Как правильно затянуть ступичный подшипник: Момент затяжки переднего и заднего ступичного подшипника

Момент затяжки переднего и заднего ступичного подшипника

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

• для недопущения смещения в стороны;
• снижения фактической силы трения;
• равномерного расположения теплового расширения;
• распределения напряжения;
• увеличения площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
2. Величина осевого зазора.
3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

• ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
• марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
• все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
• Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
• Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

• нерегулируемый;
• с регулировкой;
• с показателем затяжки;
• с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Как затянуть передний ступичный подшипник

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

• для недопущения смещения в стороны;
• снижения фактической силы трения;
• равномерного расположения теплового расширения;
• распределения напряжения;
• увеличения площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
2. Величина осевого зазора.
3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

• ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
• марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
• все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
• Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
• Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

• нерегулируемый;
• с регулировкой;
• с показателем затяжки;
• с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Неразборная ступица заднего колеса

На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

Задний ступичный подшипник

Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать.

Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

— Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
— Отпустите на полоборота.
— Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
ВАЖНО!
Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.

При такой затяжке ступичный прослужит долго.

Дополню…
На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т. о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

Передний ступичный подшипник

Сначала Миф.
«Перетянуть передний ступичный не возможно»
На самом деле это не так.
Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

Момент затяжки переднего ступичного

1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
4) Довернуть на 60 градусов

п. 3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

— 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
— 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

Как правильно затянуть ступицу. Как правильно затягивать ступичный подшипник. Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• снижение трения тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
• компенсация теплового расширения.
• увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Совет:

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А	Б	В	Г
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро
4	Дастер 4×4	280
5	Дастер 4×2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи . Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка ступичной гайки:

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку , зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Как затянуть гайку ступицы и с каким моментом Советы, обзоры, инструкции, сервисы

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• снижение трения тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
• компенсация теплового расширения.
• увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы. Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

На видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:- Размеров подшипника;- Регламентированного осевого зазора;- Диаметра и шага резьбы;

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тайота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

АБВГ

1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро
4	Дастер 4×4	280
5	Дастер 4×2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра. Потребуются следующие приспособления:1. Трещотка с головкой под контргайку;2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;3. Рулетка;4. Маркер;

5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.

Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;M1 — масса груза, кг;

M2 — требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

На видео представлены примеры правильной затяжки ступичной гайки:

Лучшее на сайте:

zamena-podshipnikov.ru

Момент затяжки ступичного подшипника

Справочник конструктораполезный сайт для инженера-машиностроителя

В автомобиле ступичные подшипники подвержены экстремальным нагрузкам: высокие перепады температур, разные действия окружающей сферы, а также, в эффекте восприятия ударов со стороны неровностей дорожки, привода, тормозов и рулевого управления – разные динамические нагрузки. Включая данные обстоятельства подшипники ступиц должны осматриваться регулярно. При этом необходимо уделять внимание на то, что колесо должно вращаться без люфтов, с допустимым шумом, и минимальным трением.

Некоторые современные ступичные подшипники оснащены многополюсным магнитным кольцом, поэтому при хранении и монтаже таких подшипников необходимо избегать магнитных Полей. В противоположном случае они могут стать не годными.

Компания СХ поставляет такие подшипники с металлической защитной покрышкой из специальной легированной стали.

Она защищает многополюсное кольцо от нежелательного размагничивания и необходима быть освобождена непосредственно перед установкой.

Также при работе с такими подшипниках необходимо осматривать за правильностью установки.

Подшипник должен монтироваться таким типом, чтобы полюсное кольцо было направлено к сенсору датчика оборотов.

Тенденция интеграции приведет к тому, что в будущем, подобные конструктивные элементы автомобиля, как например датчик количества выражений и части приводного вала станут составными частями подшипника ступицы. Еще пару лет назад SKF и GKN показали близкую общий разработку, где ступичный подшипник и корпус шарнира полуоси представляют собой одно полное. Преимущество этого высоко встроенного модуля заключается в облегчении монтажа, сокращению числа элементов не подвешенной массы, что позволяет повысить комфорт, безопасность и опустить необходимое тормозное усилие. Но это еще дальше не все.

На FAG намерены привести ступичный подшипник к промежуточному звену между колесом и шасси с элементами изменения тягового усилия двигателя.

Весьма любопытна также разработка SKF, которая позволяет подвод воздуха к колесикам, что дает возможность применения регулировки давления в покрышках.

Подобным типом, в подшипники ступиц закладывается большой потенциал задач, объединенных, прежде всего с повышением безопасности автомобиля.

На приводных осях применяются шариковые так называемые диагональные подшипники. Из их наименования видно, что шарики размещены не в половине туловища, а сняты в страну. Посредством этого они добро принимают боковые нагрузки, однако при этом необходимо рассчитывать на больший износ.

Решающим фактором для долговечности шариковых диагональных подшипников является напряжение вечной затяжки, которая в близкую очередь зависит от геометрии и точности составных доль, также как от момента затяжки центральной гайки.

В заключение цикла статей, посвященных подшипникам, встанем на методиках и особенностях замены сих подробностей. Это одна из самых распространенных операций на сервисе, тут, казалось бы, все давно известно. Но именно тут чаще всего и происходит нарушение технологий, призванных как неведением этих самых технологий и пробелом эксперимента, так и отсутствием соответствующего инструмента. Прежний лозунг «Без кувалды и зубила ты не слесарь, а …» уже не делает.

А потому заведем с азов.

Люфт должен быть принят в соответствии с требованиями производителя. Последним является, который нельзя отменить непосредственное отношение к безопасности.

Это — предписанный производителем момент для затягивания ступичной гайки.

Немаловажно: при накручивании ступичной гайки колесная ступица должна обращаться. При этом конические ролики должны занять подобающее положение в близких ведущих дорогах.

Если не предъявляются никакие требования к величине люфта, производители подшипников рекомендуют ступичную гайку зажать (ослабить) подобным типом, чтобы стопорную шайбу можно было радиально сдвинуть с помощью отвертки.

Но при этом необходимо избегать подрезания составных доль (принцип рычага).

Необходимо так же помнить, что правильная установка люфта подшипника важна для функционирования датчика ABS, так как по этой причине не не часто встречаются нарушения в тормозной системе.

Подводя некоторый результат, необходимо увидеть, что даже если нынешнее развитие ступичных подшипников предполагают для СТО меньшую занятость мастерских, данная тема остается для свободных мастерских чрезвычайно хорошим источником доходов. Прежде всего потому, что в сигменте автомобилей 2 и 3 (5 — 15 лет) имеется высочайший потенциал ремонтов по износу.

Справочник конструктора — Все что нужно любому конструктору! ©2008-2017

SpravConstr.ru

Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса, или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки.

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н м, то есть 23 — 25 кгс м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Такое параметр, как момент затяжки переднего ступичного подшипника является крайне важным, ибо, если он не выдержан, у автомобиля начнутся серьезные проблемы. Прежде всего, в салоне появится неприятный стук, который будет доноситься из-под колес во время преодоления различных кочек и ям.

Необходимый инструмент

Перечень оборудования для замены подшипника:

• Большая отвертка плоского типа.
• Набор гаечных ключей.
• Тиски и зубило.
• Пара лопаток монтажного типа.
• Напильник.
• Съемник.
• Стопорные элементы для колеса.
• Домкрат.

Что касается необходимых расходных материалов, не обойтись без следующего:

• Сам подшипник.
• Немного моторного масла.
• Специализированная смазка.

Алгоритм действий

Хендай Солярис поставить на ровную поверхность и под колеса установить башмаки.

Поднять машину при помощи домкрата и снять колесо. Ослаблять гайки можно только, когда авто стоит на земле.

Взять ключ на 32 и с его помощью открутить ступичную гайку, зафиксировав тормозной диск плоской отверткой.

Демонтировать датчик вращения колеса.

Снять тормозной диск.

Выполнить демонтаж наконечников рулевой тяги и снять шаровую опору.

Открутить от стойки крепления поворотного кулака и снять последний.

Как правило, остается внутреннее кольцо, а подшипник разбивается. Кольцо сбивается зубилом.

Теперь можно снимать кольцо подшипника, используя те самые монтажные лопатки

Отверткой поддеть и вытащить стопорное кольцо.

Съемником выдавить подшипник.

Приступая к замене детали, посадочную поверхность нужно качественно подготовить, зачистив ее. После зачистки наносится моторное масло или же ранее упомянутая жидкость.

Ставится новый подшипник в кулак. Запрессовать его съемником и поставить стопорный элемент.

Последний шаг – установить поворотный кулак на свое место. Остается правильно все затянуть, чтобы машина ездила тихо и дарила истинный комфорт водителю.

Согласно руководству по эксплуатации, момент затяжки переднего ступичного подшипника должен составлять 88,3 — 107,9 Нм. Это официальная информация, которую дает завод-изготовитель, а потому не стоит импровизировать, так как от приложенного усилия зависит многое. Можно сделать вывод, что процедура не из простых, но и ничего сверхъестественного в ней нет, а потому получится даже сэкономить собственные средства.

Ремонтируя собственную переднеприводную машину, к примеру меняя ШРУС, подшипник колеса, либо демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не верно легко, как думается со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, в противном случае вероятен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большая часть динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не вычислены на громадный момент затяжки, что требует гайка ступицы. В данной маленькой статье мы разглядим важность данной казалось бы несложной операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, а также на отечественных отечественных автомобилях (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (либо роликовые) двухрядные подшипники (либо однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость правильной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Так как в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о их маркировке и подшипниках читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не нужно создавать.

Но вот важности верной затяжки таких подшипников, а правильнее гайки ступицы, многие не придают, а напрасно.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру заберём распространённый на отечественных переднеприводных автомобилях (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , продемонстрированный на рисунке слева.

В случае если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся всецело и предстоящее сближение беговых дорожек шариков будет уже нереально. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет приблизительно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 обязана удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно продолжительно (и снабжать нужный зазор в 0,06 — 0,08 мм), другими словами в течении всего срока работы подшипника.

И значит гайка не должна допустить повышения расстояния между половинками нарушения и обоймы требуемого зазора. И чем вернее момент затяжки данной гайки, предписанный заводом, тем продолжительнее будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — нужные моменты затяжки.

Нужный момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод этот момент и производитель автомобиля у различных машин мало отличается (к примеру у ВАЗ 2108 момент образовывает 225,6 — 247 Н м, другими словами 23 — 25 кгс м).

Исходя из этого его нужно уточнять в заводской советы собственного автомобиля.

Примечательно, что советы по моменту затяжки одного и того же подшипника, у различных автозаводов смогут мало различаться. Это наверняка зависит от разной прочности металла ступиц, цапф, гаек либо резьбы на хвостовике направляться.

И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает лишь завод изготовитель автомобили.

К примеру, как я уже сказал, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для для того чтобы же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни за что быть больше это значение.

И таковой подшипник возможно затянуть и покрепче, поскольку на ВАЗах так и делают, а также меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) да и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Наверняка ступицы и материал, либо резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича не сильный, чем на вазовских автомобилях.

Не смотря на то, что такая же резьба М20х1,5 нарезается на гайках грузовика и колёсных шпильках ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «момент» и серединку затяжки для того чтобы же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) образовывает 15 — 20 кгс м.

направляться учесть ещё один принципиальный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может неспешно ослабнуть, причём в то время, когда ресурс подшипника ещё разрешает ездить и ездить. Момент затяжки неспешно ослабевает из-за трансформации структуры металла, а вдруг затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике делается больше.

А также незначительное повышение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между их дорожками и шариками) достаточно ощутимо снижает ресурс подшипника, в особенности при поездках по отечественным нехорошим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц приблизительно по окончании 20000 км пробега (либо контролировать их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, по окончании определённого пробега. Наряду с этим полезно открутить гайку ступицы на один оборот и опять закрутить. После этого потдамкрачиваем машину и вращаем колесо пара раз вперёд и назад, а после этого опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже сказал в начале статьи, большая часть находящихся в продаже динамометрических ключей, не вычислены на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев по большому счету нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства комплектов инструмента, также не вычислены на таковой момент. Их трещётка может в любую секунду сломаться от для того чтобы упрочнения (в случае если удлинить рычаг посредством трубы), и возможно покалечиться. Имеется само собой разумеется качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое упрочнение, но он весьма дорог и не у каждого имеется.

Да и требуемый момент им конечно не «поймаешь».

Верно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы возможно двумя вариантами, и причём они смогут обойтись недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке замечательный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу мало ниже.

Кстати, в продаже возможно отыскать, вместо головки, замечательный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стены трубы для того чтобы ключа достаточно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для замечательного воротка либо монтировки.

Но возможно, посредством переходника, продемонстрированного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и таковой ключ (к примеру 30-32 либо 27-30) легко выдерживает момент затяжки впредь до 30 кгс м. Его возможно купить в специальных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, либо импортных большегрузых машин.

Длину рычага возможно удлинить посредством трубы, но не редкость достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. В случае если протяженность вашего ключа либо приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, что весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но в большинстве случаев водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (время от времени в 90 — 100 кг), это приблизительно вдвое больше, чем нужно.

По окончании затяжки гайки, их нет необходимости контрить посредством шайбы (либо шплинта), как было раньше на более ветхих автомобилях с коническими подшипниками, поскольку гайки имеют фиксирующие пояски.

Либо бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, либо их мягкие пояски, каковые вдавливаются в паз цапфы.

Сохраняю надежду эта статья окажет помощь водителям новичкам верно затянуть гайку ступицы (либо ступиц), и ощутимо продолжить срок работы подшипника ступицы вашего колеса, удач всем.

Как затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Очередь просмотра

Очередь

• Удалить все
• Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ВАЗ 2109, 2114, 2110, 2112? Момент затяжки ступичной гайки ВАЗ

Гайка крепления ступиц передних колес
Резьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 225,0–250,0 (22,5–25,0)

Гайка подшипников ступиц задних колес
Резьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 190,0–225,0 (19,0–22,5)

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Момент затяжки переднего ступичного подшипника рено логан

Люди хелп!
1. Может кто знает, с каким моментом необходимо затянуть гайку переднего ступичного подшипника. У меня инфы нет на этот счет, а перетянуть очково. Подшипник, точнее его внутренняя часть, состоит из двух половинок. Бздю недотянуть или еще больше перетянуть.
Если есть полезные циферки — поделитесь плииииз!

2. Есть разница какой стороной его вкорячивать? Мне кажется что он одинаков с двух сторон. (двуликий янус).

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• снижение трения тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
• компенсация теплового расширения.
• увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Как отрегулировать подшипники ступицы:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

1. Размеров подшипника;
2. Регламентированного осевого зазора;
3. Диаметра и шага резьбы.

Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Peugeot 206	225,0 – 250,0	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Альмера	280	М18х1,5
2	Кашкай	125	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Газель	50 – 80	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	A80 B4/B3	186,3 – 225,6	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Октавия	300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Королла	292	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Мазда 3	225,0 – 250,0	М20х1,5
2	Мазда 6	235 – 274	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Лансер 9	216 – 225	М20х1,5
2	Лансер 10	95	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Туарег	186,3 – 225,6	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Спортейдж	225,0 – 250,0	М20х1,5
2	Рио	225,0 – 250,0	М20х1,5
3	Сид	95	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Акцент	200 – 260	М18х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	ВАЗ 2101 – 2107, ОКА	196 – 199	М18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196 – 199
3	Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста	226–247	М20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115	226–247

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Фокус 1	45 (далее затягивать ещё на 90 градусов)	M18х1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Мондео	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5	Фьюжн	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	НИВА	191 – 195	М18х1,5
2	Ланос	184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)	М20х1,5
3	Авео
4	Лачетти	254–300
5	Круз	50, довернуть на 40˚	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро
4	Дастер 4×4	280
5	Дастер 4×2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Нексия	100	М20х1,5
2	Матиз	210	М18х1,5
3	Дэу Ланос	100	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Астра H	150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)	M22х1,5
2	Астра G
3	Астра J

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу – 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора. ПОДРОБНЕЕ…

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

Как пользоваться динамометрическим ключом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

Потребуются следующие приспособления:

1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

• для недопущения смещения в стороны;
• снижения фактической силы трения;
• равномерного расположения теплового расширения;
• распределения напряжения;
• увеличения площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
2. Величина осевого зазора.
3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

• ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
• марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
• все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
• Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
• Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

• нерегулируемый;
• с регулировкой;
• с показателем затяжки;
• с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Как правильно затягивать ступичный подшипник – Защита имущества

Вообщем интересует меня этот момент… как и с какой силой, или каким то другим способом например как на ниве?Хм…;)

FakeHeader

Comments 13

Я затягивал динамометрическим ключом выставлял 200 н.м. По книге от 190 до 210

Вот. спасибо огромное)))

На П2 они регулируемые и ослабление нужно, чтобы подшипник имел небольшой люфт, который исчезнет при его разогреве во время движения иначе он «сгорит» и заклинит, ресурс уменьшится быстро. А тут я думаю усилие затяжки шруса(можно посмотреть по аналогии на других марках примерный момент затяжки). А так не надо конечно тянуть чтоб шрус отломить или гайку сорвать))), но это уже качком надо быть или вороток метра 3 иметь)).

На П2 было написано затянуть определенным усилием затем отвернуть на 10 или 20 градусов) тут фиг знает, надо книжку читать)

По максимуму затягивай, там не страшно.

максимум бывает разный, наверно все же сильно то совсем нельзя, есть определенное тогда уж усилие, с которым затягивать.

На втором поколении спортов он не регулируется, если у тебя появился люфт, ощущаемый руками, то только меняй.Я себе менял, с одной стороны ступицу в сборе оригинал поставил, а потом не спеша купил оригинальный подшипник, разобрал старую ступицу и запресовал новый подшипник, а потом поменял и вторую сторону. Подшипник кстати стоит KOYO в оригинале, если что:). Ступицу брал за 6300р(может сейчас дороже), а подшипник что то около 3тыс.

Задний ступичный подшипник

Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

— Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
— Отпустите на полоборота.
— Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
ВАЖНО!
Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.

При такой затяжке ступичный прослужит долго.

Дополню…
На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

Передний ступичный подшипник

Сначала Миф.
«Перетянуть передний ступичный не возможно»
На самом деле это не так.
Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

Момент затяжки переднего ступичного

1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
4) Довернуть на 60 градусов

п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

— 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
— 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

• для недопущения смещения в стороны;
• снижения фактической силы трения;
• равномерного расположения теплового расширения;
• распределения напряжения;
• увеличения площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
2. Величина осевого зазора.
3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

• ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
• марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
• все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
• Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
• Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

• нерегулируемый;
• с регулировкой;
• с показателем затяжки;
• с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

подтяжка подшипника ступицы

В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы. На автомобилях классического семейства Жигули, работы по подтяжке подшипников предельно просты. Для того чтобы проверить люфт в подшипниках необходимо- поддомкратить колесо, так чтобы оно оторвалось от поверхности земли. Затем следует взяться за верхнюю и нижнюю кромку колеса, следует его раскачать. Если колесо болтается в вертикальной плоскости ( вверх-низ-наверняка это подшипники). Если же колесо болтается по горизонтальной оси- обратите внимание на шаровые опоры.
Итак для себя вы уже решили, что подшипники следует подтянуть. Что для этого вам понадобится?-самый минимум инструмента: ключ на 19, для откручивания колесных болтов и головка на 27- она необходима для подтяжки регулировочной гайки. Также вам понадобится два молотка. Один побольше а второй поменьше. Пригодится новая регулировочная шайба а также прямая отвертка. Теперь о все подробно и по порядку! Подшипник передней ступицы регулируется следующим образом.
1. В самом начале работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и передачу. Под колеса подложить «башмаки». Это необходимо для того, чтобы при вывешивании машина не соскочила с домкрата.
2. Вторым действием следует подготовить ключ для колесных болтов. На классических моделях жигулей для этого используется ключ на 19. Он обязательно должен быть с головкой, не пытайтесь снять колесо накидным ключом! Данным ключом ослабляем затяжку на колесах-машина все еще стоит колесом на земле.
3. После того как болты на колесах ослаблены, колесо следует поддомкратить. Обратите внимание на поверхность- на которую опирается домкрат. Она должна быть ровной и твердой. Если под автомобилем мягкий грунт, в качестве опоры для домкрата можно использовать доску. Когда колесо автомобиля оторвалось от земли, под нижний рычаг передней подвески следует подложить запасное колесо- это на всякий случай. Вдруг домкрат не выдержит-маловероятно, но возможно.
4. Когда колесо вывешено, а под нижним рычагом уже лежит запаска-следует выкрутить все четыре болта на колесе и снять колесо. Вы увидите тормозной диск, а также так называемый «колпачок» ступицы. Колпачок необходимо снять. Ведь именно под ним скрывается регулировочная гайка. Для снятия колпачка вам понадобится прямая отвертка среднего размера и молоток. Отверткой следует упереться в колпачок, а затем, не сильными ударами выбить его. Удары должны быть легкими, а наносить их следует по все окружности колпачка.
5. Когда вы уже сняли колпачок, вы легко увидите гайку, именно она регулирует затяжку ступичного подшипника. Большое внимание обратите на «Цапфу» — элемент на который накручивается гайка. Цапфа имеет два канала-углубления, они служат для контрения гайки. В данные каналы «вбивается» буртик новой гайки- так производится контровка.
6. Старую гайку следует выкрутить. При этом во многих случаях следует очистить старый канал цапфы от элементов гайки. Куски гайки могли остаться в цапфе после последней контровки. Для очистки можно использовать маленькую отверточку.
7. Старая гайка выкручена. И вы начинаете закручивать новую гайку. Именно в данный момент производится подтяжка подшипника передней ступицы. Ни в коем случае гайку нельзя закручивать со всей силы! В процессе закручивания гайки, следует пошатывать колесо в вертикальной плоскости и прокручивать. Колесо не должно болтаться, но и крутится оно должно с легкостью. Если вы слишком зажмете регулировочную гайку- подшипники будут зажаты и наверняка в таком положении совсем скоро выйдут из строя. Слишком слабая затяжка приведет к «болтанке» колеса. Момент затяжки регулировочной гайки является наиболее важным во всей операции. Именно от затяжки зависит как долго прослужи подшипник и насколько качественно он будет выполнять свою функцию.
8. Для определения момента затяжки, при котором колесо не болтается и при этом с легкостью вращается ,следует надеть на ступицу колесный диск с покрышкой и закрутить его на два болта. В процессе затяжки регулировочной гайки колесо следует болтать и прокручивать. Определите момент когда колесо болтается, затем понемножку подтягивайте гайку. Подтягивание следует прекратить как только колесо перестало болтаться, не нужно затягивать гайку сильнее. Колесо должно легко вращаться, но при этом болтанка колеса должна отсутствовать.
9. Когда вы найдете оптимальное положение гайки- ее будет необходимо законтрить. Несмотря на достаточно тугую затяжку гайки, она вполне может ослабиться или наоборот затянуться со временем. Поэтому для контровки используются специальные гайки с буртиком. Буртик пробивается молотком, через отвертку, стомеску или обратную сторону второго молотка и вминается в канавку цапфы. Контровку лучше производить при опущенном на землю колесе. Колесо затянутое на два болта следует опустить с домкрата. При этом удары от молотка будут передаваться на подшипники не столь сильно.
10. Колпачок гайки который ранее был снят следует вычистить от старой смазки и забить в него новую.
11. После проведения контровки машину снова следует приподнять, снять диск с покрышкой и аккуратненько, молоточком вбить колпачок ступицы на место.
12. Затем можно снова одевать диск, наживлять болты, опускать колесо и затягивать его.
13. При выезде на дорогу после проведенной работы, особое внимание уделите звукам в автомобиле. От подшипника не должно доносится ни ноты! В случае если подшипник гудит- следует отпустить регулировочную гайку. В этом случае вам понадобится еще одна гайка для повторной контровки.
Выше описанная работа по плечу самому обычному автолюбителю. Подтяжка подшипника передней ступицы осуществляется в течении одного часа времени , вам также понадобится желание решить проблему самостоятельно.

Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис

Как затянуть подшипники ступицы колеса

Кэрол Эллис

После смазки и установки на место ступичные подшипники необходимо затянуть особым образом. Если это не сделать должным образом, они могут стать слишком тугими, что приведет к чрезмерному износу самого подшипника, что в конечном итоге приведет к его выходу из строя. Однако, если подшипник недостаточно затянут, подшипник ослабнет, и все колесо может упасть. Излишне говорить, что затяжка ступичного подшипника должна выполняться осторожно и точно.

Шаг 1

Затяните подшипник в первый раз. Наверните гайку ступичного подшипника до упора от руки. Возьмите гаечный ключ и наденьте его на гайку ступичного подшипника. Затяните гайку до тех пор, пока она не станет твердой и больше не будет затягиваться.

Шаг 2

Ослабьте гайку, чтобы ее можно было повернуть пальцами. Вам нужно будет использовать гаечный ключ и пальцы.

Шаг 3

Затяните гайку еще раз до упора.Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть его как можно сильнее.

Шаг 4

Ослабьте гайку так, чтобы ее можно было снова повернуть пальцами. Мы делаем это, чтобы установить подшипник на ось, а также удалить пузырьки воздуха из смазки внутри подшипника. Вы сделаете это еще пять раз.

Шаг 5

Затяните гайку так, чтобы она была надежно затянутой, но не слишком сильно. Чтобы проверить это, посмотрите на насечки на гайке. Сама гайка будет иметь выемки на концах.Вы также увидите, что на оси будет сквозное отверстие. При правильной последней затяжке одна из этих выемок на гайке будет точно соответствовать отверстию, проходящему через ось.

Шаг 6

Закрепите гайку на месте шплинтом. Возьмите шплинт и протолкните его через отверстие в оси. Он также будет упираться в выемку и образовывать положительную точку остановки, так что гайка никогда не сможет отвинтить саму себя. Используя небольшой молоток, протолкните концы шплинта так, чтобы он выглядел как зажим.Это зафиксирует штифт на месте, чтобы он не выпал.

С помощью небольшого молотка забейте концы шплинта так, чтобы он выглядел как зажим. Это зафиксирует штифт на месте, чтобы он не выпал.

Ссылки

Вещи, которые вам понадобятся

• Гаечный ключ для гайки ступичного подшипника Малый молоток Пружинный шплинт

Предупреждения

• При затяжке колесных подшипников будьте очень внимательны к деталям, поскольку неправильная попытка может привести к повреждению всего колеса отходит.

Еще статьи

Что нужно и чего нельзя делать при затяжке подшипников ступицы колеса

Не используйте ударный ключ для установки или снятия

Может показаться, что легче использовать ударный гаечный ключ, но это не рекомендуется. OEM и производители подшипников всегда рекомендуют использовать динамометрический ключ для установки. Во время снятия ударный ключ может повредить резьбу гайки оси и сотрясать ШРУСы. Это также может создать ложное чувство безопасности при регулировке гайки или болта, которые могут быть затянуты с недостаточным или чрезмерным усилием.Это может привести к поломке узла ступицы. Также почти во всех случаях используйте новую осевую гайку.

БЕСПЛАТНЫЙ справочник горячей линии по техническим вопросам…
Экспертная помощь от производителей на вашем смартфоне
kyptechline.com

Проверьте рекомендованный момент затяжки

На самом деле нет общих требований к крутящему моменту для стопорной гайки. В зависимости от типа подшипника и корпуса могут быть большие различия. Всегда проверяйте сервисную информацию для правильной процедуры.Чрезмерная затяжка регулируемых конических роликоподшипников может привести к преждевременному выходу из строя. Никогда не допускайте предварительной затяжки конических роликоподшипников на передней части заднеприводных автомобилей. Они зажаты не более чем на 15–20 фут-фунтов. крутящего момента при вращении колеса, чтобы убедиться, что подшипники установлены на место. Затем регулировочная гайка ослабляется на 1/6 — 1/4 оборота и фиксируется на месте новым шплинтом. Как правило, осевой люфт должен составлять от 0,001 до 0,005 дюйма.

Многие автомобили требуют, чтобы колеса были на земле для окончательной затяжки ступичных подшипников в соответствии со спецификациями OEM.Это гарантирует правильное соединение разрезных внутренних колец подшипника, необходимое для достижения надлежащего внутреннего зазора. Конкретные инструкции по установке см. В руководстве по эксплуатации производителя автомобиля для данной модели.

Не используйте старую гайку повторно

Имейте в виду, что некоторые ступицы поставляются с новой гайкой в ​​коробке. Обычно это происходит, когда ступица фиксируется одноразовой самоклеющейся гайкой. В этих случаях при установке ступицы необходимо всегда использовать новую гайку.Повторное использование старой гайки может привести к ослаблению гайки во время эксплуатации автомобиля.

Очистите полуось перед установкой

Очистите и осмотрите полуось перед установкой новой ступицы в сборе. Используйте тонкий напильник, проволочную щетку, наждачную бумагу или шлифовальный камень, чтобы удалить любой мусор, зазубрины или заусенцы. Не используйте смазку для резьбы или шайб. Это может изменить показания крутящего момента.

Не забудьте проверить отверстие

После снятия подшипника осмотрите отверстие поворотного кулака на предмет повреждений.В отверстии не должно быть коррозии. Проверить отверстие на круглость с помощью калибра для отверстий с фиксатором. Калибр должен легко вращаться в отверстии. Любой перекос в отверстии может привести к преждевременному выходу из строя нового подшипника.

Не забудьте очистить датчик скорости вращения колеса и звуковое кольцо

Очистка датчиков и сброс воздушного зазора часто может восстановить нормальную работу. Но если тональное кольцо корродировано или повреждено, его необходимо заменить. Сделайте это до того, как на гайку оси будет приложен окончательный крутящий момент.

Измерьте биение фланца после установки

Деформированный фланец будет иметь биение. Это биение может вызвать вибрацию и, в конечном итоге, изменение толщины дисков тормозных роторов. У каждого производителя своя спецификация биения гребня колеса. Большинство спецификаций находятся в диапазоне от 0,0015 дюйма до 0 дюймов. Большинство производителей переходят к спецификации с нулевым биением и осевым зазором фланца. Эта «идеальная» характеристика обусловлена ​​тем, что любое биение фланца будет увеличиваться ротором.

Не используйте динамометрический ключ в качестве торцевого ключа

Используйте динамометрический ключ для приложения определенного крутящего момента в процессе окончательной сборки. Не используйте динамометрический ключ в качестве основного средства для затяжки или ослабления крепежа.

% PDF-1.4 % 584 0 объект > эндобдж xref 584 93 0000000016 00000 н. 0000002844 00000 н. 0000003003 00000 п. 0000004091 00000 н. 0000004205 00000 н. 0000008154 00000 н. 0000008266 00000 н. 0000011680 00000 п. 0000015725 00000 п. 0000018959 00000 п. 0000019481 00000 п. 0000020075 00000 п. 0000020159 00000 п. 0000020748 00000 п. 0000021232 00000 п. 0000021495 00000 п. 0000021579 00000 п. 0000022166 00000 п. 0000022660 00000 п. 0000022924 00000 п. 0000023359 00000 п. 0000023750 00000 п. 0000024135 00000 п. 0000024528 00000 п. 0000024849 00000 п. 0000024968 00000 п. 0000025366 00000 п. 0000025741 00000 п. 0000026331 00000 п. 0000026870 00000 п. 0000027474 00000 п. 0000028009 00000 п. 0000028191 00000 п. 0000028695 00000 п. 0000033024 00000 п. 0000033427 00000 н. 0000037498 00000 п. 0000037613 00000 п. 0000040247 00000 п. 0000040639 00000 п. 0000043796 00000 п. 0000044026 00000 п. 0000044054 00000 п. 0000044109 00000 п. 0000044172 00000 п. 0000044255 00000 п. 0000044654 00000 п. 0000150669 00000 н. 0000150747 00000 н. 0000150825 00000 н. 0002922636 00000 н. 0002924224 00000 н. 0002931648 00000 н. 0002940846 00000 п. 0002944892 00000 н. 0002948952 00000 н. 0002953092 00000 п. 0002955483 00000 п. 0002957454 00000 п. 0002957580 00000 п. 0002957706 00000 н. 0002958340 00000 п. 0002958618 00000 п. 0002958922 00000 н. 0002960733 00000 п. 0002961096 00000 п. 0002961490 00000 н. 0002968939 00000 п. 0002968978 00000 п. 0003004760 00000 п. 0003004799 00000 п. 0003004877 00000 н. 0003004912 00000 п. 0003004990 00000 п. 0003042234 00000 п. 0003042551 00000 п. 0003042617 00000 п. 0003042733 00000 п. 0003043011 00000 п. 0003045248 00000 п. 0003049219 00000 п. 0003056914 00000 п. 0003060638 00000 п. 0003088557 00000 п. 0003129706 00000 п. 0003131814 00000 п. lx {ٞ a1MZO 0

Как затянуть гайку оси на туристическом прицепе

Как затянуть гайку оси на туристическом прицепе (Фото:)

Провести расслабляющие выходные на природе или пообщаться со старыми друзьями в кемпинге — приятное времяпрепровождение для многих отдыхающих.Туристический трейлер — это дом вдали от дома для многих отдыхающих, что делает работу на открытом воздухе более удобной с размещением в помещении. Как и большинство транспортных средств, туристические прицепы требуют регулярного обслуживания, включая проверку сигнальных огней, буксирных цепей, тормозов и осевых подшипников. Если не затянуть ослабленную гайку оси на туристическом прицепе, это может привести к перегреву подшипников колес, повреждению оси или к соскальзыванию колеса с прицепа во время буксировки.

Паркуйте туристический прицеп на ровной твердой плоской поверхности, например на проезжей части или на парковке.

Установите противооткатные упоры под все колеса туристического прицепа, кроме колеса, которое необходимо снять, чтобы получить доступ к ослабленной гайке оси. Отцепите тягач от прицепа, чтобы предотвратить нагрузку на сцепное устройство при подъеме прицепа.

Ослабьте гайки крепления колес прицепа с помощью утюга для шин прицепа; Ослабьте упорные гайки с помощью торцевого ключа и 24-дюймового выключателя. Не снимайте крепежные гайки — пока ослабьте их.

Задвиньте домкраты под ось и раму прицепа, чтобы они были доступны при подъеме прицепа.Подъемные опоры предназначены для фиксации оси прицепа при смещении или падении прицепа, никогда не кладите тело под прицеп.

Поднимите шину прицепа в воздух с помощью домкрата ровно настолько, чтобы шину можно было свободно вращать рукой. Отрегулируйте высоту на опорах домкрата таким образом, чтобы ось и рама прицепа опирались на домкрат для поддержки в случае выхода из строя домкрата.

Снимите гайки с колеса прицепа с помощью утюга для шин прицепа. Снимите колесо со ступицы моста прицепа.

Снимите пылезащитный колпачок оси прицепа или защитный кожух подшипника со ступицы в сборе с помощью плоскогубцев для канавок скольжения. Эти колпачки закрывают ступичные узлы, выступающие из центра шин. Удалите устойчивые пылезащитные колпачки с помощью молотка и холодного зубила.

Вытяните шплинт из оси оси с помощью плоскогубцев. Отогните выступы шплинта прямо, затем вытащите шплинт из шпинделя. Снимите стопорную гайку оси со шпинделя оси, чтобы получить доступ к гайке оси прицепа.Шпиндель представляет собой круглую деталь, которая выступает из оси и удерживает узел ступицы на месте.

Затяните гайку оси с помощью торцового ключа и динамометрического ключа; затяните осевую гайку от 15 до 20 футов на фунт крутящего момента для предварительной нагрузки на подшипники оси. Вручную поверните ступицу на 8–10 оборотов, чтобы полностью установить кольца подшипников.

Ослабьте гайку оси до тех пор, пока она не ослабнет, затем затяните гайку оси вручную.

Наденьте стопор осевой гайки на шпиндель, замените шплинт и загните язычки шплинта.

Снова забейте пылезащитный колпачок на узел ступицы резиновым молотком. Наденьте колесо прицепа на ступицу оси прицепа. Накрутите гайки крепления колеса прицепа на шпильки колеса и затяните вручную с помощью утюга для шин прицепа.

Снимите домкраты из-под оси и рамы прицепа и медленно отпустите домкрат, чтобы опустить прицеп на землю.

Зацепите прицеп за буксировочное устройство, снимите противооткатные упоры и проедьте прицеп на скоростях шоссе от 20 до 40 миль.Припаркуйте прицеп на ровной поверхности, чтобы проверить гайку оси.

Встряхните шину прицепа, втягивая ее несколько раз, чтобы проверить, не ослаблена ли ступица. Если ступица ослабла после тест-драйва, повторите предыдущие шаги, чтобы подтянуть.

Вещи, которые вам понадобятся

• Противооткатные упоры

• Утюг для шин прицепа

• Торцевой гаечный ключ

• 24-дюймовый отбойный молоток

• Домкрат

• Подъемник

• пазогубцы

• Молоток

• Холодное долото

• Игольчатые плоскогубцы

• Резиновый молоток

Наконечник

• Затянуть гайку оси вручную — это все, что нужно.Чрезмерное затягивание гайки оси может привести к перегреву подшипников, что приведет к дорогостоящей и длительной замене.

Наконечники

• Затяжка вручную — это все, что нужно для затяжки гайки оси. Чрезмерное затягивание гайки оси может привести к перегреву подшипников, что приведет к дорогостоящей и длительной замене.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и знающий себя садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Консультации по регулировке ступичных подшипников на полуприцепах

В конце февраля, незадолго до COVID-19 и новой культуры социального дистанцирования , Американская ассоциация грузчиков (ATA) провела свое Ежегодное собрание Совета по технологиям и техническому обслуживанию (TMC) 2020 года в Атланте, на котором была проведена сессия по колесной части. тепловые события были в числе нескольких встреч на той неделе.

Это было только стоячие места, набитые владельцами автопарков, менеджерами автопарков, техниками и производителями грузовиков.

Интерес к поддержанию целостности колесной части высок, потому что ни один заказчик автопарка не хочет дорогостоящих и опасных поломок, которые могут вызвать поломки колесной части.

«Наши семьи определенно едут рядом с этими грузовыми автомобилями, пока они едут по дорогам с массой 80 000 фунтов, и мы хотим убедиться, что конечный пользователь знает, как правильно установить и выполнить процедуру, потому что регулировка такова. Важно то, что это нельзя оставлять на усмотрение », — говорит Майк Хартман, национальный менеджер по работе с клиентами SKF.

В основе надежной работы колесной части лежит правильная регулировка ступичных подшипников. RP-618 от TMC служит золотым стандартом при внесении тех критических настроек, которые могут улучшить время безотказной работы и улучшить чистую прибыль. Хартман быстро сослался на эти рекомендуемые методы, как и Винсент Первис, менеджер по продукции STEMCO по продукции для колесных дисков.

«STEMCO гордится тем, что сотрудничает с TMC в постоянном развитии их рекомендуемых практик для рекомендованных процедур и технического обслуживания колесной части», — говорит Первис.

Подшипники

никуда не денутся без надлежащей смазки, и для этого Пурвис указал на RP-631B компании TMC, которая дает рекомендации по смазке колес .

Несет нагрузку

В эпоху 24/7 новостных лент не нужно много времени, чтобы найти несколько неприятных историй о поломках колес.

«В среднем я читал, что в Соединенных Штатах в день снимаются два комплекта концевых колесных дисков», — говорит Хартман.

При выходе из строя других компонентов, например генератора, стартера, инжектора, инжекторного насоса или клапана рециркуляции ОГ, колеса остаются на грузовике.Неисправные форсунки — не совсем то заголовки, от которых пускают слюни адвокаты. Однако отказы подшипников — это совсем другая история, потому что они могут привести к трагическому и дорогостоящему инциденту с отключением колеса.

Хотя, к счастью, не столь драматичны, другие признаки отказа ступичного подшипника включают чрезмерный нагрев, шум, снижение расхода топлива и колебание колес, — говорит Первис.

нажмите, чтобы увеличить

Конечно, для поддержания плавной и безопасной езды нужно гораздо больше, чем просто замена подшипников и обоймы.Инструменты, настройки крутящего момента и смазочные материалы — все это играет жизненно важную роль. Достижение рекомендованного TMC осевого люфта ступичного подшипника от 0,001 до 0,005 дюйма. требует калиброванного индикатора часового типа «с магнитным основанием, прикрепленным к ступице или тормозному барабану». Это не техническое обслуживание лодочного прицепа. Эксперты считают, что просто нащупывать люфт подшипника без индикатора часового типа не рекомендуется.

«Я думаю, что старые времена, когда нельзя было использовать откалиброванные инструменты и тому подобное, ушли на второй план, и многие автопарки ценят обучение», — говорит Хартман.«Они хотят держать своих технических специалистов в курсе последних мероприятий по обучению, и большинство производителей предоставляют это бесплатно сейчас, потому что так важно, чтобы этот люфт был установлен в пределах от одной до пяти тысячных долей дюйма, если это ступица с ручной регулировкой ».

Спешка — это трата времени, а в подшипниках просто нет места ошибкам.

«Обычные ошибки при регулировке подшипников могут включать неправильную затяжку, отсутствие проверки осевого люфта, неправильную или полную установку крепежа оси, не вращение ступицы для установки подшипников и несоблюдение рекомендаций TMC», — говорит Первис.

Внимательное наблюдение за деталями может иметь решающее значение.

«Очевидно, мы хотим убедиться, что перед тем, как что-либо делать, мы проверяем все компоненты сами», — говорит Хартман. «Проверьте все гайки шпинделя, независимо от того, кто их изготовил, проверьте резьбу, чтобы убедиться, что она правильная, не имеет перекрестной резьбы и у вас нет проблем с ними. Проверьте сам шпиндель. Мы хотим убедиться, что он правильно заправлен, и что нет перекрестных потоков и нет пропущенных потоков.

«Проверьте состояние шпинделя и самой ступицы и убедитесь, что нет трещин и повреждений», — говорит Хартман. «Затем, когда вы монтируете все, правильно выровняйте это, не повредив ни один из компонентов. Когда вы их надеваете, всегда поддерживайте ступицу, пока протягиваете подшипниковый узел. И когда вы начнете последовательность затяжки, убедитесь, что вы используете подходящие инструменты и соблюдаете рекомендованную практику. Опять же, для ступицы с ручной регулировкой вы обязательно должны использовать RP-618.”

Отсутствие отметки о правильной регулировке подшипника может привести к тяжелым последствиям.

«Если вы перетянете подшипники или отрегулируете их слишком туго, вы, очевидно, будете выделять тепло и сжечь конец колеса», — говорит Хартман. «Если он будет слишком ослаблен, вы повредите подшипник, и вы также потянете за само уплотнение, которое потенциально может протечь в будущем и может привести к проблеме безопасности, потому что, если уплотнение будет протекать, вы можете потенциально иметь тепловое событие. Вы можете намочить тормозные колодки, что приведет к ухудшению тормозного пути и всего остального, что с этим связано.”

Проще говоря, ни один заказчик не может позволить себе сократить регулировку подшипников.

Заключить сделку

Подшипники тоже далеко не продвинутся без смазки. И смазка не прослужит долго без хороших уплотнений.

В то время как повреждение уплотнения часто вызывает в воображении образы техников, которые бьют молотком по деревянному бруску, напильнику или другому объекту, чтобы вставить уплотнения в ступицу, другие ошибки в суждениях могут привести к повреждению.

«Преждевременный выход из строя уплотнения может быть вызван неправильной регулировкой подшипника, неправильной или неполной установкой уплотнения (всегда соблюдайте рекомендации производителя по установке и предварительной смазке), неправильной установкой колпака ступицы и неправильной очисткой конца шпинделя и надлежащей подготовкой условий для обслуживания», Purvis говорит.

Хартман сетует на использование неподходящих инструментов, особенно при установке уплотнений.

«Очень жаль, что люди будут использовать все, что у них есть, чтобы поставить печать», — говорит он. «Каждый производитель специально использует свои собственные инструменты, предназначенные для работы с этими типами уплотнений при установке.

«Есть производители, которым не требуются никакие специальные инструменты», — говорит Хартман. «Вы можете использовать ручной инструмент, например, резиновый молоток. Это сводит на нет некоторые из тех проблем с инструментами, которые мы видим на рынке, когда люди используют деревянный брусок, плоский стержень или что-то еще, чтобы поставить печать.Это может привести к большему повреждению уплотнения без ведома конечного пользователя, потому что они могут его не увидеть, но внутренне уплотнение может быть повреждено из-за использования неподходящего инструмента ».

Так же, как неправильная установка уплотнения может привести к сокращению срока службы подшипника, также могут возникнуть проблемы со смазкой.

Набор компонентов ступичных подшипников SKF.

«Целостность смазочного материала имеет решающее значение для функционирования и долговечности всех компонентов колесной части», — говорит Первис. «STEMCO рекомендует часто проверять конец колеса на предмет загрязнения смазки и / или проникновения воды.STEMCO стремится к постоянному тестированию смазочных материалов, доступных для грузовых автомобилей большой грузоподъемности, для поддержки наиболее эффективных систем. Мы публикуем регулярно обновляемый список рекомендуемых смазочных материалов для колесных пар ».

Смазка также высоко ценится в SKF.

«У нас в SKF есть полный отдел валидации смазочных материалов с нашей резинотехнической компанией. Каждый раз, когда мы встречаемся с конкретным парком машин или производителем, который хочет использовать конкретный смазочный материал, мы фактически берем его и проводим тест на совместимость с ним, потому что мы не знаем, как разные типы смазочных материалов будут взаимодействовать с определенной резиной, — говорит Хартман.

«Существует множество разновидностей резины каждого типа, и то, как они реагируют со смазочными материалами, иногда может быть неизвестно, и это проблема», — говорит он. «Итак, что мы делаем, так это проводим тесты на совместимость и в некоторых случаях проводим их до 30-дневного полного периода тестирования, чтобы убедиться в отсутствии какого-либо вида деградации продукта или любого типа загрязнения, которое мы видим в результате смазка, которая повлияет на уплотнение, что сократит его срок службы ».

Как продлить срок службы подшипников ступицы прицепа

Для надлежащего обслуживания грузовика существует контрольный список пунктов обслуживания оборудования, которые необходимо проверить перед тем, как отправиться в путь.В большинстве случаев в стандартный перечень входят уровни масла и давление в шинах, а об обслуживании колес прицепа часто забывают. Проверка подшипников внутри опоры колеса на предмет необходимости их замены или обслуживания критически важна для безопасной эксплуатации прицепа.

Вот пошаговое руководство по обслуживанию этих важных частей оборудования прицепа во время ежегодных проверок технического обслуживания.

(DIS) ТРЕБУЕТСЯ СБОРКА

При разборке шины с прицепа важно проявлять особую осторожность: повреждение ступицы или шпинделя при снятии компонентов может превратить простое техническое обслуживание в дорогостоящий ремонт с полной сборкой.

Снимите шину и колесо в сборе, колпак, шплинт, регулировочную гайку и шайбу. Затем осторожно потяните узел ступицы на себя, чтобы ослабить узел внешнего конуса подшипника. После того, как он ослаблен, снимите его и снимите узел ступицы со шпинделя. Это должно включать узел конуса внутреннего подшипника, внутреннюю чашку, внешнюю чашку и уплотнение. С помощью съемника уплотнений снимите уплотнение, обнажив узел конуса внутреннего подшипника. Выбросьте уплотнение и снимите узел конуса внутреннего подшипника со ступицы.

Оценить подшипниковые узлы. Если они повреждены или корродированы, пора заменить их с помощью отвертки для чашки или стержня из мягкой стали, чтобы снять внутреннюю и внешнюю чашки со ступицы в сборе. Если они не повреждены и вы просто чистите сборки, вы можете пропустить этот шаг.

После того, как узел будет разобран, оцените состояние подшипника.

Правильное обслуживание ступичного подшипника прицепа может стать разницей между тысячами безотказных миль и застреванием на обочине дороги.

ОЦЕНИТЬ ПОДШИПНИК

Используя керосин или уайт-спирит, удалите всю старую смазку с колпака ступицы, узла ступицы, шпинделя, подшипников и чашек, а также с других компонентов. Когда поверхность станет чистой, вы сможете оценить, есть ли какие-либо существенные повреждения ступицы и шпинделя.

Если повреждение незначительное — мусор, зазубрины или заусенцы — удалите его тонким напильником, проволочной щеткой, наждачной бумагой или шлифовальным камнем. Если повреждение не подлежит ремонту, пора заменить ступицу и шпиндель.

Затем осмотрите подшипники и манжеты на предмет износа, обесцвечивания, точечной коррозии, коррозии или других повреждений. При необходимости замените подшипники и манжеты.

НАДЛЕЖАЩАЯ СМАЗКА

Нанесите тонкий слой смазки на шпиндель, кольца, уплотнение, а также на ступицу и колпак. Смазка предотвратит запуск двигателя всухую и защитит металлические детали от коррозии и преждевременного повреждения подшипников.

Затем смажьте конические роликоподшипники одобренной смазкой. При использовании традиционных пластичных смазок (NLGI No.1 и 2), вы должны вдавить кольцо смазки по всей окружности ступицы колеса, пока оно не будет заполнено наполовину. Если ступица набита более чем наполовину, это может вызвать взбивание и повышение температуры, что может привести к повреждению подшипников. Затем нанесите покрытие на внутреннюю стенку колпака.

СБОРКА СТУПИЦЫ

Используйте отвертку для чашки или стержень из мягкой стали, чтобы вбить внутреннюю чашку и внешнюю чашку в узел ступицы до плотного прилегания к плечам ступицы. Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхности чашки — и никогда не используйте узел конуса подшипника для приведения в действие чашки.

На этом этапе повторной сборки вы должны установить узел конуса внутреннего подшипника и заменить уплотнение консистентной смазки. Следуйте спецификациям производителя относительно направления кромки уплотнения. Используйте подходящий монтажный инструмент, чтобы не повредить уплотнение. Затем снова наденьте узел ступицы на шпиндель, стараясь не повредить уплотнение относительно шпинделя. Наконец, установите узел конуса наружного подшипника, шайбу и регулировочную гайку на шпиндель.

РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКА

После повторной сборки узла ступицы важно обеспечить правильную регулировку подшипника.Если регулировка неправильная, это сократит срок службы подшипников, уплотнений и других связанных компонентов со стороны колеса.

Сначала затяните регулировочную гайку с усилием 25 фунт-футов, поворачивая ступицу. Это должно привести к небольшому заеданию подшипника, свидетельствующему о правильной установке деталей. Открутите регулировочную гайку на одну шестую — четверть оборота, чтобы обеспечить осевой люфт от 0,001 до 0,005 дюйма. Наденьте стопорный зажим на регулировочную гайку и вставьте шплинт, чтобы регулировочная гайка не откручивалась.

Используя индикатор с круговой шкалой, установите основание как можно ближе к центру ступицы. Когда он приблизится к центру шпинделя, установите индикатор на ноль. Удерживая ротор в положении «3 часа» и «9 часов», толкайте его в осевом направлении, покачивая колесо вперед и назад. Остановитесь и прочтите индикатор. Затем проделайте то же самое, потянув ротор на себя.

Люфт подшипника равен общему перемещению индикатора, который должен составлять 0,001-0,005 дюйма. В противном случае поверните гайку оси в соответствующем направлении и еще раз проверьте зазор подшипника.

После завершения всех проверок установите на место колпак ступицы, шину и колесо в сборе, не забывая затягивать гайки крепления в соответствии с рекомендациями производителя.

ОБ АВТОРЕ

Рик Домин — ведущий технический инструктор с более чем 30-летним опытом работы в компании Timken, занимаясь производством, проектированием, управлением продуктами и обучением. Кроме того, Рик является сертифицированным механиком ASE, который проводит обучение легковых и тяжелых грузовиков в США, уделяя особое внимание надлежащей проверке, установке и техническому обслуживанию ступичных подшипников.Чтобы узнать больше о надлежащем обслуживании ступичных подшипников прицепа, учебных ресурсах и посмотреть видеоролики с пошаговыми инструкциями по обслуживанию легких, средних и коммерческих грузовиков, посетите сайт www.timken.com/techtips.

Overland Cruisers, специалисты по подготовке и обслуживанию Toyota Land Cruisers

Следующее предназначено быть приблизительным руководством по затяжке конические ступичные подшипники, обычно встречающиеся в сериях 70, 80 и 100 (только спереди) Land Cruiser, но на самом деле может быть применен к большинству Полноприводные внедорожники — главное, чтобы подшипники были надежно закреплены. правильно.

Это должно выполняться с тормозными колодками вне штангенциркуль.

1. При первой установке ступицы на поворотную ось убедитесь, что уплотнение на цапфе оси и внутреннее уплотнение ступицы имеют тонкое покрытие из смажьте их, но убедитесь, что поворотная ось и внутренние кольца подшипники обезжирены, а также упорная шайба и ступица орехи, когда их надеваешь — это очень сложно, но стоит настойчиво с. После того, как ступица будет свободно закреплена на поворотной оси и наденьте проставку и внутреннюю гайку ступицы, медленно поверните ступицу, пока затягиваете гайку — это предотвратит повреждение уплотнения.
2. Затяните внутреннюю гайку с усилием 43 фунт-фут. Этот параметр не должно быть таким конкретным — я обычно стремлюсь примерно 45-55 фут-фунтов.
3. Поверните диск / ступицу не менее пяти раз влево и вправо, возможно сделайте несколько полных оборотов, чтобы вставить подшипник в новый смазка. Это можно сделать проще, если вставить короткую отвертку. или пробить отверстия на внешнем крае диска и использовать его как ручка.
4. Повторите шаги 2 и 3 несколько раз, пока не исчезнет движение внутренней гайки при повторной затяжке (динамометрический ключ должен просто щелкнуть без движения).Если вы установили новый подшипников вы, вероятно, обнаружите, что внутренняя гайка будет довольно немного при первом закручивании.
5. ** Вы можете столкнуться с некоторой жесткостью при вращении диск, что обычно не является большой проблемой, однако, если вы встречаются зазубрины, это может указывать на грязь на подшипники или проблемы с уплотнениями, поэтому стоит снять ступицу и все проверяю. **
6. Ослабьте внутреннюю гайку так, чтобы ее можно было повернуть вручную, убедитесь, что вы не вращаете и не перемещаете ступицу.
7. Затяните внутреннюю гайку с усилием 3 футо-фунта. Это очень сложно для измерения на средний динамометрический ключ — я просто хватаюсь за гнездо ступицы обеими руками и затянуть от руки — да будет немного больше 3 футов-фунта, но это не будет слишком туго, чтобы вызвать проблемы).
   ** Если вы используете проставки, тяжелые колеса и шины или на ободах с большим вылетом нагрузка на подшипники намного выше и я обнаружил, что вам нужно затянуть внутреннюю гайку примерно до 10-20 футов-фунтов для компенсации.**
8. Убедитесь, что ступица вращается плавно и подшипники не имеют играть.
9. Измерьте предварительную нагрузку на ступицу, взяв длину струны. (длиной около 50-75 см) с двумя петлями на каждом конце, закрепите один конец петлей на одну из шпилек колеса на ступице, затем оберните шнур вокруг шпильки и прикрепите другой конец к набору рыболовных весов. способен подниматься до 15 фунтов. Затем потяните за весы, чтобы поверните ступицу и проверьте размер на весах — это должно быть около 6-12 фунтов.Если он выходит за пределы допустимого диапазона, повторите все процедуры, указанные выше. (Я стараюсь игнорировать этот шаг и полагаться на опыт — с разными пластичными смазками и разными условиями окружающей среды температура предварительной нагрузки может сильно варьироваться)
10. Установите стопорную шайбу и внешнюю стопорную гайку, 47 фут-фунтов.