ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Как удалить нагар в двигателе с помощью дешевых лекарств - Лайфхак

  • Лайфхак
  • Эксплуатация

Нагар в двигателе — головная боль многих поколений автолюбителей. Возникая в процессе эксплуатации, он уменьшает сечение маслоканалов, откладывается в проточке поршня под маслосъемными кольцами, что в конце концов может привести к их залеганию. А до этого печального итога машина начинает плохо заводиться на холодную, мотор дымит, падает его мощность. Так что — регулярно заезжать в сервис, тратя немалые деньги на промывку силового агрегата? Конечно же нет, уверены бывалые автовладельцы. Справиться с проблемой можно легко, дешево и сердито с помощью димексида, продающегося в любой аптеке. Так ли это, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Димексид — диметилсульфоксид (ДМСО) — обычный противовоспалительный и обеззараживающий препарат, хорошо проникающий в ткани. (продается без рецепта) Однако, утверждают знатоки, он может пригодиться и автовладельцу, поскольку вещество очень активно уничтожает нагар в двигателе — причем не только в разобранном виде, но и «на живую». Чудодейственная жидкость, в мгновение ока продлевающая жизнь мотору, чистит поршни, кольца и камеру сгорания даже от устойчивых отложений. Инструкция по применению проста.

Для щадяще-профилактической промывки движка готовят смесь из димексида и ацетона в пропорции 1 к 4. Готовая смесь заливается в бензин из расчета 250 мл на 60 л бензина. Если речь идет о дизеле, то димексид разводят с трибутилфосфатом (1 к 5; 360 мл на 60 л солярки). Бак и в том, и в другом случае нужно откатать как можно быстрее, оставлять в нем очиститель надолго нельзя — сожрет все, что можно.

Если же использовать димексид, как радикальное средство для раскоксовки, то сначала его разогревают — флаконы лекарства ставят в кипяток. Затем выкручивают свечи и шприцем заливают в каждый цилиндр порцию димексида — примерно 50 мл на один «горшок». Через пару часов откачивают получившуюся жижу (до последней капли, чтобы не словит гидроудар) с помощью того же шприца, возвращают свечи на место и — поехали. Но вот далеко ли?

Нельзя забывать, что димексид хорошо снимает практически любую краску, а также агрессивен к герметикам и резине. То есть если в масляной системе есть пластиковые части — они могут быть разрушены раствором. А если димексид попадет на сальники — они, скорее всего, разбухнут и придут в негодность.

К тому же большинство масляных поддонов окрашены изнутри, так что под действием раствора краска будет сходить и начнет забивать маслоприемник (если это произойдет на трассе, то резкое падение давления масла приведет к капитальному ремонту двигателя). В таком случае нужно либо отказаться от промывки, либо краску с внутренней стороны поддона удалить самостоятельно. При этом использовать средство зимой нельзя — уже при +19 °C вещество кристаллизуется. А летом для достижения максимальной эффективности его требуется разогревать до 90—100 °C.

Но главное, что все описанные выше манипуляции проводятся исключительно на свой страх и риск. Никаких официальных инструкций по использованию раствора в автосервисных мероприятиях не существует. И коли после димексида мотор придет в негодность — это не гарантийный случай. А еще при неаккуратном обращении «бальзам» быстро и болезненно разъедает кожу до мяса. Одним словом, использование ДМСО — дело муторное, довольно опасное и не гарантирующее искомого результата. Впрочем, не запрещенное. Поэтому, как говорится, решайте сами.

11989

11989

Как очистить поршни от нагара

В камере сгорания двигателя энергия стремительно расширяющихся газов передается на поршень, после чего через шатуны приводится в действие коленвал. На данный элемент ЦПГ постоянно воздействуют механические, температурные и другие нагрузки. Поршень испытывает силу давления газов, значительно разогревается от контакта с продуктами сгорания топлива, испытывает нагрев в результате трения о стенки цилиндров.

Будучи одним из самых нагруженных элементов двигателя, а также с учетом условий работы, поршни в процессе эксплуатации ДВС постепенно покрываются нагаром. Ускоренное нагарообразование может возникнуть и в том случае, если имеет место какая-либо неисправность двигателя, которая приводит к нарушениям процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Далее мы поговорим о том, какой может быть причина нагара на поршнях, а также чем убрать нагар с поршней и как это сделать.

Содержание статьи

Откуда берется и что представляет собой нагар на поршне двигателя

Если заглянуть в двигатель изнутри, можно увидеть, что со временем на многих его деталях скапливаются различные отложения. Такие отложения принято условно делить на лаковые образования, нагар, шламы. Одной из основных причин появления такого рода отложений является распад моторного масла в двигателе. Дело в том, что смазка имеет свойство стареть, окисляться и разлагаться. В результате продукты распада оседают на деталях, формируя слой отложений.

Что касается поршней, нагар на них появляется в результате того, что топливо в цилиндрах не всегда сгорает полноценно, а также в горючем содержится большое количество добавок и примесей.  В результате контакта топлива с разогретым поршнем, стенками цилиндров, клапанами и другими элементами на их поверхности постепенно накапливается слой отложений. Обычно нагаром покрывается впускной клапан, днище поршня, стенки камеры сгорания.

Нагар представляет собой отложения, которые состоят из золы, а также имеют в себе углеродистые соединения. Другими словами, неорганические остатки, которые остаются в цилиндре после сгорания топлива, различные несгоревшие добавки в горючее, а также частицы моторного масла, проникающие в камеру сгорания во время работы ДВС формируют стойкие отложения. Указанный нагар в камере сгорания еще называется кокс, а его скопление принято называть закокосовкой двигателя. На интенсивность закоксовки влияет качество используемого масла и топлива в двигателе, особенности эксплуатации и исправность самого мотора.

Если с качеством смазки и горючего все понятно, то интервалы замены масла достаточно сильно влияют на степень закоксовки. Чем лучше и чище масло, тем двигатель коксуется меньше. Что касается качества топлива, в нем в большей или меньшей степени присутствуют смолы. Также следует учитывать, что любые неполадки мотора, которые влияют на полноту и эффективность сгорания смеси, играют огромную роль. Например, загрязненные форсунки влияют на качество распыла топлива в камере сгорания на моторах с прямым впрыском, износ поршневых колец приводит к низкой компрессии и попаданию лишнего масла в камеру сгорания, неработающие или дефектные свечи зажигания вызывают сбои воспламенения, течь масла в результате неисправных сальников клапанов также позволяет лишней смазке попасть в цилиндр и т.п.

Боковые поверхности поршней, канавки для установки поршневых колец и сами стенки цилиндров дополнительно подвержены образованию на них лаков. Специалисты отмечают, что нагар и лаки, появляющиеся на верхней кромке поршня, способствуют ускоренному износу стенок цилиндров. Если отложения забиваются в зазор, который имеется между поршневой канавкой и поршневым кольцом, тогда последнее попросту расширяется.

В этом случае создается сильное давление на стенки цилиндра, в результате изнашивается стенка, исчезает хон, происходит выработка гильзы цилиндра, быстро приходят в негодность сами кольца. В ряде случаев на стенках цилиндров с распертыми от нагара кольцами появлялись задиры, бывало и так, что кольца ломались, нанося стенкам цилиндров и другим элементам ЦПГ повреждения. Еще отметим, что даже если кольцо не распирает, отложения все равно уменьшают подвижность или приводят к полному залеганию поршневых колец, то есть указанные кольца коксуются. В результате, после потери подвижности компрессия по цилиндрам снижается, двигатель начинает работать с перебоями, плохо заводится, перерасходует топливо и покрывается нагаром еще сильнее. Моторное масло начинает в избытке проникать в камеру сгорания, начинается перерасход масла, остатки несгоревшей смазки усиленно загрязняют поршень, кольца, стенки камеры сгорания и т.д. Получается, проблема только усугубляется, а коксование мотора прогрессирует.

Нагар также может стать причиной, по которой заклинивают клапана в направляющих втулках, сильно уменьшается проходное сечение впускных и выпускных клапанов. Иногда хорошо известный черный нагар на поршне может приводить таким неприятным последствиям, как детонация двигателя или калильное зажигание, что фактически разрушает ЦПГ, приводит к локальным перегревам и т. д. Например, тление нагара в камере сгорания вызывает неконтролируемое воспламенение топлива (калильное зажигание), нарушается температурный режим, бензиновый силовой агрегат может не глохнуть после выключения зажигания (дизелинг). При таком аномальном сгорании горючего нагрузки на мотор растут, что значительно сокращает ресурс его узлов.

Очистка поршней от нагара без разборки ДВС

Начнем с того, что качественно и максимально эффективно нагар с поршня и других элементов можно удалить только при помощи ручной механической очистки. Это значит только то, что силовой агрегат нужно разбирать. Вполне очевидно, что данный способ при всех его плюсах является трудоемким, затратным и достаточно сложным, так как сразу согласятся на разборку двигателя далеко не многие водители. Особенно это актуально в том случае, если двигатель относительно нормально работает, то есть его ремонт в ближайшее время не предполагается. Также некоторые владельцы стремятся удалить нагар не в результате возникновения проблем, а в целях профилактики.

По указанной причине автолюбители интересуются, как очистить поршни от нагара без разборки силового агрегата.  Отметим, что такой способ существует и хорошо известен. Речь идет о раскоксовке двигателя и поршневых колец. Главной особенностью раскоксовки является способность растворить нагар на поршнях. Средства для удаления нагара с поршней являются, по факту, активными растворителями, которые заливаются в мотор через систему смазки или напрямую через свечные отверстия.

В результате очистка поршней осуществляется без необходимости разбирать агрегат, так как достаточно влить спецсредство через маслозаливную горловину или выкрутить свечи зажигания на бензиновом ДВС (свечи накаливания на дизеле). Для того чтобы отмыть поршни от нагара, можно воспользоваться двумя доступными вариантами раскоксовки. Очистить двигатель от кокса можно как быстро и мягко (достаточно приобрести готовый очиститель-раскоксовку для поршневых колец), так и провести глубокую раскоксовку мотора, которая позволит снять нагар не только с колец, но и с поршней. Подобные решения имеются в продаже, являются продуктами известных фирм и мелких производителей автохимии. Каждый из способов очистки тем или иным составом имеет свои плюсы и минусы, о чем мы поговорим подробнее. Ниже мы также ответим на вопрос, чем очистить нагар на поршнях и клапанах, а еще в каких случаях применять различные составы для раскоксовки.

Способ «мягкой» очистки колец двигателя

Итак, к первому способу так называемой «мягкой» очистки следует отнести промывку системы смазки двигателя с эффектом раскоксовки поршневых колец. Продукты представлены брендами Liqui Moly, Хado и другими. Такой состав заливается прямо в моторное масло за пару сотен километров до его замены. Во время использования средства агрегат нельзя нагружать, то есть возникают некоторые ограничения. Запрещается раскручивать мотор выше средних оборотов, ездит в натяг, буксировать прицеп, перевозить грузы и т.д. Эти рекомендации вызваны тем, что добавка очистителя влияет на свойства масла, а также производители составов страхуются от того, чтобы размягченные отложения из каналов системы смазки не закупорили систему под большим давлением при нагрузках на ДВС.

Что касается самого состава, средства для раскоксовки  поршневых колец, как правило, отмывают только маслосъемные поршневые кольца. Указанные кольца находятся в самом низу и залегают чаще всего. К плюсам следует отнести доступность решения, отсутствие каких-либо дополнительных манипуляций, щадящее воздействие на внутренние компоненты двигателя и т.д. Минусом способа можно считать то, что он не позволяет удалить нагар из камеры сгорания, с поверхности поршня и клапанов. 

По указанной причине решение можно считать исключительно профилактическим, так как сильно закоксованному мотору это уже не поможет. В таких случаях можно воспользоваться другим способом, который называется «жесткой» раскоксовкой двигателя и поршневых колец.

Удаление нагара с поршня и камеры сгорания

Как вы уже, наверное, догадались, такой способ предполагает заливку очистителя-растворителя прямо в камеру сгорания.  Данный способ позволяет разрыхлить нагар, после чего отложения догорают во время работы двигателя. Химические средства для такой раскоксовки используются более агрессивные, а сама процедура потребует некоторого времени и ряда определенных действий. Наиболее популярным средством сегодня является очиститель Lavr. Также на рынке имеется группа аналогов.

  1. В самом начале потребуется прогреть двигатель до рабочей температуры, на разогретом моторе выкрутить свечи зажигания или калильные свечи (в зависимости от типа двигателя).
  2. Далее поршни необходимо выставить в двигателе так, чтобы они заняли среднее положение. Для этого машину следует приподнять на домкрате (на авто с задним приводом поднимается заднее колесо, на переднеприводной машине приподнимается переднее колесо).
  3. Далее включается 4 или 5 передача, после чего двигатель прокручивается путем проворачивания поддомкраченного колеса. Определить положение поршней можно разными способами. Простейшим является проверка расположения поршней при помощи отвертки, которая вставляется в камеру сгорания через свечное отверстие.
  4. Затем через свечные отверстия специальный состав для раскоксовки заливается в каждый из цилиндров, после чего машину можно оставить, в среднем, на 30 минут. За указанный период нагар начинает размягчаться.
  5. По истечении указанного отрезка времени следует вернуться к поддомкраченному колесу и немного его покачать вперед и назад (на несколько градусов). Это необходимо для того, чтобы очиститель смог протечь к кольцам для их раскоксовки. Также колесом можно двигать поршни и во время того, пока нагар только размягчается. Делать это следует каждые 5-10 мнут.
  6. Теперь можно перейти к завершающей стадии. Задача сводится к тому, чтобы прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Делать это необходимо около 15 секунд с включенной передачей. Подобная операция позволяет удалить остатки жидкости из цилиндров через свечные колодцы. Если этого не сделать, тогда в момент проворачивания двигателя с закрученными свечами возможен гидроудар.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидроудар двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах попадания воды и последствиях после попадания несжимаемой жидкости в цилиндры мотора.

По окончании процедуры свечи можно вкрутить на место и пробовать завести силовой агрегат. Следует быть готовым к тому, что мотор заведется не сразу, так как очиститель смоет масляную пленку со стенок цилиндров. После запуска из выхлопной системы  может пойти черный густой дым с резким запахом, затем мотору следует дать поработать в режиме холостого хода около 15 минут. Далее на автомобиле следует проехать несколько километров, пока интенсивность дымления из выхлопной системы не снизится.

Потом следует или сразу заменить моторное масло на свежее, или же проехать еще около 150 км в щадящем режиме, после чего производится замена смазочного материала и масляного фильтра. Также перед раскоксовкой желательно замерить компрессию, чтобы потом сравнить актуальные результаты. Отметим, что в ряде случаев кольца после раскоксовки становятся подвижными не сразу, а через 100-200 км.

Что в итоге

Для того чтобы нагар на поршнях и кольцах не стал проблемой, следует периодически производить профилактическую очистку ДВС. Для этого можно воспользоваться способом «мягкой» очистки, которую некоторые владельцы регулярно производят перед каждой заменой масла.

Еще одним действенным способом профилактики является ускоренная замена смазочного материала, например, каждые 7-8 тыс. пройденных километров, а не через регламентный отрезок в 15 тыс. При этом крайне желательно использовать качественные оригинальные масла известных производителей.

Также верным признаком образования сильного нагара на поршнях является тот случай, когда двигатель начинает расходовать масло. В этом случае возможно залегание поршневых колец, выход из строя маслосъемных колпачков, проблемы с клапанами, износ поршневых колец и т. д. Подобные проблемы уже сами по себе являются факторами, которые приводят к усиленному нагарообразованию и коксованию двигателя. По этой причине опытные мотористы советуют не затягивать с диагностикой и ремонтом в том случае, если двигатель стал расходовать масло.

Напоследок добавим, что хотя полностью предотвратить образование нагара на поршнях практически невозможно, при этом вполне реально не допустить того, чтобы коксование и нагар привели к поломкам мотора. Другими словами, главное не допускать большого количества отложений в камере сгорания, на поршне, клапанах и других деталях. Если же это произошло, воспользуйтесь раскоксовкой или же произведите механическое удаление загрязнений после разборки двигателя.

Читайте также

Как очистить нагар с поршня

Снижение экономичности автомобиля может наступить из-за того, что в цилиндрах и поршнях двигателя находится повышенное образование нагара. Это приводит к перегреву двигателя, появлению металлического стука и многим другим неприятным моментам.

Очистку можете проводить как на снятом двигателе, так и установленном под капотом. Первым делом отсоедините головку с блока цилиндров. После этого возьмите в руки пластиковый скребок или проволочную щетку, при помощи которых тщательно удалите весь нагар, которых скопился в камерах сгорания цилиндров. Не забывайте про очистку стрежней и направляющих втулок. После снятия верхнего слоя обязательно промойте камеры сгорания и цилиндры бензином, керосином или спиртом.

Если мотор находится в автомобиле, то тщательно почистите верхнюю часть поршней и цилиндров. Будьте предельно внимательны при выполнении данной процедуры, ведь при наличии остатков нагара в цилиндрах вы рискуете процарапать стенки и получить серьезные повреждения поршней. Для предотвращения данной ситуации, перед началом работ поверните коленчатый вал таким образом, чтобы два поршня остановились в верхней мертвой точке. Оставшиеся два цилиндра аккуратно прикройте чистой тряпкой. Не забудьте изолировать систему охлаждения, чтобы частицы загрязнений не попали внутрь. Для этого заклейте охлаждающие каналы липкой лентой.

При помощи смазки заполните пространство между поршнями и стенками цилиндров. После чего пластиковым скребком тщательно почистите верх поршней, следя за тем, чтобы не поцарапать алюминиевый сплав. Далее аккуратно удалите остатки смазки вместе с нагаром.

Проведите профилактические мероприятия, которые направлены на уменьшение образования нагара. Для этого отполируйте верхнюю часть поршня. Затем снимите ткань, которая закрывала два цилиндра, и поверните коленчатый вал так, чтобы находившиеся внизу поршни встали в мертвую зону. Проведите их очистку аналогично той, которая была сделана с другими двумя цилиндрами. Не забудьте провести полировку и этих поршней.

Как очистить поршни от нагара? Методы и средства очистки поршней от нагара

Чтобы мотор автомобиля долгое время работал исправно, нужно следить за его состоянием, периодически очищая элементы от нагара и грязи. Сложнее всего чистить такую деталь, как поршень. Ведь излишнее механическое воздействие может повредить этим запчастям. Народные умельцы, которые занимаются ремонтом машин в домашних условиях, придумали множество способов, как очистить поршни от нагара.

Принцип работы

Для того чтобы выполнить такую процедуру, как очистка детали, необходимо разобраться, как же она работает. Во внутренней камере сгорания газы расширяются, а энергия передается к поршню. После этого шатуны приводят коленчатый вал в действие. На этот блок непрерывно воздействуют температурные, механические и другие посторонние нагрузки. Испытывая силу давления газа, поршень сильно разогревается из-за контакта с веществами, которые образуются от сгорания топлива.

Из-за того, что в процессе работы происходит повышенная нагрузка на поршень, постепенно на нем образуется черный нагар. Это также происходит из-за какой-либо поломки мотора. Часто такие неисправности могут стать фактором, влияющим на нарушение процесса сгорания топливной смеси внутри цилиндров.

Что такое нагар на поршнях

Заглянув внутрь силовой установки, мы обязательно увидим, что многие детали покрывают отложения различного вида. Опытные водители подразделяют их на шлам, нагар и лаковые образования. Одна из причин образования отложений – расщепление моторного масла в двигателе. Оно со временем окисляется и разлагается, поэтому продукты распада могут оседать на элементах, образуя отложение. Поэтому каждый водитель должен знать, как очистить поршень от нагара.

Причины появления нагара

Самой распространенной причиной появления нагара является неполное сгорание топлива или высокий процент содержания в горючем различных примесей и добавок. После того, как происходит контакт топлива с разогретым поршнем, клапанами или стенками цилиндров, вредные добавки начинают накапливаться, и со временем образуется целый слой отложений.

Одна из распространенных причин – редкая замена масла. Когда водитель не заботится о регулярном осмотре этой системы, то постепенно двигатель начинает коксоваться. Поэтому опытные автомастера рекомендуют менять масло после пробега 15-20 тыс. км. К другим факторам, которые влияют на загрязнение поршней, относятся:

  • вышедшие из строя форсунки;
  • старые свечи зажигания;
  • неисправные сальники;
  • износ поршневых колец.

На боковых поверхностях поршней и стенках цилиндров шлам образуются чаще всего. Эксперты считают, что нагар, появляющийся в верхней части поршня, будет способствовать повышенному износу стенок цилиндров. Отложения могут забиваться в зазор между канавкой и кольцом на поршне. Это приводит к значительному износу двигателя. Поэтому лучше устранить проблему как можно быстрее.

Очистка поршней без разборки мотора

По утверждению опытных специалистов, имеющих многолетнюю практику, обязательно нужно воспользоваться ручной механической чисткой, чтобы качественно и быстро удалить нагар с поршней и других деталей ДВС. Получается, что для начала нужно практически полностью разобрать силовую установку. Этот способ является наиболее трудоемким и затратным, поэтому многие автовладельцы стараются обойтись способом очистки поршней от нагара без разборки.

В этом случае делают раскоксовку двигателя и поршневых колец. В этом методе очистки поршней от нагара детали не снимаются с машины. Средства, которые предназначены для этой цели, являются активными растворителями. Их заливают в двигатель через свечные отверстия или через систему смазки. Благодаря этому происходит очистка поршней без дополнительных временных и финансовых затрат по разборке.

Подобное средство можно приобрести в любом магазине, который продает автохимию. Выпуском этих продуктов занимаются известные бренды – Liqui Moly, Xado, Gzox. Для раскоксовки лучше всего использовать средства этих компаний. Автохимия обладает своими достоинствами и недостатками. К плюсам относятся быстрота выполнениия процедуры и щадящее воздействие на двигатель. Недостатки способа в том, что во время этих манипуляций не получится удалить нагар из камеры сгорания клапанов и поверхности поршня. Кроме того, по заверению многих автомобилистов, Gzox для раскоксовки способен отмыть только маслосъемные поршневые кольца.

Поэтому это решение относят к разряду профилактических. Если мотор сильно загрязнен, то эти процедуры не помогут избавиться от такой проблемы, как нагар.

Удаление налета с камеры сгорания и поршня

Этот метод рассчитан на то, что очиститель-растворитель заливают непосредственно в камеру сгорания. Благодаря этому происходит разрыхление нагара. А после возобновления работы двигателя все отложения просто выгорают. Нужно учитывать, что для такого вида раскоксовки понадобятся более агрессивные средства. Самым действенным из них считается очиститель Lavr или его аналоги.

Для того чтобы быстро сделать раскоксовку без снятия силового агрегата и не потратить слишком много времени, необходимо соблюдать последовательность работ:

  1. Прогреть мотор до рабочей температуры, не допуская охлаждения, и выкрутить свечи.
  2. Установить поршни на среднее положение, подняв автомобиль домкратом (у машин с задним приводом нужно поднять колесо сзади, а с передним – впереди).
  3. Включить четвертую или пятую передачу и прокрутить двигатель с помощью приподнятого колеса.
  4. После этого определяется расположение поршней с помощью отвертки, вставленной через свечное отверстие в камеру сгорания. После этого можно залить в каждый цилиндр средство для раскоксовки и оставить машину на 30-40 минут.
  5. По прошествии времени подойти к понятому колесу и покрутить его вверх или вниз. Это нужно сделать, чтобы очиститель протек к кольцам. Такие действия следует выполнять не меньше 5-10 минут.
  6. Теперь следует прокрутить мотор с помощью стартера с выкрученными свечами. Понадобится всего 15-20 секунд. Во время этой процедуры остатки жидкостей из цилиндров удаляются через свечные колодцы.

Последнюю операцию нужно сделать обязательно, так как скопившаяся жидкость может привести гидроудару, если заводить двигатель с закрученными свечами. В завершении свечи закручиваются на место, и силовая установка заводится. Не следует переживать, если мотор сразу не заведется, так как масляная пленка со стенок цилиндров смывается во время подобной процедуры. Иногда из выхлопной системы появляется густой дым, имеющий резкий запах. В этом случае нужно оставить двигатель, чтобы он поработал на холостом ходу не меньше 15 минут.

Снятие поршневой группы

Эту процедуру нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить посторонние детали. Автовладелец, желающий сделать все в домашних условиях, должен заранее позаботиться о наборе инструментов и подготовить место для разборки в гараже.

Предварительно сливается масло с силового агрегата. Затем можно удалить с прокладки головки все кусочки, прилипшие к этой запчасти. Следует внимательно следить, чтобы они не попали в крепежное отверстие. Затем специальным треугольным напильником снимается нагар с верхней части блока цилиндров. Если этого не сделать, то не получится вытащить сам поршень. После того как сделаны необходимые замеры изношенности цилиндров, можно извлекать поршневую группу. Если понадобилось также вытащить шатуны, то придется снимать поддон двигателя.

Способы внешней очистки поршня

Снятые запчасти готовы к проведению дальнейших действий. Теперь можно не только осмотреть их со всех сторон, но и выполнить очистку поршней от нагара с разборкой любым из известных методов. Народные автомастера, занимающиеся ремонтом автомобилей в домашних условиях, предлагают вместо традиционных средств воспользоваться альтернативными способами.

По их мнению, самыми эффективными являются средства для чистки:

  • духовки от жира;
  • салона;
  • карбюратора.

Предлагают даже использоваться использовать всем известную Coca-cola, утверждая, что она прекрасно справляется даже самым сильным нагаром. Однако, несмотря на то, что напиток славится своими очищающими свойствами, эффект получается минимальным.

Поэтому опытные специалисты не советуют экспериментировать с пищевыми продуктами. Хорошо показал себя аптечный препарат «Димексид» для раскоксовки колец, но использовать его нужно уже в последнюю очередь, когда основной шлам удален.

Средство для чистки карбюратора

Если загрязнения не слишком глобальные, то этот продукт поможет удалить частицы нагара с поверхности поршня. Эта процедура пройдет успешно при условии, что заранее будет проведена очистка другими методами, иначе ничего не получится — стойкие загрязнения придется вновь удалять более агрессивными способами.

Средство для мытья духовок

Эта бытовая химия тоже предназначена для борьбы с загрязнениями, правда, другого рода. Данное средство для очистки поршней от нагара предназначено для удаления жира с духовок, сковородок, барбекю. Согласно отзывам многих водителей, гель очень даже эффективен в борьбе с нагаром на поршнях. Особенно хорошо себя проявил гель Queen Cleaner от компании Amway.

Средство нужно использовать осторожно, потому что оно агрессивной действует на любые алюминиевые поверхности. Поэтому надо наносить состав только на поверхность нагара. Достаточно подождать 15-25 минут, а потом смыть влажной тряпкой. Большая часть темного налета исчезнет.

Средство для чистки салона

Самым действенным способом выполнить такую процедуру, как очистить поршень от нагара, считается универсальный концентрат, предназначенный для мытья сильно загрязненных поверхностей автомобильного салона. Из предложенных на рынке средств наиболее эффективен итальянский продукт Atas Vinet. Для проведения процедуры необходимо разбавить его в пропорции 1/10 с водой. Однако даже эта жидкость для раскоксовки с трудом справляется с жестким нагаром. После него для окончательного удаления мелких остатков нагара применяют особое средство. Им является «Димексид». Для раскоксовки колец этот препарат используется достаточно часто. Правда, еще чаще этот раствор применяют в медицинских целях.

Специалисты рекомендуют заранее узнать, как очистить поршень от нагара, и выполнять эти действия в профилактических целях, не дожидаясь поломки двигателя.

[rssless]

Читайте НАС ВКонтакте

[/rssless]

Изучаем нагар на поршнях

Как известно каждому автолюбителю, поршень является одним из наиболее важных элементов двигателя внутреннего сгорания. Как правило, вся его работа заключается в преобразовании энергии уже сгоревших газов в энергию механическую. Зачастую поршень работает в крайне неблагоприятных условиях. На него постоянно воздействуют механические нагрузки, которые идут от сил инерции, или же от давления газов. Также на поршни воздействуют и довольно значительные тепловые нагрузки в момент непосредственного соприкосновения поршня с горячими газами во время сгорания топлива и при расширении продуктов сгорания. В дополнение ко всему, поршень способен нагреваться от трения о стенки самого цилиндра.

Исходя из этого, можно утверждать, что поршень по своему существу является наиболее загруженной деталью в двигателе. Тот поршень, который может легко выдержать все существующие нагрузки именно в период рабочей температуры двигателя внутреннего сгорания, будет стремительно разрушаться во время воздействия на него не изменившихся механических нагрузок в том случае, когда двигатель перегрелся. Да, мы говорим о извечной проблеме каждого автомобилиста – о нагаре на поршнях.

В данной статье мы попробуем разобраться, из-за чего он образовывается на поршнях, каким образом предупредить появление «такого неожиданного гостя» и как очистить поршни от нагара, если он все же образовался. Итак, начнем.

1. Из-за чего происходит нагар на поршнях

Почти все автомобилисты, которые хотя бы один раз разбирали двигатель собственноручно, возьмутся за очистку двигателя изнутри. И неудивительно, ведь, как правило, грязи там собирается довольно много. Поэтому следить за процессом загрязнения двигателя нужно очень тщательно, от этого зависит вся работа двигателя.

Все то лишнее, что образовывается и накапливается в двигателе внутреннего сгорания в период его эксплуатации, принято называть отложениями. Как правило, все отложения можно условно поделить на нагары, осадки или шламы, а также лаки.

Большая часть отложений образовывается из-за моторного масла, которое проходит в двигателе череду необратимых превращений (как правило, в двигателе оно проходит окисление и разлагается). После того как накапливания с остатками топлива попадают на уже разгоряченные детали двигателя, они образовывают на них слой нагара. Особенно уязвимыми к появлению нагара являются стенки камеры сгорания, впускной клапан, а также, конечно, и днище поршня.

Давайте все же разберемся, что собой представляет непосредственно сам нагар. Как правило, нагар является отложением из углеродистых соединений и золы особой твердости (неорганических остатков при сгорании топлива, присадок и масла). Накопление таких отложений как нагар обычно принято называть «закоксовыванием двигателя». Этот термин используется в большинстве автоцентров среди специалистов.

На практике интенсивность накапливания нагара в двигателе внутреннего сгорания зависит от полноты сгорания топлива, а также и от его качества. В составе топливной смеси всегда имеется некоторая часть смол. Эти неиспаряющиеся жидкие или вязкие вещества с завышенной молекулярной массой полностью растворяются в дизельном топливе и бензине.

Помимо фактических смол, бензин также содержит в себе смолообразующие вещества, которые являются различными нестойкими соединениями, которые по истечению времени, не без участия кислорода воздуха, окисляются, будучи под прямым воздействием высоких температур. Далее, они полимеризуются, конденсируются и переходят в смолы.

Общее количество данных смолообразующих соединений напрямую зависит от химического состава сырья, а также методов его переработки и, что достаточно важно, от качества очистки. Недостаточно стабильными являются те виды бензина, которые имеют в своем составе высокое содержание непредельных углеводородов. Такого рода топливо очень легко и быстро окисляется во время хранения и применения с образованием смолистых осадков. Как правило, температура хранения оказывает существенное влияние на накопление смол в бензине.

Как мы уже упоминали, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров, а также в канавках поршневых колец могут образовываться и такие среднетемпературные отложения как лаки.

Нагар и лак, которые находятся на верхней кромке поршня, способны существенно ускорить процесс износа самого цилиндра. Как правило, лак, который находится в поршневых канавках, а также попавший туда же выкрошившийся нагар способны лишить подвижности поршневые кольца, таким образом, уменьшив компрессию. В этом случае можно наблюдать увеличение расхода масла «на угар».

В том случае, когда отложения заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом полностью, его начинает распирать. При этом, существенно усиливается давление на стенки цилиндра, и происходит это довольно резко. Также ускоряется износ гильзы цилиндра и колец, а также возможно даже возникновение задир, располагающихся на стенках гильзы.

Сквозь «залегшие» кольца существенно возрастает прорыв газов в картер двигателя, а также масла – в камеру сгорания. Благодаря всему этому, нарастание лака и нагара существенно увеличивается.

Все это становится причиной падения компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Само по себе коксование также может стать причиной ускоренного и сильного износа цилиндропоршневой группы.

В момент сильных нагарообразований, двигатель может осуществлять самозапуск уже после остановки, так как происходит заметное уменьшение камеры сгорания, и частицы нагара, которые продолжают тлеть, производят воспламенение топлива, и при этом двигатель продолжает свою работу.

2. Как почистить нагар на поршнях

Каждый автолюбитель, который хотя бы раз сталкивался с нагаром на поршнях, задавался вопросом о том, как его почистить. Очистка поршней от нагара в обиходе обозначается термином «раскоксовка». Итак, давайте разберемся, какими методами можно очистить нагар, так чтоб глаз радовало и рукам было легко.

На сегодняшний день существуют два наиболее подходящих метода по раскоксовке двигателя. Как правило, их можно разделить на «мягкую» и «жесткую» раскоксовку.

Если говорить об очистке поршней от нагара, во внимание стоит принимать только мягкую очистку, поскольку именно «мягкая очистка» подразумевает очистку от нагара исключительно поршневых колец двигателя, исходя из того, что при очистке нужно использовать специальный очищающий состав. В народе он получил название «промывки масляной системы с эффектом раскоксовки колец», ее принято добавлять в моторное масло за 100-200 км до его замены. Важно помнить о том, что вплоть до смены масла работать двигатель должен в щадящем режиме, нужно тщательно избегать эксплуатацию двигателя на максимальных оборотах.

Как правило, при разработке таких препаратов производители следили за тем, чтобы химический состав раскоксователя максимально аккуратно воздействовал на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвергаются «залеганию». Помимо всех достоинств, «мягкая очистка» имеет и свои, довольно очевидные, минусы. С ее помощью вы не сможете очистить от нагара ни клапаны двигателя, ни камеру сгорания, их можно очистить, только воспользовавшись «жесткой» раскоксовкой.

В целом, большое количество данных препаратов являют собой традиционные промывочные жидкости для масляной системы ДВС и имеют в своем составе дополнительные чистящие компоненты для удаления нагара с поршневых колец. Данный метод очистки особенно хорош там, где не требуется капитальная очистка двигателя при очень сильных загрязнениях, а, наоборот, легкая профилактика. Исходя из этого, его можно применять при каждой замене масла.

В том, что именно требуется для раскокосовки поршней, мы разобрались. Теперь давайте детально рассмотрим, как же происходит раскоксовка на практике. Вся раскоксовка заключается в разрыхлении нагара с последующим его удалением. Как мы уже говорили, для этого вводятся в эксплуатацию всевозможные химические средства, а также различные технологии этого процесса. Мы расскажем вам о наиболее действенном методе, который поможет вам очистить нагар без особенных усилий легко и качественно.

Итак, приступим. Для начала вам нужно выкрутить свечи в двигателе. Затем производим установку всех поршней приблизительно в среднее положение. Сделать это можно по такой системе: сначала вам необходимо поддомкратить переднее колесо на переднеприводных автомобилях или заднее на заднеприводных; затем нужно включить 4-ю передачу, или ту, которая является у вашего автомобиля последней, и прокрутить двигатель за это колесо, при этом, воспользовавшись наиболее подходящей отверткой, определить положение поршней через свечные отверстия. Если у вас имеется «храповичный ключ», можете им воспользоваться, ведь проделать с ним ту же самую работу намного легче.

После проделанной операции через свечные отверстия осуществляем заливку специальной жидкости для раскоксовки в цилиндры. Ждем около 20 минут. В течении этого времени нагар у поршневых колец начинает размачиваться. В период, когда это происходит, вам необходимо помогать жидкости добраться до колец. Для этого нужно пошевелить поршни вверх – вниз, при этом поворачиваем вывешенное колесо вправо-влево где-то на 5-10 градусов. Важно запомнить, что в течении всех 20 минут вам не стоит систематически дергать колесо. Делать это нужно 4-5 раз, через каждые 2-3 минуты.

Далее приступаем к основной работе. Вам понадобится снять центральный высоковольтный провод с крышки трамблера и зафиксировать его где-нибудь, при этом важно создать зазор в 5-10 мм между металлическим наконечником провода и массой.

Далее, важно проделать прокрутку двигателя с помощью стартера на протяжении 5-10 секунд, при этом не забывая включить передачу. Для чего это нужно делать? В первую очередь для того, чтобы выбросить из цилиндров жидкость, которая, возможно, там осталась. В противном случае, если вы не сделаете этого и закрутите свечи, во время завода автомобиля возможен гидроудар, который может повредить двигатель.

Теперь остается самая малость. Вам потребуется собрать все обратно и завести двигатель. Исходя из того, что заводиться двигатель теперь будет с трудом, нужно будет помогать ему педалью газа.

Сразу отметим, что не стоит пугаться в тот момент, когда из выхлопной трубы повалит дым с очень сильным запахом. Так и должно происходить. Также отметим, что раскоксовку проводить лучше всего при разогретом двигателе. После того как вы завели двигатель, вам нужно дать ему поработать на холостых оборотах 10-15 минут.

После этого можете двигаться с места, но будьте готовы к тому, что первые 5-10 км из выхлопной трубы автомобиля все же будет выходить «пугающий» дым, вскоре он должен пройти. После того как вы проехали уже где-то около 200 км, вам стоит начать следить за израсходованием масла, причем вам необходимо сравнить, что было и что стало. Специалисты рекомендуют для сравнения произвести измерение компрессии до раскоксовки и после, через тех же 200 километров.

Почему только через 200 километров? Да по простой причине, что возможно расхождение колец только через некоторое время, или же они разойдутся и снова залягут. Как правило, такое бывает довольно редко и только на очень старых двигателях, где действительно уже затребован капитальный ремонт.

3. Как избежать нагара на поршнях

В том случае, когда двигатель вашего автомобиля еще не успел накопить в себе нагар, вам следует позаботиться о том, чтобы эта проблема обошла вас стороной. Так что же нужно сделать для того, чтобы избежать образования нагара на поршнях? В первую очередь вы должны помнить, что в исправном двигателе качество топлива и условия работы несут колоссальную ответственность за образование в двигателе нагара. Важно особенно следить за состоянием поршневых колец. В том случае, если происходит утечка масла в обильных количествах в камеры сгорания через ставшие уже совсем "деревянными" маслосъемные колпачки и давно изношенные поршневые кольца, из него и образовывается нагар.

В том случае, если вы используете некачественное масло, вероятность образования нагара существенно возрастает. Исходя из этого, важно применять только масло высокого качества и на этом не экономить.

Подведя итоги, нужно отметить, что уследить за образованием нагара на поршнях довольно сложно. Важно следить, чтобы он не образовывался в очень больших количествах, так как если нагара достаточно много, это может стать причиной заклинивания клапанов в направляющих втулках и предельного уменьшения проходного сечения впускных и выпускных клапанов. Специалисты не рекомендуют откладывать ремонт в долгий ящик, когда вы заметили, что двигатель стал обильно «пожирать» масло.

Также стоить проводить тщательную очистку нагара, если он уже образовался, и следить за тем, чтобы она не навредила самому двигателю. Важно всегда помнить, что поршень является одним из наиболее важных элементов двигателя, и работа последнего напрямую зависит от его исправности.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Тест препаратов для раскоксовки двигателя

10 препаратов для раскоксовки, включая LAVR, были проверены на эффективность, безопасность и смешиваемость с маслом. Тест максимально подробный и точный, с учетом тонкостей процедуры и рекомендаций производителей.

При выборе подходящего средства для раскоксовки двигателя каждый руководствуется своими доводами. Нередко решение принимается эмоционально, на основании совета друга, соседа или того парня из интернета. Некоторые делают выбор по результатам тестов разных средств для раскоксовок. Эти сравнительные испытания создают впечатление профессиональных, однако по факту нарушают технологию вместе с обязательными условиями проведения раскоксовки двигателя, которые рекомендуют производители.

Мы провели максимально подробный и точный тест препаратов для раскоксовок с учетом тонкостей процедуры и рекомендаций производителей.

В тесте участвовали 10 популярных средств, которые мы разделили на 2 группы:

  • Препараты, предназначенные специально для раскоксовывания;
  • Составы, разработанные для других целей, но часто применяемые для раскоксовки.

Мы провели сравнение по 3 параметрам: эффективность, безопасность и смешиваемость с маслом.


Тест эффективности

Обычно для таких экспериментов используют 1 поршень для теста одного препарата. Но это не совсем объективно, потому что нагар на поршнях, даже взятых с одного автомобиля, может быть разным по структуре. Для того, чтобы избежать такой погрешности, мы взяли 2 поршня, которые распилили на равноценные части. Для первого распиленного поршня мы протестировали первую группу средств. Для второго – вторую.

Погружаем частицы поршней внутрь ёмкости с одинаковым объемом средств, ставим их на разогретую песчаную баню. Таким образом мы имитируем разогретый двигатель. Препарат №10, согласно инструкции, работает при холодном двигателе, поэтому его мы оставляем не на горячем песке, а просто ставим рядом. Оставляем раскоксовки на время, рекомендованное производителями: от 20 до 60 минут.

Пока шел тест, мы заметили специфику работы средства №6. Сквозь слой нагара средство достигает поверхности алюминия. При этой реакции из металла выделяется кислород, а сам алюминий начинает растворяться. Таким образом, удаляя нагары, раскоксовка №6 разрушает поверхность поршня. Нарушение структуры поверхности чувствуются на ощупь. Изменения поверхности алюминия приводят к тому, что распределение слоя смазки становится неравномерным. Это моментально провоцирует износ всей поршневой группы, а также ведет к капитальному ремонту. При этом многие современные двигатели имеют алюминиевое покрытие самих стенок цилиндров – таким двигателям после раскоксовки щелочными средствами придется вдвойне тяжело!

Спустя положенное время, вынимаем частицы поршней из препаратов. С помощью вафельной ткани, не прикладывая усилий, пробуем оттереть нагар.

Результаты теста:

  1. LAVR практически полностью отмыл нагар с поршня в группе раскоксовок.

  2. Препарат №2 оставил нагар нетронутым.

  3. Препарат №3 справился наполовину, смыл только самый мягкий нагар.

  4. Препарат №4 сработал удовлетворительно.

  5. Препарат № 5 оставил поршень без изменений.

Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты.

    

  • Препарат № 6 отмыл нагар со слоем алюминия.
  • Препарат №7 справился хорошо, но после его применения заметно помутнение алюминия.
  • Препарат №8 показал средние результаты.
  • Препараты №9 и №10 удалили нагар вполне хорошо.
  • LAVR в группе нестандартных средств для раскоксовки справился отлично.

Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты.

    

Стоит отметить, что составы №7 и №10, как средство №6, имеют щелочную основу. После их применения поверхность поршня также стала шероховатой, однако на алюминий они воздействуют с меньшей скоростью, поэтому эффект не был заметен сразу.

Очевидно, что половина средств справилась с задачей лучше. Это раскоксовки № 4, 6, 7, 9, 10 и LAVR. По этой причине только для них мы проверяли безопасность в следующем тесте.


Тест безопасности для алюминия

Этот показатель мы проверим по концентрации щёлочи в составах. Погружаем в емкости с равным объемом средств лакмусовую индикаторную бумагу.
  • Судя по изменению цвета бумаги, средство №6 по своему составу – это, практически, чистый нашатырный спирт. Раскоксовывать им небезопасно.
  • Раскоксовки №7, №8, №10 менее щелочные, но также могут влиять на алюминий.
  • Остальные средства показали низкую концентрацию щелочи. Следующий этап сравнения на безопасность мы проведем для составов, которые показали себя как эффективные и низкощелочные: №4, №7, №9, №10 и LAVR.

Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты.

   


Тест смешиваемости с маслом

Этот показатель очень важен для безопасности двигателя. Ведь если средство не смешивается с маслом, его остатки в концентрированном виде могут задержаться на любой части двигателя, негативно повлиять на трущиеся пары, а также резиновые или окрашенные детали двигателя. Наливаем одинаковый объем средств в емкости, добавляем к ним масло, нагретое до 90°С, перемешиваем жидкости.

  • Наблюдаем, что Препарат №4 не смешивается с маслом, он выпадает на дно.
  • Препарат №7 делает масло мутным, изменяя его вязкость.
  • Препарат №9 также не смешивается с маслом.
  • Препарат №10 показал неожиданную реакцию. При смешивании жидкость стала темной и вязкой.
  • LAVR ML203 полностью смешался с маслом, не изменив ни цвет, ни вязкость.

Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты.

    


Тест безопасности для краски поддона картера

Для проверки воздействия средств на краску поддона картера, мы используем смесь масла с раскоксовкой из предыдущего этапа теста. Это обусловлено тем, что на любом поддоне эксплуатируемого автомобиля присутствует масло.

Погружаем внутрь емкости 5 образцов крашеного поддона, оставляем их на разогретой до 90°C песчаной бане.

Инструкция к составу №4 говорит, что для раскоксовывания двигателя необходимо снять поддон картера. То есть, препарат влияет на краску поддона, а также, возможно, на другие детали агрегата. Как вы понимаете, это усложняет и продлевает процедуру раскоксовки.


Достаем образцы из жидкостей. Некоторые результаты видны сразу. Но для того, чтобы убедиться в итогах эксперимента, попытаемся соскоблить краску.

Результаты теста:

  • Препарат №4 почти полностью снял краску.
  • Средства №7, №10 также повредили покрытие поддона.
  • Препарат № 9 если повлиял на краску, то едва заметно.
  • LAVR ML203 не оказал никакого воздействия на краску.
Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты.

     


Общий итог теста

По всем параметрам лучше всех себя показали LAVR ML203 и Препарат №9. Эти средства оказались эффективными и безопасными. За одним исключением: состав №9 не растворился в масле полностью, он образовал эмульсию. Поэтому по окончании процедуры он не сможет быть выведен из системы полностью. Как в дальнейшем средство повлияет на трущиеся пары или присадки нового масла, сказать трудно.

Отмываем нагар в двигателе без разборки – самые эффективные способы

Образование нагара и кокса на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков является естественным процессом, которого не избежать. В то же время появление нагара повышает износ силового агрегата и способствует его выходу из строя.

Есть ли способ удалить отложения, не разбирая двигатель?

Конечно! Далее мы расскажем, как это сделать.

Когда нужно удалять нагар – первые симптомы

Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в чистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на прочих его деталях. К счастью, проблема сама себя проявляет возникновением следующих симптомов:

  • непрогретый двигатель плохо заводится;
  • после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
  • выхлопные газы имеют специфический запах гари;
  • снижается динамика авто, двигатель плохо "тянет";
  • появляется перерасход топлива;
  • при выключении зажигания некоторое время топливо в цилиндрах продолжает воспламеняться, при этом возникают сильные вибрации. Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от раскаленного нагара, а не искры;
  • двигатель перегревается.

При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести и к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы нагар как можно дольше не образовывался на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно меняйте их вовремя.


Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы

Очистка двигателя химическими составами бывает двух типов:

  • мягкая – подразумевает добавку различных присадок и очищающих средств в топливо;
  • жесткая – осуществляется путем промывки камер сгорания.

Мягкая промывка может быть полезной только в качестве профилактической меры, поэтому рассматривать ее не будем. Если же вам нужно отмыть нагар, который скопился в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая чистка. Чтобы произвести ее, понадобится специальная раскоксовочная жидкость. Зачастую она продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцом и трубкой. В таком случае никаких других приспособлений вам не понадобится. Если в комплекте только жидкость, шприц и сжатый воздух надо купить отдельно.

Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отключить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть, в каком порядке они подключаются к цилиндрам. Далее нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы все поршни располагались примерно на одном уровне. Для этого поверните гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно его поддомкратив.

Затем в каждый цилиндр надо залить жидкость для раскоксовывания при помощи шприца и трубки. Объем жидкости, который требуется для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее закрутите свечи и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, подождите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленвал).

Далее откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров при помощи трубки и шприца. После этого продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Потом следует нажать педаль газа до упора и прокрутить стартером коленвал секунд пять-десять. В завершение работы подключите все провода зажигания и заведите двигатель. Дайте мотору поработать в течение пяти или десяти минут. Первое время возможно незначительное дымление, но не пугайтесь, это выгорает чистящее средство, которое осталось в двигателе.

Имейте в виду, что вышеописанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

 Чистка системы смазки – не оставим нагару шанса

Промывка системы смазки может быть выполнена несколькими способами:

  • присадкой "пятиминуткой";
  • маслом "пятиминуткой";
  • промывочным маслом.

Проще всего промывать двигатель так называемыми пятиминутками. Если для этих целей используется присадка, то она просто добавляется в мотор, и затем двигатель работает 5 минут на холостом ходу, после чего старое масло с присадкой сливается, меняется фильтр, и заливается новая жидкость. Примерно также выполняется промывка двигателя маслом-пятиминуткой, но его нельзя смешивать со старым маслом. Т.е. вначале надо слить старое масло и только после этого залить промывочное. На нем мотор должен поработать 5 минут в холостом режиме, после чего промывка сливается, и заливается новая смазка. Учтите, что на пятиминутках ездить ни в коем случае нельзя.

Промывать смазочную систему рекомендуется всегда после покупки бу автомобиля.

Более качественного результата можно добиться при помощи промывочного масла, на котором автомобиль должен проехать около сотни километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что на этой смазке необходимо ездить в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем промывочное масло сливается и заливается обычное.

Как видите, очистить мотор от нагара совершенно не сложно, в то же время эта процедура способна существенно продлить срок службы ДВС. Пренебрегать ей не стоит!

Источник : tuningkod.ru

Как предотвратить образование отложений на двигателе

Когда в бензин недостаточно присадок, предотвращающих образование отложений, внутри двигателя могут образовываться вредные отложения:

- Отложения топливного лака, образующиеся внутри форсунок, ограничивают подачу топлива и приводят к работе двигателя на обедненной смеси. Это может вызвать обеднение зажигания, грубый холостой ход, колебания, низкую экономию топлива и увеличение выбросов углеводородов. Бедная топливная смесь также увеличивает риск детонации и преждевременного воспламенения. Эти отложения имеют тенденцию образовываться во время периода выдержки тепла, который возникает после выключения двигателя.Чем короче поездки и чаще ездовые циклы, тем быстрее накапливаются эти отложения.

- Отложения, образующиеся в корпусе дроссельной заслонки, могут уменьшить поток воздуха через обходной контур холостого хода, тем самым влияя на качество и плавность холостого хода. Эти отложения образуются парами топлива, которые поднимаются вверх через впускной коллектор.

- Отложения, образующиеся на впускных клапанах . могут ограничивать поток воздуха через впускные отверстия, вызывая потерю мощности на высоких скоростях. Отложения также могут действовать как губка и на мгновение впитывать брызги топлива из форсунок.Это нарушает смешивание воздуха и топлива, вызывая состояние обедненного топлива, колебания и снижение производительности. Отложения также могут вызвать заедание клапана и горение клапана. Отложения на впускных клапанах образуются из-за обычных побочных продуктов сгорания, но могут накапливаться быстрее, если направляющие клапана или уплотнения изношены, а двигатель всасывает масло по направляющим.

- Отложения, образующиеся внутри камеры сгорания и на верхней части поршней, увеличивают степень сжатия двигателя и повышают октановое число топлива.Слишком сильное сжатие может вызвать детонацию искры (детонацию), если октановое число топлива недостаточно высокое. Со временем детонация может повредить прокладку головки, поршневые кольца и подшипники штока, если ее не контролировать. Датчик детонации обнаружит детонацию и скажет PCM замедлить синхронизацию зажигания. Это позволит устранить детонацию, но замедление времени также увеличивает расход топлива и выбросы.


Накопление нагара внутри камеры сгорания также увеличивает риск образования горячих точек, которые могут вызвать преждевременное воспламенение двигателя.Горячая точка воспламеняет топливо до того, как загорится свеча зажигания, вызывая резкое повышение давления сгорания. В экстремальных условиях (высокие обороты и нагрузка) преждевременное зажигание может прожечь отверстие прямо в верхней части поршня!

Состояние, известное как мешающие отложения в камере сгорания (CCDI), также может возникать, когда нагар настолько толстый, что отложения на поршне и головке вступают в физический контакт. Эта область, известная как область сжатия (от поршня до верха камеры), имеет зазор примерно такой же толщины, как канцелярская скрепка.Это может вызвать громкий металлический стук при первом запуске холодного двигателя. Отложения мягкие и постепенно отслаиваются. Однако хлопья могут застревать между клапанами и седлами, вызывая потерю сжатия, пропуски зажигания и грубую работу при холодном двигателе (состояние, называемое отслаиванием отложений в камере сгорания или CCDF).

Из-за более жестких допусков отложения на впускных клапанах в современных автомобилях (слева) имеют более твердый, более углеродистый состав и, по-видимому, больше связаны с топливом, чем в более старых двигателях, которые имели отложения из-за моторного масла .

Депозитный контроль

Образование вредных отложений можно контролировать путем добавления в бензин детергентов-диспергаторов, наиболее распространенным из которых является полибутенсукцинимид. Моющие диспергаторы, используемые с нефтяным маслом-носителем, помогают поддерживать чистоту впускного коллектора и портов. Эти химические вещества более эффективны, чем моющие средства для карбюраторов, которые когда-то использовались в бензине, но их следует использовать в концентрациях, которые в три-пять раз выше, чем у старых моющих средств для карбюраторов.

Добавки для контроля отложений, такие как полибутенамин (ПБА), были введены в 1970 году для поддержания чистоты инжекторов и впускных клапанов. Единственный недостаток PBA заключается в том, что его слишком много может увеличить отложения в камере сгорания. Полиэфирамин (ПЭА), для сравнения, очищает топливные форсунки и клапаны и не увеличивает отложения в камере сгорания. Фактически, он помогает удалить накопленные отложения внутри камеры сгорания, чтобы снизить риск искрового детонации.

В 1995 году Агентство по охране окружающей среды США установило минимальные стандарты для добавок в бензин для предотвращения образования отложений в топливных форсунках.Переработчики бензина должны были подтвердить, что их пакеты присадок соответствуют этим стандартам, но некоторые эксперты теперь говорят, что исходные стандарты были установлены слишком низко и не обеспечивают адекватной защиты для некоторых видов топлива и двигателей. Минимальный уровень, требуемый EPA, называется «самой низкой концентрацией присадки» (LAC) и обычно встречается в самом дешевом бензине.

На другом конце спектра качества топлива находятся бензины «высшего уровня» . Производители транспортных средств признают эти виды топлива наиболее эффективными присадками в самых высоких концентрациях.Розничные торговцы бензином должны соответствовать высоким стандартам Top Tier для всех своих марок бензина (не только премиум-класса), чтобы получить статус поставщика Top Tier. Кроме того, все торговые точки, где продается утвержденный бензин, также должны соответствовать одним и тем же стандартам.

К сожалению, качество топлива нелегко контролировать. Во многих штатах действуют программы мониторинга качества топлива на постоянной или «индивидуальной» основе. Большинство из них находятся в ведении Департамента мер и весов штата.Тем не менее, основная цель большинства этих программ - убедиться, что потребителей не обманывают, и они получают весь галлон, за который они платят. Некоторые программы также проверяют топливо, чтобы убедиться, что оно не содержит слишком много алкоголя. Удельную плотность бензина можно проверить в полевых условиях, чтобы определить его летучесть и содержание спирта. Но проверка октанового числа, количества и типа присадок в топливе требует дорогостоящих лабораторных исследований. Поэтому такой вид проверки качества проводится редко.

По данным одного ведущего розничного продавца бензина (который, кстати, продает топливо первого уровня), многие продавцы бензина за последние годы снизили концентрацию топливных присадок в своем топливе на 50%!

Большинство нефтеперерабатывающих предприятий не хотят продавать плохой газ населению, потому что им явно нужны постоянные клиенты.Тем не менее, они знают, что образование отложений происходит постепенно. Так что, если они сократят свой пакет присадок, чтобы сэкономить несколько центов на галлон, никто не станет мудрее.

Проблема возникает, когда люди покупают самый дешевый газ LAC, который они могут найти, каждый раз, когда заправляют свой бак. Низкий уровень присадок (или присадок низкого качества) в топливе не будет достаточным для поддержания чистоты двигателя , и рано или поздно у автомобиля начнутся проблемы с управляемостью.

Что еще хуже, если плохая партия топлива покидает нефтеперерабатывающий завод и попадает в автомобили людей, это может вызвать еще более серьезные проблемы. Были случаи, когда слишком много остаточной серы в плохой партии бензина вызывало серию отказов топливных насосов.

Непосредственные проблемы с управляемостью также могут возникнуть, если топливо загрязнено водой, содержит слишком много спирта или неправильный тип спирта (например, метанол вместо этанола). Спирт является хорошим усилителем октанового числа, но для обычного бензина количество этанола не должно превышать 10% (или 5% для метанола).Единственным исключением является топливо G85 для транспортных средств с гибким топливом, которое на 85% состоит из этанола и 15% бензина.

Избавление от вкладов

Когда автомобиль испытывает проблемы с управляемостью, производительностью или выбросами из-за отложений, очевидно, что отложения должны исчезнуть. Проблемные отложения можно удалить разными способами. Одним из экономически эффективных решений проблем управляемости, связанных с отложениями, является простое добавление в топливный бак канистры с очистителем топливной системы. Очиститель будет медленно удалять отложения во время движения автомобиля.Единственным недостатком этого подхода является то, что требуется время - может быть, одна или две емкости с добавкой, чтобы добиться заметных изменений. Для некоторых это может оказаться слишком длинным.

Для тех, кто хочет более быстрого решения проблемы, лечение обычно состоит из промывки форсунок концентрированным растворителем или чистящим средством и / или подачи очистителя системы впуска какого-либо типа в двигатель во время его работы для очистки впускных отверстий. клапаны и камера сгорания. Будьте осторожны, некоторые автомобили имеют тефлоновое покрытие на корпусе дроссельной заслонки, которое может быть повреждено растворителями.Также будьте осторожны с двигателями с турбонаддувом, потому что избыток растворителя может перегреть турбонагнетатель и повредить уплотнения.

Если форсунки не реагируют на очистку в автомобиле, их можно снять для более тщательной очистки вне автомобиля на специальном оборудовании или заменить, если они забиты и не подлежат очистке.

При сильных нагарах внутри камеры сгорания можно добавить в двигатель средство для чистки, чтобы оно пропиталось в течение 15-20 минут, чтобы удалить отложения. После этого рекомендуется заменить масло, потому что часть очистителя попадет в картер.

Не все добавки одинаковы

Об одном очень важном моменте, о котором следует помнить при использовании очистителей послепродажного обслуживания топливной системы , является то, что они используют разные химические составы для достижения разных результатов. Как мы уже говорили ранее, некоторые химические вещества, такие как PBA, могут очищать форсунки и клапаны, но на самом деле могут увеличивать отложения в камере сгорания. Другие химические вещества, такие как ПЭА, могут очищать всю топливную систему, а также камеры сгорания.

Одно новое средство для очистки топливной системы, которое было недавно представлено, утверждает, что не выполняет то, чего не делает ни один другой продукт: фактически очищает и защищает контакты на передающих устройствах указателя уровня топлива.Контакты на передающем блоке обычно покрыты серебристо-палладиевым покрытием для защиты от коррозии. Но со временем остаточная сера в бензине может разъедать контакты, из-за чего манометр работает нестабильно или совсем не работает. Замена передающего устройства - дорогостоящая работа, потому что вам нужно уронить топливный бак, поэтому более доступная альтернатива - просто добавить бутылку этого продукта в бак и позволить ему позаботиться о коррозии.

Удаление углеродистых отложений

Каждый раз, когда работает бензиновый двигатель, на головке поршня, камере сгорания (CCD) и впускном клапане (IVD) образуются отложения нагара.Страдают производительность двигателя и запуск.

Накопление углерода на IVD влияет на поток воздуха в цилиндр, и он может попасть в топливо. Углерод в ПЗС-матрице также поглощает топливо и тепло, делая двигатель более склонным к детонации или гудению под нагрузкой.

Использование воды не очень эффективно
Техника, которую использовали старые механики, заключается в том, чтобы капать воду или жидкость для автоматической коробки передач в систему впуска двигателя, чтобы попытаться удалить отложения. Это была не очень хорошая процедура.Ряд компаний разработали капельницу и химикат, который безопасно и легко удаляет отложения как с IVD, так и с CCD.

Этот инструмент представляет собой бутылку с химикатом, клапан потока и вакуумный шланг для подключения к двигателю. При использовании с подходящим агентом он отлично справляется с удалением нагара в двигателе.

Двигатели меньшего размера не имеют вакуумного порта для крепления каплеуловителя. В этом случае вам необходимо использовать химикат для пропитывания поршня через отверстие (а) свечи зажигания.Хорошим химическим веществом является очиститель верхней части двигателя и топливной форсунки General Motors. После этого заполните три-четыре бака газа, обработанного таким продуктом, как Chevron Techron Fuel System Cleaner. Продукт GM атакует CCD, а улучшенный бензин повлияет как на IVD, так и на CCD.

Конечно, лучше не допускать образования углерода. Режим качественного бензина в сочетании с добавлением какого-либо продукта в топливный бак несколько раз в год будет сдерживать выброс углерода и гудеть в двигателе.

General Motors продает химическое средство под названием «Очиститель верхней части двигателя и топливной форсунки» (номер детали 88861802) для удаления нагара, которое отлично подходит для использования в каплеуловителе и в качестве пропитки поршня.

Чтобы впитать поршень, налейте 2 унции в каждое отверстие и оставьте на ночь. Затем переверните двигатель рукой, чтобы вытолкнуть очиститель. Обязательно замените моторное масло (оно будет протекать мимо колец). Запустите и дайте двигателю поработать под нагрузкой. Он будет дымиться, пока химическое вещество не сгорит. Чем дольше он дымится, тем больше в нем углерода.

С помощью каплеуловителя двигатель должен работать со скоростью 1500 об / мин в течение 30–45 минут. Отрегулируйте поток примерно на одну каплю в секунду. Высокая скорость используется для подачи химиката в цилиндры и предотвращения его скопления во впускном коллекторе.

Как удалить нагар и масляные пятна с дизель-генераторной установки

Как удалить нагар с дизель-генераторной установки?

В процессе технического обслуживания дизель-генераторной установки часто возникает проблема удаления нагара. Большая часть нагара в двигателе скапливается на клапане, поршне и головке блока цилиндров. Состав углеродных отложений во многом зависит от конструкции двигателя, расположения деталей, топлива, типов смазочного масла, условий работы и рабочего времени.

Углерод - это сложная смесь коллоида, асфальтена, карбоида, смазочного масла и углерода, которая образуется в результате неполного сгорания топлива и смазочных материалов дизельного генератора при высокой температуре. Эти углеродистые отложения влияют на эффект рассеивания тепла некоторыми частями двигателя, ухудшают условия теплопередачи, влияют на его сгорание и даже вызывают перегрев деталей и образование трещин.

В настоящее время для удаления нагара с генераторной установки часто используются механическая очистка, химические и электролитические методы.

Механическая очистка

Для удаления нагара используется проволочная щетка и скребок. Для повышения эффективности производства при использовании проволочной щетки электродрель может вращаться с помощью гибкого вала. Этот метод прост и часто используется для небольших единиц технического обслуживания, но имеет низкую эффективность, легко повреждает поверхность деталей и с трудом удаляет нагар.

Может также использоваться для удаления нагара путем распыления ядерного мусора.Поскольку ядерный мусор мягче металла, он деформируется при ударе о деталь, поэтому поверхность детали не будет царапаться, а эффективность производства также высока. В этом методе используется сжатый воздух, чтобы высушить и измельчить персик, косточку абрикоса и твердую скорлупу грецкого ореха, чтобы воздействовать на поверхность деталей с нагаром, разрушая слой нагара и достигая цели удаления.

Химический метод

Для обработки поверхности некоторых готовых деталей нельзя использовать механический метод, но можно использовать химический метод.Погрузите детали в очищающий раствор, такой как гидроксид натрия и карбонат натрия, при температуре 80-95 ° C, чтобы растворить или эмульгировать смазку и смягчить нагар. Удалите примерно через 2–3 часа, а затем удалите нагар с помощью щетки. Добавьте 0,1% ~ 0,3% бихромата калия в горячую воду для очистки, а затем высушите сжатым воздухом.

Электрохимический метод

Раствор щелочи используется в качестве электролита, и заготовка соединяется с катодом, так что углеродные отложения удаляются при совместном действии химической реакции и отгонки водорода.Этот метод имеет высокую эффективность, но необходимо освоить спецификацию по удалению нагара. Например, требования к удалению нагара с помощью электрохимического метода клапана примерно следующие: напряжение 6 В, плотность тока 6 А / дм2, температура электролита 135 ~ 14 5 ° C и время электролиза предпочтительно составляет 5-10 минут.

Как удалить масляное пятно с дизель-генераторной установки?

Все части дизель-генераторной установки, контактирующие с различными маслами, после разрушения необходимо очистить от масла.Масло можно разделить на две категории: омыляемое масло, которое представляет собой масло, которое может взаимодействовать с сильной щелочью с образованием мыла, такого как животное масло и растительное масло; и тип масла, которое не омыляется, которое не может работать с сильными щелочами, например, различные минеральные масла, смазочные материалы, вазелин и парафин. Они не растворимы в воде, но растворимы в органических растворителях. Эти масла удаляются в основном химическими и электрохимическими методами. Обычные чистящие растворы включают органические растворители, щелочные растворы и химические чистящие растворы.Есть два метода очистки: ручной и механический.

1. Чистящий раствор

(1) Органический растворитель

Обычно это керосин, легкое дизельное топливо, бензин, спирт и трихлорэтилен. Удаление масла органическим растворителем основано на растворении грязи, не повреждает металл, растворяет все виды смазок, не требует нагрева, прост в использовании, имеет хороший очищающий эффект. Однако большинство органических растворителей легко воспламеняются, и их стоимость высока, что в основном подходит для небольших установок и разрозненных работ по техническому обслуживанию.

(2) Щелочной растворитель

Это водный раствор щелочи или щелочной соли. Щелочной раствор используется для химической реакции с омыляемым маслом на поверхности детали для образования мыла, которое легко растворяется в воде, и глицерина, который трудно плавать на поверхности детали, а затем промывается горячей водой, чтобы легко удалить масло.

В случае, если неомыляемое масло и омыляемое масло удалить нелегко, к очищающему раствору следует добавить эмульгатор, чтобы эмульгировать масло и отделить его от поверхности детали.Обычно используемые эмульгаторы - это мыло, жидкое стекло (силикат натрия) и камедь. Для очистки деталей из разных материалов следует использовать разные чистящие жидкости. Щелочной раствор по-разному влияет на коррозию металла, особенно алюминия.

При очистке щелочным раствором раствор обычно нагревается до 80 ~ 90 ° C. После обезжиривания промыть горячей водой, чтобы удалить остатки раствора щелочи с поверхности и предотвратить коррозию деталей. Широко применяется очистка щелочными растворами.

(3) Химическая чистящая жидкость

Это химически синтезированное чистящее средство на водной основе для металлов, которое в основном используется в качестве поверхностно-активного вещества. Поскольку его поверхностно-активные вещества уменьшают межфазное натяжение и вызывают смачивание, проникновение, эмульгирование и диспергирование и т. Д., Обладают сильной дезактивационной способностью. Он также обладает такими преимуществами, как нетоксичный, неагрессивный, негорючий, невзрывоопасный, не загрязняющий окружающую среду, имеющий определенную антикоррозионную способность и низкую стоимость.

2.Метод очистки

(1) Очистка

Поместите детали в емкость, содержащую дизельное топливо, керосин или другие чистящие жидкости, протрите их хлопчатобумажной пряжей или щеткой. Этот метод прост в эксплуатации, простое оборудование, но невысокий КПД, применяется для малых и средних деталей, производимых небольшими партиями. В нормальных условиях бензин использовать нельзя, так как он растворяется в жирах, что может повредить человеческое тело и легко вызвать пожар.

(2) Очистка кипячением

Поместите приготовленный раствор вместе с очищаемыми частями в емкость для очистки подходящего размера, приваренную стальной пластиной.В нижней части бассейна установлена ​​нагревательная печь, и детали нагреваются до 80-90 ° C для мытья.

(3) Промывка распылением

Распылите чистящую жидкость с определенным давлением и температурой на поверхность детали для удаления масла. Этот метод имеет хороший эффект очистки и высокую эффективность, но оборудование сложное, и он подходит для очистки деталей менее сложной формы с серьезными масляными загрязнениями на поверхности.

(4) Вибрационная очистка

Предназначена для размещения очищенных деталей на корзине для очистки или стойке для очистки виброочистительной машины, погружении их в очищающую жидкость, имитации искусственного ополаскивания с помощью вибрации очистительной машины , и взаимодействуют с химическим действием очищающей жидкости для достижения цели удаления масляного загрязнения.

(5) Ультразвуковая очистка

Достигает цели удаления масляных пятен с деталей за счет комбинации химического действия чистящего раствора и эффекта ультразвуковых колебаний, вводимых в чистящий раствор.

Может быть, вам также понравится: Как удалить накипь и ржавчину с дизель-генераторной установки

Присадка

к топливу / маслу полностью удаляет нагар с двигателя.

Краткое содержание пресс-релиза:

При добавлении в топливо CRC® MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни.Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинги, а также восстанавливает мощность и прием. При добавлении в масло, многозадачная добавка разжижает скопившуюся смолу и лак и освобождает отложения нагара. Он медленно очищает липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила.


Оригинальный пресс-релиз:

CRC Industries объявляет о выпуске средства CRC® MOTOR TREATMENT с технологией Syn-Go®

Новый многоцелевой очиститель и смазка для внутреннего двигателя и картера от CRC способствует более плавной работе двигателя, увеличению MPG, восстановлению мощности и снижению выбросов WARMINSTER, Па.- CRC Industries, Inc., производитель специальных химических продуктов для специалистов по техническому обслуживанию и ремонту, а также домашних мастеров на рынках автомобилей, судоходства, тяжелых грузовиков, электротехники, промышленности и оборудования, представила CRC MOTOR TREATMENT, присадку для топлива и масла который обеспечивает полную очистку от углерода для значительного повышения производительности двигателя. Углерод, побочный продукт сгорания, обычно выводится через выхлопную систему, но также может накапливаться на остатках смолы и лака в двигателе.Углеродные отложения могут затвердеть на впускных клапанах, головках поршней, стенках цилиндров и форсунках, что приведет к снижению MPG, колебаниям, детонации (детонации), преждевременному зажиганию, остановке, потере мощности и избыточным выбросам. Отложения нагара в двигателе - серьезная проблема. При добавлении в топливо средство CRC MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни. Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинг, восстанавливает мощность и прием. «Для более агрессивной очистки топливной системы, - говорит Джули Уильямс, менеджер по маркетингу CRC, - MOTOR TREATMENT можно добавлять прямо в камеру сгорания через вакуумную линию.«MOTOR TREATMENT удаляет влагу из бензина, дизельного топлива или топлива, смешанного с этанолом, и работает во всех 2-тактных, 4-тактных и роторных двигателях. Для борьбы с осушающим эффектом этанола в топливе CRC MOTOR TREATMENT разработан с использованием технологии SYN-GO®. который оставляет после себя синтетическую смазку для дополнительной защиты и смазывает верхние цилиндры. Со временем длительный холостой ход, частичное движение, грязь, влажность и экстремальные рабочие температуры могут вызвать накопление шлама в моторном масле, что приведет к снижению мощности и производительности .При добавлении к маслу CRC MOTOR TREATMENT разжижает накопившуюся смолу и лак и удаляет нагар, медленно очищая липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила. Williams рекомендует добавлять продукт в масло перед регулярной заменой масла. «Этот продукт является отличным средством очистки перед заменой масла. Помимо обработки вашей топливной системы, примерно за 50 миль до следующего планового обслуживания смазки, масла и фильтров в ваш картер следует добавить средство MOTOR TREATMENT.CRC MOTOR TREATMENT можно приобрести у оптовых и розничных продавцов автомобилей. Более подробную информацию о CRC MOTOR TREATMENT можно найти на веб-сайте компании bit.ly/mwZIfB MSRP: 6,99 долларов США за 16 жидких унций. Торговые марки CRC включают: CRC®, K & W® , Sta-Lube® и Marykate®. CRC сертифицирован по стандарту ISO 9001: 2008 и соблюдает строжайшие нормы качества во всех аспектах исследований, разработок и производства продукции. Www.crcindustries.com

Связаться с этой компанией Скачать спецификацию

Связанные

Поршневой очиститель карбона Kleen

Средство для удаления нагара и очиститель деталей

Piston Kleen - безопасный, эффективный и экономичный очиститель на водной основе, разработанный для удаления нагара, масел, смазок и других загрязнений с гусеничных транспортных средств, грузовиков и деталей автомобильных двигателей.Разработанный для удаления пригоревшего нагара с поршневых колец на транспортных средствах армии США, Piston Kleen упрощает решение серьезной проблемы. Piston Kleen рекомендуется для замачивания резервуаров, моечных машин для шкафов, ультразвуковых и проходных машин.

Просто погрузите поршень / детали в Piston Kleen на 2–24 часа, чтобы удалить даже самый неприятный налет. Удалите из раствора, когда деталь чистая. Время замачивания сокращается при перемешивании и нагревании, но в этом нет необходимости. Orison рекомендует перемешивать при рабочей температуре 90 ° F.до 180o F. Примечание: бывшие в употреблении поршни будут изнашиваться под нагаром, вызванным нагревом / напряжением, который может быть идентифицирован только после пропитки.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

  • Мультиметаллический сейф
  • Невоспламеняющийся
  • Нет VOC
  • Нет ограничений на транспортировку DOT
  • Биоразлагаемый
  • Нетоксичный

___________________________

"Недавно я купил Piston Kleen для использования на двигателе газовой модели самолета.Я был поражен тем, насколько хорошо он удалил нагар с поршня и головки блока цилиндров. Это здорово! Спасибо! »
GW

___________________________

«Перепробовав все остальные продукты, которые, как мне удалось найти, заявляли о том, что они удаляют нагар, и не обнаружив ни одного, который вообще работал бы, я заказал Piston Kleen с довольно низкими ожиданиями. Вау, я был удивлен !! поршни выглядели такими же чистыми, как и в день изготовления.Кисть с мягкой щетиной очистила шлам (то, что осталось от угля) на кольцевых площадках, и я закончил.

Замечательный материал, я не могу рекомендовать его достаточно высоко ».


Спасибо
Дэвид М.

___________________________

"Я заказал и использовал ваш продукт и очень впечатлен.
Я летаю на сверхлегком мотоцикле с двухтактным двигателем Rotax 447. После исследования вашего продукта я использовал его для обезуглероживания, обычно мы проводим его после 100–120 часов полета.
Двухтактные поршни иногда сложно чистить, ваш продукт так хорошо поработал, что члены клуба были впечатлены ».
Том

Очистка камер сгорания от углерода

3 апреля 2018

В то время как накопление углерода в определенной степени влияет на все двигатели внутреннего сгорания, дизельные двигатели, как правило, более подвержены проблемам, связанным с накоплением углерода в камерах сгорания и на головках поршней.В этой статье мы кратко рассмотрим, почему отложения нагара возникают в основном в дизельных двигателях, каковы их последствия и можно ли эффективно удалить нагар из камер сгорания без демонтажа двигателя.

В посткарбюраторную эпоху вы редко можете проходить процесс декарбонизации (удаление углерода из бензинового двигателя), возможно, за исключением некоторых двигателей с прямым впрыском, просто потому, что процесс сгорания в бензиновых двигателях намного чище, чем в бензиновых двигателях. дизельные двигатели.Для этого есть две основные причины, первая из которых заключается в том, что смесь воздуха и топлива в бензиновых двигателях контролируется более жестко, чем в дизельных двигателях, и что, в отличие от дизельных двигателей, бензин содержит детергенты и растворители, которые препятствуют образованию чрезмерных углеродных отложений.

С другой стороны, дизельным инженерам приходится иметь дело с чрезмерными отложениями углерода в дизельных двигателях почти постоянно, в первую очередь потому, что современные системы контроля выбросов дизельного топлива по своей природе ограничивают в том смысле, что системы контроля выбросов препятствуют свободному дыханию двигателя.

На практике это означает, что, несмотря на усовершенствованную механическую конструкцию и сложные системы контроля топлива и выбросов, дизельные двигатели по-прежнему подвержены таким проблемам, как потеря мощности, повышенный расход топлива, грубая работа на холостом ходу, увеличенное время запуска и повышенные выбросы при отложении нагара. достичь критического уровня.

Однако, прежде чем мы сможем обсудить удаление нагара из камер сгорания, нам необходимо задать следующие вопросы:

Что такое углерод?

Проще говоря, углерод в отношении двигателей внутреннего сгорания - это остаток, состоящий в основном из несгоревшего топлива и избыточного смазочного масла.В совокупности они известны как углеводороды, которые составляют основу ископаемого топлива, включая бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ и керосин.

Почему в двигателях образуется углерод?

Хотя образование углерода в двигателях внутреннего сгорания неизбежно из-за природы ископаемого топлива и присущей им неэффективности двигателей внутреннего сгорания, скорость образования углерода в значительной степени зависит от следующего:

КПД процесса горения

В бензиновых двигателях, которые находятся в идеальном рабочем состоянии, все топливо сжигается с использованием всего доступного воздуха, что (теоретически) не оставляет несгоревшего топлива, из которого может образоваться углерод.Однако, поскольку дизельные двигатели всегда работают с избытком воздуха, эффективность процесса сгорания зависит от объема топлива, подаваемого во время каждого впрыска. На практике это означает, что дизельные двигатели часто работают на обогащенной смеси в некоторых точках своего рабочего диапазона и особенно в периоды турбо-лага, когда большое давление на дроссельную заслонку может вызвать подачу избыточного топлива, большая часть которого затем превращается в отложения углерода.

Нормы расхода масла

Несмотря на то, что существует множество примеров, некоторые двигатели, такие как некоторые двигатели BMW, Mercedes и особенно группы VAG, которые имеют двигатели FSI, особенно известны своим высоким уровнем расхода масла.Как опытные технические специалисты, нам всем приходилось сталкиваться с проблемами клиентов по этому поводу, но дизельным инженерам приходится гораздо труднее, поскольку им приходится объяснять такие проблемы, как потеря мощности, тяжелый запуск, грубый холостой ход и плохая экономия топлива, чтобы иногда рассердить клиентов. исходя из уровня потребления нефти их автомобилями.

Дело в том, что дизельные двигатели с высоким уровнем расхода масла образуют чрезмерные отложения углерода намного раньше, чем бензиновые двигатели с аналогичными показателями расхода масла, главным образом потому, что дизельное топливо не содержит моющих средств и растворителей, которые препятствуют образованию углерода в бензиновых двигателях.Если мы добавим к этому изношенные уплотнения турбокомпрессора, плохой контроль масляной пленки на стенках цилиндров, использование моторных масел с высокой летучестью, низкие температуры сгорания и неэффективные системы вентиляции картера создают богатую углеводородами среду во всем двигателе, это становится Понятно, почему даже дизельные двигатели с небольшим пробегом иногда страдают от быстрого накопления нагара.

Стиль вождения / использование транспортного средства

Поскольку углерод образуется при относительно низких температурах, в автомобиле с дизельным двигателем, который используется в основном для коротких поездок, во время которых двигатель никогда или редко достигает своей оптимальной рабочей температуры, этот двигатель будет накапливать нагар с гораздо большей скоростью, чем идентичный двигатель, который в основном используется на высоких оборотах в течение длительного времени.

Каковы последствия чрезмерного нагара в камерах сгорания?

На большинстве дизельных двигателей последствия чрезмерных отложений углерода напрямую связаны с количеством или общим объемом отложений углерода в любой данной камере сгорания. Если предположить, что двигатель находится в хорошем механическом состоянии, общий объем углерода в каждой камере сгорания будет одинаковым или близким к одинаковому. Поэтому для целей этой статьи мы будем предполагать, что двигатель находится в хорошем состоянии, и влияние чрезмерных отложений углерода на этот двигатель будет следующим:

Возгорание пострадает

Поскольку воспламенение дизельных двигателей зависит от сжатия, решающее значение имеет общий объем камеры сгорания.Имейте в виду, что, поскольку дизельные двигатели не имеют дросселирования, как бензиновые, ECU (Engine / Electronic Control Unit) не контролирует объем всасываемого воздуха. Проще говоря, ЭБУ предполагает, что имеется достаточно воздуха для сжигания объема топлива, подаваемого в каждый цилиндр, при этом объем топлива определяется на основе входных данных от различных датчиков двигателя и управляемости.

С практической точки зрения, одним параметром, который система управления дизельным топливом учитывает при расчете стратегии подачи топлива, является объем камеры сгорания в точке полного сжатия.Таким образом, если часть этого пространства занята углем, ЭБУ не может компенсировать это, потому что он не контролирует / не отслеживает объем всасываемого воздуха, в результате чего может быть недостаточно воздуха для сгорания всего или большей части впрыскиваемого топлива.

Фронт детонационного пламени нарушен

Как и в бензиновых двигателях, процесс сгорания в дизельном двигателе зависит от плавного, равномерного и предсказуемого распространения фронта детонационного пламени для достижения эффективного сгорания топливовоздушной смеси, и если нагар был идеально плавным, распространение фронта пламени, скорее всего, никак не повлияет.

Однако на практике нагар в камере сгорания очень похож на миниатюрный горный пейзаж с пиками, впадинами и вариациями толщины, которая может варьироваться от нескольких микрон до нескольких миллиметров. Таким образом, по мере прогрева двигателя нагар также нагревается до тех пор, пока некоторые его части не станут раскаленными до докрасна, которые затем действуют как миниатюрные свечи накаливания, которые в свою очередь могут преждевременно воспламенить топливно-воздушную смесь.

Практический эффект от этого заключается в том, что фронт детонационного пламени распространяется непредсказуемым образом, и в некоторых случаях фронт пламени может быть погашен несколькими конкурирующими событиями воспламенения задолго до того, как поршень даже достигнет точки, в которой воспламенение обычно происходило бы.Хотя современные стратегии контроля дизельного топлива в значительной степени снизили вероятность преждевременного воспламенения, эти стратегии не устранили его полностью, и если преждевременное зажигание может продолжаться в течение продолжительных периодов времени, обычно результатом является серьезное повреждение двигателя.

Итак, можно ли удалить излишки нагара из камер сгорания?

Чрезмерное образование углерода в особенно дизельных двигателях было особенностью этих двигателей с момента их изобретения, и десятки, если не сотни методов удаления углерода были предложены, «изобретены», предложены или просто применены к ничего не подозревающей публике. а иногда и легковерная автомобильная ремонтная промышленность в последующие десятилетия.

Однако, поскольку полное изложение всех причуд, уловок и бесполезных методов удаления углерода из дизельных двигателей могло бы заполнить небольшую библиотеку, мы вместо этого сосредоточимся на одном текущем методе, который дает хотя бы частично положительные результаты, хотя и эмпирический тест и данные об оценке в форме отчетов об испытаниях «до и после», к сожалению, не поступили ни от практикующих специалистов, ни от поставщиков технологии. Ниже приведены некоторые подробности системы, которая, кажется, очень популярна во всем мире -

Водород / кислородно-водородная очистка

Проще говоря, технология включает в себя процесс электролиза для разделения молекул воды на составляющие их молекулы водорода и кислорода, а затем подачу полученной смеси водорода и кислорода в двигатель через впускной канал на период от 20 до 45 минут, пока двигатель работает.

Цель упражнения - повысить температуру сгорания до точки, при которой водород и кислород взаимодействуют с углеродом на молекулярном уровне с образованием диоксида углерода, который затем выводится через выхлопную систему. Поскольку водород горит при температуре около 2800 градусов Цельсия в присутствии кислорода, операторы этих систем заявляют, что весь углерод в двигателе, а также в клапане рециркуляции ОГ, каталитическом нейтрализаторе (ах), DPF (дизельный сажевый фильтр) и других части выхлопной системы также преобразуются в углекислый газ.

Другие утверждения сторонников и практиков водородной очистки заключаются в том, что никакая часть двигателя или системы контроля выбросов не повреждена, что моторное масло остается неизменным, и что рабочие характеристики двигателя и экономия топлива восстанавливаются.

Насколько эффективно удаление углерода водородом?

При полном отсутствии объективных и эмпирических данных испытаний «до» и «после» от независимых третьих сторон, мы остались с тысячами анекдотических положительных «отзывов» на множестве автомобильных форумов и других веб-ресурсов, которые могут быть или не быть правда.Однако обратите внимание, что, несмотря на кропотливые, продолжавшиеся несколько часов поиски этого автора, не удалось найти никаких отрицательных отзывов или комментариев об эффективности водорода как средства удаления углерода из камер сгорания, что может указывать или не указывать на степень маркетинговых манипуляций. Более того, что, возможно, более показательно, это тот факт, что автор не смог найти отзывов - положительных или отрицательных - о технологии людей, которых можно отнести к автомобильным механикам или инженерам.

Тем не менее, постеры на форумах, которые наблюдали за процессом, выполняемым на их собственных автомобилях (как бензиновых, так и дизельных), сообщают, что качество холостого хода улучшилось в течение нескольких минут, что обороты холостого хода заметно увеличились, что все ранее слышимые шумы двигателя исчезли, и что либо клубящиеся клубы дыма, либо большие объемы черной воды (или и то и другое) выходили из выхлопной трубы.Кроме того, все плакаты сообщают, что общие характеристики и особенно реакция дроссельной заслонки их автомобилей резко улучшились после обработки водородом.

Означает ли вышесказанное, что весь углерод был удален из камер сгорания на транспортных средствах, которые прошли обработку, и без какого-либо повреждения каких-либо частей или компонентов? Этот автор не может сказать наверняка, но мы можем изучить две возможности; один из них заключается в том, что по крайней мере часть углерода была удалена, и что, если технология работает так, как рекламируется, вряд ли она не вызовет повреждения двигателя и компонентов выхлопной системы.Начнем с возможности, что -

Часть углерода могла быть удалена

Если мы примем сообщения о дыме и черной воде, выходящих из выхлопной трубы во время обработки, за чистую монету, мы можем только сделать вывод, что отложения углерода в двигателе не были преобразованы только в углекислый газ, поскольку углекислый газ невидим.

Более вероятно, что произошло то, что молекулы кислорода и водорода каким-то образом рекомбинировали в двигателе с образованием воды и, следовательно, пара (ошибочно интерпретируемого как дым) во время нормального процесса сгорания.Это также объясняет наличие большого количества воды, выходящей из выхлопной трубы. Обратите внимание, что хотя водяной пар также образуется при горении смеси водорода и кислорода, количество образовавшегося водяного пара не объясняет фактическое количество воды, которое наблюдалось во время процедур очистки водородом.

Как опытные техники, мы все видели, как охлаждающая жидкость двигателя может удалять нагар с головок поршня, когда небольшое количество воды / охлаждающей жидкости попадает в цилиндр через канал утечки в прокладке головки.Если вода образовалась в двигателе во время процесса очистки, то некоторое количество углерода могло быть удалено из камер сгорания, но невозможно сказать, сколько было удалено, не разобрав двигатель или не выполнив «до». и «после» осмотров бороскопом.

Технология не работает как рекламируется

Следует помнить, что водород горит при максимальной температуре около 28000 ° C в присутствии кислорода, поэтому практически невозможно представить, чтобы какая-либо часть обычного двигателя внутреннего сгорания могла выдержать эту температуру до 45 минут.Это следует рассматривать в свете того факта, что средняя температура цилиндра в дизельном двигателе составляет всего около 6000 ° C (кратковременный пик до около 26000 ° C во время фактического сгорания), а для бензинового двигателя - около 11000 ° C во время сгорания.

В случае дизельных двигателей разница примерно в 2000 ° C между максимальной температурой сгорания и температурой сгорания водорода более чем достаточна, чтобы перегружать даже самую эффективную систему охлаждения двигателя за считанные секунды.Не говоря уже о последствиях огромных различий между теми, которые возникают в бензиновых двигателях, и о температуре, при которой горит водород, что позволит преодолеть все усилия системы охлаждения в очень короткие сроки.

Есть и другие проблемы. Например, чугун (из которого сделаны выпускные коллекторы) плавится при температуре от 11000 ° C до 15000 ° C, алюминиевые поршни плавятся при температуре от 6000 ° C до 10000 ° C, а сердечники каталитического нейтрализатора кордиерита плавятся только при температуре около 12000 ° C. Таким образом, столкнувшись с сообщениями о том, что во время водородной очистки углеродных отложений не было обнаружено никаких повреждений какой-либо из вышеперечисленных частей, мы можем только сделать вывод, что водород фактически не сжигается или не сжигается во время процесса очистки.

Заключение

На основании имеющейся информации невозможно однозначно утверждать, что водород как чистящее средство является эффективным (или каким-либо другим) средством удаления нагара из камер сгорания современных двигателей внутреннего сгорания.

Однако, как опытные техники, которые всегда в глубине души заботятся о наших клиентах, мы обязаны не рекомендовать какие-либо процедуры удаления углерода, если мы не сможем доказать и / или продемонстрировать, что они работают, являются рентабельными и не вызывают нанесение вреда двигателям или другим частям / компонентам, чтобы нас не обвиняли в торговле змеиным маслом.

Как удалить углерод из старого двухтактного двигателя

Допустим, у вас есть старый добрый двухтактный двигатель в вашем мотоцикле с воздушным охлаждением или винтажном двухтактном мотоцикле, и вы ездите на нем два раза в месяц. С механической точки зрения вы знаете, что это звук, и вы не едете на нем достаточно сильно, чтобы что-то сломать. Велосипед у вас уже несколько лет, он очень надежный и доставляет массу удовольствия.

Удаление отложений углерода из двухтактных двигателей старых и эволюционных поколений - неприятная, но необходимая работа для поддержания оптимальной производительности.Вот головка поршня, которую нужно почистить.

Затем однажды он начинает работать немного вшиво. Итак, вы разбираете карбюратор и проверяете, нет ли там водяного мусора, и все проверяется в порядке. Затем вы вставляете новую вилку и отправляетесь в поездку. Все еще странно. В отчаянии вы дважды проверяете воздушный фильтр и замечаете, что он чистый.

Время от времени вы берете байк на вращение, и с каждым разом он становится немного хуже. Что, черт возьми, могло быть? В отчаянии отрубаете голову на случай, если с верхом что-то случится.Один быстрый взгляд на верхнюю часть поршня расскажет всю историю. Велосипед заправлен карбонами. Сверху поршня толстый слой черной грязи.

Серьезные гонщики на мотоциклах по бездорожью редко сталкиваются с сильным скоплением углерода, потому что они часто опускают двигатель, и удаление углерода является само собой разумеющимся. Тем не менее, случайный наездник и гонщик часто выполняет на своем байке минимальное техническое обслуживание и, скорее всего, пострадают от скопления слишком большого количества черного материала.

Типичное скопление нагара на двухтактном поршне.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы удалить грязь, не повредив поверхность поршня и / или не протолкнув его через кольца в картер, где он может повредить подшипники.

Самый заметный симптом - потеря мощности. Короче говоря, вы просто захотите втолкнуть свой старый двухтактный двигатель в сорняки, потому что он так плохо работает. Также может возникнуть затруднение при запуске и / или нагрев и продолжение работы после выключения двигателя. Для неподготовленного специалиста по устранению неполадок симптомы указывают на то, что соскользнул синхронизатор или протекают уплотнения.

Углерод в двухтактных двигателях накапливается в нескольких местах: в камере сгорания, головке и головке поршня, выпускном отверстии, в глушителе или камере расширения. Это остатки свинца (если вы работаете с этилированным топливом) и других химикатов, содержащихся в бензине и остатках масла для двухтактных двигателей. Двухтактные двигатели с системами впрыска масла используют свое масло более эффективно, чем машины, использующие премикс, поэтому их не нужно проверять так часто, но все же, вероятно, потребуется периодическое удаление углерода.Для всех велосипедов количество отложений углерода определяется и может контролироваться в определенной степени количеством и типом используемого масла. Смазки на химической основе обычно работают лучше всего. Бобовое (касторовое) масло оставляет больше всего остатков, а масла на нефтяной основе находятся где-то посередине. Какой бы тип масла вы ни предпочли, покупайте масло для двухтактных мотоциклов. Обычно он разработан для очистки. Не заходите на заправочную станцию ​​и просто купите канистру масла.

Как только вы обнаружите, что ваш больной двухтактный двигатель страдает избытком углерода, не сидите и не хлопайте себя по спине.Худшее еще впереди; грязь должна быть удалена. Мы знаем, что некоторые гонщики предпочли бы поменять 18 спущенных шин, чем удалять углеродистые отложения внутри своих двигателей. Это понятно. Это грязно, скучно и отнимает много времени.

В течение длительного времени нагар будет скапливаться за кольцами по бокам поршня. Его тоже нужно тщательно чистить. Убедитесь, что кольца и кольцевые канавки чистые и не содержат грязи.

Начнем. Снимите с машины цилиндр, поршень, головку и расширительную камеру.Сначала поработаем над камерой. Грязь будет скапливаться внутри камеры, так что добраться до нее действительно сложно. Для начала соскребите нагар с головной трубы и глушителя. Используйте длинную отвертку. Если с момента декарбонизации велосипеда прошло много времени, возможно, придется удалить углерод с помощью тепла.

Есть два варианта. Если у вас есть доступ к ацетиленовой горелке, настройте пламя, пока оно не станет длинного сине-желтого, и пропустите его по головной трубе и камерам как можно дальше, не сжигая краску и не плавя металл.

Другой метод удаления отложений углерода, о котором я не решаюсь упомянуть, - это налить в камеру легковоспламеняющуюся жидкость и выплеснуть ее. Затем приложите спичку к концу трубы, чтобы пар вспыхнул. Подойдут бензол, угольная зажигалка или керосин. Будьте очень и очень осторожны при использовании этого метода. Не весело, когда у тебя во лбу есть маленькие кусочки камеры. Кроме того, пожалуйста, снимите камеру с велосипеда перед тем, как пытаться использовать пиротехнику в тяжелых условиях.
После поджигания или подгорания камеры постучите по трубе 2 × 4 на некоторое время, и нагар должен вылететь.Посмотрите на остатки углерода на газете, чтобы узнать, сколько всего было спрятано в камере.

При удалении нагара из наконечника расширительной камеры и глушителя хорошо работает вращающаяся проволочная щетка, подключенная к дрели.

Некоторые машины имеют съемные перегородки, в этом случае перегородку следует снять, а затем очистить отдельно. Углерод на головке блока цилиндров можно соскоблить с помощью затертой отвертки, ножа для масла или чего-нибудь еще. Избегайте царапин на поверхности головки цилиндров или поршня.

Другой метод, популярный среди ленивых людей, - использовать вращающуюся проволочную щетку, вставленную в электродрель. Отложения в выпускном отверстии обычно очень трудно удалить из-за различных укромных уголков и трещин. Углерод, который находился в двигателе в течение длительного времени и / или подвергался сильному нагреву, не удаляется очень легко. Его можно смягчить, погрузив очищаемую деталь в моторное масло с моющим средством на ночь или дольше, если необходимо. Даже тогда углерод имеет тенденцию придерживаться грубых услуг.Так что, если вы сделаете поспешную работу и оставите частицы нагара на деталях, они очень быстро притянут остатки и намного быстрее отменит вашу работу по очистке. То же самое касается любых выбоин, которые вы можете заделать с помощью инструмента для соскабливания.

В случаях, когда накопление углерода очень велико, часто остается несколько кусков, которые просто невозможно оторвать с помощью описанных выше методов. Используйте наждачную бумагу № 400, чтобы снять их, но делайте это осторожно. Царапины, нанесенные скребком, также можно удалить наждачной бумагой.

Если глушитель сильно карбонизирован, разобрать его и не собирать, пока мало или совсем не будет нагара на рабочей области под ним.

Большинству людей легче работать с поршнем, когда он оставлен на месте. Поршень помещен в верхнюю мертвую точку цилиндра для облегчения соскабливания. Единственное возражение, с которым я сталкиваюсь при использовании этого метода, заключается в том, что частицы углерода могут легко попасть в картер. Углерод очень твердый и может плохо повредить подшипники и т. Д. Не увлекайтесь вытеснением угля из гильз при слишком большом давлении воздуха.

После того, как весь нагар удален, как вам удобно, слегка отшлифуйте поверхности; это эффективно предотвратит быстрое накопление углерода. Отшлифуйте бумагу с номером 400, затем с номером 600, обе мокрые. После того, как вы добьетесь зеркального блеска, найдите время, чтобы полюбоваться своим отражением в деталях, а затем снова нажмите кнопку, потому что все готово.

Слабый нагрев газовой горелки легко избавит от грязи.

Если вы удалили нагар в достаточной степени, ваш старый двухтактный двигатель должен вознаградить вас гораздо лучшими характеристиками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *