ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Шагрень при покраске автомобиля

Шагрень при покраске автомобиля обязательное явление. Шагрень присутствует на всех окрашенных деталях, даже на новых автомобилях, вышедших с завода. Шагрень имеет правильную равномерную форму, поэтому она не считается здесь дефектом. А вот, добиться её при покраске авто не всегда получается, особенно у новичков. Это один из самых распространённых дефектов в кузовном ремонте. Для создания правильно шагрени решают множество факторов, включая опыт маляра.

Окрашенная краскораспылителем поверхность при ближайшем рассмотрении не выглядеть гладкой, а имеет своеобразную форму, часто сравнимой с апельсиновой кожурой. Это и есть шагрень после покраске.

Стоит заметить, что на разных марках автомобилей, разная шагрень. Это особенность каждого производителя. У японских автомобилей она «мелкая», у немцев наоборот «крупная, насыщенная». На наших Российских вазах шагрень ярко выражена «высокая». В качественной покраске шагрень должна быть похожа на заводскую как на соседней детали.


Причины шагрени во время окраски

Шагрень имеется на абсолютно любой покрашенной краскопультом поверхности, Вне зависимости от типа краски и способа её нанесения.

Краска вылетает из пистолета в виде маленьких капель, которые ударяются о поверхность и образуя рельефную структуру, потому что капли не успевают растечься. Поэтому можно скачать, что шагрень это маленькие не растёкшиеся капельки материала. Её оценивают субъективно: мелкая, средняя, крупная.

На разных поверхностях шагрень различается по величине. На горизонтальных поверхностях она менее заметна «растеклась» нежели на вертикальных. Причин появления неправильной шагрени много.

  • Неправильно разведённый материал. Краска слишком жидкая или густая.
  • Неисправен покрасочный пистолет. Имеет неравномерное распыление.
  • Неправильное расстояние краскораспылителя до окрашиваемой детали.
  • Неверно отрегулирована подача материала на краскопульте.
  • Низкое давление во время покраски. Частицы краски плохо разбиваются и вылетают крупными каплями.
  • Не оптимальная температура в покрасочной камере (гараже).
  • Разбавитель для краски подобран не правильно, по отношению к температуре окружающей среды.

Все эти факторы могут повлиять на формирование необходимой шагрени.


Как покрасить без шагрени

Как Вы убедились выше для покраски без шагрени нужно уделить внимание многим аспектам. Но самое главное это опыт. Даже при идеальных условиях, новичку будет практически не реально нанести необходимую шагрень, максимально приближенную к заводской. И так давайте по порядку разберём всё, что нам помешает покрасить без эффекта выраженной шагреневой кожи.

1. Наверно стоит начать с самой основной проблемы возникновения шагрени, это недостаток рабочего давления во время покраски. Причиной этого слабый компрессор, недостаточный запас воздуха ресивера, неправильный воздушный шланг, малый диаметр отверстий быстроразъёмных соединений.

Вследствие нехватки давления, краска или лак недостаточно разбивается и вылетает на окрашиваемую деталь крупными каплями. Оптимальное давления на выходе (то-есть при нажатом курке) пистолета (низкого давления) должно быть 2-2.5 атмосфер. По опыту могу сказать, что это самая распространённая проблема.

2. Следующее это рабочий инструмент — краскораспылитель. Практически все начинающие маляры для начала используют дешёвые китайские краскопульты. В принципе опытный маляр сможет достойно покрасить и китайским пистолетом, но для новичка это будет настоящее мучение. Очень часто дешёвые распылители имеет кривой факел, некачественное распыление. Если есть возможность и Вы собираетесь в дальнейшем работать, то покупка хорошего, дорогого краскопульта, должна стоять у Вам на первом месте. Также обратите внимание на размер дюзы. Идеальный размер для нанесения краски и регулирования необходимой шагрени 1.3 и 1.4 мм. С грунтовочного пистолета с дюзой 1.8 Вы не покрасите без шагрени.

3. Следующая причина некрасивой шагрени при покраске автомобиля это неправильная работа с краскопультом. Расстояние до окрашиваемой детали рассчитано не верно. Подача краски неверная. Здесь трудно описать словами как нужно красить, всё приходит с опытом и под определённые ситуации, настройки, метод нанесения может кардинально меняться. Допустим подача краски сильно открыта, то пистолет следует водить чуть быстрее и чуть дальше от поверхности и наоборот, если подача прикручена, то скорость меньше и расстояние до поверхности ближе. Ещё раз повторюсь это всё сугубо индивидуально к виду ремонта, используемым материалам, инструментом и т.д.

4. Вязкость материала здесь играет очень важную роль. Неправильно разбавленная краска или лак сильно влияет на формирование нужной шагрени. Разбавляйте в нужных пропорциях и используйте разбавитель под определённую температуру окружающей среды.

5. Стоит заметить, что существует понятие как «шагрень по базе». Это означает, что при двухслойном окрашивании, когда наносится лак на базу он повторяет структуру базовой краски. То есть если у Вас база лежит «криво» сильный напыл или очень жирно, то шагрень лака повторит фактуру базы. Поэтому базовая краска должна лежать «гладко», чтобы лак растёкся как надо!

Небольшое замечание или совет: Если заводская деталь заматованная скотч брайтом, без применения абразива, то тогда заводская шагрень сохраняется и новый нанесённый лак от части повторит её. Здесь конечно не мало важен опыт и навыки в работе.


Как убрать шагрень

Что делать если всё же покрасили авто с некрасивой шагренью и её необходимо убрать. Здесь всё зависит от того на сколько большая шагрень у Вас получилась. Во многих случаях проще перекрасить деталь нежели исправлять дефект.

Если шагрень небольшая и необходимо совсем немного её подкорректировать, здесь поможет Trizact 3000 от 3М. Обрабатываете поверхность на эксцентриковой машинки на мокрую. Он практически не «режет» материал и идеален для корректировки небольшой шагрени. Так как Trizact на мягкой основе, он не полностью сгладит шагрень, а сделает её чуть менее заметной. После него поверхность очень легко полируется и не остаётся следов шлифования.

Если всё-таки накосячили и шагрень очень высокая и ярко выраженная, то без ошкуривания здесь не обойтись. Для этого понадобиться абразивная бумага Р1500 Р2000 или Р2500 Все зависит на сколько у Вас «всё печально». Рекомендую бумагу от 3М. Для удобства применяется шлифовальный «ракель» от Mirka. На мокрую поверхность вышкуривается, ровными «в зад в перёд » движениями, для контроля обрабатываемой поверхности вытрите её на сухо. После шлифования вручную, чтобы перебить направленную риску используйте Trizact 3000 и можно полировать.

Иногда требуется полностью убрать шагрень. Такую поверхность называют «Лысая». Шагрень полностью удаляют при помощи ручной шлифовки на мокрую. Сначала берётся абразив с зерном Р1200, затем Р1500. Будьте аккуратны, можно легко протереть до грунта, краски или даже до металла. Сушите поверхность, чтобы увидеть результат работы. Маленькие глянцевые впадины это и будет не отшлифованная шагрень. Также можно использовать шлифовку и на сухую при помощи шлифовальной машинки.

Надеюсь вышесказанное поможет Вам избавиться от шагрени во время покраски. Удачной работы!

Покраска без шагрени. Любительское видео

…Первая видеозапись оказалась проблемной.
(добавлено 10 мая 2011. Можно просто её пропустить. Такие записи обычно позорят автора. Но. Текст то по исправлению своих “косяков” – правильный…).

Но эти проблемы относились только ко мне, на содержимом записи они никак не сказались. Даже более того , в запись поэтому попала тема перекрашивания испорченной детали. У меня случилась “неприятность” со вторым слоем лака, в который попал мусор. Этот случай можно прировнять к ситуации, когда второй слой получается с шагренью. Такое тоже бывает, отдельно потом опишу этот случай. Некоторые возможно замечали эту маленькую проблемку – первый слой ложится гладко, а второй почему то “маленькими волнами ” (с шагренью). Об этом позже…
И тогда выход из ситуации тот же самый : ждать полного засыхания лака и зашкуривать слой шкуркой зернистостью 800-1000. После этого наносить новый слой лака – без шагрени (или грязи).
У меня в данном случае на воронку налип предмет красного цвета, который и упал прямо в лак (поэтому не отвлекайтесь, когда идёт покраска). Я просто “не туда” из-за невнимательности положил воронку после первого фильтрования.
Небольшая оплошность, а перекрашивать пришлось заново всю деталь. Мусора в краску попало очень много. Когда перекрашивал – красил по обычной схеме нанесения (чтобы никого не путать своими нововведениями). Только добавил один ньюанс на тему: ” Как нанести много лака за один слой и обойтись без потёков “.
По итогу, в этом анонсе ничего из цифр, советов и рекомендаций не дал. Здесь просто частично содержимого основного видео без нужных комментариев.
Это видео мой “пробный шар” в разделе покраски.(добавлено июль-записи уже нет )

Итак-в записи 14 мин. Для начинающих-в самый раз. Про то, как правильно разбавить лак, избежать шагрени на втором слое, потёков (один из способов),  как исправить огрехи второго слоя краски (лака). Самое главное-как “поймать” нужную вязкость”.
К этой записи идёт для обьёма вторая-на тему выравнивания и шпаклевания. На ней мой способ выравнивания больших и необязательно плоских поверхностей. Выравнивание переваренной арки заднего крыла. Запись длинная. Способ подойдёт для выравнивания половины площади мятой двери, для выравнивания большой площади капота, для выравнивания особо сложных профилей, таких например как на BMW X6. На ней вообще нет ни одного “плоского” места. Ко мне иногда обращаются именно за выполнением этой части работы. Машинки орбитальные или плоскошлифовальные для этого случая не совсем подходят.

Почему цена onne dollars? а не два ни три. Я не могу рассчитывать на количество скачиваний 1000 или более. Это не программа для компьютера или взлом на неё, за которым обратится огромное число пользователей. Большинство файлообменников работают по схемам от 1000 скачиваний. Я нашёл другую форму, которая меня устроит даже с таким назначением стоимости. Пока так.
Далее будет ссылка Скачать с файлообменника.

10 декабря появилась ссылка на скачивание через sms c файлообменника XLget.com

Так как я выбираю раскрутку гаражной покраски, то не гнушаюсь никакими методами вовлечения потенциальной аудитории. А именно. Можно посмотреть  видео в экстремальных условиях. Зима, январь, гараж.
Запись сделана в начале 2010г, когда я только начинал задумываться:” не сделать ли покраску в гараже на видео”?

Добавлю видео про возможность покраски “брызгалкой”,  а не краскопультом. Всё равно вам будет лень просматривать все мои видео ( эта видеозапись одна из них). Это будет вариант покраски приспособлением “из Южного порта”. Это магазин в Москве с авто принадлежностями. Раньше там продавались брызгалки ” для покраски авто “.
Я тоже включился в своё время в тему “хочу красить”,  но ничего нет и ничего не умею. По прошествии времени, когда уже многое приобрёл , “творчески переработал информацию”
Далее запись – лето, Москва, торфяники, дышать нечем, жара +37гр.

Т.е условия в двух случаях явно не подходящие для образцовой покраски. В первом случае – недостаток температуры (это 8-10градусов в воздухе и холодный пол (аккамулятор холода) , во втором случае, когда жара 37 градусов – переизбыток пыли. Она образуется из всего, что может высыхать до летучего состояния.

Если начинать что то подробно описывать, то сразу стоит предупредить – подход к покраске несколько нестандартный. Нестандартный в том смысле, что никто (?) так не делает. Хотя недавно наткнулся на сайт одного солидного автосервиса. Был немного удивлён, но они тоже немного отошли например от стандартной технологии в подготовке на последнем этапе к покраске. Но этот свой подход гарантирует идеально выровненную поверхность. Если описывать эту особенность, то можно сказать, что парни обрабатывают шкуркой нанесённый слой металика и позже опять кладут металик. Никто этому никогда учить не будет . Это делать неправильно, потому, что легко одним движением сделать случайную царапину, которую никакой новый слой базы не зальёт. Но так поступают (некоторые).
Значит я всё-таки не одинок. Разница в том, что они красят на высоком профессиональном уровне и стоимость их работы не отличается от общепринятой. Какая разница тем кто платит деньги – как деталь красилась, если работа нравится и на неё дают гарантию.
Если вы вдруг захотите освоить покраску и заинтересуетесь моими “уроками”, имейте в ввиду следующее.
Это не руководство из литературы. Потом, читая литературу или инструкции (для сравнения), вы будете немного сбиты с толку. Половина моих советов окажется просто вредными и неправильными. Половины теории у меня нет, инструменты другие, подходы другие.
Я убрал всё лишнее и дорогостоящее…
Когда мне начинают обьяснять, что так делать нельзя я сразу спрашиваю – сколько стоит у вас покраска детали и почему вы её красите два дня? Значит, вы делаете всё правильно и каждый ваш час заранее оплачен правильной технологией. Хотя вы можете просто в это время курить.
…… Если покраска детали стоит от 200 у. е , можно и порассуждать.
Правильнее сначала посмотреть как красят люди, которые этим живут и зарабатывают этим деньги. А потом, когда подойдёте к проблеме дороговизны и отсутствия оборудования и полноценных условий для покраски – можете переходить на “эксперименты”.
Начинать красить посмотрев одну или две видеозаписи всё-равно не стоит. Можно только попробовать, чтобы позже учесть свои ошибки. Лучше основательно подготовиться в теории и, уже имея свои ориентиры , попытаться покрасить свою первую деталь.
Сначала изучают как всё делать абсолютно правильно, потом пробуют использовать теорию, получают навыки. И только потом сами начинают пытаются экспериментировать. У меня всё “неправильно”, но есть результаты . Результаты вовсе неплохие и с полным приспособлением к гаражным условиям. Есть куски с покраской в “жестянке”, “краска Vika” и т.д.  Красил например БМВ, запись здесь (третье видео -синяя кнопка плеера “kap2″)
Мои темы
1.Вязкость
2.Расстояние
3.Краскопульт
4. Манера нанесения (карта).
5.Что сегодня с погодой и температурой.
6.Как обойтись без пыли
7. Пока уже этого много…
….

26 февраля. Был вопрос про шагрень (т.е мне позвонили и даже из другого города.).
Если есть спрос, наверное будет и предложение. Начинать, оказывается, придётся с самых первых азов покраски. А именно-как разводить краску (или лак) и чем. И как понять, что правильно развели и можно ожидать ( при соблюдении других условий ) гладкую, блестящую покрашенную поверхность. Ещё – что понимать под “слоем краски” (или лака). Сколько нужно слоёв краски или лака.

Т.е готовить отдельное видео через “систему взаимопомощи” . Мои видео по конкретной проблеме – ваша поддержка сайта.
… Пока вступительная запись про покраску “в мороз”. Покраска без шагрени.


………….
Добавлено 7 мая 2011.
Cкорjпалительных записей теперь хватает.  Теперь будет немного другой  подход к их подготовке.  Скорее всего требуются подробные  записи по одной какой либо маленькой теме, без отвлечения на другие подробности.
добавлено 29 июля В ответ на комментарий.
Про покраску можно долго рассказывать и это будет правильно. Давайте попробуем хоть что то узнать для понятия “как покрасить если в первый раз “.
1. Красить обязательно что то не очень большое и не самое ответственное. Это точно не капот и не большая дверь (такие бывают), а например крыло. Почему крыло. Хорошо, если на нём есть какие нибудь рёбра – помогут зрительно разделить деталь на части. Оно имеет и горизонтальную часть и вертикальную и узкую нижнюю (её легче и приятнее всегда красить – эта часть совсем маленькая, можно постараться нанести “правильную полоску краски”). Красить будет как все – полосками, или факелом. С перекрытием каждый раз края предыдушей полосы. Обязательно так, а не хаотично, и не как красят заборы-направо-налево.
2. Вроде собрались красить, а не разобрались как подготовить деталь к нанесению новой краски. Так как у нас всё кратко. Предполагаем, что имеем идеально ровную поверхность старой краски.
Старую краску надо обязательно заматовать. Т.е из блестящей сделать затёртой шкуркой. Тогда новая краска не слезет потом слоем, а хорошо сцепится с заматованной старой (например заматовать шкуркой 800 (пусть с водой)).
Заматовали, высушили, увидели качество своей работы – деталь вся одинаково “затёртая”.
Нужно убрать частицы с поверхности. Можно салфеткой с уайспиритом и потом новой салфеткой с растворителем (646,650). Вообще то для этих целей придумана жидкость “антисиликон”, или обезжириватель -он не так жжёт руки). Салфетка бывает специальная, без волосков и отделяющихся волокон.
3. После обезжиривания ещё раз посмотрели деталь на предмет частиц пыли.
4. Готовим краску. Вообще то это надо было сделать чуть раньше, до обезжиривания. Краска перемешанная с отвердителем должна постоять хотя бы минут 15. Если перемешать и сразу красить-пойдут пузырьки на слое краски.
К краске обычно добавляется 25-30 % отвердителя. Перемешали чистой линейкой, полоской металла. На деталь берём 200гр самой краски и соответвенно к этому количеству ещё добавляем отвердитель.
5. Время есть. Или меняем одежду или сбиваем с себя пыль (на улице). Проверяем свет (желательно иметь справа) и чистоту под ногами (будем топать, тянуть шланг – поднимется пыль). Смотрим на деталь и сразу решаем каким образом будем красить деталь – справа, слева и т.д. Лучше предварительно задуматься над этм вопросом.
6. Накачали воздух, сдули пылинки с детали идём наливать готовую краску. Не наливаем. Берём вторую чистую ёмкость и в неё переливаем половину нашей краски. Сюда же добавляем “разбавитель” для достижения правильной вязкости. Растворитель 650 (пусть так). Добавляем для начала пятую часть растворителя (он сейчас для нас как разбавитель). Перемешиваем и заливаем в пистолет (правильнее фильтровать через ситечко-воронку). Пробуем “дунуть в сторону”, смотрим на факел и ищем на что можно нанести пробную полоску. Делаем её и смотрим через минуту. Если не потекло и есть присутствие блеска – считаем, что нормальная вязкость. Если наоборот, поверхность блестеть не хочет, ложится сухой крошкой – значит или мало нанесли или краска густовата. Кстати мы наносили краску, а не металик. Металик наносим ровным слоем до состояния ” влажно везде”.
Почти готовы к покраске.
После выходных, наверное продолжим описание.
добавлено 3 августаВыходные прошли, а продолжения не последовало. Потому, что опять непонятно про что говорить дальше. Так же непонятно и ” созданием яко бы полноценного подробного видеокурса по покраске.”
Вопрос не в том, что требуется выложить, а скорее на каких подробностях надо остановиться. Даже сейчас в двух словах описывая первую покраску не сказал ещё две трети необходимого. Вот такая она “самостоятельная покраска”.
Дальше соберёмся с силами и продолжим.

Кажется придумал. Мы же красим первый раз.
Наша задача нанести краску таким образом, чтобы был блеск и не было подтёков. Будем делать долго, с перестраховкой, но, надеюсь с результатом.
Свет у нас хороший (видим как ложится наша краска).
Начнём , если это крыло снизу. Если что то пойдёт не так – внизу это не так заметно. Просто проведём первую полосу по самому низу. С целью : краска ложится равномерно без просветов. И тут же уже смелее-такую же полосу чуть выше .
Посмотрели. Две полосы у нас должны получится как одна широкая, т.е равномерная без просветов и чёткой границы двух полос. Всё поехали.
Про низ забыли. Дальше продолжаем с верха (горизонталь). Уже вошли в процесс и уже без всякого мандража так же идём дальше к низу, до соединения с нашей первой пробы сил. Кладём так же – с целью равномерного покрытия без просветов .
Сделали. Тут же . Уже как “опытные” повторим точно такой же второй наш слой. Теперь задача сразу начать с верха, идти до самого низа нанести второй слой (“точно такой же”), но с корректировкой : наносим и смотрим, чтобы каждый проход нам дал уже конкретный блеск. Этот блеск у нас должен получится на всей детали.
Сделали и остановились для паузы и осмотра. Лучше перекурить и вернуться. Если подтёков нет – и присутствует небольшой блеск-это уже хорошо на этом этапе.
Поздравляем. Мы сделали один полноценный слой, но за два приёма ( наши как бы “слои” были тонкими, мы перестраховывались от возможных подтёков. Пока мы наносили второй раз, первый проход успел чуть закрепиться на детали)
Позже мы такой результат будем получать за один подход.
Итак мы один раз подошли к машине с пистолетом.
Через 10 минут (если тепло:15-20гр) или через 15 (когда прохладно :8-12гр) втрой раз подходим к машине и красим. Если смелости много – красим за один приём,если осторожнячать,то повторяем первоначальную историю с двымя проходами).
Цель-ни о чём не думать, надо просто опять положить краску так, чтобы она также заблестела после этого второго нашего подхода (но не более того-перестараться, значит словить подтёки). Нанесли, остановились, результат будет ясен опять через 10-15минут.
10-15 минут прошло и если нам хочется ещё больше получить блеска ждём ещё 5 дополнительных минут паузы и повторяем наше действо с появление нового слоя с блеском.

Пока нет схожих записей

Качественная покраска стен малярным валиком своими руками без напрягов

Как и в любом деле, есть свои тонкости в самой обычной окраске стен. Кажущаяся легкость стоящей задачи, на самом деле может оказаться причиной плохой работы, которую придется исправлять. Следуйте рекомендациям статьи и вы останетесь довольны результатами.

Покраска стен валиком: выбор и применение

Итак, как правильно красить стены валиком? Покраска стен валиком имеет некоторые особенности в связи с тем, что он впитывает в себя определенное количество краски. Это, естественно, влечет за собой не только брак в работе, но перерасход покрытия, что усложняет и удорожает процесс. Но этот недостаток можно легко устранить, если воспользоваться специальным поддоном или установить в ведро специальную решетку и по ходу рассматриваемого технологического процесса и периодически отжимать валик.

Также, чтобы покрасить стены краской с помощью валика, можно решетку заменить листом стали или жести, прошитую по всей площади отверстиями, по которым излишки краски будут уходить обратно в лоток. В крайнем случае, для этого можно использовать лист фанеры или ДВП. Но срок эксплуатации такого листа будет мал из-за размокания и попадания в краску древесных частиц, что недопустимо.

Окраска стен, произведенная данным способом, отличается высокой скоростью работ и аккуратным видом покрашенной поверхности стены. Валиком удобно покрывать свободную площадь стены под покраску, а неудобные места, как углы стен, труднодоступные поверхности, расположенные рядом с наличниками, радиаторами отопления и подоконниками, аккуратно прокрашивают кисточкой. Поэтому одним из ответов на вопрос «как правильно красить стены?» является правильный набор малярных инструментов.

Когда стены под покраску обработаны грунтовкой и все подготовительные операции завершены, окуните валик в лоток с краской, отожмите ее излишки на решетке (листе с отверстиями) и раскатайте равномерно по стене. Нажимать на валик следует без чрезмерного усилия, движения требуется выполнять плавные. Водоэмульсионная краска для стен, например, не требует высочайшего мастерства и достаточно проста в нанесении. Главное – хорошо растушевать краску, чтобы не осталось следов от валика, и поверхность была ровной и полностью перекрытой, без подтеков и видимых полос.

Для минимального расхода краски силу нажима на валик надо слегка увеличить. Первое движение по стене должно быть сверху вниз и обратно. Постепенно перемещайтесь по стене, покрывая ее вначале вертикальными полосами, затем перейдите на горизонтальные перемещения валика. Так получается более плотный слой лакокрасочного покрытия, исключающий непрокрашенные участки стены, а при растушевке придется еще приложить немного усилий. И заключительный штрих окраски стен — через каждый погонный метр стены делаем непрерывное движение валика от самого низа до верха не останавливаясь, с минимальным прижимом к стене. Это позволит избежать возможно видимых стыков и придаст лёгкую шагрень, которая в свою очередь скроет огрехи при шпатлевании, если они были. И всегда старайтесь за один раз окрасить участок стены от угла до угла. Эти правила позволят произвести окраску стен водоэмульсионной и другой краской.

Покрытие тонким слоем дает более гладкую поверхность, но для ее получения надо иметь серьезный опыт независимо от цвета окраски стен. Если после высыхания вы обнаружите дефекты в покраске, это можно исправить повторным нанесением покрытия в месте допущенного брака.

Избежать дефектов при покраске стен можно если чаще окунать валик в краску, это позволит не задирать нанесенный слой сухим валиком. С другой стороны, надо хорошенько отжимать валик в поддоне, чтобы излишки краски не срывались с него, попадая на стены и пол. Эти капли на покрываемой стене могут оставить заметные следы и неравномерный отлив, что испортит общую картину. Если у вас нет опыта работы, можно изучить видео «как правильно красить стены», а также желательно потренироваться на той части стены, которая будет закрыта шкафом или другой мебелью. При этом надо учесть, что этот участок не будет соответствовать качеству покрытия в целом. Поэтому перед окраской стен лучше всего пробовать нанести лакокрасочное покрытие на лист фанеры, тем более, если вы еще не определились с точными местами установки своей мебели.

С грамотными и исчерпывающими советами наших специалистов покраска стен не доставит хлопот, а качественные материалы и инструменты для малярных работ, приобретенные в наших колор-студиях, превратят работу в удовольствие.

Как красить дерево без проблем | Эксперты

Куминова Ирина Николаевна

руководитель СМР

В ходе ремонтных работ часто возникает вопрос, как убрать подтеки краски на дереве? Справиться с образовавшимися неровностями бывает довольно непросто, поэтому наилучшим решением будет соблюдение технологии покраски. При выполнении простых рекомендаций покрасить дерево краской удается красиво и аккуратно. При этом на поверхности не появляются разводы или неровности. Лакокрасочный материал ложится симпатичным однородным слоем.

Не знаете, как красить дерево акриловой краской без разводов? Тогда компания «ЛесоБиржа» поделится несколькими простыми секретами успеха.

Видео о том как правильно шлифовать дерево перед покраской

Предварительная обработка поверхности

Перед тем как наносить лакокрасочное средство необходимо внимательно осмотреть материал, вырезать смоляные карманы, вклеить вместо них лодочки из дерева, зашпатлевать выбитые фрезой сучки и сколы.

После проведенной обработки можно приступать к следующему подготовительному этапу — шлифовке. Она нужна для того, чтобы улучшить сцепление краски с поверхностью, вскрыть поры, для того, чтобы грунтовка проникла вглубь дерева. Во время шлифования удаляется поверхностный слой древесины, толщиной до 1 мм. При этом устраняется полимеризованная смола, которая и препятствует проникновению грунта.


Фото 1. Предварительная шлифовка дерева

Для правильного выполнения шлифовки нужно соблюдать такие рекомендации
  • влажность материала не должна превышать 14%. При более высоком уровне влажности добиться равномерной гладкой поверхности будет очень сложно;
  • при наличии значительных дефектов древесины лучше использовать шлифовальные круги с большой зернистостью (80-ка). Они гораздо лучше устраняют все неровности поверхности;
  • оставшиеся после кругов с крупным зерном следы, необходимо удалять кругами с меньшей зернистостью (120-150).

Для полноценного выравнивания поверхности стоит воспользоваться несколькими шлифовальными кругами, именно так работаем мы на производстве.


Фото 2. Проход шлифовальной машинкой

Нужно ли грунтовать поверхность?

Окрашивание дерева акриловыми красками имеет свои особенности. Молекула акрила очень крупная, поэтому лакокрасочный материал образовывает на поверхности красивое ровное покрытие. Главное условие — правильно произведенная предварительная обработка. Обязательным этапом подготовки поверхности является грунтование. Качественная грунтовка улучшает адгезию (сцепления краски с деревом) лакокрасочного материала и существенно продлевает срок его использования.

Выбор грунтовки должен зависеть от типа ЛКМ. Для акриловой краски нужно выбирать грунт на основе алкида. Его молекула имеет небольшие размеры, поэтому она эффективно заполняет поры и проникает между молекулами самой краски, удерживая их, наподобие корней.


Фото 3. Нанесение грунта на поверхность дерева

Для разного типа работ подходят различные грунтовки. Перед окрашиванием фасадов здания или для выполнения других наружных работ рекомендуется применять алкидные грунты. Они хорошо заполняют поры и улучшают защитные свойства лакокрасочного материала.

Для внутренних работ рекомендуется применять грунтовку с акрилатами. Она отлично выравнивает поверхность и улучшает визуальный эффект после окрашивания. Как акрилатные, так и алкидные грунтовки значительно продлевают сроки эксплуатации лакокрасочного покрытия и улучшают эстетические свойства финишного слоя краски.

Промежуточная шлифовка