Как поменять рабочий цилиндр сцепления: Замена рабочего цилиндра сцепления — инструкция по ремонту РЦС с фото

Замена рабочего цилиндра сцепления  — Статьи

Замена рабочего цилиндра сцепления является обязательной процедурой, которая должна проводиться опытным специалистом. Это можно сделать самостоятельно, однако для этого требуется опыт и практика.

Сцепление является уникальным механизмом, функция которого заключается в передаче крутящего момента. Данная конструкция играет очень важную роль при движении автомобиля и если эта система работает нестабильно, то водить транспортное средство небезопасно. Механизм состоит из основного механизма сцепления, рабочего цилиндра сцепления, вилки для выключения сцепления, подшипника выжимного и системы подачи технической жидкости. Деталь, о которой идёт речь в статье, является одним из основных компонентов.

В случае поломки этого компонента есть два пути – произведение ремонта или осуществление замены рабочего цилиндра сцепления ВАЗ.

Ремонт или замена рабочего цилиндра – что выбрать?

Когда дело доходит до восстановления работоспособности рабочего цилиндра, то нужно знать, как его разбирать.

Его строение практически не зависит от конкретной марки машины и поэтому алгоритм ремонта отличается простотой. Процедура разборки лёгкая и самое главное – это быть максимально аккуратным и сохранить все запчасти.

Внутри корпуса конструкции находится несколько ключевых компонентов, исправность которых позволяет гарантировать успех работы всей системы сцепления.

Отметим, что полная разборка конструкции должна проводиться в случае полного непонимания, почему система не работает. Для восстановления конструкции лучше всего воспользоваться ремонтными комплектами и обязательно заменить резиновые компоненты.

Первым «тревожным звоночком» является нестабильная работа педали – она начинает проваливаться или её нажатие становится слишком мягким. Однако иногда помогает простая прокачка педали, чтобы работоспособность восстановилась. Если в составе тормозной жидкости появился воздух, то это серьёзная проблема. Это говорит о разгерметизации уплотнительного кольца. Чтобы выполнить прокачку цилиндра к нему необходимо подсоединить шланг, а другой конец положить в ёмкость с тормозной жидкостью – затем просто доливайте техническую жидкость.

Для этого нажмите на педаль и ждите, пока пузырьки воздуха перестанут идти из трубы. Если пузыри не прекращаются, то нужно ремонтировать ГЦС.

Ремонт описываемой детали начинается с его раскручивания и для осуществления этого процесса нужно приобрести инструменты. Для начала нужно убрать колпачок и толкатель, а зачем сделать демонтаж поршня и снять стопорное кольцо. Снимаем с поршня уплотнительное кольцо и пружину. Обязательно очистите штуцер выпуска воздуха от грязи – прочистите все отверстия, расположенные внутри каждой детали цилиндра.

Основная задача мастера заключается в проверке каждого компонента. Благодаря этому можно понять, в чем причина нестабильной работы цилиндра. Если все детали изношены, то необходимо произвести полную замену. Большинство водителей не тратят время на разборку и замену определённого компонента системы. Они просто меняют весь цилиндр, так как это гораздо проще, чем тратить пару часов на выявление проблемы.

Также есть ещё более простой вариант – поехать в автосервис и отдать машину в руки мастеру. Он сделает всё гораздо быстрее благодаря наличию необходимых инструментов. Водителю остаётся просто наблюдать или отправиться по своим делам. Ясно одно – проблему с неисправностями цилиндра нужно решить, как можно быстрее.

Как заменить рабочий цилиндр на ВАЗ 2107?

Как осуществляется замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ? Сама конструкция выглядит следующим образом:

Стандартная Лада оснащена двумя цилиндрами сцепления – рабочий и основной. Их задачи схожи и когда водитель прожимает сцепление, то поршень главного цилиндра меняет положение. Осуществляется подача технической жидкости, поршень рабочего цилиндра смещается, и он давит на вилку, активируя систему сцепления.

Рабочий цилиндр закреплён на картере сцепления ККП – для его демонтажа нужно открутить два болта. 

Напомним, что эту деталь нужно менять при изнашивании любого компонента этой детали. Это может быть порванный пыльник или неполадки в системе подачи тормозной жидкости. Иногда признаки проявляются не сразу, и между поломкой и отказом системы сцепления может пройти достаточно много времени. По этой причине нужно как можно чаще проводить диагностику автомобиля, даже если она не предусмотрена регламентом технического обслуживания.

Поломку рабочего цилиндра можно определить по слишком лёгкому ходу педали. Всегда нужно проверять два цилиндра – поиск неполадок никому не нравится, однако это может спасти водителя от дополнительных затрат на дорогостоящий ремонт.

Как меняется рабочий цилиндр? Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

Гаечные ключи Пассатижи Ёмкость с тормозной жидкостью

Что конкретно нужно сделать:

Берём гаечный ключ на 17 и ослабляем натяжение штуцера шланга. Теперь снимаем пружину с вилки. Теперь берём в руки пассатижи и удаляем шплинт из толкателя цилиндра. Затем берём ключ на 13 и откручиваем элементы крепления, которые держат рабочий цилиндр присоединённым к картеру. Не забудьте убрать скобу, которая закрепляет оттяжную пружину. Теперь осталось только снять рабочий цилиндр и с помощью ключа на 17 откручиваем его окончательно.

Важно отметить, что также нужно взять ёмкость для слива тормозной жидкости из РЦС. Не теряйте уплотнительной кольцо, так как этот компонент очень важен и без него система не будет герметичной. Монтаж нового рабочего цилиндра производите в обратном порядке.

Основные признаки неисправного рабочего цилиндра

Выделим основные признаки возникновения неполадок внутри рабочего цилиндра сцепления:

Сцепление выжимается не полностью или педаль достаточно сильно проседает. Когда переключаются скорости, слышны посторонние шумы. Корпус детали явно износится и даже видны трещины. На соединительных трубках конструкции видены пятна от технической жидкости; Уровень тормозной жидкости очень быстро падает. Сцепление просто перестало работать.

Что делать в таком случае? Можно без дальнейших разбирательств проводить замену всей системы самостоятельно. Для выполнения этой задачи не нужны специальные знания – сцепления Шевроле Нива заменяется практически так же. Нужно правильно отсоединить все элементы крепления и поставить новый цилиндр. Сложность замены низкая, однако многие водители всё равно предпочитают пользоваться услугами мастеров, чтобы они поменяли всё сами.

Выбор за вами – вы можете делать всё сами или поехать в ближайший автосервис. Если вы решили доверить работу профессионалам, то рекомендуем зайти на сайт Uremont.com, где размещена информация о лучших автосервисах в вашем городе. Администраторы сайта не просто предоставляют данные – вы можете заказать услугу через этот сервис и сэкономить себе время. На сайте размещается только актуальная информация, которая даст возможность вам получить полноценное и качественное обслуживание. Замена рабочего цилиндра будет произведена профессионалами своего дела.

 

Замена (ремонт) рабочего цилиндра сцепления своими силами » АвтоНоватор

Рабочий цилиндр сцепления является составной частью гидропривода системы сцепления автомобиля. Его задача – принимать усилие, идущее от главного цилиндра сцепления и перемещать вилку выключения сцепления с нажимным подшипником.

Когда начнём ремонт рабочего цилиндра сцепления

Цилиндр сцепления рабочий традиционно размещается на картере сцепления. Его устройство принципиально не отличается на разных марках и моделях автомобилей, поэтому принцип замены или ремонт рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на Паджеро, так и на Жигулях.

Устройство технологию его разборки вам необходимо знать для того, чтобы произвести ремонт рабочего цилиндра сцепления своими руками. Эта процедура не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

В корпусе цилиндра находятся: толкатель, поршень, уплотнительные кольца, штуцер для выпуска воздуха, пружина.

Замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является крайней мерой, так как существующие ремкомплекты полностью укомплектованы наиболее изнашиваемыми деталями. Хотя, в последнее время очень и очень страдает качество резиновых деталей.

Первым признаком нарушения работы сцепления является мягкий ход или провал педали сцепления.

Но, это ещё не повод приступать к ремонту гидропривода. Для того, чтобы успокоить свою совесть необходимо провести прокачку гидропривода сцепления.

А вот если во время прокачки вы обнаружите в тормозной жидкости воздух, то стоит задуматься, откуда он взялся. Как правило, наличие воздуха в гидроприводе свидетельствует о нарушении герметичности резиновых уплотнителей.

Прокачка гидропривода сцепления

К винту прокачки на рабочем цилиндре подсоедините шланг и опустите его другой конец в ёмкость с тормозной жидкостью. Затем наполняем бачок главного цилиндра сцепления тормозной жидкостью и нажимаем педаль до прекращения появления воздушных пузырьков.

Если они не прекращаются, то начинаем ремонт гидропривода. Предварительно проверьте наличие следов наружного подтекания жидкости на обоих цилиндрах, трубопроводе и в местах соединения.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт начинаем со снятия цилиндра и его разборки. Для этого понадобятся слесарный инструмент и тиски. В тиски рабочий цилиндр помещаем после снятия, для удобства его разборки.

• Защитный колпачок снимается вместе с толкателем, затем извлекаем поршень и снимаем стопорное кольцо на поршне.
• Снимаем с поршня уплотнительные кольца и пружину.
• Далее следует прочистить все отверстия в цилиндре и штуцер выпуска воздуха.
• Убедитесь в отсутствии механических повреждений наружной поверхности поршня и зеркала цилиндра.
• При наличии механических повреждений на пружине её следует заменить.
• Уплотнительные кольца и защитный колпачок меняются однозначно на новые из ремкомплекта.
• Промойте все детали чистой тормозной жидкостью, и только ею. Масло, бензин, «солярка» исключаются для промывки, иначе произойдет набухание резиновых деталей. Кстати для гидропривода используйте качественную тормозную жидкость.

Сборка и установка рабочего тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Лишних деталей по инструкции о сборке рабочего цилиндра, оставаться не должно. Только те, которые вы не использовали из ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления.

После ремонта рабочего или главного цилиндра сцепления не забудьте провести прокачку гидропривода.

Удачи вам при ремонте рабочего цилиндра сцепления.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Рабочий цилиндр сцепления – устройство, функции, замена + видео » АвтоНоватор

Система, которая контролирует взаимодействие двигателя и ходовой части авто, включает в себя два основных элемента, именно поэтому мы сейчас будем искать цилиндры: первым делом определим, где находится главный, и рабочий цилиндр сцепления завершит наши поиски, а также узнаем, какие именно функции они выполняют. Данная информация пригодится также тем, кто в будущем планирует попробовать самостоятельно делать диагностику и ремонт этого узла авто.

Составные элементы и ремкомплект рабочего цилиндра сцепления

Гидропривод системы сцепления авто не может работать без столь важной детали, как рабочий цилиндр. Он выполняет одну из самых основных функций: принимает усилие, которое идет непосредственно от главного цилиндра, и перемещает вилку выключения сцепления. Размещен он на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления практически не отличается во всех моделях и марках автомобилей, поэтому можно смело утверждать, что принцип его замены абсолютно идентичен, независимо от марки вашего «железного коня».

Если вы хотите произвести ремонт или же замену рабочего цилиндра собственными силами, тогда вам крайне необходимо знать и все его составные части: корпус, который выполняет, прежде всего, защитные функции; стопорное кольцо; толкатель; штуцер; колпачок; поршень; тарелка; два уплотнительных кольца; шайба; пружина. Сложно, правда? Как же в этом можно разобраться, а тем более все отремонтировать? Но, на самом деле, замена этого элемента целиком – весьма редкая процедура, намного чаще применяется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, в который входят наиболее изнашиваемые детали.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Для работы сцепления требуется специальная жидкость, и это тормозная жидкость. Выбрана она неслучайно, ведь с функциями своими справляется отлично, не требует частой замены, да и стоит совсем недорого. Как и в случае с тормозами, для правильной работы сцепления нужно постоянно контролировать уровень в бачке главного цилиндра сцепления. При снижении уровня нужно долить жидкость и лучше ту же самую, смешивать разные марки, а тем более с разными основами не стоит.
Недостаток тормозной жидкости в её гигроскопичности, т. е. она активно впитывает воду. Это чревато не только снижением эксплуатационных характеристик, но и развитием процессов коррозии в металлических деталях, с которыми контактирует жидкость.
В некоторых случаях при замене или ремонте элементов сцепления в приводе можно обнаружить песок. Конечно, попасть туда он не мог, это продукт, образованный от взаимодействия электричества и тормозной жидкости. ТЖ не устойчива к электрическому напряжению, даже низкому, происходит активная кристаллизация и выпадает осадок, похожий на песок. Электричество образуется в том случае, если главный цилиндр сцепления выполнен из чёрного металла, а поршень из алюминия. Чтобы как можно дольше продлить срок службы привода сцепления нужно регулярно проводить полную замену тормозной жидкости, в идеале каждые 25 000 км пробега или раз в год-полтора. При доливе ТЖ нужно следить, чтобы в бачок не попала грязь, пыль и т. д., мелкие фракции попадая в систему работают как абразивный материал, повреждая внутренние полости элементов привода сцепления.

К сожалению, все чаще приходится прибегать к данной покупке, так как в последнее время качество особенно резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Как устройство рабочего цилиндра сцепления участвует в работе?

В принципе, и главный, и рабочий цилиндры по конструкции практически одинаковы. И тот, и другой состоят из корпуса, в котором размещены поршень и толкатель. Как только вы нажмете педаль сцепления, при помощи толкателя поршень главного цилиндра перемещается вперед, что способствует повышению давления внутри. Дальнейшее движение поршня приводит к тому, что рабочая жидкость попадает через нагнетательный канал в рабочий цилиндр. Благодаря воздействию толкателя на вилку сцепления и происходит выключение системы.

Когда вы отпускаете педаль сцепления, жидкость перетекает обратно, что приводит непосредственно к включению системы. Процесс протекает следующим образом: обратный клапан, открываясь, сжимает пружину, и идет обратное перетекание жидкости из рабочего в главный цилиндр. Когда давление жидкости станет меньше, чем усилие сжатия пружины, происходит закрывание клапана, а в системе, в свою очередь, остается избыточное давление рабочей жидкости. Благодаря этому происходит нивелирование абсолютно всех зазоров, находящихся в механической части.

Как поменять рабочий цилиндр сцепления – полезные советы

Каждый автомобилист должен знать, как поменять рабочий цилиндр сцепления и определить необходимость этой процедуры. Заметить то, что его следует отремонтировать или поменять, помогут следующие признаки: либо подозрительно мягкий ход педали, либо же ее провал. При обнаружении подобного в своем авто срочно сделайте прокачку гидропривода. Для этого на перепускной клапан наденьте шланг, другой конец которого опустите в тормозную жидкость в какой-нибудь небольшой емкости. Пусть товарищ нажимает на педаль, пока в эту емкость не перестанут выходить пузыри воздуха. Долейте в бачок жидкость до уровня 3 см от отверстия, последний раз выдавите педаль сцепления, дождитесь последнего пузырька и закрутите клапан.

Если после прокачки в тормозной жидкости вы обнаружили воздух (слишком мягкий или слишком увеличенный ход педали сохранится), тогда немедленно ремонтируйте или же вовсе замените старый цилиндр. Если есть протекание жидкости, значит, необходима новая манжета рабочего цилиндра сцепления. Чтобы произвести замену цилиндра, необходимо отсоединить оттяжную пружину, а с конца толкателя снять шплинт (специальная проволока, которая удерживает крепление от самоотвинчивания) при помощи плоскогубцев.

Затем ослабьте в пробке цилиндра крепление наконечника шланга с помощью рожкового ключа и раскрутите болты, которые крепят сам объект нашего внимания к картеру сцепления. Теперь отсоедините цилиндр от шланга. Для того чтобы потери рабочей жидкости были минимальными, следует, как только сняли элемент, немедленно установить новый. Для этого все операции проводятся в обратном порядке. После того, как новый цилиндр установлен, следует прокачать систему гидропривода.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена главного рабочего цилиндра сцепления

Как правило, главный и рабочий цилиндры представляют собой достаточно надежные детали, которые выходят из строя очень редко. В большинстве случаев они ремонту не подлежат. Хорошая новость заключается в том, что эти узлы недорогие и их достаточно просто заменить самостоятельно. При незначительных неисправностях рекомендуется выполнить ремонт, что не является сложным мероприятием. Ниже рассмотрим, как заменить оба цилиндры сцепления.

Конструкция привода гидравлического сцепления

Привод гидравлического сцепления на отечественных автомобилях практически не отличается от систем, установленных на иномарках. Благодаря этому нижеописанную информацию можно использоваться в качестве пособия не только для машин бренда ВАЗ. Для проведения самостоятельного ремонта, демонтажа и установки цилиндров необходимо знать всю конструкцию этого узла, которая включает следующие элементы:

• Педаль сцепления, расположенная в салоне. Она представляет собой основной орган управления.

• Главный цилиндр размещен сразу за педалью. Он реализует функцию передачи усилий от педали на рабочий цилиндр.

• Рабочий цилиндр. С помощью этого механизма осуществляется перемещение вилки и нажимного подшипника.

• Вилка включения сцепления.

• Нажимной подшипник.

• Система трубопроводов, по которым перемещается тормозная жидкость.

Диагностика главного или рабочего цилиндра 

Диагностика автомобилей сегодня набирает все большую популярность. Надобность этой процедуры переоценить невозможно, так как она позволяет контролировать состояние машины на протяжении всего эксплуатационного периода. С ее помощью можно предотвратить любую поломку и устранить изъян на начальном этапе развития, что свою очередь положительно сказывается на стоимости ремонтных работ. В этом разделе разберемся, как сделать самому проверку главного и рабочего цилиндров без использования специального оборудования.

• Визуальный осмотр цилиндров. Необходимо тщательно проверить поверхность цилиндров и трубок на наличие потеков. Проблема может заключаться в разгерметизации узлов соединения деталей или повреждении корпуса.
• Проверьте наличие жидкости. Если Вы обнаружили существенное снижение уровня рабочей смеси, это свидетельствует об утечке. Как правило, причиной такой неполадки является выход из строя манжеты или неисправность поршня.
• Тестирование на наличие воздуха. О наличии воздуха внутри системы может свидетельствовать провал педали сцепления. Для исправления неполадки необходимо выполнить прокачку сцепления. Если процедура не помогла, выполните замену или ремонт цилиндров сцепления.
• Наличие посторонних звуков. При нажатии на педаль сцепления и переключении скоростей слышны посторонние звуки или ощущается вибрация на рычаге переключения передач. Сначала тщательно проверьте всю систему. Проблема может заключаться в выходе из строя одного или нескольких элементов.

Стоит понимать, что при наличии каких-либо признаков неисправности необходимо срочно провести диагностику и устранить поломку. В противном случае такая небольшая проблема может привести к более сложной, устранение которой в лучшем случае  потребует значительных финансовых затрат.

Как заменить рабочий цилиндр сцепления

Для выполнения всех нижеописанных операций понадобятся: набор гаечных ключей, отверток и пассатижи. Предварительно отключите отрицательный провод от АБ и слейте жидкость из системы гидропривода.

Сначала необходимо отсоединить шплинтующий элемент, который подключен к толкателю рабочего цилиндра гидропривода включения сцепления. Для этого используйте плоскогубцы. С помощью того же инструмента нужно снять оттяжную пружину с вилки.

Слегка открутите штуцерный шланг. Проще всего это выполнить, воспользовавшись рожковым ключом.

Рабочий цилиндр прикреплен 2 болтами к картеру, открутить которые проще всего торцевым ключом 13. После выполнения этой операции извлеките толкатель из вилки. Это позволит беспрепятственно демонтировать нужный цилиндр.

Вслед за этим нужно снять болты, размещенные на отверстиях рабочего цилиндра. С помощью гаечного ключа на 17 зафиксируйте наконечник тормозного шланга, усилием руки открутите деталь. В соединении между цилиндром и шлангом есть специальное уплотнительное кольцо, его нельзя терять. Как правило, в новых комплектах такое кольцо не предусмотрено.

Замена рабочего цилиндра сцепления новым аналогом выполняется в обратной последовательности. В процессе работы следите за тем, чтобы шланг гидравлического привода не перекручивался. Для этого сначала нужно ослабить затяжку штуцера в месте соединения его с трубопроводом. В завершение систему нужно наполнить рабочей жидкостью, проверить целостность соединений и всех сегментов. Затем при необходимости произведите регулировку системы.

Как снять главный цилиндр сцепления

Подготовительные работы для выполнения этой операции идентичные предыдущей. Перед началом нужно отсоединить минусовый контакт от АБ, осушить бочек гидравлического привода. Перед началом демонтажа необходимо снять крепежный эластичный хомут с расширительной емкости, чтобы сдвинуть его в сторону.

Необходимо смещать трубопровод со штуцером. Для выполнения этой операции понадобится рожковый ключ 13. Сначала нужно слабить затяжку крепежного хомута, что позволит сместить шланг со штуцером, расположенным на главном цилиндре.

Для выполнения следующего действия возьмите торцевой ключ 13 и удлинитель. С помощью этого инструмента открутите обе гайки, которые являются основными крепежными элементами главного цилиндра. После этого, деталь можно снять со шпилек. 

Замена главного цилиндра сцепления путем ремонта не рекомендуется, из-за дешевизны детали и кропотливости всего процесса. Монтаж выполните в обратной последовательности. После монтажа заправьте систему рабочей жидкостью и проверьте все соединения на предмет утечки.

Как заменить и отрегулировать рабочий цилиндр сцепления ВАЗ-2107

Рабочий цилиндр сцепления снимаем для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления

Замена рабочего цилиндра сцепления

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем оттяжную пружину.

Пассатижами снимаем шплинт с конца толкателя.

Ключом «на 17» ослабляем крепление наконечника шланга в пробке цилиндра.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления цилиндра к картеру сцепления.

Удерживая наконечник шланга ключом «на 17» и вращая цилиндр руками, отсоединяем его от шланга

Чтобы уменьшить потери жидкости, сразу же наворачиваем на наконечник шланга новый цилиндр

Далее устанавливаем цилиндр в порядке, обратном снятию, и регулируем зазор между толкателем и вилкой.

После установки нового цилиндра, прокачиваем систему гидропривода сцепления (см. Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления).

Регулировка привода сцепления

Регулировка привода сцепления заключается в обеспечении зазоров между толкателем и поршнем главного цилиндра и между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра должен составлять 0,1–0,5 мм, что соответствует свободному ходу педали сцепления 0,4–2 мм.

Этот зазор регулируется ограничительным винтом хода педали. Зазор (2 мм) между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца определяется по величине свободного хода (4–5 мм) толкателя рабочего цилиндра.

Нажимаем на вилку выключения сцепления, упираясь пальцем в толкатель рабочего цилиндра.

Перемещение вилки относительно толкателя должно быть 4–5 мм.

В случае, когда нужно отрегулировать зазор ключами «на 13» и «на 17» ослабляем контргайку и, удерживая толкатель ключом «на 8», регулируем его свободный ход вращением регулировочной гайки

После выполнения всех регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25–35 мм

Гцс ваз 2107 ремонт

КАК ЗАМЕНИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ НА LADA 2107 БЕЗ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ?

Никто не хочет испытывать дискомфорт во время езды, тем более, если это связано с проблемами в области управления автомобилем. Владельцам отечественной «классики» приходится уделять состоянию своей машины больше времени и сил, потому что привыкли все делать своими руками. С полной уверенностью можно сказать, если автовладелец уже освоили процесс регулировки развала-схождения, то ему по плечу отремонтировать и гидропривод муфты включения трансмиссии, достаточно изучить технологию.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Чтобы замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 была оправдана, неплохо знать его назначение и первые признаки неисправности. Система передачи крутящего момента на классических вазовских моделях приводится в действие за счет гидропривода, основная задача которого заключается в передаче усилий при нажатии на педаль управления муфтой.

В свою очередь, гидропривод состоит из двух цилиндров: главного и рабочего. При воздействии на педаль, в ГЦ создается давление, вследствие чего тормозная жидкость через клапан нагнетается в рабочий цилиндр (РЦ). Последний приводит в действие шток, который выжимает вилку, тем самым осуществляя выбор передач.

Традиционно РЦ расположен на картере КПП и закреплен двумя болтами, поэтому добраться к нему возможно только находясь под днищем авто. Работа обеих цилиндров зависит от наличия тормозной жидкости, поэтому нужно следить за ее уровнем, тем более, что делать это несложно – емкость находится в моторном отсеке.

КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГО РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ НА ВАЗ 2107: ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ

В большинстве случаев неполадки управления муфты связаны с потерей герметичности, когда педаль теряет свою упругость при нажатии. Однако данный факт еще полбеды, а вот невозможность включить передачу – это уже серьезно.

Если скомпоновать признаки, указывающие на необходимость замены рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, то получим список:

1. Падение уровня тормозной жидкости в бачке, что говорит о потере герметичности шланга или РЦ. Поломка также определяется по пятнам под машиной.
2. Периодические «провалы» педали или ее мягкий ход свидетельствуют о попадании воздуха в систему. Поломка может быть следствием изношенного манжета или трещин корпуса рабочего цилиндра.
3. Постепенная потеря жесткости педали и затрудненное переключение передач говорят о поломке пружины РЦ. При этом уровень жидкости остается без изменений, а регулировка педали результатов не дает.

Протекание жидкости из главного цилиндра сигнализирует аналогичными признаками, поэтому при осмотре нужно обращать внимание и на его состояние.

КАК СМЕНИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР LADA САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Для работы понадобится следующий набор инструмента:

• Пассатижи.
• Рожковый ключ «на 17».
• Головка «на 13».

Процесс ремонта комфортнее выполнять на смотровой яме или эстакаде. При отсутствии такой возможности переднюю часть машины нужно поднять домкратом и установить на опоры, предварительно зафиксировав задние колеса башмаками. Далее работы производятся по следующим переходам:

• Ослабить рожковым ключом «на 17» гайку наконечника шланга в пробке РЦ.
• При помощи пассатижей отсоединить оттяжную пружину.
• Разогнуть и вынуть пассатижами шплинт на конце толкателя.
• Головкой «на 13» отвернуть два болта крепления цилиндра к картеру КПП.
• Отсоединить кронштейн, который крепился болтами.
• Вынув толкатель из вилки, взять РЦ в руку и ключом «на 17» полностью отвернуть гайку наконечника и снять шланг.
• Выполнить замену рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, и сразу закрутить наконечник шланга, чтобы избежать потерь тормозной жидкости.
• Закрепить новую деталь в обратной последовательности.

Определенная часть автолюбителей предпочитают слить старую тормозную жидкость перед операцией, считая, что это позволит им избавиться от грязи в системе. Как бы там ни было, а прокачку и регулировку сцепления делать придется в любом случае.

КАК ПРОКАЧАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МУФТЫ?

Для качества работы трансмиссии важно отсутствие воздуха в системе, для чего и делается прокачка. Процедура аналогична прокачке тормозов. Для выполнения работы нужен помощник:

1. Залить в бачок на главном цилиндре тормозную жидкость.
2. Надеть на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. Второй конец шланга опустить в емкость с некоторым количеством жидкости.
3. Попросить помощника нажать на педаль 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом положении.
4. Ключом «на 10» отвинтить на пол-оборота штуцер и выпустить пузырьки воздуха, после чего закрутить штуцер и повторить процедуру до полного исчезновения воздуха в жидкости.

Во время производства работ важно следить за уровнем жидкости в бачке и своевременно пополнять.

КАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА МУФТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ «СЕМЕРКИ»?

В определенных случаях автолюбители предпочитают самостоятельно приобретать не только комплект для ремонта муфты, но и запчасти для реставрации цилиндра своими силами. Такой вариант позволяет сэкономить некоторую сумму, если следовать следующим пунктам:

1. Зажать деталь в тиски и открутить пробку в заднее части.
2. Снять резиновый колпачок.
3. Демонтировать стопорное кольцо со стороны пробки.
4. Извлечь внутренние элементы узла.
5. Ключом «на 10» выкрутить штуцер для прокачки.

Чтобы замена отремонтированного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 была качественной, нужно:

1. Осмотреть состояние пружины и сменить при необходимости.
2. Сменить все резиновые уплотнения.
3. Осмотреть зеркало узла.
4. Прочистить штуцер.

Перед сборкой все детали следует смазать тормозной жидкостью. Нельзя пользоваться бензином или дизтопливом, потому что резина потеряет свои качества. Менять прокладку под пробкой только при наличии протечек. Собрав и установив узел, заканчиваем процесс прокачкой системы.

Как заменить рабочий цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления — это элемент системы сцепления, который обеспечивает усилие рычага вилки сцепления. Рабочий цилиндр сцепления работает так же, как гидравлический цилиндр подъемника стрелы. Цилиндр соединен шлангом с главным цилиндром сцепления, расположенным на перегородке рядом с главным тормозным цилиндром.

Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для включения сцепления.Когда вы отпускаете педаль сцепления, возвратная пружина, расположенная на рабочем цилиндре или в нем, заставит тормозную жидкость вернуться в главный цилиндр сцепления.

Часть 1 из 8: Признаки неисправности

Есть два разных способа определить, вышел ли из строя главный цилиндр сцепления. Уплотнение основной камеры в середине рабочего цилиндра сцепления расколется и вытечет тормозная жидкость, в результате чего резервуар в главном цилиндре сцепления опустится.

Когда педаль нажимается вниз, поршень внутри корпуса цилиндра заставляет тормозную жидкость с большой силой разбрызгиваться мимо уплотнения.Когда педаль тормоза отпускается, натяжение пружины возвратной пружины втягивает плунжер обратно в его корпус, в результате чего воздух втягивается в рабочий цилиндр.

Возвратная пружина ломается или ослабевает, после чего шток рабочего цилиндра остается прижатым к вилке сцепления с полным усилием. Педаль сцепления будет давить на пол, однако она не вернется при отпускании педали сцепления.

Закон Паскаля гласит, что все области, в которых заключена жидкость, не сжимаемы. и все давление одинаково в любом месте.Применение большего измерения будет иметь больше рычагов, чем меньшее измерение.

Закон Паскаля играет большую роль в гидравлической системе сцепления. Пока в системе есть жидкость на должном уровне, приложенная сила и весь воздух выпущен, гидравлическая система сцепления будет работать правильно. Однако, когда воздух попадает в систему, воздух становится сжимаемым, позволяя жидкости остановиться.

Если уровень жидкости низкий или приложенная сила минимальна, то сила будет низкой, что приведет к срабатыванию рабочего цилиндра примерно на полпути.Это приведет к проскальзыванию сцепления и невозможности включения передач, так как сцепление не будет отключаться должным образом.

Часть 2 из 8: Подготовка к работе по замене главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес . Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата . Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

• Примечание : Лучше всего следовать руководству по эксплуатации транспортного средства для правильного расположения домкрата.

Часть 3 из 8: Проверка состояния рабочего цилиндра сцепления

Необходимый материал

Шаг 1: Возьмите ходовую часть и пройдите под автомобиль . Используя фонарик, осмотрите рабочий цилиндр сцепления на предмет повреждений и утечек.

Если вы не видите утечки жидкости, потяните обратно пылезащитный чехол.Обязательно поместите поддон под рабочий цилиндр, чтобы тормозная жидкость могла вытечь.

Шаг 2: Откройте капот вашего автомобиля . Найдите главный цилиндр сцепления и снимите крышку бачка.

Проверить, есть ли в резервуаре тормозная жидкость.

Часть 4 из 8: Снятие рабочего цилиндра сцепления

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите вампирский насос с бутылкой .Снимите крышку бачка с бачка главного цилиндра сцепления.

Используйте насос вампира и соберите всю тормозную жидкость из бачка. Когда вы удалите всю тормозную жидкость, снова закройте крышку бачка.

• Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к отслаиванию краски и избавляться от.

Шаг 2: Возьмите инструменты и пройдите под автомобилем . Снимите гидравлическую магистраль с рабочего цилиндра сцепления.

Обязательно наденьте пластиковый пакет на конец магистрали с резинкой, чтобы тормозная жидкость не вытекла из магистрали.

• Примечание : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она может треснуть или сломаться.

Шаг 3: Снимите болты . Снимите два болта или зажим, которыми рабочий цилиндр крепится к трансмиссии.

Часть 4 из 8: Снятие узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите вампирский насос с бутылкой .Снимите крышку резервуара с резервуар цилиндра.

Используйте насос вампира и соберите всю тормозную жидкость из бачка. Когда вы удалите всю тормозную жидкость, снова закройте крышку бачка.

• Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к отслаиванию краски и избавляться от.

Шаг 2: Снимите шплинт . Зайдите в кабину водителя автомобиля и снимите шплинт с анкерного штифта на вилке.

Он будет прикреплен к толкателю главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

Шаг 3: Снимите анкерный штифт . Снимите его с вилки толкателя.

Шаг 4: Снимите крепежные гайки . Снимите их с главного цилиндра сцепления.

Шаг 5: Найдите гидравлическую линию . Он соединит главный цилиндр сцепления с рабочим цилиндром.

Снимите все монтажные изолированные зажимы, которые крепят гидравлическую линию к транспортное средство.

Шаг 6: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль . Снимите два болта или зажим, которым рабочий цилиндр крепится к трансмиссии.

Шаг 7: Удалите всю систему . Очень осторожно снимите всю систему (главный цилиндр сцепления, гидравлический трубопровод и рабочий цилиндр) через моторный отсек.

• Предупреждение : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она сломается.

Часть 5 из 8: Подготовка рабочего цилиндра и гидравлической системы в сборе

Необходимые материалы

Шаг 1: Подготовьте рабочий цилиндр сцепления .Извлеките рабочий цилиндр сцепления из упаковки.

Визуально проверьте, нет ли повреждений цилиндра и пыльника. Возможно, вам придется установить возвратную пружину, толкатель и пыльник.

Этап 2: Подготовьте узел гидросистемы сцепления . Извлеките главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр в сборе из упаковки.

Визуально проверьте цилиндр на предмет повреждений. Убедитесь, что уплотнение находится в задней части корпуса главного цилиндра сцепления.

Шаг 3: Возьмите главный цилиндр сцепления и вставьте его в тиски . Зажмите, пока цилиндр не двигается.

Поместите рабочий цилиндр на табурет или что-нибудь, чтобы поддержать его.

Шаг 4: Снимите спускной винт . Поместите поддон под рабочий цилиндр и снимите винт для удаления воздуха.

Шаг 5: Заполните бачок тормозной жидкостью . Оставьте 1/4 дюйма от верха пустым.

Шаг 6: Используйте латунный пуансон в качестве удлинителя для заливки цилиндра .Медленно качать цилиндр с задней стороны главного цилиндра сцепления.

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость не капала из рабочего цилиндра. Вам нужно будет заполнить резервуар примерно три раза, чтобы заполнить всю систему. Это заполняет цилиндр и удаляет большую часть воздуха внутри цилиндра, гидравлической линии и рабочего цилиндра.

Когда сплошная струя тормозной жидкости выходит из дренажного отверстия на ведомом цилиндра, остановите и установите спускной винт.

Шаг 7. Получите помощника .Попросите помощника использовать латунный пробойник и накачать цилиндр.

Затем вам нужно будет ослабить винт для прокачки, чтобы воздух вышел в виде тормозной жидкости. заканчивается.

• Примечание : Вам может потребоваться несколько раз ослабить винт для прокачки во время циклы откачки для удаления всего воздуха из гидравлической системы.

Шаг 8: Убедитесь, что спускной винт затянут. . Заполните резервуар тормозом. жидкости в заливную линию и установите крышку резервуара.

Часть 6 из 8: Установка нового рабочего цилиндра сцепления

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите ходовую часть и пройдите под автомобиль . Установите рабочий цилиндр сцепления на опору трансмиссии.

Затяните болты от руки, а затем на 1/8 оборота. Если рабочий цилиндр имел зажим, установите зажим и убедитесь, что он плотно затянут.

Шаг 2: Возьмите поддон и поместите его под рабочий цилиндр .Снимите пластиковый пакет с гидравлической магистрали сцепления.

Установите гидравлическую линию сцепления на рабочий цилиндр.

• Предупреждение : Не перекрещивайте гидравлическую линию при ее установке. Тормозная жидкость будет просачиваться.

Этап 3: Удалите воздух из гидравлической линии к рабочему цилиндру . Попросите помощника нажать и удерживать педаль сцепления.

Ослабьте резьбовую пробку воздуховыпускного отверстия и выпустите воздух из системы. Затяните прокачной винт и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

Возможно, вам понадобится еще пару раз выполнить процедуру удаления воздуха, чтобы удалить весь воздух. Затяните винт для прокачки.

• Примечание : Если воздух выходит не весь, необходимо выпустить воздух из линии, прикрепленной к главному цилиндру сцепления. Выполните те же процедуры, что и для спускного винта рабочего цилиндра.

Шаг 4: Долейте тормозную жидкость . Снимите крышку бачка и залейте тормозную жидкость до полной линии.

Часть 7 из 8: Установка узла гидросистемы сцепления

Шаг 1: Установите всю систему . Очень осторожно установите всю систему (главный цилиндр сцепления, гидравлическую линию и рабочий цилиндр) через моторный отсек.

• Предупреждение : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она сломается.

Шаг 2: Установите рабочий цилиндр . Пройдите под автомобиль и установите рабочий цилиндр, затянув болты вручную плюс 1/8 оборота или установив зажим.

Шаг 3. Установите главный цилиндр сцепления в брандмауэр .

Шаг 4: Установите крепежные гайки . Войдите в кабину водителя автомобиля и установите крепежные гайки на главный цилиндр сцепления.

Затяните их в соответствии со спецификациями, указанными на упаковке. Если инструкции нет, то затяните болты вручную плюс 1/8 оборота.

Шаг 5: Установите анкерный штифт в скобу толкателя .

Шаг 6: Установите новый шплинт . Установите его в анкерный штифт на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

• Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 7: Установите монтажные изолированные зажимы . Вернитесь в моторный отсек и установите все монтажные изолированные зажимы, которые крепят гидравлическую линию к транспортному средству.

• Примечание : Имейте в виду, узел гидросистемы сцепления уже залит и заполнен жидкостью и весь воздух выходит из системы.

Шаг 8: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 9: Снимите опоры домкрата . Держите их подальше от автомобиля.

Шаг 10: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле .Вытащите домкрат и отложите в сторону.

Шаг 11: Снимите противооткатные упоры с задних колес . Отложите их в сторону.

Часть 8 из 8: Тестирование нового рабочего цилиндра сцепления

Шаг 1: Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите зажигание и запустить двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления . Переместите переключатель передач к выбранному вами выбор.

Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу.Заглушите двигатель, когда вы закончили тест.

Шаг 3: Объезжайте на автомобиле квартал . Во время тест-драйва по очереди переключайте передачи с первой на высшую.

Шаг 4: Выжмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

Шаг 5: Снова нажмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением.Это гарантирует, что трансмиссия мало нет мощности от двигателя при правильно выключенном сцеплении. Процесс заключается в предотвратить повреждение сцепления и повреждения трансмиссии. Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, значит, главный цилиндр сцепления закреплен правильно.

Если вы не можете включить трансмиссию без притирки или если сцепление педаль не двигается, значит может быть дальнейшая диагностика педали сцепления сборка или возможный отказ трансмиссии.Если проблема не исчезнет, ​​вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных специалистов. механик, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

Практическое руководство. Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Я тоже разместил это в техническом разделе … но подумал, что это тоже можно разместить здесь.

Это для 5-ступенчатой ​​модели 2.7 1-го поколения, но большинство рабочих цилиндров практически одинаковы, так что это должно работать со всеми нашими грузовиками с механической коробкой передач.

Мое сцепление в последнее время ведет себя странно, не проскальзывает, но педаль иногда теряет свое давление и прилипает к полу и предварительно включается; это обычно указывает на плохой рабочий цилиндр.

Итак искали замену; они стоят около 45-80 долларов за вторичный рынок и переработку … Я даже не хотел знать, сколько стоит OEM Toyota. Так что я, будучи дешевым ублюдком и мастером по ремонту, искал альтернативы.

Есть только несколько мелких деталей, которые подлежат замене, поскольку агрегат представляет собой всего лишь цилиндр с поршнем.

Комплект для восстановления стоит всего 9–12 долларов. Тот, который я заказал, стоил 12 долларов от продвинутых автозапчастей от beck / arnley; он включает в себя весну. Тот, за 9 долларов, от autozone и без пружины.Комплект beck / arnley также сделан в Японии, что приятно.

Итак, погрузимся в:

Рабочий цилиндр расположен на стороне водителя трансмиссии (на 2.7). Он держится на трансмиссии двумя 12-миллиметровыми болтами. А жесткий кабель, входящий в блок, держится с помощью конусной гайки 10 мм.

При снятии фитинга с жесткой линией рекомендуется использовать гаечный ключ с развальцовкой, потому что из-за возможной коррозии удаление фитинга может стать проблематичным, если вы закруглите фитинг рожковым ключом.Но здесь, в FL, коррозия не проблема, и я без проблем использовал гаечный ключ с открытым зевом.

Также рекомендуется слить всю тормозную жидкость из системы, прежде чем снимать рабочий цилиндр, чтобы избежать беспорядка.

Комплект:

После того, как вы сняли агрегат с грузовика, первое, что вам нужно сделать, это снять старый пыльник, снять и очистить толкатель, потому что стержень будет использоваться повторно.

Затем снимите старый поршень и пружину.Ваш старый может просто выпасть в зависимости от того, насколько он изношен, или вам нужен воздух, чтобы его выдуть.

Старый поршень в агрегате:

Старый (слева) по сравнению с новым (справа):

Обратите внимание на то, что ребра на сальниках на старом поршне сглажены по сравнению с ребрами на новых

Теперь вам нужно очистить внутреннюю часть агрегата. Чтобы очистить мою, потребовалось много бумажных полотенец и ватных палок. В нем много мусора и дерьма.

Очистив все, вставьте толкатель в новый пыльник.

Примерно так:

Затем, надев новую пружину на новый поршень, сначала вставьте новый поршень в пружину узла. Я читал, что для смазки сальников рекомендуется использовать смазку для суппортов, но у меня ее не было, поэтому я просто смазал сальники тормозной жидкостью.

Теперь самое сложное … вам нужно натянуть новый пылезащитный уплотнитель на кромку блока, одновременно борясь с давлением пружины поршня … и ваши руки, вероятно, все жирные, так что это будет PITA.

После того, как я надел пылезащитный чехол, я подключил защитный чехол к устройству, что, вероятно, не нужно; но катушка предохранительной проволоки находилась в пределах досягаемости, поэтому я сделал это

Теперь все, что вам нужно сделать, это переустановить устройство. Конец толкателя входит в прорезь на рычаге трансмиссии. Убедитесь, что вы плотно прижали фитинг к жесткой линии. Тогда все, что вам нужно сделать, это прокачать сцепление и готово!

Примерно за 12 долларов и час работы вы можете сэкономить приличные деньги.

Развлекайтесь

ZF 5-скоростной главный / подчиненный цилиндр, замена и руководство по прокачке

ZF 5-скоростной главный и подчиненный цилиндры номера деталей

Процедуры выпуска воздуха из 5-скоростной гидравлической системы сцепления ZF

Если вы еще не выполнили мод Heim Joint для грузовиков Ford 1988–1997 годов, мы настоятельно рекомендуем вам рассмотреть возможность обновления. Он полностью удаляет и устраняет проблемную пластиковую втулку, обнаруженную в ушке толкателя главного цилиндра сцепления.Это постоянное, не требующее обслуживания решение чрезвычайно распространенной проблемы, связанной с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач ZF.

Следующие процедуры описывают процессы замены и прокачки главного и рабочего цилиндров, установленных на автомобиле — для получения информации о лабораторном прокачке см. Подтему «Стендовые процедуры выпуска воздуха» внизу страницы.

Важное примечание — главный цилиндр не должен работать, пока рабочий цилиндр не будет установлен на вилке сцепления.Если главный цилиндр эксплуатируется без рабочего цилиндра, установленного на трансмиссии, он может быть поврежден.

Щелкните любую миниатюру для просмотра в полном размере — полноразмерные изображения содержат важную информацию, если это применимо.

• Ознакомьтесь с компонентами рабочего цилиндра.

Гидравлический порт: Гидравлическая линия здесь присоединяется к рабочему цилиндру с помощью небольшого роликового штифта, который поставляется вместе с деталью. Прокладка с резиновым уплотнительным кольцом устанавливается на гидравлическую линию перед установкой.
Прокачной винт: Прокачной винт, расположенный в верхней части цилиндра на стороне, противоположной толкателю, использует шестигранный ключ на 5/32 дюйма.
Удерживающий зажим рабочего цилиндра: Это стальной зажим из пружинной стали, который удерживает рабочий цилиндр против трансмиссии.Это очень твердый металл, и зажим можно легко сломать, если надеть его со слишком большим усилием.
Ремень толкателя рабочего цилиндра: Не теряйте и не ломайте этот ремень, пока рабочий цилиндр не будет установлен! Без Это, установка рабочего цилиндра крайне затруднительна.После установки пластиковый зажим действует как фрикционный барьер между металлическим толкателем и вилкой сцепления.

Снятие главного цилиндра сцепления

• Если возможно, отсоедините электрический разъем от выключателя блокировки педали сцепления, который прикреплен к толкателю главного цилиндра.

• Снимите ушко толкателя со штифта поворотного рычага педали сцепления, используя отвертку или аналогичный инструмент, чтобы поддеть его.

• Отверните две гайки, которыми главный цилиндр сцепления крепится к перегородке с помощью торцевого ключа на 13 мм.В моделях 1987–1991 годов доступ к гайкам будет осуществляться из кабины. В моделях 1992–1997 годов доступ к гайкам будет осуществляться из моторного отсека.

Примечание. В моделях от 92 до 97 лет доступ к главному цилиндру сцепления может быть проще, если сначала снять секцию впускной трубки между впускным отверстием турбокомпрессора и корпусом воздушного фильтра.

• Проведите гидравлическую линию между главным и рабочим цилиндрами сцепления. Отсоедините все зажимы, которыми гидравлический трубопровод крепится к брандмауэру, раме или кузову, чтобы его можно было полностью снять с автомобиля.

• Вытяните главный цилиндр из брандмауэра и оставьте его пока свободно свисать.

Снятие рабочего цилиндра сцепления

• Рабочий цилиндр сцепления прикреплен к трансмиссии со стороны водителя с помощью металлического зажима.

• Снимите рабочий цилиндр сцепления, сначала отпустив зажим на задней стороне, затем снимите цилиндр с крепления (подробности см. На полноразмерном изображении).

• Поместите емкость под рабочий цилиндр для сбора жидкости.

• Снимите рабочий цилиндр сцепления с трансмиссии, выдавите роликовый штифт, чтобы отделить цилиндр от гидравлической линии.

• Дайте стечь гидравлической линии, затем снимите главный цилиндр сцепления и гидравлическую линию через моторный отсек.

• Отсоедините гидравлическую линию от главного цилиндра сцепления, вытащив роликовый штифт.

Установка главного и подчиненного сцепления

• После снятия всех компонентов с автомобиля найдите гидравлическую линию со стороны главного цилиндра сцепления.Ранние грузовики использовали пластиковую леску, в то время как более поздние грузовики будут иметь металлическую леску с гибкой оплеткой на одном конце. На пластиковых линиях сторона главного цилиндра имеет острый U-образный изгиб и фитинг на 180 ° на конце главного цилиндра. На металлических линиях плетеный участок предназначен для рабочего цилиндра, а противоположный конец предназначен для главного. Фитинги имеют одинаковый размер на обоих концах и требуют одинаковых прокладок / роликового пальца. Не используйте повторно старые прокладки и роликовые штифты.

• Слегка смажьте и установите прокладку на гидравлический трубопровод, затем установите трубопровод в главный цилиндр сцепления, закрепив его прилагаемым роликовым штифтом 3/32 дюйма.

• Установите на место главный цилиндр через перегородку, закрепите гайки с помощью 13-миллиметрового ключа и проложите гидравлическую линию к трансмиссии.

• Привязать гидравлический шланг лентой или молнией к переднему карданному валу (4×4) или раме (4×2) фитингом вниз. Поставьте емкость под фитинг гидравлической линии.

• Прокачка гидравлической линии под действием силы тяжести — Заполните главный цилиндр жидкостью и дайте ей стечь с противоположного конца гидравлической линии.Продолжайте поддерживать резервуар для жидкости до тех пор, пока жидкость, но не воздух, не вытечет из конца гидравлической линии, затем закройте его. Поставляемая крышка или небольшая вакуумная крышка хорошо подойдет. С двумя людьми это намного проще.

• Установите рабочий цилиндр из-под грузовика. Слегка смажьте прокладку, установите прокладку на фитинг гидравлической линии, вставьте гидравлическую линию в порт на рабочем цилиндре и, наконец, установите роликовый штифт.

В это время ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с главным цилиндром, это может привести к повреждению рабочего цилиндра!

• Осторожно снимите пластиковый фиксатор с цилиндра, предварительно нажав на толкатель.Не сломайте пластиковый зажим.

• Залейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.

• Снизу погрузчика вручную полностью вдавите поршень рабочего цилиндра, затем отпустите и дайте ему выдвинуться самостоятельно. Повторите этот процесс, пока второй человек будет поддерживать уровень жидкости в бачке сцепления. Следите за тем, чтобы в резервуаре не закончилась жидкость, иначе в систему снова попадет воздух.

• Повторяйте процесс откачки до тех пор, пока не станет трудно прижимать рабочий цилиндр вручную.

• Установите на место стопорную скобу толкателя рабочего цилиндра. Это будет сложно, так как рабочий цилиндр становится трудным для нажатия, когда цилиндр заполнен жидкостью. Мы достигаем этого, устанавливая зажим на конец толкателя, помещая толкатель в отверстие / углубление рамы и прикладывая силу к нему одной рукой, пока зажим не будет повторно закреплен на монтажном кронштейне нашей свободной рукой. .

• При втянутом цилиндре толкателя и установленной удерживающей ленте установите рабочий цилиндр обратно на трансмиссию.

Совет. Для большинства людей это сложно с первого раза. Попробуйте вставить рабочий цилиндр в опору на трансмиссии, затем с помощью монтировки втяните толкатель и вставьте его в углубление вилки сцепления. Если все сделано правильно, рабочий цилиндр встанет на место, и пластиковая удерживающая лента освободится.

Перед продолжением убедитесь, что рабочий цилиндр установлен правильно.

• Установите на место шток главного цилиндра сцепления на поворотный рычаг сцепления под приборной панелью.

Процедуры выпуска воздуха из главного и подчиненного сцепления ZF

• Дважды проверьте правильность установки главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра. Убедитесь в отсутствии утечек в гидравлической линии и в том, что бачок жидкости сцепления заполнен до линии заполнения.

• Вставьте шестигранный ключ на 5/32 дюйма в спускной винт. Не открывая спускной винт, убедитесь, что при установке гаечного ключа достаточно места для открытия / закрытия спускного штуцера. Выпускной винт открывается поворотом против часовой стрелки и закрывается поворотом по часовой стрелке .Однако, если вы лежите на спине под трансмиссией, вращения будут противоположными.

• Во время процесса прокачки жидкость будет вытекать из спускного винта и будет образовываться маслянистая грязь, если вы сначала не накинете тряпку на спускное отверстие.

• При установленной крышке / баллоне бачка с жидкостью и закрытом спускном винте нажмите педаль сцепления. Сцепление должно работать мягко, а вилка сцепления должна немного двигаться или вообще двигаться — это потому, что в системе остается воздух.

Стандартные процедуры удаления воздуха:

• Попросите одного человека выжать педаль сцепления до упора. После того, как педаль сцепления будет полностью нажата, второй человек открывает спускной клапан на 2-3 секунды, а затем закрывает его. После закрытия спускного винта дайте педали сцепления вернуться в верхнее положение.

• Повторите процесс, проверяя уровень жидкости в бачке сцепления после каждого цикла прокачки. Не позволяйте резервуару для жидкости полностью стекать.Не позволяйте педали возвращаться в верхнее (не нажатое) положение, когда спускной клапан открыт — система заберет воздух.

Альтернативные процедуры удаления воздуха (для устойчивых систем):

Иногда стойкая система не может полностью удалить кровь при стандартных процедурах. Мы определили причину этого в том, что небольшое количество воздуха может быть захвачено и / или засосано в систему, когда педаль удерживается в нажатом положении с открытым спускным винтом.Следующий метод немного отличается и требует правильной синхронизации между операторами педали и спускного винта.

• Один человек медленно нажимает и удерживает педаль сцепления. Мы делаем это на трехсекундной основе. Когда оператор начинает нажимать педаль сцепления, он слышно считает «1». Когда педаль сцепления достигает среднего положения, он считает «2». А когда педаль сцепления полностью выжата, он считает «3». Убедитесь, что человек под грузовиком слышит счет.

• Когда человек, управляющий спускным винтом, слышит «1», он открывает сливной винт.Вскоре после того, как он услышит «2», он закрывает спускной винт. Когда он слышит «3», это значит, что спускной винт должен быть закрыт . На отметке «3» в качестве меры безопасности оператор педали сцепления удерживает сцепление в полностью выжатом положении, пока второй человек не подтвердит, что спускной винт закрыт. Когда будет подтверждено, что спускной винт закрыт, дайте педали вернуться в исходное положение.

Примечание — цель состоит в том, чтобы выдержать такое время, чтобы спускной винт закрывался непосредственно перед тем, как педаль сцепления достигнет полного нажатия.Если выпускной винт остается открытым при полном давлении, система может начать всасывать воздух, поскольку он теряет давление; похоже, поэтому стандартный метод не всегда работает.

• Повторяйте процесс до тех пор, пока педаль сцепления не станет твердой на ощупь, и воздух не будет выходить, если на спускном винте есть трещина. После каждого второго цикла проверяйте уровень жидкости сцепления и доливайте его. Обязательно заменяйте крышку резервуара / баллон перед нажатием педали сцепления. Если уровень жидкости опустеет, главный цилиндр протолкнет воздух через систему, и процесс необходимо будет повторить.

При использовании любой процедуры (или их комбинации) обычно требуется от 10 до 15 циклов, чтобы полностью удалить воздух из системы. Для полной очистки системы может потребоваться значительно больше или значительно меньше циклов, так как здесь задействовано множество переменных. Если вы считаете, что система прокачана, ведите грузовик и проверьте плавность включения всех передач. Если есть скрежет, педаль сцепления не возвращается в верхнее положение или зацепления тугие, вероятно, в системе все еще есть воздух.Повторяйте эти процедуры до тех пор, пока сцепление не заработает нормально.

Процедуры удаления воздуха из мастерской и ведомого сцепления

Если с автомобиля сняты и главный, и рабочий цилиндры, альтернативным подходом является стендовая прокачка системы. Если вы прокачиваете систему самостоятельно, это единственный жизнеспособный метод. Если все сделано правильно, вам не нужно будет выполнять какие-либо процедуры удаления воздуха из главного / подчиненного цилиндров, установленных на автомобиле.

• Установив шланг и надежно закрепив его между главным и подчиненным цилиндрами, осторожно закрепите главный цилиндр в вертикальном положении в тисках.

Примечание — ни в коем случае во время процесса прокачки стенда нельзя приводить в действие толкатель главного цилиндра; может произойти повреждение рабочего цилиндра.

• Заполните резервуар для жидкости на главном цилиндре до линии заполнения, не закрывая крышку и баллон. Поместите рабочий цилиндр в маслосборник или над ним на высоте ниже главного цилиндра (так, чтобы сила тяжести заставляла жидкость течь от главного к рабочему цилиндру).

• Откройте штуцер для удаления воздуха на рабочем цилиндре и следите за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра.Не позволяйте жидкости в резервуаре полностью стечь.

• Как только стабильный поток жидкости (без воздуха) начнет выходить из отверстия стравливающего винта на рабочем цилиндре, полностью закройте спускной винт на рабочем цилиндре.

• Полностью заполните резервуар для жидкости на главном цилиндре, затем снимите пластиковую фиксирующую ленту штанги рабочего цилиндра, не повредив ее. Когда шток рабочего цилиндра выдвигается, он будет всасывать жидкость из резервуара главного цилиндра.

• После того, как рабочий цилиндр полностью выдвинется, вручную приведите в действие толкатель рабочего цилиндра, нажав на него, пока он полностью не втянется, а затем позволив ему вернуться в свое выдвинутое положение. Повторите этот процесс, поддерживая уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра, пока весь воздух не будет удален из системы. По мере удаления воздуха работать с поршнем рабочего цилиндра становится все труднее. Пузырьки в резервуаре для жидкости указывают на вытеснение воздуха из системы.

Примечание. Возможно, вы захотите накрыть резервуар для жидкости ветошью, чтобы предотвратить разлив масла, когда вы вручную приводите в действие поршень рабочего цилиндра.

• После удаления воздуха из системы вручную втяните шток рабочего цилиндра и снова установите пластиковую удерживающую ленту. Добавьте / удалите жидкость из бачка главного цилиндра так, чтобы уровень находился на линии максимального заполнения, затем установите баллон и крышку.

• Установите главный и рабочий цилиндры в соответствии с вышеупомянутыми процедурами.

Как настроить гидравлическое сцепление

Есть два способа выключить сцепление легкового или грузового автомобиля — с помощью механической навески или с помощью гидравлики. В этой истории мы рассмотрим гидравлическое сцепление.

Существует два основных типа гидравлических муфт: рабочий цилиндр и выжимной подшипник. В системе рабочего цилиндра гидроцилиндр установлен на колоколе и соединен с механической вилкой сцепления. Главный цилиндр сцепления питает рабочий цилиндр.Когда вы нажимаете педаль сцепления, давление перемещает жидкость из главного цилиндра в подчиненный; рабочий цилиндр перемещает вилку сцепления, которая, в свою очередь, приводит в действие выжимной подшипник сцепления.

Detroit на протяжении многих лет использовала различные конфигурации этой системы. В некоторых системах рабочий цилиндр тянет вилку сцепления; в других случаях рабочий цилиндр давит на вилку. Подписи к фотографиям выше покажут вам, как устроена типичная система рабочего цилиндра Chevy более поздней модели.

Несколько производителей вторичного рынка предлагают качественные рабочие и главные цилиндры.Подчиненная установка Wilwood «тянущего типа» является хорошим примером. Рабочий цилиндр изготовлен из алюминиевых заготовок и имеет толкатель из нержавеющей стали с более длинным ходом (1,38 дюйма), чем у большинства цилиндров. Это гарантирует полное выключение сцепления. Уилвуд разработал рабочий цилиндр для использования с главным цилиндром диаметром 7/8 дюйма. Если у вас есть проблемы с упаковкой под капотом, Wilwood предлагает рабочий цилиндр серии Compact. Он имеет ультракороткий 3,37-дюймовый корпус, но обеспечивает ход 1,12 дюйма.

Системы рабочих цилиндров просты, но гидравлический выжимной подшипник еще проще.Нет ни рабочего цилиндра, ни вилки сцепления. Вместо этого главный цилиндр сцепления прикладывает гидравлическое давление непосредственно к подшипнику, который входит в зацепление с пальцами нажимного диска. Шланг, идущий непосредственно от главного цилиндра сцепления к главному цилиндру, заменяет практически все механические детали.

Доступны несколько различных конструкций гидравлических выжимных подшипников. Один из них — плавающий подшипник, предложенный Маклеодом и другими. Этот тип подшипника работает так же, как обычный выжимной подшипник, за исключением того, что он включается с помощью гидравлики, а не механики.Другой тип — фиксированный выжимной подшипник, предлагаемый Tilton. Подшипник либо физически прикручен к внутренней части колокола (для этого необходимо использовать специальный колокол Tilton), либо его можно прикрепить к трансмиссии болтами. При установке непосредственно на коробку передач, стандартный фиксатор первичного вала необходимо заменить на один из фиксаторов Tilton. Tilton предлагает пакеты подшипников / фиксаторов для всего, от винтажных Muncies до современных Tremecs. Они также предлагают стандартный фиксатор первичного вала, который можно обрабатывать для не очень распространенных применений.

Высокопроизводительные гидравлические выжимные подшипники относятся к типу «постоянного контакта», которые обеспечивают быстрое срабатывание сцепления. Вам потребуется установить небольшой рабочий зазор между подшипником и прижимной пластиной. Как только вы правильно отрегулируете зазор подшипника, он саморегулируется на износ. Это потому, что не требуется возвратная пружина для возврата поршня подшипника в нижнее положение. Поршень в узле работает так же, как поршень в тормозном суппорте. Ощущение педали сцепления остается таким же, как и подшипник.

Установка гидравлического выжимного подшипника проста: большинство подшипников имеют прямой штуцер -3 AN, установленный для водопровода главного цилиндра, а также второй штуцер -3 AN для дренажного шланга. Тилтон рекомендует использовать главный цилиндр диаметром 7/8 дюйма для уличного сцепления, в то время как МакЛеод обычно рекомендует главный цилиндр диаметром 3/4 дюйма.

Ключом к настройке гидравлической муфты является правильное передаточное число педалей. Фактически, это критично, и один-два дюйма могут иметь решающее значение для работы сцепления.Как и педаль тормоза, педаль сцепления действует как рычаг, увеличивающий силу, прикладываемую водителем к главному цилиндру. Эта сила заставляет главный цилиндр послать жидкость к выжимному подшипнику или ведомому устройству сцепления.

Если вы исследуете педаль сцепления, вы увидите, что точка поворота (где педаль движется) и точка / отверстие для крепления толкателя главного цилиндра довольно часто отличаются. Изменяя длину педали и / или расстояние между держателем толкателя и шарниром педали, вы можете изменить, какое усилие (через вашу левую ногу) требуется для включения главного цилиндра.Это механическое преимущество или передаточное число педалей. Что вам нужно сделать, так это выяснить соотношение, которое обеспечивает достаточную силу для возбуждения главного цилиндра, не требуя слишком больших усилий со стороны вашей ноги.

Начнем с начала. Типичная нога взрослого мужчины может приложить примерно 300 фунтов силы. Если вы когда-нибудь пытались выжать на одной ноге 300 фунтов в тренажерном зале, вы знаете, что это много. Когда вы выбираете правильное передаточное число педалей для сцепления, стремитесь к числу силы, которое составляет 1/3 или меньше, чем 300 фунтов.Это сделает работу со сцеплением намного удобнее.

Затем вы должны перевести эти 100 фунтов силы на ногу примерно в 600 фунтов на квадратный дюйм. Вы можете сделать это, изменив общую длину педали, но обычно проще (и гораздо практичнее) сократить расстояние между точкой поворота и местом крепления толкателя главного цилиндра, просверлив отверстие для нового местоположения толкателя.

Если вы переборщите с передаточным числом педалей, сцепление может стать чрезмерно чувствительным или обидчивым.Так как же сделать это правильно? Во-первых, вам нужны измерения:

1. Высота педали от самого низа до средней линии точки поворота
2. Измерение межцентрового расстояния через точку поворота и отверстие толкателя сцепления в рычаге педали

Если в качестве примера использовать педаль сцепления для вторичного рынка, размер № 1 составляет 13,25 дюйма. Доступны два различных стандартных отверстия для толкателя (размер 2): три дюйма и 3,625 дюйма. Чтобы определить соотношение педалей, разделите цифру №1 на №2.Вот как выглядят отношения для нашего примера:

Соотношение 13,25 / 3 = 4,41

13,25 / 3,625 = соотношение 3,63

Рекомендуемое передаточное число педали для главного цилиндра сцепления с внутренним диаметром 7/8 или 3/4 дюйма составляет около 6: 1, поэтому нам потребуется просверлить новое отверстие для толкателя примерно в 2,2 дюйма от точки поворота, чтобы получить оптимальную педаль. соотношение (13,25 / 2,2 = 6,072).

Взгляните на фотографии и подписи выше, чтобы увидеть, насколько на самом деле проста гидравлическая система сцепления. Через несколько недель мы рассмотрим некоторые варианты механической связи.

Автор: Уэйн Скраба Уэйн Скраба — упорный автомобильный парень и постоянный автор OnAllCylinders. Он владел собственным скоростным магазином, строил гоночные автомобили, уличные удилища и нестандартные мотоциклы, а также реставрировал маслкары. Он является автором пяти книг с практическими рекомендациями и написал более 4500 технических статей, которые были опубликованы в шестидесяти различных автомобильных, мотоциклетных и авиационных журналах по всему миру.

Как работают главные и подчиненные цилиндры и их значение

Спрятанные за педальным блоком и глубоко расположенные в гидравлических системах автомобиля, главный и подчиненный цилиндры помогают потенциально наиболее важным системам автомобиля

Каждая унция физики, происходящей в автомобиле, основана на передаче энергии.Энергия может начаться в одной форме и быть вынуждена перейти в другую; химическое нагревание, тепло в звук, потенциальное в кинетическое. И есть несколько компонентов, которые усиливают определенные входные данные до полезных выходов, многие из них через гидравлику. Хотя многие водители постепенно переходят к электрификации или «по проводам», во многих автомобилях по-прежнему используются устаревшие гидравлические и кабельные методы, которые мы все знаем и любим.

Главный и подчиненный цилиндры используются в качестве узловых точек для создания давления; так что они и как работают?

Сцепление и тормоза автомобиля нуждаются в небольшой помощи для приведения в действие, учитывая силы, которые они предназначены для противодействия, поэтому в главном и подчиненном цилиндрах создается гидравлическое давление для обеспечения требуемой силы.Главный цилиндр находится непосредственно за педальным блоком и соединен с соответствующей педалью.

Начнем с тормозов. когда через педаль тормоза прикладывается сила, толкатель проталкивается через гидравлическую жидкость, создавая гидравлическое давление. Следовательно, негидравлическое давление (от педали) преобразуется в гидравлическое давление посредством передачи энергии. Главный цилиндр имеет резервуар с жидкостью для хранения необходимого количества, а под этим резервуаром находится отверстие, в котором расположены два поршня, разделенных пружиной.Когда на поршни воздействуют толкателем, они проталкивают гидравлическую жидкость, сжимаясь против нее и создавая внутреннее давление. Затем это давление передается по тормозным магистралям для приведения в действие тормозного барабана или суппорта.

Главный тормозной цилиндр можно найти в конце этой схемы, с усилителем тормозов впереди.

Каждый поршень соответствует отдельному «контуру» тормоза, который служит дополнительной мерой безопасности.Один поршень используется для передачи гидравлического давления на передний правый и задний левый тормозные суппорты, а второй используется для помощи переднему левому и заднему правому соответственно. Используя этот метод — если первый поршень вышел из строя или первичное гидравлическое давление потеряно, толкатель просто нужно было бы проталкивать дальше вниз по отверстию, пока вышедший из строя поршень не встретился со вторым поршнем, что позволило бы, по крайней мере, некоторое гидравлическое давление быть применяется. Это означает, что, по крайней мере, некоторая тормозная сила прилагается как к передним, так и к задним колесам транспортного средства, при этом резервуар также разделяется на две части, чтобы способствовать разделению гидравлического давления.

Главный цилиндр эффективно работает как гидравлический насос, от которого жидкость подается в подчиненные цилиндры далее по линии. Рабочий цилиндр находится на другом конце гидравлической системы и работает противоположно главному цилиндру. После того, как гидравлическая жидкость передается в рабочий цилиндр, давление используется для приведения в действие рычажного механизма вперед и назад, преобразовывая движение жидкости обратно в механическое движение рычага.

Тормозная система, показывающая маршрут гидравлики

Таким образом, рабочие цилиндры в автомобиле используются для завершения усиления усилий от ваших ног до сцепления и тормозов соответственно.В случае сцепления рабочий цилиндр приводит в действие вилку сцепления, чтобы отсоединить фрикционный диск сцепления от маховика, при этом возвратная пружина меняет процесс. А рабочий цилиндр, находящийся в каждом комплекте тормозных суппортов на автомобиле, используется для закрытия тормозных колодок вокруг тормозного диска. Чтобы усилить работу тормозной системы, перед главным цилиндром установлен усилитель тормозов, который использует вакуум, создаваемый во впускном коллекторе, для дальнейшего увеличения гидравлического давления в тормозной системе.

Видео на YouTube-канале Educational Mechanics

Отказ главного и подчиненного цилиндров может стать настоящим кошмаром, поскольку большинство неисправностей возникает из-за утечек гидравлической жидкости, приводящих к нехватке давления.Это может привести к тому, что переключение передач станет невероятно трудным для выполнения, поскольку силы, прикладываемой через педаль сцепления, просто недостаточно для эффективного приведения в действие вилки сцепления. Следовательно, неисправный рабочий цилиндр может сделать автомобиль практически невозможным в случае отказа. Очевидно, что подобная гидравлическая неисправность в тормозной системе может быть еще более катастрофической, поэтому главные цилиндры сконструированы с определенным запасом прочности с использованием вторичного поршня внутри механизма.

Рабочий тормозной цилиндр или «колесный цилиндр» заднего барабанного тормоза

Если вы когда-нибудь почувствуете, что ваше сцепление «вышло из строя» из-за очень жесткого переключения передач, которое может даже привести к скрежету шестерен, скорее всего, это неисправность гидравлики в главном или рабочем цилиндре.Возможно, это просто небольшая утечка гидравлической жидкости, которую необходимо устранить с последующим быстрым пополнением резервуара, или это может быть реальное повреждение поршневого или пружинного механизмов внутри цилиндров. Так что в следующий раз, когда вы нажмете педаль тормоза или сцепления, вы будете точно знать, что происходит!

MINI Cooper Замена главного и рабочего цилиндров сцепления (R50 / R52 / R53 2001-2006)

Эта статья — одна из серии, выпущенной вместе с новой книгой Pelican Parts «Как обслуживать и модифицировать ваш MINI Cooper».Эта книга содержит 270 страниц полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от изменения характеристик до замены тормозных колодок. С более чем 1100 полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эту книгу необходимо прочитать в коллекции любого владельца MINI! Нажмите здесь, чтобы узнать больше

В MINI Cooper и Cooper S используется гидравлическая система включения сцепления — нет кабелей, участвующих в приведении в действие сцепления.Когда вы нажимаете на сцепление, тормозная жидкость под давлением перемещается от главного цилиндра по металлической или резиновой магистрали к рабочему цилиндру, установленному на трансмиссии. Это приводит к тому, что система требует меньше физических усилий для перемещения.

Хотя это фактически создает более надежную систему сцепления, со временем может произойти отказ или поломка системы, если рабочий или главный цилиндр стареет и начинает протекать или выходить из строя. Мягкое ощущение педали сцепления, скрежет шестерен при переключении, длительный ход педали и протечки гидравлической системы под автомобилем — все это признаки того, что один или несколько компонентов системы вышли из строя.Первое, с чего мне хотелось бы начать, — это рабочий цилиндр сцепления, так как его легко заменить.

Замена рабочего цилиндра на Cooper S совсем несложная. До его расположения легко добраться из-под машины. Начните с подъема автомобиля (Техническая статья Pelican: Подъем вашего MINI) и удаления переднего брызговика. Рабочий цилиндр расположен спереди с правой стороны трансмиссии.

Рабочий цилиндр немного сложнее заменить на моделях R50 Cooper.Это требует снятия воздушной камеры, аккумулятора и аккумуляторного отсека, так как рабочий цилиндр находится наверху трансмиссии. (Видеть Техническая статья о Пеликан: Замена опоры двигателя и трансмиссии для получения дополнительной информации). Как только вы удалите все эти компоненты, рабочий цилиндр станет доступным сверху трансмиссии.

Отсоедините гидравлическую линию от цилиндра, отжав назад удерживающий зажим в том месте, где линия подачи входит в цилиндр. Теперь осторожно извлеките штуцер из верхней части рабочего цилиндра.Убедитесь, что у вас есть поддон для сбора вытекающей жидкости. Имейте в виду, что на конце линии подачи есть небольшая резиновая ниппель, которая может застрять внутри рабочего цилиндра. Вам нужно будет осторожно вынуть его из цилиндра и снова установить на линию подачи. Снимите две 10-миллиметровые гайки, которые крепят цилиндр к трансмиссии. Рабочий цилиндр снимется сразу.

Установить новый рабочий цилиндр немного сложно. Чтобы удалить воздух из системы, вам необходимо полностью сжать рабочий цилиндр перед подключением гидравлической линии.Рабочий цилиндр обычно сжимается под действием огромного усилия на нажимной диск сцепления. Прижимная пластина оказывает усилие на выталкивающий рычаг, который, в свою очередь, прижимается к поршню рабочего цилиндра. Теперь, когда вы нажимаете педаль сцепления, гидравлическое давление, оказываемое на выталкивающий рычаг, больше, чем сила прижимного диска, удерживающего его. Таким образом, нажимной диск перемещается, отсоединяя диск сцепления от маховика двигателя и позволяя переключать передачи.

При полностью выдвинутом рычаге рабочего цилиндра в контуре имеется воздушный карман, который не может быть удален.Когда рука сжата, он устраняет карман и допускает кровотечение. BMW предлагает специальный инструмент для полного сжатия рабочего цилиндра. Я смог сконструировать подходящий инструмент с помощью двухрычажного съемника рулевого колеса General Motors, доступного в любом магазине автозапчастей. Ключевым моментом является использование двух длинных 10-миллиметровых болтов с гайками на задней стороне. Чтобы сжать цилиндр во время навинчивания гаек, потребуется немного усилий.

Подсоедините гидравлическую линию к новому рабочему цилиндру. Он просто появляется.Опять же, убедитесь, что у вас есть маленький резиновый ниппель, прикрепленный к концу гидравлической линии, иначе у вас будет огромная лужа тормозной жидкости по всему полу гаража, когда вы впервые нажмете на педаль. (Спроси меня, как я это узнал, грр …) Пусть рабочий цилиндр повиснет, пока мы переходим к главному цилиндру. Когда рабочий цилиндр отсоединен от трансмиссии, нельзя нажмите педаль сцепления. Это может привести к повреждению рабочего цилиндра.

Теперь подойдите к бачку с тормозной жидкостью, отвинтите крышку и снимите электрическое соединение, идущее к датчику уровня тормозной жидкости с правой стороны.Сразу под ним находится леска подачи, которая находится выше линий, идущих к тормозам. Это линия подачи для главного цилиндра. Теперь, если сначала снять рабочий цилиндр, из резервуара следует слить воду прямо под линией подачи. В противном случае используйте палочку для индейки или шприц, чтобы удалить достаточное количество жидкости из-под линии подачи. Это оставляет достаточно жидкости в системе, чтобы воздух не попадал в тормозные магистрали, но предотвращает утечку жидкости после снятия главного цилиндра сцепления.

Переместитесь в пространство для ног со стороны водителя и снимите нижнюю панель подушки, приподняв ее по верхнему краю, и осторожно снимите.Отключите переключатель от Aux. фары дальнего света, если они установлены на вашем автомобиле.

Снятие главного цилиндра — довольно простая процедура, хотя под приборной панелью он довольно плотно помещается. Первый шаг — найти рычаг педали сцепления. Главный цилиндр крепится к этому рычагу с помощью черного пластикового шарнирного болта. На правой стороне этого болта есть два «ушка», которые фиксируют его на месте. Вам нужно будет сжать уши, чтобы вытолкнуть болт. Проблема в том, что вы не можете получить обычную пару плоскогубцы между рычагом сцепления и боковой стороной автомобиля.Я использовал плоскогубцы со смещением на 90 градусов, чтобы сжать их, а затем выдвинул болт настолько, чтобы схватить его плоскогубцами.

Теперь снимите предохранительный выключатель сцепления с главного цилиндра. Это переключатель, который не дает вам завести машину, если вы не нажмете педаль сцепления. Слегка нажмите на нее вперед, и она откроется. (См. Рисунок 14).

Есть два 10-миллиметровых болта, которые крепят главный цилиндр к монтажному кронштейну с двумя гайками с другой стороны. Их может быть непросто удалить.Вы можете сделать это одним из двух способов. Один из способов — потянуть болты влево, ослабляя их. Это предотвратит проворачивание гаек, поскольку они будут заблокированы канавками как в кронштейне вверху, так и в литой детали внизу. Другой метод — ослабить болты настолько, чтобы гайки выходили из канавок. Тогда вам просто нужно будет удерживать гайку, пока вы снимаете болт.

На этом этапе выдвиньте главный цилиндр из рычага сцепления и потяните его вниз из-под приборной панели.Линия давления, идущая к рабочему цилиндру, позволяет вращать соединение; однако черная пластиковая питающая линия, идущая от резервуара, будет казаться слишком короткой для этого. Сама линия подачи длиннее, чем кажется. Что вам нужно сделать, так это осторожно вытащить линию питания из межсетевого экрана. Если вы посмотрите вверх возле бачка с тормозной жидкостью, вы увидите лишнюю длину линии. Будьте осторожны при этом и НЕ тяните его за соединение на цилиндре.

Затем подложите полотенце под цилиндр, чтобы собрать тормозную жидкость.Поверните цилиндр так, чтобы получить доступ к удерживающему зажиму там, где входит металлическая леска. Подденьте зажим и отсоедините шнур. Снимите подающую магистраль резервуара, сняв ее с цилиндра. Обратите внимание, что на впускной трубе есть небольшое уплотнительное кольцо. Убедитесь, что уплотнительное кольцо не застряло внутри подающего шланга. Если это так, удалите его. С обратной стороны старого баллона — штуцер на 90 градусов. Удалите это, отжав удерживающий зажим и снимите его, убедившись, что уплотнительные кольца в хорошем состоянии.

Теперь снимите пластиковые защитные заглушки с нового цилиндра.Возьмите фитинг под углом 90 градусов и верните фиксирующий зажим в закрытое положение. Вставьте вилку в новый цилиндр, а другой конец вставьте в металлическую линию под панелью. Теперь возьмите линию подачи и прижмите ее к входному отверстию для корма до упора.

Поверните главный цилиндр обратно в положение вверх под приборной панелью. Вы можете попросить помощника протянуть линию подачи обратно через брандмауэр рядом с резервуаром, чтобы предотвратить его перекручивание. Кроме того, не забудьте снова вставить разъем датчика уровня жидкости в

. Теперь прикрутите главный цилиндр на место.Приступить к установке гаек на задней части этих болтов может быть немного сложно из-за пространства внутри, но убедитесь, что они правильно сидят в канавках как в отливке, так и в кронштейне. Затем снова присоедините предохранительный выключатель сцепления, совместите рычаг сцепления с цилиндром и снова вбейте шарнирный болт. Установите панель надрессорной балки и двигайтесь дальше к резервуару для жидкости. Заполните его между отметками MAX и MIN.

Теперь необходимо удалить воздух из системы. Мне нравится использовать средство для удаления воздуха Motive Products Power Bleeder (можно приобрести у PelicanParts.com) для этой задачи. Для получения дополнительной информации об использовании Power Bleeder см. Проект 50 по прокачке тормозов. Присоедините устройство для удаления воздуха к верхней части бачка главного цилиндра и поднимите давление в устройстве для удаления воздуха. ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать давление в 1 бар (14 фунтов на кв. Дюйм), это может привести к повреждению уплотнений в гидравлической системе сцепления. Когда рабочий цилиндр отсоединен от трансмиссии, нельзя нажмите педаль сцепления. Это может повредить рабочий цилиндр. Переместитесь под автомобиль и прикрепите шланг для удаления воздуха к штуцеру для удаления воздуха на рабочем цилиндре.Дайте системе стечь, пока пузырьки не перестанут появляться.

Теперь снимите съемник рулевого колеса с рабочего цилиндра сцепления. Когда вы снимаете съемник, поршень будет двигаться наружу, что также будет втягивать больше жидкости в цилиндр. Проверьте уровень в резервуаре и при необходимости долейте жидкость. Конец поршня цилиндра сцепления имеет выпуклый конец, который входит в выталкивающий рычаг, выходящий из трансмиссии. Осторожно вставьте рабочий цилиндр в монтажный кронштейн на трансмиссии и убедитесь, что выпуклый конец входит в выпуклый конец на рычаге.После этого ввинтите монтажные болты обратно и затяните их с моментом затяжки 24 Нм (18 футов / фунт).

R50 Cooper: Рабочий цилиндр немного сложнее заменить на моделях R50 Cooper. Это требует снятия воздушной камеры, аккумулятора и аккумуляторного отсека, так как рабочий цилиндр находится наверху трансмиссии. (Дополнительную информацию см. В нашей статье о снятии крепления трансмиссии). Как только вы удалите все эти компоненты, рабочий цилиндр станет доступным сверху трансмиссии.Для удаления воздуха из рабочего цилиндра используется та же процедура, что и на Cooper S.

По окончании снимите систему удаления воздуха, опустите автомобиль и снова попробуйте включить сцепление. Педаль должна хорошо ощущаться, а сцепление должно включаться нормально. Если проблемы по-прежнему возникают, еще раз проверьте, полностью ли удален воздух из системы.

Замена рабочего цилиндра сцепления на автомобилях R55 / R56 / R57 аналогична моделям R50 / R52 / R53, за исключением того, что вам не нужно предварительно прокачивать агрегат путем сжатия цилиндра.Кроме того, выпускное отверстие было заменено на пластиковый клапан, который намного легче открывать и закрывать. При стравливании под давлением откройте спускной клапан и держите его открытым до тех пор, пока из системы не будут удалены все пузырьки воздуха. Как только жидкость, выходящая из цилиндра, освободится от воздуха, закройте спускной клапан.

Теперь отсоедините прокачку питания и медленно нажмите педаль сцепления до упора 10 раз. Проверьте резервуар для жидкости и при необходимости долейте жидкость. Если педаль сцепления все еще кажется губчатой ​​на этом этапе, повторно подключите устройство для удаления воздуха и снова откройте клапан для удаления воздуха из сцепления, выпуская дополнительный воздух.

Рисунок 1	Здесь показаны новый главный и рабочий цилиндры сцепления для MINI Cooper S. Рекомендуется заменять оба одновременно, поскольку замена только одного приводит к увеличению износа другого, что приводит к его выходу из строя. Как всегда, запчасти Pelican могут предоставить вам и то, и другое. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	Снимите брызговик под передней частью двигателя и найдите рабочий цилиндр сцепления.Он установлен на передней части трансмиссии. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы сдвинуть фиксирующую скобу гидравлической линии сцепления назад Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	Осторожно снимите гидравлический трубопровод сцепления с рабочего цилиндра. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	Поместите дренажный поддон под магистралью, так как вся тормозная жидкость стекает из гидравлического контура. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 6	Установить новый рабочий цилиндр немного сложно. Чтобы удалить воздух из системы, вам необходимо полностью сжать рабочий цилиндр.BMW предлагает специальный инструмент для этой работы, однако я смог сконструировать инструмент, используя съемник рулевого колеса GM с двумя рычагами и несколько очень длинных гаек и болтов из местного хозяйственного магазина. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 7	Отвинтить пробку бачка тормозной жидкости и отсоединить пробку, идущую к датчику уровня тормозной жидкости. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 8	С помощью насадки для индейки или шприца удалите достаточно тормозной жидкости, чтобы ее уровень был чуть ниже зеленой линии, проведенной на бачке с тормозной жидкостью на рисунке.Это оставляет достаточно жидкости в системе, чтобы воздух не попадал в тормозные магистрали, но предотвращает утечку жидкости после снятия главного цилиндра сцепления. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 9	Снимите нижнюю панель буфера со стороны водителя, поддев ее по верхнему краю, и осторожно снимите. Отключите переключатель от Aux. фары дальнего света, если они установлены на вашем автомобиле. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 10	На этом рисунке показаны различные соединения, которые удерживают главный цилиндр сцепления на месте. 1. два 10-миллиметровых болта, фиксирующие главный цилиндр (зеленые стрелки), предохранительный выключатель сцепления (красная стрелка), напорный трубопровод к рабочему цилиндру (пурпурная стрелка) и пластиковый шарнирный болт, который механически соединяет главный цилиндр с педаль сцепления (желтая стрелка) Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 11	Удалите пластмассовый шарнирный болт, прижав вместе две проушины на левой стороне рычага педали сцепления, как показано зеленой стрелкой, затем нажмите на него в направлении, указанном желтой стрелкой. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 12	Здесь показан пластмассовый шарнирный болт, выходящий с другой стороны рычага педали сцепления. (зеленая стрелка) Этот болт может быть немного сложно удалить, так как там не так много места для работы. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 13	Как только болт начнет выступать с другой стороны, возьмите его плоскогубцами и полностью вытащите. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 14	Затем снимите предохранительный выключатель сцепления со стороны главного цилиндра. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 15	Снимите два 10-миллиметровых болта, которыми главный цилиндр крепится к автомобилю. Имейте в виду, что болты на рисунке имеют гайки, прикрепленные к задней части, которые будут свободно вращаться при ослаблении, поэтому вам нужно будет потянуться вверх и вручную удалить их. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 16	Вот снимок главного цилиндра сцепления, вид с другой стороны. Вы можете увидеть гайки на задней стороне каждого крепежного болта (зеленые стрелки), снимите гайки с болтов и отложите их в сторону. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 17	Отвернув оба болта, опустите главный цилиндр из-под приборной панели.Линия подачи черной пластмассовой муфты длиннее, чем кажется. Большая ее часть находится по ту сторону перегородки возле бачка с тормозной жидкостью. Вы можете осторожно протянуть эту дополнительную длину лески через брандмауэр, чтобы опустить цилиндр вниз и наружу. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 18	Подложите полотенце под главный цилиндр сцепления, чтобы собрать тормозную жидкость, остающуюся в системе.Снимите линию подачи сцепления, просто сняв ее с цилиндра. Убедитесь, что уплотнительное кольцо на входе находится в хорошем состоянии. Затем нажмите кнопку назад удерживающий зажим на напорном трубопроводе будет рабочим цилиндром и вытащить линию. Также, если вы еще этого не сделали, перенесите 90-градусный фитинг со старого цилиндра на новый. (зеленая стрелка) Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 19	Возможно, вам будет полезно попросить помощника протянуть линию подачи обратно через брандмауэр, пока вы устанавливаете главный цилиндр сцепления на место под приборной панелью. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 20	Установив на место главный цилиндр сцепления, подсоедините к бачку тормоза штуцер для отбора давления и создайте давление в системе. Важно, чтобы давление не превышало 1 бар или 14 фунтов на квадратный дюйм, так как это может привести к повреждению уплотнений в гидравлике сцепления при прокачке. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 21	Пока съемник рулевого колеса все еще сжимает рабочий цилиндр, подсоедините шланг к спускному клапану.Откройте штуцер для удаления воздуха и дайте системе стечь до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Также важно следить за уровнем резервуара. Если уровень упадет ниже линии подачи сцепления, вам придется начинать прокачку заново. Возможно, вам также понадобится помощник, чтобы быстро нажать и потянуть педаль сцепления, чтобы удалить весь воздух из контура. Только помните, НЕ нажимайте педаль сцепления, если рабочий цилиндр не сжат или не установлен на трансмиссии. Вы рискуете взорвать уплотнения на цилиндре. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 22	Теперь снимите съемник рулевого колеса с рабочего цилиндра сцепления. Когда вы снимаете съемник, поршень будет двигаться наружу, что также будет втягивать больше жидкости в цилиндр. Проверьте уровень в резервуаре и при необходимости долейте жидкость. Конец поршня цилиндра сцепления имеет выпуклый конец, который входит в выталкивающий рычаг, выходящий из трансмиссии.Осторожно вставьте рабочий цилиндр в монтажный кронштейн на трансмиссии и убедитесь, что выпуклый конец входит в выпуклый конец на рычаге. После этого ввинтите монтажные болты и затяните их с моментом 24 Нм (18 футов / фунт) . Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 23	Здесь показан рабочий цилиндр сцепления для моделей R50 Cooper с 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Процедура удаления воздуха из цилиндра такая же, как на Cooper S.Разница здесь в том, что рабочий цилиндр установлен сверху трансмиссии. Получив доступ к цилиндру, удалите два 10-миллиметровых болта, удерживающих его на месте (зеленые стрелки), и отсоедините линии жидкости. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт