Как поменять сальник: Как заменить сальник коленвала правильно (задний, передний)

Как заменить сальник коленвала правильно (задний, передний)

Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя. Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».

Замена сальника коленвала – процедура, стоимость которой в СТО не низкая, особенно если виновник ремонта задний сальник — поменять его всегда сложнее.

Предназначение уплотнителя

Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель. Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.

Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты. Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.

Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.

С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.

Почему сальник портится

Манжета – это своеобразное кольцо, имеющее жесткую наружную обойму и эластичную внутреннюю кромку. Последняя как раз и соприкасается с валом. Если течь масла идет сквозь уплотнитель, значит, пружинная кромка ослабла и более эффективно не обжимает втулку. Надо поменять уплотнитель.

Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.

Внимание. Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.

Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.

Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.

Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.

Подготовительные работы

Основа основ грамотного ремонта своими руками или замены какого-либо элемента — подготовка. Надо уметь квалифицированно подготавливаться, учитывать все этапы предстоящих работ.

1. Привести в порядок машину и рабочую зону.
2. Подобрать комплект необходимых инструментов.
3. Купить расходники и запасные элементы.

Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.

Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.

Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.

Примечание. Опять же, здесь приходится учитывать размер сальников. К примеру, на «девятки» для ремонта переднего уплотнителя нужно подготовить ключ-торец на 27, замена заднего уплотнителя проводится уже приспособлением с наружным диаметром 90 мм.

И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.

Как сменить задний уплотнитель

Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.

Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.

Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.

После снятия, новый задний уплотнитель коленвала запрессовывается на место старого. Размер сальника не маленький, что в разы облегчает установку. Прост уплотнитель также и по конструкции, так что никаких проблем с впрессовкой не наблюдается. Единственная сложность — это обеспечение доступа к сальнику.

Как обновить передний уплотнитель

Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.

После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.

Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.

Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.

Перед впрессовкой нового манжета внутреннюю поверхность нужно смазать маслом. Если посадочное место коленчатого вала имеет большую выработку, возможно, установка нового уплотнителя не сможет полностью устранить проблему.

Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.

Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.

Если вы мотоциклист, владелец Иж Планеты, например, то замена сальника коленвала проводится в подобном же русле, безусловно, с учетом конструктивных особенностей автомобильного и мотоциклетного двигателей. Стоимость уплотнителей примерно сопоставима.

Как поменять передний сальник коленвала своими руками?

Ни для кого не секрет, что любой автомобильный узел обладает своим сроком годности. К слову, замена шаровых должна проводиться, как только тот или иной узел выходит из строя. Каждому автомобилисту известно, что существуют такие детали, замену которых нужно производить с определённой периодичностью, а есть такие, которые могут работать в течение очень долгого периода времени.

В данной статье мы поговорим о переднем сальнике коленвала, который относится к первой группе деталей, которые нужно систематически менять. Важно уточнить, что первичное понятие «сальник вала» на сегодня не совсем точное и корректное. На сегодняшний день, принято использовать такое понятие как «резиновая армированная манжета». Как известно, понятие сальник сохранилось еще с тех времен, когда смазывались маслом войлочные или фетровые уплотнители. В данной статье мы попробуем разобраться в том, при каких обстоятельствах нужно производить замену сальника и как сделать это быстро и точно.

1. Когда и для чего проводится замена переднего сальника коленвала

Месторасположение самого сальника находится в самой крышке масляного насоса. Если говорить детальнее, сальник находится на носке коленчатого вала. Для того чтобы увидеть его, необходимо снять крышку ремня ГРМ. После того как вы снимете крышку, обратите внимание на самый нижний шкив коленчатого вала. Вот под этим шкивом и нужно искать передний сальник.

Теперь давайте разбираться в том, при каких обстоятельствах нужно производить замену переднего сальника коленвала. Не избежать замены сальника в том случае, если вы заметили на нем различного рода трещины, разорванности или же дефекты. Также стоит задуматься о замене сальника в том случае, когда вы обнаружили замасливание сальника, то есть наличие на нем подтеков масла.

Так как течь сальника является наиболее распространенной проблемой, а также доставляет немало хлопот автолюбителю, давайте рассмотрим эту проблему более подробно. Как правило, потекший сальник является для автомобилиста довольно неприятным происшествием, так как из-за него двигатель становится загрязненным, в нем собирается вся пыль. Ко всему, масло может разъесть резину и, к тому же, потекший передний сальник может стать причиной непригодности ремня ГРМ.

По каким же причинам может происходить утечка масла сквозь сальник? Как правило, сальник может потечь в автомобилях с большим пробегом (более 100 000 километров). Чем вызвана утечка в таком случае? Как известно, коленвал имеет некоторое биение, из-за которого внутренняя поверхность сальника может попросту разбиться. В идеале, сальник должен плотно прилегать к коленвалу, но так как вследствие биения коленвала внутренняя поверхность сальника разбивается и теряет эластичность, она просто не может плотно прилегать к уплотняющей поверхности.

Также, когда автомобиль долго не приводился в эксплуатацию, сальник может попросту «задубеть» или же пересохнуть. В таком случае, он попросту не сможет прижаться к уплотняемой поверхности. Сальник также может потерять свои эластические свойства и вследствие непосредственного влияния некачественного масла, которое может разъесть все, что только можно.

Если у вас потек новый сальник, то причиной этому может стать некачественное изделие или же некорректная установка сальника. Если вы установили сальник неправильно, это может грозить вам повреждением внутренней рабочей поверхности сальника (при неравномерной установке). Как правило, сальник выставляют в определенном положении через проставку соответствующего размера, затем лёгкими ударами молотка происходит забивание сальника на его посадочное место.

Специалисты советуют обратить внимание на тот факт, что не всегда при обнаружении подтеков нужно винить сальник и сразу же менять его.

Важно помнить, что существуют еще и несколько других причин, не связанных с сальником, при которых происходит утечка масла из сальника. В том случае, если двигатель имеет какие-то неисправности, и в нем наблюдается повышенное давление картерных газов, данные газы могут запросто выдавить сальник, этим самым проделав щель, сквозь которую масло может свободно вытекать.

Также, если вы обнаружили утечку масла через сальник, вам необходимо проверить систему вентиляции картера – возможно, она загрязнена. Также утечка масла через сальник может произойти по причине сильного пережатия шлангов системы вентиляции картера. В данном случае необходимо просмотреть все шланги системы на наличие изгибов и, по возможности, устранить проблему.

Если вы недавно поменяли передний сальник, но он уже успел дать течь, то, скорее всего, проблема в неправильной установке сальника. Очень часто случается, что при неправильной установке внутренняя кромка резинки загибается, через нее и происходит течь масла. Иногда, увидев загрязненный картер, так как при протечке масла к нему липнет любая пыль и задерживается на поверхности, автомобилисты ошибочно думают, что течет именно сальник. Вполне вероятно, что давать течь масла может прокладка масляного насоса, она находится рядом с сальником.

Самой серьезной проблемой, при которой вы будете наблюдать течь масла, – это обрыв ремня ГРМ. Как правило, на большинстве двигателей при такой проблеме гнутся клапаны. В этом случае вам просто не избежать дорогостоящего ремонта: придется заменять ремень ГРМ, прокладку ГБЦ, производить замену клапанов с их последующей притиркой, шлифовку плоскости ГБЦ (а плоскость в 99% случаев будет неровной, что скажется на надёжности).

К тому же, скорее всего, данная поломка поведет за собой и повреждение поршней, так как именно они соприкасаются с клапанами и повреждаются об них. Что характерно, мелкие, незначительные деформации не смогут сильно навредить поршням, они могут работать и при наличии небольших углублений. Но бывает и так, что клапан насквозь пробивает поршень. В таком случае, нужно проводить капитальную замену. Давайте разберемся, как провести правильную замену переднего сальника.

2. Порядок замены переднего сальника коленвала

Как правило, каждая замена какой-либо детали или узла происходит в два этапа: это снятие старой детали и установка новой. Передний сальник коленвала – не исключение. Но перед тем как браться за снятие старого, износившегося сальника, необходимо запастись необходимым инвентарем. Итак, вам понадобятся все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма, крышки головки блока цилиндров, задней и нижней крышек привода газораспределительного механизма, а также молоток и отвертка.

Для начала, принимаемся за снятие ремня газораспределительного механизма со всех шкивов. Затем, воспользовавшись двумя плоскими отвертками, поддеваем шкив зубчатого типа коленчатого вала. Далее, принимаемся за снятие шкива зубчатого типа уже с носка коленвала. Используем отвертку, поддеваем и извлекаем шпонку коленчатого вала. Все это делается для того, чтобы во время снятия сальника она где-то не затерялась.

После этого, используя ту же отвертку, поддеваем сальник коленчатого вала и извлекаем его из крышки. После того как старый сальник будет снят, можем приступать к установке нового, но и тут не стоит спешить. Перед установкой специалисты советуют смазать моторным маслом рабочую кромку нового сальника.

После этого уже можно запрессовывать новый сальник на его место, воспользовавшись при этом головкой, отрезком трубы подходящего размера или же при помощи оправки. После того как вы проделали данную операцию, делаем установку нового сальника в порядке, обратном снятию, то есть установив в паз коленчатого вала при этом шпонку, а на носок зубчатый шкив коленвала.

Не забудьте в конце установить на свое место ремень газораспределительного механизма.

Итак, замена переднего сальника прошла удачно! Как вы сами видите, производить замену старого, неисправного переднего сальника коленвала в домашних условиях не так уж и сложно. Нужно лишь запастись необходимыми инструментами, а также терпением и ловкостью рук. Главное – вовремя обнаружить неисправность сальника и быстро на нее среагировать.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена переднего сальника коленвала уаз

Как и было запланировано в рамках юбилейных работ, приобрел сегодня на замену синтетическое моторное масло ZIC XQ Fylly Sentyetic вязкостью 5W-40. Конечно в свете предстоящего переезда хотелось убить сразу всех зайцев и залить 0W-40, однако такого масла именно этого производителя не нашлось (а я с самого рождения лью только ZIC, просто раньше была полусинтетика 10W-40, которой для Саратовского климата хватало более чем). Цены же за масло такой вязкости у Shell или Mobil оказались совсем негуманными и в итоге решено было взять именно этот ZIC. В соответствии с теми же планами были приобретены передний и задний сальники коленвала. Естественно вместе с маслом прикупил и масляный фильтр.

Заодно с заменой масла решил поменять и воздушный фильтр. Честно не помню когда и при каком пробеге я его менял, но то, что это было очень давно — факт. Фильтр взял самый простой, NoName.

Пока возился с наконечниками двигатель остыл и перестал жечь руки. Самое время начинать. Масло я всегда заливаю до отметки максимум, между заменами не доливаю, а перед заменой всегда смотрю сколько осталось. Вот и в этот раз остаток на щупе явно порадовал. Конечно расход масла есть, но за пройденные с момента последней замены 11 тысяч километров результат, я считаю, вполне достойный.

Сливаю старое масло, преодолевая уже описанные ранее трудности откручиваю масляный фильтр. Морально я был готов облиться маслом с ног до головы и сильно удивился когда этого не произошло. Еще сильнее я удивился когда фильтр оказался пустым. Это конечно совсем не хорошо, ну да я его снял уже, с мановским надеюсь такого не произойдет.

Занимаясь всем этим я про себя решил, что менять передний сальник мне лень и пусть пока так ездит, авось и не потечет. Однако ползая под машиной обратил внимание на маслянистую грязь, налипшую в районе шкива коленвала. Да, родной сальник сопливился. И теперешний переход на синтетику конечно добил бы его окончательно. В общем надо менять прямо здесь и сейчас. Работа вроде несложная, в книжке пишут, что за пол-часа можно сделать. Единственная трудность, заключается в снятии ступицы с коленвала. Но в той же книжке написано, что снять ее можно поддев монтировкой.

Как-то это негуманно, подумал я и достал специально купленный под это дело простенький съемник.

В общем собираю и устанавливаю съемник, тяну-тяну, а толку нет. Однако, подумал я и надел на ключ трубу. Тихо и незаметно порвался болтик М6 на одной из лап. Ха, сказал я заметив на шляпке болта прочность 4.8. И поставил болты 8.8. Тихо и незаметно порвалась пластина, соединяющая одну из лап с гайкой съемника. Тля, сказал я и начал думать что делать дальше. Картина грустная, а именно: перед гаражом стоит полуразобранная машина без масла в двигателе и с текущим сальником. А съемников больше нет.

Начались звонки друзьям. Примерно через час бал обнаружен силовой трехлапый небольшой съемник, а также трезвый водитель, который мог взять этот съемник у хозяина и привезти ко мне. Пока съемник едет я решил времени даром не терять и поменять воздушный фильтр.Снял бочонок, раскрутил его, высыпал оттуда с пол-стакана песка (да, я все знаю, нельзя так обращаться с машиной) и заменил фильтрующий элемент. Также успел найти трубу подлиннее, дабы на вороток надеть, которым съемник крутить буду))

Наконец съемник приехал и начались пляски с бубном. Пролезал он с трудом, но все же уместился. Тяну — не идет. Хозяин съемника сказал, что штука мощная и выдержит все что угодно. Полуметровая труба, приличное усилие и… звонкое дзынь! Я уже успел подумать, что попал на съемник, но нет, съемник цел, а ступица таки пошла. Теперь уже идет веселее и снимаю ее довольно быстро. Старый сальник выковыриваю отверткой, открываю коробку с новым, а там нежданчик. Нет, сальник был именно тот, который нужен. Однако же я ожидал увидеть внутри все, что угодно, даже БРТ, но только не Рубену.

Однако время позднее, рассматривать и рассуждать некогда. Запрессовываю новый сальник при помощи небольшого молотка и рожкового ключа (надо бы оправку, но где же ее взять в 10 часов вечера). Вроде как все легло хорошо. Теперь надо натянуть ступицу на коленвал обратно. И снова начинается веселье. Болта, что вкручивается в коленвал, не хватает. Плюнув уже на правильность действий беру трехкилограммовую кувалдочку и аккуратными ударами сажаю ступицу обратно на коленвал. В какой-то момент длины болта начинает хватать и окончательно дотягиваю им. Ставлю обратно шкив, натягиваю ремень, заливаю масло и вот оно, счастье. Двигатель уверенно и мягко завелся, явных потеков через новый сальник нет, ну а остальное покажет время. Собираю инструмент и выдвигаюсь домой.

А дома меня ждут две новости. Как водится: хорошая и плохая. Новость первая — хозяин силового съемника подумал и решил, что съемник этот ему не нужен, о чем прислал весьма лаконичное сообщение «съемник не возвращай, дарю». Вторая же новость была совсем грустной. Ни из одного из открытых кранов в раковину так и не потекла вода. День, проведенный под машиной, наложил весьма серьезный отпечаток на мою внешность, потому ложиться спать в таком виде было невозможно. Снова звонки друзьям. Если откажут, то поеду и буду прямо в Волге отмываться, решил я. Ну и пусть вода там холодная, что выглядеть это будет странно, зато отмоюсь)) Но на то они и друзья, чтобы выручать в трудную минуту. И вот уже уже через час я чистый и довольный с кружкой чая в руке пишу этот пост.

В Продолжении тем:
Замена заднего сальника коленвала и прокладки картера!
Вывод сапунов под капот (КПП, РК) — Часть 1
Еще при покупке было ясно что сальник надо менять, весь перед ДВС в масле! Купили сальник опять же corteco и начали процесс замены!

Стоит отметить что в книге про замену имеется пол странички информации, вроде как все просто)))

Сняли ремни, затем шкив коленчатого вала, открутили болт ступицы шкива колен вала, и тут начались танцы с бубном)))

В книге написано что ступицу надо снимать монтажными лопатками))) Я конечно хз как они это делали, но это полный трындец))) Хорошо что у evkaruna имеются в арсенале съемники на все случаи жизни) Собственно берем съемник и с помощью него не без труда снимаем ступицу, скручивали мы ее минут 5 а может и все 10 сидит она там довольно таки глубоко! Монтажными лопатками я думаю мы снимали бы весь день и то не факт))

Далее заменили сальник и танцы с бубном продолжились)) Начали одевать ступицу на место, обильно смазали все Литолом и начали напрессовывать ее молотком, через 10 минут стало понятно что поставить ее будет не просто)) Решили продолжить навернув болт и ключом начали потихоньку закручивать, данный вариант оказался еще нуднее! Выкрутили болт и продолжили работы с молотом)) Что хотелось бы отметить, после того как evkaruna модернизировал систему охлаждения а именно заменил штатный радиатор на новый образовалось довольно таки много места для размаха молота, в случае со штатным радиатором его скорее всего пришлось бы снимать!

Забили ступицу, завернули болт, надели шкив и натянули ремни, на этом процесс замены был закончен!

как поменять сальник коленвала на уаз

Фронтальный лобовой сальник коленвалаА в стандартных серьгах УАЗа длина втулки составляет 70. 5 ммИ сальники не менял На вопрос менял ли он сальник хвостовика, ответил что менял Buhanka2.Ru. Этот веб-сайт посвящен автомобилю УАЗ буханка либо пилюля, как окрестили его в армии. О вояке, санитарке, фермереК примеру, чтоб поменять сальник коленчатого вала, будет нужно открутить болт шкива, зачем будет нужно приложить солидное усилие. Замена рессор на УАЗ буханка своими руками -. Меняем фронтальный сальник коленвала самостоятельно1. Когда и зачем проводится подмена фронтального сальника коленваладень, принято использовать такое понятие как «резиновая армированная манжета». Замена сальника коленвала ВАЗ 2110. Фото. Коленчатый вал мотора разгоняется до 8000 об/мин.Показов: 2520. 9 интересных фактов об УАЗ «Буханка», Замена заднего сальника коленвала Замена. Ниже вы сможете поглядеть технические свойства подмена заднего сальника коленвала на уаз буханка. на УАЗике родной движок не 402 а 417. 402 — это волжский движок и для УАЗов числился какЕсли -таки отважтесь просто поменять на набивку то в принципе есть умельцы которые и не снимая мотора меняют обаТам помоему коленвал ослабляют и малость вниз его отводят. Процесс снятия шкива и подмены сальника коленчатого вала УАЗ Патриот (со стороны цепи ГРМ). Для того, чтоб снять шкив нужно снять два ремня. 1-ый ремень генератора, и 2-ой ремень ГУР. Для подмены переднего сальника коленвала использовал приспособление — обрезанную часть бутылки свернул конусом.Меняю фронтальный сальник. Есть выработка на втулке. Пробег 70 тыс.км. Както резко начал гнать масло через сальник. Приговор — нужно поменять. > Подмена сальников коленчатого вала. Признаком необходимости подмены фронтального сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. Коленвал УМЗ-421, УМЗ-4218 автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31512, УАЗ-3303, 2206 отлит из прочного чугуна, имеет 5 опор, в сборе с1 сальник коленчатого вала задний 2 хвостовик коленчатого вала 3 маховик 4 прокладка 5 картер сцепления, нижняя часть 6 Страничка 1 из 2. Подмена сальников коленчатого вала мотора ЗМЗ-406. Подмена фронтальной манжеты коленчатого вала. Признаком необходимости подмены фронтального сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Невзирая на труднодоступность переднего сальника коленвала, поменять его можно, не снимая движок.Поменять их местами нельзя. В неприятном случае, даже новый сальник не сумеет обеспечить плотность системы смазки в коробке и сходу даст течь.пару недель приходится незначительно((( Я так понимаю это сальник коленвала? кто то уже менял? какие там манипуляции требуются и трудно ли шкив снять?Если точно сальник,то вкупе ним необходимо поменять резиновое кольцо за втулкой ,которая меж сальником и к.в.шкив можно сбить наставкой из Совет. Подмена заднего сальника коленвала процедура очень суровая, требующая демонтажа многих узлов.Меняем без помощи других сальник коленвала на автомобиле ВАЗ 2107 Панарина Людмила. Если очень нужно сделать такую операцию как подмена сальника коленвала UAZ (УАЗ) в СПб, то следует уяснить, что менятьПосле окончания военного времени заводом был разработан ставший пользующимся популярностью « уазик» и был начат серийный выпуск русских автомобилей. Подмена фронтального сальника коленчатого вала ЗМЗ 402.Напрессовка ступицы коленчатого вала. Замена сальника заднего моста УАЗ Буханка. Заменить сальник коленвала УАЗ Буханка. А сейчас самое главное, как насадить ступицу назад? Самое верное с помощью резьбы в коленвале под храповик. УАЗ-31512.Устанавливаем крышку в оборотной последовательности. Ступицу шкива коленчатого вала напрессовываем храповым болтом. На неких валах ее нет, но, в мастерской по ремонту коленвалов ее за маленькую доплату сделают. Замена сальника коленвала ВАЗ 2110(2111, 2112). Поменяйте опорные полукольца оцените состояние поршневых колец комфортно будет сходу поменять и фронтальный сальник коленчатого вала оцените состояние Перечень форумов » УАЗ » Движок » Подмена сальника и набивки не снимая коленвал и коробкуМы меняли не снимая движок, но коробку снимать, переднюю крушку мотора снимать и коленвал опускать нужно. Так но чтобы заиметь сальник нужно поменять блокколеномаховик Может проанальзтровать: 1) Масло какое? (залить более вязкое) 2) Сапун на ДВСКоленвал — подмена вкладышей на стандартные, сам вал — нормально( давление до переборки на жаркую 4,5), Следов износа маслосгонной Чтоб поменять фронтальный сальник коленвала на УАЗ Патриот, нужно сделать последующее. 1. Снимаем ремень привода насоса гидроусилителя управляющего управления (ГУР) и шкива вентилятора со шкива коленвала. Самостоятельная замена. Для тех, кто не знает, как поменять сальник коленвала, мы советуем начинать с переднего манжета.Менять один из них без замены второго специалисты не советуют. УАЗ 31519. >5.13.3. Замена сальников коленчатого вала. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. Разница в замене переднего сальника коленвала на 16-клапанном и 8 Замена коленвала ВАЗ 2110. Задний конец коленчатого вала: 1-блок цилиндров 2-коленчатый вал 3-самоподжимной сальник 4-крышка сальника 5 -маховик. Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала УАЗ: http Замена сальниковой набивки коленвала. как поменять передний сальник коленвала на 402 моторе. Замена сальника на передней крышке двигателя. УАЗ. УАЗ масла из под сальника коленвала, жидкости из-под сальника: замена ремня. Установка крышки на двигатель. Ваз классика. УАЗ Патриот: обрыв цепи ГРМ. Менял задний сальник чуть больше года назад ,опять потекло -правда допускал повышенный уровень масласальника лучше заменить и сальнико дрежатель ,к УАЗУ это относится? Замена сальника коленвала уаз 469 видео. Добрый день дорогие читатели. Предлагаю к вашему просмотру видео по ремонту автомобиля своими руками. как этим пользоваться. Онлайн статус: Не в сети. самостоятельная замена заднего сальника коленвала. Нюансы?Интересно Dimm500 с 10 сентября меняет сальник в одно лицо во дворе,получилось или нет ?Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести А,что бы поменять передний сальник коленвала крышку шестерен нужно снимать или нет? На умз-417 сальник стоит в заде крышки и крышку нужно снимать ,а здесь,что то не понятно. Крышка умз-4216. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку.Ремонт УАЗ 31519 (Hunter) 2003. Устройство автомобиля. Рекомендации по эксплуатации.

Как поменять передний сальник коленвала на 402 моторе

Видео создано при содействии и участии Order Servise Vim OSV автотехцентр тел: 8(495)643-25-60 8(495)388-89-28 сайт .

Замена переднего сальника коленвала

Хотите знать всё об устройстве автомобиля? ? Как заменить задний сальник коленчатого вала

УАЗ 3163 Patriot.При обнаружении следов подтекания масла через сальник коленчатого вала сначала проверьте, не забита ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, и при необходимости устраните неисправности. Замена передней манжеты коленчатого вала Обслуживание. Ремонт головки уаз патриот. Сальник коленчатого вала Ford Fusion — Ремонт Все про авто. Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108. Задний сальник коленвала на змз-53 — бортжурнал ГАЗ 24 V8 Blown DRIVE2. Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции. 1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).5.2.1. Замена сальника коленвала Двигатель Замена сальника коленвала УАЗ Патриот & УАЗ. Замена деталей уплотнения двигателя Уаз Хантер 31516. В Продолжении тем: Замена заднего сальника коленвала и прокладки картера!Пробовали ставить — Сальник коленвала УАЗ, ГАЗ дв.406, 409, 514 передний 55х70х8 «БалаковоЖесть, как его снять не знаю Сегодня тоже сальник менял. Снял без проблем, а вот одеть не могу. Замена сальников коленчатого вала Уаз Хантер 31516. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала Авторазборы, разборки Магазины автозапчастей Сервисы, технич. обслуживание Сигнализации, пр.уг. системы Тюнинг авто Шины и диски. 2.10 Замена переднего сальника коленчатого вала. Руководства УАЗ 3151 (). Руководство по эксплуатации и ремонту УАЗ Патриот.Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Страница 1 из 2. Замена рессор на УАЗ заднего сальника коленвала на УАЗ буханка своими. Замена сальников коленчатого вала УАЗ Патриот. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала Замена заднего сальника коленвала УАЗ 3303 делается через снятие и установку коробки передач. На некоторых моделях, для замены заднего сальника коленвала на UAZ 3303, помимо коробки, придется еще снимать подрамник. Замена сальников коленчатого вала. Замена уплотнения масляного картера. Замена прокладки впускной трубы.Замена сальников коленчатого вала. Подробности. Категория: Двигатель УАЗ Патриот.

🚘 Замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов) своими руками

Сальники (манжеты) выполняют ряд важнейших функций в работе двигателя и других элементов автомобиля. Внешне они напоминают простые резиновые кольца, но внутри запрятаны гибкие и тонкие пружинки, которые максимально плотно прилегают к оси коленчатого вала (внутренняя часть) и корпусу двигателя (наружная часть). Чтобы понимать важность этих, казалось бы, простых резинок, нужно знать роли этих элементов в работе двигателя:

• Защита внутренней полости двигателя от внешних факторов: пыли, грязи и влаги. Внешние факторы могут очень пагубно сказаться на работе двигателя.
• Предотвращение протекания масла через места выхода оси коленвала из корпуса двигателя. Последствия аналогичны предыдущему случаю – двигатель без масла долго не проработает.

Таким образом, любая неисправность сальника, будь то повреждение или износ, может привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя, поэтому важно своевременно их заменять.

Причины износа сальников коленчатого вала

Ресурс манжет коленчатого вала составляет 150000 км, но по факту это приходится делать и раньше ввиду преждевременного износа и других механических повреждений. Зная основные причины выхода из строя данных элементов, можно продлить срок их службы. Перечислим основные причины износа манжет коленчатого вала:

• Некачественное масло. Помимо негативного воздействия на металлические элементы двигателя, плохое масло может также повлиять и на резиновые детали.
• Перегрев двигателя. Если вами был допущен перегрев двигателя, сразу проверяйте подтёки в местах выхода валов из корпуса двигателя.
• Активная езда по грязи, лужам и т.п. – всё это может негативно сказаться на состоянии уплотнений оси коленчатого вала.

Как видите, причин предостаточно, но неисправности можно избежать, если регулярно следить за автомобилем. Далее мы ответим на вопрос как заменить сальник коленвала на ВАЗ 2110 в различных модификациях.

Замена сальника коленвала на ваз 2110 8 клапанов

В данном разделе речь пойдёт о демонтаже передней манжеты коленвала. Для осуществления данной работы, понадобится стандартный набор ключей, отвёрток и, конечно же, новые манжеты. Загоните авто на подъёмник, яму или эстакаду, и после этого приступайте к работе, согласно алгоритму:

• Отключите минусовую клемму с АКБ. Извлеките защиту зубчатого ремня.
• Снимите зубчатый ремень. Если на нём обнаружится масло, его также нужно заменить.
• Снимите правое колесо авто, затем демонтируйте ремень генератора.
• Выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала, извлеките его.
• Слейте масло с и произведите замену.
• Выполните сборку в обратном порядке.

Помните, что экономить на данных деталях не стоит – их стоимость не велика, а вот работы по замене достаточно много. К тому же некачественный продукт может в итоге привести к серьёзному повреждению двигателя, которое опустошит ваш кошелёк и отнимет у вас много времени.

Задний сальник коленвала ВАЗ 2110. Замена на 8-клапанном двигателе

Замена задней манжеты – задача более сложная, по сравнению с заменой передней манжеты. Для выполнения работы потребуется немного больше времени и усилий. Рассмотрим более подробно, как это сделать:

• Отключаем АКБ.
• Снимаем маховик, для этого необходимо отсоединить КПП от двигателя.
• Ослабить закрепляющие держатель болты и аккуратно выпрессовать деталь.
• Аккуратно запрессовать новую манжету. Лучше использовать оправку.
• Промазать стыки держателя герметиком и собрать всё в обратном порядке.

Сложность заключается в том, что нужно подобраться к двигателю с обратной стороны, а для этого нужно выполнить рутинную работу по отсоединению коробки переключения передач от двигателя и снятию маховика.

Спасибо за подписку!

Замена сальника коленвала на ваз 2110 16 клапанов

Для того чтобы снять и заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2110 (16 кл), вам понадобится всё тот же стандартный набор инструментов. Все действия также схожи с процедурой замены манжеты на 8-клапанном двигателе. Итак, алгоритм действий по снятию передней манжеты с коленвала выглядит следующим образом:

• Снимаем ремень ГРМ.
• Снимаем ремень генератора.
• Снимаем переднее правое колесо и при необходимости подкрылок.
• Откручиваем болт крепления шкивов коленчатого вала и демонтируем их.
• Производим замену манжеты и собираем всё в обратном порядке.

Если вы меняете переднюю манжету, то имеет смысл заменить и заднюю. И если делать это одновременно, то вы сэкономите время, поскольку замена узлов производится с одного места со снятием колеса и, возможно, подкрылка.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2110 16 клапанов

Для замены задней манжеты коленвала необходимо демонтировать держатель. Для того чтобы до него добраться, надо демонтировать множество соседствующих узлов. Итак, первое, что вы должны выполнить, как и в большинстве случаев – это обесточить кузов автомобиля. Далее следуйте инструкции:

• Снимите переднее левое колесо и отсоедините КПП от двигателя.
• Снимите маховик, выкрутив 6 болтов его крепления.
• Снимите держатель, выкрутив 6 горизонтальных и 2 вертикальных болта.
• Извлеките манжету и запрессуйте новую оправкой диаметром 99 мм.

Замена сальников коленвала.

Довольно часто, особенно водители отечественных автомобилей, сталкиваются с проблемой преждевременного износа сальников коленвала и их замены. Качество отечественных сальников оставляет желать лучшего, да и поверхность валов не такая идеальная, как на иномарках. Утечки моторного масла через сальники и постоянное доливание масла, всё таки заставляет водителей задуматься о их замене, ещё задолго до капремонта двигателя. В этой статье мы и рассмотрим, как заменить сальники коленчатого вала у себя в гараже.

Причины быстрого износа сальников коленвала.

Вообще то качественные сальники от авторитетных производителей, способны продержаться на на двигателе до 150 тысяч км. Но часто их износ и недержание масла происходит раньше, особенно если масло и фильтр не своевременно менялись, и металлическая пыль, которая присутствует в грязном масле, способствует их быстрому износу.

 

Ещё быстрый износ сальников может произойти от небрежного ремонта, когда при их замене, царапается полированная поверхность коленвала, которая трётся по рабочей кромке сальника. И царапины на валу начинают быстро вырабатывать рабочую кромку сальника.

Преждевременный износ (скорее не износ а порча) сальников может произойти и из-за перегрева двигателя (как не перегреть мотор читаем вот тут). При перегреве мотора, коленчатый вал сильно нагревается и материал сальников, не рассчитанный на завышенную температуру, не выдерживает и портится.

Необходимость замены сальника на любом двигателе, может возникнуть не только от его износа, но и от его выдавливания избыточным давлением в картере мотора. Это часто происходит зимой, когда в системе вентиляции картера возникают ледяные пробки (из-за конденсата), и избыточное давление в картере может выдавить часть масла через сальник, или выдавить сам сальник.

И прежде чем снимать шкивы (или КП и сцепление) чтобы заменить сальники, сначала нужно разобраться с причиной повышения давления в картере и хорошенько обследовать систему вентиляции картера, то есть проверить, не забита ли она льдом или закоксованным маслом (вперемешку с грязью). После устранения неисправности, можно начинать замену сальников.

На автомобильных двигателях устанавливают два сальника коленчатого вала, передний и задний. Передний сальник как правило меньшего диаметра и заменить его легче, чем задний, и расположен он или в передней крышке блока мотора или в корпусе масляного насоса (на некоторых моторах передняя крышка выполнена как одна деталь с корпусом маслонасоса). Задний же сальник заменить несколько сложнее, так как придётся снимать коробку передач и детали сцепления, чтобы до него добраться. Ниже мы подробнее рассмотрим, как заменить оба сальника, так как чаще всего они изнашиваются одновременно, и менять их тоже желательно оба (и передний и задний).

Замена переднего сальника коленвала.

На большинстве моторов иномарок, чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять закрывающие его шкивы ремней привода ГРМ и генератора. Но на некоторых более простых моторах (например жигулёвской классики), чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять только шкив генератора (ну и естественно ремень), так как цепь привод ГРМ расположена внутри картера.

На двигателях с приводом ГРМ с помощью зубчатого ремня, для замены сальника нужно кроме шкива генератора, снять ещё и шкив зубчатого ремня (естественно и ремень тоже), который располагается под шкивом генератора. Но перед тем как это сделать, выставите сначала все шкивы по меткам, соответствующим положению поршня первого цилиндра в ВМТ (в момент сжатия (это подробно описано в статье про регулировку клапанных зазоров вот тут).

Метки есть на шкивах и на картере и оны должны совпасть Но на некоторых моторах метка на шкиве распредвала должна быть выставлена напротив разъёма головки двигателя и его блока (изучите мануал вашего мотора). Выставление шкивов ремня ГРМ по меткам нужно для того, чтобы при возвращении шкива и ремня ГРМ на своё место на двигателе, не сбиться с фазами газораспределения (ошибка всего на один или два зуба может привести к встрече клапанов и поршней на некоторых моторах).

После выставления всех зубчатых шкивов по меткам (достаточно установить только шкив распредвала по метке), можно ослаблять натяжку натяжного ролика ремня, и снять сам зубчатый ремень. После снятия ремня, можно снимать зубчатый шкив с передней части коленвала.

При снятии зубчатого шкива с передней части коленчатого вала, полезно воспользоваться маленьким съёмником, но можно использовать и две отвёртки, как на фото слева.

После того, как вы сняли и шкив генератора (открутив гайку или болт шкива) и шкив ремня ГРМ (и его шпонку), можно извлекать старый сальник прямо с коленвала, с помощью специального приспособления для аккуратного извлечения сальников (о нём читаем вот здесь).

У кого нет этого простого приспособления приспособления, тогда лучше снять крышку сальника (или крышку масляного насоса — на некоторых двигателях), расположенные на блоке двигателя. В этой крышке и запрессован старый сальник, который при снятии этой крышки намного легче снять и что важно — не поцарапать полированную поверхность коленчатого вала.

Чтобы снять переднюю крышку, на многих моторах нужно открутить всего 4 болта, ну или 6. Только при отклеивании крышки (после откручивания болтов) старайтесь не повредить прокладку крышки, а лучше заменить прокладку новой, ведь стоит она копейки. Сняв крышку вместе с старым сальником, укладываем её на стол и подцепив сальник отвёрткой (см. фото слева), извлекаем его из крышки.

 

 

Затем смазываем наружную часть нового сальника герметиком, и запрессовываем его в отверстие крышки с помощью оправки и небольшого молотка (пружина вокруг рабочей кромки сальника, при его запрессовке должна располагаться внутрь двигателя).

В качестве оправки можно использовать большую накидную головку из комплекта инструмента (см. фото слева), или обрезок трубы, которые подходят по диаметру сальника (на 1-2 мм меньше наружного диаметра сальника).

После запрессовки сальника в крышку, смазываем его рабочую кромку чистым моторным маслом и возвращаем крышку (с новой прокладкой крышки) на своё место, аккуратно надев на смазанный коленвал сальник вместе с крышкой и притянув её к блоку двигателя штатными болтами.

Остаётся вернуть на своё место шкивы, естественно сначала возвращаем зубчатый шкив ГРМ (и его шпонку), который наденется на коленвал и будет совпадать своей меткой с меткой на картере (обычно метка на крышке сальника), ведь вы заранее выставили их по меткам. Далее возвращаем на своё место ремень ГРМ, натягиваем его с помощью натяжного ролика и желательно проконтролировать его натяжку с помощью специального приспособления, описанного в этой статье.

После этого возвращаем на своё место шкив генератора и ремень генератора тоже. Как я уже говорил выше, на двигателях с приводом механизма ГРМ не зубчатым ремнём, а цепью, чтобы добраться до переднего сальника коленвала, нужно всего лишь снять шкив генератора.

Замена заднего сальника коленчатого вала.

Здесь придётся потратить больше времени, чтобы добраться до сальника. И понадобится смотровая яма в гараже и помощник, так как придётся снимать детали привода колёс машины (карданный вал — на заднеприводных) и затем довольно тяжёлую коробку передач, открутив по кругу удерживающие её болты.

После снятия коробки, откручиваются болты, удерживающие корзину сцепления, и снимается сама корзина и диск сцепления (фото ниже).

 

 

 

 

 

 

 

Вообще замену заднего сальника, многие делают вместе с заменой износившегося диска сцепления. После снятия деталей сцепления, откручиваются болты, удерживающие маховик двигателя, и снимается сам маховик (и его кожух, закрывающий его снизу).

 

 

 

 

 

При откручивании болтов маховика, его нужно зафиксировать от проворота с помощью мощной отвёртки, как показано на фото слева.

Чаще всего бывает, что для снятия маховика может потребоваться соответствующий съёмник. После снятия маховика, откручиваются болты крышки сальника, и извлекается крышка вместе с сальником и он заменяется новым, так же как я описал про передний сальник коленвала.

Остаётся вернуть все детали на своё место — маховик, диск сцепления с корзиной, коробку передач и привод колёс (например карданный).

Как видно из выше описанного, заменить сальник, особенно задний не так то быстро, и значит нет смысла покупать дешёвые сальники, которые могут опять потечь, и придётся опять возиться с их заменой. Поэтому старайтесь покупать только самые дорогие сальники авторитетных производителей, лучше переплатить и надолго забыть про ремонт.

Обычно с износом сальников коленвала, может износиться и потечь сальник распредвала, и о том, как его заменить, можно почитать вот тут.

Надеюсь, что прочитав эту статью, многие начинающие ремонтники или водители убедятся, что чтобы поменять сальники коленвала, можно обойтись без автосервиса и сделать всё самостоятельно у себя в гараже, успехов всем.

Инструкция как поменять сальник коленвала на ВАЗ 2114: фото и видео

Автомобиль ВАЗ – сложное устройство, комплектующие которого имеют разный срок службы. Сальники коленчатого вала можно заменить в домашних условиях. В статье описан процесс, как поменять сальник коленвала на ВАЗ 2114 – видео с поэтапной инструкцией по замене.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Где находится?

Для того чтобы смазка не попадала на комплектующие за пределами поддона картера, на выходных отверстиях, через которые коленчатый вал соединяется с другими узлами двигателя, стоят сальник. Один из них передний, другой задний. Их назначение – обеспечение герметичности корпуса.

Уплотнительные манжеты коленчатого вала

Передний находится за шкивом коленвала на масляном насосе. Для замены заднего необходимо демонтировать коробку передач, сцепление и маховик, затем уже будет доступен задний манжет. На видео, размещенном в конце статьи, можно увидеть это наглядно

Причины и признаки неисправности

Считается, что плановая замена уплотнительных колец коленчатого вала на ВАЗ 2114 с должна выполняться через три года. Но менять можно раньше, если появилась течь масла, например, после перегрева двигателя.

Причины разрушения сальников:

• естественный износ в течение эксплуатации;
• неправильная установка может стать причиной появление трещин на поверхности кольца;
• механические повреждения;
• некачественный расходный материал – подделка.

Если увеличился расход масла, за счет того, что оно выходит наружу и при этом на передней части мотора наблюдаются следы масла, то нужно менять передний манжет коленчатого вала. Необходимость замены заднего можно определить по пробуксовке сцепления, причиной которого является попадание масла на корзину и выжимной диск сцепления.

Пошаговая инструкция по замене для 8 клапанного авто

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2114 8 клапанов состоит из следующих шагов:

1. В первую очередь следует приготовить инструменты.

   Приготовленные инструменты для работы

2. Сначала нужно демонтировать защиту картера и защитную крышку ремня ГРМ.
3. Далее следует выставить метки на валах.
4. Затем нужно ослабить болты крепления и демонтировать ремень газораспределительного механизма.
5. Для доступа к шкиву коленвала нужно снять переднее колесо.
6. Теперь следует снять шкив и ремень генератора.
7. С помощью специального съемника или двух отверток снять шкив коленвала вместе со шпонкой.
8. Сливаем моторное масло.
9. Далее следует открутить маслонасос, в котором расположен сальник.

   Снимаем масляный насос с манжетом

10. Отверткой извлекается манжет.
11. Новый сальник смазываем маслом и вставляем с помощью трубы подходящего диаметра или воспользовавшись старым уплотнительным кольцом.
12. Далее производим обратную сборку.

На видео показывается по шагам, как менять задний манжет на ВАЗе.

Для снятия заднего манжета коленчатого вала необходим опыт ремонтных работ, лучше это делать с помощником. Этапы его замены следующие:

1. Сначала нужно отсоединить двигатель от коробки передач.
2. Далее демонтировать сцепление.
3. Затем, открутив 4 болта, снять маховик.
4. Чтобы поменять сальник, можно снять корпус, в котором она находится, или менять непосредственно в нем.
5. Затем извлечь старое уплотнительное кольцо.

   Вынимаем уплотнительное кольцо из держателя

6. Вставляем манжет с помощью подходящей по размерам запрессовки.
7. Далее осуществляем сборку в обратном порядке.

Покупая сальники, следует учитывать, какая смазка используется. Для синтетического и минерального масла применяются манжеты из разных материалов. После выполнения процедуры следует завести двигатель ВАЗ 2124 и проверить состояние уплотнительных колец, чтобы не было нигде течи масла.

 Загрузка …

Видео «Замена заднего манжета коленчатого вала»

В этом видео демонстрируется пошаговая замена заднего уплотнительного кольца коленвала.

Как поменять сальник полуоси?

1. К списку статей

Чтобы поменять сальник полуоси JCB, необходимо снять колесо с бортового редуктора и отсоединить поворотный кулак от чулка моста.

Для этого вам понадобится баллонный ключ для снятия колеса, торцевой или рожковый ключ, набор головок, вороток, плоские отвертки или специальный съемник, плоскогубцы. Менять сальник можно и в специальном боксе, и на улице прямо на объекте. Процесс достаточно длительный, но не сложный.

Порядок замены сальника полуоси

Извлечение сальника полуоси

1. Балонным ключем отверните 5 колесных гаек и снимите колесо со ступичных шпилек. Открутите сливную пробку бортовой крышки и слейте масло (2 литра) в пустую емкость.
2. Отсоедините рулевую тягу — если колесо поворотное; снимите шкворневые крышки вместе с подшипниками. Каждый шкворень закреплен 4 шпильками, соответственно нижний и верхний шкворни крепятся 8 шпильками.
3. Снимите с внутренней крышки редуктора внешнюю бортовую крышку вместе с шестернями и сателлитами.
4. Снимите поворотный кулак с чулка, обнажив полуось моста.
5. Во внутренней части поворотного кулака в отверстии полуоси вы увидите сальник синего цвета с металлическим корпусом.
   Изношенный или поврежденный сальник необходимо извлечь из гнезда, например с помощью плоских отверток.
6. Все манипуляции необходимо проводить аккуратно чтобы не повредить игольчатый подшипник полуоси, который впрессован в кулак и располагается за сальником полуоси.
7. После извлечения сальника убедитесь в целостности подшипника, проверните иголки — они должны свободно вращаться.
8. Если вращение затруднено или не хватает некоторых роликов-иголок, подшипник необходимо заменить, так как это приведет к скорому износу полуоси JCB, а часть иголок попав в бортовую передачу застрянет между планетарной передачей и сателлитами, что ведет к их немедленному выходу из строя. Все это сопровождается сильным скрежетом и хрустом.
9. Подшипник полуоси извлекается с помощью специального съемника, а на его место впрессовывается новый подшипник.
10. Установите новый сальник полуоси при помощи запрессовки. Перед этой процедурой смажте рабочую поверхность трансмиссонным маслом или консистентной смазкой, чтобы снизить сопротивление внутренних стенок поворотного кулака JCB. Затем вставьте сальник в соответствующее отверстие и аккуратно забейте его внутрь, используя молоток и трубу соответствующего диаметра или большую накидную головку, можно подложить небольшой брусок дерева, чтобы не повредить новый сальник. Регулируйте расположение сальника и вбивайте его внутрь по всей окружности. Сальник должен встать на свое место максимально ровно и плотно.
11. Соберите полуось, редуктор и бортовую обратно, действуя в обратном порядке.
12. Установите на мост всю конструкцию, закрепите шкворевые крышки и рулевую тягу (если колесо поворотное)
13. В отверстие внешней бортовой крышки с помощью нагнетателя влейте трансмиссионное масло по указанному на крышке уровню — всего 2 литра.
14. Убедитесь что в месте входа полуоси в поворотный кулак, в котором располагается новый сальник полуоси, сухо и нет течи.

Как заменить заднее главное уплотнение автомобильного двигателя

Заднее главное уплотнение будет терять моторное масло, вызывая сильную утечку масла

Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и Блок двигателя. Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блокировать. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая разработан, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и трансмиссией сразу за маховик.

Что идет не так?

Тепло и вибрация двигателя вызывают срабатывание заднего главного уплотнения. провал. Это связано с тем, что уплотнение выполнено из резины и может стать твердым и хрупким. приводя к выходу из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить через уплотнение и протекать вне двигателя. Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика.Если автомобиль укомплектован стандартной трансмиссия будет загрязнять диск сцепления, вызывая зацепление сцепления и не расставаться.

Сколько это стоит?

Этот ремонт обычно довольно дорогостоящий, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов. Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 и 850 долларов США за труд в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев передний или задний. А фронт Основное уплотнение намного проще и требует меньших затрат на замену.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе.

Приступим!

Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под автомобилем, что поможет в работе Полегче.Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться.

1. Отсоедините аккумулятор

При снятии трансмиссии необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2.Снять выхлопную систему

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставалось достаточно места для трансмиссия должна быть снята. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная будет нужно удалить частично или полностью.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

Неважно, переднеприводный автомобиль или заднеприводный, автоматический или ручной. сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии. удаление.

4. Снимите трансмиссию

Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию. Основное отличие — автоматическая коробка передач. будет иметь две охлаждающие линии, идущие к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать тарелка.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5.Снимите маховик или гибкую пластину

.

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь схватить и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Машина с автоматической коробкой передач необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения

Теперь, когда эти дополнительные задания больше не нужны, можно приступить к замене задний главный сальник.Как мы уже говорили, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в корпус с болтовым креплением. к задней части блока цилиндров. Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение — это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода.Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление так или иначе мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель.

У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Может быть, а может и не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в корпус заднего уплотнения почты.Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и поместите их в контейнер для сохранности.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части Блок двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и также вставьте их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь можно будет снять корпус уплотнения. Использование большого стандарта отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров.Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блокировать.

Теперь корпус отсоединяется от блока двигателя. Будьте осторожны, не уронить корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе о землю достаточно. Перед повторной установкой эту деталь необходимо очистить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7.Снять заднее уплотнение главного коленчатого вала

.

Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задирая коленчатый вал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который предназначен для дополнительной защиты уплотнения.

Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения.Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подобрать новое сальник заднего коленчатого вала

Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру. Некоторые задние главные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно должен иметь тот же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим. Кромка уплотнения должна двигаться по направлению к двигателю и над коленчатым валом без повреждений. Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотняющее стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь с корпуса уплотнения.После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место. Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к тому, что оно не сработает. правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения.Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению. чувство ровности относительно корпуса.

После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхние, так и боковые уплотнительные поверхности. Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовьте блок и коленчатый вал

Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень.Используйте магазинное полотенце и очиститель для карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон.

Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала. Воспользуйтесь небольшим кусочком наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную бумагу для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность, на которой можно ездить.

Закончите, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона.

Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки. Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения.При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением Кромка сальника должна быть поднята над концом коленчатого вала. Губа хочет Боритесь с этим, так что наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы закрепить оставшуюся часть уплотнения. Не используйте металлические предметы для Помогите прижать кромку к коленчатому валу, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда ударяя по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба.

Сначала затяните боковые болты блока в звездообразном порядке и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом.

Установите стопорное кольцо сальника на сальник коленчатого вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой пробойник и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выталкиванию уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя.

На этом работа основного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется поменять масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Посмотреть видео!

Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии.

Если у вас возникнут вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе нужно машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 29.11.2020

Как заменить сальник распределительного вала

Сальник распределительного вала предназначен для уплотнения конца распределительного вала. Со временем уплотнения затвердевают и начинают протекать. Уплотнения также могут выйти из строя из-за избыточного давления в картере, но это происходит гораздо реже. Неисправное уплотнение распределительного вала может привести к потере масла и потенциальному загрязнению ремня ГРМ. На большинстве автомобилей замена ремня ГРМ — это большая работа, которая требует снятия ремня ГРМ и звездочки (звездочек) распределительного вала.

Часть 1 из 6: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Поднимите автомобиль домкратом . Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять автомобиль и поддержать его с помощью домкратов. Поставьте колодки под колеса и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Слейте моторное масло . Поместите маслосливной поддон под автомобиль и снимите маслосливную пробку с помощью гаечного ключа или трещотки и головки подходящего размера.

Часть 2 из 6: Снимите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты

Шаг 1: Снимите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты .Снимите ремень ГРМ и все компоненты, необходимые для доступа к нему, как описано в этой статье:

Шаг 2: Снимите звездочки распредвала . Используйте приспособление для удержания звездочки распределительного вала, чтобы удерживать звездочку на месте. Затем снимите болт звездочки, используя длинную трещотку и головку или прерыватель.

• Примечание : Если звездочка распределительного вала не удерживается должным образом, распределительный вал может вращаться, вызывая повреждение двигателя.

Часть 3 из 6: Снимите сальник распределительного вала

Шаг 1: Снимите сальник распредвала .Подденьте уплотнение распределительного вала с помощью отвертки или специального съемника масляного уплотнения (существует множество вариантов).

• Примечание : Будьте осторожны, чтобы не поцарапать распределительный вал во время этого этапа уплотнения.

Часть 4 из 6: Установите новое уплотнение распределительного вала

Шаг 1: Подготовьте зону уплотнения . Распылите средство на место уплотнения и протрите его бумажным полотенцем или безворсовой тряпкой.

Шаг 2: Подготовьте новое уплотнение .Нанесите тонкий слой средства Right Stuff Gasket Maker на внешний диаметр уплотнения. Затем нанесите немного универсальной смазки внутрь уплотнения, чтобы пружина удерживалась на месте.

Шаг 3: установите новое уплотнение на место . Установите новое уплотнение вокруг распределительного вала и надавите на него рукой, насколько это возможно.

Шаг 4: Вставьте новое уплотнение на место . Найдите гнездо, которое подходит к распределительному валу и имеет примерно тот же диаметр, что и уплотнение. Затем с помощью молотка ударьте по гнезду и вбейте уплотнение на место.

Часть 5 из 6: Установите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты

Шаг 1: Установите на место звездочки распределительного вала. Нанесите фиксатор на резьбу болта звездочки. Затем используйте приспособление для удержания звездочки распределительного вала, чтобы удерживать звездочку на месте. Наконец, установите болт звездочки, используя длинную трещотку и головку или прерыватель. Затяните болт в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве по ремонту автомобиля.

• Примечание : Если звездочка распределительного вала не удерживается должным образом, распределительный вал может вращаться, вызывая повреждение двигателя.

Шаг 2: Установите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты . Установите на место ремень ГРМ и все компоненты, необходимые для доступа к нему.

Часть 6 из 6. Завершить работу

Шаг 1: Залейте в двигатель масло . Залейте в двигатель масло правильного типа и в количестве, указанном в руководстве по ремонту автомобиля.

Шаг 2: Опустите автомобиль . Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять автомобиль и снять опоры домкрата. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатные упоры.

Очевидно, что это большая работа, которую лучше доверить профессионалам. Если вы решили, что лучше выпить холодного напитка и позволить кому-то другому заняться этим, YourMechanic предложит квалифицированную замену уплотнения распределительного вала.

Один инструмент упрощает работу!

Технологии постоянно улучшают способы герметизации двигателей автопроизводителями. Вчера прокладки, сделанные из пробки или бумаги, и задние главные уплотнения с тросом были обычным явлением. Сегодня стальные прокладки с тефлоновой пропиткой и прочные резиновые манжеты и / или уплотнительные кольца являются нормой.Хотя современные двигатели гораздо более устойчивы к утечкам, чем их старые аналоги, ничто не длится вечно, когда речь идет о возрасте, высокой температуре и пробегах.

Примерно в 1987 году компания Chevrolet перешла от традиционного двухкомпонентного заднего главного уплотнения к цельному узлу, который надевается на заднюю ступицу коленчатого вала для улучшения контроля масла. Цельное уплотнение было перенесено в двигатели LS-типа, представленные в конце 1996 года. В то время как заводское заднее масляное уплотнение коленчатого вала, как правило, отлично справляется со своей задачей в течение длительного времени, как и любая манжетная прокладка, которая движется вдоль движущейся части может произойти износ и утечки.

Это именно то, что преследовало 5,7-литровый LS1 V8 в нашем ’99 Trans Am. Он полностью оригинальный и находится в отличном рабочем состоянии, но на одометре почти 100000 миль обнаружение надоедливой утечки из заднего сальника коленчатого вала было неудивительно. По мере того, как утечка становилась все хуже, она в конечном итоге стала оставлять более чем случайные капли на полу гаража. Тогда мы знали, что пора действовать.

Задний масляный сальник коленчатого вала на двигателе GM LS-type V8 размещен в большой литой алюминиевой крышке, которая прикручена к задней части блока.Для обеспечения соосности заднего масляного уплотнения при установке задняя крышка двигателя должна быть точно выровнена со ступицей коленчатого вала и при этом надежно закреплена. Кент Мур разработал приспособление, которое отделы обслуживания дилеров GM используют для выполнения этой задачи, но его приобретение может оказаться дорогостоящим делом для домашнего любителя, которому оно может не понадобиться каждый день. Sac City Corvettes в Ранчо Кордова, Калифорния, разработал высококачественный инструмент для выравнивания задней крышки двигателя, который позволяет быстро выполнить этот процесс, и он выполняет функции привода уплотнения после выравнивания крышки.Мы чувствовали, что Sac City Corvette идеально подходит для нашего проекта, и нам доставили его в считанные дни.

Замена заднего сальника коленчатого вала на двигателе LS-типа не представляет особой сложности. Фактически, это займет всего несколько минут. Тем не менее, чтобы добраться до него, необходимо удалить трансмиссию, а это может увеличить продолжительность проекта до целого дня. Друг и профессиональный механик Брайан Карсон из Carson Repair в Кресент, штат Айова, одолжил нам свою мастерскую с лифтами, и это значительно упростило процесс, но даже тогда это заняло большую часть дня.Следуйте инструкциям, пока мы объясняем процесс.

Посмотреть все 14 фотографий Утечка масла может произойти в любом месте, где прокладка разделяет два компонента, соединенных болтами. Смоченный маслом внешний вид, видимый из-под нашего ’99 Trans Am, исходит между коробкой передач и масляным поддоном. Это означает только одно: пришло время заменить задний сальник коленчатого вала в нашем LS1. Смотрите все 14 фотографий Fel-Pro производит высококачественные прокладки, которые соответствуют или превосходят спецификации OEM. Комплект заднего главного уплотнения (BS 40640) содержит пропитанную тефлоном стальную прокладку для задней крышки двигателя и тефлоновое манжетное уплотнение для ступицы коленчатого вала.Комплект продается по цене примерно 25 долларов и доступен во многих местных магазинах запчастей и у розничных продавцов по почте. См. Все 14 фотографий Sac City Corvette предлагает высококачественные инструменты для выравнивания передней и задней крышки двигателя для двигателей GM LS-типа. Инструменты AlignIt, изготовленные из ударопрочного пластика на станке с ЧПУ для людей с ограниченным бюджетом, или алюминиевых заготовок для тех, кто ищет максимальную точность, позволяют всегда идеально выравнивать крышку. Инструмент для выравнивания пластиковой задней крышки двигателя продается по цене 40 долларов, а устройство серии Pro (показано слева) — от 60 долларов.Также за дополнительную плату доступны инструменты для выравнивания передней крышки из любого материала (в центре и справа). См. Все 14 фотографий Для доступа к задней крышке двигателя необходимо снять трансмиссию. На нашей Firebird мы сначала отсоединили аккумулятор, затем переместились под автомобиль, чтобы снять карданный вал и установить домкрат трансмиссии под поддоном. Затем мы сняли поперечину, моментный рычаг, трос переключения передач, стартер, болты гидротрансформатора, трубопроводы радиатора трансмиссии, трубку масляного щупа трансмиссии и все электрические соединения.Возможно, в вашем экземпляре нет необходимости полностью снимать переднюю часть выхлопной системы, но это определенно облегчило нам работу под нашей Firebird. После того, как болты колокола были сняты, мы опустили трансмиссию в сторону. Смотрите все 14 фотографий. После снятия гибкой пластины нам не потребовалось много времени, чтобы определить источник утечки. Оригинальная печать, вероятно, уменьшилась с возрастом. Масло проходило мимо уплотнения коленчатого вала и стекало по задней части масляного поддона. Мы использовали 8-миллиметровую головку для снятия двух болтов заднего масляного поддона и 10-миллиметровую головку для снятия 12 болтов, которыми задняя крышка двигателя крепится к блоку.Посмотреть все 14 фотографий В двигателях GM LS-type используется пластиковый перепускной клапан (обычно называемый «штанговый» клапан из-за его формы) внутри масляной камбуза, который направляет поток масла через фильтр во время нормальной работы, но позволяет маслу проходить через фильтр, если он когда-либо перестать течь. Производственные допуски заводской детали допускают проскальзывание небольшого количества нефильтрованного масла при нормальной работе. По мере того как байпасный клапан изнашивается, еще большее количество масла может остаться нефильтрованным. Снятие задней крышки двигателя — отличный момент для ее замены.Новый пластиковый перепускной клапан камбуза можно купить у местного дилера GM за несколько долларов, и это, безусловно, улучшение по сравнению с устаревшим оригиналом. Компания Sac City Corvette создала перепускной клапан из алюминиевой заготовки, который подходит и функционирует точно так же, как оригинал, но является еще более точным, дополнительно уменьшая количество нефильтрованного потока масла во время нормальной работы. Высококачественный клапан продается за 27 долларов и является отличным обновлением заводской детали.Посмотреть все 14 фотографий Заготовка-алюминиевый перепускной клапан просто вставляется в отверстие масляной кухни в задней части блока. Мы использовали чистое масло для смазки его уплотнительного кольца во время установки. Sac City Corvette имеет резьбовое отверстие, в которое можно вставить болт -20 для легкого снятия в будущем при необходимости. См. Все 14 фотографий После снятия оригинального сальника коленчатого вала с задней крышки двигателя нашего LS1 мы тщательно очистили крышку. Мы протерли заднюю поверхность блока уайт-спиритом и безворсовой тканью.Мы также позаботились о том, чтобы на ступице коленчатого вала не было смазки. Мы поместили заднюю крышку двигателя на заднюю часть блока, вкрутили несколько болтов и вставили инструмент AlignIt, чтобы отцентрировать заднюю крышку. См. Все 14 фото. Установив инструмент AlignIt на место, мы затянули двенадцать крепежных болтов задней крышки двигателя. до 18 фунт-футов и затянул два болта масляного поддона до 106 фунт-дюймов. После того, как задняя крышка двигателя была надежно закреплена, мы установили новое заднее масляное уплотнение коленчатого вала с помощью белого пластикового фиксатора, который также служит для предотвращения разрушения кромок уплотнения во время установки.Не смазывайте манжетное уплотнение во время установки! GM и Fel-Pro заявляют, что сальник установлен всухую и будет «вставлен» при нормальном использовании. См. Все 14 фотографий С помощью инструмента AlignIt и молотка мы легко и равномерно вогнали новый сальник коленчатого вала в заднюю часть. крышка двигателя. Затем мы переустановили исходную гибкую пластину. Хотя вы можете повторно использовать оригинальные крепежные детали, мы решили приобрести новые болты у GM всего за несколько долларов в качестве дополнительной страховки. См. Все 14 фотографий Трансмиссия была перемещена в туннель трансмиссии и поднята до такой степени, что колокол соскользнул на установочные штифты. блок.Затем трансмиссия была переустановлена ​​в обратном порядке. Стартер был прикручен на место, выхлоп был повторно подключен, и карданный вал был переустановлен. Мы слили масло, чтобы удалить любые загрязнения, которые могли случайно попасть в поддон во время процесса, заменили масляный фильтр и опустили автомобиль, готовясь к первоначальному запуску. Смотрите все 14 фотографий. Когда все застегнуто, мы залили картер свежим маслом. , заменил потерянную трансмиссионную жидкость, снова подключил аккумулятор и запустил двигатель.Затем мы подняли автомобиль, чтобы проверить отсутствие утечек снизу, и рады сообщить, что наш Firebird теперь полностью герметичен! Посмотреть все 14 фото

Как найти утечку масла

Легко стереть масляное пятно на подъездной дорожке как незначительный косметический дефект, но то, что начинается с небольшого «автомобильного недержания мочи», может быстро привести к более серьезным проблемам, включая ( вздох! ) необратимое повреждение двигателя. Но как узнать, какая жидкость течет из вашей машины и что с этим делать?

Прочтите, чтобы узнать, почему вы должны найти время для выявления утечки, особенно связанной с моторным маслом, и получите советы о том, что делать, когда капли становятся больше, чем просто капельки!

Почему я должен искать утечку масла?

Чайная ложка масла помогает поршням опускаться.Ага. Моторное масло смазывает поршни в вашем двигателе, обеспечивая их плавное скольжение в своем корпусе. Без надлежащей смазки поршни будут задевать другие части двигателя, выделяя огромное количество тепла, то есть трение.

Если в вашем двигателе заканчивается масло (из-за утечки), тепло, выделяемое несмазанными поршнями, может привести к измельчению и заеданию частей вашего двигателя, что приведет к остановке двигателя, пишет CarsDirect.

Если вы потратите несколько минут на определение источника утечки, это может означать разницу между чем-то столь же серьезным, как поврежденный двигатель, или чем-то таким незначительным, как пустой резервуар жидкости для стеклоочистителя.

Как найти утечку масла?

Шаг 1. Изучите утечку. Это вообще масло?

Если вы заметили пятна на парковке, самое время заняться расследованием.Сначала положите газету или белую пластиковую тарелку и постарайтесь собрать немного капель. Моторное масло янтарного цвета, жидкое и скользкое, с сильным химическим запахом, на что следует обратить внимание, если вы подозреваете утечку масла.

Однако старое моторное масло может быть от темно-коричневого до черного с зернистой или шероховатой текстурой. (Обратите внимание, это не идеальное состояние для вашего масла. Чистое моторное масло имеет решающее значение для здоровья вашего автомобиля. Грязное масло — верный признак того, что вам нужно запланировать замену масла.)

Если жидкость зеленого, ярко-оранжевого или розового цвета и кажется липкой, возможно, у вас утечка антифриза. Не липкий, но все же одного из этих цветов? Тогда это, вероятно, жидкость для омывателя лобового стекла, что не имеет большого значения, если вы не планируете в ближайшее время проехать через пыльную бурю в Сахаре. Прозрачная или желтоватая жидкость? Тормозная жидкость.

Pro Tip: Хотя антифриз чрезвычайно токсичен, он имеет сладкий запах и вкус, что делает его привлекательным для многих домашних животных.Если вы подозреваете утечку антифриза, сделайте одолжение Феликсу и Фидо и устраните ее как можно скорее. Также промойте подъездную дорожку или пол гаража!

Шаг 2: Проверяйте уровни жидкости по всем направлениям.

Затем начните проверку различных уровней жидкости. Проверьте уровень масла, осмотрев масляный щуп (на нем часто есть красный или оранжевый пластиковый язычок под капотом).

• Если у вас мало масла и вы почти уверены, что видите, как капает моторное масло на подъездной дорожке (помните: ищите янтарную жидкость, которая скользкая и пахнет химикатами), то вероятна утечка.
• Если масло выглядело более красноватым, проверьте бачок рулевого управления с гидроусилителем. Нужно ли доливать эту жидкость?

Шаг 3. Найдите источник.

Обнаружение источника утечки масла требует небольшой детективной работы, которую, вероятно, лучше всего доверить профессионалам. Однако распространенными источниками утечки моторного масла являются поврежденный масляный поддон, старый масляный фильтр или изношенная прокладка где-то на двигателе, сообщает журнал Car and Driver.Если вам хочется немного испачкаться и надеть плащ и кепку в стиле Шерлока Холмса, вот несколько советов, как отследить источник утечки масла:

• Выключите двигатель и посветите ярким светом в область двигателя. Нефть повсюду? Возможно, медленная утечка связана с прокладками двигателя.
• Теперь включите двигатель. Если четвертого июля масло начинает бешено брызгать, как маленький ребенок из шланга, значит, масло, вероятно, просачивается через изношенный коленчатый вал или уплотнение.Однако этот тип утечки будет очевиден только при работающем двигателе, пишет Popular Mechanics.

Шаг 4. Посетите специалиста по моторным маслам.

К счастью, полная замена масла в Firestone Complete Auto Care включает в себя 19-точечный осмотр (на предмет протекающих компонентов), замену масляного фильтра и доливку всех жизненно важных жидкостей вашего автомобиля. Ага, даже жидкость для дворников. Регулярная замена масла в рамках полного цикла обслуживания в компании Firestone Complete Auto Care — один из лучших способов следить за состоянием жидкости и двигателя вашего автомобиля.

Найдите ближайший к вам офис Firestone Complete Auto Care сегодня и запланируйте замену масла или ремонт масла на сегодня! Наши техники могут не носить плащи или кепки, как Шерлок Холмс, но вы можете держать пари, что они супер-сыщики, когда дело доходит до утечек масла и ремонта.

Как поменять сальник промежуточного вала

30 апреля 2020 г. / Размер текста (-) (+) / Печать

Уплотнения промежуточного вала разъедаются грязью или грязью, и из них начинает течь масло.В этом руководстве технический редактор ADB Мэт Бойд покажет вам, как заменить его.

ОСТОРОЖНО — Если эта процедура будет выполнена неправильно, на вашем велосипеде может возникнуть еще большая утечка масла, чем раньше, что может привести к серьезному повреждению двигателя.

Большинство производителей имеют внешнее резиновое уплотнение и внутреннее уплотнительное кольцо, которое герметизирует манжету и предотвращает утечку масла вокруг вала. При тщательном осмотре обычно можно определить, течет ли масло изнутри манжеты или из уплотнения.В любом случае рекомендуется заменять уплотнение и уплотнительное кольцо одновременно, чтобы предотвратить повторную утечку масла. Этот конкретный велосипед — KTM 65SX, и у них часто возникают протекающие уплотнения промежуточного вала. Вот руководство по их замене. Я даже добавлю небольшой совет, как заставить их лучше запечатываться, чтобы они прослужили как можно дольше.

1 НАЛОЖИТЕ НАД
Если в велосипеде есть чистое масло, просто выключите топливо и положите его набок, чтобы не потерять масло из коробки передач при снятии уплотнения.Если масло нужно заменить, то сейчас самое время его слить.

2 СНИМИТЕ КРЫШКУ
Снимите крышку звездочки промежуточного вала и отложите ее в сторону, чтобы иметь свободный доступ к звездочке.

3 ОТСОЕДИНЕНИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
Снимите стопорное кольцо, удерживающее звездочку промежуточного вала на месте.

4 СНИМИТЕ ЦЕПЬ
На некоторых велосипедах вы можете снять переднюю звездочку и расположить цепь таким образом, но на некоторых велосипедах у вас не будет другого выбора, кроме как полностью снять цепь, чтобы снять звездочку.

5 ОЧИСТКА УПЛОТНЕНИЯ
После снятия звездочки возьмите тряпку и протрите вокруг уплотнения, чтобы грязь не попала в двигатель. Затем с помощью плоскогубцев удалите хомут изнутри уплотнения.

6 ВЫБИРАЙТЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Иногда уплотнительное кольцо прилипает к воротнику и выходит вместе с ним, но в других случаях вам понадобится небольшая отвертка или резец и вытащить его.

7 СНИМИТЕ УПЛОТНЕНИЕ
Теперь возьмите отвертку с плоским лезвием или небольшую монтировку и снимите резиновое уплотнение.Будьте осторожны, не копайте слишком глубоко за уплотнением, так как вы можете повредить роликовый подшипник.

8 СМАЗКА НОВОГО
Перед установкой нового уплотнения вытрите каплю смазки с внутренней кромки. Затем, используя гнездо подходящего размера, аккуратно вставьте новое уплотнение на место.

9 СМАЗКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА
Возьмите новое уплотнительное кольцо, нанесите на него немного смазки и установите на промежуточный вал. Мне нравится использовать уплотнительное кольцо немного толще стандартного на 65SX, так как оно довольно быстро изнашивается и начинает протекать.

10 ОЧИСТКА Втулки
Очистите манжету и убедитесь в отсутствии точечной коррозии или повреждений, затем наденьте ее на промежуточный вал. Осторожно поверните манжету, когда она проходит через уплотнение, и будьте осторожны, чтобы не загнуть наружную кромку нового уплотнения, когда вы вставляете манжету.

11 УСТАНОВИТЕ ЗВЕЗДОЧКУ
Установите на место звездочку и цепь, а затем установите стопорное кольцо на промежуточный вал.

12 ЗАЖИМ КРАНА
Вот и вся хитрость.Если вы использовали уплотнительное кольцо немного толще, чем стандартное, вам нужно будет осторожно постучать стопорным кольцом в его канавку. Это приведет к большему давлению на уплотнительное кольцо, так что оно будет плотнее, чем старое. Затем установите крышку звездочки и залейте масло в двигатель, если вы его слили. Технический редактор Мэт Бойд

GYRO GEARLOOSE
Передние звездочки крепятся тремя стандартными способами. Некоторые производители используют болт для фиксации звездочки, в то время как другие используют стопорное кольцо или стопорную пластину.Здесь я более подробно рассмотрю каждый дизайн на
.

ЗАПОРНАЯ ПЛАСТИНА
Стопорная пластина имеет отверстие посередине с зубцами вокруг отверстия. Эти зубья входят в канавки промежуточного вала. Затем пластина поворачивается так, чтобы зубья находились напротив канавок на звездочке, и фиксируется двумя небольшими болтами, которые удерживают пластину на звездочке. Это предотвратит отрыв звездочки. Эта конструкция обычно имеет уплотнение промежуточного вала, работающее непосредственно на валу, и не использует буртик.

БОЛТ
Болтовая система более распространена на более крупных и мощных мотоциклах, и в ней используется хомут, который надевается на промежуточный вал. Тогда звездочка сидит прямо напротив промежуточного вала и удерживается на месте с помощью болта, который входит в вал и прижимает звездочку к втулке. В этом стиле иногда используется уплотнительное кольцо на внутренней стороне звездочки, но иногда нет.

CIRCLIP
В показанном здесь типе крепления стопорного кольца используется кольцо с внутренним уплотнительным кольцом, которое надевается на промежуточный вал.После этого звездочка упирается в кольцо, а стопорное кольцо удерживает звездочку на месте. Основная проблема с этой системой заключается в том, что изнашивается уплотнительное кольцо или другие детали и происходит движение между звездочкой и втулкой. Это позволяет образовать зазор вокруг уплотнительного кольца для вытекания масла. Установка более толстого уплотнительного кольца решает эту проблему.

СОВЕТЫ

DO’S
1 Будьте осторожны при снятии уплотнения промежуточного вала.
2 Всегда используйте новое уплотнительное кольцо на манжете.
3 Перед установкой нанесите смазку на внутреннюю кромку уплотнения.

НЕЛЬЗЯ
1 Вставьте отвертку в подшипник промежуточного вала, пытаясь удалить старое уплотнение.
2 Будьте грубыми, устанавливая новое уплотнение или вставляя стопорное кольцо на место.
3 Насухо установите новое уплотнение или уплотнительное кольцо. Всегда устанавливайте их со смазкой для смазки.

Утечка масла в автомобиле после замены масла

Замена масла имеет решающее значение для здоровья вашего двигателя. Может случиться так, что после замены масла из вашего автомобиля будет течь масло.Если это произойдет, вы захотите найти корень проблемы, чтобы ее можно было сразу устранить.

В Ira Subaru наши специалисты могут определить, почему в вашем автомобиле может течь масло после замены масла. Откройте для себя некоторые возможности ниже и свяжитесь с нами, если вам нужна услуга возле Уэйкфилда, Рединга или Данверс.

Выпуск	Причина
Утечка из сливной пробки	Сливная пробка просто не полностью затянута
18 Проблемы с масляным фильтром	Если фильтр закреплен недостаточно плотно, масло будет вытекать вокруг него.Вот почему вам нужно убедиться, что между масляным фильтром и двигателем нет зазора.
Присадки к маслу	Если вы слишком долго ждете замены масла, это скопление может заблокировать поток масла, что может медленно заглушить ваш двигатель. Кроме того, это скопление часто может приводить к медленной утечке.

1. Утечка из сливной пробки

Во время замены масла сливная пробка, находящаяся внутри масляного поддона, удаляется.Затем оно возвращается в масляный поддон после того, как слито все старое масло.

Это нормально, если через несколько часов после замены масла несколько капель масла. Однако если это не так, вам нужно будет определить, откуда исходит утечка.

Есть несколько способов определить, исходит ли утечка из сливной пробки, например, — изношенная или грязная прокладка. Когда это произойдет, сливная пробка перестанет плотно прилегать к масляному поддону. Вам придется либо очистить деталь, либо заменить ее, чтобы устранить утечку.

Другая причина может заключаться в том, что сливная пробка просто не полностью затянута. Опять же, у него не будет плотного уплотнения на масляном поддоне, что приведет к вытеканию масла. Чтобы исправить это, просто возьмите гаечный ключ подходящего размера и затяните сливную пробку. Возможно, вам также придется удалить и очистить его, как упоминалось ранее.

2. Проблемы с масляным фильтром

Масляный фильтр — это еще один объект, который удаляется во время плановой замены масла. Вверху масляного фильтра находится прокладка.Перед установкой нового фильтра прокладка смазывается маслом. Когда прокладка прикрепляется к двигателю, при навинчивании фильтра ее следует повернуть еще на ¾ оборота, чтобы образовалось плотное уплотнение.

Если фильтр закреплен недостаточно плотно, масло будет вытекать вокруг него. Вот почему вы захотите убедиться, что между масляным фильтром и двигателем нет зазора, чтобы масло оставалось в нем.

3. Присадки к маслу

Обычное масло иногда может образовывать отложения внутри двигателя.Если вы слишком долго ждете замены масла, это скопление может заблокировать поток масла, что может медленно заглушить ваш двигатель. Кроме того, это скопление часто может приводить к медленной утечке.

Чтобы противостоять этому, в масло начинают добавляться моющие средства и растворители, помогающие удалить мусор из двигателя. Когда очистители в новом масле смывают осадок, свежее масло может вытечь через утечку. Это может вызвать беспорядок в двигателе, но это легко исправить. Механик может просто закрыть утечку, позволяя новому маслу выполнять свою работу, не выходя из вашего автомобиля.

График обслуживания для вашего Subaru сегодня!

Если в вашем автомобиле течет масло после замены масла, вы захотите решить проблему как можно скорее. Запланируйте обслуживание в Ira Subaru, и мы в кратчайшие сроки вернем вас к поездке по Уэйкфилду, Редингу и Данверсу на автомобиле без протечек. Дать в наш сервисный центр звоните сегодня по телефону 978-739-8850!

Пошаговое руководство по замене уплотнений вилки на вашем грязном велосипеде

Протекающие уплотнения вилки могут показаться незначительной проблемой, но это может привести к дальнейшему повреждению внутренних частей вилки и даже к безопасности в обращении и торможении.В этом руководстве мы рассмотрим каждый шаг, который вам нужно знать, чтобы заменить масляные и пылезащитные уплотнения в вашем велосипеде.

Не упускать протекающие уплотнения вилки критически важно для поддержания оптимальных характеристик подвески. Помните, что неправильно работающая подвеска — это проблема безопасности.

Гуляете ли вы с друзьями или на трассе в день гонки, протекающие уплотнения могут испортить любой день катания, особенно если это поврежденное уплотнение находится на стороне тормоза. Когда уплотнения вилки просто протекают или совсем не удерживают масло, вилки не будут гасить или отскакивать так, как должны.Масло помогает создать сопротивление на дне, позволяя вилке оставаться в рабочем положении там, где она должна работать.

Большинство вилок последнего поколения содержат закрытый картридж, в котором находятся клапаны демпфирования и отбоя, а также масло. Во внешней камере находится пружина вилки и дополнительное масло. Когда главные уплотнения вилки выходят из строя, происходит утечка масла из внешней камеры.

По мере того, как масло просачивается через уплотнение вниз по нижней ножке вилки, грязь и мусор могут приставать к трубке.Первоначальный размер разрыва в уплотнении может быть небольшим и несколько незаметным, но после того, как грязь проникает мимо грязесъемника, она повреждает само уплотнение, вызывая более быстрое вытекание масла.

Вам не нужно разбирать вилку так далеко только для замены уплотнения, но это помогает визуализировать компоненты внутри вилки и место утечки масла.

Нерешенные негерметичные уплотнения вилки могут привести к попаданию грязи во внутренние части вилки, что, вероятно, приведет к большему ущербу и потенциально дорогостоящему ремонту.

Замена уплотнений вилки — это то, что обычно можно сделать в хорошо оборудованном гараже с помощью некоторых стандартных инструментов и принадлежностей, а также пары специальных инструментов, которые легко доступны.

Важно отметить, что разные производители подвески используют разные методы разборки и сборки, поэтому всегда обязательно обращайтесь к руководству пользователя для получения рекомендаций по конкретным условиям применения. Это руководство предназначено для использования в качестве общих практических рекомендаций, и не все шаги будут одинаковыми для всех приложений.

В этом пошаговом руководстве мы заменили уплотнения вилки на наборе бывших в употреблении вилок Showa с закрытым картриджем на Honda CRF 450R 2007 года выпуска. В рамках этого руководства мы сосредоточимся на простой замене уплотнения, чтобы вернуть вас на трассу или тропу, а не на полной очистке внешней камеры и замене уплотнения.

Первый шаг перед началом ремонта — убедиться, что в вашем арсенале есть подходящие инструменты и набор новых уплотнений для установки. Попытка «МакГайвера» использовать неправильные инструменты может легко привести к большему количеству ремонтов и большим расходам для вас.Ниже приведен список инструментов, которые мы использовали в этом проекте:

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и чистое рабочее место. Специальные инструменты для подвешивания легко доступны в Интернете.

• Комплект уплотнений вилки ProX 47 мм
• Динамометрический ключ (точность рекомендована авторитетной компанией)
• Торцевой ключ (3/8 дюйма)
• Торцевой ключ на 8 мм или гаечный ключ с Т-образной рукояткой на 8 мм
• Головка на 10 мм или гаечный ключ с Т-образной рукояткой на 10 мм
• Торцевые головки 17 мм, 19 мм, 21 мм
• Ключ рожковый на 17 мм
• Шестигранный ключ на 5 мм
• Гаечный ключ с вилкой
• # 2 отвертка с плоской головкой
• Пуля с уплотнением вилки 47мм
• Отвертка сальника вилки 48 мм
• Смазка для уплотнений и уплотнительных колец
• 5W жидкость для вилок (или что-то еще, что рекомендовано в вашем руководстве)
• Ручка и бумага
• Шлифовальная бумага для влажного / сухого нанесения с зернистостью 600
• Тиски рабочие с резиновыми губками
• Поддон масляный
• Чистящее средство для конкретных суспензий (например, Maxima Suspension Clean)
• Awesome Orange (разбавленный водой смесью 50/50)
• Полотенца из микрофибры

** ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры инструментов могут различаться в зависимости от производителя подвески.

При поиске новых уплотнений есть много вариантов. OEM-производители — отличные производители, но их можно переоценить. Сальники и пыльники ProX производятся одними и теми же поставщиками оригинального оборудования в Японии, чтобы соответствовать качеству оригинального оборудования без указания цены. Они доступны как по отдельности, так и в виде наборов.

Подготовьте новые уплотнения перед разборкой. Найдите уплотнения ProX для своего велосипеда ЗДЕСЬ.

Для начала всегда полезно разложить все инструменты на чистом верстаке или столе. Для начала поставьте велосипед на подставку и снимите переднее колесо, а затем вилку.Обязательно снимите ограждения вилки и тормозной суппорт (если применимо), прежде чем ослаблять тройные зажимы и полностью снимать вилки.

Снимите переднее колесо, защиту вилки и тормозной суппорт (если со стороны тормоза), прежде чем снимать вилку с тройных зажимов.

Проверьте настройки кликера отскока с помощью отвертки с плоским жалом и запишите их. Для этого поверните кликер по часовой стрелке, считая каждую выемку, которую вы чувствуете, пока она не остановится. Как только он остановится, не применяйте силу.Количество кликов — это ваша настройка. Вам нужно будет выполнить сброс после сборки вилки.

Если вы не знаете, где установлены ваши ручные устройства для ответов, рекомендуется проверить и записать их, чтобы вы могли сбросить их при повторной сборке.

Теперь, когда настройки кликера записаны и вилка (и) полностью снята с велосипеда, мы можем начать процесс замены уплотнения.

1. Поместите вилку в тиски, зажав ее за выступ оси.

2. Используя торцевой ключ / гаечный ключ, полностью ослабьте нижний болт под проушиной оси.
3. Будьте осторожны с этим шагом, это может быть немного сложно. Когда нижний болт ослабнет, вам нужно будет сжать вилку, потянув верх вилки к выступу оси.
4. При сжатой вилке и выставленном демпфирующем стержне с помощью вилочного конца ключа для крышки вилки сдвиньте демпфирующий элемент в середину U-образных выступов за контргайкой и медленно дайте вилке отскочить, чтобы зафиксировать инструмент против проушина оси.

5. Для этого шага вам понадобятся рожковый гаечный ключ, торцевая головка / гаечный ключ и две руки.Поместите рожковый ключ на контргайку, а головку / гаечный ключ на болт отбоя и ослабьте болт отбоя. Снимите болт отбоя с амортизирующей штанги вместе с внутренней регулировочной штангой.
6. Сожмите верхнюю трубку по направлению к нижней, чтобы снять ключ крышки вилки с контргайки демпфирующей штанги и ослабить натяжение пружины.
7. Снимите вилку с тисков, стараясь не пролить масло, и переставьте вилку в тисках так, чтобы верхняя труба вилки была зажата умеренно туго, а верх вилки был наклонен вниз.Важно зажать в середине трубы там, где она наиболее круглая и не имеет конуса. Именно здесь нижний тройной зажим удерживает вилку.

8. С помощью отвертки с плоской головкой отделите пылезащитный уплотнитель от верхней трубки. Затем удалите зажим внутреннего уплотнения из канавки внутри верхней вилки, используя также плоскую головку. Используйте плоскую головку, чтобы отделить пылезащитный уплотнитель от верхней трубки и снять зажим уплотнения (второе фото).
9. Снимите эти детали с трубки, возьмитесь одной рукой за нижнюю трубку, а другой — за верхнюю.Вставьте нижнюю трубку в верхнюю трубку, затем быстро потяните нижнюю трубку от верхней трубки с достаточной силой, чтобы разделить две трубки с масляным и пылезащитным уплотнением, оставшимся на нижней трубке.
10. Снимите скользящую втулку, направляющую втулку, базовую шайбу, сальник, зажим уплотнения и пылезащитное уплотнение с верхней части нижней трубы, убедившись, что поместили их на рабочий стол в том порядке, в котором они были сняты. Также очень важно отметить, как располагался сальник. Неправильное расположение не приведет к уплотнению масла.
11. Используя чистую микрофибру, очистите нижнюю трубку и осмотрите трубку на предмет вмятин и острых заусенцев, которые могли вызвать утечку через уплотнение. При обнаружении зазубрин и заусенцев используйте влажную / сухую наждачную бумагу зернистостью 600, смазанную чистой суспензией, чтобы удалить все острые края. Протрите трубку чистой тряпкой из микроволокна, чтобы удалить загрязнения после шлифования, и поместите трубку на рабочий стол.

    ** ПРИМЕЧАНИЕ: ТОЛЬКО используйте наждачную бумагу WET и ТОЛЬКО для удаления определенных заусенцев.Не трите трубу целиком, так как вы поцарапаете уменьшающее трение покрытие на трубе и вызовете преждевременный износ втулки.

12. Осмотрите направляющую и скользящие втулки, шайбы, стопорные кольца и уплотнительные кольца. Если на каком-либо из них обнаружены повреждения или чрезмерный износ, возможно, вы захотите заменить их. Если они выглядят нормально, достаточно хорошо очистить их. При необходимости замены комплекты втулок вилки также могут быть получены от ProX с таким же качеством OEM и доступностью уплотнений вилки.
13. После очистки втулок нанесите смазку для уплотнения и уплотнительного кольца на тефлоновое покрытие втулок, а также на внутреннюю часть сальника и пылезащитного уплотнения для смазки.
14. Поместите уплотнительную пулю на трубу вилки так, чтобы она закрывала шейку боковой втулки. В этом порядке наденьте пылезащитный уплотнитель на трубку, затем зажим уплотнения, сальник, базовую шайбу и направляющую втулку. Удалите уплотнительную пулю и поместите скользящую втулку обратно в цапфу.
15. Осторожно поместите нижнюю трубку обратно на демпфирующий стержень и в верхнюю трубку достаточно глубоко, чтобы скользящая втулка удерживала трубку на месте.Вставьте направляющую втулку и базовую шайбу в верхнюю трубу вилки. Используя отвертку для уплотнения, вбейте базовую шайбу вниз и в отверстие трубки. Повторите этот процесс с масляным уплотнением, убедившись, что оно продвинуто достаточно далеко, чтобы обнажить канавку для установки зажима уплотнения. Поместите зажим уплотнения в трубку, убедившись, что зажим входит в канавку на 360 градусов вокруг. Наконец, используйте отвертку для уплотнения, чтобы вставить пылезащитное уплотнение на место в нижней части верхней трубки.

    ** ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезвычайно важно убедиться, что зажим уплотнения закреплен в канавке.Этот зажим удерживает уплотнение на месте и предотвращает отделение нижней трубы вилки от верхней.

16. Отсоедините верхнюю трубу вилки от тисков, стараясь не наклонить вилку вниз и не потерять масло. Переставьте вилку в тиски и зажмите ее за выступ оси так, чтобы крышка вилки была направлена ​​вниз.
17. Осторожно сожмите верхнюю трубку, чтобы выставить демпфирующий стержень через нижнюю часть выступа оси, и поместите вилочный конец ключа для крышки вилки за контргайку. Медленно ослабьте натяжение, позволяя инструменту осесть на нижней части проушины оси.

18. Установите на место регулировочную штангу и болт отбоя на амортизирующую штангу. Используя гаечный ключ с открытым зевом и головку / гаечный ключ, затяните болт отбоя до упора в контргайку.

19. Сожмите верхнюю трубу вилки по направлению к проушине оси, чтобы снять удерживающий инструмент. Вверните болт отбоя в проушину оси и затяните в соответствии со спецификацией в руководстве пользователя.
20. Восстановите желаемые настройки для кликера отскока.
21. Снова вставьте вилку в тиски, при этом крышка вилки должна быть под углом вверх и умеренно зажата.С помощью ключа для вилки отсоедините крышку вилки от верхней трубки. Не снимайте крышку с пробирки полностью.

22. Выньте вилку из тисков и поставьте вертикально на пол. Полностью отвинтите колпачок вилки от верхней трубки и сдвиньте наружную трубку вниз.
23. Теперь добавьте отмеренное количество масла в вилку. Это будет приблизительное количество масла в зависимости от того, сколько масла вы потеряли из-за негерметичного уплотнения. В большинстве случаев достаточно 10-20 куб. См масла, однако важно убедиться, что в вилке есть рекомендованное в руководстве количество масла.
24. Сдвиньте внешнюю трубку обратно к колпачку вилки и ввинтите колпачок в трубку. Используя ключ для вилки в одной руке и удерживая трубку вилки в другой, плотно наденьте крышку на вилку, чтобы плотно прижать крышку к трубке.