Как вытянуть заднюю часть машины своими руками: Вытягивание кузова автомобиля

Содержание

Вытягивание кузова автомобиля

Здравствуйте дорогие читатели блога kuzov.info!

Эта статья будет интересна новичкам в кузовном ремонте, интересующимся процессом вытягивания кузова автомобиля после аварии.

Мы рассмотрим некоторые моменты, известные для профессионалов, но непонятные для новичков.

Итак, перед ремонтом повреждённого кузова автомобиля, важно внимательно осмотреть и понять логику повреждений. Что и куда сместилось, что можно отремонтировать, а что нужно менять. Нужно определить, изменены ли геометрические параметры кузова. При ударе в переднюю или в заднюю часть автомобиля, могут быть повреждены соответственно передние или задние лонжероны. При боковых ударах может сместиться боковая стойка кузова, а также порог и пол. Полная картина будет видна, после разбора кузова, снятия повреждённых панелей, радиаторов, фар и пр.

Ремонт начинается с постановки «на место» всех силовых элементов, влияющих на геометрические параметры кузова. Даже если какие-то из силовых элементов требуют замены, их, всё равно, нужно вытянуть и, насколько возможно, вернуть «геометрию» кузова до нужных размеров. Это вернёт точки креплений элементов, требующих замены на свои места.

Измерение «геометрии» кузова

Для понимания того, куда и насколько сместились силовые элементы кузова, для измерения геометрических параметров применяются различные измерительные системы.

Чаще всего, в условиях гаражных мастерских и небольших автосервисах применяют линейки для измерения геометрии кузова, а также простые рулетки.

Рулеткой не всегда удобно пользоваться, так как на пути двух точек, между которыми нужно измерить расстояние, могут быть различные преграды (особенно в моторном отсеке). Измерительная линейка позволяет сделать замеры достаточно легко (см. статью о измерении геометрии кузова).

Важно проверить диагонали чашек амортизаторов и мест крепления подвески к кузову. Эти параметры влияют на выставление развала-схождения колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того чтобы вытягивать силовые элементы кузова, а также, в целом, производить вытягивающие операции, кузовщики применяют стапель. Стапель предназначен для жёсткого крепления кузова и последующего вытягивания его повреждённых элементов. Крепление обычно производится за отбортовки порогов. Это нужно, чтобы автомобиль не двигался вместе с вытягиваемым элементом.

Многие гаражные мастера кузовного ремонта обходятся без применения стапеля. Для этого в гаражах используют забетонированные петли, которые располагаются по периметру гаражного пола. Они служат как для вытягивания кузова (к ним цепляется лебёдка или гидравлическая стяжка), так и для фиксации автомобиля цепями с обратной стороны вытягивающего усилия. Если вытягивается перед, то привязывается цепями к петлям зад автомобиля, если вытягивается зад, то привязывается, соответственно, передняя часть. Также, используют упоры, при применении бокового вытягивающего усилия.

Чаще, всё же, применяется стапель. Гаражные мастера кузовного ремонта приобретают стапели, пригодные для применения в небольших мастерских, а также копируют и изготавливают конструкции заводских стапелей, а также собирают самодельные стапели, придуманные самостоятельно. В крупных автосервисах применяются стапели платформенного типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

Принцип вытягивания повреждённого элемента в том, чтобы приложить усилие в направлении, противоположном силе удара при аварии.
В процессе вытягивания необходимо простукивать складки на металле, образованные при деформации. Реализуется это следующим образом: вытягивающее усилие выравнивает элемент и потом процесс как бы приостанавливается, после простукивания, вытягивание возобновляется, и складка металла разравнивается.
Существует такое понятие, как «перетяжка». Смысл в том, чтобы перетянуть повреждённый элемент немного больше, чем нужно, так как он всё равно немного вернётся.
Отштампованный металл, можно сказать, имеет «память». То есть, все деформированные детали кузова находятся в напряжении. Задача кузовщика снимать эти напряжения, выравнивая повреждённые элементы и «помогать» металлу вернуться в исходное состояние.
Иногда, при вытягивании силовых элементов кузова, применяют нагрев . Это помогает вытянуть неподатливые участки. Не рекомендуется делать на высокопрочной стали силовых элементов, так как это значительно её ослабляет.
Также, иногда, приходится делать надрезы, чтобы ослабить неподатливые складка.

Также можете прочитать статью о выравнивании кузова автомобиля, где подробно рассматриваются технологии ремонта кузова.

Гидравлическая растяжка

Гидравлическая растяжка применяется в кузовном ремонте для вытягивания методом выдавливания. Существуют различные гидравлические растяжки, дающие различное усилие от 4‑х тонн и выше. Примером применения этого приспособления можно назвать вытягивание боковых стоек кузова, выдавливанием изнутри салона. Можно выправлять смещённые в сторону лонжероны. А также, выправление деформированных дверных проёмов и проёмов лобового и заднего стёкол. Обычно мастера-кузовщики приобретают набор, включающий в себя несколько видов удлинителей разной длины, насадки, саму растяжку и гидравлический насос, но можно купить каждый элемент отдельно.

Гидравлическая стяжка

Гидравлическая стяжка действует как предыдущий девайс, но наоборот, стягивает. Может применяться для вытягивания, как альтернатива лебёдки.

Кузовные захваты

Для непосредственного крепления цепи от вытягивающего устройства (лебёдки или стяжки) к повреждённому элементу применяются различные кузовные захваты.

Иногда приваривают металлические петли и пластины с петлями в местах, где невозможно применить кузовной захват, либо при отсутствии специальных захватов.

Некоторые современные кузовные захваты имеют самозажимную конструкцию. При добавлении вытягивающего усилия, захват сжимается сильнее, что предотвращает его выскальзывание.

Вытягивание чашек амортизаторов

Как было сказано выше, при измерении «геометрии» кузова важно проверить расположение чашек амортизаторов. Измеряются диагонали отрезков от центров верхних болтов крепления стоек к болтам крепления кронштейнов капота к кузову. Также, проверяются диагонали расстояний между центрами болтов обеих чашек кузова.

При смещении чашек амортизаторов применяется специальное приспособление. Оно позволяет вытягивать чашку в любом направлении.

Зазоры

После вытягивания всех силовых элементов и замены повреждённых деталей кузова, не подлежащих восстановлению, примеряются лицевые панели кузова. Если все силовые элементы вытянуты правильно и все места креплений встали на свои места, то все зазоры лицевых панелей кузова должны быть ровными и одинаковыми с обеих сторон автомобиля.

Все двери, капот и крышка багажника должны закрываться без значительных усилий и не задевать за соседние панели кузова. О том как отрегулировать зазоры на автомобиле можете прочитать здесь.

Неравномерность зазоров может показать, что и куда недотянуто или перетянуто. Зазоры, таким образом, дают информацию о том, правильно ли вытянут кузов.

Подводя итог можно сказать, что при наличии необходимых, не самых дорогостоящих инструментов и устройств, а также знаний и опыта можно вытягивать сложные повреждения кузова автомобиля даже в условиях гаражной мастерской. Опыт, конечно же, имеет немаловажное значение. При недостаточном опыте лучше начинать вытягивать аварийные кузова, имеющие небольшие смещения силовых элементов.

Не менее высокого мастерства требует рихтование повреждённых панелей кузова. Овладев базовыми приёмами рихтования, можно выправлять достаточно сложные повреждения. О способе рихтования вмятин при помощи рихтовочного молотка, поддержки и кузовной гладилки читайте в другой статье.

Печатать статью

Ещё интересные статьи:

Как вытягивают кузов автомобиля: советы и рекомендации

Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.

Что нужно для вытягивания повреждений?

Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:

проемах дверей,
капоте и крышке багажника,
проемах лобового и заднего стекла.

То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.

Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:

резиновые или металлические молотки разного веса;
средства для защиты – перчатки, очки;
источник тепла – горелка или фен.

Вытягивание кузова

Как это работает?

Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:

Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.

Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.

Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.

Места для установки оборудования для вытягивания кузова

Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:

К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.

Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.

Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.

Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.

Стенд для рихтовки автомобиля

Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:

На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
Далее выполняется рихтовка корпуса.

Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.

Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.

Для каждого вида деформации могут применяться различные методы вытяжки и рихтовки, при этом все они направлены на сокращение масштабов вмешательства в целостность кузова. Поэтому предпочитаемым способом вытяжки считается работа с корпусом автомобиля на стенде или использование домкратов. Маленькие же вмятины порой можно ликвидировать своими руками бытовым феном, используя нагревание.

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Как вытягивают кузов автомобиля своими руками

Кузов автомобиля по праву считается самой дорогостоящей его деталью и это особенно актуально, когда дело доходит до серьезных восстановительных работ. По тем или иным причинам детали кузова иногда требуют рихтования, при этом металл вытягивают и выстукивают. Для этого есть много методов, которые подробно описаны в рассматриваемом материале. Некоторые из них можно осуществить своими руками в гаражных условиях, для других нужно специализированное оборудование и особая технология сложного вытягивания кузова.

Для чего нужно вытягивание?

К необходимости рихтовальных работ приводят мелкие аварии и прочие неосторожности водителя. На поверхности кузова появляются мелкие вмятины, портящие общий внешний вид автомобиля. При этом лакокрасочное покрытие может оставаться невредимым, просто нарушается геометрия поверхности кузова. Такие повреждения наиболее просты в ремонте, для восстановления не нужны сложные инструменты и дорогостоящее оборудование. Чаще всего мелкие вмятины легко можно исправить своими руками и обойтись без дорогостоящих услуг специализированных сервисов.

Более серьезного вытягивания требует кузов автомобиля, который побывал в серьезной аварии. В таких случаях своими руками мало что можно исправить, и требуется сложное оборудование и специальный инструмент. При этом некоторые элементы кузова нередко приходится заменять новыми деталями. Те места, которые можно вытянуть без потерь жесткости и прочности, возвращаются к прежней форме.

Еще один фактор, который со временем приводит владельца автомобиля на рихтовальный сервис – это естественное нарушение геометрии кузова. Этот дефект заключается в изменении расстояний между контрольными точками, которые установлены производителем для каждой конкретной модели. Такая работа не может осуществляться своими руками, так как нужны не только специальные инструменты, но и вытягивающее оборудование, которое имеется не у каждого профессионала.

Как вытягивают кузов автомобиля: методы

Технология вытягивания элементов кузова автомобиля включает в себя несколько распространенных методов, среди которых можно отметить следующие:

вытягивание нагревом;
выправка небольших участков инструментами обратного действия;
вытягивание на стендах с использованием компьютерного управления.

По всем этим методам можно найти видео, которое поможет наглядно понять суть процесса. Первые два метода легко осуществляются своими руками, причем не требуются особые инструменты и оборудование. Последний метод реализуется только на специализированных станциях технического обслуживания, которые укомплектованы вытягивающими стендами, при этом каждый стенд рассчитан лишь на несколько марок автомобилей.

Вытягивание кузова нагревом

Один из наиболее эффективных методов рихтования незначительных повреждений – это оттяжка металла с прогреванием. Осуществляется она своими силами с использованием сварочного инвертора. Растяжка металла проводится после прогрева поврежденного участка – так материал становится более податливым, будет легче избежать образования трещин и прочих дефектов. Перед началом работ понять суть процесса поможет видео с примером такой операции.После прогрева для выравнивания используется вполне стандартный инструмент – резиновые и металлические молотки разного веса. Нарушенный участок постепенно выстукивается ими до нормальной формы.

При этом следует учитывать, что растяжка должна быть завершена своевременно, то есть металл к окончанию работ должен остыть, а иначе он может деформироваться и вновь испортить геометрию поверхности.

Выравнивание инструментами обратного действия

Этот метод можно условно разделить на два типа. Первый заключается в том, что для работы используется вакуумный инструмент, а второй тип предусматривает использование обратного молотка. Оба метода работают по схожему принципу, а понять процедуру можно, просмотрев видео по этой теме.

Технология рихтовки вакуумным инструментом заключается в следующем. К поврежденному участку металла закрепляется инструмент с присосками и физическими усилиями вмятина вытягивается до нормального положения.

Этот метод часто применяется в тех случаях, когда на месте повреждения осталось целым лакокрасочное покрытие, так как вытягивание присосками позволяет сохранить краску и избежать косметического ремонта.

Если используется обратный молоток, то покрасочных работ не избежать. Технология вытягивания вмятины этим способом такова – к поврежденному участку привариваются зацепные крючки из проволоки, к ним, в свою очередь, подсоединяется обратный молоток, и металл ударными усилиями вытягивается до нормального положения. После этого зацепы срезаются, а кузов шлифуется и красится.

Еще один способ вытянуть вмятину с помощью обратного молотка – сверление отверстия. В это отверстие продевается резьбовой наконечник инструмента, а с другой стороны надевается шайба и закручивается гайка. После выравнивания отверстие шпатлюется или заваривается. Следует отметить, что этот метод будет затруднительно выполнить в тех случаях, когда нет доступа к месту повреждения с обеих сторон. Все эти техники требуют осторожности и определенного опыта, поэтому предварительно нужно просмотреть несколько видео с разными вариантами подобной рихтовки.

Вытягивание на стендах

Самый сложный кузовной ремонт – это растяжка на стендах, для чего используется не только специальный инструмент, но и сложное оборудование. Почти всем процессом вытягивания управляет робот, который программируется предварительно человеком. Растяжка на стендах применяется в тех случаях, когда кузов требует капитального ремонта или восстановления заводской геометрии.

Для вытягивания на стендах кузов фиксируется специальными приспособлениями и на определенных точках, на которые требуется создать воздействие, закрепляются оттягивающие цепи или рычаги. После этого практически все делает компьютер – по предварительным измерениям, которые характеризуют степень нарушения геометрии, оборудование настраивается на такое воздействие, которое возвращает все контрольные точки на свои места.

Дополнительно при стендовом вытягивании могут использоваться и ручные инструменты в виде молотков или рычагов. Ручная выправка применяется в тех местах, где невозможно закрепить оттягивающие приспособления. Таким образом, кузов восстанавливается до прежнего состояния комплексно, а как это выглядит на практике, можно понять после просмотра нескольких видео, которые показывают возможные варианты вытягивания кузова.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Как вытянуть лонжерон?

Приветствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой статье рассмотрим как вытянуть лонжерон. Разберём правила вытягивания и каким инструментом производится устранение деформации лонжерона.

Лонжероны являются силовыми структурными элементами кузова автомобиля (см. статью “Конструкция несущего кузова автомобиля”). Они расположены в передней и задней частях кузова. Структурные силовые конструкции должны выправляться в первую очередь при устранении деформации кузова.

Первоначальный осмотр повреждения производится по внешним панелям кузова. По неравномерности зазоров и изменённому положению панелей кузова можно определить смещение структурных элементов.

Более подробный осмотр может потребовать разбор повреждённой части автомобиля.

Содержание статьи:

Менять или вытягивать повреждённый лонжерон?

Прежде всего, нужно принять решение о ремонте или замене лонжерона.

Решение по замене лонжерона должно приниматься исходя из степени его повреждения. При плавном, не резком изгибе лонжерон можно отремонтировать до состояния сравнимого с целым.

На данном автомобиле правый лонжерон (на левой фотографии) был восстановлен, а левый (на правой фотографии) был заменён.

Иногда оба передних лонжерона, при боковом ударе, одновременно (так как соединены между собой усилителем бампера и нижней балкой) смещаются на приличное расстояние, но даже не имеют повреждений. В этом случае бывает достаточно закрепить автомобиль и вытянуть оба лонжерона боковым воздействием (гидравлической растяжкой или лебёдкой).

Левый лонжерон, не подлежащий восстановлению был заменён. Правый лонжерон был выправлен.

При резком изгибе (с острым углом), либо потере основной формы, лонжерон сложно будет отремонтировать до состояния, которое было до аварии.

Замена может быть как полной, так и частичной. При частичной замене меняется только часть, не пригодная для восстановления. Более подробно о замене лонжерона можете прочитать в статье “Замена переднего лонжерона”. Лонжерон после ремонта должен иметь такую же жёсткость, как и до аварии. Если прочность лонжерона будет слабее или лонжерон получится более жёстким, то это может отразиться на аварийной безопасности автомобиля. Подушки безопасности будут срабатывать чуть раньше или чуть позже, что недопустимо.

Закрепление кузова автомобиля перед вытягиванием лонжерона

Автомобиль должен быть неподвижным при вытягивании лонжерона. Кузов должен быть закреплён и точки креплений должны быть способны выдержать нагрузку при вытягивании.

Если в мастерской есть стапель (см. статью “виды стапелей”), то кузов закрепляется за отбортовку внизу порогов по обе стороны. В некоторых случаях, чтобы выдержать нагрузку при вытягивании, автомобиль может дополнительно закрепляться в местах крепления элементов подвески к кузову, способных выдержать нагрузку.

Крепление кузова автомобиля на стапеле за отбортовку порога перед вытягиванием.

Обычно машина закрепляется в 4‑х точках, ближе к краям порогов. Это усиленные места, способные выдержать нагрузку. Для этого автомобиль поднимается и устанавливается на специальные зажимы, которые потом затягиваются. Таким образом, специальные зажимы стапеля удерживают автомобиль на месте во время вытягивания.

При отсутствии стапеля нужно рассчитать, куда может смещаться автомобиль во время вытягивающего усилия и сделать упоры с противоположной стороны (в случае бокового вытягивающего воздействия). Упоры нужно делать в местах, которые не будут деформироваться при вытягивании. Обычно делается упор до места, где повреждён лонжерон (у его основания или ближе), также нужно зафиксировать заднюю часть автомобиля, чтобы она не смещалась. Можно привязать одну из частей автомобиля цепями к неподвижным креплениям в мастерской. В случае незначительного вытягивающего усилия, направленного на устранение деформации длины лонжерона, машину можно привязать цепями к петлям кузова, предназначенным для транспортировки.

Измерение расстояний между контрольными точками кузова

Измерение расстояний между контрольными точками необходимо делать до, во время и после вытягивания. Измерения геометрических параметров кузова помогает определить направление вытягивания. Измерения во время вытягивания помогает проверить правильность вытягивания. Измерения после вытягивания показывают правильность конечного результата. Измерения могут быть сделаны рулеткой или специальной линейкой для проверки геометрии кузова. Нужно сделать диагональные измерения и измерения длины между точками. Более подробно об измерениях можете прочитать в статье “Проверка геометрии кузова”. Желательно иметь данные о расстояниях между контрольными точками, которые можно найти в руководствах по ремонту.

Пример схемы с расположением контрольных точек и расстояний между ними.

Контрольные точки должны быть возвращены в первоначальное заводское положение. Допускается погрешность несколько миллиметров.

Вытягивание лонжерона

Вытягивание лонжерона предполагает использование гидравлики (см. статью “гидравлическая растяжка в кузовном ремонте”) или лебёдки, механических зажимов и цепей. Нужно иметь стапель, либо забетонированные петли в мастерской или другие крепления, способные выдержать нагрузку при вытягивании.

Нужно изучить повреждение и понять, в каком направление нужно вытягивать. Далее нужно закрепить кузов, как было описано выше. Потом установить вытягивающие зажимы и цепи.
Для крепления цепи к лонжерону используются специальные зажимы/захваты (подробнее см. в статье “вытягивание кузова автомобиля”). Место крепления захвата должно быть предварительно очищено. Применяются различные зажимы/захваты, которые прикрепляются к повреждённому лонжерону, к зажиму присоединяется цепь, через которую производится вытягивание. Размер и форма захвата выбирается в зависимости от места крепления и усилия, которое будет к нему прилагаться.
Необходимо установить вытяжной зажим правильно, по ходу вектора вытяжного усилия, чтобы он не смещался при нагрузке и не повреждал лонжерон.

Для удобства доступа к повреждённому месту может понадобиться снять некоторые элементы кузова.
Не удаляйте повреждённые элементы до вытягивания. Когда контрольные точки встанут на место, то тогда уже можно менять прилегающие повреждённые элементы.
Даже если лонжерон подлежит замене, его лучше сначала максимально вытянуть.
Повреждение выправляется в последовательности и направлении, противоположным его возникновению при ударе. Поэтому нужно определить направление удара и в какой последовательности произошла деформация.
Подходите к процессу вытягивания как будто бы вы делали это «голыми» руками. Это поможет понять, сколько последовательных действий и в каком направлении нужно сделать для выправления лонжерона в первоначальное положение.
Единичное вытягивание производится при незначительном повреждении. При более серьёзном повреждении может понадобиться несколько поэтапных вытягиваний. Множественные вытягивания необходимы, когда повреждение произошло в нескольких направлениях (длина, ширина и высота).
Сначала устраняется повреждение длины лонжерона, потом лонжерон сдвигается в нужное горизонтальное положение, потом корректируется его расположение по высоте.
При вытягивании лонжерона лебёдкой и отсутствии специальных креплений на разной высоте, высоту вытягивающего воздействия можно регулировать, подкладыванием под цепь брусков или досок нужной длины.
При поднятии вверх или опускании вниз части лонжерона, его часть до места сгиба может понадобиться зафиксировать.
У современных автомобилей структурные элементы кузова изготовлены из высокопрочной стали (high-strength steel), из-за этого не следует стараться вытягивать повреждение за один этап. Вместо этого нужно делать выравнивание лонжерона последовательно в несколько этапов. Последовательность должна состоять из вытягивания, потом удерживание лонжерона под вытягивающей нагрузкой, потом прибавление усилия, опять удерживание и так далее.
Гидравликой нужно воздействовать медленно и постепенно. Смотрите на результат. Если выравнивание идёт неправильно, то смените угол или направление воздействия и попробуйте снова.
При боковом воздействии на смещённый лонжерон при помощи гидравлической растяжки, подкладывайте между лонжероном и растяжкой деревянный брусок или часть доски из твёрдого дерева, чтобы точечная нагрузка рассеивалась на большую площадь и лонжерон не деформировался в месте приложения усилия.
Вытягивайте постепенно и периодически измеряйте положение лонжерона относительно контрольных точек.
Изогнутый передний лонжерон часто требует одновременного вытягивания вперёд и вбок. То есть, при вытягивании вперёд, нужно помогать лонжерону, надавливая на него сбоку, в месте изгиба.

Изогнутый передний лонжерон часто требует одновременного вытягивания в длину и бокового воздействия в месте изгиба.

При вытягивании нужно простукивать выпуклости вокруг зоны изгиба, чтобы убрать напряжение в этих местах. Простукивание нужно производить лёгким рихтовочным молотком, множеством лёгких ударов. Не простукивайте складку напрямую, что только усилит деформацию. Иногда можно простукивать через деревянный блок в труднодоступных местах, а также, чтобы распределить удар на большую площадь.
Можно нагревать неподатливые зоны горелкой. При использовании нагрева, металл должен остывать самостоятельно, без принудительного охлаждения. Лонжероны на современных автомобилях изготавливаются из высокопрочной стали (HSS), которая теряется свою прочность после нагрева, поэтому производители не рекомендуют использовать нагрев.
В некоторых случаях, чтобы убрать складки на лонжероне, необходимо вырезать “окно” доступа к его обратной стороне, которое потом нужно приварить обратно. Существует современный инструмент, который способен выправлять неровности и складки лонжерона изнутри, который позволяет избежать выреза “окна” доступа для простукивания складок и нагрева лонжерона для более лёгкой правки. Этот инструмент мы рассмотрим в этой статье ниже.

Перетяжка лонжерона

Так как структурные элементы имеют определённую эластичность, то после вытягивания их до нужных параметров они имеют свойство немного возвращаться, когда вытягивающее усилие ослабляется.

Перетяжка означает вытягивание повреждения немного дальше оригинального расположения контрольных точек. Таким образом, перетяжка помогает скомпенсировать этот возврат. При ослаблении вытягивающего усилия, лонжерон возвращается в нужное положение.

Перетяжка должна осуществляться осторожно, с постоянным контролем размеров. Лучше попробовать перетянуть на несколько миллиметров, потом ослабить усилие, измерить расстояния и, при необходимости, увеличить размер перетяжки.

Инструмент для ремонта лонжеронов (Rail saver)

Тим Герхардс (Tim Gerhards), американский специалист по ремонту кузова, работающий в этой области с 1986 года, придумал инструмент, помогающий устранять вмятины и изгибы на лонжеронах, воздействуя на неровности изнутри. Это достаточно новое изобретение. Инструмент называется Rail saver (буквально переводится как спасатель лонжерона). Он представляет собой металлический корпус, к одному концу которого прикручивается гидравлический цилиндр, подключённый к насосу. Внутри корпуса находится металлическая труба.

124

На один конец этой трубы воздействует гидравлический цилиндр, а на другом конце расположен клин, который постепенно поднимает часть корпуса, где тоже расположен клин. Получается что-то вроде длинного домкрата, который вставляется внутрь лонжерона до того места, где находится изгиб и производится воздействие на изгиб или вмятину изнутри лонжерона. К месту в инструменте, которое поднимается, могут прикручиваться наковальни разных форм, которые идут в комплекте. Таким образом, этот инструмент может воздействовать на вмятины и складки, образовавшиеся при смещении лонжерона, изнутри.

Инструмент для выправления лонжеронов изнутри Rail saver помещён внутрь лонжерона. Стрелкой показано место, где находится складка, которую выправит инструмент.

При необходимости, с внешней стороны неровность простукивается молотком, а инструмент для выправления лонжеронов действует как поддержка. Так как для действия инструмента применяется гидравлический цилиндр с насосом, то реально убрать деформацию на металле лонжерона любой толщины без особых усилий. Самое главное правильно расположить инструмент в нужном месте. Для этого нужно измерить место расположения деформации и расположить инструмент внутри лонжерона на нужную длину. На корпусе инструмента имеется измерительная шкала.

В зависимости от размеров лонжерона, можно подкладывать деревянные блоки в его полость, чтобы как можно лучше расположить инструмент.

Инструмент Rail saver был протестирован и одобрен компанией General Motors для ремонта аварийных автомобилей в официальных сервисных центрах. Преимущество этого инструмента в том, что при его использовании отпадает необходимость вырезать сегменты в лонжероне для доступа к обратной стороне повреждения. Отпадает необходимость нагрева металла, тем более, что современная высокопрочная сталь чувствительна к нагреву и значительно ослабляется и теряет свойства.

Конструкция инструмента Rail saver достаточно простая и если её досконально понять, то можно изготовить такой инструмент самостоятельно.

Слева в верхней части корпуса инструмента виден клин, на который воздействует другой клин, поднимая его. Трубу с клином внутри корпуса толкает гидравлическая растяжка. Место с клином, которое поднимается при воздействии гидравлики, нужно установить напротив складки, внутри лонжерона. К этой части инструмента могут прикручиваться специальные наковальни/поддержки.

Печатать статью

Ещё интересные статьи:

🚘 Как вытянуть кузов автомобиля, вытягиваем заднее крыло и стойку Таврии

Мне прислали вопрос на почту, о том как можно в домашних условиях вытянуть детали автомобиля после ДТП без использования спецоборудования (стапеля). Поискав в своих фотоархивах, я нашел фото когда я делал Таврию.

Вытягиваем помятое заднее крыло на Таврии

Немного о истории этого автомобиля, удар пришелся вскользь, встречной машиной была фура, водителю крупно повезло. Как результат филенку двери вообще сорвало, заднее крыло и стойка ушли назад и внутрь. Переднее крыло хозяин привез новое, так что его просто меняем.

Повреждение заднего крыла

Дверь хозяин купил другую, так как эта практически не подлежит ремонту.

Все повреждения

Далее я буду показывать вам как вытянуть автомобиль в домашних условиях, но вам стоит иметь ввиду, что тааким образом получится вытягивать только не слишком масивные элементы, например при вытяжке лонжеронов не обойтись без стапеля, но если примят зад, крыло, порог — этот способ прокатывает.

Внимание!!! Даже если вы собираетесь менять к примеру замятый порог или другую часть автомобиля, то вам для начала необходимо вытянуть старую замятую деталь, востановив максимально ее внешний вид, размеры, а что самое важное — изгибы сопрягаемых деталей. После этого можно приступать к замене элемента.

Для того, чтобы начать работы по данному автомобилю, я снял обшивку внутри, точнее ее остатки, так как стойка внизу ушла внутрь и поломала пластиковую обшивку салона. Далее была установлена новая дверь, для того, чтобы контролировать на сколько необходимо вытянуть данный участок.

Замятое заднее крыло — стойка, здесь будем вытягивать

Посмотрев что и куда тянуть, можно приступать. Для того чтобы было за что тянуть, необходимо приварить петли из проволоки или пластинки меттала с отверстием под зацеп. Варите петли так, чтобы потом смогли их беспрепятственно обрезать.

У меня они вышли не очень аккуратными, да я и не старался делать все на показ.

Приспособление и петли на стойке

Чем же вытянуть кузов автомобиля, зададите вы вопрос? Для этого подойдет любой винт, чем длиннее тем лучше. При вытягивании кузова очень желательно использовать металические цепи, а не тросы, так как тросы часто рвутся и могут нанести вам вред.

Сама схема вытяжки кузова своими руками в домашних условиях довольно проста, автомобиль ставится на все тормоза, подкладываются противооткатные упоры. Далее привязываем один конец растяжки (винта) к дереву или капитальному строению и начиаем натягивать. Рекоментую при сильных замятиях металла не спешить, а вытягивать по-немногу, то есть накрутили и оставили под усилием. Это позволит металлу с меньшим ущербом перенести растяжку. Тааккже важно закреплять вытяжку ударами молотка с противоположной стороны, чтобы не мять меттал подложите деревянную досточку, схема следующая — натянули растяжку — ударили молотком (1-2кг) с противоположной стороны. Это ослабит натяг металла и он не будет так садится назад. Также может оказаться, что вы натягивая винтом только тянете машину к себе. В таком случае становимся ногами на растяжку и рывками вытягиваем на место. Не забываем также менять точку зацепа за разные петли, постепенно подтягивая ВСЮ зону, а не определенную часть одной петлей. Также не стоит забывать контроллировать зазор двери, я контролировал по диагоналям, а потом еще раз переваривал петли в других местах, жаль фото не осталось.

Спасибо за подписку!

Процесс вытяжки в процессе

В процессе я переваривал петли, с разных боков, не забываем примерять дверь

Далее дорыхтовуем плоскость молотками, потягиваем большие ямы. Я еще вырезал кусок молдинга и вваривал с переднего крыла, так как отрыхтовать хорошо старый кусок молдинга не представлялось возможным.

Вырезал кусок крыла, там была гармошка и вварил туда кусок переднего крыла

Процесс шпатлевки крыла

Далее все ровнялось финишной, грунт, покраска

Как выправить вмятину своими руками

Вмятина может образоваться не только при аварии, но и при неосторожной парковке, случайно прилетевшего мяча, столкновением с тележкой у супермаркета и других казусах. Несмотря на слабое воздействие, вмятина может быть достаточно глубокой. При этом, лакокрасочное покрытие может быть даже не повреждено или иметь лишь незначительные царапины. В этой статье мы разберёмся, как можно вытянуть вмятину на машине, без покраски, доступными средствами, не применяя профессиональных инструментов.

Какие вмятины можно выправить без покраски

Способы выправления вмятины, приведённые в этой статье, не всегда будут работать на конкретном автомобиле. Важно, на какой панели кузова образовалась вмятина, и на каком материале. Так, вмятина на панели стального кузова устраняется по-другому, чем на пластиковом бампере или алюминиевых деталях кузова. К примеру, алюминий имеет низкие характеристики так называемой «памяти» отштампованного металла. Поэтому беспокрасочный ремонт алюминиевых деталей кузова гораздо сложнее осуществить, чем на обычном, стальном кузове. Вытягивание вмятины на пластиковом бампере тоже отличается от выправления металлической панели и имеет свои особенности. Более подробно об этом можете прочитать в статье “как выправить вмятину на бампере”.

Приведёнными в этой статье методами можно выправить вмятину, которая не имеет пластической деформации. У таких вмятин металл не повреждён, а лишь смещён, и его достаточно только вернуть на место. Нужно «сдвинуть» металл, а «память» отштампованной панели уже сделает своё дело.

Если вмятина близко к краю панели, то её сложнее выправить, так как там жёсткость металла больше.

На разных типах стали, вмятина может вести себя по-разному. Так, сталь японских автомобилей, отличается от стали европейских и американских автомобилей.

Если металл растянут или имеются складки, то способами, приведёнными в этой статье, скорее всего, не получится отремонтировать вмятину. Если вмятина расположена на ребре жёсткости, то её выправление тоже усложняется. Люди, спорящие про то, можно ли тем или иным способом выправить вмятину и приводящие в качестве доказательства свой успешный опыт, могут говорить о разных вмятинах, причём здесь дело даже не в размере или глубине вмятины, а в их структуре. Применение профессиональных инструментов системы PDR (беспокрасочного ремонта вмятин) расширяет возможности ремонта. Опытный профессионал сможет отремонтировать без покраски достаточно сложные, иногда даже очень сложные повреждения, если краска не была повреждена. Более подробно о технологии PDR можете прочитать в статье “PDR технология, базовые сведения и принципы”.

Если Вы не знакомы с кузовным ремонтом, то не пытайтесь самостоятельно ремонтировать без покраски вмятины со складками или заломами металла, так как можно лишь усугубить деформацию.

Правила выправления вмятины

Отштампованная из листового металла панель кузова приобретает так называемую «память». То есть, если происходит изменение формы панели, то это состояние является неестественным для неё, металл находится в напряжённом состоянии и стремиться принять свою естественную форму. Ваша задача заключается в том, чтобы ослабить это напряжение.
Нужно стараться вытянуть вмятину как можно быстрее после её образования. После продолжительного времени, деформированный металл как бы приобретает новую «память», подобно отштампованному металлу, пластичность металла уменьшается. Если долго не вытягивать вмятину, то велика вероятность, что останется след от вмятины после её вытягивания.
Когда образуется вмятина на кузове, то металл не только углубляется, края вокруг вмятины также поднимаются над общим контуром поверхности. Чем панель кузова более выпуклая, тем это более выражено. Получается что-то вроде маленького вулкана. По этой причине, выправляя некоторые вмятины нужно простукивать возвышенности вокруг них (иногда не заметные). В случае с плавными вмятинами, не имеющих складок и повреждённой краски, можно делать лёгкие простукивания рукой, в дополнение к другим методам вытягивания, рассмотренным в этой статье.

Вмятина на выпуклой или слабо выпуклой поверхности может иметь возвышенности по её краю.

Когда металл нагретый, то его проще выправить. При профессиональном ремонте кузова и PDR технологии, адекватный нагрев металла используется для выправления вмятин. Это увеличивает эластичность металла и значительно снижает напряжение вмятин. На больших вмятинах нагрев действует лучше. Для нагрева применяется фен. Обычного фена для волос может быть недостаточно, но он тоже в состоянии облегчить вытягивание вмятины. При использовании строительного фена нельзя надолго останавливаться на одном месте, так как можно повредить краску. Нужно его использовать на средних настройках и постоянно двигать, на расстоянии примерно 10 см от поверхности.

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Самым очевидным методом выправления вмятины можно считать воздействие с обратной стороны панели. Нужно обеспечить доступ с обратной стороны повреждённой панели, и надавить рукой или ручкой молотка или отвёртки, обёрнутой тряпкой, на середину вмятины с обратной стороны панели. Дополнительно можно сначала нагреть края вмятины, тем самым, ослабив напряжение металла. Если вмятина имеет большой диаметр, то нужно её выправлять от краёв к центру, надавив и разглаживая по спирали. Другой метод, также требующий доступа с обратной стороны, мы рассмотрим в конце этой статьи.

Нагрев и последующее охлаждение для выправления вмятины

Смысл в том, чтобы сначала разогреть вмятину, а потом быстро охладить. При нагреве металл расширяется, а при резком охлаждении сжимается, происходит усадка. Напряжение, которое было в вогнутом металле, ослабляется и вмятина выправляется с характерным звуком.
Такой метод работает на больших, неглубоких вмятинах. Вмятины такого типа могут образоваться, к примеру, от мяча, случайно упавшего на машину. Нагрев осуществляется феном для волос, но более предпочтителен строительный фен. Также, панель кузова с вмятиной может быть нагрета солнечными лучами в жаркую погоду. Для охлаждения можно применить баллончик для продувки пыли с компьютера (Dust off). Его нужно удерживать вверх дном. Можно также использовать сухой лёд, но его не всегда легко достать.
Нужно отмыть поверхность вокруг вмятины мыльной водой, чтобы убрать загрязнения, которые могут мешать нагреву металла.
Правильное воздействие состоит в нагреве всей вмятины, потом быстрое охлаждение вокруг вмятины. Нужно достигнуть момента, когда внутри вмятины горячо, а по краям холодно. Чем больше нагрев, тем больше вероятность, что метод сработает. Охлаждение сокращает металл, а нагретая середина расширяется и вмятина выправляется. Если охладить всю вмятину, то смысл всего процесса теряется.

Строительным феном нужно греть на средних настройках. Металл прогревается феном от 30 секунд до 1‑ой минуты, на расстоянии 5–10 см от поверхности панели. Необходимо постоянно двигать фен, чтобы не повредить краску. Потом нужно 5 секунд подождать и распылить содержимое баллончика в течение 10 секунд круговыми движениями, вокруг вмятины. Дюза или трубка должна располагаться примерно в 3‑х см от поверхности. При выходе из баллончика, газ переходит из сжатого состояния в несжатое, это вызывает падение температуры ниже – 37 градусов по Цельсию. Образуется тонкий слой льда на поверхности. Когда лёд растает, нужно протереть поверхность. Метод хорошо работает на слабо выпуклых поверхностях, только на металле. На пластиковом бампере это не сработает.
Если будете использовать сухой лёд, то нужно использовать защитные перчатки (лучше кожаные), либо держать лёд через полотенце.
Высушите поверхность и повторите нагрев и охлаждение, если требуется. Аккуратное, не сильное простукивание кулаком вокруг вмятины поможет вернуться металлу в первоначальное состояние.
Маленькие вмятины хуже реагируют на нагрев и охлаждение.
Нагрев и охлаждение могут иногда уменьшить вмятину, но не убрать полностью.

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

Для выправления вмятины при помощи пылесоса понадобится цветочный горшок или небольшое ведро, достаточные по размеру, чтобы накрыть всю вмятину. Пылесос лучше использовать наиболее мощный. Также понадобится скотч или малярная лента. Если на дне горшка несколько отверстий, то лишние отверстия нужно заклеить. Также понадобится губка, мыльная вода в ведре, ненужное полотенце.
Нужно отмыть все поверхности, куда будет приклеиваться скотч. После этого поверхность нужно хорошо вытереть насухо полотенцем, чтобы скотч хорошо приклеился. Можно наклеить скотч на кромки горшка, чтобы не поцарапать краску.
Поместите горшок или ведро поверх вмятины и приклейте скотчем. Это будет намного легче сделать, если кто-то подержит горшок на месте, когда Вы будете его приклеивать. Горшок не обязательно должен быть приклеен идеально герметично, но не должно быть очевидных щелей. Можно также приклеить к задней части горшка дополнительный скотч или ленту, другой конец которой приклеить к кузову, чтобы этот скотч поддерживал горшок от отклеивания и падения.

dustpot

Включите пылесос и поместите конец шланга поверх отверстия на горшке, как на иллюстрации. Можно немного покачивать шланг, чтобы впустить воздух. Так пылесос будет всасывать лучше, если получит немного добавочного воздуха.
Если есть возможность всунуть руку к обратной стороне вмятины, то можно помогать выправляться вмятине, надавливая на неё. Таким образом, воздействие будет с двух сторон.

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

Смысл в том, чтобы приклеить к вмятине вытягивающие элементы в нескольких местах. Потянув за них, можно выправить вмятину. Подомный метод используется в клеевой системе технологии PDR.
Вытягивающий элемент можно изготовить, просто прикрутить два самореза с одной стороны деревянного нагеля, а на обратную сторону (на дно) нанести горячий клей. Такие нагели можно расположить в нескольких местах. После охлаждения и отвердевания клея, можно потянуть за вытягивающие элементы. Необходимо приготовить достаточное количество клея и набраться терпения, так как может понадобиться сделать несколько попыток.

glue

На маленькие вмятины вытягивающий элемент можно наклеивать в центр. Большие вмятины вытягиваются с краёв.
Так можно вытянуть замятое ребро жёсткости, которое «держит» всю вмятину.
Одновременно при вытягивании вмятин, нужно простукивать возвышенности, при их наличии.
Для удаления вытягивающего элемента, разогрейте клей феном. Используйте изопропиловый спирт, чтобы ослабить и убрать клей.

Вытягивание вмятины молотком обратного действия

Можно сделать молоток обратного действия для выправления вмятин. Для этого нужен стержень толщиной 3–5 мм и отрезок трубы. Можно использовать горячий клей для приклеивания одной части молотка к центру вмятины. Принцип тот же, что и при использовании вытягивающих элементов, только молоток придаёт дополнительное усилие инерцией скользящего груза.

Молоток обратного действия можно изготовить самостоятельно.

На иллюстрации можно увидеть основную концепцию устройства молотка обратного действия. Вытягивать вмятину нужно до того, как клей застынет слишком сильно. Потому что, когда клей застывает, то становится хрупким и раньше времени отрывается от поверхности при вытягивании. Нужно нанести клей, надавить стержень на него и подождать охлаждения, после чего начать скользить частью трубы (грузом) по стержню. Обратным молотком удобно выправлять маленькие и средние вмятины.

Применение набора для вытягивания вмятин

PDRkit

Этот набор также использует горячий клей для крепления вытягивающего устройства к вмятине. Места, куда будет приклеиваться вытягивающее устройство нужно обезжирить изопропиловым спиртом. Клея нужно использовать немного.

Нужно придать вытягивающее давление устройством и оставить так на 5 минут, периодически нагревая края вмятины. В целом, при вытягивании специальным устройством (маленьким мостом), медленный метод работает лучше, чем быстрое вытаскивание вмятины. Постепенно сокращая размер вмятины, можно сделать несколько повторов. При наличии возвышенностей вокруг вмятины, их нужно аккуратно простукивать специальным пробойником, который входит в набор. Более подробно о применении набора для выправления вмятин можно прочитать в статье “набор Pops A Dent инструкция, как правильно применять”.

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Этим приспособлением можно не только прочистить засор, но и вытянуть вмятину. Нужно использовать вантуз для раковин, а не тот, что предназначен для чистки унитазов. Это более доступный вариант специальной присоски, который применяется в беспокрасочном ремонте вмятин.

После вытягивания вмятины вантузом, могут остаться небольшие неровности, требующие последующего выравнивания.

Необходимо увлажнить как поверхность панели с вмятиной, так и сам вантуз, точнее, его резиновую часть. Можно использовать горячую воду. Горячая вода сделает резину вантуза более эластичной, а также немного нагреет поверхность. Нужно установить резиновый клапан на вмятину, надавить и резко дёрнуть. Плавные вмятины, без сильных заломов вполне можно вытянуть таким способом. Может не остаться следа, либо останется незначительный залом металла.

Метод выправления вмятины с применением мяча

Можно использовать футбольный мяч с насосом. Мяч нужно установить так, чтобы он упирался во внутренний элемент панели и, при накачивании, надавливал на вмятину с обратной стороны. Нужно быть осторожным, чтобы не передавить металл.

Полностью спустите воздух с мяча. Нужно, чтобы мяч стал плоским насколько это возможно, чтобы его можно было разместить в небольшое пространство между вмятиной и упорным элементом.
Расположите спущенный мяч с обратной стороны вмятины. Воздушный клапан должен быть легко доступен, чтобы подключить к нему насос и накачать.
При накачивании мяча, подложите мягкую ткань к вмятине. Следите за усилием, создаваемым мячом, чтобы не перекачать лишнего. Накачивайте мяч медленно.
Когда металл возвратиться в первоначальное состояние, отсоедините насос и спустите воздух.
При вытягивании вмятины, можно дополнительно нагреть лицевую часть панели феном, чтобы металл стал более эластичным.

Печатать статью

Ещё интересные статьи:

Выравнивание кузова автомобиля

Приветствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой статье рассмотрим некоторые аспекты выравнивания аварийного кузова автомобиля.

При объяснении принципа выравнивания кузова после деформации можно часто услышать, что для выпрямления повреждённого кузова нужно приложить такую же силу, которая подействовала на кузов при аварии, только в противоположном направлении. Это утверждение истинно, но имеет некоторые тонкости.

Сложно точно определить количество силы и направление её приложения. Даже если это возможно, момент силы воздействия на кузов при аварии и более медленное вытягивающее усилие не одинаковы. Также, повреждённые элементы кузова имеют другие характеристики металла, в сравнении с целой, не повреждённой деталью. Они уже будут реагировать на приложение усилия по-другому.

Сила, полученная машиной в аварии – это мгновенная сила. Таким образом, даже если машина не закреплена, она не начнёт двигаться, а деформируется. В контраст этому, сила при ремонте прилагается медленно. Эта сила имеет более широкий эффект, чем сила, приложенная при аварии.

Измерение

При смещениях структурных элементов изменяются зазоры между панелями кузова. По зазорам можно понять в какую сторону произошло смещение. Чтобы узнать точнее, необходимо делать замеры.

Кузов автомобиля имеет множество симметричных точек. Делая диагональные измерения, можно понять, где и насколько произошло отклонение. Нужно также измерять и учитывать изменение несущих элементов кузова по высоте. Более подробно об измерениях можно прочитать в другой статье.

Закрепление автомобиля перед вытягиванием

Поврежденный кузов нужно закрепить, чтобы он оставался на месте во время вытягивания повреждения. Закрепление должно быть достаточно надёжным, чтобы выдержать вытягивающее усилие. Для этого используют постановку на стапель или закрепляют кузов цепями за петли или другие стационарные элементы в мастерской оборудованной ими заранее, способные выдержать необходимую нагрузку.

Как определить направление вытягивания

Давайте рассмотрим пример повреждения передней левой части, по диагонали. Левая часть переда кузова вдавлена назад, в то время как остальная часть ушла вправо.

Так как удар был нанесён с переда, слева, по диагонали, то можно подумать, что вытягивающее усилие нужно прилагать также с переда, слева, по диагонали и так как деформированную часть немного подняло, то направление вытягивание должно быть направлено немного вниз. Однако, такой порядок вытягивания будет неправильным. Даже если такое повреждение тянуть с переда по диагонали, тянущая сила будет рассеиваться в направлении согнутой правой боковой части, а также из-за сопротивления всех прилегающих деталей. Если прилагать большее усилие, то можно получить дополнительную деформацию в месте вытягивания. Таким образом, в данном случае, диагональное направление вытягивания (противоположное направлению силы удара) неэффективно.

Этот пример показывает, что иногда, вне зависимости от направления деформации, направление вытягивания должно быть прямым в отношении структуры кузова. Тогда тянущая сила будет действовать наиболее эффективно. Это не исключает диагонального направления вытягивания. Нужно всегда стараться понять структуру повреждения и определить какое направление вытягивания наиболее эффективно.

Тянущие зажимы нужно устанавливать так, чтобы направление вытягивания и плоскость поверхности, на которой стоит зажим совпадали.

Возвращение металла назад после ослабления усилия

Когда прилагается тянущее усилие, деформированная часть кузова, которая должна выправляться, пружинит назад. Это происходит из-за эластичности листового металла и по причине уплотнения металла в месте деформации.

Дополнительная перетяжка

Учитывая тот факт, что металл значительно возвращается назад после ослабления усилия, нужно при вытягивании делать дополнительную перетяжку. То есть, даже если при вытягивании достигнуты нужные параметры размеров, нужно продолжать вытягивать ещё на несколько сантиметров. После ослабления эти сантиметры возвратятся обратно, и Вы получите нужные размеры или параметры расположения кузовных деталей.

Простукивание при вытягивании

Деформированная область, металл которой получил пластическую деформацию, становится очень жёсткой и не выправляется, даже если Вы растягиваете деталь со значительным усилием. Для выправления деформированного металла, нужно простукивать молотком область деформации во время вытягивания детали.

Не вытягивайте всё за один раз

Вытягивающее усилие не только выправляет деформированную область, но также воздействует на нормальный металл. Кроме того, при единичном большом усилии, неэластичный металл в зоне деформации может треснуть. Резкое вытягивающее воздействие создаст разрыв в металле, не вытянув его.

Нагрев при вытягивании

Если нагревать до определённой температуры место с пластической деформацией, излишняя жёсткость уменьшится и металл станет снова эластичным. Этот процесс называется отпуском металла. Нагретый металл становится более мягким и более податливым. Так ему легче возвратить первоначальную форму.

Однако, нагрев изменяет внутреннюю структуру металла, уменьшая его прочность.

Ремонт панелей кузова

Перед ремонтом необходимо помыть машину. Лучше отмыть весь автомобиль и особенно тщательно повреждённые панели. Из-за грязи и пыли сложно понять и определить структуру повреждения. Глянец на чистой детали, также, помогает лучше понять характер повреждения, в том числе второстепенные деформации, о которых было написано выше.

Простое правило ручной мойки машины – начать с крыши и закончить колёсами.

Определение повреждений кузова

Визуальная проверка. Если лакокрасочное покрытие не повреждено, то можно визуально внимательно осмотреть кузовную панель при хорошем освещении. Лучше это делать на некотором расстоянии и под углом (глядя сбоку). Можно также менять угол обзора и следить за отражением лакокрасочного покрытия. При плохом освещении или недостаточном глянце можно намочить поверхность, что тоже поможет увидеть вмятины и выпуклости. Для сравнения можно сверяться с такой же панелью, расположенной с противоположной стороны.
Проверка рукой. Когда деформация небольшая, то бывает достаточно сложно определить её. Имея опыт, можно почувствовать небольшие вмятины, проведя ладонью руки по поверхности. Использование перчатки или ткани поможет лучше ощутить неровности поверхности, чем голая рука. Ладонь нужно держать прямо и скользить по поверхности. Нужно двигать рукой поочерёдно в двух направлениях и сконцентрироваться на её ощущениях. Таким методом можно пользоваться для определения неровностей до и в течение ремонта.

Выявление неровностей шлифованием. Если использовать орбитальную шлифовальную машинку, чтобы слегка отшлифовать место повреждения, то краска останется нетронутой в ямках и полностью отшлифуется в выпуклостях. Даже после полного удаления краски, шлифование будет оставлять на металле следы, помогая определить, где осталась ямка, а где выпуклость. Такую процедуру лучше делать, равномерно двигая шлифовальной машинкой по ремонтной области, не задерживаясь на одном месте и сильно не надавливая на кузовную панель. Можно, также, использовать шлифовальный брусок со среднезернистой шлифовальной бумагой.
Проявочное покрытие используется для определения неровностей в процессе ремонта. Принцип тот же, что и в предыдущем пункте, только проявочное покрытие позволяет сделать неровности более контрастными и более заметными. Проявочное покрытие может использоваться и в процессе выравнивания шпаклёвки. При рихтовании лучше применять такое покрытие, наносимое из аэрозольного баллончика, а при выравнивании шпаклёвки можно применять и порошок.
Можно определять наличие вмятины, прислоняя к поверхности линейку.

Типы деформации панелей кузова

В целом повреждение можно разделить на прямое (или главное) и второстепенное. Главное повреждение содержит точку контакта удара. Обычно это самое глубокое место повреждения. Главное повреждение обычно не такое большое, как второстепенное, которое имеет более широкую область. Деформация может включать серию вмятин, изгибы, распределённые по поверхности, складки, которые делают металл более жёстким и удерживают структуру деформации. Перед началом ремонта важно определить направление силы удары, чтобы при ремонте приложить вытягивающее усилие в противоположном направлении.

Непрямое (второстепенное) повреждение возникает из-за того, что металл утягивается вместе с главным повреждением. Размер второстепенного повреждения зависит от силы удара.

Металл на границах второстепенного повреждения может выступать над общим уровнем плоскости панели. Если край второстепенной деформации жёсткий и не выправляется при несильном нажатии, значит в этом месте произошла пластическая деформация, о которой будет написано ниже. В этом случае, выправление вмятины нужно начинать с второстепенного повреждения, постепенно переходя к главному. В примере, приведённом на фотографиях выше при ударе задет край панели, который должен выправляться одним из первых при рихтовании. Таким образом, можно выправить край и перейти к второстепенному повреждению, а главная вмятина, в этом случае, выправляется в последнюю очередь.

Отличие упругой от пластической деформации

Когда панель получает удар, то образуется либо упругая, либо пластическая деформация. Упругая деформация исчезает после снятия нагрузки. Металл возвращается в своё первоначальное положение. Однако, пластическая деформация останавливает металл от восстановления первоначальной формы.

Таким образом, правильный ремонт должен выправлять зоны пластической деформации, а упругая деформация уйдёт после устранения пластической. Это элементарно, но очень важно знать и уметь отличать один вид деформации от другого. Если же во второстепенном повреждении произошла пластическая деформация, то выправление нужно начинать именно с этого второстепенного повреждения (как в примере выше).

Края упругой деформации не чёткие и визуально не заметны. Это обычно плавные неровности. Если такую вмятину нажать с обратной стороны, то она меняет свою форму. В противоположность этому, при пластической деформации Вы, вероятнее всего, найдёте острые углы и повреждение краски. При нажатии такого повреждения с обратной стороны, деформированная часть останется неизменной, в то время как прилегающие области панели будут двигаться от воздействия.

Пластическую деформацию листовой металл приобретает на заводе при штамповании, а также в результате аварии.

Вмятины на выпуклых панелях

Вмятины на выпуклых панелях бывает достаточно легко выправить. Выпуклые панели имеют «память» и металл будет стараться вернуться в первоначальное состояние. Это «память», полученная при штамповании детали кузова. Нужно только помочь ей.

На выпуклых панелях удар создаёт небольшую напряжённую область вокруг вмятины, выражающуюся выступом над поверхностью, которую нужно простукивать при выправлении вмятины.

Методы выправления для разных повреждений

Для вытягивания силовых элементов кузова применяют специальные зажимы, которые применяются с цепями и гидравлическим оборудованием или лебёдкой.
При необходимости применения значительного усилия применяется гидравлическая растяжка. Она, в основном, используется для выправления силовых элементов кузова. Внешние панели, в большинстве случаев, ремонтируются ручными инструментами.
При доступе с обеих сторон повреждённой панели применяются молотки, гладилки, поддержки (контропоры), рычаги.

Для выправления деформаций с ограниченным доступом к обратной стороне применяются молоток обратного действия и всевозможные пуллеры вместе со споттером, которым привариваются различные тянущие элементы к месту ремонта. Споттер хорошо применять для длинных узких повреждений, которые имеют ограниченный или не имеет вовсе доступ к обратной стороне панели; для множества мелких повреждений; для выправления рёбер жёсткости, в особенности на панелях, имеющих ограниченный доступ к обратной стороне панели.

Специальная надувная подушка (air bladder) может быть установлена внутри дверей и труднодоступных мест задних крыльев для выдавливания больших вмятин.
Современные клеевые системы также позволяют выправлять вмятины без доступа к обратной стороне повреждённой детали и могут использоваться как для безпокрасочного ремонта, так и для предварительного вытягивания повреждений, требующих дальнейшего окрашивания.
Для вытягивания вмятин без повреждения краски также применяются специальные вакуумные присоски. Такие присоски хорошо вытягивают «плавные» вмятины с небольшой пластической деформацией.
Маленькие вмятины можно выправить, разглаживая их специальным инструментом для беспокрасочного ремонта вмятин (PDR). Для этого достаточно небольшого зазора, чтобы получить доступ инструмента к обратной стороне вмятины. Более подробно о принципах и приёмах PDR технологии можете прочитать здесь.

Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки

Сначала нужно выправить края и рёбра жёсткости панели, так как они влияют на общую структуру и форму панели. Повреждённые рёбра жёсткости и края будут искажать смежные с ними области.
Перед применением молотка и других рихтовочных инструментов деформированное место нужно попытаться выдавить или не сильно ударить в самую глубокую точку деформации с обратной стороны при помощи поддержки (контропоры). При обширном повреждении может понадобиться выдавить несколько областей. В некоторых случаях можно выдавить или выбить деформацию рукой с обратной стороны, практически без дополнительного рихтования. Для первоначальной постановки формы повреждённой панели, можно также применять различные обрезиненные или деревянные киянки. Также, иногда удобно простучать повреждение молотком через деревянный брусок нужной длины.
Перед рихтованием нужно, по возможности, убрать все детали, препятствующие удобному доступу.
Последовательность рихтовки может отличаться, в зависимости от структуры повреждения.

Молоток с поддержкой применяются при наличии доступа с двух сторон панели. Поддержка и молоток должны соответствовать контуру панели или быть максимально похожими. Применяются основные две техники – «поддержка под молотком» и «поддержка вне молотка». Более подробно об этом написано здесь. Работая молотком, нужно бить по ровной траектории, без смещений вправо-влево, чтобы боёк на поверхность попадал ровно. Нужную силу удара молотка нужно определить экспериментальным путём. Это зависит от толщины металла и степени повреждения. Начать нужно с лёгких ударов и, при необходимости, увеличить силу удара. Некоторые поддержки имеют специальную форму для более удобного размещения в узких местах. Поддержку нужно держать легко, сильно не зажимая. В некоторых случаях можно её наносить несильные удары с обратной стороны панели.
Различные приёмы рихтовки и техники использования подложки и других рихтовочных инструментов чаще всего применяются в комбинации. При рихтовке повреждения нужно воздействовать периодически на все области повреждения, а не зацикливаться на одном месте. Так, деформация будет выправляться постепенно и равномерно, не растягивая металл. Ошибкой при рихтовании является попытка с одного удара молотком вернуть вмятину в первоначальное состояние. Лучше нанести множество лёгких ударов, чем несколько сильных. Нужно набраться терпения. Рихтование должно происходить постепенно, с обдумыванием каждого действия.

Количество силы, прилагаемой при выправлении повреждения, зависит от структуры этого повреждения. При рихтовке молотком, его вес имеет значение. Даже не сильные удары тяжёлым молотком могут растянуть металл, что потребует его дальнейшее осаживание. Начинать надо с лёгких ударов и, по мере необходимости, увеличивать силу воздействия до определённых пределов. Рихтуя молотком, нужно наносить множество быстрых скользящих движений с надавливающим действием. Не нужно ускорять работу, слишком увеличивая силу удара.

Способность контролировать силу удара рихтовочным молотком приходит с опытом. Важно научиться базовым принципам и много практиковаться. Нужно работать молотком, используя только движение запястьем. Движение предплечья, при этом, не задействуется.

Если повреждение значительное, то вместо прямого удара в центр, нужно делать множество лёгких ударов от периферии к центру по спирали. Таким образом, при приближении к центру вмятины, деформация ослабнет. Такая методика рихтовки соответствует логики возвращения повреждения в порядке, противоположном его возникновению. Последними при повреждении возникли именно второстепенные повреждения, с них и нужно начинать рихтовку. Если сразу пытаться выправить главную деформацию, тогда выправленный металл вокруг останется неровным.
Большое преимущество гладилки заключается в том, что она при ударе воздействует на большую площадь одномоментно и сила удара распределяется более равномерно, в отличие от молотка. Гладилку и подходящую поддержку удобно использовать при финишном разравнивании панели, так как она способна разравнивать даже небольшие неровности и не растягивает металл.
Мелкие вмятины можно выбивать острым концом молотка, без поддержки.

Регулировка зазоров

При регулировке зазоров кузова не должно быть никаких перекосов, за счёт, к примеру, домкрата, установленного с одной стороны машины. Лучше, чтобы автомобиль стоял на колёсах.

Зазоры лучше отрегулировать до покрасочных работ, чтобы потом случайно не поцарапать свежеокрашенную поверхность. Даже если панели кузова будут окрашиваться не на машине, лучше сначала всё выставить и где-то подогнуть, если требуется. Потом, с уверенностью, что всё нормально встаёт на свои места, можно красить.

При регулировке всех зазоров кузова, начните с дверей. Отрегулируйте и сделайте ровными и одинаковыми зазоры между задними крыльями и передней и задней дверью. Передние двери лучше регулировать со снятыми передними крыльями, для лучшего доступа к шарнирам. Далее капот с передними крыльями. Иногда, при трудности расположения панели в одной плоскости с прилегающей панелью, бывает необходимо воздействовать на крепление шарнира. Для этого можно подложить деревянный брусок нужного размера и прикрыть панель, прижав брусок. В таких случаях нужно быть очень осторожным, чтобы не переборщить и не повредить кузовную деталь. Этот приём иногда помогает выставить в нужной плоскости крышку багажника и капот.

При установке новой панели, иногда её требуется немного подогнуть, чтобы все её части были в одной плоскости с прилегающими панелями. Панель «перегибается» с нужного края. Это не вызывает деформации детали и осуществляется даже на заводе, при регулировке посадки панелей.

[adsp-pro‑4]

Печатать статью

Ещё интересные статьи:

10 упражнений для укрепления нижней части спины

Выполнение упражнений для укрепления нижней части спины может помочь облегчить и предотвратить боль в пояснице. Он также может укрепить мышцы ядра, ног и рук.

По словам исследователей, физические упражнения также увеличивают приток крови к нижней части спины, что может снизить жесткость и ускорить процесс заживления.

Ниже мы объясняем, как выполнить 10 упражнений, которые укрепляют поясницу и могут помочь людям справиться с болью в пояснице:

Мосты работают на большой ягодичной мышце человека, которая является большой мышцей ягодиц.Люди задействуют эту мышцу, когда двигают бедрами, особенно когда они приседают на корточки.

Большая ягодичная мышца является одной из самых важных мышц в теле, и поддержание ее в силе может помочь поддержать нижнюю часть спины.

Для выполнения перемычки:

Лежать на земле и сгибать колени, располагая ноги на полу на ширине бедер.
Прижмите ноги к полу, держа руки по бокам.
Поднимайте ягодицы над землей, пока тело не образует прямую линию от плеч до колен.
Сожмите ягодицы так, чтобы плечи оставались на полу.
Опустите ягодицы на землю и отдохните несколько секунд.
Повторите 15 раз, а затем отдохните в течение 1 минуты.
Делай 3 сета по 15 повторений.

Выполнение растяжки от колена до груди может помочь вытянуть поясницу, снять напряжение и боль.

Чтобы выполнить растяжку от колена к груди:

Лягте на спину на пол.
Согните колени, удерживая обе ноги на полу.
Обеими руками вытяните одно колено к груди.
Удерживайте колено напротив груди в течение 5 секунд, плотно удерживая брюшной пресс и прижимая позвоночник к полу.
Вернитесь в исходное положение.
Повторите с противоположной ногой.
Повторите с каждой ногой 2–3 раза два раза в день.

Ротационное растяжение нижней части спины может помочь снять напряжение в нижней части спины и туловища. Это также мягко работает основные мышцы, чтобы улучшить стабильность.

Чтобы выполнить вращательную растяжку нижней части спины:

Лягте на пол, согнув колени и поставив ноги на землю.
Крепко удерживая плечи на полу, осторожно переверните оба согнутых колена в сторону.
Удерживайте положение в течение 5–10 секунд.
Вернитесь в исходное положение.
Аккуратно переверните согнутые колени в противоположную сторону, удерживайте, а затем вернитесь в исходное положение.
Повторите 2-3 раза с каждой стороны два раза в день.

Маневр втягивания работает поперек брюшного пресса. Эта мышца находится спереди и сбоку живота, стабилизируя позвоночник и поясницу.

Чтобы выполнить маневр прижима:

Лягте на пол, согнув колени и выпрямив ноги, держа руки по бокам.
Вдохни глубоко.
Во время выдоха потяните пупок к позвоночнику, напрягая мышцы живота и удерживая бедра неподвижными.
Удерживать позицию в течение 5 секунд.
Повторите 5 раз.

Упражнения наклона таза могут расслабить мышцы спины и сохранить их гибкость.

Чтобы выполнить это упражнение на гибкость нижней части спины:

Лягте на пол, согнув ноги в коленях и выпрямив ноги, держа руки по бокам.
Аккуратно изогните нижнюю часть спины и вытолкните живот наружу.
Задержитесь на 5 секунд, затем расслабьтесь.
Выровняйте спину и потяните пупок к полу.
Задержитесь на 5 секунд, затем расслабьтесь.
Ежедневно увеличивайте количество повторений, увеличивая до 30.

Лежа на боковых ногах, поднимите мышцы бедра. Эти мышцы поддерживают таз и могут помочь снизить нагрузку на спину.

Очень важно поддерживать эти мышцы сильными, так как они помогают человеку поддерживать равновесие и могут влиять на подвижность.

Для выполнения лежачих боковых подъемов ног:

Лежать на одной стороне, ноги вместе.
Держите голень слегка согнутой.
Нарисуйте пупок в позвоночник, чтобы задействовать основные мышцы.
Поднимите верхнюю ногу примерно на 18 дюймов, сохраняя ее прямой и вытянутой.
Удерживать позицию в течение 2 секунд.
Повторите 10 раз.
Поверните на другую сторону тела и повторите, поднимая другую ногу.
Выполните 3 сета с каждой стороны.

Растяжение кошки может помочь удлинить спину, сделать ее сильнее и снять напряжение в мышцах.

Чтобы растянуть кошку:

Встаньте на руки и колени, расставив колени на ширине бедер.
Согните спину, потянув пупок вверх к позвоночнику.
Медленно расслабьте мышцы и дайте животу опуститься к полу.
Вернитесь в исходное положение.
Повторите 3–5 раз два раза в день.

Человеку нужны сильные разгибатели спины для поддержания хорошей осанки. Эти мышцы бегут по обе стороны позвоночника.

Слабые разгибатели спины могут уменьшить поддержку позвоночника и таза, но выполнение упражнения под названием «Супермен» может помочь.

Для выполнения Супермена:

Лягте лицом вниз на землю и вытяните обе руки впереди тела, держа ноги вытянутыми и плоскими на земле.
Поднимите руки и ноги, стремясь создать зазор около 6 дюймов между ними и полом.
Попробуйте потянуть пупок, подняв его с пола, чтобы задействовать основные мышцы.
Держите голову прямо и смотрите на пол, чтобы избежать травмы шеи.
Вытяните руки и ноги наружу как можно дальше.
Удерживать позицию в течение 2 секунд.
Вернитесь в исходное положение.
Повторите 10 раз.

Вращательная растяжка в нижней части спины помогает снять боль, работает с основными мышцами и укрепляет нижнюю часть спины.

Чтобы выполнить вращательную растяжку сидения в нижней части спины:

Сядьте на стул или стул без рук, держа ноги на полу.
Поворот в центре вправо, сохраняя квадратные бедра и высокий позвоночник.
Поместите руки за голову или положите левую руку на правое колено, чтобы поддержать растяжку.
Удерживать позицию в течение 10 секунд.
Повторите упражнение на левой стороне.
Повторите с каждой стороны 3–5 раз два раза в день.

Сильные мышцы живота играют важную роль в поддержке позвоночника, а также помогают правильно выровнять бедра.

Слабый брюшной пресс может привести к плохой прочности ядра и нестабильности, что может вызвать боль в пояснице.Завитки и частичные завитки помогают построить прочное ядро.

Чтобы выполнить частичные кудри:

Лягте на пол и согните колени, держа ноги плоскими и на ширине бедер.
Скрестите руки на груди.
Вдохни глубоко.
На выдохе задействуйте мышцы живота, потянув за живот.
Аккуратно поднимите голову и плечи на 2 дюйма от земли, удерживая шею на одной линии с позвоночником.
Удерживайте 5 секунд, затем вернитесь в исходное положение.
Повторите упражнение 10 раз.
Выполните 3 комплекта.

Выполнение упражнений для работы основных мышц может предотвратить травмы, повысить стабильность и улучшить гибкость. Люди с болью в пояснице должны также обращать внимание на свое общее положение и то, как они несут тяжелые предметы, чтобы определить движения, которые могут быть ответственными.

Любой, кто испытывает сильную боль в пояснице или не проходит с легкими растяжками и упражнениями, должен записаться на прием к врачу.

Если любое из этих упражнений на спину усиливает боль, очень важно немедленно прекратить их выполнять и обратиться к врачу.

16 легких движений, чтобы успокоить ваши плотные плечи

Постуральная коррекция

Хотя все движения в этом списке помогут ослабить ваши плечи, снять напряжение и повысить гибкость, это должна быть ваша первая остановка. Думайте об этом как о воротах к остальным упражнениям.

«Этот шаг помогает кому-то найти свое правильное вертикальное положение и перемещает позвоночник и мягкие ткани для улучшения циркуляции и кровотока», — говорит Ву.

Из положения стоя слегка наклониться вперед.Ву не нужно переусердствовать, говорит Ву, потому что мы уже склонны двигаться в этом направлении. Теперь переверните в вертикальное положение с небольшим изгибом верхней части спины (без давления на шею или нижнюю часть спины).

Наша модель, физиотерапевт Ребекка Янг, предлагает протянуть руку за спиной, чтобы коснуться области между лопатками, чтобы убедиться, что вы чувствуете движение в нужном месте: верхнюю часть спины и лопатки. Повторите от 3 до 5 раз в каждом направлении.

Scapular setting

Этот шаг звучит достаточно легко, но мы держим пари, что вам нужно сосредоточиться на изоляции лопаток (а не просто двигать плечами вверх и вниз).

Начните с удобного положения стоя с руками по бокам. Переместите лопатки вверх, затем наружу (отталкиваясь от тела), затем вниз. Вам нужно двигаться только около 1 сантиметра в каждом направлении.

Сохраняйте правильную осанку на протяжении всего упражнения. Держите каждую позицию в течение 10 секунд или дольше.

1. Отвод подбородка

Продолжай, обними свой двойной подбородок. Этот шаг особенно хорош для людей, которые долго держат шею в одном и том же положении (например, смотрят на компьютер по восемь часов в день).

Переместите подбородок вперед, затем медленно потяните его назад, слегка подтянув к горлу. Старайтесь держать подбородок параллельно полу и прямо (не наклоняя его вверх или вниз). Повторите ежечасно до 10 раз.

2. Рулоны шеи

Наклоните голову вправо и медленно скатайте ее вниз (от подбородка к груди) и влево (делая U-образную форму).Затем сверните его вправо. Повторите 5 раз в каждом направлении. Только наклоните голову и шею вбок и вперед, но не назад, так как это увеличивает давление на шейный отдел позвоночника.

3. Плечевые рулоны

Начинаясь в правильном положении, сверните плечи вверх, затем назад, затем плавным движением вниз. Повторите это движение около 10 раз, а затем поверните его вспять, развернувшись около 10 раз.

4. Растягивается шея

Прижмите правое ухо к правому плечу.Поместите правую руку над левым виском и добавьте немного дополнительного давления, осторожно потянув голову вправо.

Ваша левая рука может лежать на вашей стороне или тянуться за спиной, или вы можете держать низ кресла, чтобы увеличить растяжение. Задержитесь на 30 секунд. Повторите с другой стороны.

5. Поза лица коровы

Протяните правую руку вверх, согните локоть и опустите руку за голову. Переместите левую руку за спину и согните руку, чтобы задняя часть левой руки упиралась в правую лопатку (или как можно ближе к ней).

Дотянись до правой руки левой рукой. Повторите с другой стороны.

Упростите: Если вы не можете добраться до кончиков пальцев противоположной руки, используйте полотенце, чтобы помочь, создавая небольшую напряженность, осторожно потянув полотенце в противоположных направлениях.

6. Растяжение руки через плечо

Скрестите прямую правую руку на груди. Используйте левую руку, чтобы осторожно подтянуть правую руку ближе к телу. Задержитесь на 5-10 секунд, затем расслабьтесь.Повторите с другой стороны.

7. Вращение плеча (руки «стойки ворот»)

Повернувшись спиной к стене, положите лопатки в нейтральное положение и выведите оба локтя на 90 градусов (чтобы стороны бицепса соприкасались) со стеной).

Не двигая локтями, поверните правую руку вверх, чтобы задняя часть правой руки коснулась стены, а левая — вниз, чтобы левая ладонь коснулась стены (или они будут как можно ближе).

Медленно переключайтесь (правая рука вверх, левая рука вниз; затем левая рука вверх, правая рука вниз) в течение 30 секунд, стараясь держать руки под углом 90 градусов.

8. Растяжение стоячей стены

Положите обе руки на стену так, чтобы они составляли угол 90 градусов к вашему телу. Ходите ногами назад, пока ваши руки не станут прямыми, и наклонитесь, опираясь вперед на бедра. (Не нажимайте на стену и не позволяйте поднять руки слишком высоко, чтобы не задеть плечо.)

Держите лопатки отведенными назад и избегайте скручивания плеч вокруг шеи.

9. Угловое растяжение шеи

Поверните голову на 45 градусов вправо и посмотрите вниз в направлении подмышечной впадины.Протяните правую руку к верхней и задней части головы, указав локтем в направлении подмышки.

Добавьте немного дополнительного давления, осторожно потянув лицо вниз к подмышке. Ваша левая рука может лежать на вашей стороне или тянуться за спиной, или вы можете держать низ кресла, чтобы увеличить растяжение. Повторите упражнение до 3 раз с каждой стороны.

10. Движения T, Y и I

Прислонившись спиной к стене, встаньте ладонями наружу. Медленно поднимите руки, чтобы сделать Т-образную форму, удерживая руки и обратно в контакте со стеной.

Продолжайте поднимать руки, чтобы придать им форму Y, затем I, касаясь пальцами над головой. Сосредоточьтесь на том, чтобы лопатки были ровно прислонены к стене (не позволяя им выпячиваться или крыться)

11. Застежка на низкую спину

Положите руки за спину большими пальцами вниз и обхватите руками, касаясь ладонью к ладони. Ваши руки должны быть ровными с нижней частью спины. Слегка изогните верхнюю часть спины, открывая грудь и позволяя лопаткам мягко сходиться.

Удерживайте в течение 10 секунд, затем переверните застежку (если ваш большой палец был на внешней стороне застежки, переключитесь так, чтобы большой палец правой руки был на внешней стороне).

12. Круги рук

Стоя перпендикулярно стене, сделайте большие медленные круги одной рукой. Подойдите как можно ближе к стене (если возможно, соприкасайтесь с ней). Повторите 10 раз в каждом направлении, прежде чем повернуть в другую сторону, чтобы повернуть противоположный рычаг.

Поддерживайте хорошую осанку, особенно при движении вперед.Не сутулись и не закручивай спину вперед.

13. Обратная молитвенная поза

Положите обе руки за спину и позвольте ладоням сойтись в молитвенном положении, чувствуя, как открываются лопатки, и держите спину прямой.

Чтобы облегчить эту растяжку, возьмите руки за спину и держите левый локоть правой рукой и правый локоть левой рукой.

14. Заправьте иглу

Старт на четвереньках. Снимите левую руку с пола и «проденьте» ее через пространство между правой рукой и правой ногой, чтобы задняя часть левой руки и рука скользили по полу.Позвольте верхней части тела (грудной отдел позвоночника) вращаться вправо вправо, но держите бедра ровно.

Прекратите вытягивать руку, когда бедра начинают открываться вправо. (Это может означать меньшую амплитуду движения, чем если бы вы продолжали открывать бедра.)

15. Поза сфинкса с вытянутой рукой

Лежите лицом вниз на полу, руки согнуты по бокам, а ладони на полу примерно даже с твоей грудью. Держите кончики пальцев лицом вперед. Отогните грудь, оставив руки в том же положении, и почувствуйте дугу только в верхней части спины (без давления в нижней части спины).

Держите локти сжатыми по бокам. Поднимите правую руку над полом и выпрямите правую руку, подведя бицепс к уху, если это возможно. Сосредоточьтесь на том, чтобы не дать плечу подняться и не сломать шею.

Держать около 5 секунд. Опустите правую руку и повторите на другой стороне.

16. Боковое вращательное вытяжение грудной клетки

Лягте на правую сторону, согнув ноги в удобном положении, позвоночник нейтрален, а правую руку выпрямите и перпендикулярно телу.Держа левую руку на верхней части правой руки, слегка подтолкните левую руку вперед, поднимите ее вверх и поверните назад, создав большую арку в воздухе.

Пусть ваша левая рука опускается как можно дальше влево, не позволяя бедрам двигаться в направлении вашей руки. Позвольте носу и взгляду следовать за левой рукой, медленно поворачивая шею влево.

Двигайтесь медленно, удерживая несколько секунд в конце растяжки, прежде чем вернуться в исходное положение. Повторите 10 раз.Переключиться на другую сторону.

«Вы должны помнить, что плечо — это не просто сустав; это часть шеи, ребра, лопатка — это целый комплекс », — говорит Марианна Райан, физиотерапевт и автор книги Baby Bod .

Вот краткий урок анатомии (добро пожаловать): комплекс плеча включает плечевую кость, ключицу, грудную область позвоночника, грудную клетку и, возможно, самое главное, лопатку (также известную лопатку).

Плюсом ко всей этой сложности является то, что она дает нам огромный диапазон движений в верхней части тела (подумайте: гвоздь поза колеса и бросание криволинейных шариков). Недостаток: вся область зависит от стабильности связок и мышц — в отличие от стабильности «шарик-розетка», которую получают наши бедра.

Когда эти мышцы чрезмерно используются (или неправильно), у нас остаются ограниченные движения и жесткость. «Все четыре [плечевых] сустава должны работать правильно и эффективно, чтобы иметь свободный от боли функциональный диапазон движений», — говорит Ву.

Наилучший подход — часто двигаться в течение дня вперед, назад и в стороны. Но если из-за вашей рутины вы почувствуете напряжение к 16:00, вышеприведенные 16 легких упражнений действительно должны помочь.

Особая благодарность нашей модели, Ребекке Янг, физиотерапевту в ActiveCare Physical Therapy . Ребекка носит топ C9 by Champion и брюки Lululemon.

Как растянуть после пробега

Выполнение упражнений на растяжку после пробежки поможет вам постепенно остыть и улучшит вашу гибкость.

Эти растяжки лучше всего делать после тренировок, когда ваши мышцы более теплые и эластичные.

Дышите глубоко и регулярно во время отрезков. Старайтесь растягиваться до ощущения стеснения или легкого дискомфорта.

Вы не должны чувствовать никакой боли при выполнении этих упражнений.Если вы это сделаете, остановитесь и обратитесь за медицинской помощью.

Сгибатель бедра растянуть — удерживать в течение 15 секунд

Сделайте шаг левой ногой вперед, держа обе ноги прямо вперед.

Держа заднюю ногу прямой и избегая выпячивания ягодиц и выпрямления спины, медленно сгибайте переднюю ногу и толкайте правую ягодицу вперед, пока не почувствуете растяжение поперек передней части правого тазобедренного сустава.Повторите с другой ногой.

Бедро растянуть — удерживать в течение 15 секунд

Возьмитесь за верхнюю часть левой ступни позади себя и осторожно потяните пятку к левой ягодице, чтобы растянуть переднюю часть бедра, не сгибая колени.

Избегайте наклонов вперед или в сторону. Повторите с другой ногой.

Совет: положите руку на стену или скамью для равновесия.

Растяжение подколенного сухожилия — удерживайте 15 секунд

Встаньте правой ногой прямо перед другой и положите руки на бедра. Держа правую ногу прямо, пальцы ног направлены вверх, согните левую ногу.

Наклонитесь к правой ноге, сохраняя спину прямой. Повторите с другой ногой.

Растяжение подвздошной кости (ITB) — удерживать в течение 15 секунд

Чтобы вытянуть правый ITB, скрестите правую ногу за левой ногой.

Держа обе ноги на земле, наклонитесь к левой стороне и вытяните правое бедро наружу. Не наклоняйтесь вперед и не высовывайте ягодицы. Повторите с другой ногой.

Подсказка: вы должны чувствовать растяжение вдоль правого бедра и бедра.

Теленок растянуть — подержать 15 секунд

Сделайте правую ногу вперед.Согните переднюю ногу и держите заднюю ногу прямо. Обе ноги должны указывать вперед.

Толкните левую пятку в землю, сохраняя прямую левую ногу. Повторите с другой ногой.

Подсказка: Вы должны чувствовать растяжение сзади левой ноги, ниже колена.

Растяжка нижней части спины — удерживайте 15 секунд

Лягте на спину с плоскими ногами.Подтяните правое колено к груди, пока не почувствуете растяжение нижней части спины. Задержитесь на 15 секунд и повторите с левой ногой. Затем подтяните оба колена к груди и удерживайте в течение 15 секунд.

Натяжение ягодиц — удерживайте 15 секунд

Лягте на спину, согнув колени и положив обе ноги на пол. Скрестите правую ногу за левое бедро. Возьмитесь обеими руками за заднюю часть левого бедра и вытяните левую ногу к груди.Повторите с другой ногой.

Диван до 5К, работает план

Впервые на бегу? Couch to 5K снимает вас с дивана и работает всего за девять недель.

Приложение One You Couch to 5K предоставляет вам выбор тренеров и помогает отслеживать ваши успехи.

Помимо Лоры, которая показывает на подкастах NHS Couch to 5K, вас также могут тренировать знаменитости Джо Вайи, Сара Милликан, Санджив Кохли или Майкл Джонсон.

Последняя проверка страницы: 22 ноября 2017 года
Срок следующей проверки: 22 ноября 2020 года

Как растянуть холст: учебник с пошаговыми инструкциями

Автор Dan: Учебные пособия по искусству> Учебные пособия по живописи

Несколько месяцев назад я писал о том, как создавать собственные подрамники для картин, но лишь кратко говорил о том, как натягивать на них холст.

Некоторые люди думают, что растягивать холст трудно, поэтому они никогда не пробуют его, но сегодня я проведу вас через каждый шаг процесса, чтобы вы могли увидеть, насколько это легко на самом деле.

Быстрое объявление — EmptyEasel создал для более быстрый и простой способ для художников создать свой собственный художественный сайт. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный сайт!

И кроме самой рамы подрамника вам понадобится только холст без праймера (я использую хлопчатобумажную утку № 10), ручной пистолет для степлера и несколько ножниц .

Вы можете купить свой холст в большинстве художественных магазинов, либо в больших рулонах, либо предварительно нарезанных на листы и продаваемых за квадратные футы. Если вы уверены, что будете использовать все это, получение рулона, как правило, намного дешевле, хотя или будет сложнее найти место для его хранения.

Если вы видите грунтованный холст , не покупайте его — вы хотите не грунтованный, и вы сами грунтоваете холст, как только он растянется.

Теперь самое первое, что вам нужно сделать при растягивании холста, это измерить, сколько холста вам нужно.

Это похоже на упаковку рождественского подарка: просто положите раму подрамника лицевой стороной вниз на холст и сложите каждый край, чтобы убедиться, что у вас на холсте достаточно перекрытия.

Используйте ножницы, чтобы вырезать кусок подходящего размера, а затем подготовьте пистолет для скрепок.Здесь начинается настоящее веселье.

Сложите полотно на подрамник с одной стороны (я обычно выбираю длинную сторону) и вставьте первый скрепку. Постарайтесь отцентрировать себя горизонтально, чтобы первая скобка вошла в половину на вашем подрамнике.

Затем поверните холст так, чтобы вы держали противоположную сторону, и возьмитесь за холст обеими руками. Поместите холст между большим и указательным пальцами, удерживая остальные пальцы за подрамником.

Потяните как можно больше холста к себе и прижмите его к краю подрамника, когда вы складываете его снова и снова. Держите холст туго одной рукой и используйте скрепку, чтобы сшить его на месте другой.

Теперь, когда у вас сшиты две противоположные стороны, поверните холст на 90 градусов и сделайте то же самое для третьей стороны — захватите, потяните и скрепите.

Повторите процесс и для четвертой стороны.Получите холст как можно плотнее, и я должен сказать, что если вы в первый раз, это будет просто тренировка пальцев.

После того, как на четвертой стороне есть штапель, ваш холст должен выглядеть примерно так:

В этот момент только ЦЕНТР холста будет плотным, поэтому возвращайтесь на первую сторону и выберите точку в 2 или 3 дюйма справа от вашего первого скрепки.

Изображение не показывает его, но вам нужно будет захватывать, тянуть и скреплять, как в первый раз.

Затем переместитесь влево от вашего первого скрепки и сделайте это снова.

Следуйте той же схеме, что и раньше, двигаясь сначала к противоположной стороне, а затем к двум другим обращенным сторонам.

Сделайте это несколько раз, вращая холст, пока с каждой стороны не сойдут скобы.

Если у вас очень длинный холст, как этот, прекратите скреплять короткие стороны, когда вы приблизитесь к углам.Продолжайте чередовать и только на длинных сторонах, пока не догоните.

Как только вы достигнете углов, вы почти закончили — в основном вам просто нужно сложить угловой клапан в одну или другую сторону.

Здесь вы можете видеть, что я просто схватил угол холста, потянул немного, чтобы он был хорош и крепок, а затем повернул его на бок, чтобы он лежал ровно.

И, несмотря на толщину углового сгиба, вы все равно сможете скреплять его сквозь дерево.

Вот мой угол сгиба. Вы можете видеть, как один край холста имеет линию сгиба под углом 45 градусов, а с другого края нет сгиба вообще.

Выберите, какой край, по вашему мнению, лучше всего подойдет для вашей собственной картины. В этом случае у меня было шоу сгиба на коротких сторонах, но вы можете захотеть что-то другое.

После того, как вы скрепите все четыре угла, вам больше нечего делать — все готово и готово прокачать свой холст!

А пока вот как будет выглядеть задняя часть холста:

А вот и фронт (линии опилок и все такое.)

Растянуть холст очень легко, когда вы освоите его, поэтому я надеюсь, что этот урок помог вам понять, что вы МОЖЕТЕ начать растягивать свой собственный холст, если хотите.

(PS, как только ваши картины будут закончены, ознакомьтесь с новым сервисом веб-сайтов для художников EmptyEasel на сайте HandsFreeArtistWebsites.com. Это действительно самый простой способ получить ваше искусство в Интернете.)

ПОЛУЧИТЕ ПУСТОЙ В ВАШЕМ ЯЩИКЕ

Мы будем присылать вам статьи и учебники сразу после их публикации, чтобы вы никогда не пропустили ни одного поста! Отпишитесь здесь в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство EE по рисованию для художников. Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

Эта публикация может содержать партнерские ссылки.

Вытягивание кузова автомобиля

Измерение «геометрии» кузова

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Правила вытягивания кузова автомобиля

Гидравлическая растяжка

Гидравлическая стяжка

Кузовные захваты

Вытягивание чашек амортизаторов

Зазоры

Ещё интересные статьи:

Что нужно для вытягивания повреждений?

Как это работает?

Как вытягивают кузов автомобиля своими руками

Для чего нужно вытягивание?

Как вытягивают кузов автомобиля: методы

Вытягивание кузова нагревом

Выравнивание инструментами обратного действия

Вытягивание на стендах

Как вытянуть лонжерон?

Менять или вытягивать повреждённый лонжерон?

Закрепление кузова автомобиля перед вытягиванием лонжерона

Измерение расстояний между контрольными точками кузова

Вытягивание лонжерона

Перетяжка лонжерона

Инструмент для ремонта лонжеронов (Rail saver)

Ещё интересные статьи:

Как выправить вмятину своими руками

Какие вмятины можно выправить без покраски

Правила выправления вмятины

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Нагрев и последующее охлаждение для выправления вмятины

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Метод выправления вмятины с применением мяча

Ещё интересные статьи:

Выравнивание кузова автомобиля

Измерение

Закрепление автомобиля перед вытягиванием

Как определить направление вытягивания

Ремонт панелей кузова

Методы выправления для разных повреждений

Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки

Регулировка зазоров

Ещё интересные статьи:

10 упражнений для укрепления нижней части спины

Постуральная коррекция

Scapular setting

1. Отвод подбородка

2. Рулоны шеи

3. Плечевые рулоны

4. Растягивается шея

5. Поза лица коровы

6. Растяжение руки через плечо

7. Вращение плеча (руки «стойки ворот»)

8. Растяжение стоячей стены

9. Угловое растяжение шеи

10. Движения T, Y и I

11. Застежка на низкую спину

12. Круги рук

13. Обратная молитвенная поза

14. Заправьте иглу

15. Поза сфинкса с вытянутой рукой

16. Боковое вращательное вытяжение грудной клетки

Как растянуть после пробега

Сгибатель бедра растянуть — удерживать в течение 15 секунд

Бедро растянуть — удерживать в течение 15 секунд

Растяжение подколенного сухожилия — удерживайте 15 секунд

Растяжение подвздошной кости (ITB) — удерживать в течение 15 секунд

Теленок растянуть — подержать 15 секунд

Растяжка нижней части спины — удерживайте 15 секунд

Натяжение ягодиц — удерживайте 15 секунд

Диван до 5К, работает план

ПОЛУЧИТЕ ПУСТОЙ В ВАШЕМ ЯЩИКЕ

Добавить комментарий Отменить ответ