



При сильной детонации поверните корпус датчика-распределителя ( рис. 7.24) по шкале октан-корректора на 0,5–1,0 деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4°, считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке. Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 


1. Эксплуатация и техническое обслуживание
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Техническое обслуживание 1.2 Объем работ по видам технического обслуживания 1.3 Смазывание автомобиля

2. Общие данные
2.0 Общие данные

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Кривошипно-шатунный механизм 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Газораспределительный механизм 3.4 Система смазки 3.5 Система охлождения 3.6 Система питания 3.7 Система выпуска газов 3.8 Подвеска двигателя 3.9 Проверка технического состояния двигателя

4. Трансмиссия
4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Раздаточная коробка 4.4 Ведущие мосты 4.5. Задний мост 4.6. Передний мост 4.7 Мосты с бортовыми передачами

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Подвеска автомобиля 5.2. Ступицы, колеса и шины

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Техническое обслуживание 6.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и методы устранения

7. Тормозная система
7.0 Тормозная система 7.1 Рабочая тормозная система 7.2 Возможные неисправности рабочей тормозной системы, их причины и методы устранения 7.3 Стояночная тормозная система 7.4 Возможные неисправности стояночной тормозной системы, их причины и методы устранения

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1 Аккумуляторная батарея 8.2 Возможные неисправности аккумуляторной батареи, их причины и методы устранения 8.3 Генератор 8.4 Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения 8.5 Возможные неисправности регулятора напряжения, их причины и методы устранения 8.6 Стартер 8.7 Возможные неисправности стартера, их причины и методы устранения 8.8 Бесконтактная система зажигания 8.9 Возможные неисправности системы зажигания, их причины и методы устранения

9. Кузов и кабина автомобилей
9.0 Кузов и кабина автомобилей 9.1 Кузов автомобилей семейства УАЗ-31512 9.2 Кузов и кабина автомобилей семейства УАЗ-3741 9.3 Рама и буксирный прибор

10. Приложения
10.0 Приложения 10.1 Приложение 1. подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей 10.2 Приложение 2. специальный инструмент и приспособления для разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля

Рецепт зажигания. С контактного на бесконтактное — УАЗ 469, 2.5 л., 1973 года на DRIVE2

Пару слов о бесконтактном зажигании, сразу скажу это не схема для тех кто ныряет по капот в воду, и на новые открытия я не претендую, а лишь хочу описать некоторые нюансы и обобщить опыт.

Допустим мы имеем на своем УАЗе контактное зажигание, это значит что у нас стоит контактный трамблер (распределитель зажигания) Р119Б или что то похожее.

Полный размер

вот он родимый

Не знаю у кого как но лично меня он сильно достал, наждачка всегда была в машине чтобы зачищать контакты, так же сбои в работе, нестабильная работа, и с водой он совсем не дружил. Можно ездить и так но переделать стоит.
Также у нас стоит катушка зажигания Б115 или её модификации, точно этот вопрос осветить не могу.


На этом вроде как и закончилось наше контактное зажигание. Лично у меня так.
Далее переходим к БЕСКОНТАКТНОМУ.
Схема делится на 2 вида. Разница между ними в разных моделях коммутаторов:
1. Коммутатор 13.3734 если у вас такой то нужен еще добавочный резистор 14.3729.
2. Коммутатор 131.3734, тогда добавочный резистор не нужен!
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВТОРУЮ СХЕМУ!)
Допустим мы решили делать по второй схеме.
Для этого нам надо приобрести или найти в закромах или у знакомых:
— датчик-распределитель 33.3706 (он же трамблер)
— катушка зажигания Б116-02
— коммутатор 131.3734

датчик-распределитель 33.3706


Полный размер

катушка зажигания Б116-02


коммутатор 131.3734


Вот и все что нам потребуется, провода не в счет.
Идем далее, нам надо снять старый трамблер и катушку, и тут надо притормозить!
Не поленитесь и запомните или сфотографируйте или хотя бы мелом нарисуйте направление бегунка на трамблере! Лучше чтобы он смотрел на первый цилиндр. иначе будете выставлять зажигание с нуля!
Мы все сняли далее будем собирать. Трамблер ставим в точно таком же положении как и снимали, меняем катушку она подходит по креплению и закрепляем как нам удобно коммутатор. У меня это выглядит так:

Полный размер

Осталось только соединить все правильно. Тут нам поможет или схема, или удобнее будет расписать все словами:
— Клемма «Д» коммутатора соединяется с гаечкой на трамблере.
— Безымянный контакт катушки зажигания соединяется с клеммой «КЗ» коммутатора.
— Провод от замка зажигания подсоединяем к клемме «К» катушки.
(И тут возникает маленькая загвоздка, мы видим что у нас есть два контакта, а нужен только ОДИН, ситуация 50 на 50, но как узнать какой из них от замка зажигания? да никак, (конечно способ есть но нам не важно) мы пробуем сперва один потом другой на котором машина заведется тот и есть контакт от замка зажигания, оставшийся изолируем.)
— Далее эта клемма «К» соединяется с клеммой «+» коммутатора.
Высоковольтные провода подсоединяются как обычно. 1-2-4-3.

Полный размер

На фото обведен лишний контакт. Если я не ошибаюсь идет на реле стартера. Он нам не нужен, изолируем его.


Если зажигание, то есть сам трамблер стоит правильно то машина должна завестись если нет то пробуем поставить другой провод к катушке. Машина заведется.
P.S. Вся система стабильно будет работать только если у вас настроен карбюратор, рабочие свечи и правильно выставлено зажигание, не забывайте об этом!

Как проверить коммутатор на уаз буханка – АвтоТоп

Двигатель не заводится! «Поэма» в трех частях)

ЧАСТЬ I. Коммутатор.

Зимой УАЗ стал заводится все хуже и хуже, а если вдруг и завелся, то работа двигателя на холостых (а особенно на не прогретом) напоминала работу дизеля — обороты постоянно плавали. Долго не могли понять в чем причина, пока попытка заставить двигатель работать в когда на улице было всего -10, оказалась безуспешной. Топливо в карбюратор подается — насос качает, искра на свечи есть, с катушки тоже искрит, правда раньше искра казалось сильнее была. Завести двигатель со стартера не вышло, высадили без того «не молодой» АКБ. Попытка вторая тоже потерпела фиаско, после замены залитых свечей и зарядки АКБ, не с «кривого», и не со стартера УАЗ не завелся. Попытка завести «техничку» с «толкача» «строптивым», так же оказалась провальной. За все время он пару раз схватывал, но не заводился…

День первый. Начал проверку с замка, коммутатора, катушки, трамблера, бегунка, свечи — искра есть! Правда кажется, что слабая. Мультиметром и пробником проверил наличие всех «+» и массы, все есть. Дальше топливо, все есть… заводить не заводится. Тупик, читаем УАЗбуку и находим статью, как проверить катушку и коммутатор. Звоним катушку все хорошо (тут подробнее писать не буду, опустим), далее нахожу способ проверки коммутатора:

День второй. Опять вся электрика звонится мульметром и пробником, ставится третий комплект свечей, результат нулевой. Искра каким то не понятным образом то раздается в цилиндры то нет. Ставится третий по счету бегунок и третья крышка трамблера, меняется комплект высоковольтных проводов — и искра вообще пропала, потом снова появилась. В голову пришла мысль посмотреть, как раздается искра с трамблера на свечи, для этого нашел обрезок металлического уголка, просверлил в нем 4 отверстия и прикрутил к кузову. В отверстия вставил 4 вывернутых свечи и надел проводку, проворачиваю стартером и вижу чудо, искра раздается в совершенно хаотичном порядке пропуская некоторые цилиндры, а не как должна 1-2-4-3. В итоге нахожу в закромах еще один 13.3734 коммутатор, ставлю обратно все родное: свечи, проводка, крышка трамблера, бегунок, катушка… ииииииии… ЗАРАБОТАЛО! Оказалось выявить таким способом полуживой коммутатор проблематично, либо только рабочий или не рабочий совсем.

P.S.: Может пригодится кому, УАЗовские коммутаторы 13.3734 и 131.3734 являются аналогами, но НЕ взаимозаменяемы! Схема подключения 13.3734 предусматривает наличие вариатора в цепи, а 131.3734 нет. Если это не учесть, возможен перегрев, исчезновение искры и в редких случаях взрыв катушки. Я долго не мог понять почему греется Б116 катушка на строптивом, когда работала в паре с 13. 3734, а в магазине сказали это 100% аналоги. А когда разобрался все стало ясно:

В этот вечер приключения не закончились, когда на строптивом домой из гаража, на пол пути заглох, попытки завести не увенчались успехом, позвонил отцу, он завел еще теплую «техничку» и приехал на помощь, зацепили на галстук и отправились на стоянку.

По иронии судьбы — это была как раз пара 13.3734 коммутатора с катушкой Б116 в подключении без вариатора. Раньше катушка грелась но искра, не пропадала. Причина была найдена и устранена на следующий день: поставлен 131.3734 коммутатор и куплена новая катушка Б116, пр-ва Ст.Оскол. Так что катушка, которую я ставил на техничку хоть звонилась на холодную и была рабочей до определенного момента, пока не перегрелась окончательно! Но теперь работа проделана и оба УАЗа в строю!

Опубликовано 29 Августа 2016

На видео показан постой способ проверки коммутатора, бесконтактной системы зажигания автомобилей марки ГАЗ.Всё что необходимо для проверки,это контрольная лампочка и кусочек провода.

Принцип действия на уаз такой-же?Круто,оказывается всё просто———супер.Завтра буду пробывать.Спасибки огромное.Побольше таких подробных видосов.

а коммутатор контактного зажигания таким же способом можно проверить?

Спасибо вам огромное. Очень хорошее видео.

Спасибо. Просто и доходчиво.

Спасибо большое. Очень полезное видео.

Такой вопрос,а разве есть разница,что давать плюс или минус на датчик на комутаторе. Знаю,что точно так же искра проскакивает и с подачи масы ,или можна так испортить?

подскажите на катушке Б-116 есть буква «К» на одной из клемм. На эту клемму подается плюс (+) или идет к контакту «КЗ» на транзисторном коммутаторе.

Здравствуйте.не подскажете почему греется коммутатор и катушка на волге с 402 мотором?

а в связи с какими причинами комутатор может может выйти из строя? и почему он греется?

а какая высоковольтная сторона, что вы имеете ввиду? простите я не электрик ну хочу немного узнать

значит море причин

по нашему языку катушка зажигания – бабина

подскажите куда подается (+) катушке Б-116 на какую клему

У меня комментарий нет – очень доходчиво объясняете. У меня к Вам вопрос и просьба подсказать варианты неисправности. У меня квадрацыкл . На панели индикаторов исчезло показание скорости (и пробега соответственно) и оборотов двигателя. Все остальные индикаторы работают (повороты свет аварийка ) Питание к коммутатору подходит. Двигатель заводится от кнопки брелка.Я даже не знаю где стоит датчик оборотов двигателя и скорости движения. Очень буду Вам благодарен за ответ. Квадрацикл хаммер 200сс

подскажите пожалуйста, датчики холла на ваз и газ разные? у первого управление по – а у другого по +. дело в том, что установил на коммутатор ваз ДХ от Газ, вроде работает. Не приведёт это к поломке коммутатора?

подскажите пожалуйста есть ли разница подключения проводов на катушке зажигания?

Подскажите пожалуйста, как проверить коммутатор ТК 102? Я работаю на 672 ПАЗе, и у него контактно-транзисторная система зажигания. Очень надо, пожалуйста ответьте. 

Подскажите пожалуйста, где находится датчик зажигания ГАЗ?

здравствуйте! Валера! Просмотрел видео о праверки камутатора ГАЗ, очень понравелось давно искал подобное. 

Всё зделал по видео инструкцыии , комутатор в порядке, катушку проверил по инструкцыии с видео всё работает,искра есть, но при проверки дачика распредилителя лампа не загорелась, проверял и с проводом и без, при присоидинение провода прибор зарядки уходит в агромный минус. будте добры подскажите что может быть?

машина Уаз буханка, ДВС 4218, ПОМЕНЯЛ НЕСКОЛЬКО ДАЧИКОВ, картина одна и таже, лампа негорит, и прибор у ходит в минус в разряд. направте если можете, спасибо

Запуск двигателя любого автомобиля возможен благодаря воспламенению горючей смеси в цилиндрах силового агрегата. Чтобы обеспечить нормальную работоспособность мотора, необходима правильная настройка системы зажигания (СЗ). Кроме того, все элементы, в том числе катушка, трамблера автомобиля УАЗ и прочие компоненты всегда должны быть в рабочем состоянии.

Описание СЗ на УАЗ

Как производится монтаж, настройка и регулировка схемы зажигания на АУЗ 417 или любом другом? Об этом мы расскажем ниже. Но для начала давайте разберемся в принципе работы узла, а также разновидностях СЗ.

Принцип работы СЗ

Как уже сказали, зажигание на УАЗ выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Благодаря этой системе осуществляется процедура воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата путем подачи искры. Непосредственно искра подается на свечи зажигания, на каждый из цилиндров устанавливается по одной свече. Все эти СЗ функционируют в режиме очередности, воспламеняя горючую смесь в необходимый промежуток времени. Необходимо также учитывать, что система зажигания на автомобилях обеспечивает не только подачу искры, но и определяет ее силу.

Аккумулятор транспорта не в состоянии вырабатывать напряжение и ток, необходимые для воспламенения смеси, поскольку это устройство вырабатывает ток только определенной силы. На помощью приходится система зажигания, предназначение которой заключается в увеличении показателя мощности батареи машины. В результате применения СЗ АКБ позволяет передавать на свечи достаточное напряжение для поджигания смеси.

Виды систем зажигания

На сегодня различаются три основные вида систем зажигания, которые могут устанавливать на авто:

  1. Контактная СЗ. Считается морально устаревшей, но продолжает успешно использоваться на транспортных средствах отечественного производства. Принцип работы заключается в том, что система выдает необходимый импульс, который появляется благодаря работе распределительного компонента. Само устройство контактного типа простое, и это плюс, ведь в случае поломке водитель всегда сможет произвести диагностику и ремонт самостоятельно. Стоимость заменяемых компонентов не высокая. Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем.
  2. Система бесконтактного зажигания, которая называется транзисторной. Таким типом оборудованы многие транспорты. Если сравнивать с вышеописанным видом, то система характеризуется рядом преимуществ. Во-первых, вырабатываемая искра имеет большую мощность, что обусловлено повышенным уровнем напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Во-вторых, бесконтактная система оснащается электромагнитным устройством, позволяющим обеспечить стабильную работу, а также передачу энергии на все узлы. В результате, при правильной настройке ДВС, это позволяет не только увеличить мощность работы, но и сэкономить горючее. В-третьих, это удобство в плане обслуживания узла. Чтобы обеспечить работоспособность на протяжении долгого времени, после настройки и установки привода трамблера этот элемент нужно время от времени смазывать. Для обеспечения нормальной работоспособности элемент смазывается каждые десять тысяч километров пробега. Что касается недостатков, то это сложность ремонта. Отремонтировать устройство самому нереально, для этого требуется специальное диагностическое оборудование, которое есть только на СТО.
  3. Еще один вариант СЗ — электронный, который на сегодня наиболее технологичный и дорогой, поэтому им оснащаются новые транспорты. В отличие от двух вышеописанных систем, система электронного зажигания характеризуется сложным устройством, которое обеспечивает работоспособность не только момента, но и других параметров. В настоящее время электронными системами оборудуются все современные машины. Ключевым преимуществом является более упрощенная процедура настройки угла опережения, а также отсутствие необходимости периодической проверки контактов на наличие окисления. На практике топливовоздушная смесь в двигателях с электронной СЗ практически всегда сгорает в полном объеме.
    Этот тип также имеет свои минусы, в частности, в вопросе ремонта. Своими руками его произвести нереально, поскольку для этого необходимо оборудование. Подробная инструкция по регулировке зажигания с помощью лампочки представлена на видео ниже.

Как правильно выставить?

Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора?

Каков порядок, как правильно выставлять настройку узла, читайте ниже:

  1. Для начала транспорт необходимо зафиксировать на месте, включите ручной тормоз. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в верхнюю мертвую точку, учтите, что отверстие на шкиве коленчатого вала должно совпадать с меткой, которая расположена на крышке распределительных шестерен.
  2. С распределительного устройства необходимо демонтировать крышку. Сделав это, увидите бегунок, находящийся против ввода 1, внутри крышки. Если его нет, то коленвал необходимо повернуть на 180 градусов и поставить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа закрутите болтом указатель к корпусу контроллера распределителя, чтобы он был совмещен со средней меткой на октан-корректоре. Винт фиксации пластик к корпусу распределительного контроллера немного отпустить.
  3. Осторожно повернуть корпус, придерживая бегунок пальцем, чтобы он не вращался. Так сможете устранить зазоры в приводе. Корпус проворачивается до того момента, пока острая часть лепестка на статоре не будет совмещена с красной риской на роторе. Пластину зафиксировать винтом к корпусу контроллера.
  4. Следующим этапом будет установка крышки контроллера на место и диагностика высоковольтных проводов. Они должны быть установлены в соответствии с порядком функционирования цилиндров, то есть первый, второй, четвертый, третий. Когда момент зажигания будет установлен, необходимо произвести диагностику правильности во время езды.
  5. Запустите агрегат силовой и прогрейте его около десяти минут, пока температура не составит около 80 градусов. Двигаясь по ровной и прямой дороге со скорость примерно 40 км/час, резко нажмите на педаль газа. Если при наборе скорости до 60 км/час почувствуете или услышите детонацию, она должна быть кратковременной, то все сделано верно. Если же детонация очень сильная, то распределительный контроллер необходимо повернуть на половину или одно деление против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации установленный угол опережения должен быть увеличен, то есть контроллер следует повернуть по часовой стрелке.

это… Схема коммутатора. Как проверить коммутатор зажигания :: SYL.ru

Коммутатор – это электронный компонент для обеспечения работы бесконтактной системы зажигания. Она является переходной между контактной и микропроцессорной. Последняя, наиболее совершенная, позволяет управлять моментом при помощи данных, считываемых с датчиков – кислорода, скорости, оборотов двигателя и других. Но на дорогах все еще немало автомобилей, в которых установлены и контактные прерыватели, и бесконтактные. Поэтому для обслуживания и диагностики нужно знать назначение всех элементов, а также методы поиска неисправностей и их основные признаки. Перед тем как проверить коммутатор, внимательно изучите все детали.

Бесконтактная система зажигания

Всего существует три огромные группы систем – контактная, бесконтактная, микропроцессорная. Первая делится на две подгруппы – контактная и с применением транзистора, работающего в режиме ключа. В конструкции бесконтактной системы зажигания тоже применяются транзисторы. Использоваться активно такая схема стала в начале 80-х годов прошлого века. И она имеет ряд преимуществ, о которых будет рассказано несколько ниже. Схема коммутатора несложная, она может быть реализована как на транзисторах, так и на контроллере.

Но у бесконтактной системы зажигания имеется и много недостатков, если сравнивать ее с микропроцессорной. Последняя позволяет контролировать практически все параметры двигателя. БСЗ делать это не позволяет, также не может она нормально использоваться на инжекторных моторах. Причина устаревания бесконтактной системы заключается не только в развитии электроники и автомобилестроения, но и в принятии жестких мер по обеспечению экологичности двигателей внутреннего сгорания. К сожалению, уменьшить количество вредных веществ в выхлопе позволяет только микропроцессорное управление.

Основные элементы системы

Конечно, первыми стоит указать свечи зажигания. Они установлены в головке блока цилиндров, электроды выходят с внутренней части. Это те элементы, которые позволяют воспламенить топливовоздушную смесь. Но с помощью одних только свечей двигатель работать не сможет. Необходимо контролировать положение коленчатого вала, чтобы знать, в каком положении находятся поршни в цилиндрах.

Для этой цели используется индуктивный датчик, работающий на эффекте Холла. Он входит в конструкцию другого элемента – распределителя зажигания. Датчик выдает импульс, который поступает на коммутатор. Это устройство позволяет слабый сигнал усилить до напряжения в 12 Вольт, чтобы затем подать его на катушку. Катушка – не что иное, как простой трансформатор (повышающий). У него вторичная обмотка имеет большее число витков, нежели первичная. За счет этого происходит повышение напряжения и уменьшение силы тока. Напряжение в БСЗ на свечи подается при значении 30-35 кВ (в зависимости от модели автомобиля).

Чем БСЗ лучше контактной?

Внимательно прочитав предыдущий раздел, можно увидеть, что в системе применен индуктивный бесконтактный датчик Холла. Преимущество очевидно – нет трения и коммутации. Для сравнения обратите внимание на контактную систему. В ней прерыватель коммутирует напряжение, величина которого равна 12 Вольт. Как ни крути, но металлические контакты все время соприкасаются друг с другом, постепенно стираются, покрываются нагаром.

По этим причинам необходимо постоянно следить за прерывателем, регулировать зазор, проводить своевременную замену. БСЗ лишена этих недостатков, поэтому без стороннего вмешательства система работает значительно дольше. Датчик Холла выходит из строя очень редко, как и коммутатор. Это повышает надежность системы, но требуется и соблюдать меры предосторожности, в частности, соединение коммутатора с кузовом должно быть максимально плотным, чтобы обеспечить эффективный теплообмен. Кроме того, БСЗ позволяет улучшить работу двигателя, увеличить, хоть и незначительно, его мощность, наряду с повышением надежности.

Как работает коммутатор

По сути, коммутатор – это простой усилитель сигнала. Можно сравнить даже со сборкой Дарлингтона, которая используется в микроконтроллерной технике для преобразования слабого сигнала с порта выхода до необходимого уровня. Основа этой сборки – полевые транзисторы, работающие в режиме ключа. На них подается рабочее напряжение, на управляющий вывод поступает сигнал, который усиливается и снимается с коллектора.

Коммутатор зажигания имеет практически аналогичную схему работы. Только используется сигнал с датчика Холла. Он имеет три вывода – управление, общий, плюс питания. При появлении в области датчика металлической пластины происходит генерация тока, который подается на вход коммутатора. Далее происходит усиление сигнала, а также подача его на первичную обмотку катушки. Питание всей системы происходит только лишь после включения зажигания (после поворота ключа).

Основные элементы коммутатора

Схема коммутатора достаточно простая, но самостоятельное изготовление этого блока бессмысленно, так как готовый вариант купить окажется намного проще. Монтаж должен выполняться максимально грамотно, иначе работа устройства окажется неправильной. Кроме того, при использовании транзисторов нужно тщательно выбирать их по параметрам, а для этого необходимо иметь качественную измерительную аппаратуру. К сожалению, у двух одинаковых полупроводников разброс характеристик может быть очень большим. А это влияет на работу устройства.

Коммутатор ВАЗ, имеющий обозначение 76.3734, состоит из одного основного элемента – контроллера L497. Он создан специально для использования в бесконтактных системах зажигания. Отечественный аналог этого контроллера — КР1055ХП2. Параметры у них практически идентичные, что позволяет использовать любой из контроллеров. Кроме того, эта микросхема позволяет провести подключение тахометра, расположенного на приборной панели автомобиля. Но можно применить и более простую схему, которая представляет собой усилительный блок из двух каскадов. Правда, надежность такого устройства на порядок ниже.

Подключение коммутатора

Случаи бывают разными, не исключено, что придется вам менять проводку. Поэтому потребуется принимать во внимание назначение всех выводов на штекере коммутатора. Это позволит правильно провести подключение, причем риска вывести его из строя не будет. Первый вывод коммутатора – это выход. Другими словами, с него снимается усиленный сигнал. Его нужно соединять с выводом катушки «К». Второй контакт соединяется с массой – минусом аккумуляторной батареи.

Все три провода от датчика Холла идут на коммутатор ВАЗ. Причем сигнальный провод соединяется с шестым выводом коммутатора. Пятый – это вывод для питания (на нем напряжение стабильно 12 Вольт). Третий вывод коммутатора – масса (минус питания). Третий соединен внутри блока со вторым. А вот между четвертым, на который подается питание от АКБ, и пятым имеется постоянное сопротивление и стабилизатор напряжения.

Как осуществить проверку

Ничего сложного нет в этой процедуре. Самый простой способ – это использовать заведомо исправный узел, так как проверить коммутатор таким образом можно буквально за считанные минуты. Но если такового нет, а нужно определить точно, неисправность в катушке либо же в коммутаторе, разумнее использовать другие способы. Потребуется простая лампа накаливания. Если не знаете, где взять ее, то выкрутите из плафона освещения салона либо же из габаритных огней.

Один вывод лампы соединяете с минусом аккумуляторной батареи. Второй подключаете к выводу «1» коммутатора. Это тот самый вывод, с которого снимается усиленный сигнал. Если лампа загорается, то устройство исправно. Более совершенный метод проверки осуществляется при помощи осциллографа. На экране можно видеть величину и форму сигнала, а также сравнить его с эталонным.

Настройка зажигания

При настройке зажигания вам потребуется сделать самое главное – установить валы по меткам, чтобы газораспределение функционировало синхронно с работой поршневой группы. Это первое, что следует сделать перед тем как начать регулировку зажигания. Стоит заметить, что особых трудностей при настройке возникнуть не должно, особенно на автомобилях ВАЗ 2108-21099. Все дело в том, что распределитель зажигания на двигатели этих машин установить можно только в одном положении. Причем коммутатор зажигания при данной процедуре не подвергается никаким настройкам, так как их у него нет.

Корпус трамблера вращается вокруг своей оси, чтобы производить более точную регулировку. И этого оказывается достаточно. Чтобы точно установить момент, можно использовать простейшую схему, в качестве индикатора используется в ней простой светодиод. Датчик Холла отключается от системы, на его минусовой вывод подается плюс питания. Между «+» и сигнальным включается светодиод, для снижения напряжения последовательно с ним включается сопротивление 2 кОм. А вот плюс датчика Холла соединяется с массой. Теперь остается только медленно вращать корпус распределителя. Момент, когда засветится диод, будет являться искомым.

Выводы

Много преимуществ дает такой простой узел в бесконтактной системе зажигания, как коммутатор. Это и повышение мощности, пусть даже незначительное, и уменьшение расхода топлива, и значительное улучшение двигателя с точки зрения надежности. А главное – отпадает необходимость в постоянном контроле и своевременной настройке системы. Современному водителю не хочется заниматься ремонтом автомобиля, ему нужно средство передвижения. Причем надежное, которое не подведет в самый ответственный момент. Независимо от того, какой коммутатор используется в БСЗ, эффективность у него намного выше, нежели у контактного прерывателя.

УАЗ 3151 | Проверка коммутатора |

12.2.1.5. Проверка коммутатора
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверяется коммутатор при исправной катушке зажигания.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоединить колодку блока (1). Включить зажигание и измерить напряжение между контактами «2» и «4». Напряжение должно быть равно приблизительно 12 В (напряжение аккумуляторной батареи). В противном случае нужно найти и устранить обрыв в проводке ( 2 – коммутатор).
2. Выключить зажигание и подсоединить колодку к коммутатору.
3. Отсоединить колодку от распределителя зажигания.
4. Подключить вольтметр к клеммам 6 и 4 катушки зажигания. Включить зажигание и измерить напряжение. Оно должно быть не менее 2 В и через 1–2 с должно снизиться до нуля. Если этого не происходит, нужно заменить коммутатор.
5. Соединить проводом центральный контакт колодки 18 с «массой». Напряжение должно повыситься до 2 В для 4-цилиндровых двигателей и до 5–6 В – для 5-цилиндровых. В противном случае заменить коммутатор.
6. Выключить зажигание. Подсоединить вольтметр к крайним контактам колодки 18. Включить зажигание и измерить напряжение. Оно должно быть равно 5 В. Если напряжение отличается от указанного, проверить проводку.

Проверка и замена катушек зажигания УАЗ ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Система зажигания является одним из самых уязвимых мест автомобилей, которые производит Ульяновский автомобилестроительный завод. Катушки зажигания, которые ставятся на УАЗ, бывают двух типов 406.705 и 3012.3705. Причиной выхода катушек зажигания из строя является межвитковое замыкание и перегрев катушки, когда двигатель работает со свечами зажигания с достаточно большими искровыми зазорами. Еще одной причиной может послужить работа двигателя, когда у в соединениях проводов высокого напряжения у нас имеются зазоры.

Проверка и замена катушек зажигания УАЗ происходит следующим образом: снимаем со свечи зажигания наконечник, в который вставляется исправная свеча. Корпус исправной свечи прижимается к массе, и двигатель запускается на короткое время. Если искра проскакивает, то катушка находится в исправном состоянии. Кроме того катушку можно проверить специальным прибором для диагностики 1АП975000. Катушка еще проверяется при помощи омметра. Если во время одного из видов проверки мы установили, что катушка находится в неисправном состоянии, то нам ее необходимо заметить. Для чего мы выкручиваем два болта, которыми катушка крепится к головке блока цилиндров. После чего прижимная планка и болты убираются в сторону, а катушка зажигания УАЗ меняется на новую.

Смотрите также:

Как проверить катушку зажигания без оборудования

Проверка катушки зажигания часть 2 своими руками

Как проверить 
катушку зажигания (простой способ)

Проверка катушки зажигания на работоспособность

Показать больше

Коммутаторы на УАЗ от «Астро»

Коммутатор УАЗ необходим для координации работы бесконтактной системы зажигания. Получая сигнал от датчика Холла, коммутатор зажигания УАЗ передает его на катушку зажигания, импульс от которой необходим для начала работы двигателя.

Когда встает вопрос, какая марка коммутатора УАЗ предпочтительнее, среди автовладельцев возникают дискуссии. Однако многие отдают предпочтение коммутаторам «Астро». Дело в том, что мы не экономим на расходных материалах и делаем качественную «начинку» для коммутатора, что обеспечивает долгую и бесперебойную службу.

Коммутатор УАЗ. Бесконтактное зажигание

Большинство наших моделей коммутаторов подойдут ко всем карбюраторным двигателям, оснащенным бесконтактной системой зажигания. В том числе, мы предлагаем коммутаторы на УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 31512, УАЗ 31519, УАЗ 452, УАЗ 31514, УАЗ 417, а также на другие модели.

Вы можете купить у нас коммутаторы бесконтактного зажигания на УАЗ двухканальные, шестиконтактные и семиконтактные. Есть модель в комплекте с датчиком Холла и установочным жгутом.

Электронный коммутатор на УАЗ

С каждым годом все большей популярностью пользуются именно такие коммутаторы УАЗ. Электронное зажигание более надежное, бесконтактная система зажигания лучше защищена от сбоев, а электронный коммутатор обеспечивает наивысшую долговечность и точность работы всей системой.

Кроме того, с помощью такого коммутатора, как 961.3734, вы сможете самостоятельно выставить начальный момент зажигания и проверить работу датчика Холла.

Купить коммутатор УАЗ

На нашем сайте вы можете купить коммутаторы на УАЗ оптом, цена в таком случае будет выгодной, от производителя. Если вам требуется единичный коммутатор, обратитесь к нашим представителям в вашем городе. Ещё можно купить коммутаторы на ВАЗ и другие модели автомобилей.

Способы оплаты: через расчетный счет, на карту банка, через платежные системы.

Способы доставки: самовывоз, Почта России, ПЭК, Деловые линии, Автотрейдинг, ЖелДорЭкспедиция, Байкал-сервис.

Способы связи: [email protected], +7 (8412) 48-00-02

 

Выполняем схему подключения электронного зажигания на уаз. Электрооборудование автомобилей УАЗ. Зажигание Электронное зажигание на уаз буханка

– датчик-распределитель;

– транзисторный коммутатор;

– катушка зажигания;

– добавочное сопротивление;

– аварийный вибратор;

– свечи зажигания.

Датчик-распределитель

Датчик-распределитель имеет корпус, крышку, валик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, а также октан-корректор. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными обоймами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен бегунок.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный вывод, присоединенный к выводу датчика. Второй вывод обмотки электрически связан с корпусом в собранном датчике-распределителе.

На роторе нанесена метка, на статоре стрелка, которые служат для установки начального момента искрообразования.

Сопротивление обмоток при температуре (25±10) °С, Ом:

первичной…..0,43

вторичной…..13 000–13 400

Развиваемое вторичное напряжение максимальное, В…..30 000

Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения:

– вывод К – для соединения с выводом К добавочного сопротивления;

– немаркированный вывод – с выводом КЗ коммутатора.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» (0,71±0,05) Ом, между выводами «С» и «К» – (0,52±0,05) Ом.

Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы коммутатора предназначены:

– вывод Д – для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя;

– вывод КЗ – для соединения с выводом катушки зажигания;

– вывод «+» – для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.

Состоит из корпуса и платы, на которой смонтированы все узлы вибратора. Имеет один вывод. Включение его в работу допускается только в случае выхода из строя транзисторного коммутатора или катушки статора датчика.

Техническое обслуживание

Через 8 000 км

Проверьте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов.

Через 16 000 км

Проверьте датчик-распределитель зажигания: осмотрите бегунок, крышку распределителя и в случае их загрязнения протрите х/б тканью, смоченной в чистом бензине.

Смажьте из капельницы (4–5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильц под ним).

Через 50 000 км

Тщательно промойте чистым бензином шарикоподшипник опоры статора, заложите в него смазку Литол–24 не более 2/3 свободного объема подшипника (предварительно снимите крышку, бегунок, ротор и опору статора).

Порядок установки момента зажигания

1. Установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия в первом цилиндре до совпадения отверстия МЗ (5° до ВМТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных шестерен.

2. Снимите с датчика-распределителя пластмассовую крышку. Убедитесь, что электрод бегунка установился против вывода на крышке датчика-распределителя, помеченного цифрой «1» (вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя).

3. Затяните болтом со вставленным в него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода так, чтобы указатель совпал со средним делением шкалы октан-корректора.

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.

5. Придерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус до совмещения в одну линию красной метки на роторе и острия лепестка на статоре. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя.

6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1–2–4–3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 °С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км/ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная кратковременная детонация до скорости 55–60 км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика-распределителя (рис. 7.24) по шкале октан-корректора на 0,5–1,0 деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4°, считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке.

Любая система зажигания бесконтактная в основном отличается только производителем и обладает следующими конструктивными особенностями — это датчик-распределителя или попросту трамблер, свечи и катушка зажигания, резистор (отвечает за сопротивление), аварийного вибратора и коммутатора.

Трамблер имеет простое устройство, состоящее из корпуса, крышки (обычно пластмассовую), 2 регулятора, валика и датчика напряжения, а также корректора. Датчик напряжения имеет ротор и статор. На них имеются специальные метки для, того чтобы выставить начальное зажигание (первичное).

Катушка зажигания имеет сопротивление первичной обмотки 0,43 Ом и вторичной 13000-13400 Ом, при температуре около 25. Максимальное напряжение до 30000 В на вторичной обмотке.
Транзисторный коммутатор представляет собой простейший прибор, состоящий из корпуса с платой, а аварийный вибратор имеет те же части что и последний, но он вступает в работу при отказе коммутатора.

При каких условиях проводить ТО

Как правило, зажигание нуждается в обслуживании по мере обнаружения неисправности, но по регламенту рекомендуется по пробегу. 8000 км. Подтягивают гайки трамблера и крепления контактов проводов. 16000 км. Осмотр состояния визуально, очистка видимых элементов от загрязнений. Смазка втулки ротора. 50000 км. Очистка подшипников и закладка новой смазки, очистка всех деталей от грязи, протяжно контактов проводки.

Как выставить нужную точку зажигания.
1. Поршень 1- го цилиндра обязательно должен находиться в верхней мёртвой точке, этого добиваются путем прокрутки распредвала, при этом следят за метками, они должны совпадать.

2. Снять пластиковую крышку с трамплина и убедиться в совпадении электрода бегунка с насечкой на крышке. 3. Пластина корректора затягивается с помощью болта к корпусу, затяжка производится, пока указатель не окажется посередине размеченной шкалы. 4. Пластина ослабляется, при помощи удерживающего её болта. 5. Поворачивая корпус трамблера, и одновременно удерживая бегунок, следить за метками на роторе и статоре (они должны совпасть), после чего пластинка снова затягивается. 6. Собрать все в обратном порядке и проверить автомобиль на точность момента зажигания.

Прогревается двигатель до рабочей температуры (80-90 градусов), затем выбрав ровный и прямой участок дороги, резким нажатием на педаль газа, разгоняем автомобиль. Услышав незначительную детонацию, делаем вывод о том, что регулировка сделана правильно. При ощутимо большей детонации или её нет совсем, производят следующие манипуляции — поворачивает корпус по часовой стрелке при отсутствии и против, при значительной детонации.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя. 6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1–2–4–3, считая против часовой стрелки. После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

Система зажигания на УАЗ 469

Используется такой режим, если запускать двигатель стартером. Зажигания на УАЗ имеют несложную конструкцию. Бесконтактное зажигание более удобное в использовании, чем контактное.

С противоугонным запорным устройством, с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой гнезда. Блокировочное устройство против повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер).

Работа двигателя автомобиля невозможна без правильно установленного момента зажигания. Поверните корпус трамблера, пока средняя метка на его корпусе не совместится с меткой на двигателе. Например, для автомобиля ВАЗ-2106 коммутатор можно установить в свободное место между бачком омывателя и левой фарой. Просверлите 2 дырки и прикрутите коммутатор саморезами. Правильная установка угла опережения зажигания в бесконтактной системе зажигания дает возможность эксплуатировать автомобиль в комфортных условиях. Установите коленчатый вал в положение, которое соответствует углу опережения зажигания в 5 градусов. Проверьте порядок подсоединения высоковольтных проводов цилиндров двигателя.

Подводное зажигание УАЗ схема

А можно пойти дальше, выкинуть штатный жгут, систему ЭПХХ и на место вариатора под капотом установить коммутатор. Вывод добавочного сопротивления «к реле стартера» в некоторых вариантах проводки подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не к реле стартера. Катушка — для контактной системы зажигания! Интересным дополнением к системе зажигания с трамблером АТЭ-2 и датчиком Холла станет коммутатор 962.3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматическим октан-корректором). Датчик детонации подключается к 7ой ноге коммутатра, которая обычно не используется. Суть в том, что восьмерочный трамблер на восьмерочном моторе стоит «с жопы» двигателя и имеет привод от распредвала.

В трамблёр помещается пара датчиков Холла расположенных под 90 град. относительно друг друга. На ось надевается пластина «бабочка», она при движении в датчиках Холла поочерёдно формирует импульсы. Трамблёр сгодится любой, главное чтобы он подходил по типу привода и был исправным.

Рекомендации по настройке трамблера Можно ли на УАЗ поставить трамблер от Волги Опыт эксплуатации трамблера с датчиком Холла (статья) Как изолировать от воды трамблер? Переделка бесконтактного зажигания на контактноеЛегко переделал все электронное зажигание на 31519 с мотором 3 л.1. Штатный электронный распределитель зажигания заменяется на механический Р 119-Б;2. Штатная катушка зажигания заменяется на Б-117 А;3. Штатные коммутатор и вариатор просто удаляются;4. Если контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильно выставленный зазор между контактами. Выставляешь кривым стартером бегунок трамблера на первый цилиндр, а среднюю метку на шкиве КВ(ЗМЗ 402) или первую по ходу шкива(двигатели УМЗ) напротив штивта. Предназначена для установки на автомобили «ГАЗель» и «Волга» с карбюраторным двигателем ЗМЗ-4026.10 взамен штатной системы зажигания.

ШАГ 4: Подключение проводки и установка коммутатора. Вставляем впровода в трамблер.

Пособие по замене трамблера с приводом маслонасоса

Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля. Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.

Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. После этого с распределительного механизма следует снять крышку.

Что бы трамблер встал в привод нужно добиться совпадения выступов на муфте снизу трамблера с прорезями на валике привода. На установленном трамблере должен отсутствовать зазор между пластиной октан-корректора и самим корпусом привода.Снимаем крышку нового трамблера. Для этого откручиваем крестовой отверткой 2 винта. Бегунок должен смотреть на моторный щит.Дело в том, что у трамблера АТЭ-2 нумерация 1го цилиндра не совпадает с нумерацией штатного трамблера. Ставится на штатное место без переделок.ШАГ 4. Подключение проводки и установка коммутатораНичего сложного нет. Если используется комплект от ВАЗ-21074, то без колодок будут всего 3 контакта.

Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем. Система бесконтактного зажигания, которая называется транзисторной. В отличие от двух вышеописанных систем, система электронного зажигания характеризуется сложным устройством, которое обеспечивает работоспособность не только момента, но и других параметров.

8000 км. Подтягивают гайки трамблера и крепления контактов проводов. Смазка втулки ротора. 2. Снять пластиковую крышку с трамплина и убедиться в совпадении электрода бегунка с насечкой на крышке.

Системы зажигания

Датчик-распределитель (трамблер)

Свечи зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

  • R1 — 1k; R2 — 6,2k; R3 — 1,8k; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47k; R8 — 3k; R9 и R13 — 2k; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10k; R15 — 22k.
  • C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1mkF; C3, C5 и C7 — 2200pF; C10 и C11 — 1mkF.
  • VT1 — КТ863; VT2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
  • VD1 — КС162Б; VD2 — ОД522; VD3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
  • Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
  • Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.

У меня то же самое было на обычном зажигании. Самое первое проверь свечи, скорее всего какая-то одна вылетела и машина просто троит. Проверь вынимая поочерёдно провода из крышки трамблёра. Я нашёл именно так. Да, и посмотри какие свечки стоят, самые лучшие поставь А11.

Вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Возможна масса причин данного явления. Нестабильная работа самого стробоскопа в первую очередь. Состав смеси (богатый,бедный), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в т.ч. в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные, влажные поверхности. Применение в электрооборудовании помехоподавляющих резисторов и высокоомных проводов. Если контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильно выставленный зазор между контактами. Перечень далеко не полный, ищите и обрящете:-)

Юзаю его примерно 4 месяца — кардинально ничего не изменилось. Ощутился ряд преимуществ — двигатель работает ровнее, однако расход топлива заметно не изменился (хотя я этого ожидал). Есть возможность загерметизировать систему зажигания полностью. Какого-то особого прироста тяги не заметил. Возможно это следствие того, что штатный трамблер я тоже доводил до ума — подбирал характеристику пружинками центробежного регулятора. К моему некоторому удивлению система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчиком зажигание можно сделать раньше или позже. Т.е. процедура выставления угла по детонации остается. В добавок мне пришлось практически сразу ее ремонтировать — был дефект печатной платы. Резюмируя скажу так — эта система позволяет уделять системе зажигания существенно меньше внимания, повысить ее «плавучесть» в воде. Но кардинальных улучшений не жди.
Фотографии:
Блок «Михайловского зажигания» АСУД ,
Катушки и датчик ,
Две катушки АСУД ,
Датчик АСУД ,
Блок АСУД ,
Блок и катушки АСУД

Нужен ли аварийный вибратор
Аварийный вибратор дает непрерывное искрообразование независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает раньше необходимого момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршням с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре. Как Вы думаете, какой будет результат? Капремонт с заменой сломаных колец, расплавленных поршней, прожженых клапанов, погнутых коленвалов, задранных стенок цилиндров.
Задумавшись над вопросом — зачем такая опасная штука нужна в автомобиле — я пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставлен военными, чтобы автомобиль после ядерного взрыва (когда выйдет из строя вся электроника, в т.ч. коммутатор) смог продолжить движение. Я думаю, что если дело дойдет до ядерной войны, то мне уже будет все равно — сможет автомобиль продолжить движение или не сможет.
Если хочется повысить живучесть автомобиля, то возить с собой лучше запасной коммутатор (и запасной статор трамблера — (У)).

Почувствовал некие «подергивания». После остановки на заправке не смог завестись. Еще симптом — при включении зажигания стрелка напряжения сразу занимает фикс. положение (когда все исправно, она через пару секунд после этого (катушка заряжается?) должна еще подняться вправо). Замена коммутатора ситуации не изменила. Отпаялся пресловутый проводок в трамблере. Попытка его нарастить привела к обрыву куска. Запасного трамблера, естественно, нет (надо возить с собой видимо «статор» в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Выручил аварийный вибрвтор. Около ста километров на нем проехал. Машина бежала 80-90, правда подтупливала при попытках резко ускориться. Расход — в разумных пределах. В ногах у пассажира всю дорогу раздавался бодрящий писк.

Ну просто один в один! А вот с аварийным вибратором меня и ждал облом. Вибратор у меня был с завода неисправный. Как же далеко он улетел, после того как я это выяснил. А дальше несколько часов с троссом в руках. Теперь с собой вожу статор катушку комутатор… Все-таки лучше возить с собой дубликаты, надежней как-то.

ШАГ 1. Подготовка

Общий вид набора АТЭ2 :

Еще потребуется, помимо самой системы, набор шоферского инструмента. Как минимум нужны: рожковые ключи на 8, 10, крестовая отвертка и «кривой» стартер (если сделан боди-лифт или нет возможности воспользоваться «кривым» стартером – нужно что-то, чем можно провернуть двигатель).

ШАГ 2. Демонтаж родного датчика-распределителя (далее — трамблера) и катушки зажигания

Перед тем как снять родной трамблер необходимо провернуть двигатель до совмещения метки на шкиве «5о до ВМТ 1-го цилиндра» со штифтом на блоке. Вращаем двигатель по часовой стрелке, совмещаем метки и после этого снимаем крышку трамблера. Если бегунок направлен в сторону блока цилиндров, то можно демонтировать родной трамблер. Если нет, и бегунок направлен в противоположную от блока сторону, требуется провернуть двигатель еще на один оборот. Теперь бегунок смотрит к двигателю.

Чтобы демонтировать трамблер, снимаем высоковольтные провода и шланг вакуумного регулятора и ключом на 10 отворачиваем болт крепления пластины октан-корректора к корпусу привода и, покачивая трамблер, вынимаем его. В случае если усилия рук не хватает, то подбираемся шлицевой отверткой снизу пластины октан-корректора, и, опираясь на привод, сдвигаем трамблер кверху.

Затем снимаем штатную катушку зажигания. Откручиваем 2 гайки и снимаем провода с выводов. Сама катушка прикручена 2мя винтами к моторному щиту.

ШАГ 3. Инсталляция нового трамблера и катушки зажигания .

Перед тем как устанавливать новый трамблер нужно смонтировать на нем пластину октан-корректора. Эта пластина не имеет фиксированного положения на корпусе трамблера. Местоположение первичной установки – немного левее корпуса вакуумного регулятора, если смотреть на трамблер сверху. Надев пластину на корпус, и выставив ее приблизительное расположение, ключом на 10 затягиваем гайку на ней. Таким образом, пластина обжимает корпус как хомут.

Внимание(!) – не прилагайте чрезмерного усилия, этот материал очень хрупкий!

Окончательно положение пластины выбирается уже во время выставления УОЗ на двигателе.

Теперь трамблер готов к установке на двигатель. Что бы трамблер встал в привод нужно добиться совпадения выступов на муфте снизу трамблера с прорезями на валике привода. Расположите трамблер рядом с приводом и, поворачивая муфту рукой, добейтесь примерного совпадения выступов с прорезью на валике.

Внимание(!) – выступы на муфте совпадают с прорезью только в одном положении, т.к. выступы смещены от линии центра.

Вставляем трамблер в привод и, проворачивая его из стороны, в сторону добиваемся совпадения муфты с валиком привода. На установленном трамблере должен отсутствовать зазор между пластиной октан-корректора и самим корпусом привода.

Снимаем крышку нового трамблера. Для этого откручиваем крестовой отверткой 2 винта. Бегунок должен смотреть на моторный щит.

Дело в том, что у трамблера АТЭ-2 нумерация 1го цилиндра не совпадает с нумерацией штатного трамблера. Вывод 1го цилиндра у нового трамблера находится над колодкой датчика Холла (на крышке стоит цифра «1» — это означает 1ый цилиндр). Это объясняется тем, что муфта трамблера АТЭ-2 развернута на 180о.

Затем, поворачивая корпус трамблера, добиваемся того, что бы разъем 1го цилиндра на крышке совпадал с контактом бегунка. Другими словами – момент воспламенение смеси в первом цилиндре. Это будет первоначальный УОЗ. Естественно, ездить так нельзя, но завести двигатель для регулировки уже возможно. От руки заворачиваем болт крепления пластины октан-корректора к корпусу привода.

Теперь устанавливаем новую катушку зажигания. Ставится на штатное место без переделок.

ШАГ 4. Подключение проводки и установка коммутатора

Ничего сложного нет. Если используется комплект от ВАЗ-21074, то без колодок будут всего 3 контакта. Т.к. в разных схемах эти провода разного цвета, то буду писать их номер. Считаю слева направо по номерам контактов коммутатора (расположение коммутатора как на 1ом фото).

Провод от контакта №3 (цвета чаще голубого или голубого с красной полосой) подключается к плюсовому разъему катушки зажигания. На катушке этот разъем чаще обозначен знаком «+» или «Б», или «ВАТ». К этому же разъему надо подключить снятый «+» от штатной катушки.

Провод от контакта №5 (чаще коричневый или черный, это самый короткий «хвост») подключается к любой «массе»

Провод от последнего контакта №6 (чаще коричневый с красным или коричневый с голубым) подключается ко второму разъему на катушке зажигания. Он может быть обозначен как «К», «ВК» или «RUP». На этот же разъем катушки подключается провод от блока управления ЭПХХ (если он есть).

2 соединительные колодки подключаются к коммутатору и выходу датчика Холла на трамблере.

Вставляем провода в трамблер. Порядок подключения 1-2-4-3, начиная от вывода 1го цилиндра. Должно получиться так:

Осталось найти место коммутатору, ибо длина проводов не позволяет поставить его на штатное место. Если машина не участвует в соревнованиях, то можно поставить коммутатор рядом с блоком предохранителей. Вполне надежное и доступное место. Я же надставил провода и закрепил коммутатор под приборным щитком в ногах переднего пассажира.

Стоит так же заметить, что не все цифровые тахометры, которые работали со штатной транзисторно-коммутаторной схемой, умеют работать с датчиком Холла.

Осталось только отрегулировать УОЗ и затянуть болт крепления пластины октан-корректора.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Схема зажигания ВАЗ-21089

25 — катушка зажигания

23 – блок управления ЭПХХ

27 – коммутатор

Контактная система зажигания УАЗ, состав и общее устройство, схемы контактной системы зажигания. Система зажигания автомобиля уаз Электронное зажигание на уаз буханка

Системы зажигания

Датчик-распределитель (трамблер)

Свечи зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

Функциональная схема бесконтактной системы зажигания с коммутатором 13.3734: (из книги В.В.Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ»)
1 – аккумуляторная батарея;
2 – выключатель зажигания;
3 – добавочный резистор;
4 – датчик импульсов;
5 – коммутатор;
6 – катушка зажигания;
7 – распределитель;
8 – свечи зажигания;
9 – аварийный вибратор

Принципиальная схема коммутатора 13.3734

Доработка штатного электронного зажигания (коммутатор 131)

Я собрал незаводскую схему. Поставил волговский 131й коммутатор и «восьмерочную» катушку с короткозамкнутым сердечником (говорят, что самая мощная). При этом вариатор не потребовался (коммутатор расчитан на работу без него).

Года полтора назад попадалась мне статья (по-моему, в журнале «ЗР»), автор которой категорично утверждает, что использование восьмерочной катушки 27.3705 и ее аналогов ведет к быстрому перегреву 131-го коммутатора.

Почему лучше ставить коммутатор 131.3734 (90.3734):
1. Данный коммутатор не нуждается в добавочном резисторе (вариаторе) — т.е. нет потерь энергии в пустую на этом резисторе.
2. Исходя из анализа этих коммутаторов, можно выбрать действительно хороший прибор (Калуга, Ст. Оскол).
3. Схема упрощается, т.е. меньше шансов на отказ.
Достигнутый эффект:
Двигатель работает на оборотах начиная от 500 (!) — как швейная машинка! НИКАКИХ провалов, сбоев — строчит и строчит! (К вопросу о том, что 151 не держит обороты — дело в зажигании, оказывается!) Шум выхлопа, который всегда был значительным, сократился до уровня ЛЕГКОВОЙ МАШИНЫ! (на ХХ). Общий шум работающей машины (3 л. движок) — упал на глазах!

Электрическая принципиальная схема коммутатора 131.3734 (с сайта «Техническая поддержка Волгарей» , по этой же схеме собираются коммутаторы 90.3734 и 94.3734):

  • R1 — 1k; R2 — 6,2k; R3 — 1,8k; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47k; R8 — 3k; R9 и R13 — 2k; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10k; R15 — 22k.
  • C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1mkF; C3, C5 и C7 — 2200pF; C10 и C11 — 1mkF.
  • VT1 — КТ863; VT2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
  • VD1 — КС162Б; VD2 — ОД522; VD3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
  • Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
  • Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.

Подробнее о замене коммутатора на 131 см. в статье «Волжские поджигатели» на сайте «За Рулем». «Гибридное» зажигание (кулачковый трамблер + электронные коммутатор и катушка)

Есть простой способ повысить экономичность контактного (кулачкового) зажигания (за счет применения элементов электронного зажигания) и увеличить надежность. Установил коммутатор и катушку от 2108, спаял конвертор (к восьмерочному коммутатору подключаются кулачки вместо датчика Холла). Если выходит из строя коммутатор, переключу провод от кулачков на старую катушку и можно дальше ехать на кулачковом зажигании. Работает более 3х месяцев, пробег 2000 км. [В. В. Михайлин] Электронное зажигание с датчиком Холла

ЕСТЬ электронное зажигание АТЭ-2 с датчиком Холла. Комплект смостоит из коммутатора 76.3734, трамблера 5406.3706-05 (опыт эксплуатации и советы по настройке трамблера), катушки Б-116 и пучка проводов с разъемами. Трамблер сразу разобрал — устроет оч. непривычно — жесткая сквозная ось НА 2_Х ОПОРАХ, центробежник управляет поворотом шторок, а вакуум — поворотом датчика Холла. Просто и надежно. Крышка- белая. Стоит это ВСЕ в ЮП(прям в магазе, чуть слева от входа) 900 руб (на 06.2000) , т.е. немного дешевле, нежели стандартный набор (131-й ком. + трамбл) для УАЗа да + бесплатная регулировка на стенде. [Махно]

Легко переделал все электронное зажигание на 31519 с мотором 3 л.
1. Штатный электронный распределитель зажигания заменяется на механический Р 119-Б;
2. Штатная катушка зажигания заменяется на Б-117 А;
3. Штатные коммутатор и вариатор просто удаляются;
4. В принципе, вышеперечисленных переделок вполне достаточно для общего повышения надежности и мощности зажигания, однако я установил еще и блок электронного многоискрового зажигания «Пульсар» (вариант для классики) с октан-корректором, противоугонкой и аварийным режимом.
Весь установленный комплект надежно работает более двух лет и обеспечивает надежный запуск двигателя после длительных стоянок в сырую и холодную погоду (этой зимой завелся при -30 град). Кроме того, имеет место ощутимая экономия бензина (в полном соответствии с техническим описанием на «Пульсар») из-за общего повышения мощности искры и дожигания горючей смеси в многоискровом режиме. Точные замеры расхода бензина до и после установки я не производил, но субъективно экономия бензина на трассе составила не менее 15%.

Братья УАЗисты! Не повторяйте чужих ошибок! Чудеса бывают только в сказках. Контактная система зажигания (в т.ч. в родном виде и в паре с электронным блоком) обеспечивает менее стабильную искру, как по времени, так и по мощности. Откуда взяться экономии? Так же нет смысла поджигать уже горящую смесь в многоискровом режиме. Для моего автомобиля со штатной бесконтактной системой зажигания пуск с полтыка в -30С — норма. [Юрий Жилин] Что может быть? При проверке стробоскопом видны сбои в зажигании искра идет нестабильная, с какими-то промежутками. Сбой где то раз в 4 секунды. Заменил катушку на новую и коммутатор Сбои сохранились…

У меня то же самое было на обычном зажигании. Самое первое проверь свечи, скорее всего какая-то одна вылетела и машина просто троит. Проверь вынимая поочерёдно провода из крышки трамблёра. Я нашёл именно так. Да, и посмотри какие свечки стоят, самые лучшие поставь А11.

Вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Возможна масса причин данного явления. Нестабильная работа самого стробоскопа в первую очередь. Состав смеси (богатый,бедный), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в т.ч. в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные, влажные поверхности. Применение в электрооборудовании помехоподавляющих резисторов и высокоомных проводов. Если контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильно выставленный зазор между контактами. Перечень далеко не полный, ищите и обрящете:-) [Юрий Жилин] Рекомендации по настройке трамблера

Ответ А. Ермакова (Махно) на письмо Андрея Петрухина

1. Номинальные обороты ХХ моторов УАЗ и ГАЗ существенно разные (соответственно 500-600 и 800-900 об/мин), что обусловлено, в первую очередь конструкцией КПП — на УАЗе она (в основном) частично синхронизированная — и «воткнуть передачу» на 800-900 0б (как на ГАЗ) — весьма проблематично. И при рассмотрении характеристик центробежников это сразу видно — отрыв графиков от оси «оборотов» на УАЗе происходит РАНЬШЕ, чем на ГАЗ. Вот Вам одно, но существенное отличие.


2. Смотрим на первые участки тех же графиков — от 0 до 1500 оборотов (самые «рабочие» обороты!) и видим, что для УАЗа 1-й отрезок идет болеее полого, нежели у ГАЗа — это опять же отражается на тяге «на низах». 3. Но самое большое и самое серьезное отличие — это хар-ка вакуума — это я прочувствовал на собств. шкуре — а потом уже замерил — ПОЛНЫЙ ХОД штока вакуум-корректора у ГАЗ-4-4.5. мм, а у УАЗ- 7!!! и пружина ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче (в 1.5 раза!)!

В общем, по моему мнению, без серьезной доработки ГАЗовский тр-р на УАЗе НЕПРИМЕНИМ. Адаптивная система управления двигателем (АСУД, «Михайловское зажигание»)

Юзаю его примерно 4 месяца — кардинально ничего не изменилось. Ощутился ряд преимуществ — двигатель работает ровнее, однако расход топлива заметно не изменился (хотя я этого ожидал). Есть возможность загерметизировать систему зажигания полностью. Какого-то особого прироста тяги не заметил. Возможно это следствие того, что штатный трамблер я тоже доводил до ума — подбирал характеристику пружинками центробежного регулятора. К моему некоторому удивлению система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчиком зажигание можно сделать раньше или позже. Т.е. процедура выставления угла по детонации остается. В добавок мне пришлось практически сразу ее ремонтировать — был дефект печатной платы. Резюмируя скажу так — эта система позволяет уделять системе зажигания существенно меньше внимания, повысить ее «плавучесть» в воде. Но кардинальных улучшений не жди. [Чиф]
Фотографии:
Блок «Михайловского зажигания» АСУД Махно ,
Катушки и датчик АСУД Махно ,
Две катушки АСУД Махно ,
Датчик АСУД Махно ,
Блок АСУД Чиф ,
Блок и катушки АСУД Чиф

см. так же:
принцип работы «Михайловского зажигания» в журнале «За рулем»: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ (локальная копия)
Адаптивное зажигание. Морской дьявол на бирже труда. Журнал «За рулем» 2005 год Автоматический микропроцессорный октан-корректор «Силыч»

Автоматический октан-корректор представляет собой автоматическую систему оптимизации угла опережения зажигания. Выполнен в виде приставки к штатной электронной системе зажигания автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ-402.10 (4021.10, 4025.10, 4026.10, 410.10). Возможна также установка этого варианта на автомобили марки УАЗ с двигателями УМЗ-417, 421.

Опыта по эксплуатации пока не накоплено. 03.2003

Ставишь прорезь маслянного насоса под 30 град, по отношению к оси двигателя, а прорезь в ножке трамблера — под 45 град. и аккуратно запихиваешь ножку.

Наклонить двигатель (автомобиль), чтобы привод висел вертикально, и опускать вниз в соответствии с инструкцией.

Крайний случай. Снять масляный поддон и заправить хвостовик снизу. Взаимозаменяемость свечей зажигания

Данные приводятся по кн. В. В. Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ». ЗР, 1998. Зазор между электродами свечей устанавливать в соответствии с требованиями Инструкции для УАЗ (0,8 — 0,95 мм).


см. так же: Расшифровка обозначений свечей зажигания
Рекомендации по выбору свечей зажигания

Будет лучше, если поставить свечи А14 вместо А11. Температура электродов и изолятора (вокруг центрального электрода) должна быть 500-700 С. Меньше-зарастет нагаром, больше — будет калильное зажигание (и то, и другое никуда не годится). 11, 14 или 17-это калильное число, чем оно больше, тем тем свеча холодней, т. е. тепло быстрее отводится от изолятора и электродов к головке блока и при прочих равных условиях температура свечи будет меньше. Измеряется так: свеча ставится на специальный двигатель и дается полная нагрузка — количество секунд, через которое появится калильное зажигание, и есть калильное число свечи.

Для уаза-11, для Волги-14 на том же бензине и с той же степенью сжатия, а разница в температуре двигателя 70 и 80 град. и есть еще очень важная вещь в маркеровке свечи — это буква «в». Она означает, что изолятор центрального электрода «выступает» в камеру сгорания (у А11 изолятор глубоко утоплен). Выступающий изолятор лучше обдувается и поэтому лучше очищается от нагара; такая свеча намного быстрее высыхает, если ее залить. Есть свечи с биметалическими, платиновыми и др. электродами — все это, чтобы подобрать тепловой режим при разных нагрузках.

Самое главное, что из всего этого следует — ставь А14В — от нагара очищается лучше, вероятность калильного зажигания меньше. А17В не советую — могут возникнуть проблемы при длительной работе на холостом ходу или при коротких поездках зимой. У меня стоят А14В- на изоляторе нет нагара совсем.
Раньше стояли А-11, и с заменой никаких изменений не произошло, так что это всё на любителя и для исправной машины никакой разницы нет.

А-11 ставят под 76. Волги и УАЗы раньше шли со степенью сжатия 6.7. Сейчас УАЗы идут со степенью сжатия 7.0. Так что есть смысл присматриваться к А-14. Буква Д, конечно, нам не подходит. Когда у меня стояля головка под 76 бензин, я по совету шоферов поставил А-14 и свечи имели коричневый цвет. Насколько я знаю, это нормально

У меня свечи A-11 из Энгельса, через 16 ккм свечи были в идеалном состоянии- на центральном электроде не было даже V-образного прожога. А дело в том, что после длительной езды я двигатель не сразу выключаю (предписано поработать на х.х.- работает 1 мин на х.х.), а потом как было предписано для поршневых авиадвигателей (!) прожигаю свечи, увеличив обороты до 1500-2000 на несколько секунд. И только потом, плавно снизив до х.х., выключаю движок. Процедура несложная, но в этом случае ходимость жизнь свечей будет 50000 км как минимум.

Не согласен! Откуда возьмется увеличение ресурса свечи при увеличении нагрузки на нее? Современные карбюраторы обеспечивают работу двигателя без образования нагара на свечах во всех режимах эксплуатации. Кроме того, пользуясь этой методой Вы за каждые 400 км городского цикла упалите лишнего бензина на сумму эквивалентную комплекту из 4-х свечей. Прибавьте сюда повышенный износ двигателя. [Юрий Жилин] Форкамерные свечи, — нужны ли они?

Двигатель работает гораздо мягче. Больше различий почувствовать не удалось. Вероятно они есть, но фиксировать их надо уже приборами:).
Главное — не стало хуже. И свечи эти не настоящие форкамерные (с научной точки зрения). [Радомирыч]

Идея в том чтобы смесь поджигать не искрой, а пламенем из дополнительной камеры сгорания. В эту камеру нужна смесь другого состава, след-но спец. карбюратор. Опять-таки зажигание нужно ставить ранее на неизвестную величину. И этот, блин, как его…(трамблер -(У) ) ну который от увеличения оборотов увеличивает угол опережения зажигания при фор-камере должен по-другому работать. Статейка в Заруле была про эту головку блока, там можно прочесть и подумать, могут ли свечи заменить сей замечательный девайс. По-моему нет.

Резюме: Не дайте себя облапошить мошенникам! «Форкамерные» свечи — способ обмануть и ограбить владельцев УАЗов, а также испортить наш любимый автомобиль. [Юрий Жилин] Как проверить работоспособность индукционной катушки без установки ее на трамблер?

Батарейки как проверяешь? — языком! Вот и тут так же! Лучше, конечно, вольтметром — при резком кручении валика рукой должно быть не менее 2 В между корпусом и клеммой. Только тряпкой протри, а то во рту противно будет! [Чиф] Переделка трамблера на бесконтактный своими силами

Решил я как то (разбило вал, а затем и потроха) поменять трамблер, шарился по магазинам в поисках бесконтакных, а потом вдруг подумал. — Зачем покупать если можно сделать «свой» из старого Р-119 и подручных средств.

Перебрав кучу документации о типах бесконтактных датчиков применяемых в промышленности выбрал оптопару как самый простой. Оптопару выдрал из дохлого мыша (посчитал что самая надежная), установил, залив эпоксидкой на металлической пластине и привернув к креплению пружины рычага прерывателя. Светодиод подпитал через сопротивление на 10кОм. Фотодиод полярно включен между клеймой коммутатора Д и +. Плюс был взят с того же коммутатора. В качестве шторки применил круглыю пластину из аллюминия с вырезанными окнами.

Вся система ходит около 6 месяцев. Что зимой, что летом- одним светом:). Заводиться лучше. Холостые машина держит уверенно. Разгон и езда в натяг — в норме. Расход топлива остался в прежнем состоянии — 13-14 л /100 км.

НО…
Далее вылезли некоторые глюки. Искра получается не просто мощной — а очень мощной. Пробивает штатные провода. Поменял на силикон. После месяца езды сильно обгорели электороды у свечей А14 неизвестного Российского производителя. Поставил NGK. При включении нагрузки (фары и.т.п) двигатель «чихал» (мигал светодиод:(). Пофиксил запитыванием светодиода от стабилизатора КР142ЕН5А и резистора 510Ом. Помогло. Далее подумываю заменить коммутатор на микроконтроллерное управление искрой, благо датчики детонации промышленность уже выпускает для инжекторных двигателей.
Пермяков Илья
Нужен ли аварийный вибратор

Аварийный вибратор дает непрерывное искрообразование независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает раньше необходимого момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршням с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре. Как Вы думаете, какой будет результат? Капремонт с заменой сломаных колец, расплавленных поршней, прожженых клапанов, погнутых коленвалов, задранных стенок цилиндров.
Задумавшись над вопросом — зачем такая опасная штука нужна в автомобиле — я пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставлен военными, чтобы автомобиль после ядерного взрыва (когда выйдет из строя вся электроника, в т.ч. коммутатор) смог продолжить движение. Я думаю, что если дело дойдет до ядерной войны, то мне уже будет все равно — сможет автомобиль продолжить движение или не сможет.
Если хочется повысить живучесть автомобиля, то возить с собой лучше запасной коммутатор (и запасной статор трамблера — (У)) . [Юрий Жилин]

Почувствовал некие «подергивания». После остановки на заправке не смог завестись. Еще симптом — при включении зажигания стрелка напряжения сразу занимает фикс. положение (когда все исправно, она через пару секунд после этого (катушка заряжается?) должна еще подняться вправо). Замена коммутатора ситуации не изменила. Отпаялся пресловутый проводок в трамблере. Попытка его нарастить привела к обрыву куска. Запасного трамблера, естественно, нет (надо возить с собой видимо «статор» в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Выручил аварийный вибрвтор. Около ста километров на нем проехал. Машина бежала 80-90, правда подтупливала при попытках резко ускориться. Расход — в разумных пределах. В ногах у пассажира всю дорогу раздавался бодрящий писк.

Ну просто один в один! А вот с аварийным вибратором меня и ждал облом. Вибратор у меня был с завода неисправный. Как же далеко он улетел, после того как я это выяснил. А дальше несколько часов с троссом в руках. Теперь с собой вожу статор катушку комутатор… Все-таки лучше возить с собой дубликаты, надежней как-то.

Система зажигания автомобиля УАЗ-469Б включала в себя: катушку зажигания, прерыватель-распределитель зажигания, свечи зажигания, провода и включатель зажигания. Первичная цепь системы зажигания питается током от аккумуляторной батареи или генератора.

Система зажигания УАЗ-469Б, устройство приборов и принцип работы.
Схема системы зажигания УАЗ-469Б.

Представляет собой трансформатор, преобразующий низкое напряжение первичной цепи в высокое напряжение вторичной цепи. При работе двигателя ток в первичную обмотку катушки проходит через добавочный резистор расположенный в изоляторе между лапами скобы крепления катушки. При запуске двигателя стартером этот резистор автоматически выключается и ток в первичную обмотку поступает, минуя его, чем достигается усиление искры и облегчение пуска двигателя.

Имеет центробежный и вакуумный регуляторы, автоматически изменяющие угол опережения зажигания, и октан-корректор для ручной регулировки угла зажигания в зависимости от октанового числа применяемого бензина. Центробежный регулятор изменяет угол зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя или валика распределителя.

Характеристики центробежного регулятора.

Частота вращения валика распределителя, об/мин / Угол опережения по кулачку прерывателя, град: 200/0-3, 500/3-6, 1000/8-11, 1900-2200/17,5-20.

Вакуумный регулятор изменяет угол зажигания в зависимости от нагрузки двигателя, разряжения в смесительной камере .

Характеристики вакуумного регулятора.

Разряжение в смесительной камере карбюратора, мм рт. ст. / Угол опережения зажигания, град: 60/0, 100/0-2.5, 200/5.5-8.5, 280/10-13.

Октан-корректор служит для изменения угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа применяемого бензина. С помощью октан-корректора можно изменять угол опережения зажигания в пределах +-10 градусов по углу поворота коленчатого вала.

Включатель зажигания и стартера типа ВК330.

Служит для включения и выключения тока в первичной цепи системы зажигания и для включения стартера. На пластмассовом изоляторе включателя размещены зажимы АМ (амперметр), КЗ (катушка зажигания), СТ (стартер) и ПР (приемник). Зажим АМ находится под постоянным напряжением.

Система зажигания автомобиля УАЗ

Устройство

Схема системы зажигания приведена на рис. 2. В систему зажигания входят: аккумуляторная батарея, генератор, катушка зажигания, распределитель зажигания, свечи зажигания, провода и включатель зажигания.

Рис. 1. Схема включения дополнительного реле стартера для проверки и регулировки: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — реостат; 3 — контрольная лампа; 4 — реле; 5-вольт метр; 6 — включатель

Рис. 2. Схема системы зажигания: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — реле-регулятор; 3 — генератор; 4 — свеча зажигания; 5 — распределитель; 6 — катушка зажигания; 7 — включатель зажигания и стартера; 8 — амперметр; 9 — стартер; 10 — дополнительное реле стартера; 11 — выключатель массы

Рис. 3. Катушка зажигания: 1 — ввертная клемма высокого напряжения; 2 — крышка; 3 — клемма высокого напряжения; 4 — контактная пружина; 5. — клемма низкого напряжения; 6 — уп-лотнительная прокладка; 7 — металлические пластины для увеличения магнитного потока; 8 — скоба крепления; 9 — контактная пластина; 10 — первичная обмотка; 11 — вторичная обмотка; 12 — корпус; 13 — изоляционные прокладки; 14 — изолятор; 15 — железный сердечник; 16 — изоляционная масса; 17 — изолятор сопротивления; 18 — дополнительное сопротивление; 19 — пластина крепления дополнительного сопротивления; 20 — винт крепления сопротивления

Рис. 4. Распределитель зажигания: 1 — клемма низкого напряжения; 2 — конденсатор; 3 — фильц-щетка; 4 — тяга вакуумного регулятора; 5 — вакуумный регулятор; «—диафрагма; 7, 17 и 25 — пружины; 8 — подшипник; 9 — валик; 10 — корпус; 11 — шариковый подшипник; 12 — неподвижная панель прерывателя; 13 — подвижная панель; 14 — пружинный держатель крышки; /5 -крышка; 16 — клемма высокого напряжения; 18 — центральный контакт с подави-тельным сопротивлением; 19 — ротор; 20 — токоразносная пластина; 21 — кулачок; 22 -пластина кулачка; 23 — штифт грузика; 24 — грузик центробежного регулятора; 26 -пластина валика; 27 и 28- пластины октан-корректора; 29 — гайки; 30 — стопорный винт; 31 — пружина прерывателя; 32 — пластина с неподвижным контактом; 33 — контакты; 34 — рычажок прерывателя; 35 — регулировочный эксцентрик

Катушка зажигания Б7-А представляет собой трансформатор, преобразующий низкое напряжение первичной цепи в высокое напряжение вторичной цепи, необходимое для получения искры между электродами свечей и воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

Присоединение катушки зажигания в цепь приборов электрооборудования приведено на рис. 2. В первичную обмотку катушки ток проходит через добавочное сопротивление, которое при пуске двигателя стартером автоматически выключается, и ток поступает в первичную обмотку, минуя его, чем достигается усиление искры и облегчение пуска двигателя.

Рис. 5. Работа центробежного регулятора опережения зажигания: а — на холостом ходу двигателя; б — при максимальном числе оборотов коленчатого вала двигателя; 1 — кулачок; 2 — грузик; 3 — пластина кулачка; 4 — валик; 5 — штифт грузика, 6 — пружина

Распределитель зажигания РЗ-Б установлен с левой стороны блока цилиндров и приводится во вращение от валика масляного насоса.

Распределитель зажигания предназначен для прерывания тока низкого напряжения в цепи катушки зажигания, распределения импульсов тока высокого напряжения по свечам цилиндров двигателя и-обеспечения требуемого момента зажигания смеси в зависимости от числа оборотов и нагрузки двигателя.

Прерыватель распределителя состоит из пластины с неподвижным контактом, рычажка с подвижным контактом а четырехгранного кулачка, который, вращаясь, размыкает контакты, набегая гранями на подушечку рычажка. Зазор между контактами прерывателя регулируют эксцентриком. Параллельно контактам включен конденсатор типа КН-4 емкостью 0,17-0,25 мкф.

Распределитель тока высокого напряжения состоит из ротора и крышки с электродами, которые соединяются проводами с катушкой и свечами. Ротор распределителя при вращении передает импульсы тока высокого напряжения со вторичной обмотки катушки зажигания на свечи в соответствии с. порядком работы цилиндров.

Распределитель имеет центробежный и вакуумный регуляторы, автоматически изменяющие угол опережения зажиганиями октан-корректор для ручной регулировки угла зажигания в зависимости от октанового числа применяемого бензина.

Центробежный регулятор изменяет угол зажигания в зависимости от оборотов двигателя (или валика распределителя).

Вакуумный регулятор изменяет угол зажигания в зависимости от нагрузки двигателя (разрежения во впускной трубе).

Рис. 6. Работа вакуумного регулятора опережения зажигания: а — разряжение в карбюраторе мало; б — разряжение в карбюраторе велико: 1 — штуцер трубки от карбюратора; 2 — регулировочная шайба; 3 -пружина; 4 — крышка вакуумного регулятора; 5 -диафрагма; 6 — корпус вакуумного регулятора; 7 — винт крепления регулятора; S — тяга; 9 — штифт; 10 — подвижная панель прерывателя; 11 — контакты; 12 — рычаг прерывателя; 13- кулачок

Октан-корректор обеспечивает изменение угла зажигания в пределах +10° по углу поворота коленчатого вала.

Свечи зажигания А14У неразборной конструкции имеют длину ввертной части корпуса 14+0,5 мм и метрическую резьбу М14Х1.25. Зазор между электродами свечи 0,8-0,95 мм.

При регулировке зазора между электродами свечей необходимо подгибать только боковой электрод, так как при подгибании центрального электрода лопается изолятор свечи.

Включатель зажигания и стартера типа ВК21-К (рис. 150) служит для включения и выключения тока в первичной цепи системы зажигания и для включения стартера и радиоприемника. Установлен включатель на панели приборов.

На пластмассовом основании включателя замка размещены клеммы AM (амперметр), КЗ (катушка зажигания), СТ (стартер) и ПР (приемник). Клемма AM находится под постоянным напряжением.

При повороте ключа в первое правое положение клемма AM соединяется с клеммами КЗ и ПР — включаются зажигание цепи контрольных приборов, стеклоочистителя, радиоприемника, вентилятора обдува ветрового стекла, вентиляторов обогрева кабины и кузова. Радиоприемник установлен только на автобусе УАЗ -452В.

При повороте ключа в правое крайнее положение клемма AM соединяется с клеммами КЗ и СТ- включаются зажигание и стартер.

Рис. 7. Свеча зажигания с подавительным сопротивлением:
1 — корпус подавительного сопротивления; 2- контакт; 3 -контактная пружина; 4 — сопротивление; 5 — центральный электрод; 6 — стопорная пружина; 7 — изолятор; 8 — уплотнитель; 9 — корпус свечи; 10 — прокладка; 11 — боковой электрод

Рис. 8. Включатель зажигания и стартера: 1 — изолятор с контактами; 2 — контакты; 3 — подвижная контактная пластина; 4 — клемма АМ-, 5-клемма Кз; 6 — клемма ПР; 7 — пружина контактной пластины; 8 — ротор; 9 — пружина ротора; 10 — корпус; 11 — запорный цилиндр; 12 — запорные личинки; 13 — стопорное кольцо; 14 — ключ; 15 — пружина; 16 — фиксаторные шарики; 17 — гайка крепления замка к панели

При повороте ключа влево клемма AM соединяется с клеммой ПР — включается радиоприемник.

Техническое обслуживание

При ТО-1 необходимо:
— проверить надежность электрических соединений и крепление приборов системы зажигания;
—- смазать валик распределителя, повернув на один оборот крышку колпачковой масленки. Капнуть одну каплю масла, применяемого для двигателя, на ось рычажка прерывателя, 1-2 капли на фильц-щетку кулачка и 3-4 капли во втулку кулачка (предварительно сняв ротор и фильц под ним). При смазке кулачка и оси прерывателя необходимо следить, чтобы масло не попало на контакты прерывателя.

При ТО-2 помимо работ, предусмотренных ТО-1, выполнить следующие работы.

Проверить состояние проводов низкого и высокого напряжения и очистить их от пыли и грязи.

Вызернуть свечи зажигания, очистить их от нагара и отрегулировать зазоры между электродами.

Осмотреть контакты распределителя, удалить с контактов грязь и масло, протирая их замшей, слегка смоченной в бензине. Затем протереть их чистой сухой замшей или тканью, не оставляющей волокон на контактах.

Обгоревшие или окисленные контакты надо тщательно зачистить специальной абразивной пластинкой, входящей в комплект инструмента водителя, или мелкой стеклянной шкуркой.

После зачистки контакты нужно обязательно протереть замшей, слегка смоченной в бензине, и установить нормальный зазор между ними.

Проверить щупом зазор между контактами прерывателя и, если он больше чем на 0,05 мм отличается от номинального (0,35 — 0,45 мм), отрегулировать его.

Для регулировки зазора необходимо повернуть коленчатый вал двигателя рукояткой настолько, чтобы кулачок прерывателя полностью разомкнул контакты. Затем ослабить винт, крепящий пластину неподвижного контакта и, вращая отверткой головку регулировочного эксцентрика, сместить пластину, а с ней и неподвижный контакт в требуемом направлении до получения нужного зазора. После этого затянуть винт и снова проверить зазор щупом.

Рис. 9. Проверка натяжения пружины прерывателя

Проверить отсутствие заедания рычажка на оси, для чего отжать рычажок пальцем и отпустить его. Отпущенный рычажок должен быстро возвратиться (под действием пружины) и контакты должны замкнуться со щелчком.

Если замыкания не произошло или произошло вялое замыкание контактов, необходимо устранить заедание и отрегулировать натяжение пружины прерывателя в пределах 500-700 Г, сняв рычажок и изгибая пружину в ту или иную сторону, по необходимости. Натяжение пружины рычажка прерывателя проверять при помощи пружинного динамометра, как показано на рис. 9.

Один раз в год, но не реже чем через 25000-30000 км пробега осмотреть и при необходимости отремонтировать распределитель в мастерской. При этом распределитель разбирают, осматривают все детали и в случае необходимости заменяют.

При переборке распределителя смазывают все трущиеся’ части, причем фильц кулачка пропитывают в масле и отжимают.

Снимают неподвижную панель прерывателя, промывают шариковый подшипник и закладывают в него новую консистентную смазку ЛЗ-158 или ЦИАТИМ -201. Перед постановкой панели проверяют легкость вращения шарикового подшипника и в случае необходимости дополнительно повертывают его наружное кольцо до устранения заедания.

Проверяют величину сопротивления уголька; она должна быть в пределах 6000-15 000 ом.

Через 40 000-50 000 км пробега автомобиля в случае большого радиального люфта валика распределителя, вызывающего нарушение искрообразования, заменить подшипники валика распределителя.

Основные неисправности системы зажигания и способы их устранения

К числу часто встречающихся неисправностей распределителя относятся: нарушение нормального зазора между контактами прерывателя, окисление контактов, износ текстолитового выступа рычажка прерывателя, пробой изоляции конденсатора, нарушение изоляции крышки и ротора распределителя, уменьшение упругости пружин центробежного или вакуумного регуляторов опережения зажигания, разрыв диафрагмы вакуумного регулятора.

Нарушение нормального зазора между контактами, а также их окисление вызывает перебои в работе двигателя.

Для устранения неисправности необходимо зачистить контакты прерывателя, а затем отрегулировать зазор между ними, как указано выше.

Износ текстолитового выступа рычажка прерывателя приводит к тому, что становится невозможным увеличить зазор между контактами до нормальной (0,35 — 0,45 мм) величины. Рычажок с изношенным выступом заменяют.

При пробое изоляции конденсатора двигатель начинает работать с перебоями, а потом останавливается. Контакты прерывателя при этом сильно обгорают. Неисправный конденсатор заменяют НОВЫМ .

Нарушение изоляции крышки и ротора распределителя влечет за собой появление перебоев в работе двигателя. Неисправные крышку и ротор заменяют.

Уменьшение упругости пружин центробежного регулятора сопровождается появлением сильных детонационных стуков при движении автомобиля (не только при разгоне, но и при движении со средней скоростью). В этом случае необходимо увеличить натяжение пружин подгибанием их стоек, после чего проверить распределитель на стенде СПЗ -6.

Уменьшение упругости пружины вакуумного регулятора вызывает изменение увеличения угла опережения зажигания при средних и больших нагрузках двигателя, что сопровождается появлением детонационных стуков. При подозрении на уменьшение упругости пружины вакуумного регулятора распределитель надо проверить на стенде СПЗ -6. Для увеличения упругости пружины установить дополнительную шайбу между пружиной и штуцером. После этого вакуумный регулятор снова проверить на стенде.

Нарушение герметичности вакуумного регулятора обычно наступает из-за повреждения его диафрагмы. В этом случае регулятор перестает увеличивать опережение зажигания на малых и средних нагрузках, в результате чего ухудшается топливная экономичность автомобиля. Герметичность вакуумного регулятора проверяют на стенде СПЗ -6. При отсутствии стенда герметичность вакуумного регулятора можно проверить следующим образом. Снять регулятор с распределителя, подвести к нему воздух под давлением 3-4 кГ/см2 и погрузить в воду. При этом не должно выделяться пузырьков воздуха в месте соединения корпуса и гайки и в месте размещения рычага.

К неисправности катушки зажигания относятся пробои изоляции и межвитковые замыкания первичной и вторичной обмоток, трещины в крышке, а также перегорание дополнительного сопротивления. При пробоях изоляции обмоток двигатель перестает работать и его не удается пустить. При межвитковых замыканиях в работе двигателя возникают перебои. При перегорании дополнительного сопротивления двигатель легко пускается стартером, но по выключении стартера тотчас же останавливается.

Перегоревшее дополнительное сопротивление необходимо заменить. Неисправную катушку зажигания заменить новой.

Неисправности свечей зажигания. Любая из неисправностей свечей зажигания (нарушение нормального зазора между электродами, отложение большого слоя нагара на корпусе и изоляторе, появление трещин на изоляторе) влечет за собой возникновение перебоев в работе двигателя. Неработающую свечу выявляют поочередным отключением каждой свечи (путем снятия карболитового наконечника) при работающем на минимально возможных оборотах коленчатого вала двигателе. Отключение неисправной свечи не отразится на равномерности работы двигателя. При отключении исправной свечи неравномерность работы двигателя возрастет.

Неисправную свечу нужно вывернуть, очистить и проверить на приборе ГАРО модели 514.

Вместо неисправной свечи нужно ввернуть новую, проверив предварительно зазор между ее электродами. При установке свечи на место под ее корпус должна быть установлена медная прокладка.

Зазор между электродами свечи проверяют круглыми щупами, имеющимися в наборе инструмента водителя. Пильзовяться при этом плоским щупом нельзя, так как он не входи”’ в углубление на боковом электроде свечи, образующееся р процессе его работы.

Включатель зажигания весьма долговечен и, как правило, работает без ремонта или замены несколько лет.

Установка зажигания

Зажигание двигателя должно быть установлено с большой точностью, так как даже при небольших ошибках в установке резко возрастает расход топлива, а мощность двигателя уменьшается.

Порядок операций при установке зажигания следующий.

Снять крышку распределителя и ротор и проверить величину зазора между контактами прерывателя. В случае необходимости отрегулировать зазор. Поставить ротор на место.

Вывернуть свечу первого цилиндра и, закрыв пальцем отверстие для свечи первого цилиндра, повернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала выхода воздуха из-под пальца Это произойдет в начале хода сжатия в первом цилиндре.

Убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачивать вал двигателя до совпадения отверстия на шкиве со штифтом.

Гайками плавной настройки установить шкалу октан-корректора на нулевое деление.

Ослабить винт крепления корпуса прерывателя и повернуть корпус распределителя против часовой стрелки настолько, чтобы замкнулись контакты прерывателя.

Взять переносную лампу и при помощи дополнительных проводов подключить один из проводов ее на массу, другой к клемме низкого напряжения на катушке (к которой крепится провод, идущий к распределителю).

Включить зажигание и поворачивать корпус распределителя по часовой стрелке до вспыхивания лампочки. Прекратить вращение распределителя нужно точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.

Закрепить корпус распределителя винтом, поставить крышку и центральный провод на место.

Проверить правильность присоединения проводов от свечей, начиная с первого цилиндра. Провода должны быть присоединены в порядке 1, 2, 4, 3, считая против часовой стрелки.

Риc. 10. Определение верхней мертвой точки

После каждой установки зажигания и после регулировки зазора в прерывателе нужно проверить точность установки момента зажигания горючей смеси, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля. Доводку установки зажигания можно делать по октан-корректору, не ослабляя крепежного винта. Для этого достаточно вращать гайки плавной настройки, отвертывая одну и завертывая другую.

Перемещение стрелки на одно деление шкалы октан-корректора соответствует изменению установки зажигания на 2°, считая по коленчатому валу. При повороте корпуса распределителя против часовой стрелки установка зажигания будет более поздней, по часовой стрелке — более ранней.

Наиболее выгодным опережением зажигания будет такое, при котором во время резкого разгона (полного открытия дросселя) полностью нагруженного автомобиля на горизонтальной дороге с начальной скоростью 30-35 км/ч на прямой передаче будут едва прослушиваться единичные детонационные стуки в цилиндрах двигателя. Если при интенсивном разгоне автомобиля стуки отсутствуют, это значит, что зажигание позднее; наоборот, появление ряда последовательных отчетливых стуков свидетельствует о слишком раннем зажигании.

К атегория: — УАЗ

Бесконтактная система зажигания Уаз-31519 с двигателем УМЗ-4218 включает в себя: датчик-распределитель, транзисторный коммутатор, катушку зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

Состоит из корпуса, крышки, валика, датчика синусоидального напряжения, центробежного и вакуумного регулятора, октан-корректора. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения вала.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора, ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными обоймами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен бегунок.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный вывод, присоединенный к выводу датчика. Второй вывод обмотки электрически связан с корпусом в собранном датчике-распределителе. На роторе нанесена метка, на статоре стрелка, которые служат для установки начального момента искрообразования.

Катушка зажигания Б116.

Сопротивление обмоток при температуре 25 градусов +-10: первичной — 0,43 Ом, вторичной — 13 000-13 400 Ом. Максимально развиваемое вторичное напряжение — 30 000 Вольт. Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения: вывод К — для соединения с выводом выводом «+» коммутатора, немаркированный вывод — с выводом КЗ коммутатора.

Свечи зажигания.
Выключатель зажигания 2108-3704005-40.

С противоугонным запорным устройством, с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой гнезда. Блокировочное устройство против повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер).

Такой поворот должен быть возможен только после возврата ключа в положение 0 (выключено). Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение 0 и вынуть из замка. Ключ должен выниматься из замка только в положении 0.

Включаемые цепи при различных положениях ключа зажигания:

0 — все выключено, под напряжением контакт «30».

I — зажигание, под напряжением контакты «30»-«15», включены цепи обмотки разгрузочного реле, обмотки возбуждения генератора, системы зажигания, системы управления электромагнитным клапаном карбюратора, указателей поворота, света заднего хода, контрольных приборов.

II — зажигание и стартер, под напряжением контакты «30»-«15» и «30»-«50», включены те же цепи, что и в положении I ключа зажигания, и плюс обмотка дополнительного реле стартера.

Бесконтактная система зажигания Уаз-31601 с двигателем УМЗ-421-30.

Бесконтактная система зажигания двигателя Уаз-31601 с двигателем УМЗ-421-30 включает в себя: датчик-распределитель, транзисторный коммутатор, катушку зажигания, добавочное сопротивление, свечи зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

Карбюраторный двигатель УМЗ-4218 на Уаз-31519 прежде всего отличается от карбюраторного двигателя УМЗ-421-30 на Уаз-31601 степенью сжатия в цилиндрах. У первого эта величина — 7.0, а у второго — 8.2.

Датчик-распределитель 3312.3706-01.

Устройство и характеристики такие же, как и в системе зажигания Уаз-31519.

Транзисторный коммутатор 1302.3734-01 или 468.332.007, или 3.629.000.

Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы транзисторного коммутатора предназначены: вывод Д — для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя, вывод КЗ — для соединения с выводом катушки зажигания, вывод «+» — для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.

Катушка зажигания Б116.

Полностью соответствует одноименной катушке зажигания в бесконтактной системе зажигания Уаз-31519.

Добавочное сопротивление 1402.3729.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» — 0.71+-0.05 Ом, между выводами «С» и «К» — 0.52+-0.05 Ом.

Свечи зажигания.

А11Р, А14ВР или Brisk NR17YC.

Выключатель зажигания.

На автомобиле Уаз-31601 применяется выключатель зажигания 2110-3704005 с противоугонным запорным устройством, с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой гнезда.

Техническое обслуживание бесконтактной системы зажигания Уаз-31519 и Уаз-31601.

Регулярно проверяйте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов, бегунок, крышку распределителя и в случае их загрязнения протирайте тканью, смоченной в чистом бензине. Периодически проверяйте выключатель зажигания на правильность замыкания контактов при различных положениях ключа, работу противоугонного устройства и работу блокировочного устройства против повторного включения стартера.

Через 50 000 км. замерьте сопротивление комбинированного уголька, расположенного во внутренней части центрального вывода крышки распределителя. Уголек подлежит замене, если величина его сопротивления выходит за пределы 6 000-15 000 Ом.

Тщательно промойте чистым бензином шарикоподшипник опоры статора, заложите в него смазку Литол-24 не более 2/3 свободного объема подшипника, предварительно сняв крышку, бегунок, ротор и опору статора.

Для предотвращения поверхностного перекрытия и прогара крышки датчика-распределителя следите за тем, чтобы высоковольтные провода с наконечниками были досланы в гнезда крышки до упора. Нельзя включать зажигание при наличии влаги на крышке. Следите за чистотой пластмассовых деталей — крышка, бегунок, низковольтный вывод и т. д.

Установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания Уаз-31519 и Уаз-31601.

1. Установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия в первом цилиндре до совпадения метки МЗ (5 градусов до ВМТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных шестерен.

2. Снимите с датчика-распределителя пластмассовую крышку. Убедитесь, что электрод бегунка установился против вывода на крышке датчика-распределителя, помеченного цифрой «1» — вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя.

3. Закрепите болтом со вставленным в него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода так, чтобы указатель совпал со средним делением шкалы октан-корректора. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.

4. Придерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус до совмещения в одну линию красной метки на роторе и острия лепестка на статоре. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя.

5. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя Уаз при движении автомобиля. Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 градусов Цельсия, и двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км/ч дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная кратковременная детонация до скорости 55 — 60 км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика-распределителя по шкале октан-корректора на 0,5 — 1,0 деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 градуса, считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке.

Любого автомобиля возможен благодаря воспламенению горючей смеси в цилиндрах силового агрегата. Чтобы обеспечить нормальную работоспособность мотора, необходима правильная настройка (СЗ). Кроме того, все элементы, в том числе катушка, трамблера автомобиля УАЗ и прочие компоненты всегда должны быть в рабочем состоянии.

[ Скрыть ]

Описание СЗ на УАЗ

Как производится монтаж, настройка и регулировка схемы зажигания на АУЗ 417 или любом другом? Об этом мы расскажем ниже. Но для начала давайте разберемся в принципе работы узла, а также разновидностях СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема СЗ и обозначение ее элементов для старых двигателей УАЗ

Как уже сказали, зажигание на УАЗ выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Благодаря этой системе осуществляется процедура воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата путем подачи искры. Непосредственно искра подается на , на каждый из цилиндров устанавливается по одной свече. Все эти СЗ функционируют в режиме очередности, воспламеняя горючую смесь в необходимый промежуток времени. Необходимо также учитывать, что система зажигания на автомобилях обеспечивает не только подачу искры, но и определяет ее силу.

Аккумулятор транспорта не в состоянии вырабатывать напряжение и ток, необходимые для воспламенения смеси, поскольку это устройство вырабатывает ток только определенной силы. На помощью приходится система зажигания, предназначение которой заключается в увеличении показателя мощности батареи машины. В результате применения СЗ АКБ позволяет передавать на свечи достаточное напряжение для поджигания смеси.

Виды систем зажигания


Бесконтактная схема СЗ с коммутатором для УАЗ

На сегодня различаются три основные вида систем зажигания, которые могут устанавливать на авто:

  1. Контактная СЗ. Считается морально устаревшей, но продолжает успешно использоваться на транспортных средствах отечественного производства. Принцип работы заключается в том, что система выдает необходимый импульс, который появляется благодаря работе распределительного компонента. Само устройство контактного типа простое, и это плюс, ведь в случае поломке водитель всегда сможет произвести диагностику и ремонт самостоятельно. Стоимость заменяемых компонентов не высокая. Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем.
  2. Система , которая называется транзисторной. Таким типом оборудованы многие транспорты. Если сравнивать с вышеописанным видом, то система характеризуется рядом преимуществ. Во-первых, вырабатываемая искра имеет большую мощность, что обусловлено повышенным уровнем напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Во-вторых, бесконтактная система оснащается электромагнитным устройством, позволяющим обеспечить стабильную работу, а также передачу энергии на все узлы. В результате, при правильной настройке ДВС, это позволяет не только увеличить мощность работы, но и сэкономить горючее. В-третьих, это удобство в плане обслуживания узла. Чтобы обеспечить работоспособность на протяжении долгого времени, после настройки и установки привода трамблера этот элемент нужно время от времени смазывать. Для обеспечения нормальной работоспособности элемент смазывается каждые десять тысяч километров пробега. Что касается недостатков, то это сложность ремонта. Отремонтировать устройство самому нереально, для этого требуется специальное диагностическое оборудование, которое есть только на СТО.
  3. Еще один вариант СЗ — электронный, который на сегодня наиболее технологичный и дорогой, поэтому им оснащаются новые транспорты. В отличие от двух вышеописанных систем, система электронного зажигания характеризуется сложным устройством, которое обеспечивает работоспособность не только момента, но и других параметров. В настоящее время электронными системами оборудуются все современные машины. Ключевым преимуществом является более упрощенная процедура настройки угла опережения, а также отсутствие необходимости периодической проверки контактов на наличие окисления. На практике топливовоздушная смесь в двигателях с электронной СЗ практически всегда сгорает в полном объеме.
    Этот тип также имеет свои минусы, в частности, в вопросе ремонта. Своими руками его произвести нереально, поскольку для этого необходимо оборудование. Подробная инструкция по регулировке зажигания с помощью лампочки представлена на видео ниже.

Как правильно выставить?

Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора?

Каков порядок, как правильно выставлять настройку узла, читайте ниже:

  1. Для начала транспорт необходимо зафиксировать на месте, включите ручной тормоз. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в верхнюю мертвую точку, учтите, что отверстие на шкиве коленчатого вала должно совпадать с меткой, которая расположена на крышке распределительных шестерен.
  2. С распределительного устройства необходимо демонтировать крышку. Сделав это, увидите бегунок, находящийся против ввода 1, внутри крышки. Если его нет, то коленвал необходимо повернуть на 180 градусов и поставить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа закрутите болтом указатель к корпусу контроллера распределителя, чтобы он был совмещен со средней меткой на октан-корректоре. Винт фиксации пластик к корпусу распределительного контроллера немного отпустить.
  3. Осторожно повернуть корпус, придерживая бегунок пальцем, чтобы он не вращался. Так сможете устранить зазоры в приводе. Корпус проворачивается до того момента, пока острая часть лепестка на статоре не будет совмещена с красной риской на роторе. Пластину зафиксировать винтом к корпусу контроллера.
  4. Следующим этапом будет установка крышки контроллера на место и диагностика . Они должны быть установлены в соответствии с порядком функционирования цилиндров, то есть первый, второй, четвертый, третий. Когда момент зажигания будет установлен, необходимо произвести диагностику правильности во время езды.
  5. Запустите агрегат силовой и прогрейте его около десяти минут, пока температура не составит около 80 градусов. Двигаясь по ровной и прямой дороге со скорость примерно 40 км/час, резко нажмите на педаль газа. Если при наборе скорости до 60 км/час почувствуете или услышите детонацию, она должна быть кратковременной, то все сделано верно. Если же детонация очень сильная, то распределительный контроллер необходимо повернуть на половину или одно деление против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации установленный угол опережения должен быть увеличен, то есть контроллер следует повернуть по часовой стрелке.

Кольцо УАЗ шестерни, синхронизатора, упорное

  КодНазваниеАртикулЦена  
018885 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ синхронизатора блокир.4-х синхр.КПП ОАО АДС

Производитель УАЗ ОАО 469-1701164

469-1701164

570 ₽

Наличие: 14шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
127114 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ синхронизатора блокир.4-х синхр.КПП Ульяновск

Производитель УАЗ ОАО 469-1701164

469-1701164

250 ₽

Наличие: 5шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
601799 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ синхронизатора блокирующее 2-х синхронной КПП METALPART

Производитель METALPART 451Д-1701164

451Д-1701164

220 ₽

Наличие: 5шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
062153 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ стопорное блока шестерен

Производитель УАЗ ОАО 469-1701058

469-1701058

150 ₽

Наличие: 6шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
021909 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ стопорное подшипника ступицы

Производитель УАЗ ОАО 69-3103024

69-3103024

130 ₽

Наличие: 29шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
021916 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ уплотнительное крышки сальника КПП

Производитель УАЗ ОАО 451Д-1702157

451Д-1702157

110 ₽

Наличие: 6шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
072709 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ упорное вала вторич.

Производитель УАЗ ОАО 451Д-1701158

451Д-1701158

25 ₽

Наличие: 7шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
075135 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ упорное подшипника КПП промеж.вала

Производитель УАЗ ОАО 452-1701198-01

452-1701198-01

140 ₽

Наличие: 8шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
039288 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ шестерни ведущ.задн.моста 0,10мм

Производитель УАЗ ОАО 3741-2402031

3741-2402031

60 ₽

Наличие: 29шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
024604 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ шестерни ведущ.задн.моста 0,15мм

Производитель УАЗ ОАО 3741-2402032

3741-2402032

40 ₽

Наличие: 9шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
024606 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ шестерни ведущ.задн.моста 0,25мм

Производитель УАЗ ОАО 3741-2402033

3741-2402033

45 ₽

Наличие: 37шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
642568 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ шестерни ведущ.задн.моста 1.58мм регулировочное ОАО УАЗ

Производитель УАЗ ОАО 469-2402072

469-2402072

170 ₽

Наличие: 12шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
642569 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ шестерни ведущ.задн.моста 1.63мм регулировочное ОАО УАЗ

Производитель УАЗ ОАО 469-2402075

469-2402075

155 ₽

Наличие: 1шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
126613 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ шестерни ведущ.задн.моста 1.73мм регулировочное ОАО УАЗ

Производитель УАЗ ОАО 469-2402077

469-2402077

270 ₽

Наличие: 12шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
126614 посмотреть в Автокаталоге Кольцо УАЗ шестерни ведущ.задн.моста 1.83мм регулировочное ОАО УАЗ

Производитель УАЗ ОАО 469-2402078

469-2402078

175 ₽

Наличие: 3шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

чилиец проехался по горам на УАЗ «Хантер» — Рамблер/авто

Чилийский YouTube-канал Viajeros y Rutas TV, посвященный путешествиям по местным маршрутам, решил протестировать российский УАЗ. В распоряжении одного из ведущих канала Франциско Сепульведа оказался УАЗ-315195 «Хантер», которому предстояло взобраться на Серро Гранде – самую высокую точку города Ла-Серена, название которой переводится как «большой холм». Отечественный автомобиль без особого труда покорил чилийское бездорожье, чем приятно удивил водителя.

Фото: © Viajeros y Rutas TV / YouTube© Viajeros y Rutas TV / YouTube

Сепульведа высоко оценил простоту конструкции УАЗа и удобство обращения с машиной: он отметил, что «Хантер» легко чинить, а весь салон можно вымыть из шланга, включая приборную панель. УАЗ взобрался на Серро Гранде, без труда преодолев наиболее сложные участки, за что заслужили похвалы его система полного привода и «отлично делающая свою работу» подвеска.

В «Хантере» чувствуется ДНК армейских машин, отметил блогер: по склонам он поднимается уверенно, как танк, и ведет себя предсказуемо и стабильно, несмотря на отсутствие современных электронных помощников. Помимо этого, чилиец оценил грузоподъемность УАЗа (735 килограммов), который по этому показателю превосходит местные аналоги.

По итогу поездки Сепульведа назвал УАЗ «очень, очень хорошим автомобилем», который подойдет любителям выезжать на природу. Для города он не слишком удобен, с чем согласны подписчики канала, посоветовавшие в следующий раз испытать «Хантер» в грязи.

В начале ноября YouTube-канал UAZ Berlin провел небольшой тест-драйв модифицированного УАЗ-452 «Буханка» на лесных дорогах. Комментаторы видео по достоинству оценили российский грузовичок, назвав машину настоящей легендой и «танком для апокалипсиса».

На Западе предлагают заменить армейские внедорожники компактными фургонами

Peugeot Partner 4×4

Компания Dangel-Wexhan предлагает машину Peugeot Partner 4×4 LLV (лёгкий логистический автомобиль) в качестве замены внедорожника Santana, который испанская армия намеревается снять с вооружения как устаревший.

Некоторые, особо придирчивые, без сомнения, начнут качать головами при мысли о компактном фургоне, заменяющем военный внедорожник на базе классического Land Rover, но сама идея не так уж и плоха, если учесть, сколько армий мира перешло на этот тип техники по мере изменения методов ведения войны в 21 веке


— указывается в западном издании Joint Forces.

Как поясняется, сейчас в зоне боевых действий без полной бронезащиты передвигаются только силы спецопераций и очень легко оснащённые подразделения. Однако по-прежнему существует потребность в небронированных автомобилях лёгкого и среднего класса для обеспечения связи (например, между гарнизонами) и обучения на уровне тылового эшелона. Для этих целей используются не специальные джипы, а обычная изначально гражданская техника.

В этой связи компания намерена побороться за будущий тендер испанской армии, представив Peugeot Partner 4×4 на выставке FEINDEF 2021. На этом форуме в отдельном плакате перечислили преимущества данного автомобиля в сравнении с Santana Anibal PS10 на базе Land Rover 3-й серии с двигателем Iveco, который находится на вооружении испанской армии с 2003 года и уже снят с производства (всего было поставлено около 2 тыс. ед.).

Будет интересно понаблюдать, сможет ли попасть автомобиль Partner 4×4 в тендер по военным закупкам в качестве замены для таких машин как Land Rover Defender и Geländewagen (G-wagen), которые в настоящее время быстро приближаются к концу срока своей службы


— отмечается в издании.

Как пишет автор, потенциально Partner 4×4 имеет все шансы на успех из-за значительной экономии средств в случае его закупки. Например, голландский армейский VW Amarok, приобретённый Эстонией в 2017 году, и польский Ford Ranger XLT в 2021 году являются слегка милитаризованными коммерческими внедорожниками с гораздо более высокой базовой ценой и эксплуатационными расходами.

Фактически предлагается переход на своеобразный аналог советского/российского УАЗ-452 «буханка», который при всей своей минимальной эргономичности, тем не менее, доказал практичность и неприхотливость практически в любых условиях — от северных широт до жарких степей.

Curbside Classic: УАЗ-452 3909 2015 года — Кому вечно бездельничать?

Советский Союз, возможно, исчез 30 лет назад, но часть его промышленного наследия все еще актуальна. Ничто не может превзойти (единственную) способность Антонова 225 перевозить крупногабаритные грузы, ни одна международная космическая программа не может обойтись без ракеты Р-7, ни одна штурмовая винтовка не может соперничать с АК-47 по прочности или популярности. В автомобильной сфере до сих пор с нами Лада Нива, как и УАЗ-469. Но самым старым четырехколесным унаследованным продуктом, которому уже 55 лет, является УАЗ-452.

Помимо «Нивы», общая черта всех этих (АК-47, Ан-225, Р-7, УАЗ-452 и 469), помимо склонности к написанию букв через дефис, является тесной связью с военными. Оливково-серое окрашивание нашего фургона для выпечки хлеба — не случайность. Но я полагаю, что Jeep, электронные авиалайнеры, GPS и сам Интернет — это, по сути, удачные побочные продукты и военно-промышленного комплекса Запада…

Фургон УАЗ-452, выпускаемый с 1966 года, представлял собой небольшую модернизацию модели 450, выпускавшейся с 1958 по 1966 год.УАЗ-450 был первой отечественной конструкцией с передним управлением, созданной в СССР, но шасси с полным приводом было известным количеством, как и у армейского полноприводного автомобиля ГАЗ-69 (вверху на иллюстрации выше). Была также версия 451, которая была вариантом 2WD.

Семейство УАЗ-450/451/452 представлено четырьмя базовыми моделями: микроавтобус (внизу слева, ранняя модель 452), фургон (в России в просторечии известный как Буханка , или «буханка хлеба», обозначенная вверху справа как ранняя серийная модель 450), скорая помощь (А.к.а. Таблэтка — «таблетка», изображенная вверху слева в довольно барочном обличье прототипа 450, около 1955 года) и пикап ( Golovastik — «головастик», внизу справа, 451 экспортирован в Финляндию).

В 1985 году вся номенклатура была пересмотрена, как и для других модельных рядов советских автомобилей, на четырехзначную систему. Базовым микроавтобусом стал УАЗ-2206, пикап — УАЗ-3303, гражданская скорая помощь — УАЗ-3962 и так далее. Время могло изменить некоторые детали, но в основном шасси УАЗа начала 50-х годов не испортилось.

Наверное, потому, что он был достаточно крепким, чтобы выполнять свою работу… Старый 2,4-литровый 4-цилиндровый ГАЗ, также использовавшийся на седанах Волги, некоторое время назад бросили. Современные УАЗ-452 используют 2,7-литровый 4-цилиндровый двигатель DOHC. что дает разумные 117 л.с.

Перед нами шестиместный микроавтобус с задней грузовой площадкой (на 500 кг), что делает его УАЗ-3909. Эта версия импортировалась в Японию (в незначительных, но постоянных количествах, по всей видимости) с 2005 года вместе с 9-местным минивэном 2206.Эти четырехзначные названия моделей слишком разнообразны и запутаны, поэтому давайте остановимся на названии модели «452».

У УАЗ-452 есть здесь немногочисленные, но преданные поклонники, так что существует набор, чтобы сделать ваш белый рис Suzuki Every похожим на вкусную русскую буханку. Я видел вариант комплекта чаще, чем оригинал, но этого следовало ожидать — японцы справедливо опасаются качества автомобилей российского производства. С другой стороны, они знают, что корейские машины ничем не хуже японских, так что вы их тоже никогда не увидите, но по диаметрально противоположным причинам.

Но, судя по моему ограниченному и обязательно субъективному опыту, пробыв в этой стране всего пару лет, вероятность найти советский металл на порядок выше, чем найти корейскую машину. Это третий российский автомобиль, который я заметил в Японии, но Hyundai еще не видел. Но с другой стороны, у российских автомобилей есть то преимущество, что они экзотичны и культовы, тогда как Kia просто сливается с толпой.

Задний отсек выглядит уютно, но, полагаю, хозяин его улучшил.А вот HVAC сбоку полностью штатный и, вероятно, имеет только две настройки: горячую и очень горячую.

Интерьер этой конкретной буханки претерпел несколько нестандартных изменений (например, рулевое колесо), но базовая компоновка все еще имеет положительно хрущевскую атмосферу. Кстати, это комплимент. Они действительно изменили кое-что в этой вещи за десятилетия, но на самом деле, очень мало значимости.

Это, конечно же, относится и к экстерьеру.Одна примечательная новинка — это боковой индикатор, расположенный наверху. Похоже, что он не был включен в первоначальный дизайн, но вырос на месте где-то в последние пару десятилетий, как будто он всегда должен был быть там.

УАЗ-452 также сохранил некоторые допотопные особенности, такие как неперекрывающиеся дворники, напоминающие конструкцию ’58, когда лобовое стекло все еще имело перегородку. Поговорим о рудиментах!

Возвращаясь к задней части, я не уверен, для чего конкретно нужен этот отражатель / светильник на крыше.Если это третий стоп-сигнал, то похоже, что они нашли один, сконструированный еще в 1970 году или около того. Либо это дар предвидения, либо хитрый прием вторичного использования. Кажется, там тоже есть какая-то камера. Без сомнения, телеграфирован прямо в КГБ.

Старейшей деталью полноприводной конструкции УАЗа является шасси, возраст которого стремительно приближается к 70 годам. Если какой-либо автомобиль и собирается побить рекорд долговечности VW Type 1, то, вероятно, это будет крепкий советский 4 × 4, подобный этому. Вполне логично, ведь завод UAZ был основан в 1941 году как прямой результат немецкого вторжения, часть которого пришла через Kübelwagen.Это буханка хлеба и эффект бабочки.

Похожие сообщения:

Cohort Pic (k) Of The Day: УАЗ-452 — Модельный год где-то между 1958 и 2021 — Живой динозавр, номер по номеру

Curbside Classic: УАЗ-469 Hunter Classic Jubilee Edition 2017 г. — Из России в перчатках, от T87

немецкий обзор юбилейного УАЗ 452 Фото и обзор!

УАЗ 452 «Буханка» 2018: Тест-драйв по-немецки

Увидев светло-зелено-белую «Буханку», немцы задались вопросом: это олдтаймер? И поспешил дать ответ: Нет — это новая российская машина…

Всегда интересно узнать мнение иностранцев о российском автопроме.Особенно ценно мнение жителей тех стран, где высокоразвита автомобильная промышленность. Как известно, на данный момент одним из двигателей мирового автопрома остается Германия. Более того, немцы настолько увлечены автотема, что их буквально можно назвать любителями автомобилей. И у фанатов есть особое отношение к объекту своего обожания. Поэтому важно прислушиваться к мнению таких людей. Вдруг что-то умное сказать?

«Вот что мы узнали из краткого, но в некотором смысле яркого тестового обзора юбилейной« Буханки », знаменитого УАЗ 452.», Немцы начинают свой рассказ.

УАЗ 452 «Бучанка» — российский полноприводный минивэн, выпускаемый на берегу Волги более 60 лет. Они связались с этой причудливой «аллодермой». Зря?

«Этот автомобиль настолько наворочен, что, кажется, в нем довольно высокая доля самоиронии. Итак, автобус стоит покупателю и мягко ему улыбается. Светящиеся огоньки — глаза, лицо опухшее. Кузов выполнен в детском стиле.Франц Миллер невольно улыбается в ответ. Франц и УАЗ. Два новых друга нашли друг друга. Одному 50, другому 60. Обе симпатичные индивидуалистки. «Я много лет водил автобус VW, — говорит Франц. Теперь он хочет попробовать фургон в русском стиле.

Да, согласитесь, нашему «деревянному» вазику харизму не брать. Похоже, эта машина родом из мультфильма о приключениях Чебурашки и Крокодила Гены. Или мультик трактовал УАЗ гораздо более мультяшно? Да, наверное, потому что серийное производство 452-го Уаза началось за несколько лет до этого, в 1965 году.Но первые прототипы начали месить грязь еще раньше — с 1958 года.

С 1958 года УАЗ 60 лет ездит везде

Винтажные автомобили, новые автомобили, смешанные УАЗ 60 лет, все в кучу — кони, люди.

«Маршрутка с Волги официально называется УАЗ-452. В России его зовут по-другому — с любовью, пренебрежением — «Буханка». Что означает жестяной хлеб. С 1958 года она стала основной «едой» для всех, кто хочет везде побывать.Первоначально разработанный для военных, «высокогорный» УАЗ, сегодня ездящий по тайге и тундре. А иногда проходит через баварские горы.

Там, недалеко от Розенхайма, живет Дмитрий Шваб. Он продает новые и винтажные автомобили российского производства ».

Как охарактеризовать процесс приобретения немцами — непросто. Некоторым непригодным для продажи в Германии машинам приходится ждать полгода. Например, заказ из России юбилейный «Буханка» поступал в Германию целых пять месяцев.Еще месяц у Дмитрия Шваба до «доработанной» машины по немецким требованиям. Ой, как по-нашему! Но будущие хозяева не злятся, а просто хотят!

Шваб поясняет: «Русские поставляют нам геометрию, мы делаем все остальное». Заметив, что он чувствует себя настоящим пекарем: «все виды хлеба и такие же, но все же уникальные».

Оборудование исправное и очень дефицитное

Немцы внутри УАЗа: «Водителю УАЗика следует забыть о любых современных требованиях к комфорту только в салоне».

Уплотнения дверей, регулировка замков дверей, проверка карданного вала и карданных шарниров. Дмитрий Шваб знает все о критических моментах автобусов УАЗ. Но все недостатки можно исправить.

«Вот такой девиз, немецкие коллекционеры УАЗики учат своих соотечественников: если что не так, бери молоток и устанавливай изделие».

«Чтобы разобрать УАЗ, — продолжает Дмитрий, — все, что ему нужно, — это ключ от 17-19-го и основной молоток, чтобы разобрать весь автобус.”

А знаете какой ценник с машиной в Германии? От 19.990 евро ! Это секунда — более 1,5 миллиона! Не каждый немец волен таскать игрушку в своем гараже, не попадая в кредитную кабалу.

Но окупается в шутку местным фанатам УАЗика «длинным списком… не в машине». В маршрутке нет ни восьми, ни шести, ни двух подушек безопасности, их вообще нет. Это похоже на старый анекдот из ГДР: «Вы бы предпочли, чтобы у вас не было ESP или окна?» (прибл.«Трабант» и «Вартбург» в ГДР конечно были отнюдь не сложными электронными системами).

Но УАЗ 2018 — не «Вартбург», в конце концов, машина идет с гидроусилителем руля и АБС на борту. Не говоря уже о новых дверных ручках, 16-дюймовых колесах под цвет крыши (они белые, если вы заметили) — и это идет с одним ключом от дверей и стартером.

«Конечно, в России тоже есть отопление в двух контурах. Из трубы на полу выходит теплый воздух.112-сильный бензиновый двигатель, соответствующий стандарту Евро-6, потребляет около 12 литров, расположенный между двумя передними сиденьями, что на бумаге звучит круче, чем есть на самом деле », — добродушно-снайперски встретившиеся с УАЗом немцы.

Производительность не очень актуальна

« Скромно: Bucinca развивает скорость до 115 км / ч, но на проселочной дороге в лесу и на лугу чувствует себя комфортно».

«УАЗ едет на удивление тихо.Если он пойдет… Первая передача — это сочетание силы и такта. «За полчаса привыкаешь», — говорит продавец Schwab с пассажирского сиденья, а затем ненадолго вмешивается в процесс переключения ». Немцам особенно понравилось движение переключателя на пятую передачу. Подметает это.

«Его максимальная скорость составляет 115 км / ч. Однако «Буханка» на проселочных дорогах и особенно в лесах и лугах чувствует себя намного лучше, чем на трассе. «Некоторые люди покупают автобусы в дополнение к G-классу», — говорит Шваб.Как машина для леса. Два фута воды? Без проблем. Перед вами 30-градусный уклон, по которому вы хотите пройти? Это не помеха »!

Сцепление на бездорожье наш внедорожник, по словам немцев, не хуже их «Унимога». И это очень высокая оценка — Unimog — это вещь, где нет дорог или они очень плохие.

Подходит не ко всем «УАЗ Бучанка»

Требует много компромиссов: «Если вы хотите купить« Бучанку », вы должны сначала попробовать.”

В любом случае, эта машина — приключение. Средство выживания, в котором опыт выживания начинается не в Сахаре, а сразу после выхода из гаража. «Если вы покупаете эту машину, вам нужно чувство юмора», — говорит Шваб. УАЗ как будто делали вручную, все трещины и нестыковки уже подгоняли в мастерской Schwab. В этой машине все о. По словам Шваба, он не продает автобусы УАЗ без обучения покупателя.

«Люди увидели фотографии автобуса, они понравились — и заказали без дополнительных работ.«Однажды мы забрали его через три месяца, потому что автобус и хозяин не могли ужиться. «Клинет ожидала от немецкого качества по российским ценам».

Дмитрий Шваб имеет клиентов по всей Германии. «Восточные немцы до сих пор помнят эти машины со времен ГДР, а западные немцы просто любят дизайн. Мы можем их понять. Габаритные огни поворотников. Симпатично и наивно смотрятся фары и округлые очертания кузова. Мелко перфорированная потолочная панель с серым пластиком напоминает автомобили нашего детства, а панель приборов проста и понятна, как и вся машина.

Немцы, кто заказывал такую ​​машину? «Ладу обычно покупают люди, которые хотят сэкономить, но такой фургон принимает на веру», — говорит Шваб. 60-70 процентов клиентов превратят автобус в кемпер ». Предприниматель говорит, что клиентов много.

Schwab импортирует автобусы УАЗ напрямую в Европу. Здесь автомобиль получает одобрение ЕС, а затем в Германии, TÜV, техосмотр и немецкие документы. «Каждый раз, когда прихожу за очередными документами, всегда есть публика, и эти люди поздравляют меня с успешным выздоровлением.В такие моменты мой автомобильный дилер улыбается, и я тоже думаю, что смеюсь ».

Технические характеристики УАЗ 452 2018 г.

  • Двигатель: четырехцилиндровый, спереди, поперечно, 2 клапана на цилиндр
  • Рабочий объем: 2.693 куб.
  • Мощность: 82 кВт (112 л.с.) при 4250 об / мин;
  • Макс. Крутящий момент: 198 Нм при 2500 об / мин;
  • Привод: подключаемый полный привод с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач;
  • Тормоза с АБС, с передним дисковым и задним барабанным механизмами;
  • Длина / ширина / высота: 4963/1940/2064 мм;
  • Снаряженная масса: 2.005 кг;
  • Полезная нагрузка: 875 кг;
  • Макс. скорость: 115 км / ч;
  • Средний расход: 12,3 л / 100 км;
  • Выбросы CO2: 216 г / км, 6 евро.
  • Цена в Германии от 19 990 Евро (1,5 миллиона) Однако!


Российский УАЗ везет пикап и внедорожник в У.С. Рынок

Российский автопроизводитель УАЗ продолжает подготовку к запуску продаж своего внедорожника и пикапа Patriot на рынке США в конце этого года.

Цены на модели с 5 пассажирами, которые в настоящее время проходят испытания в Калифорнии, будут начинаться примерно с 2 миллионов рублей (27 000 долларов США).

Автомобили будут продаваться под маркой Bremach и будут продаваться в США итальянско-американской фирмой Bremach, которая специализируется на производстве полноприводных автомобилей специального назначения.Patriot был модернизирован до стандартов, необходимых для использования на американских дорогах общего пользования.

Ожидается, что основными конкурентами в США станут Honda Ridgeline, Nissan Frontier / Navara и Ford F-150, стоимость которых выше, чем у автомобилей УАЗ. Патриот будет продвигаться как полноприводный внедорожник премиум-класса.

И Пикап, и Патриот (внизу) оснащены 150-сильным бензиновым 4-цилиндровым двигателем объемом 2,7 л. и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, разработанная во Франции в сотрудничестве с General Motors.УАЗ предоставит гарантию 5 лет / 60 000 миль (96 560 км) на автомобиль и 10 лет / 118 000 миль (190 000 км) на двигатель.

Несмотря на относительно низкую мощность двигателя Пикапа и Патриота, УАЗ надежды на успех автомобилей в США частично основывались на традиционно высоком спросе на его мотоциклы Урал в Северной Америке. Компания также надеется, что низкие цены привлекут фермеров.

Прогноз продаж не разглашается.

Большинство аналитиков российской автомобильной отрасли рассматривают перспективы УАЗа в США.С. быть неуверенным, полагая, однако, что многое будет зависеть от способности компании предложить хорошее послепродажное обслуживание.

Экспансия на рынок США принесет значительную пользу УАЗу, поскольку правительство России пообещало предоставить специальные экспортные субсидии. Компания также сможет требовать от государства компенсации расходов на НИОКР.

электромобилей УАЗ «Буханка» с завода. Каким был отечественный электромобиль?

«Ульяновск» опережает остальных.

В настоящее время электромобили являются наиболее распространенной тенденцией в автомобильном мире, поскольку все больше и больше производителей начинают плавно переходить на электродвигатели, а устаревшие двигатели внутреннего сгорания постепенно уходят на пенсию. Однако УАЗ идет в обратном направлении. Мало кто знает, что была «Буханка» на электротяге и даже были модификации.

Под капотом стандартного УАЗ-452 установлен 2,7-литровый двигатель мощностью 112 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой ​​«механикой».Даже сегодня такие технические характеристики не цитируются, потому что с такой массой на этом фургоне неудобно передвигаться в городских условиях, хотя на бездорожье Буханка все же способна проявить себя с лучшей стороны.

Еще в 1959 году на ульяновском заводе группа инженеров поставила перед собой задачу построить электромобиль, который бы полностью выполнял все функции, но без траты топлива. Естественно, по сравнению с современными электромобилями «Буханка» даже близко не стояла в техническом плане, потому что использовались тяжелые свинцовые аккумуляторы, а сама машина находилась в тестовом режиме на службе в аэропорту.

Хорошо, Алиса, почему 1.8 ест масло? Автомобилисты издеваются над «обновленной» LADA XRay Instinct

Автомобиль обзавелся «продвинутым» мультимедиа, но лучше не стало.

Одним из недостатков был запас хода, которого едва хватало для передвижения по аэропорту, и заряжался он только от станции постоянным током. Первая версия «Электро-буханки» оказалась не самой удачной, но в дальнейшем проект получил множество модификаций, позволяющих исправить большую часть «косяков» и увеличить скорость и дальность зарядки.

К сожалению, как и многие проекты СССР, этот не получил должного развития, и если бы были разработаны электромобили, то, скорее всего, мы бы теперь ездили исключительно на электротяге.

.

УАЗ-452 Буханка «Буханка» Фургон

УАЗ-452 Буханка Фургон «Буханка» — Привет друзья, руководство по переоборудованию фургона, В статье, которую вы читаете на этот раз с названием УАЗ-452 Буханка «Буханка» Фургон, мы подготовили эту статью для того, чтобы вы ее прочитали и получить информацию, которую он содержит.Надеюсь содержание поста Артикель буханка, Артикель Русский дом на колесах, Артикель УАЗ 452 фургон, о чем мы писали, вы понимаете. Хорошо, приятного чтения.

Заголовок: Фургон УАЗ-452 «Буханка»
Ссылка: Фургон УАЗ-452 «Буханка»

Читать еще статью


УАЗ-452, также известный как Буханка или «Буханка», — это особый полноприводный пассажирский фургон. Если вы посмотрите какой-либо документальный фильм о российской дикой природе, скорее всего, транспортным средством, на котором находится съемочная бригада, будет УАЗ-452.Это прочный фургон с колесной формулой 4х4, хоть и не очень симпатичный, но в нем есть определенное честное очарование, похожее на немецкий Unimog. Машина выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 1957 года. Доступна версия фургона с окнами и двухкабинной кабины. Кузов автомобиля может быть укомплектован одностворчатыми боковыми дверями и задней складывающейся дверью (конфигурация дверей зависит от исполнения).

Главное достоинство автомобиля — универсальность и грузовое пространство плюс серьезная проходимость по бездорожью. Пассажирский вариант кузова может перевозить до 10 пассажиров или до 1 тонны груза.Построенный для русской зимы, он имеет печной обогреватель, чтобы согреть пассажиров, и множество вариантов интерьера, таких как скорая помощь, мини-автобус, военный мобильный командный пункт и автофургон.

Буханка хлеба УАЗ, возможно, не так хорошо известна за пределами своей родной России, но это прочный, универсальный и надежный автомобиль, идеально подходящий для работы на пересеченной местности. С точки зрения универсальности и набора дополнительных компонентов, позволяющих адаптироваться к различным ролям, он конкурирует с Unimog. Такой атрибут становится естественным кандидатом на основу вездехода на колесах.
Адаптация кемпера с выдвижным верхом

Красивый салон UAZ 452 9039 9039 9039 9039 9039 9039 9039 903 Концепция дизайна кемперов «сафари», разработанная итальянской компанией.

Концепция дизайна кемперов УАЗ-452 от Thule

верхняя часть кузова 7 этот фургон может дать любому автофургону VW T3 Syncro пробег за свои деньги с точки зрения сочетания жилого пространства и внедорожных возможностей

Более простая адаптация кемперована, но все же очень удобная на вид этого.

Это артикул УАЗ-452 Буханка Фургон «Буханка»

Все они артикул УАЗ-452 Буханка Фургон «Буханка» Надеюсь, на этот раз он может быть вам полезен. Что ж, увидимся в другой статье.


Теперь вы читаете артикул УАЗ-452 Буханка «Буханка» Фургон с адресом ссылки https://thevanconversionguide.blogspot.com/2012/04/uaz-452-buhanka-loaf-van. HTML

Панель приборов УАЗ Патриот, составные схемы и справочные индикаторы приборов управления.Учимся ремонтировать и дорабатывать панель приборов УАЗ Патриот, Хантер и буханка, Панель приборов УАЗ Хантер

1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии кнопки переключателя одновременно запускаются в режиме мигания лампы все указатели и повторители вращения, включаются индикаторы поворота (поз. 6) и сигнальная лампа внутри кнопки переключателя.
2 — спидометр. Показывает скорость автомобиля в км / ч, а установленный в нем счетчик — общий пробег автомобиля в км.
3 — указатель уровня топлива в баке.Каждый резервуар имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных резервуаров).
4 — Сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидропривода к тормозным механизмам.
5 — сигнальная лампа на стояночном тормозном механизме (красная).
6 — Сигнальная лампа индикатора крутящего момента (зеленая). Работает в мигающем режиме при включении переключателя указателя поворота или переключателя аварийной сигнализации.
7-Сигнальная лампа аварийного охлаждения охлаждающей жидкости в радиаторе.
8 — Фара дальнего света (синяя).
9 — указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя.
10-Сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в системе смазки двигателя до 118 кПа (1,2 кгс / см2)
11 — Указатель давления масла в системе смазки двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
13 — Прикуриватель. Чтобы нагреть спираль прикуривателя, нажмите на ручку вставки, поднимитесь по ней до фиксации в футляре и отпустите ручку.При достижении необходимой температуры нагрева вставка автоматически возвращается в исходное положение, принудительное удержание вставки в утопленном положении не допускается.
14 — лампа освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях имеется потолочная подсветка потолка)
15 — Выключатель освещения (Плафоу). На некоторых моделях переключатель расположен рядом с клапаном.
16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — Выключатель датчиков уровня топлива в баках.
18 — Выключатель заднего противотуманного фонаря со встроенной лампой освещения
19 — Выключатель Fistan-Nõfar.
20 — Комбинированный выключатель зажигания и стартер (см. Рис. 1.22 и 1 23). Ключ от замка зажигания автомобиля ИАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает механизм блокировочного устройства, блокирующего рулевой вал. Чтобы заблокировать рулевое управление на стоянке, установите ключ в положение III, снимите его и поверните рулевым колесом в любую сторону до щелчка, чтобы язычок фиксатора совпал с пазом замка вала рулевого колеса.При отвинчивании руля вставьте ключ в замок зажигания и, вращая правое рулевое колесо, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. Для исключения случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (II положение ключа), блокируя конструкцию. механизм, дающий возможность повторного запуска двигателя только после возврата ключа в положение 0.
Не допускается выключение зажигания и вынимание ключа из замка зажигания при движении автомобиля. Остановка двигателя приведет к потере эффективности торможения, а при вынимании ключа зажигания рулевой вал блокируется противоугонным устройством и автомобиль становится неуправляемым.
21 — Центральный выключатель света.Имеет три фиксированных положения, первое — все выключено; Второй — габаритные огни включены; В-третьих — включены габаритные огни и ближний или дальний свет (в зависимости от положения переключателя света). Вращение ручки регулируется интенсивностью освещения инструментов. Навтомобилухаз-3153, УАЗ-33036, УАЗ-39094, УАЗ-39095 Установить клавишный выключатель и отдельный выключатель освещения приборов.
22 — ручка управления воздушной »заслонкой карбюратора.
23 — ручка переключателя стеклоочистителя и мастера (на автомобилях с многофункциональными подчиненными переключателями не устанавливается).Вращение ручки включает стеклоочиститель, прижимая ручку в осевом направлении.
24 — Кнопка плавкого предохранителя в цепи освещения.
25 — выключатель электродвигателя вентилятора отопителя. Есть три положения, выключено, включена малая частота вращения электродвигателя, включены высокие частоты; Вращение электродвигателя вентилятора отопителя.
26 — рычаги переключателей многофункционального рулевого колеса (см. Рычаги рычагов. 1.24).
27 — Цифровой выключатель света.При внешнем освещении поворот ручки включает подсветку инструментов и регулирует яркость.
28 — пепельница.
29 — Подкатить крышку к бачку бака привода адгезии.

Панель приборов — предмет интерьера, который греет не только душу владельцу внедорожника, но и доставляет удовольствие. Чем современнее имеет своеобразная приборная панель, тем водителю приятнее управлять автомобилем — и это факт! Если у предшественника старого УАЗа была примитивная приборная панель по краю, то современное чудо творения ульяновского автопрома может похвастаться интерьером салона автомобиля.Какая приборная панель на внедорожнике, основные устройства и дополнения, а также тюнинг устройства — все это будет рассмотрено в этом материале.

Панель приборов — это не что иное, как щит, на котором расположены различные автомобильные компоненты. Щиток прибора выполнен в основном из пластика черного цвета. Корпус панели съемный, что является плюсом при необходимости проведения ремонтных работ. Простота демонтажа панели дает возможность проводить ее настройку или модернизацию других компонентов.

Панель приборов внедорожника УАЗ Патриот имеет современный дизайн, который смело можно сравнить с зарубежными кроссоверами. Рассмотрим, что входит в установку панели приборов:

  • Блок управления осветительными приборами.
  • Выключатель поворотников и фар.
  • Управление стеклоомывателем и дворником.
  • Регулировка частоты работы очистителей стекол.
  • Приборы для измерения скорости, скорости вращения коленчатого вала, количества топлива в баке, времени и т. Д.
  • Управляющий звуковой сигнал.
  • Блок управления системой отопления и кондиционирования.
  • Переключатель вызывающего абонента.
  • Замок зажигания со встроенной противоугонной системой.

Панель подсветки

Комбинация приборов

Комбинация приборов на внедорожнике УАЗ Патриот включает следующие элементы, указатели и элементы сигнализации. Ниже представлена ​​диаграмма, на которой показано расположение элемента.

Схема, отражающая комбинацию приборов УАЗ внедорожник патриот

  1. индикатор температуры в двигателе;
  2. указатель функционирования свечей накаливания;
  3. световая сигнализация указателя масла в системе;
  4. световая сигнализация, сигнализирующая о необходимости проверки двигателя;
  5. предупреждение о перегреве охладителя двигателя;
  6. тахометр;
  7. лампа указателя левого поворота и световой сигнализации;
  8. лампа, сигнализирующая о неполном закрытии двери;
  9. световая сигнализация, сигнализирующая о слабом заряде аккумулятора;
  10. неисправность тормозной системы;
  11. лампа индикации включения антиблокировочной системы тормозов;
  12. указатель включенного стояночного тормоза;
  13. лампа индикации включения переднего моста;
  14. лампа указателя правого поворота и световой сигнализации;
  15. спидометр или указатель скорости двигателя;
  16. Фонарь Функционирование Функционирование Противотуманный задний фонарь;
  17. индекс включения наружного освещения;
  18. лама перед противотуманками
  19. уменьшенный запас топлива;
  20. индикатор функционирования дальней связи;
  21. индикатор количества топлива;
  22. облегчение пробега;
  23. указатель пробега автомобиля УАЗ патриот;
  24. указатель времени и напряжения;
  25. индикатор функционального переключателя.

Комбинация приборов поможет новичкам сориентироваться в тех или иных световых индикаторах. Итак, зная, что такое комбинация приборов, рассмотрим, почему на внедорожнике UAZ Patriot не будет работать подсветка.

Почему не работает подсветка

в

Если на внедорожнике не работают устройства, то, прежде чем расстраиваться, стоит поискать причину в источниках самостоятельно. На панели есть регулятор, который в ряд, с его помощью, управляет освещением панели.Для этого он следует за розничной торговлей, чтобы перевести ее в крайнее верхнее положение, и если огни не загораются, вам нужно будет поискать причины немного глубже.

Когда устройства не работают, то следует проверить сохранность предохранителя под номером F1. Если он исправен, то нужно проверить реостат. Если на розостате окислились контакты, ток через него не проходит и тем самым не хватает подсветки. Можно напрямую перехватить контакты, а если лампочки загорятся, то причина в неисправности реостата.Для исправления поломки следует заменить в розницу. Еще одной неисправностью может стать перегоревание лампочек освещения. Если это произошло, необходимо разобрать панель и поменять лампочки на новые.

Панель освещения и тюнинг

Если на УАЗ внедорожник патриот модель 3163 имеет в комплектации приборную панель. Обычные лампы накаливания, то на автомобилях с 2010 года выпуска уже стоит новая панель приборов со светодиодной подсветкой. Диодные лампочки — это новое поколение освещения.

Для владельцев первых моделей внедорожников УАЗ Патриот приятная новость. Если вам надоела слабая подсветка панели, или она имеет неприятный цвет свечения, то эту проблему легко исправить, модернизировав лампочки, или, проще говоря, сделав тюнинг прибора. Итак, тюнинг освещения подразумевает замену ламп накаливания на светодиоды. Как настраивается панель? Для этого снимаем приборную панель, разбираем ее и заменяем обычные лампочки на светодиодные. Перед их разъединением обязательно идет распиновка заглушек, чтобы по окончании работы с легкостью вернуть все на свои места.

Тюнинг и процесс снятия приборной панели рассмотрим в следующих материалах, а на данном этапе торпеда и ее внешний вид на внедорожнике УАЗ патриот рассматривается полностью.

Вы можете проверить свой КБМ, а при необходимости его уменьшить!

Демонтаж панели приборов УАЗ-ХАНТЕР.

Прежде всего необходимо разобрать штатную панель автомобиля.
А именно: снять спидометр (он электронный, поэтому ухищрений с протягиванием троса не будет), регулировка яркости подсветки приборов (находится возле спидометра), приборной панели (топливо, давление, температура, напряжение) , прикуриватель, красная кнопка «аварийка», шаг всасывания (снимается полностью вместе с тросом — для этого откручиваются 2 болта на карбюраторе и одна гайка на панели), фары (не все, и находится только в салоне — она ​​слева от руля, крепится на одну гайку), ручка наструма (закреплены 2 болта — откручиваются — можно вырубить выступающие острые части «железной панели»!), Вам можно сразу снять панель с переключателями и переключателями (фары, печка, противотуманки, освещение салона, переключение между датчиками бака).

Тогда возникает отличный вопрос — а нужны ли старые панели в идеальном виде? Что это значит?
Поясню: можно снять
1) вырезание небольшой детали под рулевой колонкой или
2) Снятие руля, переключателей руля и замка зажигания. Определенный? Потом пошли дальше:

Сначала попробовал снять руль: снял верхнюю накладку, открутил гайку (крепит руль к валу), просверлил в бачке (шкив коленвала от Волги) отверстия на нужный диаметр (все проверено на место), прикрутил этот резак к рулю (даже резьба нарезана в ступице), но болты гайками поправить не смог (помешало контактное кольцо тыльной стороны «баранки»), стал потихоньку тянуть руль колесо от вала: в итоге за 10 минут борьбы сдалась резьба в ступице! Руль остался на месте! А еще говорят, что завод не прикручен! После второй попытки (неудачной) было решено, что руль не снимается (правда, варварский путь остался — цитата: «Кувалда его!», Но отказался — подшипники жаль).
Штатная панель была безжалостно разрезана.

Последним этапом демонтажа стало откручивание 8-х болтов 2 «скоб каркаса запоров» или проще говоря накладок, фиксирующих рамку лобового стекла.

Установка средней части панели приборов Victoria.

Прежде всего необходимо разобрать панель Виктория (далее Виктория) на деталь.

Далее, подгоняя среднюю часть к «железной панели» (пластик должен быть близко к сальнику, хотя бы снизу и краям) намечаются отверстия под болты (это болты «рамы»). скобки от запора »(см. выше).Смонтировал панель на 4 болта.
Столбик лучше вместе — один держит, а второй — загнутой буквой «ЗЫ» размечаются отверстия. Подавать дырочки. Крепим панель (временно), поместите хотя бы одну дырочку — там, где до этого привлекала комбинация инструментов, были прикреплены отверстия с резьбой — используем их! В общем, задача подгонки пластика к сальнику решена. Прошедший? — Удалять!

Следующий этап: Внимательно осмотрите гидрокормер фары — на накладке (0 справа) в специальной выемке слева от руля в пластике.Поместите отверстие (нужно учесть, что проделанное по размеру отверстие от накладки придется делать упор на напильник!) Просверлите. Накладываем пластик в «железку» и планируем участок, где будет располагаться гидродвигатель. Вырежьте в намеченном месте такое отверстие, чтобы в него спокойно проходил корпус гидрокорографа (диаметром около 6 см).
Мы стараемся в случае успешного прохождения этого этапа перейти к следующему.

Бардачек (бардачок): Наносим (а еще лучше — фиксируем) пластик — закрываем перчатку и отмечаем, где будут располагаться ответные части магнитов.Пришлось сделать проставки (из дерева) толщиной 2,5 — 3 см между «железкой» и обратной частью магнитов (опять же на месте). Тут кроется еще одно недовольство панелью — сделали бы коробку глубже на эти 2 см: прикручиваем противоположные части магнитов.

Теперь определяемся по обдуву лобового стекла! Оставить обычный дует или горит новый? Если штатный, то проблем меньше. Я выбрал второй путь (Матрица «Красная табличка»).
Второй способ подразумевает установку дефлекторов на обдув боковых ветров от дорестайлинг газель (дефлекторы левый и правый разные!) В специально отведенных местах сверху панели Виктория.Демонтируем стабильную систему обдува лобового стекла (4 болта и несколько крепких выдавливаний). Теперь прикладывая верхнюю и нижнюю части примерно наметить место проема под гофрированный закон правого дефлектора. (Главное попасть между бардачком и центральной консолью).

Вырезал отверстие, оно оказалось над отверстием от прикуривателя (советую не экономить и сделать отверстие больше диаметра гофры! — причина дальше.). Левый шланг пройдет через отверстие от спидометра.
Теперь можно окончательно закрепить среднюю часть Виктории на «железке».
Закрепите гидрокорректор пластиком — на длину шлангов может не хватить! Но если заглянуть под капот в поле фар, то можно увидеть огромный запас этих шлангов — мы им пользуемся! Как? — немного ослабить место крепления к кузову и от салона (только не для корпуса !!). Прошедший? Прикручиваем «скобки запора рамки» слева и справа к рамке лобового стекла (болты для манекена крестового похода).Поверх них прикручиваем 4 болта средней части Виктории. Закрепил по центру, сверлом на 3 мм придется просверлить несколько отверстий и закрепить самозатяжками с крупными шляпками (кстати — не понял, почему в «композите» их не использовали, штатные саморезы достаточно большие (по сравнению с толщиной толщины) смазочной поверхности и Hard не фиксируют скрепляемые детали).

Проделать отверстие под ручку «Приточный» (управление воздушной заслонкой) закрепив ручку (пропускаем трос — штатный — через отверстие, гайку и печку + моторный щит), можно сразу подключать к «карб» и отрегулируйте.
Облажались? Нигде ничего не вешается? Поехали дальше.

Теперь займемся верхней частью панели и инструментами.

В первую очередь необходимо определить, какие устройства мы хотим видеть постоянно «перед собой» и расположить их на плате (рядом со спидометром). Я решил, что важнее видеть давление масла в двигателе и температуру двигателя. Жалко, что нет места тахометру. Хотя электронному всегда можно найти место.Определенный? Затем вырезаем в стекловолокне отверстия (диаметр отверстия = диаметр устройства) в специально отведенных местах. Установите устройства. Когда я писал о разборке штатной панели, то забыл упомянуть 2 блока контрольных ламп. Под ними также прорезаем отверстия под комбинацией инструментов.

Перейти к обмотке лобового стекла. Дефлекторы требуются следующие — 3302-8108095 и 3302-810894 (или от дорестайлинг газель). Дефлекторы расположены в брандмауэре так, чтобы поток воздуха попадал в точку на стекле перед глазами водителя и пассажира.

С таким расположением есть проблема — гофру сложно одеть на дефлектор — поэтому кругра крепим сразу к дефлектору и вспомни про дырку в «железке» под гофру — придется перетянуть гофру гофру. (Позже, в процессе отделки, вспомнил способ, применимый к любым материалам — если опустить шланг в горячую воду, он станет мягче и гибче — меньше проблем с установкой!)
Еще одно: шланги будут иметь покупать другие — обычные 65 см длиной — а нужны 75 см! Композит утверждает, что идет от таза 2106 — сколько мне (шланга) нет, я не понял, куда он подходит: если постараться, то гофре УАЗа должно хватить на правый дефлектор, но с Слева вам придется мудрствовать: Я отрастил шланг Кусок того же шланга (вам нужно около 12 см).
С подготовкой верхней части закончили.

Подготавливаем центральную часть панели.

Ставим остальные приборы (уровень топлива и напряжения в бортовой сети) — остается одна посадочная розетка. Здесь выбор большой — можно и часы от «Шахи» поставить, или амперметр и т.п. (кто сколько стоит :).
Внизу у нас есть кнопка управления освещением салона, спереди — сзади противотуманки, «аварийка» и т.д. Еще внизу есть место под магнитолу или маршрутный компьютер.

Для установки магнитолы необходимо прорезать окошко в панели под размер посадочной корзины (или самой магнитолы).
Также необходимо увеличить стандартное отверстие в центре середины панели (с учетом площади, где раньше была обычная комбинация устройств). Более того, для штатной комбинации устройств необходимо увеличивать размеры проема. Крепление ушей с помощью накидных гаек — шарик внутри. Питание можно подавать от блока предохранителей — розеток много, повесил на запасной 10а предохранителя, на магнитолу 5а хватит (без «амкусканта»).
При установке магнитолы будут проблемы с проводкой. Шлейку необходимо удлинить!
Продолжаем подготовку центральной части панели:
Еще внизу переключатели режимов внешнего освещения (фары, габариты), режимов работы двигателя, выключателя датчика бензобака и т. Д. (При установке будьте осторожны — пластик капитан хрупкий и ломается — пришлось клеить переключатели режимов освещения и работы печки жидкими гвоздями — больше ничего не держалось).
Приемы Под рукояткой присоски вырежьте отверстие диаметром с помощью рукоятки всасывания. :. Почему это большое? Для того, чтобы центральная часть панели относительно легко снималась.
Еще ниже, справа от ремиссии, под ручкой всасывания, ставим ручку яркости подсветки прибора и прикуривателя.

Подготовка электропроводки.

Этот этап включает удлинение проводов и добавление нескольких разъемов. Необходимо удлинить провода к приборам, расположенным под рулем (для спидометра это не нужно — провода достаются).Пришлось удлинить провод, подключенный к лампам освещения (серый), масса массы (черный), провод питания (красный) примерно по 30 см.

В предыдущем пункте у меня было выживание — на подготовку проводки фактически ушло около 7 часов (вместе с ходовой мастерской).
1) Надо удлинить провода ко всем приборам и переключателям!
Провода к приборам верхней и центральной части панели должны быть собраны в несколько соединительных колодок (далее просто «колодки»).Для имеющихся колодок необходимо удлинить провода — наиболее удачное решение — заново собрать группу нужной длины и закрепить на концах клеммы.
2) поставить на место колодки под переключатели («направленные» и со сложным положением контактов) поставить штатные колодки (с параллельным расположением контактов). Накладки на переключатели собираются с проводами нужной длины (примерно 25 см) и второй частью («папа») обычных колодок.
3) Провода к кнопке «аварийка» и резистору-регулятору яркости подсветки приборов также протягиваются по технологии п.2.
4) Провести мощность на магнитолу (см. Выше) и подвести провода к колонкам, антенне и прочему.
Если контактные площадки одного цвета, то нужно как-то пометить соответствующую устройству.
Подготовка окончена. Переходим к сборке.

Сборка панели Victoria.

Собираем в разобранном виде бесконтактные выключатели, замок зажигания и их кожух. Корпус придется немного подрезать (на месте), есть только ОСТ — и тогда на самом видном месте будет «дырочка».

Установите топ Виктория, подключенный к устройству с приборами и индикаторами. Закрепляю с помощью штатных саморезов и металлических скоб, для увеличения жесткости продублировал, а где-то заменил, на широкую плоскую шляпу с широкой плоской шляпкой. По центру необходимо закрепить панель не только парой стандартных саморезов (они почти не держатся)! Просверливает пару отверстий в пластике и металле (точно в пространство между гнездом для индикаторов и комбинации инструментов), закрепленных саморезами.

С боков не трогать:

Установить щиток-защиту руля. Для этого вырезается отверстие под замок зажигания, а на его месте просверливается середина панели и «штучная» пара отверстий под саморез. Третий саморез крепится к штатному кожуху подрутого.

Установить центральную часть: подключить провода к переключателям и приборам, магнитоле и прочему. Путь укладки жгутов зависит от того, насколько вытянуты провода.Моя основная привязь прошла справа от магнитолы. При расположении проводов и колодок необходимо учитывать наличие прикуривателя (подогрева) и тяги дворника.

Потяните за ручку всасывания, пропустите ее в отверстие в панели. Сама корзина магнитолы или магнетола должна попасть в отверстие в пластике + фурнитуре. Кладем провода. Совмещаем дырочки по середине панели и по центральной части панели. Центральную часть фиксируем самозатяжками — 2 сверху, 1 в выемке под рукоятку присоса.


Закрепите левый и правый карманы (3 саморза).
Устанавливаем поршни в отверстия (можно расширить). Закрепите декоративные «молдинги».

Все? Нифига нравится!

При включении 1-й или 3-й передачи на 4-м усилении КПП пробегал пальцами между панелью и ручкой КПП!

Разбираем «пол салона», а точнее пол салона.

Снимаем «Черепашку» (можно только одну левую половину), ставим коробку передач на нейтраль, откручиваем 4 болта крепления ручки петли к КПП, вынимаем ручку (стараемся не сломать прокладку) .

Зазоры в тисках или другом первичном (удачном) означает ручку (не сильно). Собираем все в обратной последовательности.

Хотя это состояние агрегата можно использовать для добавления трансмиссии выше уровней (я это сделал — в КПП добавил 300 мл. Zic 80W90, а в RK на 2 см ниже верхнего вала, о чем будет доложить агрегату позже) .


Собрать, прикрутить, положить коврики и другие коврики по совету? Теперь все есть.

Панель приборов — неотъемлемый атрибут любого транспортного средства, на котором сосредоточены основные датчики и индикаторы, обеспечивающие более комфортное управление автомобилем.Поэтому каждый автовладелец должен знать, что означают те или иные значки на приборке, особенно для владельцев отечественных внедорожников. Какие индикаторы установлены в щитке приборов УАЗ Патриот и какие неисправности могут возникнуть в работе устройства — об этом читайте ниже.

[Скрыть]

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Комбинация приборов УАЗ Буанка, УАЗ 469 и других моделей отечественного производителя Состоит из множества контроллеров и индикаторов.

Рассмотрим описание элементов приборки на примере модели Патриот:

  1. Датчик управления мотором автомобиля. Нельзя допускать попадания стрелки в критическую зону.
  2. Показатель эффективности.
  3. Значок указателя моторной жидкости в двигателе. Если он начинает непрерывно гореть, это говорит о необходимости добавления расходных материалов.
  4. Универсальный значок ошибки. При его появлении автовладелец должен провести диагностику работоспособности силового агрегата.
  5. Обозначение перегрева радиатора двигателя.
  6. Тахометр, определяющий количество оборотов коленчатого вала при работе двигателя.
  7. Этот индикатор включается при срабатывании левого указателя поворота, а также световой сигнализации.
  8. Символ неплотного закрытия одной из дверей автомобиля.
  9. Этот индикатор указывает на пониженный заряд аккумулятора. Если горит постоянно, автовладелец должен проверить аккумулятор.
  10. Знак неисправности тормозной системы. Возможно, износились колодки или просто вышел из строя датчик, также возможно вскрытие проводки его подключения.
  11. Этот значок появляется в случае срабатывания антиблокировочной системы. Если горит постоянно, необходимо проверить систему на наличие неисправностей.
  12. Обозначение мощности ручного тормоза.
  13. Индикатор активации проточного моста.
  14. Световой указатель на правый указатель поворота, а также световой сигнал.
  15. Спидометр предназначен для определения скорости скорости.
  16. Световой индикатор задних противотуманных фар.
  17. Значок включен в активацию внешнего освещения.
  18. Обозначение включения передних противотуманных фар.
  19. Индикатор низкого уровня топлива в баке. Появляется, если система использует резервный запас топлива для движения. При появлении индикатора следует как можно быстрее отремонтировать машину.
  20. Значок дальнего света.
  21. Датчик уровня топлива, на него ориентируется водитель, когда нужно заправить автомобиль.
  22. Кнопка сброса пробега.
  23. Общий пробег, метр машины.
  24. Датчик для определения напряжения в бортовой сети автомобиля, а также указатель времени.
  25. Переключатель.

Фотогалерея «Схемы подключения разных моделей ПП»

Возможные неисправности

В целом приборная панель УАЗ Хантер — довольно надежное устройство, способное работать годами. Но иногда случается так, что приборка на УАЗе отказывается работать.

Рассмотрим неисправности, которые могут возникнуть в системе:

  1. Не работают устройства УАЗ. Освещение не включается, индикаторы не горят, при движении стрелки датчики не поднимаются, при этом есть вероятность, что двигатель не удастся и запустится.Тут может быть два варианта — либо «прикрыли» сам пульт, то есть его фишку, либо возникли проблемы в работе блока управления. И в том, и в другом случае придется иметь дело с электроникой, поэтому задачу ремонта все же лучше доверить специалистам.
  2. Только подсветка не работает. Панель приборов УАЗ Патриот оснащена специальным регулятором, который есть в рознице, позволяющий водителю управлять подсветкой щита. Попробуйте перевести этот реостат в крайнее верхнее положение, он обеспечит максимальную яркость подсветки.Также могла пропасть подсветка из-за выхода из строя предохранителя F1, но если этот элемент исправен, то следует провести диагностику самого контроллера. Мы можем окислить контакты, чтобы ток не проходил через фиксатор.
  3. Одна или несколько лампочек или индикаторов не работают. В этом случае причина может быть в перегорании источников освещения пульта управления. В этом случае автовладельцу придется полностью разбирать щиток и менять лампочки.
  4. Не работают датчики — спидометра, тахометра, уровня топлива и т.д. Скорее всего, проблема в электронике, особенно если сразу вышли из строя все контроллеры. Если один из них сломался, то стоит поискать проблему на самом агрегате. Например, если не работает датчик топлива, то необходимо поискать контроллер, который должен быть установлен в баке, может не работать то, что есть (по видео по каналу CEVRON).

Идеи по тюнингу

Какие идеи тюнинга можно реализовать в приборных панелях на УАЗ:

  1. Организация диодной подсветки, самый простой вариант.Вам нужно только поменять установленные лампочки в приборке на светодиодные.
  2. Использование настроенной шкалы для датчиков приборки. Такие шкалы применяются непосредственно сверху к шкале отложений со значениями. Их обычно используют, потому что они имеют более современный вид. Установка шкал на спидометр, тахометр и другие датчики должна производиться с демонтажем стрелок с приборов, такие весы можно купить как в магазине, так и скачать из интернета.
  3. Тестируем приборку, в частности ее внешнюю часть.Этот способ Тюнинга более актуален при наличии повреждений на щите.
  4. Добавление хромированных колец на шкалу.
  5. Установка спортивной приборки. Этот вариант самый сложный, так как для установки тюнингованной спортивной приборки потребуется переделать штатные разъемы для подключения. Также возможно, надо будет вмешаться в работу блока управления, чтобы синхронизировать с ним новую приборку.

На приборных щитках УАЗ-469 (рис. 8) Спидометр 17 показывает скорость автомобиля в км / ч, а установленный в нем счетчик — пробег обычного автомобиля в км.В шкале спидометра есть отверстие для контрольной лампы (с синей линзой) фар. Амперметр 2, служащий для определения силы заряда (стрелка отклоняется вправо на знак «+») или разрядного (стрелка отклоняется влево, на «-«) тока аккумулятора.
Выключатель 3 поворотных фар установлен на автомобилях УАЗ-469 и УАЗ-469 б.г., а при отсутствии выключателя заглушка вставляется в отверстие. Стрелка давления масла 4 показывает давление в системе смазки двигателя в кгс / см2.Контрольная лампа 5 аварийного давления масла с красной линзой. Контрольная лампа загорается при включении зажигания и гаснет после того, как двигатель заработает. Кратковременное мигание лампы при уменьшении вращения коленчатого вала двигателя двигателя не свидетельствует о неисправности системы смазки, если лампа увеличивается при вращении лампы, лампа сразу гаснет. Контрольная лампа 6 указателей поворота с зеленой линзой загорается при включении указателей поворота.

Фиг.8. УАЗ-469 — панель приборов .

Индикатор температуры охлаждающей жидкости 7 показывает температуру жидкости в блоке цилиндров при включении зажигания. Датчик этого указателя находится в кронштейне водяного насоса. На панели приборов УАЗ-469 контрольная лампа 8 аварийного перегрева охлаждающей жидкости с красной линзой загорается при температуре жидкости выше 106 … 109 ° С. Датчик находится в верхнем бачке радиатора. Индикатор уровня топлива 9 имеет шкалу с делениями 0; 0.5; N, релевантно, наполовину заполнено и заполнено емкостью бака. Указатель уровня топлива снабжен двумя датчиками, по количеству баков, и показывает количество топлива в каждом баке отдельно. Для включения правого или левого датчика бака на панели приборов есть переключатель 12, который имеет два положения: вниз — правый датчик бака включен; Вверху — датчик левого бака. Указатель действителен только при включенном зажигании. 10 Переключатель освещения кузова. Рукоятка 11 служит для ручного управления дроссельной заслонкой карбюратора; При вытягивании за ручку заслонка открывается.Положение ручки можно зафиксировать поворотом вокруг своей оси на 90 °. Во время движения авто ручка должна быть утоплена. Комбинированный переключатель зажигания 13 и стартера (замка) (рис. 9) имеет три положения: среднее — выключено, первое правое — зажигание включено;
второй (крайний) правый — зажигание и стартер включены; Третий слева — ресивер включен (когда установлен). Ручка 14 (рис. 8) центрального переключателя света служит для включения фар, передних фонарей, задних фонарей и фонарей приборов.Ручка переключателя имеет три фиксированных положения: первое — все выключено; Второй — включены передние фонари (или ближнее освещение фар в зависимости от положения ножного переключателя), задние фонари и подсветка приборов; Третий — средний или дальний свет Включены фары в зависимости от положения ножного переключателя, задних фонарей и освещения устройств. Поворотом ручки переключателя можно регулировать интенсивность освещения инструментов.

Фиг.9. Положение ключа в замке зажигания ИЗА-469:
О — нейтральное положение; I — зажигание включено; II — зажигание и стартер включены; III — приемник включен (если установлен).

Переключатель электрического нагревателя 15 может быть установлен в три положения: перемещение ручки переключателя вверх включает повышенную скорость вращения вала двигателя, перемещение ручки вниз включает пониженную скорость вращения вала двигателя, при этом среднее положение ручки, мотор выключен.
На приборных панелях УАЗ-469 Рукоятка 16 служит для ручного управления воздушной заслонкой карбюратора, при вытягивании за рукоятку можно частично или полностью закрыть воздушную заслонку — рабочая смесь обогащается. После прогрева двигателя ручку необходимо утопить. Положение ручки можно зафиксировать, повернув ее вокруг оси на 90 °. Переключатель 1 предназначен для управления работой дворника и клина; При вращении по часовой стрелке включается дворник, а при нажатии ручки в осевом направлении — щетка.Кнопка предохранителя 18 в цепи освещения. 19 — выключатель аварийной сигнализации. Повернуть ручку на растяжку.

УАЗ Для него, ты понял, с этой низкотехнологичной русской лихорадкой Мечта


УАЗ для него, вы его получили, с этой низкотехнологичной русской лихорадкой мечта

by Evan Paul

Тостер на ходулях, который возился по России последние полвека, похоже, никогда не умрет. Продукт советского коллектива, коммерческий автомобиль УАЗ «Классик», ранее известный как УАЗ-452, до сих пор появляется на новых автомобильных стоянках в Восточном полушарии.В отличие от дома Биг Мака, в этих регионах отсутствуют своды законов, которые не позволяют ногам водителей быть частью конструкции транспортного средства. В результате любимая буханка (по-русски «буханка хлеба») заставит вас ползти, если вы встретите на скорости медведя. Скорость — это щедрый способ выразиться, так как большой 2,7-литровый четырехцилиндровый двигатель откашливает скудные 112 лошадей. К счастью, эти лошади не обременены грязной слякотной коробкой; единственный способ управлять ими — это пятиступенчатая механическая коробка передач, соединенная с добросовестной системой полного привода.Однако трансмиссия — не единственная механическая коробка передач, которая входит в стандартную комплектацию UAZ Classic. Вы можете рассчитывать на то, что вырастите пару гротескных предплечий Попая, если вы спрячете эти дополнительные рубли под своей ушанкой, поскольку рулевое управление с гидроусилителем — единственный вариант.

Версия, которая больше всего волнует меня, называется просто «Фермер». Этот сельскохозяйственный тезка переносит тяжелую переднюю часть шасси с кабиной в другое измерение. Трехдверная кабина на пять человек расположена над двигателем и выглядит готовой к ремонту в любой момент.С выражением постоянной агонии, красивый внешний вид фермера завершается «тентовой платформой», которая шлепается на заднюю часть его долговечного каркаса. Этот грузовой отсек, идеально подходящий для перевозки картофеля или человеческих органов с черного рынка по самым суровым ландшафтам, означает, что фермер может максимально использовать свою огромную грузоподъемность в 2300+ фунтов, что посрамляет некоторых полноразмерных американцев.


Теперь можно спросить, зачем кому-то нужен устаревший прибор, такой как глуповатый фермер? Тот факт, что он кажется готовым рухнуть на себя, если бродячая тележка для покупок пролетит слишком близко на попутном ветру, — это только часть привлекательности! Открытый обогреватель под сиденьем, металлическая панель приборов и установленный по центру спидометр демонстрируют безупречную устойчивость к современным тенденциям дизайна, создавая невероятно привлекательный комплект, не похожий ни на один другой автомобиль, представленный сегодня на рынке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *