Как правильно установить дополнительную помпу: Установка дополнительной помпы, делаем теплой автомобильную печку

Дополнительная помпа или как сделать настоящий Ташкент в салоне | Автомания

Зима очень растяжимое понятие для нашей страны, у кого-то это грязь и слякоть с температурой воздуха до -5, где-то -30 это очень холодно и очень редко, а где-то наоборот –30 это средняя температура. Сегодня хочу поднять тему установки дополнительной помпы в контур охлаждения двигателя. Тема не новая и известна многим сибирякам.

Дополнительная помпа позволяет ускорить циркуляцию охлаждающей жидкости по контуру, таким образом тепло до салона доходит значительно быстрее во время прогрева, а при полностью прогретом двигателе воздух из дефлектора обжигает руку. Познакомился с этим видом настоящего национального тюнинга я, катаясь на ВАЗ 2114, многие устанавливают дополнительную помпу на наши переднеприводные ВАЗ, собственно мне автомобиль уже достался с помпой от предыдущего владельца, что было для него гордостью при продаже.

Суть очень простая нужно купить электрическую помпу, выбрать место её установки и купить патрубки, обычно помпу ставят в разрыв подводящего патрубок салонного радиатора печки, чтобы достичь максимального эффекта. Многие первым делам ставят помпу от ГАЗели, девшего, новая, есть в каждом магазине. Но эти помпы часто текут, потому что конструкция включает в себя множество сальников, уплотнителей, крыльчатку. Все это начинает протекать и насос заклинивает.

Помпа от ГАЗель

Есть так называемая модернизированная помпа, в магазинах часто говорят “без сальниковая”, но это, как оказалось, не говорит о том, что там нет сальников, в общем также подтекает и выходит из строя.

Помпа BOSCH

В общем, хочется меньше проблем, выбираем импорт, можно купить новую от BOSCH или снять со старой иномарки/микроавтобуса на разборке. Они как правило в разы меньше и легче, работают на магнитах, сальников нет, проблем нет, ломаться нечему. Да дороже, но на длинном отрезке эксплуатации может окупиться в разы.

Самое сложное найти место, придумать как зафиксировать и надеть патрубки, в данном случае наращивать/менять патрубки не пришлось

Подключение электрики процесс индивидуальный, я видел реализации с датчиком температуры окружающей среды или просто с тумблером в салоне, холодно взял включил, нормально отключил. Про необходимость использования реле и предохранителей упоминать глупо, если уж вы решитесь подключать самостоятельно, то к любому насосу можно найти распиновку и придумать свою схему его подключения.

По эффекту это что-то с чем-то, в -30 в салоне Ташкент, воздух из дефлекторов обжигает ладонь, ощутимое тепло в салон идет уже при 40 градусах температуры ОЖ. Салон, по ощущениям, прогревается быстрее в 2 раза. Одни знакомый таксист отметил, можно заводиться один раз за пол часа на 5 минут и в салоне жара, это при – 30 на улице, без дополнительного утепления автомобиля.

П.С. естественно прежде чем устанавливать помпу нужно убедиться, что система охлаждения работает корректно, промыть клапан, радиатор печки, так как зачастую проблема недостатка тепла заключается именно в этом.

Всем спасибо за внимание! Пусть в новом году все получится и сбудется! Если эта статья вам понравилась, то поддержите её большим пальцем вверх. Также не забывайте подписываться на наш канал, так вы не будете пропускать наши новые публикации!

Как установить дополнительную помпу на ВАЗ 2110 своими руками

Стандартный отопитель, установленный на Ваз 2110, греет очень плохо, особенно при холостых оборотах. Поставив дополнительную помпу мы сможем решить эту проблему. Так же существует огромное количество решений как переделать отопитель Ваз 2110 так, чтоб потоки воздуха в ноги и по краям работали вдвое эффективней.

В этой статье  мы будем совершенствовать систему охлаждения двигателя, установив еще одну помпу в разрез патрубка.

На 1-ый взгляд эта установка покажется еще одним планом любителей тюнинговать авто Ваз, но это не так. Схожая система уже давно используется на авто марки БМВ и Mercedes. Обычно автомобилисты в качестве второй помпы используют электро двигатель от Газели, но не исключено использование помпы от других производителей.

Что такое помпа от Газели?

Это обычный центробежный насос, который отбрасывает поток лопатками от центра к периферии. В итоге возникает разрежение на входе, и значит растет сила прокачивания воды.

Перекачивать воздух данная помпа не способна из-за очень большого зазора между крыльчаткой и корпусом. Газелевские помпы тоже есть разные. Помпа нового образца меньше вибрирует и его надолго хватает.

Как установить Газелевскую помпу на ВАЗ

Итак, перейдем к установке. Для работы нам понадобится:

• помпа от Газели,
• реле,
• отрезок дюралевого шланга,
• тосол и хомуты.

Перед началом роботы необходимо подождать, пока тосол остынет. Сливаем его в чистую посуду, откручиваем верхние шурупы крепления, резиновую прокладку промазываем герметиком. Во время сборки помпы замес-то шурупов закручиваем длинные тонкие болты с гайками.

Необходимо определиться куда ставить помпу.

На Ваз 2110 ее можно поставить на шпильку крепления бачка омывателя, на шпильку около аккумулятора либо на крепление штатной звукоизоляции на щитке мотора. Все работы с электронной схемой делаем согласно с прилагаемой к помпе схемой.

После окончания работы необходимо проверить работоспособность помпы. При нажатии кнопки запуска она обязана жужжать и дуть воздух. От выпускного патрубка головки блока отсоединяем трубки подвода воды к печке и подключаем к горизонтальному патрубку электронасоса.

К вертикальному патрубку электронасоса подключаем шланг, соединенный из 2-ух S-образных шлангов. Хорошо подтягиваем все хомуты, не забыв закрутить сливную пробку. Заполняем тосолом до максимального уровня, заводим и проверяем герметичность.

Включаем помпу и высматриваем течи, если надо подтягиваем хомуты. Спустя 12 часов работы мотора доводим уровень тосола до нормы. В результате у нас выходит следующая картина: на улице температура воздуха составляет минус 10 градусов, температура ДВС +85 градусов. При этих значениях заглушили мотор, включили печку на первой скорости. Пошел теплый воздух, но слабый поток. Включили помпу — воздух стал горячим. Это длится до того времени, пока температура ДВС не опустится ниже +45 градусов.

Как правильно установить дополнительную помпу

Скажем честно, штатный обогрев в машине ВАЗ 2114 не самый лучший. В действительно холодную погоду машина начинает напоминать холодильник, а чтобы она прогрелась нужно потратить просто уйму бензина на прогреве. Некоторые автолюбители решают проблему путем установки второго радиатора, но как нам кажется, более эффективным решением будет дополнительная помпа на печку ВАЗ 2114.

Являясь дополнительной, она качает гонит жидкость по малому кругу, а ее установка займет у автолюбителя всего 5 минут. Единственным неудобством является то, что необходимо слить охлаждающую жидкость, потому лучше подгадать модернизацию под срок замены оной.

Замена производиться крайне просто и не вносит в автомобиль нежелательных конструкционных изменений, ведь детали для такой «операции» выпускаются даже самим АвтоВАЗом.

Система охлаждения

Согласно стандартной схеме системы охлаждения мы будем врезать нашу дополнительную помпу в шланг №19, который соединен с деталью №20 (подводящая труба).

Обратите внимание, что подводящий шланг №21 нас не интересует, хоть он и ближе всего к термостату (№29). Если заглянуть под машину и посмотреть на перегородку, мы увидим два шланга, нам нужен правый (точнее ближайший к правому колесу). Его необходимо будет поменять на сборную деталь, состоящую из этого шланга (артикул 21083-8101010-01), шланга подключения к трубе №20 (артикул 2101-8101204) и самого электрического насоса (доп. помпа на ВАЗ 2114), который вы приобретете.

Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2114 обяжет вас приобрести несколько дополнительных деталей. Изначально мы рассмотрим общий комплект, который вам может пригодиться, а позже, исходя из метода, который вы выберете, вам станет ясно, что именно необходимо купить в вашем случае:

1. Сама помпа это может быть либо насос от «Газели» (артикул 32.3780-01) с 18 мм патрубками, либо хорошая немецкая помпа BOSCH (артикул 0 392 020 034).
2. Электрооборудование – 4х контактное реле, 3х контактный тумблер, провода, клеммы на «маму» и «папу», а также гофра для провода.
3. Шланги и хомуты, крепежи и соответствующие болты.
4. Если вами выбран вариант с помпой от BOSCH, дополнительно пригодятся кронштейн для хомута и сам хомут приемной трубы. Их стоит покупать от автомобиля ВАЗ 2101.
5. Если выбрали вариант с насосом «Газели» то пригодятся герметик.

Так как на панели отсутствует место для дополнительной кнопки ее либо придется сверлить в торпеде, либо, как вариант, поставить на место кнопки регулятора яркости подсветки панели (ей все равно никто не пользуеться).

Установка помпы

Помпу от газели еще придется модернизировать, потому изначально рассмотрим более простой вариант, а именно, как ставиться дополнительная помпа на ВАЗ 2114 от немецкого бренда.

Когда все необходимые запчасти приобретены, алгоритм действий следующий:

Собираем вышеупомянутую конструкцию из двух шлангов и самой помпы.

По сути, наш узел должен будет исполнять роль отвода для тосола, потому собран он должен быть качественно.

Ставим машину на ручник и сливаем охлаждающую жидкость (дополнительно лучше отключить аккумулятор).

Находим два шланга от печки согласно схеме, снимаем правый шланг.

Вместо снятого шланга монтируем собранную нами конструкцию, а саму помпу закрепить на картер МКП. Лучше всего воспользоваться винтом, который фиксирует провод массы.

Заполняем систему тосолом, после чего машину можно использовать.

Смотрите также

Вариант с насосом «Газели» несколько отличается от предыдущего но принципы сходные. Предварительно такой насос нужно модернизировать. Ее разбирают и промазывают герметиком, если этого не сделать, то тосол будет сочиться из всех дыр. При обратной сборке, штатные саморезы лучше заменить качественными винтами. После хорошей обработки механизм оставляют на двое суток, за которые он высохнет и будет готов к установке.

Кстати к разъему насоса можно подключить штекер датчика детонации.

Бесспорным плюсом помпы от «Газели» являет то, что ее ненужно подключать, можно просто собрать и все будет работать как раньше, если конечно нет желания устанавливать кнопку контроля.
Кроме необходимости модернизации, придется дополнительно потрудиться при установке. Устанавливать ее нужно в верхний угол МКП потому без доп. деталей от ВАЗ 2101 не обойтись.

Установка кнопки

Если было принято решение обзавестись дополнительным контролем данной модификации, то придется дополнительно морочить себе голову.

Напряжение + можно взять прямо с аккумулятора, но при этом нельзя забывать о предохранителе на проводе где висит герметичный держатель.

Вкратце монтаж выглядит просто:

• снимаем панель;
• разбираем ее и вынимаем кнопку подсветки;
• заменяем ее содержимое на необходимое нам и собираем назад.

Но на практике все не так просто и этот алгоритм требует нескольких уточнений:

1. Снимаем реостат (его в принципе можно выкинуть, он больше не нужен).
2. Проводка садиться в термоусадку и крепиться для удобства к остальному пучку проводов.
3. Готовим минусовую (ищем ее в районе приборной панели) и плюсовую (можно от зажигания взять) клеммы.
4. Находим вакуумный усилитель, в его районе ставим реле, после чего тянем провод от него в салон к кнопке.
5. Электрика прокинута, соединяем все на кнопке, а после, собираем назад приборную панель.

Есть примеры умельцев, которые не сливают антифриз, просто на время работ затыкают трубку, затраты последнего при этом составляют всего 1,5-2 литра.

Что это дает

Дополнительная помпа ВАЗ 2114 дает тепло и уют в вашем любимом автомобиле. Вы сможете значительно сэкономить на прогреве автомобиля, если любите комфорт. На практике, машина ощутимо нагреется уже за 5 минут после включения отопительной системы, чего невозможно достичь, используя штатную систему отопления.

Кстати о плюсах и минусах: во-первых, у отечественной помпы есть только плюс, а минусом является сам корпус узла, во вторых лучше не оставлять плюс на АКБ, не смотря на предохранитель, лучше поискать другую точку, для его подключения.

Полезное видео
С примером монтажа дополнительной помпы вы можете ознакомиться ниже:

В завершение

Стоит уточнить небольшой нюанс с выбором основного узла. Основная разница между немецким и отечественным вариантами в первую очередь в цене, а во вторую в качестве. Ближайший год прослужат оба агрегата, но если вы готовы доплатить за качество, лучше использовать немецкий вариант, если нет — то отечественный.

Большинство автомобилей в мире — иномарки

В общем, озадачился установкой дополнительной помпы в прошлом году, даже купил её, но до самого внедрения в автомобиль сего девайса, руки так и не дошли.

А тут, с приходом холодов, жареный петух клюнул… точнее, Дед Мороз клюнул, но не суть. В общем, при температуре на улице 10-15 градусов ниже ноля, ехать ещё как-то можно и даже тепло, но если температура опускалась к -20, то поездки по городу были весьма не комфортными.

Если двигатель раскручивать до 4 тысяч оборотов, то из дефлекторов жарило весьма не плохо. Следовательно был сделан вывод, что помпа не может обеспечить достаточное «тепловое наполнение» радиатора печки.

В этой связи и было принято решение установить дополнительную помпу.

Итак, нам для этого понадобится:

1. Помпа. Я брал такую «0 392 020 034» фирмы Bosch.
2. Фишка от форсунок отечественного автомобиля. Именно она подходит к контактам бошевской помпы.
3. Пару метров обычного провода с обжимными фишками (4 одевающихся фишки и два колечка, одно из них лежит рядом с фишками на фото)
4. Термоусадочные кембрики, изолента и пластиковые стяжки.
5. Обычное 4-ёх контактное реле. Лучше с встроенным предохранителем.
6. Кнопку в салон. Мне не нужна была, т.к. у меня была рабочая проводка под ДХО, но самих огней не было и я просто запитал всё это дело от этой проводки.
7. Хомуты ПОД ОТВЕРТКУ, 3 штуки! Ни к коем случае не берите самозатягивающися, которые на моем фото или им подобные. Дело в том, что самозатягивающеся хомуты рассчитаны на определенный внутренний и внешний диаметр шланга, а так же на определенный диаметр штуцера, на который этот шланг будет натягиваться. Так вот, у помпы и у печки разные диаметры посадочных штуцеров, так же шланг придется подбирать экспериментальным путем.
8. Шланг с загибом буквой «Г». Толщина подбирается экспериментальным путём. Идёте в автозапчасти и меряете все подряд. Скажу одно, если шланг с трудом натягивается на штуцер помпы, значит он достаточно свободно залезет на штуцер печки. И ещё, шланг желательно брать с плетеной ниткой в стенках.
9. Металлическая пластинка для изготовления хомута, который будет держать саму помпу.
10. Резинка-подкладка, которую вырезаем по форме чуть большей, чем пластинка-хомут, которая будет держать нашу помпу. Я взял обычную камеру от автомобильного колеса.
11. Болтик с гаечкой и несколько шайб для стягивания хомута вокруг помпы.
12. Немного антифриза на долив. Если сливать его с системы на момент монтажа помпы, то можно его же потом и залить. Я поступил проще. Читайте далее.
13. Кот помощник

Отмеряем длину проводов, подгоняем крепление помпы, делаем все замеры и изготавливаем из «полуфабрикатов» «готовые продукты».

Вроде все. Итак, погнали!

Вот так выглядит подкапотное пространство у меня.

Помпу решено ставить вот сюда, на «обратку». Т.е. делаем так, чтобы помпа «высасывала» охлаждающую жидкость из печки.

Сделал это для того, чтобы она работала при чуть меньшей температуре, чем на входе и ещё, чтобы опустить её чуть ниже самой высокой точки в системе охлаждения, чтобы в ней не образовывалась воздушная пробка.

Желтый — хомут
Зеленый — помпа
Красный — новый Г-образный шланг
Синий — старый шланг, который раньше подходил к печке.

Вообще, можно было использовать старый шланг, который вытягивает ОЖ из радиатора печки, раскромсав его и врезав в этот разрыв помпу. Но я, на всякий случай, оставил родной шланг целым, чтобы была возможность подключить его как раньше, например, демонтировав помпу.

А дальше начинается самое интересное
Я планировал установить все это дело за 20-30 минут, но провозился почти 6 часов 🙁
Спасибо знакомому, который предоставил для моих экспериментов свой теплый гараж с тепловой пушкой, необходимыми электроприборами, тисками и прочими мелочами.

В общем…
Прогреваем немного автомобиль, чтобы шланги стали мягкими и теплыми. Перекрываем кран печки, установив задвижку управления (в салоне) в положение «холодный воздух». Глушим автомобиль. Сдергиваем нижний шланг с печки (вместо которого подключаем помпу) и из самой печки польется ОЖ. Жидкость польется именно из печки, а не из шланга. Так что можно туда подставить пластиковую поллитровую бутылочку. Но я поленился и эти 100-200 грамм вылились на пол гаража. Друг, чей гараж я перепачкал своим антифризом, даже бровью не повел Хороший человек!

Дальше примеряем помпу на свое место. Я немного промахнулся с крепежом. Изначально планировал крепить помпу как на фотографии ниже, там на моторном щите есть болт, который держит своим крепление тормозные трубки. Но если помпу крепить туда, то она получается слишком близко к трубкам печки. Нужно было или переделывать крепление помпы или крепить его в другое место. Тут же был найден выход из сложившегося затруднения. Чуть выше торчала какая-то загогулина с дыркой под болт, закрепил туда, немного нарастив крепление у помпы. Получилось даже лучше, чем было изначально задумано. Это «подвижное колено» можно крутить куда хочешь и как хочешь, дабы добиться максимально удобного положения помпы в пространстве.

Хочу сказать на счет крепежа. Слишком массивным его делать не нужно, т.к. помпа висит еще и на двух шлангах. А благодаря своему малому весу, её можно было вообще не крепить, т.к. на шлангах она сидит достаточно крепко и не шатается. Но, хотелось перестраховаться.

Нарастил крепление, прикрутил к моторному щиту, подключил нижний шланг, тот что идет к двигателю, но не смог одеть родной хомут. Бортик у штуцера помпы слишком высокий и хомут просто не может физически через него перелезть. Так и оставил старый хомут на шланге. Затянул обычным хомутом под отвертку.

Хочу сказать, лучше снимайте эти хомуты сразу, чтобы не мешались.

Затем я примерил Г-образный кусок нового шланга, одел его на штуцер печки и обрезал по длине до помпы.

Ну а дальше все просто. Оставил родной хомут на штуцере печки, а он, цук такой, не держит нифига, т. к. штуцер у радиатора печки чуть меньше и какой-то слегка сплюснутый. Забегая вперед скажу, что при тестовом заезде из этого сочленения брызгал во все стороны антифриз.
В итоге так же затянул на обычные хомуты и проблема ушла.

С механической частью закончили. Приступаем к электрической.

У меня была проведена проводка для Дневных Хоровых Огней. Самих огней не было, и я подключил эту систему от той проводки.

При включении кнопки, подается напряжения на втягивающие контакты реле, те контакты в свою очередь замыкают питающую цепь помпы.

Вот и все. Проводка выглядит вот так.
Провода идут к синенькому реле на стакане амортизатора.

Вот видео, как выглядит и работает помпа. В конце я включил и выключил её кнопкой из салона.

Теперь видео про уровень шума в салоне от этой помпы и про кнопку включения. Помпу немного слышно на заглушенной машине, но как только включаешь печку на первую скорость, то этот звук перебивает звук помпы.

Ну и заключительный тест и самый главный! Тест термометром!

Только тут я лажанулся, во всем городе не смог найти термометр больше 50 градусов. Если найду другой, переделаю тест. Но даже на этом ролике видны изменения при включении помпы.
Вначале помпа отключена, двигатель прогрет, печка включена в первое положение и температура из дефлектора около 52 градусов.

Дальше я включаю помпу и температура ползет вверх, примерно до 60 градусов (больше тестировать не стал, при такой температуре уже жгет пальцы).
Затем я отключаю помпу и температура постепенно снижается. Медленно, но ползет вниз.
После я перевожу регулятор воздуха в холодное положение, затем опять в «горячее» и продолжаю измерения. Температура постепенно поднимается. В районе 52-53 градусов термометр застывает. Дальше я снова включаю помпу и мы видим что температура начинает расти.

И ещё один момент. Раньше, если включать последнюю и предпоследнюю скорости работы печки, то воздух дул очень сильно, но был заметно холоднее, т.к. вентилятор на такой скорости выстужал радиатор печки быстрее, чем его наполняла теплом помпа. Теперь даже на последнем режиме работы печки, дует горячий воздух.

Ну вот и все. Если что-то забыл или есть какие-либо вопросы, пишите, обязательно на все отвечу.

Довольно часто в автомобилях российского производства в зимний период холодно. Создать более комфортные условия можно путем установки дополнительной помпы.

Что потребуется для установки новой помпы на автомобиль

Увы, многие автомобили, независимо от производителя, не выдерживают в суровых российских условиях никакой критики в вопросах теплообеспечения салона. Проще говоря, деятельность печки не оправдывает возложенные на нее надежды, и в машине, при большом уличном минусе, просто холодно. Но, оказывается, все исправимо, причем своими руками. Главное иметь голову на плечах и инструкцию к применению.

Модернизация отопительной системы автомобиля заключается в установке дополнительной электропомпы. Рассмотрим на примере десятой модели Ваза, так как чаще всего владельцы этих автомобилей жалуются на отсутствие достаточного тепла в их машинах, особенно на холостом ходу двигателя. Для проведения операции необходимы:

1. Электропомпа от Газели. Именно данная модель лучше подходит к этой роли дополнительного нагнетателя тепла в салон. Она представляет собой простой центробежный насос, в котором происходит отброс потока жидкости от центра к периферии посредством лопаток.

2. Реле. Лучше всего взять реле стартера или зажигания, где контакты лучше всего разомкнуты.

3. Небольшие отрезки алюминиевого и армированного шланга.

4. Охлаждающая жидкость в объеме не менее двух литров.

5. Хомуты, достаточно шести штук.

Процесс установки помпы

Перед началом работы охлаждаем двигатель естественным способом. После чего сливаем охлаждающую жидкость в чистую емкость. Нам она еще пригодится, поэтому приходится беспокоиться о ее чистоте.

После этой процедуры берем новую помпу и с той стороны, где стоит крыльчатка, откручиваем четыре самореза. Прокладку из резинового материала, которая обнаруживается в этом месте, подвергаем смазке обычным герметиком. Далее, производим обратную сборку помпы, но вместо снятых саморезов устанавливаем удлиненные тонкие болты под гайки. Только такой подход обеспечивает наилучшую герметизацию соединения.

Следующий шаг заключается в определении места установки дополнительного электронасоса. Есть для этого несколько возможностей:

— на шпильке крепления бачка омывателя;

— на шпильке возле аккумуляторной батареи;

— на креплениях штатной шумки, расположенной на щитке мотора.

Обычно отдают предпочтение стандартному подходу, который описан в инструкции, прилагаемой к электропомпе, то есть второму варианту. Поэтому помпу нужно расположить таким образом, чтобы горизонтальный ее патрубок смотрел в сторону блока, для чего следует железный крепительный хомут разжать.

Следующий этап, после установки помпы в выбранной позиции, является установка шлангов. Для этого их снимаем с печки и с трубки, выходящей из-под коллектора. Далее берем достаточной длины армированный шланг, примеряем его по месту. Главное, чтобы он от коллекторной латунной трубки до трубки насоса доходил без изломов и напряжений.

Для закрепления на трубке из-под коллектора, на нее прежде нужно установить уголок переходник (чтобы не произошло загиба шланга) с небольшим куском шланга (не менее 10 см), крепление конструкции производим хомутами (потребуется 4 штуки).

Процесс соединения помпы со шлангом от печки проходит куда легче, так как не требует установки переходников, достаточно просто протянуть нужный размер и провести соединение. Закрепить также хомутами (2 шт.). Для того чтобы окончательно все закрепить, на установленные шланги рекомендуется надеть алюминиевую гофрированную трубу в районе выпускного коллектора, чтобы шланги от горячего воздуха не оплавились. Окончательно все закрепляем и переходим к подключению электрики.

При установке помпы массовый провод обмотки нужно заделать на массу, силовой провод реле соединяем с проводком насоса, плюсовой от реле пропускаем через предохранитель, который соединяется с аккумуляторным плюсом. Управляющий от реле плюс тянем к кнопке запуска в салон вместе с плюсом АКБ. Кнопка в салоне размещается в любом удобном месте.

Завершающий этап – это проверка помпы в действии. Для этого нужно вернуть тосол на родину, и при необходимости еще долить, запустить двигатель и немного подождать, когда двигатель прогреется. После чего посредством кнопки запустить дополнительную помпу.

Где применяется дополнительная помпа?

С наступлением зимних холодов многие автомобилисты всерьёз задумываются об утеплении автомобиля. Этой проблеме наиболее подвержены автомобили семейства ВАЗ. Их штатные отопители греют недостаточно хорошо, особенно это заметно на холостых оборотах. Эта проблема устранима при помощи установки дополнительной помпы. Кроме этого, салон утепляется с помощью других доработок, например, переделкой отопителя для повышения эффективности потока горячего воздуха со стороны боков и по ногам пассажиров или монтажом дополнительного отопителя. В данной статье мы расскажем о том, как доработать систему охлаждения автомобиля благодаря установке дополнительной помпы в разрез патрубка. Для некоторых автовладельцев доработка такого плана может оказаться бессмысленной тратой времени, но в качестве примера отметим, что подобные внедрения уже на заводском уровне успешно используются такими европейскими гигантами автомобилестроения, как Mercedes и BMW.

Какие бывают дополнительные помпы?

Как правило, приобретают помпы двух разных видов:

— Помпа для «Газели» стоимостью в среднем 300-500 гривен.

— Помпа Bosch, которая раза в три дороже отечественной, в зависимости от мощности насоса.

Помпа от «Газели» из-за своей плохой конструкции начинает протекать через прокладку спустя некоторое время. Такую проблему можно решить, предварительно разобрав насос и смазав прокладку силиконовым герметиком, или же наглухо термическим клеем или другим герметиком закрепить крышку с прокладкой. Немецкая помпа не имеет такого недостатка в силу своей конструкции. В ней нет прокладок, и течи возникнуть не может.

Назначение дополнительной помпы

Давайте представим, что на улице 10 градусов мороза, а двигатель разогрелся до 85 градусов. Теперь заглушите мотор и включите отопитель на первой скорости. Тёплый воздух подует в салон практически сразу же, но поток окажется слишком слабым. Но как только вы запустите дополнительную помпу, сразу же подует горячий воздух, и его поток прекращаться не будет, пока температура силового агрегата не снизится до температуры 45 градусов.

Мы не являемся первооткрывателями. Дополнительные помпы уже достаточно давно ставятся на многие модели автомобилей, ответственные владельцы которых «воюют» с проблемами плохой работы обогревателя в холодное время года. При таком решении замена радиатора отопителя совершенно не потребуется, тем более данная процедура – очень трудоёмкое занятие. На некоторых автомобилях придётся снимать всю переднюю панель салона.

Установка дополнительной помпы

Тюнинг автомобильной системы отопления заключается в установке дополнительной электрической помпы. Мы рассмотрим данную процедуру на примере ВАЗ-2110, ведь именно владельцы данных автомобилей жалуются на то, что салон нагревается недостаточно хорошо, особенно на холостом ходу силового агрегата. Для проведения тюнинга вам потребуется:

1. Электрическая помпа от «Газели» – именно такой вариант лучше подойдёт для роли дополнительного нагнетания тёплого воздуха в салон автомобиля. Конструктивно – это обычный центробежный насос, в котором отброс потока охлаждающей жидкости происходит от центра к периферии при помощи лопаток.

2. Реле со стартера или зажигания. В таких элементах лучше всего разомкнуты контакты.

3. Короткие отрезки алюминиевого и армированного шлангов.

4. Три литра охлаждающей жидкости.

5. Шесть хомутов нужного диаметра.

Прежде чем приступать к работе, необходимо дать двигателю остыть естественным для него способом. Затем слейте охлаждающую жидкость в чистую посудину. Вам она ещё пригодится, поэтому позаботьтесь о том, чтобы она осталась чистой.

После этого возьмите новую помпу и со стороны расположения крыльчатки открутите четыре самореза. Резиновую прокладку смажьте обычным герметиком. Далее соберите помпу в обратном порядке, но вместо выкрученных саморезов установите длинные тонкие болты под гайки. Только так вы обеспечите наилучшую герметизацию соединения. На следующем этапе вам необходимо определить место установки дополнительной электропомпы. Для этого есть несколько вариантов:

— на шпильке возле аккумуляторной батареи;

— на шпильке крепления бачка омывателя;

— на креплениях штатной шумоизоляции, которая расположена на моторном щитке.

Как правило, действуют по стандартному подходу, который описан в инструкции, которая прилагается к электрической помпе, то есть варианту под номером два из нашего списка. Помпу необходимо разместить таким образом, чтобы её горизонтальный патрубок был направлен в сторону блока, для чего металлический хомут крепления необходимо разжать. Далее, установив помпу в надлежащую позицию, необходимо установить шланги. Для этого с отопителя и с трубки, выходящей из-под коллектора, их нужно снять. Далее возьмите армированный шланг достаточной длины и примерьте его по месту. Главное, чтобы он пролегал без изломов и напряжений от латунной трубки коллектора до трубки насоса.

Необходимо установить уголок-переходник для воспрепятствования загиба, с небольшим отрезком шланга не менее 10 см. Крепление конструкции производится хомутами в количестве четырёх штук.

Соединить помпу и шланг от печки между собой значительно легче, так как устанавливать переходники не требуется, просто необходимо протянуть нужный размер шланга и соединить, также закрепив двумя оставшимися хомутами. Чтобы всё закрепить «на совесть», на монтированные шланги лучше одеть алюминиевую гофрированную трубу в районе выпускного коллектора, чтобы не оплавились шланги от горячего воздуха. Окончательно всё закрепите и приступайте к подключению электрики.

Устанавливая помпу, массовый провод обмотки необходимо заделать на массу. Силовой провод реле соедините с проводкой насоса. Плюсовой, идущий от реле, пропустите через предохранитель, соединённый с положительным контактом аккумуляторной батареи. Управляющий плюс от реле протяните к кнопке запуска прямо в салон вместе с плюсом аккумулятора. Расположить кнопку можно в любом удобном для вас месте.

На завершающем этапе остаётся проверить помпу в действии. Верните охлаждающую жидкость на место, запустите силовой агрегат и немного подождите, пока он не прогреется. Затем при помощи выведенной кнопки запустите дополнительную помпу.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Доп насос на печку ваз 2114 – АвтоТоп

При помощи дополнительной помпы на печку ВАЗ можно решить проблему с низкой производительностью системы охлаждения. Сделать это возможно практически на любом отечественном автомобиле. Печка нормально функционируют в усредненных условиях эксплуатации, но она может давать сбой при чрезмерно низких либо же очень высоких температурах окружающей среды. В том случае, если температура за бортом будет очень высокая, двигатель начнет перегреваться. Если же температура будет слишком низкой, то в салоне будет очень холодно. Происходит это ввиду того, что отопитель плохо работает и не может обеспечить нормальную температуру воздуха в автомобиле.

Что такое помпа?

Помпа – это жидкостный насос, который создает в системе охлаждения избыточное давление. При помощи этого давления жидкость циркулирует по всем патрубкам системы, равномерно забирает тепло от всех прогретых элементов. На большей части автомобилей помпы имеют механический привод от ремней газораспределительного механизма или генератора.

Что касается дополнительных помп, то конструкция у них примерно такая же, как стандартных, пот только привод производится от электрического двигателя. Это намного лучше, так как даже при небольших оборотах коленчатого вала (т. е, в режиме холостого хода) можно сделать эффективное охлаждение. Вся жидкость при этом будет циркулировать по каналам с максимальной скоростью, что улучшит работу всей системы.

Обратите внимание на то, что к этой скорости еще нужно прибавить напор, который создается штатной помпой – ее же никто не снимает при модернизации. Ведь задача заключается не в замене насоса другим, а в улучшении показателей.

Когда стоит задуматься об установке второй помпы

Дополнительная помпа на печку ВАЗ-2114 способна существенно улучшить комфорт в автомобиле зимой. Зачастую устанавливать дополнительный насос в системе охлаждения в следующих случаях:

• Если температура воздуха более 30 градусов, а двигатель в таких условиях перегревается до критически высоких значений. Но только в том случае, если вся система охлаждения находится в исправном состоянии. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительную помпу, необходимо убедиться в том, что система охлаждения работает правильно.
• В том случае, если в морозы печка дует холодным в режиме холостого хода, а температура двигателя, согласно указателю приборной панели, в рабочем диапазоне.

Но такие проблемы возникают далеко не всегда и не на всех автомобилях. Главный критерий – полная исправность всех элементов охлаждения. Если термостат вышел из строя, то никакая дополнительная помпа в этом случае не поможет. Сначала полностью нужно перебрать систему, поставить новые патрубки и хомуты, обработать стыки герметиком. И только после этого выполнять модернизацию.

На каких машинах могут возникнуть проблемы?

Очень часто такие проблемы можно встретить в автомобилях 9-го семейства, а также 14-го, «десятках», а также «Газелях» и «Волгах». Исключением является только модель ГАЗ-31105. На этом автомобиле перечисленные неисправности могут проявить себя даже в режиме нормальных температур. Проблема в том, что жидкости в системе очень много, а мощности помпы просто не хватает.

Обратите внимание на то, что устанавливать дополнительную помпу на печку «Газель» не нужно, если происходит чрезмерный нагрев двигателя либо же отказ работы печки в нормальном режиме температур. Если температура колеблется от -25 до 25 градусов, то штатная исправная система охлаждения в этом случае будет нормально функционировать. Если же происходит сбой, то необходимо искать поломку, которая, как правило, кроется в штатной помпе либо же термостате. Иногда происходит засорение радиаторов.

Выбор помпы

Штатные помпы используют привод от ремня газораспределительного механизма, генератора и так далее. А вот дополнительные помпы на печку 2114 обычно изготавливаются на основе электрического насоса. Часто автомобилисты используют электрические помпы, которые устанавливаются на автомобили марки «Газель». У этого агрегата очень высокая производительность, вот только не всегда качество сборки очень хорошее. Поэтому, прежде чем устанавливать такую помпу, ее нужно полностью разобрать, все уплотнения смазать герметиком, затем собрать и выждать не менее суток, чтобы все соединения высохли.

Все, что было сказано выше, стоит относить только к насосам старого образца. Что касается новых насосов на «Газелях», то у них достаточно хорошее качество. Но спустя некоторое время они все равно могут дать течь.

Неплохой альтернативой помпе «Газель» является аналогичная, выпускаемая фирмой Bosch. У этих агрегатов очень высокое качество, а также несколько иное функционирование. Вращение крыльчатки производится под действием магнитной муфты. В помпах используется электрический двигатель постоянного тока. Так как используется такая схема, получилось избавиться от уплотнительных соединений. В этом случае полностью исключается вероятность протечки.

Но есть и недостатки. В первую очередь, это высокая цена, а также низкая производительность. Давайте сравним дополнительную помпу на печку «Бош» с агрегатом «Газели». Если у помпы «Газели» производительность около 1200 литров за 1 час работы, то у насоса Bosch всего 700 л.

Как производится установка помпы

Лучше всего произвести установку дополнительной помпы для печки можно как в подкапотном пространстве, так и под приборной панелью. Лучше всего, конечно же, устанавливать ее под капотом, так как лишний звук при работе не будет проникать в салон. Кроме того, вы полностью избавляете себя от риска попадания антифриза внутрь салона, если вдруг произойдет протечка. Крепление агрегата можно производить при помощи дополнительных кронштейнов. На все автомобили ВАЗ и ГАЗ дополнительная помпа устанавливается в подающий патрубок печки. Следовательно, у вас получится достигнуть нагнетания охлаждающей жидкости в радиатор, при этом существенно увеличивается теплоотдача.

Обратите внимание на то, что в этом случае при работе существенно повысится давление в системе охлаждения. Это может привести к тому, что произойдет срыв плохо закрепленных патрубков либо же пробьется радиатор. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительное оборудование, необходимо полностью провести диагностику системы охлаждения, все неисправности обязательно устранить.

Подготовка к установке помпы

Прежде чем устанавливать дополнительную помпу на печку ВАЗ-2110, необходимо полностью слить из системы антифриз. После этого необходимо разрезать при помощи лезвия патрубок, на котором предполагается установка насоса. В разрыв устанавливается насос. Следите за тем, чтобы стрелка, которая нарисована на одном из выходов помпы, смотрела на радиатор печки. Она обозначает направление движения жидкости.

Патрубки, которые надеваются на выходы, необходимо зафиксировать при помощи надежных хомутов. Рекомендуется использовать хомуты винтового типа Norma, так как они более надежные, нежели все остальные. В продаже можно встретить продукцию менее известных производителей, на которых очень острые края. Они при затяжке попросту разрезают патрубок, это является причиной появления течи.

Схемы подключения

Обратите внимание на то, что схема подключения к электросети может использоваться практически любая. Зависит она от того, какие вы перед собой ставите цели. В том случае, если вы ставите помпу для того, чтобы сильнее охладить двигатель, то рекомендуется подключать ее так, чтобы она функционировала всегда при включении зажигания. Помпу можно запитать сразу от аккумуляторной батареи. Но нужно сделать так, чтобы цепь замыкалась только лишь при помощи электромагнитного реле, которое будет активироваться исключительно после поворота ключа в замке зажигания.

В том случае, если дополнительная помпа устанавливается только лишь для того, чтобы улучшить работу печки в режиме холостого хода, лучше всего подключить питание через кнопку. При этом необходимо в цепь питания включить такие элементы, как предохранитель, реле, кнопка включения, аккумулятор. Подвести электричество можно при помощи однопроводной схемы. В качестве «минуса» выступает кузов автомобиля. Если использовать такую схему, то у вас получится возможность включать насос тогда, когда в этом появится необходимость.

Какая схема лучше?

Обратите внимание на то, что лучше всего устанавливать дополнительный насос и использовать схему, описанную последней. В первом случае, если автомобиль будет эксплуатироваться в сильный холод, длительная работа помпы приведет к тому, что мотор не будет прогреваться нормально. В этом случае появятся соответствующие неисправности.

Что ожидать в итоге?

Когда все элементы будут установлены и по схеме подключены, необходимо выполнить испытания в работе. Обязательно нужно залить в систему антифриз – запуск помпы без него строго запрещен, так как это приведет к тому, что она выйдет из строя. Минимальное время работы помпы при испытаниях – 1 час. При этом обязательно осматривайте все стыки и соединения, чтобы выявить протечки. Если они не будут обнаружены, необходимо проверить работу системы на ходу. Ведь может быть такое, что помпа в режиме холостого хода работает стабильно, но при увеличении давления она просто отказывает. В том случае, если все работы выполнены правильно, в салон будет поступать более теплый воздух. Кроме того, даже при повышенной нагрузке мотор будет качественно охлаждаться.

Очень многие владельцы ВАЗ-2114 недовольны работой штатной системы обогрева, особенно актуальным становится этот вопрос с наступлением сильных холодов, которые постоянно наблюдаются в нашем регионе. Решить этот вопрос довольно просто, если установить, как дополнение к штатной системе обогрева, электрическую помпу. Можно выбрать и другой вариант – установить дополнительный радиатор, однако отзывы опытных водителей указывают на то, что лучшим решением этого вопроса будет именно установка дополнительной помпы.

Многих интересует вопрос: какие плюсы реально получить, приняв это решение? В первую очередь – быструю и простую установку, ведь для этого мероприятия потребуется выделить от силы 15 минут, и легкость в приобретении всех необходимых комплектующих, которые реализует отечественный завод-производитель АвтоВАЗ. Конечно, следует отметить, что установка на ВАЗ-2114 дополнительной помпы настолько проста, что с ней сможет справиться каждый автолюбитель, если, конечно, при работе будет придерживаться рекомендаций, которые далее предоставлены в этой статье.

Какие комплектующие нужно приобрести заранее

Перед началом установки дополнительной помпы следует подготовить несколько необходимых комплектующих:

1. Дополнительная электропомпа. В идеале нужно купить помпу, которую рекомендуется устанавливать на Газель. Именно эта конструкция отлично справится со своим основным предназначением, и ее удобнее всего устанавливать на ВАЗ-2114.
2. Реле зажигания или стартера, так как в этих комплектующих отлично размыкаются контакты.
3. Небольшой кусок алюминиевого или армированного шланга.
4. Жидкость для охлаждения, не менее 2 л.
5. Соединительные хомуты 6-8 штук.

После того как все комплектующие будут собраны, можно приступить к установке дополнительной помпы.

Поэтапная установка помпы в ВАЗ-2114

Перед тем как самостоятельно приступить к установке дополнительной помпы, нужно в первую очередь дождаться полного остывания двигателя и слить охлаждающую жидкость. Так как тосол или антифриз в дальнейшем еще понадобится, для слива жидкости нужно подготовить чистую емкость соответствующего размера. Далее выполняется установка по следующей схеме:

1. С новой помпы нужно отвинтить саморезы, резиновую прокладку на месте фиксаторов надежно обработать герметиком. Собрать все в обратной последовательности, но вместо саморезов использовать болты и гайки соответствующего размера для лучшей и надежной фиксации.
2. Далее нужно определить самое подходящее место для установки нового оборудования. По мнению специалистов, помпу можно установить:

• на фиксаторе бачка омывателя;
• на шпильке, которая расположена возле аккумулятора;
• на крепеже, что находится на щитке двигателя.

При установке дополнительной помпы необходимо следить за расположением горизонтального патрубка, лицевая сторона которого должна быть направлена к блоку.

1. Шланги. Чтобы установить шланги в дополнительной помпе, нужно отсоединить их от стандартной печки и трубы, которая выходит из-под коллектора. При помощи армированного или алюминиевого шланга нужной длины соединяются шланги с печкой и дополнительной помпой. А для соединения шланга с коллектором потребуется небольшой переходник, чтобы не допустить загиба. Непременно нужно закрепить соединения специальными хомутами, тщательно проверить надежность фиксации.
2. Чтобы запускать в действие новою помпу, необходимо установить кнопку для ее активации. Получить полную информацию по этому вопросу и изучить схему подключения можно из видеоурока, который проводят мастера своего дела на веб-ресурсе.
3. Проверяется работа нового прибора. Чтобы проверить, как работает дополнительная помпа, нужно залить охлаждающую жидкость и при необходимости добавить еще тосол. Далее следует запустить мотор машины, подождать несколько минут, чтобы он прогрелся, и активировать кнопку для запуска новой помпы.

Если в салон пойдет теплый воздух, значит, автовладелец успешно справился с установкой дополнительной помпы, и теперь в салоне его авто будет тепло даже в самый холодный морозный день.

Дополнительный прибор для обогрева установить в ВАЗ-2114 довольно просто самостоятельно, а при любых затруднениях автолюбители могут посмотреть видео в Интернете, в котором без проблем можно найти ответ на любой вопрос относительно установки дополнительного обогревательного прибора.

Поставил дополнительный насос на печку,доволен как слон

Ребята есть кто с морозовска Ростовской области

by Adminrive · Published 23.12.2015

Такая фигня машина свыше 150 не хочет ехать прямая

by Adminrive · Published 23.10.2016

Ребят кто на ксене ездит

by Adminrive · Published 13.09.2016

24 комментария

2 года стоит такой) вобще Збс на холостых помогает

Что на холостых, что на оборотах дует одинаково

Нурлан, можешь подробно рассказать как делал

Вечером фото скину

Нурлан и мне плиз

Нурлан, тоже интересно, если сможешь скинь.

Нурлан, и мне фотку тоже плиз

Я ставил насос, через год побежала. Нашел альтернативу проще

Мне тоже фото кинь

Нурлан, в термостате отверстие уменьшил? Или 08 термостат шайбу поставил?

Нурлан, и мне фотки)

Все достаточно просто. Перекрыл движение ож и больше пошло через печку

Сейчас в машине тепло. Не скажу что жарко. Единственное температура 90.включаю печку падает до 75 и не поднимает пока печку не выключить

Весной эту прищепку просто снимаю и нет проблем.

Нурлан, бред какой-то. В термостате 21082 надо отверстие уменьшать. На 08 термосе шайбу поставить и в салоне жара и температура не падает

А по приходу тепла это отверстие надо увеличивать. В принципе это тоже самое, только здесь все достаточно просто.

Нурлан, ниче не надо увеличивать. Я себе давно так сделал…на печку горячей ож больше идет. И температура не падает и збс всё. А так тупо делать прищепкой

Летом если шайба стоит мало ож будет ходить по системе так как кран печки Ты закроешь

Нурлан, у меня крана вобще нет и все збс. В разы теплее с такой доработкой и не греется летом

Ну понятно, ты регулируешь воздух заслонкои.тоже в принципе неплохо

Как поставить дополнительную помпу на ниву шевроле

Установка электропомпы на Ниву Шевроле видео

Решаю проблему с перегревом Шевроле Нивы с кондиционером Насос доп печки от автомобиля Газель

Дополнительный насос печки на ваз(21214)

Как установить дополнительную помпу ВАЗ — 21 08, 09, 099, 13, 14, 15

Промывка печки и установка дополнительного насоса через геркон в систему охлаждения.

дополнительная электро помпа

Как установить дополнительную помпу на автомобиль

Дополнительная помпа на печку Газель (bosch)

Работа дополнительной помпы BOSCH 0 392 023 004 в Приоре.

Помпа ВАЗ 2101-07 НИВА разновидности

Niva Chevrolet Нива Шевролет замена шланга печки метод стоматолога

Также смотрите:

• Бар-бокс на Ниву Шевроле
• Chevrolet trailblazer 2003 тюнинг
• Снятие воздуховодов Шевроле Круз
• Ремонт редуктора заднего моста Шевроле Нива своими руками
• Кнопка ручника Нива Шевроле
• Все про Chevrolet aveo седан
• Новый внедорожник Chevrolet trailblazer
• Тяга стабилизатора Шевроле Ланос
• Накладки на бампер спорт противотуманные фары Шевроле Круз
• Новый Chevrolet orlando отзывы
• Замена подшипника передней ступицы Шевроле Авео 2007
• Провал педали тормоза при торможении на Ниве Шевроле
• Грейт вол сафе или Нива Шевроле
• Объем радиатора Нива Шевроле
• Диагностика датчика кислорода Шевроле Нива

Главная » Лучшее » Установка электропомпы на Ниву Шевроле видео

Как поднять платформу пикапа Chevrolet S-10 для легкого доступа к топливному насосу «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

Если вы работаете с Chevrolet S-10 или аналогичным пикапом, самый простой способ Чтобы добраться до топливного насоса, нужно не уронить бензобак, а приподнять кузов грузовика. Если у вас есть оборудование для механика, вы можете сделать это быстро! Не обязательно быть Chevy S-10. Подойдет для любого легкого пикапа.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Как заменить водяной насос на двигателе Шевроле 3.9 V6

От седанов до фургонов, двигатель 3900 V6 используется в нескольких автомобилях компании. Это руководство относится к фургону Chevy Uplander 2007 года выпуска, но многие из его шагов применимы и к другому автомобилю.

Работа занимает около трех часов, и у механика средней квалификации не должно возникнуть проблем с ее выполнением. Я не работал над автомобилем почти 20 лет, и я выполнил задачу только с одним недостатком — змеевидным ремнем — и в следующих шагах я объясню, как избежать возникшей у меня проблемы.

Как заменить водяной насос на двигателе Шевроле 3,9 V6

Шаг 1: Убедитесь, что водяной насос необходимо заменить. Это может показаться слишком упрощенным, но поищите пару подсказок.

Во-первых, ваш двигатель будет перегреваться (не позволяйте ему становиться слишком горячим, поскольку он «взорвет» двигатель). В моей ситуации автомобиль работал около 10 минут, а затем начинал нагреваться.

Найдите утечки вокруг водяного насоса. Водяной насос расположен чуть выше — справа от шкива коленчатого вала.Он находится слева от компрессора кондиционера.

Шаг 2: Удалите все предметы, блокирующие доступ к водяному насосу. В Uplander 2007 года это три-четыре позиции. Первый — это блок предохранителей. Его можно удалить, сняв крышку, чтобы открыть две маленькие гайки, которые крепят коробку к стене крыла. Как только они будут удалены, блок предохранителей можно убрать с дороги. Следующим элементом, который нужно удалить, является перекладина. Два болта соединяют его с передней частью моторного отсека, а третий болт прикрепляет его к области стенки крыла.Наконец, снимите аккумулятор. Это даст вам достаточно места для маневра, но если вам нужно немного больше доступа, вы также можете отсоединить контейнер с жидкостью стеклоочистителя.

Шаг 3: Ослабьте четыре болта, которыми шкив крепится к водяному насосу. Оставьте один болт до тех пор, пока змеевиковый ремень не будет снят.

Шаг 4: Снимите серпантинный ремень. Это можно сделать, поместив ракетку 3/8 дюйма или прерыватель на натяжной ролик. Если вы стоите перед автомобилем, он будет примерно в футе позади шкива рабочего вала — параллельно водяному насосу.Это плотно прилегает. Как только храповик прикреплен к шкиву, потяните его по часовой стрелке (на себя), чтобы ослабить ремень. Когда вы снимаете ремень, делайте это медленно, чтобы он намотался на все остальные шкивы. Это сэкономит ваше время в долгосрочной перспективе.

Шаг 5: Снимите последний болт с крышки шкива, чтобы снять его с водяного насоса. Если шкив заедает, используйте отвертку с длинной ручкой или монтировку, чтобы отжать его.

Шаг 6: Снимите пять болтов, которыми водяной насос крепится к блоку двигателя.

Шаг 7: Снимите старый водяной насос. Очистите поверхность, на которой уплотняется прокладка. Вы также можете промыть полость, чтобы удалить все скопления.

Шаг 8: Присоедините новый насос, убедившись, что новая прокладка выровнена правильно. От руки затяните все болты, затем пошатните процесс затяжки с храповым механизмом, чтобы обеспечить герметичность прокладки. Не перетягивайте.

Шаг 9: Установите шкив на место. Затяните болты примерно до 5 фунтов на квадратный дюйм. Опять же, не перетягивайте.

Шаг 10: Заново прикрепите змеевиковый ремень. Это единственное место, где у меня возникли проблемы, потому что я позволил ремню соскользнуть и мне пришлось придумывать, как его перематывать. Основное практическое правило — гладкие шкивы получают заднюю сторону ремня, а рифленые шкивы — переднюю (ребристую) сторону. Если ремень отвалится, я усвоил один трюк — прикрепите ремень сзади к шкиву, расположенному непосредственно под генератором. Если накрутить спереди, не получится.

Шаг 11: Установите аккумулятор, чтобы запустить двигатель и проверить герметичность.

Шаг 12: Добавьте антифриз (для проверки на утечки) и дайте двигателю поработать 15-20 минут. Во время этого процесса следите за указателем температуры. Если он продолжает перегреваться (как у меня, см. Ниже), то у вас также есть другая проблема — возможно, плохой термостат или закупорка в системе охлаждающей жидкости.

Шаг 13: Если утечек нет и двигатель не перегревается, установите на место поперечину и блок предохранителей.

Шаг 14: Убедитесь, что уровень антифриза правильный, и выполните пробную поездку на автомобиле на скорости движения, чтобы убедиться, что все работает нормально.

Шаг 15: После того, как двигатель остынет (возможно, на следующий день), дважды проверьте уровни антифриза, чтобы убедиться, что уровень охлаждающей жидкости правильный.

Если двигатель все еще перегревается: удаление воздуха из системы охлаждения

После того, как я установил водяной насос, двигатель все равно перегрелся. Это произошло из-за попадания воздуха в систему охлаждения. Вы можете решить эту проблему двумя способами. Один из них — наполнить переливной бак и дать двигателю поработать на ночь. Антифриз «просочится» в систему, вытесняя воздух.Другой подход — наполнить радиатор, не закрывать крышку и дать двигателю поработать, добавляя антифриз по мере необходимости. В итоге я применил оба подхода, так как поменял термостат и промыл линии нагревателя. Оба метода у меня сработали.

.

Как поднять платформу пикапа вместо того, чтобы опускать бак для доступа к топливному насосу «Автообслуживание и ремонт :: WonderHowTo

Для большинства автомобилей единственный способ заменить топливный насос — это уронить бак, что может занять много времени. время. Но на большинстве бортовых пикапов есть более простой способ получить доступ к проблемному топливному насосу. Просто открутите кровать и поднимите эту присоску! Посмотрите, как избежать бензобака.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Как заменить водяной насос, все ремни и сальники вала на Porsche 944 S2 «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

. Видео дает пошаговое руководство по замене водяного насоса, всех ремней и уплотнений вала на Porsche 944 S2.

Видео имеет немецкий саундтрек, но английские субтитры доступны на YouTube

Ремонт показан для S2, но большинство шагов такие же для других моделей 944.Ремни необходимо менять каждые 8 ​​лет или 80000 км в зависимости от того, что наступит раньше. Водяной насос и уплотнения вала следует заменять при каждой второй замене ремня ГРМ.

Предупреждение

• Это ремонт не для новичка. Вы должны знать хотя бы, как произвести нормальное обслуживание этого автомобиля.

Шаг 1 Подготовка верхней стороны

1. Отсоедините аккумулятор.
2. Отсоединить штекерные провода от трамблера.
3. Снимите крышку распределителя.
4. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.
5. Снимите крышку звездочки распределительного вала.
6. Демонтировать ротор. Не теряйте дистанционные кольца.
7. Зафиксируйте звездочку тремя болтами M5x20 для экономии времени.
8. Открыть сливную пробку системы охлаждения.

Шаг 2 Подготовка нижней части

1. Снимите кожух двигателя.
2. Снимите нижнюю часть бампера.
3. Вытащите большой шланг между водяным насосом и радиатором.
4. Отсоединить от насоса шланг, идущий от бачка.
5. Снимите пластиковый кожух под этим шлангом с насоса.
6. Отсоединить нагревательный шланг от насоса.
7. Отключите и снимите охлаждающие вентиляторы.
8. Отсоедините кабели от стартера.
9. Снимите стартер.

Шаг 3 Снятие ремня

1. Зафиксируйте маховик шестигранным ключом на одном из болтов.
2. Ослабьте центральный болт коленчатого вала.
3. Ослабьте шарнирные болты гидроусилителя рулевого управления.
4. Ослабьте контргайки нажимного стержня. Будьте осторожны — на левой стороне левая резьба.
5. Поворачивайте прижимной шток до тех пор, пока не появится возможность снять ремень.
6. Подвесьте насос и снимите шарнирный болт. Насос можно вынуть вбок.
7. Ослабьте шарнирные болты генератора.
8. Ослабьте контргайки на штоке генератора. Будьте осторожны — на левой стороне левая резьба.
9. Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ.
10. Ослабьте натяжитель ремня балансирного вала и снимите ремень.
11. Снимите натяжной ролик ремня балансирного вала.
12. Демонтировать натяжитель ремня балансирного вала.
13. Провернуть двигатель до ВМТ.
14. Снимите центральный болт коленвала и шкив приводного ремня.
15. Снимите шкив генератора, закрепленный 4 болтами.
16. Ослабьте гайку и болт натяжителя.
17. Поверните натяжитель специальным гаечным ключом против пружины и закрепите болт.
18. Снимите ремень со звездочки распределительного вала.
19. Снять верхний натяжной ролик.
20. Снимите нижний натяжной ролик с натяжителя.
21. С помощью съемника снимите звездочку ремня балансировочного вала.
22. Снимите фиксирующий зажим.
23. Перед демонтажем натяжителя ослабьте натяжение.
24. Отверните 3 гайки натяжителя и снимите натяжитель.
25. Вынуть ремень ГРМ из двигателя.
26. Зафиксируйте звездочку верхнего уравновешивающего вала специальным гаечным ключом, ослабив центральный болт.
27. Отметьте отношение звездочки к валу.
28. Потяните за звездочку верхнего уравновешивающего вала.
29. Зафиксируйте звездочку нижнего уравновешивающего вала специальным гаечным ключом, ослабляя центральный болт.
30. Отметьте отношение звездочки к валу.
31. Вытяните звездочку нижнего уравновешивающего вала.
32. Снимите заднюю крышку ремня ГРМ.

Шаг 4 Затяжка коленчатого вала

1. Используйте съемник для снятия звездочки ремня ГРМ.
2. Вынуть шпонку из коленчатого вала.
3. Снимите распорную пластину.
4. Вставьте отвертку под внутренний край уплотнения и подденьте его.
5. Снимите уплотнительное кольцо и втулку.
6. Вставьте новое уплотнение во втулку и полностью вбейте его в масляный насос.
7. Вбить сальник коленвала.
8. Установите новое уплотнительное кольцо и верните распорную пластину на место.
9. Установить новую шпонку в коленчатый вал.

Шаг 5 Затягивание верхнего уравновешивающего вала

1. Выдавите шпонку из уравновешивающего вала с помощью отвертки.
2. Снимите передний кожух верхнего уравновешивающего вала. При необходимости используйте съемник.
3. Вставьте отвертку под внутренний край уплотнения и подденьте его.
4. Снимите прокладку и найдите тонкое уплотнение. Он либо на проставке, либо остается на валу.
5. Очень осторожно наденьте тонкое уплотнение на вал.
6. Замените уплотнительное кольцо опоры и установите передний корпус.
7. Смажьте распорную втулку смазкой MoS2 и наденьте ее на вал.
8. Вставьте уплотнение в отверстие деревянным инструментом.
9. Затяните болты переднего корпуса с моментом 20 Нм.
10. Установите шпонку круглой стороной к центру вала.

Шаг 6 Затяжка нижнего уравновешивающего вала

1. Выдавите шпонку из уравновешивающего вала с помощью отвертки.
2. Открутите 3 болта на передней стороне корпуса.
3. Разблокировать болт на задней стороне корпуса.
4. Демонтировать корпус.
5. Вставьте отвертку под внутренний край уплотнения и подденьте его.
6. Снимите прокладку и найдите тонкое уплотнение. Он либо на проставке, либо остается на валу.
7. Очень осторожно наденьте тонкое уплотнение на вал.
8. Замените уплотнительное кольцо опоры и установите передний корпус на место.
9. Смажьте распорную втулку смазкой MoS2 и наденьте ее на вал.
10. Вставьте уплотнение в отверстие деревянным инструментом.
11. Затяните болты переднего корпуса с моментом 20 Нм.
12. Установите шпонку круглой стороной к центру вала.
13. Установите насос гидроусилителя рулевого управления на шарнир.

Шаг 7 Замена водяного насоса

1. Будьте очень осторожны при ослаблении болтов и гаек водяного насоса. Разблокируйте болты изнутри наружу и отметьте их положение.
2. Вынуть водяной насос.
3. Демонтируйте термостат с помощью специальных щипцов для стопорного кольца.
4. Некоторые насосы могут иметь специальные направляющие, которые не подходят ни к одному двигателю. Если не подходит, снимите направляющие.
5. Установите новый термостат на насос.
6. Удалите старую прокладку с помощью медного инструмента.
7. Установить насос. Используйте прокладку в дополнение к бумажной прокладке.
8. Затяните болты изнутри наружу в несколько приемов. Окончательный импульс должен составить 8 Нм.
9. Подсоедините нагревательный шланг.

Шаг 8 Установка ремня распределительного вала и уравновешивающего вала

1. Установите заднюю крышку ремня ГРМ.
2. Добавить звездочку коленчатого вала.
3. Установите звездочку верхнего уравновешивающего вала. Небольшой удар помогает установить его.
4. Добавьте хомут и поместите болт. Позиционирование находится справа для верхнего уравновешивающего вала, когда вы видите букву «o» в большом отверстии.
5. Зафиксируйте звездочку гаечным ключом и затяните болт с моментом 45 Нм.
6. Установите звездочку нижнего уравновешивающего вала.
7. Добавьте хомут и поместите болт. Позиционирование правильное для нижнего балансирного вала, когда вы видите букву «o» в небольшой прорези.
8. Зафиксируйте звездочку гаечным ключом и затяните болт с моментом 45 Нм.
9. Заменить звездочку натяжителя, затянуть болт 45 Нм.
10. Перед установкой натяжителя отожмите пружину и зафиксируйте ее.
11. Оберните ремень распределительного вала вокруг всех нижних звездочек и шкивов.
12. Проверить, находится ли двигатель по-прежнему в ВМТ.
13. Установите ремень ГРМ вместе с натяжителем.
14. Затяните гайки натяжителя с моментом 20 Нм.
15. Установить верхний натяжной ролик ремня ГРМ и затянуть его с моментом 45 Нм.
16. Установить нижний натяжной ролик ремня ГРМ и закрепить с моментом 45 Нм.
17. Оберните ремень на звездочку распределительного вала.
18. Установите фиксирующий зажим.
19. Освободите натяжитель и затяните болт и гайку.
20. Установите звездочку балансирного ремня на коленчатый вал.
21. Установите верхний натяжной ролик на болт.
22. Установите эксцентриковый натяжитель.
23. Оберните балансировочный ремень на все звездочки.
24. Установите шкив генератора и затяните болты с моментом 13 Нм.
25. Натяжение должно быть умеренным. Вы можете повернуть ремень на 135 °.
26. Затяните натяжитель с моментом 45 Нм.
27. Установите шкив гидроусилителя руля и центральный болт.
28. Провернуть двигатель дважды.
29. Зафиксируйте коленчатый вал шестигранным ключом в маховике и затяните центральный болт с моментом 210 Нм.
30. Выверните шестигранный ключ.
31. Еще раз ослабить натяжитель и зафиксировать с усилием 20 Нм.
32. Отрегулируйте натяжной ролик так, чтобы он прижимал ремень вверх на 0–1 мм, а расстояние ниже было мин.0,5 м.

Шаг 9 Подготовка к пробному запуску

1. Установите стартер и закрепите его двумя болтами.
2. Выполните электрические соединения.
3. Вставьте вентиляторный блок.
4. Зафиксируйте винты, вставьте вилку и закрепите кабель.
5. Установить шланг между радиатором и водяным насосом.
6. Установите пластиковый корпус на водяной насос.
7. Подсоедините шланг от бачка.
8. Снимите стопорные болты со звездочки распределительного вала.
9. Установить ротор.
10. Установить крышку звездочки распределительного вала.
11. Установить крышку распределителя.
12. Вставьте кабели.
13. Залить систему охлаждения.
14. Закройте сливную пробку системы охлаждения.
15. Подсоедините аккумулятор.
16. Провернуть двигатель еще раз в качестве заключительного испытания.
17. Проверить все метки ВМТ.
18. Запустить двигатель.
19. Еще раз проверьте ремни и все метки ВМТ.

Шаг 10 Заключительные шаги

1. Установите нижнюю крышку ремня ГРМ.
2. Оберните приводной ремень на шкивы.
3. Поворачивайте прижимную штангу, пока ремень не натянется правильно.
4. Затяните гайки — левая сторона имеет левую резьбу.
5. Затяните шарнирный болт генератора.
6. Оберните приводной ремень гидроусилителя рулевого управления через шкивы.
7. Установите нажимную штангу.
8. Когда можно прижать ремень до 83 мм, натяжение в порядке.
9. Затяните гайки — левая сторона имеет левую резьбу.
10. Затянуть шарнирный болт насоса гидроусилителя руля.
11. Установить нижнюю часть бампера.
12. Снова дайте двигателю поработать, пока не начнут работать вентиляторы.
13. Заполнить систему охлаждения до макс.
14. Проверить, все ли плотно.
15. Установить переднюю крышку ремня ГРМ.
16. Установить нижнюю часть бампера.
17. Установить под кожух двигателя.
18. Процедуру натяжения ремня ГРМ необходимо повторить через 3000 км.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до продвинутого по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Дополнительная помпа на печку схема подключения

При помощи дополнительной помпы на печку ВАЗ можно решить проблему с низкой производительностью системы охлаждения. Сделать это возможно практически на любом отечественном автомобиле. Печка нормально функционируют в усредненных условиях эксплуатации, но она может давать сбой при чрезмерно низких либо же очень высоких температурах окружающей среды. В том случае, если температура за бортом будет очень высокая, двигатель начнет перегреваться. Если же температура будет слишком низкой, то в салоне будет очень холодно. Происходит это ввиду того, что отопитель плохо работает и не может обеспечить нормальную температуру воздуха в автомобиле.

Что такое помпа?

Помпа – это жидкостный насос, который создает в системе охлаждения избыточное давление. При помощи этого давления жидкость циркулирует по всем патрубкам системы, равномерно забирает тепло от всех прогретых элементов. На большей части автомобилей помпы имеют механический привод от ремней газораспределительного механизма или генератора.

Что касается дополнительных помп, то конструкция у них примерно такая же, как стандартных, пот только привод производится от электрического двигателя. Это намного лучше, так как даже при небольших оборотах коленчатого вала (т. е, в режиме холостого хода) можно сделать эффективное охлаждение. Вся жидкость при этом будет циркулировать по каналам с максимальной скоростью, что улучшит работу всей системы.

Обратите внимание на то, что к этой скорости еще нужно прибавить напор, который создается штатной помпой – ее же никто не снимает при модернизации. Ведь задача заключается не в замене насоса другим, а в улучшении показателей.

Когда стоит задуматься об установке второй помпы

Дополнительная помпа на печку ВАЗ-2114 способна существенно улучшить комфорт в автомобиле зимой. Зачастую устанавливать дополнительный насос в системе охлаждения в следующих случаях:

• Если температура воздуха более 30 градусов, а двигатель в таких условиях перегревается до критически высоких значений. Но только в том случае, если вся система охлаждения находится в исправном состоянии. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительную помпу, необходимо убедиться в том, что система охлаждения работает правильно.
• В том случае, если в морозы печка дует холодным в режиме холостого хода, а температура двигателя, согласно указателю приборной панели, в рабочем диапазоне.

Но такие проблемы возникают далеко не всегда и не на всех автомобилях. Главный критерий – полная исправность всех элементов охлаждения. Если термостат вышел из строя, то никакая дополнительная помпа в этом случае не поможет. Сначала полностью нужно перебрать систему, поставить новые патрубки и хомуты, обработать стыки герметиком. И только после этого выполнять модернизацию.

На каких машинах могут возникнуть проблемы?

Очень часто такие проблемы можно встретить в автомобилях 9-го семейства, а также 14-го, «десятках», а также «Газелях» и «Волгах». Исключением является только модель ГАЗ-31105. На этом автомобиле перечисленные неисправности могут проявить себя даже в режиме нормальных температур. Проблема в том, что жидкости в системе очень много, а мощности помпы просто не хватает.

Обратите внимание на то, что устанавливать дополнительную помпу на печку «Газель» не нужно, если происходит чрезмерный нагрев двигателя либо же отказ работы печки в нормальном режиме температур. Если температура колеблется от -25 до 25 градусов, то штатная исправная система охлаждения в этом случае будет нормально функционировать. Если же происходит сбой, то необходимо искать поломку, которая, как правило, кроется в штатной помпе либо же термостате. Иногда происходит засорение радиаторов.

Выбор помпы

Штатные помпы используют привод от ремня газораспределительного механизма, генератора и так далее. А вот дополнительные помпы на печку 2114 обычно изготавливаются на основе электрического насоса. Часто автомобилисты используют электрические помпы, которые устанавливаются на автомобили марки «Газель». У этого агрегата очень высокая производительность, вот только не всегда качество сборки очень хорошее. Поэтому, прежде чем устанавливать такую помпу, ее нужно полностью разобрать, все уплотнения смазать герметиком, затем собрать и выждать не менее суток, чтобы все соединения высохли.

Все, что было сказано выше, стоит относить только к насосам старого образца. Что касается новых насосов на «Газелях», то у них достаточно хорошее качество. Но спустя некоторое время они все равно могут дать течь.

Неплохой альтернативой помпе «Газель» является аналогичная, выпускаемая фирмой Bosch. У этих агрегатов очень высокое качество, а также несколько иное функционирование. Вращение крыльчатки производится под действием магнитной муфты. В помпах используется электрический двигатель постоянного тока. Так как используется такая схема, получилось избавиться от уплотнительных соединений. В этом случае полностью исключается вероятность протечки.

Но есть и недостатки. В первую очередь, это высокая цена, а также низкая производительность. Давайте сравним дополнительную помпу на печку «Бош» с агрегатом «Газели». Если у помпы «Газели» производительность около 1200 литров за 1 час работы, то у насоса Bosch всего 700 л.

Как производится установка помпы

Лучше всего произвести установку дополнительной помпы для печки можно как в подкапотном пространстве, так и под приборной панелью. Лучше всего, конечно же, устанавливать ее под капотом, так как лишний звук при работе не будет проникать в салон. Кроме того, вы полностью избавляете себя от риска попадания антифриза внутрь салона, если вдруг произойдет протечка. Крепление агрегата можно производить при помощи дополнительных кронштейнов. На все автомобили ВАЗ и ГАЗ дополнительная помпа устанавливается в подающий патрубок печки. Следовательно, у вас получится достигнуть нагнетания охлаждающей жидкости в радиатор, при этом существенно увеличивается теплоотдача.

Обратите внимание на то, что в этом случае при работе существенно повысится давление в системе охлаждения. Это может привести к тому, что произойдет срыв плохо закрепленных патрубков либо же пробьется радиатор. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительное оборудование, необходимо полностью провести диагностику системы охлаждения, все неисправности обязательно устранить.

Подготовка к установке помпы

Прежде чем устанавливать дополнительную помпу на печку ВАЗ-2110, необходимо полностью слить из системы антифриз. После этого необходимо разрезать при помощи лезвия патрубок, на котором предполагается установка насоса. В разрыв устанавливается насос. Следите за тем, чтобы стрелка, которая нарисована на одном из выходов помпы, смотрела на радиатор печки. Она обозначает направление движения жидкости.

Патрубки, которые надеваются на выходы, необходимо зафиксировать при помощи надежных хомутов. Рекомендуется использовать хомуты винтового типа Norma, так как они более надежные, нежели все остальные. В продаже можно встретить продукцию менее известных производителей, на которых очень острые края. Они при затяжке попросту разрезают патрубок, это является причиной появления течи.

Схемы подключения

Обратите внимание на то, что схема подключения к электросети может использоваться практически любая. Зависит она от того, какие вы перед собой ставите цели. В том случае, если вы ставите помпу для того, чтобы сильнее охладить двигатель, то рекомендуется подключать ее так, чтобы она функционировала всегда при включении зажигания. Помпу можно запитать сразу от аккумуляторной батареи. Но нужно сделать так, чтобы цепь замыкалась только лишь при помощи электромагнитного реле, которое будет активироваться исключительно после поворота ключа в замке зажигания.

В том случае, если дополнительная помпа устанавливается только лишь для того, чтобы улучшить работу печки в режиме холостого хода, лучше всего подключить питание через кнопку. При этом необходимо в цепь питания включить такие элементы, как предохранитель, реле, кнопка включения, аккумулятор. Подвести электричество можно при помощи однопроводной схемы. В качестве «минуса» выступает кузов автомобиля. Если использовать такую схему, то у вас получится возможность включать насос тогда, когда в этом появится необходимость.

Какая схема лучше?

Обратите внимание на то, что лучше всего устанавливать дополнительный насос и использовать схему, описанную последней. В первом случае, если автомобиль будет эксплуатироваться в сильный холод, длительная работа помпы приведет к тому, что мотор не будет прогреваться нормально. В этом случае появятся соответствующие неисправности.

Что ожидать в итоге?

Когда все элементы будут установлены и по схеме подключены, необходимо выполнить испытания в работе. Обязательно нужно залить в систему антифриз – запуск помпы без него строго запрещен, так как это приведет к тому, что она выйдет из строя. Минимальное время работы помпы при испытаниях – 1 час. При этом обязательно осматривайте все стыки и соединения, чтобы выявить протечки. Если они не будут обнаружены, необходимо проверить работу системы на ходу. Ведь может быть такое, что помпа в режиме холостого хода работает стабильно, но при увеличении давления она просто отказывает. В том случае, если все работы выполнены правильно, в салон будет поступать более теплый воздух. Кроме того, даже при повышенной нагрузке мотор будет качественно охлаждаться.

С Новым годом и Рождеством 🙂

Эта доработчка очень пригодится тем людям у кого плохо греет печка в зимний период времени. И это не зависит от автомобиля — я себе так делал на Жигуле 2101 и на Волге 3110. Впринципе без разницы на какую машину ставить доп пому — по патрубкам они бывают и 16 и 18 мм — это как раз размер патрубков на большинстве автомобилей. И на Ладе в том числе.

Добившись хорошей работы от термостата, и подключив редуктор ГБО последовательно к печке решил все же добавить электро помпу.

Тем более по жигулям, и установленным насосам на машинах друзей опыт был.

Знал на 99% какую надо брать чтобы не текла. Ожидания подтвердились. Выбрал дополнительный насос отопителя фирмы Truckman — вот сдела на него видео-обзор. Там описал его основные преимущества — латунные вставки в трубки, большой мотор, относительно качественно сделанный корпус чтобы не тек.

Теперь осталась задача его правильно установить и подключить. Обо всем этом рассказываю в этом видео.

Исправленный правильный вариант

Решил установить дополнительную помпу, чтоб теплее было и заодно сменить вечно текущий родной кран печки на водопроводный.

Плюсы
1. Теплый воздух начинает дуть уже от 40 градусов.
2. При включении насоса поток воздуха становится внушительней горячее.
3. Машина стала прогреваться чуть быстрей

Эффект достигнут в машине при включенной помпе Ташкент как в «путных жигулях » даже в 30 градусный мороз=)

Спасибо за внимание=) Комментарии приветствуются=)

Цена вопроса: 800 ₽

ГАЗ 31 1998, двигатель бензиновый 2.4 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

ГАЗ 3110 Волга, 2003

ГАЗ 31029 Волга, 1993

ГАЗ 3102 Волга, 2003

ГАЗ 3102 Волга, 2000

Комментарии 51

А где находится родной провод?
Машину взял недавно а помпы нет. Хочу вернуть

Спасай друг, кинт фото подробное в личку плиз а то не могу допередь что куда((

Уже давно другая печка и схема другая. С четвёртого цилиндра тянеш на печку на верхний сосок печки, с нижниго соска печки тянеш на допносос с него на трубку которая идёт на помпу.

Немного не понял, но попробую спасибо)

Что именно не понял?

Да я видишь в волгах еще не особо шарю)) по этому что, где, куда не очень понимаю😀

Самый нижний шланг который выходит с блока вот от него и тяни на радиатор отопителя на верхний сосок

Почему сделал на выходе из радиатора печки? Как себя основная помпа чувствует спустя время? Я это к тому что я раньше ставил на вход в радиатор печки, но не так давно задумался о том что бы сделать так же как и у тебя.

помпа до сих пор заводская

есть 2 вопроса: 1. насос запитал через реле от замка зажигания? т.е. при вкл. зажигания насос начинает постоянно работать? и 2. сильно гудит он при работе? я на своей установил на правой стороне, при работе идет сильный гул и вибрация. как это лечил?

Нет включение идет через клавишу, если зажигание выключено клавиша не работает. слабо закрепил от туда и гул. Насос слышно только если машина не заведена

чувак. выручай. сделал все тоже самое буквально сегодня. (доп.помпа) тепла как не было так и нет. может быть из-за радиатора? у меня стоит какой то большой. возможно от автономки. 5 трубок на входвыход. 30 колен получается между входом и выходом. что то подобное. может быть не хватает давления?

Если у тебя стоит радиатор как на картинке то дело скорей всего в нем, так как на на нем нереально большое сечение.

Разобрался. Радиатор предыдущий хозяин ( долбоеб) убрал. И пустил печку через испаритель кондиционера, который там когда то был рабочим

Я решил забор на печку с ГБЦ сделать — посмотрим как будет.

Установка насоса: Советы | Общие руководства по трубопроводам • BBA Pumps North America

Размещение насоса — общее

Поместите насосный агрегат на ровную поверхность, способную выдержать нагрузку.

• Убедитесь, что насосный агрегат установлен таким образом, что на него не действуют деформирующие силы.
• Убедитесь, что вокруг насосного агрегата достаточно места для работы и обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
— Убедитесь, что верхняя часть насосного агрегата не закрыта.Это важно, поскольку насосный агрегат с приводом от дизельного двигателя всасывает свежий воздух сверху.
— Убедитесь, что передняя и боковые стороны насосного агрегата не закрыты. Это важно, потому что насосный агрегат с приводом от дизельного двигателя отводит тепло с этих сторон.

Общие инструкции по трубопроводам

• Выберите диаметр и длину всасывающего и напорного трубопровода, а также любых дополнительных компонентов, чтобы давление на входе оставалось выше минимально допустимого значения.Рабочее давление не должно превышать максимально допустимое значение. Номинальная мощность установленной приводной системы должна быть достаточной. Графики NPSH доступны по запросу.
• Диаметры труб должны быть равными или больше, чем присоединительные размеры на насосе.
• По возможности переход между трубами различных диаметров должен производиться с углом перехода прибл. 8 градусов.
• Трубка должна быть правильно выровнена с соединением насоса.
• Должна быть обеспечена возможность соединения фланцев труб и насоса вместе, не подвергая ни одну из частей напряжению.
• В случае вибрации и / или горячих жидкостей установите в трубы расширительные элементы.
• Подпереть трубы прямо перед насосом. Насос не может выдерживать вес труб и фитингов.
• Установите запорную арматуру на всасывающем и напорном трубопроводах как можно ближе к соединительным фланцам, чтобы обеспечить отключение насоса для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.Запорные клапаны должны быть такого типа, которые допускают прямолинейный поток, например, задвижки или шаровые краны. Внутренний диаметр запорного клапана должен быть таким же, как у трубы.
• Если существует вероятность того, что обратный поток жидкости может вызвать вращение насоса в противоположном направлении при остановке, для предотвращения этого в трубопровод необходимо установить обратный клапан.
• Установите измерительные приборы в трубопровод для контроля во время работы.
• Если возможно, подключите насосный агрегат к подходящей системе безопасности.Это остается на усмотрение разработчика установки.
• Изолируйте или защитите горячие трубы.
• Соблюдайте особые правила, касающиеся всасывающих и напорных труб.
• Тщательно очистите все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, перед запуском насосного агрегата.

Примечание: При перекачивании вязких жидкостей возможны значительные потери давления во всасывающих и напорных трубопроводах. Компоненты, размещенные в системе трубопроводов, такие как запорные клапаны, отводы, сетчатые фильтры на всасывании, фильтры и донные клапаны, увеличивают потери давления.

Всасывающая труба

• Установите насос или насосный агрегат как можно ближе к перекачиваемой жидкости.
• Труба должна быть как можно короче.
• Проложите трубу таким образом, чтобы она была наклонена вверх по направлению к насосу, чтобы предотвратить образование воздушных карманов.

• Если труба сужается, труба должна иметь уклон вниз к насосу. Установите запорный клапан между поплавковой камерой и МД, чтобы предотвратить избыточное давление на МД.

• Проложите трубу так, чтобы не образовывались воздушные карманы.

• Используйте минимально возможное количество изгибов.
• Отводы должны иметь максимально возможный радиус.
• Система трубопроводов должна быть полностью герметичной.
• В случае несамовсасывающего насоса, в котором жидкость не течет к насосу, установите обратный клапан с достаточно большой пропускной способностью.
• В случае загрязненных жидкостей всегда устанавливайте всасывающий фильтр или сетку для отделения твердых частиц с достаточно большой чистой площадью отверстий. Размер фильтрующих частиц сетчатого фильтра на всасывании должен быть равен или меньше, чем указано в технических характеристиках насоса для обработки твердых частиц.

• При изменении диаметра трубопровода используйте эксцентриковый переходник для предотвращения скопления воздуха.

• Убедитесь, что заборник жидкости остается достаточно погруженным под поверхность жидкости, чтобы воздух не втягивался, даже когда жидкость находится на самом низком уровне.

• Убедитесь, что длина трубы между коленом и насосом как минимум в четыре раза больше диаметра трубы, особенно когда имеется небольшой запас между доступным и требуемым NPSH. Изгиб препятствует плавному поступлению жидкости к рабочему колесу насоса и может отрицательно сказаться на условиях всасывания.

• При установке тройника используйте переходник с приточным коленом.

В случае самовсасывающих насосов, оснащенных отдельным всасывающим патрубком, его нельзя снимать или поворачивать.

• Для жидкостей с низкой вязкостью установите нижний клапан с диаметром, равным или превышающим диаметр всасывающего клапана, или установите трубопровод без нижнего клапана в U-образной конфигурации (см. Технические характеристики серии BA).
• Не устанавливайте обратный клапан при перекачивании жидкостей с высокой вязкостью. Нижний клапан вызывает дополнительные потери в трубе.
• Для удаления воздуха или газов, присутствующих в насосе или всасывающей трубе, напорная труба может быть оборудована байпасной линией.Использование байпасной линии позволит быстрее удалить воздух из насоса. См. Также «Напорная труба».
• В некоторых ситуациях температура жидкости может быть настолько высокой, что насосу требуется предварительное давление относительно NPSH в линии (см. Технические характеристики серии BA).

Напорная труба

• Проектировщик установки несет ответственность за включение мер безопасности, таких как защита от избыточного давления.
• Для предотвращения потерь в трубе используйте как можно меньше изгибов.
• Если напорный трубопровод длинный или если в напорном трубопроводе непосредственно после насоса используется обратный клапан, установите байпасный трубопровод с запорным клапаном. Подсоедините байпасную линию к всасывающей линии или точке всасывания.
• Для более быстрого выпуска воздуха из насоса байпасная линия должна быть подключена к питающему резервуару или точке всасывания.

WARNING
Не допускайте внезапного закрытия напорного трубопровода, которое могло бы вызвать гидроудар.

• Если существует опасность гидравлического удара, установите байпас, гидроаккумулятор или предохранительный клапан в напорном трубопроводе.

Всасывающий фильтр

При перекачивании загрязненной жидкости или жидкости, которая может содержать твердые частицы, установите всасывающий фильтр во всасывающее отверстие.

• При выборе всасывающего фильтра внимательно учитывайте ширину ячеек, чтобы потери в трубе были минимальными. Чистая площадь отверстия всасывающего фильтра должна как минимум в три раза превышать площадь поперечного сечения всасывающей трубы.
• В случае загрязненных жидкостей всегда устанавливайте всасывающий фильтр с достаточно большой чистой площадью отверстий. Размер фильтрующих частиц сетчатого фильтра на всасывании должен быть равен или меньше, чем указано в технических характеристиках насоса для обработки твердых частиц.
• Установите сетчатый фильтр на всасывании так, чтобы можно было проводить техническое обслуживание и очистку.
• Убедитесь, что всасываемая жидкость имеет ожидаемую вязкость и может легко протекать через всасывающий фильтр. При необходимости нагрейте всасывающий фильтр.
• Обратитесь к техническим характеристикам серии BA, чтобы узнать максимально допустимый размер частиц (способность обрабатывать твердые частицы).

У вас есть вопросы по установке помпы? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения консультации. Хотите ли вы или ваш персонал пройти обучение по установке наших насосов? Обратитесь в Учебный центр BBA Pumps.

Несоблюдение инструкций по размещению и установке насосного агрегата может привести к опасности для пользователя и / или серьезному повреждению насоса или насосного агрегата.BBA Pumps не несет ответственности за несчастные случаи и повреждения, возникшие в результате несоблюдения указаний. Такое использование приводит к утрате права на предъявление претензий по гарантии или компенсации ущерба.

Правильная установка: первый шаг к надежной работе насоса

Когда дело доходит до надежности насосов, ни одна отрасль промышленности не может позволить себе игнорировать основы. Ознакомьтесь с этим запутанным обновлением от одного из самых известных экспертов в этой области.

Правильная и полная практика установки может означать разницу между насосом, который обеспечивает долгие годы безотказной службы, и насосом, требующим постоянного и повторяющегося обслуживания. Хотя доступное нам место в этой статье лишает нас возможности предоставить подробные инструкции по установке всех типов насосов, большая часть информации здесь относится к одноступенчатой ​​конструкции с односторонним всасыванием.
Для того, чтобы насос обеспечивал долгую и надежную работу в системе, должны быть выполнены три определенных области.

• Фундамент
• Расположение трубопроводов
• Выравнивание

Рис. 1. Гильза и анкерные болты типа «J»

Фундамент
Как правило, насос следует монтировать на прочной опорной плите, опирающейся на прочный бетонный фундамент. Также необходимо правильно подключить насос к системе, точно выровняв его с системой трубопроводов, а также с приводным двигателем.

Прочный фундамент и заливка раствора могут привести к созданию устройства, обеспечивающего надежную и бесперебойную работу, по сравнению с устройством, требующим постоянной переналадки.Каждый должен заботиться о том, чтобы при установке насоса использовались только лучшие материалы — вместе с надлежащей конструкцией .

Бетонный фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы поглощать любую вибрацию и образовывать прочную жесткую опору для плиты основания. Часто используется практическое правило: фундамент должен быть примерно в пять раз больше веса насоса / двигателя в сборе и примерно на 6 дюймов длиннее и шире, чем плита основания. Анкерные болты обычно бывают гильзового типа — или типа «J» , как показано на рис.1 и должен располагаться в соответствии с сертифицированным габаритным чертежом опорной плиты.

Перед установкой опорной плиты необходимо выровнять всю поверхность фундамента, удалив любой дефектный бетон, оставив его шероховатым, но ровным. После этого поверхность необходимо очистить от масла, жира и незакрепленных частиц. Хотя индивидуальные методы работы в разных отраслях различаются, в большинстве ведущих компаний существует тенденция снимать насос и привод с опорной плиты перед установкой.Это облегчает выравнивание основания и устраняет любые перекосы.

Опорная плита должна опираться на регулировочные винты, прокладки или металлические клинья с небольшим конусом, расположенным рядом с фундаментными болтами. Затем все выравнивающие винты и другие участки, требующие защиты от брызг раствора, следует покрыть воском, чтобы раствор не приставал к ним. Проверьте обработанные монтажные поверхности на опорной плите, отрегулировав выравнивающие устройства и используя прецизионный уровень. Убедитесь, что обработанные монтажные поверхности опорной плиты горизонтальные, плоские и параллельные.Чтобы предотвратить напряжение и деформацию оборудования, все поверхности в одной плоскости должны находиться в пределах 0,002 дюйма в целом.

Когда опорная плита выровнена, убедитесь, что все опорные клинья или прокладки полностью соприкасаются с фундаментом и опорной плитой. Равномерно затяните анкерные болты фундамента и еще раз проверьте уровень.

Температура плиты основания, раствора и фундамента должна поддерживаться в пределах от 40 до 90 F во время заливки раствора — и в течение не менее 24 часов после этого .При использовании цементной затирки тщательно следуйте инструкциям поставщика затирки и убедитесь, что затирка выполняется быстро и непрерывно, чтобы предотвратить образование холодных швов и пустот под опорной плитой. Затирке необходимо дать затвердеть в соответствии с инструкциями производителя.

Использование эпоксидного раствора становится все более распространенным во многих отраслях промышленности. Повышенная прочность сцепления помогает поддерживать соосность между насосом и приводом, тем самым снижая несоосность и затраты на техническое обслуживание.Его использование также облегчает очистку в случае случайного разлива, поскольку поверхность эпоксидного раствора непористая.

В последние годы были достигнуты значительные успехи в использовании предварительно залитых опорных плит для устранения многих традиционных проблем, связанных с выравниванием и заливкой опорных плит на месте. Опорные плиты заливаются на заводе в перевернутом положении, что снижает объемную усадку эпоксидного раствора, которая в противном случае может вызвать деформацию опорной плиты. Доказано, что эти предварительно залитые цементным раствором блоки хорошо перемещаются и прибывают на площадку ровными и выровненными — , такими же, как они были, когда они покинули завод .Их также можно установить на месте с установленными насосами и двигателями.

Расположение трубопроводов
Без сомнения, это наиболее часто используемая область установки насоса. Фактически, можно однозначно сказать, что большинство насосов подключены неправильно.

Даже сегодня многие сооружения напоминают «кошмар сантехника». В этих ситуациях насосы выглядят так, как если бы они были зажаты в углу, в стороне, а трубы продеты внутрь и наружу, без учета структуры потока жидкости или доступа для будущих работ по техническому обслуживанию.Вину за это следует полностью возложить на поставщика насосов! В конце концов, если бы вы устанавливали новый насос в новую систему, где бы вы могли найти информацию о том, как должны быть расположены трубопроводы насоса?

Большинство из нас обратится к Руководству по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию (IOM) производителя насоса. К сожалению, это не дает много информации, поскольку большинство насосных компаний когда-то придерживалось позиции ограничения своей ответственности в пределах всасывающих и нагнетательных патрубков насоса.Хотя это отношение быстро исчезает, изменение еще не коснулось большинства Руководств МОМ — , что означает, что точная и полная информация из этого источника все еще строго ограничена. Следовательно, большая часть насосов в большинстве отраслей промышленности устанавливается с ненадлежащим расположением трубопроводов, что приводит к преждевременному отказу насоса.

Рис. 2. Рекомендуемый всасывающий трубопровод насоса

К сожалению, проблема редко связана с неправильным подключением трубопроводов, поскольку есть много других причин выхода из строя уплотнений и подшипников.Основная трудность заключается в том, что неадекватный трубопровод определяет причину многих отказов насоса за пределами физических границ самого насоса, что затрудняет обнаружение неосторожным и неопытным.

Расположение насоса относительно источника всасывания имеет решающее значение для его максимальной надежности. Каждый насос необходимо располагать как можно ближе к источнику всасывания, чтобы снизить влияние потерь на трение на доступный NPSH. Однако он также должен располагаться достаточно далеко от источника всасывания, чтобы обеспечить соблюдение правильных правил прокладки трубопроводов (рис.2).

Эти методы прокладки трубопроводов включают ряд простых правил, выполнение которых устранит значительный процент всех потенциальных проблем с насосом.

Пять правил прокладки трубопроводов насоса следующие:

1. Обеспечьте на стороне всасывания прямой участок трубы длиной в 5-10 раз больше диаметра этой трубы между редуктором всасывания и первым препятствием в линии. Невыполнение этого требования может создать такие проблемы, как гидравлическая нестабильность в рабочем колесе, что приводит к дополнительной нагрузке на вал, более высоким уровням вибрации и преждевременному выходу из строя уплотнения и подшипников.
2. Диаметр трубы на входе и выходе насоса должен быть как минимум на один размер больше самого сопла. Диаметр трубы на горизонтальном входе всасывания насоса должен быть уменьшен до диаметра сопла с помощью эксцентрикового переходника, расположенного таким образом, чтобы плоская сторона находилась сверху. Увеличитель на нагнетательной стороне может быть стандартной концентрической конструкции.
3. Удалите колена, установленные на впускном патрубке насоса. Несоблюдение этого требования может вызвать гидравлическую нестабильность, указанную в правиле № 1 выше.
4. Устраните возможность образования вихрей или вовлечения воздуха в источник всасывания. Эти условия могут вызвать проблемы, которые часто путают с кавитацией.
5. Расположите трубопровод таким образом, чтобы на корпус насоса не возникала деформация, как описано в следующем разделе, посвященном центрированию.

Центровка
Промышленность далеко ушла от обсуждения утверждения о том, что хорошее центрирование необходимо для безопасной и безотказной работы вращающегося оборудования.Когда мы обсуждаем «центровку» в насосной промышленности, мы обычно обсуждаем «центровку трубопроводов» или «центровку валов». Следует отметить, что термин «выравнивание муфты» употребляется неправильно.

Центровка валов…
Выравнивание половин муфты нас не интересует. Единственный критерий — гарантировать, что валы насоса и его привода будут вращаться вокруг общей оси. Если валы не соосны, возникающие в результате моменты увеличивают силы на валу насоса и подшипниках, вызывая ускоренный износ и преждевременный выход из строя.

Рис. 3. Смещение вала и угловое смещение

Выравнивание достигается, когда две линии, которые накладываются друг на друга, образуют одну линию. Несоосность — это мера того, насколько далеко друг от друга две линии образуют эту единую линию. Две линии, которые нас здесь интересуют, — это центральные линии вала насоса и приводного вала.

В одном смещенном состоянии две линии могут быть параллельны друг другу, но на постоянном расстоянии друг от друга. Это называется смещением или параллельным смещением (рис.3). В другом случае одна линия будет располагаться под углом к ​​другой и называется угловым смещением .

Параллельное смещение можно рассматривать как расстояние между осевой линией вала привода и осевой линией вала насоса в любой заданной точке по длине — , и это смещение может происходить в любой плоскости . Таким образом, имеет смысл провести необходимые измерения сверху и снизу для вертикального смещения, а также с каждой стороны для горизонтального смещения.

Угловое смещение относится к разнице наклона двух валов. Если насос, основание и фундамент были правильно установлены, осевую линию вала насоса можно рассматривать как горизонтальную и, следовательно, как опорную или базовую линию. Наклон приводного вала можно рассчитать, определив величину смещения в двух разных точках, вычтя одну из другой, а затем разделив результат на осевое расстояние между двумя точками. Это смещение необходимо измерить и рассчитать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Муфты вала…
Важно отметить, что гибкие муфты вала не обязательно являются решением проблемы несоосности вала. Все муфты сопротивляются срабатыванию при смещении, и восстанавливающие силы и моменты, вызывающие это сопротивление, могут повредить подшипники, уплотнения и сам вал. Эти восстанавливающие силы пропорциональны смещению. Другими словами, чем больше перекос валов, тем больше усилия на подшипниках и т. Д.Таким образом, валы насоса и привода должны быть совмещены как можно ближе, чтобы обеспечить оптимальную надежность насоса.

Несоосность трубопровода …
Фланцы трубопровода должны быть точно выровнены перед затяжкой болтов, а все трубопроводы, клапаны и связанная с ними арматура должны иметь независимую опору без нагрузки на насос. Любые напряжения, воздействующие на корпус насоса со стороны трубопровода, снижают вероятность удовлетворительной надежности и производительности — и могут привести к высоким затратам на техническое обслуживание .

Инструменты для центровки труб

Laser обеспечивают значительные преимущества для пользователя насоса. Эти инструменты, устанавливаемые на насос или трубопровод, являются эффективным способом предотвратить деформацию трубопровода во время первоначальной установки, которая является наиболее подходящим моментом для ее остановки.

Эффекты деформации трубы в обычном технологическом насосе также могут передаваться на муфту вала. Благодаря точности технологии лазерной центровки деформацию трубы можно измерить так же, как и мягкую опору, и ее следует интегрировать в программу центровки валов.Если ослабить трубное соединение после выполнения правильной центровки вала, любое движение муфты укажет на наличие деформации трубы и, следовательно, может быть исправлено.

Поскольку есть исключения почти из каждого правила, спецификация насосов API 610, используемая в нефтяной промышленности, определяет максимальный уровень сил и моментов, которые могут быть приложены к фланцам насоса. Они должны быть приемлемы для любого насоса, продаваемого в любой отрасли, использующей эту спецификацию. Как следствие, все насосы API имеют гораздо более прочную и тяжелую конструкцию, чем их эквиваленты размера ANSI.

В высокотемпературных приложениях неизбежна некоторая несоосность трубопроводов из-за теплового расширения во время рабочего цикла. В этих условиях часто используются термические компенсаторы, чтобы избежать передачи каких-либо деформаций трубопровода на насос. Однако, если конец компенсатора, ближайший к насосу, не закреплен надежно, деформация трубы передается на насос, таким образом нарушая цель компенсатора.

Заключение
Неправильная установка насоса может привести к преждевременному выходу из строя и увеличению затрат на техническое обслуживание.И наоборот, при правильной установке и надлежащем уходе и техническом обслуживании ваши насосы будут в состоянии удовлетворительно работать — и доставлять для вас — в течение длительного времени. MT

---

Росс Маккей — всемирно известный эксперт по надежности насосов и автор Практического руководства по насосам. Он специализируется на оказании помощи компаниям в повышении надежности насосных активов и сокращении эксплуатационных расходов и затрат на техническое обслуживание с помощью ряда программ обучения работе с насосами.Телефон: (800) 465-6260. Веб: www.practicalpumping.com

Контрольный список

для успешной установки насоса

В течение последних 20 лет общее понимание того, что новые промышленные насосы требуют некоторых основных проверок и регулировок перед установкой и запуском, было вытеснено новым представлением о том, что насосы поступают с завода готовыми к работе, a явление, известное как «подключи и работай».

Изображение 1. Все установки с насосами требуют выполнения некоторых основных действий из хорошо продуманного контрольного списка, чтобы обеспечить успешный запуск.(Предоставлено Грегом Фаулером, дистрибьютором Summit Pump)

Каждый производитель оригинального оборудования насосов (OEM) предъявляет собственные требования к конкретным моделям насосов и сферам применения. Требования к установке питающего насоса котла мощностью 60 000 лошадиных сил отличаются от требований к насосу Американского института нефти (API) на 300 л.с. или к насосу Американского национального института стандартов (ANSI) на 100 л.с. Независимо от мощности насоса, свойств жидкости, скорости, физической геометрии или уровня энергии, для всех насосных установок требуются некоторые основные действия из хорошо продуманного контрольного списка для успешного запуска.

Когда мне нужно управлять полевым проектом, я обычно вспоминаю фразу «Начни с конца» из книги Стивена Кови Семь навыков очень успешных людей . Если вы представляете, как выглядит успешный стартап, вы можете оценить процесс в обратном направлении и определить шаги, необходимые для достижения цели.

Хотя последовательность необходимых шагов в списке дел можно обсуждать, большинство из них самоочевидны. В зависимости от типа насоса некоторые из этих шагов могут быть неприменимы.Подробную информацию о том, как выполнить эти шаги, можно найти в инструкции производителя и руководстве по эксплуатации (IOM), а также в книгах и технических документах по этому вопросу.

Фундамент

Фундаменты стали частым упущением на новых установках. К сожалению, игнорирование этого шага может привести к хроническим проблемам с перекосом привода и насоса и другим потенциальным проблемам. Если вы хотите иметь лучшую в своем классе работу, увеличивающую среднее время наработки на отказ и ремонт (MTBF / R) до более чем пяти лет, я настоятельно рекомендую вам обеспечить надлежащую основу.

Эмпирические отраслевые правила для центробежных насосов предполагают, что размер фундамента должен в три-пять раз превышать массу насоса и привода вместе взятых.

Базовая установка

Установите основание на фундамент и примите меры, чтобы обеспечить ровное и ровное основание. «Плоский» — это условие (состояние), выполняемое производителем, и его трудно правильно измерить в полевых условиях; однако вы можете убедиться, что фундамент ровный, используя шлифованный плоский стержень и щупы.На самом деле использование уровня для проверки плоскостности — неправильный метод. Спецификация плоскостности зависит от производителя, области применения и основных типов.

«Уровень» — это условие, которое настраивается и задается в поле. Обычно это означает менее 0,002–0,005 дюйма на фут в двух направлениях. Рекомендуется сначала установить осевой уровень. Если устройство не выровнено, последующие процессы выравнивания будут трудоемкими и, вероятно, неправильными. Многие насосы требуют определенного уровня для правильной работы системы смазки.Уровень также является хорошей практикой с точки зрения динамики ротора.

Установка насоса и привода

Установите насос и привод (турбину / двигатель / двигатель) на опорную плиту. В соответствии с передовой практикой насос обычно следует размещать непосредственно на основании. Если иное не предусмотрено конструкцией изготовителя комплектного оборудования, его нельзя устанавливать прокладками.

Смазка

Добавьте необходимое масло до нужного уровня в корпус (а) подшипника насоса. (См. Мою статью, состоящую из двух частей, в выпусках журнала Pumps & Systems за апрель и июнь 2015 г.

Проверка первоначальной центровки

Этот шаг часто упускается из виду и может иметь негативные последствия позже, если не будет выполнен на этом этапе. После того, как основание залито раствором и / или установлен трубопровод, может быть слишком поздно выполнять некоторые простые перемещения по размещению оборудования для достижения точного выравнивания.

Заливка основания

Заливка — еще один шаг, который часто пропускают или выполняют неправильно. Если раствор не добавлен или если он не полностью соприкасается с основанием и фундаментом, усилия от деформации трубы и вибрации машины не могут быть успешно переданы на фундамент.Верхняя поверхность фундамента и нижняя сторона опорной плиты должны быть должным образом подготовлены для требуемой адгезии раствора / эпоксидной смолы и склеивания. После затирки еще раз проверьте центровку агрегата.

Монтаж трубопровода

До этого момента установка трубопровода не должна завершаться в пределах 10 футов от насоса. Универсальная передовая практика и принятый метод — прокладка трубопровода от насоса, а не к насосу. Эта стратегия предотвратит любую деформацию трубы на насосе.Кто-то однажды сказал: «Насос — самая дорогая опора для труб, которую вы можете купить».

Вторая проверка выравнивания

Теперь, когда основание залито цементным раствором и трубопровод завершен, выравнивание, вероятно, отклонено от спецификации. Еще раз проверьте выравнивание и при необходимости исправьте. Это также хорошее время, чтобы быстро и легко проверить наличие чрезмерной деформации трубы. Поместите циферблатные индикаторы или лазерные блоки на ступицу привода насоса в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной). Затем полностью ослабьте болты нагнетательного фланца.Если ступица / муфта насоса перемещается более чем на 0,002 дюйма в любом направлении, напряжение слишком велико. Повторите процесс для всасывающей трубы. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните чрезмерное напряжение.

Направление вращения

Проведите проверку вращения привода и, если применимо, определите электрический центр ротора (рабочий центр). Отсутствие проверки направления вращения может иметь серьезные и дорогостоящие последствия. Я часто вижу эту ошибку, несмотря на инструкции об обратном.Роторы более крупных двигателей с подшипниками скольжения будут иметь как электрический центр, так и механический центр. Вам нужно будет определить и то, и другое и записать результаты. Если в вашем устройстве есть подшипники этого типа, то этот шаг лучше выполнить до второй регулировки центровки. Ваш поставщик может предоставить более подробную информацию. Установите выравнивание на расстояние между центрами электрического хода, а не на механическое.

Внимание! Не удивляйтесь, если при запуске двигателя из двигателя выйдет облако пыли.

Настройки

Проверьте настройки насоса, включая осевые регулировки рабочего колеса, зазоры, настройки механического уплотнения, централизацию ротора, настройки уравновешивающего барабана и подъем подшипников. Убедитесь, что блок вращается свободно.

Дополнительное оборудование

Установите дополнительное оборудование, включая системы промывки уплотнений, охлаждающее / нагревательное оборудование и устройства контроля.

Установка муфты

Следуйте инструкциям производителя и обратите особое внимание на посадку «ключ-шпонка».Обратите внимание, что ступицы насоса и привода должны быть установлены раньше, чем на этом этапе.

Проверка перед запуском и процедура запуска

Заполните насос и систему и удалите воздух из нее. Проверить системный клапан «модельный ряд». Просмотрите и убедитесь, что предыдущие шаги были выполнены. Помните, вы не можете удалить воздух из работающего насоса; жидкость выйдет, но воздух, застрявший в центре машины, останется. Жидкость имеет большую массу и будет выбрасываться наружу.

Запустите установку. Будьте готовы немедленно остановить установку, если что-то не кажется правильным.Проверьте правильность давления, расхода, температуры масла и подшипников, вибрации и шума. Хорошей практикой является повторная проверка центровки после того, как насос проработал непродолжительное время. Если перекачиваемая жидкость очень горячая (выше 200 F), также рекомендуется выполнить «горячую проверку центровки».

Заключение

Слишком часто я становлюсь свидетелем разрушительных последствий отклонения или игнорирования информации, содержащейся в МОМ и в этой статье. Если предполагаемым результатом является успешная работа в течение минимум пяти лет, измеряемая как нулевое время простоя из-за ремонта или отказов, этот совет поможет вам в этом стремлении.

Когда агрегаты прибывают с насосом и двигателем, уже установленными на опорной плите, будьте осторожны, поскольку неправильная установка и обращение могут исказить основание. Обязательно запишите все начальные измерения и настройки выравнивания, чтобы установить базовый уровень данных агрегата. Наконец, я советую пользователям проверять соосность насоса с приводом четыре-пять раз в течение процесса от получения до запуска.

Ссылки

1. Хайнц Блох и Аллан Будрис, «Продление срока службы Руководства пользователя насосов».«
2. Уоллес Уилкокс, Майк Уайт и Гордон Паркс, «Ввод в эксплуатацию и запуск новых агрегатов (насосов)», Материалы 25-го Международного симпозиума пользователей насосов 2009 г., стр. 75-83.
3. Тодд Монро и Перри Монро, «Дорога к надежным насосам», Материалы 23-го Международного симпозиума пользователей насосов 2007 г., стр. 99–112.

6 уроков, как делать правильно

Размещено 30 марта 2017 г.

Автор: Стив Максвелл

Обновлено 10 июня 2020 г.

ОБНОВЛЕНО 2 августа 2019 г .: «Как установить погружной насос?» Если вы задаете этот вопрос, то эта статья для вас.Читайте подробности. Насколько я понял, это наиболее полный набор инструкций в Интернете. Я также готов ответить на отдельные вопросы по телефону [адрес электронной почты]

.

Мало кто в мире сантехники будет спорить с утверждением, что погружные водяные насосы обеспечивают лучшую производительность среди всех вариантов бытовых насосов, особенно в колодцах глубиной более двадцати пяти футов. Подводные аппараты не нуждаются в заливке, они бесшумны, они перемещают большую часть воды при заданном количестве потребляемой энергии и развивают более высокое давление воды в домашних условиях, чем поршневые или струйные насосы.Однако есть одна загвоздка — установка.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ НАСТОЯЩИЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС ПОИСК И ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Когда приходит время установить погружной насос, работа становится более сложной физически, чем любой другой вариант водяной скважины, потому что насос, трубопроводы и провода должны быть опущены на самую глубину углубления колодца. И если этого было недостаточно, несколько неясных деталей установки определяют разницу между пятью годами безотказной работы насоса и двадцатью пятью годами.Вот все, что вам нужно знать, чтобы правильно установить погружной насос. Следуйте этим апробированным методам, и вам не придется выполнять эту хлопотную работу чаще, чем это абсолютно необходимо.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: У вас возникла проблема с качеством воды. Щелкните здесь, чтобы получить объективный некоммерческий обзор технологии фильтрации воды, включая эффективный подход к избавлению от запаха серной воды.

Что такое погружной насос?

Погружные насосы длинные, тонкие, цилиндрические по форме и расположены на глубине четырех или пяти футов над дном колодца. Обычно для большинства домашних хозяйств при мощности 1/2 или 3/4 л.с. подводные аппараты нагнетают воду вверх и в резервуар высокого давления в доме по трубе диаметром 1 дюйм или 1 1/4 дюйма. Провода проходят вниз от поверхности для питания насоса через блок управления, при этом сама водопроводная труба выходит из стенок металлического кожуха колодца ниже линии замерзания, а затем проходит горизонтально в ваше здание. Щелкните изображение слева, чтобы загрузить полную версию типичной системы погружных насосов. Погружные насосы обеспечивают наилучшую производительность в домашних условиях.Они стоят дороже, чем другие типы насосов, но они бесшумны и не требуют заливки.

Щелкните выше, чтобы загрузить иллюстрацию в высоком разрешении, показывающую все части системы водяных скважин с погружным насосом

И еще кое-что. . . иногда путают разговоры о «погружных насосах». Помимо описанных здесь погружных водяных насосов для подачи воды под давлением в ваш дом, термин «погружной насос» также может относиться к погружным насосам для отстойника, предназначенным для поддержания сухости подвалов.Установка дренажного насоса стоит от 900 до 3000 долларов, и выбор агрегата полностью отличается от выбора погружного насоса для питьевой воды. Нажмите здесь, если вам действительно нужны погружные отстойники.

Установка погружного насоса Урок № 1: Подъем и опускание насоса

Для замены неисправного погружного насоса используются те же инструменты и методы, что и при установке нового насоса с нуля, за исключением того, что сначала нужно вытащить старый. Уроки, которые вы здесь усвоите, основаны на работе по замене старого насоса, которую я задокументировал в пробуренной скважине высотой 143 фута с металлической обсадной колонной.Это типичная установка, которая позволяет видеть как удаление, так и замену. Независимо от того, поднимаете ли вы подводную лодку или опускаете ее, этот процесс включает в себя две вещи: самодельный инструмент, сделанный из оцинкованной стальной трубы, и обычную арматуру для колодца, называемую адаптером без ямы.

Представьте себе металлический водопроводный колен, который раздвигается на две части. Это безамарный адаптер, и вы можете увидеть, как он работает, справа. Половина, показанная в нижней части рисунка (с резиновым уплотнительным кольцом на нем), постоянно монтируется через отверстие, просверленное в боковой части металлической обсадной трубы, и выходит из обсадной колонны ниже линии замерзания.Другая половина адаптера, показанная на рисунке над ним, соединена с черной полиэтиленовой трубой, идущей вниз около дна колодца, где находится насос. Обратите внимание, как нарезан верхний конец безамбарного адаптера? Это позволяет опустить в скважину Т-образный кусок стальной трубной резьбы диаметром 1 1/4 дюйма и ввинтить в безымянный адаптер. Эта деталь является ключевой.

Т-образная рукоятка из оцинкованной трубы зацепляется с безамбарным адаптером в скважине, готовая вытащить насос и трубу из скважины

Во время установки насоса подвижная часть безамбарного адаптера скользит вниз, зацепляясь с неподвижной половиной. фитинга, закрепленного болтами через обсадную трубу скважины, и создавая водонепроницаемое соединение под углом 90º. Снятие насоса и водопровода включает в себя отделение скользящей части безамбарного адаптера вверх и от колодца, и для этого вам понадобится самодельный инструмент. Он состоит из стальной водопроводной трубы с резьбой диаметром 1 1/4 дюйма длиной шесть футов, тройника наверху и двух рукояток. Нижний конец инструмента ввинчивается в отверстие в верхней части безамбарного адаптера, позволяя вытаскивать его и трубу, накачивать и выкачивать из колодца. Вот что происходит на фото выше. На глубоком колодце это тяжелая работа, потому что полиэтиленовая труба заполнена водой.

Установка погружного насоса Урок № 2: Защитите эти провода Износ этого кабеля был вызван раскачиванием погружного насоса внутри обсадной колонны скважины после момента запуска.

Вытягивание вышедшего из строя погружного насоса преподает урок, и одной из самых удивительных является причина, по которой многие насосы выходят из строя. Не обязательно, что двигатель выходит из строя (хотя такое, конечно, может случиться). По крайней мере так часто, потому что изоляция на проводах насоса изнашивается из-за движения по внутренней части металлической обсадной трубы.Каждый раз, когда насос останавливается и запускается, когда он свешивается на конце пятидесяти, ста или двухсот футов трубы, вся установка перемещается в ответ на крутящий момент двигателя. Стоп, старт, втирать, втирать. После многих лет таких действий изоляция провода изнашивается, обнажая медь и вызывая короткое замыкание, которое не позволяет насосу работать. На изображении показано, как выглядят типичные изношенные провода в погружном насосе.

Этот резиновый ограничитель крутящего момента предохраняет погружной насос от слишком сильного раскачивания при запуске и останове двигателя.

Другая распространенная проблема также связана с крутящим моментом двигателя. Со временем повторяющееся скручивающее усилие при запуске двигателя может привести к тому, что резьбовые фитинги на верхней части насоса будут закручиваться все туже и туже, оборачивая провода вокруг полимерной трубы до тех пор, пока они не порвутся. «Гаситель крутящего момента» — это резиновый аксессуар, который крепится к верхней части погружного насоса, где он встречается с трубой, которая в него ввинчивается. Гаситель крутящего момента прижимает установку к крутящему моменту двигателя при его запуске, предотвращая вращение, перемещение и раскачивание насоса, когда он свешивается с трубы.

Водонепроницаемая термоусадочная трубка применяется к проволоке, питающей погружной насос.

И если всего этого недостаточно, существует постоянная опасность коррозии и выхода из строя обжимных соединений проводов в условиях влажного колодца. Вот почему я всегда припаиваю все проводные соединения, которые возникают внутри обсадной трубы, а затем заключаю эти припаянные соединения внутрь самоуплотняющейся термоусадочной трубки. Это то, что вы видите здесь, на фотографии.

Погружные насосы поставляются с завода с непрерывным проводом, прикрепленным к двигателю, но обычно этого недостаточно, чтобы добраться до верха колодца. Часто бывает необходимо наклеить дополнительные провода на установку до того, как насос опустится ниже. И пайка этих соединений имеет смысл. Правильно обжатые разъемы сначала работают нормально, но с годами они подвержены коррозии. На время пайки это быстрая страховка. Даже с паяными соединениями на всякий случай накройте их водонепроницаемыми термоусадочными трубками. Никогда не используйте изоленту, потому что со временем она просто отвалится. Многоступенчатая надежность может просто предотвратить ненужный отказ системы водоснабжения, когда на улице февраль -30º.

Этот новый погружной насос готов снова опускаться в скважину. Труба слева направляет воду из колодца, в то время как меньшая труба справа защищает провода, ведущие к насосу.

Хотя это не обычная практика, я предпочитаю защищать провода погружного насоса внутри участка диаметром 3/4 дюйма. черная полиэтиленовая труба, идущая вдоль основной трубы и привязанная к ней пластиковыми стяжками. Вот что вы здесь видите. Я обнаружил, что вы можете протолкнуть провода насоса через 10-футовую трубу без ее коробления.Натяните на провода столько кусков полиуретана диаметром 3/4 дюйма, сколько необходимо для их защиты, пока ваша установка находится на земле, или используйте ленту электрика, чтобы протянуть провод через всю защитную трубу сразу.

Установка погружного насоса Урок № 3: Не забудьте обратные клапаны

Обратные клапаны позволяют воде течь только в одном направлении, и, несмотря на их ценность для повышения надежности системы водозаборных скважин, их часто упускают из виду при установке с погружными трубами. Обратный клапан вставляется во впускную линию и повышает надежность двумя способами. Во-первых, он предотвращает стекание воды обратно в колодец, когда насос не работает. Это устраняет ненужную физическую нагрузку на насос. Во-вторых, обратный клапан обеспечивает немедленный поток воды в бак при запуске насоса. Не пропустите обратный клапан. Лучшие из них имеют внутри лоскут из латуни. При работе они издают легкий щелкающий звук, но пропускают гораздо больший поток воды, чем бесшумные клапаны с пружинным приводом.Установите обратный клапан сразу после того, как водопровод войдет в ваш дом, но до того, как он достигнет напорного резервуара. Это позволяет обратному клапану выполнять свою работу, а также позволяет ему оставаться доступным для обслуживания и замены.

Установка погружного насоса Урок № 4: Следуйте этим приемам для опускания погружного насоса Использование болгарки для удаления острого заусенца на верхнем крае стальной обсадной трубы скважины

Установка трубы, насоса и проводов в скважину одним целым — тяжелая работа, и есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы добиться большего успеха . Первый связан с верхней частью обсадной трубы. Кромка обычно острая из-за того, как обсадная труба разрезается на заводе, и стоит потратить несколько минут на шлифовку острого заусенца, чтобы он не повредил вашу трубу. Чтобы быть уверенным, я использую фанерный пончик с закругленным внутренним краем, который находится наверху колодца. Это снижает давление на трубу, что позволяет избежать ее перегиба. Вы можете увидеть фанерное тесто, которое я приготовила ниже.

Этот самодельный пончик из фанеры надевается на обсадную трубу колодца и защищает провода и трубы при их опускании.Обратите внимание на закругленный внутренний край отверстия, имеющий форму, обеспечивающую защиту.

Перед тем, как вы начнете опускать новую установку в колодец, наденьте Т-образную рукоятку на адаптер без ямы и привяжите конец веревки 1/2 дюйма из полиамида к предохранителю. выступ на насосе. Назначьте двух человек, которые будут направлять трубу у устья скважины, а третьего — направлять верхний конец трубы и тройник по земле. После соединения двух половин безамбарного адаптера привяжите конец страховочного троса к верхней части внутренней крышки колодца, завершите соединения с проводами, подающими питание на насос, затем закрепите внешнюю крышку колодца поверх всего.Если повезет, пройдет двадцать пять лет, прежде чем вы снова увидите эту обложку. На изображении ниже показано, как должен выглядеть верхний конец колодца после завершения установки погружного насоса.

Практически завершена работа по замене погружного насоса со снятой крышкой. Электрические кабели выходят из колодца, затем снова спускаются по трубопроводу в дом. Страховочный трос, поддерживающий насос, привязан к верхней части обсадной трубы.

Установка погружного насоса Урок № 5: Получение воды в то же время

Никто не знает, когда их скважинный насос перестанет работать, но есть способ временно получить воду для всего вашего дома, пока вы снова вернете свою подводную лодку в рабочее состояние. Пока температура на улице выше нуля, вы можете тащить воду в бак, а затем подключить портативный электрический струйный насос с небольшим напорным баком, чтобы подавать воду обратно в вашу напорную систему через любой внешний кран с помощью садового шланга. Расположение этого крана не имеет значения, так как вся вода, подаваемая в вашу водопроводную систему, будет стекать обратно в напорный бак в доме, а затем оттуда во все другие приспособления. Реле давления на переносном насосе включается или выключается по мере необходимости, когда вода для бытового потребления используется для любого приспособления.Даже при умеренном использовании легко потреблять несколько сотен галлонов воды в день, поэтому будьте готовы регулярно наполнять резервуар. Вы не должны пить воду, обработанную таким образом, но, по крайней мере, это позволяет иметь воду для мытья и туалетов.

Вы когда-нибудь думали об установке ручного насоса в качестве запасного для вашего электрического насоса в том же колодце? Я так и сделал. Щелкните здесь, чтобы узнать, как происходила установка.

Установка погружного насоса Урок № 6: Как сделать водонепроницаемые соединения

Черная полиэтиленовая труба является наиболее распространенной для систем водяных скважин, но винтовые зажимы сами по себе не обеспечивают надежного соединения на черной полиэтиленовой трубе. Также необходимо нагреть и размягчить трубу пропановой горелкой перед затягиванием винтовых зажимов. Вот что здесь происходит. На всякий случай используйте два зажима на соединение и потратите дополнительные деньги на зажимы из нержавеющей стали. Кроме того, для затягивания зажимов используйте небольшой торцевой ключ или отвертку, а не отвертку.

Для надежных соединений на черном полиэтилене необходимо нагреть трубу, чтобы она стала мягкой, и наложить два винтовых зажима на каждое соединение, затягивая, пока пластик еще мягкий

Установка погружного насоса Вопросы и ответы

Q: Какой калибр провода используется для подключения скважинного насоса? — JC, по электронной почте

A: провод 14 калибра подходит для подачи питания от вашего дома на стандартную бытовую насосную цепь.Если ваш насос погружной, продается специальный провод, который будет проходить снаружи вашего дома в колодец и к вашему насосу. Сечение этого провода не менее 14. Я не уверен в точном размере, но есть только один вид провода, который продается для ввода в колодец. Он имеет более толстую изоляцию, чем обычно, и представляет собой группу из трех или четырех проводов (в зависимости от типа), свободно скрученных вместе. Это не кабель, а группа проводов.

Руководство по установке центробежных насосов | Sintech Pumps

Полное руководство: детали, работа, типы, советы, о которых следует помнить и многое другое

Наиболее важным фактором в обеспечении того, чтобы ваша насосная система работала в течение многих лет, не вызывая частых проблем, является следующее: — получить правильную установку.Возможно, вы выбрали высококачественный насос, но без правильной процедуры установки ваш насос может столкнуться с многочисленными эксплуатационными проблемами.

В этом руководстве от Sintech, ведущего производителя промышленных насосов в Индии, мы даем вам все, что вам нужно знать об установке центробежного насоса — этапы, которые следует учитывать, и многое другое.

Что такое центробежный насос?
Центробежные насосы — это наиболее часто используемые насосы для перекачки жидкостей с низкого уровня на более высокий.Вот определение центробежных насосов:

«Центробежный насос использует вращающиеся рабочие колеса для передачи жидкости скорости. Затем он преобразует созданную скорость в поток».

Это гидравлическая машина, которая преобразует механическую энергию в гидравлическую, создавая центробежную силу, действующую на жидкость. Вращающееся рабочее колесо центробежного насоса перемещает жидкость (воду или другие жидкости) за счет центробежной силы.

Центробежные насосы используются в различных отраслях промышленности, таких как пищевая, горнодобывающая, нефтяная, фармацевтическая, химическая и многих других.Он может обрабатывать большие объемы жидкостей и обеспечивать высокий расход. В основном они используются для перекачки жидкостей с низкой вязкостью, таких как вода или легкие масла. Жидкости с более высокой вязкостью требуют большей мощности. Следовательно, поршневые насосы прямого вытеснения лучше подходят для высоковязких жидкостей.

Основные части центробежного насоса

Источник: Google

1. Рабочее колесо
Это ротор или колесо с набором изогнутых назад лопастей (известных как лопасти).Рабочее колесо установлено на валу, который соединен с внешним источником энергии. Внешний источник энергии вращает рабочее колесо во время работы насоса. Рабочие колеса можно разделить на три типа: открытые, полузакрытые и закрытые.

Открытый; Полузакрытый; Закрытый

Источник: Google

2. Кожух
Кожух представляет собой трубу, верхний конец которой соединен с проушиной рабочего колеса (в центре). Нижний конец кожуха погружается в вытесняемую жидкость, заставляя ее поднимать жидкость.Обычно нижний конец корпуса имеет обратный клапан и сетчатый фильтр.

Корпуса центробежных насосов можно разделить на спиральный, вихревой и корпус с направляющими лопатками.

Источник: Google

3. Трубка подачи
Нижний конец напорной трубы подсоединяется к выпускному отверстию насоса. Роль напорной трубы заключается в транспортировке жидкости на необходимую высоту. Он оснащен клапаном, который регулирует поток жидкости из насоса.

Источник: Google

4. Всасывающая труба
Один конец всасывающей трубы подсоединяется к входному отверстию крыльчатки, а другой конец погружается в отстойник для воды. В конце, где всасывающая труба касается жидкости, она оснащена фильтром и обратным клапаном. Приемный клапан перемещается только в одном направлении — то есть вверх — сетчатый фильтр отфильтровывает грязь, остатки и другие частицы отходов, присутствующие в воде.

Работа центробежного насоса
Первый этап — грунтовка.Заполнение имеет важное значение, поскольку давление, создаваемое в рабочем колесе, прямо пропорционально плотности жидкости, с которой оно контактирует. Заливка гарантирует, что весь воздух изнутри насоса выведен наружу.

После заливки насоса следующий шаг — убедиться, что нагнетательный клапан остается закрытым. Далее запускается электродвигатель (внешний источник энергии), который, в свою очередь, начинает вращение крыльчатки.

Это заставляет жидкость течь наружу радиально, минуя лопатки рабочего колеса.Это создает центробежный вакуум в насосе. Это заставляет жидкость течь из отстойника через всасывающую трубу к проушине рабочего колеса, в результате чего жидкость поднимается на желаемую высоту через нагнетательную трубу.

Типы центробежных насосов

Центробежные насосы подразделяются на разные типы в зависимости от различных характеристик. Это:

Количество рабочих колес	· Одноступенчатый насос · Двухступенчатый насос · Многоступенчатый насос
Ориентация корпуса с разъемом	· Осевой разъем · Радиальный разъем
Конструкция рабочего колеса	· Одинарный всасывающий насос · Насос двойного всасывания
Отраслевые стандарты	· ANSI (Американский национальный институт стандартов) · Насос DIN · API (Американский институт нефти) · ASME (Американское общество инженеров-механиков) · Насос ISO
Ориентация вала	· Горизонтальный насос · Вертикальный насос
Опора подшипника	· Вынос · Между подшипниками
Число спиралей	· Одинарная спираль · Двойная улитка

Установка центробежных насосов — шаги
Вот пошаговое руководство по установке центробежных насосов:

Шаг 1. Ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке

Все центробежные насосы поставляются с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.Обязательно внимательно прочтите руководство, прежде чем начинать процесс установки. Помимо информации по обслуживанию и эксплуатации насоса, в руководстве также есть подробное руководство по установке насоса.

Перед установкой насоса убедитесь, что вы понимаете инструкции. Помните, что несоблюдение инструкций производителя может привести к аннулированию гарантии.

Шаг 2: Визуальный осмотр насоса на предмет каких-либо признаков неисправностей

Следующим шагом является тщательный визуальный осмотр насоса.Вы можете узнать у производителя насоса, есть ли у него контрольный список для проверки. Если да, следуйте списку. Если нет, вы можете попросить производителя указать вам, какие элементы необходимо проверить перед установкой.

Вот несколько пунктов, которые необходимо проверить:

Убедитесь, что все оборудование находится в рабочем состоянии — нет протекающих уплотнений, установлены защитные ограждения, электрические соединения выполнены правильно и т. Д.
Затем проверьте центровку насоса с помощью механика. уровень.
Проверьте уровни смазки и проверьте правильность сборки уплотнения.

Это лишь основной перечень проверок. У вас обязательно будет больше. Критический момент здесь — быть тщательным и подробным.

Шаг 3: Установка

Вы можете либо пригласить уполномоченного производителем специалиста для установки, либо пойти со своими техническими специалистами. Помимо установки, техник выполнит другие услуги, такие как — проверка центровки, измерение вибрации, измерение плоскостности и т. Д.

Убедитесь, что нанимаемый вами технический специалист имеет квалификацию, чтобы правильно выполнить установку.

На что следует обратить внимание при установке центробежного насоса
Даже если вы нанимаете стороннего специалиста для установки, вам нужно следить за некоторыми вещами. Вот на что обращать внимание в процессе установки:

Foundation

Промышленные центробежные насосы большие и тяжелые.Следовательно, им нужен прочный фундамент. Убедитесь, что фундамент, на котором установлен центробежный насос, достаточно твердый, чтобы выдержать остальную часть агрегата.

Болты, используемые в фундаменте, должны быть подходящего размера и хорошо заделаны в бетон. Используйте трубную муфту большего размера, чем болт.

Монтаж

Основание насоса должно быть выровнено так, чтобы вал насоса был выровнен по вертикали. Всасывающий насос должен быть установлен вертикально, а напорные фланцы — горизонтально.

Выравнивание по полю

Убедитесь, что между поверхностями полумуфт имеется достаточный зазор, чтобы они не ударялись друг о друга. Половины муфты могут столкнуться друг с другом, когда приводной ротор перемещается лицом к насосу. Убедитесь, что технический специалист использует калибр конуса и линейку для проверки совмещения.

Трубопровод

Убедитесь, что напорные и всасывающие трубы поддерживаются независимо друг от друга с помощью опорных блоков и трубодержателей.Это предотвращает чрезмерную нагрузку на корпус и соединения насосной системы. Перед установкой соединения необходимо проверить соосность трубы. Убедитесь, что трубопровод соответствует отраслевым стандартам. Неправильная сборка системы трубопроводов приведет к чрезмерному потреблению энергии и снижению эффективности насоса.

Электропроводка

Проводка, используемая в насосной системе, должна быть соответствующего размера, чтобы предотвратить падение напряжения. Убедитесь, что насос не запускается преждевременно, пока он не будет заполнен жидкостью.

Вращение

На корпусе указано направление вращения центробежного насоса. Перед установкой муфты на основании убедитесь, что насос зафиксирован в правильном направлении вращения.

Заземление

Подключите заземляющий провод к земле, а затем подсоедините другой конец к клемме.

Заливка

Всасывающая линия насоса должна заполняться жидкостью медленно, пока не будет создан устойчивый поток.Убедитесь, что вы открыли вентиляционное отверстие, чтобы удалить весь воздух из корпуса.

Запуск насоса

Для запуска насоса необходимо закрыть задвижку на линии нагнетания. По мере того, как двигатель приближается к полной скорости, напорный трубопровод следует открывать постепенно.

Регулярное обслуживание

Периодическое обслуживание насоса необходимо для поддержания его в хорошем состоянии и без каких-либо проблем.

Какие этапы работы центробежного насоса?
Давайте теперь рассмотрим различные этапы работы насоса:

Откройте всасывающий клапан — это заставляет жидкость течь в крыльчатку и заполнять ее.

Откройте выпускной клапан — Выпускной клапан находится на напорной линии. Это вытесняет воздух из корпуса, который теперь заполнен жидкостью.

Если вы заметили утечку жидкости из выпускного клапана, его можно закрыть.

Откройте перепускной клапан в нагнетательном клапане.
Запустите насос и дайте ему поработать до достижения максимальной производительности. Проверьте манометр на напорном трубопроводе, чтобы убедиться, что он достиг максимальной емкости.
Когда манометр стабилизируется, откройте нагнетательный клапан.

Заключительный совет
Мы настоятельно рекомендуем вам следовать инструкциям производителя на каждом этапе. Производитель несет ответственность за проектирование и производство насосного оборудования. Следовательно, они лучше осведомлены о возможностях и чувствительности системы и обрабатывают положения о гарантии в отношении дефектов. Вы должны сохранить гарантию в неизменном виде, чтобы вы могли предъявить претензии в отношении любых производственных дефектов, если таковые имеются.

Выполнив правильные шаги по установке, вы можете вздохнуть спокойно, зная, что ваш центробежный насос готов к работе и будет работать долгие годы.

Sintech Pump — один из ведущих производителей центробежных насосов в Индии. Мы предлагаем широкий ассортимент промышленных насосов для всех отраслей промышленности. Свяжитесь с нашей командой, чтобы подобрать насос, соответствующий вашим потребностям.

6 Основные правила насосной обвязки

Установка нового центробежного насоса? После тщательного выбора правильного размера и материалов убедитесь, что новый насос правильно настроен при правильной установке. Правильная установка основания и выравнивание насоса имеют решающее значение.Также чрезвычайно важно, чтобы трубопровод к насосу был выполнен правильно.

Конструкция трубопроводов насоса иногда упускается из виду при установке новых установок. Основное внимание уделяется оборудованию, а не трубам, по которым оно поставляется. Однако при установке с неправильным расположением трубопроводов насосы могут испытывать преждевременные и повторяющиеся отказы в течение срока службы насоса. Бригады технического обслуживания будут регулярно ремонтировать насос, эффективно устраняя симптомы, а не настоящую проблему.

Знания и ресурсы по этой теме чрезвычайно ограничены, за исключением того, что вы можете найти в руководстве по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию (IOM) (которое является минимальным).Но, следуя этим 6 простым правилам, вы можете избежать преждевременного выхода из строя насоса и связанных с этим ошибок трубопроводов насоса.

1. СОХРАНИТЕ ВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД КАК ВОЗМОЖНО КОРОТКО

Включите прямой участок трубы длиной в 5-10 раз больше диаметра трубы между впускным отверстием насоса и любым препятствием на всасывающей линии. Примечание. Среди препятствий — клапаны, колена, тройники и т. Д.

Короткая длина всасывающего трубопровода насоса обеспечивает минимальное падение давления на входе. Прямолинейная труба обеспечивает равномерную скорость по диаметру трубы на входе в насос.Оба важны для достижения оптимального всасывания.

2. ДИАМЕТР ТРУБЫ НА ВСАСЫВАНИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВНЫМ ИЛИ НА РАЗМЕР БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВПУСКНОЙ НАСОС

Размер трубы — это баланс между стоимостью и потерями на трение. Трубы большего размера стоят дороже, тогда как трубы меньшего диаметра приводят к большим потерям на трение в системе. С точки зрения диаметра, диаметр напорного патрубка обычно должен соответствовать напорному фланцу насоса, но может быть больше, чтобы уменьшить потери на трение и давление в системе.На стороне всасывания диаметр может быть того же размера, но часто инженеры выбирают на один или два размера больше, поэтому требуется эксцентриковый переходник. Всасывающий трубопровод большего диаметра на стороне всасывания обычно предпочтительнее, если вязкость жидкости выше, чем у воды. Это также помогает обеспечить равномерный поток в насос и избежать кавитации.

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ НА ВСАСЫВАЮЩЕЙ СТОРОНЕ

Рассмотрите возможность использования эксцентриковых переходников на всасывающей стороне насоса, когда требуется изменение размера трубы.Установите плоскую сторону редуктора сверху, когда жидкость будет поступать из-под насоса. Если жидкость поступает сверху, плоская часть редуктора должна быть установлена ​​в нижней части трубы. Плоская часть предназначена для предотвращения образования воздушных карманов на всасывании насоса.

4. ОТКЛЮЧИТЕ ОТВОДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ВПУСКНОМ СОПЛО НАСОСА ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ.

Между впускным патрубком насоса и коленом необходимо проложить прямую трубу диаметром от 5 до 10 диаметров. Это помогает устранить «боковую нагрузку» рабочего колеса насоса и создает равномерную осевую нагрузку на подшипник насоса.

5. ИСКЛЮЧИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЗАХВАТА ВОЗДУХА ВО ВСАСЫВАЮЩЕМУ ТРУБОПРОВОДУ

• Поддерживайте соответствующий уровень в расходных баках, чтобы исключить образование вихрей и захват воздуха.
• Избегайте высоких карманов во всасывающем трубопроводе, в которых может скапливаться воздух
• Следите за тем, чтобы все соединения труб и фитингов были герметичными в условиях разрежения на всасывании, чтобы воздух не попал в насос.

6. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТРУБОПРОВОД НЕ ВЫЗЫВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ КОРПУСА НАСОСА

Насосы ни в коем случае не должны поддерживать всасывающий или нагнетательный трубопровод.Любая нагрузка на корпус насоса со стороны системы трубопроводов значительно сокращает срок службы и производительность насоса.

Имейте в виду, что увеличение производительности насоса поможет исправить ошибки трубопровода, сделанные на напорной стороне насоса. Однако проблемы на стороне всасывания могут быть источником повторяющихся отказов, которые могут вызвать проблемы на долгие годы, если не будут устранены надлежащим образом. Проблемы с трубопроводом на стороне всасывания являются причиной большинства проблем с насосом.

Конструкция трубопроводов — это область, в которой часто игнорируются основные принципы, что приводит к повышенной вибрации и преждевременному выходу из строя уплотнений и подшипников.Неправильный трубопровод долгое время не рассматривался как причина этих отказов из-за множества других причин, по которым это оборудование может выйти из строя. Многие опытные инженеры могут возразить, что насосы с неправильным трубопроводом по-прежнему работают и работают должным образом. Этот аргумент, хотя и действителен, не делает правильными сомнительные методы прокладки трубопроводов.

Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут вопросы о правильной установке и прокладке насоса! Мы с радостью предоставляем техническую помощь предприятиям и муниципалитетам в Висконсине, Миннесоте, Айове и Верхнем Мичигане.

Установка отстойника — Как установить отстойник

Диагностика проблемы

Дело в том, что большинство проблем с водой в подвале — это вовсе не проблемы с подвалом, а проблемы с внешним водоотводом. Поэтому, прежде чем рассматривать установку водоотливного насоса, внимательно посмотрите (под дождем, если необходимо) на дренаж вокруг вашего дома. Убедитесь, что водосточные желоба не забиты и что удлинители водосточной трубы перемещают сток с крыши не менее чем на 4 фута.за пределами фундамента и что грунт в пределах 3 футов от фундамента имеет уклон от дома.

Даже если эти условия были соблюдены, вода может накапливаться в вашем подвале. Проблема может заключаться в канаве, которая незаметно направляет стоки обратно в дом, или в сезонно высоком уровне грунтовых вод. В этих случаях хорошим решением будет установка водоотливного насоса.

Во многих новых домах уже есть отстойник с дренажной системой под плиткой под цокольным полом, предназначенной для отвода воды в яму.Если в вашем доме нет этой функции, и ваша проблема с водой затрагивает большую часть подвала, переоборудованная система этого типа — хороший вариант. Однако это большая работа, которая включает удаление полосы бетона и почвы шириной 24 дюйма по внутреннему периметру подвала, добавление гравия, дренажных труб и ямы и замену бетона.

Хотя это не невыполнимая работа, сделанная своими руками, это непосильная работа. Вы можете заплатить профессионалу от 2500 до 5000 долларов, чтобы он сделал это за вас — хотя это не обязательно плохая цена, учитывая, что вы, возможно, удвоите свое жилое пространство.

Более управляемый подход в определенных обстоятельствах — это установка изолированного отстойника с несколькими футами гравия вокруг него. Установка этой системы может стоить от 300 до 500 долларов. Или вы можете посвятить работе несколько выходных и сделать это самостоятельно по цене насоса, труб и фитингов, футеровки карьера, гравия и цемента.

Эта сокращенная система наиболее подходит для случаев, когда вода проникает только в одну часть подвала или где цокольный этаж был залит на гравийную подушку.Многие дома, построенные за последние 30 лет, имеют несколько дюймов гравия под бетонным полом. Гравий использовался для того, чтобы выровнять слегка вырытый пол. Поскольку вода ищет путь наименьшего сопротивления и будет мигрировать вбок, прежде чем подниматься вверх, влага под полом будет перемещаться через слой гравия в отстойник, прежде чем затопить пол.

К сожалению, сложно сказать, плавает ли ваш цокольный этаж на гравийной подушке. Возможно, это знает строитель дома или сосед, который проделал подобную работу.Однако в большинстве случаев вы не узнаете, пока не пробьетесь сквозь пол. Иногда, просверлив несколько отверстий в полу перфоратором, можно получить нужную информацию.

Наша установка

У нас периодически возникали проблемы с водой в одном углу подвала, которые, хотя и были локализованы, распространяли плесень по всей территории подвала. Чтобы создать отстойник, мы выломали яму размером 4 x 4 фута. в углу, выкопали около 30 дюймов, установили пластиковую облицовку карьера и окружили ее крупным гравием.

Верхняя половина футеровки ямы перфорирована, чтобы вода могла просачиваться внутрь и собираться на дне. Погружной отстойный насос с поплавком на дне ямы автоматически откачивает воду, когда она достигает заданного уровня. Чтобы закончить работу, мы вылили новый бетонный пол вокруг ямы, чтобы он соответствовал исходному полу.

Подготовка

Прежде чем пробить секцию бетонного пола, постарайтесь предугадать, что может лежать под ней. Расположение вашей канализационной линии должно быть очевидным, и вы найдете доступную арматуру для очистки возле стены.Основная линия водоснабжения вашего дома может быть менее очевидной. Если ваша основная ватерлиния входит в дом через стену, вы должны быть в безопасности. Если он проникает через пол, есть небольшая вероятность, что он пройдет под выбранным вами местоположением ямы.

Как узнать, где находится ватерлиния? Большинство коммуникаций, которые проходят под полом, входят с улицы, обычно на расстоянии 4–6 футов от канализационной трубы. Если вы не можете оценить, где может быть водопровод, обратитесь в местное управление строительных норм.В большинстве случаев эти измерения записываются во время установки.

Есть несколько способов пробить бетонный цокольный этаж. Экономичный подход состоит в том, чтобы использовать перфоратор для тяжелых условий эксплуатации для просверливания отверстий по периметру каждые 4 дюйма, а также дополнительных отверстий в пределах области, которую необходимо удалить. После того, как отверстия будут на месте, разбейте бетон на куски кувалдой. Если вы используете перфоратор, вы можете справиться с работой аналогичным образом, и работа должна идти быстрее.

Для наиболее аккуратного ремонта вы можете арендовать пилу для сноса, предназначенную для резки бетона.Используйте пилу, чтобы сделать надрезы по периметру глубиной 1 дюйм, а затем выломать вписанную область. Однако имейте в виду, что пилы по бетону производят много пыли, и большинство монтажников по возможности их избегают.

Мы решили арендовать электрический отбойный молоток, который работает от бытовой электросети напряжением 120 вольт. Если вы решите сделать то же самое, стоимость аренды должна составить около 30 долларов за 4 часа. С помощью этого инструмента вы можете довольно быстро и с меньшими усилиями пройти через твердую часть. Чтобы уменьшить неровность обрезной кромки, оснастите отбойный молоток плоской лопаточной коронкой.

Шаг 1. Начало работы

Запланируйте установку котлована на расстоянии не менее 8 дюймов от стен фундамента, чтобы избежать контакта с фундаментом фундамента. Затем разложите участок бетонного пола, который необходимо удалить, оставив не менее 6 дюймов вокруг ямы.

Отрежьте периметр отбойным молотком, затем разрежьте внутреннюю часть на 8–12 дюймов. укусы. Когда вся поверхность будет разрушена, вбейте отбойный молоток под углом и приподнимите, чтобы ослабить первые несколько кусков пола.Затем просто соберите оставшиеся куски бетона и унесите их в ведре.

Шаг 2. Начало работы

После удаления бетона выкопайте почву с участка. Используя лайнер для проверки вашего прогресса, выкопайте достаточно почвы, чтобы вокруг лайнера оставалось не менее 6 дюймов гравия. Когда верхняя часть лайнера находится на уровне верха цокольного этажа, значит, вы копали достаточно глубоко.

Шаг 3. Начало работы

Установите футеровку карьера в яму и заполните окружающую пустоту крупным гравием.Подойдет гравийный заполнитель диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма.

Шаг 4. Начало работы

Добавьте достаточно гравия, чтобы слой на 1 дюйм выше нижней стороны цокольного этажа — на 3 дюйма ниже верхней поверхности для пола толщиной 4 дюйма.

Затем выровняйте гравий деревянной теркой. Это поместит нижнюю часть нового бетонного основания на 1 дюйм выше исходного основания плиты и, что более важно, на 1 дюйм выше основания фундамента.Таким образом, вода, просачивающаяся между основанием и стеной, будет просто перемещаться по гравийной дорожке шириной 1 дюйм к яме.

Шаг 5. Начало работы

Когда футеровка карьера зафиксирована окружающим гравием, пора заделать площадку бетоном. Смешайте одну часть цемента, две части песка и три части гравия, а затем добавьте воду. Если вы используете один мешок цемента, а это количество требовалось для нашей работы, используйте около 5 1/2 галлона.воды. Выполните грубую заливку с помощью стяжки и деревянной терки и убедитесь, что новый бетон плотно прилегает к срезанным краям существующего пола.

Наконец, завершите новую заплатку пола, разгладив поверхность шпателем. Когда вы закончите, дайте бетону застыть в течение дня или двух, прежде чем устанавливать насос и трубопровод.

Шаг 6: Установка насоса

Погружные насосы

обычно стоят от 75 до 125 долларов, и некоторые производители предлагают агрегаты хорошего качества.Мы выбрали модель Hydromatic V25 (Aurora / Hydromatic Pumps Inc., 1840 Baney Rd., Ashland, OH 44805). Учитывая существенную цель этого проекта, не стоит экономить при покупке насоса.

Ожидайте, что ваш новый насос будет иметь диаметр 1 1/2 дюйма. резьбовое напорное отверстие. Начните с заправки 1 1/2 дюйма. Вставьте переходник из ПВХ с наружной резьбой в порт и затяните его плоскогубцами до упора.

Шаг 7: Установка насоса

Затем с помощью ПВХ-цемента приклейте короткий стояк из ПВХ сортамента 40 к охватываемому переходнику.Длина стояка будет зависеть от глубины футеровки — цель состоит в том, чтобы поднять стояк чуть выше верхней части футеровки ямы.

Шаг 8: Установка насоса

Перед установкой насоса в приямок привяжите его электрические шнуры к стояку с помощью виниловой изоленты или пластиковых электрических стяжек.

Шаг 9: Установка насоса

Затем, взявшись за опорное кольцо насоса и стояк, осторожно опустите насос в футеровку колодца.

Шаг 10: Установка насоса

Когда насос находится внизу, проверьте плавающее положение. Поместите насос так, чтобы поплавок находился на расстоянии нескольких дюймов от футеровки и, следовательно, мог беспрепятственно перемещаться вверх и вниз. Затем установите защитную крышку на стояк. Некоторые крышки имеют прорези, как показано на рисунке, в то время как для других требуется просверлить отверстие для стояка.

Шаг 11: Установка насоса

Установив насос на место, установите 1 1/2 дюйма.обратный клапан на стояке. Этот клапан абсолютно необходим, потому что он предохраняет двигатель насоса от сгорания. Без обратного клапана вода, которая поднимается по стояку, будет падать обратно в яму при каждом выключении насоса. Этого небольшого количества воды часто бывает достаточно, чтобы активировать насос, который затем поработает несколько секунд и снова отключается. Постоянная последовательность включения / выключения может быстро вывести насос из строя.

Клапан обычно поставляется с резиновыми муфтами и хомутами. Убедитесь, что клапан установлен так, чтобы стрелка указывала вверх — стрелка указывает направление потока.Затем затяните нижнюю муфту над стояком с помощью отвертки или гаечного ключа.

Шаг 12: Установка насоса

Добавьте вторую секцию стояка над клапаном, которая выходит в пространство между балками потолка подвала. Длина этой части будет определяться положением горизонтального участка, выходящего из дома, поэтому сейчас отрежьте этот кусок больше размера. Затем прикрепите второй стояк к верхней муфте обратного клапана с помощью шлангового зажима.

Шаг 13: Выход за пределы

Поскольку сброс грунтовых вод не может быть сброшен в бытовую водопроводную систему, необходимо подсоединить трубопровод для подачи воды на улицу. Самый простой способ — просверлить балку обода дома и пропустить трубопровод через балку и внешнюю стену. Оттуда его нужно отнести достаточно далеко от дома, чтобы вода не вернулась в подвал.

Чтобы не расколоть отверстие и не повредить внешний сайдинг, лучше просверливать его снаружи внутрь.Чтобы найти отверстие снаружи, сначала просверлите 1/4 дюйма. отверстие через балку обода и сайдинг изнутри. Затем установите 2-дюйм. сверло в сверло и, используя небольшое отверстие в качестве пилота, просверлите готовое отверстие снаружи.

Как вариант, вы можете проделать эту работу с помощью кольцевой пилы, работая с обеих сторон стены и используя 1/4 дюйма. пилотное отверстие в качестве ориентира.

Шаг 14: Выход за пределы

Вставив отверстие, проденьте отрезок трубы из ПВХ через балку и поднесите конец к вертикальному стояку, выходящему из насоса.Удерживая 90-градусный коленчатый фитинг из ПВХ напротив двух труб, отметьте высоту вертикального стояка.

Обрежьте стояк до точной длины и соберите трубы и колено с помощью клея ПВХ. Перед тем, как выйти на улицу, чтобы завершить сборку нагнетательного трубопровода, убедитесь, что стояк находится в вертикальном положении.

Шаг 15: Выход за пределы

Оказавшись снаружи, отрежьте все, кроме 1/2 дюйма, от горизонтальной трубы, проходящей через сайдинг. Затем приклейте отвод под углом 90 градусов к концу трубы так, чтобы он был направлен вниз.

Шаг 16: Заключительные соединения

Как вы будете двигаться дальше, зависит от уклона вашего двора и особенностей его ландшафта. Цель состоит в том, чтобы отвести очищенную воду от дома таким образом, чтобы она не попадала подальше. В случаях, когда двор быстро уходит под уклон, труба может выходить на длинный блок брызг, что очень похоже на водосточную трубу.

В других случаях продувочная труба может быть продлена над землей или просто под землей, пока она не сможет заканчиваться на безопасном расстоянии.Если горизонтальный участок имеет достаточный уклон, труба будет стекать после остановки насоса, и замерзание не должно быть проблемой.

После установки напорного трубопровода заделайте отверстие в балке как внутри, так и снаружи дома.

Шаг 17: Заключительные соединения

Используйте высококачественный герметик на основе силикона, достаточно гибкий, чтобы поглотить вибрацию насоса. Установив насос и все трубопроводы на место, завершите работу, подключив насос к ближайшей розетке, защищенной GFCI, и проверьте свою работу с помощью примерно 5 галлонов.воды.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.