Как выставить: Как выставить трамблер: выставление зажигания и зазор

Как выставить трамблер: выставление зажигания и зазор

Как выставить зажигание

Узнав, как выставить трамблер на своем автомобиле, можно не беспокоиться за четкий запуск двигателя, будь это где угодно. Можно также сэкономить на горючем, ведь от неправильно выставленного зажигания возрастает расход топлива в несколько раз. Наконец, повысятся тяговые характеристики автомашины, и можно более не бояться, что появится детонация.

Выставление зажигания по двум сценариям

У каждого современного автолюбителя есть собственный ответ касательно того, как выставить трамблер. Некоторые применяют стробоскопический инструмент, другие осуществляют операцию на глаз, ну а третьи – пользуются только услугами СТО.

Если вы желаете научиться самостоятельно выставлять зажигание, вам нужно будет запастись несколькими инструментами. Обязателен ключ на 13, вольтметр и инструмент для снятия свечей зажигания (свечной).

Трамблер и его выставление

Правильно выставленное зажигание предусматривает ориентир на 1-й или 4-й цилиндр силовой установки. Рассмотрим, как это сделать в первом случае.

При выставлении момента зажигания надо ориентироваться также по меткам на крышке ГРМ. Там имеется 3 отметки:

• Длинная риска, совпадающая с углом опережения, равному 0 градусов.
• Средняя риска — с углом 5 градусов.
• Короткая риска — с углом 10 градусов.

Выставление по 1-й свече

ВМТ обозначена бывает на ободе коленвального шкива, а на ступице, прямо напротив риски, имеется специальный наплыв.

Итак, вот что надо будет сделать:

• Вывернуть 1-ю СЗ, а затем закрыть дырку заглушкой.
• Провернуть коленвальный шкив до появления момента сжатия. Другими словами, пока резиновая пробка, поставленная на место свечи, не начнет выдавливаться.
• Продолжать прокручивание, пока коленвальная риска не сойдет с указателем на кожухе грм.

Внимание. Эксперты советуют – если владелец автомобиля заливает бензин с октановым числом выше 95-го, то совмещать надо с короткой риской.

Если стандартное топливо, то совмещать следует со средней риской, с углом 5 градусов. Если заливается 72-й или ниже, то следует сочетать с длинной меткой, соответствующей 0 градусов.

• После этого надо будет расслабить защелки-фиксаторы, вынуть крышку.

После того, как коленвальный шкив провернется как следует, ротор пойдет в зону, когда его контакт снаружи будет смотреть в направлении первого цилиндра. При совмещении всех меток рекомендуется мысленно начертить ось по защелкам крышки. Идти линия должна четко параллельно оси силовой установки. Если это не так, подготовительную операцию надо продолжать.

• Гайка-фиксатор трамблера откручивается.
• Трамблер поворачивается вверх.
• Ось ротора после вращения ставится параллельно по отношению к силовой установке.
• Трамблер ставится на место, фиксатор затягивается, но не до конца.

Искрообразование от свечи

Теперь самое время приступить непосредственно к процессу выставления зажигания.

• Один конец вольтметра с низковольтным проводом соединяется с выводом катушки зажигания, другой – с «массой».
• Зажигание включается.
• Трамблер аккуратно проворачивается по часовой до тех пор, пока индикатор не перестанет мигать.
• Теперь трамблер вращается против ЧС, и как только загорится индикатор, распределитель следует зафиксировать окончательно.
• Зажигание выключается.
• Крышка распределителя ставится на место.

Пришла пора проверить, как все сделано.

• Заводится мотор, автомобиль начинает движение.
• Рекомендуется разогнаться до 45 км/ч, после чего поставить на 4-ю передачу и мгновенно «газануть».
• Через несколько секунд должна начаться детонация (хлопки и звон тому свидетельство), которая исчезнет по мере разгона машины.

Тут несколько версий. Если по мере ускорения автомашины детонация возникла, но не пропала – выставленное зажигание, скорее всего, «раннее».

Чтобы устранить данный ляп, придется довернуть трамблер по часовой еще на пол- или полное деление.

Судить о «позднем» зажигании можно в том случае, если детонация не появляется вообще. В этом случае трамблер вращается против часовой на пол- или полное деление.

Внимание. После завершения регулировки зажигания, рекомендуется пометить на корпусе трамблера положение средней метки относительно блока.

Выставление по 4-ому цилиндру

Данная инструкция не подразумевает использования специальных измерителей, контрольных ламп или стробоскопа. Однозначно, если итоговая проверка осуществляется на движущемся авто, все это лишнее.

Подготавливаем следующее:

• Ключи на 13 и 38 (накидные).

Выставляем трамблер своими руками

Пошаговая инструкция по выставлению:

• Автомашина ставится на «ручник».
• Момент опережения выставляется под определенное октановое число топлива (подробнее об этом было сказано выше).
• Метки на коленвальном шкиве и передней крышке силовой установки совмещаются путем медленного вращения коленвала за храповик.
• Трамблер ставится параллельно мотору с помощью его защелок. При этом контакт бегунка должен обязательно быть направлен в сторону 4-го цилиндра (это можно определить по крышке распределителя).

Внимание. Корпус распределителя следует слегка прижать держателем.

• Включается зажигание.
• Трамблер вращается по часовой до размыкания контактов, пока не появится между ними искра.

Появление искры и есть правильный момент зажигания. В таком положении трамблер следует надежно зафиксировать.

Дополнительные советы по выставлению зажигания

Примечательно, что в некоторых случаях при грамотно поставленном угле опережения функционирование силовой установки на ХХ явно не впечатляет. В таком случае неопытные водители начинают вновь крутить трамблер, сдвигая положение на «раннее».

Безусловно, делать так не стоит. Лучше обратить внимание на регулировку карбюратора.

Зазор и его выставление на трамблере

Зазоры между контактами трамблера и их регулировка – не менее важное мероприятие. Регулировку зазора рекомендуется проводить в автосервисах, но в крайних случаях сделать это можно и своими руками. Особенно, после того, как было выставлено самостоятельно зажигание.

Проверка и регулировка зазора

Пошаговая инструкция по выставлению зазора выглядит следующим образом:

• Подготавливается комплект спецщупов толщиною 0,40 мм.
• Крышка трамблера снимается.
• Демонтируется также ротор распределителя (его держат 2 винта-фиксатора).
• Коленвал проворачивается до тех пор, пока кулачок прерывателя не встанет в самое максимальное положение – когда контакты разомкнуты до предела.
• Теперь проверяется зазор между контактами трамблера. Если в одном месте, например, зазор меньше, то следует поочередно ослаблять затяжку винтов-фиксаторов стойки контактной группы и отодвигая стойку отверткой до тех пор, пока не встанет оптимальный зазор.

Примечание. Нормальный зазор, к примеру, на Ваз «семерке» должен составлять 0,35-0,45 мм.

Чем грозит неправильно выставленный трамблер

Если зажигание выставлено неправильно, то это грозит большими неприятностями. Вот только несколько из них.

• Потеря былой мощности силовой установки и приемистости.
• Увеличение расхода горючего.
• Черный выхлоп, что свидетельствует о неполном сжигании топлива.
• Детонация.
• Прогорание клапанов и т.д.

Трамблер и его схема

Что касается причин сбивания заводских настроек, то, как правило, они связаны бывают с человеческим фактором. Сам водитель демонтирует по каким либо причинам трамблер, после чего стандартные настройки и сбиваются.

Интересно будет отметить, что на отечественных моделях авто бегунок выставляется по 1-му цилиндру, а вот на иномарках – по 4-му или по спецметке корпуса трамблера.

На Москвичах, Запорожцах и Волгах-24/31 метки представляют собою два разных полумесяца. Из них один короткий, другой – длинный.

Как выставить угол опережения зажигания на слух

В этой статье узнаете, как правильно отрегулировать зажигание без стробоскопа…

Приветствую, автолюбители на сайте RtiIvaz.ru! В случаях, когда метки (ГРМ) нарушены и вы не знаете, как найти метки на маховике и выставить угол опережения зажигания, то самый простой дедовский метод, это поставить поршень в верхнюю мёртвую точку (ВМТ).

Для этого. Снимаем высоковольтный провод и выкручиваем свечу зажигания первого цилиндра и в свечное отверстие вставляем жало отвёртки.

Далее, с помощью ключа проворачиваем коленчатый вал двигателя, установив его на храповик вала. Одной рукой держим отвёртку прямо, а другой рукой проворачиваем вал.

Необходимо поймать такой момент, когда поршень поднимется в самый верх, но ещё не начнёт опускаться – это и будет (ВМТ).

Затем делаем следующее. Снимаем заглушку над маховиком, для этого понадобится фонарик или переносная лампа, чтобы найти и увидеть ноль на теле маховика.

Если до этого, двигатель у вас работал, и вы хотите проверить угол зажигания, то просто снимите крышку трамблёра и начните проворачивать коленчатый вал. При этом необходимо совместить носик бегунка с меткой на теле корпуса трамблёра.

Когда бегунок смотрит напротив метки на корпусе трамблёра, далее ищем «0» на маховике.

Пока в отверстии под заглушкой мы видим риску на маховике, которая совместилась со стрелкой кожуха, но нам необходимо найти ноль. Затем, используя жало отвёртки, потихоньку проворачиваем маховик за зубья, пока не появится «0» и совместится с меткой.

Теперь смотрим на бегунок трамблёра. Видим, что бегунок ушёл от риски, что подсказывает об очень раннем зажигании.

Установка угла опережения зажигания

• С помощью рожкового ключа, в этом случае, это ключ на «13», ослабляем гайку крепления трамблёра;
• Затем, вращая корпус трамблёра по часовой стрелке, совмещаем центр бегунка с риской на корпусе;
• Затягиваем крепёжную гайку.

На этом первоначальная установка зажигания выполнена. Бегунок в данный момент установлен как раз напротив вывода 1 цилиндра на крышке трамблёра.

Бегунок на 8 клапанном двигателе двигается только по часовой стрелке, а напротив часовой движется только на 16-клапанном. Порядок расположения проводов на крышке трамблёра, соответствует работе цилиндров 1-3-4-2.

В крышке изнутри видим выводы, по которым бегунок, крутясь, распределяет искру по высоковольтным проводам. Попутно нужно почистить бегунок и внутри крышки ветошью от налёта графита.

Как видим, установить зажигание можете своими руками этим методом либо обратиться на СТО, где угол опережения зажигания выставят по стробоскопу.

Автор видео Андрей Северный (см. внизу видео) делает следующим образом. Поворачивая корпус трамблёра немного против часовой стрелки, выставляет пораньше зажигание и запускает двигатель. Если детонации нет, то так и оставляет для дальнейшей эксплуатации авто.

Если же есть детонация, то поворачивает по часовой стрелке, делая зажигание немного позднее.

Получается, что при проворачивании корпуса против часовой стрелки, трамблёр двигается навстречу бегунку и, следовательно, искра в цилиндре произойдёт пораньше.

И вот у нас бегунок смотрит против метки на корпусе. Затем одеваем крышку трамблёра и поднимаем фиксаторы крышки.

Проверка метки газораспределения

В этом положении проверим метки газораспределения, для чего снимаем защитный кожух, который крепится двумя гайками.

Как сняли кожух, на тыльной стороне шкива распределительного вала можно увидеть метку в виде лунки. На некоторых моторах метка находится на лицевой стороне шкива, и она должна совместиться с меткой на кожухе.

Аналогично меняется и ремень ГРМ. На маховике устанавливается «0», бегунок ставится напротив риски на корпусе трамблёра, и совмещаем метки на ремне газораспределения.

Нужно демонтировать два шкива, пластиковую защиту и отпустив натяжной ролик, снимаем старый ремень ГРМ. Затем ставим новый ремень, проверяем, что все метки на месте и ставим снятые элементы.

Итак. Заводим двигатель и посмотрим, как он себя поведёт после установки зажигания. Запустили мотор и видим, что при резких подачах газа, двигатель плохо отзывается.

Откручиваем крепёж трамблёра и проворачиваем корпус влево, чтобы сделать зажигание немного раньше. Затягиваем гайку крепежа и запускаем двигатель вновь для проверки работы.

После запуска видим, что мотор стал сразу хорошо отзываться на нажатия педали газа, стало быть, зажигание установлено правильно. Детонации при этом не слышно. Сейчас необходимо проверить работу двигателя на ходу.

Проверка работы двигателя на ходу

Для этого мотор прогреем и можно выезжать на дорогу для проверки. При резком разгоне, либо когда машина нагружена, то возможна детонация, которая должна быть еле заметная и кратковременная.

Если же при проверке детонация длительная, то необходимо корпус трамблёра отпустить и провернуть его немного по часовой стрелке и вновь проверить двигатель в движении.

Добиваемся незначительной детонации в виде 2-3х цоканий…

Главное — не путать передачи, включив вместо 2-й, четвёртую передачу, когда раздаётся длительный цокот из-под капота.

При правильной установке момента зажигания двигатель не должен тупить, и вяло отзываться на  газ, но при этом не должно быть детонации. Нужно найти «золотую» середину.

Смотрите на видео, как машина идёт на 5-той передаче, где-то 60 км/ч. При нажатии на педаль акселератора проскочила лёгкая еле заметная детонация. Значит, в этом случае, найдена золотая середина при установке угла опережения зажигания. Двигатель отзывается хорошо и не детонирует. 

При этом машина отлично отзывается на педаль газа. Можно чуток установить пораньше, но можно оставить и как есть.

В комментариях напишите, кто и как выставляет зажигание на автомобилях и, использует ли стробоскоп при установке.

Автор видео Андрей Северный

Кому видео было полезным поделитесь с друзьями в соц. сетях. До свиданья!  

Читайте также:

Как выставить зажигание на ваз 2106-2107

Трамблеры бесконтактной системы зажигания

Популярные статьи

Как выставить маяки под штукатурку?

Опубликовано 14 июня 2019, пятница
Источник: vashdom.ru

Оштукатуривание стен — обязательный этап ремонтных работ. Во-первых, штукатурка служит основой для многих видов финишной отделки. Например, под краску, обои, плитку нужны идеально ровные поверхности. Во-вторых, с помощью штукатурки удается исправить дефекты в геометрии помещения. Кривые стены и косые углы есть везде, особенно в старых домах советских времен. Без выравнивания в интерьере не будет эстетики — между стенами и мебелью/техникой обязательно остаются зазоры.

Маяки для штукатурки: особенности

Выровнять стены на глаз невозможно. В процессе необходимо использовать маяки. Специальные металлические профили временно фиксируются к поверхности и служат метками для ровной укладки штукатурки. Толщина стандартных профилей 6 и 10 мм, соответственно, такой же будет толщина отделочного слоя в наиболее тонком месте.

Если нужна тонкослойная штукатурка, рекомендуется работать по струнным маякам. Это вязальная проволока толщиной 1 мм, закрепленная на уголки с болтами и выровненная при помощи саморезов. В наиболее «выпуклом» месте, откуда выстраивается система разметки, маяк прилегает практически вплотную к стене. Поэтому штукатурка по струнам на 6 или 10 мм тоньше, чем при использовании маячковых профилей. Также струны удобны для разметки стен длиной от 4 м.

При оштукатуривании стен материалом на цементной основе маяки фиксируются цементным составом. Если штукатурка гипсовая, метки крепятся на гипсовый раствор.

Совмещать разные материалы недопустимо, так как при их химическом взаимодействии высок риск образования минерала под названием эттрингит, который в процессе гидратации (реакции) увеличивается в объёме и тем самым разрывает материал изнутри — впоследствии в таких местах штукатурка вздувается и отслаивается. Для выравнивания стен и крепления маяков в сухих помещениях подойдет гипсовая штукатурка. Цементно-песчаные материалы универсальны, их можно использовать в сухих и влажных помещениях, а также для наружной отделки.

Как устанавливать маяки на стены

Шаг 1. Разметка

Для профильных маяков стена расчерчивается вертикальными линиями, по ним и будут проходить метки. Чтобы линии были строго перпендикулярны горизонтали, нужно использовать уровень. Оптимальное расстояние между линиями — 1,5 м (с правилом такой длины наиболее удобно работать).

В случае со струнными маяками надо сделать всего две поперечных линии, в 30–40 см от пола и потолка. Ровная горизонталь выверяется при помощи уровня.

ВАЖНО: прежде чем приступать к разметке, необходимо очистить и загрунтовать стены. Грунт повышает адгезию штукатурного раствора к основанию, а так же защищает свеженанесённый штукатурный слой от излишней потери влаги, что особенно важно для пористых поверхностей. Выбирайте грунт под задачи — есть составы с противогрибковыми, гидроизоляционными и другими свойствами.

Шаг 2. Фиксация маяков

Металлические профили крепятся на гипсовый или цементный раствор вдоль размеченных линий. Вертикаль выравнивается по уровню. В местах, где стена отклоняется наружу, раствор накидывается более толстым слоем. После установки излишки раствора по бокам маяка удаляются шпателем. Для промежуточных маяков уровень не обязателен, они легко выравниваются по нитке, натянутой между готовыми метками.

Для струнных маяков надо предварительно зафиксировать уголки (всего 4 штуки). Проволока крепится к уголкам при помощи болтов и гаек. Далее вдоль струн вкручиваются по два самореза, примерно в 30 см от уголков. Каждая вертикальная пара саморезов выверяется по уровню, струны заводятся за шляпки, натягиваются и дополнительно фиксируются штукатурным раствором.

ВАЖНО: для крепления маяков не нужно сразу замешивать много раствора, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Шаг 3. Оштукатуривание

Первый слой раствора наносится на все стены помещения, чтобы заполнить пустоты и кладочные швы. Выравнивание выполняется поэтапно, от маяка к маяку. Штукатурка накидывается на участок и распределяется волнообразными движениями. Правило упирается в маяки, поэтому стены получаются ровными.

Перед нанесением штукатурки проверьте правильность установки маяков на стене. Правило должно соприкасаться и с крайними и с промежуточными метками. Для надежности проведите проверку в нескольких местах — под потолком, посередине, у пола, а также по диагонали.

ВАЖНО: мелкие неровности на базовой штукатурке — норма. В процессе нанесения их не нужно заглаживать, так как данные неровности легко исправляются путём подрезания и затирки уже подхватившегося слоя.

Учтите: после выравнивания стен, примерно через 6 часов, маяки следует демонтировать. В противном случае по линиям профилей могут пойти трещины. К тому же со временем, особенно во влажных условиях, металл корродирует, отчего на финишном покрытии появляются пятна ржавчины.

Как сделать прямые углы на стыках соседних стен

Прямые углы — необходимость для функциональных помещений. Например, в санузле ванна, раковина, стиральная машинка часто устанавливаются непосредственно в углах. Если они шире или уже 90°, будут зазоры. Причем кривые, которые сложно эстетично замаскировать.

Чтобы все стеновые стыки получились прямыми, нужно выровнять одну стену и от нее выстроить смежный угол. В работе можно использовать лазерный осепостроитель или большой угольник. Ручной инструмент легко сделать самостоятельно из металлических профилей. Совместите края двух реек (90 и 120 см) и раздвиньте свободные концы на расстояние 150 см — такие пропорции дают угол 90°. Жестко зафиксировать форму можно при помощи пресс-шайб и вспомогательной планки.

Маяки, выставленные на одной стене, служат ориентиром для смежной. Совместите с ними одну рейку угольника, а вторая покажет наличие и величину «завала». Для его устранения нижние точки для маяков нужно наметить по линии второй рейки. Вертикальное выравнивание меток выполняется стандартно (по уровню, в процессе фиксации профилей на штукатурный раствор).

При выравнивании комнаты под углы 90° начинайте работу с одной из стен у дверного проема. Если начать со стены напротив входа, стороны проема получат разную толщину. При значительной разнице дверь встанет с зазором. Как правило, зазор образуется с другой стороны — чтобы его устранить, придется выравнивать стены соседнего помещения.

Поделиться в соцсетях:

Как выставить счет, чтобы пополнить баланс eLama – eLama

1. Войдите в кабинет eLama. В правом верхнем углу найдите кВ правом верхнем углу найдите кошелек с подписью «Финансы»:

2. Нажмите «Пополнить»:

2. Если вы пополняете баланс eLama впервые, создайте договор.

Во всплывающем окне выберите «Создать новый договор», потом — «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель».

3. Заполните все поля договора. Это нужно сделать только при создании договора. При следующем пополнении баланса по этому договору заполнять все поля не придется.

4. Если хотите получать оригиналы закрывающих документов, выберите способ получения:

• забрать самостоятельно из офиса eLama в Санкт-Петербурге;
• почтой России;
• с помощью СБИС;
• с помощью любой системы электронного документооборота (ЭДО).

Вы можете бесплатно получать документы с помощью любого оператора ЭДО через роуминг. Это бесплатно. Если вы не работаете со СБИС, выберите вариант «Другой оператор» и укажите его название.

Через несколько дней после того, как вы добавите оператора ЭДО в договор, вы получите письмо от нашего оператора — системы СБИС. В этом письме будет инструкция о настройке роуминга.

Если оригиналы не нужны, оставьте вариант «Мне не нужны оригиналы [закрывающих документов]».

Проверьте, правильно ли вы заполнили реквизиты вашей компании, в том числе название организации, КПП и юридический адрес. Мы используем эту информацию при формировании и отправке закрывающих документов.

5. Прочитайте и примите условия политики конфиденциальности и дайте согласие на обработку персональных данных. Нажмите кнопку «Добавить договор».

6. После того, как вы добавите договор, откроется окно выставления счета. Введите сумму, которую хотите перевести на баланс eLama. Пополнить баланс eLama можно на сумму от 1200 ₽.

7. Прочитайте и примите условия договора. Нажмите «Пополнить».

Счет будет отправлен на почту, которую вы указали в момент создания договора. Его можно сохранить, распечатать или переслать бухгалтеру.

Деньги зачислятся на ваш баланс eLama в течение рабочего часа после того, как поступят на наш расчетный счет. Переводы поступают на расчетный счет каждый день с 10:00 до 19:00 по Москве.

После того, как деньги окажутся на балансе eLama, вы сможете перевести их в рекламные системы.

Как выставить счет в 1С Бухгалтерия 8.3? Полная инструкция

Выставление счетов на оплату определенных товаров или услуг не является необходимой мерой. Но в рамках ведения мелкого и среднего бизнеса эта процедура встречается достаточно часто.

 

По этой причине важно разобраться с тем, как выставить счет в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Сам процесс очень удобен и не требует большого количества сложных действий.

 

Содержание:

 

1. Заполнение

2. Редактирование данных

3. Как вставить печать и подпись

4. Как печатать счета

5. Выставление счета после отгрузки товара

 

 

 

1. Заполнение

 

Начать нужно с открытия раздела «Продажи» в главном меню. Нажав на него, в перечне доступных ссылок можно увидеть пункт «Счета покупателям».

 

 

После нажатия данной ссылки отроется страница содержащая документы, которые создавались раньше. Здесь нужно кликнуть кнопку «Создать».

 

 

Далее потребуется заполнить поля с внесением данных о покупателе в открывшейся форме.

 

В строке «Оплата до» необходимо указать дату, до наступления которой клиент должен перечислить деньги за товар/услугу. Если он не проведет оплату в срок, счет перестанет быть действительным. Эта особенность программы позволит лучше контролировать процесс продаж.

 

Изначально статус счета отображается как «Не оплачен». Он будет изменяться по мере выполнения обязательств со стороны покупателя.

 

 

Также придется заполнить такие поля, как:

 

• Банковский счет. Нужно указать тот, на который будет производиться оплата.
• Организация. Это компания, выступающая в роли продавца.
• Контрагент. В этом поле указывается официальное название клиента, которому и выставляется счет.
• Товары или услуги. Здесь отображается наименование услуги/товара, за который нужно выставить счет. Также в этой части документа необходимо указать цену продукта, количество отпускаемых единиц и ставку НДС.

 

 

При необходимости можно оформить скидку клиенту. Для этого нужно найти поле, которое так и называется – «скидка». После придется выбрать конкретный вариант. Их всего 3:

 

• не предоставлена;
• на определенные позиции;
• на весь документ в целом.

 

Если предоставляется скидка, то выбор нужно осуществлять между двумя последними пунктами. Также потребуется указать сумму, на которую снижается стоимость товара.

 

 

Если в поле «договор» нажать кнопку «новый», то произойдет формирование нового договора на основании счета.

 

Когда документ готов, его можно сохранить, нажав на кнопку «Записать».

 

 

2. Редактирование данных

 

Стоимость товарных единиц или конкретной услуги выставляется автоматически, поэтому их нужно проверять. При необходимости цифры можно изменить вручную.

 

Можно указать в соответствующем поле, что предоставляемая тара подлежит возврату. Находится эта кнопка справа от «Товары».

 

 

Стоит обратить внимание на то, что первый реквизит «Контрагент» можно заполнять автоматически. Для этого понадобится справочник контрагентов. Создаваться он может, например, при скачивании выписок банка. Чтобы посмотреть весь список, нужно нажать на ссылку «Показать все».

 

 

Из доступного реестра клиентов можно выбрать нужную компанию и ее данные появятся в поле.

 

 

Когда с клиентом заключен договор на постоянные поставки товаров, то нужно открыть ссылку «Повторять?» в правой верхней части документа и указать нужную дату и периодичность.

 

 

Далее напоминание о запланированной отгрузке будет отображаться в списке документов.

 

3. Как вставить печать и подпись

 

Эта процедура позволит избавиться от необходимости сканировать документ с печатями и подписями, а осуществляется она так же просто, как предыдущая. Особенно удобно применять эту функцию для отправки готовых счетов в электронном виде. Поэтому, для удобства работы тоже стоит изучить последовательность ее выполнения.

 

На той же странице, на которой вносились все данные для выставления счета, нужно выбрать необходимую организацию, и открыть ее карточку.

 

 

Далее потребуется найти файлы с готовыми фискальными изображениями (они могут быть отсканированы) в разделе «Логотип и печать».

 

 

Необходимо, чтобы изображения отображались на правильном фоне – прозрачном или белом.

 

Далее нужно вернуться в документ и выбрать там пункт «Счет на оплату (с печатями и подписями)». В итоге все выбранные изображения отобразятся в документе.

 

 

Следующее что нужно сделать – это сохранить составленный вариант счета. Для этого необходимо нажать на значок дискеты и в появившемся окне указать, в каком формате будет сохранен документ и где на диске его нужно разместить.

 

 

В итоге готовый счет со всеми необходимыми фискальными изображениями можно будет пересылать через email или мессенджеры, что намного удобнее использования и сканирования печатных вариантов.

 

4. Как печатать счета

 

После выполнения всех необходимых действий, готовый счет можно распечатать, нажав на соответствующую кнопку, и выбрав пункт «Счет на оплату» в выпадающем меню. После этого, на экране отобразится конечный вид документа, где можно еще раз перепроверить все сведенья. 

 

 

5. Выставление счета после отгрузки товара

 

Для создания такого документа нужно зайти в пункт меню «Продажи» и выбрать «Реализация (акты/накладные)».

 

 

На следующей странице откроется журнал, в котором регистрируются товарные накладные с наименованием уже отгруженных товаров.

 

После этого нужно выбрать неоплаченную накладную и нажать кнопку «Создать на основании». Далее в выпадающем меню нажать пункт «Счет покупателю».

 

 

В итоге произойдет автоматическое формирование счета на оплату, в который перенесутся все данные из накладной.

 

Рекомендуем прочитать статью: «1С Облако — что это такое? Простыми словами»

Как выставить товары на сайт?

1. Как вручную выставить товар на витрину
2. Как массово выставить товары на витрину
3. Размещение товаров на сайте с помощью импорта из CSV/XLS/XLSX

Как вручную выставить товар на витрину

1. Перейдите в раздел Товары → Импорт/Экспорт и откройте карточку товара, который нужно выставить на витрину. Для того, чтобы открыть карточку товара, нажмите на название товара:

2. В правой части карточки нажмите «Изменить размещение»:

3. В открывшемся окне выберите категории, в которые нужно выставить товар, и нажмите «сохранить»:

Значок скрепки обозначает, что категория выбрана канонической для товара.

4. После этого товар будет размещен на витрине. Проверить можно в разделе Товары → На сайте или зайдя на сайт магазина:

Как массово выставить товары на витрину

Выставление товаров в категорию на витрине

1. Перейдите в раздел Товары → Импорт/Экспорт и выберите товары, которые нужно выставить на сайт в определенную категорию и нажмите «Добавить на сайт»:

2. Появившемся окне выберите категории, в которые нужно выставить товары и нажмите «принять»:

Важно: если выбрать несколько категорий, то как в одну выбранную категорию, так и в другую — добавятся все выделенные товары.

3. После этого товары будут размещен на витрине. Проверить можно в разделе Товары → На сайте или зайдя на сайт магазина:

Выставление товаров на витрину с повторением структуры склада

1. Перейдите в раздел Товары → Импорт/Экспорт.

2. Выберите категорию, внутри которой уже создана такая структура подкатегорий, какая нужна на сайте. Нажмите на выбранную категорию правой кнопкой мыши или на шестеренку и выберите «Выгрузить на сайт»:

3. Во всплывающем окне выберите категорию, в которую нужно выгрузить всю структуру подкатегорий выбранной категории.

Важно: вся структура категории, которую выберите в данном окне, полностью заменится на структуру категории, которую выставляете.

4. После этого товары будут размещен на витрине. Проверить можно в разделе Товары → На сайте или зайдя на сайт магазина:

Подробнее о изменении порядка товаров в категории

Как выставить часы на аукцион

Мировые финансисты расценивают аукционную торговлю как уникальный феномен человечества. Совершенно очевидно, что вещь, которая уже была однажды продана, должна со временем дешеветь. Однако аукционистам удается перепродавать редкие и интересные лоты за баснословные суммы. Впрочем, с часовыми аукционами далеко не всегда получается так, как задумано владельцем дорогостоящего лота.

Первое, что нужно сделать человеку, решившему выставить элитные часы на продажу – это провести их оценку. Опытный профессионал, выполняющий экспертизу, обращает внимание на следующие факторы:

1. Год выпуска и покупки аксессуара – при аккуратном и бережном обращении стоимость брендовых часов будет увеличиваться с каждым годом.

2. Количество экземпляров в серии – массовые модели оцениваются не так дорого, как часы, выпущенные в количество 100-1500 экземпляров.

3. Изготовитель – самыми дорогими считаются хронографы швейцарских компаний. Высокое качество сборки и первоклассные комплектующие обеспечивают люксовым моделям долгий срок службы. Очень часто на мировые аукционы попадают швейцарские часы с более чем вековой историей, которые находятся в отличном состоянии.

4. Внешний вид и работоспособность – выше всего ценятся изделия с оригинальными деталями и рабочим механизмом. Каждый ремонт и реставрация понижают первоначальную стоимость аксессуара.

5. Дизайн, декоративное оформление и используемые материалы – естественно, что часы из золота или платины, украшенные бриллиантами, будут стоить на порядок выше аналогов из обычных металлических сплавов.

Что нужно, чтобы выставить часы на аукцион

Сегодня в интернете работает несколько крупных сайтов, на которых регулярно проводятся аукционы. Чтобы выставить часы на продажу, необходимо зарегистрироваться на торговой площадке и предоставить следующую информацию:

• детальное описание лота;

• цветные и четкие фотографии;

• результаты оценки специалистами;

• контактные данные продавца.

После проверки информации аукционная площадка назначает дату и время проведения торгов. Если лот окажется действительно интересным, то за него можно выручить вполне неплохие деньги. Заказать профессиональную оценку люксовых часов для участия в аукционе можно на сайте компании Скупка-Статус.

Если вы являетесь обладателем эксклюзивных швейцарских, американских и даже советских хронографов, можно оставить заявку на их продажу на официальных сайтах крупнейших мировых аукционов, которые проходят в оффлайновом режиме. Однако в этом случае вам следует быть готовым к возможным сложностям при получении разрешения на вывод вашего имущества за границу. В большинстве случаев намного проще обратиться в специализированный часовой центр и сдать часы за 70-80% от их рыночной стоимости.

На правах рекламы

Как правильно экспонировать изображение :: Секреты цифрового фото

Экспозиция — это все в фотографии. Если ваши изображения слишком яркие или слишком темные, вы теряете много информации и контраста, которые делают хорошее изображение достойным просмотра. Возможно, вы слышали, как я говорил об экспозиции раньше, но теперь пора перейти к деталям. Есть способ обеспечить правильную экспозицию каждого сделанного вами снимка. В этом уроке я покажу вам, как это сделать.

Экспозиция — это одно изображение на сенсоре вашей камеры.Мы называем это «экспозицией», потому что на датчик попадает свет за пределами камеры. Одно изображение равно одной экспозиции. Но есть также искусство в процессе экспонирования, который представляет собой баланс между светлым и темным светом при любой единственной экспозиции.

Чтобы получить правильный баланс света и тьмы, вам нужно позволить нужному количеству света попасть на датчик. Это можно сделать разными способами, но обычно это делается путем сочетания диафрагмы и выдержки. И диафрагма, и выдержка контролируют количество света, попадающего в камеру.Когда они объединены в правильных пропорциях для доступного количества света, вы получите правильно экспонированное изображение (т. Е. Изображение, которое не будет слишком ярким или слишком темным).

Как диафрагма и выдержка влияют на экспозицию света

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет проходит и попадает на датчик. Скорость затвора — это продолжительность времени, в течение которого затвор открыт, чтобы пропустить свет. Если размер отверстия увеличивается, и отверстие открыто для большего количества света в течение более длительного периода времени (уменьшенная скорость затвора), результирующее изображение отображается на сенсор станет ярче.

Большая диафрагма + медленная выдержка = передержка

Когда изображение слишком яркое, возникает состояние, которое мы называем «передержкой». Другими словами, либо затвор был открыт слишком долго, либо выбранная нами диафрагма была слишком широкой. Слишком много света попало на сенсор, и все наши цвета были «размыты» белой дымкой на изображении, похожей на сверхновую.

Примером переэкспонированного изображения является фотография вверху этой статьи.

Обратите внимание, как цвета, которые должны быть темнее и полнее, «размываются», как старая пара джинсов.Вы, наверное, слышали эти термины раньше, но никогда не соединяли два и два. Некоторые фотографы также говорят о «засветках». Это означает, что на датчик попадает так много света, что крошечные и тонкие детали больше не присутствуют. Их унесло сильной белой дымкой. Фон в данном случае полностью затушеван. Он чистый белый. Вы можете обнаружить их, включив режим Highlight Mode, если ваша камера его поддерживает.

Малая диафрагма + сверхвысокая выдержка = недодержка

Недодержка — полная противоположность передержке.Это то, что происходит, когда на сенсор попадает слишком мало света и изображение получается слишком темным. Обычно это происходит, когда ваша диафрагма слишком мала или когда ваша выдержка слишком мала. В большинстве случаев недодержка связана с слишком короткой выдержкой. Например, если вы делаете снимок с выдержкой 1/2000 секунды, датчик изображения не успевает получить свет. Оставшееся изображение настолько темное, что вы не можете разглядеть многие детали.

Прежде чем мы продолжим, есть распространенная путаница с апертурами, и мне нужно прояснить это.По мере того как число F для диафрагмы увеличивается, сама диафрагма фактически становится меньше (что означает, что внутрь попадает меньше света). Но по мере уменьшения числа F диафрагма становится больше. Итак, когда вы слышите, как кто-то говорит «увеличьте диафрагму», этот человек может иметь в виду одно из двух. Она могла означать «увеличить число f» или «увеличить реальный размер диафрагмы». Перед тем, как опробовать новую технику, важно знать, что есть что.

В целом, чем больше f-число, тем меньше света будет меньше, но больше деталей.Чем меньше f-число, тем больше света будет меньше деталей. Держите эту мысль в голове всякий раз, когда читаете какие-либо советы по выбору подходящей диафрагмы.

Вот пример недоэкспонированного изображения:

В этом случае недодержка была сделана намеренно, чтобы добавить драматичности сцене. Фотограф использовал студийный свет, направленный на правую сторону лица, чтобы показать зрителю одну сторону лица мужчины. Остальное же черное. Вы не можете увидеть никаких деталей.

Как получить правильно экспонированное изображение

Самый простой способ использовать один из автоматических режимов вашей камеры, так как он делает всю работу за вас, и это будет работать в большинстве ситуаций. Однако стоит знать, как самостоятельно создать правильно экспонированное изображение, когда автоматический режим не работает (или когда вы используете ручной режим).

Теперь, когда вы знаете, как выдержка и диафрагма влияют на попадание света в камеру, вы можете правильно экспонировать каждый сделанный снимок.Как ты это делаешь? Все современные цифровые зеркальные камеры оснащены встроенным экспонометром, который считывает свет в сцене перед вами и сообщает вам, приведет ли выбранная вами комбинация диафрагмы / выдержки к равномерно экспонированному изображению.

Вы можете увидеть, что показывает экспонометр, если посмотрите в видоискатель камеры.

На фотоаппарате Nikon это выглядит так:

На фотоаппарате Canon это выглядит так:

Если камера считает, что ваша фотография получится недоэкспонированной (на основании показаний экспонометра и выбранной вами комбинации диафрагмы и выдержки), измеритель начнет заполнять в отрицательную сторону.Если ваша камера считает, что фотография получится переэкспонированной, полосы заполнятся в положительную сторону. И, наконец, если у вас есть равномерно экспонированное изображение, ни одна из полос слева или справа не будет заполнена. У вас будет ноль.

Чтобы получить правильную экспозицию, просто увеличивайте или уменьшайте выдержку, пока счетчик не станет равным нулю. Если вы не хотите изменять выдержку, измените диафрагму, чтобы добиться того же эффекта. По мере увеличения числа f диафрагмы измеритель будет двигаться в отрицательную сторону.По мере того, как вы уменьшаете f-число, оно будет двигаться в сторону положительного значения. Остановись на нуле.

Но будьте осторожны! Ваша камера не всегда права. Некоторые виды сцен имеют тенденцию «обмануть» экспонометр. Обычно здесь часть изображения намного ярче или темнее, чем остальная часть изображения, как на снимке справа. Ваша камера даст вам все ясно, но когда вы сделаете снимок, он окажется передержанным или недоэкспонированным. Существуют варианты, доступные для случаев, когда в вашем изображении есть как темные, так и светлые области, в том числе перекомпоновка и использование программы редактирования изображений.Оба они описаны в моей статье «6 способов исправить слишком яркие и слишком темные фотографии»

.

Если вы используете наведенную камеру, у вас может не быть экспонометра, подобного двум, показанным выше. В таком случае используйте только что сделанный снимок в качестве «легкого чтения». Если он слишком яркий, увеличьте выдержку. Если слишком темно, уменьшите выдержку. Продолжайте вносить изменения, пока вам не понравится то, что вы видите.

И если разоблачение по-прежнему вызывает у вас проблемы, дайте мне знать в комментариях ниже.Я рада помочь.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Советы о том, как правильно экспонировать пленку

В настоящее время сделать правильную экспозицию цифровой камерой очень просто: установите камеру в режим A, S или P и позвольте камере делать всю работу. Он будет работать большую часть времени, и в тех случаях, когда это не так, вы можете вытащить внешний измеритель для большей точности. Во всех этих случаях у вас всегда есть задний ЖК-дисплей, чтобы перепроверить ваши снимки, если вы не уверены, а для фанатиков вы даже можете использовать гистограмму живой экспозиции во время съемки.Однако, когда вы используете пленку, роскошь возможности проверить свою экспозицию цифровыми средствами недоступна, и вам нужно быть немного более внимательным ко всему, что происходит, чтобы правильно экспонировать вашу пленку.

Пара инструментов

Измеритель света

Экспонометр — один из наиболее непонятых инструментов в современном мире фотографии; он кажется устаревшим и ненужным, когда в наши цифровые камеры и даже пленочные фотоаппараты поздней эры встроены очень сложные измерители. И даже если у вашей камеры нет встроенного измерителя, это все равно громоздкий и ненужный аксессуар, потому что есть приложения для смартфонов, которые делают приличную работу, не так ли? Ну да, верно. Измерять ваши снимки сейчас проще, чем когда-либо, и приложения для смартфонов делают половину приличной работы по определению полезной экспозиции, но я все же собираюсь привести доводы в пользу отдельного портативного измерителя. Почему? Из-за точности, из-за контроля, из-за универсальности и из-за функциональности. С помощью отдельного измерителя вы можете измерить освещенность вспышки, вы можете измерить отраженный свет от очень удаленных сцен и вы можете измерить свет, падающий на объект, по сравнению только с отраженным светом.Я бы сказал, что в случае с пленкой эти различия имеют значение. В отличие от цифрового, где вы можете сделать несколько снимков с шагом 1/3 ступени без особой паузы, с пленкой возникает естественное желание сделать все правильно с помощью одного кадра. И метр — один из лучших способов достичь этой цели.

Измеритель света Sekonic LiteMaster Pro L-478D-U

Для большинства это немного излишне, но Speedmaster L-858D-U — это лучший выбор для тех, кто хочет что-то, что делает все — вспышку, отражение и происшествие, а также беспроводной запуск, сенсорный экран и возможности для кинематографистов. , тоже.Это также дает мне одно из самых больших преимуществ — наличие точечного измерителя 1 °. От метра мало что может понадобиться. Что касается более скромного набора функций, Flashmate L-308X-U является одним из самых популярных измерителей из-за своего компактного размера и простого дизайна. Это метр, которым тысячи молодых фотографов ежегодно проходят обучение в художественной школе, и это метр, который они все еще носят с собой еще долгое время после окончания учебы. Еще одна ступенька по шкале Sekonic — это сущность простоты — Twinmate L-208.Этот компактный портативный измеритель использует систему спичечной иглы для определения настроек экспозиции.

Измеритель света Sekonic Speedmaster L-858D-U

Помимо предложений Sekonic, есть изящный измеритель скорости Voigtländer VC Speed ​​Meter II — вещь, которую любит наш собственный Аллан Вайц, а также Kenko KFM-1100, универсальный Gossen Sixtomat F2 и особенно компактный Gossen Digisix 2.

Voigtländer VC Speed ​​Meter II

Чтобы узнать больше о том, что искать в экспонометре, ознакомьтесь с Руководством по покупке экспонометра B&H , в котором описаны некоторые избранные варианты использования для разных типов измерителей и который лучше всего подходит для вашего типа съемки.

Серая карта

Один из наименее захватывающих аксессуаров, серая карта, также может быть одним из наиболее важных инструментов в сложных ситуациях экспонирования. Даже если у вас есть только маленькая карточка 4 x 5 дюймов или маленькая серая мишень в X-Rite ColorChecker Passport Photo 2, это может быть огромным подспорьем для получения точных показаний счетчика. Краткий рассказ о том, почему серая карта важна, есть что касается чувствительности экспонометра к 18% серого — того же оттенка серого, что и серая карта — и как измеритель будет эффективно обрабатывать каждую область сцены, как если бы это 18% серого.Он всегда дает вам возможность правильно экспонировать сцену, как если бы измеренный объект был на 18% серым, независимо от того, является ли объект на самом деле полностью белым или полностью черным. Когда вы вставляете серую карту в сцену для измерения, вы можете точно измерить то, что является точным тоном, к которому измеритель чувствителен в условиях освещения независимо от вашего объекта. Результат: удачная экспозиция, при которой светлые участки останутся яркими, а тени — темными.

Серая карта Delta 1 — 4 x 5 дюймов

В качестве обходного пути, если у вас под рукой нет серой карты или ColorChecker, следует поискать другие аспекты сцены, которые являются «средними серыми» в вашем кадре. Чтобы распознать их, требуется определенная практика, но некоторые из наиболее распространенных из них, которые я использую, — это асфальт дороги в пасмурных условиях, грунтовые дороги среднего коричневого цвета, залитая солнцем зеленая трава, выцветшие черные рубашки на солнце и открытая вода. в пасмурную погоду. Чем больше черно-белой пленки вы снимаете, тем легче становится распознать средние серые объекты (которые применимы как для цветных, так и для черно-белых пленок) только благодаря опыту видения мира в сером, а затем легче будет точно измерить сцену.

Общие советы по кинематографии

Трудно обобщить советы по экспозиции для работы с пленкой, главным образом потому, что пленка, по сравнению с цифровой, является тактильной средой, которая имеет так много переменных. И это также одна из тех вещей, в отношении которых у каждого свои предпочтения в отношении того, как лучше что-то делать. У меня есть собственный способ экспонирования и проявления пленки, который хорошо работал у меня на протяжении многих лет, но он полностью отличается от того, как некоторые из моих друзей работают с пленкой. Наши негативы выглядят совершенно иначе, но мы можем получить одинаково удобные изображения, между которыми есть очевидная эстетическая разница.И, как я полагаю, суть проблемы в том, что при измерении кинопленки важны эстетика и принятие решений. Выбираете ли вы позволить этой тени стать черной или позволить этому небу стать белым? Ни то, ни другое не обязательно является неправильным выбором, но иногда вам нужно выбрать то или иное.

Некоторые вещи, которые я должен учитывать при измерении:

• Негативные пленки, как правило, гораздо более гибкие, чем слайд-пленки, потому что они имеют более широкий полезный динамический диапазон; им легче справиться с передержкой и недодержкой.
• Большинство негативных фильмов любят передержку — настолько, что я (немного) передерживаю около 95% снимаемых роликов; в большинстве случаев мне нравится ставить 100-скоростную пленку на 80, 400 на 320, 800 на 640 и 3200 на 1600.
• Использование градуированных нейтральных фильтров — один из наиболее полезных способов управления экспозицией, сделанной в сложных условиях освещения, например, во время восхода / заката. Особенно с пленкой, поскольку методы HDR на самом деле недоступны, вам следует сосредоточиться на том, чтобы удерживать всю экспозицию в одном кадре.
• Цветные прозрачные пленки / слайд-пленки требуют более точного контроля экспозиции и не имеют такого большого допуска к недо- и передержке; Я всегда оцениваю эти фильмы как коробочную и проявляю как обычно, когда это возможно.
• В черно-белой пленке я вольно следую поговорке «Экспонируйте для теней, проявляю для светлых участков», где я стараюсь обеспечить достаточную экспозицию, чтобы самый темный объект в сцене мог появиться на пленке, а затем при необходимости измените длину проявки, чтобы контролировать любые яркие блики.По сути, это противоположно тому, как я работаю с цифровой камерой, где я больше ценю светлые участки и чувствую, что могу выделить тени в посте.
• Наконец, научитесь у мастера. У меня было приличное фотошкола, но моим основным ресурсом для изучения технических основ работы с пленкой был Ансель Адамс и его серия из трех книг: The Camera , The Negative , и The Print . Несмотря на то, что эти книги были написаны более 50 лет назад и включают в себя примеры многих устаревших пленок, химикатов и фотоаппаратов, информация в них чрезвычайно ценна и применима ко всем техникам съемки.

Каковы ваши советы по измерению? Как достичь разных значений экспозиции при съемке? Вы работаете с пленкой иначе, чем с цифрой? Дайте мне знать, как выглядит ваш рабочий процесс, в разделе комментариев ниже.

Как выставить справа с помощью камеры

Умение правильно выставить экспозицию — это метод, который используют многие пейзажные фотографы для защиты своих изображений от передержки. В этом руководстве мы объясним принципы, лежащие в основе этой техники.Может показаться нелогичным намеренно настроить камеру на съемку с «плохой» экспозицией. Но, как вы увидите, в конечном итоге он может создать изображение с гораздо большей тональной информацией в теневых областях.

Что значит «выставить справа»?

Фраза «экспонировать вправо» относится к гистограмме камеры и к тому, как она должна выглядеть. При типичной экспозиции ваша гистограмма должна показывать равномерное распределение оттенков по графику. При экспозиции справа фотографы регулируют свою экспозицию так, чтобы график накладывался на правую часть графика, создавая передержку.

Зачем это нужно? Поскольку необработанные файлы дают вам такую ​​гибкость при постобработке, изображение, которое было «экспонировано справа», затем может быть возвращено с правильной экспозицией с большей детализацией в теневых областях. Это популярный прием, в частности, у пейзажных фотографов.

Общий принцип экспозиции справа заключается в том, что фотограф использует вид гистограммы камеры и / или предупреждение о выделении, чтобы направить экспозицию и захватить яркий необработанный файл, который содержит много данных (больше, чем темное изображение для той же сцены).Однако также важно, чтобы не было никаких перегоревших деталей.

На ярком изображении много пикселей с яркостью выше среднего, поэтому в правой части гистограммы есть пик — отсюда и термин «экспонировать справа».

Цель состоит в том, чтобы получить яркий RAW-файл, который можно затемнить (при необходимости выборочно).

Зачем выставлять вправо?

Если блики в сцене переэкспонированы до точки выгорания, нет информации для работы, и у них не будет тональных вариаций, поэтому их нельзя будет вернуть никакими настройками Photoshop.

Следовательно, многие фотографы до некоторой степени недоэкспонируют свои изображения, чтобы избежать этих невыразительных бликов, а затем сделать свои снимки ярче после съемки.

Проблема с этой техникой заключается в том, что в теневых областях меньше информации о цвете и больше шума, чем в более ярких, а увеличение яркости теней приводит к появлению шума. Это означает, что если вы сделаете темное изображение, которое нужно осветлить, вы запишете много шума, а затем сделаете его более заметным при постобработке.

Более светлые части изображения имеют более сильный сигнал и меньше шума, поэтому, если вы не выгорели ничего важного, лучше записать яркое изображение и сделать его темнее.

Когда выставлять вправо

Для этого метода требуется, чтобы объект представлял собой совокупность средних тонов и теней без бликов, которые могут быть выжжены из-за передержки.

К сожалению, это происходит не очень часто, и, например, средний ландшафт обычно имеет яркие области, такие как облака, которые легко выгорают.

Это означает, что фотографы обычно больше заботятся о том, чтобы избежать огромных пиков в крайнем правом углу гистограммы.

Чуть более экстремальный вариант техники экспонирования вправо может быть полезен при получении яркого снимка для составного пейзажа.

Используйте экспозицию, которая создает гистограмму, в которой кривая достигает самого левого края графика, указывая на то, что есть несколько черных, а тени имеют хороший тональный диапазон и много цветовых данных.

Как выставить вправо

Этот метод нацелен на захват максимального количества деталей и минимизацию уровня шума, избегая выжигания любых важных моментов. Это означает, что вам нужно установить экспозицию, у которой пики гистограммы расположены справа, без большого пика в самой дальней точке.

Один из способов сделать это, сделав снимок и затем проверив гистограмму, прежде чем настраивать экспозицию и сделать еще один снимок, пока гистограмма не станет правильной.Вы должны попытаться создать гистограмму, которая достигает правой части шкалы и не имеет большого пика белых пикселей.

Проверьте гистограмму камеры на наличие цветовых каналов и убедитесь, что ни один из них не выгорел, чтобы получить максимум информации о цвете.

Другой подход — использовать оповещение камеры о выделении, чтобы указать, когда светлые участки выгорели. Многим фотографам это проще, потому что вместо просмотра гистограммы они могут просто искать мигание, указывающее на то, что светлые участки теряются.

В идеале вы хотите найти уровень экспозиции непосредственно перед тем, как какие-либо блики будут потеряны. Часто это просто случай уменьшения экспозиции на 1/3 EV ниже значения, при котором критические блики только начинают теряться.

Фотографы, которые используют свои зеркальные фотокамеры в режиме просмотра в реальном времени и компактные системные камеры, а также пользователи компактных камер высокого класса часто могут использовать «живую» гистограмму, которая отображает яркость сцены при выбранных настройках экспозиции перед съемкой.

Вы должны увидеть смещение пика гистограммы при настройке параметров экспозиции.

Выставить вправо, чтобы избежать шума

Как правило, вам следует избегать выгорания светлых участков, но если вы снимаете сцену с источником света, таким как свеча или лампочка, в большинстве случаев это будет непрактично или нежелательно.

Можно было бы ожидать, что эти области будут выгорены — так их видят наши глаза. Небольшие блики на сверкающем море или на хрустальном стекле также могут выгореть.

Однако вы не хотите, чтобы эти области расширялись так, чтобы были выгорены большие области.

Очень важно следить за размером и расположением выгоревших участков, потому что, если они станут слишком большими, они будут выглядеть как безликая белая масса.

Облака часто возникают в пейзажах, потому что они должны быть яркими, но с небольшими тональными вариациями. Такие области являются критически важными, и необходимо настроить экспозицию, чтобы защитить их.

Использование гистограммы для экспонирования вправо

Большинство зеркальных фотоаппаратов, беззеркальных фотоаппаратов и компактных фотоаппаратов премиум-класса могут отображать гистограмму, которая представляет собой графическое представление яркости изображения.Если вы когда-либо использовали программное обеспечение для редактирования фотографий, такое как Photoshop или даже Photoshop Elements, гистограмма вашей камеры очень похожа на график, который вы видите в инструменте «Уровни».

На гистограмме есть пики, которые указывают количество пикселей (или размер области) в изображении с определенной яркостью. Слева показаны темные пиксели, справа — яркие.

«Нормальная» гистограмма для «средней» сцены будет иметь большие пики вокруг центра графика, что указывает на то, что большинство пикселей имеют яркость, близкую к середине диапазона.

На недоэкспонированном изображении основная часть пика находится слева от графика, а кривая не достигает правого края шкалы. Это означает, что при такой выдержке на изображении нет чисто белого цвета.

Наконец, на переэкспонированной гистограмме пики находятся справа от графика, что означает, что большинство пикселей ярче среднего тона. Большой пик в самой дальней точке справа указывает на наличие большого количества полностью белых пикселей, предполагая, что некоторые области выгорели и не имеют деталей или градации тонов.

Необработанный, выставлен справа

Съемка с экспозицией вправо дает переэкспонированные изображения, которые необходимо отрегулировать, чтобы они выглядели должным образом.

Это можно сделать с помощью большинства программ для редактирования изображений или конвертера необработанных файлов, но идеально подходит управление уровнями в Photoshop, Lightroom и Elements. Когда вы затемните изображение, вы увидите, что пики гистограммы перемещаются в левую часть графика.

Большинство сцен имеют некоторые черные и белые области, поэтому кривая гистограммы должна достигать как крайней правой, так и левой точек графика.Однако важнее, чтобы изображение выглядело правильно, а не гистограмма.

Как выставить на свет самые яркие моменты

Вы фотограф-пейзажист и хотите создавать потрясающие фотографии? В сегодняшней статье вы узнаете простой трюк, как сбалансировать свет в вашей сцене.

Вам нужно выставить световые блики в сцене, а остальное сделает пост-обработка.

Вот как это сделать.

Сцены, подобные этой, когда снимается на солнце, нужно будет выставить для засветки.

Зачем выставлять напоказ?

Причина выставления светлых участков заключается в том, что вы хотите использовать постобработку для редактирования фотографии позже. Экспозиция по светлым участкам, вероятно, будет означать, что большая часть вашей фотографии недоэкспонирована.

Целью постобработки является восстановление этой недоэкспонированной части фотографии. Таким образом, весь ваш кадр будет экспонирован правильно. Раньше старые датчики камеры не так хорошо обрабатывали темные области кадра. Современные камеры лучше сохраняют данные в темных частях кадра.

Конечно, вы захотите использовать RAW, чтобы этот стиль работал.

Этот метод работает аналогично HDR или цифровому смешиванию. С их помощью вы делаете снимки нескольких динамических диапазонов, а затем объединяете их в одну фотографию. Эта фотография затем правильно экспонируется по всему кадру.

Преимущество экспонирования светлых участков состоит в том, что вы получаете тот же результат на одной фотографии и не требует брекетинга.

На этой фотографии вы можете увидеть результат экспозиции для неба.Изображение находится в одном динамическом диапазоне, передний план недоэкспонирован.

Что такое динамический диапазон?

Динамический диапазон описывает величину экспозиции фотографии, которую вы делаете. Камера может делать фотографии только в одном динамическом диапазоне.

Это может быть замечательно, если вы хотите изобразить силуэты на ваших фотографиях. Но почему ваши глаза тоже не видят эти силуэты? Ответ в том, что ваш глаз намного сложнее, чем даже самая сложная сегодня камера.

Ваш глаз способен воспринимать то, что вы видите, во многих различных динамических диапазонах.Это дает вам четкое представление о мире. И он сбалансирован, потому что включает в себя множество различных динамических диапазонов.

Если ваша камера дает результаты только в одном динамическом диапазоне, как вы можете это исправить?

• Фильтры — Вы можете использовать градуированные нейтральные фильтры, чтобы сбалансировать свет по всей фотографии.
• Брекетинг — вы можете сделать серию фотографий с разными значениями экспозиции. Для этого вы можете использовать до семи разных фотографий в квадратных скобках. Затем они будут смешаны вместе с использованием такого процесса, как HDR или цифровое смешивание.
• Постобработка — вы можете использовать постобработку для восстановления неправильно экспонированных частей фотографии. Для этого нужен файл RAW.

На этой фотографии разница в освещении меньше, но столбы все еще слишком темные там, где небо правильно экспонировано.

Чем экспозиция для светлых участков отличается от HDR?

Большинство фотографов подумают о HDR-фотографии, когда речь идет о фотографии со сбалансированным освещением в кадре. Это возможный способ исправить возникшую проблему, но сейчас есть и другие способы лучше.

Экспозиция для светлых участков отличается от HDR. Вы используете один кадр при постобработке, а не три или более, которые вы используете для HDR.

Постобработка, однако, аналогична. Рекомендуется использовать градуированные фильтры нейтральной плотности, чтобы сократить объем работы, которую необходимо выполнять при постобработке.

Можете ли вы разоблачить тени?

Почему выставлять для светлых участков, а не для теней? Некоторые будут утверждать, что немного переэкспонировать фотографию легче, чем недоэкспонировать.

Это вчерашний аргумент в пользу вчерашних фотоаппаратов.

Если вы выставите тени, вы взорвете небо. Невозможно восстановить переэкспонированные области фотографии.

Вы можете восстанавливать тени в разумных пределах. Таким образом вы добьетесь хороших результатов для своей фотографии при постобработке.

Вот результат осветления теней, теперь гораздо больше деталей и интереса к фотографии.

Как вы должны выставляться на свет?

Есть два подхода, которые вы можете использовать для экспонирования светлых участков.С помощью первого метода вы зафиксируете экспозицию в нужном положении.

При втором способе вы вручную недоэкспонируете фотографию.

Блокировка экспозиции

Это относительно простой процесс. Вы можете предпринять несколько дополнительных шагов, чтобы облегчить себе задачу.

1. Поместите точечный замер для фотографии в центр сетки. Это то, что вы используете, чтобы выбрать место фокусировки камеры, но оно также записывает экспозицию.
2. Наведите курсор на ту область кадра, где есть блики, скорее всего, это небо.
3. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, и экспозиция и фокус будут заблокированы. Теперь держите палец в этом наполовину положении.
4. Переместите камеру назад к составленному фото, которое вы хотите сделать, и нажмите, чтобы сделать этот снимок. Теперь ваше изображение будет выставлено на свет.

На этой фотографии есть много интересных деталей на переднем плане, но фотография была экспонирована для драматического заката.

Чтобы усовершенствовать описанный выше процесс, вы можете предпринять еще несколько шагов, которые подробно описаны ниже.Эти шаги необязательны. Следуя этим шагам, вы получите больший контроль над своей фотографией, поэтому они рекомендуются.

Этот метод описывает, как этот процесс работает на камере Canon.

1. Держите точку отсчета фокуса и экспозиции по центру, как и раньше.
2. Обычно фокусировка регулируется кнопкой спуска затвора. Однако вы можете настроить это так, чтобы им управляла другая кнопка. Вы можете установить кнопку возврата для фокусировки, это кнопка со звездой с шестью лучами над ней.
3. Для этого войдите в пользовательскую функцию и выберите опцию AF-On для кнопки спуска затвора. Чтобы включить кнопку «Назад», выберите запуск замера / счетчик + запуск автофокуса. Теперь это будет означать, что вы можете использовать затвор для измерения света и кнопку «Назад», чтобы сфокусировать фотографию.
4. Теперь наведите камеру на область кадра, которая будет выделена. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, и вы заблокируете экспозицию для фотографии, которую собираетесь сделать.
5. Затем измените композицию фотографии и используйте кнопку «Назад», чтобы сфокусировать камеру.
6. Теперь вы готовы сделать снимок, и камера настроена на экспозицию по светлым участкам. Вы заметите, что небо правильно экспонировано, а другие области кадра будут темными.

С недоэкспонированием вручную

Вообще говоря, экспонирование светлых участков означает недоэкспонирование фотографии. Этого можно добиться, уменьшив значение экспозиции в режиме приоритета диафрагмы или выдержки.

В зависимости от модели камеры у вас будет один диск для настройки основных параметров, а другой — для регулировки значения экспозиции.

Некоторые модели требуют, чтобы вы удерживали отдельную кнопку во время регулировки диска для изменения значения экспозиции.

Этого также можно добиться в ручном режиме, уменьшив диафрагму или увеличив выдержку. Вы увидите, что фотография будет недоэкспонирована с помощью внутреннего экспонометра камеры.

Обработка вашего изображения

Теперь, когда у вас есть изображение, пора обработать его и вернуть тени. Если вы зайдете слишком далеко с недодержкой и ваши тени будут просто черными, вы не сможете использовать постобработку, чтобы решить эту проблему.

Если разница в освещении между светлыми участками и тенями настолько велика, рассмотрите возможность использования цифрового смешивания и брекетинга изображения.

Ваша фотография также должна быть сделана с минимально возможным ISO для данных условий и, конечно же, в формате RAW.

Благодаря обработке этого изображения вы теперь можете увидеть фиолетовые растения солончака, которые дополняют этот удивительный закат.

Простая обработка

Используйте функции редактирования вашего программного обеспечения, чтобы сделать фотографию светлее.Обычно это означает использование ползунков для регулировки теней на фотографии, чтобы сделать их светлее.

Вы можете увеличить экспозицию всего изображения. Это сделает светлые участки ярче. Затем вы можете использовать ползунки, чтобы уменьшить экспозицию выделенной области вашего изображения.

Другая возможность — использовать функцию кривых в таких программах, как Photoshop, чтобы сделать то же самое. Затем вы можете увеличить яркость теней на фотографии.

Маскирование яркости из одного файла

Более контролируемый подход включает использование масок яркости.Вы также будете смешивать изображение с одной фотографией.

При таком подходе у вас больше контроля над тем, какие области будут более или менее яркими.

1. Используйте маски яркости, чтобы выделить тени на изображении.
2. Теперь создайте новый слой из этого выделения. Используйте маску белого слоя с этим выделением.
3. Используйте функцию кривых, чтобы сделать тени ярче. Для этого поднимите диагональную линию до кривой, направленной вверх.
4. Теперь вы можете использовать инструмент «Черная кисть», чтобы скрыть области фотографии, к которым вы не хотите применять эффект.Вы можете регулировать силу кисти в процентах, чтобы эффект был скрыт постепенно. Это позволяет вам вносить локальные корректировки в определенные области вашего изображения.
5. В завершение вы можете настроить все изображение, используя ползунки, чтобы сделать тени ярче. Или, возможно, вы уже довольны своими результатами.

Заключение

Этот метод — лишь один из способов получения высококачественных фотографий. Это работает, когда ваша сцена имеет разные уровни света.

Как бы вы сделали такой снимок? Вы бы сделали засветку или сделали бы что-нибудь другое? Вы выставляете блики, но используете другой метод для этого?

Как всегда, мы рады услышать от вас.Пожалуйста, напишите свои комментарии ниже, и если у вас есть изображения, которыми вы хотите поделиться, пожалуйста, поместите их туда же!

Недодержка и передержка — Руководство для новичков

В этой статье мы обсуждаем тему недодержки и передержки в фотографии с примерами изображений и другой соответствующей информацией для начинающих. С одной стороны, здесь особо не о чем обсуждать — простое объяснение терминов — вот что интересует большинство начинающих фотографов. Но вот мое немного абсурдное, на первый взгляд, введение в статью — не существует таких вещей, как недо- и передержка .Очень серьезен.

NIKON D700 + 50.0 mm f / 1.4 @ ISO 640, 1/100, f / 1.4, метод Бренизера

Тем не менее, прежде чем мы перейдем к философии, понимание двух основных терминов совершенно необходимо, если не для вашего творчества и способности прийти. великолепные, трогательные, блестящие фотографии, конечно, за возможность общаться с коллегами-фотографами (обещаю, мы не такие скучные, как может показаться).

Понятие терминов

Как вы, возможно, уже знаете, есть три фактора, которые влияют на «яркость» изображения при любом заданном уровне освещения — диафрагма, выдержка и чувствительность ISO.Из этих трех настроек диафрагма и выдержка — единственные две, которые на самом деле позволяют собирать больше света в поле, поэтому они формируют вашу экспозицию.

При попытке добиться «правильно экспонированного» изображения важны не выбранные вами настройки, а их соотношение, поскольку каждый из трех по отдельности влияет на указанную яркость. Так, например, если вы находитесь в ярко освещенном помещении и решили использовать настройку широкой диафрагмы (скажем, f / 2 или f / 1,4), вам нужно будет компенсировать это более высокой скоростью затвора и / или более низкой чувствительностью ISO. ценить.Если вы сделаете ошибку и получите «неправильную» корреляцию между настройками, вы получите изображение, которое экспонируется «неправильно». Я объясню цитаты позже. А пока вот здесь-то и появляются термины.

1) Что такое недодержка?

Недоэкспонированное изображение — это фотография, которую можно посчитать слишком темной. Вот хороший пример такой фотографии:

X-E2 + XF23mmF1.4 R @ 23mm, ISO 320, 1/250, f / 1.4

Обратите внимание, что это конкретное изображение было по-другому экспонировано при захвате — я изменил его «яркость» используя программное обеспечение, но оно полностью репрезентативно. Он явно очень темный и показывает очень мало деталей, легко различимы только самые яркие части. Самое главное, что кажется неправильным.

2) Что такое передержка?

Передержка — полная противоположность ранее определенному термину. Изображение ярче, чем должно быть, может считаться переэкспонированным. Когда во время экспонирования допускается слишком много света, получается слишком яркая фотография. Чтобы вы могли легко сравнить, вот та же фотография, которую я показывал несколько минут назад, но она не недоэкспонирована, а переэкспонирована:

X-E2 + XF23mmF1.4 R @ 23 мм, ISO 320, 1/250, f / 1,4

Видите огромную разницу? Если предыдущий образец изображения был слишком темным, то этот слишком яркий, до такой степени, что на него неприятно смотреть. Ему так же не хватает легко различимых деталей, и он не учитывает блики или тени захваченных объектов.

3) Что такое правильная экспозиция?

Это, пожалуй, самый очевидный и не требующий пояснений случай. Правильно экспонированное изображение — это изображение, которое кажется достаточно ярким или достаточно темным, чтобы и тени, и светлые участки были наиболее естественными и удобными для просмотра.Теоретически такая фотография не содержит потерянных бликов или теней, что означает, что все детали четко различимы и максимально приближены к «реальной жизни». Следующая версия образца изображения может считаться хорошо экспонированной:

X-E2 + XF23mmF1.4 R @ 23mm, ISO 320, 1/250, f / 1.4

Как видите, он обеспечивает довольно хороший баланс между два ранее показанных образца изображения — они не слишком темные и не слишком яркие. Также мало что теряется в деталях, в основном в окнах, поскольку они отражают больше всего света.Учитывая, что именно так это выглядело на самом деле, стоя перед зданием, можно сказать, что это очень похоже на вид из реальной жизни. Он может быть немного темнее или ярче, помните — как правило, есть некоторая свобода маневра при выборе «правильной» экспозиции.

Важно отметить, что вы не можете получить полностью реалистичное изображение с точки зрения экспозиции. Это невозможно — даже при использовании метода HDR (который искажает изображение другими способами), хотя он может приблизить вас при правильном использовании — из-за ограниченного динамического диапазона современных датчиков изображения.Наши глаза изначально не имеют таких ограничений — в определенный момент (при том, что вы можете назвать нормальными обстоятельствами) мы можем различать как светлые участки , так и тени в конкретной сцене намного лучше, чем любая камера. Но тогда это часть очарования и одна из тех вещей, которые делают фотографию творческим процессом, а не отображением реальности.

All the Creative Choices

Если все, что вы хотели из этой статьи, — это отличить недодержку от передержки и понять эти два термина, вы можете прекратить читать прямо сейчас.Однако, если вы готовы принять мою обычную оговорку, продолжайте читать. Поскольку ничто из вышеперечисленного на самом деле не имеет значения, выбросьте это из головы.

NIKON D700 + 50.0 mm f / 1.4 @ ISO 200, 1/8000, f / 1.4

Когда я изучал мультимедийное искусство (я говорю это так, как будто это было давным-давно!), У меня был разговор с одним из более блестящие лекторы. Мы говорили о том, является ли фотография по своей сути репрезентативной для реальности, истинных событий, истинных личностей, истинной… атмосферы, если хотите. По сути, является ли фотография ложью или нет .Это очень сложный предмет, которым мы действительно могли бы погрузиться очень глубоко (моя знакомая получила степень бакалавра по этому предмету). Но тогда, как бы интересно и заставляло думать, это была бы совсем другая статья. На данный момент, за некоторыми исключениями, которые требуют больших усилий со стороны автора, я считаю, что фотография на самом деле ложь и не отражает правду или реальность, по крайней мере, самым прямым образом. Другими словами, фотография — это всегда творческий процесс. Даже если кто-то пытается «показать реальность», он должен предпринять определенные творческих шагов, чтобы достичь этого.

Вам может быть интересно, какое отношение к этому имеют недоэкспонирование и переэкспонирование, и ответ прост. Подобно тому, как вы выбираете объектив, камеру, объект, угол, время, композицию, свет, настройки, цветное или черно-белое, пленочное или цифровое, экспозиция — это творческий выбор, который вы делаете для достижения определенной цели. Что, в свою очередь, означает, что нет правильной экспозиции и, следовательно, нет передержки или недоэкспонирования.Все, что у вас есть, — это правильная или неправильная экспозиция для вас, для вашей цели, для вашей работы. Настройки, которые ваша камера выберет для вас в любой конкретной ситуации, не являются правильными настройками — это просто предложение настроек, которое можно считать наиболее распространенным выбором из середины земли. Камера не знает, что вам нужно или что вам нужно, но вы знаете. Вы знаете, какую часть фотографии вы хотите «правильно» экспонировать, а какие части в итоге получатся слишком яркими или слишком темными. Естественно, это не означает, что с этого момента вы должны передерживать всю свою работу только ради нее.Творческий выбор возможен только тогда, когда вы делаете его обдуманно, сознательно и только тогда, когда он окупается. Так как же выставить портрет женщины, сфотографированной перед окном, спереди? Вы хотите сделать его силуэтом или обнажить лицо женщины и убрать задний план, эффективно изолировав ее и удалив окружающую среду? Это выбор.

NIKON D700 + 50.0 mm f / 1.4 @ ISO 200, 1/8000, f / 2.0

И не только в таких простых ситуациях. Обычно я стараюсь экспонировать свои фотографии немного «влево» — например, немного их «недоэкспонировать».С чисто технической точки зрения цифровой фотографии это неправильный выбор, но я не зацикливаюсь на техническом совершенстве до такой степени и предпочитаю выполнять как можно больше работы в процессе захвата изображения, а не постобработки. Зачем недоэкспонировать? Возможно, это связано с тем, что мне нравится более темная среда, но больше всего это помогает мне подчеркнуть тонкость света. Для меня фотография — это свет даже больше, чем рассказ или человек, и мне нравится ее тонкость, мне нравится, когда она слегка касается моих объектов, едва касаясь их.И вот я делаю свой творческий выбор.

Как видите, термины не имеют значения. Да, они помогут вам общаться с другими фотографами и не чувствовать себя неуместным среди техничных людей, но это никоим образом не способствует вашему творчеству. Здесь нет недоэкспонирования и передержки, есть только то, что вам нужно, чего вы хотите достичь.

X-E2 + XF35mmF1.4 R @ ISO 200, 1/4000, f / 1.4

Объяснение экспозиции справа

Экспозиция справа, или ETTR, — это подход к фотографии, который столь же полезен, сколь и противоречив.С одной стороны, экспонирование справа — это еще один метод, который следует помнить при съемке, и он потенциально может испортить вашу экспозицию при неправильном использовании. С другой стороны, по крайней мере теоретически, ETTR является воплощением цифровой экспозиции. При правильном ETTR ваши изображения будут иметь как можно больше деталей в тенях, без каких-либо бликов, теряющих информацию по пути.

Важно знать, что эта статья не для новичков. Если вы не до конца понимаете основы воздействия, эта статья будет скорее запутанной, чем полезной.Но если вы уже знаете основы и хотите получить изображения максимально высокого качества, ETTR — это то, что может принести пользу вашей фотографии.

NIKON D7000 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, 1/80, f / 3.5

1) Обзор

Основа ETTR проста: оптимизируйте экспозицию и получите максимально возможное качество изображения. Большинство людей выставляют сцену так, чтобы изображение выглядело так, как они хотят — и, на первый взгляд, это имеет смысл. Однако оптимальная экспозиция отличается. Вместо того, чтобы экспонировать сцену «правильно», лучше выставить сцену как можно более яркой, не выдувая блики сцены и не теряя всех этих данных. Затем при постобработке вы затемняете изображение, чтобы оно выглядело так, как вы хотите.

Затемняя экспозиция при постобработке, вы эффективно используете ISO ниже базового. Он также дает аналогичные преимущества — уменьшение шума изображения, более насыщенные цвета и больший динамический диапазон. Изображения, экспонированные с использованием ETTR, более податливы при постобработке, что упрощает создание фотографии, которую вы представляете.

Посмотрите на гистограммы ниже (с фотографии столбцов вверху страницы):

Первая гистограмма — это «правильная» экспозиция для фотографии столбцов — все находится на том уровне яркости, который я хочу.А вот вторая гистограмма — идеальная экспозиция. Его можно затемнить в соответствии с гистограммой вверху, и ни один из светлых участков изображения не будет полностью белым. Таким образом, вторая гистограмма содержит больше деталей, чем первая.

2) Сравнение качества изображения

Конечно, ETTR полезен только в том случае, если он оказывает заметное влияние на изображение. В приведенном ниже сравнении показан пример разницы между экспозицией с матричным замером и изображением с компенсацией экспозиции +1,3 при съемке относительно низкоконтрастной сцены при ISO 100 на D800e.

Теперь, когда я уменьшаю экспозицию второго изображения в Lightroom, фотографии выглядят практически так же:

Однако второе изображение имеет больше деталей, чем то, что находится слева, по крайней мере, теоретически. С изменениями контраста, резкости и яркости в Lightroom различия видны в кадре ниже:

На фотографиях выше показано, почему ETTR вызывает столько споров. Да, на изображениях выше есть различия — обрезка слева, безусловно, шумнее, чем справа, но это 100% кадрирование .Если изображения выше имеют ширину четыре дюйма (10 см) на вашем экране, они будут обрезаны с отпечатка шириной шесть футов (около двух метров).

Фактически, различия между изображениями почти незаметны на отпечатке шириной менее двух футов. Для многих фотографов улучшение качества изображения просто не стоит хлопот, связанных с правильной экспозицией.

Тем не менее, есть — это явных различий между двумя вышеуказанными экспозициями. Фотографы так сильно беспокоятся о том, чтобы получить оптимальные данные в первую очередь, и экспонирование справа, несомненно, улучшает итоговое изображение.В этой сцене разница между измеренной экспозицией и экспозицией ETTR составляла всего 1,3 EV — в сценах, где эта разница больше, улучшение от снимка ETTR также будет более очевидным. И, если вы когда-нибудь будете печатать в больших размерах или использовать камеру старого поколения, эти различия станут более актуальными.

3) Применение на практике

Самая сложная часть ETTR состоит в том, что вы должны быть осторожны, чтобы не выставить слишком далеко вправо. Опасность заключается в том, что вы случайно сделаете светлые участки изображения полностью белыми (что означает, что там нет данных или нет данных), даже если вы собираетесь снимать более темную экспозицию.И хотя восстановить темные тени при постобработке довольно просто, восстановить полностью размытые светлые участки практически невозможно. Это то, что отталкивает многих людей от использования ETTR, что прискорбно. Есть несколько способов определить правильную экспозицию ETTR и при этом избежать засветки.

Один из способов сделать это — посмотреть на гистограмму фотографии при просмотре изображения в камере. Ваша цель — сделать максимально яркое фото, не заходящее слишком далеко вправо от гистограммы, как показано ниже.

К сожалению, гистограмма на вашей камере не так точна, как кажется. Современные камеры не могут отображать гистограмму изображения в формате RAW, даже если вы снимаете в формате RAW (что вам следует делать, если вы используете ETTR). Вместо этого гистограмма основана на обработанном изображении JPEG, встроенном в файлы RAW. Это означает, что, хотя камера может указывать на то, что вы слишком сильно увеличили экспозицию, потенциально существует больше возможностей для восстановления при постобработке.

У компаний, производящих камеры, действительно нет причин избегать использования опции гистограммы RAW, которая уже более десяти лет является одной из наиболее востребованных функций среди ландшафтных и студийных профессионалов.На данный момент действительно абсурдно, что фотографы не могут судить о своих гистограммах RAW, пока не загрузят свои фотографии в компьютер (см. Отличную статью Ильи Борга об отбраковке изображений RAW по сравнению с JPEG). Первый крупный производитель камер, получивший это право, заслужит в моей книге большое уважение.

Тем не менее, хотя гистограмма, созданная камерой, не является полностью точной, она действительно служит полезным руководством для определения правильной экспозиции ETTR. И, как я опишу позже, есть один (хотя и громоздкий) способ исправить проблему неточной гистограммы.

4) Метод первый ETTR

Один из методов нацеливания на правильное изображение ETTR — это сделать снимок, а затем проанализировать его гистограмму в камере. Если ни одна гистограмма не сгруппирована справа, вы можете увеличить экспозицию. Прекратите увеличивать экспозицию, как только гистограмма покажет, что ваши светлые участки стали белыми, и все в порядке.

Вместо гистограммы также можно использовать так называемые «мигания» для оценки экспозиции изображения. Если этот параметр включен, чисто белые области вашей фотографии будут мигать между белым и другим цветом — обычно черным или красным, но это зависит от вашей камеры.

Мигания заметить легче, чем гистограмму, но они представляют собой более ограниченный метод оценки экспозиции, потому что они говорят вам только одно значение: белое. Блинки ценны, но не в такой степени, как гистограмма. Кроме того, как и гистограммы, мигания основаны на JPEG, встроенном в файл RAW, а не на самих данных RAW.

Использование JPEG, встроенного в файл RAW, безусловно, не лучший метод оценки экспозиции, независимо от того, используете ли вы гистограмму или мигает.Тем не менее, это, пожалуй, самый простой в реализации метод ETTR, поскольку он почти не требует дополнительной работы. Кроме того, это по-прежнему дает лучшую экспозицию, чем слепое использование матричного измерителя без какой-либо компенсации.

5) Второй метод ETTR

Другой метод немного сложнее и требует от вас некоторого тестирования. Сначала измените режим замера на точечный, а затем найдите самую яркую часть сцены, которая должна сохранять детали. Если вы проверите камеру заранее, вы узнаете, на какую величину можно увеличить компенсацию экспозиции, и при этом сможете восстанавливать информацию из этой области при постобработке.Например, с моим Nikon D800E я могу увеличить экспозицию как минимум на +2,3 EV выше рекомендаций точечного замера для самой яркой части изображения.

Если вы используете этот метод, вам не нужно полагаться на неточную гистограмму в вашей камере, хотя это придает большее значение вашей личной способности оценивать самую яркую часть сцены.

Первый шаг — определить, насколько ярче вы можете выставить изображение по сравнению с рекомендациями точечного измерителя. Установите камеру в ручной режим и точечный замер.Наведите точку замера на самую яркую часть сцены и запишите экспозицию, которую камера говорит вам установить. Затем сделайте несколько снимков в диапазоне от +1/3 EV до +4 EV. Откройте изображения в редакторе изображений, затем затемните их все, чтобы они соответствовали точечной экспозиции. Проверьте компенсацию экспозиции на самой яркой фотографии, которая все еще сохраняет детали в светлых участках — с моим D800E это было +3 компенсации экспозиции.

Однако, чтобы дать себе передышку, вы не хотите выбирать значение, которое находится прямо на пределе.Лучше всего выбрать компенсацию экспозиции, которая составляет -1/3 или -2/3 от только что найденного значения. В моем случае я решил, что компенсация экспозиции +2,3 — это идеальный вариант.

Чтобы с этого момента использовать ETTR, снимайте в ручном режиме с точечным замером, постоянно используя только что найденную компенсацию. Отсканируйте фотографию с помощью точечного измерителя и вручную установите экспозицию для рендеринга самой яркой области с тем, что, по словам камеры, составляет 0 EV (поскольку он автоматически учитывает вашу положительную компенсацию экспозиции). Поздравляем — теперь ваши изображения отображаются справа.

6) Брекетинг

Независимо от того, какой метод вы выберете, всегда рекомендуется использовать брекетинг сцены, если вы экспонируете справа. Я рекомендую вам снимать одно изображение, которое на 2/3 EV больше стандартной экспозиции ETTR, а другое — на 2/3 EV меньше. Если вы реализуете второй метод ETTR (при условии, что ваша «стандартная» компенсация, как и моя, +2,3 EV), ваши изображения в скобках будут иметь +1,7, +2,3 и +3 EV.

Важно иметь меньшую экспозицию, чем ваше обычное значение, на случай, если вы случайно экспонировали слишком далеко вправо. С другой стороны, вы можете обнаружить, что ваша экспозиция +2/3 EV не выделила какие-либо блики, и вы можете использовать ее вместо стандартной экспозиции ETTR.

7) ETTR с высококонтрастными сценами

Распространенное заблуждение состоит в том, что ETTR утверждает, что фотограф всегда должен использовать положительную компенсацию экспозиции, что означает, что полученная фотография будет ярче, чем указано на матричном измерителе камеры.Часто это не так. Например, см. Изображение ниже:

NIKON D7000 + 17-55 мм f / 2,8 @ 17 мм, ISO 100, 6/10, f / 8,0

Сильный контраст в этой сцене обманул матричный измеритель моей камеры, предложив гораздо более яркую экспозицию, чем идеальный. Я сделал это изображение с компенсацией экспозиции -2/3, и некоторые из светлых участков все еще размыты (особенно в левой части дерева посередине). Используя ETTR с этим изображением, я действительно должен был снимать на одну ступень меньше, чем рекомендовал матричный измеритель.

Чем ниже контраст сцены, тем больше вероятность того, что ваша камера порекомендует слишком темную экспозицию — такую, которая не содержит всех возможных деталей экспозиции ETTR. Однако с контрастной сценой, подобной показанной выше, ваша камера может сделать наоборот, рекомендуя экспозицию ярче идеальной.

8) Что такое UniWB?

Как обсуждалось выше, гистограмма, которую вы видите на задней панели камеры, технически неточна — часто выделение, которое ваша гистограмма показывает как чистый белый, может быть фактически восстановлено при постобработке. Если вы не можете доверять гистограмме, становится намного труднее определить, идеальна ли ваша экспозиция ETTR, пока вы не откроете фотографию на своем компьютере.

Проблема усугубляется тем, что в современных камерах есть несколько вариантов «управления изображением» для снимков в формате JPEG (или «Стили изображения» для камер Canon). Поскольку гистограмма камеры основана на предварительном просмотре JPEG, каждый из различных элементов управления изображением будет отображать другую гистограмму, даже когда вы снимаете в формате RAW. Кроме того, настройка баланса белого также повлияет на гистограмму, которую вы видите, даже если настройка баланса белого не оказывает разрушительного воздействия на файл RAW.Сложность заключается в том, что ни одна из этих гистограмм на самом деле не совпадает с гистограммой RAW — той, которую вы действительно хотите увидеть.

Пытаясь решить эту дилемму, Илия Борг создал UniWB, или единый баланс белого. Такой баланс белого упрощает просмотр точной гистограммы в камере, но при этом создает собственный набор проблем. Чтобы получить точную гистограмму RAW, ваш единственный вариант — загрузить UniWB в камеру и реализовать полностью плоскую кривую тона — другими словами, настройки без какого-либо контраста.

Единственная проблема с UniWB и плоской кривой тонов заключается в том, что они делают изображение на задней панели экрана ужасно зеленым и совершенно лишенным контраста.

Эта проблема важна для меня, как и для многих других фотографов, потому что изображение на задней панели экрана является важным аспектом моего стиля съемки. Особенно когда я фотографирую пейзажи, я уделяю особое внимание изображению на экране камеры и корректирую свою композицию в соответствии с тем, как выглядят объекты на фотографии.Если все на экране зеленое и не имеет контраста, я не могу судить об успешности изображения, пока не увижу его на компьютере. Если ваш метод похож на мой, использование UniWB и плоской кривой тона, вероятно, не подходят для вас.

Однако, если вы действительно хотите реализовать UniWB и плоскую кривую тона, имейте в виду, что ваша камера борется против вас. Все «фоновые» настройки JPEG, которые обычно не имеют значения, внезапно становятся важными, поскольку они влияют на то, как выглядит ваша гистограмма.

Для начала вы должны выбрать профиль с самой низкой контрастностью в камере. Это означает использование стиля Picture Control / Picture Style «Нейтральный» (или «Плоский» на некоторых новейших камерах Nikon). Затем вам нужно максимально снизить контраст и насыщенность. Установите нулевое значение резкости, отключите все автоматические корректировки (особенно контроль виньетирования) и установите цветовое пространство на AdobeRGB. Хотя файлы RAW по своей сути не имеют цветового пространства, AdobeRGB лучше, чем sRGB, показывает более точную гистограмму.Кроме того, отключите этот глупый активный D-Lighting, если он все еще включен — он не только портит гистограмму, но также влияет на экспозицию, которую рекомендует ваш измеритель (да, даже в режиме RAW). Все другие режимы специальных эффектов, которые есть в вашей камере, также должны быть отключены, как всегда. Ни одна из этих настроек не будет иметь значения после того, как вы импортируете файл в программу редактирования RAW, но они по-прежнему влияют на то, как гистограмма отображается на экране камеры.

В этом и состоит суть UniWB в первую очередь — установка баланса белого, не влияющего ложным образом на внешний вид гистограммы.Например, если баланс белого был слишком теплым, на итоговой гистограмме красный канал мог бы отображаться как размытый, хотя на самом деле он все еще содержал полезную информацию. Баланс белого с нейтральной экспозицией, UniWB, выглядит очень зеленым.

Опять же, если бы производители фотоаппаратов реализовали простую функцию гистограммы RAW (или, если не безумно спросить, другой режим замера экспозиции RAW), ничего из этого не нужно было бы начинать. Однако до этого дня мы должны работать с имеющимися у нас инструментами. В данном случае это означает, что мы используем неуклюжие обходные пути, пока производители камер не решат исправить эту ненужную проблему.

В том же примечании, если вы хотите файл UniWB, специфичный для вашей камеры, вам нужно найти его в Интернете у доброго человека, который нашел время, чтобы создать его. Было бы неплохо, если бы производитель камеры предоставил эти файлы на своих веб-сайтах, но я предполагаю, что это означает признание того, что некоторым людям в первую очередь необходимо использовать гистограммы RAW.

Для записи, я не использую UniWB или плоскую кривую тона — вместо этого я использую один из двух других методов ETTR, которые я описал выше (обычно метод второй).Это не самые точные с научной точки зрения способы экспонирования вправо, но, по крайней мере, они не делают экран моей камеры зеленым.

9) Когда следует избегать ETTR

Теоретически ETTR работает со всеми возможными сценами. Всегда будет «лучшая» экспозиция для изображения — максимально яркая, но без засветки. Однако на практике это не всегда так.

Если вы снимаете не с базовым ISO вашей камеры, ETTR бесполезен. Например, вы не захотите снимать сцену при ISO 1600, а затем уменьшать экспозицию на одну ступень в Lightroom — так же хорошо в первую очередь снимать сцену при ISO 800, и это с меньшей вероятностью взорвется. в любом случае основные моменты на вашем изображении.Дополнительный шум от ISO 1600 сведет на нет все преимущества затемнения фотографии при постобработке.

NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 @ 24 мм, ISO 640, 1/50, f / 1,4.

Аналогично, ETTR бесполезен, если он требует, чтобы вы оставили базовый ISO. Например, рассмотрите сцену с ветреным пейзажем. Ваши настройки экспозиции могут быть f / 11, 1/2 секунды и ISO 100 (базовый ISO), при этом световые блики не могут превратиться в чистый белый цвет. Эта сцена может показаться идеальным кандидатом для увеличения экспозиции сверх рекомендаций матричного измерителя, но в данном случае это не сработает.Более длинная выдержка приведет к размытию движущихся объектов, а более широкая диафрагма приведет к слишком малой глубине резкости. Итак, чтобы достичь рекомендуемой экспозиции ETTR, вам нужно будет поднять ISO. Опять же, повышенный шум от более высокого ISO нейтрализует эффекты затемнения экспозиции в Lightroom. В этом случае лучше просто использовать замерную экспозицию.

ETTR также сложно реализовать, если у вас мало времени, чтобы сделать желаемый снимок. Например, фотографы дикой природы или свадебные фотографы могут предпочесть «более безопасную» экспозицию — более темную, чем рекомендует ETTR, но такую, которая с меньшей вероятностью засветит важные блики на изображении.Иногда эту конкретную технику называют «открытием для левых» или «ETTL». Хотя хорошо иметь как можно больше деталей на фотографии, небольшие различия в первую очередь не стоят возможности пропустить мимолетное изображение.

Кроме того, если вы снимаете в формате JPEG, от использования ETTR мало пользы. Хотя вы можете увидеть уменьшение шума изображения, уменьшение яркой экспозиции в Lightroom может изменить цвета вокруг. Кроме того, файлы JPEG по своей природе содержат очень мало данных по сравнению с RAW (они всего 8-битные), поэтому использование такой техники, как ETTR, для уже скомпрометированного формата изображения противоречиво.

Также стоит отметить, что иногда вы можете переборщить с ETTR, даже если вы не испортили ни одного из основных моментов. Например, если вы снимаете очень темный объект, резкие изменения яркости в Lightroom могут несколько сместить цвета изображения. Тем не менее, эти изменения цвета, как правило, незначительны, и они не должны удерживать вас от использования ETTR (насколько я понимаю, это больше связано с конвертером RAW, чем с самими данными изображения).

10) Стоит ли?

Учитывая возможности современных сенсоров с экстремальным динамическим диапазоном, а также гораздо меньшее количество шума при базовом ISO, значение ETTR становится предметом пристального внимания фотографического сообщества.Поскольку с помощью современных фотоаппаратов очень легко восстановить тени, не лучше ли выбрать более «безопасную» экспозицию, которая с меньшей вероятностью заставит засветы? Во многих случаях да. Увеличить яркость изображения при постобработке на одну или две ступени больше не проблема, и лишь немногие люди печатают достаточно большие, чтобы в любом случае заметить существенную разницу.

Тем не менее, как фотографы, мы стремимся делать снимки максимально высокого качества. Мы хотим, чтобы наши файлы RAW содержали как можно больше данных, чтобы у нас было больше места для восстановления данных при постобработке.Если вы пейзажный или студийный фотограф, то у вас должно быть достаточно времени, чтобы сделать брекетинг фотографий в попытке получить идеальную экспозицию ETTR. И если у вас есть время внедрить ETTR, почему бы не сделать это?

В заключение стоит упомянуть, что некоторые фотографы слишком далеко заходят в идее ETTR, подсознательно ставя ее важность выше композиции самого изображения. Экспозиция справа может быть ценным инструментом для многих фотографов, но его преимущества имеют значение только в том случае, если фотография уже успешна во всех других отношениях — композиции, освещении, оптимальном фокусе и т. Д.Я уверен, что вы видели свою долю фотографов, которые всегда делали 3 или более экспозиций (даже когда свет слишком плоский или нет ничего интересного для фотографирования), что в итоге приводило к потраченной впустую памяти и слишком большому количеству изображений, чтобы потом даже потрудиться над работой с ними. .

Таким образом, важно знать, когда и как использовать ETTR. Если вы настроили свой снимок и оптимизировали все остальное в своем изображении, ETTR ценен, потому что он позволяет вам выжать из сцены последний кусочек качества изображения.Для многих фотографов одно только это преимущество перевешивает недостатки правильной экспозиции.

NIKON D7000 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/320, f / 7.1

Экспонирование вправо

Экспонирование вправо (часто называемое ETTR) — это метод, который, кажется, поляризует мнения в Интернете так что вы можете найти множество примеров людей, поддерживающих его использование, и такое же количество людей, утверждающих, что он не добавляет ценности. Однако принципы этой техники имеют ценность и их можно учитывать при съемке изображений.Так как это метод, который я регулярно использую при фотографировании пейзажей, я хотел поделиться с ним доводами и показать пример того, какую пользу он может принести.

Термин «экспонировать вправо» относится к гистограмме, связанной с изображением. Как правило, для того, чтобы снимок был хорошо экспонирован, нас учат стремиться к равномерному распределению тонов по гистограмме, достигая пика в середине и сужаясь по краям. При «экспонировании вправо» идея состоит в том, чтобы сдвинуть пик гистограммы как можно дальше вправо, т.е.е. переэкспонируйте изображение, не обрезая светлые участки. Полученный файл после обработки до правильной экспозиции будет содержать больше тональной информации и меньше шума в теневых областях, что повысит качество вашего изображения.

Слева: гистограмма, показывающая «правильную» экспозицию. Справа: «экспонированная справа» гистограмма

Давайте рассмотрим датчики CCD или CMOS, используемые в большинстве цифровых фотоаппаратов. Типичные датчики DSLR могут захватывать семь ступеней динамического диапазона и создавать 12-битные файлы необработанных изображений, способные записывать 4096 тональных уровней в каждом красном / зеленом / синем канале.Возможность записи такого большого количества тонов должна гарантировать плавные переходы между тонами в итоговом изображении, однако это не так просто.

Хотя вы могли подумать, что каждая из семи остановок в диапазоне датчика записывает четное количество тонов во всем динамическом диапазоне, вы ошибаетесь. F-ступени являются логарифмическими по своей природе, что означает, что каждая остановка записывает половину света предыдущей. Фактически это означает, что самая яркая остановка записывает половину возможного количества тонов, т.е.е. 2048, вторая остановка снова записывает половину, то есть 1024, и так далее до седьмой остановки, которая записывает только 32 тональных уровня. Следовательно, если вы недоэкспонируете изображение и скорректируете экспозицию во время постобработки, тональные переходы в более темных областях будут не такими плавными, и риск ухудшения качества изображения будет намного выше. Если вы переэкспонируете изображение, сдвинув гистограмму вправо, вы захватите гораздо больше тональной информации, что приведет к гораздо лучшему качеству изображения при корректировке экспозиции при постобработке.

На приведенной ниже диаграмме делается попытка проиллюстрировать распределение тонов для каждой остановки динамического диапазона датчика. Верхнее изображение показывает семь различных стопов, захватывающих разные части динамического диапазона от самых темных до самых ярких тонов, однако нижняя диаграмма показывает эти стопы, но их размер зависит от количества тональных уровней, которые захватывает каждая стопа. Как видите, количество тональных уровней, захваченных более яркими стопами, значительно по сравнению с остановками на нижнем конце динамического диапазона.

Ощутимый способ продемонстрировать разницу в количестве записанной тональной информации состоит в том, чтобы взять два изображения одной и той же сцены, одно недоэкспонированное, одно переэкспонированное, и сравнить размеры файлов: передержанный необработанный файл будет больше, чем недоэкспонированный снимок, поскольку он содержит больше данных.

Давайте посмотрим на пример. На изображении ниже показаны два необработанных снимка, сделанные с интервалом в несколько секунд, с соответствующими гистограммами. Снимок слева недоэкспонирован, а снимок справа экспонирован, так что гистограмма сдвинута вверх вправо, насколько это практически возможно, без потери каких-либо деталей в светлых участках.

Слева: недоэкспонированное изображение. Справа: выставлено, чтобы сдвинуть гистограмму вправо

Во время обработки можно настроить экспозицию каждого снимка, чтобы получить два идентичных изображения.

Слева: недоэкспонированное изображение. Справа: изображение, отображаемое справа. Оба подверглись коррекции экспозиции во время постобработки

Однако, если вы внимательно посмотрите на 100% кадрирование области каждого изображения, вы увидите огромную разницу в качестве окончательного изображения. Недоэкспонированный снимок (т.е. экспонируется слева) показывает гораздо менее плавные переходы между тонами и гораздо больше шума в более темных областях, чем изображение, которое было экспонировано справа.

Слева: недоэкспонированное изображение. Справа: изображение «Экспонировано не справа». 100% кадрирование для демонстрации разницы в качестве изображения.

Изображениям, которые были экспонированы справа, потребуется дополнительная постобработка для коррекции экспозиции, но, как вы можете видеть, немного дополнительных размышлений при определении экспозиции и некоторых дополнительных шагов по ее исправлению во время постобработки могут привести к файлам изображений. с более плавными переходами между тонами и уменьшенным шумом изображения.

Это метод, который не может быть универсально применим ко всем типам фотографии, так как существует риск отсечения светлых участков, если не проявить осторожность при экспонировании изображения. Экспозиция справа лучше всего подходит при фотографировании в контролируемой среде, например, при съемке пейзажей, с использованием градуированных фильтров, чтобы гарантировать, что все светлые участки находятся в пределах динамического диапазона сенсора. Последнее, что вам нужно сделать, — это потерять детализацию светлых участков, пытаясь добиться максимального качества изображения.

Так что попробуйте, сделайте два изображения с разной экспозицией (одно с нормальной экспозицией, другое с правой) и посмотрите, заметите ли вы разницу. Понимание характеристик отдельного сенсора таким образом — шаг вперед к пониманию того, как получить от камеры максимум.

.