Что такое нитрокраска: Нитрокраски: свойства и применение.

Lake Placid Blue (Lucite 2876-L) представляет собой акрил, а Sonic Blue — нитроцеллюлозу (Duco 2295). Полупрозрачная отделка всегда была нитро, но не все цвета имели полупрозрачную отделку; Например, если вы видите белый страт с желтым оттенком, вероятно, он имеет верхний слой из прозрачной нитроцеллюлозы.Если он все еще выглядит очень «белым», скорее всего, верхнего слоя нет.

Тот же эффект наблюдается на гитарах, оканчивающихся на цвет Lake Placid Blue, который с возрастом может казаться более зеленым. Фактически, акриловые краски были разработаны потому, что они были более устойчивы к пожелтению и не трескались, как нитроцеллюлозные покрытия. А вот нитро-финишные покрытия имели гораздо более интенсивный блеск.

Два джазмастера Lake Placid Blue 60-х годов — но на левой гитаре есть верхний нитро-слой, который со временем пожелтел

Нитроцеллюлоза и время

Нитроцеллюлозу и акриловые компоненты необходимо смешать в растворителе, чтобы должным образом распылить на гитару или даже автомобиль.

После нанесения несколькими слоями в течение нескольких дней (каждый сливается со следующим, в значительной степени устраняя необходимость шлифования между слоями), гитаре дают высохнуть перед окончательной полировкой. Как мы теперь знаем, эта гитара продолжала «лечить» в последующие годы, поскольку растворитель в отделке продолжал испаряться и затвердевать.

На некоторых гитарах этого никогда не было, и покрытие было гладким, но если вы посмотрите на многие из современных Fender 50-х или начала 60-х годов, покрытие часто очень тонкое и почти слито с деревом.

Различия в химических веществах и цветных пигментах, используемых в настоящее время в связи с экологическими требованиями, делают гитары Fender от 50 до 65 настолько ценными и коллекционными.

«Современные нитро-покрытия не совсем такие, какими были раньше, хотя они немного отличаются, но они всегда лучше по звуку, чем нынешние полиэфирные покрытия многих серийных гитар».

В результате экологических требований, предъявляемых к гитарным фабрикам в разных странах, а также необходимости снижения производственных затрат, многие из них (в том числе Fender) сделали выбор в пользу более современной и актуальной отделки, такой как полиуретаны и полиэстер.

Недостаток в том, что они не ощущаются и не напоминают винтажную отделку, и они определенно не стареют, как они — вы когда-нибудь пробовали сделать «реликвию» из современного полиэстера? Это как поцарапать стекло.

Многие люди сочли бы это большим преимуществом — включая покойного Лео Фендера — потому что его гитара все еще яркая и новая, и ее ждут гораздо дольше. Однако для некоторых гитара без нитроцеллюлозного покрытия — это не гитара.

Современные нитроцеллюлозные покрытия Fender не совсем такие же, как старые.На международных форумах ведутся сотни дискуссий о полиуретановых и полиэфирных днищах и покрытиях под нитроцеллюлозой… так называемом (Fender fullerplast)

Fender сообщает, что процесс отделки, используемый в новых инструментах Ensenada, представляет собой подслой полиэстера / герметика, за которым следуют пять слоев нитроцеллюлозного лака с высоким содержанием сухого остатка Seagrave L-4540 для окраски и верхних слоев.

Так почему же нитроцеллюлоза?

Полностью отказавшись от полиэфирной отделки, хорошая полиуретановая отделка с правильной толщиной может дать нам хороший звук с прочной отделкой.

Но если мы хотим получить винтажный вид старых покрытий Fender и чтобы наш инструмент постепенно стареет, нам определенно нужна нитроцеллюлозная отделка.

На мой взгляд, нитроцеллюлоза:

«Звучит лучше, лучше стареет и лучше себя чувствует»

Краски, лаки и лаки нитроцеллюлозные

Нитроцеллюлозная краска — один из самых долгоживущих современных пигментов. Благодаря его использованию в начале двадцатого века, он способствовал массовому производству автомобильной промышленности , в настоящее время он также используется в производстве игрушек и многочисленных продуктов, предлагаемых на рынке.

Эта простая в использовании краска признана во всем мире за создание хорошего покрытия, что означает, что это идеальный пигмент для покрытий с исключительной прозрачностью и гладкой пленкой.

Как правило, нитроцеллюлозные краски высокой важности имеют систему верхнего покрытия, которая может обеспечить высокий уровень яркости.

Обычно они токсичны только во влажных условиях. Поэтому, если этот пигмент будет применяться в этих обстоятельствах, рекомендуется использовать маску и хранить ее в недоступном для детей месте.

Использование и применение нитроцеллюлозной краски

Области применения нитроцеллюлозной краски весьма разнообразны, поскольку они варьируются от Dope до усиления соломенных шляп, например, для придания эффекта пробки сигаретным фильтрам, предотвращая прилипание фильтра к губам потребителей.

Сегодня эта краска продолжает оставаться одним из самых эффективных доступных быстросохнущих органических покрытий, позволяющих минимизировать отходы и сбор пыли во время высыхания.

Нитроцеллюлозная краска также отличается простотой детализации и ретуширования, что делает ее идеальным лаком для выполнения тонких столярных и столярных работ, поскольку это один из лучших вариантов отделки дерева или деревянных поверхностей. например, интерьерная мебель .

В области авиации он используется для гидроизоляции и для укрепления брезента, используемого при строительстве и обслуживании самолетов, таких как самолеты, используемые для распыления или высвобождения удобрений и пестицидов на сельскохозяйственных культурах.

Живопись и музыка из нитроцеллюлозы

С другой стороны, некоторые фабрики по производству музыкальных инструментов также используют его для окраски гитар , поскольку они производят твердую, прочную отделку, которая менее хрупкая и более гибкая, чем стандартные мебельные лаки.Желательно следовать некоторым основным рекомендациям , если вы хотите покрыть гитару лаком .

Короче говоря, нитроцеллюлозная краска — синоним хорошей отделки. Его относительно легко наносить, и его можно полировать с помощью до красивой глянцевой поверхности . Внешний вид, ощущение и тон нитроцеллюлозных пигментов трудно превзойти по сравнению с другими красками, используемыми для ремонта или ретуши.

Видео: процесс нанесения полиуретана

Знаете ли вы нитроцеллюлозную краску ? Сообщите нам, можете ли вы подумать о каких-либо других приложениях, помимо тех, которые мы вам представили.

Посмотреть эту статью на испанском

Щелкните эту ссылку, чтобы просмотреть статью «Нитроцеллюлозная краска» на испанском языке .

Инструкции по нанесению нитроцеллюлозного лака — Luthiers Mercantile International, Inc.

Нитроцеллюлозный лак на основе растворителя с 20-х годов прошлого века был основным лаком, используемым на заводах по производству музыкальных инструментов в США для изготовления гитар со стальными струнами, арктопных гитар, банджо и мандолин. Не будет преувеличением сказать, что все или почти все винтажные / коллекционные американские фабричные стальные струнные инструменты покрыты лаком.(До недавнего времени нитроцеллюлозный лак на основе растворителя в производстве музыкальных инструментов назывался просто «лаком».)
Этот отделочный материал изготовлен из нитроцеллюлозы в сочетании с другими смолами (для повышения гибкости, долговечности и т. Д.), Растворенными в разбавителе лака. растворитель. Лаковая пленка образуется и затвердевает по мере испарения растворителя. Разбавитель лака — это летучий, «горячий» растворитель, содержащий комбинацию углеводородов и химических растворителей, включая нафту, ксилол, толуол, ацетон, различные кетоны и другие.Эта сильная сольвентная основа является лучшим преимуществом и основным недостатком лака.

Разбавитель для лака достаточно сильный, чтобы растворять вместе последующие покрытия, а также он может легко растворить затвердевший лак. Эта функция делает процесс отделки, а также любые подкраски или ремонт более легкими и управляемыми по сравнению с большинством других систем отделки. Лак на основе растворителей настолько широко используется в гитарной и мебельной промышленности, что все его свойства и свойства отвержденной пленки хорошо известны и доступны.Получающаяся в результате отвержденная лаковая пленка отлично подходит для музыкальных инструментов. Он твердый и прочный, но в то же время гибкий, и после отверждения его можно легко отполировать до красивого блеска. Эта отделочная система также хорошо поддерживается полным спектром пигментов и красителей для окрашивания, а также обильным заполнением пор, герметизацией, напылением, шлифованием и полировкой.

Хотя нитроцеллюлозный лак можно наносить кистью (с добавлением замедлителя схватывания), его лучше всего наносить по назначению с помощью соответствующего распылительного оборудования и какого-либо вентиляционного колпака или кабины.

Основным недостатком отделочных материалов на основе растворителей для лака является опасный характер самого испаряющегося растворителя. Периодическое воздействие паров разбавителей лака представляет собой потенциальный риск для здоровья, поэтому необходимо носить паровую маску и избегать контакта с кожей и глазами при работе с лаком или разбавителем для лака. Обязательно наличие сильной вентиляции распыляемого тумана во время распыления и инструмента для отверждения после распыления. В то время как большинство производителей гитар готовятся или принимают пространство, оборудование и требования безопасности, необходимые для эффективного распыления лака, существует небольшое, но растущее число любителей и профессионалов, работающих над удалением опасных и токсичных материалов из своих домов и магазинов.Для этих строителей лак на основе растворителя проблематичен.

ОТДЕЛОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

Нитроцеллюлозный лак уже несколько десятилетий используется для отделки музыкальных инструментов. Процессы и последовательность, используемые для нанесения этого материала, обычно одинаковы для всех мастеров и фабрик — первоначальный тонкий слой промывки или слой герметика, заполнение пор в твердых породах древесины, нанесение нескольких прозрачных слоев (с цветными покрытиями по желанию), ожидание, пока лак высохнет. отверждение и, наконец, выравнивание и полировка до зеркального блеска.Хотя эти процессы и последовательность чистовой обработки, как правило, соблюдаются большинством отделочников, детали отдельных процессов, используемых на этих фабриках или небольших цехах, могут сильно различаться, но все же дают такую ​​же очень желаемую тонкую, похожую на стекло окончательную отделку на готовом инструменте.

Вместо того, чтобы перечислять и сравнивать эти варианты со всем процессом, мы опишем — шаг за шагом — один конкретный процесс, который даст очень приемлемую окончательную отделку даже для начинающего полуквалифицированного отделочника.В любом случае для большинства мастеров нанесение отделки — это не фиксированный статический процесс, а, скорее, постоянно развивающийся, изменяющийся процесс. Небольшие изменения часто вносятся в процесс отделки, чтобы улучшить сам процесс или отделку.

обычно наносится распылением, поэтому описанный здесь процесс будет сосредоточен на этом методе нанесения. Однако следует отметить, что тонкий герметик, используемый на начальных этапах, можно наносить кистью так же легко, как и распылителем, и что прозрачный лак также можно успешно наносить кистью, если он немного разбавлен (15-20%) с помощью замедлитель схватывания лака.Замедлитель схватывания лака является очень медленным разбавителем — он замедляет процесс высыхания и позволяет лаку растекаться ровно и гладко до того, как он полностью высохнет. Таким образом, описанный здесь процесс можно использовать как для нанесения кистью, так и для распыления.

Весь процесс отделки будет сначала показан здесь в виде простой схемы, полезной схемы лакирования для опытных отделочников. Во-вторых, есть более длинный набор инструкций, каждый шаг более подробный.

Обратите внимание, что даже эти более подробные инструкции не предназначены для того, чтобы обучить неопытного отделочника мельчайшим деталям связанных с этим процессов обработки дерева или отделки.В конце концов, изготовление гитары, особенно акустической гитары, — это сложный проект по деревообработке, требующий самых разнообразных деревообрабатывающих процессов, поэтому требуются некоторые знания и навыки в области деревообработки. Когда в инструкциях говорится «распылите лак…», мы предполагаем, что мастер использует все необходимое оборудование — компрессор, распылитель, вентилируемую окрасочную камеру / зону и т. Д. — и что у него есть кое-какие знания, навыки и опыт. при использовании этого оборудования для напыления финишных покрытий.

Меры предосторожности: Используйте респиратор при шлифовании необработанной древесины.При смешивании и нанесении отделочных материалов используйте паровую маску и латексные перчатки. Всегда носите защитные очки.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

• Лак-спрей Seagrave или Cardinal — 1 галлон для отделки 3+ гитар, 1 кварты может быть недостаточно для одной гитары, особенно для начинающего финишера.
• Seagrave или Cardinal Vinyl Sealer — 1 литра герметика достаточно для 2+ гитар.
• Разбавитель для лака, 1 галлон — Используйте только более качественный разбавитель средней или медленной высыхания.
• Lacquer Retarder, 1 пинта FLRFT- для улучшения вытекания, во избежание «покраснения».
• Наполнитель пор — у нас есть несколько разновидностей
• Наждачная бумага 3M без нагрузки — зернистость 120/220/320 для окончательной шлифовки деревянных поверхностей перед окончательной обработкой.
• WET-OR-DRY наждачная бумага — зернистость 220/320 для выравнивания лакового покрытия.
• WET-OR-Dry Polishing Papers — зернистость 600/1200/2000 для очень тонкого шлифования затвердевшего лака перед полировкой.
• Жидкие полировальные пасты — Cut polish FCP, Fine polish FFP, Super fine FSP

ПРОЦЕСС ОТДЕЛКИ ЛАКА — ПРОСТОЙ ОПИСАНИЕ

ПОДГОТОВКА ДЕРЕВА ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ

1. Все поверхности должны быть отшлифованы до гладкости и без царапин — Отшлифовать твердую древесину до 220 грит.
2. Повторите этот процесс шлифования поверхности из мягкой древесины — Отшлифуйте поверхность до зернистости 320.
3. Полностью удалите шлифовальную пыль со всех поверхностей.
4. Закройте накладку грифа и закройте звуковое отверстие.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРОМЫВКА ВИНИЛОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ

1. Закройте весь инструмент тонким слоем разбавленного винилового герметика.
2. Слегка отшлифуйте рельефную шероховатость со всех поверхностей бумагой с зернистостью 320.

ЗАПОЛНИТЬ ОТКРЫТЫЕ ПОРЫ В ДРЕВЕСИНЫ

См. Специальные инструкции для каждого наполнителя пор, который мы продаем.

Заполнение пор наполнителем Chemcraft Pore Filler

Заполнение пор наполнителем на водной основе LMI

Заполнение пор Cardinal Pore Filler

Заполнение пор прозрачным наполнителем Aquacoat

СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ ЛАКОВОЙ ОТДЕЛКИ

1. Смешайте тонкий раствор лака.
2. Чтобы начать процесс, нанесите несколько слоев разбавленного прозрачного лака.
3. Нанесите четыре (4) слоя строительного лака.
4. Отшлифуйте этот уровень покрытия наждачной бумагой зернистостью 220.
5. Распылите еще четыре (4) слоя строительного лака.
6. Отшлифуйте этот уровень покрытия бумагой с зернистостью 320.
№
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНО — Распылите еще один слой строительного лака на спину, бока и шею — если углубления пор все еще заметны.
8. Отшлифуйте этот третий уровень покрытия бумагой с зернистостью 320.
9. Смешайте окончательный раствор лака — немного более разбавленный раствор с замедлителем схватывания лака. (Cardinal не рекомендует этот шаг для своего продукта.)
10. Нанесите четыре (4) слоя тонкого финального лака.

РАЗРЕШИТЬ ЛАК ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРСТИТЬ

• Гитарные фабрики и небольшие магазины позволят этому лаку затвердеть от 4 до 14 дней до полировки. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем более длительное время отверждения от 10 до 14 дней.

ТОЧНЫЙ ПЕСОК ОТВЕРЖДЕННАЯ ЛАКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

1. Первое шлифование — тщательно смочите весь инструмент наждачной бумагой с зернистостью 600
2. Вторая шлифовка — Смочите шлифовальной бумагой с зернистостью 1200, удалите все следы шлифовки с зернистостью 600.
3. Третье шлифование — влажный песок с зернистостью 2000 для дальнейшего выравнивания поверхности с зернистостью 1200.

ПОЛИРОВКА ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ЛАКА ДО ВЫСОКОГО БЛЕСКА

• Используйте наш состав для тонкой полировки FFP и хлопковую полировальную подушку, чтобы вручную отполировать / отполировать тонко отшлифованные полуглянцевые поверхности до зеркального блеска, а затем используйте нашу сверхтонкую пасту FSP для придания стекловидности ультравысокоглянцевому покрытию.
• Полировальные пасты Menzerna рекомендуются для полировки отделки.Используйте постепенно более мелкие составы, пока не добьетесь глянцевого покрытия.

ПРОЦЕСС ПОКРЫТИЯ ЛАКА — ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР

ПОДГОТОВКА ДЕРЕВА ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ

1. Все поверхности должны быть отшлифованы до гладкости и без царапин. Боковые стороны, спинка и горлышко из твердой древесины зашлифовать бумагой 3M. Используйте бумагу с все более мелкой зернистостью от 120 до 220 — шлифуйте по направлению волокон. Для поддержания ровной поверхности всегда используйте шлифовальные блоки или резиновые шлифовальные диски для поддержки бумаги.Каждая более мелкая зернистость должна удалять царапины от предыдущей шлифовки. Периодически проверяйте, нет ли царапин мелкой зернистости, внимательно осматривая поверхность. Этот тщательный осмотр поверхности (и процесс шлифования) можно улучшить, протерев поверхность нафтой или жидкостью для зажигалок и внимательно осмотрев поверхность, пока она смочена жидкостью. В мокром состоянии он будет выглядеть так же, как и под отделкой, и даже небольшие царапины будут видны.
2. Повторите этот процесс шлифования на поверхности из мягкой древесины, но, возможно, вам придется пройтись через более мелкую бумагу с зернистостью 320 для получения идеально гладкой поверхности без царапин.
3. Полностью удалите шлифовальную пыль со всех поверхностей сжатым воздухом и / или протрите поверхность тряпкой или бумажным полотенцем, смоченным нафтой или жидкостью для зажигалок. Некоторые отделочники протирают эти поверхности тканью, смоченной водой, чтобы приподнять зерно, а затем повторяют окончательную шлифовку и очистку. Вероятно, столько же финишеров, которые не делают этот шаг, сколько тех, кто это делает. Используйте свое усмотрение.
4. Закройте накладку грифа и при необходимости закройте звуковое отверстие. Инструмент готов к чистовой обработке.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРОМЫВКА ВИНИЛОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ

1. После того, как все поверхности подготовлены и очищены для финишной обработки, следующим шагом является нанесение на весь инструмент промывочного слоя разбавленного винилового герметика. Этот тонкий герметизирующий слой образует тонкий барьер на деревянной поверхности и в порах, который облегчит процесс заполнения пор и предохранит заполнитель пор от окрашивания необработанной поверхности древесины. Не менее важно, что этот виниловый герметик увеличивает адгезию прозрачного лака к деревянным поверхностям и пластиковым переплетам.Разбавьте виниловый герметик на 33% разбавителем для лака (примерно 2 части винилового герметика на 1 часть разбавителя для лака) и нанесите два влажных слоя на весь инструмент — сверху, сзади, по бокам, шейке. Дайте первому влажному слою высохнуть примерно за час до нанесения второго. Этот герметизирующий слой высохнет достаточно, чтобы продолжить работу в течение часа.
2. Слегка отшлифуйте рельефную шероховатость со всех поверхностей бумагой с зернистостью 320, подложив под блок или подушку. Будьте осторожны, шлифуйте этот тонкий материал очень легко, а не сквозь него — просто удалите шероховатость поверхности.На этом этапе часто используйте свежую бумагу.

ЗАПОЛНИТЬ ОТКРЫТЫЕ ПОРЫ В ДРЕВЕСИНЫ

Большинство твердых пород дерева, используемых для изготовления гитар и грифов — например, все палисандр, коа, грецкий орех, красное дерево и другие имеют очень открытую пористую структуру. Эти открытые поры проявляются в виде множества крошечных углублений на гладко отшлифованной поверхности твердых пород дерева. Эти крошечные углубления необходимо заполнить, чтобы получить ровную и гладкую поверхность. Это самый важный шаг в процессе отделки для достижения идеальной гладкости стекла.Уделяя время и пристальное внимание эффективному и тщательному заполнению пор на этом этапе, вы сократите время и усилия, затрачиваемые на распыление и шлифовку прозрачных лаков на более поздних этапах процесса.

Напротив, древесина клена, явора, ели и кедра непористая и шлифуется достаточно гладко, поэтому этот процесс заполнения не требуется. Прозрачный лак можно распылять непосредственно на непористую древесину, когда тонкий слой винилового герметика высохнет.

См. Специальные инструкции для каждого наполнителя пор, который мы продаем.

Заполнение пор наполнителем Chemcraft Pore Filler

Заполнение пор наполнителем на водной основе LMI

Заполнение пор Cardinal Pore Filler

Заполнение пор прозрачным наполнителем Aquacoat

СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ ЛАКОВОЙ ОТДЕЛКИ

Процесс создания окончательного лакового покрытия на инструменте следует этой общей последовательности: сначала нанесите несколько начальных тонких слоев, чтобы начать формирование лака, затем нанесите 4 слоя более толстого лака в качестве основных строительных слоев, отшлифуйте / выровняйте этот слой, нанесите Еще 4 строительных слоя, отшлифуйте / выровняйте поверхность и, наконец, нанесите пару слоев лака с добавлением замедлителя схватывания лака, чтобы последний слой получился очень ровным и гладким.

Основная цель этого процесса — создать поверхность лаковой пленки, которая будет плоской и гладкой без каких-либо углублений пор. На ранних стадиях распыления заполненные поры будут проявляться как очень незначительные углубления на высохшей поверхности лака. Однако при большем количестве строительных слоев и осторожном влажном шлифовании финишной поверхности между слоями полученная пленка лака будет плоской, ровной и гладкой — и готова к полировке, когда она полностью затвердеет.

Выполните следующие действия для деталей распыления и шлифования.

Нанесите первые тонкие слои лака

1. Разбавьте лак McFadden’s Spray Lacquer FL128 примерно на 50% высококачественным разбавителем для лака средней или медленно сохнущей (1 часть лака на 1 часть разбавителя лака). Это очень тонкий раствор, который оставит только тонкую пленку лака на древесине. Вам понадобится около полторы пинты этой смеси 50/50. Отрегулируйте давление воздуха и подачу лака на пистолете-распылителе для получения наилучшего распыления этого жидкого раствора.
2. Нанесите два (2) тонких слоя этого разбавленного в соотношении 50/50 лака на весь инструмент — верх, спину, боковые стороны и шею.Это тонкий материал, поэтому он легко накапливается и капает без постоянного движения пистолета-распылителя по инструменту. Это покрытие высохнет на ощупь через 20–30 минут.
3. Очень тщательно изучите этот первый прозрачный лак. Очень внимательно посмотрите, нет ли царапин, оставшихся на дереве (на данном этапе их не должно быть), и слегка отшлифуйте всю пыль или вкрапления на отделке наждачной бумагой WET-OR-DRY зернистостью 320 с добавлением воды в качестве смазки.
4. Нанесите еще один влажный слой этого разбавленного в соотношении 50/50 лака на весь инструмент.
5. Дайте этому тонкому начальному слою лака высохнуть не менее часа или двух перед тем, как продолжить.

Распылите первые строительные слои прозрачного лака

1. Разбавьте лак примерно на 25% разбавителем для лака (3 части лака на 1 часть разбавителя). Теперь добавьте к раствору лака небольшое количество замедлителя схватывания лака (очень медленный разбавитель), достаточное, чтобы составить около 5% от общего количества раствора. Это рецепт лака, который мы будем использовать для «строительных» слоев — смесь лака достаточно густая, чтобы создать глубину, но она достаточно разбавлена ​​и заторможена, чтобы растекаться ровно и гладко по поверхности.Настройте пистолет-распылитель на большее давление воздуха и отрегулируйте наконечник форсунки для большего количества жидкости, чтобы получить этот более густой раствор для распыления хороших влажных слоев. Слегка протрите все поверхности липкой тканью, чтобы удалить пыль с поверхности перед распылением.
2. Нанесите два (2) влажных слоя строительного лака на весь инструмент. Распылить равномерным слоем внахлест в одном направлении (например, вверх и вниз) на каждую поверхность. Подождите около 5 минут, чтобы этот слой частично высох, затем нанесите еще один влажный слой на все части инструмента.Распылите второй слой на поверхности в другом направлении (например, из стороны в сторону). Чередование этого рисунка распыления поможет обеспечить более равномерную толщину нанесенного лакового покрытия.
3. Подождите один час или больше, пока лак достаточно затвердеет, чтобы внимательно его изучить. Внимательно осмотрите все поверхности и удалите пыль, инородные частицы или шероховатости. Отшлифуйте наждачной бумагой WET-OR-DRY зернистостью 320 и водой. Перед повторным распылением слегка протрите поверхности липкой тканью.
4. Распылите еще два (2) влажных слоя строительного лака на весь инструмент. Распылите один влажный слой на все поверхности. Подождите 5 минут перед нанесением второго слоя.
5. Дайте этому лаку застыть и высохнуть в течение как минимум двух (2) дней, прежде чем шлифовать его до плоского состояния.

Отшлифуйте сухой слой лака до плоской поверхности.
Процесс создания лакокрасочного покрытия для музыкальных инструментов включает в себя несколько сеансов распыления и шлифовки в течение 6-8 дней. Этот цикл нанесения нескольких слоев финишного покрытия с последующим высыханием финишного покрытия и последующим выравниванием поверхности повторяется несколько раз, прежде чем финиш станет идеально гладким и без пор.Шлифовка или выравнивание лака между слоями по крайней мере так же важна, как и процесс распыления для достижения качественной отделки. С каждым последующим циклом распыления и шлифования слой лака становится более толстым и плоским с меньшим количеством мелких углублений пор на поверхности. По мере того, как распыление прогрессирует и нанесенные покрытия становятся более гладкими, можно использовать более мелкую наждачную бумагу для выравнивания поверхности. Будет проведено как минимум два таких сеанса распыления и шлифования (может быть, три), пока толщина лака увеличивается.Мы отшлифуем все лаковые поверхности наждачной бумагой WET-OR-DRY различной степени зернистости, используя воду в качестве шлифовальной смазки.

1. Подготовьте наждачную бумагу и шлифовальные диски для этого сеанса шлифования. Для выравнивания используется наждачная бумага с зернистостью 220 ВЛАЖНАЯ ИЛИ СУХАЯ. Лист наждачной бумаги сложите пополам, разрежьте или разорвите на две части. Сложите эти две (2) части пополам и разорвите или разрежьте на четыре равные части. Разрежьте или разорвите эти четыре (4) части пополам. Должно быть восемь (8) отдельных частей 2 3/4 ″ X 4 1/4 ″.Обильно используйте бумагу, она лучше всего работает, когда она свежая и острая. Все восемь (8) маленьких кусочков с одного листа будут использоваться для влажного шлифования всего тела. И, наконец, сделайте шлифовальную подушку из резины или пенополистирола 2 ″ X 2 1/4 ″, чтобы закрепить наждачную бумагу во время влажного шлифования.
2. Работайте одновременно на небольших участках, чтобы вы могли внимательно изучить поверхность лака и наблюдать за процессом выравнивания.
№
3. Цель этого сеанса шлифования — удалить (шлифованием) примерно от 1/4 до 1/3 толщины лакового покрытия.Это выравнивание должно быть ровным и равномерным по всей шлифованной поверхности. На данном этапе следует уменьшить углубления пор в заполненной древесине твердых пород, но не полностью устранить их.
4. Начните мокрое шлифование. Оберните один из небольших листов наждачной бумаги зернистостью 220 вокруг шлифовальной тарелки и нанесите немного воды на поверхность инструмента. Несколько раз отшлифуйте смоченную поверхность с умеренным давлением. Прекратите шлифование и вытрите водно-лаковый раствор с поверхности бумажным полотенцем. При правильном освещении внимательно изучите свои шлифовальные усилия.Поскольку вы не можете видеть поверхность во время работы, вы должны почувствовать изменение поверхности, вызванное шлифовкой. Поверхность должна быть матовой с царапинами от шлифовки, и на всей поверхности твердых пород дерева должны оставаться блестящие поры.
5. Продолжить влажное шлифование. Намочите и отшлифуйте эту область еще раз с учетом поставленной цели (см. Выше). Снова вытрите воду и осмотрите поверхность. Если вся поверхность ровная и матовая с мелкими царапинами от шлифовки, переходите к мокрому шлифованию прилегающей области.Даже с водной смазкой наждачная бумага скоро забьется налетом лака. По мере необходимости заменяйте бумагу, чтобы шлифование продолжалось эффективно. На шлифовку всего инструмента таким способом может потребоваться 2 часа.
6. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ — Отшлифуйте каждую поверхность методично и равномерно. Не переступайте порог песка ни на одном участке. Ни в коем случае не допускайте шлифования этого слоя лака. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ ПЕЧАТЬ ПОРЫ НА ЭТОМ ЭТАПЕ. Избегайте шлифования вплоть до краев верхней, задней и боковых сторон.Легче отшлифовать лаковое покрытие до краев деревянной поверхности, чем посередине спинки или верха. Лакированная поверхность по краям будет отшлифована / выровнена позже в процессе.
7. Этот сеанс влажного шлифования завершается, когда поверхность лака по всему инструменту становится плоской, ровной и матовой с мелкими царапинами от шлифования. Каждое углубление пор в древесине твердых пород должно быть хотя бы частично отшлифовано. Начисто протрите поверхность для следующего сеанса распыления.

Распылите подробнее Строительные покрытия прозрачного лака

1. Приготовьтесь к нанесению дополнительных слоев строительной лаковой смеси.При необходимости добавьте дополнительный «строительный» лак. Протрите все поверхности липкой тканью, чтобы удалить мелкие частицы пыли непосредственно перед распылением.
2. Распылите четыре (4) влажных слоя строительного лака на весь инструмент в последовательности, описанной в Распылите первые строительные слои прозрачного лака в разделе выше. Распылите два слоя, подождите час, распылите еще два, как указано.
3. Дайте этому новому лаку застыть и высохнуть в течение как минимум двух (2) дней перед следующей шлифовкой.

Отшлифуйте сухой слой лака до плоской поверхности.
Этот новый высохший слой лака должен быть более плоским и иметь гораздо меньше мелких углублений пор на поверхности, чем первый слой лака, нанесенный распылением. Этот слой можно выровнять влажной шлифовкой с использованием более тонкой бумаги WET-OR-DRY зернистостью 320.

1. Подготовьте наждачную бумагу и шлифовальные диски для этого сеанса шлифования. Для этого выравнивания мы будем использовать зернистость 320 WET-OR-DRY. Лист наждачной бумаги сложите пополам, разрежьте или разорвите на две части.Сложите эти две (2) части пополам и разорвите или разрежьте на четыре равные части. Разрежьте или разорвите эти четыре (4) части пополам. Должно быть восемь (8) отдельных частей 2 3/4 ″ X 4 1/4 ″. Используйте шлифовальную подушку из резины или пенополистирола 2 ″ на 2 1/4 ″, чтобы закрепить эту бумагу во время процесса влажного шлифования. Во время шлифовки будет использовано от 12 до 15 таких маленьких кусочков наждачной бумаги.
2. Опять же, работайте одновременно на небольших участках, чтобы вы могли внимательно изучить обрабатываемую поверхность лака и наблюдать за процессом выравнивания.
№
3. Цель этого сеанса шлифования — удалить (шлифованием) примерно от 1/4 до 1/3 толщины лакового покрытия. Это выравнивание должно быть ровным и равномерным по всей шлифованной поверхности. На этом этапе все углубления пор в заполненной древесине твердых пород должны быть полностью или почти полностью отшлифованы.
4. Отшлифуйте это лаковое покрытие до ровной и гладкой поверхности наждачной бумагой с зернистостью 320. Тщательно отшлифуйте все поверхности инструмента — по одному небольшому участку за раз. Смочите каждую рабочую область влажной шлифовкой до тех пор, пока поверхность не станет полностью плоской и матовой с мелкими царапинами зернистостью 320.Часто используйте свежую бумагу для эффективного и чистого выравнивания. Часто вытирайте воду и лаковую суспензию с поверхности, чтобы следить за своими успехами. Методично и равномерно отшлифуйте все участки.
5. Когда весь инструмент полностью выровнен, внимательно осмотрите отшлифованные лаковые поверхности. Воспользуйтесь этим внимательным наблюдением и своим здравым смыслом, чтобы определить, какие из следующих условий существуют, и действуйте в соответствии с указаниями.

• Если поверхности абсолютно плоские, гладкие и без пор — нанесение лака завершено.Перейдите к следующему этапу процесса отделки — нанесению финальных слоев.
• Если осмотр поверхности показывает, что в переплете или розетке есть только несколько мелких пор, отверстий или щелей, их следует заполнить индивидуально. Лучший способ — заполнить каждую крошечную дырочку прямым толстым лаком, нанесенным в несколько слоев — от 4 до 10 — очень тонкой кистью художника. Не роняйте большие капли лака в отверстие, а аккуратно нанесите несколько слоев лака на отверстия в течение часа или двух.Слегка влажно зашкурите эти очищенные поры или зазоры, чтобы проверить результат заполнения
• Если осмотр поверхности выровненных лаковых поверхностей поверх заполненной твердой древесины спинки, боков и шейки показывает, что по-прежнему остается слишком много очевидных углублений пор, необходимо нанести еще один слой лака Build на эти области. Повторите последнюю последовательность распыления слоя Build и влажной шлифовки зернистостью 320 по спине, бокам и шее. Это третье покрытие прозрачного лака Build на этих пористых поверхностях, безусловно, сделает их плоскими и без пор.Обычной практикой является нанесение большего количества лака на спину, бока и шею для более толстого и более защитного покрытия. Но не добавляйте эти дополнительные слои, если они не нужны для заполнения пор на поверхности лака.

Распылите последние слои лака по всему инструменту.
На этом этапе лаковое покрытие должно быть получено достаточной толщины. Таким образом, цель заключительных слоев лака заключается не в том, чтобы нанести больше лака, а в том, чтобы оставить поверхность окончательного распыленного лака настолько плоской, гладкой и глянцевой, насколько это возможно.Эта очень ровная и гладкая поверхность облегчит тонкое шлифование и полировку затвердевшей лаковой поверхности.

1. Приготовьте смесь лака для финального покрытия. Этот раствор лака будет иметь больше разбавителя и замедлителя схватывания лака, чем смесь лаков Build. Разбавьте лак примерно на 33% разбавителем для лака (2 части лака на 1 часть разбавителя). Теперь добавьте к раствору лака небольшое количество замедлителя схватывания лака (очень медленного разбавителя), достаточное, чтобы составить около 10% от общего раствора.Эта смесь лаков для финального покрытия оставляет тонкую, плоскую и блестящую поверхность на нарастающей лаковой пленке. Отрегулируйте пистолет-распылитель с меньшим давлением воздуха и отрегулируйте наконечник форсунки так, чтобы этот более жидкий раствор лака хорошо распылялся. Перед распылением осторожно протрите все поверхности липкой тканью, чтобы удалить все мельчайшие частицы с поверхности.
2. Нанесите два (2) слоя последнего лака на весь инструмент. Распылить равномерным слоем внахлест в одном направлении (например, вверх и вниз) на каждую поверхность.Подождите около 5 минут, чтобы этот слой частично высох, затем нанесите еще один слой на все части инструмента. Распылите на поверхности в другом направлении (например, из стороны в сторону) для второго слоя. Будьте особенно внимательны к нанесению идеальных покрытий — равномерно, чтобы каждая поверхность была покрыта одинаково.
3. Дайте первому окончательному лаковому покрытию высохнуть в течение часа или более. Затем он должен быть достаточно сухим, чтобы его можно было обрабатывать. Внимательно осмотрите каждую поверхность лака на предмет дефектов ровности и гладкости пленки лака.Выровняйте мелкие дефекты наждачной бумагой WET-OR-DRY зернистостью 400 с большим количеством воды и свежей бумагой. Отшлифуйте ровно настолько, чтобы удалить или уменьшить дефекты поверхности. Просушите и очистите отшлифованные поверхности.
4. Слегка протрите все поверхности липкой тканью, чтобы удалить все мелкие частицы, непосредственно перед покраской.
5. Распылите еще два (2) слоя финального лака на весь инструмент. Распылите эти два последних слоя точно в той же последовательности и таким же образом, что и первые два финальных слоя (см. Выше).Проявите максимум внимания, терпения и навыков при распылении, потому что это действительно последний слой.
6. Будьте осторожны, не распыляйте толстые слои этого разбавленного, замедленного лака в это время — растворяющее действие всего разбавителя и замедлителя схватывания (медленного разбавителя) в этом растворе может изменить полуотвержденное лаковое покрытие.
7. Отложите инструмент в сторону, чтобы лаковое покрытие полностью высохло и затвердело.

РАЗРЕШИТЬ ЛАК ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРДИТЬ
Время, необходимое для отверждения, высыхания и затвердевания напыляемой отделки — достаточно для смачивания шлифовки и полировки до зеркального блеска — обычно составляет от 7 до 14 дней.Тонкое шлифование будет легче, и полированная поверхность будет казаться более глянцевой с более длительным временем высыхания, но финишные покрытия после 4 или 5 дней высыхания можно отшлифовать и отполировать до приемлемого высокого блеска. Мы рекомендуем более длительное время отверждения — от 10 до 14 дней — для достижения наилучших результатов.

ТОЧНЫЙ ПЕСОК ПОВЕРХНОСТЬ ОТВЕРЖДЕННОГО ЛАКА
Отвержденный лак уже должен быть несколько плоским и глянцевым, но внимательный осмотр покажет, что это стекло не гладкое или блестящее, как стекло.Это требует очень точной тонкой шлифовки и твердой полировки, чтобы стекло с напылением получилось гладким с сильным блеском. Мокрая шлифовка будет производиться наждачной бумагой WET-OR-DRY с очень мелким зерном за три (3) отдельных цикла шлифования, в каждом из которых используется наждачная бумага с постепенно уменьшающейся зернистостью — сначала зернистостью 600, затем 1200 и, наконец, 2000. Благодаря этой тщательной и постепенно более тонкой шлифовке поверхность будет иметь равномерный безупречный полуматовый блеск. Позднее эта поверхность будет доведена до прозрачного глянцевого цвета с помощью ручной полировки и полировки.Чем точнее и тщательнее будет эта тонкая шлифовка, тем легче и быстрее поверхность будет доведена до зеркального блеска во время полировки.

1. Подготовьте мелкую наждачную бумагу, разрезав или разорвав эти листы 5 1/2 ″ X 9 ″ на четыре (4) меньших куска 2 3/4 ″ X 4 1/2 ″ для использования с шлифовальной подушечкой. Чтобы отшлифовать весь инструмент, приготовьте по крайней мере восемь (8) кусочков каждого из этих маленьких кусочков наждачной бумаги с зернистостью 600, 1200 и 2000 WET-OR-DRY. Всегда используйте эти меньшие кусочки наждачной бумаги с резиновой или пенополистирольной шлифовальной подушечкой размером 2 дюйма на 2 1/4 дюйма.Это поможет сохранить эти лакированные поверхности очень плоскими во время шлифования.
2. Приготовьте лубрикант на мыльной воде для этого сеанса влажного шлифования. Добавьте пару капель средства для мытья посуды в воду, используемую в качестве смазки для влажного шлифования. Эта слегка мыльная вода является заметно лучшей смазкой при шлифовании очень мелкой наждачной бумагой.
3. Первое шлифование — Намочите весь инструмент наждачной бумагой WET-OR-DRY зернистостью 600, используя мыльную воду в качестве смазки. Этот сеанс влажного шлифования очень важен для достижения ровности конечной глянцевой поверхности.Равномерно шлифуйте во всех направлениях — по волокнам, поперек волокон, под углом 45 градусов к волокнам — с одинаковым постоянным давлением, чтобы создать ровную матовую поверхность по всей рабочей зоне. Абсолютно все мелкие изъяны, углубления пор или дефекты поверхности за это время шлифуются. Часто используйте свежую наждачную бумагу и смазку и отшлифуйте каждую поверхность лака до такой же ровной, матовой (без блестящих пятен) безупречной отделки.
4. Вторая шлифовка — Намочите весь инструмент наждачной бумагой WET-OR-DRY зернистостью 1200, используя мыльную воду в качестве смазки.Это гораздо более мелкая наждачная бумага, и здесь она используется для шлифования мелких царапин, оставленных на поверхности в результате предыдущего влажного шлифования зернистостью 600. Для этого шлифования перемещайте шлифовальную тарелку вперед и назад по поверхности только в одном направлении — шлифуйте по направлению волокон. Это может помочь увидеть царапины зернистостью 600 на поверхности. Равномерно и тщательно отшлифуйте участок. Осмотрите поверхность достаточно внимательно, чтобы увидеть, как мелкие царапины зернистостью 600 удаляются еще более тонкой шлифовкой зернистостью 1200.Будьте здесь внимательны. Песок, осмотр. Песок, осмотр. Отшлифуйте каждую область до тех пор, пока все царапины зернистостью 600 не будут полностью удалены с поверхности. Теперь эти тонко отшлифованные поверхности будут иметь атласный или полуглянцевый блеск.
5. Третье шлифование — Намочите весь инструмент наждачной бумагой WET-OR-DRY зернистостью 2000, используя мыльную воду в качестве смазки. Последний сеанс ультратонкой шлифовки может быть короче и проще первых двух. Смочите все поверхности наждачной бумагой зернистостью 2000. При умеренном давлении отшлифуйте равномерно и равномерно от края до края, чтобы поверхность приобрела очень тонкий полуматовый блеск.
6. Тонкое шлифование завершено, и поверхность лака готова к полировке.

ПОЛИРОВКА ТОЧНО ШЛИФОВАННОГО ЛАКА ДО ВЫСОКОГО БЛЕСКА
На этом этапе нашего процесса очень важно, чтобы все царапины от шлифования зернистостью 600 были полностью удалены с помощью предыдущих сеансов тонкой шлифовки с зернистостью 1200 и 2000. Преимущество мокрого шлифования этих лаковых поверхностей до ультра-тонкой зернистости 1200 и 2000 заключается в том, что очень мелкие царапины, оставленные на поверхности этой ультратонкой наждачной бумагой, можно отполировать до гладкости стекла с помощью средней или мелкой жидкой полировки. например, LMI Fine Polish FFP.Без более глубоких царапин зернистостью 600 на поверхности нет необходимости начинать полировку с более агрессивной полировки Cut. Весь инструмент будет отполирован до зеркального блеска с помощью полировки Fine. Затем все поверхности снова полируются с помощью более тонкого средства Super Fine Polish FSP для окончательного глянцевого покрытия, выглядящего как мокрый.

Весь инструмент будет отполирован до зеркального блеска с помощью полировки Fine. Затем все поверхности снова полируются с помощью более тонкого средства Super Fine Polish FSP для получения финального глянцевого покрытия с мокрым эффектом.

1. Сделайте полировальные подушечки из хлопчатобумажной ткани. Так же, как мы использовали шлифовальные блоки и подушечки при шлифовании поверхности, мы будем использовать жидкий полироль с полировальной подушечкой. Простая полировальная подушечка может представлять собой плотный комок хлопка размером с кулак, обернутый в пару слоев мягкой многократно выстиранной хлопчатобумажной ткани — как старая белая футболка. Мягкий хлопок плавно скользит по поверхности, а твердая ткань внутри полировальной подушечки образует широкую плоскую полутвердую основу для этой мягкой хлопковой ткани для полировки.Сделайте аналогичную, но меньшего размера, полировальную подушку для полировки меньших или более узких участков.
2. Работайте на небольших участках — от 4 дюймов на 4 дюйма до 5 дюймов на 5 дюймов — и завершите полировку в каждой области, прежде чем переходить к полировке прилегающих участков.
3. Начните полировку лака с помощью Fine Polish. Начните полировку с нанесения тонкого слоя жидкого полироля FFP на полируемую поверхность. Этот полироль является смазкой и абразивом для полировальной тарелки. Крепко возьмите полировальную подушку в ладони и начните полировать ею поверхность.Постоянно перемещайте подушечку круговыми движениями по поверхности и сильнее прижимайте полировальную подушку к поверхности по мере высыхания полироли. Когда кажется, что полироль высох, сотрите высохшую полировку с поверхности и внимательно посмотрите, как идет процесс полировки — поверхность будет медленно меняться от атласной до высокоглянцевой при последовательных сеансах полировки.
4. Продолжите полировку с помощью Fine Polish. Добавьте небольшое количество полироли на подушечку или лакированную поверхность и снова тщательно отполируйте поверхность.Полируйте равномерно по всей площади. Остановитесь и проверьте результаты. Добавьте еще полироли и снова тщательно отполируйте поверхность. Потерпи. Для придания блеска каждой небольшой области может потребоваться от 5 до 10 минут и несколько сеансов полировки / полировки. Используйте меньшую полировальную подушку или небольшую ткань, чтобы отполировать лак на небольших участках и в узких углах.
5. Полировка торцов с помощью Fine Polish. Когда каждая поверхность лака отполирована до зеркального блеска без мелких царапин, вы можете прекратить полировку с помощью этого полироля Fine Polish.Весь процесс полировки может занять два-три часа. Так что не торопитесь, убедитесь, что одна область полностью заполнена, прежде чем переходить к полировке другой.
6. Отполируйте все поверхности с помощью Super Fine Polish. Обернув полировальную подушку свежим мягким хлопком, снова отполируйте весь инструмент с помощью Super Fine Polish FSP. Этот сеанс полировки будет проходить намного быстрее, чем первый, и придаст поверхности лака еще более высокий блеск — почти мокрый вид. Эту полироль Super Fine Polish также можно использовать для полировки или очистки инструмента в любое время.
7. Полировальные пасты Menzerna рекомендуются для полировки отделки. Используйте постепенно более мелкие составы, пока не добьетесь глянцевого покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ И АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРОЦЕССА

• Весь описанный здесь процесс отделки — от запечатывания древесины до полировки затвердевшего лака — займет от 14 до 21 дня. Мы рекомендуем использовать максимальное время сушки, указанное на каждом этапе. Это более длительное время отверждения на каждом этапе обеспечит наилучшие результаты мокрого шлифования и ручной полировки.
• Не стесняйтесь распылять предлагаемую третью серию лаков Build на спину, боковые стороны и шею, если после шлифования второго слоя лаков Build все еще видны углубления пор.
• Помните — это лишь один из множества способов лакирования, с помощью которых можно получить глянцевую лаковую отделку качества музыкального инструмента. Специалисты по отделке, имеющие некоторый опыт, могут посчитать полезным немного изменить составы лаковых растворов, чтобы они хорошо распылялись в их конкретном месте или в магазине.
• Замедлитель схватывания лака — полезный инструмент в процессе отделки лака. Небольшое количество (от 5 до 10% по объему) этого очень медленного разбавителя добавляется к раствору прозрачного лака для замедления высыхания напыленных покрытий. В этом случае лак будет более ровно ложиться на поверхность до затвердевания. Было бы полезно постепенно добавлять больше замедлителя схватывания к раствору лака Build, поскольку он образуется в течение трех (3) сеансов распыления. Увеличьте добавку замедлителя схватывания с 5% до 10% по объему при третьем распылении на спину, бока и шею — это поможет лаку вытечь ровно и разгладить любые углубления пор, оставшиеся на лаковых поверхностях на этом этапе.

чистая правда о нитроцеллюлозных покрытиях.

1) «Нитро сделан из дерева, поэтому он позволяет дереву дышать и естественным образом резонировать, улучшая тон».

Это утверждение в целом неверно. Нитроцеллюлоза производится из целлюлозы, из которой также состоят все клетки растений.
НО, при производстве нитроцеллюлозы редко используется целлюлоза или материал растительных клеток из деревьев, а скорее хлопок, который намного легче нитруют.
Но это не самая плохая часть этого утверждения. Сказать, что нитроцеллюлоза позволяет дереву «дышать», потому что оно изготовлено из аналогичного сырья, — все равно что сказать, что вы должны уметь дышать водой, потому что это 80% кислорода по весу, и вы дышите кислородом.
Нитроцеллюлозные лаковые краски были фактически разработаны DuPont в 1920-х годах специально НЕ для того, чтобы дышать, а чтобы служить герметиком против сил природы для автомобильных применений.

Я не говорю, что нитроцеллюлозные лаки не являются хорошей отделкой и не подходят для звука гитары, но они НЕ позволяют дереву «дышать». Фактически, древесина в корпусе вашей гитары перестала «дышать» в течение нескольких часов после того, как дерево было срублено; теперь он мертв. Часть дерева, которую мы используем для изготовления гитар, была главным образом системой хранения и распределения воды дерева. так он НИКОГДА не дышал. он перемещал воду вверх по корневой системе через ствол в листья, где фактически происходил обмен всеми газами.. так что дышали листья, НИКОГДА не дерево.

2) «Нитро требует недель или даже месяцев для правильного лечения».

Это утверждение совершенно ложно. Нитроцеллюлозные лаки не «отверждаются». Отверждение — это химически индуцированная реакция (вызванная «катализатором») с заданным началом, открытым временем и концом … «Затвердевшие» покрытия могут быть повторно растворены в их исходных растворителях.
Нитроцеллюлозные лаки являются финишными покрытиями испарением и МОГУТ быть повторно растворены в их исходных растворителях.
, если вы хотите проверить это, нанесите немного разбавителя лака на мятный Stratocaster 1957 года вашего друга. (НЕТ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭТО)
Лаки сохнут на ощупь относительно быстро, но затем могут потребоваться недели или даже месяцы, чтобы полностью высохнуть, что приводит к неправильному представлению о том, что они «лечат».

3) «Нитро улучшит тон вашей гитары».

Это утверждение вводит в заблуждение. Если вы возьмете эту электрогитару 80-х с покрытием из полиэстера и нанесете на нее нитроцеллюлозный лак, ничего не улучшится.Если бы вы удалили покрытие Poly, то да, вы должны услышать «изменение» … теперь это изменение является «улучшением» ?? .. только ваши уши могут решить это.

Нитро является хорошей отделкой благодаря тому, что он очень тонкий, даже при нанесении в несколько слоев … поэтому он меньше мешает естественным колебаниям древесины, что придает более полный тон, чем толстый полиэстер. Конец. НО, не заблуждайтесь, ЛЮБАЯ ОТДЕЛКА, которая находится поверх дерева, изменит общий тон инструмента.

Простой факт в том, что нитроцеллюлоза — хорошее покрытие, и это то, что использовалось еще в 50-х и 60-х годах.
С начала 70-х до начала 90-х гг. толстые полиэфирные покрытия были нормой, которые действительно кажутся несколько «мертвыми» и «безжизненными» по сравнению с более старыми нитро-покрытиями.
, но в основном это связано с тем, как были применены эти новые покрытия.
Видите ли, художники того времени были очень хорошо знакомы с нитроцеллюлозой и с тем, как ее обычно применяли … Итак, когда их боссы сказали им перейти на этот новый поли материал.они чаще всего были предоставлены самим себе, чтобы выяснить, как добиться того же уровня качества отделки, что и старый материал, к которому они привыкли ..
и поскольку они привыкли к нанесению 8-12 слоев нитроцеллюлозы .. они просто начали там с новыми полиамида, никогда полностью не понимая, что все новые полиамиды были связаны с более высокими твердыми составами и меньшим испарением растворителя по сравнению с Nitros.

Как правило, Nitro состоит из 30% твердых частиц … это то, что мы видим как блестящее покрытие, когда все готово.. и примерно 70% растворителей, которые являются токсичными веществами, которые испаряются в воздухе вокруг нас … С другой стороны, полиамиды — почти резерв этого … с почти 70% твердым составом и 30% растворителями … так что вы можете видеть Как легко появилась толстая отделка, связанная с ранними полисами.

Другим преимуществом полиамидов было то, что они были очень прочными и блестящими. они также были непроницаемы для пластификаторов в ваших маслах для рук, поэтому они были гораздо менее липкими на ощупь, и они не желтели, не выдерживали погодных условий и не отслаивались так же легко, как нитроцеллюлоза.

В большинстве современных лучших инструментов используется очень тонкое полиуретановое покрытие, которое по звучанию намного ближе к более старому нитро-покрытию, чем толстое полиэфирное покрытие, но при этом остается очень прочным и может достигать очень высокого блеска.

На самом деле отделка электрогитары играет очень небольшую роль в общем звучании. Звукосниматели, бридж, древесина грифа, толщина грифа, материал гайки, древесина корпуса, форма корпуса, калибр струны и сам игрок будут иметь, по крайней мере, столько же общего с тоном, сколько и отделка, если не значительно больше.

Что плохо в нитроцеллюлозных лаках, так это то, что они очень токсичны и фактически запрещены для использования в качестве автомобильной отделки в большинстве, если не во всех, Соединенных Штатах, даже авторемонтными мастерскими по этой причине.
Они по-прежнему легальны в качестве отделки мебели, и для этой цели их можно купить во многих штатах. НО они были радикально изменены по сравнению с исходными формулами. Так что нитро, которое вы сейчас распыляете, — это не нитро 1950-х годов, потому что этот материал был запрещен в 1974 году Агентством по охране окружающей среды.

В нитроцеллюлозных покрытиях не было ничего волшебного.

Тонкий акриловый лак будет практически неотличим от нитро, за исключением того, что со временем он не пожелтеет и не потрескается. и вы можете добавить до 7% нитро обратно в акрил и по-прежнему получить тот «эффект» пожелтения / растрескивания. это то, что Гибсон делает в настоящее время, и они платят ежемесячную плату за это, потому что правила EPA заявляют, что текущий максимально допустимый нитрокомпонент составляет всего 5%

Нефть, такие как льняное или тунговое масло, будет резонировать так же сильно, если не больше, потому что они не сидят «на дереве», как большинство других видов отделки.вместо этого они проникают в древесину и в основном заполняют структуру до уровня поверхности древесины. так что в итоге вы видите в основном хорошо отполированное дерево, а не отполированное пластиковое покрытие.

Тонкие современные полиуретановые покрытия не мешают звучанию почти так же сильно, как старые полиэфирные покрытия, и намного, намного более устойчивы к сколам и царапинам, чем нитроцеллюлоза, и, фактически, при использовании на гитаре с высококачественным грифом и бриджем высокие качественные пикапы и т.д …будет иметь превосходный звук по сравнению с гитарой с нитро-покрытием и дешевым грифом, бриджем и звукоснимателями.

Так что все эти мифы о финишных покрытиях нитроцеллюлозы следует пересмотреть.

По большей части это просто Mystery Vibe и VooDoo, созданные продавцами, чтобы продать вам старые «винтажные» гитарные куплеты совершенно новые.

, потому что, в конечном итоге, покрытие нитро толщиной 3-4 мил не звучит лучше, чем покрытие полиамида толщиной 3-4 мил.
Я могу сделать это заявление, потому что я точно знаю, что большинство заводов перешли на полиуретановую отделку много лет назад и никогда не говорили ни слова..
, потому что ВСЕ ОНИ используют эту мантру в своих магазинах.

«Производственные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления».

О нитроцеллюлозной отделке — Preston Thompson Guitars

Нитроцеллюлоза, первый искусственный пластик, была создана в 1862 году. Она состояла из целлюлозы, обработанной азотной кислотой и растворителем. Целлулоид был разработан в 1869 году Джоном Уэсли Хаяттом, когда он создал материал под названием камфорная нитроцеллюлоза, первый термопласт.Его изобретение было заявкой на конкурс по поиску нового материала для изготовления бильярдных шаров, изначально сделанных из слоновой кости.

В начале 1920-х годов нитроцеллюлозный лак стал предпочтительным лаком для высококачественной мебели и музыкальных инструментов. Это исключительно быстросохнущая сольвентная отделка и более прочная версия оригинальных шеллаков и лаков.

Нитроцеллюлозный лак можно наносить в несколько слоев, но конечный результат остается тонким и защитным. Благодаря своему стекловидному качеству он превосходно демонстрирует красоту и текстуру древесины.Кроме того, поскольку это такая тонкая поверхность, она не мешает естественному звучанию гитары.

По сравнению с более современными полиэфирными покрытиями, он может подвергаться воздействию растворителей, спирта, некоторых кислот и других веществ. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать длительного воздействия любого из этих материалов.

Нитроцеллюлозное полировальное покрытие приобретает высокий блеск и имеет более мягкий блеск, который, в свою очередь, может иметь большее количество волокон древесины по сравнению с более толстыми полиамидными покрытиями.

Совершенно новая гитара с нитроцеллюлозным покрытием будет блестящей и красивой, но со временем по мере игры на гитаре покрытие начнет стареть — например; вихревые следы, возникающие при установке гитары на разные поверхности или просто удержании и игре на ней.Если вы очень разборчивы в своей отделке, имейте в виду, что даже пуговицы на рубашке и пряжки ремня отметят отделку. Однако это создает уникальный характер каждой отдельной гитары.

По мере высыхания нитроцеллюлозного покрытия создается теплая винтажная патина, которую можно увидеть на гитарах Золотой Эры. Иногда из-за климатических изменений вы можете увидеть небольшие дефекты отделки или аллигатирование тонкой отделки, но это не влияет на целостность гитары или защитный характер покрытия.

Мы также делаем все возможное, чтобы смягчить некоторые неровности, напоминающие линии или углубленные линии волокон, которые вызваны погружением нитроцеллюлозы из-за более крупных пор в некоторых наборах древесины, особенно в палисандре. Палисандр обычно более маслянистый, а линии смолы (твердого сока) втягивают лак в линии текстуры, что с большей вероятностью будет замечено по мере старения гитары. Эти маленькие раковины Nitro являются результатом использования тонкой традиционной отделки на основе растворителя, которая частично создает фирменный звук наших гитар.В рамках естественных свойств каждого отдельного набора древесины мы стремимся к тому, чтобы отделка выглядела максимально красивой.

Лучший способ ухаживать за этой отделкой — протирать гитару влажной теплой мягкой тряпкой и / или очень качественным гитарным лаком, не содержащим силиконов.

В Thompson Guitars мы гордимся тем, что применяем высококачественную отделку, которая помогает подготовить почву для этого винтажного качества и звучания.