ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Замена тросика сцепления ВАЗ 2109 своими руками: пошаговая инструкция

Замена тросика сцепления ВАЗ 2109 требуется, если произошел его обрыв. Признаками того, что тросик нужно менять, является  появление щелчков при выжимании педали сцепления (ПС), педаль проваливается вниз и не поднимается обратно, возникают проблемы управлением ПС. В статье дана подробная инструкция, благодаря которой поменять трос сцепления на ВАЗ 2109 сможет любой автолюбитель. Кроме того, прилагается видео, в котором наглядно показан весь процесс.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Пошаговая инструкция по замене

Для проведения процедуры машину необходимо приподнять. Лучше всего воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником, но достаточно будет поднять с помощью домкратов.

Инструменты

Процедура длится не боле 15-20 минут. Чтобы ее провести, нет необходимости в большом количестве инструментов и материалов, достаточно приготовить:

Этапы

Замена ТС на ВАЗ 2109 состоит из следующих шагов:

  1. Сначала работы проводятся в подкапотном пространстве.
  2. В автомобиле ВАЗ 2109 трос крепится к коробке благодаря металлическому кронштейну. Для того, чтобы вытащить заменяемую деталь из кронштейна, нужно ослабить крепежные элементы.

    Две гайки крепления ТС

  3. Затем снимаем нижний конец тросика с вилки выключения сцепления.
  4. Для проведения дальнейших работ нужно переместиться в салон машины. Необходимо отсоединить ТС от педали. Для этого нужно убрать резиновые коврики и отодвинуть ковролин.
  5. Далее нужно вытащить стопорную скобу с помощью обычной отвертки, а затем извлечь палец, который соединяет ТС с кронштейном педали.

    Вытаскиваем стопорную скобу с пальца

  6. На следующем этапе необходимо достать тросик.  Со стороны салона в моторном отсеке установлена резиновая подушка. Под рулем в перегородке кузова находится отверстие, через которое вытягиваем оболочку тросика путем выталкивания резиновой подушки, после этого вытягиваем старый ТС.
  7. Далее начинается процесс установки, который начинается с салона автомобиля. Новую запчасть нужно через отверстие пропустить под днище и закрепить его наконечник на пальце ПС с помощью стопорной скобы.
  8. Далее следует зафиксировать ТС в коробке так, чтобы резиновая втулка легла в кронштейн. Таким образом можно избежать повреждения резьбы.
  9. Затем нужно надеть наконечник на вилку.
  10. Чтобы тросик был более эластичным его желательно смазать маслом.
  11. После установки нового ТС необходимо проверить работу механизма и отрегулировать все детали.
  12. Для регулировки ТС следует отпустить контргайку. Это позволит свободно передвигаться регулирующей гайке. Регулировочная гайка 1 и контргайка 2

    С ее помощью необходимо натянуть ТС на оптимальное расстояние. Если перетянуть, то он может снова порваться, если  не дотянуть, как положено, он будет не отрегулирован.

  13. После любых манипуляций с ПС ее следует отрегулировать. Для этого необходимо проделать следующие действия:
  • отвернуть гайку, расположенную под педалью;
  • немного ниже находится контргайка, которую следует закрутить;
  • далее нужно закрутить и первую открученную гайку;
  • теперь необходимо максимально прикрутить резиновую шайбу к вилке.

Педаль сцепления и тормоза должны находиться на одном уровне. Если ПС будет выше, она быстро износится.

Таким образом, процедура замены ТС на автомобиле ВАЗ 2109 не слишком сложная и может быть выполнена в домашних условиях, а значит автовладелец сможет сэкономить на автосервисе.

 Загрузка ...

Видео «Замена троса сцепления на автомобиле ВАЗ»

В этом видео наглядно показывается, как заменить ТС, а также как отрегулировать педаль сцепления.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (83.33%)

Нет (16.67%)

Трос сцепления: когда менять

Постоянная эксплуатация автомобиля со временем приводит к выходу из строя его отдельных узлов, причиной чего не редко являются неисправности ходовой части, двигателя или любого другого механизма. Неполадки со сцеплением нельзя оставлять без внимания, ведь возникновение даже минимальных сбоев в работе этого узла уже ощущается. Об этом далее в статье.

Трос сцепления, зачем он нужен

Зарубежные автоконцерны не часто монтируют на свои автомобили данный привод сцепления, отдавая предпочтение более надежной гидравлике, которая выходит из строя довольно редко. А вот автомобили отечественных изготовителей оборудовались обычными тросовыми механизмами сцепления, даже несмотря на массу недостатков, о которых отлично осведомлены владельцы такого транспорта.

В процессе эксплуатации тросик сцепления нужно постоянно регулировать, что обусловлено естественным износом привода. Он способен довольно быстро поддаваться коррозии, разрываться в наиболее неподходящие моменты и так далее.

Поэтому каждый автомобилист, управляющий машиной на МКПП, должен быть осведомлен, какие меры следует предпринять при выходе троса сцепления из строя.

Трос сцепления неисправен, признаки неисправности

Если тросик сцепления вышел из строя, движение автомобиля существенно затрудняется, а именно:

1). Проваливается педаль сцепления.

2). При включенном моторе передачи не включаются.

3)

. Происходит увеличение свободного хода педали сцепления.

Возможные причины неисправности

Обрыв троса, как правило, происходит на автомобилях, которые работают постоянно и в плохих условиях эксплуатации. Однако данная поломка может произойти на любом авто, даже с небольшим пробегом.

Помимо этого, износ троса случается в результате неправильного вождения транспорта — при резком старте на высоких оборотах, а также, если при езде нога водителя находится на сцеплении, из-за чего происходит пробуксовка и, соответственно, его выход из строя в дальнейшем.

Когда необходимо менять, или первые признаки для замены троса сцепления

Тросик сцепления необходимо менять, если в наконечнике произошел обрыв части проволоки, обрыв самого троса или повреждение его пластиковой оплетки. Первые признаки, свидетельствующие о том, что тросик сцепления следует заменить — появление посторонних звуков при включении сцепления, его дергание и проскальзывание.

Инструменты, приспособления и расходные материалы

1). Смазка.

2). Набор гаечных ключей.

3). Набор отверток.

4). Новый тросик.

Замена троса привода сцепления, подробный, поэтапный ход работы

1). В первую очередь, снимаем в автомобиле стеклоочиститель.

2). Далее нужно ослабить контргайку, а также регулировочную гайку сцепления.

3). Затем на вилке выключения сцепления вынимаем поводок троса.

4). Теперь нужно сдвинуть чехол в нижнем наконечнике оболочки тросика, после чего откручиваем в сторону кронштейна крепежную гайку на наконечнике. При этом, с помощью второго ключа необходимо удерживать наконечник от прокручивания.

5). Вынимаем открученный наконечник.

6). Затем снимаем со шпилек кронштейн, открутив на его креплении два болта, при этом, следует запомнить, что кронштейн вмонтирован наклонной площадкой в сторону переднего отдела автомобиля.

7). На защитном чехле откручиваем болт и снимаем держатель.

8). Наконечник троса крепится к педали сцепления. С помощью отвертки с пальца снимаем стопорную скобу.

9). Снимаем с пальца наконечник троса.

10). На держателе тросика к кронштейну педали необходимо открутить болт и вынуть сам трос.

11). Снимаем с пальца втулку педали сцепления и смотрим в каком она состоянии. Учтите, что втулка должна быть разрезанная, что не является браком. Если она изношена, замените ее.

12). Ставим на место новый трос, предварительно смазав поводок троса и палец педали сцепления.

13). Кромку в уплотнителе тросика следует протолкнуть к двигательному отсеку, после чего заправляем ее в отверстие в щите передка.

14). После установки тросика, регулируем педаль сцепления.

цилиндра, дисков, троса или вилки

Замена сцепления на разных видах автомобилей имеет заметные отличия. На переднеприводных транспортных средствах подобные ремонтные работы выполняются несколько сложнее, нежели на автомобилях с задним приводом. Есть определенные отличия и в замене отдельных элементов и полностью сбора.

Замена в сборе

Замену сцепления рекомендуется осуществлять в сборе. Установка на прежнее место старых деталей является нецелесообразной, потому что возрастает риск через некоторое время снова собирать и разбирать сцепление для замены механизмов, пришедших в негодность.

Необходимость замены компонента трансмиссии ТС

Нажатие педали сцепления позволяет задействовать выжимной подшипник, воздействующий на корзинный пружинный механизм, благодаря чему крутящий момент не передаётся на коробку передач. Отпускание педали вызывает обратную последовательность действий.

Замена сцепления осуществляется в следующих случаях:

  • выжимной подшипник шумит в процессе выжима педали сцепления;
  • транспортное средство двигается при нахождении педали выжима сцепления в положении «верх»;
  • движение «под горку» при резком нажиме газа сопровождается большими оборотами без разгона транспортного средства;
  • заклинивает педаль сцепления;
  • отсутствие движения автомобиля при отпущенной педали сцепления.

К возможным неисправностям относится выход выжимного подшипника и маховика сцепления из строя, поломка вилки включения и диска сцепления. А также износ корзины сцепления и лепестков в ней, ослабление пружинного механизма в корзине сцепления.

Инструкция по замене

Самостоятельная замена сцепления требует применения подъёмных механизмов. Такие ремонтные работы чаще всего выполняются в профессиональных мастерских.

Этапы замены:

  • установка передка транспортного средства на треноги;
  • демонтаж передних колёс и троса фиксации с кронштейна;
  • отсоединение троса спидометра от коробки передач;
  • откручивание болтов с шаровых опор с поворотными кулаками;
  • ослабление заднего продольного крепления с левого рычага;
  • отсоединение болтов, фиксирующих левый кронштейн растяжки;
  • разворот рычага на 90о;
  • снятие массы на коробке передач;
  • отворот нижнего кожуха, защищающего маховик;
  • отворот левой опоры двигателя;
  • откручивание задней опоры двигателя и хомута привода;
  • снятие привода переключения передач;
  • откручивание фиксатора от двигателя коробки передач;
  • снятие коробки передач с двигателя без отсоединения проводов;
  • отворачивание сцепления;
  • замена выжимного подшипника и ведомого диска сцепления оправкой.

Сборка механизма осуществляется в обратном порядке. Полный комплект сцепления представлен диском, корзиной сцепления и выжимным подшипником. Цена сцепления «в сборе» примерно на четверть дешевле приобретения всех элементов такого механизма по отдельности.

Замена цилиндра

Рабочий цилиндр сцепления расположен рядом с КПП и зафиксирован двумя болтами на картере коробки. Пришедший в негодность цилиндр вызывает вытекание тормозной жидкости, что сопровождается лёгкостью нажима педали без включения сцепления.

Инструкция по замене главного цилиндра

Главный цилиндр является узлом гидравлического привода, осуществляющим включение и выключение сцепления трансмиссии. Механизм преобразует усилие ножного нажима в давление рабочей жидкости внутри контура привода.

Этапы замены:

  • откачивание тормозной жидкости из бака гидропривода при помощи резиновой груши;
  • отсоединение резинового ремня, зафиксированного на расширительном бачке и автомобильном кузове;
  • снятие расширительного бачка;
  • отворачивание гайки, фиксирующей трубопровод на цилиндре и отведение его в сторону;
  • ослабление хомута, удерживающего шланг на главном цилиндре при помощи отвёртки;
  • снятие хомута с цилиндра;
  • отворот пары гаек, фиксирующих цилиндр, при помощи удлинителя с накидной головкой;
  • снятие цилиндра и удаление из него оставшейся тормозной жидкости.

Устанавливать новый главный цилиндр сцепления необходимо в обратном порядке. После установки обязательно осуществляется прокачка гидропривода.

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр является одной из составляющих гидропривода. При нажиме на педаль происходит срабатывание поршня главного цилиндра и нагнетание тормозной жидкости внутрь рабочего цилиндра.

Этапы замены:

  • ослабление гайки, фиксирующей шланг на цилиндре, при помощи ключа;
  • пассатижами оттягивается и снимается пружина с рабочего цилиндра;
  • разгибается пассатижами и извлекается шплинт из отверстия на кончике толкателя рабочего цилиндра;
  • посредством ключа выворачивается пара болтов, фиксирующих цилиндр на картере сцепления КП;
  • отсоединение скобы фиксации оттяжной пружины от рабочего цилиндра;
  • снятие толкателя рабочего цилиндра;
  • отворот гайки, фиксирующей шланг на цилиндре;
  • снятие рабочего цилиндра.

Установку нового рабочего цилиндра сцепления необходимо выполнить в обратном разборке порядке. После установки обязательно производится прокачка сцепления.

Замена диска сцепления

Неисправности ведомого диска сопровождаются пробуксовкой сцепления и проявляются наличием характерного запаха гари в процессе увеличения оборотов, медленным разгоном. А также повышенными вибрациями и увеличением свободного хода педали сцепления.

Материалы, инструменты, ход замены

Работы осуществляются при наличии смотровой ямы или эстакады, которую можно при необходимости заменить лебёдкой или домкратом для подъёма передней части автомобиля. Также потребуется приготовить новый диск сцепления, набор гаечных ключей и фонарик. При наличии гидравлического привода сцепления следует приобрести тормозную жидкость.

Этапы замены:

  • в зависимости от конструкционных особенностей транспортного средства снимается стартер, резонатор, карданный вал и выпускной коллектор;
  • демонтируется коробка передач для облегчения доступа к корзине сцепления;
  • снимается крышка корзины и заменяется диск.

Рекомендуется выполнить также проверку состояния выжимного подшипника и его замену при необходимости. Диск устанавливается с центрированием и хорошим затягиванием болтов корзины, что предотвратит образование вибрации при работе транспортного средства. После сборки проверяется уровень тормозной жидкости внутри системы.

Замена троса

Механизм, представленный тросом привода, обеспечивает сцепление транспортного средства с дорожным покрытием. Чаще всего тросом привода сцепления снабжаются автомобили, имеющие механическую коробку передач.

Признаки и причины неисправности

Выход из строя тросика сцепления существенно затрудняет управление автомобилем. В этом случае может наблюдаться проваливание педали сцепления, отсутствие корректного включения передач в условиях включённого мотора, заметное увеличение свободного хода педали.

Обрыв тросика чаще всего отмечается при эксплуатации автомобиля в плохих условиях, но подобная ситуация может происходить и на транспортном средстве с небольшим пробегом. Также износу механизма способствует неправильный стиль вождения с резким стартом на слишком высоких оборотах или с пробуксовкой.

Инструкция по замене

Тросик – механизм, включающий в себя оболочку, крепёжные кронштейны, нижний и верхний наконечники, защитный чехол и регулировочную гайку, упорную пластину и уплотнитель. Он подлежит замене, если при осмотре механизма выявлены дефекты, представленные обрывом части проволоки или самого троса, а также повреждениями пластиковой оплётки. Для замены нужно подготовить смазку, набор гаечных ключей и отвёрток, новый тросик.

Этапы замены:

  • демонтаж стеклоочистителей;
  • ослабление контргайки;
  • ослабление регулировочной гайки сцепления;
  • извлечение на вилке-выключателе сцепления поводка тросика;
  • удаление чехла нижнего наконечника оболочки и откручивание крепёжной гайки наконечника;
  • извлечение открученного наконечника;
  • откручивание пары болтов и демонтаж кронштейна;
  • откручивание болта на защитном чехле и демонтаж держателя;
  • фиксация наконечника тросика на педали сцепления и извлечение стопорной скобы;
  • откручивание болта на держателе тросика и извлечение тросика;
  • замена втулки и установка предварительно смазанного нового троса.

Кромка в уплотнителе троса проталкивается к отсеку двигателя и заправляется в отверстие, расположенное на щите автомобильного перед

Как поменять тросик сцепления на ваз 2109

Как поменять тросик сцепления на ваз

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109 самому? В этом ролике показаны причины по которым может быть тугое сцепление (тугой выжим)!

11 мес. назад.Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление). Что было? Следующий этап будет — замена троса привода сцепления.Перемещаемся в салон вашего ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Написал admin, дата 13.02.2013, раздел Устройство Ваз 2109Вынимаем трос из гнезда кронштейна. Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109 самому?

Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса. Как заменить сцепление на 2109-14 и тд. Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление). 11 мес. назад.Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление).

Как заменить сцепление на 2109-14 и тд. Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление).

В этом ролике показаны причины по которым может быть тугое сцепление (тугой выжим)! Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса. Как заменить сцепление на 2109-14 и тд. Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление).

Агрегат «сцепление» осуществляет кратковременное отсоединения двигателя (мотора) от трансмиссии, плавное их соединение при включении — выключении передач, а также предохраняет все детали трансмиссии от чрезмерных перегрузок, мягко гасит колебания. Если, автомобиль начинает трясти либо он пробуксовывает, когда вы отпускаете педаль сцепления, либо вдруг возникают посторонние шумы, треск, скрежет – значит, необходим ремонт сцепления ваз 2109. Ремонт на станции техобслуживания обойдется в круглую сумму, поэтому каждый владелец, разбирающийся в технике, способен выполнить эту процедуру своими руками. Вы тоже научитесь, прочитав нашу статью, и сможете сэкономить свои деньги.

Возможные причины неполадок

Посторонние звуки, скрежет, пробуксовка — все это лишь признаки неисправности сцепления. А нам важнее понять причины:

  • Растянулся трос сцепления
  • Сильный износ самой поверхности ведомого диска (до заклепок)
  • Появление на ведомом диске трещин и изъянов (например, разрушение накладок)
  • Сломались либо согнулись пружины диафрагмы
  • Поломка либо прогиб лепестков ведущего диска
  • Появилась выработка маховика
  • Износился выжимной подшипник
  • Погнулась вилка сцепления

Простым поверхностным осмотром эти неисправности не выявить – придется разбирать.

Снимаем и разбираем сцепление

Начинаем со снятия троса (он не требует снятия коробки):

  • Вооружившись стандартным набором инструментов, заезжаем на эстакаду, либо подъемник, можно на яму
  • Снимаем клеммы с аккумулятора
  • Сначала вывешиваем передок машины, откручиваем и снимаем колеса
  • Затем отключаем, а провод массы от корпуса коробки передач

Снимаем трос сцепления. Операция несложная:

  • Сначала отверните все регулировочные гайки
  • Затем внимательно осмотрите систему сцепления, постарайтесь запомнить расположение ее деталей
  • Потом извлекаем из кронштейна нижний наконечник троса
  • Отсоединяем тросик от рычага вилки сцепления
  • Затем снимаем стопорную скобку с пальца педали, расположенной внутри салона
  • Отсоединяем наконечник тросика от педали
  • Со стороны двигательного отсека вынимаем резиновую подушку, которая стоит в отверстии в щите передка
  • Затем вытягиваем в сторону двигательного отсека через это отверстие наконечник троса
  • Полностью вынимаем трос сцепления, осматриваем, при необходимости устанавливаем новый
  • Убедитесь, что втулка, расположенная между резиновыми подушками входит в кронштейн, расположенный на коробке передач, в противном случае вы повредите резьбу
  • После установки обязательно отрегулируйте привод сцепления

Если вся проблема заключалась в тросике, ремонт завершен, однако чаше проблема находится гораздо глубже.

Снимаем коробку

Чтобы добраться до остальных деталей сцепления, придется снимать коробку передач, наша инструкция вам поможет:

  • Снятие коробки начинаем со снятия стартера(см.Ремонт стартера Ваз 2109 своими руками – возможность неплохо сэкономить)
  • Выкручиваем три гайки, которыми он крепится (одна из них располагается с обратной стороны корпуса стартера)
  • Не забываем открутить все провода и клеммы
  • Ослабляем хомут привода переключения передач, сдергиваем его
  • Снимаем тросик спидометра
  • Снимаем колодку провода датчика заднего хода
  • Откручиваем крепления растяжек
  • Открутив гайки крепления растяжек, отводим их (растяжки) в стороны.
  • Далее выпрессовываем из поворотного рычага палец опоры
  • Предварительно вытаскиваем шплинт и откручиваем гайку
  • Выкручиваем два болта, чтобы отсоединить от поворотного кулака весь шарнир
  • Выдавливаем монтировкой наконечник внутреннего шруса
  • Заглушаем отверстие в коробке, иначе разольется масло при снятии
  • Переходим к корпусу сцепления:
  • Чтобы снять нижнюю защиту, откручиваем три болта
  • Обязательно опираем мотор и коробку на подставки либо бруски, или вывешиваем агрегат с помощью лебедки
  • Сначала откручиваем заднюю опору, а затем левую

Теперь переходим к самой коробке:

  • Снимать коробку в одиночку не рекомендуется, лучше позовите помощника
  • Откручиваем крепления корпуса коробки (три болта и гайка)
  • Стаскиваем КПП строго по горизонтали, не задеваем при этом первичным валом лепестки нажимной пружины (если сломать их, возрастет цена ремонта)
  • Аккуратно ставим коробку на пол, убираем, чтоб не мешала под ногами
Вилка и нажимной подшипник

После снятия коробки передач, снимаем вилку и подшипник, для этого:

  • Отверткой аккуратно поддеваем защитный чехол
  • Достаем чехол из отверстия в корпусе коробки
  • Порванный, либо потерявший упругость чехол заменяем
  • Плоскогубцами, сжимаем лепестки фиксатора с внутренней стороны корпуса сцепления и одновременно подцепляем отверткой снаружи, чтобы вынуть пластмассовую втулку на оси вилки сцепления
  • Если втулка изношена, либо повреждены лепестки ее фиксатора, заменяем втулку
  • Приподнимаем вилку сцепления, и выводим ось вилки из втулки, которая запрессована в корпус сцепления
  • Снимаем вилку сцепления, выводим ось, затем рычаг через отверстие в корпусе сцепления.
  • Снимаем концы пружинки с лапок муфты подшипника, концы отжимаем отверткой
  • Снимаем выжимной подшипник с направляющей втулки
  • Осматриваем состояние вилки, если лапки погнуты, либо имеют выработку, вилку следует заменить
  • Заклинивший, плохо вращающийся, скрипучий подшипник подлежит замене
  • Если муфта подшипника имеет сколы, повреждения лапок, или посадочного места под подшипник, она подлежит замене
  • Устанавливаем назад вилку с подшипником
Разбираем сцепление

И так переходим к разборке и дефектовке сцепления:

  • Теперь нам потребуется специальная оправка, чтобы не выпал наш ведомый диск
  • Вместо нее вполне годится старый первичный вал
  • Зафиксируем прочной отверткой ведущий диск, от проворачивания
  • Выкручиваем все болты, крепящие корзину
  • Вставляем оправку, и снимаем все сцепление в сборе

Совет 1: При откручивании болтов, крепящих корзину сцепления, застопорите маховик при помощи отвертки. Установите болт ля лучшего упора отвертки

Совет 2:Снимать корзину сцепления можно и без помощи оправки, при этом лишь надо придерживать ведомый диск, во избежание его выпадения из кожуха сцепления, она понадобится при постановке корзины на место. Оправку надо либо выточить (заказать) по форме и диаметру первичного вала либо использовать старый первичный вал

  • Вставляем оправку в отверстие для первичного вала (фото внизу)
  • Откручиваем болты, крепящие корзину сцепления к маховику (смотри советы 1 и 2)
  • Снимаем аккуратно кожух сцепления с ведомым диском
  • Осматриваем ведомый диск

Проверяем износ его фрикционных накладок. Заменяем фрикционные накладки либо ведомый диск целиком в случаях:

  • Углубление головок заклепок менее 0,2миллиметра
  • Замаслена поверхность накладок
  • Заклепочные соединения ослаблены
  • Наблюдаются трещины и выкрашивание накладок

Проверяем надежность крепления демпферных пружин, находящихся в гнездах ступицы снятого ведомого диска:

  • Если они сломаны, диск необходимо заменить
  • Если вы обнаружили коробление диска, то проверьте его на биение
  • Когда значение биения более 0,5миллиметра, заменяем диск

Осматриваем трущиеся поверхности маховика и снятого нажимного диска:

  • Не допустимо наличие глубоких рисок, забоин, задиров следов перегрева и износа
  • Ослабление заклепочных деталей нажимного диска недопустимо
  • При обнаружении дефектов маховика либо нажимного диска, их рекомендуется заменить

Внимательно осматриваем и оцениваем пригодность диафрагменной пружины, а так же опорных колец снятого нажимного диска:

  • Опорные кольца с трещинами и следами износа означают замену корзины
  • Не допускается наличие трещин (сколов) на диафрагменной пружине
  • Места соприкосновения лепестков пружины с выжимным подшипником должны располагаться в одной плоскости, не иметь при этом видимых следов износа
  • Укладываем ведомый диск в корзину так, чтобы наименее выступающая часть его ступицы смотрела в сторону маховика
  • Вставляем оправку в шлицы нашего ведомого диска
  • Устанавливаем корзину на маховик и закручиваем шестью болтами к маховику
  • Болты закручиваем равномерно и по диагонали, с моментом 1,9-3,1 кгс·м
  • Теперь можно вынуть центрирующую оправку
  • Смазываем шлицы первичного вала КПП и внутреннюю поверхность выжимного подшипника смазкой (тонким слоем)
  • Устанавливаем на место коробку передач
  • Снова воспользуйтесь помощью напарника

Закончив работу, регулируем натяжение тросика и проверяем работу сцепления:

  • Ослабляем контргайку, которая находится на нижнем конце тросика
  • Крутя регулировочную гайку, устанавливаем необходимый ход педали
  • Несколько раз нажимаем на педаль, до упора ее в пол, снова проверяем ход педали, зажимаем контргайку

На этом ремонт сцепления завершен, рекомендуем дополнительно посмотреть видео.

Для удобства восприятия отсоединение троса привода от рычага сцепления показано на коробке, снятой с автомобиля.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля 2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля 3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем 4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути 5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть 6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление 7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система 8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование 9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

10. Кузов 10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы 11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия 12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки перед

Как заменить трос сцепления

Тросы сцепления начинают изнашиваться по мере старения автомобиля. Однако часто случается, что тросы сцепления выходят из строя из-за чрезмерного использования сцепления. Многие водители транспортных средств используют сцепление каждый раз при перемещении переключателя. Часто другие операторы используют сцепления с плавающей запятой, что исключает необходимость нажатия на педаль сцепления.

Трос сцепления различается в зависимости от автомобиля в зависимости от того, где он находится и к чему подключается.Большинство тросов сцепления прикрепляются к верхней части педали сцепления, а затем подводятся к вилке сцепления, расположенной на раструбе механической коробки передач. Транспортные средства большой грузоподъемности могут иметь более одного троса сцепления, соединенного с вилкой сцепления. В большинстве новых автомобилей используются гидравлические системы сцепления, а не механические.

Часть 1 из 5. Проверьте состояние троса сцепления

Шаг 1: Попробуйте включить передачу . Нажмите на педаль сцепления и попытайтесь включить передачу, переместив переключатель в положение по вашему выбору.

Обязательно сделайте это при работающем двигателе и оставьте вокруг стола достаточно места. Если вы начинаете слышать скрежет при попытке сдвинуть рычаг переключения передач, это означает, что трос сцепления работает неправильно.

  • Примечание : Если вы заводите автомобиль и слышите громкий щелкающий звук и замечаете, что ваша педаль сцепления упирается в коврики в кабине, немедленно выключите двигатель, так как вилка сцепления движется по пружинам сцепления.

Часть 2 из 5: Замена троса сцепления

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работ позволит вам: выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задних колесах автомобиля . Установите противооткатные упоры вокруг задних колес автомобиля, которые останутся на земле.

Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к двигателю.

Шаг 4: Поднимите автомобиль . Использование напольного домкрата рекомендуется для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания.

Делайте это, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Установите опоры домкрата . Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

  • Предупреждение : Обязательно следуйте инструкциям по эксплуатации транспортного средства для правильного размещения домкрата.

Часть 3 из 5: Замена троса сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Молоток шариковый
  • Ключ торцевой в коробке
  • Долото
  • Крипер
  • Пробойник
  • Набор сверл
  • Электродрель
  • Игольчатые плоскогубцы
  • Трещотка с метрической и стандартной головкой
  • Метчик обратный
  • Молоток с мягким бойком
  • Динамометрический ключ
  • Набор динамометрических бит

Шаг 1: Возьмите инструменты .Найдите педаль сцепления со стороны водителя в кабине автомобиля.

Шаг 2: Снимите шплинт . Используя ножницы с игольчатым носом, вам нужно будет удалить шплинт, удерживающий фиксирующий штифт с прорезью на конце кабеля.

Если на вашем автомобиле есть болт, удерживающий конец троса, вам необходимо удалить этот болт. В некоторых автомобилях кабель может просто вставляться в прорезь на педали. Если это так, вам нужно использовать ножницы с игольчатым носиком, чтобы вытащить кабель настолько, чтобы вывести его из паза.

Шаг 3: Снимите кронштейны . Снимите с брандмауэра внутри кабины любой кронштейн, который может удерживать корпус кабеля.

Шаг 4: Протяните кабель . Протяните кабель через перегородку в моторный отсек.

Имейте в виду, что будут изолированные кабельные зажимы, крепящие кабель вдоль крыла и рамы автомобиля. Эти изолированные зажимы могут иметь биты крутящего момента или винты с шестигранной головкой или болты, удерживающие их.

Иногда монтажные приспособления этого типа имеют тенденцию сниматься из-за использования инструмента неправильного размера. Когда это произойдет, вам нужно будет высверлить или вырезать их.

Шаг 5: Возьмите инструменты и ходунки и пройдите под автомобиль . Найдите вилку сцепления на картере коробки передач.

У некоторых автомобилей выхлоп может мешать вилке сцепления.

Если выхлопная труба мешает добраться до болтов, которыми трос крепится к кронштейну рядом с вилкой сцепления, вам нужно будет опустить или снять выхлопную трубу.Найдите ближайшие точки крепления выхлопной системы автомобиля.

  • Примечание : Помните, что болты могут сломаться из-за ржавчины или заедания. Если выхлопные болты сломаются, вам нужно будет просверлить и выбить болты.

Шаг 6: Снимите крепежные болты троса сцепления на кронштейне вилки сцепления. Некоторые кронштейны могут быть установлены на кожухе трансмиссии.

Другие кронштейны могут быть установлены на задней части двигателя, в зависимости от того, переднеприводный автомобиль или заднеприводный.

Может быть встроенный регулятор с резьбовыми гайками с обеих сторон, позволяющими тросу двигаться вперед или назад, регулируя трос. Вам нужно будет ослабить регулятор, чтобы облегчить снятие троса.

  • Предупреждение : Не запомните настройки регулятора для старого троса, он растянут.

Шаг 7: Проденьте конец кабеля через . Убедитесь, что он проходит через паз вилки сцепления.

Шаг 8: Сняв трос, проверьте состояние вилки сцепления.Смажьте любые смазочные масленки, расположенные на вилке сцепления и раструбе.

Шаг 9: Вставьте конец троса в паз вилки сцепления . Закрепите трос на кронштейне возле вилки сцепления.

  • Примечание : Если на тросе есть регулятор с резьбой, убедитесь, что регулятор полностью ослаблен, и видно много резьбы.

Шаг 10: Пропустите кабель через моторный отсек . Оберните изолированные монтажные зажимы вокруг корпуса кабеля и прикрепите его в тех местах, где они оторвались.

Шаг 11: Пропустите кабель через перегородку моторного отсека . Это позволит кабелю войти в кабину автомобиля.

Шаг 12: Присоедините конец троса к педали сцепления . Установите анкерный штифт, чтобы удерживать кабель на месте.

Используйте новый шплинт, чтобы зафиксировать шплинт на месте.

  • Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 13: Зайдите под автомобиль и затяните регулировочные гайки на тросе . Нажмите на педаль сцепления и измерьте длину педали от колодки до пола.

При правильной регулировке педаль сцепления должна немного двигаться. Как показывает практика, большая часть зазора педали сцепления составляет от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма от колодки педали до пола. Для получения информации о надлежащем зазоре педали сцепления рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя.

Шаг 14: Зайдите под автомобиль и затяните стопорную гайку против регулировочной гайки .Благодаря этому регулировочная гайка не будет двигаться.

Шаг 15: Проверьте педаль сцепления на предмет регулятора . Регулятор имеет конец с резьбой и отделен от кабеля.

Крепится к педали и тросу. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы натянуть трос. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить трос.

Шаг 16: Затяните стопорную гайку на задней стороне регулятора . Это удерживает регулятор от любых движений.

Обычно этот тип регулятора педали сцепления устанавливается на больших транспортных средствах, таких как пикапы, дома на колесах и полноприводные автомобили.

  • Примечание : Некоторые автомобили оснащены выжимным подшипником сцепления с постоянным контактом и не требуют движения педали сцепления.

Шаг 17: Соберите все инструменты и ходунки . Уберите их с дороги.

Шаг 18: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 19: Снимите опоры домкрата .

Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите в сторону.

Шаг 21: Снимите противооткатные упоры . Отложите их в сторону.

Часть 4 из 5: Проверка собранного троса сцепления

Шаг 1: Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите зажигание и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления .Переместите переключатель передач в положение по вашему выбору.

Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите тест.

Часть 5 из 5: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала .

  • Примечание : Во время пробной поездки по очереди переключайте передачи с первой передачи на высшую.

Шаг 2: Нажмите педаль сцепления .Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

Шаг 3: Нажмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия будет получать небольшую мощность от двигателя или вообще не получать ее с должным образом выключенным сцеплением. Этот процесс предназначен для предотвращения повреждения сцепления и трансмиссии.

Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, то трос сцепления закреплен правильно.

Если скрежет сцепления возвращается или педаль сцепления кажется слишком ослабленной или слишком тугой, возможно, вам придется отрегулировать трос, чтобы зафиксировать его растяжение. Если трос сцепления был заменен, но вы слышите скрежет при запуске, возможно, требуется дальнейшая диагностика выжимного подшипника сцепления трансмиссии и вилки сцепления или возможный отказ трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

Проверка троса сцепления | Как работает автомобиль

Типовой трос сцепления

Типичное сцепление с тросовым приводом на автомобиле с передним расположением двигателя. Некоторые автомобили имеют сцепления с гидравлическим приводом.

Сцепление Кабель имеет внутренний сердечник из стальной проволоки, скользящий внутри внешней оболочки. Он должен длиться не менее двух лет, но проверяйте его при каждом основном обслуживании; если он сломается, он может сделать это без предупреждения.

Тяжелая педаль сцепления давление необходим для работы, он может скрыть любую начальную жесткость или липкость самого кабеля.Открытые концы троса являются частями, которые с наибольшей вероятностью изнашиваются и ломаются, особенно со стороны редуктора.

Для проверки или замены кабеля опереть автомобиль на пандусы или ось стоит и ставит упоры под колеса земля .

Типы рычагов сцепления

Это может быть вилка, поворачиваемая на педали шплинтом, удерживаемым шплинтом. Кабель может заканчиваться петлей, которая надевается на крючок педали.Это может быть отверстие в замочной скважине.

Проверка кабеля

Отсоедините трос со стороны коробки передач. Он закреплен на выключателе сцепления. рычаг гайками, которые также обеспечивают регулировку.

Переместите сцепление педаль вручную. Вы должны почувствовать, плавно ли скользит кабель. В противном случае кабель может быть изогнут под слишком острым углом из-за неправильной прокладки.

Обычно есть направляющие, позволяющие плавно изгибать путь.Убедитесь, что внешняя оболочка не перекручена и не сломана: если это так, замените кабель.

Если тросу нужна смазка, нанесите ее на внутренний трос с каждого конца и сдвиньте его вперед и назад.

Обратите особое внимание на трос в автомобиле с задним расположением двигателя, поскольку его длинный путь делает его более подверженным повреждениям.

Осмотрите открытые концы внутреннего сердечника, потянув за каждый конец, чтобы обнажить как можно больше. Если оборвется хотя бы одна жила, вскоре последуют и другие: сразу замените кабель.

Если трос проходит все проверки, снова подсоедините конец коробки передач и отрегулируйте гайки до достижения правильного значения свободного хода (см. Регулировка сцепления ).

В конце затяните контргайку.

Замена кабеля

Сначала отсоедините торец коробки передач и снимите гайки; затем отсоедините внутренний трос от педали.

Может иметь петлю, которая подходит за крючок в верхней части педали; потяните за трос и снимите его.

Трос может заканчиваться вилкой, поворачиваемой на педали шплинтом. Штифт имеет головку на одном конце и шайбу и шплинт на другом. Выпрямите и вытащите шплинт с помощью плоскогубцев, затем вытолкните шплинт. При установке используйте новый шплинт.

Если на конце троса есть шарик, который проходит через прорезь в форме замочной скважины в педали, потяните за трос и подтолкните его к большому концу замочной скважины, чтобы высвободить шарик.

Отвинтите все болты, которыми внешняя оболочка крепится к переборке.Обратите внимание на порядок, в котором шайбы, распорки и уплотнения установлены так, чтобы их можно было правильно заменить. Вытяните весь кабель через двигатель отсек.

Некоторые автомобили с задним расположением двигателя, например VW Beetle, имеют сцепление, тормозить и ускоритель педали на общем валу. Чтобы освободить трос сцепления для замены, возможно, вам придется потревожить две другие педали и связи .

Чтобы добраться до конца троса со сцеплением, снимите левое заднее колесо, поддерживающее автомобиль на опоре оси.Регулировка обычно осуществляется поворотом барашковой гайки или выпуклой гайки и контргайки на конце сцепления.

Удерживайте трос за ручки, чтобы он не проворачивался вместе с гайкой во время регулировки. Превращение по часовой стрелке уменьшает свободный ход педали, который должен составлять от 10 до 25 мм. Убедитесь, что регулировочная гайка правильно сидит в эллиптическом отверстии рычага сцепления.

Замена кабеля VW Beetle

При замене троса VW отрегулируйте его на сцеплении.Проденьте конец с резьбой через отверстие рычага и установите барашковую гайку. Во время окончательной регулировки удерживайте трос за ручки, чтобы он не проворачивался.

Проверьте все резиновые втулки и уплотнения вдоль трассы кабеля и замените все изношенные или поврежденные. Некоторые могут поставляться с новым кабелем.

Отнесите старый кабель и другие заменяемые детали в магазин запчастей. Уложите старый и новый кабели рядом и убедитесь, что они одинаковой длины и одинаковые фитинги.

Если старый тип был заменен утвержденным, но немного другим, убедитесь, что у вас есть переходники вам нужны.

Узнайте, нужно ли смазать новый трос перед установкой. Большинство современных кабелей имеют обезжиренные антипригарные покрытия.

Если вам все же необходимо смазать кабель, проткните пальцем как можно больше высокотемпературной смазки во внешнюю оболочку с обоих концов и сдвиньте кабель вперед и назад, чтобы распределить смазку.

Stick Shift 101 - Руководство по сцеплению механической коробки передач

Итак, у вас есть автомобиль с тремя педалями под рулевым колесом.В то время как автомобили с ручным переключением почти устарели, многие редукторы предпочитают переключать передачи, а не просто «позволять этому случиться» в этой волшебной коробке передач, называемой автоматической коробкой передач. Мало что может быть веселее, чем бросить сцепление и постучать по дроссельной заслонке, поскольку колеса преодолевают крутящий момент и быстро превращаются в шоу кипящего дыма.

Все эти действия по включению-выключению-включению сцепления оказывают определенное воздействие на поверхности сцепления, в конечном итоге изнашивая их. Если вы позволите ему зайти слишком далеко, маховик будет съеден заклепками, которые удерживают фрикционные диски сцепления на самом диске.Владеть автомобилем с ручным переключением передач - это очень весело, однако вам нужно знать некоторые ключевые моменты, которые сохранят удовольствие и не оставят вас в затруднительном положении на вершине холма в надежде, что аварийный тормоз сработает.

Анатомия сцепления

Стандартное базовое однодисковое сцепление - это то, что типичный автомобиль с ручным переключением почти всегда будет иметь с завода. Они прочные, хорошо чувствуют педаль и отлично подходят для низких и средних характеристик. Муфта механической трансмиссии предназначена для передачи мощности от двигателя к трансмиссии, а также для отключения этого звена при необходимости.Звучит не так уж и много, но, учитывая огромную выходную мощность некоторых транспортных средств, удерживать это соединение без проскальзывания - сложная работа. Существует два основных типа муфт - ступица с дисковой рессорой и сплошная ступица.

Пружины в центре помогают уменьшить вибрацию сцепления.

Большинство уличных муфт имеют подрессоренную ступицу. Для поглощения небольшого удара вращающегося маховика при захвате неподвижной муфты используется серия из шести-восьми пружин. Это снижает дребезжание и шум от сцепления.Есть также ряд ограничительных штифтов, считайте их отбойниками, которые представляют собой максимальные пределы вращения для соединения ступицы с диском. Если пружины ступицы слишком легкие, вы будете отскакивать от ограничительных штифтов, что приведет к вибрации. В дисках сцепления часто используется еще одно пружинное устройство - пружина Марселя. Это тонкие пружины с шайбами, которые устанавливаются между диском и муфтой, обращенной к самому себе. Пружина Marcel также снижает вибрацию. Прочные втулки больше ориентированы на гонку, где дребезжание и плавное переключение не являются проблемой.Прочные ступичные муфты недолго служат на улице из-за вибрационной усталости шлицев.

Нажимные пластины

Там, где муфта выполняет тяжелую работу, прижимная пластина - это механизм, который освобождает диск и включает его. Существует три типа прижимных пластин - мембранные, длинные и конструкции Borg & Beck. У каждого есть свои преимущества в своих полезных сферах.

Типичная прижимная пластина представляет собой мембранную конструкцию, подобную этой.

Мембранные прижимные пластины наиболее часто используются на улице.Это то, о чем вы думаете, когда кто-то говорит «прижимная пластина»; Диафрагма представляет собой серию длинных пружинных стержней, которые веером расходятся вокруг выжимного подшипника. Они эффективны для уличных и высокопроизводительных уличных применений, поскольку обладают отличным давлением пружин, равномерно нагружают диск сцепления по всему диаметру, а пружины имеют точку срыва. Это означает, что давление в муфте значительно снизится в точке, где пружины находятся над центром. Когда вы застряли на светофоре, ваше бедро скажет вам спасибо.

Внутренняя часть прижимной пластины представляет собой обработанный диск. Когда педаль сцепления отпущена, диск замыкается на диске сцепления, зажимая его между нажимным диском и маховиком.

Длинный стиль чаще встречается в строго драг-рейсинге. В длинном стиле используются три узких пальца, которые соединяют выжимной подшипник с группой из девяти пружин вокруг прижимной пластины. Чтобы выключить сцепление, необходимо сжать 9 пружин. Эта конструкция очень популярна в драг-рейсингах для быстрого переключения передач.Длинный стиль легко настраивается с помощью жесткости пружины, высоты стойки и центробежного веса. Центробежные грузы добавляют дополнительное усилие на сцепление, поскольку двигатель вращается быстрее.

Borg & Beck - это версия стиля Long, в котором три пальца используются для сжатия пружин для освобождения диска. В стиле Borg & Beck используются ролики, которые раскачиваются при вращении двигателя для увеличения давления на диск.

Материалы имеют значение

Фрикционный материал так же важен, как и остальная часть конструкции.В сцеплениях используются четыре типа фрикционных материалов, но все они имеют около миллиона различных марок. Четыре типа материалов: органические, керамические, углеродные / кевларовые и металлические. Как обсуждалось ранее, чем выше коэффициент трения, тем сильнее захват материала за счет увеличения срока службы. При выборе фрикционного материала есть еще несколько факторов.

Органические материалы состоят из металлических волокон, вплетенных в органическое волокно, которое раньше было асбестом, но в наши дни наиболее распространенными материалами являются стекловолокно, углеродное волокно, латунная проволока и несколько запатентованных связующих, которые удерживают все вместе.Связующие смолы - основная проблема органических сцеплений. Так же, как и тормозные колодки, перегрев приводит к их потускнению. Этот опаляющий запах волос в носу, который вы ощущаете при обжаривании сцепления (или тормозных колодок), - это горящая смола. Когда он остынет, на обеих поверхностях останется тонкий слой скользкой кристаллизованной смолы. Хотя органические сцепления подвержены перегреву, они подходят для большинства уличных автомобилей. Органические материалы - самые мягкие из всех фрикционных материалов, что означает низкий уровень вибрации, плавное сцепление и хорошую удерживающую способность.

Кевларовые диски - хорошая альтернатива органическим сцеплениям на уличных / стриптиз-машинах. Кевларовые волокна, изготовленные аналогично органическим материалам, сплетены и спрессованы со смолой. Они тверже органики, поэтому болтают больше. Одна из проблем этих типов сцеплений заключается в том, что, хотя они обладают отличной термостойкостью в сцеплении, они также сохраняют тепло. Это означает, что маховик нагревается и остается горячим. После перегрева кевларового сцепления они не восстанавливаются быстро. Эти материалы отлично подходят для уличных / полосных работ, которые не видят большого количества остановок и остановок.

Керамические муфты очень хорошо поглощают тепло и отводят его от сопрягаемых поверхностей прижимного диска и маховика. У них также лучшая удерживающая способность по сравнению с органическими материалами. Керамические материалы страдают от прочности и вибрации. Твердость материалов заставляет их болтать гораздо больше, чем органику, с их внезапным включением. Это также изнашивает сопрягаемые поверхности быстрее, чем органика. Керамика изнашивается быстрее, чем сцепления Kelvar / Carbon, но имеет более высокую термостойкость.Остановка движения может стать проблемой для керамических сцеплений.

Металлические муфты изготавливаются из спеченного железа, а иногда и из очень твердой бронзы. В процессе спекания частицы нагреваются до докрасна, а затем сжимаются вместе, оставляя шероховатый блок. Они не совсем расплавлены, просто нагреваются до такой степени, что они слипаются. Нет смолы, которую можно было бы перегреть и глазировать. Эти плохие парни много болтают, но при этом обладают самой высокой удерживающей способностью. Они не дружелюбны к улице, так как помолвка происходит внезапно.Это означает, что они также быстро изнашивают сопрягаемые поверхности. Они способны обрабатывать более 750 лошадиных сил в однодисковой системе.

В гибридных муфтах используется один материал с одной стороны и другой материал с другой. Это позволяет производителю сцепления сочетать характеристики обоих материалов. Это обеспечивает более длительный срок службы маховика, более плавное зацепление, но лучшее удержание через прижимную пластину.

Признаки неисправного сцепления

Когда ваше сцепление выходит из строя, есть несколько контрольных признаков надвигающейся гибели.

Когда сцепление выходит из строя, оно может сломаться или просто износиться до заклепок. Это сцепление перегрелось и сломалось. Фото Стива Баура.

Проскальзывание

По мере износа фрикционных дисков остается меньше материала для захвата маховика и прижимного диска. Когда материал достаточно изношен, при включенном сцеплении (педаль отпущена) обороты двигателя будут немного выше, чем обычно. Это связано с тем, что для его удержания недостаточно трения. Кроме того, вы можете заметить, что сцепление выключается быстрее, чем обычно, поскольку вам не нужно нажимать педаль до упора.Ускорение автомобиля также будет медленнее. Это наиболее частая проблема износа сцепления. Проскальзывающее сцепление также будет пахнуть горящим сцеплением, что безошибочно.

Если не обращать внимания, маховик может сгореть, как этот. Фото Стива Баура.

Заедание сцепления

Если сцепление не отключается при нажатии на педаль, это может быть вызвано несколькими причинами. Существует три типа сцепления: гидравлическое, тросовое и штанговое.Тяговое соединение - это прочное механическое звено между системой сцепления и педалью. Если этот тип сцепления заклинивает, это всегда проблема с нажимным диском или выжимным подшипником и требует замены. То же самое может случиться и с другими типами.

В тросовых соединениях используется трос между педалью и системой сцепления для управления выжимным подшипником. Тросы могут сломаться, зависнуть или растянуться. Некоторые из них являются саморегулирующимися, но другие требуют периодической регулировки для поддержания надлежащего функционирования сцепления.

Стандартный выжимной подшипник используется в толкающих и тросовых системах сцепления. Их следует заменять каждый раз при замене сцепления.

В большинстве современных сцеплений используются гидравлические системы, в которых педаль управляет главным цилиндром (похожим на главный тормозной цилиндр) на брандмауэре, который управляет гидравлическим выжимным подшипником внутри системы сцепления в колоколе трансмиссии. Если в главном цилиндре закончится жидкость, в нем есть пузырьки воздуха или он вышел из строя, сцепление будет работать с трудом.Кроме того, выжимной подшипник тоже может выйти из строя.

Гидравлические выжимные подшипники служат намного дольше обычных, но они требуют специальной настройки.

Жесткое сцепление

Другая проблема, которая возникает, - это жесткое сцепление, когда педаль жесткая и не размыкает сцепление. Обычно это происходит из-за плохой прижимной пластины и требует замены. Другими возможными причинами в этом сценарии являются заклинивание рычага или неисправный главный цилиндр.

Ремонт сцепления

Ремонт неисправного сцепления обычно включает три основных компонента

  • Диск сцепления и прижимной диск
  • Маховик
  • Выжимной подшипник

Часто все три необходимо заменять, но в большинстве случаев сцепление Пакет (нажимной диск и диск сцепления) можно заменить вместе с выжимным подшипником.Подшипник является быстроизнашиваемым элементом, и, если он недавно не был заменен сам по себе, рекомендуется заменять его каждый раз при установке нового диска сцепления, если только это не гидравлический подшипник, в котором его можно использовать повторно.

Пакет сцепления следует заменять целиком, с новым диском и новым прижимным диском. В нажимном диске используются пружины для включения / выключения сцепления, которые со временем устают и изнашиваются, как и диск сцепления. Это расходный материал. В большинстве случаев диск сцепления заказывается с подходящим прижимным диском в комплекте, поэтому не теряйте время на повторное использование старого прижимного диска.

Маховик, однако, менять не нужно. Если поверхность маховика чистая, без канавок, обесцвечивания или зазубрин, его можно использовать повторно как есть. Если на поверхности есть дефекты, ее нужно проверить. Снимите маховик, отнесите его в местный магазин NAPA и проверьте, можно ли его повернуть. Так же, как и тормозной ротор, маховик сделан очень толстым, чтобы его можно было покрыть, когда сцепление в конце концов выйдет из строя, что позволяет сэкономить на замене. Маховик можно обработать для устранения дефекта, вызванного изношенным сцеплением, в большинстве случаев, но не всегда.Глубокие выбоины, трещины и серьезные тепловые повреждения потребуют полной замены. Всегда проверяйте маховик, независимо от того, как он выглядит. Маховики могут деформироваться, и хотя вы этого не увидите, вы почувствуете это, когда будет вставлено новое сцепление.

Гидравлические выжимные подшипники необходимо установить регулировочными шайбами ​​на нужную глубину, чтобы они работали должным образом. После установки и совмещения с пилотным инструментом сцепления измеряется расстояние между колоколом и диафрагмой нажимного диска.Затем снимается пакет сцепления и измеряется расстояние от подшипника до поверхности уплотнения трансмиссии. Эти два измерения используются для определения правильной глубины в соответствии со спецификациями производителя.

Опасности замены сцепления

Основная опасность, с которой вы столкнетесь при замене сцепления, - это удар по лицу или телу. Если у вас нет доступа к лифту, вы будете работать под автомобилем (на домкратах, шлакоблоках НЕ !!), трансмиссию необходимо снять, двигатель нужно поддерживать, чтобы он не сорвался с опор.Это равносильно тому, что множество тяжелых предметов ждут, чтобы ударить вас лицом по затылку, так что будьте осторожны. Вам понадобится помощник для снятия коробки передач, здесь также поможет напольный домкрат.

Помимо опасного характера работы под автомобилем, гидравлические муфты необходимо регулировать. Есть специальные инструменты, которые помогут вам в этом, или вы можете сделать это сложным способом с помощью набора штангенциркулей. Обязательно следуйте спецификациям, предоставленным производителем. Если вы настроили его неправильно, все должно вернуться, чтобы исправить это.

Инструменты

Все автомобили разные, поэтому для некоторых могут потребоваться специальные инструменты, не указанные здесь, но это основной список того, что вам нужно для замены сцепления.

Напольный домкрат

Стойки домкрата (шлакоблоки не учитываются)

Стандартный набор головок или набор метрических головок (в зависимости от производителя автомобиля)

Множество длинных удлинителей с храповым механизмом для доступа к верхним болтам

Трансмиссионное масло (может пролиться из коробки передач во время снятия, проверьте руководство вашего автомобиля для точных требований к жидкости)

Пилотный инструмент для подшипника сцепления

Это единственный специализированный инструмент, который вам нужен для большинства сцеплений, пилотный инструмент.Он зависит от марки и модели вашего автомобиля. Не волнуйтесь, это всего несколько долларов, и многие комплекты сцепления идут вместе с тем, что вам нужно.

На переднеприводных автомобилях необходимо будет снять ШРУСы, что может потребовать разборки передней подвески, а также некоторых специальных инструментов.

Время ложиться спать

Приклеивание сцепления - процесс, требующий терпения. Если вы используете сцепление для гонок, скорее всего, у вас нет 500 миль, чтобы включить 1200 переключений сцепления, но для уличного автомобиля это то, что необходимо сцеплению, чтобы правильно установить сцепление.Это означает, что первые 200 миль ехать осторожно (то есть пробег по городу, а не по шоссе), а затем следующие 200–300 миль после этого.

Когда сомневаетесь…

Обратитесь за помощью к профессионалу. Замена сцепления на вашем собственном автомобиле - это долгий проект, из-за которого ваша машина может выйти из строя на несколько дней. Если у вас нет опыта и автомобиль переднеприводный, то вам может быть лучше обратиться к местному поставщику услуг NAPA AutoCare.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *