Как натянуть ручник на ваз 2107: Регулировка ручного тормоза своими силами

Содержание

Регулировка ручного тормоза своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Ручник это неотъемлемая часть машины, как и многие ее детали он нуждается в своевременной регулировке.

В сегодняшней статье мы рассмотрим регулировку ручного или стояночного тормоза на примере ВАЗ 2107.

Ручной тормоз

Сразу хочется отметить, что принцип подтяжки ручника на моделях российского автопрома одинаков и не важно, какое у вас авто, старенький ВАЗ 2101 или ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 или ВАЗ 2115 весь процесс работ одинаков и совсем не сложен.

Регулировка ручного тормоза не требует каких то серьезных знаний и чтобы подтянуть трос ручника не обязательно ехать на СТО вполне можно справится своими силами в собственном гараже. Так советуем прочитать статью, как заменить шаровую опору своими руками.

Первым делом нужно понять какие виды работ вам нужно проделать и определить неисправность, ведь не всегда можно обойтись регулировкой ручника, возможно вам понадобиться замена троса ручного тормоза или тормозных колодок.

Возможные причины и неисправности:

Не держит ручник на уклонах.
Обрыв троса стояночного тормоза.
Заедание троса в кожухе (оболочке).
Износ тормозных колодок.

Итак, если не держит стояночный тормоз по причине обрыва троса, или износа накладок, то без дальнейшей замены этих деталей здесь просто не как не обойтись.

Но, а если вы уверены, что у вас колодки в порядке или не давно вы их меняли и трос ручника не порван и не заедает в кожухе, то можно смело приступать к регулировке.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2107

Итак, пред тем как подтянуть ручной тормоз нам понадобиться два ключа на тринадцать, пассатижи, щетка по металлу, домкрат.

Проще всего подтяжку производить на подъемнике, но если такого не имеется заезжаем на яму поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, что бы задние колеса свободно вращались. Так же заодно можно проверить подшипники на полуосях.

Это делается для того что бы в процессе регулировки проверять не зажали ли мы слишком сильно тормозные колодки, колеса должны вращаться свободно при отпущенном ручнике, не должно быть не каких заеданий.

Внимание! Перетянутый ручник может привести быстрому износу колодок, а также их перегреву.

После того как вы подвесили заднюю часть машины залазим под нее при помощи щетки очищаем резьбовую часть регулировочного болта от грязи, ели таковая имеется.

При помощи рожковых ключей отпускаем контргайку регулировочного болта фото 1, дальше пассатижами держим болт троса ручника, а при помощи ключа на тринадцать затягиваем гайку фото 2.

После, того как немного подтянули гайку проверяем регулировку стояночного тормоза, тянем вверх рычаг ручника в салоне автомобиля, при этом должно составлять от трех до пяти щелчков, это так сказать самый оптимальный результат.

Но на самом деле не столь важно сколько у вас будет щелчков, главное, что бы ручной тормоз хорошо держал и машина не катилась на уклонах, ведь это же его основная функция.

Но главный момент, при отпускании рычага ручника колеса должны свободно вращаться, то есть при вращении они не должны быть зажаты и даже не подклинивать, когда вы их проворачиваете рукой.

После того как вы отрегулировали ручной тормоз не забудьте затянуть контргайку и желательно все резьбовое соединение обработать мовилью.

Это в дальнейшем позволит вам без особых усилий производить регулировку ручника, так как мовиль отлично защищает резьбовые соединения от ржавчины.

На последок хочется дать небольшой совет, старайтесь не ставить на ручной тормоз автомобиль в зимнее время года, так как это может привести к примерзанию задних колодок к барабану и вы не сможете продолжить дальнейшее движение.

Если такое все таки произошло и колодки примерзли к тормозному барабану, полейте на барабан горячей водой до полного их отмерзания.

Ручной тормоз. Регулировка ручного тормоза ВАЗ 1111 (ОКА)

Данный материал будет полезен всем владельцам вазовской малолитражки ВАЗ-111 (ОКА). Статья содержит информацию по регулировкам ручного тормоза, а также данные по устройству и диагностике.

Натяжное устройство ручного тормоза (обычно располагается над глушителем 1-й ступени, под днищем автомобиля)

Устройство ручного тормоза ВАЗ 1111 (ОКА)

1 – уравнитель, 2 – тяга, 3 – регулировочная гайка, 4 – тросы, 5 – контргайка

Прежде чем приступить к регулировке ручного тормоза, следует проверить состояние тросов привода.

В случае если вы нажали на трос и ощутили, что он не двигается в оболочке — вероятнее всего он просто “закис”. В таком случае регулировка будет просто бесполезной, поскольку необходима замена троса ручного тормоза.

Для выполнения работ по регулировке вам понадобится два ключа «на 13»

Перед тем как начать работу, произведите регулировку зазоров между тормозным барабаном и колодками.

Важно!
На автомобилях 1995 г. выпуска конструкция рычага стояночного тормоза немного изменена — сдвоен первый зубец сектора.
Согласно руководству по эксплуатации, рабочий стояночный тормоз должен удерживать транспортное средство на уклоне 25%. В автомобилях 1995 года выпуска считается допустимым перемещение ручника на 3-8 щелчков, а в моделях 1995 г. – на 4-7.
Когда при торможении автомобиля с использованием стояночного тормоза рычаг удается поднять больше чем на 8 щелчков (7 – для моделей 1995 года выпуска), он не сможет удерживать автомобиль на уклоне.
В случае если ход рычага будет меньше чем 2 щелчка (4 – для моделей 1995 года выпуска), при движении транспортного средства возможна частичная блокировка колес или проще говоря подтормаживание. Одинаково для обоих случаев стояночный тормоз нуждается в регулировке.

Последовательность действий при регулировке ручного тормоза

Опустите ручник максимально вниз до упора (в моделях 1995 года выпуска поднимите рычаг на 1–2 щелчка).
Немного отпустите (ослабьте) контргайку натяжного устройства, помогая при этом другим ключом, удерживайте гайку регулировки, с целью недопущения проворачивания.
Затяните регулировочную гайку таким образом, чтобы трос привода стояночного тормоза натянулся.
Затем произведите проверку: рабочий ход рычага стояночного тормоза составляет 2-4 щелчка (в моделях 1995 года выпуска не более 4–5).

Проверив рабочий ход, произведите затяжку контргайки уравнителя, придерживая вторым ключом гайку регулировки.
После этого, до упора опустите рычаг стояночного тормоза и попробуйте руками провернуть задние колеса, их вращение должно быть равномерным, без трений и заеданий.

Ключевые слова: Ручной тормоз,трос ручного тормоза, замена ручного тормоза, регулировка ручного тормоза

Регулируем ручник: как подтянуть или ослабить

Стояночный тормоз – составляющая часть автомобильной тормозной системы. Его предназначение – предотвращение самопроизвольного движения транспортного средства при парковке. Ручник используют в экстремальных случаях – к примеру, при отказе тормоза. Без ручника трудно тронуться на дороге с уклоном. Как видим, стояночный тормоз – полезный механизм. Поэтому поддерживайте ручник в рабочем состоянии и регулярно проводите диагностику, подтягивайте и регулируйте его.

Проверка исправности ручника

Самую простую диагностику исправной работы стояночного тормоза провести под силу каждому автолюбителю. Выберите участок дороги с уклоном 23–25%. Остановитесь, включите нейтральную передачу и затяните ручник. Если автомобиль не двигается после отпускания педали основного тормоза, то ручник работает.

Как пользоваться ручником

На заметку. Работники сервисов технического обслуживания автомобилей рекомендуют проверять работу стояночного тормоза минимум 1 раз в месяц.

При затяжке рычага стояночного тормоза обратите внимание на количество щелчков храпового механизма. При исправном состоянии ручника должно быть от двух до четырёх щелчков. Если их меньше, то надо отпустить привод стояночного тормоза. Иначе подтягиваем. Рассмотрим пошагово регулировку ручника на примере автомобиля Лада Калина.

Пошаговая инструкция регулировки привода стояночного тормоза

Проводить регулировку удобно на смотровой яме или эстакаде. Лучше её делать с помощником. Понадобятся такие инструменты: два рожковых ключа на 13, вороток, удлинитель, головки на 10 и 13, средство WD-40.

В автоспорте ручник помогает ввести автомобиль в управляемый занос. Тут необходимы определённые навыки и умения.

Снять глушитель с резиновых подушек и отвести в сторону

Чтобы добраться до механизма регулировки ручника, надо сначала снять глушитель с резиновых подушек и отвести его в сторону. Над средней частью резонатора находится защита. Её необходимо снять. Защита крепится 4 болтами, откручиваем их с помощью воротка и головки на 10.

Открутить защитный экран над центральной частью резонатора. Он крепится 4 болтами с головкой на 10

Подтягиваем стояночный тормоз

Опустить рычаг ручника вниз.
Ослабить ключом на 13 контргайку привода.
Ключом на 13 открутить контргайку на тяге ручника
Закрутите гайку на тяге рычага. Длина привода уменьшится, натяжение увеличится.
Проверить работу ручника. Затянуть его вверх до 4 щелчка.
Покрутить задние колёса. Если они зафиксировались, то затягиваем контргайку.

Ослабляем привод ручника

Если при опущенном ручнике колёса вращаются с трудом, то надо ослабить привод стояночного тормоза.

Опустить рукоятку стояночного тормоза вниз.
Отпустить контргайку.
Открутить гайку на тяге рычага, натяжение троса уменьшится.
Проверить, как вращаются колёса. Если они вращаются свободно, то затянуть контргайку.

Проверка работы после регулировки

После замены тормозных тросов, барабанных колодок и регулировки привода стояночного тормоза проводят проверку и корректировку работы ручника.

Автомобиль установить на эстакаде или смотровой яме. Порядок корректировки разделим на 2 этапа. На первом этапе проверяем работу стояночного тормоза в незатянутом состоянии.

Вывесить задние колёса.
Опустить рычаг ручника вниз.
Покрутить руками задние колёса, если колодки трутся о тормозной барабан, то надо отпустить привод стояночного тормоза.
Освободить контргайку на тяге рычага. Открутить на несколько оборотов гайку на тяге рычага.
Повторить пункты 3, 4 и добиться, чтобы колёса начали свободно вращаться без постороннего шума.

Второй этап: проверка работы ручника

Затянуть рычаг на 4 щелчка, попробовать покрутить колёса. Если они крутятся свободно, то надо подтянуть привод ручника.
Освободить контргайку.
Затянуть гайку на тяге на несколько оборотов.
Бросить рычаг стояночного тормоза и снова затянуть на 3–4 щелчка.
Покрутить поочерёдно колёса. Полная фиксация в правильно отрегулированном стояночном тормозе происходит на 4 щелчке.
Повторить пункты 3–5, если ручник срабатывает на 5 щелчке и выше.

После регулировки затянуть контргайку. Установить защитный экран и подвесить глушитель на резиновые подушки.

При эксплуатации автомобиля не пренебрегайте стояночным тормозом. Его исправность позволить повысить безопасность езды и поможет избежать неприятностей на дороге или парковке. Проверяйте ручник каждый месяц. Если появились неисправности, устраняйте их как можно быстрее.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

настраиваем «ручник» правильно. Как отрегулировать стояночный тормоз

Стояночный или ручной тормоз (ручник) предназначен для блокировки колес во время стоянки автомобиля, и используется чаще всего на неровных участках дороги (спусках склонах).

Правильно отрегулированный ручной тормоз должен удерживать машину на месте при затяжке на 4-6 зубцов, на участке с уровнем уклона — 25%.Если же ручник не держит, его необходима регулировка или ремонт стояночного тормоза.

Для того чтобы вывести ручной тормоз из строя — много не нужно, достаточно один раз проехаться, забыв снять машину с ручника. Во время движения колодки быстро сотрутся, и просто не будут доставать до тормозного барабана когда вы будете его затягивать.

Почему ручник ВАЗ 2107 не работает?

Почему ручной тормоз ВАЗ 2107 выходит из строя?

Наиболее частой причиной становится — заклинивание троса, этому способствует влага, ржавчина, а также различная грязь, которая попадает на трос во время движения. Лечится это очисткой или промывкой троса, а также последующей его смазкой. Если со временем проблема повторяется — необходима замена троса ручного тормоза ВАЗ 2107.

Нередко причиной неисправности становится заклинивание рычага ручника или храпового механизма трещотки.

Для того чтобы произвести ремонт ручного тормоза следует убедиться, что он правильно отрегулирован и причина не в тросе.

Примечание! Прежде всего необходимо понимать, что регулировка стояночного тормоза и его троса имеет смысл при условии нормального технического состояния задних тормозных, а также самого троса и привода ручника.

Для работы вам понадобится:

Два ключа на «13» и плоскогубцы.
Домкрат.

Как подтянуть ручник ВАЗ 2107 своими руками

Регулировка производится на яме или подъемнике.
Домкратим «задок» и вывешиваем задние колеса, чтобы они свободно вращались от руки.
Затяните ручник на 5-7 щелчков, то есть в положение блокировки.
Далее отправляйтесь под машину. Произведите очистку регулировочного болта и гайки ручного тормоза от грязи если в этом есть необходимость.
Возьмите два ключа на «13» и затяните (или отпустите, в зависимости от состояние регулировки) гайку регулировки натяжки ручника. Тянуть нужно до тех пор, пока колеса не заблокируются, то есть перестанут свободно вращаться. Заодно проверьте качество вращения задних колес, убедитесь в отсутствии люфта или трения.

6. После того как вы подтянули регулировочную гайку и колеса заблокировались, затяните регулировочную гайку до конца, это позволит уменьшить свободный ход ручника.

7. Снова убедитесь в том, что колеса тормозятся и затяните контргайку.

9. Убедитесь в целостности защитной оболочки ручного троса.

Опустите машину с домкрата и проверьте ручник в действии. Теперь вам известно как подтянуть ручник ВАЗ 2107, надеюсь в случае необходимости вы сможете без труда повторить все вышеописанные действия в домашних условиях.

Ручник — это один из важнейших элементов в системе обеспечения безопасности во время вождения. Он является не только элементом тормозной системы, который нужен для того, чтобы эффективно предотвратить перекат припаркованного автомобиля, но и для того, чтобы избежать ДТП. Некоторых автомобилистов волнует вопрос о том, как подтянуть ручник на ВАЗ 2114. В статье можно найти развёрнутый ответ на данный вопрос.

Jpg» alt=»Ручник ваз 2114″ srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-1-8..jpg 300w»>

Ручник ВАЗ 2114

Необходимо следить за исправностью не только этого элемента, но и всей тормозной системы, чтобы ручник мог полноценно выполнять свои функции. Если этот элемент выйдет из строя, то проблемы возникнут именно с тормозной системой. Некоторые водители недоумевают, почему не держит ручник ваз 2114? Для того, чтобы выяснить причину поломки, следует изучить строение ручного тормоза.

Ручной тормоз этого авто состоит из множества элементов. Самые первые из них, которые можно заметить, — рычаг и кнопка для фиксации. Оставшиеся элементы ручного тормоза скрыты от глаза.

Jpg» alt=»Устройство ручника ваз 2114″ srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-2-6..jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-2-6-768×403..jpg 660w»>

К ним относятся:

защитный чехол;
контрольная гайка;
тяга для «ручника»;
уравнитель;
гайка для регулировки;
трос.

Также в автомобиле имеется механизм, отвечающий непосредственно за торможение. В его состав входят тормозные колодки, непосредственно контролирующие процесс торможения. Их следует постоянно менять. За состоянием ещё одного элемента системы тоже необходимо следить самым внимательным образом. Речь идёт о барабане.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2114

Поломка «ручника» — это не какое-то редкое событие. Подобная неисправность встречается повсеместно. В некоторых случаях после натяжки ручник всё равно остаётся в нерабочем состоянии. В чём же заключаются основные причины возникновения этой неисправности?

Строение стояночного тормоза достаточно сложное.

Чаще всего проблема заключается в:

Изношенных тормозах.
Разрыве троса или его полной деформации.
Износе барабанов.

Data-lazy-type=»image» data-src=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-3-5.jpg» alt=»Трос стояночного тормоза» srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-3-5..jpg 300w»>

Самый быстрый способ отремонтировать «ручник» — это обратиться в сервисный центр. Если же обращаться туда нет никакого желания, то можно попробовать альтернативный вариант. Он заключается в том, чтобы подтянуть ручной тормоз самостоятельно.

Как подтянуть ручник на ВАЗ 2114

Во время эксплуатации многие элементы тормозной системы изнашиваются. Больше всего страдают тросы. Они могут подвергаться деформации. Также со временем они растягиваются. Что нужно сделать и как подтянуть ручник ваз 2114?

Для того, чтобы отремонтировать ручник, следует сделать следующее:

Автомобиль нужно загнать на эстакаду. В качестве альтернативы подойдёт и обычная смотровая яма. Для ремонта следует использовать домкрат.
После того, как это сделано, необходимо установить рычаг коробки передач на 1-ую передачу.
Когда это будет сделано, нужно отпустить ручник.
Теперь пришёл черёд найти самый важный инструмент. Речь идёт о ключе на 13. Понадобится 2 экземпляра.

Data-lazy-type=»image» data-src=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-4-5.jpg» alt=»Ключи на 13″ srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-4-5. .jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-4-5-768×576..jpg 660w»>

После этого следует отправиться под автомобиль и найти глушитель. Сделать это будет проще, если заранее изучить местонахождение этого агрегата по инструкции.
Следующий этап заключается в том, чтобы как можно аккуратнее снять крепления глушителя. Когда это будет сделано, надо снять и крепления коллектора. Если этого не сделать, то дальнейшие шаги по ремонту будут куда сложнее.

Data-lazy-type=»image» data-src=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-5-4.jpg» alt=»Уравниватель тяг ручника» srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-5-4..jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-5-4-768×576..jpg 660w»>

Необходимо найти уравнитель тросов. Когда этот агрегат будет найден, нужно ослабить контргайку с помощью первого ключа. Второй ключ понадобится для удержания гайки. Если этого не сделать, то возможно прокручивание.
Теперь пришёл черёд регулировки хода рычага. Затягивание гайки позволяет уменьшить ход рычага, а ослабление гайки увеличивает ход рычага. Нормальным считается ход от двух до шести щелчков.

Data-lazy-type=»image» data-src=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-6-4.jpg» alt=»Регулировка стояночного тормоза» srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-6-4..jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-6-4-768×576..jpg 660w»>

После того, как это сделано, остаётся поднять заднюю часть машины с помощью домкрата. Нужно добиться такого положения авто, чтобы колёса висели. После этого можно начать проверку тормозных колодок. Колёса должны быть закреплены как можно надёжнее, иначе возможно возникновение нештатной ситуации.
На последнем этапе надо закрутить гайку обратно. После этого следует проверить ручной тормоз на предмет работоспособности.

Data-lazy-type=»image» data-src=»https://vazremont. com/wp-content/uploads/2017/12/foto-7-1.jpg» alt=»Проверка ручного тормоза» srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/12/foto-7-1..jpg 300w»>

Важная информация. Некоторые мастера способны подтянуть «ручник» даже без ослабления крепления глушителя. В качестве инструмента они используют самодельные ключи. Повторять это самостоятельно не рекомендуется, иначе возможны самые неприятные последствия как для механика, так и для автомобиля.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Как натянуть ручник?

Ручник, а правильнее будет сказать ручной стояночный тормоз, должен надежно блокировать задние колеса автомобиля во время стоянки. О том, как можно самостоятельно отрегулировать ручник, мы расскажем на примере автомобиля ВАЗ 2109 (в других вазовских моделях регулировка проводится аналогичным образом).

Как отрегулировать стояночный тормоз

Принцип действия ручника

Принцип действия стояночного тормоза довольно прост: специальный стальной трос особым образом соединяет задние тормозные колодки автомобиля с ручкой тормоза. При поднятии ручки вверх трос натягивается — в результате этого колодки прижимаются к барабанам и колеса блокируются.

Когда нужно подтягивать трос ручника?

С течением времени поверхность колодок изнашивается, они утончаются, и для того чтобы колодки плотно прижимались к барабанам, трос приходится затягивать все сильнее. Потом наступает такой момент, когда уже и при полностью поднятой ручке ручник все равно не может удержать автомобиль на склоне. В таком случае нужно обязательно незамедлительно натянуть трос ручника.

Как правильно натянуть ручник: инструкция

Правильно отрегулированный тормоз в затянутом на 4-5 щелчков положении должен надежно удерживать автомобиль на склоне в 25 %. Если же машина скатывается с горки при поднятой ручке тормоза, трос нужно подтягивать. Однако, подтягивая ручник, нельзя впадать и в другую крайность: недопустимо чрезмерно затягивать трос. Ход рукояти тормоза не должен быть меньше 2 щелчков храпового устройства, ибо в противном случае ручник будет препятствовать вращению задних колес во время движения машины.

Загоните автомобиль на эстакаду или поставьте его в гараже на смотровую яму.
Если ваша «девятка» старенькая, выпущенная еще до 1995 года, тогда прежде чем начинать подтягивать тросик, поднимите рукоять ручного тормоза на один-два щелчка.
Вооружитесь двумя гаечными рожковыми ключами на «13» и пассатижами и заберитесь под автомобиль.
На его днище, поближе к задней части машины, отыщите механизм регулировки ручника.
Для того чтобы получить возможность изменять натяжение троса, ослабьте сначала контргайку натяжного механизма — в затянутом положении она надежно фиксирует регулировочную гайку и не дает ей проворачиваться.
Чтобы отпустить контргайку, одним ключиком удерживайте на месте регулировочную гайку, а вторым в это время откручивайте контрящую.
Теперь, придерживая шток пассатижами, начните закручивать регулировочную гайку. Затягивайте ее до тех пор, пока не получите нужное натяжение троса.
Когда тросик подтянется, проверьте степень его натяжения. Выберитесь из-под машины, сядьте в кабину автомобиля и убедитесь в том, что ход рычага ручного тормоза находится в пределах от двух до четырех щелчков храпового устройства. Примечание: у старых «девяток», выпущенных ранее 1995 года, диапазон хода ручника несколько больше — от 2 до 5 или 6 щелчков.
Если вы все сделали правильно, спуститесь под машину и хорошо затяните контргайку.

О том, как можно отрегулировать ручник в автомобилях других марок, читайте в нашей статье

Отсутствие правильного натяжения троса может не только стать причиной того, что ручник не держит, но и привести к перегреву и ускоренному износу фрикционных накладок, барабанов. Рассмотрим как осуществляется регулировка стояночного тормоза барабанного типа, а также как подтянуть трос ручника на автомобиле с задними дисковыми тормозными механизмами.

Ручник не держит

Статья и представленные видео посвящены регулировки ручного тормоза, но в некоторых случаях ручник не держит по причине изношенных тормозных колодок либо отсутствия троса. Если ручной тормоз не работал с момента покупки автомобиля, перед началом регулировки убедитесь, что трос не был оборван из-за естественного износа или плохого крепления.

Барабанные тормоза

Проще всего регулировка ручника осуществляется на барабанной тормозной системе. Схематическое изображение устройство ручного тормоза ВАЗ 2113-15.

Поднятие рычага ручника приводит к перемещению тяги (5), от которой к каждому из колес под днищем автомобиля идут контуры троса. Проходя через тормозной щит, тросы соединяются с рычагами ручного привода колодок. При поднятии ручника трос воздействует на рычаг (13), верхняя часть которого закреплена на оси (12). В итоге созданное рычагом усилие через разжимную планку равномерно передается на тормозные колодки, прижимая их к барабанам.

В некоторых видах конструкции вместо тросов применяется комбинация тяг, но именно описанное выше устройство можно встретить на всех современных автомобилях с задними барабанными тормозами.

Как подтянуть трос

Суть регулировки заключается в перемещении уравнителя троса по тяге в направлении передней части автомобиля. В зависимости от конструкции автомобиля, механизм для регулировки может находиться в салоне либо под днищем, как в случае с ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108, Opel Astra F и многими другими авто.

Для доступа к регулировочному механизму, расположенному в салоне, в центральном туннеле зачастую имеется специальный лючок. В нашем случае процесс описан и показан на видео на примере авто, где регулировка осуществляется под днищем, поэтому автомобиль предварительно нужно загнать на эстакаду либо смотровую яму. Инструкция, которая позволит подтянуть трос, если не держит ручник.

Металлической щеткой очистите резьбу регулировочной тяги.
Ослабьте контргайку. Чтобы при откручивании и обратном закручивании после регулировки придать конструкции жесткость, потребуются 2 ключа – одним в момент откручивания нужно удерживать регулировочную гайку, а вторым откручивайте контргайку.
Сместите положение регулировочной гайки, закрутив ее на необходимое количество витков.
После завершения регулировки подтяните контргайку так, чтобы она плотно прижалась к регулировочной гайке.

Какая степень натяжки считается правильной

В случае техосмотра, который в РФ на гражданских транспортных средствах не проводится, эффективность ручного тормоза проверяется двумя способами:

автомобиль с полной снаряженной массой должен быть надежно зафиксирован ручным тормозом на уклоне 16º или 25º, в зависимости от актуальных требований;
действие ручного тормоза проверяется на специальных барабанах. При этом измеряется не только тормозное усилие, но и равномерность ее распределения между задними колесами.

Народные методы

При самостоятельной регулировке стояночного тормоза оценить натяжение троса ручника можно двумя способами:

по количеству щелчков. При этом информацию стоит искать по конкретной модели автомобиля, так как, к примеру, для Daewoo Matiz нормой будет 7 щелчков, а для ВАЗ 2106 – 2-4 щелчка. Недостаток регулировки лишь в том, что иногда после замены тормозных барабанов, колодок, и соблюдении усредненного значения по количеству щелчков даже при опущенном ручнике тормозные колодки могут быть излишне сильно прижаты к барабанам. Поэтому после обслуживания задних барабанных тормозов степень натяжки должна отличаться от усредненных требований, но после притирки ручник нужно будет обязательно подтянуть;
по степени прижатия фрикционных накладок. Для регулировки ручника задние колеса необходимо будет вывесить. Подтягивать трос нужно до такого состояния, чтобы при опущенном рычаге стояночного тормоза колодки едва касались тормозных барабанов. При вращении от руки колесо должно довольно свободно вращаться, но при этом будет ощущаться едва заметный звук от прижатых к барабанам фрикционных накладок (если колодки изношенны неравномерно, то характерный звук при вращении будет в определенном положении колеса). При такой регулировке после преодоления 100-200 км фрикционные накладки немного сотрутся, и зазор станет близким к идеальному.

Владельцам ВАЗ

На автомобилях ВАЗ переднеприводной компоновки ручник может плохо держать, даже если вовремя подтягивать трос. Случается это из-за конструкции наконечника троса, ограничивающего амплитуду движения рычага ручного привода колодок. При затягивании ручника возвратная пружинка слишком рано упирается в ограничитель. Чтобы решить эту проблему, владельцы спиливают несколько витков возвратной пружины. При этом следует быть очень аккуратным, чтобы не повредить сам трос ручника, а также следить за тем, чтобы убранные отрезки были с обеих сторон равной длины.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

Регулировка

В случае с наиболее распространенным барабанным типом конструкции отрегулировать ручник можно вращением регулировочной «собачки». Сам регулятор может находиться в боковой либо нижней части тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое должно быть прикрыто заглушкой.

В некоторых видах конструкции регулятор может стопориться пружинящим элементом, поэтому для освобождения и вращения «собачки» его придется отгибать. Устройство ручника на задних дисковых тормозах и регулировочный механизм отлично показаны на видео.

Одним из элементов тормозной системы автомобиля выступает стояночный тормоз, в кругах автомобилистов его называют ручником. Механизм нужен для того, чтобы авто, во время стоянки оставалось на месте (особенно на уклонах). Каждый уважающий себя автомобилист просто обязан знать, как подтянуть ручник.

В ЧЕМ ВАЖНОСТЬ ИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ

Исправность стояночного фиксатора очень важна, как и любых других элементов, входящих в перечень тормозной системы автомобиля. Задачи, которые выполняет хорошо работающий ручник:

Обеспечивает остановку машины на любых неровностях местности (подъемы, уклоны и т. д.).
Помогает в ситуациях, когда основной тормоз отказал или при экстренном торможении.
Создает управляемый занос (необходимо обладать определенными навыками).
Временно может заменить основную систему (когда она вышла из строя).

Но помните – использование такого механизма, вместо основной системы категорически запрещено хотя бы потому, что он не предназначен для этого. В крайнем случае, когда такое использование все же необходимо, не стоит натягивать ручной тормоз слишком резко, это может ввести автомобиль в занос, спровоцировав опасную ситуацию, в которой можете пострадать как вы, так и другие участники движения.

Ручник состоит из трех главных деталей:

Привод ручника.
Исполнительный механизм.
Узел управления.

Привод являет собой металлический трос. Именно этот трос и приводит в действие колодки автомобиля либо его останавливающую систему (в зависимости от конструктивных особенностей машины). Деталь, которая передаёт усилие на два троса, призвана равномерно распределить усилие между колёсами.

Иногда трос может послабляться, это и приводит к ситуации, когда не держит ручник и его нужно подтянуть. В результате общими силами работников СТО или собственноручно должна быть произведена регулировка ручника.

Исполнительным механизмом ручника, который нужно подтянуть, являются колодки задних узлов, которые приводятся в действие как от ручного, так и от ножного приводов. Таким образом, конструкцию не приходится сильно усложнять.

ПРИЧИНЫ РЕГУЛИРОВКИ СТОЯНОЧНОГО МЕХАНИЗМА

Проверять состояние тормозов следует один раз на 30 000 километров пробега или ежемесячно. При подозрении, что с устройством что-то не так, проверять деталь можно и чаще, тем более что в такой проверке нет ничего сложного, и она проходит очень быстро.

Алгоритмы диагностики:

Можно заехать на крутой подъем и хорошо натянуть рукоятку ручника. Если машина не начинает скатываться после того, как вы отпустили основную педаль, значит, всё в порядке. Если же автомобиль начинает двигаться, попробуйте сильнее подтянуть рукоятку, то же самое? Можете смело загонять машину на смотровую яму и менять расходные части.
Есть еще один способ проверки работоспособности. Включите первую передачу, подтяните ручку ручника и неспешно, плавно, начинайте трогаться, если ручник работает, у вас ничего не выйдет, и мотор попросту заглохнет. Если машина хоть и туго, но поедет, значит, ручник нужно подтянуть, безопасность движения уже под угрозой. Для этого опять же загоните машину на яму и осмотрите систему.

Почему может не работать ручник:

Трос сильно ослаб.
Стерлись колодки.
Большой зазор между накладками и диском (барабаном).

КОГДА НУЖНО ПРОВОДИТЬ РЕГУЛИРОВКУ РУЧНОГО ТОРМОЗА

Правильная работа системы стояночного тормоза обеспечивает безопасность дорожного движения, соответственно, она всегда должна работать исправно.

Ручник нужно подтягивать и настраивать, когда:

Чтобы исправить систему, можно поехать на станцию технического обслуживания, но можно сделать это и самому, для этого нужно знать — как правильно произвести регулировку стояночного тормоза.

В принципе, обладая общим представлением о процессе, вы сможете подтянуть стояночный механизм. Единственное, о чем следует помнить, перед тем как подтянуть тросик ручника это то, что весь процесс должен проходить с соблюдением техники безопасности и в отведенном для этого месте. В противном случае возможно нанесение вреда человеку, который занимается ремонтом.

КАК ПОДТЯНУТЬ

Итак, ваш ручной тормоз не держит. Следовательно, нужно либо поменять, либо подтянуть его трос. Справиться с этим без особого труда может каждый. Признаком правильной регулировки выступает тот факт, что количество щелчков свободного хода рычага примерно – 5.

Внимание! Для того чтобы понять — почему не держит ручник, нужно обладать некоторыми познаниями о системе в общем. На рисунке приведена схема, которая наглядно показывает принцип действия стояночного механизма.

Регулировка троса ручника везде схожа и мало зависит от особенностей модели автомобиля, просто путем послабления троса выставляется зазор между накладками – колодками задних тормозов, тормоза (если ручник не держит одно колесо) машины.

Чтобы подтянуть трос ручника, следуйте таким правилам:

Поднимите машину на опору или закатите на смотровую яму.
Приподнимите ручку стояночного тормоза на 2-3 щелчка.
В барабане ослабьте контргайку, фиксирующую натяжку троса.
Путем вращения регулировочной гайки подтяните трос.

При правильной регулировке, натянутый ручник должен обеспечивать торможение, в чем можно убедиться, попытавшись покрутить диск машины.

В конце регулировки нужно поставить машину на землю и проверить ручник в действии, если все сделано правильно, автомобиль хорошо фиксируется на месте, его невозможно сдвинуть даже нескольким мужчинам. В противном случае необходимо заново подтянуть механизм.

регулировка карбюратора, подтяжка ручника — littlejapan.ru

Существует большое количество источников, предоставляющих данные по ремонту современных машин. Но обладатели отечественных моделей вынуждены искать нужную информацию на разных форумах Особенно касается это обладателей машин ВАЗ 2107.

В данной статье мы подготовили самые популярные поломки данной модели и способы устранения неисправностей.

Регулировка карбюратора

Все детали трудящегося автомобиля непременно начинают трудиться неправильно, с перебоями. Это относится и карбюраторов, каковые нуждаются в настройке и периодическом осмотре.

О том, как выполняется регулировка карбюратора ВАЗ-2107, обязан знать любой автолюбитель.

Последовательность регулировки выглядит так:

поднимите капот и совершите его визуальную оценку карбюратора на наличие недостатков;
вымойте корпус подробности;
очистите поплавковую камеру от вероятной грязи;
выполните очистку сетчатого фильтра;
продуйте воздушные жиклеры и уберите с них грязь;
совершите регулировку поплавковой камеры, частоту и работу холостого хода, и работу пускового механизма.

Делать демонтаж самого карбюратора вовсе не требуется.

Подтяжка ручника

Работа ручного тормоза содержится в блокировании колес автомобиля на протяжении стоянки. По большей части собственный использование он находит на неровных участках дороги. В случае если ручник не может удержать автомобиль в стоячем положении на дороге с уклоном до 25 градусов, тогда нужно делать его подтяжку.

Для исполнения подтяжки ручника ВАЗ-2107 нужно придерживаться следующей инструкции.

Поставив собственный авто на смотровой яме, поднимите его заднюю часть, дабы задние колеса смогли вращаться вольно.
Поднимите ручник на пять щелчков, и почистите регулировочный болт от скопившейся грязи.
При помощи ключа затяните либо ослабьте гайку. Тяните , пока задние колеса не смогут вольно вращаться.
При достижении нужного результата затяните регулировочную гайку до конца.
Обработайте все резьбовые поверхности особой смазкой.
Протестируйте работу ручника.

На этом этапе подтяжка ручного тормоза закончена. Сейчас возможно не опасаться, что припаркованный на уклоне автомобиль может покатиться вниз.

Замена шаровых опор

Чтобы заменить верхнюю, нижнюю шаровые опоры, необходимо поставить собственный автомобиль на смотровую яму. Затянутого ручника наряду с этим мало, исходя из этого для фиксации колес установите противооткатные клинья. После этого следуйте инструкции:

снимите колесо и совершите очистку крепежных элементов;
нанесите на крепления опор мало жидкости WD-40;
ослабьте гайки крепления нижней и верхней опор;
установите особый съемник и выпрессуйте шаровые опоры;
выполните очистку посадочного места опоры и смажьте ее Литолом;
установите новые шаровые опоры на место и совершите сборку в обратной последовательности.

Как натянуть РУЧНИК ваз класика

Читать еще…

Советы по замене задних колодок ВАЗ-2107

Тормозные колодки — важный компонент в автомобиле. Основная задача — торможение и остановка автомобиля. В машине их 8 штук, из них 4 сзади и 4 спереди. Если эти детали выходят из строя, автомобиль начинает тормозить и хуже останавливаться, появляются посторонние шумы, которые будут мешать водителю и пассажирам. Поэтому нужно не только следить за исправностью этого узла, но и вовремя обновлять элементы. Рассмотрим замену задних колодок ВАЗ-2107 в нашей статье.

Обучение

Для работы потребуются следующие инструменты:

Пассатижи удлиненные и короткие;
плоская отвертка и крестовая отвертка;
колодки новый комплект;
два средних крепления;
комплект торцовых головок;
домкрат.

А также ключи рожковые.

Совет

Перед заменой задних колодок ВАЗ-2107 необходимо отследить несколько важных нюансов:

Ручник «семерка» необходимо опустить.
Если вы хотите поменять задние колодки, то это нужно делать попарно.

Замена задних колодок ВАЗ-2107 с обеих сторон необходима, даже если они износились только на одном колесе. Если этого не сделать, такие колодки прослужат недолго, так как износ будет неравномерным.

Шаг 1. Снятие деталей

Чтобы добраться до задних колодок ВАЗ, придется полностью демонтировать тормозные барабаны. Поднимите колесо домкратом и осторожно снимите его.Под ним — тормозной барабан. На нем закреплены два направляющих пальца с гайками.

Шаг 2. Демонтаж барабана

Действуют следующим образом. Ослабьте гайки ключом на 17. Потяните барабан на себя по направляющим штифтам. Помните, что делать это нужно очень аккуратно, так как при неаккуратном извлечении довольно легко порвать резьбу на шпильках.

Шаг 3. Работа с барабаном

Часто бывают случаи, когда барабан очень плотно сидит на рельсах. Вручную сдвинуть его вряд ли получится.Чтобы это исправить, нужно взять два болта на 8 и вкрутить их в противоположные отверстия на тормозном барабане. Делать это нужно равномерно. То есть сначала включите два оборота на одном, затем два оборота на другом. Делать это нужно до тех пор, пока они полностью не вкрутятся в барабан. Это позволит убрать «застрявшее» устройство с рельсов. Далее аккуратно снимаем сборку вручную. Категорически запрещается передвигать барабан молотком. Это приведет только к нарушению резьбы на шпильках, после чего их потребуется полностью заменить.

Шаг 4. Осмотр задних подушек

Доступ к этим устройствам будет открыт после того, как вы полностью удалите барабан. Перед заменой задних колодок ВАЗ-2107 важно их тщательно очистить от грязи тряпкой и тщательно осмотреть. В некоторых случаях торможение ухудшается из-за того, что поверхность колодок очень маслянистая, а колодки целы. Что делать в этой ситуации? Скорее всего, в этом случае толщина колодок будет больше 2 мм.Замена задних колодок ВАЗ-2107 не требуется. Для улучшения процесса торможения нужно только тщательно очистить колодки металлической щеткой. Торможение снова станет эффективным за счет увеличения их коэффициента трения.

Шаг 5. Перемешивание колодок

Если после осмотра вы приняли решение о замене задних колодок ВАЗ-2107, то вам придется сначала их собрать. Без этого их невозможно удалить. Установите монтажные ножи так, чтобы они хорошо прилегали к заднему щитку тормозного барабана. Осторожно сдвиньте подушки вместе, используя монтировку в качестве рычага. Для этого могут потребоваться значительные усилия.

Шаг 6. Снятие пружины

В верхней части подключаются колодки с помощью возвратной пружины. Снимите эту деталь с механизма с помощью отвертки. Если вам удобно, то можно воспользоваться плоскогубцами.

Шаг 7. Отвинчивание болта

Также удалите маленький болт, который находится в середине каждой задней колодки. Легко и быстро открутить не получится.Чтобы снять его, просто поверните на 90 градусов по часовой стрелке.

Шаг 8. Удаление первой задней подушки

Теперь вы можете осторожно снять одну из подушек. Выполняя это действие, следует помнить, что в нижней части находится еще одна возвратная пружина. Она подключает колодки. Эту пружину тоже нужно убрать.

Шаг 9. Снятие второй задней колодки

Вам необходимо вручную снять распорную рейку, которая находится в верхней части тормозной заслонки, но только после того, как вы удалите первую заднюю колодку. Затем, демонтировав второй длинный болт, снимите сдвоенную деталь.

Шаг 10. Установка новых деталей

Далее необходимо снять задние колодки ВАЗ-2107 и заменить их новыми. Обязательно соберите колодочную систему обратно, заменив при этом тормозной барабан и колеса автомобиля. После того, как вы установили новые задние блоки, снимите машину с домкрата. Перед тем как управлять автомобилем, нажмите несколько раз на ручной тормоз, чтобы убедиться, что он работает исправно.

Важный момент

Перед заменой задних колодок на ВАЗ-2107 важно проверить тормозной барабан.Если при осмотре его внутренней части были обнаружены дефекты, например, царапины или вмятины, то важно их устранить. Устанавливать новые детали в поврежденный барабан категорически запрещается.

Вы должны знать, что такие повреждения можно устранить только растачиванием. Это значит, что нужно установить барабан на токарном станке и отшлифовать его внутреннюю поверхность на глубину дефекта. Чаще всего это не более 2 мм. Даже самый опытный токарь не сможет помочь, если царапина на барабане намного глубже.В такой ситуации устройство необходимо будет заменить.

Модель ВАЗ 21013: технические характеристики, интерьер и экстерьер

Модель ВАЗ 21013 на тот момент была классической, однако ей она осталась пока. Является матерью всех «пятерок», «шестерок» и «семерок». Для детального обзора автомобиля необходимо проследить историю его создания и развития все время, пока машина не сошла с конвейера. Конечно, по сравнению с автомобилями, которые в то время производились в Европе и Японии, «копейки» отставали на 30 и более лет.Но обо всем по порядку.

Исторический автомобиль

ВАЗ 21013 модели был разработан профессионалами, которые работали на заводах во времена правления фашистского режима Муссолини в Италии. К сожалению, итальянский автомобиль «Фиат 124» был прародителем нашей «копейки» — самой популярной машины среди дальнобойщиков и покупателей металлолома. Между прочим, последняя попалась на невысокую стоимость. Его без проблем можно загрузить утюгом и сдать в пункт приема металлолома. Не только железо, но и сама машина.

В далеком 1970 году был запущен трубопровод, на котором производилось это чудо, тогда еще советский автопром. Несмотря на то, что итальянские конструкторы изначально проектировали передвижную газовую камеру, они получили машину для дачников и советских граждан. Скоростная характеристика ВАЗ-21013 не блеснула. В то время, когда мотоцикл разгонялся до скорости 300 км / ч, у этой машины было максимум 148. А до первой сотни ему нужно было разогнаться не менее 18 секунд.

Технические характеристики

Двигатели устанавливаются на машины, даже те, которые были спроектированы еще при Муссолини.В нем есть сиденья, руль, фары, поворотники, даже печка на холодное время года. Да и вообще в ВАЗ-21013 технические характеристики просто поражают воображение.

Экстерьер

Когда в продажу поступила только модель ВАЗ 21013, достать ее было очень сложно. Та же история наблюдалась и с деталями на нем: в 70-е и 80-е годы получить помпу или остудить обвес на машине было невозможно. Однако про комплекты тогда никто не знал, поэтому «копейки» все были похожи, различались только цветом. Однако была роскошь комплектации — были металлические хромированные колпаки. Конечно, скорость не увеличилась, но вид немного изменился.

Автомобиль имеет идеально круглые фары, которые, возможно, были позаимствованы у мотоциклов «БМВ», на которых Германия триумфально пыталась въехать в СССР в далеком 41-м году.Дизайнеры, проектировавшие «копейку», не знали, что это подушка безопасности, поэтому была выбрана такая конструкция кузова, которая предотвращала бы движение на высоких скоростях. Об испытаниях в аэродинамической трубе инженеры тогда, видимо, и не думали. Поэтому получать тело от этого некрасиво. Но у него идеальная отталкивающая внешность. Конечно же, обязательные элементы экстерьера «копейки» для дальнобойщиков — фаркоп и багажник. Последнее, кстати, не только ухудшает аэродинамику, но и увеличивает расход топлива.

Салон автомобиля

Пожалуй, отличий от дедушки «Фиат 1100» (год начала выпуска 1937) в салоне не очень много. Модель ВАЗ 21013 проектировалась по чертежам, которые предоставили итальянцы. Ничего лишнего, все просто и понятно. Руль, ручник, три педали да и панель приборов. Действительно, это увлекательно, так как здесь можно увидеть все самое главное — скорость машины, ток заряда, количество бензина в баке.Руль, правда, заводской оказался не очень простым — обод у него тонкий. А диаметр руля слишком большой, что затрудняет управление.

Но в «копейку» внесено множество улучшений, которые выгодно отличают ее от родителя — «Фиата». Например, салон-трансформер. В те годы, конечно, такого определения не было, просто говорилось, что передние сиденья расположены так, что в салоне образуется огромный матрас. Для дальних поездок ВАЗ-21013, цена которого на тот момент составляла 3000-4000 рублей (советских), очень пригодился салон.Многие водители украсили салон, одна из модификаций — ручка к рычагу переключения передач. Шик считался комплектом такого атрибута, особенно если он похож на янтарь, внутри которого замурованы крабушкины.

Заключение

Несмотря на то, что ВАЗ 21013 по техническим характеристикам был намного хуже, чем у большинства европейских автомобилей и имел неприглядный внешний вид, эта машина вошла в нашу историю. Можно любить и ненавидеть, но его выпускали 18 лет, до 1988 года.Однако купить его мог далеко не каждый житель нашей необъятной территории, но если бы мы могли сэкономить и купить его, это ох уж сильно повысило бы статус советского гражданина.

Он был мобильным, мог провести лето с семьей, поехать на популярные черноморские курорты или взять с собой любимую тещу на дачу. Но самое главное — именно благодаря таким машинам у мужского населения была традиция собираться в гараже. Там и машину отремонтировали, отметили все значимые события в жизни, как своей, так и страны в целом.

ВАЗ 2107 Проверка натяжения цепи

В этой статье пойдет речь о том, как натянуть цепь на ВАЗ 2107 самостоятельно. Процедура довольно простая и ее можно выполнить самостоятельно, хотя лучше двух.

Причины, по которым цепь требует корректировки

Если своевременно не произвести натяжение цепи отчетности по газу, произойдет смещение, в результате двигатель будет работать с перебоями, небольшим перегревом и шумом.

Тоже именно из-за слабой цепи выходит из строя.Это происходит в результате ударов цепи по успокоителю при резком разряде — повышении оборотов двигателя. Были случаи, когда он ломался пополам, откручивался и масло пробивало его насадку через отверстие.

Натяжение цепи необходимо, когда:

Авто перешло на отметку 20 000 км пробега;
ВАЗ 2107 натяжитель цепи заменен на новый;
Плановая регулировка клапанных зазоров;
Двигатель отремонтирован, цепь обстреляна;
Установлен новый звонилка цепи ВАЗ 2107;
Цепь растянулась от износа: появился характерный звон.

Симптомы

Основным признаком того, что необходимо тянуть цепь, является повышенный шум двигателя перед ней.

Подготовка к регулировке, инструменты

Перед началом работ машину лучше установить на ровную поверхность и поставить на ручной тормоз. Ручка коробки передач находится в нейтральном положении.

Потребуется ряд инструментов, а именно:

торцевой ключ на 10;
гудок до 38;
гудок до 13.

Если перечисленные ключи есть в наличии, можно переходить непосредственно к натяжению цепи.

Последовательность:

Для карбюратора (выполняется при необходимости определить целостность успокоителя): снять корпус воздушного фильтра с карбюратора и отсоединить от газа «газовый» ролик;

Отсоедините рычаг тяги;

Отсоедините шланг кронштейна;

Для впрыска (выполняется при необходимости): Газовый кабель, шланг Sapuna снимается.

Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку с блока цилиндров;

Натяжная цепь на ВАЗ

Ключом на 13 повернуть гайку натяжителя.

Ключ на 38 — начало поворота коленчатого вала по часовой стрелке, обычно 2 оборота. Можно не только повернуть ключ, но и просто толкнуть машину, достаточно 2 — 3 метра.

Важно! Не давать двигателю при прокрутке вперед прокручивать назад. В противном случае процедура повторяется.

При вращении двигателя цепь растягивается со стороны седатора и ослабляется натяжителем, в это время натяжитель срабатывает. Происходит это с характерным щелчком.Если этого не произошло, слегка постучите по нему.

Если сняли крышку головки, можно проверить натяжение, прогиба быть не должно. Если все в порядке, гайка натяжителя затягивается.

Установите крышку блока цилиндров на место.

Проверяем работу, заводим двигатель. Правильность натяжения определяется по слухам: металлический звон должен полностью исчезнуть.

Сейчас в продаже есть автоматические натяжители из них как и хвалят, так и ругают.

На растяжку цепи ВАЗ 2107 уходит порядка получаса, однако, если этого не сделать, последствия могут быть наименьшими. В статье подробная инструкция с фото.

Симптомы растяжения цепи

В принципе, симптомы достаточно специфические, и спутать с чем-то очень и очень сложно.

Повышенный шум работы двигателя даже на холостом ходу;
Мгновенное нарастание шума при резком увеличении оборотов;
Рев при плавном наборе оборотов увеличивается пропорционально, при резком отпускании педали газа постепенно спадает;
Чаще всего дребезжит не растянутая цепь ВАЗ 2107 из-за того, что она срезается и требуется замена.

Перед тем, как приступить к работе, даем двигателю остыть. Многие считают, что необходимо натянуть цепь на горячую, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. Ведь на автомобиль устанавливается автоматический натяжитель, который с этим справляется. В принципе никакой разницы нет, надо моторчик пускать надо стеклом стекло из головы в картер или ниже трассу.

Теперь посмотрим непосредственно, как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

Снимаем клапанную крышку. Не забывайте о специальных шайбах, за которыми в случае утери вам придется заглохнуть в магазин;
Овертинг ключом на 10 откручивая два болта, которые держат натяжитель;
Далее зажимаем в тройники, либо в газовый ключ, после чего откручиваем ключ на 13 гайку-заглушку на три-четыре оборота;
Вытащить натяжитель из тисков. Упираемся в стол или другую поверхность поршня (тонкий палец с тыльной стороны от колпачка) до полного утопления в корпусе;
Теперь затяните гайку, вставьте натяжитель на место.Конечно, нужно проверить прокладку, при необходимости заменить. Затяните крепежные болты;
Делаем пару оборотов коленвала. Желательно делать это рукой, а не стартером. Для облегчения работы можно открутить свечи. Как только вы почувствовали ровное сопротивление, удерживаем коленвал от обратного хода и откручиваем колпачок на пару оборотов. Таким образом мы «разряжаем» плунжер, а цепь растягиваем.

Последствия обесточивания цепи на ВАЗ 2107

Это касается и 2106, и всей классики в целом. Прежде всего, цепь сделана с высокой точностью и прочностью. Это значит, что при малейшем пересказе зубьев двигатель сработает как удар. Это особенно верно для двигателей с впрыском, так как датчик положения коленчатого вала будет выдавать какие-то показания, и фактически вал будет полностью в другом положении. Причем перепрыгивание на два и более зуба чревато тем, что клапан пробивает отверстие в поршне, и такая беда бывает во всех цилиндрах, и если при разрезании ремня, например, детали ТРГ просто перемещаются по инерции, то в этой ситуации они все равно выдаются в движение от коленчатого вала.

Следующая неприятность — износ корпуса головки. У него есть специальная деталь рядом с шестерней распределительного вала. Так что алюминий на больших поворотах очень легко ступает, и тогда голову восстановить очень проблематично. То же самое и с вентилем с жестяной крышкой. Вообще своевременное натяжение цепи на ВАЗ 2107 — обязательная процедура.

Повреждение цепи на автомобиле ВАЗ 2107 может вызвать значительные проблемы в автомобиле. Определить такую неисправность несложно — когда машина набирает обороты, эта часть двигателя начинает дребезжать.А если после этого металлический звон, то после этого становится все тише с каждым сброшенным км / ч. Если агрегат неестественно растягивается, происходит медленное движение фазы газораспределителя. Именно это вызывает повреждение цепи и причину поломки двигателя.

В связи с этим возникает вопрос — как натянуть цепь на ВАЗ 2107, чтобы двигатель мог продолжать работу без риска поломки? Для проведения этой процедуры следует применить ключ на 13 мм, а если болты туго затянуты — молоток пригодится.Для регулировки цепи требуется разгрузить натяжитель. Успех этой операции будет ознаменован шокированием обуви. Если этого не произошло, по корпусу плунжера натяжителя можно зацепиться молотком — в большинстве случаев это помогает устранить заросли.

Затем следует открутить накидную гайку, которая позволит повернуть шкив на несколько оборотов. Цепь ГРМ останавливается в момент достижения полного сопротивления вращению. В таком положении он будет максимально натянут.Важно помнить, что при закручивании накидной гайки необходимо удерживать коленчатый вал, не давая ему проворачиваться. После всего этого остается только установить крышку GBC.

Впрочем, можно решить как тянуть цепь на ВАЗ 2017 иначе. Если описанные выше процедуры не помогли, потяните цепь другим способом. Для этого понадобятся головки «на 8» и «на 10», пассия и трещотка. Процедура начинается со снятия клапанных крышек, откуда открывается вид на звездочку распредвала.Здесь вы можете вручную проверить натяжение цепи. Если состояние агрегата неудовлетворительное, процедуру следует продолжить. Для этого нужно несколько раз провернуть коленвал.

Так как проводить голыми руками невозможно, необходимо, соблюдая меры безопасности, ненадолго включить стартер. Или используйте ключ, наброшенный на трещотку. Первый способ более наглядно покажет работу двигателя, хотя использование ключа поможет выявить наиболее очевидные проблемы.

Повторив эту процедуру несколько раз, следует еще раз проверить степень натяжения цепи. Для этого вручную нажмите на цепь ГРМ. Если результат снова окажется неудовлетворительным, процедуру можно повторить несколько раз, пока не будет достигнут желаемый результат. Когда требуемый результат будет достигнут, остается только полностью затянуть болт натяжителя, и правильно закрыть устройство.

Как следует из названия, натяжение цепи газораспределительного механизма является функцией.Так как при длительной эксплуатации он слабеет, его звенья выдергиваются. В этом случае появляется нестабильная работа двигателя, постепенно смещаются фазы газораспределения, происходит повышенный нагрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

На это указывает появление высокого сваливания с металлическим оттенком спереди двигателя, в торце или выбивание клапанной крышки. Хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.

При этом натяжение цепи в первую очередь производят, так как никаких запчастей для этого не требуется.Однако если он оказался неэффективным или коротким, то, скорее всего, натяжитель перестал фиксировать цепь и требуется его замена. Также возможно, что потребуется замена башмака натяжителя.

Рассмотрим более простой вариант замены натяжителя цепи, при котором замена колодки не требуется. Для замены колодки необходимы серьезные подготовительные работы, такие как снятие защиты картера, ремня генератора, кожуха вентилятора, шкива коленчатого вала и т. Д.

Какие инструменты потребуются для замены натяжителя?

Рупорный ключ 10 мм;
рожковый ключ 13 мм;
Тиски сантехнические малые;
специальный ключ для коленвала, или ключ на 36 или 38 мм, смотря какая гайка, или «газовый», разводной ключ.

Сколько стоит новый натяжитель ВАЗ 2107?

На замену автоматического натяжителя в среднем необходимо 600-700 руб. TzA (Тольяттинский завод автогрегатов) производит лучшие, «родные» натяжители для «классики».На упаковке (синего цвета) есть номер упаковщика, а также этикетка аутентификации с защитным слоем. Под слоем находится код, ввод которого подтверждается СМС. Внутри обязательно присутствует вкладыш — бланк с наименованием продукции, с датой изготовления, синими оригинальными пломбами ОТБ.

Какая последовательность действий при замене?

Сначала снимите крышку головки блока цилиндров. Потребуется для того, чтобы определить натяжение цепи в самом конце.

Снимите кожух с воздушного фильтра карбюратора. Затем отключите «газовую» тягу от ролика.
Затем нужно снять рычаг с тягой.
И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг от топливного насоса к карбюратору.
Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку ГБЦ. Это нужно сделать для того, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.
Натяжитель цепи ВАЗ 2107 находится справа в передней части двигателя.Первоначально с помощью ключа на 10 отворачиваем гайки крепления натяжителя.
Выньте из двигателя

Между корпусом двигателя и натяжителем должна быть прокладка. Постарайтесь не повредить и не потерять, так как новая прокладка почти всегда продается только в комплекте с натяжителем. Иногда она может начать «потягиваться» и, чтобы не дать комплекту для ее замены, сохранить старую прокладку.
Закрепите новый автоматический натяжитель вертикально в сантехнических тисках. Затем ключом на 13 мм ослабляем накидную гайку.

После этого плунжер стал подвижным и плавно перемещается в корпусе натяжителя.
Теперь «зарядите» плунжер натяжителя. Для этого поставьте его вертикально (место, на которое мы ставим, показано синим треугольником). Затем с упором нажатием вертикально вниз (точки нажатия показаны красным цветом). Плунжер «вылетает» в корпус.
Теперь нужно, продолжая нажимать на корпус и удерживая плунжер «в порошковом состоянии», затянуть гайку рожковым ключом на 13 мм.
Теперь «кривой натяжитель» вместе с прокладкой установлен в корпус двигателя. Ключи рожка 36-38 (ВАЗ 2107 может иметь гайку, или храповик, то есть разные размеры) проворачивают коленчатый вал по часовой стрелке в среднем на полтора-два оборота. Когда возникает наибольшее сопротивление движению, тогда цепь будет максимально растянута. Главное, чтобы коленчатый вал не проворачивался назад, в результате хода из-за сжатия, и не ослаблялось натяжение цепи.Если ключа на 38 нет, то можно включить зажигание и крутить стартер коленвалом.
Закручиваем гайку обратно, удерживая коленвал от «амортизации» назад. Затем проверьте результат натяжения, снова нажав на цепь.
Прогиба быть не должно. Теперь установите крышку блока.
Только после того, как цепь будет натянута, нужно ослабить колпачок натяжителя. Плунжер высвободится и «выстрелит», что приведет к плотному прилеганию обуви к цепи.В это время будет слышен щелчок. Только после нажатия нужно закрутить колпачок натяжителя.

Как проводится ремонт КПП ВАЗ-2107

Коробка передач, наряду с двигателем, является одним из важнейших компонентов любого автомобиля. С его помощью крутящий момент двигателя изменяется и передается на колеса, так что скорость машины можно регулировать.

В конструкции автомобиля ВАЗ-2107 используется так называемая 5-я ступка, или пятиступенчатая трансмиссия.В случае его поломки производитель настоятельно рекомендует обращаться к специалистам, однако при соблюдении всех наших рекомендаций вы легко справитесь с ремонтом этого сложного агрегата своими силами. Главное — правильно определить ту или иную неисправность и найти причины ее возникновения.

Распространенные поломки коробки передач автомобилей ВАЗ-2107

Ремонт КПП ВАЗ-2107 может потребоваться при обнаружении следующих признаков некорректной работы:

трудности возникают с переключением передач, рычаг очень тугой и требует от водителя значительных физических усилий;
передач переключаются сами по себе;
при движении машины из коробки слышен посторонний шум;
Утечка трансмиссионной жидкости.

Как видите, распространенных поломок коробки передач не так уж и много, несмотря на ее довольно сложную конструкцию и большое количество деталей. При этом для их устранения необходимо обязательно снимать и разбирать трансмиссию.

Этот процесс достаточно сложный, поэтому, если вы собираетесь проводить разборку самостоятельно, рекомендуем воспользоваться помощью друзей или знакомых, имеющих представление о конструкции автомобиля.

Процесс разборки и разборки трансмиссии

Разборку и сборку коробки передач при обнаружении неисправности производить в следующей последовательности:

обесточиваем систему снятием минусового контакта с АКБ;
демонтировать радиопанель;
слегка опустите стопорную втулку и извлеките ее из полости штока;
резким движением вытащить шток из рычага КПП;
снимите верхнюю и нижнюю втулки с рычага;
демонтировать крышку коробки передач, которая фиксируется четырьмя винтами;
снимаем крышку, защищающую ручник от грязи, после чего откручиваем все крепления, находящиеся на полу автомобиля;
демонтировать шланги, по которым теплый воздух подается в воздушный фильтр;
сдвиньте стартер немного вперед, затем открутите пробку картера коробки передач и слейте трансмиссионное масло;
демонтировать глушитель и отключить карданное сцепление, переключатель заднего хода и трос спидометра, соединяющий деталь с коробкой передач;
демонтировать крышку корпуса сцепления и карданной передачи;
отсоедините последние крепления КПП, отодвиньте немного назад и снимите наружу.

Как проводится ремонт коробки передач?

В первую очередь необходимо тщательно очистить коробку от грязи и масла, а также продуть компрессором все подшипники и трущиеся детали. После этого внимательно осматриваем трансмиссию на предмет трещин, сколов и других дефектов. В большинстве случаев поврежденные детали необходимо заменить новыми, чтобы обеспечить бесперебойную работу коробки передач.

Кроме того, важно проверить сальники, которые действуют как уплотнения — часто именно их износ приводит к утечкам и утечкам трансмиссионного масла.

После замены вышедших из строя или изношенных элементов трансмиссия собирается в следующей последовательности:

размещение в корпусе коробки вторичного вала, установка подшипника и его фиксация;
установка вилок переключения передач. Это наиболее ответственный этап, так как необходимо разместить детали в строго определенной производителем последовательности. Сначала укладывается шток первой и второй передач, затем длинный сухарик, а после него — вилка третьей и четвертой передач с коротким сухариком;
установка промежуточного вала;
установка пятой передачи и переключателя заднего хода.