Как покрасить переходом: Как красить деталь автомобиля переходом?

Как красить металлик переходом

Как покрасить деталь переходом . — Автолекарь на DRIVE2

Всем привет . Решил поделиться с вами информацией о окраске переходом . Для тех кто давно красит эта информация пользы не принесет, а вот некоторым будет полезна . Просто некоторые новички бояться переходов как огня, просто не понимая как он делаеться .Даваите разберем 2 окраски переходом

1-Переход по базе .2- Лаковыи переход .

Полный размер

пример конечно не очень но все же

1 можно чуть жиже развести краску2. снизить давление и на искось аккуратно распылить нашу краску

3. Вытираем липкои салфеткой и лачим всю деталь .

На темных цветах это вообще проще простого А вот на светлых цветах том же серебре если неправильно раскидать область перехода она будет видна темной полосой полосои.

Пример неправильного перехода

Причина этого являеться то что слои краски на переходе очень тонкий и крупные частицы серебра не могут занять свое нужное положение .

Что бы этого избижать место перехода перед нанесением базы . Покрываеться биндером, даем ему слегка заматоветь и распыляем наш переход . зерно попадая на биндер тонет в нем и занимает свое правильное положение . Так же можно даталь покрыть биндером целиком .Биндер -связующие ( в простонародие бесцветная база )

Так же переход по базе спасает нас от разнатона когда плохо подобрана краска или сложный цвет .

а покрасить нужно например дверь серебро или золото или белую трехслойку . Заходим переходом на соседние 2 детали и радуемся результату .

Желательно при этом сразу оговорить с клиентом что будет заход на соседнюю деталь или 2

Важно . Некоторые наоборот поднимают давление на переходе . Так делать нельзя . на серебре это будут яблоки на переходе .

Ну с базой более мение разобрались перейдем к лаку тут впринцыпе все просто есть несколько способов спрятать лаковыи переход

1- лачим деталь под какое то ребро. например тут под верхнее . На фото деталь не полированая и только расклееная после покраса

2- место для лакового перехода должно быть как можно более узким . например стойка заднего крыла в верхней части, низ сапажок заднего крыла и прочее .3. Обклеика границы лакового перехода . хороший способ это сделать карман . Приклеиваем бумагу как бы кармашком что бы лаковыи опыл зашел чуть под обклеику и равномерно и не оставил жесткои границы . Либо пользуитесь валиками для переходов но помните если вы сильно нальете лака на место перехода то ни валик ни карман ни скоть на отворот вас не спасет

4. На месте лакового перехода должен лежать как бы опыл, по этому лача на первом слое не доходите до места перехода а на втором акуратно припылите это место и все

тут конечно слабо видно но суть я думаю понятна

5. И главное заклеиваите и планируите лаковыи переход так что бы у вас туда при покраске не вкоем слчае не попала база . Иначе это 100 % будет видно и ничего вы с ним не сделаете . Протираите место перехода перед тем как залачить на 1й слой липкой салфеткои.

Ну впринцыпе я думаю ве будет понятно . и будет все получаться всем побольше хороших покрасов )

Наша страница на DRIVE2:

Технология покраски автомобиля плавным переходом

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски.  Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

• во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
• во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;

• в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

• можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
• выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче. В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова. Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

• краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

• лака;
• краскопульта;
• тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
• полировочной пасты;
• машинки для полировки;
• малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

• Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
• Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

• Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
• Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
• Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
• Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
• После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
• Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

•  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
• нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
•  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
• повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

Как красить металликом?

Крас­ки с эффек­том «метал­лик» содер­жат части­цы алю­ми­ния (чешуй­ки), кото­рые при­да­ют ей харак­тер­ный вид и блеск.

Крас­ки «метал­лик» име­ют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­де­ра (про­зрач­ной осно­вы без пиг­мен­та), что­бы алю­ми­ни­е­вые части­цы были вид­ны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за это­го укры­ви­стость таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттен­ки кра­сок «метал­лик» явля­ют­ся наи­бо­лее слож­ны­ми в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам мож­но отне­сти свет­лые «метал­ли­ки». При покрас­ке такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­лять­ся такие дефек­ты, как «поло­сы» и «пят­на». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­я­ет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния, так и каче­ство крас­ки.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­то­ры нуж­но учесть, что­бы избе­жать дефек­тов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

• Важ­ную роль игра­ет хоро­ший покра­соч­ный писто­лет со ста­биль­ным рав­но­мер­ным рас­пы­ле­ни­ем. Для нане­се­ния крас­ки «метал­лик» дюза крас­ко­пуль­та долж­на быть пра­виль­но­го раз­ме­ра. Обыч­но исполь­зу­ет­ся раз­мер 1.3 или 1.4 мм. Писто­лет дол­жен быть чистый и выда­вать факел пра­виль­ной фор­мы. Луч­ше сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы удо­сто­ве­рить­ся в этом. Если факел рас­пы­ля­ет не рав­но­мер­но (боль­ше крас­ки свер­ху или сни­зу), то вели­ка веро­ят­ность, что при покрас­ке будут поло­сы.
• Очень важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт. К настрой­кам отно­сит­ся раз­мер факе­ла, дав­ле­ние воз­ду­ха и пода­ча крас­ки. Подроб­но о настрой­ках мож­но про­чи­тать в ста­тье “настрой­ка крас­ко­пуль­та”.
• Факел дол­жен быть мак­си­маль­но боль­шим. В неко­то­рых слу­ча­ях, при локаль­ной покрас­ке, шири­ну факе­ла мож­но умень­шить.
• Если к крас­ко­пуль­ту под­клю­чён мано­метр с регу­ля­то­ром, то на крас­ко­пуль­те нуж­но пол­но­стью открыть пода­чу воз­ду­ха, нажать на курок и уста­но­вить нуж­ное дав­ле­ние на мано­мет­ре (обыч­но 1.5 — 2 бар для крас­ко­пуль­тов HVLP).
• Дав­ле­ние нуж­но уста­нав­ли­вать в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки. Таким обра­зом, луч­ше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, посте­пен­но при­бав­ляя или убав­ляя пода­чу воз­ду­ха и уста­но­вить наи­бо­лее при­ем­ле­мое дав­ле­ние. Долж­но полу­чить­ся хоро­шее рас­пы­ле­ние крас­ки, без пыли или круп­ных капель. Если дав­ле­ние воз­ду­ха слиш­ком высо­кое, то будет мно­го опы­ла. Когда сухая крас­ка попа­да­ет на поверх­ность, то метал­ли­че­ские части­цы рас­по­ла­га­ют­ся вер­ти­каль­но и не пере­ори­ен­ти­ру­ют­ся в нуж­ное поло­же­ние. С боль­шин­ством цве­тов, если рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка» отли­ча­ет­ся от рас­по­ло­же­ния на ори­ги­наль­ной крас­ке, то отте­нок будет выгля­деть ина­че. Так, более высо­кое дав­ле­ние дела­ет отте­нок свет­лее. Если дав­ле­ние слиш­ком низ­кое, то части­цы «метал­ли­ка» уто­нут в крас­ке. В этом слу­чае, будет вид­но боль­ше пиг­мен­та крас­ки, чем частиц «метал­ли­ка» и отте­нок крас­ки будет выгля­деть тем­нее ори­ги­наль­ной крас­ки.
• Пода­чу крас­ки луч­ше выста­вить на мак­си­мум и дви­гать покра­соч­ный писто­лет со ско­ро­стью, соот­вет­ству­ю­щей рас­пы­ле­нию крас­ки. Если нет навы­ка кра­сить быст­ро, то пода­чу крас­ки нуж­но немно­го сокра­тить.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хао­тич­но.

• Нуж­но выра­бо­тать ритм дви­же­ния крас­ко­пуль­та. Не долж­но быть корот­ких, пре­ры­ви­стых дви­же­ний, рыв­ков или оста­нов­ки на одном месте во вре­мя рас­пы­ле­ния. При рас­пы­ле­нии «метал­ли­ка», осо­бен­но важ­но удер­жи­вать крас­ко­пульт парал­лель­но поверх­но­сти (факел дол­жен быть стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но) и не слиш­ком близ­ко.

• Рас­пы­ли­те пер­вый слой на рас­сто­я­нии при­мер­но 15–20 см от пане­ли. Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким, полу­мо­к­рым и нано­сить­ся быст­ро. Не ставь­те цели укрыть пер­вым сло­ем ремонт­ную область пол­но­стью. Зада­ча – нане­сти рав­но­мер­ный тон­кий слой-осно­ву.
• Вто­рой слой нано­сит­ся немно­го тол­ще и начи­на­ет укры­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность.
• Вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми долж­но состав­лять при­мер­но 2–5 минут.
• После каж­до­го слоя, когда он высох­нет, мож­но про­ти­рать спе­ци­аль­ной лип­кой сал­фет­кой.
• Нано­си­те столь­ко сло­ёв, сколь­ко нуж­но для пол­но­го укры­тия ремонт­ной обла­сти (обыч­но 2–3 средне-мок­рых слоя с хоро­шей про­суш­кой меж­ду сло­я­ми).
• В ито­ге, ремонт­ная область долж­на быть укры­та, и не про­све­чи­вать. Делай­те про­хо­ды крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая после­ду­ю­щим про­хо­дом 50% преды­ду­ще­го, не обра­щая вни­ма­ния на появ­ле­ние полос.
• Далее, сра­зу после послед­не­го слоя, пока он ещё «све­жий», уве­личь­те рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от поверх­но­сти (долж­но быть око­ло 35- 40 см) и нане­си­те пару туман­ных сло­ёв. Это сде­ла­ет рас­по­ло­же­ние части­чек «метал­ли­ка» в слое крас­ки оди­на­ко­вым и скро­ет воз­мож­ные неод­но­род­но­сти (поло­сы или пят­на). Для нане­се­ния послед­них туман­ных сло­ёв мож­но немно­го раз­ба­вить крас­ку и сни­зить дав­ле­ние. Так как рас­сто­я­ние от поверх­но­сти уве­ли­чит­ся, то ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та долж­на замед­лить­ся.
• Помни­те, что базо­вая крас­ка пред­на­зна­че­на лишь для укры­ва­ния ремонт­ной обла­сти. Не нуж­но рас­пы­лять базо­вый слой мок­ро и с глян­цем. “Метал­лик” без лака выгля­дит мато­во.
• Слиш­ком тол­стые, мок­рые слои поз­во­ля­ют частич­кам «метал­ли­ка» пла­вать хао­тич­но, что вызы­ва­ет пят­ни­стость. При более сухом рас­пы­ле­нии, части­цы «метал­ли­ка» рас­пре­де­ля­ют­ся ров­но, так, как их рас­пы­лил покра­соч­ный писто­лет, и оста­ют­ся на месте. Но слиш­ком сухие слои созда­ют «пыль­ную» поверх­ность, что может ухуд­шить адге­зию лака (это каса­ет­ся послед­них “туман­ных” сло­ёв). Поэто­му нуж­но рас­пы­лять послед­ние “туман­ные” слои на ещё све­жий, не высох­ший слой, что­бы крас­ка при­ли­па­ла к поверх­но­сти, а не ложи­лась как пыль.
• Далее нуж­но дать крас­ке высох­нуть в тече­ние 20–30 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию) и нано­сить лак (см. ста­тью “покры­тие лаком авто­мо­би­ля”).

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­ка­ет с крас­ка­ми, име­ю­щи­ми высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­ме­ру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ет­ся в том, что метал­ли­че­ские чешуй­ки могут соби­рать­ся даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зить­ся на конеч­ном резуль­та­те. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хоро­шо. После лаки­ро­ва­ния части­цы «метал­ли­ка» могут про­сесть в мел­кие цара­пи­ны, и это будет замет­но.

Для борь­бы с такой про­сад­кой, а так­же с оре­о­ла­ми, види­мой лини­ей пере­хо­да мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жид­ко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и даст «метал­ли­ку» более глад­кую поверх­ность для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ет­ся что-то вро­де мок­рой под­лож­ки, при нане­се­нии на кото­рую части­цы «метал­ли­ка» ложат­ся как надо. Про­из­во­ди­те­ли на англий­ском язы­ке назы­ва­ют этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­га­ет пра­виль­но рас­пре­де­лить части­цы «метал­ли­ка» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­нять­ся как при окра­ши­ва­ни­ем плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии пане­ли.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ет­ся на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­ни­ем крас­ки. Нано­сить­ся дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмот­ря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­но­го слоя, под­го­тов­ка поверх­но­сти по-преж­не­му долж­на быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ет­ся обя­за­тель­ным и может при­ме­нять­ся по усмот­ре­нию маля­ра.

Плавный переход при покраске «металликом»

• Неко­то­рые цве­та будут отли­чать­ся от ори­ги­наль­но­го цве­та, даже если крас­ка подо­бра­на пра­виль­но. Покрас­ка плав­ным пере­хо­дом важ­на для того, что­бы ремонт не был заме­тен. Дости­же­ние плав­но­го пере­хо­да от новой крас­ки к ста­рой, место кото­ро­го слож­но или невоз­мож­но опре­де­лить, отли­ча­ет про­фес­си­о­на­ла от нович­ка.
• Стан­дарт­ный и наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мый метод пред­по­ла­га­ет нане­се­ние пер­во­го слоя немно­го за ремонт­ной обла­стью (на 10–15 см), вто­ро­го – даль­ше, чем пер­вый слой, нане­се­ние тре­тье­го слоя – ещё даль­ше.
• Одним из огра­ни­че­ний обыч­но­го мето­да покрас­ки пере­хо­дом явля­ет­ся то, что каж­дый новый слой крас­ки нано­сит­ся на сухую поверх­ность. Таким обра­зом, метал­ли­че­ские части­цы могут некор­рект­но ложить­ся, и эти несо­вер­шен­ства будут замет­ны после покры­тия лаком.

• Тех­ни­ка обрат­но­го пере­хо­да исполь­зу­ет­ся, если крас­ка име­ет слож­ный цвет или важ­но рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка». Исполь­зуя этот метод, маляр нано­сит пер­вый слой сна­ча­ла на самую даль­нюю область, потом нано­сит слой бли­же к ремонт­ной обла­сти и так далее. Из-за того, что каж­дый слой нано­сит­ся поверх преды­ду­ще­го мок­ро­го слоя, части­цы «метал­ли­ка» в ново­го слоя лягут как надо.
• Так­же, в каче­стве пер­во­го слоя мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (раз­бав­лен­ный бин­дер). Об этом слое было напи­са­но выше. На панель сна­ча­ла нано­сит­ся раз­бав­лен­ный бин­дер. Далее нано­сит­ся крас­ка мето­дом стан­дарт­но­го или обрат­но­го пере­хо­да.

• В кон­це каж­до­го про­хо­да нуж­но посте­пен­но отпус­кать курок крас­ко­пуль­та. Ещё о мето­де плав­но­го пере­хо­да мож­но про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить без отли­чия в цве­те”.

Советы

• Если во вре­мя нане­се­ния базо­вой крас­ки (метал­ли­ка) воз­ник какой-то дефект (пыль или кап­ну­ла вода с крас­ко­пуль­та), то нуж­но дать нане­сён­ной крас­ке про­сох­нуть в тече­ние 30–60 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию). Далее акку­рат­но отшли­фо­вать дефект шли­фо­валь­ной бума­гой P800 с водой, очи­стить и обез­жи­рить поверх­ность.
• Пят­на могут обра­зо­вы­вать­ся, когда крас­ка «метал­лик» нане­се­на не рав­но­мер­но. Это быва­ет при смене направ­ле­ния дви­же­ния крас­ко­пуль­та в кон­це про­хо­да, либо, когда немно­го задер­жи­ва­е­тесь во вре­мя дви­же­ния покра­соч­но­го писто­ле­та. Крас­ка в этот момент ложит­ся более тол­стым сло­ем и это выгля­дит как пят­но. По этой при­чине важ­но вовре­мя отпус­кать курок покра­соч­но­го писто­ле­та, что­бы избе­жать пятен в кон­це про­хо­да.
• В кон­це пане­ли отпус­кай­те курок не пол­но­стью, до момен­та, когда пере­ста­ёт рас­пы­лять­ся крас­ка, но про­дол­жа­ет выхо­дить воз­дух. Это предот­вра­тит рез­кий, нерав­но­мер­ный выход крас­ки после оче­ред­но­го нажа­тия на курок.

Печа­тать ста­тью

Технология покраски авто переходом

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к. от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче. Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

Задача: закрашиваем крыло.

1. Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
2. Приблизительная граница нанесения лака.
3. Граница лака со специальным растворителем для перехода.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие. Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта. Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом 

• Заводское покрытие износилось, появились сколы, царапины и др.
• Какая-либо часть машины приобрела заметные изъяны.
• Проблемы с выбором оттенка краски для полного покрытия детали.

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Статья по теме:  Теория и практика покраски штампованных дисков от А до Я

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае. Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений. При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

• Травление. Используется специальная смесь, в состав которой входит фосфорная кислота.
• Обезжиривание. Процедура проводится с использованием щелочных растворов.
•  Фосфатирование. После проведения работ по обезжириванию, кузов обрабатывается смесью фосфорнокислых солей железа, марганца и цинка. По итогу поверхность покрывается пленкой, спасающей поверхность корпуса машины от ржавчины.
• Пассирование. Этот процесс нужен для замедления процесса распада стали в порах фосфатной пленки.

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

Этапы работы:

1. Поверхность для покраски очищена и полностью подготовлена.
2. Отделить границы зоны покраски от остальной поверхности. На заметку, по возможности переходы лучше довести до края детали.
3. Обезжирить рабочую поверхность металла. Как указано выше не стоит прибегать к помощи растворителя.
4. Загрунтовать рабочую поверхность.
5. Обязательно провести процедуру очистки от металлической пыли, при помощи клейкой салфетки.
6. Используя пистолет, нанести краску. Нанесение краски лучше начинать с кантов. Нанесение проходит в два этапа. Первоначальный слой тонкий, следующий слой достаточно толстый. Выдерживайте от 10 до 15 минут.
7. Удаляется защитный материал.
8. Дальнейшая процедура заключается в разглаживании поверхности границ, увеличивая площадь покраски. Также используется матирующий гель.
9. Нанесение краски авто переходом. Данный способ подразумевает 2,5 слоя краски. Первый слой наносится очень тонко только на места ремонта, второй слой уже наносится путем перекрытия зон ремонта. Третий слой самый насыщенный для сглаживания переходов.
10. Вся рабочая поверхность покрывается раствором лака с отвердителем. Когда применяется покраска авто переходом по лаку, рекомендуется использовать специальный растворитель. Зону перехода проводить в более узких частях поверхности, для уменьшения пространства для полировки.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы. 

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

6 — 8. Слой лака.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Частые ошибки в работе

1. Размывание переходов осуществляется растворителем без добавления краски. В результате растворитель попадает в кратеры, в дальнейшем участок не отполировать.
2. Размывая границу перехода краски при помощи растворителя, не стоит наносить смесь на окрашенную поверхность, т.к. в результате появятся подтеки или помутнения.
3. Нельзя полировать недосушенные детали, т. к. можно выявить границы перехода цвета.

Технология покраски переходом

1. Нанесение базы напылом, и лакировка всей целой детали
2. Нанесение базы напылом,и лакировка с переходом

• ремонтируется только поврежденный участок детали , стараясь сохранить от повреждения остальную часть ремонтируемой детали
• перед покраской сохраненный участок детали матируется с помощью серого скотч-брайта и матовочной пасты.

1. Первым этапом мы должны затушевать пятно грунта не растягивая краску за его пределы .
2. После того как пятно ремонта затушовано , необходимо как бы растушевать пятно шире , стараясь сгладить визуальный переход от новой краски и краской кузова Зачастую это делается за несколько раз .

1. Смешиваем нужное количество лака с активатором и лакируем основной ранее ремонтируемый участок детали .
2. Даем подсохнуть первому слою на отлип , и наносим новый слой растягивая пятно полировки более шире .
3. Последний слой лака необходимо нанести более тонко , поэтому разбавляем активированный лак с растворителем в пропорции 50 на 50 ,и еще шире раздуваем слой лака
4. Если у Васе ссть опыт ,то можно применить растворитель для перехода по акрилу , что в дальнейшем избавит Вас от этапа полировки.

Последним этапом после покраски детали методом перехода — это полная или частичная полировка детали.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ КОЖИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ У НАС

Тайны покраски с переходами | BanaNet.Ru

Как и любая другая технология покраски, покраска способом перехода таит в себе множество нюансов и тайн, которые известны только профессионалам и без тонкого знания дела, выполнить покрасочные работы безукоризненно едва ли будет возможным.

Покраску методом перехода чаще всего используют в случае, если повреждение детали или места на автомобиле незначительно по объему или же когда преследуется цель сэкономить лакокрасочные материалы.

Хотя наши мастера зачастую используют этот способ, когда существует вероятность несоответствия цвета с соседними деталями, а покраска с переходами позволит создать иллюзию качественно проделанной работы.

Варианты исполнения

Технология покраски с переходом на сегодняшний день может быть выполнена двумя способами:

— С нанесением базы методом напыла и последующей лакировкой всей детали;
— С нанесением базы методом напыла и последующей лакировкой с переходом.

Покраска автомобиля с переходами подразумевает использование такого материала, как биндер. Этот материал представляет собой вещество, которое входит в состав базы и является бесцветным.

Стоит сказать, что подготовка поверхности при покраске с переходами также имеет немало особенностей.
— Ремонту подлежит только поврежденный участок детали, остальные части очень важно уберечь от повреждений;
— Целый участок детали стоит спрятать под слоем скотча-брайта или матовой пасты.

Далее локальная покраска автомобиля, о которой вы можете почитать здесь http://www.promiks.ru/item310/, происходит по тому же сценарию, что и обычное окрашивание. Поверхность обдувается, обезжиривается и на нее наносится слой биндера. Биндер в данном случае наносится для того, чтобы заполнить микрориски от абразива, тем самым обеспечивая идеально гладкую поверхность.

Краску следует наносить таким образом, чтобы затушевать пятно от грунта, при этом важно, чтобы наносимый слой краски не выходил за пределы грунта. После следует растушевать пятно немного шире, при этом визуальный переход свежей краски и краски кузова должен эстетически приятно выглядеть.

Как только поверхность закрашена, можно приступать к лакировке. Если поверхность повреждения была ощутимых размеров, то проще не мучиться с переходами лака и залакировать всю поверхность детали, однако если повреждение было очень маленьким, то конечно рентабельнее будет сделать переход с лаком. Вот таким вот нехитрым образом выполняется окрашивание с переходом деталей автомобиля.

Реклама от Google

Покраска переходом авто сделать самому своими руками: технология, цвета

Даже с опытными водителями иногда случаются ситуации, когда «не вписался» или «не заметил». Начинающие автовладельцы сталкиваются с этим практически каждый день – инструкторы в автошколах очень мало часов уделяют технике парковки. В результате на лакокрасочном покрытии кузова и на самой поверхности образуются сколы краски, вмятины, царапины и другие повреждения. Каждый автовладелец хочет, чтобы его автомобиль всегда выглядел идеально. И в случае если на кузове появилась царапина или скол, необходимо убрать дефект. Но ради одной царапины перекрашивать весь кузов глупо. Поэтому используется только локальная покраска. Но тут все не так просто – очень трудно подобрать правильную краску, чтобы точно попасть в цвет. Также лакокрасочное покрытие со временем выцветает.

В чем суть такого способа окрашивания?

Покраска переходом – это одна из технологий локального окрашивания, когда создается максимально плавный переход от старого покрытия и его цвета к новой краске и, соответственно, новому цвету. Чтобы получить такой эффект, окрашивают в несколько этапов не только непосредственно место дефекта, но и области, что соседствуют с пораженным участком. После того как основное ремонтное пятно будет полностью закрашено, состав распыляется за пределами участка. Специалисты рекомендуют руководствоваться принципом – каждый следующий слой должен немного заходить за край прошлого. Это делается до тех пор, пока визуально не исчезнет граница между ремонтным участком и заводским лакокрасочным покрытием кузова. Если говорить в общем, то покраска переходом – технология, позволяющая убрать разницу между цветами. Заметить это невооруженным глазом не сможет даже специалист (разумеется, при соблюдении технологии). Иногда небольшие различия в оттенках удается увидеть, однако это видно только на светлых и серебристых цветах, да и то в солнечный день. Если покраска автомобиля переходом будет выполняться не в профессиональной мастерской, где мастера с большим опытом работы сделают все качественно, то нужно помнить, что переход делается и по краске, и по лаку. При этом границы каждого перехода не должны накладываться или как-то совпадать. Все выполняется максимально сглаженно.

Когда такая технология окрашивания является незаменимой?

Покраска переходом очень выручает, когда необходимо восстановить излом на дверях автомобиля или на крыльях. Двери окрашивают до молдинга основным цветом, а затем выполняют переход. Сам молдинг может выполнять функцию границы перехода — даже в светлый день сложно заметить факт подкраски автомобиля. В пазах можно делать различный шаг лака – как с резкими границами, так и с наплывами. На автомобилях, цвет которых более светлый, переход по краске более заметен. На темных могут возникать сложности с созданием перехода по лаку. Однако заметить, что деталь перекрашивалась, можно и не только по наличию перехода – на свежем восстановленном месте лак будет глянцевым, а не матовым. Незаменим такой способ покраски и в случае побора красящих составов, которые могут менять оттенок в зависимости от толщины и давления в процессе работы. Покраска плавным переходом также позволяет устранить разнотон после неудачных попыток восстановления цвета. Для работ по этой технологии нужно мало материала – это серьезное достоинство. Естественно, перед началом работ по любому окрашиванию поверхность необходимо подготовить. Если этого не сделать, результат будет ужасным. При первой же мойке вся краска попросту отвалится. Поэтому покрытие тщательно обезжиривают, а при наличии на нем следов коррозии — пескоструят и шпаклюют.

Окрашивание переходом и разные виды красок

Локальная покраска переходом, как показывает практика, лучше всего получается на красках типа металлик, перламутр, ксералик, а также на большинстве авто-эмалей аналогового типа. Вначале убирают глянец на поврежденном и соседних участках. В процессе нанесения красящего состава на дефектный участок важно захватывать и соседние участки. При этом можно заходить буквально до середины этих деталей, но слой краски не должен доходить до стыков двух деталей. Если дефект приходится на край какой-либо кузовной детали, однако существует достаточно места для закрашивания (например, металликом так, чтобы не дойти до границ), то можно обойтись и без перехода.

Использование нитроэмалей

Покраска авто плавным переходом акриловыми эмалями может выполняться по двум инструкциям. Вначале делают переход однотонными нитроэмалями – обязательно без содержания в них алюминиевой пудры. В нитрокрасках имеется большое количество пигментов, и подобрать правильный цвет можно при помощи компьютерных программ – результат будет значительно точнее. Технология создания перехода однотонной нитрокраской такая же, как и при работе с металликом.

Акриловые эмали

Здесь убирают глянец, затем доходят до середины детали, расположенной рядом. Далее краска разгоняется при помощи растворителя. В результате получится интересный эффект хорошо растушеванного цвета. Если в результате заметна фактура, тогда после полного высыхания зона новой краски затирается наждачной бумагой с мелкой зернистостью и полируется.

Алкидные краски

Это вымирающий вид, однако их все еще можно встретить на полках автомагазинов. Переход по таким краскам выполняют так же, как и по акриловым. Но нужно учитывать, что этот тип красящих составов дольше сохнет, поэтому полировать окрашенную поверхность можно будет лишь через несколько недель.

Переход по краске

В случае если покраска переходом выполняется на основе акрила, его наносят в несколько слоев из аэрозольного баллончика или же из пульверизатора. Постепенно радиус обрабатываемой поверхности необходимо увеличивать. Акриловые краски очень легко наносятся – ложатся максимально ровно и правильно. После очередного прохода слою дают высохнуть и только потом наносят следующий. Если в процессе работы появились потеки, то специалисты рекомендуют их тут же убирать при помощи специальных салфеток. Погрешности убираются с нанесением нового слоя. Такая последовательность действий позволяет добиться максимально равномерного распределения краски на поверхности.

Создание перехода с использованием растворителя

После того как процесс нанесения акриловой краски закончен, далее покраска переходом цвета металлик будет выполнятся с применением специального растворителя. Данный состав по своей консистенции напоминает обыкновенную воду. Чтобы получить действительно плавный переход, наносить этот растворитель нужно максимально осторожно. Если в процессе нанесения данное вещество начнет растекаться по поверхности, лишнее аккуратно убирают, а затем дают растворителю время для обработки слоя краски. Когда состав закончит свое действие и акриловая эмаль станет достаточно мягкой, восстанавливаемую поверхность следует растушевать до тех пор, пока оттенки на смежных покрытиях не станут равномерными.

Переход по лаку

Эта технология часто применяется, когда необходимо устранить какие-либо дефекты покраски. Например, если на кузове есть некоторые участки, что немного отличаются по оттенкам, то их можно легко сгладить при помощи растворителя и растушевки по лаку. Сам растворитель никак не будет воздействовать на краску. Так можно значительно изменить внешний вид автомобиля в лучшую сторону без существенных затрат.

Покраска авто переходом своими руками в домашних условиях

Самое сложное во всем этом – подбор цвета. Даже современные компьютерные программы не могут дать полностью 100%-го результата точности и сочетаемости цветов. Именно поэтому используют переход. Для работы понадобится растворитель, который можно приобрести в любом автомобильном магазине. Также необходимо приобрести пистолет, который дает достаточно крупный факел (размер сопла его составляет 0,8 мм). Первым делом с обрабатываемой детали убирают глянец (но не весь, а только 70 %). Для этой операции применяется наждак с номером 1500. Специалисты советуют делать переход в средней части, однако если так не получается, матируют всю деталь. Далее участок обезжиривают и приступают к процедуре окрашивания. Когда останется последний слой, будет заметен след – не растекшаяся краска. Чтобы полностью убрать ее, берут растворитель. Вначале наносят лишь на расстоянии в сорок сантиметров, ждут тридцать секунд, затем снова наносят до тех пор, пока красящий состав не растечется. Когда краска просохнет, по восстанавливаемой поверхности опять проходят наждаком. Для обработки используется мелкозернистая шкурка, которая не оставит после себя на поверхности ЛКП царапин. Финальная стадия — это полировка. Выполняется она не сильно абразивной полиролью при помощи машинки. Специалисты рекомендуют не мыть автомобиль под высоким давлением на протяжении 2 дней. Дальше машина может полноценно эксплуатироваться как раньше.

Процесс покраски кратко и пошагово

Как выглядит покраска переходом пошагово? Со всей рабочей поверхности убирают глянец. Затем наносится нитроэмаль методом распыления до середины рабочей части или даже дальше так, чтобы не было границы. Далее поверхности дают высохнуть и затем обезжиривают. Переходная деталь вскрывается лаком. Если все было сделано правильно, то результат получится более чем идеальным. Это наиболее простой и недорогой способ, позволяющий в практически гаражных условиях получить хороший эффект. Такая покраска поможет избавиться от разнотона и дает возможность существенно сократить время и силы при поиске нужного цвета по таблицам или в каталогах. Вне зависимости от того, каким методом будет выполнена покраска, нужно помнить, что для максимального эффекта необходимо со всей тщательностью отнестись к подготовке дефектного места. Автомобиль должен быть предварительно вымыт, старая краска обязательно удаляется.

Итак, мы выяснили, как собственноручно выполнить локальную покраску без существенного перехода.

Как добиться плавных переходов цвета в вашей картине, Джейн Джонс

В апрельском номере журнала The Artist’s Magazine за 2009 год Джейн Джонс обсуждает проблемы смешения цветов в картине.

Делайте переходы гладкими и простыми — наносите по одному цвету за раз.

Джейн Джонс

Рисовать объекты, которые имеют более одного цвета, может быть сложно, особенно когда вы изображаете градации, чтобы показать размер.Задача становится еще более сложной, когда такие объекты, как лепестки или складки драпировки, разбиваются о брызги света и тени. Вы можете оказаться в области, где встречаются четыре или более цветов, и все они должны быть плавно смешаны.

Лепестки цветов в Garden Party (вверху) являются хорошими примерами. Их цвета переходят от белого к красному, и большинство лепестков частично находятся на свету, а частично в тени. Раскрашивая эти лепестки в пять слоев, мне нужно было контролировать только один цвет влажной краски за раз.Это намного проще, чем работать с пятью цветами одновременно!

Я нарисовал эту демонстрацию маслом. Тот же принцип наложения одного цвета применяется к акварели и акрилу, хотя обработка фона и последовательность значений будут отличаться.

Инструкции по покраске скатерти, стеблей, листьев и вазы см. В разделе «Остальная часть картины».

1. Установить фон и подкрасить лепестки

Сначала я нарисовал фон смесью серого Пейна, малинового ализарина и белого титана.Ализарин малиновый — объединяющий цвет на этой картине, он используется почти во всех цветовых смесях.

После высыхания фона я перенес контуры моего объекта. Затем я просто залил области лепестков очень гладким слоем титанового белила. Эта непрозрачная основа устраняет влияние темного фона, позволяя мне сохранять последующие цвета яркими и четкими. При наложении слоев для цветовых переходов имейте в виду, что вы должны начать с самого светлого цвета. Если бы я рисовал лепестки, переходящие от желтого к оранжевому и к красному, я бы начал с желтого, а не белого цвета.

Для лепестков цветов я смешал малиновый ализарин с виридианом, чтобы создать тусклый серо-фиолетовый цвет. Затем я создал другие значения этого цвета, добавив титановый белила. Для самых светлых участков я согрел белый, добавив немного неаполитанского желтого света к титановому белому.

2. Начните с плавного перехода

Когда белые лепестки высохли, я слегка покрыл их глазурью из натуральной марены и немного Winsor & Newton Liquin. Марена розовая — нежный, легко контролируемый цвет — хороший выбор для перехода от белого к красному.Обратите внимание, что я закрасил все красные области, а не только более светлые части. Это происходит по двум причинам: во-первых, интенсивность и глубина цвета, необходимые для завершения более ярких участков этих лепестков, требуют нескольких слоев краски. Подлинная розовая марена — это только отправная точка. Во-вторых, использование одного и того же цвета на всем этом слое устанавливает цветовое единство картины.

Когда розовая марена высохла, я добавил немного желтого оттенка на теплые участки лепестков. Индийский желтый — интенсивный оттенок, но при очень легком использовании с большим количеством красок, таких как Liquin или вода, если вы рисуете акварелью, он становится мягким, золотисто-желтым. Я использовал только один слой одинакового желтого цвета. Обратите внимание, что светлые и темные области белых лепестков модулируют светлые и темные оттенки желтой глазури.

3. Усилить красный

Установив самый мягкий переход от красного к розовому, я начал усиливать красные части лепестков хинакридоновым красным. Этот прозрачный цвет позволяет теням, созданным на первом слое, просвечивать, выглядя как красивый чистый красный цвет в областях, где падает свет.Постепенно увеличивая соотношение краски и Liquin, я плавно изменил красный цвет от очень светлого в розовых областях к более темному и интенсивному в более красных областях.

Я также добавил еще один светлый прозрачный слой индийского желтого цвета в некоторые желтые области. Не закрашивая все эти области, я допустил разнообразие оттенков.

Для центра средней розы я начал с бледно-желтого кадмия, смешанного с серо-фиолетовым оттенком белого слоя. Затем я добавил немного ализарина малинового цвета в смесь, чтобы она не выглядела зеленой.

4. Дальнейшее усиление красного

Для самых красных участков я добавил еще один слой хинакридонового красного. Я хотел, чтобы переходы от светлого к темному были постепенными, поэтому с каждым дополнительным слоем краски я покрывала все меньше и меньше места. Обратите внимание, как серые области, установленные на первом слое, работают как тени как для белых, так и для красных областей.

5. Добавьте окончательные данные

Я согрел некоторые красные области легкой глазурью индийского желтого цвета.Затем я аккуратно затемнил несколько теней на лепестках глазурью из прозрачной смеси ализарин-малиново-виридиановый из исходных цветов белых лепестков. Я нарисовал цветочные центры тускло-желтой смесью цветов, использованных для цветочного центра на третьем шаге.

Сравнивая демонстрационные фотографии 1 и 5, вы можете увидеть, что первый слой краски на лепестках цветов определил светотени для последующих цветов. Поскольку все цвета — белый, красный и желтый — имеют один и тот же подмалевок или основу, между ними есть единство, которого было бы гораздо труднее достичь, если бы я использовал одновременно светлый и темный белый, красный и желтый.Метод, который я продемонстрировал, не только технически проще, но и позволяет создавать более цельную и единую картину.

Остальная картина

Скатерть: У полосок жесткие края, и единственное смешивание происходит внутри каждой полосы, поэтому я рисовал по одной, слева направо, чтобы не размазать их. (Если бы я был левшой, я бы нарисовал их справа налево.) Я начал закрашивать каждую полосу на переднем крае стола самым светлым оттенком, добавляя более темные значения для теней по мере того, как я добирался до них.Чтобы цвета оставались чистыми, я использовал один набор кистей для белых полос и другой набор для красных. Я даже использовал отдельные бумажные полотенца, чтобы вытереть разные наборы кистей. Чтобы случайно не выбрать кисть неправильного цвета, я поместил один набор кистей справа, а другой — слева.

Я закрасил самые светлые участки белых полос смесью титанового белила и достаточно желтого Неаполитанского света, чтобы слегка согреть белый цвет. Для теней, падающих на белые полосы, я использовал фоновые смеси (см. Первый шаг демонстрации), осветленные белым.Чтобы создать иллюзию, что полосы на столешнице уходят на задний план, я использовал немного этого цвета тени, смешанную с смесью белых полос.

Светлые участки красных полос — кадмиево-красные. Для теней, падающих на красные полосы, я добавил серый Пейн плюс ализарин малиновый.

Листья и стебли: Я нарисовал листья и стебли смесью бледно-желтого кадмия, французского ультрамаринового синего и серого Пейна, добавив белого для самых светлых участков.

Ваза: Чтобы нарисовать стеклянную вазу, я использовал цвет фона (см. Первый шаг демонстрации) с добавлением белого. Для отражения полос я использовал цвета полос скатерти.

ДЖЕЙН ДЖОНС , автор книги Классический натюрморт (Watson-Guptill, 2004), популярный преподаватель мастерской. Для получения дополнительной информации посетите www.janejonesartist.com.

Эта статья появилась в апрельском номере журнала The Artist’s Magazine за апрель 2009 г., который доступен для заказа в виде цифровой загрузки.Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Еще от Джейн Джонс:

Free Artistnetwork.tv preview
Щелкните здесь, чтобы посмотреть бесплатный предварительный просмотр видео «Кисть с дикой природой в масле с Пипом МакГарри».

БОЛЬШЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

Как смешивать акриловую краску

Узнайте, как растушевывать акриловую краску: какие расходные материалы вам понадобятся и что нужно предпринять для создания бесшовных градиентов.

Акриловая краска прямо из тюбика быстро сохнет, что затрудняет растушевку.К счастью, есть несколько способов замедлить высыхание акриловой краски, что упрощает создание переходов и градиентов в ваших картинах.

Смешивание — важная техника в живописи, особенно если вы хотите добиться реализма. Помимо создания плавных градиентов в небе или на заднем плане, вам нужно смешать краски для создания мягких краев. Мягкий край — это естественное размытие, при котором один объект переходит в другой. Используйте смешанные края, чтобы создать расстояние, фокус и объекты более трехмерными.Пример того, где вы можете использовать эту технику, — если вы рисуете морской пейзаж, довольно часто там, где море встречается с небом на горизонте, края кажутся слегка размытыми вместе.

Акриловая краска может быть универсальной и использоваться с такими методами, как смешивание, если у вас есть материалы для этого.

Disclaimer: Fine Art Tutorials — это сайт, поддерживаемый читателями. Когда вы совершаете покупки по ссылкам на этом сайте, мы можем получать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Расходные материалы для растушевки акриловой краски

Краска акриловая медленно сохнущая

Это один из вариантов, который стоит рассмотреть. Это не самый дешевый вариант, так как вам придется покупать новые акриловые краски, а не покупать среду для смешивания с уже имеющимися красками.

Golden’s Open Acrylics увеличивает открытое рабочее время акриловых красок, делая их похожими на масла. Это означает, что краска может высохнуть от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от того, насколько густо она была нанесена.

Эти краски художественного качества с высоким содержанием пигментов и густой консистенцией.

Open Acrylics — самые медленно сохнущие акриловые краски, поэтому они идеально подходят для использования в технике смешивания «мокрый по мокрому», о которой я расскажу позже в этом руководстве.

Среды медленного высыхания

Если вы используете акриловые краски Golden’s Open, вам не нужно добавлять в смесь медленно сохнущую среду. Вы можете выбирать между тем или другим.

Если у вас уже есть большой набор красок для акриловых красок, было бы более экономично купить среду и смешать ее с красками, чем покупать весь набор Open Acrylics. Среды бывают относительно дешевыми и служат долго.

Совет при использовании сред с медленным высыханием: не наносите слои краски с более быстрым высыханием поверх слоев краски с медленным высыханием, которые не полностью высыхают на ощупь. Пленка краски будет лучше держаться, если более медленно сохнущие смеси краски будут нанесены поверх более быстро высыхающих пленок краски.

Существуют три различных типа медленновысыхающих сред для различных нужд…

Средний замедлитель жидкости

Замедлитель схватывания замедляет время высыхания на 50% и отлично подходит для метода смешивания «мокрый по мокрому».Эта среда не увеличивает открытое рабочее время так сильно, как открытая среда Golden, но она будет работать, если вы просто хотите немного замедлить время высыхания или если вы работаете с более мелкими предметами. В краску следует добавлять не более 25% жидкого замедлителя схватывания.

Открытый средний

Чтобы еще больше сократить время высыхания, подумайте о приобретении Golden’s Open medium . Вы можете продлить рабочее время акрила примерно на 3 часа. Однако пленку краски можно снова открыть (с применением воды) еще на 12 часов, и пленка не станет сухой на ощупь в течение 24 часов.

На выбор предлагается широкий выбор открытых сред, включая матовую пасту и глянец. Каждый из них придаст вашей краске разные свойства. Выберите один, исходя из эффекта, которого вы хотите добиться в своей картине.

Глазурь средняя

Глазуровочная среда идеально подходит для создания прозрачности, это важно, если вы используете метод глазирования для создания смешанного внешнего вида в вашей картине. Среда для глазури также сделает краску более жидкой и замедлит высыхание.

Кисть для растушевки

Кисть, такая как Da Vinci Casaneo плоской формы, синтетическая и мягкая, идеально подходит для растушевки.

Приобретая кисть для растушевки, подумайте, какого размера вам нравится работать. Если вы рисуете на больших холстах, возьмите большую кисть. При работе на меньшей поверхности кончик кисти не обязательно должен быть таким большим для растушевки небольших участков.

Кисти для растушевки должны быть мягкими.Поскольку синтетические волокна более прочны и устойчивы к химическим веществам в акриловой краске, мягкая синтетическая кисть лучше всего подойдет для этой работы.

Большие плоские кисти, кисти в форме лещины или швабры лучше всего подходят для растушевки, так как они имеют широкую щетину, которая может перемещать больше краски.

Поддон

При использовании этой техники полезно иметь палитру, которая может дольше сохранять влажность нескольких цветов. Подумайте о приобретении поддона , оставшегося влажным , который имеет мокрую мембрану внизу и уплотнения.При использовании вместе с медленно сохнущей акриловой краской, краска может оставаться влажной в течение нескольких дней.

Другие материалы, которые вам понадобятся

Поверхность для рисования на , баночка с водой для ополаскивания кистей, бумажные полотенца для чистки, мастихин для смешивания, пара дополнительных кистей и малярный скотч, если вы хотите создать чистые линии вокруг себя градиент.

Как смешать акриловую краску, Метод 1: Распылить поверхность

Это самый дешевый метод, так как все, что вам нужно, — это баллончик с распылителем и вода (вместе с уже имеющимися расходными материалами для акриловой краски).Однако у этого метода есть некоторые недостатки.

Наполните бутылку с распылителем водой и разбрызгайте ее на поверхность, на которую вы нанесли влажную краску, которую хотите растушевать. Затем растушуйте, пока краска еще влажная. Имейте в виду, что опрыскивание поверхности водой приведет к разбавлению краски. Кроме того, вам придется работать быстро, так как акрил не растворяется при высыхании. Таким образом, краска должна быть влажной, прежде чем распылять ее водой. Распыление воды увеличит открытое время, но ненамного.

Метод 2: Смешивание мокрым по мокрому

Для этой техники вам необходимо использовать медленно сохнущую краску или смешать с акриловыми красками замедлитель схватывания или Open Medium .

Хороший совет при смешивании с акриловыми красками — смешивать переходные цвета, то есть оттенки между цветами, которые вы хотите смешать. Поэтому, когда вы подходите к смешиванию, цвета не слишком сильно отличаются. Это создает более гладкий вид.

Чтобы смешать переходные оттенки, вам просто нужно смешать два градиентных цвета вместе в разных пропорциях, а затем поместить эти оттенки между цветами, которые вы хотите смешать на холсте.

Нарисуйте свой первый цвет в линию на холсте. Очистите кисть, затем нарисуйте следующий переходный оттенок по линии так, чтобы он касался первого цвета.

Чтобы смешать влажную краску вместе, возьмите сухую кисть для смешивания и смешайте цвета вместе. Если вы создаете большой градиент, я бы нарисовал два переходных оттенка за раз, смешивая их по мере продвижения. Нет определенного количества переходных оттенков, которые вы должны смешивать, но чем больше вы смешиваете вначале, тем более плавным будет ваш градиент.

Из-за длительного открытого рабочего времени вашей краски у вас будет время смешивать цвета вместе, пока цвета не сольются друг с другом. Будет меньше давления, чтобы работать быстрее.

Чтобы сделать его еще более гладким, вы можете нанести второй слой, как только первый высохнет, повторяя шаги нанесения цвета и растушевки по ходу.

Метод 3: глазурь

Для этого метода вы можете использовать обычную акриловую краску и глазурь.

Для создания плавного перехода с использованием метода глазурования будет задействовано некоторое смешивание «мокрый по мокрому», но вы будете использовать прозрачность среды для глазури, чтобы создать более плавный переход от одного цвета к другому.

Смешайте два градиентных цвета. Вы можете смешать переходный оттенок, если работаете над большей площадью. Если у вас есть жидкий замедлитель схватывания, смешайте его немного с красками.

Смочите кисть, затем окуните ее в свой первый цвет.Нарисуйте прямую линию в верхней части того места, где вы хотите, чтобы был градиент. Очистите кисть и окуните ее в следующий переходный оттенок. Быстро нарисуйте линию рядом с первым цветом, чтобы края встретились.

Возьмите сухую кисть для смешивания и смешайте два цвета вместе.

Повторите этот шаг рисования и смешивания для каждого цвета, который вы смешали.

Дождитесь высыхания первого слоя краски. Это может занять от 20 минут до часа.

Затем, как только базовый слой высохнет, смешайте первый цвет с некоторым количеством глазуровки до тех пор, пока смесь не станет прозрачной.

Наложите эту прозрачную смесь поверх линии, где встречаются два цвета, и проведите кистью взад и вперед, чтобы смешать поверх. Возьмите чистую кисть и окуните в немного среды для глазури, затем смажьте ее кистью, чтобы распределить глазурованный цвет по базовому слою более прозрачно. Вы можете использовать сухую кисть для растушевки, чтобы растушевать ее, пока не добьетесь желаемого эффекта смешивания.

Нанесите глазурь на каждую область, где встречаются два разных цвета с соответствующим переходным оттенком. У вас останется гладкая смесь.

Смешанная акриловая краска: Приколите!

Если вы нашли что-то на этом сайте особенно полезным, вы можете сделать мне пожертвование через PayPal. Я трачу много времени на исследование и написание каждой темы, чтобы каждый урок был максимально подробным, и я делаю весь свой контент бесплатным.Любое небольшое пожертвование (даже цена чашки кофе!) Может помочь мне покрыть текущие расходы сайта. Любая помощь от моих читателей очень ценится :).

Перейдите по ссылке в кнопке ниже, чтобы поддержать этот сайт.

8 обязательных методов смешивания красок для миниатюр

Какие техники я использую для смешивания красок на миниатюрах? Это очень распространенный вопрос, но на него непросто ответить. Есть много способов растушевать краску на миниатюре.У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. На самом деле, некоторые методы могут показаться вам трудными, а другие — легкими. Наоборот. В принципе, смешивание краски включает любую технику, которая создает переход между двумя слоями краски.

В этой статье я делюсь своим опытом с техниками, которые я применял за годы написания партии миниатюр. Как человек, которому нравится экспериментировать и открывать новые способы ведения дел, я обобщил некоторые из того, что я узнал, в кратких резюме.

БОЛЬШЕ: ЛУЧШИЕ МИКСЕРЫ И ШЕЙКЕРЫ ДЛЯ КРАСКИ 5 МОДЕЛЕЙ

Ознакомьтесь с техникой смешивания при рисовании миниатюр и моделей.

Что такое смешивание красок?

Рисуя миниатюры, художник может применить ОГРОМНОЕ количество методов для достижения того же эффекта.

При смешивании краски на модели художник накладывает слои краски и создает переход между приложениями.

Переход или смешивание между двумя нанесениями краски (разного цвета, оттенка или тона) требует определенных знаний о том, как краска ведет себя на кисти и рабочей поверхности.

В принципе, смешивание красок простое. Возьмите два слоя краски и создайте переход. Конечно, смесь между нанесением краски может быть грубой или гладкой.

Профессиональный или конкурентоспособный маляр может добиться очень гладких переходов. Во многих случаях переход настолько четкий, что даже при увеличении или при ярком освещении слои краски незаметны.

Зачем растушевывать миниатюры?

Во всей миниатюрной живописи искусство оживления модели требует создания ощущения места.

Самый простой способ сделать это — добавить контраст. Это можно сделать акриловыми или акварельными красками. Или просто используя специально разработанную «контрастную краску».

Если вы посмотрите, к примеру, большинство комиксов, то увидите, что яркие цвета на фоне черной штриховой графики исчезают со страницы. В миниатюрной живописи большинство художников пытаются создать ту же «трехмерную поп-музыку».

Фактически, некоторые виды миниатюрных стилей раскраски возникли в стиле комиксов.

Нанесение краски на миниатюру — еще один шаг вперед в игре с контрастом. Смешивание красок позволяет создать контраст, сохраняя при этом ощущение реализма.

Растушевка удаляет эффект комиксов или мультфильмов.

И, если все сделано правильно, смешивание красок может сделать потрясающие вещи для окончательного внешнего вида модели.

Например, объектное освещение источника (OSL) требует некоторого уровня техники смешивания красок. Если вы ищете эффект неметаллического металла (NMM) на своей миниатюре, тогда знание того, как плавно смешивать слои краски, станет важным (ознакомьтесь с моими тремя лучшими веб-сайтами, показывающими вам, как рисовать NMM).

С чего мне начать?

Если вы только начинаете рисовать миниатюры, смешивание может показаться сложной задачей.

Не волнуйтесь. Все мы с чего-то начинаем.

Я точно знаю, что если постоянно сидеть в кресле для хобби, немного смазывать локти, давать несколько советов от дружелюбного сообщества художников, то вы быстро добьетесь прогресса.

Практика, практика, практика.

Не бойтесь экспериментировать и терпеть неудачу.

Ниже приводится краткое изложение техник смешивания, которые я заказал от самого простого к самому сложному. Кто-то может поспорить, что упорядочение является сложной технической задачей, но я думаю, что эти техники смешивания дополняют друг друга.

По мере того, как вы изучаете простые техники, вы приобретаете знания о том, как преодолеть некоторые препятствия, связанные с навыками в более продвинутых методах миниатюрной живописи.

1.Сухая чистка зубов

Сухая чистка — мощная техника растушевки.

Более подробную информацию о сухой чистке можно найти в этом полном руководстве по сухой чистке.

Сухая чистка кистью — это метод нанесения красочного пигмента на приподнятые поверхности миниатюры. Такой подход также дает вам большой контроль. Легкое нанесение сухой кистью приведет к постепенному нарастанию пигмента.

Самым большим преимуществом сухой чистки является то, что она относительно быстра и очень проста в освоении. Уже по одной этой причине я рекомендую научиться этому большинству художников-миниатюр.

Даже профессиональные мини-маляры используют сухую кисть в своих конкурсных работах.

Для миниатюрной живописи настольного качества сухая кисть обычно создает грубый пудровый вид.

Однако можно добиться очень плавных переходов между цветами и слоями краски, нанося несколько очень светлых слоев.

Вот как добиться более плавных переходов с помощью сухой кисти:

По мере того, как вы наращиваете свой светлый цвет, медленно сжимайте область, которую вы чистите сухой щеткой.

Это слегка добавит пигмента в меньшую область модели, что естественным образом создаст градиент от основного основного цвета к цвету сухой кисти.

В конкурирующих, профессионально наносимых моделях с сухой щеткой возможно нанесение более 20-30 легких слоев сухих щеточных слоев.

Конечно, если вы просто ищете качественную окраску, вам не понадобится столько слоев сухой кисти, чтобы получить великолепный смешанный вид краски.

Если вам интересно, какая кисть моя любимая для сухой чистки , то это моя верная кисть Citadel Medium Base.

2. Облицовка и остекление

Существует так много определений для наслоения красок в отношении создания смешанных переходов. Я бы не стал считать это сложной техникой рисования, но это требует некоторой практики.

Для смешивания использование наслоений краски для создания смешанного перехода означает использование очень тонкой краски, нанесенной на несколько и постепенно уменьшающихся областей модели.

Наслоение красок можно использовать для смешивания светлых или темных участков с тенями или светлыми участками соответственно.

Для наложения переходов можно использовать два вида красок:

• Непрозрачная краска
• Прозрачная краска (например, глазури)

При использовании непрозрачной краски слои краски наносятся на все меньшие и меньшие участки на одной и той же площади. Это позволяет основной краске просвечивать все меньше и меньше.

Медленное нарастание нового цвета за счет добавления небольших слоев непрозрачной краски на поверхность является основой для создания переходного градиента.

Использование полупрозрачной краски или глазури аналогично использованию непрозрачной краски, но имеет эффект тонирования, а не покрытия основного цвета краски.

При использовании нескольких слоев глазури пигменты краски будут постепенно накапливаться, а прозрачность более тонкой прозрачной глазури заставит слои «смешаться» вместе.

ПОДРОБНЕЕ: КАК ОСТЕКЛЯТЬ МИНИАТЮРЫ

По сути, вы смешиваете цвета на самой модели с помощью тонких слоев пигмента.Чем больше полупрозрачных слоев вы нанесете, тем ровнее будет смесь.

Однако чем больше слоев вы хотите нанести, тем тоньше или более полупрозрачной должна быть краска.

Для облегчения наслоения и остекления существуют средства художественного остекления. Я упомянул некоторые из этих средств в другой забавной статье о живописи.

Матовые среды часто очень полезны для наложения слоев.Краску можно сильно разбавить водой, но она станет слишком жидкой. Чтобы сохранить контроль над слоями, смешивание краски с глазурью очень поможет .

В целом, художники используют множество стилей наложения слоев и глазури. Некоторые художники используют более толстую краску и меньше слоев, чтобы сэкономить время (и здравомыслие).

В конечном счете, даже при нанесении более густой краски, несмотря на то, что переходы более заметны, эффект смешивания со слоями краски на поверхности стола весьма драматичен.

3. Смешивание двумя кистями (или смешивание)

По тезке, вам понадобятся две разные кисти для этой техники смешивания.

1. Кисть для нанесения краски на модель
2. Другая кисть для изменения прозрачности краски, пока она еще влажная. Эта кисть обычно смочена слюной или слюной.

Смешивание двумя кистями — это техника, продвигаемая Privateer Press.Смотрите видео ниже.

Чтобы выполнить смешивание двух кистей (TBB), краска быстро наносится первой кистью по линии или точке / пятне на поверхности модели. Затем, используя вторую кисть, еще влажная краска выдавливается и вытягивается в желаемую форму и на желаемую область на модели.

Ключ к смешиванию двумя кистями заключается в том, что вторую кисть необходимо смочить смешивающей средой (которая отличается от смешивающей или глазирующей среды, упомянутой выше).

Акриловые краски для смешивания можно найти в Интернете или в художественных магазинах.

Слюна — бесспорно, лучший раствор для смешивания акриловых красок. Многие передовые техники миниатюрной живописи используют слюну или слюну для смешивания.

Безопасно это или нет — это вопрос споров, но я лично считаю, что это в основном безопасное для большинства легких хобби рисование акриловой краской для моделей.

СВЯЗАННЫЙ: БЕЗОПАСНО ЛИЖИТ АКРИЛОВЫЕ КИСТИ?

Если вы решили использовать слюну и лизать кисти, убедитесь, что ваши краски нетоксичны.Такие краски, как краски P3 и Citadel, считаются нетоксичными. Но, других миниатюрных красок может и не быть. Будь осторожен.

Любые краски для хобби или моделей, содержащие тяжелые металлы, такие как кадмий или кобальт, могут вызывать рак или другие проблемы со здоровьем.

Обратите внимание, что слюна довольно вязкая и слизистая, поэтому краска не прилипнет ко второй кисти для смешивания. Вы можете растушевать, не создавая особых проблем с тем, чтобы стереть первоначальное нанесение краски.

Что замечательно в смешивании двумя кистями, так это то, что вы можете делать огромные скачки в цвете краски без утомительного медленного наложения слоев и глазурования.

Художники-конкуренты часто используют смешивание двух кистей в конкурсах скоростной живописи.

Гладкость, которую можно достичь с помощью двух переходов наложения кистей всего с 2-3 слоями краски, позволяет работать очень быстро. Время до завершения модели с плавными переходами краски действительно очень короткое.

4. Растушевка и растушевка

Растушевка перьев — это основа, которую вам нужно выучить перед тем, как начать смешивание кистью под нагрузкой.

Я включил и то, и другое в этот список, потому что в целом вам захочется попробовать и то, и другое для многих ваших миниатюрных работ. Это особенно верно, если вы собираетесь овладеть более продвинутыми техниками рисования.

Растушевка и смешивание с помощью загруженной кисти — невероятно универсальные и мощные методы почти любого специального эффекта миниатюрной живописи.

При смешивании перьев вы используете одну кисть с «отработанным движением», когда пигмент наносится на модель контролируемым образом. Движение щетки представляет собой зигзагообразный зигзаг или движение вперед-назад, например движение подметания или мытья полов.

СВЯЗАННЫЕ: 50 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПО ЖИВОПИСИ ДЛЯ МИНИАТЮР

Как видно из примера (выше), растушевка позволяет очень быстро нанести краску и растушевать переход.

Для получения более подробной информации о том, как рисовать перья, ознакомьтесь с обзором техники рисования пиратских обезьян.

При смешивании с загруженной кистью два цвета краски «загружаются» на одну кисть. Обычно сначала загружается более темный цвет, а затем цвет выделения на кончике кисти.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как смешивание загруженной кисти используется для рисования меча.

Смешивание кистью под нагрузкой стало широко распространенным подходом для многих типов миниатюрных эффектов рисования, таких как неметаллический металл (нм).

Если следовать технике растушевки или растушевки с нанесением глазури, сглаживание действительно может стать очень гладким и кремообразным.

Как примечание, нанесение глазури после любой техники, указанной в этом списке, поможет сгладить грубые участки перехода краски.Если вы хотите плавных переходов, важно научиться остеклению.

ПОДРОБНЕЕ: ДЛЯ ХОРОШЕГО ФУНДАМЕНТА НАНЕСЬТЕ ХОРОШИЙ ПРАЙМЕР

При использовании любой из более продвинутых техник смешивания красок на миниатюрах растушевка и растушевка кистью потребуют большой практики. Продолжайте экспериментировать с тем, как вы держите кисть.

Пройдите свой путь к этой технике, усвоив, как ведет себя краска, когда она находится на вашей кисти, оставляя кисть, и как краска ведет себя на поверхности вашей модели.

5. Штамповка

Точечный рисунок в миниатюре — это техника нанесения краски жесткой кистью с очень небольшим количеством краски.

В технике рисования пунктирная линия — это когда изображение создается комбинацией множества «точек», размещенных в стратегически важных местах.

Точно так же в миниатюрной живописи смешение цветов может работать посредством комбинации нанесения случайных «точек» краски через точечный рисунок.

Стипплинг добавляет текстуру миниатюре.

Технику точечной печати в миниатюрной живописи можно использовать двумя способами, но лучше всего использовать ее поверх слоя, который уже был смешан.

Используя жесткую щетку с небольшим количеством краски (например, как при сухой чистке), коснитесь или постучите по поверхности миниатюры кончиками щетины.Продолжая нажимать на кисть, вы получите точечный или точечный эффект.

СВЯЗАННЫЕ С: ПРОВЕРИТЬ ЭТИ НИЗКИЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ: ОТЛИЧНЫЕ СТИПЛИРУЮЩИЕ И СУХИЕ ЩЕТКИ

Для теней используйте темный цвет. Для бликов используйте светлый цвет. Просто как тот.

Это отличный метод добавления текстуры грязи, грязи или ткани к модели. При использовании сухих пигментов смешайте их с акриловой средой при использовании эффекта точечной печати.Пигменты будут намного лучше растекаться, прилипая к поверхности модели.

Чтобы ткань выглядела как потертая кожа, вы можете попробовать методы, показанные здесь.

Другой метод нанесения точечного рисунка — использовать более мягкую кисть из натурального соболя. Но я бы не рекомендовал использовать новую кисть, так как точечный рисунок может разрушить кисти.

То, что вы делаете с более мягкой кистью, — это наносите краску на модель с тоннами (я имею в виду, что очень много) крошечных точек по всей области, где вы хотите получить смешанный текстурированный эффект.

Самый простой способ узнать, где разместить точки, — это уже смешать область каким-либо другим методом (например, наслоением).

6. Аэрография

Если вы какое-то время занимались миниатюрой, вы уже знакомы с возможными результатами аэрографии.

Аэрография миниатюрных изображений, выходящих за рамки простого нанесения грунтовки или базового покрытия (т. Е. Первого слоя краски), является передовой техникой.

СВЯЗАННЫЙ: ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОКРАСКИ МИНИАТЮРОВ

Для опытных художников-миниатюрных мастеров умелое использование аэрографа может создать одни из самых кремовых и гладких переходов на моделях среднего и большого размера.

Анхель Хиральдес, который буквально написал книгу об аэрографических миниатюрах в научно-фантастической игре Infinity the Game Universe, вдохновил меня на гораздо больше работы с аэрографом. Другие книги о том, как рисовать миниатюры, можно найти в моих обзорах.

В Интернете есть масса руководств о том, как аэрографировать миниатюры. Для аэрографии особенно полезны видеоуроки.

Помимо ссылок на книги, видео по аэрографии расскажут о нюансах поведения краски при ее выходе из сопла.

Ключевым аспектом использования аэрографа для смешивания и создания плавных переходов между цветами краски является четкое владение контролем над рисунком распыления краски.

Когда краска покидает сопло аэрографа, она выступает конусом наружу. Угол, под которым конус взаимодействует с поверхностью вашей модели, а также давление и количество краски в воздушном потоке сильно влияют на то, как краска наносится.

Я предлагаю тем, кто только начинает заниматься аэрографом, поиграть.

Да, просто поиграйте с аэрографом. Узнайте, как давление воздуха, вязкость краски и расстояние / угол от вашей модели влияют на нанесение краски.

Короче говоря, аэрография — это инструмент, который вам нужно хорошо изучить, если вы хотите смешивать цвета краски вместе. Не нужно много времени, чтобы ошибиться с аэрографом.

Посмотрите это видео ниже, если вам интересно, какие простые, но довольно сложные вещи можно делать с помощью аэрографа.

Лично я люблю аэрографировать свои миниатюры. Наверное, половину миниатюр из коллекции я нарисовал аэрографом.

Как инструмент, аэрография дает мне возможность смешивать краски, наносить покрытия на модели, применять специальные эффекты очень быстрым и уникальным способом. Для человека, увлекающегося 3D-печатью, аэрограф также стал жизненно важным инструментом для рисования моих 3D-отпечатков.

Однако, несмотря на все достоинства аэрографии, инструмент может иметь существенные недостатки.Хорошие аэрографы недешевы.

У меня есть действительно солидная бюджетная модель (Badger Patriot 105), но я предпочитаю более детализированные аэрографы для большей части профессиональной работы, которую я выполняю (Badger Sotar 20/20, IWATA High-Line и Harder & Steenbeck Infinity. аэрографы).

Почему у меня так много аэрографов?

У каждого аэрографа есть своя задача. Подобно тому, как, вероятно, не существует лучшей кисти для рисования, нет ни одного аэрографа, который мог бы сделать всего.

Если вы только начинаете, помните «платите за качество, которое вам нужно».

Вы просто наносите базовое покрытие на свои модели или пытаетесь применить передовые методы смешивания красок к своим миниатюрам?

Если у вас есть дополнительные вопросы по аэрографии, оборудованию или технике, вы можете оставить мне комментарий ниже. Я рада помочь!

7. Мокрое смешивание

Мокрое смешивание — один из самых сложных, если не самых передовых методов смешивания красок. Подход мокрого смешивания — это смешивание двух цветов краски непосредственно на модели, когда обе краски еще влажные.

Самая сложная часть влажного смешивания — это поддерживать контроль.

Лучшее место для начала обучения смачиванию — это большие открытые поверхности модели. Вы начинаете с нанесения на модель капли или линии одного цвета, а затем чистой кистью наносите второй цвет рядом с первым.

СВЯЗАННЫЙ: КАК СМАЗАТЬ МИНИАТЮРЫ И МОДЕЛИ СМЕСИ

Между двумя влажными красками остается небольшой зазор. Используя другую чистую кисть, вы стягиваете две влажные краски вместе, смешивая их в этом промежутке. Если вы правильно выполнили влажное смешивание, переход между двумя цветами будет , безупречный .

И в этом преимущество освоения мокрого смешивания.

Результат, который вы получите с помощью мокрого смешивания, составляет , теоретически на больше, чем вы можете достичь с помощью любой другой техники смешивания. Это потому, что две краски буквально смешаны / смешаны непосредственно на модели.

По моему опыту влажного смешивания, некоторые марки красок использовать легче, чем другие. Например, краски Citadel труднее смешивать смачиванием, чем краски Vallejo Model Color.

Я думаю, это связано с рецептурой и тем, как быстро сохнут краски разных марок. В целом, я считаю, что краски Vallejo и P3 легче всего смешивать во влажном состоянии.

Еще одно наблюдение относительно мокрого смешивания: белую, желтую и оранжевую краску труднее всего смешивать на модели.Для этих цветов я обычно использую другие методы для создания плавных переходов.

Я оставляю за собой право на влажное смешивание для цветов и марок красок, которые мне хорошо подходят. Вам придется поэкспериментировать и узнать, что работает. Надеюсь, я дал вам отправную точку, если вы еще не пробовали.

Наконец, я должен также добавить, что мокрое смешивание работает хорошо, если вы не разбавляете водой . По моему опыту, вода, добавленная в краску, на самом деле ускоряет высыхание. Да, это не кажется интуитивно понятным.

По мере того, как вы пытаетесь смешать влажным способом, чем больше у вас будет связующей среды, тем легче у вас будет время. Вы можете добавить немного замедлителя высыхания краски или попробовать влажную палитру (для этой техники я всегда использую глазурованную керамическую сухую палитру).

8. Смешивание «мокрый по мокрому»

Некоторые могут утверждать, что этот метод проще, чем мокрое смешивание. Я пробовал обучать этой технике многих людей, но только те художники, которые привыкли к мокрому смешиванию (см. №7), быстро освоили эту технику.

Смешивание «мокрое по мокрому» аналогично мокрому смешиванию. Однако вместо двух участков мокрой краски на модели вы сначала наносите на модель слой воды.

Обычная вода.

Смочите всю поверхность, которую собираетесь окрашивать. Держите его достаточно влажным (но не настолько, чтобы вы потеряли контроль). При желании можно добавить в воду немного акриловой среды или замедлителя высыхания краски.

В этом первом слое водянистой пленки вы ищете влажную поверхность, которая некоторое время остается влажной, но не настолько, чтобы вода вышла из-под контроля.

Если вы зашли так далеко, добавьте немного разбавленной краски в нужные места или на них.

Пигмент растечет по влажной поверхности и расплывется, образуя переход. С кончиком чистой влажной кисти у вас должно быть достаточно контроля, чтобы сгладить рассеивающуюся краску.

Я использовал эту технику для отличного эффекта при нанесении темной облицовки и вместо глазури.

В качестве передовой техники смешивания красок я предпочитаю смешивание «мокрое по мокрому» больше, чем мокрое смешивание, аэрографию (!) И смешивание двумя кистями.

Техника смешивания «мокрый по мокрому» дает мне хороший баланс контроля, качества результата (например, гладкости) и скорости.

Сводка

Я уверен, что пропустил некоторые техники смешивания. Конечно, есть много способов сделать то же самое. Техники, которые я перечислил и описал здесь, имеют конкретное применение при рисовании миниатюр.

• Сухая обработка кистью
• Наслоение и глазирование
• Смешивание двумя кистями (TBB) или смешивание шпателем
• Растушевка и смешивание нагруженной кистью
• Накладка
• Аэрография
• Мокрое смешивание
• Мокрое смешивание
31 Мокрое

Я надеюсь, что это дает вам хороший обзор возможных методов, которые вы можете использовать для раскраски ваших моделей. Может быть, я даже вдохновил вас попробовать новую технику. Дайте мне знать!

Счастливой картины!

Нравится ваш визит? Присоединяйтесь к материальному дню

Бесплатная рассылка с ежемесячными обновлениями (без спама)

Оставьте комментарий ниже! Следуйте в Twitter, Instagram, и Facebook.

Получите БЕСПЛАТНЫЙ набор фотофон для миниатюрной фотографии в магазине.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Как красить в переходный период. Переходный растворитель в баллончике

Любой автомобилист хоть раз обнаруживал на своей машине небольшую царапину, потертость или небольшую вмятину, портящую настроение. Не спешите сильно расстраиваться. Все это прекрасно можно устранить с помощью локального. В этом случае вам понадобится связующее.

Что такое связующее для покраски автомобиля?

Связующее — бесцветное вещество, которое является связующим и входит в состав основы (металлическая нитрокраска). Использование связующего помогает в локальной покраске автомобиля: экономит лакокрасочные материалы, сводит к минимуму время ремонта, а главное, не требует серьезных финансовых затрат.

Технология использования связующего основана на методе перехода, который позволяет сделать незаметным место, которое было залито краской. При правильной местной покраске связующим граница между старым и новым покрытием становится незаметной.

В каких случаях применяется

Связующее используется для частичной покраски кузова автомобиля в нескольких случаях:

• при обнаружении мелких повреждений и деформаций: царапин, сколов, потертостей и так далее;
• при изменении цвета любой части автомобиля;
• , если наклейка была на машине долгое время и вы решили ее удалить; в этом случае место под наклейкой будет отличаться яркостью и новизной, а цвет всей машины будет более блеклым.

Связующее используется только для металлических красок.

Особенности использования связующего

Перед началом работ по локальной покраске необходимо подготовить площадку. Следует знать особенности подготовки детали:

• ремонтируется только поврежденная часть автозапчасти, остальное остается нетронутым;
№
• перед нанесением краски поверхность матируется серым скотчем и матовой пастой.

Технология использования связующего для покраски автомобилей


Технология окраски поврежденного участка может осуществляться двумя способами:

1. Распылите связующее, а затем покройте всю деталь лаком.
2. Напыление связующего и лакировка с переходом.

Связующее наносится после предварительной подготовки детали: поверхность необходимо очистить, зашпаклевать, загрунтовать, затем обработать матирующей пастой и обезжирить всю деталь. Слой ложится ровно, не меняя цвета детали, постепенно заполняя все трещины и абразивы. После нанесения связующего образуется идеально гладкая основа, на которой будут ровно ложиться крупинки металла. Затем краска наносится в 2 этапа:

1. Сначала тушится пятно от почвы, и краска не выходит за границы.
2. Далее следует слегка растушевать пятно, немного выходя за края, тем самым сгладив визуальный переход от новой окраски к старой окраске кузова.

После напыления основы переход становится практически незаметным. Краску нужно перелить в емкость, а связующее — в емкость пистолета-распылителя. Им нужно покрыть всю деталь. Когда краска высохнет, нанесите лак. Эта процедура проводится в несколько этапов:

1. Часть лака тщательно перемешивают с активатором и наносят только на ранее поврежденный участок.
2. После высыхания наносится второй слой с переходом за края участка.
3. Лак смешивается с растворителем (в соотношении 50 на 50) для получения более тонкого слоя, затем наносится на участок с еще более широким переходом за ним.
4. Последний этап — полировка лака.

Суть технологии покраски связующим состоит в том, чтобы каждым слоем немного выходить за границы ремонтируемого участка.

Таким образом, при правильном использовании связующее поможет сделать окрашенную часть детали неотличимой от всей поверхности кузова автомобиля.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

• Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетиты на машину только возрастают.
• Вы были бы рады сократить расходы, но разве в наше время можно обойтись без машины !?
Но есть совсем простой способ снизить расход топлива! Не верю? 15-летний автомеханик тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на газе экономит 35000 рублей в год! Подробнее об этом

Сегодня я хочу затронуть тему окрашивания с переходом цвета.Я сразу объясню. Именно этот метод используется в те моменты, когда невозможно закрасить поврежденный участок на автомобиле, не выделив этот участок. Есть несколько предпосылок для перехода к покраске:

• Со временем краска выгорает и поэтому свежеокрашенные места несомненно будут выделяться на общей картине
• При несоответствии оригинальной краски крупности смеси, использованной при ремонте
• Распространенные ошибки при выборе лакокрасочного покрытия

Необходимый комплект для малярных работ

Помимо переходного растворителя, мы поговорим о возможном отравлении растворителем и вариантах оказания первой помощи.

Можно ли рисовать дома своими руками?




Конечно можно. Главное для самостоятельных процессов — придерживаться технологии и подготовить для этого необходимый инструмент. Необходимый для использования материал — готовый растворитель переходов, он обеспечит правильный и точный переход от родной краски к новому покрытию.

Решив провести ремонт самостоятельно, запаситесь следующим перечнем инструментов:

1. Пистолет-распылитель
2. Антисиликон и наждачная бумага
3. Праймер
4. Лейки
5. Салфетки с антистатическим эффектом

Отдельное место занимает такой материал, как растворитель для переходов.Этот материал можно купить под лакокрасочную основу, он наносится на отделываемую поверхность. Если вы хотите использовать растворитель для основы, то прямое нанесение основной краски следует производить на предварительно нанесенный сухой растворитель. Растворитель для перехода медленно сохнет, и погруженные в него частицы краски создают эффект желаемого перехода. В случае использования лака технология не отличается от основного нанесения краски. Первый шаг — нанесение растворителя, после чего лак наносится очень быстро.Акриловые эмали часто используют в качестве лака.

Важно! Необходимо помнить, что растворитель нельзя наносить на всю поверхность, а только на границе между новой краской и старой.

При самостоятельной работе можно наделать ошибок. Они заключаются в использовании слишком большого количества растворителя, что приводит к подтекам и обесцвечиванию краски.




Поскольку для окраски переходов все же необходимы некоторые навыки и знания, следует заранее решить, в какой упаковке вы получите растворитель для переходов.Конечно, новичку лучше выбирать аэрозольные баллончики, не требующие разбавления. Также этот вариант очень удобен для использования на мелких деталях или на небольших площадях.

Важно! Одно из преимуществ использования аэрозоля — его экономичность. Ведь после проведения работ вам не придется выливать остаток неиспользованной смеси.

Акриловый растворитель подбирается исходя из ваших пожеланий. В этом вопросе в качестве растворителя важно использовать не воду, а фирменные материалы.Они позволяют изменять характеристики красящего вещества, в некоторых случаях окрашиваемая поверхность может быть либо глянцевой, либо матовой. Одним из самых популярных на сегодняшний день является универсальный сольвентный акриловый растворитель. Количество используемого материала повлияет на прозрачность и насыщенность цвета. Растворители перехода следует хранить в хорошо вентилируемых, закрытых для населения помещениях. При этом комната должна быть темной, а расположение растворителя вертикальным. Из самых популярных растворителей я выбрала для себя Relocryl Acryl — его используют для разбавления лаков на акриловой основе, грунтовок и красок.

Опасность растворителя




Растворители могут вызвать значительный риск для здоровья. Они действуют на кожу, внутренние и дыхательные органы, а также всасываются в кровь. Больше всего от вредного воздействия раствора страдает нервная система, почки и легкие.

Еще одна неоспоримая опасность — легкое воспламенение материала. При горении выделяются ядовитые газы, которые при накоплении становятся взрывоопасными. Отравление растворителем может вызвать некоторые симптомы:

• Пары растворителя раздражают слизистую носа, вызывают кашель и слезотечение.
• При попадании в организм определенного количества материала может появиться диарея, рвота с кровью и острая боль в животе.
• Слабость с головокружением и головной болью
• Судороги и даже кома
• Возможные обмороки и нарушение координации

При тяжелом отравлении в течение двух дней начинают развиваться серьезные заболевания почек и печени. Это провоцирует появление механической желтухи, а также болезненное мочеиспускание.

Важно! Если отравление произошло парами четыреххлористого углерода, то это наносит серьезный ущерб нервной и сердечно-сосудистой системе. В этом случае летальный исход может наступить в течение трех дней.




Краска перехода

Первая помощь при отравлении должна быть молниеносной. Поэтому, только заметив признаки отравления, выведите пострадавшего на свежий воздух, обеспечив тем самым хороший доступ кислорода. При попадании растворителя внутрь немедленно вызвать рвоту, затем промыть желудок. Подобные действия не выполняются при разливе нефтепродуктов. Всю кожу следует промыть теплой водой с мыльным раствором.

Для уменьшения всасывания токсинов нужно пить сладкий и крепкий чай. Ни в коем случае нельзя пить молоко или растительное масло, так как эти жидкости только улучшают процесс усвоения. В любом случае при отравлении следует обратиться к врачу, который будет следить за изменением вашего состояния. Если у пострадавшего судороги или он находится в состоянии какого-либо интоксикации, необходимо срочно вызывать скорую помощь! Проглатывание материала может иметь ужасные последствия, так как даже небольшая доза в 20-30 мл может быть смертельной для человека.




Легкие случаи отравления проходят в среднем в течение пары дней, при этом следует следить за изменением своего состояния и в случае чего немедленно обращаться за медицинской помощью. Во избежание негативного воздействия при работе с материалом следует соблюдать меры безопасности. Не забывайте о необходимой хорошей вентиляции помещения, а также о защите органов дыхания и рук. Один из важных моментов — использование в быту нетоксичных материалов.

Специальный растворитель для переходов используется для сглаживания границ при рисовании с переходом.
Бывает как для основы, так и для лака (или акриловой эмали — материала, похожего на лак при нанесении).
Действие растворителя для перехода заключается в том, что в некоторых случаях его тонко наносят на зону перехода, а затем сразу на него наносят лак (или эмаль). То же и со специальным растворителем для основы. Сначала наносится растворитель, а затем (пока он не успеет испариться с поверхности) наносится основа. И базовые зерна закапываются и растворяются в этом медленно сохнущем растворителе, получается размытая граница старого и нового материала.
Еще мне попался растворитель для перехода, который рекомендовали добавлять непосредственно в последнюю порцию лака (или эмали).
Пробовал делать первый и второй способ. Конечно, помогает такой растворитель. Но когда я получил практику его применения, иногда стал обходиться без него. И в принципе все стало налаживаться. То есть границы нового и старого лака становятся практически незаметными и впоследствии легко полируются.
Приходится делать не совсем стандартным способом.
Именно для использования растворителя для переходов удобно иметь второй пистолет-распылитель, чтобы «окрашивать» его только этим растворителем. Обычно я выливаю основу из пульверизатора или лака, а затем наливаю в нее несколько граммов этого растворителя. В этом случае оставил основу, а затем покрыл лаком в пистолете-распылителе. Весь принцип состоит в том, чтобы сделать последний пограничный слой полностью жидким. Причем предпоследний слой материала (основы или лака) разбавили больше обычного.Конечно, удобно использовать в этом случае (когда нужна большая точность) маленький краскопульт tint — у него более тонкие настройки.
Процедура переходной окраски в данном случае примерно следующая
Совсем не стоит брать ее за правило, но интересно узнать, что возможно «в принципе»
— обычная разбавленная основа наносится только на место ремонта
— через 10 минут наносится второй слой (обращаем внимание на слегка гладкую основу.Если он немного подсохнет, разбавьте его для третьего слоя. Немного расширите зону окраски.
— нанести третий слой на зону ремонта, на уже заштрихованную область и немного расширить зону краски. До границы доходит всего один слой основы (важно, чтобы она не подсохла, а лучше наоборот немного разбавить)
Далее по тому же принципу наносится лак.
— лак только на участке ремонта
— второй слой немного расширяется и указываем вязкость лака (ложится уверенно ровно и без шагрени)
— третий слой лака еще более жидкий — до запланированной граница нового лака
— через 5 минут лак еще больше разбавляем и наносим на границу последних капель лака, попавших на деталь.

Требуется точность и обычная выдержка между всеми слоями не менее 10-15 минут.
Как развести например лак на новом слое.
После покраски слоя мы добавляем немного растворителя прямо на стекло пистолета-распылителя и выпускаем оставшийся «старый» вязкий лак в воздух из пистолета-распылителя.
В данном случае я использовал обычный лак Mobichel (мне он вообще нравится своей предсказуемостью и неприхотливостью) и обычный растворитель 650 в лаке.
В видео не сказано, что база не должна попасть в место, где находится лента. И лак, близкий к ленте, должен попасть только на последний слой

. .
Позже добавил такое видео. Старые мастера не знали растворителя для переходов

Как создать переход кисти в VSDC (бесплатно)

Переход «Кисть для рисования» — популярный эффект, имитирующий мазки кисти. Вы можете использовать его для постепенного перехода от одной сцены к другой, либо покрывая видео мазком кисти за мазком, либо открывая следующее изображение из-под слоя краски. Вот как это выглядит:

Из этого руководства вы узнаете, как применить этот эффект в своих видео и адаптировать его к своему видению. Эффект «Кисть для рисования» доступен в VSDC, начиная с версии 6.8, поэтому обязательно загрузите его, прежде чем перемещать его с помощью учебника.

Как применить переход Paint Brush в VSDC

После загрузки VSDC запустите его на своем компьютере и импортируйте отснятый материал. Мы рекомендуем использовать кнопку Импортировать содержимое , если вы не хотите применить к проекту пользовательские параметры.Затем выберите видео, к которому вы хотите применить переход, откройте меню Видеоэффекты , перейдите к Переходы и выберите Paint Brush .

Появится окно Настройки положения объекта. . Появится всплывающее окно, указывающее, что переход будет добавлен в конец сцены. Щелкните OK , чтобы продолжить и просмотреть результат. Обратите внимание: если вы хотите увеличить продолжительность перехода, вы можете сделать это вручную.Мы поговорим об этом подробнее в следующем разделе.

Как получить доступ к настройкам перехода Paint Brush

Чтобы открыть настройки эффекта, сначала дважды щелкните видео, к которому вы применили эффект. Вы окажетесь на новой вкладке со слоем эффекта PaintEffect . Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Properties . Окно свойств откроется справа.

Окно свойств перехода «Кисть для рисования» включает 3 группы настроек:

• Общие настройки
• Настройки регулировки
• Настройки шахмат — Настройки эффекта кисти

Давайте рассмотрим каждую группу настроек и посмотрим, что они делают.

Общие настройки

Параметры в первой группе позволяют переименовать слой эффекта перехода, ввести точный момент, когда должен начаться переход (в секундах или кадрах), и установить его продолжительность (в секундах или кадрах). Имейте в виду, что вы также можете вручную перемещать и растягивать слой эффекта прямо на временной шкале с помощью обработчиков.

Установочные параметры

Параметры настройки состоят из одного параметра с именем Transparency .Прозрачность позволяет настраивать уровень непрозрачности мазков краски. Например, если вы оставите значение по умолчанию (100%), краска будет полностью непрозрачной. Однако, если вы уменьшите значение, вы начнете получать эффект прозрачности.

Если развернуть параметр «Прозрачность», можно получить доступ к исходным и конечным значениям . Эти значения позволяют вам установить уровень непрозрачности для начала и конца эффекта «Кисть для рисования», тем самым создавая более плавный переход между сценами.

Настройки эффекта «Кисть для рисования»

Настройки в третьей группе позволяют адаптировать эффект к вашим потребностям. Например, вы можете изменить направление и угол мазков кисти, выбрать ширину кисти и многое другое.

Напрямую

Первый параметр в этой группе называется Непосредственно , и он указывает направление перехода. Если вы оставите этот параметр отключенным, кисть будет постепенно покрывать отснятый материал, штрих за штрихом.Если вы активируете этот параметр, переход будет работать в обратном порядке и постепенно откроет видео из слоя краски.

Угол хода

Следующий параметр позволяет изменять угол мазка кистью. По умолчанию кисть перемещается под углом 45 градусов, однако вы можете изменить это значение на свой вкус. Например, на иллюстрации ниже вы можете увидеть, как будут выглядеть штрихи, если вы используете углы 90 и 30 градусов.

В дополнение к углу обводки вы можете активировать опцию под названием Противоположная сторона и изменить сторону, с которой кисть начинает движение.Например, по умолчанию кисть перемещается справа налево. В этом случае направление противоположной стороны будет слева направо.

Стартовый угол

Этот параметр определяет угол, в котором начинается эффект. Вы можете выбрать один из четырех вариантов, которые не требуют пояснений: слева вверху, справа вверху, слева внизу и справа внизу.

Ширина кисти

Ширина кисти тоже не требует пояснений. Этот параметр определяет, насколько широкие и толстые мазки кисти, и вы можете оставить его значение постоянным или сделать его динамическим.Например, если вы установите начальное значение на 10% и конечное значение на 50%, каждый последующий мазок кисти будет более толстым.

Размытие

Этот параметр добавляет размытие к краске и делает мазки кистью менее четкими. Чем выше значение, тем более размытыми будут мазки. На самом деле, если вы наберете 100%, эффект будет напоминать аэрозольную краску.

Направление движения щетки

Направление движения кисти — это шаблон движения кисти, определяющий порядок нанесения мазков кистью. Вы можете выбрать из 5 вариантов:

• Непрерывный — каждый последующий мазок кисти будет начинаться с одной и той же стороны сцены.
• Непрерывный — каждый последующий мазок кисти начинается с противоположной стороны сцены.
• По площади — сцена делится на несколько областей, и каждая область покрывается краской
• Случайно (тот же угол) — каждый мазок кисти появляется в случайном месте сцены под тем же углом.
• Случайный (случайный угол) — каждый мазок кисти появляется в случайном месте сцены под случайным углом.
Коэффициент перекрытия

Коэффициент перекрытия определяет процент мазков кисти, которые появляются на сцене одновременно. Например, если общее количество мазков кисти, необходимое для полного покрытия сцены, равно 12, а коэффициент перекрытия равен 30%, в любой момент вы увидите 4 мазка кисти вместо одного.

Попробовать переход Paint Brush бесплатно

Новый эффект перехода Paint Brush доступен в бесплатной версии VSDC Video Editor, поэтому, если вам понравился этот урок, скачайте VSDC с официального сайта.

Не стесняйтесь писать нам на Facebook и не забудьте подписаться на наш канал YouTube, чтобы получать еженедельную дозу вдохновения для редактирования видео.

Совет по рисованию

UV: как создать «переходные серые» для эффектов двойного изображения

29 июня 2011 г., 4:26 Опубликовано Wildfire

Черно-белое изображение при дневном свете с использованием переходных серых оттенков.

Одним из самых крутых фирменных эффектов черного света является двойное изображение: одно изображение появляется при нормальном освещении, а другое — при контровом.

Двойное изображение может быть таким же простым, как обычное изменение цвета … или сложным, как два совершенно разных, не связанных между собой изображения.

Самым фундаментальным элементом создания двойного изображения является использование переходных цветов или смешения красок, которые переходят от одного цвета к другому в черном свете.

Например, представьте, что серое окно становится флуоресцентно-желтым при контровом свете… или темно-серые глаза, светящиеся красным при контровом свете… или серые тени внезапно освещаются призрачным синим оттенком.

Наши художники потратили часы и часы, выясняя формулы методом проб и ошибок для создания определенных эффектов. Это может быть неприятно и дорого, если вы разбираетесь во всем самостоятельно. Вот почему мы решили начать делиться некоторыми из наиболее распространенных составов флуоресцентных красок.

На этой неделе мы рассмотрим одну из наиболее часто используемых формул: переходные оттенки серого.

Сначала начнем со стандартной серой основы:

• 2 части JWR Acrylics Titanium White
• 3/4 (.75) Деталь JWR Acrylics Carbon Black

Черно-белое изображение при дневном свете флуоресцирует ярким цветом в черном свете.

Мы рекомендуем использовать акриловые краски Modern Masters JWR с красками Wildfire, поскольку они оба производятся на одном предприятии и хорошо сочетаются друг с другом.

Вы всегда можете отрегулировать количество сажи, чтобы получить нужный оттенок. Однако имейте в виду, что цвет станет светлее, когда вы добавите невидимую флуоресцентную краску.(Невидимая краска Wildfire выглядит белой при нормальном освещении и флуоресцирует под черным светом. По этой причине вы захотите начать с более темного оттенка серого, чем вам в конечном итоге понадобится.)

Когда у вас будет серая основа, добавьте желаемую люминесцентную краску Wildfire Invisible Luminescent Paint в следующих пропорциях…

• 1/4 (.25) Деталь серая основа
• 1 часть невидимой люминесцентной краски (красный, оранжевый, желтый, зеленый или синий)

Эти составы красок постоянно используются при создании фресок с двойным изображением.Используя только эти составы красок, вы можете создать «черно-белое» видимое изображение, которое флуоресцирует яркими цветами в черном свете.

Представьте себе возможности!

Наконечник для цифровых художников




О чудо, первый совет по искусству, который я когда-либо публиковал в Интернете! Этот совет по смешиванию был быстро скомпонован почти 3 года назад, когда мой брат попросил мою сестру и меня помочь с цифровым искусством. После того, как он прошел через социальные сети, я решил, что пора ответить на все возникающие вопросы и комментарии в одном месте.



Прежде чем я перейду к этому, я хочу уточнить, что это относится не только к раскрашиванию кожи. В то время, когда я делал это, я работал над портретом на день рождения моего друга и использовал цвета на картине, чтобы проиллюстрировать, что я имел в виду. Это были цвета, которые я использовал для ее кожи, но вы можете нанести это везде, где сочтете нужным!




Совет для цифровой живописи


Если вы хотите, чтобы ваши рисунки выглядели менее грязными, не пытайтесь смешивать их, просто выбирая цвета.Создайте «переходный» цвет , как это делают визажисты для растушевки теней. Цвет перехода должен быть равным или более насыщенности цвета, в который вы переходите, чтобы оживить ваше искусство.

Вот пошаговое объяснение того, как выбрать переходные цвета:





1. Выберите цвет, в который вы пытаетесь перейти, с помощью пипетки (в данном случае я выбрал светлый оттенок кожи)
2. Сделать цвет одинаково или более насыщенным
3. Слегка сместите оттенок (в данном случае я переместился в сторону красного)
4. Сделайте переходный цвет светлее или темнее, в зависимости от того, что имеет смысл для используемых вами цветов.(Я выбрал светлый оттенок кожи в качестве основы для моего переходного цвета, поэтому я сделал переходный цвет темнее, чтобы он слился с оттенком тени)
Вам решать, насколько разными должен быть цвет перехода, и вам придется немного поэкспериментировать, так что не расстраивайтесь, если не получите его с первого раза.




Подсказка: , если вам не нравится работать с кубом оттенка, подумайте об использовании ползунков HSB (оттенок, насыщенность, яркость). Это может упростить выбор цвета, поскольку вы сможете оценивать свой выбор на основе числовых значений.Например, вы можете быть уверены, что ваш процент насыщения остался в диапазоне, который вы нацелены на (равный или больший) .

Это все еще может сбивать вас с толку, и это нормально! Чтобы этот совет по смешиванию был полезным, я думаю, вам нужна хорошая основа теории цвета. Это то, о чем я хочу публиковать в будущем, но пока что это видео от Марко Буччи объясняет некоторые важные и интересные вещи о цвете. (Да, речь снова идет о оттенках кожи, но я обещаю, что информация о цвете носит довольно общий характер.) Посмотрите и другие видео о цвете, которые у него есть на его канале — он потрясающий учитель.

Цвет — жесткий . Он настолько связан с окружающими его цветами, что вы можете быть уверены, что выбрали идеальный цвет, а на практике он вообще не работает. Так что поиграйте с палитрой цветов, пока не почувствуете, что нашли нужный. Это действительно ощущение цвета.




Почему это работает?

Один из комментариев, которые я получил больше всего, заключается в том, что это пример подповерхностного рассеяния , что очень верно! Если вы не уверены, что это такое, вы можете многое узнать об этом из этого видео о Schoolism от Сэма Нильсона.(Впервые я узнал об этом из книги Джеймса Герни Color and Light , так что вы также можете прочитать об этом там и в его блоге здесь.) Однако это из-за подповерхностного рассеяния только в контексте моей картины. Это «верно» для объектов, которые даже немного не полупрозрачны, как кожа. Paul Foxton at Learning to See опубликовал сообщение о «кривой цветности», в котором она прекрасно объясняется. Поскольку здесь я лишь немного расскажу о концепции, прочитайте его полный текст, чтобы лучше понять.


Давайте посмотрим на то, как Пол разбил твердую сферу, окрашенную в оранжевый цвет. (Для наших целей цветность и насыщенность рассматриваются как одно и то же, но технически это не так … без вил, пожалуйста.) Вы можете видеть, что цвета между самыми светлыми и самыми темными оттенками сферы более насыщенными, чем их, образуя кривую цветности ‘.

С точки зрения цифрового искусства, проблема с использованием пипетки для смешивания цветов заключается в том, что она смешивает цвета линейно, каждый раз усредняя их. Я воспользуюсь теми же цветами из сферы Пола, чтобы объяснить, что я имею в виду.




Когда вы смешиваете два цвета с помощью инструмента «Пипетка», он дает вам буквально «промежуточный» цвет, поэтому насыщенность составляет , всегда будет между двумя оттенками, которые вы смешиваете. Именно тогда цифровая живопись начинает выглядеть искусственно, сгенерированной компьютером и нечеткой. В нем отсутствуют тонкости цвета, которые ваши глаза воспринимают в реальной жизни, поэтому, просто добавив переходные цвета с равной или большей насыщенностью, кажется, что он стал более живым.Немного сместив оттенок, можно добавить еще больше нюансов.

В целом, я думаю, что этот совет больше говорит о попытке уловить дух чего-то, чтобы поразить реалистичность и реалистичность в глазах зрителя, а не улавливать что-то нота за нотой. Вот отрывок из творческой иллюстрации Эндрю Лумиса об использовании переходного цвета на краю тени:



Левая половина: «Показывает, как можно добавить яркости, усилив цвет на краю светлой области рядом с тенью.» Правая половина:» Показывает, насколько по-другому [это выглядит], когда полутон становится [a] более ярким цветом, а не простым смешиванием цвета в свете с цветом в тени для создания полутонов. Мы не можем «просто растереть» свет и тень вместе и произвести что-либо, кроме тусклого цвета. Но почему-то большинство из нас все еще это делает », — Эндрю Лумис, Creative Illustration


Используя инструмент «пипетка», чтобы найти полутоновые / средние тона, на самом деле — это , по сути, это «просто смешивание» цветов друг с другом.Конечно, если для вашей иллюстрации больше смысла иметь тусклые цвета, то во что бы то ни стало, используйте тусклые цвета. Вы всегда сами решаете, соответствуют ли советы и правила по искусству вашим целям.

И, пожалуйста, никогда не умаляйте того, кто пытается учиться. В одном из репостов моего совета по смешиванию человек прокомментировал, что этот совет легче понять, чем особенности подповерхностного рассеяния, а кто-то еще ответил что-то вроде «если вы художник, который не знает, что такое подповерхностное рассеяние»? тогда я не знаю, что сказать, за исключением того, что вы потерпели неудачу.«Обычно я не говорю о таких вещах, но именно из-за такого рода контроля люди перестают изучать новое. Образование не так доступно, даже если у нас [часть] Интернета. Мы все просто пытаемся совершенствоваться в своем собственном темпе, и это всегда нужно праздновать, а не высмеивать.

Последнее замечание об обучении: Я применил макияж к цифровой живописи, потому что все виды искусства не такие разные и разрозненные, как может показаться. Если вы пытаетесь изучить концепт-арт, подумайте о фотографии.Или, если вы писатель, аниматор или дизайнер, много работающий с персонажами, вы можете почитать об актерском мастерстве. Вы можете применить в своей практике множество других областей, даже не связанных с искусством.
Сначала я поделился этим советом, потому что хотел доказать себе, что мне есть что предложить, и оказалось, что я это сделал. Теперь я просто надеюсь, что этот пост может стать поправкой для всех, кому нужна дополнительная информация. И я уверен, что вы можете ожидать еще больше поправок к моим советам, потому что всегда есть чему поучиться!

В блоге перерыв, пока я не смогу наладить постоянный ритм публикации, но у меня запланирован интересный контент, и я всегда открыт для предложений.