Как правильно запаять бампер: Чем и как заклеить пластиковый бампер автомобиля своими руками

как и чем выполняется, техника, оборудование и материалы

Бампера новых моделей автомобилей изготавливаются из пластика. Это многоцелевой и дешевый материал, из которого делают бампера разной конструкции. К сожалению, они достаточно хрупкие.

Вы могли заметить, что даже на новых авто пластиковый бампер облеплен мелкими царапинами, будто это предусмотрено производителем.

Что уже говорить о многолетних машинах, на бамперах которых присутствуют вмятины, царапины, а иногда и дыры, которые со временем, без ремонта, становятся все больше.

Кроме таких уронов, регулярно можно встретить сколы, царапины от бордюров и ДТП. Многие владельцы автомобилей не ремонтируют бампер, а те, кто заботятся о внешнем виде автомобиля — отправляются на СТО за ремонтом или стараются отремонтировать сами.

Во многих автомобильных мастерских варят пластиковые бампера при помощи сварочного фена. Это простой способ, который быстро и качественно починит сломанное изделие.

Это можно сделать и самому, купив необходимый комплекс техники. Поговорим немного о том, как варить бампер с повреждениями. Основываясь на схему работы, можно попробовать отремонтировать своими руками.

Содержание статьиПоказать

Методика починки

Рассмотрим основные выражения. Все в основном называют бамперы пластиковыми, потому что при взгляде на них, они так и выглядят. Но в процессе производства используют не обычный пластик, а пропиленовый или полиуретановый.

Такие полимеры относят к термопластам и считаются устойчивыми к удару. Это позволяет им справляться с нагрузками из вне. Конечно, они быстро царапаются, но серьезные повреждения могут нанести только сильные нагрузки в виде столкновения.

Поняв эти тонкости, вы сможете в будущем лучше понимать методику работы со сваркой. Потому что в таком случае, варить надо не обычную пластмассу, а полимер, способный выдержать нагрузку, они все-таки немного другие, по сравнению с обычной пластмассой.

Но, в основном, их называют «бампер из пластика» или «бампер из пластмассы», имея в виду термопластовый бампер. Для удобства, мы будем применять именно такое определение.

Сварка бамперов из пластика заключается в двух стадиях: подготовка и сварка. Дальше поговорим детальнее о них.

Подготовка

Подготавливаем пластиковый бампер для варки. Для начала очищаем бампер от любых загрязнений. Если опустить этот шаг, то качество ремонта будет посредственным и потребуется его переделывать в ближайшее время.

Пластиковый бампер не обязательно демонтировать, можно производить ремонт прямо на автомобиле, но для лучшего эффекта все-таки лучше его снять.

В автомобильных мастерских пластиковый бампер устанавливают на специальный постамент для покраски, но его можно сделать самостоятельно из того, что есть под рукой.

Кроме стандартной очистки от загрязнений, необходимо подвергнуть шлифовке в том месте, где будет ремонт.

С этим неплохо справится наждачка или круг для шлифовки в комплексе с шлифовочной машиной или стандартной болгаркой. Это остановит увеличение трещины.

Дальше, если будете варить трещину, нужно обработать ее края. Лучше сделать V-образную форму. Для заделывания дыр или сколов, края обрабатывать не надо. После всех этих манипуляций бампер необходимо протереть влажной тряпочкой и обезжирить.

Материалы для работы

Для самостоятельного ремонта подготовьтесь купить комплекс приборов и инструментов. Без них невозможно починить качественно.

Для начала, вам пригодится сварочный фен или термопистолет (лучше применять профессиональный или полупрофессиональный инвертор), особые прутья для сварки при ремонте пластиковых бамперов (материал их изготовления должен быть идентичный материалу бампера), армирующая сетка из металла, тренога, стеклоткань, термореактивный полимер и замазка, предназначенная для работ с пластмассой, хомут для раскладки сетки.

Процесс сварки

Возьмем фен для сварки и термопистолет. Настраиваем необходимые градусы нагрева. Это зависит от материала, из которого изготовлен бампер и температура его плавления.

Также важно проверить, чтоб приобретенные прутья были изготовлены из того же материала, что и пластиковый бампер.

Для уверенности, что градусы выставлены правильно и прутья соответствуют материалу бампера, сделайте сварку на маленьком кусочке. Так у вас будет меньше шансов испортить всю деталь машины.

Если все соответствует, то начинайте ремонт. Мы опишем сварку трещин, потому что это основная проблема, которая встречается в работе владельцев автомобилей.

Для начала надо обварить края щели точечно. Дальше помещаем прут в щель и плавим сварочным феном, чтобы заполнить пространство. Эти действия необходимо провести с обеих сторон. Этот же метод применяется для устранения дырок.

Для лучшего соединения рекомендуют применять армирующую сетку из металла. От нее отрезают размер немного больше повреждения и накладывают на него.

Потом нагревают феном и приваривают. При отсутствии сетки, можно использовать стеклоткань, используя вместо инвертора термоактивный полимер.

После варки используют шпаклевку на место повреждения (если они были масштабными) и шлифуют его. После этого надо прогрунтовать, прокрасить изделие и покрыть защитным лаком.

Можно прокрасить только то место, которое ремонтировали, но лучше прокрасить всю деталь. Тогда не будет видна разница между ремонтируемым местом и заводским.

Заключение

Сварка бампера из пластика — не очень сложный процесс, как иногда кажется. Тут главное — обрести небольшой опыт работы с феном для сварки и варить с осторожностью.

Если вы не опытны в работе с феном, то лучше наработать опыт на куске пластика, а потом приступать к самому ремонту.

Для самостоятельного ремонта лучше купить оборудование для ремонта средней цены. Не рекомендуем приобретать дорогой фен для сварки, который не будет часто использоваться и вы не поймете всю его прелесть.

Присмотритесь к повреждениям и проконсультируйтесь с продавцом, какое оборудование лучше приобрести для их ремонта.

Не спешите покупать самый дешевый или самый дорогой аппарат, лучше купить средний. В интернете есть широкий выбор, где вы можете выбрать себе понравившийся агрегат и почитать отзывы пользователей. Обратите внимание на сборку и удобство использования.

пайка, склейка и сварка поврежденных мест

Многие водители сталкивались с проблемой появления трещин на бампере автомобиля. Если он пластиковый, то сделать ремонт поврежденного участка можно своими руками. Есть много различных способов восстановления эстетического вида бампера из данного материала, не прибегая к услугам автосервиса.

Содержание статьи:

Ниже будет детально рассмотрен процесс по самостоятельному ремонты поврежденных мест кузова автомобиля.

Виды бамперов и материалы, из которых они изготавливаются

Современные автобампера могут изготавливаться из металла и пластика.

Это надо знать: Как убрать царапины на пластике бампера с покраской и без

В свою очередь пластиковые могут быть изготовлены из 2-х видов материала:

• термоактивный;
• термореактивный.

Чем отличается термоактивный пластик автобампера от термореактивного

Главное отличие термоактивного материала заключается в том, что он может быть подвергнут вторичной термообработке. Под воздействием высокой температуры материал легко плавится, становится эластичным, мягким и может принимать любую форму.

Термореактивная пластмасса напротив очень прочна, устойчива к воздействию высоких температур и механических повреждений.

Автобамперы из термореактивных пластмасс, как правило, редко подвержены появлению трещин за счет прочности и надежности материала.

Выделяют такие виды термоактивных материалов:

• Полиэтиленовые — применяются в производстве пищевой тары, пакетов и т. п.;
• Полистирольные — из них изготавливают различные утеплители в строительстве и т. п.;
• Полипропиленовые — применяется в производстве автозапчастей, в т. ч. автобамперов, пищевой промышленности и т. д.;
• Поливинилхлоридные — изготовление изоляционных покрытий для кабеля, оконные технологии и т. д.

Термореактивные материалы подразделяются на:

• Полиуретановые — большинство пластиковых автозапчастей, как мелких, так и крупных делается из этого вида;
• Эпоксидные смолы — используются для соединения и склеивания разных деталей;
• Стеклопластиковые — применяются в производстве сверхпрочных автодеталей, в т. ч. бамперов;
• Смолы фенола — нужны при изготовлении мелких автозапчастей, комп. плат и т. п.

Как устранить мелкие повреждения на пластиковом автобампере

Повреждения бампера бывают разных типов — от мелких царапин и небольших вмятин до серьезных трещин. Мелкие вмятины и царапины можно удалить самостоятельно.

Если автобампер сделан из термоактивного пластика, то мелкие повреждения на нем можно легко устранить, используя метод полировки специальными хим. средствами.

Статья по теме: Убираем сколы и царапины на кузове авто своими руками

Например, если есть неглубокая царапина, то ее можно обработать универсальным средством для очистки WD-40.

Для того чтобы заполировать царапину или скол потребуется губка, мягкая тряпка и химреактив. Сначала необходимо губкой с водой очистить место повреждения от грязи и пыли. После нанести хим. средство распылением или губкой. Далее поврежденный участок интенсивно полируется тряпкой до того момента, пока на нем не будет видно повреждений.

2-й способ устранения мелких вмятин и царапин на пластиковом автобампере — это выпрямление поврежденного участка термофеном. Суть метода — поврежденная поверхность равномерно прогревается строительным феном. За счет термической обработки происходит выравнивание и выпрямление повреждения.

Метод прост и не требует особых навыков в исполнении, однако не лишен недостатков: есть вероятность деформации пластика, нагревание феном можно применять только на неокрашенных местах.

Также, простым и недорогим способом устранения мелких повреждений на пластиковом автобампере считается восковой карандаш.

С его помощью царапины и сколы просто закрашиваются. Хим. состав карандаша заполняет собой поврежденные участки, выравнивая их с общей поверхностью и образует защитный слой. Процесс удаления сколов и вмятин восковым карандашом занимает не более 5 мин.

Что делать если на бампере трещина — методы ее заделки

Если на бампере автомобиля в результате повреждения образовалась трещина, то просто зачистить и заполировать это место уже не получится, в любом случае её будет видно.

Чтобы заделать трещину нужно прибегнуть к более эффективным методам. Существует несколько способов заделки трещин на пластиковых бамперах:

1. заделка повреждения жидким полимером;
2. сваривание при помощи прутка;
3. заварка трещины термофеном;
4. ремонт с использованием стекловолокна;
5. склейка пластика двухкомпонентным составом.

Рассмотрим подробно каждый из них.

Для удобства работы с поврежденными местами автобампер необходимо снять и закрепить на подставке. Перед тем, как приступить к ремонту нужно тщательно зачистить поврежденное место от грязи и пыли, а если бампер уже ремонтировался, то удалить остатки ремкомплекта с прошлого раза.

Специалисты советуют перед началом ремонта обработать поврежденные поверхности любым обезжиривающим хим. средством.

Заделываем трещину, используя жидкий полимер

Для этого способа понадобится:  паяльник, мелкозернистая наждачная бумага, нож, кусачки, стальная проволока, термофен, кусок защиты для подкрылка авто.

Процесс заделки:

1. Зачищаем края трещины наждачкой.
2. Если трещина длинная, то в нескольких местах по краям ее надо сшить обрезками из стальной проволоки. Края проволоки загибаются и срезаются кусачками.
3. Далее края трещины сводятся вместе и аккуратно спаиваются паяльником.
4. Защита для подкрылка сделана из полимерного пластика, который легко плавится и подходит для создания латок. Из полотна защиты нарезаются небольшие полоски (примерно 2-3 см шириной, 15-20 см длиной и 2 мм толщиной), которые будут заплатками для паяния.
5. Место, где будет накладываться заплатка и сама латка зачищается острым ножом.
6. Разогреваем феном поврежденный участок в том месте, где накладывается заплатка. Далее прогреваем полоску-латку до полужидкого состояния, постепенно накладывая ее на место повреждения. Так повторяется несколько раз (с новыми полосками) до тех пор, пока трещина на бампере не будет запаяна полностью.
7. Полученный шов зачищается наждачным кругом и готовится под покраску.

Видео инструкцию по ремонту данным способом приведена ниже.

• Плюсы: дешевизна, простота, минимальный набор материалов и средств.
• Минусы: вероятность деформации пластика при нагревании.

Как сварить бампер прутком

Для сварки трещины прутком понадобится: ручной экструдер для сваривания пластмасс, присадочные полипропиленовые стержни круглого сечения или присадочные полиэтиленовые прутки.

Процесс сварки:

1. Разогреваем ручной экструдер до необходимой температуры и одеваем специальную насадку, в которую вставляется присадочный пруток.
2. Тщательно пропаиваем поврежденный участок, формируя при помощи экструдера из расплавленного прутка равномерный шов по всему периметру трещины.

Плюсы: быстрота, не требует особых навыков.

Недостатки: пластик подвержен деформации, специфический инструментарий и материалы, которые не всегда доступны.

Подробную видео инструкцию смотрим ниже.

Сваривание термофеном

Для заварки трещины термофеном понадобится: термофен, паяльник, пластиковые прутки, стальная проволока или заклепки.

Читаем также: Как легко открутить болт шкива коленвала

Процесс сваривания:

1. Фиксируем рваные края повреждения и спаиваем их паяльником по всему периметру треснутой поверхности. Если края сильно расходятся, то можно зафиксировать их заклепками или скобами из проволоки.
2. Разогреваем термофен и приступаем к сварке: плавим пруток и накладываем его на трещину пластика бампера, формируя шов по периметру поврежденного участка.

Плюсы: быстро, эффективно даже для серьезных повреждений.

Минусы: от перегрева может деформироваться неповрежденная поверхность.

Видео инструкция по работе с термофеном ниже.

Ремонт с помощью стекловолокна

Чтобы отремонтировать автобампер с применением стекловолокна понадобится: наждачный круг, болгарка и шлифовальная машинка, стекловолокно, эпоксидная смола, мелкозернистая наждачная бумага, отвердитель, кисточка.

Процесс ремонта:

1. Зачистка поврежденных мест наждачным кругом и мелкозернистой наждачкой.
2. Эпоксидная смола разводится в пластиковой емкости с отвердителем и равномерными слоями кисточкой наносится на поврежденные места.
3. Из стекловолокна вырезаются латки, которые приклеиваются на участки повреждений и покрываются сверху равномерным слоем эпоксидного раствора.
4. Бампер просушивается, тщательно шлифуется машинкой и готовится под покраску.

Плюсы: можно заделать повреждение любого размера и толщины, подходит для термореактивных видов пластика.

Недостатки: реактив токсичен — обязательна работа в хим. защите, хрупкость заделки, даже при небольшом ударах заделанный участок может треснуть.

Видео ремонта стекловолокном ниже.

Как склеить пластик двухкомпонентным составом

Необходимые инструменты и материалы: шлиф. машинка, наждачный круг, двухкомпонентный клей, обезжириватель, скотч, строительная сетка, шпатель.

Это пригодится: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

Процесс склейки:

1. Зачистка поврежденного участка мелкозернистой наждачкой (наждачным кругом).
2. Обработка поверхностей обезжиривателем.
3. Трещина с внешней стороны бампера заклеивается скотчем.
4. Из строительной сетки вырезается латка и садится на клей с внутренней стороны автобампера. Клей наносится сверху на место повреждения в несколько слоев. Аналогично проделывается с внешней стороны после снятия ленты скотча.
5. Излишки клея разравниваются шпателем. Бампер оставляется на просушку на 30-40 мин.
6. Склеенная поверхность шлифуется и готовится под покраску.

Плюсы: удобно, быстро склеивает, сохраняет эластичность.

Минусы: не подходит для больших трещин.

Подробная видео инструкция по склеиванию.

Пайка крупных повреждений бампера

Данная процедура производится при помощи: паяльника, армирующей сетки, ножниц.

Процесс паяния:

1. На внутреннюю сторону бампера в месте повреждения накладывается заранее вырезанная заплатка из армирующей сетки.
2. Заплатки из сетки впаиваются паяльником во внутреннюю поверхность автобампера, спаивая разорванные края трещины.
3. С внешней стороны также делается пропайка по шву.
4. После спаивания шов зачищается и готовится под покраску.

Плюсы: быстрый и надежный способ ремонта крупных трещин, доступность материалов.

Минусы: подходит только для термоактивного пластика, со временем шов может разойтись.

Будем очень рады если данные советы и рекомендации пригодятся вам в ходе ремонта собственных автомобилей. Есть что добавить, обязательно расскажите об этом в комментариях.

Проверяем на практике, как запаять бампер

Бампер — наружная часть автомобиля, постоянно подвергающаяся внешним воздействиям. В связи с этим, данный элемент часто терпит повреждения. Поговорим, о возможных способах их устранения.

При ремонте в сервис центрах и мастерских, обычно используют термический пистолет для сварки пораженных областей. Так же, очень распространен метод использования мелкой сеточки. Ее, так же, крепят используя достаточно дорогое оборудование.

Автолюбитель, редко обладает данным набором инструментов и материалов. Все же, ремонт элемента своими руками возможен, без дорогостоящего оборудования. Для этого мы будем использовать альтернативный способ реконструкции. По продуктивности, он не сильно уступает ремонту в мастерской. При внимательном отношении и грамотном подходе к вопросу, после восстановления, элемент прослужит вам еще долгое время.

Данный метод, актуально использовать при починке пластикового бампера. Если, ваш автомобиль оснащен стекло — пластиковым или хромовым бампером, существую иные способы их восстановления.

Необходимо понимать, что не стоит пытаться отремонтировать поврежденный пластик с помощью клея. На практике, нет достойного клея, который способен схватить толстую пластиковую структуру. Даже, при использовании пластиковой сетки, отремонтированная поверхность, вскоре станет непригодной к использованию. Большинство смол (например эпоксидная), так же, не в силах справиться с данной задачей. По этому, данный метод реконструкции бампера, признаем не действенным.

Предоставленный способ восстановления, является наиболее продуктивным. По крайней мере, надежно восстановить пластик своими силами, возможно с использованием данной техники.

Техника, включает в себя два этапа восстановления. Первый — стягивание промежутков, второй — пайка. Запаять пластик, в случаях серьезного нарушения структуры, своими руками достаточно сложно. В данном случае, лучше использовать стягивание пораженных участков.

Стягивание своими руками.

Применяется в случаях:

• Образования широких трещин.
• Когда, вблизи от пораженного участка имеется крепление (например — крепеж к корпусу автомобиля).

Для успешной реставрации своими руками, нам потребуются следующие материалы:

• Электрическая дрель и сверла
• Винты (диаметром не более 5мм), а так же винты, диаметром около 15мм — все зависит от объемности пластика.
• Набор гаек к винтам
• Паяльник
• Подвес(ы), для крепления направляющих

Берем металлический крепеж, с его помощью мы будем производить стягивание пораженных участков. Найти крепежи, можно в любом строительном магазине. Исходя от характера и масштабов поражения, необходимо отрезать достаточное количество крепежа для стягивания. Как правило, нет необходимости оставлять лишнюю часть крепежа на бампере. Поэтому, можно экономить данный элемент. Резать крепеж, можно используя полотно по металлу или строительными ножницами.

Теперь, следует соответствующим сверлом, проделать отверстие под болты. Диаметр отверстия, должен соответствовать диаметру болта для скрепления. Сверлим, вставляем винт и с обратной стороны бампера закрепляем пластину гайкой. Если ремонт бампера своими руками, вы производите впервые, обязательно устанавливайте крепеж изнутри. Для сохранения эстетики и наружной формы, стоит производить стяжение с обратной стороны. Устанавливаем и закрепляем пластину за пределами разрыва. Важно, чтобы винты были максимально отдалены от разрыва (в крепеже имеется ход болта). Для этого, устанавливаем сверло в дальнюю часть крепежной пластины. При правильно установке болтов, неровность восстановиться, не нарушая геометрию бампера.

Теперь, необходимо утопить верхнюю часть болта в корпус бампера. Для этого, необходимо проделать небольшую лунку вокруг головки болта (используем сверло меньшего диаметра). Важно, просверлить бампер насквозь, это повлечет за собой скорейший вылет болта. Но слишком маленький обод, делать тоже не рекомендуется. Важно соблюдать угол шляпки крепежного болта.

Если, при установке болта — следует приложить небольшие усилия, беспокоиться не о чем. Винт в бампер, должен устанавливать с значительным натяжением. В противном случае, при ходе болта, трещина вновь разойдется. Во избежание этого, надежно закрепляем болт в проделанной лунке.

Устанавливаем крепежные болты с наружной стороны. Изнутри бампера, крепежное полотно и затягиваем его. Винт должен слегка впасть в платик. При затягивании гайки необходимо быть предельно внимательным. При сильном затягивании — бампер может треснуть, при слабом — гайка раскрутиться и крепеж отойдет. Необходимо не допустить деформацию бампера.

Если, пластик разорван в изогнутой его части, необходимо изогнуть пластину под соответствующим углом. Существует достаточно много простых способов, для придания пластинке соответствующей формы. Главное, устанавливайте пластинку изнутри бампера перед ее деформацией. В таком случае, трещина сойдется при затяжке болтов.

Пайка.

Запаять пластик своими силами, не составит особого труда. Для этого понадобиться паяльник и немного терпения. Необходимо строго придерживаться инструкции для получения качественных результатов.

Если, вы впервые столкнулись с пайкой бампера, рекомендует производить процедуру снаружи. Для того, чтобы качественно восстановить пораженную область изнутри, потребуются соответствующие навыки. При плохой пайке бампера изнутри, грунтовка наложенная на поверхность поражения, скоро треснет. За этим, последует нарушение структуры бампера. При получении недостаточного результата, бампер подлежит повторному восстановлению.

Перед тем, как начинать пайку, необходимо избавиться от краски на поверхности бампера. Необходимо тщательно снять краску с бампера, чтобы не паять ее вместе с пластиком.

Паяем бампер.

Нагреваем паяльник до необходимой температуры. Вводим основную часть паяльника в пораженный участок и нагреваем его края. Затем, запаиваем края неровности и делаем шов максимально гладким. В местах стяжения пластинами, необходимо особенно аккуратно проводить пайку. Не перегревайте части бампера, предотвращая информацию.

При небольших поражениях, бампер можно реставрировать с помощью пайки. Если ваш бампер серьезно пострадал, произведите стяжение пораженной области перед тем, как запаять бампер. Если бампер, в результате столкновения или удара изменил свою форму, так же можно его восстановить. Для этого, нагреваем пораженную область строительным феном и выравниваем его геометрию (с использованием перчаток, устойчивым к высоким температурам).

Теперь, подготавливаем деталь к окраске и восстанавливаем цвет бампера. Предварительно, убираем неровности наждачной бумагой и обрабатываем окрашиваемую поверхность.

Большинство бамперов, с небольшими повреждениями, легко восстанавливаются самостоятельно. Ремонт бампера в мастерской требует значительных затрат денежных средств. При добросовестном подходе к реставрации бампера, вы с легкостью добьетесь необходимых результатов. При проведении работ с паяльником, соблюдайте все правила техники безопасности. Используйте только исправные и проверенные инструменты, для предотвращения нежелательных травм. Удачи в восстановлении бампера своими руками!

Ремонт пластикового бампера своими руками: все методы восстановления

На чтение 6 мин. Просмотров 23.7k. Опубликовано

01.10.2018 Обновлено 26.03.2020

Бампер автомобиля обычно страдает от бордюров при парковке, камней на дороге. Да и от неприятностей на дорогах в виде небольшой аварии никто не застрахован. В автосервисах за восстановление треснутой детали просят немалые суммы. Идеальным выходом из этой ситуации станет ремонт бампера из пластика своими руками. Расскажем, как отремонтировать бампер своими руками без огромных материальных и временных затрат.

Виды пластиковых бамперов

Пластиковые бампера на современных автомобилях изготавливаются из двух основных видов пластика – термоактивного и термореактивного. Необходимо знать различия в этих видах материалов для выбора правильного метода ремонта и реставрации автобампера. Чтобы узнать, из какого пластика изготовлен автобампер, нужно заглянуть на его обратную сторону.

Бампер из термоактивного пластика

Термоактивные пластмассы могут быть подвергнуты повторной переработке, так как при воздействии высоких температур они размягчаются и становятся пластичными. Легко поддаются свариванию. К ним относятся:

1. различные полиэтилены (PET, ПЭТ, ПВД, ПНД) – применяются при производстве труб, баков машин, бутылей, детских игрушек, пищевых контейнеров и упаковок, пакетов, ковриков;
2. полистирол (PS) применяется при изготовлении тары для молочных продуктов, аудио- и видео-кассет, различной посуды;
3. поливинилхлорид (PVC, ПВХ) применяется при производстве окон, напольных покрытий, бутылок, пленки для упаковки, изоляции кабеля, кредитных карт и медицинских изделий;
4. полипропилен (PP, ПП) применяется при производстве пищевых контейнеров, аккумуляторов, ящиков для бутылок, автомобильных деталей.

Бампер из термореактивного пластика

Такой вид пластмасс используется в производстве гораздо реже, потому как они не подвергаются повторной переработке.

При воздействии высоких температур термореактивные пластмассы не плавятся и разрушаются. Очень плохо поддаются свариванию. Зато очень прочны и устойчивы к повреждениям.

Это следующие типы пластмасс:

• полиуретан (PU, ПУ) используется в покрытиях, отделках, шестернях, мембранах, подушках, матрасах и автомобильных сидениях;
• эпоксидная смола используется в клеящих составах, спортивном инвентаре, электрооборудовании, автомобильном оборудовании;
• фенольные смолы используются в печах, ручках для столовых приборов, автомобильных деталях, печатных платах;
• стеклопластик (ABS/MAT) – используется в автомобильных бамперах и других усиленных деталях.

Кузова современных спортивных автомобилей делают именно из таких пластмасс – 

стеклопластика и углепластика.

Виды повреждений бампера авто

Различным повреждениям подвержен и передний бампер, и задний. В зависимости от степени поврежденности следует выбирать тот или иной метод восстановления лопнувшего бампера. Повреждения бывают следующих типов:

• Трещины.
• Царапины.
• Вмятины.

Восстановление царапин авто бампера

Ремонтируем бампер своими руками – удаляем царапины с корпуса. Чтобы устранить царапины и починить бампер, сделайте шлифовку. Возьмите наждачку и тщательно зачистите все неровности до ровного, гладкого состояния поверхности. Затем нанесите на поверхность шпаклевку и, после высыхания, грунтовку. Теперь можно приступать к покраске.

Также можно обойтись специальным жидким полимером, по составу соответствующим маркировке на бампере. Нанесите слой полимера по инструкции на упаковке, затем обработайте наждачной бумагой до идеально гладкой поверхности.

Ремонт вмятин на бампере автомобиля

Чтобы убрать вмятину на бампере, используйте строительный фен или газовую горелку. Разогрейте деформированный участок, размягчив его, и придайте правильную геометрическую форму. Этот способ годится для термоактивных пластмасс – поливинилхлорида или полипропилена.

При значительных деформациях геометрии не рекомендуется самостоятельно выправлять бампер – лучше обратитесь в автосервис к специалистам.

Осторожно: не перегревайте обрабатываемый участок, это может вызвать еще большую деформацию.

Ремонт трещин на бампере автомобиля

Ремонт бамперов своими руками невозможен без знаний о ремонте трещин. Трещины на автобампере можно устранить множеством способов. Чтобы выбрать подходящий вариант, обязательно посмотрите маркировку на обратной стороне вашей детали. В зависимости от типа материала, ремонт бампера из пластика своими руками можно провести:

• свариванием термофеном или электродами;
• при помощи стекловолокна и жидкого полимера.

Необходимые инструменты и материалы для ремонта бампера

Для различных способов ремонта пластмассовых бамперов могут пригодиться следующие материалы:

1. Паяльный или строительный фен, или паяльная станция с феном, можно газовую горелку.
2. Паяльник промышленный или бытовой.
3. Припой для пластика (по типу пластмассы бампера).
4. Стекловолокнистая ткань.
5. Сетка из металла.
6. Набор жидких полимеров.
7. Эпоксидный или полимерный двухкомпонентный клей.
8. Наждачная бумага различной зернистости.
9. Грунтовка.
10. Шпатлевка.
11. Тряпка или ветошь.
12. Валик для малярных работ.
13. Кисточка для клея.

Порядок ремонта авто бампера

С помощью определенных методик в домашних условиях можно восстановить автобампер из различных видов пластика. Рассмотрим самые распространенные методы, как ремонтировать бампер своими руками.

Ремонт с помощью стекловолокна и жидкого полимера

Лучший способ для ремонта бампера из стеклопластика или полиуретана – восстановление при помощи заплатки из стеклоткани. Понадобится кусочек стекловолокнистой ткани, жидкий полимерный состав или эпоксидный клей (двухкомпонентный). Порядок действий таков:

1. Подготовительные работы: удалите краску и тщательно зашкурьте и обезжирьте поверхность.
2. После зачистки вырежьте кусочек стекловолокна по размеру поврежденного участка.
3. Смешайте два компонента клея и перемешайте.
4. Нанесите клей на поверхность и приклейте стекловолокно.
5. Нанесите промакивающими движениями клей в несколько слоев, пока стеклоткань не побелеет.
6. Пройдитесь по полученному слою стекловолокна валиком, двигаясь в разные стороны. Это нужно для уплотнения слоя.
7. После высыхания тщательно зашкурьте поверхность наждачкой, двигаясь по кругу.
8. Затем нанесите ровным слоем шпатлевку, чтобы выровнять бампер.
9. Когда все просохнет, нанесите грунтовку в 2-3 слоя и просушите. Обработайте наждачной бумагой.
10. Теперь можно приступить к окрашиванию.

Сваривание бампера термофеном и припоем

Свариванию поддаются только термоактивные типы пластмасс. Поэтому если ваша деталь оказалась из термореактивного пластика, выберите другой метод ремонта.

Перед тем, как отремонтировать бампер своими руками методом сварки или пайки, проведите его тщательную очистку и хорошенько просушите. Теперь необходимо подобрать пластиковый припой, подходящий к материалу бампера вашего автомобиля. На обратной стороне есть маркировка типа пластмассы – выберите пластиковые прутки с такими же обозначениями.

Как запаять бампер, порядок работ:

1. Зачистите место повреждения наждачкой или шлифмашинкой.
2. Мощным паяльником (мощностью от 100 Ватт) выпаивайте равномерную канавку по всей протяженности трещины. Делать это нужно очень равномерно, старайтесь не перегревать пластик, чтобы не размазать и не повредить его.
3. Возьмите сварочный пруток из пластика и приложите к получившемуся углублению с лицевой стороны детали. Прогревая высокотемпературным феном для лучшего соединения. Рекомендуется нагревать одновременно и припой, и саму канавку на всем протяжении трещины. Должен получиться надежный, крепкий шов.
4. Когда наружный шов затвердеет, проделайте те же действия с внутренней стороной бампера.
5. Чтобы сварной шов получился более крепким, сделайте над ним несколько поперечных “мостиков”. Для этого приваривайте поперек шва поочередно небольшие отрезки припоя размером 3-4 сантиметра. Не забудьте наложить такие мостики на концы трещина, чтобы она не расползалась дальше.
6. Получившийся шов обработайте наждачной бумагой или шкуркой, чтобы выровнять поверхность.
7. Теперь автобампер можно зашпатлевать, прогрунтовать и приступить к восстановлению лакокрасочного покрытия.

Как правильно сделать ремонт бампера автомобиля, заделать трещину своими руками при помощи пайки или сварки можно узнать из этого видео.

Ремонт пластикового бампера своими руками: пайка, рихтовка, окрашивание

Как отремонтировать пластиковый бампер»> Основная функция переднего и заднего бампера – предотвращать повреждения кузова. Естественно, больше всего «шишек» и вмятин после столкновения автомобиля достается ему, особенно в зимнее время. Однако, при повреждении и наличии вмятин и трещин на бампере, нет необходимости срочно покупать новый. Вполне возможно, что удастся выполнить ремонт бампера своими руками в домашних условиях, произведя восстановление его первоначального вида, с применением метода окрашивания AZT.

Какие виды дефектов могут быть

При повреждении пластикового бампера могут возникнуть следующие внешние дефекты:

• Сеть царапин. Этот дефект самый простой для устранения: достаточно отшлифовать поврежденное место, покрыть активатором адгезии и покрасить своими руками.
• Наличие сколов, трещин и вмятин. Для устранения этого повреждения нужна рихтовка, поэтому придется использовать профессиональные инструменты. Рихтовка также требует использования шпатлевки.
• Расколовшийся бампер. В этом виде ремонт – самый трудный.

Инструменты для удаления дефектов

Лучше всего, если для ремонта бамперов (переднего и заднего) — то есть для и трещин, а также такой операции, как рихтовка, под рукой окажутся профессиональные инструменты:

• Термопистолет или газовая горелка. Ремонт пластиковых деталей и рихтовка с помощью термопистолета выполняются очень удобно потому, что есть возможность регулировать температуру таким образом, чтобы плавящийся материал не испарялся. Но есть и недостаток – скорее всего, термопистолет долго не прослужит, ведь у него ограниченный срок годности. При отсутствии термопистолета можно использовать и газовую горелку, однако, ее применение не так широко распространено. Ее недостатками являются отсутствие регулятора температуры и наличие открытого пламени (пайка невысокого качества), также повышается травматичность в использовании.
• Воздушный или электрический паяльник. Воздушный паяльник, конечно, гораздо удобнее. Принцип его действия такой же, как у типичного, но пайка происходит при помощи сжатого воздуха. На некоторых моделях также есть регуляторы температуры, однако, такие приборы очень дороги. Использование простого электрического паяльника менее популярно – он используется лишь для исправления небольших вмятин, когда проводится ремонт бамперов автомобиля в домашних условиях своими руками.

Кроме приборов, для ремонта переднего бампера требуются также особые материалы, в число которых входят:

• шлифовальная бумага
• лак (эмаль)
• шпатлевка для удаления трещин
• грунт активатор адгезии

Как отремонтировать бампер своими руками

Самостоятельный ремонт пластиковых бамперов в домашних условиях состоит из нескольких этапов:

1. Подготовительные процедуры.
2. Выравнивание (рихтовка).
3. Восстановление формы.
4. Грунтование пластика.

Подготовительные процедуры

Прежде всего, нужно снять поврежденную деталь с автомобиля и проводить ее ремонт своими руками отдельно. В противном случае, ремонт причинит множество неудобств.

Демонтированный поврежденный бампер

Также нужно тщательно вымыть снятую деталь и избавить ее от грязевых накоплений. Делается это для того, чтобы пайка расколотых частей не потеряла в надежности из-за того, что в место скола попала грязь.

Выравнивание (рихтовка)

Прежде, чем приступить к удалению трещин, необходимо зачистить поверхность от старой краски и выровнять края трещины для более качественного ремонта. Для того, чтобы выровнять бампер автомобиля можно использовать ОШМ (орбитально — шлифовочная машина) или электрическую дрель с насадками. С их помощью и осуществляется рихтовка, помогающая сгладить все трещины.

Зачистка трещины

Но здесь также стоит быть внимательным: не нужно пытаться избавиться от всех вмятин, иначе можно истончить пластик бампера до такой степени, что он будет деформироваться от любого прикосновения. После того, как произведена рихтовка, на детали, как правило, оседает много пыли и ворсинок. Удаление их лучше производить с помощью простой влажной салфетки.

Восстановление формы

Отколовшиеся детали необходимо зафиксировать вместе. В качестве фиксатора можно использовать скотч с наружной стороны.

Фиксация трещины скотчем

Ремонт пластикового бампера своими руками, как самый важный этап, включается в себя пайку детали. Узнать, можно ли паять ваш бампер, можно демонтировав его. На обратной стороне есть специальные обозначения. Подлежит пайке пластик со следующей маркировкой: ABS; PVC; ABS/PC; PUR; PP; PP/EPDM; PA; PBT; PE; PC, а такие, как GRP/SMC (стекловолокно) – паять нельзя. Запаять обязательно нужно как с внешней стороны, так и с внутренней, для увеличения прочности конструкции. Сразу нужно отрегулировать температуру. Пайка проводится спокойно, без рывков и резких движений.

Пайка трещины с лицевой стороны

Пайка трещин с внутренней стороны бампера может производиться с применением дополнительного укрепляющего материала:

Выполнение всех этих операций вернет форму бамперу вашего автомобиля.

Грунтование пластика

Как правило, пластик грунтуется в два слоя: второй наносится примерно через 15 минут после первого.

Грунтовка запаянного участка

Поверхность, которая прогрунтована, обрабатывается аэрозольной краской, чтобы в дальнейшем можно было легко выявить трещины. После обрабатывается начисто ОШМ до получения ровной гладкой поверхности.

Чистовая шлифовка

Теперь можно переходить к окрашиванию бампера методом AZT. В результате, бампер автомобиля будет иметь вид совершенно новой детали, и понять, что он был когда-то поврежден, смогут только опытные мастера после тщательного и длительного осмотра.

Окрашивание по технологии AZT

Окрашивание по технологии AZT получило название «метод плавного перехода». Суть этого метода в следующем – при покраске поврежденных мест бамперов водитель заботится о том, чтобы переход цветов был не таким резким. Окрашивание по технологии AZT позволяет окрасить лишь поврежденное место и размыть границу между цветами. Разумеется, с новым тоном также нужно работать в разумных пределах. Окрашивание по технологии AZT дает возможность добиться впечатляющего эффекта – заметить то место, где был скол, просто невозможно.

Дополнительные замечания

Ремонт бампера своими руками подразумевает покраску детали на локальном участке, однако, такая покраска, например, по технологии AZT, может у новичка просто не получиться. Поэтому тем, кто производит ремонт заднего бампера своими руками впервые, лучше покрасить всю деталь. Для того, чтобы на эмали быстро не возникло трещин, стоит предварительно удалить старую краску. Конечно, ремонт пластмассовых бамперов будет более трудоемким, но зато окрашенная поверхность будет выглядеть однородно.

Пайка пластикового бампера своими руками

Поговорим немного о ремонте пластмассовых деталях автомобиля. Их ремонт немного отличается от металлических поверхностей и имеет свои нюансы, которые следует знать, дабы облегчить себе работу в будущем.

Наверное самая ремонтируемая деталь на авто это передний бампер, так как он находиться спереди автомобиля и постоянно случаются какие-то происшествия с ним. Вследствие чего ремонт и пайка пластиковых бамперов очень востребован и овладеть этим ремеслом будет очень полезно.

 

Сразу скажу, что мы будем разговаривать о профессиональной сварке пластика. Так как этот метод считается самым лучшим, надёжным и качественным ремонтом. Если Вам предлагают ремонт при помощи сеточек, склёпок, стекловолокном и т.д. это всё «Ерунда» этим занимаются перекупы и «недомастера». Пластик эластичный он «играет» и всё это начинает лопаться и отваливаться! Проверенно на собственном многолетнем опыте

 

Сварка пластмассы

Важно!

При механической обработке пластмассы имейте в виду, что частицы пластика, также опасны для глаз, как и металлические.

Процесс сварки пластика позволяет отремонтировать любые пластмассовые детали. Будь то бампер, молдинги автомобиля или детали салона. Для пайки разработаны технологические процессы и выпускается специальное оборудование.

 

Перед началом работы первое что нужно сделать это определить тип пластика, который Вы намерены варить. На некоторых деталях обратной стороны есть расшифровка с кодом. Этот код соответствует законодательству об утилизации и он также позволяет определить тип пластмассы.

 

Далее приведены основные типы пластика:

 

• ABS —  Акрилонитриловый бутадиеновый стирол.
• ASB/PC —  Полимерный сплав вышеуказанного.
• PA —  Полиамид (Нейлон).
• PBT —  Полибутилен терефтолат.
• PC —  Поликарбонат.
• PE —  Полиэтилен.
• PP —  Полипропилен.
• PVC —  Поливинилхлорид.
• GRP/SMC —  Стеклопластик (не вариться)
• PUR —  Полиуретан (не все полиуретаны можно сваривать).
• PP/EPDM —  Полипропилен/Этилендиеновый каучук.

 

Самые распространенные из них, которые используются на автомобилях сейчас, это пластики ABS, PP, PA, PE. Самый простой в пайке это PP — Полипропилен. Тяжело паяется PA — Полиамид, требует высокой температуры при работе. Практически не паяется PE — Полиэтилен, как с ним работать расскажу как-нибудь в другой раз.

Процесс пайки пластмасс несложен, особенно для того, кто имеет опыт газовой сварки. Но в нём есть особенности, о которых надо знать.

Важно заметить, что пластмассы делятся на пару групп: термореактивные и термопластичные. К первой группе относятся стеклопластики (и некоторые другие) — они не свариваются, потому что термореактивные пластмассы не размягчаются при нагревании. К счастью, большинство пластмасс, применяемых в автомобилях, относятся к группе термопластов. Если Вам надо отремонтировать деталь из стеклопластика, это уже другой вид работы, поговорим об этом позже.

 

Необходимый инструмент для пайки (сварки) пластика.

Для работы нам потребуется: 

1. Специальный фен для пайки и насадки к нему.
2. Припой для пластика.
3. Обычный паяльник с острым наконечником, желательно по мощнее.
4. Шлифовальная машинка, с абразивными кругами.

 

Если Вы не можете найти прутков для пайки, их можно вырезать самому из схожего по составу старого не нужного пластика, бамперов и т.д. 

Если же Вы приобретаете готовый припой, то каждая упаковка сварочных прутков имеет маркировку в соответствии с указанным выше кодом пластмассы. Таким образом, если Вам известна пластмасса, из которой изготовлена деталь, подлежащая ремонту, смело берите пруток с нужной маркировкой.

Если Вы не знаете тип своей пластмассы, выберите похожий по внешнему виду пруток и попробуйте его приварить на обратной стороне детали. Эксперимент может закончиться успешно или неуспешно!

Если сварка детали никак не удается (бывает и такое), то единственный возможный в этой ситуации вариант — химический способ восстановления. Об этом расскажу в другой статье.

 

Как спаять трещину на бампере (пример).

И так, приступим к ремонту пластикового бампера. Первое что необходимо сделать, это зачистить шлифовальной машинкой, до голого пластика место ремонта. Я использую Эксцентриковую шлиф машину. Далее удалить загрязнения, обезжирить растворителем. Затем паяльником разделать трещину по всей длине в виде V — образной канавки. Это нужно чтобы туда лёг припой, для качественной спайки.

Далее включаем фен выставляем нужную температуру. Температура для сварки бампера где-то от 300 до 600 градусов, в зависимости от типа пластика. Начинайте от начала трещины. Держите фен по углом и на расстоянии 0.5 — 1 см. от детали и припоя и ведите равномерно до края трещины, наблюдая за тем как ложиться припой. Не прислоняйте насадку фена слишком близко, так как можно легко продырявить деталь насквозь. 

 

Важно!
Обязательно пропаивайте шов с обеих сторон. Причём сначала изнутри затем с лицевой стороны.

 

Дайте шву остыть. Можно приступать к его обработке. Сравняйте выступающий слой припоя машинкой. Далее все действия выполняются в обычном порядке. Шпаклюется (если требуется), грунтуется, и краситься.

 

13 распространенных проблем пайки печатных плат, которых следует избегать

Ручная пайка всегда считалась отличительным навыком в репертуаре гиковских навыков каждого производителя электроники. Пайка никогда не была ракетостроением. Это может быть интересное занятие для новичков, и при достаточной практике это навык легко освоить.

Хотя кто угодно может бросить припой на печатную плату, получите ли вы классные паяные соединения или совершенно пещерные соединения — это совсем другое дело.По мере того, как компоненты становятся меньше и компактнее, шансы возникновения проблем с пайкой возрастают. При пайке печатной платы старайтесь, чтобы готовое изделие имело следующие характеристики:

• Паяльная поверхность остается чистой;
• Паяные соединения должны обладать достаточной механической прочностью, чтобы паяные детали не выпали или не расшатались при вибрации или ударе;
• Пайка должна быть надежной и обеспечивать электропроводность. Это не только гарантия работоспособности изделия, но и предотвращение его выгорания в результате короткого замыкания.

И если ваша печатная плата будет использоваться для важного приложения, будет как никогда важно знать, как выглядит хорошее паяное соединение.

Компоненты становятся все меньше и меньше…
(Источник: Surfacemountprocess)

Вот руководство, которое поможет вам различать, что хорошо, а что нет, чтобы вы могли быть уверены, что избежите этих проблем с пайкой для ваших домашних проектов или просто сможете провести оценку качества собранных печатных плат, полученных от третьей стороны.

Идеальные пайки

При поиске дефекты припоя, полезно иметь изображение идеального паяного соединения для сравнение.

Идеальное паяное соединение со сквозным отверстием — это как Hershey’s Поцелуй

Идеальное паяное соединение со сквозным отверстием
(Источник: unbrokenstring)

Идеальный паяное соединение для компонентов со сквозным отверстием представляет собой «вогнутый фланец», который имеет гладкая и блестящая вогнутая поверхность под углом от 40 до 70 градусов от горизонтально, что похоже на поцелуй Херши.Это может быть достигается, когда паяльник нагрет до нужной температуры, с оксидом слой очищен от контактов печатной платы.

Идеальное паяное соединение для поверхностного монтажа

Точно так же хорошие паяные соединения SMD также имеют гладкие вогнутые галтели.

Идеальное паяное соединение SMD
(Источник: poeth)

Следовательно, общие характеристики хорошего паяного соединения:

— Имеет хорошие и полное смачивание

— Имеет вогнутое скругление

— Блестящий и чистый

Плохие пайки

К сожалению, есть много причин, по которым паяные соединения выходят из строя, поскольку припой всегда оказывается там, где ему не положено.

Качество паяных соединений для компонентов со сквозным отверстием
(Источник: gaudi.ch)

1. Перемычка припоя

Паяные перемычки — сквозное и поверхностное крепление
(Источник: Pimoroni, Youtube-Androkavo)

Из многих проблем, вызываемых все меньшими и меньшими компонентами, паяные перемычки занимают первое место в списке. Паяный мост образуется, когда две точки на печатной плате, которые не должны быть электрически соединены, непреднамеренно соединяются припоем во время пайки печатной платы.Это приведет к короткому замыканию, которое может вызвать различные повреждения, в зависимости от конструкции схемы.

Обычно это происходит из-за чрезмерного нанесения припоя между стыками или использования слишком больших или слишком широких паяльных жал. Или неуместен угол, когда паяльник вынут. Идентификация паяного мостика иногда может быть сложной задачей, поскольку паяные мостики могут быть микроскопическими по размеру. Если его не обнаружить, это может привести к короткому замыканию и возгоранию компонента.

Паяльный мостик можно закрепить, удерживая припой в середине моста, чтобы расплавить припой, и протягивая его, чтобы сломать мост. Если паяльная перемычка слишком велика, излишки припоя можно удалить с помощью присоски для припоя.

Конечно, лучше всего предотвратить образование перемычек припоя; вы можете использовать правильную длину вывода для сквозных отверстий. Длина вывода, подходящая для вашего приложения, зависит от размера и толщины печатной платы, а также размера и качества компонентов; Кроме того, вы должны использовать правильный размер отверстия и диаметр площадки для деталей со сквозным отверстием.

2. Избыточный припой

Избыточный припой легко узнать по круглой форме
(Источник: Androkavo, Youtube)

Если вы проявите излишний энтузиазм и нанесете слишком много припоя на штифт, вы получите избыточный налет, который характеризуется округлой и выпуклой формой. Прямая причина в том, что снятие припоя происходит слишком поздно.

Обычный новичок предполагает, что чем больше припоя, тем лучше, но хотя больше припоя должно увеличить количество материала, образующего соединение, трудно понять, что на самом деле произошло под этой массой припоя.Все еще существует вероятность того, что ни штифт, ни площадка не смачиваются должным образом. С одной стороны, это расходует припой, с другой стороны, это увеличивает риск образования паяных мостиков и может содержать другие дефекты; Так что лучше перестраховаться, чем сожалеть. Достаточного количества припоя для надлежащего смачивания штифта и контактных площадок обычно достаточно, и вогнутая поверхность остается наилучшей формы, поскольку это позволяет нам лучше получить доступ к смачиванию соединения.

Следовательно, ключом к тому, чтобы избежать слишком большого количества припоя, является понимание времени вывода припоя.

3. Шариковый припой

Шарики припоя также являются одним из наиболее распространенных дефектов пайки, которые обычно возникают при пайке волной или оплавлением. Он выглядит как небольшая сфера припоя, которая прилипает к ламинату, резисту или поверхности проводника.

Шарики припоя могут быть вызваны многими факторами, в основном по следующим двум причинам:

• При пайке печатных плат влага возле сквозных отверстий на печатной плате превращается в пар из-за тепла.Если металлическое покрытие стенки отверстия тонкое или есть зазоры, водяной пар будет удален через стенку отверстия. Если в отверстии есть припой, водяной пар может выдавить припой и образовать шарики припоя на лицевой стороне печатной платы.

• Образование шарика припоя на обратной стороне печатной платы (сторона, контактирующая с гребнем волны) вызвано неправильной настройкой некоторых параметров процесса при пайке волной. Если количество покрытия из флюса увеличивается или температура предварительного нагрева слишком низкая, это может повлиять на испарение компонентов флюса.Когда печатная плата входит в гребень волны, излишек флюса испаряется при высокой температуре, и припой выплескивается из ванны с оловом. На поверхности печатной платы образуются шарики припоя неправильной формы.

4. Холодный стык

Бугристый и тусклый холодный стык
(Источник: Androkavo, Youtube)

Поверхность холодных швов кажется тусклой, бугристой и покрытой рябью. Обычно это вызвано тем, что к стыку передается недостаточное количество тепла для его полного расплавления, что может быть результатом ряда различных причин.Возможно, паяльнику или самому соединению не было предоставлено достаточно времени для достаточного нагрева, температура паяльника может быть недостаточно высокой для плавления конкретного типа используемого припоя (например, бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления) или, это может быть результатом конструкции подушечек и самих следов. Например, контактная площадка, подключенная непосредственно к заземляющей пластине без учета термического разгрузки, приведет к тому, что тепло паяльника будет отдано заземленной пластине. Если вы обнаружите стойкое паяное соединение, которое не разжижается, возможно, неисправна конструкция.

Холодное соединение — это то же самое, что и виртуальная сварка. В процессе производства сложно полностью обнажить. Часто требуется, чтобы пользователи использовали его в течение определенного периода времени, который может составлять дни, месяцы или даже годы. Это не только будет иметь очень плохие последствия, но и вызовет чрезвычайно серьезные последствия. Поскольку прочность холодной сварки низкая, проводимость невысока.

5. Перегрев стыка

Как паять: Пайка через отверстие

Добавлено в избранное Любимый 57

Введение

Пайка — один из самых фундаментальных навыков, необходимых для работы в мире электроники.Они сочетаются друг с другом как горох и морковь. И хотя можно изучать и создавать электронику без необходимости брать паяльник, вы скоро обнаружите, что с помощью этого простого навыка открывается целый новый мир. Мы в SparkFun считаем, что пайка должна быть в арсенале каждого. Мы считаем, что в мире растущего технологического окружения важно, чтобы люди повсюду могли не только понимать технологии, которые они используют каждый день, но также иметь возможность создавать, изменять и исправлять их.Пайка — один из многих навыков, которые помогут вам в этом.

В этом руководстве мы рассмотрим основы пайки через сквозные отверстия — также известной как пайка со сквозными отверстиями (PTH), обсудим необходимые инструменты, рассмотрим методы правильной пайки и покажем вам, куда вы можете пойти. оттуда. Мы также обсудим доработку, относящуюся к сквозной пайке, и дадим вам несколько советов и приемов, которые сделают починку любого элемента электроники простым делом. Это руководство предназначено как для начинающих, так и для экспертов.Если вы никогда раньше не прикасались к утюгу или хотите немного освежиться, в этом руководстве каждый найдет что-то для себя.

Рекомендуемая литература

Как было сказано ранее, вы можете изучать и собирать электронику, не касаясь паяльника. Если вы хотите узнать больше о теории электроники, прежде чем научиться паять, мы рекомендуем начать с некоторых из этих руководств:

Что такое схема?

Каждый электрический проект начинается со схемы.Не знаю, что такое схема? Мы здесь, чтобы помочь.

Что такое электричество?

Мы можем видеть электричество в действии на наших компьютерах, освещающее наши дома, как удары молнии во время грозы, но что это такое? Это непростой вопрос, но этот урок прольет на него некоторый свет!

Если вы хотите узнать больше о создании схем, не прибегая к паяльнику, ознакомьтесь с нашим руководством по созданию макетов без пайки:

Как использовать макетную плату

Добро пожаловать в чудесный мир макетов.Здесь мы узнаем, что такое макетная плата и как с ее помощью построить вашу самую первую схему.

Наконец, мы будем основываться на некоторых предыдущих руководствах, поэтому рекомендуется, чтобы вы прочитали и поняли эти предметы, прежде чем двигаться дальше в этом руководстве:

Основы печатной платы

Что такое печатная плата? В этом руководстве мы разберем, из чего состоит печатная плата, и разберем некоторые общие термины, используемые в мире печатных плат.

Полярность

Введение в полярность электронных компонентов. Узнайте, что такое полярность, в каких частях она есть и как ее идентифицировать.

---

Если вы все заинтересовались приведенным выше чтением, давайте приступим прямо к делу!

---

Что такое припой?

Перед тем, как научиться паять, всегда целесообразно немного узнать о припое, его истории и терминологии, которая будет использоваться при его обсуждении.

Припой , как говорится, можно использовать двумя разными способами. Припой, , существительное , относится к сплаву (веществу, состоящему из двух или более металлов), который обычно представляет собой длинную тонкую проволоку в катушках или трубках. Припой, глагол , означает соединение двух металлических частей в так называемое паяное соединение . Итак, паяем припоем!

Проволока для припоя продается в катушке (слева) и в трубке (справа). Они бывают как свинцовыми, так и бессвинцовыми.

Свинцовый припой против бессвинцового припоя — краткая история

Одна из самых важных вещей, о которых следует помнить, когда дело доходит до припоя, заключается в том, что традиционно припой в основном состоял из свинца (Pb), олова (Sn) и нескольких других металлов. Этот припой известен как припой с выводами . Как стало известно, свинец вреден для человека и может привести к отравлению свинцом при воздействии больших количеств. К сожалению, свинец также является очень полезным металлом, и он был выбран в качестве основного металла для пайки из-за его низкой температуры плавления и способности создавать отличные паяные соединения.

Поскольку известно о вредных последствиях пайки с свинцом, некоторые ключевые лица и страны решили, что лучше больше не использовать этилированный припой. В 2006 году Европейский Союз принял Директиву об ограничении использования опасных веществ ( RoHS ). Эта директива, сформулированная просто, ограничивает использование свинцового припоя (среди других материалов) в электронике и электрическом оборудовании. При этом использование бессвинцового припоя стало нормой в производстве электроники.

Бессвинцовый припой очень похож на свой свинцовый аналог, за исключением того, что, как следует из названия, он не содержит свинца.Вместо этого он состоит в основном из олова и других металлов в следовых количествах, таких как серебро и медь. Этот припой обычно маркируется символом RoHS, чтобы потенциальные покупатели знали, что он соответствует стандарту.

Выбор подходящего припоя для работы

Когда дело доходит до производства электроники, лучше всего использовать бессвинцовый припой, чтобы обеспечить безопасность ваших продуктов. Однако, когда дело касается вас и вашей электроники, выбор припоя остается за вами. Многие люди по-прежнему предпочитают использовать этилированный припой из-за его превосходной способности действовать как соединительный агент.Тем не менее, другие предпочитают безопасность функциональности и выбирают бессвинцовые. SparkFun продает обе разновидности, чтобы люди могли сделать этот выбор сами.

Бессвинцовый припой не лишен недостатков. Как уже упоминалось, свинец был выбран потому, что он лучше всего работает в таких ситуациях, как пайка. Когда вы убираете вывод, вы также лишаетесь некоторых свойств припоя, которые делают его идеальным для того, что он был предназначен — для соединения двух металлических частей. Одно из таких свойств — температура плавления.Олово имеет более высокую температуру плавления, чем свинец, поэтому для достижения текучести требуется больше тепла. И хотя олово выполняет свою работу, иногда ему требуется небольшая помощь. Многие варианты бессвинцовых припоев имеют так называемый сердечник из флюса . На данный момент просто знайте, что флюс — это химический агент, который способствует растеканию бессвинцового припоя. Хотя можно использовать бессвинцовый припой без флюса, это значительно упрощает достижение тех же эффектов, что и при использовании свинцового припоя. Кроме того, из-за дополнительных затрат на изготовление бессвинцового припоя он иногда может быть дороже, чем свинцовый припой.

Помимо свинцового или бессвинцового припоя, при выборе припоя следует учитывать ряд других факторов. Во-первых, помимо свинца и олова существует множество других составов припоя. Посетите страницу пайки в Википедии, чтобы ознакомиться с обширным списком различных типов. Во-вторых, припой бывает разных размеров или ширины. При работе с небольшими компонентами часто лучше использовать очень тонкий кусок припоя — чем больше число, тем меньше калибр. Для крупных компонентов рекомендуется использовать более толстую проволоку.Наконец, припой бывает и в других формах, кроме проволоки. Приступая к пайке поверхностного монтажа, вы увидите, что паяльная паста является предпочтительной формой. Однако, поскольку это руководство по пайке в сквозное отверстие, паяльная паста не рассматривается подробно.

Покупка припоя

SparkFun предлагает катушки с припоем разных размеров, как со свинцовыми, так и с бессвинцовыми припоями. Если вам нужно достаточно для одного проекта или запасы на предстоящую зиму, у SparkFun есть то, что вам нужно. Вы также можете посетить категорию пайки в каталоге SparkFun, чтобы узнать о других вариантах пайки.

Бессвинцовый

свинцовый

Теперь, когда вы знаете, как выбрать лучший припой для работы, перейдем к инструментам и дополнительной терминологии.

---

Паяльники

Есть много инструментов, которые помогают при пайке, но ни один из них не является более важным, чем паяльник. По крайней мере, вам понадобится хотя бы утюг и припой для выполнения поставленной задачи. Паяльники бывают самых разных факторов, от простых до сложных, но все они работают примерно одинаково.Здесь мы обсудим части утюга и различные типы утюгов.

Анатомия паяльника

Вот основные детали, из которых состоит паяльник.

• Жала для паяльника — Ни один утюг не обходится без жала. Наконечник — это часть железа, которая нагревается и позволяет припою течь вокруг двух соединяемых компонентов. Хотя припой при нанесении будет прилипать к наконечнику, распространенное заблуждение состоит в том, что наконечник переносит припой.Наконечник фактически передает тепло, повышая температуру металлических компонентов до точки плавления припоя, и припой соответственно плавится. Большинство утюгов дают вам возможность поменять наконечник, если вам нужно заменить старый наконечник или если вам нужно переключиться на другой тип наконечника. Наконечники бывают разных размеров и форм, чтобы подходить к любому компоненту.

Несколько типов насадок. Слева направо: кончик конуса (также известный как кончик копыта), два конических кончика различной ширины и кончик долота.

Замена наконечника — это простой процесс, который состоит из либо отвинчивания палочки, либо простого надавливания и вытаскивания наконечника.

Наконечник: Эффективность передачи тепла от жала к стыку зависит от размера жала паяльника, которое вы используете. Обычно вам нужно иметь паяльное жало примерно такой же ширины, что и паяльная площадка, к которой вы паяете. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей Hakko.

• Палочка — Палочка — это часть утюга, которая удерживает наконечник.Это тоже часть, которой занимается пользователь. Палочки обычно изготавливаются из различных изоляционных материалов (таких как резина), чтобы предотвратить передачу тепла наконечника наружу палочки, но они также содержат провода и металлические контакты, которые передают тепло от основания или выхода к наконечнику. . Эта двойная роль нагрева и предотвращения ожогов делает высококачественные палочки очень ценными.

Две разновидности жезлов. Обратите внимание на то, как наконечники ввинчиваются в палочку, обеспечивая взаимозаменяемость.У некоторых жезлов есть наконечники, которые просто вдавливаются и вынимаются без какого-либо механизма крепления.

Некоторые утюги состоят из палочки, которая подключается к розетке. Эти утюги настолько просты, насколько это возможно, и в них нет никаких элементов управления для изменения температуры. В этих утюгах нагревательный элемент встроен непосредственно в трубку.

Простой паяльник, состоящий только из палочки. Некоторые из этих утюгов не имеют сменных наконечников.

• База — Основа паяльника — это блок управления, который позволяет регулировать температуру.Палочка прикрепляется к основанию и получает тепло от внутренней электроники. Существуют аналоговые базы, на которых есть циферблат, который контролирует температуру, и есть цифровые базы, на которых есть кнопки для установки температуры и дисплей, который сообщает вам текущую температуру. Некоторые основания даже имеют дополнительные функции, такие как тепловые профили, которые позволяют быстро изменять количество тепла, подаваемого на наконечник для пайки различных компонентов.

Два варианта основания паяльника.Слева цифровая база с кнопками управления и цифровым дисплеем. Справа аналоговая база, которая использует циферблат для контроля температуры.

База обычно состоит из большого трансформатора и нескольких других управляющих электронных устройств, которые позволяют безопасно изменять температуру наконечника.

Внутренности основания паяльника

• Подставка (подставка) — подставка для утюга (часто называемая подставкой) — это подставка для утюга, когда он не используется.Подставка может показаться тривиальной, но оставлять без присмотра утюг на столе или верстаке представляет собой потенциальную опасность: он может вас обжечь или, что еще хуже, обжечь стол и вызвать пожар. Опять же, они могут быть такими же простыми, как металлическая подставка, или могут быть сложными, предлагая функцию автоматического отключения, которая снижает температуру наконечника, когда палочка помещается в подставку. Это помогает предотвратить износ насадки со временем.

Различные типы железных опор. Обратите внимание на то, что некоторые позволяют использовать обычную губку, а другие — латунную.

• Латунная губка — Во время пайки ваш наконечник будет склонен к окислению , что означает, что он станет черным и не захочет принимать припой. В припоях, особенно бессвинцовых, в припое есть примеси, которые имеют тенденцию накапливаться на кончике вашего железа, вызывая это окисление. Вот здесь-то и пригодится губка. Время от времени следует тщательно очищать наконечник, удаляя этот налет. Традиционно для этого использовалась настоящая влажная губка.Однако использование влажной губки может значительно сократить срок службы наконечника. Если протереть кончик прохладной влажной губкой, кончик будет расширяться и сжиматься при изменении температуры. Это расширение и сжатие приведет к износу наконечника и иногда к образованию отверстия сбоку наконечника. Если в наконечнике есть отверстие, его нельзя паять. Таким образом, латунные губки стали стандартом для очистки наконечников. Латунные губки вытягивают излишки припоя с наконечника, позволяя наконечнику сохранять свой текущий уровень нагрева.Если у вас нет латунной губки, лучше использовать обычную губку, чем ничего.

Латунная губка. Если на вашей железной подставке нет места для латунной губки, вы можете приобрести ее с собственным основанием.

---

Покупка паяльника

Если вы только начинаете или опытный профессионал, у нас есть паяльник для вас!

Наши рекомендации:

Ищете другие варианты паяльника? Нажмите на кнопку ниже, чтобы увидеть дополнительные опции в каталоге!

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше паяльников и станций

---

Принадлежности для пайки

Теперь, когда вы знаете все тонкости паяльника, пришло время обсудить другие инструменты, которые помогут вам в паяльном приключении.

• Solder Wick — ластик для паяльного карандаша. При решении таких проблем, как перемычки или снятие деталей (распайка), фитиль для припоя очень пригодится. Фитиль для припоя, также известный как оплетка для распайки, состоит из тонкой медной проволоки, сплетенной вместе. Припой пропитан медью, что позволяет «стереть» лишние капли припоя.

• Tip Tinner — химическая паста, используемая для очистки жала паяльника.Он состоит из слабой кислоты, которая помогает удалить пригорелые остатки (например, когда вы случайно расплавили жало на компоненте) и помогает предотвратить окисление (неприятный черный материал), который накапливается на жале паяльника, когда он не используется.

• Пылесос для припоя (Solder Sucker) — отличный инструмент для удаления припоя, оставшегося в сквозных отверстиях при делении компонентов. Мы рассмотрим, как использовать этот инструмент немного позже в этом руководстве.

Припой вакуумный

В наличии TOL-13203

Пылесос для пайки, отличный (а иногда и недооцененный) маленький инструмент для доработки припоя.Он позволяет вытягивать расплав…

7

• Водорастворимый флюс Pen — Флюс — это химическое вещество, которое способствует растеканию бессвинцового припоя. Ручки для флюса позволяют наносить жидкий флюс на устойчивые детали, чтобы улучшить внешний вид паяных соединений. Рекомендуется очистить и удалить остатки водорастворимого флюса на доске.

• No Clean Flux Pen — Флюс — еще один химический агент, который способствует растеканию бессвинцового припоя.Ручки для флюса позволяют наносить жидкий флюс на устойчивые детали, чтобы улучшить внешний вид паяных соединений. Очистка и удаление флюса не требуется. Тем, кто заинтересован в удалении остатков флюса, необходим изопропиловый спирт (IPA).

Другие предлагаемые инструменты

В этих инструментах нет необходимости, но они, несомненно, иногда облегчают пайку.

• Третья рука (третья рука) — Третья рука отлично подходит для удержания печатных плат, проводов и компонентов на месте во время пайки.

Третья рука

25 доступно TOL-09317

Это лучший помощник паяльщика, третья рука. Поставляется с тяжелым основанием, двумя зажимами типа «крокодил», держателем паяльника и…

11

Комплект для третьих рук SparkFun

В наличии TOL-11784

Вас расстраивает отсутствие ловкости у большинства третьих рук? SparkFun Third Hand дает вам возможность держать…

57

• Panavise Jr.- Vacuum Base — еще один отличный инструмент для удержания печатных плат, проводов и компонентов на месте во время пайки и ремонта платы.

• Тиски Stickvise для печатных плат — Эти низкопрофильные тиски для печатных плат идеально подходят для удержания печатной платы в плоском состоянии при пайке, тестировании и подключении проводов на столе. Они также легко помещаются под микроскопом, чтобы всегда держать печатную плату в фокусе. Обеспокоены случайным расплавлением стандартных нейлоновых губок с помощью Stickvise? Возможно, вы захотите модернизировать, купив пару высокотемпературных губок из PTFE.Они не расплавятся и не повредятся при случайном контакте с паяльником.

Stickvise PCB Тиски

В наличии TOL-17235

Эти плоские держатели для печатных плат хороши тем, что ваши руки могут лежать прямо на столе для точной пайки и измерения.

• Игольчатые плоскогубцы — Миниатюрные плоскогубцы необходимы любому любителю или инженеру-электрику.Очень важно для вставки устройств в макеты и сгибания штифтов.

Плоскогубцы для иглы

В наличии TOL-08793

Мини-плоскогубцы. Это отличные маленькие плоскогубцы! Незаменим для любого любителя или инженера-электрика. Решающее значение для вставки устройства…

1

Электронные снипперы

В наличии TOL-10447

Хотя наши маленькие диагональные фрезы отлично подходят для хобби, иногда вам нужно что-то с немного большим кусочком.Эти электро…

5

Диагональные фрезы

В наличии TOL-08794

Мини-диагональные фрезы. Это отличные маленькие резаки! Незаменим для обрезки выводов и дополнительных хвостовиков для припоя.4 дюйма в длину.

2

• Фрезы заподлицо — Позволяют очень аккуратно отрезать провода близко к паяному соединению. Диагональные резаки хороши, но если вам действительно нужно подойти поближе и лично, то резаки заподлицо — это то, что вам нужно.

Фрезы заподлицо — Xcelite

В наличии TOL-14782

Это простые резаки заподлицо от Excelite, которые позволяют аккуратно обрезать провода и близко к паяному соединению.

1

Защитные очки SparkFun

В наличии SWG-11046

С этими защитными очками SparkFun у вас будет пара легких, экономичных и стильных линз для защиты вашего драгоценного…

3

• Monocle — полезен для проверки паяных соединений и компонентов SMD на печатной плате.Светодиод обеспечивает достаточное освещение на рабочем расстоянии.

комплектов в комплекте! Обратите внимание на следующие наборы инструментов с некоторыми паяльниками и принадлежностями, перечисленными ранее!

Набор сумок для инструментов SparkFun

Осталось всего 7! TOL-14683

Этот набор инструментов отлично подходит для тех из вас, кому нужен портативный инструмент для сборки с большим количеством места, чтобы добавить свой собственный.

---

Пайка первого компонента

Давайте применим все эти инструменты в действии. В этом первом видео рассказывается об основах пайки вашего первого компонента — заголовков!

Ознакомьтесь с версией для Vimeo здесь.

Обзор

Это действительно так просто! Следуйте простым правилам Дэйва, чтобы каждое паяное соединение было надежным.

• Будьте осторожны при обращении с горячим утюгом
• Во время пайки
удерживайте платы третьими руками или тисками.
• Поставьте утюг на хороший средний огонь (325-375 градусов C)
• Если вы видите дым от припоя, уменьшите нагрев.
• Лужите наконечник припоем перед каждым соединением, чтобы подготовить соединение
• Используйте сторону наконечника (или зону наилучшего восприятия), а не самый наконечник утюга
• Нагрейте площадку и деталь, которую вы хотите припаять, равномерно и одновременно
• Снимаем припой, потом утюг
• Хорошее паяное соединение должно быть похоже на вулкан или поцелуй Херси, а не на клубок или комок

Мы также составили эту биграмму, чтобы помочь вам лучше понять, что делает паяное соединение хорошим.

Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Когда закончите, залудите жало, чтобы продлить срок его службы, прежде чем выключать паяльник.

---

Расширенные методы и устранение неполадок

Расширенный PTH

Когда вы освоите основы создания хороших паяных соединений, пора изучить некоторые из более продвинутых методов PTH, которые вы можете использовать. В этом видео рассматривается использование флюса, снятие перемычек припоя, демонтаж компонентов, а также некоторые другие советы и рекомендации.

Вот еще несколько советов по пайке PTH:

• Удаление припоя часто может быть лучшим способом научиться паять. Есть много причин для демонтажа детали: ремонт, модернизация, утилизация и т. Д. Многие методы, используемые в видео, помогают в процессе демонтажа.

• Существует еще один метод удаления припоя из сквозных отверстий, который мы называем методом щелчка.

• Если вы не уверены, что созданное паяное соединение обеспечивает электрическое соединение, вы можете использовать мультиметр для проверки целостности цепи.

Держите заголовки напротив платы

Для тех, у кого есть ловкость, вы можете установить ряд заголовков, удерживая штифты у доски! Вы можете попробовать использовать ленту и липкую ленту, как упоминалось ранее. Ниже приведен пример установки женских заголовков на ProtoShield. Однако вы можете использовать штыревые разъемы или использовать эту технику для пайки разъемов на любой плате.

Возьмите штабелируемый жаток с внутренней резьбой и сдвиньте его с верхней стороны щита.Рукой для пайки потяните заглушку указательным и большим пальцами к краю платы. Другой рукой надавите на жатку указательным пальцем и возьмитесь за доску большим пальцем. Удерживайте заголовок средним пальцем. Старайтесь не прикасаться к контактам разъема в местах соприкосновения паяльника.

Возьмитесь за паяльник рукой и закрепите один из контактов. Повторите для каждого заголовка.Прикрепив по одному штырю к каждому заголовку, вы должны убедиться, что штифты прямые и перпендикулярны вашей доске. Если это не так, вы можете попытаться повторно нагреть штифт жатки и отрегулировать выравнивание жатки.

Если разъемы выровнены, вы можете припаять остальные штырьки на плате, чтобы завершить установку заголовков на плату!

Расширенный SMD

Ищете другие советы и рекомендации, касающиеся только вашего паяльника? По словам Пита, ознакомьтесь с этими передовыми методами переделки компонентов SMD.

Очистка остатков флюса

При работе с бессвинцовым припоем флюс имеет тенденцию попадать повсюду, будь то флюс в припое или внешний флюс, нанесенный пользователем. Определенные типы флюса могут со временем разъедать печатную плату и компоненты, поэтому полезно знать, как очистить печатные платы, чтобы на них не было остатков флюса. Это также может вызвать короткое замыкание между штырями с высоким сопротивлением из-за влажности воздуха и образования крошечных дендритов.Общие проблемы могут варьироваться от загрузки кода в Arduino с помощью преобразователя последовательного порта в USB до ошибок при отправке данных через I ² C.

Как они выглядят? Что ж, давайте посмотрим на изображения ниже. На изображении слева видны остатки водорастворимого флюса на паяных соединениях. Они могут проявляться в виде желтого или коричневого налета на паяных соединениях или вокруг них. На изображении справа не видно чистого потока, который использовался на SparkFun Edge. Они могут казаться на доске грубоватыми и белыми.Он непроводящий, поэтому его можно оставить на плате.

Если у вас есть остатки водорастворимого флюса на плате, вы можете удалить их с платы. Никакого чистого флюса, удалять его не нужно. Самый простой способ удалить водорастворимый флюс с доски — использовать маленькую щетку с жесткой щетиной (зубные щетки отлично подходят) или ватную палочку. Затем протрите паяное соединение горячей деионизированной водой, чтобы удалить водорастворимый флюс. Изопропиловый спирт можно использовать вместо воды. Если вам необходимо удалить с доски флюс, не требующий очистки, лучше всего использовать изопропиловый спирт, а не воду.Имейте в виду, что вам нужно будет проверить документацию на свой припой для правильной методики очистки, поскольку для других типов флюсов может потребоваться ацетон.

Удаление водорастворимого флюса с помощью кисти	Удаление водорастворимого флюса с помощью ватной палочки	Удаление чистого флюса с помощью ватной палочки

Если вы паяете несколько плат, возможно, придется чистить их партиями.Для этого мы рекомендуем мультиварку, наполненную дистиллированной водой. Дистиллированная вода защищает ваш контур от других примесей и загрязнений. Ниже показано изображение очищаемых держателей батарей. Не все доски можно так окунуть в воду. Таким образом, вам может потребоваться вручную очистить паяные соединения. Если наполнить мультиварку горячей деионизированной водой, процесс ускорится.

Макать доски в мультиварке	Очистка паяных соединений светодиодной ленты вручную

Избегайте попадания датчиков воды или компонентов, которые могут удерживать воду.Некоторые компоненты чувствительны к воде, поэтому вам следует избегать погружения этих плат в воду и не допускать намокания этих компонентов. Вот краткий список компонентов, которым следует избегать контакта с водой. Если вода попадет в них и вы включите плату, это, вероятно, повредит компонент.

Краткое руководство по пайке латуни

Наконец-то мне удалось обновить свое руководство по пайке в разделе Методы , и теперь я добавил фотографии.Некоторые из них взяты из моей книги Создание моделей: материалы и методы 2008 года, взятой Астрид Бэрндал. В этом руководстве основное внимание уделяется пайке небольших конструкций, а не более распространенной электрической пайке, которой посвящена почти вся информация, которую вы найдете по этой теме. Как вы увидите, «конструкционная» пайка включает некоторые различия в методах; материалы разные, и зачастую требуются более сильные инструменты. На данный момент я ограничился этим руководством простой пайкой «на плоской поверхности», а за ним последуют более сложные методы сборки 3D-конструкций.

Для чего нужна пайка?

Для моделей, которые слишком тонкие, чтобы их можно было изготовить в нужном масштабе из других материалов, таких как картон, дерево или пластик … например, металлические каркасы кроватей или перила. Иногда для гибкой металлической арматуры… например. для фигур или деревьев … с возможностью осторожного изменения положения. Пайка не дает такой прочной связи, как сварка, и соединения не могут подвергаться большим нагрузкам, но нет никаких причин, по которым правильно спаянные предметы не должны служить долго, если за ними ухаживать.

Большая часть моей преподавательской работы сосредоточена на создании моделей в масштабе 1:25. Таким образом, круглый латунный стержень 0,8 мм — это удобная толщина для изображения тонких перил или специальных предметов, таких как латунный каркас кровати, показанный ниже. Этот каркас кровати в основном 0,8 мм, но с 1 мм по углам. Большинство паяльников мощностью 40 Вт, которые я пробовал, имели достаточно тепла для работы с более толстыми стержнями… до 2 мм, что составляет размер стандартных строительных лесов в масштабе 1:25.

Какие металлы можно паять?

Одна из причин, по которой я обновляю информацию о пайке сейчас, заключается в том, что я обнаружил некоторые новые вещи, которые ставят под сомнение то, что мне всегда говорили.. эта латунь — единственный простой вариант или, по крайней мере, самый надежный. Я все еще согласен с тем, что латунь может быть самой прочной и наименее сложной … за ней следует медь, если она тонкая. Они также являются двумя наиболее доступными в магазинах для рукоделия или хобби в форме проволоки, прутка или тонких листов. Но я обнаружил, что «золотые» скрепки так же просты, и я всегда предполагал, что это произошло из-за латунного покрытия … теперь я не уверен, что это причина. Например, я недавно попробовал серебряные скрепки с такими же результатами! В данный момент я изучаю другие возможности и обновлю информацию здесь, как только буду в этом уверен.Я также обнаружил, что «сварная проволочная сетка», широко доступная в настоящее время, очень хорошо подходит для пайки… хотя я знаю, что пробовал ее много лет назад, но без особого успеха! Эта обычная сетка представляет собой оцинкованную сталь и , то есть сталь с цинковым покрытием. Судя по всему, скрепки тоже, как правило, из оцинкованной стали, так что связь здесь может быть.

На данный момент простой ответ заключается в том, что латунь гарантированно работает хорошо, она доступна и относительно дешево. Другие металлы, такие как алюминий или обычная сталь, можно паять, но для этого потребуется специальный припой и флюс, а также может потребоваться более прочное оборудование.Но если вы действительно хотите знать, что еще возможно, просто попробуйте … и дайте мне знать, что вы узнаете!

Как работает пайка

Металлические детали, которые необходимо соединить, нагреваются кончиком утюга, чтобы они были достаточно горячими, чтобы расплавить нанесенный на них припой из мягкого металла. Для прочного соединения важно, чтобы сам металл плавил припой таким образом, а не расплавлял припой на металлический наконечник и переносился на соединение, потому что это обеспечит очень слабое соединение.Можно было бы думать об этом как о форме «термоклея», но с использованием легкоплавкого металла вместо клеевых стержней и где сам материал должен расплавить клей.

На фотографии выше я расположил кончик паяльника так, чтобы он касался обеих частей латунного стержня и как можно ближе к стыку. Как только эта область станет достаточно горячей, нужно просто коснуться конца припоя, и небольшая его часть должна мгновенно расплавиться. Утюг следует держать на месте ровно настолько, чтобы теперь жидкий припой должным образом пропитал соединение.. то есть не только покрывая верх, но и переходя на другую сторону.

Если вы знакомы с «конструкционной» пайкой, вы можете спросить, почему в приведенной выше схеме не хватает чего-то важного … нет никаких признаков применения флюса к стыку. Это была чисто демонстрационная установка, и железа даже не было … Я хотел, чтобы стыки и положение жала паяльника отображались как можно более четко. Я объясню важность потока немного дальше.

Что для этого нужно?

См. В конце раздела рекомендации по конкретным производителям, поставщикам и ценообразование для следующего списка:

Паяльник мощностью не менее 30Вт.. На 40 Вт лучше! .. предпочтительно с плоским «долотом» наконечником, известным как бит . Это означает, что можно нажимать для максимального контакта с металлическими поверхностями. Однако большинство доступных паяльников поставляются с круглыми «карандашными» битами. Как видно на некоторых старых фотографиях, стандартная насадка для карандашей будет работать, если у утюга достаточно мощности для выработки тепла, но с годами я обнаружил, что плоская насадка может помочь намного больше, особенно когда пайка более толстых стержней! Вы также обнаружите, что большинство предлагаемых паяльников слишком непрочны, чтобы обрабатывать металл любой толщины, превышающей малую долю миллиметра.. потому что большинство из них предназначены для пайки тонких соединений цепей. Они не должны быть сильными … обычно их мощность составляет 18-25 Вт. Более высокая мощность, например 40 Вт, не обязательно означает, что утюг будет нагреваться до более высоких температур … просто у него будет больше прочности, чтобы выдерживать необходимое тепло дольше. Это важно, поскольку более толстые куски металла очень быстро отводят тепло.

Все это делает поиск подходящего паяльника и ценовых опций еще более сложным.. но, к сожалению, есть на что обратить внимание. Посмотрите на три утюга в сравнении ниже:

Наверху моя старая модель Draper K40P .. 40W / 240V .., которая шла с долотом и работала очень надежно уже много лет. Обратите внимание на головку винта на конце вала, что означает, что паяльную насадку можно легко удлинить или снять, просто ослабив ее. Бита, поставляемая с Draper, примерно в два раза длиннее, чем то, что вы видите торчащим, а это означает, что есть много возможностей для расширения по мере износа.Под ним находится паяльная станция Parkside, недорогое предложение от Lidl пару лет назад и необычная мощность 48 Вт! Этот утюг работает достаточно хорошо с точки зрения теплоотдачи, а встроенная подставка делает его удобным в использовании … но … паяльная насадка типа «вкручиваемая» и очень короткая … такая короткая, что невозможно прижать насадку. по металлу, чтобы вал не мешал. К сожалению, довольно небрежный дизайн … что делает его бесполезным, если вам нужен контроль! Третий показанный утюг — 40 Вт / 220 В от Silverline, который производит довольно недорогие, но зачастую надежные инструменты.К нему прилагается «карандашная» насадка, которую не стоит иметь .. но теплоотдача хорошая, вал тонкий, а прилагаемую насадку можно удлинить (стопорный винт не виден на этой фотографии) для большего контроль. До сих пор это работало достаточно хорошо во время наших семинаров по пайке.

Тип, приведенный ниже, также может быть хорошим вариантом .. хотя угловые биты не очень распространены. Я нашел этот утюг «без торговой марки» в магазине £, и он очень хорошо работал в течение нескольких лет.Возможно, само собой разумеется, что… нужно быть особенно осторожным при использовании дешевых, небрендовых электротоваров! На самом деле, если вы не знаете, как проверить электрическую безопасность, или знаете кого-то, кто может, безопаснее оставить его в покое!

Подводя итог … приобретите утюг 40 Вт известной марки с относительно тонким стержнем, долотом и / или возможностью легкой замены с помощью простого механизма с винтовой фиксацией, и вы не ошибетесь! Если возможно, проверьте, достаточно ли длинна предоставленная насадка, чтобы ее можно было при необходимости удлинить.

Подставка (иногда входит в комплект поставки утюга) необходима как для удержания горячей точки от рабочей поверхности, когда она не используется, так и для фиксации инструмента в одном положении на столе. К сожалению, часто поставляемые хрупкие «стойки» из листового металла никогда не справляются с последними! Похоже, было довольно универсальное соглашение о том, что все паяльники должны иметь чуть более 1,3 метра довольно жесткого шнура. Этого недостаточно, чтобы позволить паяльнику оставаться на рабочем столе, не дергая за шнур, если только у кого-то нет удобной розетки «кухонного стиля» на высоте столешницы.Короче говоря … железо будет много двигаться, независимо от осознания или контроля человека, что вызывает беспокойство, учитывая, что оно может причинить много боли! Ниже показано дешевое решение: прикрепить к столу любую имеющуюся у вас «подставку». Здесь я импровизировал совершенно адекватную подставку из сварной проволочной сетки.

Или более элегантное решение — купить отдельную подставку. Этот ниже от Antex и стоит около 6 фунтов стерлингов … Подробнее о ценах позже. Эти подставки утяжелены и обычно имеют прикрепленную губку, которую необходимо смочить, если она используется для протирки утюга во время работы.

Припой Проволока из мягкого металлического сплава, плавящаяся при контакте с теплом с образованием «клея», обеспечивающего связь. До недавнего времени стандартным типом сплава было 60% олова и 40% свинца, но сейчас доступно множество бессвинцовых сплавов. Также распространены припои «многожильные» со встроенным флюсом. Но я должен честно сказать, что на протяжении многих лет я добивался неизменно лучших результатов, используя старомодный припой олово / свинец и отдельный флюс.

Флюс Жидкость или паста, которая наносится на соединение непосредственно перед пайкой и которая помогает припою правильно сплавляться с металлом, предотвращая окисление поверхности металла.Флюс испаряется, как только металл нагревается.

Стальная вата или мелкая наждачная бумага / ткань для очистки металла перед пайкой. Будет легче протирать стержни тонкой стальной ватой, но наждачная бумага или «влажная / сухая» бумага также подойдут.

Влажная губка, стальная вата или металлические файлы для очистки паяльной насадки во время работы. Это нужно делать, когда утюг нагревается, но недостаточно просто сделать это один раз в начале сеанса. Горячее железо снова почернеет в течение минуты, поэтому для предотвращения накопления этого окисления чистку необходимо повторять, по крайней мере, каждый раз, когда снова поднимают утюг.Это не имеет отношения к чистоте! … толстый слой окисления предотвратит передачу большей части тепла от сверла к латуни.

Пенопласт Kapa-line или плотная карта, на которую крепится шаблонный чертеж

Предостережение : Рекомендуется использовать пенопласт Kapa-line (полиуретан), поскольку он является идеальным изолятором (не отводит тепло от металла), а пенополиуритан в некоторой степени сопротивляется нагреванию. Стандартный пенопласт (пенополистирол) не подходит .. он слишком легко плавится! При правильной пайке бумажное покрытие пенопласта Kapa-line обугливается, но опасность возгорания или возгорания пены незначительна.Однако всегда необходимо соблюдать надлежащую осторожность! За почти 10 лет проведения семинаров мы не испытали ничего, кроме рутинного обжигания бумаги … но это отчасти потому, что мы и люди, принимающие участие, всегда были бдительны! Запрещается оставлять паяльники включенными, если они не используются в течение длительного времени, и их следует хранить вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Распылительная установка для крепления нарисованного шаблона на пенопласт. Обычно я использую постоянную версию PhotoMount от 3M.

Малярная лента для фиксации вырезанного металла на шаблоне.Лента обычно выдерживает нагревание в достаточной степени, чтобы закрепить детали во время пайки, но клей размягчается, и в случаях, когда требуется дополнительное время или переделанные участки, эти крепления могут ослабнуть и, возможно, потребуется их замена. Понятно, что скотч — не вариант, потому что он тает!

Скальпель (подходит для проточки тонкой латуни) или ножовка для более толстых стержней. У меня есть несколько старых лезвий скальпеля для этого, и я обнаружил, что легко надрезать или щелкнуть латунный стержень диаметром до 2 мм.

Также плоскогубцы, кусачки для проволоки и металлические напильники.. по мере необходимости.

Рабочее место с хорошей вентиляцией! Это важно, если вы используете традиционный припой олово / свинец. Кроме того, флюс выгорает в процессе, и пары могут быть вредными, если они скапливаются или остаются.

Моющее средство для тщательной очистки после работы. Компонент флюса вызывает коррозию, и, если его оставить, он продолжит разъедать металл.

Пошаговая инструкция

Нарисуйте форму для пайки на бумаге (я рекомендую сначала нарисовать 1:10, а затем уменьшить 40% на 1:25 при работе в таком маленьком масштабе).Скопируйте его и нанесите на пенопласт или плоскую карту. Это будет шаблон для пайки. Я разработал тот, который ниже, так, чтобы я мог использовать изогнутые части скрепок.

Тщательно очистите металл стальной мочалкой перед отрезанием небольших отрезков, даже если стержень новый. На латунный стержень наносят покрытие, чтобы предотвратить его слишком быстрое потускнение, и это будет мешать адгезии припоя, если его оставить. Наиболее удобный метод — протирание тонкой стальной мочалкой, хотя подойдет и «мокрый / сухой» или наждачная бумага.

Отрежьте металлические детали по размеру и используйте тонкие полоски малярной ленты, чтобы закрепить их на шаблоне. Края металла должны плотно прилегать друг к другу, чтобы тепло передавалось. К счастью, тонкий латунный стержень на удивление легко разрезать скальпелем … просто осторожно перекатывая лезвие по нему, чтобы сделать тонкую канавку, а затем щелкнуть! С помощью этого метода можно очень точно определить место разреза. Небольшой металлический напильник, такой как показанный ниже, может быть полезен для точной регулировки длины, если это необходимо.

Обычно, и особенно в случае перил, требуется большое количество деталей, которые должны быть точно одинаковой длины, потому что чаще всего они должны располагаться между двумя горизонтальными линиями. Лучший способ добиться этого — сделать «приспособление для резки» … L-образный кусок карты или пластика, который служит направляющей для лезвия скальпеля, как показано ниже.

Включите утюг и дайте ему нагреться в течение нескольких минут. Убедитесь, что утюг (наконечник, который нагревается) чистый.В противном случае протрите влажной губкой или стальной ватой или используйте металлический напильник. Некоторые производители моделей рекомендуют «залудить» железо на этом этапе (окунув самый конец бита во флюс, а затем нанеся на него немного припоя). Это может помочь передать тепло к металлу, если возникнут проблемы, но это может быть необязательно.

Я использую небольшую старую кисть, чтобы нанести немного флюса (пасты или жидкости) на шов. Я предпочитаю делать это по одному стыку за раз, потому что, если в непосредственной близости будет флюсоваться больше, флюс на них испарится при нагревании первого стыка.Это может не иметь значения … это просто вошло в привычку.

После нанесения флюса коснитесь насадкой паяльника как можно ближе к стыку, стараясь коснуться обеих (или хотя бы более одной) металлических частей. Подержите там несколько секунд … Хороший начальный признак — если флюс сразу начнет дымиться, что означает, что латунь достаточно нагревается. Если ничего не происходит, попробуйте отрегулировать угол утюга для лучшего контакта, но не убирайте утюг! Другой рукой аккуратно коснитесь припоя к стыку.Немного припоя должно быстро расплавиться и, надеюсь, попасть в стык. Используйте как можно меньше … хотя это потребует некоторой практики! Может потребоваться некоторое терпение, чтобы безжалостно удерживать утюг на месте или точно настроить угол, пока припой не решит расплавиться. На самом деле очень сложно точно описать, что в каждом случае приводит к «успешной» пайке. Это нужно попробовать, и если что-то работает, выглядит правильно и кажется сильным … вы создадите «чувство» того, что вы сделали, чтобы достичь этого, после некоторых проб и ошибок и большого количества повторений!

Когда все стыки выполнены, работа может быть удалена с шаблона практически сразу.. такие мелкие детали очень быстро остынут. Затем изделие следует тщательно очистить (теплой проточной водой, зубной щеткой и моющим средством … или сухим методом с использованием металлической ваты), чтобы удалить оставшийся флюс. Если оставить это, он будет продолжать разъедать металл.

Я был довольно доволен этим результатом … Мне удалось сохранить ровные части латунного стержня при их пайке. Однако мне пришлось немного поработать над этой частью, кроме тщательной очистки металлической ватой.Часто бывает очень сложно сделать припой настолько минимальным, насколько хотелось бы, а некоторые соединения выглядели слишком «вздутыми». Припой настолько мягкий, что его можно сбрить кончиком лезвия скальпеля, или можно использовать надфили , , подобные приведенному выше, чтобы удалить излишки. «Наборы» для пайки часто включают в себя демонтажный насос , который похож на подпружиненный шприц. Идея состоит в том, что излишки припоя можно быстро удалить, пока он еще жидкий. Я еще не пробовал один из них сам..в основном потому, что на этом этапе я не хочу рисковать, чтобы латунные детали были выровнены!

Почему работать с латунью проще всего?

Латунь — это сплав … в данном случае смесь меди и цинка. Цинк придает латуни более жесткую поверхность и большую жесткость, чем медь, но также делает ее менее податливой и более хрупкой. Латунный стержень достаточно прочен, чтобы хорошо сохранять форму и прямолинейность, но достаточно мягкий, чтобы его можно было легко разрезать ручными инструментами. По этим причинам это один из наиболее доступных металлов в большом количестве мелкозернистых форм.Медь мягче и с ней легче работать, но стержни толщиной около 1 мм будут слишком легко деформироваться и будут иметь гораздо меньшую жесткость конструкции. Кроме того, медь является отличным проводником, а это значит, что стандартным паяльникам будет трудно справиться с постоянными потерями тепла из области соединения.

Выше крупным планом показаны три распространенных типа суставов. .. пятно, колени и стык ..! Под ними находятся два небольших куска очень тонкого листа латуни толщиной 0,1 мм …, которые прикреплены пятнами плавления припоя.Справа — простая форма, которую я проиллюстрировал до сих пор, где две прямые части просто «стыкуются» друг с другом. Внизу слева — самая прочная форма соединения, при которой небольшая длина одной детали пересекает или «перекрывает» другую.

Устранение неисправностей

Если припой не плавится свободно при контакте с нагретым соединением или стекает маленькими шариками, это может означать, что: .. это может быть припой неправильного типа; стык не флюсованный или его недостаточно; утюг может быть недостаточно горячим или достаточно прочным для работы; бит может нуждаться в очистке; форма наконечника не обеспечивает достаточного контакта или недостаточно близкого к обоим кускам металла…

Если все остальное не помогает, помогите тепловому потоку, либо «залуживая» утюг, как некоторые рекомендуют, либо касаясь наконечником утюга практически поверх стыка, расплавляя припой прямо на наконечнике, чтобы упасть на стык.

Альтернативный метод

Как я уже сказал, может быть очень сложно удерживать кусочки латуни именно там, где они должны быть, потому что малярная лента немного ослабляется при нагревании металла. Если припой плавится и быстро заполняет стык, это не проблема, но по различным перечисленным причинам это часто занимает больше времени. На фотографии ниже показан метод, которым я гораздо больше доволен и который дает гораздо лучшие результаты … но на него стоит потратить дополнительное время только в том случае, если настройка будет использоваться более одного раза.

Для этого приспособления для пайки я использовал прочный «серый картон», переработанный картон той же толщины, что и стержень диаметром 1 мм, выбранный для формы лестницы. Я вырезал и приклеил его полный шаблон на другую картонную основу, чтобы отдельные латунные детали плотно легли в эти прорези. Я использовал эту приманку уже 4 раза и не понимаю, почему она не должна длиться дольше.

Избранные поставщики и цены

Латунный стержень всегда прямой длины, никогда не в рулоне.Дешевле на длину 1 м, чем на 300 мм. например Цены на 4D для длины 1 м (апрель 2015 г.) 0,8 мм 0,79 фунтов стерлингов, 1 мм 0,98 фунтов стерлингов, 2 мм 1,25 фунтов стерлингов

Альтернативным источником являются расходные материалы для моделей EMA .. для длины 91 см 0,8 мм 0,67 фунтов стерлингов, 1,6 мм 1,27 фунтов стерлингов .. но выбор толщины очень ограничен.

Припой

Silverline 60:40 олово / свинец (4D £ 1,80 за 20 г, доступно 4,00 £ за 100 г) работает очень хорошо! Точка плавления 183-190 ° С.

Флюс

Флюс типа «смазка», который я всегда использую при обучении, всегда работал хорошо, но он у меня был так долго, что первоначальный контейнер начал распадаться.. так что я больше не знаю бренд! Но я слышал, что это хорошая паста La-Co Regular Soldering Flux Paste, доступная от Screwfix по цене 5,39 фунтов стерлингов за 125 г .. для использования с медью, латунью, свинцом и цинком.

http://www.screwfix.com/p/la-co-lac-22195-flux-paste-with-brush-in-cap-125g/61072#product_additional_details_container

Другой признанной надежной пастой является флюкситовая паяльная паста, подходящая для меди и латуни… на самом деле для большинства металлов, кроме алюминия (хотя для других металлов требуются другие припои), и ее можно использовать как со свинцовыми припоями, так и без свинца.

http://www.fernox.com/products/traditional+plumbing+products/solder+and+fluxes/fluxite

На Amazon около 10 фунтов стерлингов за 100-граммовую банку и примерно столько же у Джусона. По какой-то причине у Maplin просто запасы консервных банок по 450 г, которых хватит на несколько жизней!

Паяльник

SolderCraft 40W-230V (поставляется с долотом диаметром 5 мм, подставкой и руководством. 4D £ 20,99) Доступны отдельные биты за 3,80 £. Около 18 фунтов стерлингов на Amazon (с долотом).

От AllElectricRC http: // www.Allelectricrc.co.uk/ это будет стоить 13,59 фунтов стерлингов, но поставляется с насадкой для карандашей .. все же стоит заказать дополнительную долото (у AllElectric их нет)

Draper 71417 40W-230V на Amazon £ 15,95 (на фото показана долото, я надеюсь, что это так)

B&Q предлагает паяльник мощностью 40 Вт за 12,85 фунтов стерлингов, который выглядит почти идентично старой модели Draper, которая у меня есть выше, и имеет «долото», как показано на фотографиях продукта. Этого должно быть хорошо, если он был собран с достаточной осторожностью.

Настольная подставка

марки Silverline, 4D £ 3,65, которую стоит приобрести (Antex показан на фото около 6 фунтов стерлингов) 5 фунтов стерлингов от Maplin ..

См. Также

Дэвид Акку Изготовление моделей: материалы и методы Глава 4: Работа с металлами

C + L Finescale. — перейдите в «Центр знаний», чтобы получить краткие сведения о материалах и методах, включая таблицу с указанием того, какой припой и флюс использовать для различных металлов

http: //www.finescale.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=2

4D Modelshop — базовое руководство по мягкой пайке

http://modelshop.co.uk/Content/DynamicMedia/cms-uploaded/files/4D_guide-soldering.pdf

Основное руководство по пайке http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm — это написано для специального использования в электронике, но большая часть советов применима.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Блог Bantam Tools — Как наносить паяльные маски на фрезерованные печатные платы

Я пробовал несколько различных подходов к паяльному резисту.Когда я травлю платы, мне нравится использовать центрифугирование, чтобы нанести прочную пленку чувствительного к УФ-излучению припоя, а затем экспонировать их через маску. Доски с вырезами (и доски, которые уже просверлены) не выравниваются должным образом при нанесении покрытия методом центрифугирования, поэтому для них я предпочитаю делать шелкографию и наносить трафаретную печать на двухкомпонентную эпоксидную смолу или термоотверждаемый резист.

Я обнаружил, что ни один из этих подходов не подходит для фрезерованных плат, потому что густые чернила заполняют изолирующие канавки и становятся настолько густыми, что никогда не застывают.Что касается плат, которые я фрезерую на моем настольном фрезерном станке для печатных плат Bantam Tools, я полностью перешел на пленку Dynamask для паяльных масок.

Если вы поищете в Интернете, то обнаружите, что довольно много людей попробовали Dynamask и отказались, заявив, что он не работает или (что чаще всего) «это отстой». Я был почти одним из таких людей. Я израсходовал весь свой первоначальный заказ Dynamask, не сделав ни одной «хорошей» доски. Большинство моих проблем было вызвано тем, что онлайн-инструкции по нанесению паяльной маски пленочного типа были неполными или неправильными.В конечном итоге я обнаружил, что этот процесс на самом деле очень прост и дает очень стабильные результаты, если вы наберетесь немного опыта и узнаете, что работает.

На фото выше мои фрезерованные платы с пленочной паяльной маской теперь выглядят. Фрезерование этих досок заняло около 25 минут для лицевой стороны и около 15 минут для обратной. Я могу сэкономить 15 минут, если отключу «использовать инструмент для детализации везде», но теряю термические разрезы на заземляющих подушках. Нанесение паяльной маски добавило на весь процесс около часа.

Здесь я попытаюсь объяснить кое-что из того, что я узнал о том, как наносить пленочную паяльную маску, подобную этой, на фрезерованные печатные платы. При подробном написании это звучит как большая работа, но она выполняется очень быстро, а мои собственные прототипы плат выглядят лучше и намного надежнее, когда это делается таким образом. Хотя это правда, что добавление резистивной маски пленочного типа к паре прототипов плат занимает у меня около часа, но большую часть этого времени я трачу на что-то еще, пока я жду УФ-излучения или сшивки.

Основы: очистка и закрепление

Сначала очистите доску с помощью полироли для металла Brasso и бумажного полотенца, чтобы удалить антикоррозионное покрытие перед фрезерованием. Паяльная маска плохо сцепляется с защитным покрытием на платах, и делать это с Brasso после просверливания отверстий гораздо сложнее.

В качестве альтернативы, если вам известен химический состав защитного покрытия на картоне определенной марки, для его удаления можно использовать жидкий растворитель. В этом случае делайте это после фрезерования и непосредственно перед нанесением пленки.На плате ниже вы можете увидеть, как быстро накапливаются отпечатки пальцев и другие признаки коррозии после удаления защитного покрытия.

Для достижения наилучших результатов я обнаружил, что глубина фрезерования должна быть установлена ​​на 0,006 дюйма или меньше. Глубина фрезерования доски по умолчанию 0,008 дюйма едва ли слишком велика для того, чтобы маска прилипала к дну впадин, особенно, если рядом много узких следов. Я также обнаружил, что фрезерование на 0,008 дюйма делает тонкие дорожки и маленькие контактные площадки заметно более хрупкими при пайке или подключении и отключении разъема.

Доска, показанная ниже, была фрезерована с глубиной по умолчанию 0,008 дюйма. Это не так уж плохо, но вы можете видеть, что пленке может быть трудно вдавить ее в некоторые узкие впадины. Это лишь одна из причин что это была неудачная «тестовая плата».

Узнайте, как паять, с помощью этих простых советов и проектов

Если вы хотите начать работать с электроникой, вам нужно научиться паять. Также было бы разумно узнать немного больше об электричестве и электронике.Вас немного пугает мысль о раскаленном железе и расплавленном металле? Нет проблем — мы покажем вам, как это сделать.

Безопасность прежде всего

Вы работаете с горячим металлом, поэтому есть очевидные проблемы с безопасностью.Убедитесь, что у вас есть безопасное место для установки паяльника. Паяльные станции с держателями для паяльников недороги и стоят того. Ознакомьтесь с лучшими паяльниками для начинающих, чтобы выбрать подходящий именно вам.

Также убедитесь, что вы работаете на ровной твердой поверхности.Верстак или самодельный письменный стол подойдут, но вы можете положить на него что-нибудь, чтобы предотвратить появление ожогов. Бывают специальные паяльные платы, либо подойдет кусок дешевой фанеры.

Термостойкая паяльная плата

Говоря о брызгах, вам нужно носить защитные очки — их можно купить всего за несколько долларов.Если вы носите очки по рецепту, возможно, вы захотите приобрести хорошие защитные очки по рецепту. В наши дни есть несколько действительно красивых, не только в стиле Бадди Холли, которые, возможно, были у вашего отца.

Все это поможет предотвратить ожоги вам и окружающим.

Но есть еще одна опасность: припой и флюс могут выделять ядовитые пары при нагревании.В любом случае, большинство флюсов плохо пахнет, но при пайке рекомендуется использовать вытяжное устройство. По сути, это вентилятор с угольным фильтром, который отсасывает от вас вредные пары и отфильтровывает большинство запахов. На видео ниже показан вытяжной вентилятор Xytronic 426DLX в действии.

После того, как вы разместили все это на своих местах, самое время паять.

Паяльные жала

Оловянный наконечник

Паяльники не передают тепло вещам так хорошо, как вы могли бы подумать.Но за счет лужения кончика утюга передача тепла станет намного более равномерной и эффективной. К тому же это легко сделать. Как только кончик паяльника станет достаточно теплым, чтобы расплавить припой, прикоснитесь им к паяльному проводу. Он расплавится и потечет вверх и вокруг кончика, придав ему красивый гладкий и блестящий вид. Излишки припоя можно стереть влажной губкой для пайки. Не используйте обычную губку для чистки, она растает. Губки для пайки сделаны из целлюлозы, которая более термостойкая, чем стандартная пластиковая губка.

Возьми руку помощи

Для пайки требуется как минимум четыре вещи: паяльник, припой и две вещи, которые вы хотите спаять вместе.Но у тебя всего две руки. Есть устройство, называемое «руками помощи», которое стоит приобрести. Это небольшая подставка с двумя зажимами из кожи аллигатора, а иногда и с увеличительным стеклом. Еще один удобный держатель — это мини-тиски.

Начать пайку

Когда вы спаиваете две вещи вместе, вы делаете это так, чтобы они соединялись вместе и легко проводили электричество.

Самая большая ошибка новичка — класть утюг прямо на припой: он только вздымается и создает беспорядок.Если вы сначала нагреете деталь, на которую хотите нанести припой, а затем прикоснетесь к ней, он потечет по поверхности детали. По мере того, как она течет, она течет плавно и проникает в каждый укромный уголок и щель.

Помните лужение паяльника? Если вы залудите выводы проводов или компонентов, припой станет еще лучше течь.В качестве бонуса, если вы используете многожильные провода, он удерживает жилы вместе, проталкивая их через печатную плату. Чтобы все это работало действительно хорошо, используйте тонкий паяльный провод (около 1/32 дюйма) с сердечником из смолы или флюса. Эта смола или флюс помогает припою еще лучше течь, а также очищает поверхность металла для лучшего сцепления.

Канифоль посередине

Когда вы продеваете выводы компонента через печатную плату, слегка согните их.Это поможет удерживать компонент на месте и ближе к плате. Это не только предотвращает случайное повреждение компонентов, но и делает упаковку более профессионально выглядящей.

Когда вы собираетесь припаять вывод компонента к плате, поместите жало паяльника в ту точку, где соединяются вывод и плата, под углом 45 градусов.Это нагревает провод и контактную площадку на доске. Осторожно вставьте паяльную проволоку в ту же точку — она ​​расплавится и обтекает вывод, как на картинке ниже.

Перед тем, как вытащить утюг, снимите припой — это предотвратит выступание небольших выступов припоя из вашего соединения.Эти пики могут привести к короткому замыканию между компонентами, и они выглядят не очень красиво.

Если вам сложно работать с паяльником точно, попробуйте настроить свою работу так, чтобы сторона паяльной руки могла опираться на что-то твердое, как на картинке выше.Вам будет намного проще быть точным.

Это видео от Adafruit — отличное введение в пайку компонентов на печатные платы.Это не ракетостроение. Ладно, вроде как, но это действительно простая часть ракетостроения.

Признаки сплошного паяного соединения

Практикуясь, вы сможете в большинстве случаев избегать ошибок.А пока осматривайте каждое соединение после его пайки и перед тем, как переходить к следующему. Хорошее паяное соединение будет гладким, блестящим и будет обеспечивать полный контакт между двумя частями. Если припой тусклый, шероховатый, слипшийся или между ним и какой-либо частью есть зазоры, ваше соединение выйдет из строя.

Не волнуйтесь, большинство проблем с пайкой легко решаются.Вы можете повторно нагреть припой и удалить его с помощью присоски для припоя.

Некоторые стартовые паяльные проекты

У вас дома может быть сломанная электроника.Это неплохое место для начала, если это что-то простое, например, ремонт сломанных наушников. Или, может быть, вы хотите извлечь некоторые детали из старого ноутбука или детали из других гаджетов для будущего проекта. Это хорошая практика использования паяльника и присоски для припоя.

Или ты наконец сможешь что-нибудь сделать!

3D Светодиодная новогодняя елка

Дух праздников должен быть с нами каждый день, так почему бы не сделать проект елки? Это увлекательный проект, который отточит ваши навыки пайки, научит вас чему-нибудь о светодиодах, а также станет отличным проектом для детей.На нем светодиоды разного цвета, и он мигает! Кто не любит мигающие светодиоды? Дерево устанавливается на той же 9-вольтовой батарее, которая питает его.

Слишком легко? Попробуйте следующий комплект.

Комплект MintyBoost

Для новичка это отличный проект! Это просто, но при этом очень практично.Вы сами сделаете зарядное устройство для смартфона, которое можно заряжать от обычных батареек AA. Меньше деталей, чем у елки, но паять немного сложнее. Его удобно держать в машине, так как вы можете купить батарейки AA на заправках и в магазинах на улице.

.