ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Как смазать сайлентблоки чтобы не скрипели

Почему скрипят сайлентблоки

Часто можно наблюдать ситуации, в которых водитель не знает, из-за чего скрипят сайлентблоки. Иногда они способны даже заглушить негромкую музыку в салоне, чем вызывают ряд неудобств. Особенно сильно «кряхтения» ощутимы на неровных дорогах. Даже у самого сдержанного водителя нервы не выдержат выслушивать часами подобные скрипы, как их не игнорируй.

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

  1. выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
  2. демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
  3. достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
  4. ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
  5. открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
  6. шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
  7. теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
  8. зачистите проушины от любых напластований;
  9. необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
  10. процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Смазывание (шприцевание) плавающих сайлентблоков

Легкое поскрипывание, которое автолюбители любят характеризовать как «едет как телега», характерно для звука из области задней подвески. Это очень распространенное явление во всех автомобилях, которые имеют так называемое пассивное подруливание задней оси, достигается это применением в элементах рычагов подвески плавающих (шаровых) шарниров.

Изначально со сборки на заводе, часто бывает, что шаровые соединения очень скромно набиваются смазкой, особенно это актуально на запчастях, которые приобретаются отдельно, можно часто встретить, что на шаровой опоре всего полграмма смазки. Со временем эксплуатации автомобиля, смазка высыхает, меняет свои свойства, так как сквозь микроотверстия в местах соединения пыльника попадает пыль, влага, воздух.

В итоге закрытое шаровое соединение начинает работать «насухую» и первым признаком такого состояния будут скрипы во время работы рычага с несмазанным плавающим сайлентблоком, только потом от повышенного трения и отсутствия защиты от влаги и ржавчины, шарнир начинает разрушаться, появляется люфт и стук в подвеске.

Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.

Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства — это нарушение целостности пыльников. Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.

Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация — механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого — порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).

Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо — в случае металла — он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины — она теряет все свои свойства, дубеет — теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков — их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков глицерином

Это самый распространенный вариант, как спастись от скрипов «телеги» — быстро, дешево и самостоятельно, который представлен на многочисленных форумах. Но я крайне не разделяю такой подход, по нескольким причинам.

Во-первых, глицерин не предназначен для применения в качестве смазки для механических трущихся узлов и шарниров. По своему химическому составу глицерин это трехатомный спирт, который не имеет ничего общего с составом консистентных смазок.

Во-вторых, применение глицерина в качестве смазки шаровых — это по сути самообман, это скрытие симптомов, без устранения причины — пока вокруг шарнира есть жидкость (пусть даже вода) он не будет скрипеть, поэтому скрип можно убрать на определенный промежуток времени абсолютно любой жидкостью. Я правда не совсем понимаю, зачем советовать людям шприцевать глицерином, почему не взять трансмиссионное масло, оно также будет легко вытекать, через иглу как глицерин и каждый сможет наполнить пространство под пыльников смазывающим маслом предназначенным для высоких нагрузок.

Мой вердикт — ни в коем случае не применять глицерин, а если все же вам очень хочется, не советуйте это другим людям и не пишите на форумах хвалебные отзывы, что вы набили глицерином и полгода ничего не скрипит… лучше залейте себе в двигатель подсолнечное масло, оно тоже на ощупь скользкое, какая разница двигателю, неправда ли?

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом

Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.

Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?

На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами. Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость.

Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение — 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте — это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир — знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.

Использование медицинского 20мл шприца — это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 — 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.

Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации.

xn—-gtbdmohbpajtp0j4b.xn--p1ai

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.


Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

  • ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
  • периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
  • делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Причины скрипа сайлентблока

  • ü Основные причины скрипа — это износ, неправильная установка или же особенность конструкции.

Износ:

  1. Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
  2. Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
  3. Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.
  • ! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

  • ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

  • ! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Что делать, если если скрипят сайлентблоки? Выход есть

Нередки такие ситуации, когда водитель не знает, что делать если скрипят сайлентблоки, да так, что иногда заглушают негромко работающую аудиосистему. Особенно на неровной дороге слышны эти незапланированные производителем и совершенно ненужные пользователю кряхтения. Долго игнорировать такое звучание, наверное, никто из нас не в состоянии: никаких нервов не хватает даже у самого сдержанного человека. И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – чинить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле. Что делать если скрипят сайлентблоки? Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели

Почему скрипят сайлентблоки

Часто можно наблюдать ситуации, в которых водитель не знает, из-за чего скрипят сайлентблоки. Иногда они способны даже заглушить негромкую музыку в салоне, чем вызывают ряд неудобств. Особенно сильно «кряхтения» ощутимы на неровных дорогах. Даже у самого сдержанного водителя нервы не выдержат выслушивать часами подобные скрипы, как их не игнорируй.

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Износ сайлентблоков

Это одна из наиболее вероятных причин появления неприятного скрипа. Ведь что собою по большому счету представляет данная деталь? Кусок плотной резины с металлическими вставками. А любой резине свойственно рассыхаться. К тому же сайленты постоянно подвергаются механическим и другим воздействиям (к примеру, зимою свою роль в разрушении играют дорожные химреагенты). В результате ресурс исчерпывается ранее запланированных сроков. При износе скрип может сопровождаться ухудшением управляемости и появлением вибрации. Теоретически сайлента должно хватать на 100 тыс. км, но, учитывая состояние наших дорог, редко какой выдерживает и 50. Замена проводится на смотровой яме или ее аналоге; если на авто стоит картерная защита, перед процедурой она подлежит снятию.

  • Выворачиваются гайки, которыми крепятся передние рычаги;
  • Следующая в очереди на демонтаж гайка, фиксирующая на рычаге стабилизатор;
  • Достается болт; вручную он выдвигается неохотно, так что по нему слегка постукивают молотком;
  • Болты на колесе ослабляются, соответствующая сторона поддомкрачивается, и колесо снимается полностью;
  • Выкручиваются гайки на растяжках. Перед началом этого этапа их следует пролить WD-40;
  • От поворотного кулака отодвигается шаровая, выворачиваются еще 2 болта, и рычаг окончательно демонтируется;
  • Съемником извлекаются сайлентблоки. Ни в коем случае его нельзя заменять кувалдой!;
  • Проушины зачищаются от всех напластований;
  • Перед запрессовкой нового сайлента он промазывается любым мыльным раствором. Не пытайтесь использовать масла и смазки – разъедят резину;
  • Все устанавливается в обратном разборке направлении. Если причина скрипа была в износе, звуки исчезнут.

Скрип новых сайлентблоков

Если вы недавно поменяли эти детали, и заметили, что они издают звуки, может быть, дело в том, что они еще не встали на место. Для ускорения взаимной притирки стоит пролить узел силиконовой смазкой.

  • Если вы уже проехали около тысячи км, а скрип не ушел, скорее всего, слабо затянуты крепежные болты. Убирается посторонний звук следующим образом;
  • Машина загоняется на яму и поддомкрачивается;
  • Крепеж на сайлентблоках ослабляется;
  • Под рычаги подставляются надежные упоры, и домкрат аккуратно отпускается;
  • Болты до упора подтягиваются в положении проседания авто под собственным весом;
  • Если скрип не исчезнет, скорее всего, сайлентблоки попались вам с заводским браком. В этом случае придется вернуться к их замене.

Конструкционные особенности

Никакие из описанных выше подходов не помогут владельцам Chevrolet Aveo. Оригинальные сайлентблоки на этой модели выполнены с прорезями в резиновой составляющей. Такое исполнение теоретически должно обеспечить более мягкий ход, хотя хозяева Aveo считают, что особых отличий по этому параметру такая конструкция не дает. А вот скрип прорези дают постоянный: в них забивается грязь, препятствующая штатной работе детали. Временный выход из положения: регулярная мойка узла и щедрый пролив его WD-40. Однако блаженная тишина держится от силы 3-4 дня, а в мокрую погоду скрип возвращается почти мгновенно. Кардинальный выход один: поменять недоработанные конструкторами сайленты на детали от другой машины без лишних вырезов. Один из проверенных вариантов – сайлентблок с Ford’а Mondeo 2000 года рождения. По размерам он идентичен соответствующей детали Aveo, ставится без труда и не скрипит до момента естественного износа. А чтобы реже задумываться, что делать, если скрипят сайлентблоки, нужно внимательно относиться к этому узлу. Во-первых, ставить их по правилам или пользоваться услугами проверенного сервиса. Во-вторых, периодически обрабатывать проникающим маслом – это снизит степень неизбежного трения. И, в-третьих, иногда проверять, в каком они состоянии, и не пора ли их менять.

Здравствуйте все, кому интересна тема рессорной подвески, с какой бы стороны вы с ней ни столкнулись.

Мы долго не решались начать раздел интересных статей о рессорах. Во время разговоров о будущих темах стало понятно, что направлений для обсуждения проблем и достоинств не так уж и много. И все же за почти двадцать лет нами накоплен огромный опыт работы с рессорными подвесками всех типов и модификаций. И мы хотим поделиться с вами полученными знаниями.

Смазка для сайлентблоков — что это такое?

Устройство современного автомобиля представляет собой очень сложную систему, состоящую из самых различных агрегатов, элементов и узлов, которые с виду могут показаться такими маленькими и незначительными, что уделять им внимания, казалось бы абсолютно не стоит. Но если относится к этому пренебрежительно, то это может привести к самым неожиданным, а главное неприятным последствиям. Как раз к таким мелким элементам и относятся сайлентблоки.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – это устройство, которое состоит из двух металлических втулок, при чём одна из них вставлена в другую. Пространство между этими втулками заполнено специальной вставкой из резины. Сайлентблоки необходимы для соединительной функции элементов подвески. Благодаря сайлентблокам происходит гашение колебаний, передающихся между элементами подвески. Чем же грозит изнашивание сайлентблока?

Автомобиль с изношенным сайлентблоком начинает водить в сторону на больших скоростях, появляются дополнительные проблемы с управлением, а шины истираются неравномерно. Сайлентблоки используются не только в конструкции подвески, а также и в стабилизаторах, амортизаторах, коробке передач, рычажных креплениях, силовом агрегате и в других конструктивных механизмах. Значение сайлентблоков переоценить достаточно сложно, почти невозможно.

Естественно, в процессе эксплуатирования автомобиля, сайлентблоки подвергаются высочайшим нагрузкам физического и технического плана. Поэтому возникает необходимость постоянного контроля текущего состояния резинометаллических шарниров. Это не требует каких-либо значительных усилий, ведь чтобы осуществить подобную процедуру, достаточно лишь визуальной диагностики.

Скрипят сайлентблоки

Сайлентблоки являются неотъемлемой частью подвесок современных автомобилей. Этот элемент подвески поглощает вибрации от ударов, которым подвержена автомобильная ходовая часть во время движения. И не обращая внимания на его маленькие размеры, сайлентблок выполняет огромнейший фронт работ. А если говорить открыто и напрямую, то и проблем он тоже может принести достаточно. Одной из явных является скрип во время движения автомобиля. Скрипеть сайлентблоки могут в результате следующих причин:

— ресурс детали подошёл к своему концу;

— плохо затянутый во время установки сайлентблок;

— особенность конструкции самого сайлентблока.

С первой причиной всё ясно. У каждой детали свой эксплуатационный срок и с его истечением она перестанет выполнять функции, что на неё возложены. При неисправном сайлентблоке замечается люфт рычагов ходовой части транспортного средства. Это сразу же начинает ощущаться, ибо поведение машины на дороге становится существенно хуже: возникают крены и посторонние шумы в подвеске.

Не редкость те случаи, когда псевдо мастера выполняют замену элемента «левой ногой», нарушая технику установки или как следует не затягивая крепления. Это также приводит к не желательным последствиям, а в частности и к тому, что начинают скрипеть сайлентблоки.

И самым интересным случаем является тот, при котором виновата сама конструкция сайлентблока. Яркий пример – автомобиль Chevrolet Aveo. Сайленблоки в этой модели имеют не цельную конструкцию, а с вырезами в резиновых элементах, обеспечивающих мягкость хода. Туда то и попадают разного рода загрязнения в ходе эксплуатации, которые препятствуют нормальному функционированию детали. Выходов из этой ситуации два:

— регулярная чистка сайлентблоков;

— монтаж детали от другого автомобиля, лишённой подобных технических изъянов.

Правильная замена и смазка сайленблоков

Большинство покупателей жалуются на то, что сайлентблоки на их автомобилях быстро выходят из строя, в тот время когда другие владельцы, приобретая такие же детали, на идентичную марку и модель автомобиля, ставят их, забывая очень надолго о них. Всё дело в том, что автосервисы в нашей стране не обязаны проходить сертификацию. Если выражаться другими словами, человек, который закончил учебное заведение по специальности «повар-кондитер», не найдя себе работу по профилю, открывает СТО и начинает «ремонтировать» машины и делает это причём на весьма законных основаниях. Думаем не стоит даже и пояснять, что такие горе-специалисты, зачастую, в конструкции автомобиля не кумекают абсолютно ничего, так же как и в принципе работы его в целом и отдельных элементов в частности.

В лучшем случае, перед тем как лезть под машину или капот, прочтут книгу «Автомобильный ремонт для чайников», а в худшем произнесут свою коронную фразу «я и сам всё прекрасно знаю, уже уйму автомобилей починил». Так вот эти владельцы той самой «уймы» отремонтированных автомобилей и страдают потом. Для того, чтобы обезопасить свой автомобиль и в частности себя тоже, рекомендуем далее внимательно прочитать этот раздел. Итак, приступим.

1. Сразу хочется сказать, что не всегда вина приходит лишь на совесть мастеров, очень часто для автомобилей из «поднебесной» запчасти на вторичный рынок поступают не в очень хорошем качестве. Прекрасно себя зарекомендовали сайлентблоки из полиуретана . Да, цена на их достаточно высока, но качество на очень высоком уровне. Автомобилисты, проехавшие на таких сайлентблоках более полусотни тысяч километров, утверждают о том, что они оставались словно новые.

Даже, если Вы решили приобрести оригинальную китайскую деталь или более дешёвый её аналог, она прослужит гораздо дольше, если правильно произвести его установку. А посему внимательно проследите за мастером, ремонтирующим Ваш автомобиль, и если он будет делать какие-то ошибки, то не стесняясь поправляйте его. Конечно, многих мастеров это начинает искренне выводить из себя, ведь они на сто процентов уверены в правильности выполнения своей работы, но так как ремонтируют они Ваш автомобиль и за Ваши средства, тогда Вы в полном праве можете делать замечания.

2. После удаления старого сайлентблока, необходимо обязательно прочистить от загрязнений и ржавчины посадочное место сайлентблока. После того, как остатки абразива очищены при помощи наждака, удалите его пыль с поверхности. Не допускайте возникновения задиров, царапин и любых других повреждений.

3. Если у сайлентблока отсутствует наружная обойма, используйте смазку, для того, чтобы он лишний раз не попадал под дополнительные механические воздействия в процессе монтажа. В качестве смазки резинометаллических сайлентблоков используется мыльный раствор или силиконовая смазка, а для полиуретановых применяется смазка на литиевой основе, литол например.

4. Если в руках такого мастера появились кувалда или молоток, во время замены сайлентблока, садитесь в свой автомобиль и мчите из этого сервиса подальше и забудьте туда дорогу. Все работы по демонтажу и установке сайлентблоков необходимо производить при помощи специальных съёмников, но ни в коем случае не молотком и боже упаси не кувалдой.

Обратите внимание на то, что если у сайлентблока имеется наружная металлическая обойма, то правильно будет его запрессовать, наставив оправку оправку наружной обоймы. Если сайлентблок лишён металлической обоймы, чтобы его запрессовать нужна конусообразная оправка, при помощи которой можно равномерно запрессовать сайлентблок в рычаг. В данном случае оправка наставляется на внутреннюю обойму.

5. Наиболее распространённой ошибкой автомобильных сервисов при замене сайлентблоков является неправильная протяжка. Очень часто задавая вопросы людям, жалующимся на выходящие из строя сайлентблоки, относительно того как мастер производил их затягивание: «На подъёмнике или под опущенным автомобилем?», — можно услышать иронию в ответе касательно того, как же во втором варианте он это сделает. Но на самом деле все работы по затягиванию подвески необходимо осуществлять только на опущенном автомобиле, а в идеале ещё и нагруженном, для того чтобы подвеска приобрела своё привычное рабочее положение.

Дело в том, что у поднятого автомобиля свисают «рычаги» под углом, значительно превышающим тот, под которым они работают обычно. Если же мастер затянет его в данном положении, после установки автомобиля на землю, резину сайлентблока вывернет внутри рычага и она либо отделится от металла, либо потрескается под натяжением. Не жалейте таких мастеров. Окончательная протяжка подвески должна проводиться только на опущенном автомобиле, либо на подъёмнике, но с подпёртыми колёсами.

6. Порой бывает, что сайлентблок изготовлен не из цельной резины, а с определёнными выемками. Рабочая область располагается под маленьким углом. Выбран этот угол таким образом, чтобы рабочая часть сайлентблока работала максимально эффективно и вся нагрузка приходилась именно на неё. Если произвести изменение угла в большую или меньшую стороны, то нагрузка придётся на не прорезиненную часть сайлентблока, что приведёт деталь к скорейшему её выходу из строя.

Обратите внимание специалиста на эту тонкость и если он начинает неправильно запрессовывать сайлентблок, попросите его поправить. Угол наклона может варьироваться для каждого автомобиля индивидуально.

Какую смазку выбрать?

Для резины необходимо использовать нейтральную смазку. Как показывает практика, пыльники рулевых, шаровых, плавающих эксплуатируются гораздо дольше с такой смазкой. Очень замечательно подходит для этих целей смазка ШРБ-4, в состав которой входят нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Она обладает хорошими свойствами против задиров, серьёзной водостойкостью и волокнистой структурой. Она не вызывает набухания резины на уплотнителях и работает при экстремальных температурах от -40 до +130°С.) Как видно из вышесказанного, ключевые характеристики – не вызывает набухания уплотнителей резины и водостойкость.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto. today

Почему скрипит подвеска и как бороться с посторонними звуками в рессорах?

Давайте рассмотрим основные причины скрипа в рессорах и приведем примеры решения этих проблем. В первую очередь определим, что может скрипеть в передней и задней подвеске.

  • Скрежет самой рессоры при трении листов друг о друга и соприкосновении в местах крепления кронштейнов, серег, опорных или стремяночных площадок.
  • Другое направление поиска посторонних звуков — это рессорные комплектующие: различные виды и формы втулок, сайлентблоков, а также элементы крепления рессор со смазкой: бронзовые и резьбовые втулки и всевозможные варианты пальцев.

Загрязнение рессор

Начнем с самого простого. Нередко между листами набивается песок, грязь и мелкие камни (добавим к этому вариант коррозии рессоры при постоянном воздействии влаги). Загрязнения действительно могут вызывать сильный скрип в передней и задней подвеске. Определить присутствие посторонних предметов можно при осмотре рессорного пакета.

Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели

Спасибо, дуруг!

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А “отличными” их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

25.06.2013, 13:46#12
Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

29.06.2013, 08:33#13
В том-то и засада, что замена на новый тайваньский – один хрен ничего не дает, пару месяцев – и они, говорят, снава скрипят.

Не растресканные, не дубовые – менять толькро из-за скрипа ? ;( Видно, придется. Просто не хотелось быучиться на своих ошибках, поучиться бы на чужих

Менять рычаг в сборе – кардинальное решение. ;*(

Спасибо за ответы, если есть другие советы – буду оч. признателен. .

08.08.2013, 12:06

#14
ВД-ха помогает на два-три дня, или до первой лужи.

у меня на грации заскрипело сзади. чтобы понять, где конкретно скрепит, по-очереди брызгал на все резинки. оказалось резинка стабилизатора поперечной устойчивости. это было 2 (ДВА) года назад. с тех пор НЕ СКРИПИТ.

а ты меняй резинки. все-таки ВДха весч дорогая. и опасная, т.к. если не получится ею решить проблему – машина трестнет пополам и провалится в преисподнюю.

как дети малые, честное слово.

30.08.2013, 09:04#15
Будьте внимательнее, отцы!

Речь идет о ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКАХ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА. Цена КАЖДОГО (1 штю) на Ехiste от 21 бакса и выше.

За 7 баксов предлагают продукцию фирмы “Асва”. Увольте

– отстой редкий.

Они может и скрипят, но не разбитые, не порванные, не разболтанные. Замена РОДНОГО на неродное в этом случае вызывает вопросы. Ибо неродные именно ЗАДНИЕ с-блоки, по отзывам, недолго живут.

Я его не снимал, не знаю, что там как завтулено, но скрип такой “резиновый”, не как петля дверная несмазанная.

Хрен бы с ними, смажу, наверное, а там поглядим.

13.09.2013, 14:11

#16
Мы еще долго можем юмотрить по поводу моей автобезграмотности, и тупости моего приятеля. Мы и правда, под капот редко заглядываем

как, впрочем, и все мы, японоводы

но только вот японцы из магазина “Самурай” (порт Ванино) как-то поулыбались над приятелем, когда он заикнулся о покупке з/ч к подвеске “Марка”.

Говорят: вы, де, русские, тугие. Наша-де подвеска сделана с ТАКИМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ, а запчасти имеют ТАКОЙ РЕСУРС, что проще грамотно все опрессовать и хватит еще на 30 тыс. км, чем покупать тайваньские шаровые, которых тоже хватает на 30 тыс.

Потому и задумался я о том, чтобы довести до ума (если возможно) имеющиеся с-блоки, а не менять их на новые-хреновые.

Так что если кто сталкивался – напишите, в коня ли корм.

Итоги

Подведем итог нашей работы: рессорный пакет ровно стянут хомутами с необходимым зазором, листы между собой промазаны смазкой, установлены новые противоскрипные шайбы и сайлентблоки со втулками. Результат — отсутствие скрипа и скрежета, а так же практически профессиональные знания проблем рессорной подвески.

Таким образом, из довольно большого списка причин появления посторонних звуков в рессорах, проблема в каждом случае определяется индивидуально после осмотра и диагностики.

Мы надеемся, что рессоры не являются предметом вашей головной боли, но если вам понадобится помощь, наша компания может устранить проблемы с рессорами в самые короткие сроки. Мы всегда предлагаем несколько вариантов решения, от самого бюджетного до капитального ремонта рессорной подвески.

Как устранить скрип сайлентблоков ниссан

Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.

Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства – это нарушение целостности пыльников. Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.

Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация – механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого – порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).

Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо – в случае металла – он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины – она теряет все свои свойства, дубеет – теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков – их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков глицерином

Это самый распространенный вариант, как спастись от скрипов “телеги” – быстро, дешево и самостоятельно, который представлен на многочисленных форумах. Но я крайне не разделяю такой подход, по нескольким причинам.

Во-первых, глицерин не предназначен для применения в качестве смазки для механических трущихся узлов и шарниров. По своему химическому составу глицерин это трехатомный спирт, который не имеет ничего общего с составом консистентных смазок.

Во-вторых, применение глицерина в качестве смазки шаровых – это по сути самообман, это скрытие симптомов, без устранения причины – пока вокруг шарнира есть жидкость (пусть даже вода) он не будет скрипеть, поэтому скрип можно убрать на определенный промежуток времени абсолютно любой жидкостью. Я правда не совсем понимаю, зачем советовать людям шприцевать глицерином, почему не взять трансмиссионное масло, оно также будет легко вытекать, через иглу как глицерин и каждый сможет наполнить пространство под пыльников смазывающим маслом предназначенным для высоких нагрузок.

Мой вердикт – ни в коем случае не применять глицерин, а если все же вам очень хочется, не советуйте это другим людям и не пишите на форумах хвалебные отзывы, что вы набили глицерином и полгода ничего не скрипит… лучше залейте себе в двигатель подсолнечное масло, оно тоже на ощупь скользкое, какая разница двигателю, неправда ли?

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом

Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.

Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?

На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами. Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость.

Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.

Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.

Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации.

Часто автовладельцы сталкиваются с характерным скрипом снаружи салона. Одна из распространенных причин — выход из строя сайлентблоков. Что это и как избавиться от скрипов, разберемся в данной статье.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок — это шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой или полиуретановой вставкой. Служит для скрепления деталей между собой (подвески, двигателя, трансмиссии и др.).

Пришел на смену металлическим в середине прошлого века. Благодаря резиновой или полиуретановой вставке гасит колебания деталей между собой, принимая на себя основную нагрузку узлов.

В зависимости от наполнения втулок, сайлентблоки бывают резиновые и полиуретановые.

Используют большинство автовладельцев, так как они дешевле и отлично зарекомендовали себя на отечественных и зарубежных авто. Присутствуют даже на 30-тонниках Volvo. Минус — менее долговечные (если ресурс 50-200 тыс. можно считать таковым для таких расходников). Также иногда встречаются из некачественной резины.

В основном используют на спортивных авто. Они дороже, имеют больший ресурс, улучшают управляемость, но и увеличивают жесткость подвески.

  1. Поскольку большинство креплений, где используют блоки, испытывают нагрузку на скручивание, полиуретан здесь неуместен и даже опасен для деталей. Он эффективен на скольжение/наклон (втулки стабилизаторов, амортизаторов и шарниры некоторых моделей Toyota и Mitsubishi).

Резина же отлично отрабатывает нагрузку именно на скручивание, не ставя под угрозу рычаги подвески.

  1. Кроме того, полиуретан увеличивает жесткость подвески, что на наших дорогах — критично (сотрясения здоровья не добавят).
  2. Третий минус: заявленный маркетологами ресурс «в 5 раз больший» на деле такой же, как у резиновых — в недорогих моделях. В случае же когда и больший — при цене дороже в несколько раз, что равнозначно в лучшем случае. Не говоря уже о том, сколько проблем описано при морозе.

Причины скрипа сайлентблока

  • ü Основные причины скрипа — это износ, неправильная установка или же особенность конструкции.

Износ:

  1. Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
  2. Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
  3. Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.
  • ! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

  • ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

  • ! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

  • Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.
  • Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

  • ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
  • ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
  • ü Контролируйте грамотность установки.
  • ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Нередки такие ситуации, когда водитель не знает, что делать если скрипят сайлентблоки, да так, что иногда заглушают негромко работающую аудиосистему. Особенно на неровной дороге слышны эти незапланированные производителем и совершенно ненужные пользователю кряхтения. Долго игнорировать такое звучание, наверное, никто из нас не в состоянии: никаких нервов не хватает даже у самого сдержанного человека.

И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – чинить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле.

Что делать если скрипят сайлентблоки? Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Содержание

Износ сайлентблоков

Это одна из наиболее вероятных причин появления неприятного скрипа. Ведь что собою по большому счету представляет данная деталь? Кусок плотной резины с металлическими вставками. А любой резине свойственно рассыхаться. К тому же сайленты постоянно подвергаются механическим и другим воздействиям (к примеру, зимою свою роль в разрушении играют дорожные химреагенты). В результате ресурс исчерпывается ранее запланированных сроков.

При износе скрип может сопровождаться ухудшением управляемости и появлением вибрации. Теоретически сайлента должно хватать на 100 тыс. км, но, учитывая состояние наших дорог, редко какой выдерживает и 50. Замена проводится на смотровой яме или ее аналоге; если на авто стоит картерная защита, перед процедурой она подлежит снятию.

  • Выворачиваются гайки, которыми крепятся передние рычаги;
  • Следующая в очереди на демонтаж гайка, фиксирующая на рычаге стабилизатор;
  • Достается болт; вручную он выдвигается неохотно, так что по нему слегка постукивают молотком;
  • Болты на колесе ослабляются, соответствующая сторона поддомкрачивается, и колесо снимается полностью;
  • Выкручиваются гайки на растяжках. Перед началом этого этапа их следует пролить WD-40;
  • От поворотного кулака отодвигается шаровая, выворачиваются еще 2 болта, и рычаг окончательно демонтируется;
  • Съемником извлекаются сайлентблоки. Ни в коем случае его нельзя заменять кувалдой!;
  • Проушины зачищаются от всех напластований;
  • Перед запрессовкой нового сайлента он промазывается любым мыльным раствором. Не пытайтесь использовать масла и смазки – разъедят резину;
  • Все устанавливается в обратном разборке направлении. Если причина скрипа была в износе, звуки исчезнут.

Скрип новых сайлентблоков

Если вы недавно поменяли эти детали, и заметили, что они издают звуки, может быть, дело в том, что они еще не встали на место. Для ускорения взаимной притирки стоит пролить узел силиконовой смазкой.

  • Если вы уже проехали около тысячи км, а скрип не ушел, скорее всего, слабо затянуты крепежные болты. Убирается посторонний звук следующим образом;
  • Машина загоняется на яму и поддомкрачивается;
  • Крепеж на сайлентблоках ослабляется;
  • Под рычаги подставляются надежные упоры, и домкрат аккуратно отпускается;
  • Болты до упора подтягиваются в положении проседания авто под собственным весом;
  • Если скрип не исчезнет, скорее всего, сайлентблоки попались вам с заводским браком. В этом случае придется вернуться к их замене.

Конструкционные особенности

Никакие из описанных выше подходов не помогут владельцам Chevrolet Aveo. Оригинальные сайлентблоки на этой модели выполнены с прорезями в резиновой составляющей. Такое исполнение теоретически должно обеспечить более мягкий ход, хотя хозяева Aveo считают, что особых отличий по этому параметру такая конструкция не дает. А вот скрип прорези дают постоянный: в них забивается грязь, препятствующая штатной работе детали. Временный выход из положения: регулярная мойка узла и щедрый пролив его WD-40.

Однако блаженная тишина держится от силы 3-4 дня, а в мокрую погоду скрип возвращается почти мгновенно. Кардинальный выход один: поменять недоработанные конструкторами сайленты на детали от другой машины без лишних вырезов.

Один из проверенных вариантов – сайлентблок с Ford’а Mondeo 2000 года рождения. По размерам он идентичен соответствующей детали Aveo, ставится без труда и не скрипит до момента естественного износа. А чтобы реже задумываться, что делать, если скрипят сайлентблоки, нужно внимательно относиться к этому узлу. Во-первых, ставить их по правилам или пользоваться услугами проверенного сервиса. Во-вторых, периодически обрабатывать проникающим маслом – это снизит степень неизбежного трения. И, в-третьих, иногда проверять, в каком они состоянии, и не пора ли их менять.

Почему Скрипят Сайлентблоки И Что С Этим Делать

Автомобиль, сложная система узлов и агрегатов, часть которых необходимы для компенсирования энергии и нагрузки. Одним из таких элементов являются сайлентблоки. Статья подробно раскроет тему скрипа этих деталей. Будут описаны основные причины этого явления, способы устранения, нюансы монтажа.

Содержание:

Назначение

Сайлентблок представляет собой деталь в форме цилиндра. Состоит из металлической наружной части (обоймы), металлической втулки и мягкого наполнителя между обоймой и втулкой. В качестве наполнителя используется резина, полиуретан или полимер. Крепление металлической и резиновой частей осуществляется при помощи склеивания или вулканизации. Различаются следующие виды сайлентблоков:

  • Кручения. Оснащены полостью для гашения нагрузки. Устанавливаются с четким соблюдением положения;
  • Рычажные. Представляют собой резиновый цилиндр с металлическими проушинами. Используется для передних подвесок;
  • Шаровые или плавающие. Самый распространенный тип сайлентблоков. Используются для соединения колесных стоек с рычагами подвески.

Это основные разновидности сайлентблоков. Изделия постоянно совершенствуются. Главным образом меняется материал мягкого наполнителя и корпуса обоймы.

Основное назначение сайлентблоков заключается в поглощении радиальных, угловых и осевых нагрузок. Также с их помощью поглощается значительная часть вибрации.

Проверка сайлентов – точно ли скрипят они

Во время эксплуатации автомобиля, владельцы сталкиваются с проблемой скрипа сайлентблоков. Это распространенное явление, оно может возникнуть как у новых, так и у автомобилей с пробегом. При появлении скрипа, необходимо точно убедиться, что скрип исходит именно от сайлентов. Для этого необходимо:

  • Установить машину на эстакаду или «яму»;
  • Поочередно смазать один блок;
  • Раскачать автомобиль. Раскачка станет имитацией движения по неровностям.

Если скрип не пропал, нужно продолжить поочередное смазывание и раскачку. Как только скрип пропадет, можно сделать вывод о точном определении поврежденной детали.

При появлении скрипа стоит учесть, что он может возникнуть после:

  • После замены на новые. Детали просто еще не притерлись;
  • Смены температуры воздуха. Резина твердеет на холоде;
  • Если деталь с полостями, то в них могла попасть влага или грязь.

Стоит провести полную диагностику подвески и определить точную причину скрипа. Далее будет дано описание наиболее распространенных причин.

Причины скрипа

Скип и лишний шум в автомобиле является своего рода оповещением о появившейся неисправности. Скрип сайлентблоков указывает на начало износа элементов подвески. Скрип может сопровождаться плохой управляемостью, потерей динамики. Далее опишем основные причины скрипа.

Износ

Рабочий период сайлентов варьируется от 10 до 15 тысяч километров. При этом стоит учитывать стиль вождения и качество покрытия. Для того чтобы провести проверку этих деталей, необходимо загнать автомобиль на эстакаду и визуально осмотреть подвеску. На износ укажет:

  • Частичное отслоение резины от металла;
  • Разрыв;
  • Смещение металлической части;
  • Отвердевание резины;
  • Износ в части соединения с металлической втулкой.

Все эти неисправности потребуют полной замены детали. Если визуально не удалось определить неисправность, необходимо вручную пошатать соединение или попросить помощника раскачать машину. Это поможет быстрее выявить изношенную деталь. Для сайлентов с полостями характерен скрип, если полости забились грязью. Стоит почистить и смазать полости.

Слабая затяжка

Слабое натяжение крепления сайлентов может возникнуть из-за естественных причин (вибрации) или по причине нарушения процесса замены новых блоков. Для проверки необходимо:

  • Установить машину на эстакаду;
  • Попросить помощника раскачать автомобиль;
  • Визуально осмотреть все крепления.

Очень часто скрип сопровождается ударами и вибрацией. Ослабленное крепление необходимо затянуть. Делается это только если автомобиль установлен на ровную площадку. В процессе затяжки можно раскачивать машину. Так блок точно встанет на свое место. Проводить затяжку на домкрате запрещается.

Смазка

Технически, сайлентблоки не требуют смазывания. Смазку используют только во время установки и прессования детали в ходе замены. Смазывание в ходе эксплуатации можно проводить только с целью устранения скрипа или для поддержания состояния резиновой части (смазанная резина не твердеет). При выборе смазки стоит учесть:

  • Резиновые блоки можно смазывать только силиконовыми составами или глицерином;
  • Полиуретановые сердцевины блоков лучше смазывать составами на основе лития.

Смазку нельзя считать лекарством от болезни сайлентблоков. Это всего лишь временная мера, до замены. Если использовать смазку часто, можно просто пропустить момент износа посадочных мест сайлентов, что приведет к необходимости замены рычагов.

Смазка как мера устранения скрипа подходит только для деталей с полостями. Смазывание устранит скрип и трение.

Важно! Многие типы технических масел влияют на жесткость резины. Такие масла могут ослабить сердцевину или наоборот придать ей жесткость. Для автомобилей, которые эксплуатируются на песчаных дорогах, запрещается смазка полостей блоков. Смазка притягивает песок, который разрушает полости.

Притирка новых

Новые блоки скрипят по причине разности диаметров самого элемента, посадочного места и болта крепления. Подобная неисправность возникает очень редко, по причине установки не оригинальной детали. Для устранения скрипа необходимо:

  • Установить автомобиль на эстакаду;
  • Найти проблемный узел;
  • Ослабить его крепление;
  • Раскачивая машину затянуть крепление сайлентблока.

Эта мера должна помочь устранить скрип. Если шум не пропал, возможно причиной является брак новой детали или износ посадочного места.

Низкое качество

Скрип новых блоков или установленных не так давно, может стать причиной плохого качества деталей. Недобросовестные производители могут использовать недостаточно жесткую резину, наполнитель не рассчитанный для подобных деталей, некачественно произвести крепление резиновой сердцевины с металлическими частями элемента. Устранить проблему можно только полной замены на оригинальные блоки, подходящие именно для данной модели автомобиля. Экономия может привести к последующей замене рычагов. Смазка может временно устранить скрип.

Неправильная установка

Неправильный монтаж сайлентов также может стать причиной возникновения скрипа. Многие механики или автовладельцы не учитывают важны нюансы. Причиной скрипа может стать:

  • Ошибка в центровке. Возможно нарушено положение детали в посадочном месте;
  • Повреждение вовремя прессовки;
  • Неправильное направление блока. На каждую деталь нанесены особые метки в виде точек или стрелок. Необходимо учитывать эти нюансы. Например, точкой может быть указано направление на блок шаровой, а стрелка указывать на рычаг;
  • Установка проводилась в подвешенном состоянии.

Описанные причины скрипа можно устранить только повторной установкой блока. Повторный монтаж возможен только в случае, если не нарушена общая целостность детали. Если сайлентблок поврежден, его придется поменять.

Конструктивная особенность

По причине конструктивной особенности скрипят только блоки с полостями. Временно можно устранить шум при помощи очистки и смазывания пустых мест элемента. Для того чтобы навсегда устранить подобную проблему, необходимо провести замену на блоки без полостей. Для этого придется подобрать идентичные по размеру и диаметру детали от автомобилей других марок или моделей.

Устранение скрипа без замены

Заменить сайлентблок очень дорого и занимает много времени. Также стоит учитывать, что лучше менять сразу все блоки, а не по отдельности. Временно можно устранить скрип. Это поможет немного продлить срок эксплуатации, до полной замены. Перед тем как заняться устранением неприятного шума, необходимо точно определить причину его возникновения.

Устранить скрип сайлентблоков без замены можно следующим образом:

  • Почистить и смазать блоки;
  • Провести полную затяжку всех элементов. Важно помнить, что эта процедура проводится только если машина стоит на ровной площадке.

Эти меры временные. Они помогут устранить шум, но не смогут повлиять на износ деталей.

Выводы

Сайлентблоки очень важные детали в конструкции автомобиля. Они отвечают за управляемость, динамику, комфорт. Скрип часто является предвестником износа. Стоит обратить внимание на эту проблему и вовремя устранить неисправность. Смазывание и подтяжка креплений являются временной мерой, особенно если срок эксплуатации подходит к концу. Своевременная замена сайлентов поможет избежать износа посадочных мест рычагов и направляющих, места их креплений, снизит вибрационную нагрузку на крепления кузова, двигателя и коробки передач.

поиск и устранение причины неисправности

Рулевое управление чрезвычайно важно поддерживать в исправном состоянии, поскольку от него напрямую зависит безопасность движения. Одна из проблем, с которой рискует столкнуться водитель, это появление скрипа при повороте рулевого колеса. Встречаться такой симптом может как на автомобилях с гидравлическим усилителем руля, так и на машинах без усилителя. Скрип может идти как из самого руля, так и из-под передней части автомобиля. В рамках данной статьи мы рассмотрим основные причины, почему скрипит руль при повороте и что делать в такой ситуации.


Оглавление: 
1. Как определить причину скрипа при повороте руля
2. Распространенные причины возникновения скрипа при повороте руля
- Неправильно выполнен сход-развал
- Скрипят сайлентблоки
- Скрипят подшипники 
- Скрипит рулевая рейка или рулевая колонка
- Скрипят наконечники рулевой тяги
- Скрипит пластиковый кожух

Как определить причину скрипа при повороте руля

Рулевой механизм автомобиля достаточно сложный, особенно если он работает в связке с усилителем. Из-за этого причин, которые приводят к появлению скрипа при повороте рулевого колеса, может быть масса.

Проведение диагностических работ, которые позволят определить причины скрипа, следует начать с выявления конкретного места, откуда слышится скрип при повороте руля. Чтобы это сделать, необходимо поставить автомобиль на яму и попросить кого-нибудь покрутить руль, при этом прислушиваясь из-под машины к звукам, чтобы установить место скрипа. Определившись с тем, какой именно элемент скрипит, можно переходить к ремонту.

Распространенные причины возникновения скрипа при повороте руля

Приведем наиболее распространенные причины, почему слышится скрип при повороте рулевого колеса.

Неправильно выполнен сход-развал

Если скрип слышится от шин, и это преимущественно происходит, когда автомобиль стоит на месте, велика вероятность, что проблема в неправильной установке колес. В таком случае необходимо как можно быстрее произвести сход-развал, чтобы исправить проблему.

Неправильные углы установки колес негативно сказываются на резине, которая начинает изнашиваться неравномерно и выходит из строя гораздо быстрее, чем должна.

Скрипят сайлентблоки

Распространенная проблема, с которой часто приходится сталкиваться в жаркую погоду. Если при высокой температуре окружающего воздуха начали скрипеть сайлентблоки, это является первым «звоночком», что вскоре они выйдут из строя.

Скрип сайлентблоков в жаркую погоду обусловлен их высыханием. Поскольку основной рабочий материал сайлентблоков – это резина, при высокой температуре она «засушивается» и уменьшается в размерах, особенно если речь идет об относительно старых деталях.

Опасности в скрипе сайлентблоков нет до тех пор, пока деталь не порвется. Снимите сайлентблоки и внимательно осмотрите их на наличие трещин и различного рода повреждений. Если видимых проблем нет, можно установить их на место и продолжать ездить, надеясь, что вскоре температура воздуха опустится ниже, и скрип пропадет.

Обратите внимание: Для многих современных автомобилей можно найти сайлентблоки, выполненные из полиуретана, который не подвержен проблеме «высыхания» в жару.

Скрипят подшипники

Если из поворотного кулака слышится скрип, писк или треск при вращении рулевого колеса, скорее всего это говорит о проблеме с подшипниками. Они ведут себя подобным образом, если для их грамотной работы недостаточно смазки или в подшипнике оказался песок (или другой инородный элемент).

Скрип подшипника необходимо как можно быстрее устранить, чтобы деталь полностью не вышла из строя. Для этого снимите подшипник и осмотрите его на предмет наличия повреждений. Если они не найдены, то смажьте деталь, установите ее на место и отрегулируйте.

Обратите внимание: Когда скрип подшипника вызван попаданием в него инородных элементов, обязательно найдите причину попадания их в деталь.

Скрипит рулевая рейка или рулевая колонка

Определить скрип рулевой колонки достаточно просто по характерной вибрации, которая также будет возникать при вращении рулевого колеса. Чаще всего скрипит муфта рулевой колонки, и подобная проблема типична для автомобилей, которые были неудачно восстановлены после серьезного ДТП. Данная проблема, если шум несильный, не сказывается на качестве работы рулевого механизма, поэтому можно продолжать эксплуатировать автомобиль. Исправить ситуацию можно только заменой рулевой колонки.

Также скрип может доноситься из сочленения рулевой рейки и колонки, если они плохо отрегулированы или имеет место быть сильный износ. В зависимости от модели автомобиля, данная проблема решается разными способами. Чаще всего имеется возможность отрегулировать механизм.

Скрипят наконечники рулевой тяги

Из-за повреждения пыльников в палец наконечника рулевой тяги попадают инородные элементы, что приводит к появлению скрипов, как во время поворота рулевого колеса, так и при преодолении препятствий. Чтобы определить наличие проблемы, нужно осмотреть наконечники, и если в них действительно попал песок или другой инородный предмет, потребуется выполнить замену, при этом менять их рекомендуется парно.

Скрипит пластиковый кожух

Каждый водитель знает, что при активной эксплуатации автомобиля не самой лучшей сборки, со временем появятся «сверчки». Они представляют собой скрипы передней панели, в том числе и рулевого кожуха, выполненного из пластика. Решается данная проблема различными способами, в зависимости от модели автомобиля.

Если были осмотрены все детали, описанные выше, и выяснить причину скрипа не удалось, также рекомендуется проверить ремень привода гидроусилителя и тормозные элементы, особенно колодки и диски.

Загрузка…

причины скрипа, что делать и чем смазать

Часто автовладельцы сталкиваются с характерным скрипом снаружи салона. Одна из распространенных причин — выход из строя сайлентблоков. Что это и как избавиться от скрипов, разберемся в данной статье.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок — это шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой или полиуретановой вставкой. Служит для скрепления деталей между собой (подвески, двигателя, трансмиссии и др.).

Пришел на смену металлическим в середине прошлого века. Благодаря резиновой или полиуретановой вставке гасит колебания деталей между собой, принимая на себя основную нагрузку узлов.

В зависимости от наполнения втулок, сайлентблоки бывают резиновые и полиуретановые.

Используют большинство автовладельцев, так как они дешевле и отлично зарекомендовали себя на отечественных и зарубежных авто. Присутствуют даже на 30-тонниках Volvo. Минус — менее долговечные (если ресурс 50-200 тыс. можно считать таковым для таких расходников). Также иногда встречаются из некачественной резины.

  • Полиуретановые

В основном используют на спортивных авто. Они дороже, имеют больший ресурс, улучшают управляемость, но и увеличивают жесткость подвески.

Минусы:

  1. Поскольку большинство креплений, где используют блоки, испытывают нагрузку на скручивание, полиуретан здесь неуместен и даже опасен для деталей. Он эффективен на скольжение/наклон (втулки стабилизаторов, амортизаторов и шарниры некоторых моделей Toyota и Mitsubishi).

Резина же отлично отрабатывает нагрузку именно на скручивание, не ставя под угрозу рычаги подвески.

  1. Кроме того, полиуретан увеличивает жесткость подвески, что на наших дорогах — критично (сотрясения здоровья не добавят).
  2. Третий минус: заявленный маркетологами ресурс «в 5 раз больший» на деле такой же, как у резиновых — в недорогих моделях. В случае же когда и больший — при цене дороже в несколько раз, что равнозначно в лучшем случае. Не говоря уже о том, сколько проблем описано при морозе.

Причины скрипа сайлентблока

  • ü Основные причины скрипа — это износ, неправильная установка или же особенность конструкции.

Износ:

  1. Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
  2. Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
  3. Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.
  • ! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

  • ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

  • ! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

  • Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.
  • Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

Итог

  • ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
  • ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
  • ü Контролируйте грамотность установки.
  • ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!

Скрип при повороте руля на месте или в движении. Скрип при повороте руля на месте или в движении Из за чего скрип при повороте руля

Одним из первых и достаточно красноречивых признаков поломок, неполадок, износа деталей и других проблем в работе автомобиля, являются посторонние звуки. Уже само их появление свидетельствует о том, что, где-то, что-то работает не штатно. Сегодня мы разберемся, почему возникает скрип при повороте руля на месте или в движении, о чем нам этот скрип сообщает и как устранять проблемы, которые порождают столь неприятный звук.

В первую очередь, когда возникают посторонние звуки при движении руля, нужно воспринимать это, как красную лампочку тревоги. Отказ рулевого управления на скорости, или его неадекватная работа, могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. А потому, найти и устранить проблему, следует безотлагательно.

Скрипы при повороте руля, как на месте, так и во время езды, могут быть вызваны различными причинами. Скрипеть и шуметь могут:

  • рулевая колонка;
  • рулевая рейка;
  • гидроусилитель руля;
  • ШРУСы;
  • шаровые опоры;
  • сайлентблоки;

Рулевая колонка может скрипеть, как из-за износа отдельных деталей, так и по причине плохой смазки. В частности, при наличии кардана в рулевой колонке, его нужно смазать и проверить. Так же проверить стоит рулевую муфту и иные элементы колонки. Как правило, скрип, который возникает в рулевой колонке, сопровождается появлением люфта на руле. Но это отнюдь не аксиома.

В системах с электрическим усилителем руля, этот самый усилитель может располагаться как в самой колонке, так и между рулевой колонкой и рулевой рейкой. Соответственно, посторонний шум может возникать из-за неисправностей ЭУР.

Рулевая рейка

Причиной скрипа при поворотах руля, может стать неисправность рулевой рейки. Здесь и повреждение пыльников, и подтекания сальников и износ элементов рейки, и другие болячки. Скрип к примеру, может возникать из-за того, что рулевые наконечники активно соприкасаются с рулевыми тягами. А в случае тяжелых ДТП, или иных дорожных неурядиц, может возникать деформация корпуса самой рейки. И эта деформация так же может стать причиной скрипа при вращении рулем. Вообще говоря, рулевая рейка современных автомобилей, это сложный механизм, чинить который, способны лишь профессионалы. Червячная передача, которая применялась в рулевом управлении раньше, была гораздо проще, надежнее, но руление с ее помощью было куда более сложным и менее удобным. Самостоятельно, вы можете осмотреть пыльники, возможно проверить состояние рулевых наконечников, тяг, и если повезет, вы обнаружите подтекания сальников рулевой рейки. Но устранять неполадки, все равно придется специалисту.

Шумы из ГУР

Не смотря на то, что электрические усилители руля, сегодня внедряются очень часто, основным помощником водителя при рулении на большинстве легковых автомобилей, остается гидроусилитель руля. Шуметь этот агрегат может по причине недостатка рабочей жидкости. В этом случае, нужно ее долить в специально предназначенный для этого бачок. Только доливайте ту же жидкость, которую использовал производитель, сам усилитель настроен именно на рабочие параметры конкретного продукта, и применение другой жидкости может быть очень негативно воспринято усилителем. Помимо недостатка рабочей жидкости причиной шума в гидроусилителе может стать его насос, в том случае, если он собрался помирать, так же нужно поверить состояние ремня гидроусилителя, ибо с ним тоже могут возникать определенные сложности. И если состояние ремня ГУР вызывает у вас подозрение, ремень лучше заменить.

Шаровые и ШРУСы

Шаровая опора, а точнее ее износ, может порождать скрипы, стуки при вращении рулем как на месте так и в движении. Лучше менять опору сразу же, ибо опасность ее полного отказа на высокой скорости, очень и очень велика. Залогом долгой службы шаровых опор, как и многих других узлов автомобиля, является адекватная езда, особенно по дорогам, называющимся так, весьма условно. Ну и присмотр за состоянием пыльников, тоже способен существенно продлить срок службы этих узлов.

ШРУС или шарнир равномерных угловых скоростей, непосредственно участвует в передаче крутящего момента от коробки переключения скоростей на колесо. И как раз одним из признаков выхода из строя ШРУСа, является хруст при поворотах руля, это игольчатый подшипник жалуется на свою нелегкую долю. ШРУСы бывают наружными и внутренними и хрустят, как правило, именно наружные шарниры. Если вы точно знаете, что причина хруста в шарнире равномерных угловых скоростей, то паниковать сразу же не стоит. Порой ШРУС хрустит пять, а то и десять тысяч километров пробега и только потом, возникает необходимость его заменить. А возможно, следует поменять пыльник, обновить смазку ШРУСа и он прослужит еще достаточно долго.

Другие причины скрипов

Посторонние шумы при повороте руля могут возникать так же при износе опорных подшипников стоек амортизаторов, при пересыхании сайлентблоков и в ряде других, более специфических для конкретных моделей авто и их рулевых систем, ситуаций. Как вы понимаете, разнообразие систем рулевого управления, на сегодняшний день достаточно большое, а потому, помимо наиболее частых причин появления тех или иных посторонних звуков в той или иной ситуации в разных моделях авто, могут иметь место специфические причины, характерные для данной системы или нескольких систем.

Так или иначе, но в большинстве случаев, устранять причину хруста при вращении рулем, придется профессиональному автомеханику, а потому, обнаружение этой самой причины, можно тоже доверить ему. Хотя, далеко не каждого ремонтника, можно назвать профессионалом и разбираться в симптомах автомобильных заболеваний, будет совсем не лишним.

Любые посторонние звуки в основных механизмах автомобиля должны настораживать владельца и стать поводом для обращения к специалистам. Но многие водители предпочитают находить неполадки самостоятельно. Это здравое решение, ведь на СТО не всегда объективно подходят к диагностике, но проверять неполадки своей машины стоит только при наличии минимального представления о конструкции транспортного средства. Если в вашей машине появился скрип при повороте руля, это может значить выход из строя некоторых элементов рулевого управления или подвески.

Проверить все неполадки можно самостоятельно или с одним помощником, но лучше диагностировать поломку на профессиональном СТО. Правила диагностики в данном случае не устанавливают поочередности проверки и прочих тонкостей, но правильность выполнения каждой отдельной проверки крайне важна для хорошего результата.

Проверяем рулевую рейку и колонку — самые распространенные причины скрипа

Наиболее популярными причинами скрипа при повороте руля являются поломки в системе рулевой рейки, а также рулевой колонки. Рассмотрим эти узлы поочередно. Рулевая колонка — достаточно простой механизм, который ломается крайне редко, но при поломке часто требует комплексной и дорогостоящей замены. Потому при ее поломке без профессионального сервиса не обойтись.

Если виновником неполадки является именно рулевая колонка, скрип будет поверхностным, он ощущается прямо на руле и часто отдает вибрациями. Часто в таком варианте неполадку определить достаточно просто. Причиной же поломки может быть резкий удар об рулевое колесо, к примеру, при торможении или небольшом ДТП. Колонка просто может искривиться. С рулевой рейкой все намного сложнее, неполадок может быть много:

  • внутренняя часть рейки износилась, скрип присутствует из-за плохого контакта механизма с корпусом;
  • порвались пыльники на рейке и внутрь попала грязь — это можно легко проверить, ощупав рукой резиновые пыльники на корпусе рейки;
  • механизм рейки ослабился и начал скрипеть при проходе через корпус;
  • скрип могут также вызывать рулевые наконечники, которые при повороте трутся о тяги;
  • рейки повредилась, ее корпус немного изогнулся и стал издавать скрипы при повороте руля.

Это лишь предположения, а не точные причины неполадок. В большинстве случаев, если рулевая рейки сильно изношена или изогнута, ремонт не имеет смысла. Механизм меняют в комплексе, что может затянуть на немалую сумму денег. Тем не менее, этот узел отвечает за качественное управление и безопасность в поездке, потому его качество является основной целью ремонта.

Тянуть с ремонтом рулевой рейки или колонки не стоит. Эти узлы системы управления важны, ведь они постоянно принимают участие в управлении автомобилем. Достаточно запустить неполадку, чтобы допустить невероятный люфт рулевого колеса или слишком большое усилие для осуществления поворота. Это недопустимый дискомфорт, который влияет на безопасность и уверенность водителя.

Прочие причины скрипа рулевого управления

Не стоит останавливаться при диагностике только на рулевой рейке и колонке. Нужно также проверить наконечники и тяги, в особенности места их креплений. Часто рулевые тяги немного откручиваются, образовывает люфт на месте их крепления, что приводит к постоянным скрипам и реальной опасности потерять управление автомобилем прямо в дороге.

Диагностировать такие неполадки необходимо максимально оперативно, иначе последствия будут неприятными. Всегда помните о том, что стоимость ремонта при быстром обнаружении неполадки в зародыше оказывается смехотворной, а вот восстановление или комплексная замены целых узлов автомобиля будет стоить очень дорого. При скрипе нужно проверить следующие узлы:

  • наконечники ну рулевой рейки, которые принимают все усилия при повороте руля;
  • рулевые тяги, соединяющие рейку с приводами колес и осуществляющие непосредственный поворот;
  • элементы подвески автомобиля, которые отвечают за поворот колеса и нормальное их вращение в повороте;
  • тормозную систему — она также может быть виновником скрипа, если звук появляется только при движении;
  • само рулевое колесо — может появиться скрип при трении о пластик или в механизме сигнала.

Нередко водители рассказывают о ситуации, когда руль «шаркает» или скрипит при повороте, но звуки доносятся непосредственно из части салона, а не из рулевых механизмов. В таком случае виновником неприятных звуков становится именно рулевое колесо или система сигнала.

Исправить данную неполадку можно достаточно просто, но в некоторых случаях даже для разборки руля и его установки после исправления поломки потребуются услуги специалистов. Демонтируя рулевой колесо, будьте осторожны. Необходимо обязательно держать его и не позволять усилию откручивания или закручивания удерживающей гайки повлиять на рулевую рейку. Нередко случались ситуации, когда при самостоятельном ремонте владельцы машин разрывали механизм рейки, пытаясь открутить гайку крепления руля.

Мы не устаем призывать не снимать на видео и не тестировать скрип руля тысячу раз, ведь хороший скрип всегда покажет себя снаружи.

Подводим итоги

Качественное устранение неполадок обеспечивают профессиональные и официальные станции технического обслуживания. Это наиболее простой и быстрый способ получить желанный эффект без личного вмешательства в процесс ремонта. Но обслуживание на такой станции зачастую стоит достаточно дорого, потому часто владельцы машин пытаются самостоятельно провести диагностику систем рулевого управления, чтобы знать все о неполадке перед отправкой машины на СТО.

Замену рулевой рейки, колонки, наконечников и тяг лучше выполнять на станции, где специалисты с достаточным опытом работы сделают все работы качественно и быстро. В ином случае вам придется потратить немало времени и обеспечить сомнительную безопасность передвижения. Выполняли ли вы самостоятельный ремонт рулевых механизмов автомобиля?

Рулевое управление чрезвычайно важно поддерживать в исправном состоянии, поскольку от него напрямую зависит безопасность движения. Одна из проблем, с которой рискует столкнуться водитель, это появление скрипа при повороте рулевого колеса. Встречаться такой симптом может как на автомобилях с гидравлическим усилителем руля, так и на машинах без усилителя. Скрип может идти как из самого руля, так и из-под передней части автомобиля. В рамках данной статьи мы рассмотрим основные причины, почему скрипит руль при повороте и что делать в такой ситуации.

Оглавление:

Как определить причину скрипа при повороте руля

Рулевой механизм автомобиля достаточно сложный, особенно если он работает в связке с усилителем. Из-за этого причин, которые приводят к появлению скрипа при повороте рулевого колеса, может быть масса.

Проведение диагностических работ, которые позволят определить причины скрипа, следует начать с выявления конкретного места, откуда слышится скрип при повороте руля. Чтобы это сделать, необходимо поставить автомобиль на яму и попросить кого-нибудь покрутить руль, при этом прислушиваясь из-под машины к звукам, чтобы установить место скрипа. Определившись с тем, какой именно элемент скрипит, можно переходить к ремонту.

Распространенные причины возникновения скрипа при повороте руля

Приведем наиболее распространенные причины, почему слышится скрип при повороте рулевого колеса.

Неправильно выполнен

Если скрип слышится от шин, и это преимущественно происходит, когда автомобиль стоит на месте, велика вероятность, что проблема в неправильной установке колес. В таком случае необходимо как можно быстрее произвести сход-развал, чтобы исправить проблему.

Неправильные углы установки колес негативно сказываются на резине, которая начинает изнашиваться неравномерно и выходит из строя гораздо быстрее, чем должна.

Скрипят сайлентблоки

Распространенная проблема, с которой часто приходится сталкиваться в жаркую погоду. Если при высокой температуре окружающего воздуха начали скрипеть сайлентблоки, это является первым «звоночком», что вскоре они выйдут из строя.

Скрип сайлентблоков в жаркую погоду обусловлен их высыханием. Поскольку основной рабочий материал сайлентблоков – это резина, при высокой температуре она «засушивается» и уменьшается в размерах, особенно если речь идет об относительно старых деталях.

Опасности в скрипе сайлентблоков нет до тех пор, пока деталь не порвется. Снимите сайлентблоки и внимательно осмотрите их на наличие трещин и различного рода повреждений. Если видимых проблем нет, можно установить их на место и продолжать ездить, надеясь, что вскоре температура воздуха опустится ниже, и скрип пропадет.

Обратите внимание: Для многих современных автомобилей можно найти сайлентблоки, выполненные из полиуретана, который не подвержен проблеме «высыхания» в жару.

Скрипят подшипники

Если из поворотного кулака слышится скрип, писк или треск при вращении рулевого колеса, скорее всего это говорит о проблеме с подшипниками. Они ведут себя подобным образом, если для их грамотной работы недостаточно смазки или в подшипнике оказался песок (или другой инородный элемент).

Скрип подшипника необходимо как можно быстрее устранить, чтобы деталь полностью не вышла из строя. Для этого снимите подшипник и осмотрите его на предмет наличия повреждений. Если они не найдены, то смажьте деталь, установите ее на место и отрегулируйте.

Обратите внимание: Когда скрип подшипника вызван попаданием в него инородных элементов, обязательно найдите причину попадания их в деталь.

Скрипит рулевая рейка или рулевая колонка

Определить скрип рулевой колонки достаточно просто по характерной вибрации, которая также будет возникать при вращении рулевого колеса. Чаще всего скрипит муфта рулевой колонки, и подобная проблема типична для автомобилей, которые были неудачно восстановлены после серьезного ДТП. Данная проблема, если шум несильный, не сказывается на качестве работы рулевого механизма, поэтому можно продолжать эксплуатировать автомобиль. Исправить ситуацию можно только заменой рулевой колонки.

Также скрип может доноситься из сочленения рулевой рейки и колонки, если они плохо отрегулированы или имеет место быть сильный износ. В зависимости от модели автомобиля, данная проблема решается разными способами. Чаще всего имеется возможность отрегулировать механизм.

Скрипят наконечники рулевой тяги

Из-за повреждения пыльников в палец наконечника рулевой тяги попадают инородные элементы, что приводит к появлению скрипов, как во время поворота рулевого колеса, так и при преодолении препятствий. Чтобы определить наличие проблемы, нужно осмотреть наконечники, и если в них действительно попал песок или другой инородный предмет, потребуется выполнить замену, при этом менять их рекомендуется парно.

Скрипит пластиковый кожух

Каждый водитель знает, что при активной эксплуатации автомобиля не самой лучшей сборки, со временем появятся «сверчки». Они представляют собой скрипы передней панели, в том числе и рулевого кожуха, выполненного из пластика. Решается данная проблема различными способами, в зависимости от модели автомобиля.

Если были осмотрены все детали, описанные выше, и выяснить причину скрипа не удалось, также рекомендуется проверить ремень привода гидроусилителя и тормозные элементы, особенно колодки и диски.

Попробуем разобраться с хорошо всем известной проблемой автомобилей Ниссан, когда при повороте руля раздаётся неприятный звук (скрип). Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Ниссан Кашкай, Х-трейл и даже Альмера.

Причина этого неприятного скрипа (звука) в пыльнике, который отделяет моторный отсек от салона, внутри него проходит рулевой вал. Находится он в нижней части, за педалью тормоза. Там есть специальный лючок в ковролине, который держится на двух пластиковых заклёпках:

Выкручиваем их и снимаем маленький кусочек ковролина. Мы получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, карданчику переходящему в рулевой вал колеса. В этом месте как раз и раздаётся неприятный звук при поворотах руля:

Многие для того чтобы устранить этот скрип, прыскают сюда WD-40 или силиконовой смазкой. На какое то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Всё это временные меры, если вы готовы каждый раз лазить вниз и поливать вал смазкой, можете на этом остановится. Мы покажем вам как устранить проблему надолго.

Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, необходимо его снять. Для этого ключом на 16 выкручиваем болт крепящий рулевой вал:

Руками приподнимаем карданчик с валом вверх и отводим его в сторону. Достаём сам пыльник:

Вытираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и накопившейся грязи. Заново смазываем:

При этом не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут вступать во взаимодействие с резиной и растворять её. Таким образом можно сделать ещё хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, её номер 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:

Собираем в обратной последовательности, проверяем работу руля, в нашем случае скрип полностью исчез и я думаю ещё не скоро появится.

Видео скрип при повороте руля Ниссан, как исправить.

Резервное видео что делать если слышен скрип при повороте руля Nissan:

Какие сайлентблоки лучше: полиуретановые или резиновые?

В устройстве подвески автомобиля установлено большое количество резиновых деталей. Они различны по диаметру, назначению и форме. Полимерные сайлентблоки связывают части подвески, и предназначены, чтобы значительно смягчить вибрацию в подвижных спайках. Упругая резиновая вставка между металлом гасит колебания в процессе хода машины.

Но, какие втулки лучше выдерживают нагрузку, деформацию и разрыв: полиуретановые или резиновые?

Что такое сайлентблок?

Конструкция детали достаточно незамысловатая, а принцип работы ясный: металлическая втулка разного диаметра, помещена в слой полимера, который амортизирует нагрузки. Сайлентблок — это полиуретан — металлический шарнир соединяющий некоторые узлы подвески автомобиля.

Причины потери прочности у резины

Регулярная эксплуатация способствует изнашиванию каучука: молекулярное строение ослабевает, создаются трещины. Кроме того, резина подвержена отрицательному воздействию температур, поскольку дешёвая в производстве, устанавливается при выпуске автомобиля с конвеєра.

Владелец резиновых сайлентов вынужден повторно обращаться в сервис для смены втулок и проведения профилактики шарнирных соединений. Это влечёт лишние затраты, которые не всегда запланированные.

С целью увеличить срок службы подвижных шарниров на автомашину устанавливают втулки. Стоит ли ставить полиуретановые, проанализируем далее. Но для выравнивания моста после лифтовки внедорожника используется полиуретан с эксцентрично смещёнными центральными отверстиями, который ещё называют — кастор кит. Подробней для чего он нужен можно прочитать в этой статье.

Назначение полимерного «гасителя» в автомобиле

Полиуретановая деталь — это соединительный элемент в подвеске автомашины. От его физических свойств зависит эластичность, крепость, упругость подвески в целом. При попадании колеса в яму, «полимерный гаситель», принимает на себя 50% удара, а оставшиеся 50% передаются на трансмиссию. Последствия хорошо ощутимы в салоне: вибрация на руле, рычаге коробки передач и на приборной панели.

Полиуретановые сайлентблоки в подвеске увеличивают коэффициент гашения вибраций до 75%. Последствия от попадания колеса в яму менее ощутимы — дрожание гаситься полимером. Установив полиуретановые детали на внедорожнике, вы существенно снизите передачу вибрации от подвески, в том числе, на бездорожье.

Полиуретан, как химическое соединение

Это искусственно созданный эластомер. В зависимости от соразмерности компонентов, при изготовлении регулируется жёсткость материала от 65 до 70 единиц, по методу Шора.
Эластичный полиуретан в четыре раза крепче каучука, устойчив к температурным перепадам от — 60 до + 80℃, чем и отличается от резины. Попадание нефтяных продуктов, маслянистых жидкостей на поверхность полиуретана не так опасно, как для резины. Отличительная особенность — отсутствие выкручивания полиуретана, напротив, со временем резина сжимается, теряет форму.

Какой фирмы сайлентблоки выбрать?

Ассортимент полиуретановых изделий от многих производителей затрудняет нам выбор. Из-за отсутствия опыта, владелец приобретает запчасти сомнительного качества, что негативно влияет на манёвренность и управляемость машины. Мы рекомендуем полиуретан от фирмы “Green Mile”.

«Сверхпрочные» изделия пользуются повышенным спросом при установке на отечественные автомобили. Причём как для базовых комплектаций: ВАЗ, ГАЗ, Нива, так и для спортивных подвесок. Известные производители сайлентблоков: Febi, OPTIMAL, Lemforder, RBI, STELLOX.

В процессе самостоятельной покупки обращайте внимание на цветовую гамму. Каждый цвет обозначает жёсткость, упругость, что отобразится на мягкости подвески после монтажа. Красный цвет для спортивного типа, жёлтый – для классических, серийных версий.

Также, обращайте внимание, чтобы металл втулки был обработан, потому что он ржавеет. Шероховатость металла внутренних втулок снижает сцепление с полиуретаном, поэтому металл отрывается от полимера и начинает скрипеть. Теряется геометрия ходовой из-за разрушения целостности сайлентов.

Владельцы внедорожников точно знают, какие сайлентблоки лучше. Полиуретан надёжнее резины, поскольку выдерживает то, от чего резина просто слоится. Да и каучук не скрипит до поры-до времени.

Какие втулки лучше полиуретановые или резиновые?

Чтобы беспристрастно оценить преимущества каждого из видов, последовательно рассмотрим строение резиновых и полиуретановых комплектующих.

В любом внедорожнике шарнир передней / задней подвески состоит из трёх частей:

  • втулка с утолщёнными стенками в форме цилиндра;
  • металлическая оболочка снаружи;
  • заполненное эластомером (резина, полиуретан) пространство между ними.

Часто механизм называют «сухарём» по причине функционирования без смазки. Рычаги подвески крепятся к кузову машины посредством стойки (косточки). Чтобы эффективно поглощать вибрации, удары, рычаг должен поворачиваться. Именно эту часть работы обеспечивает полиуретан. Его запрессовывают внутрь проушины рычага, по бокам фиксируют болтами.

Одновременно выполняются две функции:

  • подвижность рычага на оси без смазки;
  • максимальное смягчение ударов и вибраций в процессе управления внедорожником.

Отличие полиуретановых сайлентблоков от резиновых

Преимущества резины:

  • повышенная гибкость;
  • большая амплитуда колебаний;
  • увеличенный ход рычага подвески;
  • небольшая стоимость.

Преимущества полиуретана:

  • высокая крепость;
  • эластичность зависит от количественного, соразмерного состава компонентов;
  • длительность срока эксплуатации;
  • стойкость к температурным перепадам.

Недостатки резиновых втулок:
  • Недолговечность: через год-два возникает люфт в спайке стоек, скрипит, поскольку резина теряет форму.
  • Деформация: трещины и отслоение после повреждений, ударов.

Единственный изъян полиуретана — стоимость, которая всё же оправдана надёжностью и безотказностью работы сайлентблока.

Нужно ли смазывать сайлентблоки при установке?

Ответ – нет, не надо. В процессе запрессовки допускается смазка раствором воды и жидкого мыла. Никакой маслянной смазки или аэрозоля.
Среди «горе-мастеров» бытует мнение, что при запрессовке нужно нанести на поверхность немного литола, чтобы «лучше пошло». Такого делать не желательно, так как оставшаяся внутри рычага смазка отрицательно повлияет на полиуретан. Что приведёт к разрушению его молекулярной структуры.

Что же лучше?

Подведём результаты, чтобы усовершенствовать манёвренность и отстроить подвеску под свой манеру управления — то полиуретановые лучше подойдут. Если вы ездите в невозмутимом темпе, отдавайте предпочтение резиновым сайлентблокам.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Оцените: Загрузка…

Смазка шасси — Скрип автомобиля

Твой автомобиль скрипит. Дошло до того, что соседи знают, что вы едете домой за полквартала, из-за всех «чириканья» и «гудков», исходящих от вашего подвешивания. Это неловко, чувак. Это также потенциально дорого, если вам придется заменить все эти изношенные детали. Так почему же эти компоненты начинают пищать? Подвеска и рулевые соединения изнашиваются — и в конечном итоге выходят из строя, когда несмазанный контакт металл-металл разрушает втулки и опорные поверхности, как наждачная бумага зернистостью 40 на деревянном столе.Так что давайте пресечем эту деградацию в зародыше.

Lube It, уже

Тебе повезло. Смазка шасси не дорогая. Вы можете купить шприц для смазки, немного смазки для шасси и пару аэрозольных баллончиков со смазкой дешевле, чем стоимость одного изношенного конца рулевой тяги. Так что оправдания нет. Ваш автомобиль не должен звучать как рассерженная песчанка на беговой дорожке.

Большинство легковых и легких грузовиков сегодня производятся с герметичными шаровыми шарнирами, наконечниками рулевых тяг и даже карданными шарнирами со «смазкой на весь срок службы».Это сбывающееся пророчество — когда заводская смазка высыхает, стык изнашивается. Некоторые автомобили по-прежнему поставляются с деталями подвески и трансмиссии, которые имеют подходящие пресс-масленки, что позволяет использовать простой ручной шприц для смазки для впрыскивания драгоценной смазки через регулярные промежутки времени. Практически все запасные части, даже те, которые непосредственно заменяют герметичные заводские агрегаты, имеют пресс-масленки для смазки. Так в чем же разница между смазываемыми на весь срок службы деталями и запасными частями, пригодными для смазки? Только масленка.Фактически, вы даже можете просверлить отверстие в герметичной детали и нарезать резьбу, а затем самостоятельно добавить пресс-масленку, что я обычно делаю на своих автомобилях. Почему производители автомобилей отказываются от этой недорогой арматуры? Они считают каждый цент, вложенный в новую машину. И несколько центов, сэкономленные на 400 000 автомобилей, в конечном итоге становятся реальными деньгами. Что еще более важно, смазанные на весь срок службы детали позволяют автопроизводителям рекламировать свои автомобили как требующие менее планового обслуживания. Это стало более важным в наши дни пяти- или 10-летней гарантии — даже если правда в том, что несмазываемые детали потребуют в конечном итоге замены за ваш счет.

Погрузитесь в мир

Первое, что вам нужно сделать перед смазкой шасси, — это освободить место под автомобилем, чтобы вы могли безопасно работать. У моего пикапа достаточно клиренса, так что я могу просто проползти под ним с пистолетом для смазки в руке и делать свою работу. Мой Porsche должен стоять на пандусах или стоять на стойках безопасности. В любом случае убедитесь, что стояночный тормоз включен и вы поставили блоки за колеса. Бросьте что-нибудь толще, чем ваша голова, деревянный брусок или даже запасное колесо, тоже для страховки.

Теперь, когда вы находитесь под автомобилем, процедура проста — откройте пылезащитный чехол на фитинге и сотрите всю грязь тряпкой, чтобы грязь не попала внутрь. Вставьте шприц для смазки в штуцер и нажимайте спусковой крючок, пока резиновый чехол не потечет свежей смазкой по краям. У вашего автомобиля может быть до дюжины штуцеров на передней подвеске. Если у вас есть полноприводный автомобиль, на котором много грязи, планируйте регулярно проводить время под шасси со шприцем для смазки. Вы можете найти фитинги на концах рулевой тяги, верхних и нижних шаровых шарнирах, рычагах стабилизатора поперечной устойчивости и шарнирах поперечного рычага, так что поищите вокруг и постарайтесь поразить их все.Пресс-масленки могут быть на целых трех карданных шарнирах на приводном валу (или валах), в зависимости от того, какой у вас автомобиль: передний, задний или полноприводный.

Не попадает смазка в фитинг? Вероятно, он забит засохшим жиром или грязью. Сильнее нажмите на спусковой крючок шприца для смазки. Все еще сухо? Открутите штуцер гаечным ключом и прочистите его проволокой и растворителем, либо просто установите новый в магазине автозапчастей.

Он все еще пищит

Есть много других вещей, которые могут скрипеть на подвеске вашего автомобиля.Предполагается, что спиральные или пластинчатые рессоры должны иметь тонкие пластиковые изоляторы, чтобы трение между металлическими поверхностями не создавало шума, но возраст и разрушения дороги изнашивают эти маленькие защитные приспособления или просто заставляют их падать. Временное решение — смочить это шумное место распыляемой литиевой смазкой. Помощник может подбрасывать машину вверх и вниз, пока вы будете ползать под ней, и отследить этот скрип. Если звук исходит от резиновой втулки подвески, лучше использовать силиконовый спрей. Долго это не протянет, но силикон не повредит резиновую втулку.

Это машина Хичкока

У вас есть петля для двери, капота или багажника, которая звучит так, как будто она прослушивается для саундтрека к фильму ужасов? Смочите его смазкой, проникающей через аэрозоль, чтобы смыть следы коррозии с петли, а затем нанесите аэрозольную литиевую смазку.

Стонет ли механизм открывания капота, когда вы открываете внутреннюю защелку? Требуются ли два человека, чтобы открыть капот: один должен вытащить фиксатор изнутри машины, а второй стучать ладонью по капоту, пока он не откроется? Пора смазать механизм защелки.Защелки капота, удаленные они или нет, живут в грязной, влажной и соленой среде. Несколько раз поверните фиксатор вручную, чтобы удалить хрустящие отложения. Затем смочите механизм аэрозольным пенетрантом или даже очистителем карбюратора, чтобы удалить из шланга всю грязь или засохшую загрязненную смазку. Затем опрыскайте его аэрозольной литиевой смазкой.

Механизмы дверной защелки тоже могут залипнуть. У меня есть правило о том, какие смазки использовать: если защелка или петля находятся за дверной прокладкой, на нее распыляется литиевая смазка.Но если он внутри, я предпочитаю использовать спрей для сухой пленки по двум причинам. Он не притягивает и не удерживает грязь или пыль, и не оставляет пятен на вашей одежде, если вы случайно заденете его.

Во многих механизмах дверных защелок последних моделей используются пластиковые втулки вместо втулок «металл-металл», и технически их не нужно смазывать. Но они собирают грязь и пыль. Промойте их аэрозольной смазкой в ​​виде сухой пленки, а затем с помощью тряпки удалите излишки скользкого материала с дверной коробки.

Тумблеры ключей следует смазывать только графитом, ни в коем случае не использовать проникающее масло или что-либо, что может удерживать грязь внутри механизма.

Детка, на улице холодно

Двери автомобиля могут стать трудными при открытии, когда температура опускается ниже нуля. Одна из причин может заключаться в том, что конденсат превращается в лед внутри фиксирующего механизма, что затрудняет движение деталей. Снимите дверную панель и убедитесь, что стоки в дверце действительно сливаются; при необходимости очистите их. Очистите механизм блокировки дверцы и обильно нанесите на него литиевую смазку, чтобы внутри не скапливалась влага.

Иногда у вас будет дверь, которая просто замерзает, когда влага приклеивает дверные уплотнения к окрашенной раме.Единственный верный способ открыть одного из этих младенцев — припарковать автомобиль в месте с температурой выше нуля и подождать. Избегайте повторения, обильно протирая уплотнения силиконом, чтобы лед не прилипал. Не распыляйте на уплотнения. Вместо этого вытрите смазку. В противном случае излишек силикона попадет повсюду, создав огромный беспорядок.

И никогда не используйте силиконовый спрей в любом месте перед брандмауэром. Если он попадет в воздухозаборник двигателя, даже в незначительных количествах, он может загрязнить датчики O2, активируя индикатор Check Engine.Тогда вам придется заменить датчики.

(1) Протрите дверные уплотнения силиконом, чтобы предотвратить замерзание зимой и сохранить резину.

(2) Поскрипывание пружин можно уменьшить, время от времени добавляя аэрозольную смазку.

(3) Промойте грязь и ржавчину с механизма защелки капота проникающим маслом, затем нанесите аэрозольную смазку.

(4) Петли капота, двери и задней двери следует регулярно смазывать аэрозольной смазкой. Удалите излишки распылителя тряпкой.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как мне перестать скрипеть подвеской?

Подвеска вашего автомобиля была разработана для обеспечения более плавной и комфортной езды.Система подвески поглощает удары и вибрации, которые испытывают колеса — из-за неровностей, неровностей, выбоин и общих недостатков дороги ваша подвеска помогает поглотить все эти неудобные поездки по дорогам и была разработана, чтобы обеспечить вам безопасную и приятную поездку. без передачи каких-либо дальнейших отражений на раму автомобиля и, в свою очередь, на его пассажиров.

Самая частая причина того, что ваша подвеска скрипит, — это недостаток смазки. Ваша подвеска состоит из двух металлических и одной резиновой частей, поэтому без надлежащей смазки у вас не будет спокойной езды.

Если у вас есть подвеска с пресс-масленками на шаровых шарнирах, концевых рычагах стабилизатора поперечной устойчивости и рулевых тягах, лучший способ остановить скрипы — это заполнить их смазкой. Скорее всего, это решит вашу проблему со скрипом. Резиновые изоляторы, которые находятся между верхними частями винтовых пружин и детёнышами пружин в теле, также являются частыми нарушителями.

Как правило, отсюда скрип можно остановить, уронив пружины и налив смазку для подшипников с обеих сторон изоляторов.Если это не сработает, возможно, они полностью изношены и нуждаются в замене. А так как вы там внизу, вы можете использовать малярную кисть, чтобы смазать винтовые пружины там, где они сходятся.

Если это не сработает?

Если смазывать шаровые опоры и втулки подвески, они часто начинают скрипеть, когда они находятся на грани отказа, что является гораздо более серьезной проблемой. Плохие шаровые шарниры обычно проявляют более серьезные симптомы, такие как удары по неровностям и вибрация в рулевом управлении.У некоторых есть пресс-масленки, но одна только смазка не спасет то, что разорвано в клочья временем и использованием. Из-за этого у вас будет постоянный скрип, например, когда вы потрете два влажных куска резины друг о друга.

Есть несколько причин, по которым ваша подвеска скрипит, и если вам все это кажется невыносимым, мы здесь, чтобы помочь! Автомобильный суперцентр, расположенный в пяти разных местах, к вашим услугам! У нас есть обученные специалисты, которые помогут вам со всеми вашими потребностями в подвеске!

5 методов устранения скрипящей лестницы

Фото: istockphoto.com

Вы видели это — и слышали — во многих фильмах ужасов: в ночи скрипит лестница, заставляя домовладельца нервничать. Но на самом деле скрипучая лестница — обычная и обычно просто раздражающая проблема. Основная причина, как правило, заключается в износе компонентов деревянной лестницы, в результате чего одна деревянная секция трутся о другую, металлический гвоздь или винт. И хотя возникающий в результате шум может быть способом отслеживать приходы и уходы вашего подростка или отговаривать вас от полуночного похода на кухню, чтобы перекусить, лучше всего исправить скрип, пока он не стал еще хуже.

Практичные люди могут самостоятельно справиться со скрипящей лестницей. Однако перед началом работы полезно знать правильную терминологию для компонентов лестницы.

Фото: istockphoto.com

  • Ступени — это горизонтальные поверхности, на которые вы ставите ступни.
  • Подступенки — это вертикальные поверхности между ступенями.
  • Стрингеры — это доски в форме зубьев пилы, идущие по бокам подступенков и ступеней, чтобы удерживать лестницу вместе и обеспечивать поддержку.Стрингеры на межкомнатных лестницах иногда прячут внутрь гипсокартона.
  • Перила — это поручни, проходящие по всей длине лестницы.
  • Балюстрады — это стойки, поддерживающие перила.

Теперь, когда вы знаете жаргон, найдите место писка. Сначала медленно поднимайтесь и спускайтесь по лестнице, обращая внимание на скрипящие шаги. Отметьте виновных с помощью куска ленты или стикера. Затем стойте в центре каждого шумного шага.Осторожно покачивайте из стороны в сторону, а затем вперед и назад. Постарайтесь определить, исходит ли скрип сзади, сбоку или спереди протектора, так как это помогает определить вероятную проблему. По общему правилу, скрипы спереди протектора указывают на то, что они оторвались от подступенка, в то время как скрип сзади или сбоку протектора означает, что они болтаются на стрингере.

После того, как вы определили место писка, подумайте над этими пятью способами остановить его — или, по крайней мере, заглушить его.

СПОСОБ 1. Приглушите скрип смазкой.

Один из самых простых способов заглушить скрип, исходящий от задней или боковых сторон протектора, — заполнить трещину между протектором и подступенком над ним смазкой, такой как порошкообразный графит или тальк. (Не используйте продукт на масляной основе, который может деформировать дерево, стать липким от пыли или оставить вещи скользкими при чрезмерном использовании.) Прикрепите лист бумаги к задней части протектора, насыпьте немного порошка на бумагу поперек протектора. на всю ширину лестницы, а затем пальцем, плотно скрученной тканью или жесткой кистью нанесите порошок как можно глубже в трещину между ступенькой и подступенком.Хотя на самом деле это не помешает двум деревянным частям тереться друг о друга, порошок снимает трение, тем самым прекращая шум.

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

СПОСОБ 2: Привинтите ступени.

Если ваша лестница скрипит спереди, затяните фитинг между ступенькой и подступенком несколькими винтами; Винты №8 подходят для этой цели и их легко найти в любом центре по ремонту дома.Начните с просверливания трех равномерно расположенных направляющих отверстия в передней части протектора, где он совпадает с подступенком. Затем просверлите три винта, просверлив их немного ниже поверхности протектора. Оставить торчащий из-под протектора винт — верный способ поранить босую ногу. Как только винты будут на месте, используйте немного подходящего цвета шпатлевки для дерева, чтобы скрыть винты и заполнить небольшие углубления.

СПОСОБ 3: Забить подступенки.

Если скрип исходит от задней или боковой стороны протектора, и вам нужно более стойкое решение, чем смазка, плотно прибейте протектор к его стрингеру, используя гвозди 8d или 10d (длиной от 2½ до 3 дюймов). .Начните с проделывания двух небольших отверстий сбоку на ступеньке у стены; они должны быть расположены на расстоянии около двух дюймов друг от друга и просверлены под противоположными углами в 45 градусов, чтобы гвозди, которые вы вставляете рядом, были направлены друг от друга. Повторите эти действия для создания еще двух небольших пилотных отверстий сбоку на ступеньке рядом с балюстрадой. Затем забейте гвозди в пилотные отверстия, направляя гвозди под углом 45 градусов, как описано. Таким образом протектор натягивается на стрингере, и за счет создания небольшого зажима гвозди со временем не выдергиваются.Убедитесь, что шляпки гвоздей не выступают над поверхностью дерева, где можно поранить ногу; несколько дополнительных ударов молотка должны расплющить их. При желании заделайте отремонтированные места каплей шпатлевки или шпатлевки, чтобы скрыть их.

Фото: istockphoto.com

СПОСОБ 4: Устранить скрипучую лестницу снизу.

Многие внутренние лестницы не позволяют легко попасть в зону под лестницей, но если у вас это есть, вы можете заглушить скрипы оттуда для получения максимально надежных результатов.Для каждой скрипучей ступеньки вам понадобятся три маленьких треугольных деревянных клина, известных как клеевые блоки. Если вы не можете найти готовые клеевые блоки в местном магазине товаров для дома, сделайте их самостоятельно, взяв двухдюймовый деревянный куб и разрезав его пополам по диагонали, чтобы получить два равных треугольных куска. Нанесите столярный клей на две короткие стороны каждого клеевого блока, а затем плотно прижмите блоки под прямым углом, образованным стыком подступенка и ступени. Поместите один блок в центр ступеньки, а два других — на противоположных краях ступеньки.Слегка покачивайте каждый блок клея, чтобы вытолкнуть пузырьки воздуха.

После того, как блоки будут приклеены на место, закрепите их, вкрутив по два винта в каждый блок: один винт проходит горизонтально в подступенке, а другой винт — вертикально в ступеньку.

Если вы все равно не планируете заменять ковровое покрытие, вы, вероятно, не захотите снимать его для ремонта скрипящей лестницы. Однако закручивание шурупов через ковровое покрытие может разорвать волокна ковра, зацепить сверло или проделать отверстия в ковре, поэтому для выполнения работы вам понадобится сверлильный инструмент, специально созданный для этой цели, например Squeak No More Kit. доступно на Amazon.

Используйте набор, чтобы просверлить три винта в передней части ступени, где она соединяется с подступенком, как в методе 2 выше. Но с набором сверла для ковров вы сначала разместите прилагаемый штатив над местом, где вы хотите установить винт, а затем вставите сверло из набора в сверло. Поместите один из специальных винтов в конец биты, а затем проденьте винт через ковер вниз в ступеньку и подступенок. Головка винта по-прежнему будет торчать из ковра, когда вы закончите, но, используя штатив, вы просто отломаете головку винта, оставив оставшуюся часть надежно спрятанной под ковром, где она не повредит вашим ногам. .Гениально!

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Заглушить писк — дело непростое

Вопрос: У меня скрип в передней части машины, который сводит меня с ума. Это происходит всякий раз, когда я поворачиваю руль, но исчезает, когда идет дождь. Я проверил рулевое управление и подвеску, и механик не смог найти незакрепленные детали. Он сказал, что скрип исходит от резиновой втулки.Есть ли способ смазать эту штуку?

— Дж.М.

Ответ: Вы можете смазать скрипящую втулку, но нужно быть осторожным с смазкой, которую вы используете. Вы также должны быть предупреждены, что найти втулку может быть сложно, а смазка может попасть в деталь. А если втулка изношена, ее смазка только скроет проблему.

Ваш скрип исчезает, когда идет дождь, потому что вода действует как смазка. Это хороший знак, так как (1) он указывает на то, что смазка решит проблему, и (2) если дождевая вода может попасть во втулку, вы также сможете добавить в нее смазку.

Резиновые втулки играют важную роль в передних частях, обеспечивая точки крепления стоек и рычагов стабилизатора. По мере старения у них иногда может возникать раздражающий скрип, даже если с втулкой все в порядке.

Писк, который вы описываете, скорее всего, исходит от верхней втулки опоры стойки, которая фиксирует стойку и позволяет стойке вращаться при повороте колес. Это большая черная штука в форме пончика в верхней части стойки, которая находится за передним колесом.

В некоторых случаях имеется стальная втулка, проходящая через втулку, или подшипник внутри втулки, любой из которых позволяет стойке свободно вращаться. Скрип — чаще описываемый как стон — также может возникать, если втулка или подшипник заедают на стойке.

Если вы попросите помощника повернуть колесо, вы сможете услышать или почувствовать точное место писка. Будьте осторожны с пальцами.

После обнаружения скрипа необходимо его смазать. Не используйте масло или продукты на нефтяной основе, потому что это вызовет набухание резины, а затем ее распад.Смазочные материалы на нефтяной основе включают WD-40, Boeshield и ряд других спреев.

Вы можете безопасно использовать две вещи: силиконовый спрей, на котором указано, что он совместим с резиной; или резиновая смазка, которая продается в магазинах автозапчастей и используется в магазинах шин для смазки обода шин, устанавливаемых на колеса.

Поскольку контактная поверхность, где резиновая втулка встречается с верхней частью стойки, плотно закрыта втулкой, у вас могут возникнуть проблемы с доставкой смазки в нужное место.Обильно распылите смазку на втулку. Возможно, вам придется открыть капот и опрыскать верхнюю точку крепления стойки. Если повезет, силиконовая или резиновая смазка впитается во втулку.

Если все это выйдет из строя, придется сломать и заменить втулку или жить с шумом.

*

* Ральф Вартабедян не может отвечать на почту лично, но попытается ответить в этой колонке на автомобильные вопросы, представляющие общий интерес. Не звоните. Напиши на свои колеса, 1875 I St.N.W. № 1100, Вашингтон, округ Колумбия 20006, или по электронной почте [email protected]

Причины и способы диагностики

Ваш автомобиль издает скрежет или воющий звук во время движения? Он скулит, когда ты ускоряешься или замедляешься? Если ваша машина стучит, стучит, скрежещет, воет или скулит, вам нужно знать, как исправить шумный дифференциал.

Как исправить шумный дифференциал: Замена жидкости дифференциала может остановить звук, или замена шестерни или бокового уплотнения может решить проблему.Однако, как только шум становится плохим, восстановление или замена дифференциала может быть лучшим способом устранить шум.

В этой статье мы сосредоточимся на необычных шумах, исходящих от передних или задних дифференциалов, на том, что может вызвать звук и что вы можете сделать, чтобы это исправить. Мы объясняем, что такое дифференциал, и даем простое описание — мы не объясняем все типы дифференциала. Мы также посмотрим, сколько может стоить ремонт или замена дифференциала. К концу статьи вы должны лучше понимать, о чем вас предупреждают различные дифференциальные шумы и как остановить звук.

Информацию о подавлении других автомобильных шумов см. В наших статьях:

Как звукоизолировать шумный водяной насос

Как сделать бесшумные шумные опоры подкоса

Как исправить шумные подъемники

Содержание

Что такое дифференциал на автомобиле и как он работает

Самыми распространенными дифференциалами являются переднеприводные и заднеприводные дифференциалы. Они используют шестерни для изменения направления крутящего момента или мощности двигателя равномерно между ведущими колесами.Он расположен на задней оси автомобилей с задним приводом, где карданный вал встречается с осью. В выпуклости оси находится дифференциал.

На автомобилях с передним приводом дифференциал расположен в конце поперечно установленного двигателя. При частичном приводе на четыре колеса передний и задний дифференциалы блокируются при включении.

Это обеспечивает одинаковый крутящий момент на обоих наборах осей, поэтому рулевое управление на малых скоростях затруднено. Полноприводные автомобили имеют третий дифференциал, расположенный между передней и задней осями, который позволяет управляемой оси поворачиваться с разной скоростью для облегчения прохождения поворотов.

Большинство современных автомобилей имеют раздельный или коаксиальный дифференциал, который позволяет левому и правому колесу вращаться с разной скоростью при прохождении поворотов или на неровной поверхности. Если бы оси не были разделены, оба колеса вращались бы с одинаковой скоростью, что проблематично при поворотах — повреждение вала, снятие зубчатых колес или выход автомобиля из-под контроля.

На прямых ровных дорогах они работают с одинаковой скоростью. «Позитракционные» или дифференциалы повышенного трения (LSD) представляют собой соосные оси, которые позволяют передавать некоторый крутящий момент с одной оси на другую, если одна шина вращается на льду, снегу, мокром асфальте или грязи.

Дифференциал состоит из разных шестерен, которые разделяют вращение мощности двигателя на левое и правое колесо в сборе. Они широко известны как планетарные шестерни и солнечные шестерни. Планетарные шестерни вращаются или приводятся в движение солнечной шестерней.

Ведущая ведущая шестерня (конусообразная с плоским концом) вращается ведущим валом на конце ведущего вала. Он входит в зацепление с конической или коронной шестерней. Это шестерня с открытым дном, напоминающая круговую пластину, с левой или правой осью, проходящей через открытое дно.Конец дифференциала каждой разделенной оси представляет собой коническую или боковую шестерню, также известную как солнечная шестерня.

Они приводятся в движение двумя коническими или ведущими шестернями, также известными как крестовины. Крестовины соединены с зубчатым венцом и смещены друг от друга на 180 °. Они зацепляются с боковыми шестернями под углом 90 ° для вращения каждой оси, передавая вращение привода, но предотвращая изгиб соосной оси.

Упрощенно, двигатель вращает вал, который вращает ведущую шестерню. Ведущая шестерня вращает коронную шестерню.Две шестерни или крестовины прикреплены к коронной шестерне и вращаются вместе с ней между скошенными боковыми шестернями на конце каждой соосной оси, вращая их и передавая приводную мощность на колеса.

Каковы причины дифференциального шума

Все автомобили издают шум во время движения, и почти все они имеют хотя бы один дифференциал. Дифференциалы — это точно настроенные механизмы, которые редко нуждаются в ремонте; они могут безотказно протянуть сотни тысяч миль. Однако, если вы слышите лязг, скрежет, нытье или другой плохой звук дифференциала при ускорении, замедлении или повороте, это может указывать на то, что с дифференциалом что-то не так.

Дифференциалы

выходят из строя, если они перегружены при буксировке или в них недостаточно жидкости для смазки и отвода тепла из-за утечки. Погружение горячего дифференциала в воду при движении по глубокой луже, ручью или при разгрузке лодки может привести к растрескиванию корпуса или утечке уплотнения. Вода в дифференциале может нанести ущерб смазке и повредить шестерни и подшипники.

Вот некоторые шумы, которые вы можете услышать, когда вашему дифференциалу требуется обслуживание, и то, что может вызывать эти звуки.Помните, что это новые звуки для вашего автомобиля, а не обычные повседневные звуки:

Гудящий шум

Шум изношенного подшипника ведущей шестерни указывает на чрезмерный зазор с зубчатым венцом, вызывающий гудение или вой.

Нажатие

Щелкающий звук при замедлении с 20 миль в час до остановки может указывать на проблему с боковыми шестернями или на износ отверстий несущего картера. Щелчок или стук через каждые пару футов может означать сломанный зуб шестерни или коронной шестерни.

Шум шлифования

Если во время движения вы слышите скрип или скрежет, скорее всего, карданный шарнир поврежден или изношен.

Жужжащий звук

Слышен жужжащий шум на скорости около 10 миль в час при ускорении или замедлении, вероятно, из-за износа или ослабления подшипников шестерни.

Детонационный шум

Изношенные шлицы полуоси или сколы зубьев шестерни могут вызвать стук или щелчки в дифференциале заднего дифференциала.

Урчание

Низкий грохот на скорости более 20 миль в час может указывать на шум несущей, предупреждающий о ее износе.Грохот или щелчок изношенного ступичного подшипника будут хуже звучать при выполнении крутых поворотов, что облегчает различение.

Грохот

Грохот или стук при повороте, движении задним ходом или быстром снижении скорости с шоссе могут быть вызваны изношенными крестовинными шестернями или сцеплениями, отсутствием или неправильной смазкой. Слышание шума при ускорении может быть связано с износом или ослаблением шлицев оси или вилки, износом крестовины или карданного шарнира или шумом люфта дифференциала. Стук при трогании с упора мог быть вызван износом шлицев вилки скольжения.

стук

При прохождении поворота вы слышите стук, треск или хруст, это может быть из-за изношенных или поврежденных звездочек. Шестерни с поврежденными или сломанными зубьями могут вызывать стук или щелчки каждые 2 или 3 фута при увеличении или уменьшении скорости. Если шум задней части составляет каждые 8 ​​футов или около того, то коронная шестерня имеет поврежденные или сломанные зубья.

Воющий шум при разгоне / торможении

Воющий или завывающий шум дифференциала при ускорении или замедлении может быть вызван ослаблением шестерни внутри дифференциала.

Вибрация

Изношенный карданный шарнир может вызвать вибрацию в автомобиле, так же как и несбалансированный приводной вал. Если вибрация усиливается на определенной скорости или при замедлении, то это угол ведущей шестерни — она ​​смещена.

Шум при повороте

Шум, который сохраняет тот же шаг или интенсивность при рулевом управлении на любой скорости, часто указывает на проблему с зацеплением шестерен внутри дифференциала. Если при повороте шум увеличивается по высоте или интенсивности, это обычно указывает на неисправность ступичного подшипника.

Воющий шум

Вой при замедлении, но без торможения — признак плохого подшипника ведущей шестерни. Такой же шум при разгоне может быть из-за перегрузки или низкого уровня смазки. Если происходит ускорение и вой сопровождается грохотом или жужжанием, это может быть из-за изношенной зубчатой ​​передачи, изношенной шестерни, зубчатого венца или подшипников.

Как диагностировать дифференциальный шум

Диагностировать шум переднего или заднего дифференциала и определить, что он не из-за неисправного ступичного подшипника, не всегда легко.Они производят похожие звуки и даже одинаково влияют на вождение и управляемость. Учитывая, что и то, и другое влияет на управляемость и безопасность вашей поездки, лучше определить, что нужно отремонтировать, и исправить.

Прокатитесь на машине по довольно пустой дороге. Вы хотите разогнаться со скоростью 50 миль в час, поэтому прислушивайтесь к завыванию звона и шуму шестерни при ускорении. Во время крейсерской скорости прислушайтесь к вою. Слегка поверните руль влево и вправо, чтобы не потерять управление или свернуть на другую полосу движения, поэтому следите за дорогой.

Вы хотите послушать шум. Если при повороте влево он становится громче, это левый ступичный подшипник, громче правый — правый ступичный подшипник. Однако, если шум остается прежним, это задний или передний дифференциальный шум.

Если вы подозреваете, что это неисправный дифференциал по звуку или управляемости, поставьте автомобиль на домкрат или подъемник. Вы хотите, чтобы ведущие колеса не касались земли, а блоки позади неприводных шин, если они находятся на земле. При выключенном двигателе переключите автомобиль на нейтраль и поверните одно колесо вперед или назад.

Большинство автомобилей имеют открытый дифференциал, поэтому колесо с другой стороны автомобиля должно вращаться в противоположном направлении. Если оба колеса вращаются в одном направлении, возможно, это не открытый дифференциал или вы определили, что проблема в дифференциале.

Попросите помощника удерживать одно колесо, чтобы оно не вращалось, или воспользуйтесь блоком, чтобы предотвратить вращение одного ведущего колеса. Если автомобиль стоит на нейтрали, вы должны иметь возможность вращать одно ведущее колесо, удерживая другое. Если не можете, значит, проблема.

Пока автомобиль стоит на домкратах и ​​оба ведущих колеса могут свободно вращаться, запустите двигатель. Отключить систему ABS / ESP — обычно есть кнопка. Включите переднюю ведущую передачу и дайте двигателю поработать на холостом ходу. Держитесь подальше от движущихся частей и слушайте дифференциал — он должен быть тихим. Если он воет, скрежещет, лязгает, хлопает, жужжит, щелкает, вибрирует или издает другие необычные звуки, значит, он поврежден.

Если вы не слышите шума от дифференциала, но шум исходит от одного из ведущих колес, вероятно, это ступичный подшипник, а не дифференциал.

Как исправить зашумленный дифференциал

Починить шумный дифференциал можно самостоятельно, особенно если у вас есть склонность к механике, есть инструменты и время. Как только ваш дифференциал начинает шуметь, вам следует ожидать ремонта на горизонте. Зазор для большинства движущихся компонентов дифференциала измеряется тысячными долями дюйма, поэтому нет места для ошибки или поломки зубьев шестерни, не создавая дополнительных повреждений.

Чем дольше вы ждете, тем дороже может быть ремонт.Ремонт дифференциала в сборе означает снятие крышки на задней части дифференциала. Это грязная работа, и ее следует выполнять на подъемнике или домкрате.

Замена жидкости дифференциала может быть простым решением. Прочтите руководство пользователя, чтобы определить, когда следует заменить жидкость дифференциала. Если ничего не протекает, но у автомобиля есть от 30 000 до 60 000 миль для передних дифференциалов или от 30 000 до 50 000 миль для задних, жидкость следует заменить, поскольку масло со временем разрушается.

Слейте жидкость. Если вы заметили в масле мелкие частицы или опилки металла, вам следует снять крышку, очистить и осмотреть как можно больше изнутри. Заменить сальник и масло дифференциала.

Проверьте, нет ли утечек в дифференциале. Если есть признаки сероватой, черной или светло-коричневой жидкости, протекающей на полу гаража, подъездной дорожке или корпусе дифференциала, уплотнение выходит из строя или исчезло и его следует заменить, как и жидкость внутри корпуса.

Шестерни внутри дифференциала погружены в масло для смазки и рассеивания тепла.После слива масла заменить прокладку заднего дифференциала несложно. Снятие и замена уплотнения шестерни или боковых уплотнений более сложны.

  • Уплотнение шестерни заднего дифференциала требует снятия вилки в месте соединения карданного вала и дифференциала. Снимите уплотнение вокруг вилки и замените его, не повредив новое. Соберите и залейте масло дифференциала.
  • Боковые уплотнения предотвращают просачивание масла в тормоза. Для их удаления необходимо сначала снять ось (и) оси, а затем снять и заменить негерметичное уплотнение (и), прежде чем тщательно все снова собрать.

После того, как вы определили, что необходимо заменить внутри дифференциала, необходимо заказать детали, включая новое уплотнение или уплотнения и заменяющую жидкость. Как только шестерни обнажены, легче заметить, что на самом деле нужно отремонтировать, и был ли ваш диагноз точным.

  • Замена изношенных или поврежденных подшипников может устранить шум. Требует демонтажа дифференциала и возможной замены боковых сальников или сальников шестерни. В большинстве магазинов это указано как ремонт на 3-5 часов.
  • Сколотые или изношенные зубья на любой шестерне требуют замены этой шестерни и, возможно, других шестерен или подшипников, поврежденных сломанными частями. Ремонт может занять квалифицированный механик от 6 до 8 часов, если есть запасные части.

Если вы слишком долго ждете ремонта дифференциала, а внутренняя часть выглядит так, как будто внутри взорвалась граната со сломанными металлическими зубьями и частями, напоминающими осколки, замена дифференциала может оказаться менее затратной.

Можете ли вы водить машину с плохим дифференциальным звуком?

Дифференциал — важнейший компонент системы привода автомобиля. Если он издает необычные звуки, значит, что-то не так. Чем раньше устранен шум дифференциала, тем меньше повреждений может быть нанесено и тем безопаснее будет ваша поездка.

Движение с плохим передним дифференциалом или задним дифференциалом на малых скоростях на короткое расстояние возможно — дома или с помощью механики — но расстояние и скорость движения должны быть ограничены.Езда по автостраде, когда ведущие колеса теряют мощность, заедают или отрываются, — не самый безопасный выбор.

Дифференциальные затраты на ремонт

Ремонт дифференциала — грязная и грязная задача. Снятие и замена шестерен внутри дифференциала — дело непростое или дешевое. Существуют прокладки, подшипники и движущиеся шестерни, которые подходят с точностью до тысячных долей дюйма. Все должно быть идеально подогнано, иначе скоро снова потребуется ремонт.

Сделав это самостоятельно, вы сэкономите на расходах в магазине.Однако, если вам придется покупать специализированные инструменты, эта экономия может быть минимальной. Запчасти для вторичного рынка могут сэкономить от 30% до 40% по сравнению с запасными частями OEM и снизить затраты. Если вы отнесете его к авторитетному механику, рассчитывайте заплатить от 800 до 2000 долларов или более за ремонт.

В моем районе сборы в магазине варьируются от 85 до 165 долларов — 8-часовой ремонт может быстро окупиться! Может быть дешевле заменить дифференциал.

Дифференциальная стоимость замены

Замена или восстановление дифференциала — это два других варианта устранения дифференциального шума, и оба они могут занять несколько дней.Если возможна перестройка или использованный дифференциал, это может сэкономить до 50% по сравнению с новым дифференциалом. Это непростая задача, сделанная своими руками, и ее лучше доверить лицензированному механику.

Новый дифференциал будет стоить простой установки от 1500 до 4000 долларов, в то время как восстановление (бывшее в употреблении) обойдется вам в сумму от 700 до 2000 долларов. Однако многое зависит от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля, а также от того, передний или задний привод. Бонусом его профессиональной замены является то, что они обычно включают гарантию.

Заключение

Дифференциал — важная часть системы привода автомобиля. Он может спокойно выполнять свою задачу на тысячи миль, но когда он начинает шуметь, необходимы техническое обслуживание и ремонт. Следование инструкциям производителя и замена жидкости дифференциала, когда это рекомендуется, может предотвратить дорогостоящий ремонт. Если вы слышите дифференциальные шумы, возможно, вы уже ищете дорогостоящий ремонт или замену.

Надеюсь, вы лучше понимаете, что делает дифференциал, как диагностировать различные шумы и как остановить дифференциальный шум.Ваши предложения и комментарии приветствуются. Если вы нашли статью интересной, пожалуйста, передайте ее другим, кто может быть заинтересован.

Как починить скрипучую кровать

Большинству из нас нужна спокойная и тихая обстановка, чтобы выспаться. Но иногда нежелательные звуки заставляют нас метаться. В этом случае скрипящая кровать — наихудший сценарий: шум из кровати мешает нам заснуть, а ворочание только усугубляет проблему. Но что заставляет кровать скрипеть и как это исправить?

Как починить скрипучую кровать

Устранение скрипящей кровати начинается с определения источника шума, а затем поиска решения проблемы с помощью самостоятельного решения.Вот пошаговое руководство, как заставить кровать не скрипеть.

1. Определите источник

Во-первых, вам нужно выяснить, откуда идут шумы. Существует три основных возможных источника шума, который вы слышите: сам матрас, пружинный блок или каркас кровати / фундамент.

Матрасы из вспененного материала не будут вызывать скрипа, поэтому, если он у вас есть, можно с уверенностью предположить, что шум исходит от фундамента. Пружинные и гибридные матрасы более шумны из-за металлических пружин.Если у вас кровать с пружинами или гибридная кровать, просто снимите матрас с каркаса кровати и положите его на пол. Лягте на нее и двигайтесь, чтобы проверить наличие звуков. Если матрас шумит, то проблема в металлических пружинах матраса.

Если шумит сам матрас, скорее всего, вам придется его заменить. Вы можете уточнить у производителя условия гарантии, но маловероятно, что эта проблема будет покрываться большинством гарантий.

Если шумит коробчатая пружина, скорее всего, он исходит от металлических витков.В этой ситуации лучше всего просто купить новую коробчатую пружину. Вы также можете подумать, нужна ли вообще пружинная коробка, поскольку многие новые матрасы не требуют их и даже могут быть повреждены.

Если шум из-за каркаса кровати или фундамента, то вы можете попробовать множество техник, которые вы можете сделать своими руками, как описано ниже.

2. Затянуть соединения

Большинство каркасов кроватей и фундаментов скрепляются соединениями, обычно соединяемыми металлическими болтами или винтами. Эти области являются очень распространенным источником скрипов, поэтому это хорошее место, чтобы попытаться предотвратить чрезмерный шум из вашей кровати.

Для начала просто затяните все соединения на каркасе кровати с помощью гаечного ключа или отвертки. Вы также можете подумать о добавлении пластиковых шайб, чтобы добиться более плотной посадки, без соединения металл-металл, которое часто вызывает скрип.

Еще раз проверить на наличие шумов. Если проблема не исчезнет, ​​переходите к следующему шагу.

3. Смажьте соединения

Для металлических каркасов станины или любого фундамента с металлическими болтами или винтами может помочь нанесение смазки. Такие продукты, как WD-40, можно легко наносить на стыки, что часто снижает шум.

Если затяжка и смазка стыков станины не решает проблему, вероятно, источник шума находится в другом месте.

4. Амортизирующая рама

Во многих случаях шум может быть вызван трением матраса о каркас кровати / фундамент. В этом случае может помочь добавление слоя амортизации между каркасом и матрасом (или каркасом и пружиной коробки).

Для этого вам нужно собрать несколько относительно тонких тканевых материалов, например старые носки, футболки, войлок или кухонные полотенца.Затем выровняйте основу или каркас кровати тканью и снова положите матрас сверху. Это должно уменьшить трение и скрип.

Выполнив эти шаги, вы сможете определить источник шума и, надеюсь, решить проблему. Если шум не исчезнет, ​​попробуйте еще несколько вещей:

  • Поместите мебельные подкладки на ножки каркаса кровати, чтобы уменьшить шум между каркасом и полом.
  • Уменьшите шатание, обеспечив ровное положение кровати с полом.При необходимости добавьте дополнительную подкладку под определенные ножки, чтобы выровнять положение вещей.
  • Если у каркаса кровати есть колеса, используйте колпачки, чтобы уменьшить движение и шум. Как вариант, просто снимите колеса и используйте мебельные накладки.
  • Определить области контакта дерева с деревом, которые могут вызывать шум. Аккуратно нанесите тонкий слой пчелиного воска (или свечного воска) на пораженный участок, чтобы уменьшить трение.

Что вызывает скрип кровати?

Скрип или другие нежелательные шумы могут исходить от самого матраса, от пружины коробки, от рамы или от нескольких источников одновременно.Как правило, лучше тестировать каждый компонент отдельно, чтобы определить причину проблемы.

Модели матрасов с пружинными и гибридными матрасами часто скрипят сильнее с возрастом. Шум исходит от металлических катушек, используемых в этих моделях, которые могут тереться друг о друга все больше и больше по мере износа катушек. Матрасы из вспененного материала и латекса, напротив, не будут скрипеть, поскольку в них нет металлических компонентов.

Пружины

будут скрипеть по той же причине, что и матрасы с пружинами: в них используются сотни металлических спиралей, которые могут тереться друг о друга по мере износа.Как правило, необходимо заменить скрипящие матрасы и пружины коробки передач.

В случае каркасов станины и фундамента источником чрезмерного шума обычно является трение между компонентами. Деревянные края коробчатой ​​пружины могут тереться о фундаментную раму. Или соединения, соединяющие компоненты рамы вместе, могут быть неправильно затянуты, вызывая чрезмерное трение и шум.

Другая менее распространенная возможность состоит в том, что скрип может быть вызван трением между кроватью и полом или окружающими стенами.В этом случае проблема обычно связана с неровным основанием (например, шатающаяся ножка) или отсутствием прокладки между кроватью и полом.

  • Была ли эта статья полезной?
  • Да Нет

Как исправить скрип подвески

Подвеска вашего автомобиля издает скрип или скрипит при движении по дороге, или ваш автомобиль скрипит при раскачивании? Я покажу вам, как исправить скрип подвески.

Старые модели автомобилей раньше имели масленки на подвеске, и как только ваш автомобиль начал пищать, вы могли просто заполнить масленки смазочным шприцом, и скрип исчезнет.Но современные автомобили не имеют масленок. Вместо этого современные автомобили имеют резиновые втулки, которые стареют и начинают скрипеть и скрипеть, когда вы проезжаете по неровностям, раскачиваете машину или когда вы выходите из машины.

Один из способов исправить скрип подвески — это заменить всю систему подвески. Но замена нескольких частей вашей системы подвески будет стоить очень дорого. Вместо этого есть простой способ исправить скрип подвески.

Требуется ли замена моторного масла? Посетите наш веб-сайт с гидом по автомобильным жидкостям, чтобы узнать о важности своевременной замены масла, о том, какой тип моторного масла лучше всего подходит для вашего автомобиля, и о многом другом.

1. Найдите место, откуда исходит шум.

Каждое колесо автомобиля поддерживается системой подвески. Несмотря на то, что за каждым колесом находится система подвески с втулками, которые могут выйти из строя, не все втулки выйдут из строя одновременно. Важно, чтобы вы отремонтировали плохие втулки и не использовали отходы материала на хороших втулках. Итак, чтобы определить, откуда исходит шум, вам нужно будет выполнить небольшой тест.

Вы можете не слышать скрип или скрипящий шум, исходящий от системы подвески, когда вы едете или наезжаете на неровности.Итак, припаркуйте свой автомобиль и начните раскачивать его над каждым колесом. Если вы слышите скрип или скрип, исходящий от определенного колеса, это колесо имеет подвеску с плохими втулками.

2. Поднимите машину домкратом

Как только вы обнаружите, откуда исходит скрип, поднимите машину. Если у вас нет домкрата, вы можете купить его на amazon.com. Подняв автомобиль, поместите его на опоры домкрата для максимальной безопасности. Меньше всего вам нужно, чтобы ваша машина упала, пока вы работаете на ней или под ней.У каждого автомобиля разные точки для поддомкрачивания, но те, что показаны на изображении, являются наиболее распространенными точками поддомкрачивания.

3. Снимите колесо.

Поставив автомобиль на домкрат, снимите колесо. Вы можете снять колесо, открутив болты. У каждого автомобиля разное количество болтов, но обычно их пять. Если некоторые из болтов заржавели и не отрываются, распылите на них немного WD40 и дайте им впитаться в течение нескольких минут, прежде чем снова начать.

Когда колесо снято, вы обнажили систему подвески и неисправные втулки.Обязательно сохраните болты и не потеряйте их, потому что они понадобятся вам через пару минут, чтобы переустановить колесо.

4. Найдите неисправные втулки

Втулки являются частью системы подвески и изготовлены из резины. Они действуют как виброизоляторы с целью предотвращения контакта металла с металлом между другими частями подвески во время движения автомобиля.

Несмотря на то, что они сделаны из твердой резины, они все же допускают некоторое движение, что очень важно.Каждый раз, когда вы ведете автомобиль, сайлентблоки движутся и постоянно подвергаются воздействию элементов под автомобилем. Находясь под таким сильным воздействием, они обречены на провал. Вы сможете найти резиновые втулки за каждым колесом, как показано на фотографии.

5. Обрызгайте втулки смазкой.

Я использую смазку для втулок, она называется AT-205 Re-Seal, и вы можете получить ее на amazon.com. Это прозрачная полимерная жидкость, омолаживающая резиновые втулки. Вылейте смазку в распылитель и распылите ее на все плохие резиновые втулки.Убедитесь, что на втулки нанесено достаточное количество продукта, и сделайте их намокшими.

Необходимо нанести опрыскивание на втулку торсионного рычага, втулки рамы и втулки опоры стойки. В принципе, этой смазкой можно опрыскивать любую часть подвески, сделанную из резины. Это позволит избавиться от скрипа и скрипов подвески. Вы также можете распылить WD40, но он смоется при первой мойке автомобиля или под дождем. После того, как вы закончите распыление, оставьте автомобиль на ночь, чтобы смазка впиталась в резиновые втулки.

6. Соберите колесо.

После того, как смазка для резины впиталась в течение ночи, соберите колесо и отправьте автомобиль на тест-драйв. На этом этапе вы не должны слышать скрипы или скрипы, исходящие от подвески, когда вы едете по неровностям или раскачиваете машину.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.