Какой смазкой смазывать направляющие суппорта с резинками: Направляющие суппортов: как и чем смазывать

Содержание

Направляющие суппортов: как и чем смазывать

На фото: направляющие суппорта и пыльники

Важно понимать, что если использовать не подходящие средства, то эффект может быть обратным, вплоть до заклинивания «пальцев», колодок, поршней. То же самое ждет водителей, у которых направляющие работают «на сухую». На них попадает грязь, влага, впоследствии забивая их и приводя к не правильной работе устройства, не до конца прижимается колодка, начинает клинить и тому подобное.

Слева — направляющая смазана на заводе и ее состояние хорошее. Справа — направляющая не смазана, в результате, прикипела. Фото — drive2.ru

Какие смазки подходят?

В целом, предъявляют стандартные требования по типу воздействия смазки и её составу. Итак:

• В первую очередь это температурный режим, так как суппорт, в принципе работает в запредельных температурах, смазка должна быть соответствующая. Минимальный выдерживаемый нагрев от 160 градусов.

• Высокие эксплуатационные режимы даже при минусовых температурах.

• Важно, чтобы смазка не была агрессивной к резиновым изделиям, а также пластмассе. Так как на «пальцах» находятся пыльники. Если на них попадет агрессивный компонент, резина может разбухнуть, и просто не будет держаться на «пальце». Зачастую, к таким смазкам относят привычные — литолы, солидолы. Ничего из перечисленного не подходит, как многие бы не возражали. Их основное предназначение, убрать скрипы и скрежет.

• Стойкость к атмосферным воздействиям — снег, дождь.

На направляющих закисла смазка. Поэтому, перед покупкой внимательно читайте отзывы

До некоторых пор, ходило устойчивое представление, что классические солидолы, литолы подходят и для смазки направляющих, однако, как уже сказали, они агрессивны к резине, пластику. Поэтому выбор должен падать на специализированные смазки, на основе минеральных, синтетических масел и натуральных загустителей. Их свойства позволяют смазке не стекать с направляющих (хорошая адгезия), оставаться температуростойкой. Кроме того, «синтетика» не агрессивна к уплотнителям, устойчива к воде, кислотным жидкостям. Температурный порог, как правило, более 250 градусов.

Специалисты выделяют две группы средств, по исходному составу, которые подходят для смазки:

1. Минеральные. Это пасты, как их еще называют, в основу которых берется «минералка» с добавлением различных загустителей. Наиболее популярным загустителем считается — бентонит, который в составе имеет металлические частицы и кислоты. Основная особенность таких смазок, в принципе отсутствие температурных колебаний от 50 до 180 градусов.

Наиболее известные продукты от компаний: Plastilube VR 500, Loctite LB 8106, Molykote G-3407.

Plastilube VR 500

2. Вторая группа паст имеет свойство универсальных, то есть одинаково подходят для «пальцев» и поршней, цилиндров. Причем совместимы с резиной, пластиком и т.д. В основе используется «синтетика», однако очищенная и с добавлением загустителей и специальных присадок. Присадки предназначены для того, чтобы повысить антикислотные, антикоррозийные, противоизносные свойства. Выделяются производители: LOCTITE LB 8021, Mannol 9896 Kupfer, SLIPKOTE 220-R и Permatex 20356, 85188 .

Mannol 9896

Среди отечественных предложений, можно вспомнить о МС-1600, ЦИАТИМ-221 (с приставкой F, предназначена и для поршней), УНИОЛ-1. Последняя рекомендуется в «мануале» к Вазам, однако найти её сложно. Хорошей популярностью на отечественном рынке пользуется универсальная Slipkote 220-R и Anti-Quietsch-Paste (обращайте внимание на маркировку, чтобы не купить антискрипную).

Slipkote 220R

Кстати, по поводу отечественной ЦИАТИМ-221, если по всем остальным параметрам она подходит, то температурный режим всего до 200 градусов. Поэтому и применяют её, зачастую, на российских автомобилях Lada, некоторых бюджетных иномарках вроде Chevrolet, KIA, Hyundai. Если активно использовать тормоза, то смазка просто вытечет и все.

Всегда ли нужно смазывать направляющие?

Как бы не думали, однако на сегодняшний день, не для всех «пальцев», есть необходимость в смазке. Дело в том, что такие производители, как TEVES, LUCAS, АТЕ конструктивно предусмотрели, что движение направляющих происходит не прямо через резиновый уплотнитель, а через специальную пластмассовую втулку. В случае необходимости можно купить ремкомплект (включающий пыльник, втулку, направляющую и даже скобу, у некоторых производителей) или просто отполировать направляющую, если нет серьезных выработок.

Кстати, смазка не поможет при серьезной выработке на «пальце». Это второй случай, когда покупка смазки не оправдана для устранения стука. Тут решение только одно — покупка новых «направляющих».

Ремкомплект направляющих

Третий момент, когда при выработке на самих скобах, владельцы стараются компенсировать это смазкой. В таких случаях аналогично, смазка просто не сможет справиться, и стук все равно будет доноситься. Поэтому единственный правильный выход — это купить новые запчасти, либо попробовать восстановить, проконсультировавшись у специалистов.

Как правильно смазывать? Как часто это делается?

Первое, что запомните, предварительно осмотрите узел на предмет повреждения, возможно, появилась выработка или порвался пыльник. Не редко после длительной эксплуатации образованная выработка на направляющих или скобах и становится причиной стуков, скрипов. Тогда наиболее обдуманно заменить старые детали на новые. Сейчас достаточно ремкомплектов, причем даже для самых продвинутых брендов тормозной системы.

В смазке ничего сложного нет, главное помните о том, что здесь не действует правило, чем больше, тем лучше. Одному «пальцу» достаточно всего трех грамм, не нужно обмазывать его с «горой». Потому как излишки могут попасть на колодки, плохо дело, если на фрикционные накладки. Как понимаете, качество тормозов значительно ухудшится. Не забывайте проверить ход направляющих после сборки, так ли они подвижны, как ранее.

Смазанные направляющие

Что касается сроков смазывания, как часто это нужно делать, то точных и регламентных периодов нет. Те производители, которые советуют это делать, сходятся на том, что достаточно смазывать после каждой замены колодок, дисков, поршней, покупки ремкомплекта. Ну, и естественно, если услышали стуки, скрипы то не лишним будет проверить, может быть нужна смазка.

Скоба суппорта

Заключение

Подытожить хотелось следующим, помните, что не для каждого автомобиля необходима смазка направляющих, уточняйте производителя, что он конкретно говорит. Возможно, там есть пластиковые втулки, для которых смысла в смазке просто нет. К примеру, на отечественные Lada, хоть и рекомендуется использовать ЦИАТИМ-221, его температурный режим не подойдет для агрессивной езды. Основные требования вынесли в статью, старайтесь следовать им.

Кроме того, обращайте внимание на состояние «пальцев», пыльников, возможно необходим ремонт и т. д. К выбору смазки подходите ответственно, учитывайте собственный стиль вождения.

Ссылки по теме:

Все о тормозном суппорте

Как устроен главный тормозной цилиндр

Чем смазать направляющие пальцы суппорта

Смазка направляющих пальцев суппорта — KIA Carens, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Приветствую всех, кто открыл эту запись!
Думаю, запись будет полезна тем, кто соберётся смазывать направляющие пальцы суппорта.
Сразу говорю спасибо Docent86, в блоге этого человека можно найти очень много информации о тормозах. И спасибо всем остальным, кто писал правильную инфу по этой теме.
Важные записи для тех, кто собирается обслуживать направляющие пальцы суппорта:
1. Что такое НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПАЛЬЦЫ и НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛОДОК НЕ ПУТАЙТЕ их! Из-за похожих названий идёт путаница в смазках.

Теперь конкретно моя история.
Пришла пора менять колодки, до этого всегда меняли в сервисе, тут решили сами. Сначала искал, как это вообще сделать, вдруг не так, как на ВАЗах 😀 И увидел, что в видео смазывали некоторые элементы Перматексом. «Воу, там что-то смазывается!» — подумал я. Впоследствии понял, что в нашей прекрасной стране вообще мало кто знает о том, что в суппортах нужно что-то смазывать, а не просто менять колодки(каюсь, тоже не знал). Пробег тем временем перевалил отметку в 170к, и вряд ли кто-то что-то там смазывал после того, как машина покинула территорию завода. Потом потратил

3 ДНЯ на поиск истины в вопросе выбора смазки для направляющих суппорта.

К чему пришёл я:

— Спор о Тойотовской 08887-01206. ~~ОНА НЕ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПАЛЬЦЕВ! Для пальцев используется 08887-80609.~~
UPD 2018: И 609 и 206 подходят для направляющих, всё подробно написано ЗДЕСЬ.

— Какую смазку выбрать на Каренс? Сервис-мануалов именно по тормозам Киа в интернете я не нашёл. Выбрал TRW PFG 110. Т.к., если верить сообщению на Ойл-Клабе, именно её закладывают с завода многие автопроизводители и она имеет приемлемое соотношение цены к объёму, в отличии от многих других.

Для направляющих пальцев я составил такой список:

1. TRW PFG 110 | PFG110 / 32932966

2. Molykote G-3407 GM | 1948003 / 93165631

3. Niglube RM | MZ101616EX

4. TOYOTA Rubber Grease | 08887-01206 / 08887-83010 / 08887-80609 (эта чуть другая)

5. HUSKEY (на октябрь 2016)
Slipkote 220-R | 72983
Slipkote 211
HVS-100
Slipkote 943C Silaramic DBC Grease

Huskey поставил в конец, потому что он не ориентирован именно на тормоза и автомобили, это более универсальные продукты, но по тесту на каком-то сайте и по характеристикам они очень хороши.
Все остальные(Перматекс, LM и прочие) не стал добавлять в список, либо мало инфы, либо у многих с ними были проблемы.

Для поршня и всех остальных мест список предварительный тоже составил, но пока не буду его писать, т.к. в этот раз обслуживал только направляющие пальцы и в остальное не углублялся. В будущем ещё разберусь в этом.

Теперь сам процесс.

Сначала обслужил левый, уже потом фоткал в процессе правый.

Снял суппорт:

Полный размер

На фотке незаметно почти, но износ внутренней колодки был неравномерный:

Полный размер

Нижняя направляющая:

Полный размер

Ужас

Верхняя:

Полный размер

Очень плохо, но хоть какое-то подобие смазки осталось Кстати она зелёная. Либо кто-то всё таки заложил туда Перматекс, либо это Моликот, который заложили ещё на заводе — мои догадки

Верхние пальцы ещё как-то более-менее приемлимо двигались, а нижние с немалым трудом.

Отмытые бензином направляющие(пыльники изнутри тоже отмыл)

Полный размер

Пыльники разбухшие и порванные в местах соприкосновения с суппортом. На одной направляйке вообще часть была загнута, видимо толкали суппорт с силой на место(или молотком били), не повернув палец в правильное положение.В этот раз цель была вообще узнать, что там происходит, поэтому просто всё очистил и поставил эти направляющие. Позже надо будет менять их вместе с резинками.

Места установки направляющих, было/стало:

Полный размер

Нижний

Полный размер

Верхний

Пружинки смазаны медной смазкой-спреем. Странная консистенция, слишком жидкий он, надо во много слоёв проходить. Главное, что в местах трения с колодкой слой смазки создался:

Полный размер

Готовый результат:

Полный размер

После этой процедуры машина вроде даже ехать стала легче, потому что, я думаю, раньше колодки слегка поджимали диск. А ещё пропало сильное бряканье в передке.
Важный момент: смазку направляек надо закладывать в отверстия для них, и немного смазать изнутри пыльники. Смазки в отверстие надо класть побольше, чтобы не было соприкосновения металла с металлом. Если положить мало смазки или смазать только саму направляйку, то когда будете её вставлять, вся эта смазка снимется пыльником и внутри её не будет, а потом будут записи вроде «да смазывал я эти направляйки, всё равно гремят! Пошёл к токарю, он мне выточил новые, потолще, чтобы зазора не было, теперь нормально!» и прочий бред 🙂

Кому пост оказался реально полезен, ставьте лайк, так я буду знать, что принёс кому-то пользу 🙂

============
UPD 2017: Сейчас я бы не стал использовать медную смазку, тем более в спрее, как это сделал тогда. Для этих целей лучше использовать ATE Plastilube. И насчёт замены направляек я загнул, их можно было просто отполировать пастой ГОИ, ничего страшного на них нет. Если пыльники направляек разбухли, задубели, порваны или имеют прочие дефекты, то обязательно замените их и при установке убедитесь, что они плотно наделись/вставились на свои посадочные места.
И ещё: если уж взялись за тормоза, обслужите их полностью. Какой толк от смазанных направляек, если, к примеру, клинит поршень? 🙂

www.drive2.ru

Смазка пальцев суппорта и направляющих колодок — Land Rover Discovery, 4.4 л., 2008 года на DRIVE2

После замены передних тормозных дисков и колодок, в правом суппорте появился непонятный скрип. Причём скрип был ни от колодок, а как будто по тормозному диску скрёб метал. Решено было разобрать суппорт, заодно смазать пальцы суппорта, и направляющие колодок.

Для смазки я использовал две смазки от Liqui Moly.

1. Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (артикул для заказа 7585) — синтетическая смазка для тормозной системы.

ТОЛЬКО! для направляющих колодок, места сопряжений суппорта и колодок. Ни в коем случае не смазывайте ей направляющие суппортов, и не забивайте под пыльники.
2. Anti-Quietsch-Paste (артикул для заказа 7656) — антискрипная паста. Для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники суппорта.
Если будете заказывать, берите по два пакетика каждой смазки. Хватит на все четыре колеса.

Итак, снимаем колесо.

Откручиваем верхний палец суппорта.

Откручиваем нижний палец суппорта.

Откручиваются они двумя ключами. Одним держим сам палец, вторым откручиваем болт.

Снимаем верхнюю часть суппорта, и привязываем её куда нибудь. Не оставляйте её висеть на тормозном шланге.

Вынимаем пальцы суппорта, и откладываем их в сторону.

Металлической щёткой очищаем место под направляющие. Только когда будете зачищать, не дышите этой пылью. Пыль от фрикционных накладок очень вредна.

Очищаем пальцы суппорта, если есть немного ржавчины, очищаем их мелкой наждачной бумагой, ну и если уж совсем плохие, покупаем новые =)

Так же очищаем направляющие колодок.

Смазкой Anti-Quietsch-Paste смазываем пальцы суппорта, и немного набивает её в пыльники.

В принципе её же можно натолкать под пыльники поршней суппорта, но так как при следующей замене колодок скорее всего поршни буду менять, то решил не заморачиваться.

Смазкой Bremsen-Anti-Quietsch-Paste смазываем направляющие колодок.

И ей же смазываем обратную сторону колодок. В принципе это больше актуально для тех, у кого отсутствуют противоскрипные накладки на колодках. Здесь они присутствуют, но на всякий случай намазал =)

Собираем всё в обратном порядке. Попутно очищаем металличес

www.drive2.ru

как и чем смазывать? — DRIVE2

При замене или простом обслуживании суппортов, рекомендуется смазывать трущиеся, подвижные детали специальными смазками, для обеспечения нормальной работы узла в целом. Суппорт один из основных компонентов в тормозной системе, почему требует к себе особого внимания. Здесь важно следить за состоянием направляющих для прижимных скоб, так называемых «пальцев», так как они самое уязвимое место. Причем важность периодического смазывания, указывается даже в «мануалах» производителей, почти для каждой модели. На фото: направляющие суппорта и пыльники Важно понимать, что если использовать не подходящие средства, то эффект может быть обратным, вплоть до заклинивания «пальцев», колодок, поршней. То же самое ждет водителей, у которых направляющие работают «на сухую». На них попадает грязь, влага, впоследствии забивая их и приводя к не правильной работе устройства, не до конца прижимается колодка, начинает клинить и тому подобное. Слева — направляющая смазана на заводе и ее состояние хорошее. Справа — направляющая не смазана, в результате, прикипела. Фото — drive2.ru Какие смазки подходят? В целом, предъявляют стандартные требования по типу воздействия смазки и её составу. Итак: • В первую очередь это температурный режим, так как суппорт, в принципе работает в запредельных температурах, смазка должна быть соответствующая. Минимальный выдерживаемый нагрев от 160 градусов. • Высокие эксплуатационные режимы даже при минусовых температурах. • Важно, чтобы смазка не была агрессивной к резиновым изделиям, а также пластмассе. Так как на «пальцах» находятся пыльники. Если на них попадет агрессивный компонент, резина может разбухнуть, и просто не будет держаться на «пальце». Зачастую, к таким смазкам относят привычные — литолы, солидолы. Ничего из перечисленного не подходит, как многие бы не возражали. Их основное предназначение, убрать скрипы и скрежет. • Стойкость к атмосферным воздействиям — снег, дождь. На направляющих закисла смазка. Поэтому, перед покупкой внимательно читайте отзывы До некоторых пор, ходило устойчивое представление, что классические солидолы, литолы подходят и для смазки направляющих, однако, как уже сказали, они агрессивны к резине, пластику. Поэтому выбор должен падать на специализированные смазки, на основе минеральных, синтетических масел и натуральных загустителей. Их свойства позволяют смазке не стекать с направляющих (хорошая адгезия), оставаться температуростойкой. Кроме того, «синтетика» не агрессивна к уплотнителям, устойчива к воде, кислотным жидкостям. Температурный порог, как правило, более 250 градусов. Специалисты выделяют две группы средств, по исходному составу, которые подходят для смазки: 1. Минеральные. Это пасты, как их еще называют, в основу которых берется «минералка» с добавлением различных загустителей. Наиболее популярным загустителем считается — бентонит, который в составе имеет металлические частицы и кислоты. Основная особенность таких смазок, в принципе отсутствие температурных колебаний от 50 до 180 градусов. Наиболее известные продукты от компаний: Plastilube VR 500, Loctite LB 8106, Molykote G-3407. Plastilube VR 500 2. Вторая группа паст имеет свойство универсальных, то есть одинаково подходят для «пальцев» и поршней, цилиндров. Причем совместимы с резиной, пластиком и т.д. В основе используется «синтетика», однако очищенная и с добавлением загустителей и специальных присадок. Присадки предназначены для того, чтобы повысить антикислотные, антикоррозийные, противоизносные свойства. Выделяются производители: LOCTITE LB 8021, Mannol 9896 Kupfer, SLIPKOTE 220-R и Permatex 20356, 85188 . Mannol 9896 Среди отечественных предложений, можно вспомнить о МС-1600, ЦИАТИМ-221 (с приставкой F, предназначена и для поршней), УНИОЛ-1. Последняя рекомендуется в «мануале» к Вазам, однако найти её сложно. Хорошей популярностью на отечественном рынке пользуется универсальная Slipkote 220-R и Anti-Quietsch-Paste (обращайте внимание на маркировку, чтобы не купить антискрипную). Slipkote 220R Кстати, по поводу отечественной ЦИАТИМ-221, если по всем остальным параметрам она подходит, то температурный режим всего до 200 градусов. Поэтому и применяют её, зачастую, на российских автомобилях Lada, некоторых бюджетных иномарках вроде Chevrolet, KIA, Hyundai. Если активно использовать тормоза, то смазка просто вытечет и все. Всегда ли нужно смазывать направляющие? Как бы не думали, однако на сегодняшний день, не для всех «пальцев», есть необходимость в смазке. Дело в том, что такие производители, как TEVES, LUCAS, АТЕ конструктивно предусмотрели, что движение направляющих происходит не прямо через резиновый уплотнитель, а через специальную пластмассовую втулку. В случае необходимости можно купить ремкомплект (включающий пыльник, втулку, направляющую и даже скобу, у некоторых производителей) или просто отполировать направляющую, если нет серьезных выработок. Кстати, смазка не поможет при серьезной выработке на «пальце». Это второй случай, когда покупка смазки не оправдана для устранения стука. Тут решение только одно — покупка новых «направляющих». Ремкомплект направляющих Третий момент, когда при выработке на самих скобах, владельцы стараются компенсировать это смазкой. В таких случаях аналогично, смазка просто не сможет справиться, и стук все равно будет доноситься. Поэтому единственный правильный выход — это купить новые запчасти, либо попробовать восстановить, проконсультировавшись у специалистов. Как правильно смазывать? Как часто это делается? Первое, что запомните, предварительно осмотрите узел на предмет повреждения, возможно, появилась выработка или порвался пыльник. Не редко после длительной эксплуатации образованная выработка на направляющих или скобах и становится причиной стуков, скрипов. Тогда наиболее обдуманно заменить старые детали на новые. Сейчас достаточно ремкомплектов, причем даже для самых продвинутых брендов тормозной системы. В смазке ничего сложного нет, главное помните о том, что здесь не действует правило, чем больше, тем лучше. Одному «пальцу» достаточно всего трех грамм, не нужно обмазывать его с «горой». Потому как излишки могут попасть на колодки, плохо дело, если на фрикционные накладки. Как понимаете, качество тормозов значительно ухудшится. Не забывайте проверить ход направляющих после сборки, так ли они подвижны, как ранее. Смазанные направляющие Что касается сроков смазывания, как часто это нужно делать, то точных и регламентных периодов нет. Те производители, которые советуют это делать, сходятся на том, что достаточно смазывать после каждой замены колодок, дисков, поршней, покупки ремкомплекта. Ну, и естественно, если услышали стуки, скрипы то не лишним будет проверить, может быть нужна смазка. Скоба суппорта Заключение Подытожить хотелось следующим, помните, что не для каждого автомобиля необходима смазка направляющих, уточняйте производителя, что он конкретно говорит. Возможно, там есть пластиковые втулки, для которых смысла в смазке просто нет. К примеру, на отечественные Lada, хоть и рекомендуется использовать ЦИАТИМ-221, его температурный режим не подойдет для агрессивной езды. Основные требования вынесли в статью, старайтесь следовать им. Кроме того, обращайте внимание на состояние «пальцев», пыльников, возможно необходим ремонт и т.д. К выбору смазки подходите ответственно, учитывайте собственный стиль вождения.

Источник: avtoexperts

www.drive2.ru

Skoda Octavia 1.8 TSI › Бортжурнал › Почему не смазываются передние направляющие суппортов ATE

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»
Постоянно вижу на просторах драйва перепалки на тему смазывать, или нет направляющие пальцы передних суппортов ATE.
Ответ однозначный НЕТ.
Инструкция гласит: «Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы.»

Полный размер

Попытаюсь объяснить почему смазка там не нужна.

Рассмотрим внутреннее строение резинок направляющих в разрезе.

Полный размер

Как видно, внутри имеются выступы, зубчики, которые прилегают к направляющей. Так вот эти зубчики выполняют функцию обратных буферов при движении направляющих. Когда мы нажимаем на тормоз зубчики смещаются вместе с направляющей, отпускаем тормоз направляющая смещается обратно и зубчики нам в этом помогают.
Если смазать пальцы, узел правильно работать не будет.
Поэтому не смазываем и при замене колодок есть большой смысл заменить эти резинки . Резина со временем теряет свою эластичность, плюс они изнашиваются.

Слева со крючком для колодок с индикатором износа. Брать стоит вторые 11010154072, т.к., они тупо дешевле. И еще аспект почему ставить резинки только ATE. В ремкомплектах ERT, SEINSA, AUTOFREN, что одно и тоже, резинки очень сложно засунуть в отверстия суппортов, поэтому там идет смазка в комплекте, которой мажутся наружные стороны резинок, чтобы в крынку полезли.

А не как многие считают, что смазка там для направляющих пальцев. Резинки ATE уже имеют на своей внешней поверхности скользящий слой сухой смазки и вставляются они легко.

В ремкомплектах ERT(SEINSA, AUTOFREN) и FRENKIT тюбик со смазкой чтобы суметь запихнуть резинки в суппорта. Но не для направляющих.

Ну, а для тех кто еще хочет что то смазать при замене колодок радуйтесь, там есть что еще смазать.

Полный размер

На картинке все видно. Почистить и смазать. Смазать естественно смазкой ATE, ибо она лучше всех в данном узле.

Если решили заменить сами пальцы, то выбор однозначный, ТОЛЬКО ATE! Код заказа 11817100081

Смотрим фото и видим, что направляющие из ремкомплекта ERT тупо магнитятся, а значит будут ржаветь в отличии от ATE. Ремкомплекты FRENKIT, как и ERT, SEINSA, AUTOFREN покупать не стоит.

А вот задние направляющие смазывать нужно! Смотрим на фото и покупаем самую правильную смазку для задних направляющих. А ремкомплекты покупать только Bosch, TRW. Frenkit и Autofren крайне низкого качества.

Ну и в сотый раз НАПОМИНАЮ не мажьте медной смазкой алюминий.

www.drive2.ru

Смазка направляющих пальцев в передних суппортах — Audi A4, 1.8 л., 2009 года на DRIVE2

Полный размер

Все что понадобится

Полный размер

После снятия заглушки на суппорте, видим сам направляющий палец

Полный размер

Выкручиваем пальцы суппортов

Полный размер

Отверткой выдавливаем палец из пыльника

Полный размер

Сам направляющий палец суппорта, почти сухой, без смазки

Полный размер

Очищенные от старой смазки пальцы суппортов

Полный размер

Смазываем вот этой смазкой все трущиеся части в механизме: пазы на колодках и суппортах

Полный размер

Попытался как смог натолкать с помощью шприца смазку под пыльник суппорта

Полный размер

Смазал палец свежей смазкой

Спустя почти год после замены передних тормозных дисков и колодок решил сделать профилактику суппортов. Для этого понадобилась высокотемпературная смазка TRW pfg 110 для пальцев суппортов и противоскрипная смазка ATE plastilube. Как оказалось не зря решил смазать, когда разбирал заметил, что пальцы были уже без смазки практически сухие. Ну, а далее по фотографиям видно в каком порядке я это делал.
P.S общая информация по смазкам, рекомендую прочитать in-drive.ru/3633-obzor-sr…dlja-smazki-tormozov.html
Спустя время на просторах драйва нашёл ссылку о том что не нужно смазывать пальцы передних суппортов, смазываются только задние
Выкладываю ссылку www.drive2.ru/l/505748961571636227/
Так что извинияюсь за спор с противниками смазки пальцев.

Полный размер

Пробег: 119 000 км

www.drive2.ru

Opel Astra АтмосферА › Бортжурнал › Смазка направляющих пальцев суппорта, тормозных механизмов и нужен ваш совет по задним тормозным колодкам

Всем салют! Вчера выдалась возможность обслужить тормозные механизмы на своем железном коне. Было смазано: направляющие пальцы суппорта, привалочная поверхность к колодкам тормозных поршней, тыльная сторона тормозных колодок и ступица со шпильками колес. На каждое колесо было затрачено примерно по 40 минут. Передние колодки впервые заменил на пробеге 60 000 км, а задние еще ни разу не менялись, сейчас пробег 84300 км. Использовал смазки приобретенные ранее к данной процедуре — www.drive2.ru/l/465047789890437852/ . Всеми смазками и жидкостями удовлетворен, кроме 1905 VMPAUTO Смазка для направляющих суппортов, которая плохо мажется и как мне показалось расход ее от этого большой, поэтому ее на долго не хватит, а к PFG110 LUCAS/TRW в этом смысле вообще нет вопросов.
И еще, в процессе смазки обнаружил, что толщина фрикциона на тормозной задней колодке со стороны тормозного поршня примерно 2,5 мм (минимальная допустимая толщина 2,0 мм), а на колодке, что с противоположной стороны на этом же суппорте износ гораздо меньше, то есть получается, что неравномерный износ. А на правом заднем колесе износ почему-то гораздо меньше на колодках чем на левом заднем. Подскажите, что может быть причиной этому и в этой связи, так как скоро придется менять задние колодки, какие посоветуете проверенные вами приобрести на заднюю ось и желательно, чтобы в комплекте с задними колодками шли направляющие металлические скобы, по которым они ходят?
На этом все и до новых записей друзья!

Полный размер

смазал привалочную поверхность тормозного поршня и тыльную сторону колодок на каждом тормозном механизме аналогичным способом

на фото видно, что износ на задних колодках неравномерный — на колодке, что со стороны поршня почему-то износ больше.Подскажите почему так?

тормозные задние колодки на правом колесе — видно, что износ меньше на колодках чем на левом колесе.Почему так поведайте пожалуйста?

еще одно фото задних колодок на правом колесе

Полный размер

используемые средства и инструмент. Динамиком закручивал колесные гайки с требуемым моментом в 95 Н/м и секретки с моментом в 62 Н/м.

Пробег: 84 300 км

www.drive2.ru

FAQ По втулкам направляющих ATE — DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Давно хотел написать эту тему но что-то руки не доходили)))

Полный размер

Начнём с главного!

Принцип их работы!

Внутри этих втулок есть «ребра», по которым двигается направляющая суппорта

Полный размер

При нажатии на педаль тормоза суппорт приходит в движение, «ребра» плотно обхватывают направляющую и начинают выгибаться в обратном направлении движения суппорта. При отпускании педали тормоза они стремятся принять первоначальную форму, возвращая при этом суппорт в исходное положение.

В суппортах такой конструкции втулки направляющих наравне с сальником поршня помогают растормозить суппорт при отпускании педали тормоза.

Но это я сейчас про идеальную модель, на деле у большинства они в таком состоянии что уже не выполняют свою функцию…

Надо ли их менять?

Естественно!

Любая резина со временем теряет свою эластичность и упругость, более того они изнашиваются!

С левой стороны на фото новая втулка в разрезе, с правой Б/У
Б\у втулка отходила 1,5 г и 30ткм Рапиде. Остаток заводских колодок еще около 35%

Полный размер

Легко можно разглядеть насколько стерлись вершины «рёбер»

Чем больше износ тем хуже они выполняют свою работу!
Поэтому я советую менять их хотя бы через одну замену колодок. А на нагруженных тормозах, как например на 345 Ваговских, лучше делать это при каждой замене колодок. Стоят втулки совсем недорого, а колодки с новыми втулками будут ходить дольше! Это уже не говоря про ресурс дисков и расход топлива. Слёту это не заметно, но если вникнуть в суть процесса то станет понятно что замена втулок за 8 баксов многократно окупится!

Б/у втулка на фото со свежего авто, суппорт еще не ржавый, на старых авто в работу втулок вмешивается коррозия и окислы. Они заужают диаметр посадочного в суппорте и подклинивают направляющие.
Особенно это актуально на легкосплавных суппортах
Вот страшилка из недавней темы

Полный размер

Представьте как им там работалось))

Есть ли достойные заменители?

Многие недоумевают почему я не советую использовать заменители, особенно если человек уже покупает ремкомплект от Frenkit, seinsa и т. п. в котором уже есть эти втулки.
Многие говорят нафиг покупать ATE если у заменителей за эти деньги втулки будут уже с пальцами.

Комрады! Нету НИОДНОГО нормального заменителя!
Все они сделаны из совершенно другой резины!
Мало того что из-за другого материала они изначально не могут работать, так они еще и убиваются быстрее чем колодки и тянут колодки за собой!

Внешне никакого криминала

За исключением Quick Brake, что-то она совсем косая))

Полный размер

А в разрезе видно что и конструктивно они отличаются

Полный размер

Кстати, разрезать втулку от ATE довольно проблемно, она очень сильно зажимает лезвие, надо приложить значимое усилие! Зато заменители режутся как теплое масло…

Такая же ситуация и с самими направляющими

У заменителей совсем тоненький слой напыления, у многих они ржавеют после первой зимы!

Ну и самый мой любимый вопрос — почему их нельзя смазывать?

Направляющие суппорта ATE НЕЛЬЗЯ НИЧЕМ СМАЗЫВАТЬ!

Даже правильная смазка для тормозных систем будет мешать их работе.
Даже небольшого количеств смазки хватит что-бы направляющие проскальзывали во втулках и не помогали возвращать суппорт в исходное положение.
А если смазки еще и много то вообще беда!
Эти направляющие с открытой конструкцией, вот как они выглядят в среде естественного обитания

На смазку неизбежно будет налипать пыль от колодок, песок и прочая гадость.
В итоге получится такой результат

Полный размер

Это чревато ускоренным износом втулок, направляющих, колодок, дисков и т.д.

Но большинство продолжает смазывать их, причем всякой гадостью, аля смазки для ШРУС и медной смазки.

Полн

www.drive2.ru

AgentOfFortune › Blog › Тест смазок на низкие температуры и чем я стал мазать направляющие суппорта.

Всем привет!
Представляю Вам тест технических смазок, которые валялись под рукой.
Отступление…
Всю свою сознательную жизнь мажу направляющие суппорта графитной смазкой. Что бы кто не говорил, что типа там специальная смазка нужна, обязательно высокотемпературная или ещё какая — мне на это др…чево всё равно. Никогда не замечал испарения смазки от высоких температур, повышенного износа осей или ещё чего между интервалами профилактики в 1-1,5 года. Это как надо гонять на авто чтобы суппорт нагреть выше 100 градусов? Никогда за 15 лет не получалось перегреть суппорт.
А вот при низких температурах, ниже 25-30 градусов, проблемы иногда возникали. И они гораздо опасней перегревов. Это отсутствие тормозов при начале движения и по трассе после долгого движения без пользования педалью тормоза.
Поэтому недавно перешёл на бюджетную смазку Thermoplex Verte (Unil — Бельгия). Выбирал по цене, простоте преобретения, видео на ЮТубе похожих смазок и даташитам производителей.
Итак… решил устроить свой личный др…чево – тест.
Цель теста — проверить низкотемпературные свойства смазок.
Почему решил сделать тест — собственное любопытство.
Что тестируем:
1. Смазка графитовая — ОйлРайт.
2. Литол-24-Цинк — РиМет.
3. Thermoplex Verte — Unil.
4. Смазка направляющих из комплекта D42238C — Seinsa/Autofrein.

Zoom

Чем тестируем:
1. Камера тепла, холода и влажности СМ-60/100-1000 ТВХ «СМ-Климат» .
2. Пластиковая стяжка на 180 мм для условного теста вязкости.
Температура теста — минус 35 градусов цельсия, время выдерживания — 1,5 часа.

Zoom

Выходим на режим

Zoom

И ждём 1,5 часа…
Вон они, холодненькие…

Zoom

1. Первый претендент, графитовая смазка, превратилась в кусок упругой мягкой резины. Крышку получилось отвернуть, отогрев её ладонью. И она не хотела отпадать, как на резинке стремилась обратно на своё место. Проткнуть смазку стяжкой было бесполезно. Консистенция смазки — пластилин на морозе в минус 5 градусов. Смять тюбик пальцем не возможно. Вот почему пропадают тормоза)

Zoom

2. Втовой претендент, Литол, то же самое. Консистенция жесткого пластилина. Это естественно, так как в ГОСТе на Литол указана температура до минус 20 градусов.

Zoom

3. Третий претендент оказался оказался неожиданно хорош. С небольшим усилием удалось воткнуть стяжку. При вытаскивании смазка тянулась как тёплая шоколадная паста. Тюбик легко сжимался руками.

Zoom

При заявленных минус 25 градусах, смазка имеет большой минусовой температурный запас до минус 35 с очень малым загустеванием.

Zoom

4.Четвёртый подопытный, из набора Seinsa оказался фуфлом и превратился в камень)))

Zoom

В общем, я остановил свой выбор на Thermoplex и не прогадал. Вдобавок, таких флаконов обычно хватает на 10 авто по 10 лет обслуживания.
Советую, без зазрения совести. Не реклама, только факты из собственного любопытства.
Бро!

www.drive2.com

Volkswagen Polo Sedan GT #GrozaTazov ЕТ St.1+ › Бортжурнал › Внимание! Смазку в резиновые направляющие передних тормозов ATE закладывать не надо.

Добрый день!

Данная запись является дополнением к повествованию
о замене передних тормозов на моей машине. Дополнил, т.к. в прежней теме исчерпан лимит по количеству фотографий.

Дело в том, что во многие руководствах по ремонту и обслуживанию тормозов ATE призывают смазывать резиновые направляющие суппортов изнутри, видимо для облегчения скольжения пальцев крепящих суппорт к скобе.
Набил эти направляющие смазкой TRW PFG110 и я, что делать не стоило.

Действия эти ошибочны-пальцы и направляющие изнутри смазывать не надо. Наоборот для правильной работы тормозов необходимо некое усилие при поперечном перемещении суппорта.

Впервые мне на эту ошибку указал lexxxlector, за что ему спасибо. Конечно, сначала я поставил под сомнение его информацию, но всё равно решил заказать новые направляющие, припоминая, что к ним приложена подробная инструкция. Естественно, в первый раз эту инструкцию я подробно не читал.

Вчера привезли заказанный комплект 11.0101-5409.2 новых резинок:

Направляющие и инструкция по установке.

Наконец то я развернул руководство и приступил к подробному прочтению:

Полный размер

Жаль нет варианта на русском языке.

В абзаце посвященному монтажу направляющих читаем, что направляющие снаружи покрываются тонким слоем силиконовой смазки для облегчения монтажа в отверстия суппорта. Всё. О смазке изнутри или смазке пальцев нет ни слова.
Собственно это подтвердилось когда я подробнее рассмотрел и родные тормоза, и донорские тормоза от ауди. Направляющие и пальцы были сухие.

Полный размер

Лучше сначала читать, затем делать.

На днях заменю направляющие на новые. Без смазывания. Работа на ошибками. Хорошо, что это достаточно легко и быстро можно сделать.

www.drive2.ru

Замена направляющих тормозного суппорта автомобиля в Санкт-Петербурге

Направляющие пальцы суппорта – это цилиндрическое устройство с внутренней резьбовой полостью и внешней гладкой поверхностью, смазанной консистентной смазкой. По ним перемещается (скользит) тормозной цилиндр в параллельной плоскости для прижимания и отпускания колодок от диска.

Как понять, что направляющие не работают?

Основными симптомами неисправных направляющих супорта являются:

при торможении автомобиль начинает уводить в сторону;
торможение не эффективно – нагрузка на педаль идет прежняя, а тормозной путь увеличился;
колодки стираются неравномерно. Истирание идет с перекосом или (например) стирается только внутренняя колодка.

Это явные признаки того, что направляющие суппорта не работают. То есть препятствуют перемещению цилиндра.

Почему приходится менять направляющие суппорта?

Если повреждена резьба внутри направляющей
Если наружная поверхность изъедена ржавчиной
Если фиксирующая резинка повреждена

Что делать, чтобы направляющие служили долго и не требовали замены?

Не допускать повреждения гофрированного пыльника. Регулярный осмотр гофры поможет вовремя диагностировать этот дефект.

Обслуживать (чистить и смазывать) направляющие при замене тормозных дисков и колодок. Если вы проводите эти работы самостоятельно, то не забывайте проводить подобное обслуживание. Если вы обратились в СТО, то эти процедуры вам должны сделать механики работающие с вашей машиной.

Как поменять направляющие самому?

Для этого понадобится обычный слесарный инструмент. Головка, трещоточный и рожковый ключи, специальные щипцы для установки гофрированного пыльника на суппорт.

Процесс не сложен:

Открутить болты суппорта из направляющих суппорта.
Снять тормозной цилиндр и подвесить его.
Удалить старые направляющие.
Почистить посадку направляющих.
Смазать направляющие специально смазкой.
Собрать все в обратном порядке.

Какую смазку можно применять для направляющих?

Обычный литол не пригоден для смазки направляющих, так как агрессивная среда и температуры быстро выведут ее из строя. Наши специалисты рекомендуют специальные смазки, такие как:

Loctite №8060/8150/8151
HUSKEY 2000 Lubricating Paste, HUSKEY 400 Anti-Seize
Wurth AL 1100;
TEXTAR Cera Tec
LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste;
HUSKEY Moly Paste
Loctite №8012/8154/8155.

Смазка направляющих супортов передних тормозных механизмов [Архив]

Просмотр полной версии : Смазка направляющих супортов передних тормозных механизмов

Xramovnik

27. 10.2013, 20:04

Доброго времени суток!
Итак вчера прошел ТО-1 (машинке был ровно год). От замены салонного фильтра отказался: заменил сам за 10 минут.
Но сейчас речь не об этом. В преддверии зимнего сезона решил провести профилактику тормозной системы: смазать направляющие онных, ибо появились чавкающие звуки иногда при торможении.
Итак начнем.
Вывешиваем машину на 1 или 2 стороны (по желанию), снимаем колеса. Выворачиваем руль в сторону ремонтируемого колеса для удобного доступа.
У меня диски и колодки на пробеге 14 200 км вот такие:
9688 9689 9690
Инструмент, который понадобится:
-ключ «на 13» рожковый/накидной
-ключ «на 19» рожковый
-кисточка малярная, жесткая
-тряпки чистые
Материалы:
Liqui Moly 3803 (артикул) Фиксатор резьбы 194,58 руб
Permatex 20356 (артикул Смазка тормозных цилиндров и суппортов проф. «УЛЬТРА», 2пак по 7г 164,32 руб

Выркучиваем нижний болт крепления суппорта ключом на 13, удерживая направляющий ключом на 19:
9691

Немного освобождаем нижний болт и поднимаем суппорт вверх. Подвязываем его проволокой к пружине. Выкручиваем верхний болт полностью.
9693

Обмахиваем все кисточкой (надо приложить нормальное усилие, потому как некоторая часть пыли успела прилипнуть основательно)
Вытаскиваем колодки. Сначала ближнюю к нам сторону колодки отворачиваем под 45 градусов и затем тянем вверх:
9695

Итого колодки:
9696

Желательно запомнить где внешняя, а где внутряняя. Но отличить можно и так: у внутренней колодки протерт шильдик толкателем цилиндра. Отчищаем колодки щеткой по максимуму. Так же вычищаем направляющие колодок от пыли с пристрастием.
Вытаскиваем направляющий, просто потянув его:
9697
Вот направляющий (нижний, верхний без насечек, но с гранями):
9698 9705
К слову, это был самый обильно смазанный направляющий. На остальных смазки не было…
Отчищаем его сухой тканью.
9699
Так же отчищаем чехол:
9700 9701
Для смазки заказывал смазку Permatex
9703
Смазываем сначала часть направляющего под чехлом:
9702
Затем передвигаем чехол и домазываем остальную часть:
9704
Вставляем направляющий на место и аккуратно заправляем резинку, не повреждая ее.
Так же я смазал направляющие колодок:
9706
Закрепляем суппорт на место, начиная с верхнего болта. Предварительно мажем болты фиксатором резьбы:
9707
На том работы закончены. На оба колеса — час времени и 360 руб денег.
Всем удачи!

Вопрос — если на ТО-1 попросить ОД проверить смазаны ли направляющие и если окажутся не смазанными — можно потребовать чтобы бесплатно смазали, так как на заводе должны были нанести смазку?

Xramovnik

27.10.2013, 21:46

Mikle, ну это прокатит если они совсем будут не смазаны. Но смазки там хоть толика, а есть. По работе делов на час, слупят минимум за нормо-час, а это 1,5-2тыс не считая расходников.

Геннадий

27.10.2013, 22:09

Так же я смазал направляющие колодок:
Не претендую на истину ,-но смазывать заправляющие вряд ли стоит ,так как они не защищены от внешних воздействий ,т.е. грязь песок и т. д. .И это сразу все налипнет на смазку ,что только ухудшит подвижность колодок.
Так же ,есть риск попадания смазки на колодки.

Xramovnik

27.10.2013, 22:11

но смазывать заправляющие вряд ли стоит
не спорю, на коробке от смазки было написано, что можно смазывать. Будем посмотреть.

Александр52

27.10.2013, 23:43

Так же ,есть риск попадания смазки на колодки.
Мажу много лет, все норм. У меня пробег больше, чем у Xramovnikа, а износ передних дисков едва заметен (фото ранее давал), т.к. описанную процедуру сделал почти с новья. К задним тормозам отнесся не так ответственно (во время промазки понадобилось срочно выехать) и забыл смазать как раз посадочные направляющие колодок. Вчера менял резину, зафиксировал итог своей торопливости — износ задних дисков примерно в полтора раза больше передних, но все равно очень небольшой. И коррозия появилась, которая стала придерживать колодки. Все сделал, как положено. Правда решил провести эксперимент, промазал обычной универсальной высокотемпературной смазкой. На ранешных машинах она зарекомендовала себя хорошо. Даст Бог доживу до весны — отпишусь.

Олегович

28.10.2013, 10:37

Отличный отчет! Спасибо!
судя по фото тормозной диск отличается по толщине (внутренняя и наружняя его части) или мне так показалось?

Xramovnik

28.10.2013, 10:43

судя по фото тормозной диск отличается по толщине (внутренняя и наружняя его части) или мне так показалось?
Не показалось. Разные стороны диска разной толщины.

Александр52

28.10.2013, 10:52

судя по фото тормозной диск отличается по толщине
Это, как правило, и есть следствие отсутствия смазки на пальцах или некачественной смазки. Поршень давит на внутреннюю колодку с большей силой, а внешняя из-за затрудненного хода суппорта прижимается с меньшим усилием. Из-за разной силы прижатия разный износ.

Олегович

28.10.2013, 11:10

Это, как правило, и есть следствие отсутствия смазки на пальцах или некачественной смазки. Поршень давит на внутреннюю колодку с большей силой, а внешняя из-за затрудненного хода суппорта прижимается с меньшим усилием. Из-за разной силы прижатия разный износ.
У меня пробег 500 км на данный момент и диск тоже отличается по толщине, так что скорее всего это изначально так… вот мои фото http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=1958
Только не понятно зачем… я впервые сталкиваюсь с тем что диск тормозной, отличается толщиной внутренней и наружней части. Короче как то не по феншую это))) Хотя в век нано технологий всё может быть 😀

Александр52

28.10.2013, 11:15

У меня пробег 500 км на данный момент и диск тоже отличается по толщине
Пардон, я имел в виду выработку. Многие жалуются, что изнутри больше.

Xramovnik

28.10.2013, 11:37

Только не понятно зачем…
Вполне понятно. Та часть на которую давит поршень греется интенсивнее, а поэтому должна лучше остывать. Тонкая часть быстрее остынет.

и диск тоже отличается по толщине
В асимметрии в тормозной системе нет ничего зазорного,так например в Логане колодка которая подключена на ручник (нижняя если не ошибаюсь) толще верхней.

Олегович

30.10.2013, 19:05

в Логане колодка которая подключена на ручник (нижняя если не ошибаюсь) толще верхней.
про ручник то понятно, на некоторых моделях на ручник вообще отдельные колодки и торм. барабаны идут. Тут речь о передних дисках, я не встречал такого, что бы тормозной передний диск был разный по толщине у новой машины с завода. Интересно кому меняли по гарантии диски, тоже ставили разно-толщинные)) или одинаковые.? Или это на заводе так от партии бракованных дисков избавляются, а потом все по гарантии меняют))) 🙂

Григорич

30.10.2013, 22:29

Хм.. А на 150 кобыл другие пальцы.. И мне НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендовали смазывать.
Они такие прям идеально-зеркальные..

Xramovnik

31.10.2013, 08:22

Хм.. А на 150 кобыл другие пальцы..
На 150 и суппорты другие, более мощные. Но принцип думаю тот же.

я не встречал такого, что бы тормозной передний диск был разный по толщине у новой машины с завода.
Если Вы не встречали, то это не значит что такого быть не должно.

Александр52

31.10.2013, 16:04

А на 150 кобыл другие пальцы.. И мне НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендовали смазывать.
Эт кто ж так хочет заработать на Вас. У меня с завода из 4-х передних один был в смазке.

Xramovnik

31.10.2013, 16:08

У меня с завода из 4-х передних один был в смазке.
у меня так же.

Сообщение от Александр52

У меня с завода из 4-х передних один был в смазке.

у меня так же.
Странно, у меня все были смазаны. Но смазка странная, сильно густая, как полувысохшая зубная паста и ее мало. Направляющие с трудом вынул…

решил тоже смазать направляющие. Встал вопрос с выбором смазки. Хочу всех предупредить НЕ берите для этой цели LiquiMoly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste !!! Производитель на сайте указал уже , что она НЕ ПОДХОДИТ для направляющих. Но но на упаковках осталась надпись , что она подходит для смазки направляющих суппорта!!! Так я себе купил её на авторынке по совету продОВЦА. Хорошо ума хватило почитать в интернете перед тем намазать. Подробнее тут человек пишет http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11027

Я вообще без резинок на направляющих гоняю. Ничего не стукает не брякает)

Отчитаюсь) Вскрытие показало , что 4 передних направляющих было смазано чуть-чуть белой смазкой, как на фото у Xramovnik. Задние были сухие(.
Заодно стал разбираться, для чего всё таки нужно Bremsen-Anti-Quietsch-Paste от LIQUI MOLY 13933 .
Информация противоречивая, нашёл только вот такое интересное применение
http://www.youtube.com/watch?v=XJdhy2GjEC4&feature=youtu.be

klopeshnik

12.02.2014, 10:03

анти скрип это! можно везде КРОМЕ направляющих…

Дмитрий В

21.02.2014, 00:05

В октябре смазал супорта смазкой МС 1600. Сегодня снимал передние колеса ,очищал от налипшей грязи. Супорта легко ходят, пока смазка не высохла. В мае ещё раз отпишусь.:) http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600#properties

Отчитаюсь) Заодно стал разбираться, для чего всё таки нужно Bremsen-Anti-Quietsch-Paste от LIQUI MOLY .

Резинки не разбухли? В магазине «дебилы» продавцы не знают для чего она предназначена!

Фиксатор резьбы обязателен к применению и какие аналоги еще можно использовать?

klopeshnik

25.12.2014, 09:45

Никогда ничего не сажал на фиксатор. Шесть машин, 19 октябрь, миллион или два километров. Ничего не открутилось.

Xramovnik

03.01.2015, 21:23

Фиксатор резьбы обязателен к применению
Я использовал по инструкции, а там дело каждого. С тормозами шутить не люблю.
P.S. На китайце супорта смазаны с завода хорошо.

Народ кто нибудь пользовался смазкой суппортов BOSCH superfit 5000000150?
23911
В Инете много противоречивой информации: то можно, то нельзя. Не разобрался! Есть практика?
Хочу нанести на направляющие пальцы.

VyacheslavS

08.09.2015, 09:41

На многих форумах пишут про Смазку для суппортов ВМПАВТО МС-1600.
Можно её использовать?

кушка

08.09.2015, 09:45

Нужно!

klopeshnik

08. 09.2015, 10:55

Смазку для суппортов ВМПАВТО МС-1600.
использую 2 года

Anatoly408

29.10.2015, 16:28

В описании пожалуй нехватает напоминания, что перед тем как лезть хорошо бы загнать машину на мойку и попросить хорошенько вымыть арки и суппорты.
У меня были очень грязные. Разбирать не стал, а поставил обратно колесо и отправился мыть. Теперь намного приятнее будет менять.

JetForce

29.10.2015, 22:28

народ кто в курсе на нижней направляющей суппорта можно отдельно резинку с насечками купить, а то старая порвалась при очередной ревизии.

Товарищи, кто подбирает смазку для тормозов в данном форуме, здесь под термином «направляющие» могут подразумеваться направляющие колодок и направляющие пальцы. Есть конечно универсальные смазки, но в основном они разные как по составу, свойствам так и по цене.

На выходных хочу полностью сделать профилактику тормозной системы, ибо тормоза скрипять.. Взял HUSKEY HVS-100, она же Slipkote-220R, по консистенции и цвету очень похожа на смазку TRW.

цена одного пакетика в 3 гр. — 100 рэ

27777

Мазал 08887-01206. Toyota, розовая которая. Проехал 15k — при замене колес на зиму — прошелся по кругу — все пальцы в смазке, ничего не закоксовалось, резинки не разьело.
Лежит тюбик уже несколько лет, использовал на разных машинах.

тикал

20.01.2017, 02:08

Заказал вот такую 230ре. Тюбик TRW Пойдёт для смазки пальцев направляющих????

дэн68

20.01.2017, 09:27

Пользовался много чем. Простой литол тоже недолго работает. Лучше всего-дольше и стабильней работает зеленый гель от перматекс. На грузовиках спокойно отхаживал до смены пер. колодок.29747

тикал

20.01.2017, 17:29

— — — Добавлено — — —

Есть. Попоже скину номер. В машине записан. Я себе заказал. Ток вот пподойдут ли пока незнаю. По весне буду менять диски тормозные колодки. Буду ставить и резинки поменяю. Хотя одной ужо нету)))))

Михаил77

20.01.2017, 19:39

Заказал вот такую 230ре. Тюбик TRW Пойдёт для смазки пальцев направляющих????

Однозначно *THUMBS UP* Я себе весь набор купил ,для всего :29759

тикал

20.01.2017, 22:30

JetForce, вот такая

— — — Добавлено — — —

Михаил77, фото смазанно. Плохо видно надписи на бумажках(((

Михаил77

20.01.2017, 23:06

Михаил77, фото смазанно. Плохо видно надписи на бумажках(((
Исправил:29764

Владимер

09.05.2017, 12:46

коллеги советую смазывать направляющие пальцы колодок обычной графитовой смазкой\\и дешево а для кого и бесплатно и сердито\\ не пригорает не вымывается не коксуется не приносит вред резине вообщем чудо смазка
графитовой смазкой обязательно смазывать места где присутствуют высокие температуры\\например прокладка под головку цилиндров .клапан ЕГР посадочное место и т.д.\\

Дело конечно хозяйское, но я бы воздержался от такой экономии*NO*. По сути графитка это солидол с добавкой 10% графита. Температурный диапазон от -20 до +70, плюс солидол и резина сомнительное сочетание. Не, ну нафиг*CRAZY*

PODRANOK

26.05.2017, 10:08

Для металлических направляшек которые идут как правило с колодками в комплекте использую МС 1600, для направляющих с резиновыми втулками есть специальная смазка той же фирмы МС 1630. Идет в разных емкостях от 5 до 10 грамм и более. Посмотреть артикулы можно ТУТ http://smazka.ru/production/produktsiya-po-naznacheniyu/dlya-avtomobilya/obsluzhivanie-tormoznoy-sistemy/

При смене колес увидел бороздки на передних тормозных дисках с внутренней стороны и решил за одно сделать и профилактику тормозам: — почистил и смазал направляющие пальцы суппортов на всех колесах. Пальцы были в смазке с завода и ничего крамольного я не увидел. Колодки были с вкраплениями, которые и начали вычерчивать бороздки на внутренних поверхностях дисков, я эти вкрапления напильником убрал и выровнял поверхности всех колодок и поставил обратно, но поменял местами внешние с наружными. Вот и все — к лету готов. За дисками буду по возможности наблюдать. Выкладываю фото передних и задних колодок — на 1-й верхняя моя, а нижняя старая с моей бывшей машины, оставил на всякий случай, на 2-й задние колодки.
Пробег 7500км
3298932988

teckhnarik

24.04.2018, 10:57

При смене колес увидел бороздки на передних тормозных дисках с внутренней стороны и решил за одно сделать и профилактику тормозам
БОШевские колодки лучше поменять, иначе диски раньше колодок под замену, уж очень БОШ прожорлив по отношению к дискам.

jktu9937

21.04.2020, 15:29

БОШевские колодки лучше поменять, иначе диски раньше колодок под замену, уж очень БОШ прожорлив по отношению к дискам.

Это точно. За 55 тыс. диски износ до 24,15 мм, а сами колодки 60% износа

Аndre78

21.04.2020, 16:44

От самих дисков тоже зависит.Родные что шли на 120 сильной машине в хлам убились за 25т.км поставили TRW с такими же колодками диски до сих пор целы уже 75т.км правда колодки пылят здорово.А вообще лучший вариант на данный момент что я юзал это TRW.

Для смазки направляющих графитовая не подойдет. МС1600 — тоже плохие отзывы от специалистов. Два дня искал, собирал информацию на форуме ойлклуб, там есть спец, поспрашивал, поуточнял у него, здесь (https://drive.google.com/file/d/1uRXYh5KTbnGWa866D1DARu_GaMqrWTue/view?usp=sharing) найдете все смазки необходимые, скриншоты постов с ойлклуба, со ссылками на магазины где купить.

для направляющих только LUCAS/TRW PFG110, и не забываем что передние направляющие в системе ATE/continetal 302 тормоза не смазываются.
Смазки МС надо обходить стороной.
ATE, TRW, Texar и все , ну может есть еще любители ликвимоли

ремонт переднего суппорта | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства

Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,

или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:

поршень, манжета, пыльник, смазки

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения

———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-можно воспользоваться приспособлениями

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки

главное- не использовать смазки, содержащие медь!

-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-и на корпусе

-теперь можно собирать

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.

удачи на дорогах!

Можно ли смазать направляющие суппорта смазкой DELO. Как смазать направляющие суппорта тормоза? Какую смазку лучше выбрать? Замена направляющего суппорта, нарезание резьбы в поворотном кулаке

Если вы заметили дребезжание суппортов в своей машине, в первую очередь стоит обратить внимание на две вещи:

На пружинах тормозные колодки, которые могли расслабиться
На направляющих суппортов — может они износились из-за отсутствия смазки

В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда именно износ направляющих пальцев приводит к таким проблемам.В первую очередь стоит обратить внимание на состояние пыльников. Если они сломались или даже потрескались, их нужно заменить новыми, а сами пальцы повторить. Но об этом подробнее ниже.

Необходимый инструмент для ревизии суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Отвертка с плоским жалом
Шпонка 13 и 17 мм
Смазка медная
Смазка для суппортов направляющих
Очиститель тормозов

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала нужно открутить болты крепления переднего колеса, поднять машину на домкрат и полностью снять колесо.После этого плоской отверткой отогните подбирающие шайбы болтов направляющих как сверху, так и снизу. Затем откручиваем крепежный болт, удерживая палец от поворота ключа на 17 мм.

Снимите тормозной шланг с зацепа в передней стойке, после чего нужно откинуть кронштейн суппорта вверх. Если не наклоняется, то плоской отверткой уменьшить баллон.

А теперь переклайдер без проблем:

Теперь можно снять щуп суппорта сверху, как показано на фото ниже.

Если палец долгое время работал на сухом, то есть без смазки, он, скорее всего, изнашивается, что приведет к увеличению опоры кронштейна суппорта, а это, в свою очередь, к дребезжанию, а иногда даже к повреждению каверномер.

Берем новый направляющий палец, надеваем новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, так как ничего подобного в магазине не было. Стоимость сумки 50 руб. Это, скажем, не устраивает, но эффективность посмотрим чуть позже.

Смазку следует наносить тонким слоем, чтобы ее излишки не попали на тормозные колодки или диски. Так как температура высокая, то снимать придется долго и мучительно.

После этого ставим все это на свои места, обязательно следим, чтобы пыльник мог плотно сидеть как на пальце, так и на суппорте. В противном случае смазка быстро «уйдет», и пальцы снова начнут изнашиваться.

Меняется аналогично нижний палец, и проблем с этой процедурой не будет.Если по какой-либо причине смазка попала на поверхность тормозных дисков или колодок, обязательно удалите ее остатки с помощью специального очистителя.

Видеообзор ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если хотите более наглядно рассмотреть этот отчет, то в приведенном выше обзоре все отображается.

Если вопросы остались, можно обсудить как в этой статье, так и в видеороликах на канале.

В ТС Необходимо исправное функционирование всех узлов и деталей, однако при этом следует учитывать, что тормозная система является одной из основных.В случае поломки мотора или других важных узлов машина просто не сможет сдвинуться с места, но выход тормозов ведет к очень печальным результатам. Именно поэтому каждый водитель должен постоянно заботиться о таких важных элементах транспортного средства и регулярно проводить профилактику, которая не является сложным процессом и производится самостоятельно. Предлагаю рассмотреть, какие характеристики следует учитывать при выборе тормозной смазки и какая смазка наиболее подходит для суппортов.Только при использовании качественных материалов можно гарантировать надежную работу и монтаж тормозных колодок.

Тормозной суппорт — один из важнейших компонентов тормозной системы. Именно от него напрямую зависит безопасность во время движения, а также жизнь пассажиров и самого водителя.

В результате сильного трения температура дисковых тормозов Создает до 500 градусов Цельсия. Если автомобиль находится в агрессивной среде, например, при движении под горой, детали суппорта также имеют удар.По этой причине для направляющих суппортов необходимо применять только высококачественные смазочные материалы.

Смазка для направляющего суппорта, обеспечивающая смазку тормозов

Ни для кого не секрет, что тормозная система состоит из колодок, диска и суппортов. Со временем колодки изнашиваются, что приводит к их замене. Кроме того, на этот узел также влияет множество других факторов, таких как: неблагоприятные погодные условия, экстремальная езда или соль, которой посыпают мусорные покрытия.

Однако замена колодки не решает всех проблем.Чтобы направляющие суппорта работали правильно, им нужна качественная смазка, которая полностью обеспечит безотказную езду транспортного средства.

Технические характеристики смазочных материалов

Производители материалов для смазочных материалов ориентированы на определенные условия, в которых тот или иной узел будет работать ежедневно.

При учете множества параметров, в частности — качественной тормозной жидкости, эксплуатации автомобилей в различных погодных условиях или слишком высоких температур при трении тормозных колодок, необходима смазка для суппорта тормозного механизма с особыми характеристиками:

1.Устойчив к воздействию различных химических соединений и к любым типам воды — дождю, туману, снегу.

2. Смазка должна быть высокотемпературной, то есть ее рабочая температура должна быть от 150 градусов Цельсия, а при необходимости и выше.

3. Пробуждение должно осуществляться с помощью эластомерных прокладок и пластиковых элементов.

4. При высоких температурах смазка должна оставаться вязкой, чтобы предотвратить ее утечку.

Исходя из параметров, описанных выше, и смазку следует подбирать для тормозных суппортов вашего автомобиля.

Медная смазка для тормозов

Для кронштейнов, антиградиентных пластин и металлических покрытий колодок, а если быть точнее, то для их обратной стороны применяют жаропрочные и антисортные пасты. К такой группе можно отнести медные смазки с порошком графита и меди, с неметаллическим наполнителем, сложным, то есть с разными компонентами, и с дисульфидом молибдена.

Медная паста может обеспечить защиту и смазку компонентов, которые все время находятся под нагрузкой, например, крепления деталей подвески, тормозной и впускной системы.Кроме того, они используют медную пасту и для смазки свечей зажигания, так как она устойчива к высоким температурам и они не имеют возможности на нее влиять. Благодаря этому пасту также используют для смазывания компаундов в выхлопной системе.

Чтобы смазать желаемый элемент медной пастой, следует сначала очистить его от коррозии. После этого кистью или кистью наносим пасту и равномерно распределяем по покрытию. Весь процесс занимает всего несколько минут.

Благодаря широкому диапазону температур, в котором можно использовать медную пасту, она используется в энергетике, нефтяной промышленности и во многих различных сферах.

В автомобиле есть еще один узел, в котором можно использовать медную смазку. При уборке урожая или вызове ручного тормоза колеса не крутятся. Это может произойти после посещения автомойки в зимнее время года или после длительного простоя автомобиля на ручном тормозе. При этом пасту необходимо нанести на тросы ручного тормоза и задние колодки, что сведет к нулю шансы на то, что ручник не захочет сдвинуться с места.

Высокотемпературная смазка

Эти пасты используются для поршней, втулок, кромок поршней и т. Д., Однако их нельзя использовать с силиконовыми компонентами.

Универсальная смазка

Универсальные смазочные материалы используются для всех подвижных элементов суппорта, в том числе эластомерных и пластиковых.

Лучшие производители и лучшая смазка для суппорта

Если вам интересно узнать, что паста для суппортов самая эффективная и качественная, предлагаю пересмотреть продукцию производителей узкой специализации:

1. «Huskey341» от производителя Husk-ITT Corp.

2. Kluber Lubricarion Munchen k от производителя «Клубер».

4. «Моликоте».

5. «Liquima Moth» высокотемпературный и один из самых эффективных.

Высокая температура:

1.ate Plastilube.

Универсальный:

1. «MS 1600».

2. СМАЗКА «Molykote» AS-880N.

3. Смазка для суппортов дискового тормоза «Slipkote».

Например, среди стран СНГ можно отметить Бердянский завод «АМСОЛОЛ», который находится в Украине, однако найти его продукцию в рознице очень сложно.

Очищать и смазывать суппорт необходимо при каждой замене колодок. Для этого нужно очистить всю скопившуюся пыль и грязь. Затем необходимо смазать направляющие колодки, направляющие пальцы и их пыльники внутри. Что бы суппорт ни висел на шланге, желательно на проволоке. Кроме того, его очень хорошо чистить, какие бы следы ржавчины нигде не оставались. Далее следует обработать концы колодок напильником и установить все детали на место.Чтобы закрыть суппорт, тормозной цилиндр нужно углубить. Не стоит забывать об уровне тормозной жидкости. После сборки помпа тормоза. После смазки направляющих возможно скопление большого количества грязи, хотя это зависит от погодных условий.

Существуют смазочные материалы для суппортов, которые не собирают пыль и грязь, например, LiquimolicUfperpaste.

Стоит сказать, что на смазке экономить не нужно, так как некачественные пасты способны кристаллизоваться и прилипать.Вряд ли недорогие смазочные материалы сомнительных производителей смогут гарантировать оптимальную, длительную и бесперебойную работу тормозной системы. Вы должны выбрать смазку для своего автомобиля, соответственно с классификацией по группам.

Производители автомобилей и мотоциклов советуют использовать силиконовые и высокотемпературные смазки, так как они лучшие и гарантируют бесперебойную работу тормозной системы, надежно защищая ее от агрессивных воздействий.окружающая среда — грязь, перепады температур, влага и пыль. Поэтому при выборе смазки нужно обращать внимание на те материалы, которые соответствуют перечисленным выше требованиям и имеют сертификат качества производителя.

В самом конце хотелось бы сказать о довольно распространенных графитовых смазках, так называемых «графах», которые категорически запрещено использовать для смазки тормозных суппортов. Они сохраняют относительно низкие температуры и могут гореть или смываться.

После очередной замены передних тормозных колодок столкнулся с такой проблемой: в одном, верхнем, отверстии поворотного кулака оборвалась резьба (отверстия, куда завинчиваются направляющие суппорты — «пальцы»), резьба на пальце осталась весь.Сначала палец держался нормально, но потом сломалась бряканья суппорта и начался тормозной диск. Временно прикрутил вместо пальца обыкновенный болт с резьбой М10, держится хорошо, но надо было что-то делать. Лезли в интернет в поисках похожей проблемы, и решения были разные:

Купите новый шарнирный кулак и замените его.
Купите Futorca (это вставка в виде пружины), нарежьте нить в кулак большего диаметра, вставьте пакетик, затяните туда оригинальный палец.
Найдите Токара, чтобы извлечь тот же палец, но с большей нитью, нарезанной на кулак.
Купить ремонтный палец с большей резьбой, нить наколоть в кулаке.

Первый вариант был дорогим, т.к. помимо нового поворотного кулака пришлось бы покупать ступичный подшипник, с датчиком АБС были бы проблемы. От этого варианта я отказался. От третьей версии я тоже отказался, так как знакомого токаря у меня нет.

В интернете нашел, что есть Futors на одном из авторынков, и проехал туда.Там не получилось (все запустили), но потом нашли палец с резьбой большего диаметра, ремонт quick Brake 11202 10/155 , в исходном пальце резьба M9 шаг 1,25, а на Ремонт ступенчатой резьбы М10 1.25. Кстати, Futorts я видел позже в магазине автоинструментов, когда покупал тестер M10 / 1.25. Прихваток оказалось 2 в комплекте, одна №1 Чернова, а №2 чистая, различаются полосами у четырехугольника, одна полоска №1 и две полосы №1.2.

Ниже на фото два направляющих суппорта: один оригинальный, другой ремонтный. При ремонте такой же внутренний шестигранник на 7, что радует. Она немного толще, но в рукав входит нормально.

Замена направляющего суппорта, нарезание резьбы в поворотном кулаке

Снимите суппорт, пусть повесит, чтобы не допустить. Для удобства поверните колесо в нужном вам направлении.Берем метчик, выставляя перпендикуляр к кулаку (отверстию), и медленно начинаем крутить, поливая его немного масла. Два оборота в одном направлении, один поворот назад для очистки стружки и т. Д.

После нарезания резьбы протираем масло, убираем сколы и примеряем ремонтный палец, одеваем суппорт.

Рассмотрим вопрос не только в том, как смазать суппорт, а в том, чем смазывать суппорт, чтобы избежать больших проблем в будущем.

Это действительно очень важная тема.И даже не потому, что это тормоза и шутки с ними могут столкнуться плачевно, а потому, что этот вопрос настолько запутан, что подобрать подходящую смазку для суппорта тормоза практически нереально. Даже не практически — но, в общем, не реально! Особенно, если человек сталкивается с этим впервые в жизни.

Я лично через это проходил. Что сказать, если семь из семи «продавцов-консультантов» попытались продать мне смазку для суппортов направляющих, которая гарантированно войдет в суппорт моей машины через пару месяцев? Потому что они не предназначены для этого.

Чем нельзя смазывать суппорт

Все как один посоветовали мне медные смазки, противоскользящие смазки и пару десятков пакетов и тюбиков с разными смазками, которые якобы предназначены для смазки направляющих пальцев суппортов. Мои разъяснения о том, что эти смазки не подходят для этой процедуры, чаще всего вызывали удивление и явное желание отправить меня, чтобы меня неправильно поняли в другом месте. Про смазку для поршня суппорта вообще никто и не слышал.А откуда их слышать? Торгуют все те же поставщики, соответственно все равно.

Но были и другие, которые пытались доказать мне, чтобы доказать мне, что медная смазка, которую они продают, предназначена только для смазки направляющих суппортов тормозной системы. В качестве доказательства было предложено изучить текст на трубке с медной смазкой

Если читать не бегом, а вдумчиво, станет понятно, что смазка предназначена не для тормозных цилиндров и суппортов, а для смазки различных деталей крепежа, работающих при высоких температурах! Крепеж суппорта, а не сам суппорт! Это очень хорошая смазка, но она подходит для смазывания болтов выхлопной системы, резьбы кислородных датчиков и других крепежных деталей, которые после воздействия высоких температур очень сложно открутить.Такую смазку использую для направляющих колодок. Колодки !!! И не направляйте пальцы!

Стоит отметить, что сами производители часто закрадываются надписями на упаковках, что тем более загоняет в тупик доверчивых автомобилистов. Эта проблема действительно приобрела массовый характер. В Offline «Продавцы-Консультанты» явно не понимают, что они советуют и продают, а в Интернете появляется еще «инструкция», как смазать направляющие суппортов, где используются медные смазки или, например, Bremsen-Anti-Quietzch -Вставить.

В целом дело печальное и выбор очень непростой. Поэтому я решил показать свой химический набор для обслуживания тормозных суппортов

Это, на мой взгляд, единственные на данный момент смазочные материалы, которые реально выполняют свою функцию.

Первой в нашем списке пойдет смазка для поршня суппорта — Ate Bremszylinder Paste. .

Артикул ATE 03.9902-0501.2

Это единственный в своем роде смазочный материал для данной процедуры на рынке.Правда, приобрести его не так-то просто, но на самом деле. Я купил

Она самая дорогая в моем наборе — 200 грн. Для трубки 185, но оно того стоит, поверьте.

Во-первых, эта смазка совместима с тормозными жидкостями DOT3, DOT4 и DOT5.1 и не вызывает проблем с резиновыми уплотнениями.

Во-вторых, одной трубки хватит на смазку поршней суппортов на половину вашего гаражного кооператива, что может нивелировать высокую цену, если в следующую пятницу заморачиваться не пивом, а на трубке смазки

Тубик реально не маленький

Может возникнуть вопрос — зачем вообще смазывать поршень суппорта?

Наиболее важные причины:

облегчает установку поршня при сборке после замены сальников
предотвращает коррозию и закипание поршня
облегчает перемещение поршня
продлевает срок службы суппорта

Для смазки направляющих пальцев суппорта лучше всего подходит смазка Trw.

Артикул PFG110

Из личного опыта могу сказать, что эта смазка не превращается в порошок после шести месяцев эксплуатации и направляющие пальцы остаются подвижными, а резина не меняет своих свойств от контакта со смазкой.

Эту смазку для направляющего суппорта тоже найти непросто. Она мне обошлась одно время в 70 грн.

Туба не очень большая и вмещает всего 25 г. Поэтому и половины гаражного кооператива мало, а достаточно лишь для того, чтобы несколько раз обслужить суппорт любимой машины.

Русский текст на тубусе тоже отсутствует

На мой взгляд, эти две лампы обязательно должны быть в гараже.

Вы также можете приобрести эту смазку.

Mannol Kupferpaste.

Артикул 9896.

Смазываю направляющие колодки и заднюю сторону колодки в месте контакта с суппортом.

Что очистить суппорт

Как известно, чтобы хорошо смазать механизм, необходимо перед очисткой его очистить от грязи и старой смазки.

Для этих целей очень хорошо подходит очиститель тормозов. Не потому, что это очиститель именно тормозов, а потому, что он хорошо все чистит и при этом имеет небольшую цену за довольно приличный объем в 500 мл. А это тоже трв.

Артикул PFC105

Этот баллон мне обошелся в 50 грн. И применяю везде, где нужно что-то почистить

Но и в таком, казалось бы, простом деле тоже не все так просто.Ютуб буквально накатан роликами для очистки тормозов. На это буквально наступили все. Все бы хорошо, если бы не одно …

Весь смысл инструктивных статей и роликов сводится к тому, что необходимо разбрызгивать содержимое цилиндра под любым углом на тормозной диск и тормозной суппорт. А после испарения тормозов вашего авто они засияют и их лучше будет тормозить, так как вы смываете всю грязь и пыль от истирания колодок.

В эти моменты у меня перед глазами картина, как этот очиститель слетает всю смазку с направляющих колодок и других мест, и, учитывая тот факт, что большинство этих очистителей сделано из масла, набухающая резинка пыльников активно дополняет это. печальная картина.

Поэтому мое мнение таково, что использовать такие очистители необходимо после демонтажа суппорта и извлечения всех пыльников. Только после этого все очищаем и ждем испарения очистителя. Тогда уже можно наносить новую смазку и устанавливать резиновые сальники и пыльники.

Все вышесказанное, хотя это лично мое мнение, но искренне советую прислушаться к нему. Мне кажется, это поможет избежать многих проблем и разочарований при обслуживании суппорта.

Ну, конечно, первым делом надо следить за пыльниками, так как ни одна из этих смазок не может полноценно выполнять свою функцию при порванных или растянутых пыльниках.

А что будет, если вовремя не заметить плетеный сапог

Видео — чем смазать суппорт

Всем мира и ровных дорог!

При обслуживании суппортов или полной замене рекомендуется смазать их топливные поверхности: направляющие (пальцы), поршень рабочего цилиндра, прижимные скобы.Об этом написано в инструкции к любому автомобилю. Но если вы сделаете это неправильно и с неподходящими для этого смазками, большинство компонентов суппорта можно завезти.

Чтобы понять, как правильно смазать все элементы суппорта, и как можно проводить эту услугу, изначально стоит разобраться в следующих вопросах:

В каких условиях должен работать этот элемент дискового тормоза.
Каким требованиям должен соответствовать выбранный для него смазочный материал.

Суппорт работает в более высоких условиях, первое из которых — значительные температуры. При резком и частом торможении, при движении по высокогорным змейкам или агрессивной манере вождения температура колодок дисковых тормозов может достигать 600 ° С.

При этом после снятия тепла и охлаждения температура некоторых деталей суппорта достигает 180 ° С и более. Также на них периодически воздействуют: грязь, вода, реагенты, которыми зимой поливают дорого. А при износе уплотнительных колец поршня в цилиндре падает тормозная жидкость.Поэтому для бесперебойной работы этих элементов тормозов следует использовать специальные смазочные материалы. Если их смазывать: графитовой пастой, нигролом, литолом, то эти вещества просто не выдержат таких условий работы.

Кроме того, такие смазки растворяются, вымываются и сминаются, они могут отрицательно повлиять на пыльники. Все это может привести к заклиниванию поршней рабочих цилиндров, направляющих (пальцев), выходу из строя тормозов и непредвиденным последствиям.

Необходимые требования

Чтобы правильно подобрать смазку для пальцев (направляющих), поршней в цилиндрах суппортов и других элементов, необходимо ориентироваться в требованиях ниже.

Смазка должна быть неагрессивной к резиновым, эластомерным и пластиковым деталям.
Он должен оставаться устойчивым к воздействию тормозной жидкости, воды и других агрессивных веществ, которые могут его растворить и вымыть.
Необходимо, чтобы эта смазка могла быть высокотемпературной и выдерживать нагрев от 180 ° C и более. То есть, чтобы он не плавился при повышенных тепловых нагрузках и не растекался.
Он также должен не терять своих свойств при отрицательных температурах, которые могут достигать -35 ° C и ниже.

Поэтому не стоит слушать «цифры», говорящие о том, что для этих целей можно использовать Литол и другие подобные смазочные вещества. Ведь это чревато не только поломками. этот узел, а также возможность получить немалые финансовые потери в случае аварии.

Что такое смазочные материалы

Если досконально выяснить, кто производит эти смазочные материалы, то окажется, что для именитых марок, указанных на упаковке, эти смазочные материалы производят специализированные компании.Но разговор идет не о них, а о том, как эти вещества делятся, и какое из них лучше подходит для смазки направляющих и других элементов суппорта.

При этом их можно разбить на несколько разных типов, в каждом из которых есть несколько смазок по своим характеристикам, условиям работы различных элементов суппорта дискового тормоза.

Пасты синтетические или минеральные с добавлением металлов

К первой группе стоит отнести высокотемпературные смазочные пасты с противозадирными (противозадирными) свойствами.Эти смазочные вещества содержат полностью или частично синтетическую, а также минеральную основу. С добавлением синтетических загустителей, субмикронных частиц металлов, таких как молибден или медь. Также вместо металлов, твердых веществ могут применяться смазочные материалы, которые успешно работают со сверхметральными показателями.
В данную группу входят:

Комплексные смазочные пастообразные продукты.
Пасты не содержащие металлов.
Смазочные материалы с добавкой меди или дисульфида молибдена.

Могут применяться для закрытия антиградиентных пластин, зажимных пружин, обратной стороны колодок.

Здесь вы можете выбрать пасты основных брендов: HUSKEY, LOCTITE, WURTH, LIQUI MOLY, TEXTAR, MANNOL KUPFER, VALVOLINE COOPER, MOTIP KOPERSPRAY, BOSCH SUPERFIT.

Паста с минеральным маслом

Ко второй группе относятся синтетические смазочные пасты на основе минерального масла с добавлением загустителя из бентонита, с содержанием жирных кислот и металлических частиц.Их отличительной особенностью является отсутствие температуры стекания с интервалом работы от -45 ° С до + 180 ° С. Идеально подходят для смазки направляющих (пальцев) тормозных суппортов. Вот такие пасты. различных производителей: Ate Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote.

Синтетическая масляная паста

Ну, в третью группу входят смазочные пасты для всех движущихся элементов суппорта дискового тормоза: поршень в направляющей цилиндра (пальцы) и т. Д. Они совместимы с большинством материалов на основе резины, эластомеров и пластмасс.В их основе — высокоочищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок с противоизносными, антиоксидантными и антикоррозийными свойствами.

Такие смазочные материалы не растворяются в воде, тормозной жидкости, кислотах и щелочах. Они также имеют низкое испарение и высокую диэлектрическую прочность. Эти смазочные пасты производят торговых марок: Molykote, Permatex, Slipkote.

Отечественные производители в этом сегменте маркируют пасту МС-1600.

Из описания понятно, что оптимальный выбор — это смазочные пасты третьей группы, ведь их не зря рекомендуют многие производители автомобилей.

Чем и где смазать

При замене или обслуживании суппорта тормозов нужно понимать, для какого из его элементов требуется смазка, и как это правильно делать:

Когда появляется символ, пластины с антиградуированными пластинами обрабатываются, их необходимо смазывать с обеих сторон, избегая частей, обращенных к поршню рабочего цилиндра.

Также не стоит забывать о прижимных пружинах колодок. Да и сами колодки можно смазывать со всех сторон, исключая слой трения.

Для свободного движения поршня в цилиндре вся его поверхность обработана соответствующей смазочной пастой. Но без фанатизма, чтобы излишки смазки не препятствовали пыльнику поршня.

Также осторожно неисправите направляющий суппорт. Чтобы они свободно передвигались. Также важно не переборщить. Чтобы смазка с направляющих не попадала на фрикционный слой колодки.

Все части машин, работающих со значительным коэффициентом трения при высоких температурах и в агрессивной среде без использования смазочных материалов, долго не будут работать.Этот постулат во многом касается и работы суппорта. Итак, смажьте этот элемент дисковых тормозов правильно и соответствующей смазкой. Это сбережет нервы и поможет избежать многих неприятных моментов.

Смазка для тормозных суппортов | O’Reilly Auto Parts

Смазка для тормозных суппортов | O’Reilly Автозапчасти

Сравнивать

Номер детали:: 26080
Строка:: VER

Смазка для тормозных суппортов

Сравнивать

Номер детали:: 26111
Строка:: VER

Тормоз тихий

Сравнивать

Номер детали:: 26189
Строка:: VER

Тормоз тихий

Сравнивать

Номер детали:: 80653
Строка:: PER

Смазка для тормозных суппортов

Сравнивать

Номер детали:: 20353
Строка:: PER

Смазка для тормозных суппортов

Сравнивать

Номер детали:: 20354
Строка:: PER

Смазка для тормозных суппортов

Сравнивать

Номер детали:: 24110
Строка:: PER

Смазка для тормозных суппортов

Сравнивать

Номер детали:: 24125
Строка:: PER

Тормоз тихий

Сравнивать

Номер детали:: 24129
Строка:: PER

Смазка для тормозных суппортов

Сравнивать

Номер детали:: 85188
Строка:: PER

Тормоз тихий

Сравнивать

Номер детали:: 05361
Строка:: CRC

Смазка для тормозных суппортов

Сравнивать

Номер детали:: 05363
Строка:: CRC

Смазка для тормозных суппортов

Сравнивать

Номер детали:: 5353
Строка:: CRC

Тормоз тихий

Сравнивать

Номер детали:: 5359
Строка:: CRC

Тормоз тихий

Сравнивать

Номер детали:: XG3A
Строка:: ТО

Смазка для тормозных суппортов

Замена тормозного суппорта: Toyota 4Runner 4-го поколения

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на этом сайте, Track Ahead может получать партнерскую комиссию.Кроме того, эти сообщения основаны на моем собственном опыте. Я не несу ответственности ни за какие действия, которые вы предпримете, прочитав это. Узнать больше

Заедание суппортов на 4Runner

OEM тормозные суппорты Toyota 4Runner 4-го поколения известны тем, что со временем изнашиваются. Это может привести к таким незначительным симптомам, как неравномерное давление в тормозной системе при нажатии педали тормоза, или к чему-то более серьезному, например, к полному заклиниванию суппорта тормоза.

Процесс замены тормозных суппортов несложный и не требует больших затрат времени.Что сложно, так это сбор информации и деталей для замены тормозного суппорта. Я обрисовал в общих чертах некоторые из подводных камней, с которыми я столкнулся при замене тормозных суппортов на моем Toyota 4Runner 2003 года, а тем временем предоставил пошаговое руководство по замене моего тормозного суппорта.

Если вы заменяете тормозные суппорты, а другие детали тормоза не обслуживались какое-то время, возможно, сейчас самое время сделать их одновременно:
Замена тормозных колодок
Замена тормозного ротора

Тормозной суппорт Номера деталей OEM

Обычно я предпочитаю использовать детали Toyota OEM, если могу; Для справки я привел номера деталей ниже.Имейте в виду, что существуют некоторые варианты размеров переднего суппорта в зависимости от того, какой у вас выпуск 4Runner: SR5 / Limited или Sport. Задние суппорты одинакового размера независимо от того, какая у вас отделка.

Передний левый
47750-60261 (штамп WH — большие суппорты для Sport Edition)
47750-35411 (штамп WG — меньшие суппорты для SR5 / Limited)

Передний правый
47730-60261 ( штамп «WH» — большие суппорты для Sport Edition)
47730-35411 (штамп «WG» — меньшие суппорты для SR5 / Limited)

Задний левый
47750-35170 (такой же размер для SR5 / Sport / Limited)

Задний правый
47730-35170 (тот же размер для SR5 / Sport / Limited)

* Если у вас есть Toyota 4Runner 4-го поколения с отделкой SR5 или Limited и вы заинтересованы в обновлении до тормозов Sport Edition (большие суппорты и роторы) вы должны поменять несколько вещей: суппорты, роторы и пылезащитные экраны.Пылезащитный экран необходимо заменить или подрезать (на ваш страх и риск), чтобы установить роторы большего размера. Тормозные колодки одинакового размера независимо от того, какой у вас обрез.

На изображениях ниже показаны различия между суппортами «WH» большего размера Sport Edition (слева) и суппортами меньшего размера SR5 / Limited «WG» (справа).

Тормозные детали, используемые для этого проекта

Тормозные суппорты
Используйте Ebay или интернет-сайты OEM-запчастей Toyota (для поиска по номерам OEM-запчастей) или RockAuto (для более дешевых вариантов вторичного рынка).

Для этого проекта я заменил все свои тормозные суппорты на суппорты послепродажного обслуживания из-за значительно более низкой цены по сравнению с OEM. Когда я читал о тормозных суппортах как OEM, так и послепродажного обслуживания, я обнаружил, что все они, похоже, со временем проявляют проблемы с заеданием / зависанием. Я пришел к выводу, что не имеет значения, какой тормозной суппорт вы используете, поскольку все они, как правило, в конечном итоге ухудшаются.

Тормозные шланги
Передний правый и левый: правый и левый передние шланги — это одна и та же деталь
Задний правый
Задний левый

Я решил заменить эти тормозные шланги, так как уже делал суппорты.Эти тормозные шланги могут со временем перегреться и вызвать растяжение резины. Со временем это может привести к тому, что тормоза станут более мягкими. Я выбрал запасные шланги от RockAuto.

Жесткие тормозные магистрали
47316-35280: передняя сторона водителя
47314-35320: передняя сторона пассажира

Это жесткие тормозные магистрали, которые соединяются непосредственно между передним суппортом и гибким тормозным шлангом.

По какой-то причине все интернет-магазины OEM Toyota, которые обычно предоставляют схемы деталей, просто не имеют схем тормозных магистралей.На диаграмме, которая у них есть, она ограничена только некоторыми частями тормозной системы. Однако мне удалось найти полную схему на сайте Japan Parts EU. Здесь вы можете увидеть полную схему компонентов тормозной системы Toyota 4Runner 2003 года выпуска.

Смазка или консистентная смазка для тормозных суппортов
Permatex 85188 Ultra Смазка для дисковых тормозных суппортов, 0,5 унции.
CRC 05359 Синтетическая смазка для тормозных суппортов — 8 Вт унция

Любая из них работает нормально, я думаю, что лучше всего использовать смазку суппорта, поскольку она обеспечивает хорошее равномерное смазывающее покрытие по всем компонентам.Однако смазка поставляется с щеткой, прикрепленной к колпачку, что позволяет легко чистить тормозное оборудование.

Тормозная жидкость
Любая точка 3 или точка 4 для Toyota 4Runner V6 4-го поколения (1GRE-FE), однако, чтобы быть в безопасности, обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя.

Поскольку во время замены тормозных суппортов вы будете вводить воздух в магистрали (и тем более, если вы заменяете также и тормозные магистрали), вам необходимо удалить воздух из тормозов, чтобы удалить воздух из системы. .

Blue Threadlocker
Результаты поиска для Blue Threadlocker на Amazon.com

Он используется на крепежных болтах суппорта, чтобы они оставались затянутыми после повторной установки. При такой сильной вибрации на этих компонентах тормоза очень важно использовать Threadlocker в качестве дополнительной защиты от самопроизвольного ослабления болта. Предупреждение: не используйте Red Threadlocker для этих болтов. Red Threadlocker более прочен и требует тепла для удаления. Идеальным вариантом для использования здесь является Blue Threadlocker средней прочности.

Проникающее масло
Жидкий ключ L103 Проникающее масло — 3 унции.

Это очень полезно для любого корродированного или ржавого оборудования, но в данном случае я нашел его очень полезным для жестких тормозных магистралей. Поскольку гайки тормозной магистрали уже настолько мягкие и склонны к отслаиванию, разбрызгивание этой проникающей жидкости помогает ослабить крепление.

Как заменить тормозные суппорты

Начните с правильного поддомкрачивания автомобиля и установки его на опоры домкрата.Если вы поднимаете только переднюю или заднюю часть автомобиля, не забудьте поставить под колеса колодки, чтобы автомобиль не катился. Снимите все колеса и отложите их в сторону. Начал с передних тормозных суппортов.

Начните разборку оборудования, сняв c-образные зажимы, зажим для предотвращения дребезжания (M-образный зажим), направляющие штифты, натяжные зажимы и тормозные колодки.

Перед откручиванием и снятием тормозного суппорта лучше всего ослабить и вывернуть болты тормозной магистрали. В зависимости от того, какие линии вы планируете заменить (если таковые имеются), вам нужно использовать комбинированный ключ, чтобы ослабить все гайки, прикрепленные к линиям, которые вы планируете заменить.Проникновение масла будет полезно для ослабления крепежа, что может снизить вероятность его снятия.

* Убедитесь, что размер гаечных ключей совпадает с размером гаек тормозной магистрали. Эти гайки, как правило, изготавливаются из более мягкого металла и очень легко снимаются. Использование разводного гаечного ключа увеличивает вероятность снятия гайки, поэтому по возможности избегайте этого.

Если вы не заменяете стропы, вам нужно только ослабить гайку на жесткой стропе, прикрепленной к суппорту.Если вы заменяете жесткую леску, выходящую прямо из суппорта, вам нужно ослабить гайку за жесткой линией. А если вы используете и жесткий шнур, и резиновый тормозной шланг, вам нужно будет ослабить гайку за резиновой линией.

На фотографиях выше вы можете увидеть, как жесткая тормозная магистраль соединяет тормозной суппорт с гибким резиновым тормозным шлангом. Затем резиновый тормозной шланг присоединяется к другой жесткой тормозной магистрали. Все эти стропы крепятся к скобам по пути с помощью c-образных зажимов, чтобы удерживать их на месте.

Отверните все гайки тормозной магистрали и заблокируйте тормозную магистраль. Если не перекрыть тормозную магистраль, из нее будет продолжать течь тормозная жидкость, и все очень быстро испортится.

Я использовал один из тех маленьких пакетов для таблеток Ziploc (подойдет любой пакет) и обернул им отверстие для тормозной магистрали. Затем я взял резиновую ленту и как можно плотнее обмотал ею сумку. Я бы не сказал, что это полностью блокирует тормозную жидкость, но это определенно замедляет поток достаточно, пока вы работаете с тормозами.

Снимите все тормозные магистрали, которые вы собираетесь заменять. Все тормозные магистрали удерживаются на месте плоскими зажимами. Эти зажимы можно удалить, вставив отвертку с плоской головкой между кромкой зажима и шлангом, а затем перемещая отвертку вперед и назад, чтобы освободить зажим.

Затем с помощью храповика и головки на 17 мм ослабьте и снимите два болта крепления суппорта. Бар-прерыватель здесь творит чудеса.

Здесь сняты суппорт, тормозной шланг и жесткая тормозная магистраль.Подушечки и фурнитура также удалены.

Пришло время установить все новые детали. Убедитесь, что детали, которые вы используете, подходят для нужного места.

Вы можете установить тормозные колодки, штифты и зажимы в суппорт прямо сейчас или установить их после того, как суппорт тормоза будет установлен. У обоих методов есть свои плюсы и минусы, но оба они по-прежнему работают.

Если вы установите колодки, штифты и зажимы сейчас, то у вас возникнут некоторые трудности с удерживанием колодок отдельно при установке тормозных колодок (и суппорта) на ротор во время установки суппорта.

Если вы установите колодки, штифты и зажимы после того, как суппорт установлен, то будет немного неприятно пропустить направляющие штифты через тормозные колодки, чтобы они не провалились через суппорт во время установки.

Обычно на новом суппорте тормоза есть пластиковая крышка, которая защищает отверстие, в которое входит жесткий тормозной шланг. Я использую плоскогубцы, чтобы схватить край и повернуть против часовой стрелки (колпачок продевается в отверстие).

Перед установкой крепежных болтов суппорта обязательно используйте синий фиксатор резьбы на резьбе.Поскольку эти детали будут испытывать сильную вибрацию, разумно использовать фиксатор резьбы, чтобы убедиться, что они в конечном итоге не ослабнут.

Установите новый суппорт тормоза на ротор и совместите монтажные отверстия суппорта суппорта тормоза с отверстиями на поворотном кулаке.

Затяните крепежные болты тормозного суппорта с надлежащим моментом. На моем Toyota 4Runner 2003 года переднюю часть нужно затянуть до фунт-сила-футов.

Установите на место новый тормозной шланг и жесткие тормозные магистрали.Жесткие тормозные магистрали требуют некоторых усилий, чтобы они встали на место, но не торопитесь и будьте осторожны, особенно если вы повторно используете существующие тормозные магистрали. Мне пришлось заменить жесткие тормозные магистрали, потому что на моих существующих была оборванная резьба.

Мой опыт работы с этой жесткой линией показывает, что, возможно, лучше затянуть гайки на обоих концах жесткой линии перед установкой тормозного суппорта. Если вы сначала установите суппорт тормоза, а затем попытаетесь согнуть жесткую стропу на место, одновременно затягивая гайку, вероятность того, что резьбовая гайка будет снята, будет выше.

Установите на место скобы, удерживающие тормозные магистрали, если вы снимали их ранее.

Вы можете установить остальные тормозные колодки, а также направляющие штифты и зажимы суппорта, если вы не устанавливали их ранее.

Готовый передний тормозной суппорт (с обновленным передним ротором).

Теперь о задних тормозных суппортах!

Детали могут немного отличаться от передней части, но с точки зрения аппаратной части все почти одинаково. Тормозной суппорт по-прежнему крепится к поворотному кулаку двумя крепежными болтами суппорта, однако тормозные магистрали выглядят немного иначе, чем на переднем суппорте.

Используйте проникающее масло, чтобы ослабить все тормозные магистрали, если вы их заменяете. Затем используйте накидной гаечный ключ, чтобы ослабить, но будьте осторожны, так как эти гайки легко сорвать. Ослабьте все гайки во время установки суппорта, чтобы упростить задачу, поскольку ослабить эти детали сложнее, когда суппорт не установлен.

Также имеется болт, которым тормозная магистраль крепится к суппорту, который необходимо ослабить, если вы планируете заменить часть тормозной магистрали от суппорта к жесткой тормозной магистрали.В противном случае он может остаться на месте, и единственная часть, которую необходимо удалить, — это переход между резиновой линией и жесткой линией (на фото ниже).

Снимите тормозную магистраль и воспользуйтесь чем-нибудь, чтобы тормозная жидкость не вытекла постоянно. Опять же, я использовал небольшую сумку Ziploc и привязал резиновую ленту вокруг наконечника, чтобы тормозная жидкость не попадала повсюду.

Снимите болты крепления тормозного суппорта сзади так же, как спереди.

Снимите суппорт заднего тормоза и связанные с ним трубопроводы, которые вы планируете заменить.

Новый задний тормозной суппорт готов к установке…

Если вы планируете заменить резиновый шланг, выходящий из заднего суппорта тормоза, установите его на новый тормозной суппорт.

Синий фиксатор резьбы на болтах крепления заднего суппорта.

Затяните крепежные болты тормозного суппорта с надлежащим моментом. На моем Toyota 4Runner 2003 года задняя часть должна быть затянута до фунт-сила-футов.

Я обычно поливаю тормозные диски тормозной жидкостью, чтобы удалить оставшуюся грязь и жир.

Здесь установлены новый задний тормозной суппорт и тормозные магистрали.

Прокачка тормозов

Теперь, когда все тормозные суппорты (и трубопроводы, если вы решили это сделать) заменены, в гидравлической тормозной системе есть воздух. Этот воздух был введен в систему при открытии закрытой гидравлической системы во время замены суппорта. Теперь необходимо выполнить продувку тормозов, чтобы удалить весь воздух из системы, чтобы обеспечить максимальное торможение.Если вы планируете сделать это самостоятельно, вы можете прочитать этот пост.

Как диагностировать общие проблемы с тормозами

Тормоза. Никакая другая система в вашем автомобиле не может вызвать столько разочарования, но при этом так важна для вашей безопасности. Вы можете часами гоняться за утечками, шумами, рывками и другими болезнями тормозов, только чтобы они снова возникли.

К счастью, специалисты по тормозам в Bendix могут помочь вам диагностировать и исправить ваши проблемы с тормозами. Они составили удобный список распространенных проблем с тормозами, их возможных причин и предлагаемых способов их устранения.

Как только вы выясните, что мешает вашим тормозам, Summit Racing предложит вам высококачественные колодки, роторы, барабаны и другие компоненты Bendix, которые помогут вам привести тормозную систему в состояние, отличное от нового. Улыбка на вашем лице, когда вы нажмете педаль на своих новых переплетах, будет для нас достаточной благодарностью.

Проблема: Я только что поменял колодки и роторы. Автомобиль останавливается нормально, но каждый раз, когда я меняю направление с прямого на обратное, тормоза издают щелкающий звук.
Причина: Большинство современных автомобилей имеют суппорт типа анкерного кронштейна, в котором используются зажимы из нержавеющей стали для нагрузки на колодки в определенном направлении. Эти зажимы изготовлены из пружинной стали и могут изнашиваться.
Решение: Большинство высококачественных комплектов тормозных колодок будут поставляться с новыми зажимами. Если у вас не было новых зажимов, их можно приобрести отдельно в составе аппаратного комплекта. Обязательно смажьте зажимы синтетической тормозной смазкой с высокими эксплуатационными характеристиками.

Проблема: Я обработал роторы и установил их вместе с новыми колодками.Когда я нажимаю на тормоза, я слышу ритмичный стук.
Причина: Обработка ротора имеет решающее значение для правильной работы тормоза. Грубая отделка ротора действует как винт, подтягивающий колодки. Когда пэды возвращаются в исходное положение, они издают стук, который вы слышите.
Решение: Проверьте только что обработанные роторы на наличие канавок. Если они выглядят как старую виниловую пластинку, либо отшлифуйте поверхность ротора наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить гребни, либо повторно обработайте роторы на очень низкой скорости, чтобы удалить гребни.

Проблема: У меня серьезное отключение тормозов после спуска с горы. Конечно, у меня сильно нагрелись тормоза. Теперь я чувствую, что тормоза гаснут при движении в плотном городском потоке.
Причина: Затухание тормозной системы на самом деле связано с закипанием тормозной жидкости. Когда жидкость закипает, в ней появляются пузырьки воздуха. Эти пузыри не сжимаются, в результате педаль гаснет. Как только это произойдет, ваша жидкость будет иметь гораздо меньшее сопротивление кипению.
Решение: Всегда проверяйте свои колодки и меняйте тормозную жидкость после любой серьезной ситуации, когда тормозная система выцветает.

Проблема: После замены колодок и роторов я слышу чирикающий звук, когда снимаю ногу с тормозов. Звук уходит, когда я нажимаю на тормоза.
Причина: Ржавчина под ротором может исказить поверхность ротора. Это искажение будет касаться фрикционного материала колодок при каждом повороте шины, вызывая слышимый вами «чирикающий» звук.
Решение: Тщательно очистите поверхность ступицы колеса там, где ротор упирается в нее. Для затяжки колес используйте динамометрический ключ.

Проблема: У меня на колесах много тормозной пыли. Я использовал тормозные колодки, которые должны быть беспыльными, но мои колеса продолжают чернеть.
Причина: Избыточная пыль обычно возникает из-за неправильного втягивания суппорта. Штангенциркуль имеет уплотнение с квадратным вырезом, которое предназначено для удержания жидкости внутри суппорта. Кроме того, уплотнение «перекатывается» при нажатии на педаль тормоза, как будто наматывается резинка. Когда тормоза отпускаются, это уплотнение разматывается и втягивает поршень суппорта, отодвигая колодки от ротора.Изношенное уплотнение позволит колодкам прилегать к ротору, что приведет к быстрому износу ротора и колодок и возникновению уродливой пыли.
Решение: Если суппорты корродированы или имеют большой пробег (особенно на автомобиле, который не требует регулярной замены тормозной жидкости), скорее всего, квадратное уплотнение изношено. Замените суппорты на новые или на высококачественные отремонтированные суппорты.

Проблема: Когда я переделывал передние тормоза на моем переднеприводном автомобиле, педаль тормоза «не ощущается» правильно.Я ожидал, что педаль тормоза будет выше, как если бы это было в новой машине.
Причина: Не регулируются задние тормоза. Переднеприводное транспортное средство пройдет через несколько комплектов передних тормозов, прежде чем потребуется замена задних колес, и часто задние тормоза не проверяются.
Решение: Всегда проверяйте задние тормоза при обслуживании передних тормозов. Снимите задние барабаны и проверьте тормозные колодки. Если колодки и барабаны в порядке, очистите тормоз очистителем тормозов и смажьте посадочную площадку на опорных пластинах, а также все точки поворота.Затем отрегулируйте обувь до нужного зазора. Педаль тормоза вернется в исходное положение.

Проблема: Когда я переделываю тормоза, кажется, что они никогда не прослужат так долго, как тормоза оригинального оборудования. Это потому, что оригинальные колодки лучше, чем колодки на вторичном рынке?
Причина: Тормозная система не восстанавливается до состояния оригинального оборудования.
Решение: Когда вы выполняете работу с тормозами, не просто перетягивайте тормоза. Восстановить систему как новую. Используйте новые или правильно обработанные роторы.Используйте высококачественные фрикционные материалы. Разберите суппорт как можно дальше и тщательно очистите его, чтобы удалить всю ржавчину и коррозию. Замените крепеж суппорта и смажьте все согласно спецификации. Прокачайте и промойте тормозную жидкость. Отшлифуйте колодки для правильной обкатки. В результате будут получены новые тормоза, которые прослужат столько же, сколько и оригинальные тормоза.

Проблема: У меня последняя модель автомобиля с антиблокировочной системой тормозов. Незадолго до того, как я полностью остановился, моя педаль опускается и пульсирует.Он делает это только при скорости ниже 8 миль в час и не всегда.
Причина: Датчики АБС загрязнены или заржавели.
Решение: Всякий раз, когда вы работаете с тормозами, проверяйте и очищайте датчики ABS. Тщательно очистите датчики очистителем тормозов и удалите металлическую стружку. Осмотрите тональные кольца на предмет трещин или отсутствующих зубов и при необходимости замените.

Проблема: Мне сложно установить колодки в анкер суппорта. Я вставил новые зажимы, и колодки подошли так плотно, что я боюсь, что они не будут работать должным образом.
Причина: Ржавчина на анкерных кронштейнах.
Решение: Тщательно очистите кронштейны и проверьте их на износ. Если анкер изношен, его необходимо заменить. Если под зажимом есть ржавчина, это может вызвать тормозное сопротивление и / или неравномерный износ.

Проблема: Мои тормоза затягиваются после выполнения обычной тормозной работы.
Причина: При вдавливании поршней суппорта внутрь главного цилиндра может попасть слишком много тормозной жидкости. Это может заблокировать вентиляционное отверстие на главном цилиндре, что приведет к небольшому срабатыванию тормозов, когда они теплые.Вы также можете протолкнуть поршень суппорта в грязную жидкость, скопившуюся в отверстии поршня суппорта, что приведет к заеданию поршня.
Решение: Вымойте грязную жидкость, подключив шланг к спускному винту суппорта, открутив винт и спустив жидкость в подходящую емкость. Это предотвращает переполнение главного цилиндра и предотвращает попадание грязной жидкости обратно в тормозную систему.

Как чистить и смазывать велосипедную цепь

Очистка цепи на вашем велосипеде — ключевой элемент снижения износа, повышения производительности и проявления любви к вашему велосипеду.Это полное руководство по чистке велосипедных цепей, и, вероятно, оно содержит больше полезной информации, чем вы рассчитывали.

Ваша велосипедная цепь изнашивается по разным причинам, но главным ускорителем является песок внутри, который шлифует металл. Хотя снижение износа за счет очистки цепи, безусловно, является фактором, который сэкономит вам деньги, вы также должны учитывать эффективность, которая теряется из-за всего этого абразивного трения.

Зачем мне чистить велосипедную цепь?

Джейсон Смит из независимого испытательного центра Friction Facts подтверждает, что из-за грязной цепи теряется измеримая величина эффективности.

«Цифры могут варьироваться в зависимости от« загрязненности »цепи, но в среднем испытания показывают, что грязная дорожная цепь может снизить эффективность примерно на 3-5 Вт (при выходной мощности 250 Вт) — примерно на 1-2 процента. потери мощности », — говорит он.

«Например, правильно очищенная и смазанная цепь потребляет около 7 Вт. Легкая дорожная пыль, образовавшаяся после пары «чистых» поездок, может стоить дополнительных 3 ватт потерь на трение ».

Не позволяйте своей цепи так пачкаться, это приведет к износу других компонентов трансмиссии. Колин Левич / Immediate Media

Смит объясняет, что это число увеличивается с твердостью: «Езда по нескольким дорогам без очистки или замены смазки может стоить около 5 ватт потерь. В крайних случаях (например, для MTB или велокросса) мы наблюдали, как грязная цепь увеличивает потери на 12 Вт по сравнению с исходным уровнем.

«Когда цепь не очищена и не смазана должным образом, уровень трения увеличивается на скользящих поверхностях каждого звена цепи. При 95 об / мин с передним кольцом 53 зубца каждую минуту происходит 40 280 сочленений звеньев цепи [сочленение — это звено, изгибающееся в кольцо, шестерню или шкив или выходящее из него], когда цепь проходит через трансмиссию.Из-за большого количества постоянно артикулируемых звеньев крайне важно убедиться, что трение внутри звеньев сведено к минимуму ».

Следует ли мне снимать цепь с велосипеда, чтобы почистить ее?

Потребность в разрезании цепи зависит от вашей трансмиссии. Джонни Эшелфорд / Immediate Media

Читая различные руководства и форумы, каждый по-своему смотрит на то, должна ли цепь быть на велосипеде или снята с нее для тщательной очистки.

Снятие цепи с велосипеда и встряхивание ее в банке с обезжиривающим средством было обычным делом, но теперь уже не так. По мере того, как цепи становятся более точными по мере того, как в современные трансмиссии добавляются новые шестерни, наши методы очистки пришлось адаптировать.

Когда 10-скоростная трансмиссия была обычным явлением, цепи обычно предназначались для однократного включения, а затем снимались только в случае износа.

Кэлвин Джонс из Park Tool расширяет это, говоря, что «если цепь имеет« соединительную заклепку », вы предлагаете создавать слабое звено каждый раз, когда вы снимаете и устанавливаете новую соединительную заклепку.Даже главную ссылку лучше оставить в покое.

«Лучшие основные ссылки…» «щелкают» на месте, и снятие, включение, выключение и включение удаляет эту функцию. Вы снова создаете слабое звено ».

Тем, у кого (официально) нет многоразовых звеньев, SRAM и Shimano рекомендуют использовать новое соединительное звено при каждой установке цепи.

Тем не менее, многие райдеры с успехом повторно используют такие «защелкивающиеся» звенья, несмотря на это, бренды настаивают на этом. Если вы все же решите рискнуть, пара плоскогубцев для главных звеньев станет идеальным инструментом, чтобы освободить их.

Для более старых трансмиссий, использующих 7, 8 или 9 скоростей (или с повторно используемыми 10 или 11 скоростными звеньями), это может быть предметом дополнительных дискуссий.

Здесь цепи KMC, SRAM и Wippermann можно легко снять с велосипеда и снова установить с помощью прилагаемого быстросъемного соединения.

Последние предложения плоскогубцев

Моя цепь должна оставаться включенной — что теперь?

Чистка цепи на вашем велосипеде будет намного проще с надлежащим держателем цепи. Том Марвин / Immediate Media

Большинство производителей товаров для ухода за велосипедами, включая Park Tool и Muc-Off, рекомендуют использовать устройство для очистки цепи.

Здесь устройство включает в себя вращающиеся щетки, которые управляют обезжиривающим средством по цепи, когда она проходит назад. Опыт показывает, что все они очень похожи по функциям, и качество сборки — это все, что их действительно разделяет.

Последние предложения на очистители цепей

Jones of Park Tool идет дальше и рекомендует использовать «фиктивную ступицу» (также называемую цепным держателем) вместо задних зубчатых колес.

Это сделано специально, чтобы избежать попадания обезжиривающего средства через подшипники ступицы и задней ступицы, и это также обычная практика среди механиков WorldTour.

Дополнительным преимуществом является легкий доступ к колесам шкива переключателя передач, известному месту скопления мусора.

Последние предложения по сетям

Если у вашего велосипеда дисковые тормоза, снятие колеса также гарантирует, что обезжириватель с маслом не попадет на дисковый ротор. Сделав еще один шаг, вы можете использовать пластиковый пакет и резинку, чтобы закрыть тормозной суппорт.

«После использования цепного скребка с обезжиривающим средством, выполните вторую промывку теплой мыльной водой. Использование двух разных растворителей позволяет смыть остатки песка », — предлагает Джонс.

Очистители цепей работают хорошо, но не идеально. Колин Левич / Immediate Media

Смит из Friction Facts согласен с Джонсом и Сэмпсоном в том, что использование устройства для очистки цепи — лучший ответ, если цепь должна оставаться включенной. Однако при этом он предупреждает о потенциальных проблемах: «Во-первых, цепь нельзя погружать в чистящую жидкость.”

Натяжение цепи — еще один фактор, о котором следует помнить, — продолжает Смит: «Даже несмотря на то, что натяжение небольшое [создается пружиной заднего переключателя передач], положительное натяжение не позволяет цепи провисать. Ослабленная цепь открывает скользящие поверхности и позволяет очистителю проходить через внутренние части более свободно, чем натянутая цепь ».

Используете ли вы щетку с жесткой щетиной, устройство для чистки цепочек или уродливый свитер, который вам подарили на Рождество, лучше всего делать это на улице.Чистка цепи — грязная задача, и не рекомендуется ее делать на ковре или полу в помещении.

Jones также предостерегает от использования вредных обезжиривателей, заявляя, что вы не должны использовать дизельное топливо, бензин, бензин или ацетон. Существует множество более безопасных и здоровых вариантов, которые позволят вам очистить вашу цепь до необходимого уровня.

Мойка высокого давления может показаться заманчивой, но не рекомендуется для глубокой очистки трансмиссии. Алекс Эванс

И не поддавайтесь соблазну использовать механическую шайбу в качестве очистителя цепи — «если вы не готовы одновременно отремонтировать велосипед», — предупреждает Джонс, — потому что они могут удалить смазку с ваших подшипников, если вы направите их в неправильное направление.

Я могу снять цепь — как ее очистить?

Ультразвуковые чистящие средства можно купить в Интернете относительно дешево — если вы параноик по поводу грязи, это то, что вам нужно. Дэвид Рим / Immediate Media

Если у вас есть многоразовая мастер-ссылка в вашей цепи и вам не нужно прикасаться к инструменту для разрыва цепи, вы в меньшинстве, но это означает, что вы можете снять эту цепь и пропустить ее через ванну для обезжиривания.

Джейсон Смит умеет чистить цепи с велосипеда. «Мы рекомендуем снять цепь, чтобы тщательно очистить ее. Быстрая ссылка, такая как Wippermann Connex Link, упрощает удаление. Самый эффективный метод очистки — поместить цепь в простой и недорогой ультразвуковой аппарат.

«Ультразвуковая мешалка отлично справляется с удалением грязи и песка с внутренних поверхностей звеньев. Если ультразвуковой очиститель недоступен, цепь можно поместить в герметичный контейнер с очистителем и энергично встряхнуть », — предложил Смит.

По нашему опыту, использование Simple Green в сочетании с ультразвуковым очистителем доказало свою эффективность в очистке цепи и, что самое важное, в удалении твердых частиц с роликов. Однако выполнение этого на грязной цепочке занимает несколько пятиминутных циклов (или больше), прежде чем цепочка станет безупречной.

Если у вас нет на это времени, очистка цепи даст почти те же результаты, что и ультразвуковая очистка, и вы сможете вернуть ее на велосипед гораздо быстрее.

Если вы хотите ускорить процесс использования ультразвукового очистителя, потрите цепь щеткой с жесткой щетиной, чтобы вернуть внешний блеск, а затем пропустите ее через ультразвуковой очиститель. После этого промойте его водой, а затем высушите сжатым воздухом. Тогда у вас будет действительно сверкающая свежая цепочка.

Что бы вы ни делали, не оставляйте цепочку впитываться в течение длительного периода времени (дней). Есть несколько ужасных историй о том, что обезжириватель разъедает металл и вызывает трещины на поверхности.

Ленивый способ чистки велосипедной цепи

Смажьте эту песчинку! Даже если при этом образуется шлифовальная паста, тестирование Friction Facts показывает, что смазка грязной цепи более эффективна, чем сухая грязная цепь. Дэвид Рим / Immediate Media

Если вы не хотите тратить время на глубокую очистку цепи, достаточно регулярно смазывать и протирать ее чистой тканью без ворса.

Некоторые смазки претендуют на то, чтобы быть универсальным очистителем и смазкой, но мы обнаружили, что они слишком тонкие для надлежащей смазки при длительных поездках.Однако практика такая же с любой смазкой — вытрите излишки перед поездкой.

Смит согласен с такой практикой, заявляя, что лучше смазывать грязную цепь, чем не смазывать вообще.

«Как минимум, гонщик должен смазывать цепь перед каждой поездкой, даже если они смазывают грязную цепь. Для повышения эффективности лучше повторно смазать грязную цепь, чем вообще ничего не делать », — предлагает Смит.

Если вы последуете этому совету, протерев цепь через чистую тряпку, вы, вероятно, останетесь на вершине многих проблем с грязной цепью.

Профилактика, пожалуй, лучшее средство для лени. Джонс предлагает: «Во-первых, используйте меньше масла при смазке. Не замачивайте цепь смазкой. Используйте капельную смазку и нанесите каплю на каждое соединение, каждое звено поперек ролика. Обливание цепи спреем, безусловно, также дает смазку, но она также попадает на все боковые пластины, что делает цепь сборщиком грязи.

«На смазку каждой заклепки уходит больше времени, но это также позволяет осмотреть каждую из них, и это поможет вам выявить« слабое звено »зазубренной, изогнутой или изогнутой боковой пластины, неправильно нажатой заклепки и туго затянутого ссылка, — добавляет Джонс.

Самый ленивый способ почистить грязную цепь — просто заменить ее. Здесь Джонс дает простой совет по измерению износа цепи перед каждой чисткой — нет смысла тратить время на изношенную цепь.

Когда на цепи появляются признаки износа, мы снимаем старую кассету и шатуны с велосипеда и тщательно очищаем их в моечной машине. Это будет хорошим приемом для новой сети.

Может ли цепь быть слишком чистой?

Некоторые люди считают, что излишняя чистка цепи удаляет трудно заменяемую заводскую смазку с роликов.Хотя важно обеспечить правильную смазку цепи, риск того, что цепь окажется слишком чистой, невелик.

«Мы не думаем, что цепь может быть слишком чистой, если она должным образом смазана после очистки», — сообщает Смит. «Фактически, когда Friction Facts занималась обработкой цепей [процесс UltraFast Optimization, приобретенный CeramicSpeed], мы полностью удалили цепь, используя тяжелые растворители. Цель заключалась в том, чтобы получить чистую металлическую поверхность перед обработкой смазкой.”

Мы задали Джонсу тот же вопрос, на который он ответил просто: «Нет, но в какой-то момент вы убираетесь просто для удовольствия».

Смит предупреждает, что после очистки цепи не следует слишком долго ждать после очистки перед нанесением смазки: «Это сводит к минимуму окисление сухой цепи».

Проверка эффективности смазки по фактам трения. Факты трения

Так что насчет самой смазки? Заводские лучше?

«Мы опровергли утверждение о том, что смазочные материалы для вторичного рынка не могут попасть в сеть так же глубоко, как смазки, применяемые на заводе», — говорит Смит.«Судя по уменьшению трения, наблюдаемому во время испытаний, капельная смазка может полностью проникнуть во внутренние части вращающейся цепи за одну минуту или меньше».

Смит говорит, что он провел много тестов на цепях с заводскими смазками и послепродажными смазками: «Некоторые заводские смазки быстрее других заводских масел, и мы даже наблюдали разницу в 5 ватт между самыми быстрыми и самыми медленными послепродажными смазками. Однако мы ни разу не видели, чтобы заводская смазка превосходила самые быстрые смазочные материалы на вторичном рынке ».

Хорошо, все чисто.Что теперь?

Теперь эта чертова штука чистая, как ее смазать? Саймон Бромли / Immediate Media

«Частью общего процесса очистки является повторная смазка. Выбор высокоэффективной смазки для цепи — это самый простой и наименее затратный способ снизить трение в трансмиссии », — говорит Смит.

Согласно результатам тестирования Смита, разница между самой эффективной и самой низкой капельной смазкой составляет до 5 Вт. «Некоторые из самых эффективных капельных смазок, которые мы тестировали, — это Squirt Lube, Lilly Lube, Rock-N-Roll Extreme и Morgan Blue Rolls Pro.

Цепи в мультиварке с воском. Саймон Бромли / Immediate Media

«Смеси парафиновых восков (такие как Molten Speed Wax), как правило, быстрее, чем смазки капельного типа, но их применение более сложное. Как вариант, несколько компаний теперь предоставляют готовые к работе цепи, оптимизированные для парафинового воска », — говорит он.

Чтобы узнать больше о том, как смазать вашу цепь, ознакомьтесь с нашим подробным руководством по лучшей смазке для цепей.

Держите свой велосипед наготове с помощью настройки DIY

Лучший способ поддерживать велосипед в рабочем состоянии как новый — это немного расслабить его.Это включает в себя такие вещи, как обычная чистка и периодическая настройка. Катаетесь ли вы на старой модели, купленной на дворовой распродаже, или на новом первоклассном байке, поддержание вашей езды — лучший способ сохранить его в безопасности на долгие годы. Popular Mechanics поговорил с Сантьяго «Пинки» Гонсалесом, бывшим «первым велосипедным механиком» в Белом доме при Джордже Буше-младшем, чтобы получить несколько советов по настройке.

Очистите рабочее место
Во-первых, найдите чистое и открытое пространство, на котором можно работать, и убедитесь, что полы выдержат пролившуюся смазку — небольшое проливание неизбежно.Например, если вы едете по проезжей части, сначала подмести. Подумайте о приобретении подставки, чтобы упростить работу с велосипедом. Вот некоторые из них, которые мы рекомендуем:
Лучшее соотношение цены и качества
Ремонтный стенд для велосипедистов
Лучше всего подходит для легких работ. Версия для тяжелых условий эксплуатации доступна за 168 долларов.
$ 110 | Amazon
Купить сейчас
Лучший переходник для сквозной оси
Стенд для ремонта выпусков Park Tool Team
Достаточно прочный, чтобы выдержать большинство электровелосипедов.
$ 340 | Park Tool
Купить сейчас
Самая легкая гоночная стойка
Подготовка к экзамену Topeak X
Маленький для путешествий, прочный для повседневного использования (любимец наших механиков).
$ 270 | Topeak
Купить сейчас
Самая прочная конструкция
Подставка для ремонта домашнего механика Park Tool Deluxe
Вмещает 80-фунтовые велосипеды.
$ 200 | Amazon
Купить сейчас
Очистите каждый дюйм
Настройка велосипеда в первую очередь связана с очисткой, смазкой и несколькими незначительными корректировками, по словам Гонсалеса. Это одна из самых важных частей настройки вашей езды, но также и одна из самых простых.
Во-первых, вам нужно проверить грязь вокруг цепи и трансмиссии — то, что Гонсалес называет «сердцем мотоцикла». Протрите ее полотенцем, и, если ваша цепь особенно грязная, ржавая или липкая от жира, вам нужно будет использовать несколько брызг обезжиривающего средства (например, WD40), тонкую кисть, чтобы пройти между звеньями, и тяжелую — дежурные магниты для привлечения случайных металлических опилок.Если вы используете обезжириватель, обязательно вытрите цепь от жидкости и дайте ей полностью высохнуть, прежде чем снова смазывать цепь.
Схема, показывающая трансмиссию и переключатели.
Keithonearth
Позаботившись о приводной цепи, пора переходить к кузову. Гонсалес говорит, что если вы маунтинбайкер и часто попадаете в грязь, вы можете помыть велосипед легким туманом. Не направляйте струю воды на ступицы, каретку или гарнитуру.Это может вызвать скрип и внутреннюю ржавчину велосипеда. Используйте средство для мытья посуды, доведенное до легкой пены, затем тщательно промойте и убедитесь, что велосипед отскочил после того, как тщательно вытерли его полотенцем, чтобы удалить всю лишнюю воду.
Не забудьте о смазке
Одной из основных причин проблем с велосипедом является недостаток смазки. Если вы не проверяете смазку один раз в месяц, подшипники могут истираться, царапаться металл и велосипед перестает плавно работать. При этом вы также можете или смазать велосипед, сделав его магнитом для грязи, что вызовет аналогичные проблемы.По словам Гонсалеса, идеальная смазка должна быть едва заметна, но при прикосновении к ней остается маслянистый осадок.
PortraGetty Images
Для универсальной езды на велосипеде (по дорогам, в хорошую погоду) Гонсалес рекомендует наносить на цепь сверхсухую смазку на тефлоновой основе. Смазка Extra-dry остается мокрой, но остается сухой, поэтому на нее не будет попадать столько грязи и сажи. Конечно, если вы собираетесь промокнуть — катаетесь на горном велосипеде по ручьям или с удовольствием отправляетесь во все ливни — влажная смазка лучше защитит вашу цепь.
Нанесите несколько капель на верх и низ всех звеньев цепи и перемещайте шестерни вверх и вниз. Возьмите тряпку и попробуйте стереть излишки смазки. Затем обратимся к своим кабелям. Гонсалес говорит, что если вы попадете под дождь, он попадет в корпус и может вызвать коррозию кабеля, поэтому вы всегда должны смазывать их. Нанесите несколько капель или распылитель легкой смазки на место, где тормозной трос входит в корпус, и все будет в порядке.
🚲 Совет для профессионалов: Вот трюк для смазывания кабелей.Переверните велосипед, держите его впереди и крутите педали, переключаясь на самую легкую (низшую) передачу. Теперь, не двигая велосипед, нажмите на рычаг переключения передач как можно сильнее, ослабив тросы. Вытяните кабели из корпуса, смажьте их, затем нажмите педаль, чтобы убрать провисание кабелей, втягивая их обратно в корпус.
Проверка и регулировка тормозов
По понятным причинам проверка состояния тормозов является обязательной для службы . Начнем с подушечек. Как только вы дойдете до точки, где вы увидите линии — индикаторы износа — или металл, торчащий из тормозных колодок, вам необходимо заменить их.
Если после выравнивания тормоза издают скрежет, возможно, придется их отшлифовать, — говорит Гонсалес. Шум является признаком того, что колодки ударились слишком низко или слишком высоко, и шлифовка колодки поможет ей ударить по ободу точно. Для придания формы подушечке используйте стальную вату или очень мелкую наждачную бумагу. Обязательно проверьте диски на наличие дефектов, а затем тщательно отшлифуйте их.
Затем проверьте тормозной трос на износ и замените его, если есть несколько пятен со свободными прядями или ржавчиной.При замене тормозного троса без специальных инструментов проще всего сделать это вдвоем: один человек будет удерживать суппорты на месте (прижимая колодки к ободу), а другой — натянуть тросы с помощью плоскогубцами и затяните шестигранным ключом или небольшим гаечным ключом.
После затяжки тормозного троса нажмите на рычаг, чтобы проверить люфт в стропе. Если кабель новый, он может немного растянуться и, возможно, потребуется дополнительная регулировка.
🚲 Совет для профессионалов: Если вы один, несколько резинок, натянутых на суппорты, могут плотно прижать тормоза к ободу.
Давление в шинах
Всегда проверяйте давление в шинах. Для этого используйте калибр и сравните фунты на квадратный дюйм (PSI) с рекомендованными числами, которые можно найти на боковой стороне шины. Как правило, по словам Гонсалеса, стандарт для горных велосипедов составляет от 40 до 80 фунтов на квадратный дюйм, а для шоссейных велосипедов максимальное давление составляет 120 фунтов на квадратный дюйм. По словам Гонсалеса, давление спереди должно быть на 5-10 фунтов на квадратный дюйм меньше, потому что большая часть веса приходится на спину.
Адам Куйленшерна / EyeEmGetty Images
🚲 Pro Наконечник: Если у вас нет манометра с помпой, купите манометр для форсунок.Если вы много катаетесь, проверяйте давление раз в неделю. Если вы ездите на нем периодически, всегда проверяйте давление воздуха — это избавит вас от множества квартир.
Ремонт плоской поверхности
Как мы уже говорили, если вы не катаетесь все время, вам нужно будет проверить наличие квартир. Если вы его найдете, починить его относительно легко. Во-первых, оцените, какие шины у вашего велосипеда. Если ваши шины бескамерные, использование комплекта заглушек может обеспечить временное решение. Во-первых, вы должны определить отверстие, удалить предмет, который проткнул шину, и вставить резиновую заглушку.Затем повторно накачайте шину до рекомендованного PSI и проверьте, нет ли утечек.
Если комплект заглушек не работает или, если вы едете на шинах с камерами, вам придется снять всю шину, чтобы отремонтировать ее. Если вы ремонтируете заднее колесо, вам нужно перевести трансмиссию на высшую передачу, а затем вывернуть сквозную ось, чтобы снять колесо с крепления. Вы захотите использовать два рычага для шин, чтобы отделить резину от обода. Используя закругленный конец одного из рычагов шины, начните оттягивать шину от обода.Другой конец рычага следует использовать для зацепления за спицу, чтобы рычаг не двигался во время снятия шины. Затем, используя второй рычаг, обойдите всю шину, снимая ее с обода по часовой стрелке, пока не отделите эту сторону шины от обода.
Найдите предмет, который проткнул вашу шину, аккуратно удалите его и выбросьте. Дважды проверьте, что внутри резины больше ничего не застряло, и либо залочите ее с помощью комплекта , либо вставьте сменную трубку.Установите шину на место, снова прикрепите к велосипеду и сделайте пробную поездку, чтобы убедиться в отсутствии утечек.
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Устранение неисправностей: шестерни, наушники, колеса
Поиск и устранение неисправностей и ремонт велосипеда могут занять больше часа и могут потребоваться специальные инструменты. При таких проблемах, как щелканье шестерен, незакрепленная гарнитура или смещение колес, вам может быть лучше отнести свой велосипед к механику, если вы не знаете, как решить проблему.Если вы уверены в своей способности исправить эти проблемы, внимательно прочтите руководство, прежде чем пытаться вносить какие-либо исправления. Если вы не знаете, что делаете, вы можете разрушить подшипники с помощью перетянутой гарнитуры, испортить колесо из-за смещения шестерен или колесо, которое не построено должным образом, разрушится (или «блин»).
🚲 Совет для профессионалов: Если вы знаете, какие шумы нужно прислушиваться, вы можете отрегулировать винты низкой (легкой) и высокой (жесткой) передачи. Одна из наиболее важных регулировок — это пониженная передача, потому что переключатель, если его неправильно отрегулировать, может войти в спицы и пройти сквозь них.Одно практическое правило для Гонсалеса: если вы играете с винтами, положите указательный палец на заднюю часть переключателя. Переключитесь на пониженную передачу и пальцами отодвиньте ее от колеса. Это гарантирует некоторое пространство между переключателем и спицами даже на самой низкой передаче.
Самый ценный инструмент
HXS-1.2 Набор профессиональных шестигранных ключей
Самый важный велосипедный инструмент.
Самый универсальный насос
Напольный насос с двойным зарядным устройством
Двойной объем для быстрого надувания.
Набор кистей Best
Набор кистей Pro Brush из пяти частей
Проникни в каждую щель.
Лучший аксессуар для уборки
Цепной держатель, обработанный на станке с ЧПУ
Удерживает цепь для облегчения очистки.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Tech Monday — Как удалить воздух из дисковых тормозов Formula
Formula Brakes ползет вверх по служебной лестнице, поскольку все больше гонщиков обнаруживают, что нетрадиционные итальянские дисковые тормоза не имеют себе равных по тормозной мощности, легкому весу и красивой конструкции. Технический вторник проведет вас через процесс удаления воздуха из большинства дисковых тормозов Formula. Этот процесс также применим к его моделям RX, Oro, The One, R-1 и Mega.
Советы по прокачке тормозов:
• Как и в случае со всеми дисковыми тормозами, лучше всего снимать колеса и тормозные колодки ПЕРЕД началом работы, чтобы тормозная жидкость (или соус для барбекю на ваших пальцах) не могла загрязнить тормозные поверхности.
• Далее, и мы непреклонны в этом, автомобильная тормозная жидкость DOT едкая для окраски и опасна для ваших глаз и кожи, поэтому при работе с тормозной жидкостью и при кровотечении из тормозов надевайте перчатки и защитные очки.
• Наконец, Formula советует снять с мотоцикла все тормоза.Это хорошая практика, поскольку она позволяет закрепить узел главного цилиндра / рычага и суппорт в положении, при котором выпускные отверстия направлены вверх. Formula рекомендует простое приспособление, сделанное из старого руля и штанги XC, чтобы удерживать детали на месте. Я использую доску и просто прикручиваю детали шурупами для гипсокартона. Однако сегодня мы продолжим работу с велосипедом, потому что на некоторых рамах есть шланги, которые не позволят вам снять суппорт без разборки системы.
Что вам понадобится:
— Прочные резинки
— Пружинные зажимы или клейкая лента
— Безворсовые полотенца
— Изопропиловый спирт
— Тормозная жидкость DOT 4 или 5.1
— Прокачной комплект Formula или Avid
— Прокладка тормозного суппорта (не на рис.)
— Отвертки Torx
— Шестигранный ключ на 5 мм, 2,5 мм
— Защита глаз
— Нитриловые перчатки
— Подставка для велосипеда (не обязательно, но очень удобная)
Как прокачать тормоза Formula
Шаг первый — Снимите колеса. Снимите пружинный зажим с винта держателя тормозных колодок, а затем отверткой Torx T20 открутите держатель.Выдвиньте тормозные колодки и поместите все биты в чистое безопасное место.

Шаг второй — Вставьте чистую прокладку суппорта в прорезь тормозной колодки и при необходимости закрепите резинкой.

Шаг третий — Найдите отверстия для спускных винтов на корпусах суппортов. Порты должны быть направлены вверх и подняты до самого высокого уровня, чтобы обеспечить надлежащий отвод пузырьков воздуха внутри суппорта. Передний суппорт можно оставить на месте, но задний суппорт нужно будет снять и закрепить на маятнике.

Шаг четвертый — Наполните два шприца примерно наполовину тормозной жидкостью DOT 4. Направив шланги вверх и накрыв фитинги полотенцем, удалите воздух из жидкости. Отложите шприцы в безопасном месте, наклонив шланги вверх.

Шаг пятый — Оберните полотенце вокруг суппорта и закрепите его резинкой или подобным предметом, чтобы уловить пролитую тормозную жидкость. Отвинтите сливной колпачок и убедитесь, что не потеряете и не повредите уплотнительное кольцо под ним. Вверните один из шприцев для прокачки.

Шаг шестой — Снимите тормозной рычаг и закрепите или закрепите его лентой на рукоятке руля так, чтобы выпускной порт был направлен вверх (выпускной порт Formula R1 уже находится на своем месте, и рычаг не нужно снимать с руля). Отвинтите выпускной порт, а затем ввинтите другой шприц.

Шаг седьмой — Протолкните тормозную жидкость со стороны суппорта к стороне тормозного рычага. Это помогает слегка потянуть противоположный шприц, чтобы облегчить процесс. Держите шприцы в вертикальном положении, чтобы пузырьки воздуха поднимались вверх и не попадали обратно в систему.Повторите это действие взад и вперед от рычага тормоза до суппорта четыре раза или до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из системы.

Шаг восьмой. Это, вероятно, самый важный шаг. Чтобы проверить, не застрял ли воздух в суппорте и рычаге, закройте рычаг тормоза и закрепите его резинкой. Теперь потяните шприц, чтобы создать вакуум, а затем осторожно нажмите, чтобы пополнить жидкость. Повторите это действие несколько раз на рычаге и на суппорте.
Шаг девятый — Снимите шприц с суппорта и замените заглушку выпускного отверстия.
Совет: Загляните внутрь сливного отверстия для пробки, чтобы проверить уровень жидкости. Добавьте жидкость с помощью шприца, пока уровень не достигнет почти верхней части резьбы, чтобы заглушка не попадала в систему.

Шаг десятый — Слегка надавите на шприц тормозного рычага, освобождая резиновую ленту, удерживающую рычаг. Снимите шприц, проверьте уровень жидкости, как указано выше, при необходимости долейте жидкость и затем замените спускную пробку.

Шаг одиннадцатый — Очистите всю систему спиртом и чистым полотенцем.Снимите проставки тормозных колодок. Перед установкой тормозных колодок и заднего колеса либо используйте чистые нитриловые перчатки, либо используйте чистые руки, чтобы избежать загрязнения тормозных поверхностей. Установите тормозные колодки и замените колеса.
Шаг Двенадцатый-Шаг Установите тормозные рычаги и суппорты. Поднимите тормозные колодки к роторам несколькими нажатиями рычага. Рычаги должны быть устойчивыми. Нет? Повторите процесс, начиная с шага восемь, и попробуйте еще раз.
Совет: Если тормоза по-прежнему кажутся губчатыми после того, как вы должным образом прокачали их, возможно, вы повредили уплотнительное кольцо выпускного отверстия и пропускаете воздух или теряете жидкость через порт.

Направляющие суппортов: как и чем смазывать

Какие смазки подходят?

Всегда ли нужно смазывать направляющие?

Как правильно смазывать? Как часто это делается?

Заключение

Чем смазать направляющие пальцы суппорта

Смазка направляющих пальцев суппорта — KIA Carens, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Смазка пальцев суппорта и направляющих колодок — Land Rover Discovery, 4.4 л., 2008 года на DRIVE2

как и чем смазывать? — DRIVE2

Skoda Octavia 1.8 TSI › Бортжурнал › Почему не смазываются передние направляющие суппортов ATE

Смазка направляющих пальцев в передних суппортах — Audi A4, 1.8 л., 2009 года на DRIVE2

Opel Astra АтмосферА › Бортжурнал › Смазка направляющих пальцев суппорта, тормозных механизмов и нужен ваш совет по задним тормозным колодкам

FAQ По втулкам направляющих ATE — DRIVE2

AgentOfFortune › Blog › Тест смазок на низкие температуры и чем я стал мазать направляющие суппорта.

Volkswagen Polo Sedan GT #GrozaTazov ЕТ St.1+ › Бортжурнал › Внимание! Смазку в резиновые направляющие передних тормозов ATE закладывать не надо.

Замена направляющих тормозного суппорта автомобиля в Санкт-Петербурге

Как понять, что направляющие не работают?

Почему приходится менять направляющие суппорта?

Что делать, чтобы направляющие служили долго и не требовали замены?

Как поменять направляющие самому?

Какую смазку можно применять для направляющих?

Смазка направляющих супортов передних тормозных механизмов [Архив]

ремонт переднего суппорта | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Видеообзор ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Смазка для направляющего суппорта, обеспечивающая смазку тормозов

Технические характеристики смазочных материалов

Медная смазка для тормозов

Высокотемпературная смазка

Универсальная смазка

Лучшие производители и лучшая смазка для суппорта

Замена направляющего суппорта, нарезание резьбы в поворотном кулаке

Чем нельзя смазывать суппорт

Что очистить суппорт

Видео — чем смазать суппорт

Необходимые требования

Что такое смазочные материалы

Пасты синтетические или минеральные с добавлением металлов

Паста с минеральным маслом

Синтетическая масляная паста

Чем и где смазать

Смазка для тормозных суппортов | O’Reilly Auto Parts

Замена тормозного суппорта: Toyota 4Runner 4-го поколения

Заедание суппортов на 4Runner

Тормозные детали, используемые для этого проекта

Как заменить тормозные суппорты

Прокачка тормозов

Как диагностировать общие проблемы с тормозами

Как чистить и смазывать велосипедную цепь

Зачем мне чистить велосипедную цепь?

Следует ли мне снимать цепь с велосипеда, чтобы почистить ее?

Последние предложения плоскогубцев

Моя цепь должна оставаться включенной — что теперь?

Последние предложения на очистители цепей

Последние предложения по сетям

Я могу снять цепь — как ее очистить?

Ленивый способ чистки велосипедной цепи

Может ли цепь быть слишком чистой?

Хорошо, все чисто.Что теперь?

Держите свой велосипед наготове с помощью настройки DIY

Tech Monday — Как удалить воздух из дисковых тормозов Formula

Добавить комментарий Отменить ответ