Как покрасить автомобиль самому: Пошаговая инструкция покраски авто своими руками

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).

После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику.

Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.

Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести

зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.

После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм

.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!

Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм. (Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.

Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!

1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

С этой статьёй читают:

виды красок, способы, условия проведения работ

В жизни каждого автовладельца возникает ситуация, когда нужно покрасить машину. Это может быть как полная перекраска в новый цвет, так и частичная — для устранения дефектов, например, царапин. При этом покраска машины в автосервисе зачастую стоит очень дорого, и возникает вопрос о том, можно ли покрасить авто самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Самостоятельная работа обойдется намного дешевле, а при ответственном подходе выйдет ничуть не хуже работы мастера автопокраски. Следует помнить, что если полностью перекрасить машину, то необходимо внесение изменений в свидетельство о регистрации.

Подготовка к покраске машины своими руками

Перед началом покрасочных работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты, а также определиться с местом, в котором будет краситься машина. В первую очередь нужно найти место, в котором будут проводиться покрасочные работы. Так, вполне допустима покраска авто в гараже. Главное требование к помещению — отсутствие грязи, пыли и влаги. Всё дело в том, что влажная пыльная обстановка негативно сказывается на красочном покрытии.

Из-за пыли и сора, которые попадают на слой новой краски портится целостность слоя. Если это произошло, то окрашенную поверхность шлифуют абразивами после высыхания. Для предотвращения этого дефекта помещение, в котором будет проводиться покраска следует хорошо пропылесосить и провести в нем влажную уборку. Также важно наличие хорошей вентиляции.

Повышенная влажность приводит к образованию на красочном покрытии раздутых пузырей и прочим подобным дефектам. При возникновении этой проблемы придется полностью перекрашивать поверхность, поэтому очень желательно наличие хорошего помещения без повышенной влажности.

Определившись с местом проведения работ, можно переходить к тому, что нужно для покраски авто своими руками в гараже.

Необходимые инструменты и материалы

Понадобятся следующие материалы:

1. Обезжиривающие салфетки;
2. Малярный скотч;
3. Пленка;
4. Шпаклевка;
5. Проявочные спреи или порошки;
6. Грунты: кислотный, акриловый, по пластику;
7. Наждачная бумага разной степени зернистости;
8. Полировочные круги и пасты;
9. Растворители;
10. Приспособление для распыления краски (пульверизатор).

Помимо оборудования и вспомогательных материалов, необходимо также выбрать вид самой краски.

Виды красок для автомобиля

Любая краска не только влияет на цвет авто, но еще и защищает его от воздействия агрессивной внешней среды. Обязательны три компонента в каждой краске:

• Пигмент. Пигменты отвечают за цвет и тон красящего материала, а также могут замедлять процессы коррозии.
• Связующее вещество. Этот компонент прочно удерживает пигмент на поверхности автомобиля, а после высыхания краски образует глянцевый слой над поверхностью пигмента, защищая его.
• Растворитель. Благодаря растворителям в составе краски, ее консистенция изначально достаточно текучая для нанесения.

Целлюлозная

Самым старым видом краски для автомобилей является целлюлозная краска, или нитроэмаль. Она применялась еще в первой половине 20го века. Преимуществом является быстрое испарение нитро растворителя, что способствует очень быстрому высыханию краски, что снижает риск загрязнения покрытия пылью.

К недостаткам этой группы красок можно отнести:

1. Огнеопасность, основанная на низкой температуре воспламенения растворителя.
2. Быстро блекнут.
3. Из-за большого соотношения растворителя в составе образуют тонкую пленку краски, что приводит к необходимости нанесения нескольких слоев с сушкой каждого.
4. Недостаточно блестящие, что требует дополнительной полировки после окраски.

Перед работой с данным видом краски, поверхность машины должна быть хорошо зашпаклеванной, отполированной и загрунтованной. Так как краска достаточно текучая, с ней удобно работать при помощи распылителя.

Глифталевая

Как и целлюлозные краски, давно используются в покрасочных работах, их основой являются синтетические смолы. Этот вид материала лишен недостатков нитроцеллюлозных эмалей. Пленки глифталевых красок толще и прочнее, поверхность достаточно блестящая и не требует полировки.

Основным недостатком данной эмали является слишком долгое ее затвердение. Так, окрашенная поверхность высыхает около суток, но остается чувствительной к растворителям и механическим повреждением. Полное высыхание происходит в течение 3−4 недель.

Как и в случае работы с нитроэмалью, перед работой с глифталевой краской необходима правильная грунтовка.

Акриловая эмаль

В основе такого вида краски находятся синтетические смолы. Большое распространение данные эмали получили за счет хорошего качества и однородности окрашенной поверхности. Материал сохнет быстро, однако покрывающая способность низкая, и приходится наносить в несколько слоев.

Наиболее применяемыми являются твердые акриловые эмали (HS). Они более прочные, обладают меньшей усадкой, но тяжело полируются. В случаях где нужна полировка, лучше использовать мягкие акрилы (MS), которые легче обрабатывать.

Алкидные краски

Данные автоэмали отличаются низкой ценой, высокой стойкостью к различного рода воздействиям, и хорошим качеством покрытия. Образует толстые слои, что приводит к снижению стадий нанесения.

Недостатком является слишком долгое высыхание покрытия, обусловленное тем, что на поверхности краски почти сразу образуется тонкая пленка, препятствующая проникновению кислорода. Ускорить процесс сушки можно при помощи нагрева покрытия, а также добавления в состав эмали специальных ускорителей.

Металлизированный лак

Металлики представляют собой очень популярную группу лаков, и представляет собой двухкомпонентную систему красок, наносящихся последовательно.

Первым компонентом является нитробаза, которая состоит из двух видов пигмента. Первый — непосредственно цветовой, задающий цвет будущего покрытия. Второй пигмент алюминиевые блестки очень маленького размера, находящиеся в жидком лаке. При работе с нитробазой следует строго соблюдать технологию покраски. Неправильная ориентация блесток приведет к пятнистости покрытия за счет неоднородного отражения световых лучей от поверхности.

Вторым компонентом металлика является бесцветный акриловый лак, который наносят после высыхания покрытия с блестками. Зачастую нанесение происходит в два слоя, и дает блестящую гладкую поверхность после полировки. Бесцветные акриловые компоненты металлика также бывают и твердыми, и мягкими.

Недостатками металлика являются его дороговизна, и требовательность в правильном нанесении.

Порошковые краски

В настоящее время порошковые красители становятся очень популярными, являются экологически чистыми и пожаробезопасными. Они состоят из сухой смеси мелких частиц краски, которые распыляются по поверхности авто и затем расплавляются под воздействием высокой температуры. Этот способ нанесения совсем непохож на работу с вышеперечисленными эмалями. Ими можно красить не только металлические поверхности, но и пластиковые и стеклянные элементы автомобиля.

Недостатком такого материала является необходимость применения дорогого и сложного оборудования, что делает практически невозможным и нецелесообразным применение порошковых красителей в домашних условиях.

Проведение покрасочных работ

После выбора нужных красок и инструментов можно приступать к очистке рабочей поверхности. Необходимо снять все элементы, которые не будут подвергаться покраске. Несъемные места, такие как стелка, изолируются пленкой.

Затем выполняют рихтовку — процесс выравнивания поверхности. Для долговечности нового красочного покрытия следует избавляться от любых неровностей. Очень внимательно следят за изгибами, глубокими царапинами и прочими местами, где возможно большое скопление грязи, которая подлежит удалению во избежание процессов коррозии после покраски. Выполняют рихтование при помощи обычного или пневматического молотка. Поверхность молотка должна быть ровной и гладкой, а при рихтовании не следует применять излишнюю силу, дабы не повредить поверхность.

Шлифовка поверхности выполняется с помощью болгарки и наждачки, при этом необходимо действовать предельно аккуратно. После шлифовки поверхность должна быть полностью очищена от старого покрытия.

Шпаклевание подготовленной поверхности

Шпаклевочные работы включают в себя нанесение нескольких слоев отделочного материала. Наиболее популярной является так называемая софт-шпаклевка, которую можно применять для любого металла. Сильно поврежденные поверхности можно заделывать шпаклевкой из стекловолокна.

Наносят шпаклевку резиновым шпателем, после нанесения финального слоя и его высыхания, поверхность шлифуют до тех пор, пока она не станет гладкой.

Грунтование

Грунтовочные работы являются последним подготовительным этапом перед покраской. В целях экономии этот этап можно пропустить, но его целью является защита покрытия от ржавчины и влаги, что положительно повлияет на укрепление краски и продлит срок службы покрытия. Грунтовка наносится компрессором в два слоя.

Первый является показательным. Для этого следует приготовить смесь, в которой к грунтовке добавляется часть эмали и растворителя. Полученный раствор наносят на зашпаклеванную поверхность с целью обнаружения на ней пор, которые устраняются мелкозернистой наждачной бумагой.

Второй слой — основной. Именно он дает защиту от влаги и коррозии. После его нанесения машину следует оставить до полного схватывания грунтовки, как правило, на сутки. После этого можно начинать покрасочные работы.

Способы покраски автомобиля

Для начала нужно помнить о том, что все работы должны выполняться в респираторе и защитной одежде в хорошо вентилируемом помещении. Курить при проведении покрасочных работ, особенно при использовании нитроэмали запрещено, поскольку почти все испаряющиеся растворители взрывоопасны. Освещение должно быть хорошим, это позволит не пропустить плохо прокрашенную часть детали. Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо обезжирена растворителями.

Выбранный вид эмали разводят по инструкции до нужной консистенции. Лучше всего пользоваться распылителем, это упростит процесс покраски. Краскопульт следует мыть сразу после нанесения каждого слоя, а заливать новые порции краски желательно через фильтр. Начинать каждый новый слой нужно с крыши автомобиля.

При выполнении окраски следует работать в несколько слоев, при этом первый слой является самым важным. Он должен быть выполнен правильно, без дефектов, поскольку последующие слои не скроют огрехи, а повторят их. Перед нанесением следующего слоя нужно дождаться высыхания предыдущего, а вязкость каждого слоя должна быть с каждым разом ниже.

Спустя примерно сутки после завершения покраски, можно приступать к удалению изолирующей пленки с неокрашенных деталей.

В интернете много видео-уроков о самостоятельной покраске машины, по которым можно научиться данным работам и не прибегать к услугам автомалярки, что позволит сэкономить денежные средства.

Пошаговая технология покраски автомобиля своими руками в фотографиях.

Покраска автомобиля своими руками, если соблюдать весь технологический процесс в принципе ничем не отличается от покраски на станции техобслуживания. Разве что отсутствие покрасочной камеры, роль которой выполняет гараж.

Необходимым условием для качественной покраски помимо покупки ремонтных материалов является также обладание специальным оборудованием, ну, и хотя бы скромными навыками работы своими руками.

Саму технологию покраски автомобиля условно можно разбить на 5 основных этапов:

1. Мойка и очистка кузова.
2. Удаление и зачистка ржавчины.
3. Матование, шпатлевание и шлифование.
4. Грунтование и шлифование.
5. Покраска авто.

В зависимости от качества выполнения пункта №3, возможно понадобится повторное грунтование. И конечно промежуточными этапами будет заклейка (маскирование) элементов кузова не подлежащих окраске.

Ниже пошаговое руководство с фотографиями – итак, поехали.

1 Отмываем кузов сначала моющими средствами, потом, следует смыть все битумные вкрапления и другую гряз, которая не смылась водой уайт-спиритом или не «злым» растворителем, например 650-ым.

2 Далее, следует снять все наклейки, значки и таблички с кузовных элементов которые будут подлежать окрашиванию.
Для снятия наклеек применяйте фен – разогретую снять легче. Остатки клея смываем растворителем или специальной резиноподобной насадкой на дрель.

3 Удаляем коррозию, только не как на фото «болгаркой» зачистным диском, а специальной виниловой насадкой на дрель или применяем технологию, которая описана в этой статье. После чего следует заматовать абразивной шкуркой все места подлежащие шпаклеванию. Удобнее всего это делать орбитально-шлифовальной машинкой, а если нет такой, то руками.

4 Обезжирив все зачищенные и заматованные места можно приступать к шпаклеванию. Как это технологично и правильно делать, можно почитать тут и здесь.

5 Приступаем к шлифовке зашпаклеванных мест. Лучше для этих целей использовать специальный рубанок, в который заправляется абразивная бумага с абразивным зерном нужного размера. Если нет рубанка, купите такую «терку» как на фото ниже или используйте ровный деревянный брусок.

6 Все проблемные места кузова автомобиля зашпатлеваны и зашлифованы, можно приступать к грунтованию ремонтных зон. Но для начала следует заклеить малярным скотчем и бумагой детали автомобиля не подлежащие грунтованию.

На «голый» металл наноситься 2 тонких слоя фосфатного (кислотного) грунта и потом все шпаклеванные зоны перекрываются двухкомпонентным акриловым грунтом в 2-3 слоя. Этим действием заодно заливаем риски от грубого абразива.

7Просушиваем грунт и можно приступать к его первичному шлифованию. Для этих целей, также можно использовать специальный рубанок или ту же «терку». Зерно абразивной шкурки на этом этапе применяется уже мельче. Подробнее, про технологии шлифования и правила читайте в статьях из раздела Покраска автомобиля.

8На этом этапе следует намного «тормознуть», обдуть автомобиль сжатым воздухом и при хорошем освещении ТЩАТЕЛЬНО осмотреть результаты своей работы. Если остались какие-либо риски, ступеньки и прочие неровности в ремонтных зонах, которые может, не видны глазом, но ощущаются ладошкой, то следует в обязательном порядке провести повторное грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом.

Если же все ОК, то опять при помощи орбиталки или ручками, как на фото ниже, следует «сбить» риску от предыдущей шлифовки еще более мелким абразивом. Так, например, под покраску металликом этот размер — Р500.

9Риску на загрунтованных местах зарезали, осталось подготовить под нанесение краски остальную поверхность, которую будем красить. А для этого понадобиться скотч-брайт (под металлик серого цвета) и матирующая паста. Технология процесса очень простая.
Наносим пасту на кузовную деталь и, смочив водичкой скотч-брайт, круговыми движениями очень тщательно начинаем матовать поверхность.

10Все готово, готовимся к покраске, конечно же, своими руками.
Снимаем всю оклейку (скотч и бумагу) и при помощи сжатого воздуха от компрессора (слово тщательно в обязательном порядке применимо ко всем технологическим операциям при подготовке и покраске) продуваем все щели и проемы, куда могла попасть пыль и водичка от шлифования и матования.

11Готовим помещение (гараж) к безпылевой покраске, если конечно вы не красите в малярной камере. И снова обклеиваем кузов, но уже под покраску.

12Следующим этапом протираем автомобиль чистыми безворсовыми салфетками и антисиликоновым составом, пока не останется разводов.

13Всё готово, приступаем к покраске автомобиля. Разводим краску, готовим краскопульт, одеваем малярный костюм. Далее на примере покраска металликом (базой и лаком).

Сначала следует нанести базу (пигмент) на места укрытые грунтом, а далее соблюдая технологию работы с краскораспылителем укрыть двумя слоями пигмента все окрашиваемые элементы.

14Моем малярный пистолет, разводим лак.
Соблюдая интервалы межслойной сушки, наносим по пигменту пару слоёв лака – сушим. С покраской авто закончено.

15Последним этапом идет расклейка и сборка навесных деталей (фар, фонарей), а также значков и наклеек.

Вот так просто, за пятнадцать шагов, как в комиксе я показал пошаговую технологию того, как можно покрасить автомобиль своими руками. Конечно, все гораздо сложнее и есть целая куча нюансов с которыми нужно разбираться. Но для общего понимания технологии покраски автомобиля думаю вполне подойдет.

Захотите ли вы после прочтения повторить этот процесс в своем гараже или доверите это достаточно «пыльное и грязное» дело профессионалов решать вам. Если всё-таки решите попробовать, то добро пожаловать! Вам в помощь весь сайт — читайте, пробуйте свои силы. И помните, если не попробуете, то никогда не узнаете, как у вас получилось… 

Фото любезно предоставлены www.langstaffclassics.co.uk

 

Правильная покраска автомобиля своими руками

Если в вашу голову закрадываются мысли обновить свой автомобиль, сделать незаметными мелкие царапины, дефекты, повреждения и при этом сэкономить — вам помогут следующие советы о том, как покрасить машину в домашних условиях. Даже не имея опыта, каких-либо навыков в таком творческом деле, ознакомившись с деталями, вы обнаружите в себе задатки автомаляра. Приступим к более подробным рекомендациям, как покрасить автомобиль самому.

Подготовьте автомобиль к покраске

Тщательно отмойте его от всевозможной грязи, пыли, песка, жировых пятен и т. д. Избавьтесь от дефектов, коррозии, сколов, используя специальные средства. Не применяйте растворитель и бензин. Чем чище будет поверхность, тем легче ляжет краска.

Уже покрашенный автомобиль

Теперь нужно убрать с машины всё, что может помешать окрашиванию — бамперы, поворотные указатели, фары, антенну. Всё, что можно снять — снимайте, тоже хорошенько отмойте, просушите и пока отложите.

Иногда можно, но нежелательно, чтобы избежать демонтажа, заклеить части машины или закрасить вот такой пастой, которая просто смывается: глицерин (30%), мел (40%), декстрин (20%), вода (10%).

Зачистка и шлифовка поверхности автомобиля

Чтобы самому покрасить автомобиль, необходимо зачистить его поверхность до металла. Возьмите отвёртку (3–5 мм), наждачную бумагу, скребок, щётку и, просмотрев на лакокрасочном покрытии все повреждения, удаляйте их. Старайтесь, чтобы явные переходы на ощупь были незаметны.

Для облегчения ручного метода можно использовать смывочные растворы. Вот один из них: парафин и ксилол, 10 к 45. Растворять при температуре 80 градусов. Затем остудить до 50 градусов и добавить ацетон, 45 частей. Не стоит готовить раствор на открытом огне! Готовую смесь нанесите шпателем на 30 минут, потом проверяйте, насколько отслаивается покрытие.

Необходимо обезжирить поверхность автомобиля, для этого применяется уайт-спирит. Проверить степень обезжиривания легко с помощью фильтровальной бумаги. Если вы видите следы на машине, повторяйте процедуру до тех пор, пока они не исчезнут.

Шпатлевание машины

На этом этапе выравниваем поверхность автомобиля. Подходит финишная шпатлёвка, имея мелкозернистую структуру, заделывает дефектные места лучше. Ещё понадобится резиновый или металлический шпатель соответствующей ширины. Для шпатлёвки есть правила: наносить на загрунтованные поверхности и её слой должен быть очень тонкий (не превышать более 0,3 мм).

Шпатлевание кузова

Разводится шпатлёвка с отвердителем в указанных производителем пропорциях, перемешивается несколько секунд. Затем её можно наносить в быстром темпе, движением крест-накрест. Не допускать комочков.

На видео — подготовка к покраске автомобиля:

После нанесения, особенно в несколько слоёв, проходит высушивание. Это занимает примерно 45 минут, а может и дольше в естественных, «домашних» условиях перед покраской автомобиля. Проверка готовности осуществляется наждачной шкуркой. Потрите поверхность и посмотрите — если сыпется сухой порошок, значит, приступаем к зачистке.

Зачистка

С помощью тех же наждачных шкурок, номерами от 120 до 600, вручную, без воды зачищаем поверхность до желаемого результата. Далее снова нужно протереть машину уайт-спиритом и загрунтовать из аэрозольного баллончика.

Зачистка кузова

Завершение процесса покраски

Приближаемся к самому интересному этапу.

Для того чтобы правильно покрасить машину, обратите внимание на помещение, в котором стоит ваш автомобиль. Оно должно быть просторным, не меньше 2 метров для свободного прохода. Предварительно уберите всю пыль и грязь из него тоже, а пол смочите водой из распылителя. С потолка очистите паутину, падающую штукатурку — всё это может неожиданно осесть на только что окрашенную поверхность.

Итак, разводим эмаль для покраски автомобиля. Если вы уже определились, какая вам нужна. Однослойные краски — для матового эффекта, а двухслойные подходят для металлических цветов. В случае необходимости окрашивания одной какой-то части важно точно подобрать оттенок. Проконсультируйтесь со специалистом.

Покраска кузова

Разведение проделывайте в соответствии с инструкцией производителя, но на вид густота должна быть такой: при опускании металлического стержня, капли стекают по 3 в секунду.

Для удобства нанесения красок применяют особый пистолет — «краскопульт». Вооружившись, наносите первый проявочный слой. Такое название он заслужил благодаря своей работе, проявлению всех дефектов после шпатлёвки. Кроме пистолета можно пользоваться пылесосом! Вынимайте фильтр и добавляйте шланг с пистолетом.

Чтобы правильно самому покрасить автомобиль, начинайте процесс с крыши автомобиля. Краска должна ложиться равномерно, соблюдаете давление в пистолете в 3 атм. Расстояние между ним и крышей должно быть около 200 мм. Распределяйте покрытие горизонтальными движениями, тонким слоем. Когда закончите проявочный этап, дайте автомобилю высохнуть от 20 до 40 минут.

На видео — покраска крыши авто:

На видео — покраска автомобиля:

Если заметили неровности, с помощью шпатлёвки уберите их. И приступайте к основному этапу, нанесению декоративного слоя. Краску делайте более густой. При необходимости ещё одного слоя увеличивайте густоту.

Не расстраивайтесь, когда заметите мелких насекомых на покрытии автомобиля или пылинки — осторожно избавьтесь от них с помощью пинцета. В конце, чтобы придать машине глянцевый эффект, можно завершить окраску специальным лаком.

Сушка происходит в закрытом помещении, не на солнечных лучах, примерно дня два.

Не забывайте о своей безопасности при покраске автомобиля своими руками, приобретите предварительно респиратор, так как материалы все токсичные. Не курите в помещении!

И напоследок

Пригодиться вам может такая незамысловатая вещь, как прожектор. Даже лучше два. При хорошем освещении добьётесь лучшего качества. К тому же они, в какой-то степени, играют роль и подогрева. Мощность ищите в 500 ватт или 1 киловатт.

На видео — как самостоятельно покрасить машину:

Для покраски автомобиля самому неплохо вооружиться инструментами, а именно:

• Орбитальная машинка. Для шлифовки пригодится и для дальнейшего нанесения шпатлёвки, грунтовки.
• Небольшой краскопульт. Для поверхностей, которые недоступны для большого пистолета.
• Строительный фен. Нагревая пластиковые детали, их можно подровнять вручную. Если есть крепления на клею, то это тоже работа для фена.

Как видите, ответ на вопрос «как самому покрасить машину» несложный. Реализовать задуманное при желании и наличии времени можно и самостоятельно! Ну и к слову, если машина для работы, дабы не придумывать себе занятия, существует ортофосфорная кислота, которая уничтожает ржавчину, а закрасить царапину можно простой кистью.

Пошаговая инструкция покраски дверей автомобиля своими руками

Автомобильные двери наряду с порогами и передним бампером считаются наиболее уязвимыми частями транспортного средства. Неудачная парковка, летящий во время езды гравий, плохие условия эксплуатации приводят к тому, что ЛКП частей кузова трескается и повреждается. Как покрасить дверь автомобиля своими руками в зависимости от типа повреждения, выбрать эмаль и правильно провести подготовительные работы мы расскажем далее.

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Мастера техстанций рекомендуют проверять состояние ЛКП автомобиля не реже, чем раз в две недели и ежедневно просматривать видимые части кузова при посадке за руль. Любое повреждение внешнего слоя необходимо восстанавливать сразу, независимо от того, облупился ли лак на краске или появилась значительная деформация после механического повреждения. Рассмотрим, почему необходимо восстанавливать слой ЛКП быстро:

1. Если облупился лак, кроме неэстетичного внешнего вида дефект грозит полным отслоением прозрачного покрытия за счет проникающего воздуха и влаги.
2. Через трещину в ЛКП в течение 24 суток проникает влага, которая является главной причиной возникновения коррозии.
3. Неотреставрированные микротрещины приводят к отслоению краски, в них забивается грязь, проникает влага, если антикоррозионное покрытие повреждается, то при ремонте потребуется полностью перекрашивать автомобильный кузов.

Основные этапы покраски дверей машины

Любой тип ремонта кузова, в том числе покраска двери автомобиля своими руками имеет несколько этапов. От правильной последовательности и качества работы зависит сколько ЛКП будет держать цвет и через сколько лет начнется естественное выгорание краски, насколько надежно будет защищен металл кузова от коррозии. Классический вид покраски двери предполагает полное двухстороннее окрашивание детали. Этапы работ при полноценном перекрашивании:

1. Подбор автокраски под цвет кузова и необходимых материалов.
2. Подготовка помещения для лакокрасочных работ.
3. Демонтаж с авто и разборка дверной панели.
4. Подготовка поверхности к покраске.
5. Покраска детали выбранным способом.
6. Полировка и установка двери.

Если дефект обнаружен только на внешнем слое лака, ремонт не потребует демонтажа и последующей покраски. Достаточно зачистить и отшлифовать дефект. При незначительном повреждении торца двери, когда ржавчина затронула кромку, если необходимо убрать царапину на ЛКП, в мастерских дверь в 90 % случаев так же не снимают, проводится шлифовка поверхности и реставрация слоя краски.

Рекомендации по выбору материалов и краски

Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.

На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.

Рекомендации при выборе автокраски и лака:

1. Покупайте два баллона автомобильной краски, объем флакона 520 мл.
2. Если заказываете приготовление эмали на СТО, то необходимо купить 600 мл на покраску одной двери. Согласно инструкции объем краски в 400 мл окрашивает поверхность 1,5 кв. м в два слоя.
3. Для лакирования потребуется баллончик лака, наносят средство в два слоя.

Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:

• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• шпатлевка, если дверь имеет значитальную деформацию;
• наждачная бумага абразивностью Р-200;
• ингибитор коррозии или преобразователь ржавчины;
• паста для полировки;
• пленка и скотч, если работы проводятся на двери без демонтажа с авто;
• чистая вода;
• ветошь для протирки без ворса или специальные салфетки.

Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.

Подготовка помещения, инструментов и материалов

Чтобы покраска прошла без осложнений и не было последующего вздутия автоэмали, необходимо правильно подготовить гараж. Не рекомендуется проводить покрасочные работы на открытом воздухе, внезапно поднявшийся ветер может запылить сырую краску.

1. Проведите влажную уборку помещения.
2. Обеспечить достаточный приток воздуха без сквозняка.
3. Подготовьте освещение.
4. Если дверь будет окрашиваться целиком, то рекомендуется приготовить подъемник или крюк для подвешивания детали.

Для реконструкции ржавой двери понадобится:

• шлифовальная машинка;
• сменные круги: жесткий для подготовки металла к ремонту и последующей шлифовки, полировки;
• болгарка или электродрель для зачистки металла;
• отвертки для разборки дверной панели;
• резиновый шпатель;
• нож строительный;
• перчатки резиновые, очки защитные, респиратор.

Подготовить дверь к окрашиванию можно без шлифовальной машинки. Потребуется использовать наждачную бумагу для ошкуривания и подготовки металла, мягкие полировальные валики для окончательной обработки.

Подготовка поверхности

Полное окрашивание рекомендуется проводить на демонтированной детали. Процесс разборки двери по шагам:

1. Снять внутреннюю обшивку, использовать крестовую отвертку и клипсодер.
2. Отключить штекер электростеклоподъемника, предварительно снять минусовую клемму с АКБ.
3. Демонтировать ручки, подлокотники, вытащить стекло.
4. Снять деталь с кузова.

Как подготовить дверь авто к покраске:

1. Очистить поверхность используя обезжириватель. Процедура поможет выявить все повреждения ЛКП и подготовить деталь к дальнейшим работам.
2. Снять старое лакокрасочное покрытие, использовать трехмерный абразив. Если под слоем краски обнаружена ржавчина или обрабатывается изначально ржавый участок, срезать коррозию болгаркой.
3. Нижняя часть в 90% случаев покрывается антикором, поэтому нужно снять защитное покрытие полностью, использовать болгарку или электродрель.
4. Если на кромке обнаружена коррозия, после зачистки использовать преобразователь ржавчины.
   

   Если дверь имеет значительные повреждения: видимую ржавчину, вздувшуюся краску, глубокие царапины или вмятины, то рекомендуется использовать болгарку. Если необходимо зачистить небольшую трещину, достаточно использовать наждак крупного зерна Р-80 для места скола и заматировать остальную поверхность наждаком Р-100.

5. Нанести слой шпатлевки. Развести отвердитель и шпатлевку до однородной массы, если используется готовая автомобильная шпатлевка, то перед обработкой поверхности перемешать состав.
   

   На шпатель необходимо брать раствор только на один мазок, тщательно выравнивая поверхность резиновым валиком. Если дефект двери небольшой, достаточно нанести шпатлевку 1 раз. При значительных деформациях мастера шпатлюют кузов 2-3 раза.

6. После высыхания шпатлевки нанести грунтовку.
7. Отшлифовать прогрунтованную дверь наждачной бумагой мелкого зерна +1500 грит.
8. Мастера рекомендуют после полного высыхания грунта промыть дверь чистой водой, тщательно высушить.
9. Обезжирить поверхность перед покраской.

Если для снятия старого ЛКП используется шлифовальная машинка, то стоит придерживаться рекомендованного параметра оборотов:

• если используется наждак — до 10 000 оборотов;
• проволочный круг – 6 000 об. в минуту;
• жесткий полимерный камень – 3 000 оборотов.

Поверхность полностью подготовлена к дальнейшей покраске. Если дверь не снимается с авто перед работами, необходимо заклеить кузов скотчем и пленкой.

Окрашивание двери машины

Покраска должна выполняться без остановки, нельзя допустить, чтобы после нанесения первого слоя мастеру понадобилось отлучиться на несколько часов.  Как покрасить дверь авто самому по шагам:

1. Установить распылитель на емкость с краской, если используется эмаль в банках.
2. Непосредственно перед покраской обезжирить поверхность, протереть антистатиком или антистатической салфеткой.
3. Распылить первый слой краски горизонтально, начиная с верхней части двери.
4. Распылить второй слой перпендикулярно первому.
5. Направление струи эмали — 90 градусов к поверхности, расстояние не менее 20 см.

При локальном окрашивании части двери, когда необходимо перекрасить небольшой участок, чтобы не получить несовпадение оттенков мастера рекомендуют воспользоваться профессиональными хитростями:

1. Если на двери есть выштамповки металла, то закрашивать участок до излома. Перекант скроет несоответствие оттенка.
2. После покраски всю площадь отшлифовать и покрыть лаком в два слоя.

Для ЛКП светлых оттенков лучше использовать акриловую эмаль и красить двери методом плавного перехода. Прокрасить заводское покрытие в местах соприкосновения с ремонтируемым участком матирующей пастой, промыть зону перехода и обезжирить. Наносить эмаль первым слоем с минимальным захватом зоны перехода, второй слой наносить после высыхания первого за пределы зоны перехода.

Закрашивание сколов по краям

В 60% случаев заводское лакокрасочное покрытие скалывается по кромке двери, в этих местах начинается активный процесс коррозии. Если дверь имеет только небольшие сколы или вздутие краски по краям, то полное перекрашивание нецелесообразно, правильный способ ремонта — локальная обработка и покраска. Алгоритм работ:

1. Тщательно вымыть двери, высушить, обработать обезжиривателем.
2. Строительным или любым ножом поддеть скол или вздутие и удалить отставшую краску.
3. Наждачной бумагой Р-80 зачистить место, пройтись наждаком Р-1500.
4. Нанести на ошкуренную поверхность преобразователь ржавчины.
5. Оклеить скотчем неповрежденный участок вокруг скола.
6. Прогрунтовать зачищенную поверхность.
7. После высыхания грунта снять скотч, зачистить место наждачной бумагой абразивностью 2000 грит или мягким полировальным кругом.
8. Обезжирить поверхность, распылить подобранную краску в два слоя.

Затирать место ремонта наждачной бумагой лучше с использованием воды: периодически мочить наждак или поливать дверь во время шлифовки. Это позволяет быстрее подготовить поверхность к покраске.

Как покрасить дверь автомобиля из баллончика

Каждый второй водитель для покраски кузова использует автоэмаль в аэрозольных баллонах. Состав удобно распылять, можно купить необходимое количество, нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Аэрозоли удобны, если окрашиваются небольшие участки и при локальном ремонте. Перекрасить весь кузов баллонами достаточно сложно и долго. Рекомендации при покраске баллончиком:

1. Технология нанесения краски остается одинаковой: слой вертикальный, слой горизонтальный.
2. Перед распылением баллон необходимо хорошо встряхнуть и отвести в сторону, проверить качество струи, чтобы аэрозоль не плюнул на поверхность большой каплей краски.
3. Новый аэрозоль держать вертикально, можно устанавливать на подставку.
4. В баллоне 60% объема занимает автоэмаль, 40% сжатый воздух, ослабевание струи говорит о том, что емкость пустая.

После покраски деталь вывешивается для просушки на 12 часов, затем осматривается. Если после высыхания краски обнаружены небольшие лопнувшие пузырьки, точки, потеки, необходимо зачистить дефект наждачной бумагой Р-800-1000, замыть наждаком Р-2000, отшлифовать и на заключительном этапе отполировать.

Покраска авто: советы специалиста

Причиной для покраски машины может быть ДТП, появление очагов коррозии, или просто желание освежить внешний вид кузова. В любом случае придется раскошелиться на приличную сумму, и будет обидно, если краска продержится недолго и все усилия и финансы будут потрачены зря

Михаил Ожерельев

Прежде чем отдать автомобиль в специализированную мастерскую, автовладельцу не помешает лишний раз изучить, из чего, собственно, складывается качественная покраска. Вообще, покраска разделяется на полную, частичную (элементами) и локальную (переходами). И как правило, для каждого способа покраски подбираются соответствующие материалы и технологии.

МАТЕРИАЛЫ

Все используемые в авторемонте лакокрасочные материалы принято делить на основные (краски, эмали, грунты и шпатлевки) и вспомогательные (растворители, разбавители, смывки, составы для подготовки к окрашиванию).

Если говорить об основных материалах, то прежде всего следует упомянуть о шпатлевках. Нанесение шпатлевки необходимо в том случае, если на обрабатываемой поверхности имеются неровности. Считается, что шпатлевка — единственный продукт, который предназначен для восстановления формы поврежденной детали автомобильного кузова или кабины, хотя совсем недавно, когда количество шпатлевок еще не достигало должного уровня, для этой же цели использовали легкоплавкие припои. Из-за очень низкой технологичности сейчас этот материал уже почти никем не используется. На смену ему пришли полиэфирные шпатлевки, которые входят во все используемые автомалярами многочисленные системы ремонтных материалов. Эти двухкомпонентные продукты состоят из шпатлевочной массы — смолы на основе ненасыщенных полиэфиров с различными наполнителями и добавками. 

В таком шкафу сушат образцы тестового напыления

В ассортименте фирм, специализирующихся на производстве вспомогательных материалов, можно обнаружить добрую дюжину шпатлевок, обладающих различными свойствами, но при ремонте автомобилей наиболее часто используются только 3-4 из них. К примеру, шпатлевки, усиленные стекловолокном, могут использоваться для выравнивания глубоких вмятин (позволяют за один проход получить слой большой толщины), а универсальные шпатлевки находят применение как в качестве наполняющего, так и в качестве доводочного материала. Широкое применение в кузовном ремонте также находят напыляемые шпатлевки. Они наносятся краскопультом толстыми слоями и поэтому позволяют эффективно обрабатывать поверхности большой площади. Высокое содержание сухого остатка придает этим продуктам особые наполняющие свойства, а также гарантирует быстрое высыхание и отсутствие пор.

Воздух, предназначенный для краскопульта, проходит дополнительную фильтрацию

Независимо от типа используемой шпатлевки выровненные поверхности перед покраской обязательно подвергаются грунтованию. При выборе грунта надо обязательно учитывать цвет краски. Например, при использовании черного цвета грунт должен быть темным, а при покраске в серебристый — светлым. В некоторых фирменных окрасочных системах существуют специальные грунтовки для окраски зоны между отремонтированным участком и новым покрытием методом «перехода». Данная техника обеспечивает соответствующую ориентацию эффективных пигментов.

Теперь об эмалях. Подобранная для покраски эмаль должна не только удовлетворять требованиям декоративного характера (цвет, блеск), но и обладать определенными физико-механическими свойствами (твердость, эластичность, прочность), которые определяются химическим составом продукта. По химическому составу все современные автомобильные эмали можно разделить на три группы: алкидные, меламино-алкидные (МЛ), акриловые.

Алкидными принято называть лакокрасочные материалы, выполненные на основе кислот и многоатомных спиртов. Алкидные эмали (которые также называют эмалями на искусственных смолах) появились в 1950-х годах. Их основная особенность — это полимеризация при комнатной температуре под воздействием кислорода, содержащегося в воздухе. Считается, что благодаря большей, чем у нитроэмалей, толщине слоя этот материал обладает лучшей укрывающей способностью и сильнее противостоит нашим непогодам и морозам. Для производства алкидных лакокрасочных материалов может использоваться глифталевая или пентафталевая смолы, которые обозначаются на маркировке как ГФ и ПФ соответственно. Последние до сих пор широко применяются для окраски грузовиков и общественного транспорта. Они дают покрытие более низкого качества, чем нитроцеллюлозные эмали, но сохнут при высокой температуре в камере (120–135 градусов) всего за несколько минут и при этом требуют нанесения лишь двух слоев — «проявительного» и основного, что позволило значительно упростить технологию и ускорить производственный процесс. В числе основных преимуществ алкидных эмалей простота применения, невысокая стоимость и, что наиболее важно, — стойкость к химическим и физическим воздействиям. Среди недостатков — длительность процесса высыхания. Впрочем, этот параметр можно улучшить при помощи отвердителя, при условии, что он одинаковой марки с эмалью. Из алкидных эмалей сегодня хорошо известны Sadolin (Филяндия) и Mobihel (Словения).

Покрасочная камера обеспечивает не только требуемые параметры температуры и воздухообмена, но и соответствие экологическим нормам

Относящиеся ко второй группе меламино-алкидные эмали не требуют для полимеризации ни атмосферного воздуха, ни дополнительного вещества — отвердителя, покрытие и так получается достаточно надежным, твердым и в то же время эластичным. Пленки на основе эмалей МЛ по атмосферостойкости превосходят глифталевые и пентафталевые, имеют хороший глянец без полирования, высокую твердость и эластичность. Единственный недостаток автомобильных эмалей МЛ в том, что застывают они при температуре более 100 градусов, а значит, их применение невозможно вне специальных окрасочных камер. Эти эмали представлены разработанными ярославским заводом «Русские краски» продуктами МЛ-1110 и МЛ-111, высыхающими при 130 градусах за 30 минут.

Что касается представителей третьей группы — акриловых эмалей, то их появление открыло новую эру в авторемонтном бизнесе. Акриловые эмали — это воднодисперсионные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей. Их достоинствами, по сравнению с алкидными эмалями, являются более высокий сухой остаток (малое содержание вредных летучих веществ) и в результате этого меньший расход эмали для получения покрытия нужной толщины. Акриловые краски обычно наносятся в две стадии, когда цвет покрытию придает так называемый базовый слой, а остальные функции эмалевой пленки выполняет слой прозрачного лака, наносимого на базу. Кстати, по содержанию сухого вещества лаки делятся на два класса — MS (Medium Solid) и HS (Hight Solid). Первая группа со средним содержанием сухого вещества — это классические материалы, в составе которых много летучих органических соединений. Они наносятся в два слоя с обязательной межслойной выдержкой. Вторая группа — продукты с высоким сухим остатком (количество вредных летучих веществ не превышает 400 г/л). Эти материалы допускают нанесение в полтора слоя с минимальной межслойной выдержкой. Лаки класса НS не только более безопасны для окружающей среды, но и удобны в применении, благодаря чему находят все большее распространение в автомастерских и СТО.

Пара инфракрасных софитов с коротковолновыми лампами могут прогревать поверхность площадью 2,8 м²

Основными производителями акриловых автоэмалей являются голландская Akzo Nobel (бренд Sikkens), американская DuPont (Cromax), немецкая BASF. Отечественные акриловые эмали представлены маркой Vika (например, эмаль АК-1301). Они обладают высокими физико-механическими и декоративными свойствами, повышенной износостойкостью, а главное — пониженной температурой сушки (при 80 градусах — 30 мин, при 20 градусах — 24 ч). Поверхности, покрытые этими эмалями, отличаются особым блеском, стойкостью к любым атмосферным воздействиям, а также масло- и бензостойкостью, благодаря чему надолго сохраняется внешний вид покрытия. Если сравнивать по температуре сушки акриловую эмаль с привычной нам меламиноалкидной, то преимущества будут на стороне акриловой.

ТЕХНОЛОГИИ

Спору нет, на качество покраски автомобиля влияет не только выбранная автоэмаль, но и используемое окрасочно-сушильное оборудование. Каков перечень этого оборудования? Чтобы разобраться, рассмотрим технологическую цепочку начиная с процесса нанесения грунта и заканчивая окончательной сушкой. Для нанесения грунта и эмали на обрабатываемые поверхности применяют воздушно-капельное, безвоздушное и электростатическое распыление (основано на физическом явлении переноса заряженных частиц в электрическом поле). Два последних не представляют для нас практический интерес, поскольку используются в основном в промышленных масштабах, а вот на пневматическом распылении стоит остановиться подробнее. Согласитесь, что краскопульт — это один из основных инструментов, применяемых при ремонтной окраске автомобилей. Для получения высококачественных покрытий необходимо правильно выбрать нужную модель распылителя и режим его работы.

Нанесение шпатлевки необходимо в том случае, если на обрабатываемой поверхности имеются неровности

Итак, сегодня на рынке предлагаются три основных вида краскопультов, различающихся системами распыления материалов. Классикой для авторемонтного производства считаются краскопульты системы HP (High Pressure). Малярный пистолет этой системы распыляет материал при большом давлении, на выходе головки оно составляет порядка 1,2–1,5 атм. Расход воздуха при работе с такими краскораспылителями можно считать достаточно низким — от 100 до 300 л/мин. Широкий факел способствует равномерному нанесению материала с относительно большой скоростью. К недостаткам краскопультов системы НР можно отнести низкий процент переноса краски (примерно 45%, остальное отскакивает рикошетом от поверхности и превращается в туман) и повышенное завихрение воздуха, что приводит к высокой замусоренности окрашиваемой поверхности.

Вторая разновидность ручных краскопультов — система HVLP (High Volume Low Pressure) была разработана в 1980-х годах в угоду защите окружающей среды. Изюминка конструкции — специальное строение воздушных каналов пистолета, благодаря которому распыление краски происходит при низком давлении на выходе (примерно 0,7 атм) и достаточно высоком давлении на входе (2,5–3,0 атм). За счет новой конструкции распылителя удалось добиться повышенных показателей переноса материала (свыше 70%), что дает право считать систему HVLP не только экономичной, но и экологичной. Обратная сторона медали — высокое потребление сжатого воздуха (от 360 л/мин), что необходимо учитывать при выборе компрессора. Поскольку наносить материал таким краскопультом следует достаточно близко от окрашиваемой поверхности, примерно 12–15 см, от маляра требуется высокий профессионализм.

Смесительная установка является обязательным атрибутом современной лаборатории по подбору автоэмалей

Наконец, третья рассматриваемая нами система обозначается аббревиатурой LVLP (Low Volume Low Pressure). Эта достаточно свежая разработка является компромиссом между НVLP и НP. Конструкторы постарались убрать недостатки, присущие вышеуказанным системам распыления. Имея на выходе давление 0,7–1,2 атм, а на входе порядка 2 атм, получаем перенос краски от 65% при относительно небольшом расходе воздуха. Увеличение расстояния от пистолета до поверхности при нанесении краски-лака до 25 см позволяет проще окрашивать труднодоступные места.

Лампа колориста используется в качестве универсального источника света для работ, связанных с подбором красок

Как видно из приведенной выше информации, наиболее подходящими под требования гаражного ремонта являются распылители с системой передачи материала LVLP, но вместе с тем есть еще немало нюансов, влияющих на выбор. Это и производитель, и стоимость, и, конечно, компрессор, с которым будет работать конкретный краскопульт.

Отдельный и очень важный вопрос касается подготовки помещения, в котором будет производиться окраска. Обычный ремонтный бокс, где достаточно много пыли и грязи, в данном случае вряд ли приемлем, ведь проблем с шероховатостью свежеокрашенной поверхности при этом не избежать. Идеальным вариантом является использование специальной окрасочной камеры с принудительным боковым или нижним отводом воздуха (циркуляция воздушных потоков построена таким образом, что позволяет избежать возможной турбулентности) и специальным освещением. Такое оборудование чаще всего используется в паре с сушильной камерой.

В зависимости от способа передачи теплоты к окрашенной детали сушильные камеры бывают трех видов: конвективные, радиационные и комбинированные. Принцип действия конвективной камеры основан на теплопередаче путем конвекции. Нагрев воздуха осуществляется при помощи калорифера с использованием в качестве теплоносителя воды или пара. Циркуляция воздуха выполняется посредством вентиляторов. Минусом такой сушки является разная степень высыхания краски: верхний слой сохнет быстрее, чем внутренние. В свою очередь терморадиационная камера представляет собой сушку инфракрасными лучами, исходящими от ламповых, панельных или трубчатых излучателей. Процесс сушки в терморадиационной камере протекает в несколько раз быстрее, при этом нагрев окрашенных поверхностей более равномерный, поскольку инфракрасное излучение проникает внутрь покрытия.

Пневматический краскопульт — один из основных инструментов для ремонтной покраски автомобилей

Для сушки отдельных подкрашенных мест при необходимости быстрого исправления дефекта на небольших поверхностях используют передвижные щиты с ламповыми излучателями. Типичный передвижной щит с ламповыми излучателями имеет шесть ламп с рефлекторами общей мощностью 3 кВт. Лампы размещены на панелях в кожухе на общей раме. Шарнирное крепление позволяет устанавливать рамку под любым углом к нагреваемой поверхности. Кроме того, панели с лампами могут перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали, а также поворачиваться на угол 15 градусов, что позволяет производить сушку окрашенных изделий различной формы.

Напоследок следует напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать отторжения «неродных» компонентов.

ИЗ БАЛЛОНЧИКА

Существует еще один, самый дешевый способ покраски автомобиля. Это самостоятельная покраска при помощи баллончика. Необходимо лишь приобрести баллончик эмали требуемого цвета и обработать им поврежденную поверхность. Как показывает практика, проблема выбора краски в данном случае не стоит вообще. Сегодня в аэрозолях продаются акриловые и алкидные, простые и двухкомпонентные эмали, способные обеспечить любой цвет, вплоть до «металлика». Более того, на рынке существует специальная услуга — закачка предварительно выбранной краски в аэрозольные баллоны. При своей низкой стоимости специальный спрей-баллон вполне может заменить окрасочный пистолет. Правда, окрасить таким способом весь кузов или кабину весьма проблематично, зато привести в порядок отдельные детали или элементы кузова вполне реально. И еще — прибегнуть к такому способу покраски можно только в том случае, если принципиально равномерное и гладкое нанесение краски вас не интересует. В общем, не ждите отменного результата.

Хочу получать самые интересные статьи

Как покрасить машину самостоятельно

Если вы читаете это, то, вероятно, задаетесь вопросом, что нужно для того, чтобы покрасил машину самостоятельно и как вы можете этого добиться. Прежде всего, хорошая новость заключается в том, что люди получают профессиональные результаты из своих гаражей по всей Северной Америке. Прискорбная новость заключается в том, что первые несколько вакансий, возможно, не были связаны с качеством шоу-кара, которое требовалось. Это ничем не отличается от профессионального мира, здесь есть определенная кривая обучения, но с некоторой самоотдачей и исследованиями вы можете узнать, как сделать шоу-кар блистательным, прежде чем вы это заметите.

Основы ремонта автомобиля включают в себя несколько деталей — Кузовной ремонт, подготовка и покраска.

Ремонт кузова

Это часть процесса, в ходе которого вы выпрямляете панель и удаляете с нее вмятины и вмятины. В случае реставрационных работ вы обычно привариваете новый металл. В этой статье я собираюсь сосредоточиться только на незначительном ремонте вмятин, поэтому в ближайшем будущем поищите реставрацию, если это вас интересует.

Таким образом, основной ремонт вмятины будет состоять из выравнивания вмятины как можно лучше, затем нанесения на нее шпатлевки и шлифования блока. Лучший способ сгладить вмятину — использовать молоток и тележку, поместить тележку на заднюю часть панели и стучать молотком по передней стороне, пока вмятина не станет достаточно плоской. Любые выступы можно осторожно удалить, если они возникнут. Иногда они не видны до тех пор, пока не начнут шлифование блока, и в этот момент вы можете постучать по ним молотком и маленькой киркой (или отверткой).После того, как ваш металл станет настолько прямым, насколько это возможно, вам следует отшлифовать поверхность до голого металла с помощью шлифовального диска с зернистостью 48. Отшлифуйте только вмятину и примерно на полдюйма дальше. Вы можете снова пройти по этой области с зернистостью 80 и продвинуться еще на полдюйма.

Отсюда вы будете наносить наполнитель для тела. Наполнители для тела бывают разных производителей, но, как правило, все они на основе полиэстера, поэтому перед использованием необходимо добавить отвердитель крема. Точные характеристики используемого вами продукта см. В техническом паспорте.Как правило, вы добавляете в наполнитель 2-3% отвердителя, смешивайте его с помощью шпателя, пока не получите однородный цвет. При смешивании важно перемешивать широкими движениями, выдавливая любые воздушные карманы, которые могут вызвать проколы. Также важно не смешивать на картоне, так как он может поглощать смолы и задерживать воздух, который может попасть в вашу смесь, что также приведет к образованию мелких отверстий. После того, как наполнитель смешан, вы можете нанести его на вмятину и примерно на полдюйма дальше, нажимая при этом. Лучше всего нанести несколько слоев меньшего размера, а не одну большую каплю наполнителя, как вы, возможно, догадались….. предотвращает образование проколов!

После высыхания шпатлевки (обычно через 15 минут) можно начинать шлифование блоков. Вы можете начать с бумаги с зернистостью 80, пока она не станет почти идеальной, а затем перейти на более высокую зернистость. После того, как шпатлевка выровняется, можно нанести финишную шпатлевку. Финишная шпатлевка — это разбавленная версия шпатлевки, которую легче шлифовать и которая имеет меньше строчек. На небольших вмятинах можно не использовать шпатлевку, а сразу перейти к финишной шпатлевке. Продолжайте шлифовать и шлифовать блоком, пока не получите идеально ровную поверхность.Вы всегда хотите попробовать закончить этот этап на бумаге с зернистостью 180, прежде чем двигаться дальше. Если вы можете сделать это с помощью шпатлевки, это также хорошо, чтобы пропустить финишную шпатлевку, просто часто более трудоемко и труднее избавиться от точечных отверстий. На этом ремонт кузова завершен, дальше идут подготовительные этапы.

Рекомендации по продукту:

[amazon_link asins = ‘B000P6WQB0, B00B3I0WS8, B000G72UI2’ template = ‘CopyOf-ProductCarousel’ store = ‘refinishnetwo-20’_ideb4-‘ ссылка на ‘US’ link b8bb-372d4142b6e8 ′]

Подготовка

Первое, что вам нужно сделать, это начать с чистой панели, так что быстрая промывка с небольшим количеством мыла, а затем хорошее удаление воска и силикона поможет исключите попадание возможных загрязнений в зону окраски. Во время чистки не допускайте попадания воды на наполнитель / металл вашего тела. Вы должны использовать только одобренный очиститель для этих частей, обычно быстро мигающий очиститель на спиртовой основе является хорошим выбором. Теперь, когда все было чисто, пришло время растушевать слои краски.

Что происходит, когда кузовные работы завершены, у вас остается твердый край краски, грунтовки и прозрачного покрытия из заводского спрея. Этот край должен быть заостренным, иначе он создаст волну на панели и может даже утонуть, если попытаться заполнить как есть.Вы также можете удалить царапины или сколы, которые хотите исправить одновременно. На этом этапе вы должны использовать зернистость 180-280 и стараться, чтобы шлифовальная машинка оставалась плоской и между слоями краски оставалось полдюйма. Как только это будет завершено, вы можете подготовиться к нанесению грунтовки путем шлифования обратной стороны.

Шлифование обратной стороны выполняется таким образом, что вы можете загрунтовать всю поверхность с зазубринами, это позволяет вывести грунтовку за пределы растушевки, чтобы гарантировать ее покрытие. Единственная причина для шлифования обратной стороны заключается в том, что грунтовку можно наносить только на отшлифованную поверхность, иначе она не будет прилипать.Поскольку при заливке основного наполнителя / растушевки вы не можете точно управлять пистолетом, необходима шлифовка обратной стороны. Используйте бумагу с зернистостью 320-400 и отшлифуйте поверхность на расстоянии от одного до двух дюймов от растушевки. Теперь вашу панель можно очистить, замаскировать и загрунтовать.

Теперь, когда дело доходит до выбора грунтовки, можно выбрать из множества вариантов: полиэфирной, эпоксидной или уретановой. Я рассмотрю базовую технологию каждого праймера, и это также зависит от уровня качества, который вам нужен, поэтому вам придется принимать здесь собственное решение.

Полиэфирная грунтовка — Полиэфирная грунтовка обычно используется для улучшения выставочного качества вашего автомобиля. Это очень прочная грунтовка, которая обычно применяется только в качестве дополнительной безопасности, чтобы ваша панель оставалась идеально ровной. Полиэфирные грунтовки имеют самую высокую степень усадки и созданы из самых дешевых смол. Перед покраской он должен быть покрыт уретановой или эпоксидной грунтовкой (или и тем, и другим).

[amazon_link asins = ‘B000Q8GFPK, B000Q8EJJO’ template = ‘CopyOf-ProductCarousel’ store = ‘refinishnetwo-20’ marketplace = ‘US’ link_id = ‘e3581393-5651-11e8-9f73-fb8238aff2dd’ Primer — Уретановые грунтовки бывают нескольких видов: непосредственно на металл, непрямые на металл, грунтовки для пластика.Лучший способ обработать голый металл — нанести на него эпоксидную смолу, а затем нанести уретановую грунтовку. Они имеют довольно высокую конструкцию, но их легко шлифовать. Их часто называют двухкомпонентными грунтовками, они дают усадку не так сильно, как полиэфирная грунтовка, а больше, чем эпоксидная смола.

[amazon_link asins = ‘B00M8BEWBM, B0195HG6LU, B007VTSP7I’ template = ‘CopyOf-ProductCarousel’ store = ‘refinishnetwo-20’ marketplace = ‘US’ link_id = ’15f4eca2-5282-11382-8000] 9652-11382

Эпоксидная грунтовка — Это лучшие адгезионные грунтовки, обеспечивающие наилучшее удержание на поверхности. Их можно использовать в качестве герметика «мокрый по мокрому» или под полиэфирные или уретановые грунтовки. Они довольно хорошо совместимы со всем и образуют более прочную связь, чем другие смолы. Они также меньше дают усадку, чем другие грунтовки. Компромисс с эпоксидной смолой заключается в том, что они ужасно шлифуются и не предназначены для этой цели. Лучшее место для использования эпоксидной смолы — это в качестве первого грунтовочного слоя и герметика перед покраской. (если вы выбрали герметик)

[amazon_link asins = ‘B00397OL1A, B000RI7120, B07CXPQ814’ template = ‘CopyOf-ProductCarousel’ store = ‘refinishnetwo-20’ marketplace = ‘US’ link_id9-56537a4f 11e8-8424-cf4c3c19c575 ′]

Хорошо, давайте предположим, что вы выбрали сначала эпоксидную грунтовку, а затем поверхность уретановой грунтовки поверх нее.После прочтения технических паспортов вы будете знать все о продуктах, которые вы используете, и о том, как их использовать. Не начинайте, пока вы не проанализируете каждую часть своего технического описания, из mixi

Как выбрать малярный валик для покраски дома

Вы можете использовать валик, если вам нужно покрыть стены, потолки и другие широкие пространства гладким однородным слоем краски. Кроме того, если у вас есть много небольших участков, таких как плоские двери, кухонные шкафы и встроенные книжные шкафы, которые нужно покрасить, вы захотите использовать мини-валик, чтобы облегчить эту работу, а также улучшить готовые результаты, которые вы могли бы добиться, используя только кисть.

Выбор лучшего малярного валика для любой конкретной работы несложен, необходимо учитывать лишь несколько важных моментов. Во-первых, с какой поверхностью вы имеете дело? Он очень грубый, с множеством трещин и гребней, очень гладкий и хорошо заметный или где-то посередине? Текстура поверхности больше, чем что-либо другое, будет определять длину впитывающих волокон, называемую ворсом покрытия валика, который вам нужно выбрать, чтобы добиться равномерно гладкого покрытия вашим покрытием.

Во-вторых, какое покрытие вы используете? Это масло или вода? Покрытие очень блестящее, как высокоглянцевая эмаль, или имеет более тусклый оттенок, как полумат, яичная скорлупа или краска для плоских стен? Тип краски поможет определиться с выбором материала ворса, а блеск поможет определить длину ворса.

Выбор длины валика

Когда вы выбираете покрытие малярного валика, которое иногда называют рукавом, вы, по сути, выбираете ворс. Ворс на роликах зависит от длины и материала, из которого он изготовлен.Типичная длина ворса, которую вы найдете в местном магазине для дома, включает 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм.

Как правило, выбираемую длину ворса определяет текстура поверхности. Например, шероховатая поверхность, такая как толстая текстура гипсокартона, штукатурка или кладка, потребует длинного ворса толщиной 3/4 дюйма или более, чтобы нанести краску на неровности. Выбирайте короткий ворс от 1/4 до 3/8 дюйма, если у вас очень гладкая поверхность, которую нужно красить масляной краской или покрытием с блестящей отделкой. Это может включать нанесение глянцевой краски на гипсокартон или штукатурку, а также при окраске гладких деревянных поверхностей, таких как кухонные шкафы и встроенные книжные шкафы.

Для большинства других работ по дому, включая стены и потолок, выбирайте средний ворс от 3/8 до 1/2 дюйма. Это позволит получить равномерно гладкое покрытие с минимальным количеством брызг и следов валика, даже при использовании яичной скорлупы или полуглянцевого покрытия.

После текстуры поверхности при выборе длины ворса валика и, в некоторых случаях, также материала ворса следует учитывать тип покрытия и отделку. Например, при использовании покрытия или лака на масляной основе лучшим выбором будет короткий ворс из поли / шерсти толщиной около 1/4 дюйма.Это особенно верно, если вы наносите одно из этих покрытий на очень гладкую поверхность. Для латексных полуглянцевых, яичных и плоских красок наилучшим выбором будет поли / нейлоновый ворс от 3/8 до 1/2 дюйма.

Выбор материала ворса

Ворс на роликах изготовлен из полиэстера, нейлона, шерсти (также называемой овчиной), мохера, пенополиуретана и микрофибры. В большинстве случаев ворс изготавливается из смеси нескольких этих материалов, таких как полиэстер и нейлон. Материал и плотность вашего валикового ворса будут иметь большое влияние на результаты вашей покраски. Например, высококачественное покрытие значительно улучшит гладкость лакокрасочного покрытия и сведет к минимуму усилия, необходимые для его нанесения, по сравнению с покрытием более низкого качества.

В целом качество означает плотность ворса. Плотность роликового покрытия зависит от того, вплетены ли волокна в сердцевину или связаны они. Тканые волокна образуют густой упругий ворс и обеспечивают гладкую, однородную отделку любого лакокрасочного покрытия. Хотя качественные тканые валики являются хорошим выбором независимо от того, какой блеск вы используете, если вы используете очень блестящее покрытие или покрытие на масляной основе, они необходимы, чтобы избежать таких проблем, как следы от валиков и «волоски» на лакокрасочном покрытии от сбрасывает волокна.

Вязаный валиковый ворс расположен дальше друг от друга и не такой прочный, как тканый ворс. Эти чехлы обычно тоже будут дешевле. Вязаные чехлы, как правило, легко линяются, даже с более дорогими моделями, что делает их хорошими для грубых работ по дому, но не более того, если внешний вид является важной проблемой.

Наиболее распространенными роликами, которые вы найдете в местном магазине, являются поли / нейлоновые и поли / шерстяные смеси. Поли / нейлон обычно используется для латексных красок на водной основе, а поли / вата — для масляных и алкидных красок.Чистая шерсть традиционно используется почти исключительно для масляных и лаковых покрытий, потому что она не склонна терять волокна, которые могут испортить блестящий эффект окраски. Однако сейчас тенденция к созданию блестящих покрытий на масляной основе заключается в использовании тканого ворса из поли / шерсти, который может дать сопоставимые результаты по более низкой цене.

Валики из микрофибры — это последняя тенденция в ворсе для латексных и масляных красок. Эти валики отлично подходят для нанесения очень тонкого гладкого покрытия, которое можно сравнить с окраской распылением.Это делает микрофибру идеальной для лаков и высокоглянцевых красок на масляной основе, наносимых на очень гладкие поверхности, где слишком много краски может создать проблемы с отпечатками валиков, но не так хорошо для покрытия стен и потолков, где требуется больше краски на большой площади.

В дополнение к традиционно волокнистым волокнам, используемым для покрытия роликов, пенополиуретан также используется для изготовления ворсовых и подушечных щеток. Хотя валики из вспененного материала могут обеспечить гладкую поверхность с высоким блеском, с ними также может быть трудно работать.Повторяющиеся мазки могут растекать краску слишком тонко, оставляя полосы на поверхности. Использование этих роликов также может быть дорогостоящим, поскольку их обычно можно использовать только один раз, тогда как ворс волокнистого ролика можно многократно промывать с помощью роликового прядильщика и использовать снова.

Чтобы сразу выбрать каток, обратитесь к таблице ниже. Рекомендации по длине ворса и длине валика зависят от поверхности, с которой вы имеете дело, а также от типа краски и блеска, которые вы используете.

Выбор размера крышки ролика

Крышки роликов предназначены для установки на вращающуюся проволочную раму, которую затем можно навинтить на удлинительную штангу для большей досягаемости. Типичные размеры обложек, которые вы найдете в магазинах красок и товаров для дома, включают: 9, 7 и 4 дюйма длиной с полым сердечником 1-1 / 2 дюйма.

Выберите размер валика в зависимости от размера окрашиваемой области. Стандартный 9-дюймовый инструмент является хорошим выбором для большинства внутренних работ на стенах и потолках. Также широко доступен 7-дюймовый размер, который может быть хорошим выбором, если вам не нравится размер немного большего размера. Но как отдельный инструмент он не дает особых преимуществ перед девятидюймовым роликом.Вы также можете найти гораздо больший «гигантский» валик в большинстве магазинов красок, но его длина составляет 18 дюймов, что слишком велико для большинства домашних поделок. Ролики Jumbo в основном используются профессионалами при выполнении больших работ с большим пространством для быстрого выполнения.

В дополнение к стандартным размерам, мини- или колбасные ролики также доступны для небольших и труднодоступных мест, таких как встроенные полки и кухонные шкафы. В то время как стандартная четырехдюймовая крышка — это всего лишь укороченная версия более крупных, колбасный валик представляет собой тонкий круглый 1 дюйм и длиной около 6 дюймов, предназначенный для размещения на длинной тонкой ручке.Этот изящный дизайн делает его лучшим выбором, чем 4-дюймовый, для легкого маневрирования в тесных местах, например, внутри шкафов, при этом обеспечивая хорошее покрытие краски.

Выбирайте качество, а не цену

Всегда выбирайте для своего проекта валик хорошего качества, особенно при окраске внутри дома. Более высокое качество будет стоить немного дороже, чем более дешевая версия, но даст гораздо лучшие результаты с меньшими усилиями. Качественные роликовые покрытия прослужат намного дольше, что в конечном итоге сделает их более экономичными.

Обычно при выборе ролика можно полагаться на то, что цена соответствует качеству, но не всегда, поэтому ищите несколько характерных признаков. Во-первых, ворс на дешевом валике не такой плотный, как у качественного инструмента. Чтобы проверить плотность ворса, обхватите его пальцами. Вы не должны чувствовать внутреннюю сердцевину качественного валика, когда сжимаете его в руке. Даже если у него короткий ворс, между вашими пальцами и сердцевиной все равно будет много подушки. Держите в руках два ролика разной цены одновременно, чтобы почувствовать разницу в толщине ворса.Кажется, что более дешевого ворса практически не существует, в то время как качественный ворс будет прочным и упругим.

Еще одна проверка качества — это само ядро. Дешевый ролик будет сделан из картона или твердого пластика на полимерной связке, а качественный сердечник ролика, скорее всего, будет из фенольной смолы. Это лучшее качество выдержит многие работы по покраске и его можно многократно мыть, в то время как картонная сердцевина в более дешевом валике сломается уже после пары использований. Даже с более прочным пластиковым сердечником ворс на дешевых валиках будет излишне терять, оставляя неприглядные волокна на лакокрасочном покрытии, которые могут испортить работу.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Сколько стоит покрасить машину

Если вы только что приобрели подержанный автомобиль или попали в автомобильную аварию, вы можете задать себе вопрос «, сколько стоит покрасить автомобиль ».

При определении затрат на покраску автомобиля необходимо учитывать множество факторов. Наиболее важными факторами являются качество материалов, трудозатраты и размер автомобиля.

Чтобы понять, сколько стоит покраска автомобиля, рассмотрим следующее:

Процесс покраски автомобилей

В зависимости от качества проделанной работы процессы обычно начинаются с мойки автомобиля . Это удалит частицы пыли, грязи и любых других инородных тел с поверхности автомобиля и облегчит покраску.

Затем первоначальная краска будет отшлифована до , и в гараже могут отремонтировать некоторые неровные поверхности и царапины.

После этого хромированные элементы и окна будут закрыты или, если это высокопроизводительная работа, их можно полностью удалить.

После завершения подготовки к покраске автомобиля будут нанесены бесцветные грунтовки , чтобы краска прослужила дольше. Именно тогда начинается нанесение краски с помощью краскопультов. После этого будет применяться защитная крышка, которая обычно прозрачна.

Некоторые из более дешевых магазинов не будут следовать всем этим шагам, а некоторые из специализированных магазинов высокого класса сделают гораздо больше.

Стоимость материалов

Для покраски автомобиля используются различные материалы и оборудование. Основные затраты, на которые следует обратить внимание, — это стоимость автомобильной краски, стоимость грунтовки и стоимость прозрачных покрытий. Это может стоить вам от около 200 долларов за самое дешевое качество до за 5000 долларов за продукты с верхней полкой.

Однако средние затраты на достойную работу колеблются от 1000 до 1500 долларов.

Для разных автомобилей требуются разные типы красок, и это также зависит от металлических свойств автомобиля, типа отделки, оттенков и рисунков.

В зависимости от ваших потребностей и вашего бюджета вам, возможно, придется использовать один из следующих наиболее часто используемых типов автомобильной краски.

Эмалевая краска

Эмалевые краски жестче лаков из-за того, что они сохнут до твердой оболочки, хотя их не так просто наносить. Многие цвета эмали требуют двухэтапного процесса, когда в дополнение к краске наносится прозрачный верхний слой.

Тем не менее, есть некоторые эмалевые краски, требующие всего лишь одного действия.Типичные цены за галлон эмалевых красок составляют около $ 50 .

Акриловый лак

Пожалуй, самый дешевый вариант — это автомобильные акриловые лаки. Легко наносится, хотя проще скалывается.

Возможно, вам придется наносить обычные слои из-за сколов и из-за того, что они не обладают химической стойкостью. Они стоят от 30 до 40 долларов за галлон.

Краски на основе уретана

Краски на основе уретана обладают качествами, которые находятся между эмалевыми и акриловыми лаками.Их легко наносить, их прочность , как у эмалевых красок.

Тем не менее, краски на основе уретана необходимо использовать с тремя другими продуктами для полной отделки. Это восстановитель, катализатор и краситель. Они стоят от 70 до долларов за галлон.

Краски на водной основе

Краски на водной основе появились на рынке сравнительно недавно, но приобрели большую популярность. Это наиболее универсальные автомобильные краски, так как их можно использовать для существующих лакокрасочных покрытий, металла и грунтовки.

Однако цветовых вариантов пока немного, и они стоят дороже — около 120 долларов за галлон .

Затраты на рабочую силу

Вы можете получить гараж, который стоит 300 долларов или меньше за работу по покраске автомобиля.

Однако лакокрасочное покрытие, скорее всего, будет неровным и неровным, и подготовка будет отсутствовать.

За приличную работу в большинстве гаражей среднего класса стоимость рабочей силы составляет от до 3 000 долларов США. Затраты на рабочую силу также определяются качеством работы, уровнем подготовки, необходимостью кузовных работ и размером автомобиля.

Общие затраты

Общие затраты на покраску автомобиля будут определяться стоимостью рабочей силы и материалов. Он может составлять от нескольких сотен до многих десятков тысяч.

Низкие цены

Существуют различные национальные сети, которые предлагают цены от $ 200 до за покраску автомобилей обычных размеров.

Типичное обслуживание включает очистку поверхности автомобиля от грязи и старой краски, маскировку некоторых областей, чтобы уменьшить вероятность чрезмерного распыления, и обеспечение термоотверждаемой отделки. Обычно они предлагают гарантию на один год.

Средняя цена

При использовании более качественных материалов и более сложной подготовки и отделки краска для автомобилей среднего класса может стоить от до 5000 долларов .

Это может также включать покраску салона и перекрашивание участков возле двигателя. Типичная гарантия составляет от 2 до 5 лет, хотя может быть и больше.

Высокие цены

Высококачественные работы по окраске автомобилей стоят от до 4000 долларов США , хотя они могут даже доходить до 80000 долларов для высокоспециализированных услуг.

Краски, используемые в таких услугах, продаются даже по сотням долларов за кварту.

Подготовка к этим видам работ включает полное снятие окон, зеркал, фар и бамперов перед началом шлифовки.

Полировка и влажная шлифовка также выполняются после завершения окраски. На высококлассные работы обычно предоставляется пожизненная гарантия.