ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Нитрокраски: свойства и применение.

Нитроэмаль - это одна из разновидностей лакокрасочных составов, широко используемых в строительной сфере. Нитроэмаль также известна под названием «нитрокраска», а на упаковках может стоять аббревиатура «НЦ», означающая, что состав изготовлен на основе нитрата целлюлозы.

Достоинства нитроэмалей

Что такое нитрокраска? Это уникальный отделочный состав, отличающийся самым быстрым временем высыхания среди всех видов лакокрасочных покрытий. Поверхность, окрашенная нитрокраской готова к эксплуатации либо дальнейшей обработке спустя 10-30 минут при стандартной температуре 20-22°С без использования какого-либо сушильного оборудования. Такое свойство красок на нитро-основе позволяет существенно уменьшить продолжительность выполнения отделочных работ.

Высокую скорость высыхания обязательно следует учесть при выполнении окраски, именно потому нитроэмаль-краска чаще всего наносится посредством распылителя. Окраска в два и более слоя должна выполняться в высоком темпе, с небольшими перерывами по 20-30 минут для высыхания предыдущего слоя. При этом слои делаются равными по толщине. Бачок, кабеля и иные соприкасающиеся с краской элементы пульверизатора по окончании работы необходимо незамедлительно прочистить растворителем, в противном случае краска засохнет внутри.

НЦ-краски, как правило, производятся в готовом для работы виде, потому в большинстве случаев не нужно ломать голову, чем развести нитроэмаль.

Еще одним неоспоримым достоинством нитрокрасок можно назвать отличные физико-химические и эстетические характеристики окрашенной поверхности - даже при нанесении в один слой покрытие получается блестящим и зеркально-гладким.

Нитроэмаль может использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Применяется для окраски различных поверхностей:

  • бетона;
  • дерева;
  • металла.

Нельзя не отметить и низкий расход нитрокраски на 1 м2. Например, согласно техническим характеристикам нитроэмали НЦ-132, на квадратный метр потребуется всего от 30 до 120 грамм в зависимости от цвета состава, толщины слоя и способа нанесения.

Не менее важным достоинством НЦ-красок является и их относительно невысокая стоимость.

Минусы нитрокрасок

Нитроэмалям присущи также и минусы, создающие некоторые затруднения при работе с ними.

Нанесение краски в сырых помещениях может привести к появлению на поверхностях белесых разводов и пятен. Это объясняется тем, что включенный в состав ацетон испаряется слишком быстро, охлаждая поверхность. Для устранения такого эффекта следует использовать не такой летучий растворитель для нитрокрасок, к примеру, амилацетат или бутилацетат. Лакокрасочные работы нельзя выполнять в закрытых помещениях с влажностью более 70%.

Самые значительные недостатки нитрокрасок - пожароопасность и токсичность. Потому работать с такими составами следует только с применением респираторов, на улице либо в хорошо проветриваемых помещениях.

Из-за слишком высокой токсичности в некоторых странах с жестким законодательством в области экологии и охраны окружающей среды применение нитроэмалей ограничено либо вовсе запрещено.

Чем лучше всего разбавлять нитрокраски?

Нитроэмали при необходимости разбавляются ацетоном либо специальными номерными нитрорастворителями.

Обычно НЦ-краски производятся достаточно жидкими и не нуждаются в дополнительном разбавлении, но для работы с использованием краскопульта или сохранения оптимальной консистенции рекомендуется применять растворитель Р-647.

Р-647 - это прозрачная жидкость на органической основе, имеющая резкий запах. В состав растворителя входят:

  • спирты;
  • сложные эфиры;
  • ароматические углеводороды.

Состав разбавляется путем порционного добавления Р-647 в емкость с нитрокраской при постоянном перемешивании смеси.

Процесс разбавления должен осуществляться с соблюдением особых мер пожаробезопасности и осторожности. При попадании в глаза или на кожный покров Р-647 может вызвать сильнейшее раздражение с самыми серьезными последствиями. Растворитель необходимо незамедлительно удалить мыльным раствором, пораженные участки тела нужно омыть большим количеством воды.

При возгорании Р-647 очаги следует ликвидировать углекислотным или пенным огнетушителем.

Особенности работы и технология нанесения нитроэмалей

Главные вопросы при работе с нитроэмалями - это можно ли красить нитрокраской по масляной и можно ли красить масляной краской по ранее нанесенной нитроэмали.

Краски НЦ нельзя наносить на масляные либо алкидные краски - возможно вспучивание поверхности, после которой нитроэмаль попросту свернется и облезет.

Помимо этого, нитрокраска является достаточно хрупким покрытием, которое легко царапается и повреждается при ударах.

Покрытие высокого качества получается только при условии правильного проведения подготовительных работ.

Технология нанесения нитроэмалевых составов следующая:

  • с поверхности удаляется грязь, ржавчина и пыль;
  • и древесину, и металл рекомендуется прогрунтовать;
  • эмаль тщательно перемешивается, удаляется пленка, при необходимости добавляется растворитель;
  • после высыхания грунтовки выполняется окрашивание;
  • последующие слои нитрокраски можно наносить уже спустя 40 минут, но лучше подождать 2-3 часа;
  • после высыхания для придания глянца и дополнительного блеска эмаль можно отполировать.

Несмотря на появление новых лакокрасочных составов и высокую токсичность, нитрокраски не уступают своих позиций при выполнении ремонтных работ.

какая лучше быстросохнущая эмаль для дерева и металла


Нитроэмаль — это красящее средство, которое часто выбирается для окрашивания разных поверхностей на стройке. Второе название продукта краска нитро, либо на упаковке пишут лишь две буквы НЦ, означающие, что используются нитроцеллюлозные компоненты. О том, почему нитра краска популярна, ее свойствах и правилах использования будет рассказано подробно далее.

Краски на нитрооснове — что это такое

Нитрокраска что это такое, где она может применяться? Ответы на эти вопросы требуется получить, прежде чем решить стоит ли выбирать ее для проведения покраски. Выпускается краска нитроэмаль, как в банках, так и в аэрозолях. Она производится в готовом виде, перед применением ее нет необходимости разводить. В баллончиках используется, чтобы прокрасить небольшие площади.

В баллончиках используется, чтобы прокрасить небольшие площади.

Характеристики, что входит в состав

Составным компонентом краски нитро эмаль является нитрат целлюлозы, которую подвергают обработке азотной кислотой. По сути, это эмалевое средство. Она отличается от многих видов красок своим быстросохнущим свойством. Сколько сохнет нитроэмаль? Потребуется всего 10-30 минут, при этом для завершения высыхания достаточно комнатной температуры.

Раньше ее применяли для окрашивания автомобилей, но не долговечность покрытия вынудила производителей отказаться от ее применения. Но для бытового окрашивания деталей машины она вполне подходит, также часто используется для разных металлических предметов. Применяется для деревянных деталей, может наноситься на стены обработанные штукатуркой, создавая красивое глянцевое покрытие.

В продаже представлены маркерные виды, они подходят для точечного нанесения.

Для завершения высыхания достаточно комнатной температуры.

Преимущества и недостатки

Краска  нитра эмаль, как и другие продукты, обладает положительными и отрицательными свойствами. Знание их поможет лучше понять, что такое нитроэмаль. К преимуществам относят:

  • Быстрый темп высыхания, поэтому популярно использование распылителя для окрашивания ею поверхностей;
  • Высокие показатели устойчивости к влаге;
  • Хорошая способность выдерживать воздействие ультрафиолетовых лучей;
  • Создание надежного слоя от образования ржавчины;
  • Получение красивого глянцевого покрытия, при этом для получения подобного эффекта можно обойтись нанесением одного слоя;
  • Возможность применения для наружных и внутренних работ;
  • Универсальность использования, может использоваться на деревянных, металлических, бетонных, оштукатуренных поверхностях;
  • Низкий расход продукта, на квадратный метр требуется от 30 до 120 грамм, в зависимости от вида обрабатываемого материала, количества слоев и цвета;
  • Широкий ассортимент цветов, нитроэмаль есть белая, красная, черная, серая, зеленая, производятся всевозможные оттенки;
  • Приемлемая стоимость.

Популярно использование распылителя для окрашивания ею поверхностей.

Нитрокраска для дерева и металла кроме множества плюсов, имеет несколько минусов:

  • Работа в условиях повышенной влажности приводит к проявлению на изделии белых пятен, причиной является использование в составе ацетона, он в таких условиях испаряется. Поэтому проведение окрашивания в условиях 70-процентной влажности не рекомендуется;
  • Токсичность, для сохранения здоровья. Работа должна осуществляться в помещение, где обеспечена хорошая вентиляция, мастер должен надеть респиратор;
  • Пожароопасность;
  • Не совместимость с рядом лакокрасочной продукцией, которая может быть нанесена на поверхность;
  • Плохая устойчивость к механическому воздействию.

В ряде государств ограничена возможность применения краски белой нитро и других цветов, в связи с сильной токсичностью.

Работа должна осуществляться в помещение, где обеспечена хорошая вентиляция, мастер должен надеть респиратор.

Чем отличаются от обычной эмали

Основным отличием являются компоненты, которые используются для производства продукции. Наличие в составе нитрата целлюлозы позволяет получить, тот самый быстросохнущий эффект, эмали требуют большего времени для введения в эксплуатацию, окрашенного ими предмета. Таким образом, использование нитроэмали позволяет существенно сократить срок проведения ремонтных работ.

Используется нитроэмаль по металлу чаще, чем по дереву. Для деревянных изделий предпочтительнее использование эмалей. Нитрокраски более токсичные, значит более вредные для здоровья и экологии.

Использование нитроэмали позволяет существенно сократить срок проведения ремонтных работ.

Какая быстросохнущая эмаль лучше для дерева и металла

Самыми популярными красками нитро по металлу и дереву являются НЦ 132 и НЦ 25. Они отличаются быстрыми темпами высыхания, поэтому их советует распределять по поверхности, используя пульверизатор.

При необходимости их можно разбавлять, для придания лучшей вязкости. Используются разбавитель 646 или 648. Чтобы провести окрашивание перед открытием краски, нужно подготовить саму поверхность.

Самыми популярными красками нитро по металлу и дереву являются НЦ 132 и НЦ 25.

Специфика и технология окрашивания нитроэмалью

Если выбрано данное лакокрасочное средство, то пользователю нужно понимать, что потребуется использовать краскопульт. Ведь ее быстрое высыхание не позволяет кисточкой или валиком распределить равномерно, останутся подтеки, которые существенно могут испортить внешний вид.

Нитрокраска по металлу используется следующим образом:

  1. Металлическая поверхность отшлифовывается наждачной бумагой.
  2. Очищается изделие от всех видов загрязнений и проводится обезжиривание.
  3. После обезжиривания и высыхание изделия проводят нанесение грунта, грунтовка должна быть для металла.
  4. Наносить желательно три слоя, между каждым должно проходить полчаса, чтобы они смогли просохнуть.

Использование данной продукции помогает получить зеркальную поверхность, но для получения ее требуется хорошо подготовить.

Если средство загустело, то можно применить разведение его растворителями. Обычно подходят вариант 648 и 646.

Если выбрано данное лакокрасочное средство, то пользователю нужно понимать, что потребуется использовать краскопульт.

Нитроэмаль для дерева может использоваться для разных целей, для покрытия полов в доме, окрашивания других деревянных конструкций, чтобы защитить их от окружающего воздействия. Требуется провести нижеперечисленные действия для получения качественного результата:

  1. Проводится тщательная очистка поверхности от загрязнений, а также снятие нижнего покрытия. Делается это с помощью шпателя, наждачной бумаги и химических средств.
  2. Проводится грунтование составом, которые содержат антисептические добавки. Цена подобных изделий не высока, но при этом получают и защитные свойства, и повышение степени сцепляемости поверхности с лакокрасочной продукцией.
  3. Переходят к окрашиванию предмета, необходимо нанести несколько слоев. Работать нужно с высохшей поверхностью.

Нитроэмаль для дерева может использоваться для разных целей, для покрытия полов в доме, окрашивания других деревянных конструкций.

В статье подробно было рассмотрено нитрокраска это какая лакокрасочная продукция. У изделия есть свои положительные стороны, но один из недостатков, а именно токсичность способствует потери ее востребованности среди покупателей. Ведь работа с ней должно производиться с учетом мер безопасности, иначе можно навредить своему здоровью.

Видео: Краска-металлик своими руками

Нитроэмали - применение и техника нанесения

Нитроэмали – это вид лакокрасочных материалов, изготовленных на основе нитрата целлюлозы. В ходе производственного процесса целлюлоза подвергается обработке азотной кислотой, что и позволяет получить краску. Другие названия нитроэмалевого состава – нитрокраска и нитроцеллюлоза.

Нитрокраска предлагается потребителю в готовом виде. Продукт не нуждается в растворителе. Однако лакокрасочный материал нужно хорошо размешать перед применением.

к содержанию ↑

Сферы применения

Нитроэмали изначально разрабатывались как красящий состав для автомобилей. Основная причина такого предназначения – глянцевость, эффектный зеркальный блеск поверхности. Однако процесс окрашивания отличался повышенной трудоемкостью, и к тому же покрытие получалось нестойким: его хватало всего лишь на 3-5 лет. Поэтому в промышленности от окрашивания автомобильных кузовов нитрокраской постепенно отказались, хотя автолюбители все еще используют этот вид краски в домашних условиях.

Сейчас нитроэмали чаще всего применяются для обработки следующих типов поверхностей:

  1. Металла. Это может быть как какая-либо строительная конструкция (перила, полки и т.д.), так и кузов автомобиля.
  2. Древесины. Нитроэмалями окрашиваются предметы мебели, деревянные панели, подоконники и т. д.
  3. Стен, покрытых штукатуркой.

Обратите внимание! Специально для нанесения надписей производиться краска в маркерах. Маркер представляет собой резервуар с жестким наконечником (стержнем).

к содержанию ↑

Преимущества и недостатки нитроцеллюлозы

К преимуществам данного вида краски можно отнести:

  1. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Покрытие не выгорает на протяжении многих лет;
  2. Стойкость к влаге.
  3. Быстрое высыхание. Стандартный промежуток времени, требующийся на высыхание покрашенной поверхности, составляет от 10 минут до получаса (в условиях комнатной температуры). Не требуется никакого оборудования для сушки.
  4. Возможность получить отличные эстетические характеристики покрытия.
  5. Лакокрасочный состав подходит для окрашивания самых разнообразных материалов, в числе которых древесина, штукатурка, металл, бетон и т.д.
  6. Возможность применения как снаружи, так внутри здания.
  7. Нитроэмали отличаются доступными ценами.

Следует отметить такие недостатки нитроцеллюлозных эмалей:

  1. Основной недостаток нитроэмалей – высокий уровень токсичности. Работать с этим ЛКМ можно только в респираторе. В помещении должна быть хорошая циркуляция воздуха. В связи с повышенным содержанием токсинов нитроцеллюлозные краски ограничены в распространении или даже находятся под запретом.
  2. Пожароопасность. Нитрокраски нельзя держать поблизости от источников открытого огня.
  3. Нитроэмали несовместимы с масляными, алкидными и акриловыми покрытиями. В перечисленных случаях не удастся обеспечить достаточную адгезию.
  4. Недостаток механической прочности. Покрытие легко трескается при механическом воздействии.
  5. Белесые разводы на поверхности. Их причиной становится повышенный уровень влажности в помещении. Белые пятна появляются вследствие испарения ацетона и одновременного охлаждения поверхности. Если помещение эксплуатируется в условиях высокой влажности, вместо ацетона рекомендуется использовать менее летучую разновидность растворителя, к примеру, амилацетат или бутилацетат. При этом в слишком влажных помещениях лучше вообще отказаться от использования нитрокрасок. Максимально допустимая влажность воздуха в помещении, окрашенном этим видом краски, не должна превышать 70%.
к содержанию ↑

Инструкция по покраске

Поскольку нитроэмали сохнут в течение короткого времени, этот факт приходится учитывать малярам, которые в работе с этим видом красок пользуются краскопультами, а не кистями или валиками. Дело в том, что только пульверизатор или баллончик позволяет получить равномерную поверхность при покраске, а вот при работе другим инструментом остаются потеки.

Обратите внимание! В среднем расход нитрокраски составляет 100-120 граммов на квадратный метр.

Если краска наносится на металлическую поверхность, порядок выполнения работ будет следующим:

  1. Шлифуем наждачкой поверхность металла.
  2. Удаляем с поверхности следы масла и грязи. Обезжириваем металл с помощью растворителя (Уайт-спирита, бензина или ацетона).
  3. Когда поверхность обезжирена, наносится слой грунтовки для металла.
  4. Наносим первый слой краски на сухую поверхность. После получасового ожидания наносим второй. Снова ждем высыхания слоя и окрашиваем поверхность вновь. Слои должны иметь приблизительно одинаковую толщину.
  5. После окончания покраски тщательно вымываем емкость растворителем.

Обратите внимание! Нитроэмали придают глянцевый вид поверхности: покрытие будет выглядеть почти зеркальным. Однако чтобы получить такой эффект, черновую поверхность нужно хорошо подготовить, доведя ее до идеальной гладкости.

Покраска деревянных изделий осуществляется схожим образом, но имеются и отличия:

  1. Очищаем поверхность от древесных масел и смол, а также от старого слоя краски. Для этого используем наждачку, шпатель или средства химической очистки.
  2. Грунтуем древесину антисептическим средством. Стоит эта жидкость недорого, но эффективность ее несомненна. Антисептик не только защищает древесину от микроорганизмов и гниения, но и улучшает адгезивные качества материала.
  3. Наносим нитрокраску на абсолютно сухую поверхность в несколько слоев.

Нитроэмали по-прежнему пользуются определенным спросом из-за своей ценовой доступности. Однако многочисленные недостатки нитроэмалей и, в первую очередь, их токсичность заставляют многих покупателей сделать выбор в пользу более прочных и экологически чистых красок.

Нитрокраска НЦ-132 и особенности ее использования

Иногда, когда надо покрасить какую-либо поверхность, встает вопрос, что лучше? Купить краску НЦ выгодно финансово, чем купить дорогую краску из акрила и ждать достаточно длительное время, пока краска высохнет, или приобрести более дешевую нитрокраску, с нанесением которой придется немного повозиться. Решение принимается в зависимости от того, какой нужен результат, а также от финансовых возможностей.
Нитрокраска-«народное» название эмали НЦ-132, которая представляет собой коллоидный раствор нитроцеллюлозы в различных смесях органических растворителей. В такую смесь также добавляются смолы, пигменты, пластификаторы. Органические растворители – это смесь органических соединений, способных растворять другие вещества. Это могут быть углеводороды либо спирт, или ацетон. Все они имеют очень сильный резкий запах. Из-за более низкой стоимости и небольшого времени высыхания нитрокраски пользуются большим спросом. После нанесения на поверхность нитрокраска высыхает за 2-3 часа, а на поверхности образуется очень тонкая, но достаточно прочная пленка, которую нельзя повредить, даже если поверхность поцарапать. Высохший слой нитрокраски устойчив к действию света, не разрушается атмосферными осадками, а также слабыми растворами кислот и щелочей. Недостатками нитрокраски является ее высокая легко воспламеняемость и резкий запах, из-за которого покраску лучше проводить в специальных масках в проветриваемом помещении.
Нитрокраску лучше наносить на поверхность распылителем. Если покраску эмалью 132 делать кистью, то из-за того, что краска быстро высыхает, окрашиваемый слой получится неровным, со следами мазков кисти, и поверхность придётся перекрашивать. При использовании нитрокраски лучше внимательно изучить инструкцию по применению. Там всегда указывается, каким растворителем, и в каком соотношении нужно развести краску, чтобы поверхность получилась ровной.
Прежде, чем проводить покраску поверхности, ее нужно подготовить. Чтобы краска долго держалась, любую поверхность сначала моющим средством хорошо промывают, это надо для того, чтобы удалить всю грязь и бытовые жиры, которые будут мешать краске надёжно держаться на поверхности. Затем чистую поверхность следует хорошо высушить. Если поверхность деревянная, то ее зачищают наждачной бумагой от грязи, при необходимости обрабатывают шпатлевкой, а после этого проводят обработку олифой. Металлическую поверхность зачищают от ржавых пятен, обезжиривают и грунтуют. Перед нанесением нитрокраски на стены их также очищают от старой краски и выравнивают. Если поверхность предварительно не обработать, то краска не продержится долго, да и внешний вид поверхности будет ужасным.
После того, как поверхность подготовлена, нитрокраска разводится растворителями и наносится на поверхность пневматическим распылителем. Лучше наносить нитрокраску на окрашиваемую поверхность в несколько слоев через некоторый интервал времени, давая возможность высохнуть предыдущему слою. В таком случае поверхность получается ровной. Для получения нужного цвета смешивают различную цветовую гамму нитрокрасок. Смешивать ее с другими красками не рекомендуется. Также нельзя наносить ее на поверхности, которые до этого были обработаны масляными или алкидными эмалями. То же самое касается и латексных красок.
Применяют нитрокраску очень широко - для покраски наружных поверхностей, фасадов зданий, различных перегородок. Другой вид окраски считается более улучшенным и применяется для проведения лакокрасочных работ внутри помещений – стен, окон, дверей. И, наконец, еще один вид окраски – применение краски для окрашивания мебели. Для каждого вида работ нужен определенный вид краски. В инструкции по применению всегда указана маркировка краски и для чего предназначена краска.
Широко применяется нитрокраска и при покраске автомобилей. В этом случае также проводят предварительные работы по подготовке поверхности, а затем краску наносят несколько раз, причем наносится до 10 слоев краски, все зависит от самых разных условий.
Нужно помнить, что после покраски поверхности помещение следует хорошо проветрить в течение суток, чтобы испарился запах краски.
Однако все вышеописанное касается только качественных красок производства европейских стран или некоторых отечественных. В последнее время на строительном рынке появилось больше количество разных подделок, в основном китайского производства, хотя страна изготовления указана как одна из европейских. Дело в том, что многие известные европейские бренды разместили свои заводы по производству лакокрасочных материалов в Китае, и эту продукцию потом продают под собственной маркой не только в странах третьего мира, но и в России. Такие нитрокраски имеют низкое качество, после покраски поверхность быстро выцветает, теряет первоначальный цвет, покрытие очень хрупкое и не выдерживает многих видов внешнего воздействия – трескается, и куски засохшей краски отпадают. Кроме того, они токсичны практически весь период эксплуатации.
Во избежание приобретения некачественного товара покупателю следует внимательно проверить сертификат, и при малейшем подозрении отказаться от покупки.

Где применяется нитроэмаль в автомобилях?

Многие в отделочных работах сталкивались с краской, которая при комнатной температуре сохнет в считанные минуты. И только некоторые знают, что это называется нитрокраска. Сохнет она достаточно быстро, но, вместе с тем, очень вредит окружающей среде и пагубно воздействует на здоровье человека. Из-за токсичности во многих странах эта краска запрещена в продаже. Купить нитроэмаль можно в разных фасовках: в банке, в виде пасты или аэрозоля.

Нитрокраска – что это такое?

Нитрокраска – это эмаль на основе нитрата целлюлозы. Получают подобную краску в результате обработки целлюлозы азотной кислотой. На упаковке нитрокраски вы можете увидеть обозначение НЦ. Эмаль уже готова к применению, и никакой растворитель ей не нужен. Перед применением эмаль достаточно хорошенько размешать. Удалить капли нитрокраски можно с помощью ацетона или растворителя 647.

Обратите внимание! Перед началом работ по окрашиванию проверьте краску на образце (куске металла, пластика, дерева – смотря, что вы собираетесь окрашивать).

Сфера применения

Сегодня спектр применения нитроэмали достаточно богат:

• Нитрокраской можно покрасить загрунтованный металл.

Внимание! Краска по металлу нитроэмаль лучше всего ложится на поверхность в виде аэрозоля (продается в баллончиках). Слой получается равномерно тонкий.

Краской по металлу можно окрасить кузов автомобиля, стеллаж в гараже или на даче, полки или любой металлический каркас. В работах по окрашиванию поверхностей можно пользоваться кисточкой или валиком (но это при условии, что всю работу вы сделаете молниеносно, ведь краска быстро сохнет: если промедлите, то она будет тянуться за кисточкой или валиком). Если нет нитрокраски в баллончике, можно использовать пневморапылитель.

• Для подкрашивания пластиковых деталей.

• Нитрокраску применяют для окрашивания деревянных поверхностей: подоконники, мебель, беседка и другие изделия из дерева.

• Нитроэмаль применяют даже для отделки оштукатуренных стен.

Важно! Не сливайте вместе остатки разных красок (нитрокраска ни с какой другой краской не совместима).

Преимущества и недостатки

Любая химическая продукция имеет свои плюсы и слабые стороны.

Преимуществом нитроэмали считают:

• Очень быстрое высыхание (15-30 минут) при комнатной температуре.

• Зеркальная гладкость окрашенной поверхности.

• Широта применения: металл, дерево, пластик, бетон и др.

• Используется во время наружных и внутренних работ.

• Длительное время не выгорает на солнце.

• Относительно недорогая краска.

Недостатки нитрокраски:

• Высокая токсичность.

• Повышенная пожароопасность.

• Если окрашивание проводилось в сыром помещении или в сырую погоду на улице, то на окрашенной поверхности могут появиться белесые разводы. Чтобы подобного не случилось, нужно добавить в краску бутилацетат или амилацетат (это менее летучие растворители, которые позволят краске не так быстро сохнуть).

Внимание! Работать с нитрокраской можно на улице либо в хорошо проветриваемом помещении. Обязательно наденьте респиратор.

Особенности применения

Применяя нитрокраски, следует помнить, в первую очередь, о защите дыхательных путей. Поэтому работайте только в респираторе с хорошим фильтром. Красить нитроэмалью можно либо на улице, либо в хорошо вентилируемом помещении (лучше, если есть вытяжка).

При влажности более 70% работы лучше не начинать (могут появиться пятна). Если отложить работы нет возможности, тогда добавьте в краску менее летучий растворитель (возможно, пятна не проявятся).

Нитрокраска не совместима с другими красками. Применять растворитель не нужно (эмаль уже готова к применению). Не наносите нитру поверх масляных или алкидных красок. Токсичность нитроэмали приведет к вспучиванию нижнего слоя краски. Работать валиком или кисточкой с нитрокраской нежелательно. Качественный результат в покраске поверхности будет достигнут, если работать краской в баллончике или подавать нитру на поверхность при помощи пневмораспылителя.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Красим нитрой


Что такое нитра (нитрокраска) и как ей покрасить?

Когда то, совсем давно, в 60-х годах автомобили были покрашены не такой краской, которая применяется сегодня. Это были различного вида нитрокраски.

Сегодня на нитрооснове делают базу для металликов, а в качестве самостоятельного лакокрасочного покрытия при покраске автомобилей её не применяют. В автомагазинах она чаще всего продаётся в баллончиках для "особых" работ- для локальной "подкраски" пластиковых деталей например. А вот в хозяйственных магазинах она представлена широко- это НЦ, нитроцеллюлозная краска.

Нитрокраска очень неукрывистая, слой имеет очень тонкий, а сама она после высыхания жёсткая и поверхность менее глянцевая, чем у акрила или "синтетики". Единственный плюс у неё- время высыхания, сохнет очень быстро, если кто то красил нитрой что-нибудь на улице в жару, тот знает- 5 минут,- и готово! И всё, на этом плюсы её заканчиваются, остаются одни лишь минусы. Чтобы создать качественное покрытие из нитры, надо красить долго и аккуратно: после каждого слоя делаем паузу, и слоёв этих несколько, намного больше, чем при покраске акрилом.

Самый лучший вариант- нанести нитру и перелачить ее сверху- это технология металиков: снизу база, а толщину создает лак. То есть цвет даёт база, а защиту- лак. Если же нужно покрасить только нитрой, читайте далее - пункт 1. . Если же нужно покрасить отремонтированный пластик в матовый черный цвет, повторив структуру пластика читаем тут- пункт 2.
 

1. Покраска нитрой

Подобная же технология для покраски хлорвиниловой ХВ, нитроуретановой НУ - тут только растворители для них свои нужны.

Обычно нужной вязкости достигаем, используя растворитель, например 646. Хотя производители красок и требуют применять только их разбавитель, любую нитрокраску (если это действительно она) можно растворить или разбавить растворителем для этого класса красок- в первую очередь применяется этот самый 646 растворитель. В зависимости от вязкости купленной краски бывает, что для разбавления потребуется почти столько же растворителя, сколько и краски, то есть, если требуется для нужной консистенции, растворителя может потребоваться до 80% от объёма краски. Но не обязательно, у каждого производителя по своему. (Такое соотношение справедливо для работы с пульверизатором, а "под кисть" нитру разводить скорее всего не понадобиться.)

Процесс покраски нитрокраской. Допустим, красим нитрой первый слой. Сделали 1 проход пульверизатором. Скорее всего всё у нас просвечивает, весь грунт видно сквозь нитру, это нормально, не нужно пытаться залить всё за один раз, ещё несколько слоёв так может быть и будет просвечивать. (Хотя может быть, и после первого раза все залилось, но к этому стремиться не нужно- лучше 3 тонких слоя, чем 1 толстый). Тут главное- не торопиться со следующими слоями, иначе потечёт. Делаем паузу между слоями и наносим следующий слой. Потом опять пауза. И вот мы видим, что грунт больше не просвечивает. После этого наносим ещё несколько слоёв (от 1 до 3), чтобы создать толщину лако-красочного покрытия: слой у нитры очень тонкий. Даже если Вы нанесли 7 слоёв нитрокраски, то после высыхания может оказаться, что по толщине они все вместе взятые- как один слой акрила. Не спешите с нанесением последующего слоя нитры после предыдущего: даже если у Вас не потекло и поверхность неплохо выглядит, в этой краске может быть заложена, так сказать "мина". Если при нанесении следующего слоя предыдущий не подсох, то со временем краска может растрескаться. То есть если нижний слой не подсох, а вы наносите следующий, затем не дав и этому слою высохнуть, Вы ещё новый наносите, то получается, что верхние слои, которые контактируют с воздухом, высохнут быстро (нитра сохнет быстро, это ведь не акрил), а нижние будут сохнуть медленно- у них нет контакта с воздухом. А если учесть, что верхний слой уже высох, то как растворителю из нижних слоёв испариться через высохший верхний слой? Из за этого несоответствия (верхний слой уже высох, а нижние- нет) потом краска может треснуть- или паутинкой пойдет, или просто в трещинках станет и начнёт шелушиться. Когда это случится? Если слой очень толстый с неправильной мизерной выдержкой между слоями, то может и завтра. А может- и не скоро. Кстати, если Вы переложили краску и толщина покрытия слишком толстая, то даже при правильной выдержке между слоями краска со временем потрескается.

Еще совет- первый слой или два- не переливайте краску. То есть первый слой пульверизатором не нужно добиваться идеального покрытия , пусть лучше чуть-чуть и напылом. Этим можно избежать нескольких следующих неприятностей:

-вспучило предыдущую краску или "подняло" грунт. Нитра может вспучить предыдущий материал, и чтобы этого не происходило, первые слои кладем нежирно. Если уже вспучило- прекращаем красить, сушим, грунтуем (грунтуем в таком случае всю деталь на всякий случай), вышкуриваем и - по новой.

-на поверхности появились кратеры- это , возможно, силикон или жир. Бывает такое у нитры или металика, даже если все обезжирено, первый слой перельешь- откуда то появляются кратеры или точки или разводы. Если эти дефекты небольшие (и если Вы немного налили при 1 слое), то можно попробовать их перепылить - слой напыла (не красим, а пылим), минуту "курим", потом еще слой напыла, пауза, потом- еще, и сверху, если убралось, чуть потолще. Это только для нитры (НЦ , НУ) и ХВ и всех быстросохнущих красок. Для акрила такое не прокатит.


И не забывайте классические меры маляра- обезжирка, фильтрация и т.д.

Подобной краской были покрашены старые наши машины. После этого авто полировали, это не так то просто, так как нитрокраска- наверное, самая жёсткая их всех.
 

2. Покраска "под пластик" нитрокраской и другими видами красок по пластику

Нитрой можно покрасить какие нибудь отдельные детали автомобиля, когда, например, требуется, чтобы деталь не так блестела, как после акрила- допустим накладки пластиковые на бампере можно покрасить. В этом случае краску разбавлять растворителем не нужно и тогда пульверизатор будет её наносить шероховатой структурой ("под пластик"). Если пластик не абсолютно чёрный, а "в дымке", можно краску самому попробовать подобрать: если чёрный- слишком чёрен, добавьте белой и сделайте пробный выкрас и так далее до нужного оттенка (попробуйте сначала в небольшой таре).

При покраске пластика помните- нитра стремится со временем облезть с пластмассы. Чтобы этого не допустить, предлагаю помнить о нескольких моментах.

Обезжиривание. Если есть на пластике пупырчатая структура, тщательно оттирайте, вымывайте поверхность пластмассы обезжиривателем, чтобы между пупырчиками совсем не осталось грязи, пыли и т.д. Натираем пластик тряпкой (хлопчато-бумажной) с обезжиркой очень тщательно, затем выбрасываем её. Берём новую чистую тряпку, смачиваем обезжиривателем- и снова натираем. И так до тех пор, пока между пупырчиками не останется ничего- только пластик. Если на пластмассе нет пупырчатой структуры, то обезжириваем просто хорошо.

И лучше бы конечно пластик перегрунтовать грунтом для пластмасс. Можно перегрунтовать и обычной грунтовкой, но перед этим пластик нужно пошкурить наждачкой Р 500.

Краску не разводите растворителем. Из-за того, что краска будет густая, она и укроет быстро и будет иметь матовую структуру "под пластик".

И проведите испытания на ненужной поверхности.


Сегодня нитра используется в качестве базы металиков. То есть красят в сочетании: нитра+лак, то есть снизу металик (нитрокраска с пудрой), а сверху- лак. 

 

Понравилась статья?

 

список практических статей:

- Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

- Как отремонтировать бампер самостоятельно? Инструкция с фото и видео

- Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

-  Мастика, антигравий и мовиль Кратко о различиях

-  Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

- Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

 -  Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

-  Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

- не отворачиваются саморезы? - Открутим! -описание процесса

- Собираем обратный молоток для кузовных работ

Применение нитроэмали, преимущества и недостатки

Одной из разновидностей лакокрасочных материалов, предлагаемых на рынке и широко используемых в строительстве и ремонте, является нитроэмаль. Другое название – нитрокраска. На упаковках также может стоят аббревиатура «НЦ» – нитроцеллюлоза.

Что такое нитроэмаль? С точки зрения химика – эмалевая краска, основанная на нитрате целлюлозы. Это химическое соединение, которое получают в результате обработки целлюлозы азотной кислотой.

Нитрокраску обычно продают в готовом виде. Разбавлять растворителем не требуется. Только нужно тщательно перемешать. При необходимости дефекты и загрязнения нитрокраски можно удалить ацетоном или растворителем № 647.

Преимущества нитроэмали

Главное достоинство нитроэмали – очень высокая скорость высыхания. Пожалуй, самая высокая среди остальных видов лакокрасочных покрытий. Продолжительность полного высыхания всего 10-30 минут при комнатной температуре. Не нужно специального оборудования для сушки. Эта особенность позволяет значительно сократить сроки отделочных работ.

Быструю скорость сушки приходиться учитывать маляру при выполнении окраски. Поэтому обычно нитроэмалью красят с помощью распылителя. Если окрашивать кисточкой, то будут подтеки и неровности. Красить нужно в темпе, в несколько слоев с перерывами 20-30 минут. Слои должны быть одинаковой толщины.

Бачок пульверизатора, его каналы и другие загрязненные краской детали после работы нужно немедленно промыть растворителем.

Ещё одно достоинство – прекрасные эстетические и физико-химические параметры поверхности, окрашенной нитрокраской. Поверхность получается гладкой, зеркальной при относительно тонком слое. Не случайно эту краску использовали для окраски автомобилей. Но высокое качество покрытия получается только при правильной подготовке поверхности. Для нитрокрасок это очень важно. Поверхность должна быть чистая, обезжиренная, сухая и загрунтованная.

Нитроэмалью можно красить самые различные поверхности: металл, дерево, бетон и др. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ.

По цене нитроэмали относятся к категории недорогих, что также является их плюсом.

Минусы нитрокраски

Но у нитроэмали есть и недостатки, придающие работе с ней некоторые трудности.

Так, при окрашивании в сыром помещении можно столкнуться с появлением белесых пятен на поверхности. Это связано с тем, что ацетон, входящий в состав краски, быстро испаряется, и поверхность охлаждается. В этом случае в краску добавляют менее летучий растворитель, например, бутилацетат или амилацетат. Вообще не рекомендуется проводить лакокрасочные работы в помещениях с относительной влажностью воздуха более 70%.

Самый серьезный недостаток нитрокрасок – высокая токсичность. Поэтому работать с такой краской можно только с применением средств индивидуальной защиты (респираторов), в хорошо проветриваемых помещениях или на улице. Из-за чрезмерной токсичности в некоторых странах эту разновидность краски признают экологически вредной, ограничивают ее применение и даже запрещают.

Также эти краски пожароопасные.

Особенности применения нитроэмали

При использовании нитрокраски нужно иметь в виду ещё одну их особенность – несовместимость с другими красками. Нитроэмали нельзя наносить поверх алкидных или масляных красок – возможно вспучивание старого лакокрасочного покрытия. Поверхность облезет.

Кроме того, нитроэмаль – хрупкое покрытие. При сильном ударе отлетает от него, а не прогибается вместе с ним.

Таким образом, при всех достоинствах нитроэмали у нее есть и проблемные свойства, которые требуют определенные тонкости в работе. Эти особенности необходимо учитывать при окрашивании поверхностей. Тогда результат получится отличным. Ведь нитрокраской красили автомобили до 60-х годов, в том числе знаменитый советский автомобиль «Чайка». Лакокрасочные покрытия тех автомобилей превосходно выдержали испытания временем.

Все о… Нитроцеллюлоза | Guitar.com

Генри Форд однажды заметил, что клиенты могут заказать Model T любого цвета, который они хотят, при условии, что он будет черным. Причина заключалась в том, что лак «Japan Black» был одним из немногих широко доступных металлических покрытий, доступных в то время, и его быстросохнущие характеристики были незаменимы на сборочной линии Ford.

Ситуация изменилась с появлением нитроцеллюлозного лака в начале 1920-х годов. Новый лак высыхает еще быстрее, и его можно наносить с помощью краскопультов.Лучше всего открылась бесконечная цветовая палитра. Нитроцеллюлоза была быстро принята автомобильной промышленностью и оставалась предпочтительной до конца 1950-х годов.

Производители мебели и музыкальных инструментов также перешли на нитроцеллюлозный лак, который в большинстве случаев назывался просто «лаком». Практически каждая коллекционная акустическая и электрическая гитара, выпускавшаяся до середины 1960-х годов, покидала завод с отделкой нитроцеллюлозным лаком.

Что это?

Целлюлоза - это органическое соединение, состоящее из углерода, водорода и кислорода.Это самый распространенный органический полимер на Земле, который содержится в клеточных стенках растений и водорослей. Человеческое тело использует целлюлозу в качестве пищевых волокон, а продукты, полученные из целлюлозы, используются в фотографии, производстве одежды и производстве взрывчатых веществ с середины 19 века.

В 1862 году Александр Паркс обработал целлюлозу азотной кислотой и растворителем, чтобы создать первый искусственный пластик - нитроцеллюлозу. Этот процесс практически идентичен способу производства тринитротолуола (также известного как тротил или динамит), что связано со стремлением властей ограничить его использование в промышленности.

Сотрудник DuPont по имени Эдмунд Флаэрти изобрел нитроцеллюлозный лак в 1921 году. Нитроцеллюлоза растворяется в растворителе, который может содержать нафту, ксилол, толуол, ацетон, различные кетоны и пластифицирующие материалы, повышающие долговечность и гибкость. Полученную жидкость можно распылять, и чрезвычайно летучий растворитель-разбавитель почти сразу испаряется, оставляя после себя слой твердых частиц нитроцеллюлозы.

При нанесении последующих слоев разбавители плавят поверхность предыдущего слоя, позволяя свежему слою сцепиться с ним.В этом смысле нитроцеллюлозный лак очень похож на шеллак, еще один натуральный полимерный лак с еще более долгой историей. Однако нитроцеллюлозный лак прочнее и устойчивее к царапинам.

Нитроцеллюлозный лак также очень хорошо впитывает пигменты и красители, его можно шлифовать и полировать до зеркального блеска. Его неизменная популярность в качестве отделки для инструментов основана на его красивой глубине и блеске, его способности защищать древесину, не подавляя резонанс, и предполагаемой способности «дышать».Это также позволяет выполнять ремонт сколов методом капельной заливки и полировать поверхностные царапины.

Однако нитроцеллюлозный лак сохнет медленно по сравнению с современными лаками, и для достижения с ним высококачественных результатов требуется гораздо больше времени и труда. Кроме того, химические вещества в лаке опасны для здоровья и окружающей среды, и, поскольку он легко воспламеняется, хранить нитроцеллюлозный лак в больших количествах опасно.

Пластификаторы

Слово «пластификатор» вызывает тревогу у стойких приверженцев нитроцеллюлозы.В конце концов, если нитроцеллюлоза должна быть более красивой и тонкой, чем пластмассовые и поликристаллические финишеры, разве добавление пластификатора в нитро не повредит объекту?

Это недоразумение, потому что пластификаторы - это не пластик. «Пластичность» определяется как способность необратимо деформироваться без разрушения. Таким образом, пластификаторы - это растворители, которые медленно испаряются в течение нескольких лет, чтобы нитроцеллюлоза не стала слишком хрупкой. Они не превращают нитроцеллюлозу в «пластиковую отделку», потому что нитроцеллюлоза - это, в конце концов, разновидность пластика.

Понятно, что производители красок и гитар хотели, чтобы их отделка выглядела хорошо как можно дольше. Пластификаторы делают нитроцеллюлозу более прочной и менее склонной к сколам и сколам, поэтому неудивительно, что их использование стало широко распространенным.

Еще в 50-х и 60-х годах у лака были пластификаторы, и это стало проблемой только для тех, кто предпочитает, чтобы их отделка выдерживалась в винтажном стиле, или для потенциальных реликвий, которые не могли заставить свой лак треснуть.

Составы

«Они не делают их так, как раньше» - это трюизм общего назначения, который часто применяется к нитроцеллюлозному лаку, и в нем можно быть уверенным в двух вещах. Во-первых, все крупные гитарные компании в 50-х и 60-х годах использовали лак от разных производителей, и рецептуры были немного разными. Во-вторых, баланс ингредиентов, используемых в современном нитроцеллюлозном лаке, существенно изменился по сравнению с тем, что было раньше.

Считалось, что у старого лака есть определенные нежелательные черты.Под воздействием ультрафиолета он имеет тенденцию к пожелтению; цветные пигменты часто блеклые; колебания температуры вызывали растрескивание (проверку), а иногда лак начинал отслаиваться. Кертис Новак - человек, который знает о винтажной отделке не меньше, чем о производстве пикапов, и он объяснил нам некоторые изменения.

«За прошедшие годы они« устранили »присущие нитроцеллюлозному лаку проблемы, когда он больше не желтеет и не трескается с возрастом. По сравнению со старыми вещами, они могли бы также назвать это акриловым лаком, потому что это больше то, что он представляет.Первый тест, который я делаю при покупке винтажного нитро, - это открыть крышку. Винтажный напиток похож на чай, современный - на рапсовое масло.

«Многие думают, что старый нитро со временем состарился, и, да, это правда, но он был уже очень темным прямо из банки. Как правило, если он проходит визуальный тест, это старый материал, и он очень легко треснет. Новые покрытия более мягкие, что предотвращает их скалывание и скалывание. Что касается толщины, лак постоянно выделяет газ, поэтому со временем он становится все тоньше и тоньше.Когда-то винтажные были намного толще ».

Не все изменения были внесены для повышения стойкости лака. По словам Джорджа Грюна, Управление по охране труда и технике безопасности США «заставило производителей отделки с годами менять свои формулы. Хотя новые формулы могут быть менее токсичными, в большинстве случаев они просто не дают такого же внешнего вида или тональных результатов, как предыдущие составы ».

Бывший старший специалист по отделке Fender Джонатан Корнау сообщает: «Старая формула Макфаддена, за исключением одной малеиновой смолы, все еще доступна. Многие компании до сих пор производят нитроцеллюлозу без акриловых смол. Лаки Sherwin-Williams Opex и Mohawk - это нитро. Растворители и пластификаторы всегда меняются в соответствии с правилами EPA; можно купить старые рецептуры, только с заменой растворителей. Когда вылечите, они будут такими же ». К сожалению, лак, произведенный в США, недоступен в Европе, потому что он слишком нестабилен для международных поставок.

Что скрывается внизу?

Хотя подавляющее большинство винтажных гитар было покрыто нитроцеллюлозным лаком, на многих нет.Некоторые из них были частично нитро- и частично-акриловыми, нитро- и полиэфирными или даже сочетали все три.

Примерно в 1963 году компания Fender начала использовать прозрачный полиэфирный герметик под названием Fullerplast. После окрашивания тел в желтый цвет их погружали в Фуллерпласт, который быстро высыхал с образованием плоского покрытия для распыления сверху нитроцеллюлозы. Это устранило необходимость в наполнении зерна и означало, что дорогостоящий нитро можно распылять более тонким, не проникая в зерно, поэтому Fullerplast сэкономил Fender время и деньги.

Компания DuPont изготовила нитроцеллюлозный лак Duco и акриловый лак Lucite. В Fender использовались оба варианта, а Olympic White, наряду со всеми металлическими покрытиями Fender, фактически был акриловым.

В основном Fender распылял нитроцеллюлозные прозрачные лаки поверх акриловых лаков, и поскольку лаки пожелтели и проверялись годами, многие люди ошибочно полагали, что эти лаки были чистой нитроцеллюлозой. Fender также распылял акрил поверх отбракованных отделок Sunburst, чтобы выполнить заказы по индивидуальному цвету.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, возможно, еще в 1956 году компания DuPont начала использовать акриловые связующие в своем нитроцеллюлозном лаке для предотвращения пожелтения и выцветания, а также для предотвращения проверки. Еще больше сбивает с толку использование Гибсоном слова «поли» для описания своей металлической отделки, когда она была акриловой, как и остальные нестандартные цвета Гибсона.

Хотя гитары с нитро-покрытием все еще доступны, практика распыления нитро на акриловые и поли базовые покрытия продолжается.Если вы согласны с идеей, что тонкая нитроцеллюлозная отделка является лучшим вариантом для резонанса и позволяет дереву «дышать», стоит выяснить, является ли это лакокрасочное покрытие тем, чем он претендует, прежде чем платить за него высокую цену.

Что можно и чего нельзя делать своими руками

В наши дни нам приходится обходиться любым нитроцеллюлозным лаком, который мы можем получить, и очень немногие из нас имеют профессиональное оборудование для распыления. К счастью, в Великобритании есть несколько компаний, которые поставляют лак в виде аэрозолей, и доступно большинство классических цветов, а также прозрачные и тонированные.

Вы должны иметь в виду, что распыление нитроцеллюлозного лака подвергает вас воздействию некоторых действительно вредных токсинов. В идеале вам следует оборудовать кабину надлежащим вытяжным вентилятором, если вы планируете много опрыскивать. Также важно носить дыхательную маску, которая может блокировать пар, а также частицы в воздухе. Если вы обратитесь к хорошему поставщику автомобильной краски, он посоветует вам наиболее подходящую маску для покупки.

Вы также обнаружите, что распыление нитроцеллюлозы без вытяжного вентилятора создает огромное количество пыли и вредно ни для кого, ни для чего.Опрыскивание на открытом воздухе в засушливые дни, когда ветер слабый или нулевой, является идеальным вариантом, но возможности в Великобритании ограничены.

Распыление гитар - увлекательное хобби, и с практикой и терпением вы можете достичь результатов, которые не будут соперничать с профессионалами. И если вы дойдете до финиша, вы всегда можете отказаться от него.

Справочник покупателя
Что касается классических цветов Fender и Gibson, вам необходимо обратиться к специализированным поставщикам, но все цвета доступны. Те времена, когда вы могли найти нитролак в магазинах автомобильных аксессуаров, давно прошли, но вы все еще можете получить прозрачный лак у поставщиков мебельной отделки.Вот подборка.

Manchester Guitar Tech £ 15 за банку
Steve Robinson поставляет полный спектр классических цветов и не только. Мы добились отличных результатов с лаком Стива, потому что он распыляется равномерно, устойчив к бегу и трескается только тогда, когда вы этого хотите.

Rothko and Frost от 11,95 до 16,75 фунтов стерлингов за банку
Еще один британский поставщик, продающий широкий ассортимент цветных и прозрачных лаков. Помимо аэрозолей, Rothko and Frost продает лак для чистки зубов для тех, кто предпочитает не распылять.

Fiddes & Son LTD BoneHard 13,04 фунтов стерлингов за банку
Эта компания из Кардиффа продает огромное количество красителей, базовых покрытий и отделочных материалов. После использования лака Bonehard мы можем сообщить, что он хорошо пожелтел и легко проверим, но распылите тонкий слой, если хотите избежать потеков. Аэрозоли изготавливаются на заказ.

Morrells 9,23 доллара за банку
Это еще один прозрачный лак, подходящий для мебели и гитар, и по разумной цене. Лак Morrells бывает глянцевым, сатиновым, полуматовым и матовым.

Какая отделка используется на гитарах Fender?

Вот ваша грунтовка В мир отделки.

Внешний вид гитары - важная часть того, что гитаристы говорят миру о себе. Он говорит, что ты крут или что тебе жарко. Он говорит о том, что ваш стиль яркий или непринужденный. Это говорит о том, что вы современник или олдскульный; классический или ультрасовременный. Это придает инструменту большую часть его характера и его души, которая, в свою очередь, является частью того, что вы делаете, и того, кем вы являетесь.

По цвету, рисунку и состоянию - нетронутому, потрепанному или где-то посередине - отделка является определяющим элементом вашего инструмента и вашей музыкальной идентичности. Таким образом, это производственное чудо стиля и содержания, предназначенное как для персонализации, так и для защиты вашего инструмента, и в такой же мере «деталь», как звукосниматели, гриф, бридж, тюнеры и все остальное. Он помогает придать цвет и жизнь его внешнему виду, ощущениям и звуку, а также обеспечивает защиту от всевозможных внешних воздействий.

Ищете гитару для начинающих? Наш интерактивный гид по снаряжению FindYour.Fender.com подберет для вас идеальную модель, узнав о вашем звуке и стиле. Вы будете на правильном пути к поиску гитары, которая вам подойдет.


Встроенный контент: https://www.youtube.com/watch?v=MKGsPDguCXs&list=PLoi2sDiBa0Ebpai8s eeAy 7N2r0REs0m


Как исторически, так и сегодня, партия науки участвует в финишных покрытиях для музыкальных инструментов.Сами вещества, а также различные способы и комбинации их применения чрезвычайно сложны. И определенно стоит помнить, что эта отделка применяется к продуктам, изготовленным из когда-то живущих органических растительных веществ; а именно дерево. Дерево - это вещество, которое движется и изменяется в зависимости от климата, обработки и старения, как и финишные покрытия, которые на него наносятся.

Fender использует различные типы отделки на своих инструментах, от оригинальных нитроцеллюлозных лаков, которые так часто использовались в компании в 1950-60-е годы (и были любимы любителями винтажной гитары), до более современных отделок из уретана и полиэстера.Достаточно сказать, что технически отделка гитары - дело непростое, но вот общий пример отделки современной гитары Fender.

Нитроцеллюлозный лак

Нитроцеллюлозный лак («нитро») был отделкой, наиболее часто используемой во время первоначального золотого века Fender 1950-х и 60-х годов, хотя акриловые лаки также использовались. Нитро, изобретенное в 1921 году химической компанией DuPont для автомобильной промышленности, было первой краской, наносимой в виде спрея, и быстро стало применяться в производстве мебели и музыкальных инструментов.

A Fender Custom Shop 1963 Stratocaster Relic (вверху) показывает вид износа, который обычно ассоциируется с покрытием нитроцеллюлозным лаком, которым обладает этот инструмент. Ниже вы можете увидеть крупный план финишной проверки Fender Custom Shop 1952 Heavy Relic Telecaster.

Несмотря на свой химический темперамент на этапе нанесения, его легко наносить, и в результате получилось прочное, быстро сохнущее тонкое покрытие, которое хорошо сочетается с текстурой натурального дерева, отполировано до красивого блеска, легко ремонтируется и обладает гибкостью, позволяющей древесине гитара, чтобы резонировать с небольшой сдержанностью (многие любители гитары считают, что нитро завершает «звук» лучше).Вначале Fender брал свои индивидуальные цвета прямо от General Motors под их оригинальными названиями DuPont и номерами деталей («Duco» для нитроцеллюлозного лака и «Lucite» для акрилового лака).

Лак

Nitro, однако, трескается и желтеет от возраста, и они могут «проверять» (говорят на гитаре о тонких волосяных трещинах) с возрастом или внезапным воздействием низких температур. С возрастом они становятся тоньше и хрупче, потому что содержащиеся в них растворители продолжают испаряться на протяжении всего срока службы инструмента. Эти характеристики особенно привлекательны для многих гитаристов, так как растрескивание, пожелтение, расслоение и старение, характерные для этого типа отделки, - это именно то, что многие поклонники любят в нитро.

Fender по-прежнему использует нитроцеллюлозный лак на избранной группе инструментов (серии Road Worn ™ и American Vintage, различные модели художников). Используемые варианты включают атласный нитроцеллюлозный лак (модели Highway One, Jim Root Stratocaster), который имеет более плоское покрытие, и тонкий нитроцеллюлозный лак (модели Vintage Hot Rod), который имеет более тонкий шлифовальный герметик или лаковую основу.

Полиуретан

Компания Fender представила полиуретановую отделку (часто сокращенную до «уретан») на своих инструментах в конце 1960-х годов; позволяет получить более глянцевую и ровную поверхность за счет замены нескольких слоев нитро-прозрачного покрытия всего двумя слоями алифатического уретана.

Выше показан американский Special Stratocaster с глянцевым уретановым покрытием (разновидность полиуретанового покрытия). Полиуретановые покрытия отлично смотрятся, хорошо стареют и чрезвычайно долговечны.

Полиуретан был изобретен в Германии в 1937 году. Этот универсальный пластик был введен в промышленное производство США в 1950-х годах. В форме жидкой пластмассы он обеспечил чрезвычайно быстросохнущую, прочную и долговечную отделку (также используемую для танцполов и дорожек для боулинга), которая образовывала гораздо более твердый и устойчивый к истиранию слой вокруг гитары, чем нитро, при сохранении хорошего резонанса древесины. .Кроме того, уретан хорошо стареет - он не растрескивается и не желтеет, как нитро-покрытия. Если вы не являетесь поклонником потрепанного внешнего вида, инструмент с уретановой отделкой, вероятно, для вас.

Fender продолжает использовать уретановую отделку на многих своих инструментах (серия American Standard, различные модели артистов), с вариантами, включая более плоский сатинированный уретан (шейки на моделях Deluxe, Standard, Highway One, American Deluxe и American Standard) и более толстые, shinier глянцевый уретан (American Specials, Ritchie Blackmore Stratocaster).

Полиэстер

Fender начал использовать полиэфирную отделку в 1970-х годах. Толстые и твердые полиэфирные покрытия были введены в то десятилетие в нескольких отраслях промышленности, в том числе в производстве музыкальных инструментов, и быстро завоевали популярность.

Сверху - Standard Stratocaster с отделкой из полиэстера. Как и полиуретан, полиэфирные покрытия отлично смотрятся, хорошо стареют и чрезвычайно долговечны.

Основным преимуществом полиэстера является то, что он дает красочную, чрезвычайно прочную и долговечную отделку.Гитары из полиэстера особенно хорошо подходят для старения и погодных условий и, казалось бы, невосприимчивы к климату и травмам - они очень устойчивы к царапинам и проверкам, а цвета остаются удивительно первозданными. С точки зрения звука, вы получаете тембры, которые больше соответствуют тембрам звукоснимателей, а не другим элементам конструкции инструмента, которые предпочитают многие музыканты.

Как и в случае с нитро- и уретаном, Fender продолжает использовать полиэфирную отделку для ряда инструментов и семейств инструментов (Classic, Classic Player, Deluxe, Standard, различные модели артистов).


Раньше Fender не существовало такого понятия, как рынок винтажных гитар. Те, кто работал в небольшой, шумной компании в 1950-х и начале 1960-х годов, никогда не мечтали, что многие из инструментов, которые они строили, однажды принесут многие тысячи долларов.

Им никогда не приходило в голову, что десятилетия спустя нитро-покрытие на поздних стадиях старения и ухудшения поможет поднять стоимость Stratocaster или Precision Bass до астрономических высот.Им, конечно, никогда не приходило в голову, что однажды появится всемирная сеть взаимосвязанных пользователей компьютеров, которые будут энергично исследовать и обсуждать самые загадочные мелочи отделки Fender, касающиеся, скажем, звуковых качеств уретановых финишных покрытий, типа лакокрасочного герметика, используемого в 1960 году. , был ли Lake Placid Blue от DuPont немного «зеленее», чем Lake Placid Blue от Ditzler, малейшие несоответствия в подшерстках, плюсы и минусы полиэстера. И дальше…

Но дело сделано хорошо.Гитаристы заботятся о том, как выглядит отделка инструмента. Их волнует, как это влияет на тон, ощущение, внешний вид и ценность инструмента с течением времени. Их волнует, как это помогает проявлять личность. И для новичков, и для профессионалов, и для коллекционеров нет более важного визуального элемента гитары, чем ее отделка.

Нитроцеллюлозные лаки: все, что нужно знать

Что верно во всем, что говорится о нитроцеллюлозе? И почему гитаристы до сих пор хотят, чтобы их инструменты были закончены этим материалом?

Кларенс «Лео» Фендер был бы озадачен нынешним рынком гитар.Легенда гласит, что он всегда смотрел в будущее; Что его следующая гитара и используемые для этого процессы всегда будут улучшаться в последнюю очередь.

После первой постановки Лео 65 лет назад многие гитаристы и эксперты страстно верят, что нитроцеллюлоза старого образца на основе растворителя с тонкой поверхностью лучше всего подходит для «звука».

Nitro более проблематичен и требует больше времени для нанесения, чем более современные покрытия, такие как полиэстер или полиуретан, и менее долговечен, что означает, что гитара с гораздо большей вероятностью получит некоторые эстетические повреждения во время своего путешествия по цепочке поставок и Конечно, в пользование его хозяин.

Кому это нужно?

Я уверен, что Лео с его деловым и продуктивным характером изменит этот процесс на более современную отделку, чтобы улучшить производство, но будет ли это лучше для «тона»?

Недоброжелатели утверждают, что это чистая ностальгия, любители такой отделки уверяют, что:

«Гитара стареет лучше и в последующие годы будет продолжать« заживать », поскольку растворитель в отделке продолжал испаряться и затвердевать»

В любом случае, факты таковы, что Fender использовала нитроцеллюлозу и акриловый лак в соответствии со стандартами 1950–60 годов и использовала индивидуальные цвета.

Первоначально разработанный для автомобилей того времени, его можно определить по соответствующим кодам красок Dupont, которые обозначаются как «Lucite» (акрил) или «Duco» (нитроцеллюлоза).

Например,

Lake Placid Blue (Lucite 2876-L) представляет собой акрил, а Sonic Blue - нитроцеллюлозу (Duco 2295). Полупрозрачная отделка всегда была нитро, но не все цвета имели полупрозрачную отделку; Например, если вы видите белый страт с желтым оттенком, вероятно, он имеет верхний слой из прозрачной нитроцеллюлозы.Если он все еще выглядит очень «белым», скорее всего, верхнего слоя нет.

Тот же эффект наблюдается на гитарах, оканчивающихся на цвет Lake Placid Blue, который с возрастом может казаться более зеленым. Фактически, акриловые краски были разработаны потому, что они были более устойчивы к пожелтению и не трескались, как нитроцеллюлозные покрытия. А вот нитро-финишные покрытия имели гораздо более интенсивный блеск.

Два джазмастера Lake Placid Blue 60-х годов - но на левой гитаре есть верхний нитро-слой, который со временем пожелтел

Нитроцеллюлоза и время

Нитроцеллюлозу и акриловые компоненты необходимо смешать в растворителе, чтобы должным образом распылить на гитару или даже автомобиль.

После нанесения несколькими слоями в течение нескольких дней (каждый сливается со следующим, в значительной степени устраняя необходимость шлифования между слоями), гитаре дают высохнуть перед окончательной полировкой. Как мы теперь знаем, эта гитара продолжала «лечить» в последующие годы, поскольку растворитель в отделке продолжал испаряться и затвердевать.

На некоторых гитарах этого никогда не было, и покрытие было гладким, но если вы посмотрите на многие из современных Fender 50-х или начала 60-х годов, покрытие часто очень тонкое и почти слито с деревом.

Различия в химических веществах и цветных пигментах, используемых в настоящее время в связи с экологическими требованиями, делают гитары Fender от 50 до 65 настолько ценными и коллекционными.

«Современные нитро-покрытия не совсем такие, какими были раньше, хотя они немного отличаются, но они всегда лучше по звуку, чем нынешние полиэфирные покрытия многих серийных гитар».

В результате экологических требований, предъявляемых к гитарным фабрикам в разных странах, а также необходимости снижения производственных затрат, многие из них (в том числе Fender) сделали выбор в пользу более современной и актуальной отделки, такой как полиуретаны и полиэстер.

Недостаток в том, что они не ощущаются и не напоминают винтажную отделку, и они определенно не стареют, как они - вы когда-нибудь пробовали сделать «реликвию» из современного полиэстера? Это как поцарапать стекло.

Многие люди сочли бы это большим преимуществом - включая покойного Лео Фендера - потому что его гитара все еще яркая и новая, и ее ждут гораздо дольше. Однако для некоторых гитара без нитроцеллюлозного покрытия - это не гитара.

Современные нитроцеллюлозные покрытия Fender не совсем такие же, как старые.На международных форумах ведутся сотни дискуссий о полиуретановых и полиэфирных днищах и покрытиях под нитроцеллюлозой… так называемом (Fender fullerplast)

Fender сообщает, что процесс отделки, используемый в новых инструментах Ensenada, представляет собой подслой полиэстера / герметика, за которым следуют пять слоев нитроцеллюлозного лака с высоким содержанием сухого остатка Seagrave L-4540 для окраски и верхних слоев.

Так почему же нитроцеллюлоза?

Полностью отказавшись от полиэфирной отделки, хорошая полиуретановая отделка с правильной толщиной может дать нам хороший звук с прочной отделкой.

Но если мы хотим получить винтажный вид старых покрытий Fender и чтобы наш инструмент постепенно стареет, нам определенно нужна нитроцеллюлозная отделка.

На мой взгляд, нитроцеллюлоза:

«Звучит лучше, лучше стареет и лучше себя чувствует»

Краски, лаки и лаки нитроцеллюлозные

Нитроцеллюлозная краска - один из самых долгоживущих современных пигментов. Благодаря его использованию в начале двадцатого века, он способствовал массовому производству автомобильной промышленности , в настоящее время он также используется в производстве игрушек и многочисленных продуктов, предлагаемых на рынке.

Эта простая в использовании краска признана во всем мире за создание хорошего покрытия, что означает, что это идеальный пигмент для покрытий с исключительной прозрачностью и гладкой пленкой.

Как правило, нитроцеллюлозные краски высокой важности имеют систему верхнего покрытия, которая может обеспечить высокий уровень яркости.

Обычно они токсичны только во влажных условиях. Поэтому, если этот пигмент будет применяться в этих обстоятельствах, рекомендуется использовать маску и хранить ее в недоступном для детей месте.

Использование и применение нитроцеллюлозной краски

Области применения нитроцеллюлозной краски весьма разнообразны, поскольку они варьируются от Dope до усиления соломенных шляп, например, для придания эффекта пробки сигаретным фильтрам, предотвращая прилипание фильтра к губам потребителей.

Сегодня эта краска продолжает оставаться одним из самых эффективных доступных быстросохнущих органических покрытий, позволяющих минимизировать отходы и сбор пыли во время высыхания.

Нитроцеллюлозная краска также отличается простотой детализации и ретуширования, что делает ее идеальным лаком для выполнения тонких столярных и столярных работ, поскольку это один из лучших вариантов отделки дерева или деревянных поверхностей. например, интерьерная мебель .

В области авиации он используется для гидроизоляции и для укрепления брезента, используемого при строительстве и обслуживании самолетов, таких как самолеты, используемые для распыления или высвобождения удобрений и пестицидов на сельскохозяйственных культурах.

Живопись и музыка из нитроцеллюлозы

С другой стороны, некоторые фабрики по производству музыкальных инструментов также используют его для окраски гитар , поскольку они производят твердую, прочную отделку, которая менее хрупкая и более гибкая, чем стандартные мебельные лаки.Желательно следовать некоторым основным рекомендациям , если вы хотите покрыть гитару лаком .

Короче говоря, нитроцеллюлозная краска - синоним хорошей отделки. Его относительно легко наносить, и его можно полировать с помощью до красивой глянцевой поверхности . Внешний вид, ощущение и тон нитроцеллюлозных пигментов трудно превзойти по сравнению с другими красками, используемыми для ремонта или ретуши.

Видео: процесс нанесения полиуретана


Знаете ли вы нитроцеллюлозную краску ? Сообщите нам, можете ли вы подумать о каких-либо других приложениях, помимо тех, которые мы вам представили.

Посмотреть эту статью на испанском

Щелкните эту ссылку, чтобы просмотреть статью «Нитроцеллюлозная краска» на испанском языке .

Инструкции по нанесению нитроцеллюлозного лака - Luthiers Mercantile International, Inc.

Нитроцеллюлозный лак на основе растворителя с 20-х годов прошлого века был основным лаком, используемым на заводах по производству музыкальных инструментов в США для изготовления гитар со стальными струнами, арктопных гитар, банджо и мандолин. Не будет преувеличением сказать, что все или почти все винтажные / коллекционные американские фабричные стальные струнные инструменты покрыты лаком.(До недавнего времени нитроцеллюлозный лак на основе растворителя в производстве музыкальных инструментов назывался просто «лаком».)
Этот отделочный материал изготовлен из нитроцеллюлозы в сочетании с другими смолами (для повышения гибкости, долговечности и т. Д.), Растворенными в разбавителе лака. растворитель. Лаковая пленка образуется и затвердевает по мере испарения растворителя. Разбавитель лака - это летучий, «горячий» растворитель, содержащий комбинацию углеводородов и химических растворителей, включая нафту, ксилол, толуол, ацетон, различные кетоны и другие.Эта сильная сольвентная основа является лучшим преимуществом и основным недостатком лака.

Разбавитель для лака достаточно сильный, чтобы растворять вместе последующие покрытия, а также он может легко растворить затвердевший лак. Эта функция делает процесс отделки, а также любые подкраски или ремонт более легкими и управляемыми по сравнению с большинством других систем отделки. Лак на основе растворителей настолько широко используется в гитарной и мебельной промышленности, что все его свойства и свойства отвержденной пленки хорошо известны и доступны.Получающаяся в результате отвержденная лаковая пленка отлично подходит для музыкальных инструментов. Он твердый и прочный, но в то же время гибкий, и после отверждения его можно легко отполировать до красивого блеска. Эта отделочная система также хорошо поддерживается полным спектром пигментов и красителей для окрашивания, а также обильным заполнением пор, герметизацией, напылением, шлифованием и полировкой.

Хотя нитроцеллюлозный лак можно наносить кистью (с добавлением замедлителя схватывания), его лучше всего наносить по назначению с помощью соответствующего распылительного оборудования и какого-либо вентиляционного колпака или кабины.

Основным недостатком отделочных материалов на основе растворителей для лака является опасный характер самого испаряющегося растворителя. Периодическое воздействие паров разбавителей лака представляет собой потенциальный риск для здоровья, поэтому необходимо носить паровую маску и избегать контакта с кожей и глазами при работе с лаком или разбавителем для лака. Обязательно наличие сильной вентиляции распыляемого тумана во время распыления и инструмента для отверждения после распыления. В то время как большинство производителей гитар готовятся или принимают пространство, оборудование и требования безопасности, необходимые для эффективного распыления лака, существует небольшое, но растущее число любителей и профессионалов, работающих над удалением опасных и токсичных материалов из своих домов и магазинов.Для этих строителей лак на основе растворителя проблематичен.

ОТДЕЛОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

Нитроцеллюлозный лак уже несколько десятилетий используется для отделки музыкальных инструментов. Процессы и последовательность, используемые для нанесения этого материала, обычно одинаковы для всех мастеров и фабрик - первоначальный тонкий слой промывки или слой герметика, заполнение пор в твердых породах древесины, нанесение нескольких прозрачных слоев (с цветными покрытиями по желанию), ожидание, пока лак высохнет. отверждение и, наконец, выравнивание и полировка до зеркального блеска.Хотя эти процессы и последовательность чистовой обработки, как правило, соблюдаются большинством отделочников, детали отдельных процессов, используемых на этих фабриках или небольших цехах, могут сильно различаться, но все же дают такую ​​же очень желаемую тонкую, похожую на стекло окончательную отделку на готовом инструменте.

Вместо того, чтобы перечислять и сравнивать эти варианты со всем процессом, мы опишем - шаг за шагом - один конкретный процесс, который даст очень приемлемую окончательную отделку даже для начинающего полуквалифицированного отделочника.В любом случае для большинства мастеров нанесение отделки - это не фиксированный статический процесс, а, скорее, постоянно развивающийся, изменяющийся процесс. Небольшие изменения часто вносятся в процесс отделки, чтобы улучшить сам процесс или отделку.

Лак

обычно наносится распылением, поэтому описанный здесь процесс будет сосредоточен на этом методе нанесения. Однако следует отметить, что тонкий герметик, используемый на начальных этапах, можно наносить кистью так же легко, как и распылителем, и что прозрачный лак также можно успешно наносить кистью, если он немного разбавлен (15-20%) с помощью замедлитель схватывания лака.Замедлитель схватывания лака является очень медленным разбавителем - он замедляет процесс высыхания и позволяет лаку растекаться ровно и гладко до того, как он полностью высохнет. Таким образом, описанный здесь процесс можно использовать как для нанесения кистью, так и для распыления.

Весь процесс отделки будет сначала показан здесь в виде простой схемы, полезной схемы лакирования для опытных отделочников. Во-вторых, есть более длинный набор инструкций, каждый шаг более подробный.

Обратите внимание, что даже эти более подробные инструкции не предназначены для того, чтобы обучить неопытного отделочника мельчайшим деталям связанных с этим процессов обработки дерева или отделки.В конце концов, изготовление гитары, особенно акустической гитары, - это сложный проект по деревообработке, требующий самых разнообразных деревообрабатывающих процессов, поэтому требуются некоторые знания и навыки в области деревообработки. Когда в инструкциях говорится «распылите лак…», мы предполагаем, что мастер использует все необходимое оборудование - компрессор, распылитель, вентилируемую окрасочную камеру / зону и т. Д. - и что у него есть кое-какие знания, навыки и опыт. при использовании этого оборудования для напыления финишных покрытий.

Меры предосторожности: Используйте респиратор при шлифовании необработанной древесины.При смешивании и нанесении отделочных материалов используйте паровую маску и латексные перчатки. Всегда носите защитные очки.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

  • Лак-спрей Seagrave или Cardinal - 1 галлон для отделки 3+ гитар, 1 кварты может быть недостаточно для одной гитары, особенно для начинающего финишера.
  • Seagrave или Cardinal Vinyl Sealer - 1 литра герметика достаточно для 2+ гитар.
  • Разбавитель для лака, 1 галлон - Используйте только более качественный разбавитель средней или медленной высыхания.
  • Lacquer Retarder, 1 пинта FLRFT- для улучшения вытекания, во избежание «покраснения».
  • Наполнитель пор - у нас есть несколько разновидностей
  • Наждачная бумага 3M без нагрузки - зернистость 120/220/320 для окончательной шлифовки деревянных поверхностей перед окончательной обработкой.
  • WET-OR-DRY наждачная бумага - зернистость 220/320 для выравнивания лакового покрытия.
  • WET-OR-Dry Polishing Papers - зернистость 600/1200/2000 для очень тонкого шлифования затвердевшего лака перед полировкой.
  • Жидкие полировальные пасты - Cut polish FCP, Fine polish FFP, Super fine FSP

ПРОЦЕСС ОТДЕЛКИ ЛАКА - ПРОСТОЙ ОПИСАНИЕ

ПОДГОТОВКА ДЕРЕВА ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ

  1. Все поверхности должны быть отшлифованы до гладкости и без царапин - Отшлифовать твердую древесину до 220 грит.
  2. Повторите этот процесс шлифования поверхности из мягкой древесины - Отшлифуйте поверхность до зернистости 320.
  3. Полностью удалите шлифовальную пыль со всех поверхностей.
  4. Закройте накладку грифа и закройте звуковое отверстие.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРОМЫВКА ВИНИЛОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ

  1. Закройте весь инструмент тонким слоем разбавленного винилового герметика.
  2. Слегка отшлифуйте рельефную шероховатость со всех поверхностей бумагой с зернистостью 320.

ЗАПОЛНИТЬ ОТКРЫТЫЕ ПОРЫ В ДРЕВЕСИНЫ

См. Специальные инструкции для каждого наполнителя пор, который мы продаем.

Заполнение пор наполнителем Chemcraft Pore Filler

Заполнение пор наполнителем на водной основе LMI

Заполнение пор Cardinal Pore Filler

Заполнение пор прозрачным наполнителем Aquacoat

СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ ЛАКОВОЙ ОТДЕЛКИ

  1. Смешайте тонкий раствор лака.
  2. Чтобы начать процесс, нанесите несколько слоев разбавленного прозрачного лака.
  3. Нанесите четыре (4) слоя строительного лака.
  4. Отшлифуйте этот уровень покрытия наждачной бумагой зернистостью 220.
  5. Распылите еще четыре (4) слоя строительного лака.
  6. Отшлифуйте этот уровень покрытия бумагой с зернистостью 320.
  7. ДОПОЛНИТЕЛЬНО - Распылите еще один слой строительного лака на спину, бока и шею - если углубления пор все еще заметны.
  8. Отшлифуйте этот третий уровень покрытия бумагой с зернистостью 320.
  9. Смешайте окончательный раствор лака - немного более разбавленный раствор с замедлителем схватывания лака. (Cardinal не рекомендует этот шаг для своего продукта.)
  10. Нанесите четыре (4) слоя тонкого финального лака.

РАЗРЕШИТЬ ЛАК ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРСТИТЬ

  • Гитарные фабрики и небольшие магазины позволят этому лаку затвердеть от 4 до 14 дней до полировки. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем более длительное время отверждения от 10 до 14 дней.

ТОЧНЫЙ ПЕСОК ОТВЕРЖДЕННАЯ ЛАКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

  1. Первое шлифование - тщательно смочите весь инструмент наждачной бумагой с зернистостью 600
  2. Вторая шлифовка - Смочите шлифовальной бумагой с зернистостью 1200, удалите все следы шлифовки с зернистостью 600.
  3. Третье шлифование - влажный песок с зернистостью 2000 для дальнейшего выравнивания поверхности с зернистостью 1200.

ПОЛИРОВКА ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ЛАКА ДО ВЫСОКОГО БЛЕСКА

  • Используйте наш состав для тонкой полировки FFP и хлопковую полировальную подушку, чтобы вручную отполировать / отполировать тонко отшлифованные полуглянцевые поверхности до зеркального блеска, а затем используйте нашу сверхтонкую пасту FSP для придания стекловидности ультравысокоглянцевому покрытию.
  • Полировальные пасты Menzerna рекомендуются для полировки отделки.Используйте постепенно более мелкие составы, пока не добьетесь глянцевого покрытия.

ПРОЦЕСС ПОКРЫТИЯ ЛАКА - ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР

ПОДГОТОВКА ДЕРЕВА ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ

  1. Все поверхности должны быть отшлифованы до гладкости и без царапин. Боковые стороны, спинка и горлышко из твердой древесины зашлифовать бумагой 3M. Используйте бумагу с все более мелкой зернистостью от 120 до 220 - шлифуйте по направлению волокон. Для поддержания ровной поверхности всегда используйте шлифовальные блоки или резиновые шлифовальные диски для поддержки бумаги.Каждая более мелкая зернистость должна удалять царапины от предыдущей шлифовки. Периодически проверяйте, нет ли царапин мелкой зернистости, внимательно осматривая поверхность. Этот тщательный осмотр поверхности (и процесс шлифования) можно улучшить, протерев поверхность нафтой или жидкостью для зажигалок и внимательно осмотрев поверхность, пока она смочена жидкостью. В мокром состоянии он будет выглядеть так же, как и под отделкой, и даже небольшие царапины будут видны.
  2. Повторите этот процесс шлифования на поверхности из мягкой древесины, но, возможно, вам придется пройтись через более мелкую бумагу с зернистостью 320 для получения идеально гладкой поверхности без царапин.
  3. Полностью удалите шлифовальную пыль со всех поверхностей сжатым воздухом и / или протрите поверхность тряпкой или бумажным полотенцем, смоченным нафтой или жидкостью для зажигалок. Некоторые отделочники протирают эти поверхности тканью, смоченной водой, чтобы приподнять зерно, а затем повторяют окончательную шлифовку и очистку. Вероятно, столько же финишеров, которые не делают этот шаг, сколько тех, кто это делает. Используйте свое усмотрение.
  4. Закройте накладку грифа и при необходимости закройте звуковое отверстие. Инструмент готов к чистовой обработке.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРОМЫВКА ВИНИЛОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ

  1. После того, как все поверхности подготовлены и очищены для финишной обработки, следующим шагом является нанесение на весь инструмент промывочного слоя разбавленного винилового герметика. Этот тонкий герметизирующий слой образует тонкий барьер на деревянной поверхности и в порах, который облегчит процесс заполнения пор и предохранит заполнитель пор от окрашивания необработанной поверхности древесины. Не менее важно, что этот виниловый герметик увеличивает адгезию прозрачного лака к деревянным поверхностям и пластиковым переплетам.Разбавьте виниловый герметик на 33% разбавителем для лака (примерно 2 части винилового герметика на 1 часть разбавителя для лака) и нанесите два влажных слоя на весь инструмент - сверху, сзади, по бокам, шейке. Дайте первому влажному слою высохнуть примерно за час до нанесения второго. Этот герметизирующий слой высохнет достаточно, чтобы продолжить работу в течение часа.
  2. Слегка отшлифуйте рельефную шероховатость со всех поверхностей бумагой с зернистостью 320, подложив под блок или подушку. Будьте осторожны, шлифуйте этот тонкий материал очень легко, а не сквозь него - просто удалите шероховатость поверхности.На этом этапе часто используйте свежую бумагу.

ЗАПОЛНИТЬ ОТКРЫТЫЕ ПОРЫ В ДРЕВЕСИНЫ

Большинство твердых пород дерева, используемых для изготовления гитар и грифов - например, все палисандр, коа, грецкий орех, красное дерево и другие имеют очень открытую пористую структуру. Эти открытые поры проявляются в виде множества крошечных углублений на гладко отшлифованной поверхности твердых пород дерева. Эти крошечные углубления необходимо заполнить, чтобы получить ровную и гладкую поверхность. Это самый важный шаг в процессе отделки для достижения идеальной гладкости стекла.Уделяя время и пристальное внимание эффективному и тщательному заполнению пор на этом этапе, вы сократите время и усилия, затрачиваемые на распыление и шлифовку прозрачных лаков на более поздних этапах процесса.

Напротив, древесина клена, явора, ели и кедра непористая и шлифуется достаточно гладко, поэтому этот процесс заполнения не требуется. Прозрачный лак можно распылять непосредственно на непористую древесину, когда тонкий слой винилового герметика высохнет.

См. Специальные инструкции для каждого наполнителя пор, который мы продаем.

Заполнение пор наполнителем Chemcraft Pore Filler

Заполнение пор наполнителем на водной основе LMI

Заполнение пор Cardinal Pore Filler

Заполнение пор прозрачным наполнителем Aquacoat

СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ ЛАКОВОЙ ОТДЕЛКИ

Процесс создания окончательного лакового покрытия на инструменте следует этой общей последовательности: сначала нанесите несколько начальных тонких слоев, чтобы начать формирование лака, затем нанесите 4 слоя более толстого лака в качестве основных строительных слоев, отшлифуйте / выровняйте этот слой, нанесите Еще 4 строительных слоя, отшлифуйте / выровняйте поверхность и, наконец, нанесите пару слоев лака с добавлением замедлителя схватывания лака, чтобы последний слой получился очень ровным и гладким.

Основная цель этого процесса - создать поверхность лаковой пленки, которая будет плоской и гладкой без каких-либо углублений пор. На ранних стадиях распыления заполненные поры будут проявляться как очень незначительные углубления на высохшей поверхности лака. Однако при большем количестве строительных слоев и осторожном влажном шлифовании финишной поверхности между слоями полученная пленка лака будет плоской, ровной и гладкой - и готова к полировке, когда она полностью затвердеет.

Выполните следующие действия для деталей распыления и шлифования.

Нанесите первые тонкие слои лака

  1. Разбавьте лак McFadden’s Spray Lacquer FL128 примерно на 50% высококачественным разбавителем для лака средней или медленно сохнущей (1 часть лака на 1 часть разбавителя лака). Это очень тонкий раствор, который оставит только тонкую пленку лака на древесине. Вам понадобится около полторы пинты этой смеси 50/50. Отрегулируйте давление воздуха и подачу лака на пистолете-распылителе для получения наилучшего распыления этого жидкого раствора.
  2. Нанесите два (2) тонких слоя этого разбавленного в соотношении 50/50 лака на весь инструмент - верх, спину, боковые стороны и шею.Это тонкий материал, поэтому он легко накапливается и капает без постоянного движения пистолета-распылителя по инструменту. Это покрытие высохнет на ощупь через 20–30 минут.
  3. Очень тщательно изучите этот первый прозрачный лак. Очень внимательно посмотрите, нет ли царапин, оставшихся на дереве (на данном этапе их не должно быть), и слегка отшлифуйте всю пыль или вкрапления на отделке наждачной бумагой WET-OR-DRY зернистостью 320 с добавлением воды в качестве смазки.
  4. Нанесите еще один влажный слой этого разбавленного в соотношении 50/50 лака на весь инструмент.
  5. Дайте этому тонкому начальному слою лака высохнуть не менее часа или двух перед тем, как продолжить.

Распылите первые строительные слои прозрачного лака

  1. Разбавьте лак примерно на 25% разбавителем для лака (3 части лака на 1 часть разбавителя). Теперь добавьте к раствору лака небольшое количество замедлителя схватывания лака (очень медленный разбавитель), достаточное, чтобы составить около 5% от общего количества раствора. Это рецепт лака, который мы будем использовать для «строительных» слоев - смесь лака достаточно густая, чтобы создать глубину, но она достаточно разбавлена ​​и заторможена, чтобы растекаться ровно и гладко по поверхности.Настройте пистолет-распылитель на большее давление воздуха и отрегулируйте наконечник форсунки для большего количества жидкости, чтобы получить этот более густой раствор для распыления хороших влажных слоев. Слегка протрите все поверхности липкой тканью, чтобы удалить пыль с поверхности перед распылением.
  2. Нанесите два (2) влажных слоя строительного лака на весь инструмент. Распылить равномерным слоем внахлест в одном направлении (например, вверх и вниз) на каждую поверхность. Подождите около 5 минут, чтобы этот слой частично высох, затем нанесите еще один влажный слой на все части инструмента.Распылите второй слой на поверхности в другом направлении (например, из стороны в сторону). Чередование этого рисунка распыления поможет обеспечить более равномерную толщину нанесенного лакового покрытия.
  3. Подождите один час или больше, пока лак достаточно затвердеет, чтобы внимательно его изучить. Внимательно осмотрите все поверхности и удалите пыль, инородные частицы или шероховатости. Отшлифуйте наждачной бумагой WET-OR-DRY зернистостью 320 и водой. Перед повторным распылением слегка протрите поверхности липкой тканью.
  4. Распылите еще два (2) влажных слоя строительного лака на весь инструмент. Распылите один влажный слой на все поверхности. Подождите 5 минут перед нанесением второго слоя.
  5. Дайте этому лаку застыть и высохнуть в течение как минимум двух (2) дней, прежде чем шлифовать его до плоского состояния.

Отшлифуйте сухой слой лака до плоской поверхности.
Процесс создания лакокрасочного покрытия для музыкальных инструментов включает в себя несколько сеансов распыления и шлифовки в течение 6-8 дней. Этот цикл нанесения нескольких слоев финишного покрытия с последующим высыханием финишного покрытия и последующим выравниванием поверхности повторяется несколько раз, прежде чем финиш станет идеально гладким и без пор.Шлифовка или выравнивание лака между слоями по крайней мере так же важна, как и процесс распыления для достижения качественной отделки. С каждым последующим циклом распыления и шлифования слой лака становится более толстым и плоским с меньшим количеством мелких углублений пор на поверхности. По мере того, как распыление прогрессирует и нанесенные покрытия становятся более гладкими, можно использовать более мелкую наждачную бумагу для выравнивания поверхности. Будет проведено как минимум два таких сеанса распыления и шлифования (может быть, три), пока толщина лака увеличивается.Мы отшлифуем все лаковые поверхности наждачной бумагой WET-OR-DRY различной степени зернистости, используя воду в качестве шлифовальной смазки.

  1. Подготовьте наждачную бумагу и шлифовальные диски для этого сеанса шлифования. Для выравнивания используется наждачная бумага с зернистостью 220 ВЛАЖНАЯ ИЛИ СУХАЯ. Лист наждачной бумаги сложите пополам, разрежьте или разорвите на две части. Сложите эти две (2) части пополам и разорвите или разрежьте на четыре равные части. Разрежьте или разорвите эти четыре (4) части пополам. Должно быть восемь (8) отдельных частей 2 3/4 ″ X 4 1/4 ″.Обильно используйте бумагу, она лучше всего работает, когда она свежая и острая. Все восемь (8) маленьких кусочков с одного листа будут использоваться для влажного шлифования всего тела. И, наконец, сделайте шлифовальную подушку из резины или пенополистирола 2 ″ X 2 1/4 ″, чтобы закрепить наждачную бумагу во время влажного шлифования.
  2. Работайте одновременно на небольших участках, чтобы вы могли внимательно изучить поверхность лака и наблюдать за процессом выравнивания.
  3. Цель этого сеанса шлифования - удалить (шлифованием) примерно от 1/4 до 1/3 толщины лакового покрытия.Это выравнивание должно быть ровным и равномерным по всей шлифованной поверхности. На данном этапе следует уменьшить углубления пор в заполненной древесине твердых пород, но не полностью устранить их.
  4. Начните мокрое шлифование. Оберните один из небольших листов наждачной бумаги зернистостью 220 вокруг шлифовальной тарелки и нанесите немного воды на поверхность инструмента. Несколько раз отшлифуйте смоченную поверхность с умеренным давлением. Прекратите шлифование и вытрите водно-лаковый раствор с поверхности бумажным полотенцем. При правильном освещении внимательно изучите свои шлифовальные усилия.Поскольку вы не можете видеть поверхность во время работы, вы должны почувствовать изменение поверхности, вызванное шлифовкой. Поверхность должна быть матовой с царапинами от шлифовки, и на всей поверхности твердых пород дерева должны оставаться блестящие поры.
  5. Продолжить влажное шлифование. Намочите и отшлифуйте эту область еще раз с учетом поставленной цели (см. Выше). Снова вытрите воду и осмотрите поверхность. Если вся поверхность ровная и матовая с мелкими царапинами от шлифовки, переходите к мокрому шлифованию прилегающей области.Даже с водной смазкой наждачная бумага скоро забьется налетом лака. По мере необходимости заменяйте бумагу, чтобы шлифование продолжалось эффективно. На шлифовку всего инструмента таким способом может потребоваться 2 часа.
  6. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ - Отшлифуйте каждую поверхность методично и равномерно. Не переступайте порог песка ни на одном участке. Ни в коем случае не допускайте шлифования этого слоя лака. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ ПЕЧАТЬ ПОРЫ НА ЭТОМ ЭТАПЕ. Избегайте шлифования вплоть до краев верхней, задней и боковых сторон.Легче отшлифовать лаковое покрытие до краев деревянной поверхности, чем посередине спинки или верха. Лакированная поверхность по краям будет отшлифована / выровнена позже в процессе.
  7. Этот сеанс влажного шлифования завершается, когда поверхность лака по всему инструменту становится плоской, ровной и матовой с мелкими царапинами от шлифования. Каждое углубление пор в древесине твердых пород должно быть хотя бы частично отшлифовано. Начисто протрите поверхность для следующего сеанса распыления.

Распылите подробнее Строительные покрытия прозрачного лака

  1. Приготовьтесь к нанесению дополнительных слоев строительной лаковой смеси.При необходимости добавьте дополнительный «строительный» лак. Протрите все поверхности липкой тканью, чтобы удалить мелкие частицы пыли непосредственно перед распылением.
  2. Распылите четыре (4) влажных слоя строительного лака на весь инструмент в последовательности, описанной в Распылите первые строительные слои прозрачного лака в разделе выше. Распылите два слоя, подождите час, распылите еще два, как указано.
  3. Дайте этому новому лаку застыть и высохнуть в течение как минимум двух (2) дней перед следующей шлифовкой.

Отшлифуйте сухой слой лака до плоской поверхности.
Этот новый высохший слой лака должен быть более плоским и иметь гораздо меньше мелких углублений пор на поверхности, чем первый слой лака, нанесенный распылением. Этот слой можно выровнять влажной шлифовкой с использованием более тонкой бумаги WET-OR-DRY зернистостью 320.

  1. Подготовьте наждачную бумагу и шлифовальные диски для этого сеанса шлифования. Для этого выравнивания мы будем использовать зернистость 320 WET-OR-DRY. Лист наждачной бумаги сложите пополам, разрежьте или разорвите на две части.Сложите эти две (2) части пополам и разорвите или разрежьте на четыре равные части. Разрежьте или разорвите эти четыре (4) части пополам. Должно быть восемь (8) отдельных частей 2 3/4 ″ X 4 1/4 ″. Используйте шлифовальную подушку из резины или пенополистирола 2 ″ на 2 1/4 ″, чтобы закрепить эту бумагу во время процесса влажного шлифования. Во время шлифовки будет использовано от 12 до 15 таких маленьких кусочков наждачной бумаги.
  2. Опять же, работайте одновременно на небольших участках, чтобы вы могли внимательно изучить обрабатываемую поверхность лака и наблюдать за процессом выравнивания.
  3. Цель этого сеанса шлифования - удалить (шлифованием) примерно от 1/4 до 1/3 толщины лакового покрытия. Это выравнивание должно быть ровным и равномерным по всей шлифованной поверхности. На этом этапе все углубления пор в заполненной древесине твердых пород должны быть полностью или почти полностью отшлифованы.
  4. Отшлифуйте это лаковое покрытие до ровной и гладкой поверхности наждачной бумагой с зернистостью 320. Тщательно отшлифуйте все поверхности инструмента - по одному небольшому участку за раз. Смочите каждую рабочую область влажной шлифовкой до тех пор, пока поверхность не станет полностью плоской и матовой с мелкими царапинами зернистостью 320.Часто используйте свежую бумагу для эффективного и чистого выравнивания. Часто вытирайте воду и лаковую суспензию с поверхности, чтобы следить за своими успехами. Методично и равномерно отшлифуйте все участки.
  5. Когда весь инструмент полностью выровнен, внимательно осмотрите отшлифованные лаковые поверхности. Воспользуйтесь этим внимательным наблюдением и своим здравым смыслом, чтобы определить, какие из следующих условий существуют, и действуйте в соответствии с указаниями.
  • Если поверхности абсолютно плоские, гладкие и без пор - нанесение лака завершено.Перейдите к следующему этапу процесса отделки - нанесению финальных слоев.
  • Если осмотр поверхности показывает, что в переплете или розетке есть только несколько мелких пор, отверстий или щелей, их следует заполнить индивидуально. Лучший способ - заполнить каждую крошечную дырочку прямым толстым лаком, нанесенным в несколько слоев - от 4 до 10 - очень тонкой кистью художника. Не роняйте большие капли лака в отверстие, а аккуратно нанесите несколько слоев лака на отверстия в течение часа или двух.Слегка влажно зашкурите эти очищенные поры или зазоры, чтобы проверить результат заполнения
  • Если осмотр поверхности выровненных лаковых поверхностей поверх заполненной твердой древесины спинки, боков и шейки показывает, что по-прежнему остается слишком много очевидных углублений пор, необходимо нанести еще один слой лака Build на эти области. Повторите последнюю последовательность распыления слоя Build и влажной шлифовки зернистостью 320 по спине, бокам и шее. Это третье покрытие прозрачного лака Build на этих пористых поверхностях, безусловно, сделает их плоскими и без пор.Обычной практикой является нанесение большего количества лака на спину, бока и шею для более толстого и более защитного покрытия. Но не добавляйте эти дополнительные слои, если они не нужны для заполнения пор на поверхности лака.

Распылите последние слои лака по всему инструменту.
На этом этапе лаковое покрытие должно быть получено достаточной толщины. Таким образом, цель заключительных слоев лака заключается не в том, чтобы нанести больше лака, а в том, чтобы оставить поверхность окончательного распыленного лака настолько плоской, гладкой и глянцевой, насколько это возможно.Эта очень ровная и гладкая поверхность облегчит тонкое шлифование и полировку затвердевшей лаковой поверхности.

  1. Приготовьте смесь лака для финального покрытия. Этот раствор лака будет иметь больше разбавителя и замедлителя схватывания лака, чем смесь лаков Build. Разбавьте лак примерно на 33% разбавителем для лака (2 части лака на 1 часть разбавителя). Теперь добавьте к раствору лака небольшое количество замедлителя схватывания лака (очень медленного разбавителя), достаточное, чтобы составить около 10% от общего раствора.Эта смесь лаков для финального покрытия оставляет тонкую, плоскую и блестящую поверхность на нарастающей лаковой пленке. Отрегулируйте пистолет-распылитель с меньшим давлением воздуха и отрегулируйте наконечник форсунки так, чтобы этот более жидкий раствор лака хорошо распылялся. Перед распылением осторожно протрите все поверхности липкой тканью, чтобы удалить все мельчайшие частицы с поверхности.
  2. Нанесите два (2) слоя последнего лака на весь инструмент. Распылить равномерным слоем внахлест в одном направлении (например, вверх и вниз) на каждую поверхность.Подождите около 5 минут, чтобы этот слой частично высох, затем нанесите еще один слой на все части инструмента. Распылите на поверхности в другом направлении (например, из стороны в сторону) для второго слоя. Будьте особенно внимательны к нанесению идеальных покрытий - равномерно, чтобы каждая поверхность была покрыта одинаково.
  3. Дайте первому окончательному лаковому покрытию высохнуть в течение часа или более. Затем он должен быть достаточно сухим, чтобы его можно было обрабатывать. Внимательно осмотрите каждую поверхность лака на предмет дефектов ровности и гладкости пленки лака.Выровняйте мелкие дефекты наждачной бумагой WET-OR-DRY зернистостью 400 с большим количеством воды и свежей бумагой. Отшлифуйте ровно настолько, чтобы удалить или уменьшить дефекты поверхности. Просушите и очистите отшлифованные поверхности.
  4. Слегка протрите все поверхности липкой тканью, чтобы удалить все мелкие частицы, непосредственно перед покраской.
  5. Распылите еще два (2) слоя финального лака на весь инструмент. Распылите эти два последних слоя точно в той же последовательности и таким же образом, что и первые два финальных слоя (см. Выше).Проявите максимум внимания, терпения и навыков при распылении, потому что это действительно последний слой.
  6. Будьте осторожны, не распыляйте толстые слои этого разбавленного, замедленного лака в это время - растворяющее действие всего разбавителя и замедлителя схватывания (медленного разбавителя) в этом растворе может изменить полуотвержденное лаковое покрытие.
  7. Отложите инструмент в сторону, чтобы лаковое покрытие полностью высохло и затвердело.

РАЗРЕШИТЬ ЛАК ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРДИТЬ
Время, необходимое для отверждения, высыхания и затвердевания напыляемой отделки - достаточно для смачивания шлифовки и полировки до зеркального блеска - обычно составляет от 7 до 14 дней.Тонкое шлифование будет легче, и полированная поверхность будет казаться более глянцевой с более длительным временем высыхания, но финишные покрытия после 4 или 5 дней высыхания можно отшлифовать и отполировать до приемлемого высокого блеска. Мы рекомендуем более длительное время отверждения - от 10 до 14 дней - для достижения наилучших результатов.

ТОЧНЫЙ ПЕСОК ПОВЕРХНОСТЬ ОТВЕРЖДЕННОГО ЛАКА
Отвержденный лак уже должен быть несколько плоским и глянцевым, но внимательный осмотр покажет, что это стекло не гладкое или блестящее, как стекло.Это требует очень точной тонкой шлифовки и твердой полировки, чтобы стекло с напылением получилось гладким с сильным блеском. Мокрая шлифовка будет производиться наждачной бумагой WET-OR-DRY с очень мелким зерном за три (3) отдельных цикла шлифования, в каждом из которых используется наждачная бумага с постепенно уменьшающейся зернистостью - сначала зернистостью 600, затем 1200 и, наконец, 2000. Благодаря этой тщательной и постепенно более тонкой шлифовке поверхность будет иметь равномерный безупречный полуматовый блеск. Позднее эта поверхность будет доведена до прозрачного глянцевого цвета с помощью ручной полировки и полировки.Чем точнее и тщательнее будет эта тонкая шлифовка, тем легче и быстрее поверхность будет доведена до зеркального блеска во время полировки.

  1. Подготовьте мелкую наждачную бумагу, разрезав или разорвав эти листы 5 1/2 ″ X 9 ″ на четыре (4) меньших куска 2 3/4 ″ X 4 1/2 ″ для использования с шлифовальной подушечкой. Чтобы отшлифовать весь инструмент, приготовьте по крайней мере восемь (8) кусочков каждого из этих маленьких кусочков наждачной бумаги с зернистостью 600, 1200 и 2000 WET-OR-DRY. Всегда используйте эти меньшие кусочки наждачной бумаги с резиновой или пенополистирольной шлифовальной подушечкой размером 2 дюйма на 2 1/4 дюйма.Это поможет сохранить эти лакированные поверхности очень плоскими во время шлифования.
  2. Приготовьте лубрикант на мыльной воде для этого сеанса влажного шлифования. Добавьте пару капель средства для мытья посуды в воду, используемую в качестве смазки для влажного шлифования. Эта слегка мыльная вода является заметно лучшей смазкой при шлифовании очень мелкой наждачной бумагой.
  3. Первое шлифование - Намочите весь инструмент наждачной бумагой WET-OR-DRY зернистостью 600, используя мыльную воду в качестве смазки. Этот сеанс влажного шлифования очень важен для достижения ровности конечной глянцевой поверхности.Равномерно шлифуйте во всех направлениях - по волокнам, поперек волокон, под углом 45 градусов к волокнам - с одинаковым постоянным давлением, чтобы создать ровную матовую поверхность по всей рабочей зоне. Абсолютно все мелкие изъяны, углубления пор или дефекты поверхности за это время шлифуются. Часто используйте свежую наждачную бумагу и смазку и отшлифуйте каждую поверхность лака до такой же ровной, матовой (без блестящих пятен) безупречной отделки.
  4. Вторая шлифовка - Намочите весь инструмент наждачной бумагой WET-OR-DRY зернистостью 1200, используя мыльную воду в качестве смазки.Это гораздо более мелкая наждачная бумага, и здесь она используется для шлифования мелких царапин, оставленных на поверхности в результате предыдущего влажного шлифования зернистостью 600. Для этого шлифования перемещайте шлифовальную тарелку вперед и назад по поверхности только в одном направлении - шлифуйте по направлению волокон. Это может помочь увидеть царапины зернистостью 600 на поверхности. Равномерно и тщательно отшлифуйте участок. Осмотрите поверхность достаточно внимательно, чтобы увидеть, как мелкие царапины зернистостью 600 удаляются еще более тонкой шлифовкой зернистостью 1200.Будьте здесь внимательны. Песок, осмотр. Песок, осмотр. Отшлифуйте каждую область до тех пор, пока все царапины зернистостью 600 не будут полностью удалены с поверхности. Теперь эти тонко отшлифованные поверхности будут иметь атласный или полуглянцевый блеск.
  5. Третье шлифование - Намочите весь инструмент наждачной бумагой WET-OR-DRY зернистостью 2000, используя мыльную воду в качестве смазки. Последний сеанс ультратонкой шлифовки может быть короче и проще первых двух. Смочите все поверхности наждачной бумагой зернистостью 2000. При умеренном давлении отшлифуйте равномерно и равномерно от края до края, чтобы поверхность приобрела очень тонкий полуматовый блеск.
  6. Тонкое шлифование завершено, и поверхность лака готова к полировке.

ПОЛИРОВКА ТОЧНО ШЛИФОВАННОГО ЛАКА ДО ВЫСОКОГО БЛЕСКА
На этом этапе нашего процесса очень важно, чтобы все царапины от шлифования зернистостью 600 были полностью удалены с помощью предыдущих сеансов тонкой шлифовки с зернистостью 1200 и 2000. Преимущество мокрого шлифования этих лаковых поверхностей до ультра-тонкой зернистости 1200 и 2000 заключается в том, что очень мелкие царапины, оставленные на поверхности этой ультратонкой наждачной бумагой, можно отполировать до гладкости стекла с помощью средней или мелкой жидкой полировки. например, LMI Fine Polish FFP.Без более глубоких царапин зернистостью 600 на поверхности нет необходимости начинать полировку с более агрессивной полировки Cut. Весь инструмент будет отполирован до зеркального блеска с помощью полировки Fine. Затем все поверхности снова полируются с помощью более тонкого средства Super Fine Polish FSP для окончательного глянцевого покрытия, выглядящего как мокрый.

Весь инструмент будет отполирован до зеркального блеска с помощью полировки Fine. Затем все поверхности снова полируются с помощью более тонкого средства Super Fine Polish FSP для получения финального глянцевого покрытия с мокрым эффектом.

  1. Сделайте полировальные подушечки из хлопчатобумажной ткани. Так же, как мы использовали шлифовальные блоки и подушечки при шлифовании поверхности, мы будем использовать жидкий полироль с полировальной подушечкой. Простая полировальная подушечка может представлять собой плотный комок хлопка размером с кулак, обернутый в пару слоев мягкой многократно выстиранной хлопчатобумажной ткани - как старая белая футболка. Мягкий хлопок плавно скользит по поверхности, а твердая ткань внутри полировальной подушечки образует широкую плоскую полутвердую основу для этой мягкой хлопковой ткани для полировки.Сделайте аналогичную, но меньшего размера, полировальную подушку для полировки меньших или более узких участков.
  2. Работайте на небольших участках - от 4 дюймов на 4 дюйма до 5 дюймов на 5 дюймов - и завершите полировку в каждой области, прежде чем переходить к полировке прилегающих участков.
  3. Начните полировку лака с помощью Fine Polish. Начните полировку с нанесения тонкого слоя жидкого полироля FFP на полируемую поверхность. Этот полироль является смазкой и абразивом для полировальной тарелки. Крепко возьмите полировальную подушку в ладони и начните полировать ею поверхность.Постоянно перемещайте подушечку круговыми движениями по поверхности и сильнее прижимайте полировальную подушку к поверхности по мере высыхания полироли. Когда кажется, что полироль высох, сотрите высохшую полировку с поверхности и внимательно посмотрите, как идет процесс полировки - поверхность будет медленно меняться от атласной до высокоглянцевой при последовательных сеансах полировки.
  4. Продолжите полировку с помощью Fine Polish. Добавьте небольшое количество полироли на подушечку или лакированную поверхность и снова тщательно отполируйте поверхность.Полируйте равномерно по всей площади. Остановитесь и проверьте результаты. Добавьте еще полироли и снова тщательно отполируйте поверхность. Потерпи. Для придания блеска каждой небольшой области может потребоваться от 5 до 10 минут и несколько сеансов полировки / полировки. Используйте меньшую полировальную подушку или небольшую ткань, чтобы отполировать лак на небольших участках и в узких углах.
  5. Полировка торцов с помощью Fine Polish. Когда каждая поверхность лака отполирована до зеркального блеска без мелких царапин, вы можете прекратить полировку с помощью этого полироля Fine Polish.Весь процесс полировки может занять два-три часа. Так что не торопитесь, убедитесь, что одна область полностью заполнена, прежде чем переходить к полировке другой.
  6. Отполируйте все поверхности с помощью Super Fine Polish. Обернув полировальную подушку свежим мягким хлопком, снова отполируйте весь инструмент с помощью Super Fine Polish FSP. Этот сеанс полировки будет проходить намного быстрее, чем первый, и придаст поверхности лака еще более высокий блеск - почти мокрый вид. Эту полироль Super Fine Polish также можно использовать для полировки или очистки инструмента в любое время.
  7. Полировальные пасты Menzerna рекомендуются для полировки отделки. Используйте постепенно более мелкие составы, пока не добьетесь глянцевого покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ И АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРОЦЕССА

  • Весь описанный здесь процесс отделки - от запечатывания древесины до полировки затвердевшего лака - займет от 14 до 21 дня. Мы рекомендуем использовать максимальное время сушки, указанное на каждом этапе. Это более длительное время отверждения на каждом этапе обеспечит наилучшие результаты мокрого шлифования и ручной полировки.
  • Не стесняйтесь распылять предлагаемую третью серию лаков Build на спину, боковые стороны и шею, если после шлифования второго слоя лаков Build все еще видны углубления пор.
  • Помните - это лишь один из множества способов лакирования, с помощью которых можно получить глянцевую лаковую отделку качества музыкального инструмента. Специалисты по отделке, имеющие некоторый опыт, могут посчитать полезным немного изменить составы лаковых растворов, чтобы они хорошо распылялись в их конкретном месте или в магазине.
  • Замедлитель схватывания лака - полезный инструмент в процессе отделки лака. Небольшое количество (от 5 до 10% по объему) этого очень медленного разбавителя добавляется к раствору прозрачного лака для замедления высыхания напыленных покрытий. В этом случае лак будет более ровно ложиться на поверхность до затвердевания. Было бы полезно постепенно добавлять больше замедлителя схватывания к раствору лака Build, поскольку он образуется в течение трех (3) сеансов распыления. Увеличьте добавку замедлителя схватывания с 5% до 10% по объему при третьем распылении на спину, бока и шею - это поможет лаку вытечь ровно и разгладить любые углубления пор, оставшиеся на лаковых поверхностях на этом этапе.

чистая правда о нитроцеллюлозных покрытиях.

О покрытии нитроцеллюлозным лаком для гитары ходит несколько мифов. Многие просто неточны, другие - откровенно ложны. позвольте мне начать с худших.

1) «Нитро сделан из дерева, поэтому он позволяет дереву дышать и естественным образом резонировать, улучшая тон».

Это утверждение в целом неверно. Нитроцеллюлоза производится из целлюлозы, из которой также состоят все клетки растений.
НО, при производстве нитроцеллюлозы редко используется целлюлоза или материал растительных клеток из деревьев, а скорее хлопок, который намного легче нитруют.
Но это не самая плохая часть этого утверждения. Сказать, что нитроцеллюлоза позволяет дереву «дышать», потому что оно изготовлено из аналогичного сырья, - все равно что сказать, что вы должны уметь дышать водой, потому что это 80% кислорода по весу, и вы дышите кислородом.
Нитроцеллюлозные лаковые краски были фактически разработаны DuPont в 1920-х годах специально НЕ для того, чтобы дышать, а чтобы служить герметиком против сил природы для автомобильных применений.

Я не говорю, что нитроцеллюлозные лаки не являются хорошей отделкой и не подходят для звука гитары, но они НЕ позволяют дереву «дышать». Фактически, древесина в корпусе вашей гитары перестала «дышать» в течение нескольких часов после того, как дерево было срублено; теперь он мертв. Часть дерева, которую мы используем для изготовления гитар, была главным образом системой хранения и распределения воды дерева. так он НИКОГДА не дышал. он перемещал воду вверх по корневой системе через ствол в листья, где фактически происходил обмен всеми газами.. так что дышали листья, НИКОГДА не дерево.

2) «Нитро требует недель или даже месяцев для правильного лечения».

Это утверждение совершенно ложно. Нитроцеллюлозные лаки не «отверждаются». Отверждение - это химически индуцированная реакция (вызванная «катализатором») с заданным началом, открытым временем и концом ... «Затвердевшие» покрытия могут быть повторно растворены в их исходных растворителях.
Нитроцеллюлозные лаки являются финишными покрытиями испарением и МОГУТ быть повторно растворены в их исходных растворителях.
, если вы хотите проверить это, нанесите немного разбавителя лака на мятный Stratocaster 1957 года вашего друга. (НЕТ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭТО)
Лаки сохнут на ощупь относительно быстро, но затем могут потребоваться недели или даже месяцы, чтобы полностью высохнуть, что приводит к неправильному представлению о том, что они «лечат».

3) «Нитро улучшит тон вашей гитары».

Это утверждение вводит в заблуждение. Если вы возьмете эту электрогитару 80-х с покрытием из полиэстера и нанесете на нее нитроцеллюлозный лак, ничего не улучшится.Если бы вы удалили покрытие Poly, то да, вы должны услышать «изменение» ... теперь это изменение является «улучшением» ?? .. только ваши уши могут решить это.

Нитро является хорошей отделкой благодаря тому, что он очень тонкий, даже при нанесении в несколько слоев ... поэтому он меньше мешает естественным колебаниям древесины, что придает более полный тон, чем толстый полиэстер. Конец. НО, не заблуждайтесь, ЛЮБАЯ ОТДЕЛКА, которая находится поверх дерева, изменит общий тон инструмента.

Простой факт в том, что нитроцеллюлоза - хорошее покрытие, и это то, что использовалось еще в 50-х и 60-х годах.
С начала 70-х до начала 90-х гг. толстые полиэфирные покрытия были нормой, которые действительно кажутся несколько «мертвыми» и «безжизненными» по сравнению с более старыми нитро-покрытиями.
, но в основном это связано с тем, как были применены эти новые покрытия.
Видите ли, художники того времени были очень хорошо знакомы с нитроцеллюлозой и с тем, как ее обычно применяли ... Итак, когда их боссы сказали им перейти на этот новый поли материал.они чаще всего были предоставлены самим себе, чтобы выяснить, как добиться того же уровня качества отделки, что и старый материал, к которому они привыкли ..
и поскольку они привыкли к нанесению 8-12 слоев нитроцеллюлозы .. они просто начали там с новыми полиамида, никогда полностью не понимая, что все новые полиамиды были связаны с более высокими твердыми составами и меньшим испарением растворителя по сравнению с Nitros.

Как правило, Nitro состоит из 30% твердых частиц ... это то, что мы видим как блестящее покрытие, когда все готово.. и примерно 70% растворителей, которые являются токсичными веществами, которые испаряются в воздухе вокруг нас ... С другой стороны, полиамиды - почти резерв этого ... с почти 70% твердым составом и 30% растворителями ... так что вы можете видеть Как легко появилась толстая отделка, связанная с ранними полисами.

Другим преимуществом полиамидов было то, что они были очень прочными и блестящими. они также были непроницаемы для пластификаторов в ваших маслах для рук, поэтому они были гораздо менее липкими на ощупь, и они не желтели, не выдерживали погодных условий и не отслаивались так же легко, как нитроцеллюлоза.

В большинстве современных лучших инструментов используется очень тонкое полиуретановое покрытие, которое по звучанию намного ближе к более старому нитро-покрытию, чем толстое полиэфирное покрытие, но при этом остается очень прочным и может достигать очень высокого блеска.

На самом деле отделка электрогитары играет очень небольшую роль в общем звучании. Звукосниматели, бридж, древесина грифа, толщина грифа, материал гайки, древесина корпуса, форма корпуса, калибр струны и сам игрок будут иметь, по крайней мере, столько же общего с тоном, сколько и отделка, если не значительно больше.

Что плохо в нитроцеллюлозных лаках, так это то, что они очень токсичны и фактически запрещены для использования в качестве автомобильной отделки в большинстве, если не во всех, Соединенных Штатах, даже авторемонтными мастерскими по этой причине.
Они по-прежнему легальны в качестве отделки мебели, и для этой цели их можно купить во многих штатах. НО они были радикально изменены по сравнению с исходными формулами. Так что нитро, которое вы сейчас распыляете, - это не нитро 1950-х годов, потому что этот материал был запрещен в 1974 году Агентством по охране окружающей среды.

В нитроцеллюлозных покрытиях не было ничего волшебного.

Тонкий акриловый лак будет практически неотличим от нитро, за исключением того, что со временем он не пожелтеет и не потрескается. и вы можете добавить до 7% нитро обратно в акрил и по-прежнему получить тот «эффект» пожелтения / растрескивания. это то, что Гибсон делает в настоящее время, и они платят ежемесячную плату за это, потому что правила EPA заявляют, что текущий максимально допустимый нитрокомпонент составляет всего 5%

Нефть, такие как льняное или тунговое масло, будет резонировать так же сильно, если не больше, потому что они не сидят «на дереве», как большинство других видов отделки.вместо этого они проникают в древесину и в основном заполняют структуру до уровня поверхности древесины. так что в итоге вы видите в основном хорошо отполированное дерево, а не отполированное пластиковое покрытие.

Тонкие современные полиуретановые покрытия не мешают звучанию почти так же сильно, как старые полиэфирные покрытия, и намного, намного более устойчивы к сколам и царапинам, чем нитроцеллюлоза, и, фактически, при использовании на гитаре с высококачественным грифом и бриджем высокие качественные пикапы и т.д ...будет иметь превосходный звук по сравнению с гитарой с нитро-покрытием и дешевым грифом, бриджем и звукоснимателями.

Так что все эти мифы о финишных покрытиях нитроцеллюлозы следует пересмотреть.

По большей части это просто Mystery Vibe и VooDoo, созданные продавцами, чтобы продать вам старые "винтажные" гитарные куплеты совершенно новые.

, потому что, в конечном итоге, покрытие нитро толщиной 3-4 мил не звучит лучше, чем покрытие полиамида толщиной 3-4 мил.
Я могу сделать это заявление, потому что я точно знаю, что большинство заводов перешли на полиуретановую отделку много лет назад и никогда не говорили ни слова..
, потому что ВСЕ ОНИ используют эту мантру в своих магазинах.

«Производственные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления».

О нитроцеллюлозной отделке - Preston Thompson Guitars

Нитроцеллюлоза, первый искусственный пластик, была создана в 1862 году. Она состояла из целлюлозы, обработанной азотной кислотой и растворителем. Целлулоид был разработан в 1869 году Джоном Уэсли Хаяттом, когда он создал материал под названием камфорная нитроцеллюлоза, первый термопласт.Его изобретение было заявкой на конкурс по поиску нового материала для изготовления бильярдных шаров, изначально сделанных из слоновой кости.

В начале 1920-х годов нитроцеллюлозный лак стал предпочтительным лаком для высококачественной мебели и музыкальных инструментов. Это исключительно быстросохнущая сольвентная отделка и более прочная версия оригинальных шеллаков и лаков.

Нитроцеллюлозный лак можно наносить в несколько слоев, но конечный результат остается тонким и защитным. Благодаря своему стекловидному качеству он превосходно демонстрирует красоту и текстуру древесины.Кроме того, поскольку это такая тонкая поверхность, она не мешает естественному звучанию гитары.

По сравнению с более современными полиэфирными покрытиями, он может подвергаться воздействию растворителей, спирта, некоторых кислот и других веществ. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать длительного воздействия любого из этих материалов.

Нитроцеллюлозное полировальное покрытие приобретает высокий блеск и имеет более мягкий блеск, который, в свою очередь, может иметь большее количество волокон древесины по сравнению с более толстыми полиамидными покрытиями.

Совершенно новая гитара с нитроцеллюлозным покрытием будет блестящей и красивой, но со временем по мере игры на гитаре покрытие начнет стареть - например; вихревые следы, возникающие при установке гитары на разные поверхности или просто удержании и игре на ней.Если вы очень разборчивы в своей отделке, имейте в виду, что даже пуговицы на рубашке и пряжки ремня отметят отделку. Однако это создает уникальный характер каждой отдельной гитары.

По мере высыхания нитроцеллюлозного покрытия создается теплая винтажная патина, которую можно увидеть на гитарах Золотой Эры. Иногда из-за климатических изменений вы можете увидеть небольшие дефекты отделки или аллигатирование тонкой отделки, но это не влияет на целостность гитары или защитный характер покрытия.

Мы также делаем все возможное, чтобы смягчить некоторые неровности, напоминающие линии или углубленные линии волокон, которые вызваны погружением нитроцеллюлозы из-за более крупных пор в некоторых наборах древесины, особенно в палисандре. Палисандр обычно более маслянистый, а линии смолы (твердого сока) втягивают лак в линии текстуры, что с большей вероятностью будет замечено по мере старения гитары. Эти маленькие раковины Nitro являются результатом использования тонкой традиционной отделки на основе растворителя, которая частично создает фирменный звук наших гитар.В рамках естественных свойств каждого отдельного набора древесины мы стремимся к тому, чтобы отделка выглядела максимально красивой.

Лучший способ ухаживать за этой отделкой - протирать гитару влажной теплой мягкой тряпкой и / или очень качественным гитарным лаком, не содержащим силиконов.

В Thompson Guitars мы гордимся тем, что применяем высококачественную отделку, которая помогает подготовить почву для этого винтажного качества и звучания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *