ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Как подтянуть опорный подшипник – АвтоТоп

Замена опорных подшипников, как и обслуживание ходовой части автомобиля в целом, не требует особых слесарных навыков и может быть выполнена своими руками. Рассмотрим, как заменить опорно-поворотные подшипники передних стоек без нарушения сход-развала.

Особенности конструкции

Опорный подшипник находится между верхней опорой чашки амортизатора и верхней опорой стойки. Главное предназначение – обеспечение подвижного соединения верхней опоры амортизационной стойки с кузовом автомобиля.

Собой узел представляет обычный шариковый подшипник. В некоторых вариантах конструкции подшипник может быть скреплен с пластиной, упирающейся в верхнее седло пружины. Именно такая конструкция используется на Opel Astra F, но принципиальную разницу в процесс замены это не вносит.

Инструмент

  • накидные ключи, головки и шестигранники нужной размерности;
  • шлицевая и крестовая отвертки;
  • стяжки пружин;
  • металлическая щетка для очистки болтов перед откручиванием, проникающая смазка (WD-40 либо ее аналоги).

Рулевой наконечник можно снять специальным съемником либо при помощи молотка. Также молоток и наставка нужного диаметра могут потребоваться, если наружный ШРУС прикипел на шлицах к ступице (о методах замены подшипников без снятия полуоси упомянуто на видео, но в большинстве случае действительно проще открутить ступичную гайку).

Учтите, что небольшие наборы универсальных головок, скорее всего, не покроют все ваши потребности. К примеру, при откручивании верхней гайки штока амортизатора сам шток нужно придерживать шестигранником. Для предотвращения проворачивания пальца стойки стабилизатора в нем может быть, к примеру, углубление под торкс, поэтому открутить и закрутить стабилизатор обычной головкой не выйдет – нужен накидной ключ. Также в некоторых автомобилях гайка крепления ШРУСа может быть не обычной – под шестигранник, а специальной многогранной формы. Обязательно уточните эти моменты перед ремонтом, чтобы в процессе разборки не обнаружилась недостача инструмента.

Размерность крепежей, а также требования к усилиям зажатия можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.

Если у вас нет слесарного опыта и отточенного мышечного чувства степени затяжки гаек, рекомендуем сборку осуществлять только при помощи динамометрического ключа. Разумеется, что свернуть резьбу ступичной гайки у вас не получится, но испортить резьбу крепления направляющих суппорта можно.

Демонтаж амортизационной стойки

На автомобилях, детали подвески которых давно не разъединялись, рекомендуем за день до ремонта очистить крепежи от грязи и залить проникающей смазкой либо тормозной жидкостью.

Описанная инструкция и видео будут посвящены замене опорных подшипников на примере Skoda Fabia.

  1. Ослабьте ступичную гайку и болты крепления колеса. Поскольку усилие зажатия довольно велико, отвернуть ее в одиночку после поднятия автомобиля будет крайне сложно. Разве что вместе с опорными подшипниками вы меняете и тормозные диски, тогда можно себе позволить вставить отвертку в ребра жесткости диска, тем самым зафиксировав его в суппорте. Гайку можно открутить, если попросить кого-то сильно нажать на педаль тормоза. Разумеется, все эти варианты требуют больших трудозатрат, нежели ослабление гайки, когда автомобиль еще стоит на колесах и может быть зафиксирован противооткатными упорами, ручным тормозом.
  2. Поднимите автомобиль и зафиксируйте на прочных упорах. Машина ни в коем случае не должна постоянно висеть на домкрате! Под колесами должны быть установлены противооткатные башмаки.
  3. Снимите колесо.
  4. Открутите гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке. Обязательно хорошо очистите углубление под торкс от грязи. Иначе, вставив по ошибке головку меньшего размера из-за набитых внутрь отложений, при откручивании гайки вы рискуете повредить внутренние грани.
  5. Открутите крепежный болт кронштейна крепления тормозного шланга.
  6. Откручиваем гайку рулевого наконечника. Если не вращать наконечник вокруг своей оси, развал-схождение после ремонта делать не придется. Для демонтажа наконечника воспользуйтесь съемником либо несколько раз ударьте молотком по поворотному рычагу стойки.
  7. Открути болты под внутренний шестигранник, крепящие суппорт к поворотному кулаку.
  8. Немного поверните суппорт и вытащите его из посадочного места вместе с тормозными колодками. Закрепите суппорт в подвешенном состоянии либо подложите под него что-то. Он ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге!
  9. Снимите тормозной диск.
  10. Отверните ступичную гайку.
  11. Открутите болты крепления шаровой опоры. Если шаровая приклепана к рычагу, откручивать нужно верхний болт крепления, после чего ее лучше всего снять съемником. Если расстояние от конца болта до ШРУСа не позволяет открутить гайку, заклепки придется высверливать, после чего заменить на болты с гайками и шайбами.
  12. Выбейте приводной вал со шлицов в ступице. На видео показан эффективный метод снятия при помощи перфоратора в режиме отбойного молотка.
  13. Открутите верхние болты крепления опоры передней стойки. Делать это лучше с помощником, так как стойку кроме этих гаек уже ничего не держит.

Снятие опорно-поворотного подшипника

  1. Немного стяните пружину стяжками. Пользуйтесь только качественными стяжками! Поскольку усилие для сжатия требуется большое, вылетевшая пружина может нанести серьезные увечья.
  2. Удерживая шток шестигранником, ослабьте гайку крепления верхней опоры стойки.
  3. Стяните пружину до освобождения опорного подшипника.

Особенности установки

Вам остается установить новый опорный подшипник и собрать амортизационную стойку в обратном к снятию порядке. Некоторые нюансы:

  • гайку штока амортизатора можно закрутить лишь до начала прокручивания штока, так как после установки стойки на место полностью затянуть гайку, удерживая шток шестигранником, будет намного удобней;
  • после разжимания пружина должна «сесть» в специальные посадочные места для последнего витка;
  • гайку штока амортизатора не рекомендуется закручивать гайковертом;
  • перед установкой направляющих суппорта обязательно смажьте их специальной консистентной смазкой;
  • не забудьте зашплинтовать ступичную гайку, если в ручной шплинтовке есть необходимость;
  • все резьбовые соединения, места конусной посадки рулевых наконечников, шаровой опоры, косточки стабилизатора смажьте графитовой смазкой.
    В будущем это значительно облегчит процесс разборки.

Особое внимание стоит проявить владельцам авто, у которых наклонные опоры стойки. При неправильной установке новый опорный подшипник будет закусывать. Для беспроблемного монтажа еще в процессе сборки проставьте краской либо нацарапайте метки на опоре стойки и на корпусе верхнего седла пружины.

Общие рекомендации

На видео мастер упоминает о необходимости профилактической замены подушек стойки на некоторых моделях автомобилей VAG-Group, что не относится к вариантам опор без вмонтированной резьбы.

Как показывает практика, опорные подшипники передних стоек имеют примерно равный ресурс. Поэтому если при диагностике подвески автомобиля вы обнаружили неисправность опорного подшипника, рекомендуем заменить сразу оба опорника. Ведь с большой долей вероятности можно предсказать скорый выход из строя пока что исправного элемента. Рекомендуем прочитать статью о диагностике ходовой части автомобиля, в которой вы найдете руководство по проверке опорных подшипников, опор стоек, амортизаторов, рулевых наконечников, шаровых опор, сайлентблоков, ступичного подшипника и т.

д.

Если в передней подвеске автомобиля появилась какая-либо неисправность, первое, что должен в обязательном порядке проверить любой автомобилист, – это опорный подшипник. Он находится между верхней чашкой пружины и собственно опорой. Для этого достаточно взяться рукой за «чашку» стойки и немного пошатать автомобиль.

Способствуют износу подшипника постоянно резко меняющиеся нагрузки, а также ударные нагрузки и абразивные частицы пыли. В конечном итоге все это может стать причиной полного выхода из строя. Как следствие, шток амортизатора начинает отклоняться от своей оси, а подшипник будет скрипеть, стучать, люфтить и пищать. Износ опорного подшипника влечет нарушение углов установки колес. Как следствие, падает управляемость машиной и ускоряется износ шин.

Признаки поломки опорного подшипника

Первым тревожным сигналом того, что с опорным подшипником что-то не то, чаще всего является стук исходящий из области переднего правого и левого лонжеронов.

Скрипеть и стучать могут многие детали подвески, однако проверку лучше всего начать именно с опорного подшипника. Самые неприятные звуки при этом будут появляться при езде по неровным поверхностям, при значительной загруженности автомобиля, а также при резких поворотах. Также водитель наверняка заметит общее падение управляемости авто. В рулевом управлении возникает инертность. Машина может начать «рыскать» по дороге.

Стоит добавить, что чаще всего производители определяют ресурс опорных подшипников в 100 тысяч километров. Однако, если машина эксплуатируется в сложных условиях, замена деталей может понадобиться уже после 50 тысяч. Бывают случаи, когда опорный подшипник «летит» и после 10 тысяч км.

Причины поломки подшипника

Основной причиной поломки опорного подшипника остается пыль и вода, которые неизбежно проникают внутрь. Не лучшим образом сказывается отсутствие смазки. Не добавят срока эксплуатации и резкие удары в стойку. Во внимание стоит принимать качество дорог, ведь они оказывают прямое влияние на естественный износ опорного подшипника.

Именно поэтому у нас, деталь может изнашиваться быстрее, чем утверждает ее производитель.

Грязь и песок наносят один из сильнейших ударов по подшипнику. Помним, что опорный подшипник является разновидностью подшипника качения, и в нем нет никаких механизмов защиты от вредных факторов. Езда на повышенной скорости и резкие тормоза, особенно на плохих дорогах, также не добавляют срока службы рассматриваемой детали. Впрочем, от этого страдает не только сам подшипник, но и все остальные элементы подвески в целом в скором времени потребуют ремонт.

Как осуществить проверку опорного подшипника

Есть три метода проверки опорного подшипника в домашних условиях:
Снимаем защитные колпаки и прижимаем верхний элемент штока передней стойки пальцами. Теперь начинаем качать машину из стороны в сторону за крыло. Делаем это как в продольном, так ив поперечном направлении. Если подшипник вышел из строя, можно будет услышать такой же стук, как во время езды. Кузов машины при этом будет качаться, а вот стойки или будет стоять на месте или будет качаться с меньшей амплитудой.

Можно положить руку на виток передней амортизационной пружины. Затем нужно покрутить рулем в разные стороны. Для этого понадобится помощник. Если рука почувствует отдачу и зазвучит металлический стук – с подшипником дела плохи.
Также можно проехаться сначала по ровной дороге, а затем по не ровной и слушать, какие звуки издает автомобиль. Если придельных нагрузках из передних арок послышится стук металла, то дело, скорее всего, в опорном подшипнике.

Стоит понимать, что частичный и даже полный выход опорного подшипника из строя не является критической поломкой для автомобиля. Однако, это не значит, что на такой машине можно смело ездить. Кроме того, диагностику в отечественных реалиях лучше проводить каждые 10-20 тысяч км пробега. И не важно, есть ли признаки неисправности или нет. Такой подход позволит в первую очередь сэкономить на ремонте других элементов подвески автомобиля. Касается это амортизаторов, пружин, протекторов, наконечников рулевых тяг и самих тяг. Для того, чтобы замедлить износ, нужно помнить о своевременной замене масла.

Проводить техобслуживание своего авто нужно регулярно, иначе можно стать примером безалаберной и опасной «заботы» о своём автомобиле. А это не очень весело.

07.11.2015 111

Опорный подшипник (в простонародье "опорник") – это подвид, который относится к подшипникам качения. Этот вид подшипников нашел широкое применение на современных авто, за счет простоты установки, способности выдерживать высокие нагрузки, и прекрасным эксплуатационным характеристикам.

"Опорник" располагается под капотом, в верхней точке "стакана" кузова, в котором установлена амортизационная стойка. Опорный подшипник призван соединять кузов и амортизаторы, благодаря "опорнику" вес автомобиля передается на колеса, которые вращаются. Этот элемент ходовой части весьма важен, без него об управляемости и комфортной езде не могло бы быть и речи.

От обычного подшипника, опорный отличает — толстое наружное кольцо (обойма). Такая конструктивная особенность объясняется необходимостью выдерживать серьезные нагрузки и удар, которые поступают от колес.

Неисправности опорного подшипника — причины

Как правило, основной причиной неисправности "опорника" является грязь и песок, которые попадают во внутрь детали. Также нередки случаи, когда опорный подшипник выходил из строя по причине неисправности амортизатора или в результате сильного удара при езде по неровностям. В таком случае «смерть опорника» может наступить даже при исправной стойке, т. к. даже исправный амортизатор и пружина имеют свой предел, и если удар сильный, то пружина и амортизатор не могут погасить его, в итоге страдает «опорник», на который передается этот удар.

Как понять, что опорный подшипник неисправен?

  • Неисправный подшипник выдаст себя скрипом и стуком, который доносится из арок и появляется каждый раз, когда вы проезжаете неровные участки дороги, например, такие как "лежачий полицейский".
  • Ухудшается маневренность автомобиля, управление становится не четким, машина начинает «рыскать» по дороге.

Как проверить опорный подшипник?

  1. Прежде всего необходимо снять защитный колпак, он может быть пластиковым или резиновым.
  2. Пальцами необходимо прижать верхний элемент штока стойки.
  3. Используя усилие руки, попытайтесь раскачать машину за крыло (это также может сделать помощник) с той стороны, с которой установлен опорный подшипник. Если опорный подшипник изношен, рукой вы ощутите люфт или стук.

Второй способ проверки опорного подшипника

  1. Посадите за руль друга и попросите его повернуть руль, а сами, положа руку на виток пружины, попытайтесь почувствовать нет ли металлического щелчка, который будет отдаваться в руку по пружине.

Как проверить опорный подшипник — третий способ

  1. Выберите участок дороги, на котором нет машин.
  2. Сделайте небольшой тест: остановитесь полностью, затем троньтесь с места, поворачивайте руль, резко затормозите.
  3. Если опорный подшипник неисправен, в районе передних колес вы услышите похрустывание или неметаллический скрип или скрежет. Когда появится этот скрип, вы почувствуете, как руль постепенно уходит в сторону, в зависимости от того, какой из "опорников" неисправен.

Следует понимать, что проверку опорного подшипника следует выполнять не только в случае подозрения на его неисправность, проверку "опорника" рекомендуется выполнять не реже чем раз в 15-20 тис. км. пробега. Сделать это можно как самостоятельно, так и на СТО на специальном диагностическом стенде.

Рекомендации по установке задних амортизаторов

Комфортную езду обеспечивают хорошо работающие амортизаторы. Также делают автомобиль более предсказуемым на дороге. Кроме того, амортизаторы обеспечивают хорошее сцепление колес с дорожным покрытием. Грамотная установка амортизаторов и хорошая их регулировка обеспечивают четкое вхождение в повороты. Стойки и амортизаторы, которые имеют износ, довольно быстро изнашивают резину. Потому что колесо неустойчиво. Зачастую владельцы автомобилей откладывают замену амортизатора на потом, потому что бывает трудно узнать, имеет амортизатор износ или нет. Помимо этого, поменять амортизаторы и опоры с подшипниками довольно накладно. По этой причине машину нужно водить аккуратно и стараться не наезжать на ухабы. В холодное время года ведите сначала машину на малой скорости. Дайте амортизаторам хорошо прогреться.

Рано или поздно менять амортизаторы придется каждому владельцу автомобиля. Замену амортизаторов нужно проводить примерно через 60000 км пробега. Сами детали амортизатора могут быть рабочие, но иметь износ. Тогда, если колесо попадет в ухаб, это может привести к дорогостоящему ремонту.

Как грамотно снять и поставить амортизаторы задней подвески автомобиля


1. Для начала нам необходимо демонтировать крышку багажника. Затем демонтируем крышку, закрывающую инструментальный ящик и вытаскиваем полку, которая закрывает запасное колесо.

2. Осторожно, так чтобы не сломать, вынимаем клипсы, которые крепят внутренние накладки. Аккуратно демонтируем боковые обшивки багажника. Снимаем накладки на порогах задних сидений, чтобы отсоединить обшивку. Теперь аккуратно снимаем обшивку.

3. Ослабляем гайки заднего колеса.

4. Начинаем снимать амортизатор. В салоне отворачиваем 2 гайки, а снизу закручиваем болт. Далее отворачиваем гайку, крепящую нижнюю проушину амортизатора. Осторожно перемещаем с оси низ амортизатора и снимаем его.

5. Разборка амортизатора задней подвески. Чтобы снять амортизаторы, нам понадобятся стяжки. Сжатие пружин должно быть равномерным. После того как сжали пружину, можно отворачивать гайку. Соблюдайте предельную осторожность, так как пружина находится в сжатом состоянии. Придерживая специальным ключом шток, отвертываем гайку верхнего крепления. Убираем шайбу, затем опорную часть и отбойник. Теперь можно снять пружину подвески.

6. Перед установкой необходимо сделать прокачку амортизатора, чтобы избежать его поломки.

Как прокачать амортизатор

Переворачиваем амортизатор так, чтобы шток смотрел вниз, и сжимаем его. Держим шток в этом положении примерно 3 секунды. Затем переворачиваем амортизатор. При этом удерживаем шток примерно 6 секунд. Затем вытягиваем шток до упора. Опять переворачиваем амортизатор и выжидаем примерно 3 секунды. Повторить выше перечисленные действия надо несколько раз. После этого делаем контрольную проверку. Резко воздействуя на шток, необходимо убедиться, что шток перемещается плавно. После контрольной проверки он должен оставаться штоком вверх.

7. Сборка амортизатора. Монтаж амортизатора производим в порядке, обратном демонтажу. Гайку нужно только накрутить, ее надо полностью затягивать только на собранном амортизаторе. Пружину подвески и резинку под опорой нужно установить правильно. Резиновую прокладку нужно поставить по отношению к витку пружины на то же самое место. Конец витка пружины отпечатывает след, поэтому довольно легко узнать, как она располагалась до снятия. Не менее важно поставить правильно пружину. Нижний виток пружины должен быть на своем месте. На амортизаторе имеется площадка с уступом. В этот уступ должен упираться нижний виток пружины. Для точной сборки амортизатора нижний конец нужно расположить по отношению к креплению опоры примерно под прямым углом. Именно поэтому гайку крепления штока затягивают, когда амортизатор будет полностью установлен.

8. После того как амортизатор собран, заводят верхний его конец в опору кузова. Нижнюю проушину амортизатора надевают на ось. Далее нужно завернуть болт верхнего крепления, а потом гайку крепления нижнего конца амортизатора. С салона машины нужно накинуть шайбу и затянуть 2 гайки. Потом заворачиваем гайку посередине. И последнее, протягиваем все гайки и болты, которые отворачивали.

9. Ставим на место заднее колесо и убираем домкрат. Он нам больше не понадобится.

10. Те же самые действия делаем на другой стороне автомобиля. Важно помнить, что если грамотно и четко поставить амортизаторы задней подвески, то это будет залогом надежной и долгой работы.

 

 



Похожие записи:

Замена передней стойки амортизатора Дэу Нексия Daewoo Nexia (дэо)

1. Отпустить две гайки 37 крепления верхней опоры стойки. .
2. Отпустить болты крепления передних колес. Вынуть шплинт 54, отвернуть гайку 55 полуоси и снять шайбу 53.
3. Поднять автомобиль.
4. Подвести опорные стойки под автомобиль.
5. Опустить немного автомобиль так, чтобы он опирался на стойки, но не на нижние рычаги.
6. Передние колеса.

Проследить затем, чтобы после демонтажа гаек полуоси не вышли из внутренних подвижных шарниров. Это приведет к разборке шарниров. Возможно также повреждение шарниров. Во время проведения работ в зоне расположения шарниров полуосей необходимо использовать защитные чехлы, надеваемые на резиновые грязезащитные уплотнения шарниров. В противном случае возможно повреждение деталей или уплотнений шарниров и выход шарниров из строя.


7. Скобу 57 тормоза от подшипниковой опоры. После демонтажа следует зафиксиро вать скобу, чтобы не повредить тормозные шланги.
8. Винт 56.
9. Тормозной диск 52.
10. Гайки шаровых шарниров поворотных рычагов.

Для демонтажа наружных шаровых шарниров рулевой трапеции используйте съемник КМ-507В.


11. Пружинный фиксатор 1 гайки 2.
11а. Приподнять заднюю дужку фиксатора и вынуть его за передние петли.
12. Отвернуть гайку 2.
13. С помощью съемника КМ-507В вынуть палец шарового шарнира из отверстия кронштейна подшипниковой опоры.

При использовании съемника КМ-507В для демонтажа шаровых шарниров не следует обращать внимания на надпись "Этой стороной к колесу", выштампованную на приспособлении.


14. Отсоединить полуось от ступицы.
15. Зафиксировать полуось.
16. Опустить автомобиль для того, чтобы отвернуть и снять две гайки 37 с шайбами 38.
17. Телескопическую стойку 33 в сборе.

При демонтаже и дальнейших работах с пружинами стоек не допускать сколов или царапин покрытия витков пружин.


Opel Vectra A | Стойка передней подвески

16.5. Стойка передней подвески

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

Для снятия и разборки стойки передней подвески необходимо использовать съемник шаровых шарниров и приспособление для сжатия пружин. При установке стойки передней подвески необходимо использовать новую самоконтря щуюся гайку крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги, новое стопорное кольцо крепления приводного вала к коробке передач и новую гайку ступицы.


Отвинчивание кольцевой гайки

Снятие

Отвинчивание гайки верхнего крепления стойки передней подвески

Снятие стойки передней подвески вместе с поворотным кулаком

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При наличии снимите колпаки колес, затем ослабьте болты крепления передних колес. Затяните ручной тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. При наличии, снимите датчик ABS с поворотного кулака и отсоедините его электропроводку от передней стойки.
3. Снимите с поворотного кулака суппорт переднего тормоза. Не отсоединяя от суппорта тормозной шланг, используя мягкую проволоку, подвяжите суппорт к кузову, при этом не растягивайте и перекручивайте тормозной шланг.
4. Отвинтите самоконтрящуюся гайку, крепящую цапфу шарового шарнира наконечника рулевой тяги к стойке передней подвески.
5. Используя съемник, извлеките цапфу шарового шарнира из стойки передней подвески.
6. Отвинтите гайку и извлеките внешний конец приводного вала из ступицы переднего колеса. Используя мягкую проволоку, привяжите конец приводного вала к кузову.
7. В моторном отсеке отвинтите гайку крепления верхней части передней стойки. При этом удерживайте шток передней стойки от проворачивания гаечным ключом (см. рис. Отвинчивание гайки верхнего крепления стойки передней подвески). При отвинчивании гайки поддерживайте стойку от падения.
8. Извлеките стойку передней подвески с поворотным кулаком из-под крыла автомобиля (см. рис. Снятие стойки передней подвески вместе с поворотным кулаком).

Ремонт

Снятие резинового элемента верхнего крепления стойки передней подвески

Снятие подшипника с верхней части стойки передней подвески

Снятие верхней чашки пружины и демпфирующего кольца

Снятие со штока амортизатора защитного чехла и резинового буфера

Извлечение амортизатора из стойки

Правильное расположение нижнего витка пружины в гнезде пружины

Разборка стойки, замена амортизатора и пружины Nissan Juke / Ниссан Жук (джук)


Стойка в сборе (см. снятие стойки в сборе)


Детали амортизаторной стойки: 1 - пружина; 2 - нижняя прокладка пружины; 3 - амортизатор; 4 - буфер сжатия; 5 - защитный чехол; 6 - опорный подшипник; 7 - верхняя опора; 8 - гайка штока

Следить за тем, чтобы не повредить шток амортизатора при снятии компонентов стойки.

1. Установить специальное приспособление (A) (ST35652000) на стойку в сборе и зафиксировать всю сборку в тисках.


При установке специального приспособления на стойку в сборе обернуть стойку ветошью для предотвращения повреждений.

2. Используя приспособление для сжатия пружин (А), сжать винтовую пружину между монтажным подшипником и нижним резиновым седлом (на стойке в сборе) до освобождения стойки.


Убедиться в том, что приспособление для сжатия надежно зафиксировано на пружине, и только после этого сжать пружину.

3. Убедиться в том, что пружина сжата настолько, что свободно размещается на стойке, после чего отвернуть контргайку штока амортизатора, зафиксировав его от проворачивания.

4. Снять монтажный изолятор (опору) и подшипник опоры...

   

... а также чехол с буфером хода сжатия со стойки.

   

5. Снять приспособление для сжатия пружин с пружиной и постепенно ослабить сжатие.

При ослаблении пружины подвески необходимо обеспечить условия для её обездвиживания.

6. Снять нижнее резиновое седло со стойки подвески.

7. Снять приспособление (ST35652000) со стойки.

Проверить следующее и при необходимости заменить детали:

• Проверить стойку на наличие деформации, трещин и других повреждений.

• Проверить шток амортизатора на наличие деформации или неравномерного износа.

• Проверить сварные швы и места уплотнений на наличие утечек масла.

• Проверить монтажный изолятор и буфер хода сжатия на наличие трещин, износа или повреждений.

    

Проверить винтовую пружину на наличие трещин, износа или повреждений.

Пружины, правая и левая, заменяются только парами.

Сборка

Следить за тем, чтобы не повредить шток амортизатора при установке компонентов стойки.

1. Установить приспособление (ST35652000) на стойку и зафиксировать всю сборку в тисках.

2. Установить нижнее резиновое седло.

3. Сжать пружину подвески, используя специальное приспособление, и установить на стойку в сборе.

• Убедиться в том, что приспособление для сжатия надежно зафиксировано на пружине, и только после этого сжать пружину,

• Обращать внимание на положение установки пружины подвески (стрелка указывает верх пружины).


4. Нанести мыльный раствор на буфер хода сжатия.

Не использовать машинное масло.

5. Установить буфер хода сжатия на монтажный изолятор.

6. Установить монтажный подшипник.

Не наносить масло или смазку при установке монтажного подшипника.

7. Проверить положение идентификационной метки (А) монтажного изолятора и установить его на стойку так, чтобы стрелка (В) была направлена наружу автомобиля.

8. Зафиксировать конец штока амортизатора так, чтобы он не проворачивался, после чего затянуть контргайку установленным моментом затяжки.

Не использовать контргайку штока амортизатора повторно..

9. Постепенно ослабить приспособление для сжатия пружин и освободить пружину подвески.

При ослаблении пружины подвески необходимо обеспечить условия для её обездвиживания.

10.Снять специальное приспособление со стойки в сборе.

Утилизация амортизаторов

1. Зафиксировать стойку в сборе в горизонтальном положении и полностью вытянуть шток амортизатора.

2. Просверлить отверстие диаметром 2-3 мм на расстоянии «А» (20 - 30 мм) от края стойки, как показано на рисунке, и выпустить газ из амортизатора.

• При выполнении процедуры необходимо использовать защитные очки и перчатки.

• Соблюдать осторожность, поскольку из амортизатора могут выдуваться металлические стружки или масляные брызги.

3. Перевернуть стойку просверленным отверстием вниз и слить масло, несколько раз перемещая шток амортизатора.

Утилизацию слитого масла необходимо производить согласно правилам местного законодательства.


Замена опорного подшипника переднего амортизатора с опорой на Volkswagen Passat B6

Работы по замене опорного подшипника переднего амортизатора с опорой на автомобиле Volkswagen Passat B6

Снятие и установка амортизаторной стойки

  Указание

Снятие и установка амортизаторной стойки адаптивной системы регулирования ходовой части
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Распорка -3424-
Динамометрический ключ -V. A.G 1332-
Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-
Опорное крепление -T10149-

Выталкиватель -T10520-
–  Отвернуть ступичный болт:
             болт с шестигранной головкой
             Винт с двенадцатигранной головкой с оребрением
             Винт с двенадцатигранной головкой без оребрения

  Осторожно!

После ослабления ступичной гайки следует исключить нагрузку на ступичные подшипники.
В противном случае подшипник может быть повреждён под действием веса автомобиля, что приведет к сокращению срока его службы.
 
Пока автомобиль стоит на колёсах, болт приводного вала можно отвернуть не боле чем на 90°.
Запрещается передвигать автомобили без установленных приводных валов, т.к. в этом случае повреждается подшипник ступицы колеса. Если автомобиль всё же требуется переместить, необходимо учитывать следующее:
Установить вместо приводного вала наружный ШРУС.
Затянуть болт крепления ШРУСа моментом 120 Нм.
–  Снять колесо.
 
–  Отвернуть шестигранную гайку -стрелка- стойки стабилизатора от амортизаторной стойки.
 
–  Открутить гайки.
–  Отсоединить рычаг подвески от шаровой опоры, которая остаётся закреплённой на поворотном кулаке.
 
–  Извлечь внешний шарнир приводного вала из ступицы колеса.
Если приводной вал не вынимается из ступицы, то его можно выдавить приспособлением -T10520-.
 
Перед использованием приспособления -T10520- необходимо установить оправку -1-.
 
Работа с приспособлением -T10520-:
–  Закрепить приспособление -T10520--1- при помощи трёх колёсных болтов -2- на ступице, чтобы можно было выдавить приводной вал -3-.
 
–  Обязательно соблюдать указанную последовательность действий.
I - Затянуть от руки гайку с накаткой -1-.
II - Вращая только болт -2- гаечным ключом, выдавить приводной вал приспособлением -T10520-.
 

 

Указание

По завершении работ и для подналадки необходимо вернуть ходовой винт в исходное положение, чтобы восстановить работоспособность гидравлической системы!
–  Проволокой подвязать к кузову приводной вал.

  Указание

Приводной вал не должен свешиваться вниз, поскольку это приведет к повреждению внутреннего шарнира.
–  Снова привинтить шаровую опору к треугольному рычагу.
 
–  Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- вместе с опорным креплением -T10149- привинтить к ступице колёсным болтом.
 
–  Отвернуть болт, соединяющий поворотный кулак и амортизаторную стойку -стрелка-.
 
–  В разрез поворотного кулака вставить распорку -3424-.
 
–  Повернуть её ключом с храповым механизмом на 90° и извлечь ключ из распорки -3424-.
–  Рукой нажать на тормозной диск в направлении амортизаторной стойки.
В противном случае возможен перекос амортизаторной стойки в отверстии поворотного кулака.
–  Вывести стойку амортизатора из отверстия поворотного кулака, потянув его вниз. Поворотный кулак необходимо опускать с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- до полного выхода стойки амортизатора из отверстия поворотного кулака.
–  Поворотный кулак подвязать проволокой к консоли/подрамнику.
–  Убрать домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V. A.G 1383 A- из-под поворотного кулака.
–  Снять поводки щёток стеклоочистителей
–  Снять кожух водоотводящего короба.
 
–  Вывернуть болты верхней опоры амортизатора -стрелки- и снять амортизаторную стойку.
 
–  Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- вместе с опорным креплением -T10149- привинтить к ступице колёсным болтом.
 
–  Вставить амортизаторную стойку в поворотный кулак и зафиксировать её с помощью болта с внутренним многогранником и новой гайки.
Конец болта с внутренним многогранником должен быть обращён по направлению движения.
–  Извлечь распорку.
Обе стрелки на верхней опоре стойки -стрелки- должны указывать в направлении движения автомобиля.
 
–  Снять поддерживающую проволоку с поворотного кулака.
 
–  Осторожно приподнимать домкратом поворотный кулак до тех пор, пока нельзя будет вкрутить болты -стрелки-, соединяющие амортизаторную стойку с чашкой.
 
При необходимости для вкручивания болтов использовать лестницу, например стремянку -VAS 5085-.
–  Затянуть болты крепления верхней опоры амортизатора -стрелки-.
–  Снять опорное крепление -T10149-.
–  Затянуть болт крепления амортизаторной стойки в поворотном кулаке -стрелка-.
 
–  Открутить гайки -стрелки-.
–  Вставить приводной вал в ступицу колеса.
–  Установить на треугольный рычаг шаровую опору вместе с поворотным кулаком.
–  Привинтить шаровую опору к треугольному рычагу -стрелки-.
 

  Указание

Проверить отсутствие повреждений и заломов на пыльнике.
–  Затянуть ступичный болт:
             болт с шестигранной головкой
             Винт с двенадцатигранной головкой с оребрением
             Винт с двенадцатигранной головкой без оребрения

  Осторожно!

Автомобиль не должен стоять на колёсах.
После ослабления болта подшипник ступицы может быть повреждён под действием веса автомобиля.
 
Отличительные признаки винта с двенадцатигранной головкой с оребрением и винта с двенадцатигранной головкой без оребрения
Винты с двенадцатигранной головкой отличаются поверхностями -стрелка A- и -стрелка B-.
I - Винт с двенадцатигранной головкой с оребрением -стрелка A-
II - Винт с двенадцатигранной головкой без оребрения -стрелка B-
 
–  Установить кожух водоотводящего короба.
–  Установить поводки щёток стеклоочистителей
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
–  Установить колесо и затянуть болты его крепления
Моменты затяжки
УзелМомент затяжки
Амортизаторная стойка к поворотному кулаку
Использовать только новую гайку
70 Нм и довернуть на 90°
Амортизаторная стойка к кузову (к чашке)
Использовать только новые болты
15 Нм, и довернуть на 90°
Шаровая опора к стальному литому рычагу
Использовать только новые гайки
Затягивать только в положении, соответствующем снаряжённой массе
60 Нм
Шаровая опора к стальному штампованному или кованому алюминиевому рычагу
Использовать только новые гайки
Затягивать только в положении, соответствующем снаряжённой массе → Глава
100 Н·м
Стойка стабилизатора к амортизаторной стойке
Использовать только новую гайку
Удерживать палец шарового шарнира за внутренний многогранник
65 Н·м
приводной вал к ступице „болт с шестигранной головкой“
Использовать новый болт
200 Нм и довернуть на 180°
приводной вал к ступице „винт с двенадцатигранной головкой с оребрением“
Использовать только новый болт
70 Нм и довернуть на 90°
приводной вал к ступице „винт с двенадцатигранной головкой без оребрения“
Использовать только новый болт
200 Нм и довернуть на 180°

Пока не было вопросов.

Статьи - Информация - AUTOSPACE.BY

Если вы решили заменить амортизатор самостоятельно, или не уверены в квалифицированности автосервиса, в который собираетесь обратиться, то вот несколько основных правил при замене амортизатора:

  • Амортизаторы нужно менять только парами

    Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст никаких гарантий на стойку, если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое – если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно непредсказуемым.

  • Проверьте все составляющие амортизационной стойки на износ

    Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, служат несвоевременная замена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружин.

    Обязательно проверьте на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произведите его замену, в противном случае пыль, попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники, расположенные внутри.

    Отбойник амортизатора – также важная составляющая амортизационной стойки. Если вы заметили, что отбойник сыпется или просто деформирован, обязательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того проследите, чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому, что пыль попадет под отбойник, и он начнет работать как наждачная бумага, что приведет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Также на отбойник следует обратить внимание, если вы приобрели неоригинальный амортизатор. Дело в том, что у неоригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно, в этом случае обратитесь в магазин для того, чтобы вам подобрали подходящий отбойник.

    Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том, что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то, что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники.

    Если вы заметили, что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора.

  • Пользуйтесь специальным инструментом при замене амортизатора

    Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.

    Однотрубные амортизаторы не очень распространены на белорусском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора. Если вы воспользуетесь тисками для того, чтобы зафиксировать амортизатор, практически на 100 процентов он выйдет из строя очень быстро.

    Очень часто в автомастерских используют для затяжки гайки на штоке амортизатора пневматический гайковерт. Это недопустимо! При его использовании велика вероятность того что шток прокрутится внутри корпуса, что приведет к закусыванию сальников, и выходу из строя амортизатора. Кроме того, если затянуть амортизатор при помощи гайковерта, велика вероятность того, что в металле штока создастся натяжение, и при хорошей кочке шток амортизатора обломится, что может привезти к аварии. Так же недопустимо фиксировать шток при помощи пассатижей, газовых ключей и прочих инструментов, которые могут повредить зеркало штока. Для того, чтобы затянуть гайку на штоке, нужно обязательно использовать специальный ключ, при помощи которого шток амортизатора фиксируется, и гайка затягивается.

  • Производите окончательную затяжку амортизаторов только на опущенной машине

    Как и все детали подвески, окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того, как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того, если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.

  • Правильная прокачка амортизатора перед установкой

    Как известно, амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому, что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как-либо иначе амортизатору пока, стойка не установлена на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, также это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а также выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:

  • % PDF-1.4 % 1 0 объект >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2016-05-10T09: 32: 04-04: 002016-05-10T09: 32: 05-04: 002016-05-10T09: 32: 05-04: 00 Adobe InDesign CC 2015 (Macintosh) uuid: 0e9ddd8e-633a-d643 -9edc-7b3a12048151xmp.did: 8f1275e1-e25f-4b77-a5cf-af105148c092xmp.id: d09f701f-497f-4fd4-9397-f3f314b69706proof: pdfxmp.iid: 936b33e4db-4db4d2d7db-4ddb4db4d2b-4db4db4e4e4e4e4e6db-4b2e4e4e4e6e4e6e4e-8e4e6e4a -b47f-240679258df0xmp.did: 8f1275e1-e25f-4b77-a5cf-af105148c092по умолчанию

  • преобразовано из приложения / x-indesign в приложение / pdfAdobe InDesign CC 2015 (Macintosh) / 2016-05-10T09: 32: 04-04: 00 9: 32: 04-04: 00 application / pdf Библиотека Adobe PDF 15. 0False
  • Helvetica Neue LT Std2.03500 Adobe SystemsOpenType - PS3261192849 HelveticaNeueLTStd-Cn3261192849
  • Helvetica Neue LT Std2.03500 Adobe SystemsOpenType - PS3357634683 HelveticaNeueLTStd-BdCn3357634683
  • Helvetica Neue LT Std1.02900 Adobe SystemsOpenType - PS3185473619HelveticaNeueLTStd-BlkCnO3185473619
  • Helvetica Neue LT Std2.03500 Adobe SystemsOpenType - PS3691150952HelveticaNeueLTStd-Bd3691150952
  • Helvetica Neue LT Std2.03500Adobe SystemsOpenType - PS246314656HelveticaNeueLTStd-MdCn246314656
  • Helvetica Neue LT Std1.02900 Adobe SystemsOpenType - PS3971415445 HelveticaNeueLTStd-Hv3971415445
  • Helvetica Neue LT Std1.04700 Adobe SystemsOpenType - PS1569567609HelveticaNeueLTStd-XBlkCnO1569567609
  • Helvetica Neue 9. 0073742 Линотип AGTrueType3707698654HelveticaNeue-CondensedЧерный 3707698654
  • конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.d \

    Как правильно затянуть / затянуть гайку стойки

    При замене стоек на вашем автомобиле одна из самых больших проблем - затягивать гайку верхней стойки. Боль возникает из-за вращения вала стойки при затяжке гайки, что приводит к нулевой затяжке. Использование пневмоинструмента и струйной обработки может привести к чрезмерной затяжке. Чрезмерная или недостаточная затяжка может привести к преждевременному выходу детали из строя. К счастью, есть простое решение для этого процесса: подходящий инструмент стоит всего около 15 долларов и стоит каждого пенни.

    Затяжка гаек или болтов до надлежащих значений, установленных BMW, имеет решающее значение. Вы можете прочитать нашу публикацию о том, почему это так важно здесь.

    Проблемы с чрезмерной затяжкой гайки верхней стойки амортизатора:

    Любая гайка или болт, которые слишком затянуты, по сути, являются чрезмерным растягиванием болта или, в данном случае, стойки стойки. Это может привести к преждевременному выходу из строя стойки и потребовать ранней замены. Чрезмерное затягивание также приводит к дальнейшему сжатию пружины на стойке, вызывая предварительную нагрузку на пружину. Если вы не затянете гайку до надлежащего значения, жесткость пружины изменится, и это может повлиять на управляемость, а также на качество езды.

    Чтобы узнать о жесткости пружин и о том, как они влияют на ходовые качества, вы можете прочитать нашу публикацию по этой теме здесь.

    Проблемы с недостаточной затяжкой гайки верхней стойки амортизатора:

    Недостаточная затяжка гайки верхней стойки амортизатора вызывает хлопок при движении, обычно при движении по небольшим неровностям. Причина проблемы в том, что пружина недостаточно сжимается из-за того, что верхняя гайка сильно надавливает на цилиндр. В результате пружина по существу подпрыгивает вверх и вниз между цилиндром и пружиной на стойке.Этот шум очень раздражает, не говоря уже о том, что он ужасен при обращении.

    Неэффективные способы:

    1. Ленточные ключи (недостаточно зажимные)
    2. Гайковерт ударный (затяжка выше / ниже)
    3. Шлифовка рожковых ключей
    4. Шлифовальные головки

    Правильный способ затяжки гаек верхней стойки:


    Во время окончательной сборки передних стоек наверните верхнюю гайку так, чтобы резьба вошла туда, где видны одна или две резьбы.Этого достаточно, чтобы собрать все вместе, пока вы соберете необходимые инструменты.

    Что вам понадобится:

    1. Торцовая гайка со специальной головкой (22 мм для E46)
    2. Шестигранный ключ, предотвращает вращение вала при затяжке гайки (7 мм для E46)
    3. Динамометрический ключ (47 фунт-футов для E46)

    Затяжку верхней гайки можно выполнить после установки стойки в автомобиль (перед пробной поездкой) или когда стойка стойки еще снята с автомобиля.Присоедините головку к динамометрическому ключу и наденьте ее на гайку. Убедитесь, что динамометрический ключ правильно установлен на правильное значение, в данном случае на E46 он установлен на 47 фут-фунт.

    Затем возьмите шестигранный ключ и вставьте его в верхнюю часть вала стойки. Это предотвратит вращение вала при затяжке гайки. Начните затягивать гайку, поскольку гнездо поворачивается и ударяет по шестигранному ключу, вам придется снять его с гайки и повернуть так, чтобы отверстие снова было обращено к вам, и установите шестигранный ключ на место.После нескольких хороших оборотов динамометрический ключ издаст приятный щелчок, и все готово.

    Больше никаких ударов по этой гайке с помощью пневматического инструмента или электрического удара, вызывающего чрезмерную затяжку. Для работы важно использовать подходящие инструменты. Это обеспечит сохранность и долговечность ваших деталей, предотвратит головную боль и сэкономит время.

    Номер специального инструмента BMW: 31 2 210

    Как отрегулировать натяг подвески

    Возможно, вы уже слышали термин «предварительный натяг» и о том, как его регулировать.В этой статье мы обсудим, что такое предварительная нагрузка , как ее отрегулировать, а также преимущества этого в отношении вторичных койловеров.

    Что такое предварительная нагрузка?

    Предварительная нагрузка включает сжатие пружин для уменьшения люфта пружин. Чем сильнее вы сжимаете пружину, тем меньшее расстояние должна пройти подвеска. Следовательно, когда сжатие пружины увеличивается, величина хода, которую должна пройти подвеска, когда подвеска принимает на себя вес автомобиля, будет уменьшена.

    Предварительный натяг не зависит от длины пружины в свободном состоянии. Например, пружина длиной 15 дюймов и пружиной 100 фунтов / дюйм с предварительным натягом 1 дюйм даст вам такой же клиренс, как и пружина длиной 10 дюймов и пружиной 100 фунтов / дюйм с предварительным натягом 1 дюйм.

    В обоих случаях вы приложили 100 фунтов силы до того, как вес автомобиля сожмёт пружину. Поскольку жесткость пружин одинакова, каждая пружина сжимается на одинаковую величину под весом автомобиля. Результат - такой же дорожный просвет.

    Единственная длина временной пружины может повлиять на предварительную нагрузку подвески, это если на амортизаторе недостаточно резьбы для получения желаемого предварительного натяга или если пружины будут зацикливаться.

    Почему важна предварительная нагрузка?

    Предварительная нагрузка на койловеры также снижает вероятность полного смещения койловера. Важно предотвратить разгрузку пружины до такой степени, чтобы пружина сместилась по центру и не смогла должным образом установить себя на место. Во-вторых, каждая пружина рассчитана на работу при определенной предварительной нагрузке. Предварительно нагружая койловеры до рекомендованной производителем нагрузки, койловеры смогут работать в соответствии с предполагаемыми характеристиками.

    Все думают о том, что происходит, когда пружины сжимаются, но также важно учитывать, что происходит, когда пружины растягиваются. Предварительная нагрузка пружины толкает колесо / шину вниз и заставляет работать подвеску. На больших неровностях предварительный натяг подвески толкает шины вниз, чтобы лучше следовать по рельефу и сделать поездку более плавной и контролируемой. Под действием шарнирного сочленения предварительная нагрузка пружины увеличивает давление в шине, улучшая тягу.

    Как установить предварительный натяг

    1. Ослабьте оба стопорных кольца под пружиной (седло пружины (вверху) и стопорное кольцо пружины (внизу)), чтобы пружина ослабла и могла немного двигаться вверх и вниз.
    2. Затяните кольцо седла пружины так, чтобы пружина была плотно прижата, но не затягивайте его, просто удерживая пружину плотно, это будет предварительная нагрузка «0».
    3. Теперь поднимите нижнее стопорное кольцо так, чтобы оно касалось кольца седла пружины, но не затягивайте его до фиксации. Следующим будет перемещать кольцо седла пружины.
    4. Теперь затяните кольцо седла пружины так, чтобы вы теперь предварительно нагружали (сжимали) пружину.
    5. Измерьте расстояние между нижним и верхним кольцами во время затяжки. Если между двумя кольцами останется зазор 3-5 мм, предварительная нагрузка на пружину составит 3-5 мм.Толщина ключа со стопорным кольцом составляет 4 мм, поэтому, когда вы можете вставить ключ между стопорными кольцами, все готово.
    6. Затяните стопорное кольцо, чтобы зафиксировать предварительный натяг на месте.
    7. Повторите для всех четырех углов.

    Проверьте и убедитесь, что верхняя центральная гайка затянута. Рекомендуется проверить эту гайку с помощью ударного пистолета. Быстрое попадание из ударного пистолета - все, что нужно, чтобы оставаться плотно и аккуратно. Если у вас нет доступа к ударному пистолету, вы можете использовать шестигранный ключ, чтобы удерживать вал на месте, и затянуть гайку открытым торцом или гаечным ключом.Вы не хотите, чтобы вал вращался, пока вы его затягиваете, иначе он не будет затягиваться или затягиваться достаточно. Еще несколько областей, которые необходимо проверить, - это нижние крепежные болты, болты с шестигранником, которые регулируют развал, если они оснащены пластинами развала, и четыре стопорных болта под подшипником с подушкой, если они оснащены подушками для крепления шара. Убедитесь, что все крепежи затянуты, поскольку они могут вызвать проблемы в будущем, если не будут затянуты должным образом.

    Beisan Systems - Процедура - Процедура передних стоек

    E39 Ремонт передних стоек

    Следующая информация предоставлено только для справочных целей и должно использоваться на ваш страх и риск.
    Ни при каких обстоятельствах Beisan Systems, LLC или ее участники не несут ответственности за случайные, косвенные или особые убытки или ущерб любого рода.

    Введение

    E39 оснащается стойками / амортизаторами OEM Sachs, пружины и связанные с ними компоненты. Сакс предполагает, что их стойки / амортизаторы составляет 70к-120к миль. Сакс говорит, что холодная погода и плохая дорога условия являются основными факторами ускорения стойки / удара ухудшение. Стойки и амортизаторы Sachs BMW производятся в Германии. Запчасти Sachs, которые продает BMW, и те, что продаются на открытом рынке, идентичны, кроме номеров деталей.Sachs обеспечивает срок службы (дефектные или изношенные) гарантия на их стойки / амортизаторы. Это доступно у сторонних поставщиков, но не через БМВ.

    Ниже приводится краткое обсуждение неисправности передних стоек. симптомы и диагностика, а также R&R передних стоек Sachs E39 (снять и заменить) процедуру.

    Симптомы

    Изначально передние стойки будут скрипеть и иметь доп. отскок на лежачих полицейских. В течении месяца это будет переход на автомобильную посадку. жесткий на лежачих полицейских, и подвеска кажется жесткой на неровностях дороги.Потеря контроль также может ощущаться во время и после чрезмерно неровных дорог.

    Со временем выход из строя стоек может вызвать коробление протектора внутренней шины и носить.
    Сильно изношенные стойки могут вытекать смазочное масло.
    Если колодки рессор сильно изношены, то при приземлении с большой скорости слышен лязг. ударяться.

    Диагностика

    Практичной самостоятельной диагностики стоек / амортизаторов не существует. Чтобы охарактеризовать сбой, достаточно обратить внимание на симптомы.Если на одном конце кабины появляются симптомы неисправности, вероятно, другой конец не отстает.

    Порядок ремонта

    Ниже представлены передние стойки R&R E39 Sachs (снять и заменить) процедуру.
    После ремонта произвести регулировку углов установки колес.

    Время ремонта ~ 8 часов.

    Запчасти, инструменты и магазин Расходные материалы


    2 стойки Sachs по 164,40 долл. США / каждая, 2 верхние подушки пружины (6-цилиндровый, 31-33-1-091-867; 8-цилиндровый, 31-33-1-091-233) 3 $.02 / каждый, 2 отбойника (зависит от модель / год / подвеска) $ 12,08 / каждая, 2 нижних амортизатора (i6 <10/99 и v8 <9/99 31-33-1-091-864, i6> = 10/99 & v8> = 9/99 31-33-1-096-664) 3,44 долл. США / шт., 2 самоконтрящиеся гайки распорки (31-12-1-095-420) 0,50 долл. США / шт., 6 распорок самоконтрящаяся гайка башни (воротника) (31-33-1-092-887) 0,40 $ / шт., 2 колесных балки самоконтрящаяся гайка (33-32-1-093-103) 1,80 $ / шт., самоконтрящаяся гайка стяжной тяги 2 шт. (32-21-1-094-586) 0,40 $ / шт., 2 самоконтрящиеся гайки тяги стабилизатора (при стабилизатор поперечной устойчивости) (31-35-1-095-452) 0 $.37 / каждая

    Примечание: новая стойка Sachs оснащена самоблокирующейся стойкой. гайка, но была размером 22 мм, а не 21 мм, как указано в BMW. Опора стойки и BMW ST гнездо не работало бы с гайкой 22 мм.


    Игольчатые плоскогубцы, большая отвертка с плоской головкой
    Комбинированный ключ на 16 мм, комбинированный ключ на 18 мм
    Шестигранный ключ на 5 мм
    Головка 10 мм 1/4, головка 13 мм 1/4, головка 16 мм 1/2, головка 18 мм 1/2
    1/4 трещотка с удлинителем, трещотка 3/8, трещотка 1/2, динамометрический ключ 3/8 (24 Нм [17.5 фунт-футов] - 110 Нм [81 фунт-сила-футов] с 1/2 гидротрансформатора, 1/2 прерывателя (18)
    Дополнительно: удлинитель 1/2 (не показан) с удлиненной головкой для рычага подвески колеса.

    Примечание: я использовал динамометрический ключ 3/8 (17) с 1/2 преобразователя вместо моего динамометрического ключа 1/2 (22) из-за более простого использовать длину руки. Динамометрический ключ на 1/2 также подойдет.


    Комбинированный ключ на 24 мм, съемник шарового шарнира BMW ST (90-88-6-31-2-240) 125 долл. США / шт.
    Дополнительно: беруши


    ~ 1 фунт глухой ударный молот
    OEM (название компании) компрессор пружины стойки # 27036 AutoZone бесплатно с залогом ~ 40 долларов
    Шестигранный ключ на 6 мм, плоскогубцы с широкими / полными губками
    Комбинированный ключ на 3/4, головка для гайки стойки BMW ST 21 мм (90 -88-6-31-2-210) 33 $.20 / каждый
    3/4 штуцер 1/2, трещотка 1/2 (указаны выше)

    Примечание: размер 3/4 соответствует указанному пружинному компрессору
    Примечание: торцевой ключ гайки стойки BMW ST можно заменить на 13/16 ( ~ 21мм) свеча зажигания торцевая головка с шестигранным основанием и комбинированный ключ 13/16 (~ 21 мм).


    Бумажные полотенца, очиститель стекол, очиститель тормозов
    Спрей-смазка, смазка на графитовой основе (Sta-Lube, Synthetic Grease, CRC), полотенце
    Проволочная щетка из нержавеющей стали, небольшой трос 2 x 2 фута, монтажная лента 4 x 1
    Не показано : напольная накладка (старое одеяло), 2 стойки для колесных балок (ковш и 2 деревянных блоки)
    Дополнительно: покраска (для отметки положения пружины на стойке)

    Ремонт

    Поднимите переднюю часть автомобиля и поместите на опоры (следуйте соответствующая процедура; поставьте противооткатные упоры под оба задних колеса).Снять переднюю часть колеса. Снять брызговик двигателя.

    Следующая процедура показывает левую сторону (сторона водителя). Правая сторона такая же, но с небольшими отличиями.
    Более эффективно выполнять сначала левую сторону, так как она проиллюстрирована фотографий.

    Снятие рессоры / стойки из машины


    Снимите кронштейн тормозного суппорта с балки колеса 2 болта крепления (18 мм торцевой ключ 1/2). / 1/2 прерывателя и трещотки).


    Снимите кронштейн суппорта с балки колеса.Слегка подденьте тормозной суппорт. прокладка только по мере необходимости для облегчения удаления (плоская головка).
    Примечание: не расширяйте суппорт слишком сильно, так как это может привести к повреждению давления. в системе.


    Привязать кронштейн суппорта к трубке (тросу) тормозной жидкости.


    Правая сторона: ксеноновые фары: Отсоединить шарнир регулирующей тяги датчика уровня. Прилавок удерживая внутреннюю гайку и снимая внешнюю гайку (плоскогубцы, торцевой ключ на 10 мм 1/4 / 1/4 трещотка). Отверните болт и поверните регулирующий стержень (тягу), чтобы он прилегал к органу управления. рука.
    Проверьте шаровые опоры регулирующей тяги, как описано ниже, для тяги стабилизатора поперечной устойчивости.


    Отсоединить шарнир тяги стабилизатора поперечной устойчивости от стабилизатора поперечной устойчивости. Сначала оттолкни мяч шарнирный пыльник изнутри гайки (с плоской головкой). Удерживая внутреннюю гайку, снимите внешняя гайка (комбинированный ключ на 16 мм, ключ на 16 мм с трещоткой 1/2 / 1/2). Если инструмент не плотно прилегает к внутренней гайке, затем повторите попытку снятия чехла Внутренняя гайка имеет всего две плоские грани, поэтому, возможно, потребуется повернуть внешнюю гайку, чтобы вращать внутреннюю гайку в доступную для инструмента ориентацию.
    Выверните болт тяги стабилизатора и поверните тягу так, чтобы она прилегала к балке колеса.
    Примечание. Отрегулируйте стабилизатор поперечной устойчивости и тягу по мере необходимости, чтобы облегчить снятие болта.

    Это хорошая возможность проверить тягу стабилизатора поперечной устойчивости. шаровые шарниры. Поверните болт / звено на обоих концах для вращения шаровых шарниров. Движение должно быть жестким. Толкайте / вытягивайте каждый болт (шар) в / из звена (гнезда), чтобы ищите игру (свободное место). Движения быть не должно. Проверить резину звена сапоги от слез, особенно по шву основы.
    Любой люфт шарового шарнира (свободное пространство) или разрыв резины и звено необходимо заменить. (легко выполнить позже).


    Отверните гайку внешней рулевой тяги на балке колеса (комбинированный ключ на 18 мм).

    8-цилиндровый Примечание: Тяга прикреплена к задней части полки опоры колеса.


    Вывернуть болт тяги из кронштейна колеса (Съемник шарового шарнира BMW, комбинированный гаечный ключ). Нанесите смазку на наружный / рычажный шпиндель (смазка на графитовой основе). Вкрутите (по часовой стрелке) внешний / рычажный шпиндель, оставив ~ 1/2 резьбы.Регулировать внутренний / установочный шпиндель для облегчения хорошей посадки между нижней полкой опоры колеса и конец болта тяги. Вставьте / закрутите вилку нижнего рычага инструмента полностью под тягу пыльник шарового шарнира. Установите прижимную чашку верхнего рычага инструмента на конец болта стяжной тяги; Вставьте рычаг как можно глубже. При необходимости отрегулируйте установочный шпиндель. Затянуть используйте шпиндель, чтобы удерживать инструмент на месте (комбинированный гаечный ключ на 24 мм).
    Затяните шпиндель рычага, чтобы выдавить болт тяги из полки опоры колеса (24 мм комбинированный ключ).Когда болт откроется, произойдет большой взрыв, и инструменты будут упасть на землю. Будь осторожен!!
    Примечание: помогает защитить уши от ударов (беруши).

    8-цилиндровый: поверните рулевое колесо в противоположную сторону для облегчения место для выпадения шарового шарнира рулевой тяги из балки колеса.

    Проверить шаровой шарнир рулевой тяги, как описано выше для стабилизатора. бар ссылка.


    Отсоединить подшипник опоры стойки колеса. Противопожарный болт и снимите гайку (16 мм). комбинированный ключ, 18 мм торцевой ключ 1/2 / 1/2 с трещоткой).Снимите болт.
    Кронштейн датчика ABS / скорости и тормозных колодок будет снят.


    Защита от середины до заднего края подкрылка. Обод крышки изнутри, нижней кромки и снаружи (2 монтажная лента).


    Снимите пластиковую центральную крышку стойки (с плоской головкой) на стойке стойки (под капотом).
    Снимите 3 гайки крепления стойки на стойке стойки (13 мм торцевой ключ 1/4 / 1/4 трещотки и расширение сокета).
    Снимите пружинный зажим блока фильтра на стойке стойки и частично поднимите блок фильтра. чтобы упростить снятие задней гайки.


    Дополнительно: вставьте шину в центр ступицы колеса для упора ноги (длинное гнездо расширение 1/2).
    Примечание. Убедитесь, что кабели датчиков ABS / скорости и тормозных колодок имеют достаточно слабину, чтобы для опускания колесной балки на следующих этапах.
    Поместите тягу сбоку от балки колеса.
    Дополнительно: поверните 6-цилиндровый руль в противоположную сторону, 8-цилиндровый в рабочую сторону, втягивание рулевой тяги в салон автомобиля.

    Нажать ступицу колеса ногой, удерживая пружину катушки руками.Опустите верхнюю часть стойки стойки из стойки стойки и втяните во внешнее колесо. хорошо.
    Примечание. Прежде чем тянуть, позвольте верхней части стойки опустить пролив из башни. во внешнюю колесную арку. В противном случае стойка в сборе зацепится за подкрылок колесной арки и становится трудно извлечь.

    Снова надавить ногой, откинуть верхнюю часть стойки назад на ~ 10, нижнюю стойку в сборе и медленно вынуть верхнюю часть стойки из колесной арки.
    Примечание: дайте верхней части стойки опускаться от обода крыла перед тем, как снимать ее. колесо хорошо.В противном случае стойка в сборе зацепится за внутренний обод крыла и станет трудно извлечь.
    Примечание: не прилагайте больших усилий. Если стойка стойки не очищает обод, остановитесь и пересмотреть расположение компонентов.


    Крышка крыла для защиты от узла стойки (полотенце).


    Снимите стойку с балки колеса. Смажьте верхний и нижний подшипники опоры колеса. на стойке (аэрозольная смазка). Подождите несколько минут, чтобы смазка подействовала.
    Поддвинуть подшипник опоры ступицы колеса (с плоской головкой), одновременно закручивая пружину. катушка и натягивание на распорку.


    Подпереть балку колеса для снятия давления на втулки рычагов подвески.

    Повторите процедуру для второй стороны.

    Замена стойки

    Тщательно очистите пружину (стеклоочиститель / полотенца). Там на пружине не должно быть мусора или смазки; чистый и сухой.

    Смажьте резьбу шпинделя (болта) пружинного пресса консистентной смазкой. (смазка на графитовой основе). Также нанесите покрытие на контактные поверхности зажима обеих шпиндельных головок.
    Примечание. Это необходимо для правильной работы и обслуживания инструмента.

    Очистите пружинные зажимы (седла катушек) (очиститель тормозов / полотенца).

    Уложить опору в сборе горизонтально (подушка пола). Поместите пружину нажмите с каждой стороны пружины и чередуйте направления сжатия пружины, чтобы шпиндельная головка на каждой опоре пружины.


    Работа с пружинным прессом с головкой шпинделя на верхней опоре пружины (опора стойки седло), поместите зажим головки пружины на катушку до конца пружины, насколько это возможно. возможный.Пружина банки нажмите на застежку несколько раз, чтобы протолкнуть ее до конца пружины (мертвой удар молотком). Застежка должна быть чуть ниже конца пружины.
    Поместите зажимную скобу пружины на пружину на расстоянии двух витков, сохраняя прямое положение шпинделя. ось стойки.
    Затяните шпиндель для сохранения положения зажимов.


    Выполните то же самое, что и выше, со вторым пружинным прессом. Паз в нижнем седле пружины (стойки окунь) облегчает позиционирование зажима прижимной головки пружины ближе к концу пружины.


    Пружинные прижимы должны располагаться как можно дальше с противоположных сторон от пружины.Этот поможет предотвратить проскальзывание пружинных прессов во время прессования.

    Теперь важно внимательно изучить расположение пружина в стойке в сборе. Понимание этого будет необходимо для правильного повторная сборка. Нижний виток пружины сформован под нижнее сиденье (опора стойки). в форме яйца и расположен на нижнем сиденье, чтобы соответствовать этому контуру. Позиция нижнего наконечника пружины особого значения не имеет. Затем опора стойки позиционируется. так, чтобы его выемка совпадала с верхним концом пружины.

    Дополнительно: отметьте нижний виток пружины на насесте. кончик носа, чтобы обеспечить ориентир для переустановки (покраска).


    Примечание: Лучше всего иметь стойку горизонтально при выполнении процесса прессования (пол колодка).
    Затяните шпиндели (3/4 торцевой ключ 1/2 / 1/2 трещотки), часто вращая между шпиндели. Сохранение пропорциональности шпиндельной застежки к длине застежки очень важно. чтобы удерживать пружинный пресс от скольжения. Пружинный пресс сдвигается с места вызовет значительные осложнения.Часто вращайте и будьте осторожны, чтобы не повредить пружину. прессы.
    Для пресса пружины с головкой шпинделя на верхнем седле пружины потребуется инструмент для открытой поверхности. последняя 1/3 процесса прессования из-за близости шпиндельной головки к седлу (3/4 комбо гаечный ключ).
    Витки пружины нужно прижать почти до соприкосновения. Пресс-процесс завершается, когда пружина имеет люфт между верхним и нижним сиденьями.


    Шток поршня стойки противовеса и отвинтить гайку крепления стойки, чтобы сломать гайку заедание (Шестигранный ключ / плоскогубцы на 6 мм [для выдвижения и использования шестигранного ключа], BMW 21 мм гнездо / 1/2 трещотки).
    Примечание: для выполнения вышеуказанного шага требуются усилия и рычаги. Я выполнил это с распоркой стоя дыбом (напольная подушка).
    Поршневой шток стойки противовеса и отвинтить гайку крепления стойки, чтобы снять гайку (6 мм). Шестигранный ключ / плоскогубцы, головка BMW 21 мм / трещотка 1/2).
    Примечание. Шестигранный ключ необходимо менять на 1/2 оборота на каждые 1/2 оборота.

    Демонтировать стойку в сборе.
    Clean (очиститель тормозов (металл) | очиститель стекол (резина) / полотенца) многоразовые детали; опора стойки, 2 шайбы, седло опоры стойки, концевые витки пружины.


    Примечание. На рисунке выше показано точное расположение, описанное ниже. Вторая стойка в сборе assy также можно указать.
    Поместите новые подушки пружины в соответствующее нижнее гнездо пружины (новая опора стойки) и верхнее опора пружины (опора стойки амортизатора) и расположите ее соответствующим образом.
    С новой стойкой, стоящей на конце (подушкой пола), собрать стойку в сборе.
    Надеть резиновый чехол широким концом вниз на шток поршня стойки.
    Установить отбойник коническим концом вниз на шток поршня стойки. Вставить отбойник в резиновый чехол и вставьте в первое сиденье гармошкой.Нажмите отбойник на подкосить шток поршня до тех пор, пока все резьбы штока не станут прозрачными.
    Поместите пружину маленьким концом спирали вниз на нижнее гнездо пружины. Поверните пружину, чтобы идеально подходит по контуру сиденья.
    Установите верхнее седло пружины на конец пружины. Поверните седло так, чтобы кончик пружины вошел в обозначенное положение / выемка.
    Дважды проверьте расположение всех деталей, принимая во внимание наблюдения начальной конфигурации.
    Установить распорную шайбу выпуклой стороной вниз на шток поршня.
    Установить опору стойки с пылезащитной шайбой на шток поршня; нет конкретной ориентации.
    Установите новую самоконтрящуюся гайку крепления стойки на шток поршня и сначала затяните. (рука).

    Поршневой шток стойки амортизатора и затянуть гайку крепления стойки (6 мм). Шестигранный ключ / плоскогубцы, головка BMW 21 мм / трещотка 1/2).
    Примечание. Шестигранный ключ необходимо менять на 1/2 оборота на каждые 1/2 оборота.
    Полностью затяните, 64 Нм (47 фунт-футов) (шестигранный ключ / плоскогубцы на 6 мм, торцевой ключ BMW 21 мм / 3/8 дюйма) динамометрический ключ с преобразователем 1/2).
    Примечание: для выполнения вышеуказанного шага требуются усилия и рычаги. Я выполнил это с распоркой стоя дыбом (напольная подушка).


    Примечание: важно, чтобы стойка стояла дыбом при первоначальном разжиме. пружинные прижимы для обеспечения правильного позиционирования компонентов (напольная подушка).
    Отвинтите пружинные прессы, часто вращающиеся между шпинделями (3/4 штуцера 1/2 / 1/2 трещотка | Комбинированный ключ 3/4). Сохранение пропорциональности шпиндельной застежки к застежке длина важна для предотвращения скольжения пружинного пресса. Будьте осторожны, не сотрясите пружинные прессы.
    Наблюдать за позиционированием компонентов и при необходимости отрегулировать (глухой молоток).

    После того, как пружина села хорошо, ее лучше всего завершить разжатие. процесс, пока стойка находится в горизонтальном положении (напольная подушка). Часто вращайте и будьте осторожны, чтобы сотрясать пружинные прессы. Следите за расположением компонентов и при необходимости отрегулируйте (мертвые удар молотком).
    После того, как пружина полностью села и давление пружины ослабнет, снимите пружину. прессы.

    Повторите процедуру для второй стороны.

    Установка рессора / стойка на автомобиль

    Очистите (очиститель тормозов / полотенца, проволочная щетка) следующие детали:

    1. Вал подшипника опоры стойки колеса и контакт болт / гайка поверхности, крепежный болт; Контакт удерживающего кронштейна датчика ABS / скорости и тормозных колодок поверхности.
    2. Контактные поверхности болта / гайки опоры стойки амортизатора.
    3. Болт рулевой тяги и шайба, и контакт балки колеса поверхности.
    4. Болт стойки стабилизатора и контактные поверхности стабилизатора поперечной устойчивости.
    5. Правая сторона: ксеноновые фары: болт с гайкой и регулирующий стержень контактные поверхности.
    6. Поверхности и крепление опоры суппорта и опоры колеса болты.


    Полностью вставьте стойку так, чтобы бирка для выравнивания была обращена к внутренней стороне автомобиля, в колесо несущий подшипник.Полка распорки будет определять конечную точку вставки. Отрегулируйте стойку до выровняйте индикацию метки L или R соответственно для левой или правой стороны с подшипником шов.

    Вставить верх стойки амортизатора в колесную арку. Установите тягу на сторона колесной опоры.
    Надавить на ступицу колеса ногой, удерживая руками витки пружины.
    Наклоните верхнюю часть стойки в сборе назад, ~ 10, и медленно опустите верхнюю часть стойки в колесо хорошо.
    Примечание: не прилагайте больших усилий. Если стойка стойки не очищает обод, остановитесь и пересмотреть расположение рычагов на колесной опоре.

    Снова нажмите ногой и вдавите верх стойки в сборе. подкос башни (руки).

    Поместите одну руку в колесную арку и надавите на виток пружины. Поверните опору стойки сверху (под капотом) второй рукой, чтобы правильно выровнять; Справка ключевой колышек. Вставьте болты в соответствующие отверстия стойки стойки и прикрутите новые. самоконтрящиеся гайки (ручные). Полностью затяните, 24 Нм (17,5 фунт-сила-футов) (гнездо 13 мм 1/4 / 1/4 трещотка и удлинитель гнезда).
    Частично приподнимите блок фильтра, чтобы упростить установку задней гайки.
    Установите пружинный зажим коробки фильтра на стойку стойки.
    Установите пластиковую крышку центральной стойки.


    Поместите кронштейн датчика ABS / скорости и тормозной колодки на крепление балки колеса. должность.
    Левая сторона: При правильной ориентации провода будут видны с внешней стороны автомобиля.
    Правая сторона: При правильной ориентации провода будут видны со стороны салона автомобиля.
    Вставить крепежный болт подшипника опоры колеса с переднего конца опоры колеса. Вверните болт по мере необходимости, чтобы полностью вставить. Наверните новую самоконтрящуюся гайку.Прилавок удерживайте болт и затяните гайку (комбинированный ключ на 16 мм, торцевой ключ 1/2 / 1/2 на 18 мм). Полностью затяните, 81 Нм (59 фунт-футов) (комбинированный ключ на 16 мм, торцевой ключ на 18 мм 1/2/3/8). динамометрический ключ и преобразователь 1/2).


    Вставьте болт внешней поперечной рулевой тяги в монтажное отверстие опоры колеса. Установите шайбу на болт и накрутить новую самоконтрящуюся гайку (рукой). Удерживая конец болта, затяните. самоконтрящаяся гайка (шестигранный ключ на 5 мм, комбинированный ключ на 18 мм). Полностью затяните, 65 Нм (48 фут-фунт) (комбинированный ключ на 18 мм).
    Примечание: доступ к динамометрическому инструменту невозможен; затянуть на ощупь (сильно).


    Вставить болт тяги стабилизатора поперечной устойчивости в монтажное отверстие стабилизатора поперечной устойчивости. Регулировать стабилизатор поперечной устойчивости и тяга для облегчения установки болта. Привинтить новый самоблокирующийся орех. Удерживая внутреннюю гайку, затяните внешнюю гайку (комбинированный гаечный ключ на 16 мм, гнездо 1/2 / 1/2 трещотки). Полностью затяните, 65 Нм (48 фунт-футов) (комбинированный гаечный ключ, торцевой ключ на 16 мм 1/2/3/8 динамометрический ключ и преобразователь 1/2).

    Правая сторона: ксеноновые фары: Вставить регулирующий стержень датчика уровня ввернуть в монтажное отверстие датчика уровня.Навинтить самоконтрящуюся гайку. Счетчик удерживается внутри гайку и затяните внешнюю гайку (плоскогубцы, торцевой ключ 10 мм 1/4 / 1/4 трещотка).


    Развяжите кронштейн тормозного суппорта. Установите кронштейн суппорта на балку колеса с помощью крепежные болты. Полностью затяните болты с усилием 110 Нм (81 фунт-фут) (18-мм торцевой ключ 1/2 / 3/8 дюйма). динамометрический ключ и преобразователь 1/2).

    Повторите процедуру для второй стороны.

    Установите на место брызговик двигателя. Установите на место передние колеса. Ниже перед автомобилем (выполните соответствующую процедуру).

    Завести автомобиль и несколько раз нажать педаль тормоза, чтобы затянуть тормоз крюки суппорта.
    Это очень важно !!

    После ремонта произвести регулировку углов установки колес.

    Для моей мамы, пусть она всегда будет благословлена.
    Раджаи (Палестинский)

    Авторские права 2009 Beisan Systems LLC

    Обслуживание стоек подвески требует внимания к деталям | 2016-08-17

    Когда клиент входит и говорит, что машина едет «неправильно» или из-под нее доносится лязг, важно провести тщательное расследование, прежде чем делать какие-либо выводы.Когда автомобиль имеет амортизационную стойку, вам необходимо понимать, как все компоненты работают вместе и какие из них наиболее подвержены износу. Вот советы по обслуживанию стоек, которые следует использовать при работе с автомобилями.

    В этой статье мы обсудим основные действия по снятию, обслуживанию и установке стойки. Давайте прямо сейчас погрузимся в это.

    Поднимите автомобиль и перед тем, как снимать колесо в сборе, нанесите метку на шпильку колеса, которая находится ближе всего к штоку воздушного клапана. Это даст ссылку на переустановку колеса в то же положение.На случай, если между колесом и ступицей имеется набор допусков, это позволяет избежать потенциального возникновения бокового биения и возникающей в результате вибрации, которая может вызвать возврат.

    После снятия колеса отсоедините все предметы, которые в настоящее время прикреплены к корпусу стойки, например, жгут проводов ABS, концевое звено стабилизатора поперечной устойчивости и / или тормозной шланг.

    Отсоедините нижнюю опору стойки. В зависимости от конструкции, это может быть кронштейн с двумя болтами, приваренный к корпусу стойки и закрепленный на кулаке в вертикальном положении; или сквозное крепление, при котором нижняя часть бака стойки фиксируется в разрезном отверстии в верхней части поворотного кулака и закрепляется горизонтальным стяжным болтом.

    После снятия стяжного болта вам, вероятно, потребуется «отвести» трубку от поворотного кулака, ударив по кулаку вниз латунным молотком.

    В зависимости от конструкции подвески для этого может также потребоваться отсоединение нижнего шарового шарнира или, после снятия гаек крепления верхней стойки, можно будет снять трубку с поворотного кулака. Если возможно, нижняя опора стойки должна быть свободна, прежде чем снимать три верхние гайки опоры стойки.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете встретить более старые конструкции стоек, которые имеют трубу стойки со встроенным нижним кронштейном, который крепится к поворотному кулаку двумя вертикальными болтами, доступ к которым осуществляется с нижней стороны рулевого рычага (например, Datsun 280Z).

    Освободив нижнюю опору стойки, снимите две из трех верхних гаек крепления и ослабьте, но не снимайте третью гайку (если конструкция включает только две гайки, снимите одну и ослабьте вторую). Это предотвращает падение стойки. Удерживая стойку одной рукой, снимите оставшуюся верхнюю гайку и снимите стойку в сборе с автомобиля.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Не ослабляйте и не снимайте центральную гайку, которой крепится шток поршня стойки.

    Если вы планируете заменить только блок стойки, сохраняя при этом верхнее сиденье, подшипник и цилиндрическую пружину, после снятия стойки в сборе с автомобиля вытрите большую часть грязи и грязи с блока и наденьте защитные очки.Используя качественный компрессор со спиральной пружиной, предназначенный для обслуживания стоек, установите губки инструмента на катушки как можно ближе к верху и низу. Инструмент должен быть установлен на стене или надежно закреплен в больших тисках. Чтобы свести к минимуму опасность случайного и неожиданного срабатывания винтовой пружины, убедитесь, что верхняя часть стойки стойки направлена ​​в безопасном направлении, в сторону от людей, транспортных средств или оборудования.

    Перед началом разборки нанесите мелом метки вдоль верхней шляпы, пружины и основного корпуса, чтобы использовать их в качестве ориентира при повторной сборке.

    Когда винтовая пружина надежно зафиксирована, начните сжимать винтовую пружину до тех пор, пока давление пружины на верхней крышке не будет снято. Используйте ударный гаечный ключ, чтобы ослабить и снять верхнюю гайку, которая крепит верхнюю крышку, узел подшипника и пружину. Если вал вращается и препятствует проворачиванию гайки, осмотрите верхний конец штока поршня. Если он имеет шестигранник с наружной или внутренней резьбой, вы можете использовать накидной гаечный ключ или шестигранник, чтобы удерживать шток устойчиво, ослабляя гайку с помощью накидного ключа.

    Снимите верхнюю крышку / подшипник в сборе, медленно и осторожно ослабьте пружину и снимите пружину со стойки.Снимите пыльник и отбойный бампер. Если пыльник и / или бампер повреждены, запланируйте замену новыми деталями.

    Всегда заменяйте все монтажное оборудование, включая гайки верхней опоры, гайку верхней штанги поршня и нижний крепежный болт (ы).

    Сравните новую стойку с оригиналом, чтобы проверить длину и конструкцию крепления.

    Утилизируйте оригинальную стойку в соответствии с государственными и местными правилами.

    Если новая стойка хранилась в горизонтальном положении в течение длительного периода (и если стойка не является газонаполненной), первоначальное движение штока поршня может показаться мягким.Вы можете легко заправить стойку, сжимая и отпуская шток поршня несколько раз, пока не почувствуете ожидаемое сопротивление.

    В некоторых старых конструкциях труба стойки и нижнее седло пружины должны использоваться повторно, удалив амортизатор из трубы стойки. Это может быть закреплено тонкой шестигранной гайкой большого диаметра. В этом случае запланируйте замену шестигранной гайки, поскольку существует вероятность того, что вы повредите оригинал при снятии.

    Перед началом сборки пакета стоек смажьте открытый шток поршня в области, где будет расположен амортизатор отбоя, используя смазку для подшипников ступицы колеса, силиконовую смазку или литиевую смазку.В зависимости от марки стойки, рекомендации по смазке поршневого штока могут быть включены в инструкции.

    Проверить все

    Внимательно осмотрите цилиндрическую пружину на предмет трещин, сильной ржавчины или сильных зазубрин, которые могут выступать в качестве концентраторов напряжения. Если обнаружено повреждение, замените пружину. Если в стойке есть сменный картридж, обязательно очистите нижнее седло пружины, чтобы удалить мусор или ржавчину. Опять же, если нижнее седло пружины сильно заржавело, замените корпус стойки.Если на трубе стойки будут обнаружены вмятины, корпус стойки необходимо заменить, так как любая деформация в трубе может помешать перемещению внутреннего поршня и уплотнения.

    Если винтовая пружина оснащена резиновыми или пластиковыми изоляторами на верхней и / или нижней витках, замените ее новой в случае повреждения. При использовании новой пружины обязательно установите эти изоляторы на новую пружину.

    Установите амортизатор отбоя на шток поршня в правильной ориентации. Осторожно сожмите спиральную пружину и проведите ею по трубке, зафиксировав нижнюю катушку в правильном и оригинальном положении часов.Нижнее седло пружины должно иметь упор в том месте, где находится нижний конец пружины.

    Сожмите пружину настолько, чтобы можно было установить пыльник и верхний узел. Вставьте пыльник и верхнюю часть в сборе, зафиксировав конец штока поршня через верхнюю крышку. Установите новую гайку штока поршня до упора, чтобы охватить не менее половины глубины резьбы гайки.

    Ссылаясь на предыдущие метки, выровняйте узел пружины и верхней крышки в правильном положении часов.

    Удерживая положение часов, медленно ослабьте натяжение пружины, пока узел верхней крышки не зафиксирует пружину. Убедитесь, что верхний опорный подшипник вращается свободно. Затяните гайку штока поршня, чтобы дополнительно закрепить узел. Избегайте использования ударного ключа для затягивания гайки штока поршня, так как это может легко привести к вращению штока. Полностью отпустите пружинный компрессор и снимите стойку с инструмента.

    Всегда используйте новую гайку крепления верхней штанги поршня, при переустановке оригинальной стойки или при замене новой стойки.Новые стойки обычно включают новую гайку штока поршня. При необходимости новые гайки можно приобрести у поставщика систем плавучести. Целостность резьбы и общая прочность имеют решающее значение, поскольку гайка, которая выходит из строя или ослабляется, позволяет штоку поршня стойки без необходимости колебаться и потенциально может выйти из строя.

    Эти гайки также часто имеют «стопорную» конструкцию в виде слегка искаженного верхнего внутреннего диаметра (часто называемого самоконтрящейся гайкой или гайкой «стопор») или нейлоновой вставкой, предотвращающей случайное ослабление.Эти гайки считаются одноразовыми и подлежат замене.

    Осторожно

    Соблюдайте осторожность при ослаблении или затяжке гайки вала верхнего штока поршня. Поршневой вал стойки может вращаться при приложении крутящего момента к гайке. Если стойку необходимо переустановить, не используйте ударный ключ для снятия гайки, так как это может привести к быстрому вращению или вращению вала, что может привести к истиранию резьбы и повреждению внутренних уплотнений из-за трения и нагрева.Точно так же при установке новой или бывшей в употреблении стойки не используйте ударный гаечный ключ. Верхние наконечники вала стойки амортизатора различаются по конструкции, но необходимо предусмотреть приспособление для удержания вала на месте для предотвращения вращения.

    Это позволяет использовать гаечный ключ с открытым зевом или накидной ключ, чтобы удерживать вал в неподвижном состоянии при повороте гайки.

    В некоторых случаях для фиксации вала потребуется специальный ключ. Никогда не используйте плоскогубцы или тиски для фиксации штока поршня, так как это приведет к образованию заусенцев на валу, что приведет к внутреннему повреждению.

    Конечно, в некоторых случаях техник будет вынужден сделать то, что он или она должен сделать, чтобы удалить первоначально изношенную или поврежденную стойку. Однако никогда не используйте плоскогубцы для фиксации штока поршня на какой-либо стойке, которая будет окончательно установлена.

    Установка

    Если вы планируете установить новую полную стойку в сборе, такую ​​как Quick Strut Monroe или стойка ReadyMount Gabriel, вставьте верхнюю часть сборки в стойку стойки, совместив три верхних монтажных шпильки с отверстиями стойки и плотно установите одну верхнюю новую гайку .Пока не затягивайте и не устанавливайте оставшиеся гайки полностью. Это позволяет стойке свободно поворачиваться при зацеплении с нижней опорой стойки, что снижает риск повреждения верхней опоры стойки.

    Установите нижнюю опору стойки, установив два новых болта, чтобы прикрепить кронштейн стойки к поворотному кулаку; или, в случае нижней части корпуса с скользящей трубкой, вставьте трубку на правильную глубину и установите новый стяжной болт.

    Полностью затяните нижний (е) болт (ы) крепления. Установите все аксессуары, которые ранее были сняты со старого корпуса стойки, такие как провода ABS, тормозная магистраль и / или тяга стабилизатора поперечной устойчивости.Затяните эти болты до указанных значений.

    Установите колесо, ориентируясь по меткам, чтобы убедиться, что колесо установлено в исходное положение часов.

    Опустите автомобиль, нагружая подвеску. В это время полностью затяните и затяните, чтобы оценить верхние гайки крепления стойки, которые крепят стойку к башне. Также полностью затяните гайку верхнего штока поршня. Опять же, удерживая шток поршня неподвижно, затягивая его гайку, пользуясь верхним охватываемым или внутренним шестигранником штока.Ожидание, пока подвеска будет нагружена для затяжки верхних гаек, обеспечивает полное зацепление стойки внутри башни и исключает риск повреждения или ослабления крепежных шпилек верхней стойки, в отличие от подъема веса стойки и рычага управления вверх при затягивании гаек . Это также гарантирует, что шток поршня полностью зацепится за свою резьбу.

    Всегда заменяйте стойки в парах осей. Если правая или левая стойка новая, а противоположная стойка изношена, может возникнуть значительная разница в управляемости, что приведет к плохой и часто непредсказуемой управляемости и торможению.

    Если амортизационная стойка с одной стороны оси изношена или вышла из строя, то, скорее всего, стойка с противоположной стороны находится в таком же состоянии. Это может показаться здравым смыслом, но потребители с ограниченным бюджетом могут неохотно тратить деньги на то, что, по их мнению, не нужно. Стойте на своем и настаивайте на замене пары, ясно давая понять, что это в их интересах с точки зрения безопасности. Всегда заменяйте по парам осей.

    Примечания к нижнему креплению

    Как упоминалось ранее, наиболее распространенные варианты конструкции крепления нижней стойки могут включать либо кронштейн, который крепится к стойке и фиксируется двумя болтами, либо скользящую посадку, которая входит в разъемное отверстие стойки поворотного кулака, с зажимным болтом, который создает плотная посадка с натягом.

    При снятии узла стойки, имеющей нижнюю опору с скользящей посадкой, после удаления стяжного болта, вероятно, останется плотная посадка с натягом, что затрудняет снятие корпуса нижней стойки со стойки.

    Используя клиновой инструмент, разрезное отверстие можно немного отделить в зазоре, чтобы расширить отверстие. Также может помочь добавление проникающего масла.

    Удар латунным или алюминиевым молотком по корпусу с разрезным отверстием вниз может помочь сместить корпус стойки стойки, в дополнение к повороту узла шпинделя / стойки поперек трубы стойки.

    Перед установкой новой стойки в сборе, которая имеет поворотный кулак, соединяющий скользящую трубу с разъемным воротником, убедитесь, что отверстие разъемной трубы чистое и не имеет заусенцев, которые могли образоваться во время снятия.

    Для очистки отверстия можно использовать хонинговальный или точильный камень на пневматической шлифовальной машине. При повторной сборке всегда устанавливайте новые стяжной болт и гайку.

    Перед тем, как вставить нижнюю стойку стойки в отверстие под зажимное отверстие стойки, нанесите на отверстие противозадирную пленку. Это облегчит сборку и облегчит дальнейшее снятие.

    Если нижняя опора стойки имеет кронштейн с двумя болтами, перед установкой новой стойки очистите вертикальные поверхности от ржавчины и / или заусенцев.

    Для очистки сопрягаемых поверхностей стойки используйте только наждачную бумагу или наждачную бумагу, чтобы не удалить излишки металла. Всегда устанавливайте два новых болта и гайки, чтобы закрепить нижнюю опору.

    Отверстия для болтов нижнего кронштейна с двумя болтами как в стойке, так и в кронштейне стойки, вероятно, будут иметь достаточный допуск для изменения угла развала колеса.

    Всегда выполняйте регулировку углов установки колес после обслуживания передней или задней стойки. Даже если отверстия в кронштейне нижней стойки не имеют удлиненной формы для регулировки развала колес, эти отверстия могут обеспечить минимальную регулировку.

    В некоторых случаях, например в серии Ford Taurus, очень часто стяжной болт, который крепит корпус нижней стойки стойки к кулаку, сильно заржавел на месте. Нередко сломается и сломается этот болт при попытке удаления сильным ударным гаечным ключом.

    Вместо того, чтобы рисковать, сначала нанесите метку на головку болта и поворотный кулак. Это даст ссылку, чтобы увидеть, поворачивается ли болт при попытке удаления. Если позволяет время, дайте маслу впитаться на ночь, прежде чем выкручивать.

    Если болт не начинает вращаться, подайте тепло, стараясь не повредить соседние поверхности. Когда область болта нагреется, нанесите более проникающее масло, дайте этой области остыть в течение нескольких секунд и попытайтесь удалить болт. Может потребоваться повторить эти шаги несколько раз, пока коррозия не исчезнет настолько, что можно будет снять болт.

    Если болт сломался, его нужно высверлить. В процессе вы неизбежно просверлите внутреннюю резьбу в суставе. В этом случае вам потребуется установить новый более длинный болт и гайку для завершения установки. Обязательно используйте болт и гайку класса 8. Рассмотрите возможность использования стопорной шайбы со стороны гайки.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые автомобили, например Ford F-150 2010 года выпуска, оснащены передними амортизаторами с невыпадающими цилиндрическими пружинами, которые на первый взгляд могут показаться стойками.

    Однако эта подвеска имеет верхние и нижние рычаги подвески.Амортизатор в сборе представляет собой простой амортизатор со спиральной обмоткой с верхним седлом пружины и нижним креплением в виде проушины и не считается стойкой.

    Диагностика подвески

    Автомобиль наклоняется: если автомобиль имеет тенденцию к чрезмерному наклону в поворотах, а также во время торможения или ускорения, проверьте состояние винтовой пружины (пружин), стойки в сборе и наличие повреждений, изношенных или отсутствующих втулок / звеньев стабилизатора поперечной устойчивости. Изношенный узел стойки может иметь изношенную или сломанную цилиндрическую пружину и / или изношенный демпфер, независимо от того, имеет ли демпфер гидравлическую или гидравлическую / газовую конструкцию.

    Прокладки переднего конца: Подозреваемые включают верхний шаровой шарнир (если таковой имеется), втулки верхнего рычага (если таковые имеются), втулки нижнего рычага, внутренние рулевые тяги, узел ступицы и карданный вал переднего привода (узел вала CV). Проверьте шины на предмет надлежащего накачивания. Недокачанные шины могут вызвать шимминг.

    Также проверьте соответствие размера шин той же оси. Эту проблему могут вызвать шины разного диаметра, шины разных марок или даже разные модели шин одной марки.

    Неравномерный или преждевременный износ шин: после проверки очевидной озабоченности по поводу надлежащего давления в шинах, эта проблема может быть вызвана любым из ряда переменных, включая неправильную регулировку колес, изношенные втулки рычага подвески, узел стойки, внутренний и / или внешний рулевые тяги, шаровые опоры нижнего рычага и шаровые опоры верхнего рычага (если таковые имеются).

    Диагностика износа шин является предметом самостоятельной деятельности. Преждевременный износ шин может быть результатом использования шин с (относительно) более мягкими составами протектора, которые обнаруживаются во многих высокопроизводительных высокоскоростных шинах, а также в шинах, специально разработанных для использования на снегу / льду в холодную погоду.

    Более мягкие компаунды изнашиваются быстрее, особенно на сухой дороге, где коэффициент трения выше, чем на мокрой, заснеженной или покрытой льдом поверхности.

    В целом, преждевременный износ шин, особенно когда износ протектора выглядит неравномерным, обычно является результатом неправильного накачивания, неправильной регулировки колес или изношенных / поврежденных компонентов рулевого управления и / или подвески.

    Чрезмерный износ, обнаруживаемый только на внешних участках протектора и плечах, вероятно, является результатом агрессивного вождения на поворотах и ​​поворотах, недостаточного угла развала колес или сочетания того и другого.

    Чрезмерный люфт рулевого колеса: потенциальные неисправности могут включать изношенную или поврежденную рулевую рейку, внутренние и внешние поперечные рулевые тяги, узел ступицы, втулки нижнего рычага подвески, втулки верхнего рычага (если таковые имеются) или шарниры / узлы карданных валов.

    Всегда проверяйте жалобу клиента относительно люфта рулевого колеса.

    Если автомобиль ранее обслуживался и рулевое колесо снималось в любой момент, проверьте наличие люфта на выходе, который может указывать на то, что гайка вала рулевой колонки не была затянута должным образом.

    Вибрация рулевого колеса: вибрации, ощущаемые через рулевое колесо, могут быть результатом ряда проблем, включая дисбаланс колеса, изменение радиальной силы в шинах, проблемы в сборе с валом CV, включая изношенные / поврежденные шарниры и / или потерю демпфирующего устройства от CV вал, ослабленные / изношенные подшипники ступицы или неправильное действие тормозного суппорта в результате биения тормозного ротора, затягивания или заедания тормозного суппорта.

    Если дополнительно ощущается дребезжание педали тормоза, подозревают, что это проблема биения тормозного ротора.

    Обратите внимание, что неправильно затянутые крепления колеса также могут способствовать деформации тормозного ротора.

    Скрежет или лязг: необычные шумы, исходящие из передней части автомобиля, могут быть связаны с широким спектром потенциальных проблем.

    • Верхняя опора стойки (смонтировать потерянные или смонтировать подшипники изношены / высохли / повреждены).
    • Повреждение винтовой пружины (треснувшая, вышедшая из строя пружина) или неправильно установленная винтовая пружина.
    • Сайлентблоки поперечного рычага
    • Сама стойка в сборе (изношен / поврежден демпфер, поршневой вал, пружина, нижняя опора стойки, неправильно собранная стойка)
    • Внутренняя и / или наружная анкерные тяги
    • Втулки / звенья стабилизатора поперечной устойчивости (повреждены, изношены или отсутствуют)
    • Подшипник ступицы в сборе
    • Узел вала CV
    • Тормоза (ослабленный или заедающий тормозной суппорт / колодки; посторонний предмет, например, небольшой камень, зажатый между колодкой и ротором)
    • Зазор колеса (если было установлено неоригинальное колесо с неправильным зазором или диаметром, проверьте зазор у суппорта)

    Передний конец тянет вправо или влево: если присутствует направленное тяговое усилие, сначала проверьте все шины на предмет надлежащего давления в шинах.Также проверьте размеры шин на предмет несовпадения размеров на одной оси и на наличие шин разных марок / моделей на одной оси. Проверьте углы установки колес, так как неправильные углы схождения, развала или кастинга могут легко привести к натяжению.

    Компоненты подвески, вызывающие озабоченность, включают верхние опоры стойки (изношенные, сухие или вышедшие из строя подшипники опор стойки могут повлиять на динамику управляемой оси, уменьшая способность правого или левого колеса следовать командам рулевого колеса).

    Другие подозрительные компоненты могут включать втулки рычага управления, состояние винтовой пружины (слабая, провисшая пружина, неправильно установленная пружина или поврежденная пружина), нижние шаровые шарниры, верхние шаровые шарниры (если таковые имеются) и внутренние / внешние рулевые тяги.■

    Как исправить стук и погремушки подвески автомобиля

    Это пресловутые двадцать миль плохой дороги. Тем не менее, выбоины стоят того, чтобы провести выходные, когда вы прогуливаетесь по лесу и исследуете его. Затем вы ударяетесь о тротуар, и начинается дребезжание. Может быть, вы не слышали этого на грунтовой дороге, но каждая полоса расширения на межштатной автомагистрали заставляет ваш автомобиль звучать, как консервная банка с болтами. Что-то не так с вашей подвеской.

    Хотя вероятность того, что ваш автомобиль потеряет что-то важное при движении по дороге, невелика, в целях безопасности обязательно нужно проверить шумы шасси и подвески.Кроме того, кто хочет управлять автомобилем, который звучит так, будто вот-вот упадет на тротуар?

    Если ваша машина проехала много миль, не удивляйтесь, если какая-то часть хэви-метала, поддерживающая ее над твердой землей, начнет жаловаться. К сожалению, найти причину шума не так-то просто. Динамика катящегося автомобиля, сложная природа современных подвесок и то, как звуки эхом проникают в шасси и кузов, затрудняют точное определение местонахождения проблемы.

    Если вы слышите лязг при прохождении подвески по неровностям, возможно, из-за износа в шарнире слишком большой зазор.Это может быть просто ослабленная гайка на стойке или что-то более тонкое, например, усохшая, высохшая резиновая втулка.

    Проверьте, является ли лязг известной проблемой

    Сначала найдите в Интернете любые бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего автомобиля, которые имеют отношение к шуму. Эти бюллетени выпускаются автопроизводителями для известных проблем и часто включают варианты ремонта вашего автомобиля, такие как переработанные детали подвески. В Интернете есть несколько сайтов, на которых вы можете выполнить поиск выдающихся TSB по марке и модели вашего автомобиля или VIN.Кроме того, вы всегда можете позвонить в свой дилерский центр, так как у них должны быть все последние TSB для продаваемых ими марок.

    Стук подвески - распространенная проблема, из-за которой возникает довольно много TSB. Некоторые из них дают вам право бесплатно отремонтировать лязг, в то время как другие могут сказать, что шум является просто характеристикой транспортного средства и должен рассматриваться как нормальный. Тем не менее, это хорошее место для начала.

    Time to Bounce

    Если никаких подсказок не последовало, пора приступить к практическим действиям.Веревка в самого сильного друга, которому вы можете помочь. Чтобы избежать шума от внешнего вида, откройте капот и попросите товарища надавить на бампер или крыло. Отпустите и поднимите несколько раз, пока подвеска не заработает. При этом внимательно слушайте и при хорошем освещении осмотрите верхнюю стойку или опоры амортизатора и шарниры поперечного рычага.

    Если вы слышите что-то странное, но не можете определить источник, приложите конец метлы или длинной отвертки к уху и коснитесь другим концом подозрительных участков.Он работает почти так же хорошо, как стетоскоп механика. Ничего очевидного? Затем лягте и посмотрите вниз своим светом.

    Покачивайся

    Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    «Проверка парковки в сухом состоянии», которая проверяет свободный ход в рулевом механизме, является менее сложной с физической точки зрения. Попросите помощника сесть на сиденье водителя, поверните ключ, чтобы разблокировать колонку, затем энергично покачивайте рулевое колесо из стороны в сторону, наблюдая за компонентами рулевого управления.Рядом не должно быть видимого люфта.

    Между прочим, если вы поднимете автомобиль за раму, детали подвески и рулевого управления будут свисать под неестественным углом, что может скрыть желаемый люфт. Итак, поместите домкрат и опоры под рычаги управления или под заднюю ось, чтобы удерживать вес на компонентах подвески.

    Вы можете точно определить неисправные втулки верхней А-образной рамы или поперечного рычага, попросив помощника надежно удерживать тормоза при работающем двигателе на холостом ходу при многократном переключении с нейтрального на задний ход.Посмотрите на крыло, пока ваш помощник это делает. Некоторые автомобили имеют значительные горизонтальные стойки, которые позволяют расположить нижние рычаги управления вперед и назад. Они установлены в больших резиновых втулках, и вы можете услышать, как эти втулки двигаются, если у них здесь есть дополнительный зазор. Точки крепления на раме могут ржаветь, но это вызывает гораздо более заметные и тревожные симптомы рулевого управления, чем простой шум.

    Старые автомобили с задним приводом с активной задней осью и винтовыми пружинами могут иметь так называемую штангу Панара, которая проходит по диагонали от шасси к одной стороне картера моста.Втулки стержня являются вероятным источником грохота.

    Изношенные амортизаторы или стойки также являются частыми виновниками этого. Когда внутренняя гидравлика изнашивается, поршень будет двигаться без должного сопротивления и остановится при ударе. Что касается амортизаторов, еще одна вещь, которую следует проверить, - это ослабленные или высохшие монтажные втулки. Стонущий звук при повороте колеса обычно означает, что есть сухой стык, вероятно, на рычаге холостого хода или шатуна.

    Еще один потенциальный источник шума - стабилизатор поперечной устойчивости (также известный как стабилизатор поперечной устойчивости).Эта полоса помогает удерживать автомобиль ровно на повороте. Звенья, которые прикрепляют его к шасси, имеют резиновые втулки на обоих концах, которые могут гнить и высыхать, как и любые другие резиновые компоненты, о которых мы здесь упоминали.

    Автомобили Unibody, которые часто ездят по засоленным зимним дорогам, также могут иметь ржавые точки захвата подвески. Это наихудший сценарий для такого рода ударов, когда единственное реальное решение - это поездка в цех каркасов, где можно приварить новый металл.

    Если это проблема вашего автомобиля, у вас настоящая проблема. Если одна точка заржавела, вероятно, она также заржавела и точка подвеса на противоположной стороне. Ваша машина может иметь ржавчину и в других местах. На этом этапе вы должны решить, сколько денег вы хотите потратить на медленно самоуничтожающийся автомобиль. Возможно, пришло время отправить такую ​​сильно заржавевшую машину к великому сокрушителю в небе - эээ, на свалку.

    Альтернативные источники шума

    Колин Темпл Getty Images

    Иногда то, что вы думаете, это лязг подвески, может быть чем-то совершенно другим.Например, возьмите выхлопную систему - глушитель, головную трубу и выхлопную трубу, а также каталитический нейтрализатор. Если все находится в нужном месте, но подвески ослаблены или сломаны, вероятно, будет случайный щелчок между этими компонентами и шасси или приводным валом. Когда выхлоп остынет на ощупь, попробуйте перевернуть систему из стороны в сторону, чтобы посмотреть, сможете ли вы воспроизвести звук.

    Сломанное крепление двигателя также может вызвать сильный удар. Опоры двигателя могут отслаиваться после многократного замачивания в горячем моторном масле.В качестве альтернативы, у вас может быть всего пара незатянутых болтов. Вы заметите эту проблему чаще, когда включаете или выключаете дроссельную заслонку, но она не будет обнаружена на кочках.

    Восстановление покоя

    Хотя мы видели, как люди заполняли зазор, оставленный изношенной втулкой, прокладками из листового металла или использовали винт для затягивания крепления вокруг незакрепленной втулки, единственное реальное решение - это замена. Это может быть более сложным и дорогостоящим, чем вы могли ожидать, но оно того стоит для тишины и покоя, не говоря уже о меньшем износе вашего автомобиля.

    С другой стороны, некоторые ремонты бесплатны или почти бесплатны. Ничего не стоит затянуть гайку сальника стойки, которая со временем могла открутиться. (Если вы затянете эту гайку, вам следует нанести на нее каплю анаэробного фиксатора резьбы, чтобы она не откатывалась снова.) Аналогичным образом, замена крепления амортизатора или втулки стабилизатора поперечной устойчивости стоит очень мало.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Проезд на очень короткое расстояние с ослабленными гайками крепления верхней стойки - Техническое обслуживание / ремонт

    Йосемити:

    Почему бы просто не использовать простой или аналогичный инструмент для удаления сломанного болта. Или высверлите старый сломанный болт.
    Это должно быть легко, так как вы можете сделать это на скамейке.

    Я пробовал. На самом деле, мне удалось снять болты со старой сборки одним молотком (и, следовательно, теперь они ослаблены), но на новом, они запрессованы и заштопаны, они не сдвинутся с места.Я пробовал сверлить, но без малейшего изменения. Я пробовал забивать, но ничего. Я так удивлен, что это обломилось при 20 фунтах-футов. А остальные я на самом деле затянул с такой же настройкой (это была последняя сборка, которую устанавливал). Так что, если мои настройки были неправильными или что-то еще, первые, которые я затягивал, должны были сломаться, но они этого не сделали.
    У меня нет другого оборудования, чтобы снять этот сломанный болт, поэтому я больше не пытаюсь.

    Габриэль не заменит его, потому что он сломался при установке.Я подумал, мне удалось затянуть другие с тем же крутящим моментом, но этот сломался, разве это не свидетельствует о производственном браке? И они потребовали пожизненную гарантию, моя задница. Я не собираюсь никому их рекомендовать.

    Мне интересно чем зачем он болты зачищал.

    Я запуталась. Я не снимал ни одного болта, если вы имеете в виду то же самое, что и гайку. Этот болт вывалился, потому что я его снял с мыслью, что сниму сломанный болт и поставлю туда старый.Хотя мне удалось снять эти старые болты без каких-либо проблем, сломанный не сдвинется с места, возможно, потому, что у меня там недостаточно рычагов. Отсюда вся драма с возвращением старой сборки на место с ослабленным болтом.

    Я просил механика зайти иногда на следующей неделе. Попросит его сначала взглянуть, а затем отвезти к нему.

    Еще один вопрос, когда он удаляет сломанный болт и ставит новый, можно ли закрепить этот новый болт эпоксидной смолой или растворимым клеем, чтобы он оставался на месте для затяжки.Я не уверен, сможет ли он скользить тисками в этом очень маленьком пространстве. Может быть, у него есть еще одна хитрость в рукаве, но он просит только мою информацию.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *