Покраска дверных карт ваз 2110: Как покрасить обивку дверей на ваз 2110

Снятие обшивки потолка ВАЗ 2109. ПОКРАСКА Дверных карт и Пластика Приора

Комментарии к теме Снятие обшивки потолка ВАЗ 2109

Cosmo

У приятеля и без обшивки потолка на 2109 куча чего полетело >) а как с расходом? почувствовали разницу?

Отар

Шикарное видео, лайк!! Спс

Хант

Вообще красавчик!!! Не добавить, не отнять

Жалгас

Андрей. вопрос в тюнинге на ниву продают 2х рядные медные радиаторы есть смысл в замене?

Отто

оператору финал по футболу снимать надо

Очир

Ты просто черт дизлайк, шкура продажная Тиньковым… Мне приятель сказал на vaz 2109 с обшивкой потолка пока проблем еще не было ))

Стан

Продавать двинашку будешь?

Ленар

Доброго времени!! Как сделан рисунок на креслах с красным центром? Есть какой-то трафарет?

Шумакович Аис

Периодические геморрои с обшивкой потолка начинают напрягать, Созрел вопрос очередной)На задней балке сгнил я так понимаю стабилизатор который меж двумя сайнеблоками в интернете не могу его найти а также сгнило и рейка которая дподдерживает топлевний бак. Может кто подсказать где покупал данное если же сталкивались с такими проблемами)Спасибо

Авила

Ты себя слушал хоть раз после записи???

Salvadore

Сказочный дол*..?

Ernest ⚠Предупреждение за CapsLock

СДЕЛАЛ ЗАМЕР, ПОЛУЧИЛОСЬ 32,5-33СМ.

Dawson

Не частые проблемы с обшивкой потолка это еще ничего. У меня такая проблема что ошибок нет а беременный мужик горит.Скажите пожалуйста любым тестером можно проверить?Клему — снимать обязательно?а то пишут что может сработать подушка.Спасибо

Залимхан

Вот клоун! ни марку машины не сказал, ни как снимать толком … не сказал. Короче неочом

Vrba

подскажите пожалуйста какой клей или какой герметик лучше использовать в этой цели

Fai

Кирпича тебе в лобовое, колхозник … Таз свой в чермет сдай

Brayden

Весёлая Братва,норм всё снято! Подписываюсь!!!

Берман

Так мне нравился форд транзит. После увиденного со швами сварки, разочаровался в нем. Поглядываю на мультивен фольцваген — маде ин германия.. У моего друга на 2109 с обшивкой потолка пока все зашибись )))

Jaira

Молодца помог большое спасибо

Гапон

полнейшая …,даже не смотрится,…

Атанас

За рекламу ВУЛКАНА минус

Гамильтон

Редкие геморрои с обшивкой потолка это еще что >) Тупо царапины загладили) а не поломанный пластик

Edan

Благодарен за видео. Спасибо за отлично проделаную работу

Семелетников Шахин

Это нармони вы тула роботаети или где

царица

Серьёзно? А воду которая во время дождя через новый фильтр в салон польётся ты ведром черпать будешь? Посмотри на дринажную систему самары) Там с ветровика вода на кожух мотора печки льётся)Вот такие как ты жигули и придумали)

Рихтер

Интересно какая ткань как называется и где можно

Toshiro

как не хоти хлопок двери ни как не услышишь молодец??

Ring

Автору 5 баллов

Нов

Постоянные проблемы с обшивкой потолка начинают напрягать! приветствую! на 24в системе какие диоды использовать?

Рон

клеил обойным клеем.

Рамон

Вы для чего видео сделали. Показать людям свои грязные ногти? Не занимайтесь больше это не ваше.

Танина

… стекляшки то снимал?

Иди

Поддерживаю полностью! Установил Лузар. Температура на улице 0 С. В машине слегка прохладно. А что будет в -20? … одним словом… Неплохо, если более обстоятельно по обшивке потолка порекомендовал бы.

Дениска

Оставь как есть обшивки! Как страховку выплатят, ждем видос с покраски)

Дёня

Видео для придурков! Автор ты гений!

Лерочка

Для древней классики резал пластину на лазере) Илон плачет)

Похожие видео по ремонту

Покраска дверных карт антигравием — Автомобильный портал AutoMotoGid

В нашем техцентре Вы можете покрасить автомобиль без потери дилерской гарантии!

Работаем без предоплаты!

Гарантия на покрасочные работы 3 года, не на словах, а в договоре!

Оценка стоимости ремонта по ФОТО за 5 минут!

Пришлите фотографии поврежденных частей удобным способом и в течение пяти минут мастер произведет расчет

В условиях некачественного дорожного покрытия встаёт вопрос о защите кузова не только в сельской местности, но и в городских джунглях. К мелким повреждениям от летящих камней, ветвей и грязи больше всего уязвимы днище автомобиля, короба, пороги и крылья. Со временем жёсткие условия эксплуатации вызывают микротрещины, а затем и коррозию. В связи с этим многие водители заказывают покрытие антигравием нижней части кузова. Покраска кузова авто антигравием полностью максимально усилит защиту кузова от мелких механических повреждений. Очевидным решением будет использование антигравийного покрытия после ремонта машины и в процессе малярных работ.

Примерные цены на покраску антигравием:	Цена, руб от
покраска антигравием одной детали	от 500
Покраска антигравием машины полностью	от 30000

Преимущества покрытия антигравием

• Антигравий используется как самостоятельный слой и как дополнительное покрытие при лакокрасочных работах
• Надёжная герметичность кузова и дополнительная защита автомобиля на бездорожье
• Антикоррозийные свойства, защита от грибков, гниения и плесени
• Шумопоглощающие и гидроизоляционные способности
• Защита лакокрасочного покрытия от влаги, выгорания, жары, солей и реагентов

Перечень производимых работ по покрытию антигравием от покрасочного центра АМС Москвы

• Покрытие антигравием отдельных деталей. Необходимо в случае локальных повреждений
• Обработка антигравийным покрытием днища автомобиля и самых уязвимых участков кузова
• Покраска авто антигравием полностью для максимального эффекта. Защиты от повреждений, погодных условий и суровых дорог
• Поиск и удаление царапин на машине, сколов краски и ржавчины
• Прочие ремонтные и покрасочные работы

Надоело постоянно наблюдать как царапается и ржавеет кузов? Покройте его антигравием. Защищённую им поверхность можно окрасить любым цветом, который наши специалисты подберут с помощью компьютерного вычисления.

Этапы работы

• Полная покраска авто требует подготовки. Поверхность вымывается, ржавчина и сколы удаляются. При наличии повреждений проводится ряд жестяных работ.
• На втором этапе голый металл подвергается обработке кислотным грунтом и наполнителем.
• На готовый кузов в два слоя наносится антигравий и производится зачистка поверхности. После высыхания автомобиль красится любым типом красок.

Несоблюдение технологии нанесения антигравия и ошибки во время подготовительных работ не сулят ничего хорошего вашему автомобилю. Чтобы избежать этого, обращайтесь в нашу автомастерскую. Это гарантирует вам долгую службу покрытия и прекрасный внешний вид. Специальное оборудование, качественные материалы и многолетний опыт наших мастеров работают на вас. Звоните по телефону 8 (963) 711-67-95. Подскажем, покажем и сделаем как надо!

Предварительно записаться на покраску авто антигравием полностью можно через сайт — запись на покраску

При эксплуатации автомобиля на него постоянно воздействуют небольшие камешки, песок, гравий. В результате на поверхности появляются царапины, образуются сколы, разрушается лакокрасочное покрытие, отслаивается заводской защитный слой. Избежать таких последствий поможет антигравийная краска для автомобиля. Она создает на поверхности особое покрытие, защищающее кузов от царапин, сколов и прочих разрушений.

Особенности и преимущества

Антигравийные краски обладают уникальными особенностями и свойствами. Материалы этой группы отличаются от большинства красок и лаков для авто. Среди основных характеристик выделяют высокую адгезию к большинству покрытий, это делает состав максимально универсальным. Наносить защитное покрытие можно на любые участки и поверхности.

Покрасить антигравием можно совершенно любые поверхности, при этом какой-либо серьезной подготовки не требуется. Все подготовительные процедуры – это шлифовка наждаком и грунтование.

После обработки антигравием на поверхности создается специальный барьерный слой, который по своим свойствам напоминает твердую резину. Появляется упругое покрытие, амортизирующее удары от небольших камней и другого мусора с дороги. Слой имеет оптимальную плотность для окрашивания.

В составе имеются специальные добавки, позволяющие хорошо сцепляться краске с любыми типами оснований.

Также антигравий применяют для ремонта и заделки небольших сколов и трещин. После полного высыхания защитный слой можно будет удалить только механическими способами.

Бесцветный антигравий никак не влияет на заводской цвет кузова и кроме этого обеспечивает автомобилю лучшую шумоизоляцию – звук от ударов камней за счет резинового защитного слоя будет значительно тише. Современный антигравийный материал сохнет в естественных условиях, а для полного высыхания нужно не более 60 минут. За это время покрытие наберет полную прочность.

Покраска антигравием – это не только защита от сколов и трещин, но и консервация. Так можно нивелировать воздействие неблагоприятных факторов. За счет этого срок эксплуатации автомобиля возрастает. Такие краски выпускают в аэрозольных баллонах – это упрощает процесс покраски своими руками. Для нанесения защитного покрытия не потребуется наличия специального оборудования.

Кроме того, антигравий в баллончиках дает равномерный слой без разводов.

Расход значительно ниже, чем если бы использовались валик или кисть.

Что важно знать

Специалисты не рекомендуют приобретать недорогие средства в надежде сэкономить. В результате за небольшую сумму можно получить продукт сомнительного качества. Лучше выбирать среди известных брендов, которые уже хорошо себя зарекомендовали среди автовладельцев.

Основным минусом антигравийной краски можно считать содержание в ее составе различных синтетических соединений – они могут нанести вред здоровью. Именно поэтому при работе с данным продуктом лучше всего использовать средства индивидуальной защиты.

Советы по выбору

Практически все краски идентичные по составу. В качестве основы используют акрил с каучуком, которые придают покрытию упругость. Модифицированные добавки увеличивают прочность и долговечность защитного слоя. Какой лучше выбрать антигравий? Существует несколько основных рекомендаций:

• Краска может давать гладкую или фактурную поверхность. Для каждого изделия и материала существует оптимальный вариант. Так, для обработки пластика рекомендуется выбирать фактурные решения. Материал с эффектом шагрени имитирует кожаную поверхность.
• Покрытие может быть глянцевым или матовым, соответственно краску следует выбирать с учетом своих пожеланий.
• При необходимости последующей окраски порогов или других элементов лучше выбирать определенные виды антигравия под покраску.
• Для разных поверхностей существует разный антигравий – выпускают варианты продуктов для кузова, днища, пластиковых деталей. Есть и универсальные решения.
• Производители предлагают широкую цветовую палитру. Можно выбрать прозрачный, белый, черный, серый антигравий или краску других оттенков. Если цвет не устраивает, то обработанную поверхность можно окрасить автоэмалями из баллончика.

Существуют также составы для профессионального и домашнего применения. Профессиональный состав отличается тем, что для работы нужен покрасочный пистолет. Работать с ним сложнее – требуется опыт. Краски под пистолет либо слишком густые, либо слишком жидкие. Поэтому если вы не специалист, лучше выбирать антигравийную краску в баллончиках.

На видео: обзор антигравийной краски HB BODY Auto Flex 951.

Как наносить антигравий?

Перед тем как нанести антигравий, следует знать некоторые нюансы:

• Сперва поверхность обрабатывают (ее необходимо обезжирить).
• По границам покраски наклеивают скотч.
• Наносить красящий состав лучше в 2-3 слоя.
• Между слоями делают перерыв в несколько минут и встряхивают баллончик.
• Оптимальный слой нанесенного покрытия – 1 мм.

После нанесения антигравия, когда поверхность полностью покрашена, автомобиль оставляют сохнуть. Сколько будет высыхать слой защитного покрытия, зависит от температуры, но не меньше 2 часов.

А что скажут специалисты? (2 видео)

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Сего­дня рас­смот­рим осо­бен­но­сти при­ме­не­ния анти­гра­вий­но­го соста­ва.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Анти­гра­вий­ное покры­тие очень эффек­тив­но при при­ме­не­нии внут­ри колёс­ных арок и на поро­гах кузо­ва. Ино­гда его нано­сят на дру­гие части кузо­ва, к при­ме­ру, ниж­ние части две­рей. Это покры­тие, кото­рое оста­ёт­ся пла­стич­ным после высы­ха­ния.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

В его состав вхо­дят син­те­ти­че­ский поли­мер и рези­на, а так­же анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Анти­гра­вий­ное покры­тие нано­сит­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та, под­клю­ча­е­мо­го к источ­ни­ку сжа­то­го воз­ду­ха, либо бал­лон­чи­ком. Покры­тие полу­ча­ет­ся с круп­ной шаг­ре­нью.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии долж­но быть 4–7 бар. Не сто­ит пре­вы­шать допу­сти­мое дав­ле­ние, ина­че бал­лон может «взо­рвать­ся». Это не опас­но для здо­ро­вья, но может зама­зать всё вокруг анти­гра­вий­ным соста­вом.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Срок хра­не­ния анти­гра­вий­но­го соста­ва в бал­ло­нах не велик, не боль­ше года. По фак­ту, луч­ше, что­бы анти­гра­вий хра­нил­ся не боль­ше 6 меся­цев. Луч­ше про­ве­рять дату изго­тов­ле­ния это­го про­дук­та при покуп­ке, так как это доста­точ­но важ­но.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Если срок хра­не­ния силь­но пре­вы­шен, то состав внут­ри бал­ло­на пре­вра­ща­ет­ся в труд­но­рас­пы­ля­е­мую мас­су. Более тяжё­лые части­цы осе­да­ют на дно и их прак­ти­че­ски не воз­мож­но пере­ме­шать.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Что даёт антигравийное покрытие?

Нуж­но пони­мать, что раз­ные про­из­во­ди­те­ли дела­ют анти­гра­вий­ные соста­вы раз­но­го каче­ства и раз­но­го соста­ва. Каче­ствен­ные совре­мен­ные соста­вы не содер­жат биту­ма и обла­да­ют сле­ду­ю­щи­ми свой­ства­ми:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• хоро­шая защи­та от кор­ро­зии
• стой­кость к неа­грес­сив­ным кис­ло­там и солям
• высо­кая стой­кость к уда­рам мел­ких кам­ней
• сни­жа­ет шум
• сни­жа­ет виб­ра­ции
• даёт защи­ту от машин­но­го мас­ла, воды и топ­ли­ва

Как подготовить поверхность для нанесения антигравийного состава?

Важ­но пра­виль­но под­го­то­вить поверх­ность перед нане­се­ни­ем анти­гра­вий­но­го покры­тия. Не долж­но оста­вать­ся ржав­чи­ны. Пес­ко­струй­ная обра­бот­ка, пожа­луй, луч­ший спо­соб от кор­ро­зии, но мож­но, так­же, исполь­зо­вать про­во­лоч­ные насад­ки на дрель и зачист­ные кру­ги на «бол­гар­ку». Более подроб­но може­те про­чи­тать ста­тью “уда­ле­ние ржав­чи­ны с кузо­ва авто­мо­би­ля”. Нуж­но про­мыть, тща­тель­но высу­шить и обез­жи­рить поверх­ность.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Перед рас­пы­ле­ни­ем анти­гра­вия нуж­но кистью про­ма­зать свар­ные швы и сты­ки спе­ци­аль­ным шов­ным гер­ме­ти­ком, а так­же мож­но нане­сти грунт с цин­ком.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —> Нуж­но закрыть при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти с помо­щью укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной лен­ты

В слу­чае нане­се­ния на лако­кра­соч­ное покры­тие или акри­ло­вый грунт, мати­ро­вать под анти­гра­вий мож­но шли­фо­валь­ной бума­гой от p240 до p600.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Поверх­но­сти, не под­ле­жа­щие нане­се­нию анти­гра­вия, нуж­но укрыть с помо­щью маляр­ной лен­ты и укрыв­ных мате­ри­а­лов.

p, blockquote 13,0,1,0,0 —>

В целом, нуж­но под­го­то­вить поверх­ность как под покрас­ку.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Как наносить антигравийное покрытие?

Перед при­ме­не­ни­ем мож­но оку­нуть бал­лон с анти­гра­ви­ем в вед­ро с горя­чей водой и оста­вить на несколь­ко минут. Состав ста­нет более теку­чим и будет луч­ше пере­ме­ши­вать­ся при встря­хи­ва­нии и рас­пы­лять­ся.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Нуж­но встрях­нуть бал­лон перед при­ме­не­ни­ем в тече­ние 3 минут.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Анти­гра­вий­ный состав может нано­сить­ся кистью или вали­ком, но самый луч­ший вари­ант – при помо­щи сжа­то­го воз­ду­ха и спе­ци­аль­но­го писто­ле­та.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

На писто­ле­те долж­но быть сопло 4 мм. Нано­сить при дав­ле­нии 4–7 бар.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Тем­пе­ра­ту­ра при нане­се­нии долж­на быть от +10 до +25.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

При рас­пы­ле­нии дер­жать на рас­сто­я­нии при­мер­но 20 см.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

После исполь­зо­ва­ния пере­вер­нуть бал­лон дном вверх и рас­пы­лять пока не пой­дёт чистый воз­дух.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Сна­ча­ла нано­сить­ся тон­кий слой, потом осталь­ны­ми сло­я­ми созда­ёт­ся нуж­ная струк­ту­ра и плён­ка.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Нано­сит­ся 2–3 слоя. Пере­рыв меж­ду сло­я­ми 2–5 минут. После каж­до­го слоя нуж­но встря­хи­вать бал­лон.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Опти­маль­ная тол­щи­на анти­гра­вий­но­го покры­тия – 1 мм.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Нель­зя рас­пы­лять на эле­мен­ты выхлоп­ной систе­мы и дви­га­те­ля.

p, blockquote 26,1,0,0,0 —>

Вре­мя высы­ха­ния при 20 гра­ду­сах по Цель­сию: через час – пере­ста­ёт при­ли­пать, через два часа – мож­но покры­вать крас­кой.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

После пол­но­го высы­ха­ния неокра­шен­ное анти­гра­вий­ное покры­тие ста­но­вит­ся мато­вым.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Повторение текстуры заводского покрытия

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Пред­ва­ри­тель­но мож­но нане­сти анти­гра­вий­ный состав на кар­тон и срав­нить с ори­ги­наль­ной, завод­ской тек­сту­рой.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Раз­лич­ная струк­ту­ра анти­гра­вий­но­го покры­тия может дости­гать­ся за счёт:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

• изме­не­ние рас­сто­я­ния до поверх­но­сти
• изме­не­ние дав­ле­ния
• изме­не­ние ско­ро­сти нане­се­ния

Что­бы не было слиш­ком круп­ной шаг­ре­ни, мож­но раз­ба­вить анти­гра­вий­ный состав раз­ба­ви­те­лем.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Нане­се­ние при помо­щи аэро­золь­но­го бал­лон­чи­ка

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Перед нане­се­ни­ем и меж­ду сло­я­ми нуж­но тща­тель­но встрях­нуть бал­лон­чик.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Рас­пы­лять нуж­но на рас­сто­я­нии 30–35 см. Это предот­вра­тит появ­ле­ние неже­ла­тель­ных пузы­рей. Учи­ты­вая мень­шую тол­щи­ну покры­тия при рас­пы­ле­нии аэро­золь­ным бал­лон­чи­ком, нано­сить нуж­но не менее трёх сло­ёв.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

После завер­ше­ния рас­пы­ле­ния нуж­но пере­вер­нуть бал­лон­чик дном вверх и рас­пы­лять, пока не пой­дёт чистый воз­дух. Это про­чи­стит сопло бал­лон­чи­ка.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Можно ли окрашивать антигравийное покрытие?

Анти­гра­вий­ное покры­тие, часто, при непра­виль­ном нане­се­нии, полу­ча­ет­ся нерав­но­мер­ным и может иметь поры. Так­же, при нару­ше­нии сро­ка и усло­вий хра­не­ния состав будет невоз­мож­но хоро­шо пере­ме­шать и рас­пы­лять­ся он будет непра­виль­но, остав­ляя поры. Для гаран­тии защи­ты поверх­но­сти от про­ник­но­ве­ния вла­ги, луч­ше покра­сить нане­сён­ное анти­гра­вий­ное покры­тие крас­кой или лаком.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Окра­ши­ва­ние про­длит срок служ­бы анти­гра­вий­но­го покры­тия и при­даст деко­ра­тив­ные свой­ства.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Суще­ству­ют окра­ши­ва­е­мые и неокра­ши­ва­е­мые анти­гра­вий­ные соста­вы.

p, blockquote 39,0,0,1,0 —>

Совре­мен­ные анти­гра­вий­ные соста­вы содер­жат син­те­ти­че­ские поли­ме­ры и не содер­жат биту­ма, что даёт воз­мож­ность окра­ши­вать их после высы­ха­ния.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Для гаран­тии того, что лако­кра­соч­ное покры­тие будет дер­жать­ся на анти­гра­вий­ном покры­тии, на таре с анти­гра­ви­ем долж­на быть над­пись Overpaintable, озна­ча­ю­щая воз­мож­ность нане­се­ние поверх покры­тия крас­ки.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Мож­но окра­ши­вать спу­стя 2 часа, в слу­чае с водо­рас­тво­ри­мы­ми крас­ка­ми, нуж­но выждать 24 часа.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

После покрас­ки анти­гра­вия, поверх­ность луч­ше отмы­ва­ет­ся при экс­плу­а­та­ции и не меня­ет цвет.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Одна из при­чин окра­ши­ва­ния – необ­хо­ди­мость сов­па­де­ния цве­та с кузо­вом.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Какие антигравийные составы нельзя окрашивать после нанесения?

На дни­ще кузо­ва (так­же при­ме­ня­ет­ся и в колёс­ных арках) обыч­но при­ме­ня­ют неокра­ши­ва­е­мое анти­кор­ро­зи­он­ное покры­тие на битум­ной осно­ве (име­ет общее назва­ние Body Schutz).

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Можно ли наносить антигравий на «голый» металл?

Анти­гра­вий­ный состав мож­но нано­сить на голый металл, так как он име­ет хоро­шую адге­зию к метал­лу. Если покры­тие будет нане­се­но пра­виль­но и сфор­ми­ру­ет­ся плот­ная плён­ка, то может слу­жить анти­кор­ро­зи­он­ной защи­той для метал­ла, на кото­рый оно нане­се­но.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Хоть анти­гра­вий и име­ет анти­кор­ро­зий­ные свой­ства, но для луч­шей защи­ты реко­мен­ду­ет­ся обра­бо­тать чистый металл сна­ча­ла кис­лот­ным грун­том, затем акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грун­том, а свер­ху уже анти­гра­вий. Либо, если металл без ржав­чи­ны, то мож­но нане­сти эпок­сид­ный грунт, а потом анти­гра­вий. В таком слу­чае, обра­бо­тан­ные места будут иметь хоро­шую защи­ту. Так­же, в инструк­ци­ях совре­мен­ных без­би­тум­ных анти­гра­вий­ных соста­вов ука­зы­ва­ет­ся воз­мож­ность их нане­се­ния пря­мо на кис­лот­ный грунт.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

На какие поверхности можно наносить антигравий?

Анти­гра­вий может при­ме­нять­ся на сле­ду­ю­щих поверх­но­стях:

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

• пла­стик
• мати­ро­ван­ное лако­кра­соч­ное покры­тие
• Wash primer (пер­вич­ный кис­лот­ный грунт)
• на шпа­клев­ках
• алю­ми­ний
• сталь
• нержа­ве­ю­щая сталь
• оцин­ко­ван­ная сталь

Какой расход антигравия при распылении?

Тео­ре­ти­че­ски 1 лит­ра хва­та­ет на 4 квад­рат­ных мет­ра поверх­но­сти при тол­щине 1 мм.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Одна­ко, как пра­ви­ло, рас­ход выше, и 1 лит­ра хва­та­ет на один квад­рат­ный метр покры­тия.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

p, blockquote 51,0,0,0,0 —> p, blockquote 52,0,0,0,1 —>

все хитрости усовершенствования отечественной модели

ВАЗ 2110 относится к достаточно востребованным отечественным автомобилям. Его модернизация позволяет не только улучшить внешние характеристики, но и повысить износоустойчивость некоторых деталей, а также КПД мотора. Как провести тюнинг ВАЗ 2110 своими руками, читайте ниже.

Тюнинг салона и оптики

Что касается модернизации салона, то в первую очередь снимают обшивку. Заводская ткань быстро протирается, поэтому лучше всего обшить салон качественным материалом или кожей, предварительно усилив сидения дополнительным слоем поролона.

Также в салоне можно доработать приборы. С этим вариантом тюнинга возможно справиться самостоятельно: используя руководство по эксплуатации и ремонту ТС, приборную панель будет несложно снять. Для экономии средств можно просто наклеить светодиодную ленту на внутреннюю часть каркаса панели.

Чтобы оттенить цветовую гамму светодиодов, можно выкрасить стрелки в белый цвет (используя, к примеру, обычный лак для ногтей). Предварительно стрелки очищают от слоя краски при помощи канцелярского ножа. При помощи таких простых действий можно значительно преобразить приборную панель.

Важно! Собирая панель приборов в обратном порядке, при установке стрелок сразу убедитесь, что их движению ничто не создаёт помехи. В противном случае придётся проделать работу по разборке/сборке заново.

Установка передних фар

Один из самых простых видов тюнинга «десятки» — обновление фар.

Рассматриваемый вид транспорта можно оснастить одним из 2 видов:

1. «Киржач» — фары отечественного производства. Этот вариант снимать и менять сложнее, так как стекло крепится на герметик. Линза ближнего света в этой модели делает поток света целенаправленным, но ограниченным по радиусу рассеивания.
2. Bosch — фары от немецкого производителя. Стёкла в этой вариации крепятся при помощи защёлок, а герметизируются резиновыми прокладками. Линзы в стекле у такой модели нет, поэтому границы ближнего света размыты.

Чтобы тюнинговать фары, их следует для начала демонтировать:

1. Отсоедините минусовую клемму — авто следует всегда обесточивать, если проводите работу с электроникой.
2. Снимите облицовку с радиатора и отсоедините колодку с проводами от фары.
3. Прижав защёлку цилиндра гидрокорректора, поверните его на 90° и выньте из гнезда. Шланги не отсоединяйте.
4. Открутите 3 болта, удерживающие фару, и сдвиньте её назад. Ослабьте болты бампера в верхней части.
5. Нажмите на накладку снизу и удерживайте, пока фланец не выйдет из зацепления с буфером.
6. Демонтируйте гайку, удерживающую фару снизу.
7. Выдвиньте фару к себе, предварительно отсоединив колодку от поворотника. Теперь можно снимать фару.

После демонтажа следует провести полную разборку фары: для этого нужно открутить 2 винта и вывести из зацепления 2 крючка указателя поворота. Теперь можно разобрать деталь на 2 части.

Рекомендуем для прочтения:

Наиболее простым видом тюнинга оптики является тонировка стекла. Чтобы его изъять на отечественной модели, следует в угол фары подсунуть плоскую отвёртку и срезать герметик канцелярским ножом. Если герметик сидит очень плотно и не поддаётся, его можно размягчить при помощи обдува горячим воздухом из фена. После этого можно также демонтировать и отражатель, открутив 3 крепёжных болта.

С импортной моделью дела обстоят проще: чтобы достать из неё стекло, следует отсоединить 4 защёлки по периметру фары. При тюнинговании описываемой модели лучше сразу поменять и резиновый уплотнитель.

Когда всё разобрано, можно приступить к покраске отражателя:

1. В автомагазине следует купить обезжириватель и протереть им поверхность отражателя. Делать это надо аккуратно, чтобы не содрать напыление.
2. Затем переходят к покраске тонировочным жаростойким лаком (его также можно купить в автомагазине).
3. Краску распыляют из баллончика на расстоянии около 5 см от отражателя.
4. После нанесения первого слоя спустя 10 минут наносят второй, а затем ещё спустя 10 минут — третий.
5. Когда деталь просохнет, фару собирают и монтируют на прежнее место.

Если в принципе не требуется замена стёкол на фарах, то их можно не демонтировать из авто для тюнингования. В автомагазине можно подобрать плёнку и наклеить её на фары. Предварительно поверхность стёкол следует обезжирить. Ещё одним интересным видом модернизации являются «ангельские глазки».

Сделать их своими руками можно при помощи светодиодной ленты: её приклеивают во внутреннюю полость фары при помощи бесцветного герметика.

Тюнинг задних фонарей

Доработка задних фонарей проводится аналогично передним фарам. Наиболее простой вариант — купить светодиодные фонари в автомагазине и монтировать их в своё авто.

Важно! Нанесение лакокрасочного покрытия или поклейка плёнки на фары — как передние, так и задние, немного снижает светопропускаемость.

Шумоизоляция

Первым делом следует разобрать салон машины. Сделать это достаточно просто, руководствуясь инструкцией по эксплуатации авто. При демонтаже приборной панели главное — не выдёргивать шнуры, иначе потом возникнут сложности со сборкой. Также на этом этапе сразу выставьте для себя пометки, где какая деталь стояла.

Для полноценной шумоизоляции потребуется 3 вида материалов:

• вибропласт — его используют для оклейки оголённых металлических участков;
• изолон — используется как второй слой после вибропласта, отдать предпочтение следует мелкопузырчатому варианту толщиной 5 мм и длиной 1 м;
• поролон — применяют для создания битопласта, для этого требуется материал толщиной 1 см.

Если проводить полную шумоизоляцию, то каждого материала следует брать по 5–6 листов. При частичной шумоизоляции следует ориентироваться на размеры участков, которые нужно обработать.

Если проводить полную шумоизоляцию, то каждого материала следует брать по 5–6 листов. При частичной шумоизоляции следует ориентироваться на размеры участков, которые нужно обработать.

Чтобы превратить поролон в битопласт, нужно вооружиться:

• перчатками;
• битумной мастикой;
• уайт-спиритом.

Пошаговые действия:

1. Развести мастику до консистенции жидкой сметаны при помощи уайт-спирита.
2. Нанести полученную смесь на лист поролона равномерным слоем.
3. Просушить материал на свежем воздухе, вдали от людей, чтобы никто не отравился ядовитыми парами.

Перед началом процедур все участки, которые требуют обработки, следует обезжирить. Для этого можно воспользоваться остатками уайт-спирита. Начинают поклейку с переднего щитка, за которым располагается двигатель (он издаёт самое большое количество шума). Затем переходят к передним, задним дверям и участку прохождения глушителя. Все работы проводятся на начальном этапе с вибропластом. Его предварительно нагревают при помощи строительного фена, чтобы лучше ложился. После вибропласта переходят к оклеиванию изолоном. Его крепят при помощи малярного скотча.

Битопластом оклеивают потолок, а также используют как третий слой для шумоизоляции дверей. Обычный же поролон используется для снижения шума в нише запаски. Крепятся материалы на жидкие гвозди. Подбирая их, следует обязательно прочесть инструкцию и убедиться, что вещество подходит для эксплуатации в условиях повышенных/пониженных температур, влажности и пересушенного воздуха. После того как все участки будут обработаны, можно приступать к сборке салона.

Замена обшивки дверей

Сразу после проведения шумоизоляции можно заняться сменой обшивки дверей, пока салон ещё находится в разобранном состоянии.

Если было принято решение делать обивку самостоятельно, следует запастись следующим перечнем материалов и инструментов:

• ткань, винил или натуральная кожа — предварительно замеряйте размеры дверей и добавьте к каждой по 10 см, чтобы покрытие равномерно легло;
• клей — можно взять «Момент» или «Титан»;
• ножницы для раскроя материала;
• канцелярский нож;
• строительный фен;
• кисточки — тонкая и потолще;
• антенный кабель;
• пистоны (крепления для дверей) — на каждую дверь по 8 шт. , если при разборке салона были сломаны заводские крепежи;
• саморезы — такого же размера, как стоят на дверях.

Ход работы:

1. Сначала следует сделать выкройки для каждой дверной карты, с добавлением на припуск с каждой стороны по 5 см.
2. Затем нужно промазать двери клеем, используя кисточки поочерёдно.
3. Вырезанные выкройки также обработать клеем и отложить их просохнуть на 15 мин.
4. По истечении указанного времени следует приступить непосредственно к поклейке выкроек к дверям. Прикладывая детали, нужно их равномерно распределять по всему периметру поверхности, проглаживая руками после обдува тёплым воздухом из строительного фена.
5. Края материала осторожно загибают на изнаночную сторону и отрезают излишки.

Чтобы салон выглядел гармонично, одинаковым материалом следует заменить все тканевые элементы.

Видео: Перетяжка дверных карт. Часть 1

Видео: Перетяжка дверных карт.

Часть 2

Комплект панелей

Более простой вариант — покупка готовых панелей. В интернет-магазинах они называются «Обивка двери ВАЗ 2110 люкс 2». Единственным недостатком такого варианта является цена. Крепятся такие детали достаточно просто. Они могут быть выполнены в чисто пластиковом варианте или же иметь тканевые вставки.

Знаете ли вы? Самое большое количество машин на душу населения — в Сан-Марино: на 1000 человек приходится 1263 авто.

Двигатель и трансмиссия

Самым эффективным видом тюнингования в домашних условиях считается турбирование двигателя. Такой вид работ стараются проводить в первую очередь. Следующим этапом проводят модернизацию системы питания. Также оптимизируют работу поршней с целью повышения мощности мотора.

Чаще всего двигатель и трансмиссия тюнингуются в СТО. Основная задача такого типа модернизации заключается в повышении мощности мотора. Достигается это путём чип-тюнинга. Манипуляцию выполняют профессиональные программисты, которые сбивают заводские настройки и задают новые.

Помимо этого, могут осуществляться такие доработки как:

• монтаж фильтра нулевого сопротивления;
• холодный впуск;
• монтаж увеличенной дроссельной заслонки;
• расточка цилиндров, что позволяет увеличить рабочие объёмы;
• корректировка функционала инжектора и карбюратора;
• доработка штатной трансмиссии путём добавления шестой передачи.

Если вы не являетесь опытным автослесарем, то выполнить такие модернизации затруднительно. К тому же, не имея опыта в таких делах, можно нанести непоправимый вред машине.

Тюнинг бампера

Наиболее простой вариант тюнинговать бампер — купить накладку, подходящую по размеру и внешнему виду (на свой вкус). Как только деталь будет на руках, следует снять старый бампер, а затем установить новый. Крепят его при помощи прозрачного герметика стык в стык.

Указанная модернизация позволяет не только придать машине внушительный вид, но и служит для улучшения сцепления колёс с дорожным покрытием и облегчения управления ТС на высоких скоростях за счёт увеличения передней площади сопротивления.

Замена распредвала

Посредством замены распределительного вала можно улучшить динамические характеристики двигателя. Наиболее правильный вариант — полная замена всего узла, а не отдельных его частей. Обычно штатный распредвал меняют на спортивный.

Сначала следует демонтировать старую деталь. Проводится манипуляция в положении конца такта сжимания четвёртого цилиндра.

Пошаговое руководство по снятию распредвала:

1. При помощи ключа на 13 мм отпустить натяжитель цепочки.
2. Уперевшись монтажкой в башмак натяжителя, зажать его шток и затянуть гайку цепочки.
3. С помощью плоской отвёртки отогнуть шайбу стопора крепёжного болта и звёздочки распредвала.
4. Активировать четвёртую передачу.
5. Снять распредвал вместе с «постелью».
6. Раскрутить 2 болта фланца ключом на 10 мм.
7. Снять фланец, приподнять и демонтировать кулачок.
8. Извлечь распредвал из «постели», снять пружину.

После вышеперечисленных действий останется установить новую деталь в обратном порядке.

Знаете ли вы? Каждый автомобилист в общей сложности тратит 2 недели из жизни, чтобы остановиться на красный сигнал светофора.

Тюнинг подвески ВАЗ 2110

Чтобы усовершенствовать своё авто, владельцы ВАЗ 2110 часто меняют штатную подвеску на многорычажную независимую модель. Такие запчасти можно купить в автомагазине или заказать на интернет-ресурсах.

Установить рассматриваемую деталь достаточно просто. Для этого, руководствуясь инструкцией по эксплуатации ТС, демонтируют заводской вариант. Затем на его место устанавливают новую подвеску.

Автомобиль ВАЗ 2110, обновлённый посредством тюнинга, может соперничать с новыми импортными моделями. Если правильно подойти к осуществлению модернизации, в результате можно получить привлекательный агрегат с повышенным КПД двигателя и улучшенной системой управления.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Снятие обшивки сиденья ВАЗ 2110. Подчиню и поеду!

Перетяжка сидений заводской обивкой 2112
ТЮНИНГ САЛОНА ВАЗ 2115,2114,2113,219 9,2109,2108 АВТО тюнинг ВАЗ TUNING SALON
Снятие обшивки с сидений Daewoo sens
Тюнинг салона ВАЗ Замена сидений за 2000 руб
Как сделать химчистку салона автомобиля своими руками
Автомобильные чехлы на сиденья ВАЗ 2110, autochehol. com.ua
Как снять кресло ваз 2110
Замена Обивки сидений,чехлов, Ваз Приора
Ремонт сиденья.Замена лицевой части обивки сиденья.
Тюнинг салона Ваз 2114-15 (Топ 20)

Комментарии к теме Снятие обшивки сиденья ВАЗ 2110

Талап

Салам круз хечбек как его снять можно?

Талан

удали накер это видос ниочем

Масяня Папилова

Only one usable video of Vectra C outside handle. Though the service manual says, youre supposed to pull and hold the handle while turning the torx bolt counterclockwise.

Любин

That music sorry!

Hartwell

Музон как будто боевик какой то

Згонняйко Грант

Сколько стоила перетяжка?

Маре

где купил такие штифты?

How

Игорь привет, оплетку руля на Chevrolet Aveo т250 можно получить, или нет И какая цена?

Сория

Высоко получается очень,башкой об потолок при росте 180 трешся и это на опущеном лифте,Опускать относительно тунеля нужно примерно на 4,5 см,тогда более менее. Но каждому свое..имхо канечно.

Олька

Если фрил 2.2 дизель то он ни чуть не хуже тайоты по надежности

Гиль Тимерязев

Вы в курсе что там есть подушка??)

Денис

у нас уже жара)у тебя зима до сих пор

Трубочистов Нодир

Отличное видео!

Сурин

Ребята у каждого свое мнение. У меня фора 07 года, прёт …, кожа рожа все дела.На машине надо гонять,а не обсуждать. Тачка бомбей.

Соседенко Фен

Не знал, что ‘грёбаный автоваз’ штампует релюхи в Китайских подвалах..Это как поддельный телефон , а потом говорить ‘грёбаный самсунг’.

Сау

Конечно ставим лайчело!!! С Новым Годом Тебя Макс и оператора Тоже, Успехов и Удачи от Души!!!

Сухраб

А ТЫ МОЖЕШЬ ОДНО ВИДЕО СНЯТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ТЫ ХОРОШО РАЗГОВАРИВАЕШЬ НА НЕМ Я ПРОСТО УЧУ АНГЛИЙСКИЙ ПРИКОЛЬНО БУДЕТ

Пари

Музыка … братан

Лева

Уважаемий Рукодел. ..подскажите пожалуйста угол изгиба в двох местах труби на лавку для жима лЕжа…буду признателен

Порк Алии

Не ставте ленту потом будит гемр

Дуглас

Где вы находитесь?)

Григуленко Сомони

это ты сделал блог для … пацанов а не для людей!! только … показывает свет своих фар на освещеных улицах

Эверетт

Спасибо большое за совет! Сделал так на своих линзах, теперь стало намного лучше!

Ред

все сиденья опельи другие, это совсем другой.

Сташук Нестор

да еще и ездить не умеете

Soren

еще один лайфхак от Дениса спасибо тебе!

Bem

как трек называется скажите кто ни будь плз…)

Белен Бутурлина

после снятия клем акумулятора почти у всех праворуких японцев такая проблема

Шакир

Красавчик. Спасибо.

Дидар

Спасибо, очень хорошо показано!

Маркс Барюгин

а в сумах ксенон не зарещен

Здирук Мирон

Перешивал в этом Ателье ручку акпп низ и подлокотник. За ручку отдал 2500р. За подлокотник 3000р. Ручку сделали просто отвратительно. Подлокотник вроде норм. Мастер кто делал хамло. Приёмщик нормальный. Повёлся на видео, и поехал. Но на видео не видно мелких огрехов которые бросаются в глаза в живую… Если кто знает хорошую фирму по перешиву, напишите… А самая кошмарная контора где просто рукожопы находится на волгоградском проспекте после кузминок в область, будьте осторожны, выберайте только по сделанной у кого-то работе.

Морт

Девятка 20 000 стоит и обшивки 16 000!

Оставить комментарий

Шумоизоляция крыши ваз 2110 / антена Приора 2 на ваз 2110 / ваз 2110 / шумка / ништяки на ваз 2110

В сегодняшнем видосе мы будем делать шумоизоляцию крыши
С устанавливать антенну Приора 2

Канал Олега — https://www.youtube.com/user/Mts6147416

Инста канала:

https://instagram.com/garage86_official?igshid=ubt5kddkqi5o

Наши страницы в инсте:

Данил- https://instagram. com/777_den_01?igshid=14x86vdth61c2

Эдос- https://instagram.com/egorov__555?igshid=26ybc4x6qwdy

Ремонт ваз 2110, ремонт ваз 21099, ваз 21099, ваз 2110, 2110, 21099, 99, 10, опер, штампы, статусы, опер ваз 21099, оперстайл, сток стаил, ваз 21099 тюнинг, ваз 2110 тюнинг, статика, пневма, тонировка, бункер, автозвук, приора, гранта, калина, ништяки на ваз, тюнинг ваз, ваз 2110 на пневме, ваз 2110 на статике, ваз 2110 на кх, ваз 21099 на пневме, ваз 21099 на статике, ваз 21099 на дисках, ваз 2110 на дисках, покраска элементов, покраска бамперов, ваз 2101, ваз 2102, ваз 2103, ваз 2104, ваз 2105, ваз 2106, ваз 2107, ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, ваз 2110, ваз 2112, ваз 2111, ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115, приора тюнинг, приора опер, приора 2, приора 2 салон, гранта спорт, калина спорт, приора руль на ваз 2110, приора руль, гранта руль, ремонт ваз 2110, ваз 21099, преображение ваз, тюнинг лада, прайд, Урал, момо, Зевс, мачете, пневма на ваз, пневма, штампы на ваз 21099, штампы на ваз 2110, торусы, воссены, камрики, гранат лифтбек, клюшки на ваз 2110, тюнинг фар ваз 2110, тюнинг фар ваз 21099, покраска штампов, Мойка машины, Мойка двигателя, мойка ваз 2110, мойка ваз 21099, lada, vaz, priora, ксенон, бмв, тойота, камри, мерседес, lound saund, сабвуфер, мафоны пионер, мафон сони, веста кросс, веста спорт, веста св кросс, vesta cross sw, vests тюнинг, веста опер, веста на пневме, диски, колеса, решина, ютуб хата, Абрам Tv, покраска штампов, tuning, классика, полиция, дпс, гаи, ваз 21099 бродяга, ваз 21099 свап, ваз 21099 бункер, ваз 21099 атмо, сгу на ваз, страбоскопы на ваз, бункер, ваз 21099 бпан, ваз 2110 бпан, ваз 2110 атмо, ваз 2110 посадка, жигули, ваз 2110 басс, ваз 21099 басс, машина шерифф, тюнинг ваз своими руками, тест — драйв, восстановление ваз, восстановление ваз 21099, восстановление ваз 2110, машина за копейки, рестайлинг, тюниг, тюниг салона, тонировка по госту, тонировка своими руками, тонировка в круг, тонировка лобового, тонировка на авто, феррари, опер стайл, мойка авто, мойка самообслуживания, правка стального диска, резина на диски, зеркальная тонировка, съёмная тонировка, тонировка ваз, тонировка на улице, в мороз, auto, show, шоу, BMW, Toyota, Hond, Mercedes, Mercedes-Benz, Nissan, Kalina Sport, взятка, поймали за тонировку, салон, hhs, камуфляж на ваз, свап, атмо, заряд двигателя, шеснарь атмо, тюнинг 8 клапанов, Чечня, грозный, Дагестан, майкоп, Краснодар, Ростов на дону, тонировка дпс, драг, зацеп, 2114, центральный замок на ваз, сигнализация на ваз, ведра, таз, мегатаз, штамповный диск, тест драйв ваз, тонировка китайка, тонировка Американка, канада аир, автошоу, эдж, edge, заз, шевролет, штамповка, МИДбасс

Как закрепить дверные карты ваз 2114

Предыдущая моя статья про закрепление обшивки дверей на саморезы вызвала большой интерес. Поэтому считаю нужным описать немного подробнее и дополнить. Заранее прошу простить меня за повторы)

Начнем с необходимого крепежа и клипс:

— Саморезы 4,9х38,1 с цилиндрическими головками, код 629 17671707
— Пистоны воздухозаборника Газель, код 3302-5301245
— Пистоны крепления обшивки багажника, код 21080-5402270/71

Что интересно, пистоны от Газели пробиваются по коду на Эмексе. Но сам я их там не заказывал, а купил в фирменном магазине «ГАЗ».

Вот так выглядят пистоны воздухозаборника Газель с крышечками и саморез:

Так выглядят пистоны обшивки багажника:

Теперь установка:
Сверлом диаметром 13мм сверлим обшивку с обратной стороны там, где ставятся стандартные пистоны крепления:

Все знают, что русские автомобили — погремушка, не исключение и десятка. Некоторые пытаются как-то бороться со скрипом и дребезгом в салоне, а некоторые делают музыку погромче и не обращают на все это внимания. Если Вы относитесь к первой категории людей, тогда данная статья Вам может быть полезна.

Постоянным источником раздражений в салоне ВАЗ 2110 являются карты дверей. Дешевый пластик вместе с неудачными креплениями в виде пистонов делают нашу езду более разнообразной и интересной 🙂

Как держится обивка двери ? Пистоны изначально крепятся на карты дверей, а затем защелкиваются в отверстия в дери.
Если бы пистоны с обивкой двери имели жесткую сцепку, тогда скрипов было бы меньше. Вот на рисунке я попытался показать, почему пистоны не сидят жестко на обивке двери.

Как же бороться с люфтом обшивки дверей ?
Как сделать так, что бы она сидела жестко и не тряслась на кочках ?
Как избавиться от скрипа и дребезга обивок дверей ?
Почему на иномарках обивки не скрипят, как на русских машинах ?

Все дело в том, что на иномарках обшивки дверей НЕ соприкасаются с самой дверью. Кроме этого качество пластика на много выше, что тоже не мало важно. Все гениальное — просто.

Ну а раз обивка двери на ВАЗ 2110 прикасается к металлической части двери, то происходят разные скрипты.
Для того, чтобы обивки дверей не скрипели нужно сделать все соприкосновения через антискрип (например моделин). То есть поле для фантазий у Вас большое, т.к. соприкасаются не только обивки с металлом двери, но и клипсы с картами и клипсы с металлом.
Распишу по полкам как все это сделать своими руками:

Устраняем скрип обивки с металлом двери
Для этого по контуру тыльной стороны обшивок двери нужно наклеить тонкую полоску антискрипа (я указал красной линией).
Сверху можно сделать полоску потолще, что бы бархотки не скрипели, а по краям клеил так, что бы было точно по краю и не вылезало за них (иначе после установки будет видно антискрип)

Устраняем скрип клипс с металлом двери

Наклеиваем антискрип вокруг отверстий для клипс.

Убираем дребезг клипс на картах дверей

Что бы клипсы не болтались на обивки двери, можно наклеить антискрип на площадку для крепления клипсы.

Можно попробовать установить резиновые шайбы между пистоном и посадочным место на обивке, как делают Самароводы.

Таким образом клипса будет жестко сидеть на посадочном месте и не будет болтаться как Г*вно в проруби 🙂

Установка альтернативных клипс обивок дверей
Как еще можно избавиться от скрипа обшивок ВАЗ 2110: например, продают альтернативные пистоны крепления дверных карт ВАЗ 2110
На рисунке: первый — обычные пистоны ВАЗ 2110, второй и третий — альтернативные (вроде Евро называют их еще) пистоны.

Альтернативные пистоны составные. Оранжевая часть крепиться в отверстие в двери, а белая часть на обивку двери. и защелкивается.
Честно говоря у меня такие пистоны доверия не вызывают, ведь белая часть такая же как и у обычных пистонов и так же будет болтаться.

Можно попробовать VAGовские пистоны (6Q0 868 243). Я таких в магазинах не нашел 🙁

Можно использовать клипсы от Приоры для крепления обшивок дверей ВАЗ 2110, но смысл не меняется. То есть если клипса болтается — ее нужно жестко закрепить.

Крепление обивок дверей на саморезы

Да звучит по первости очень страшно и кажется, что это ужасный колхоз 🙂 Но на самом деле не все так страшно, как кажется.

При использовании саморезов для закрепления карт дверей нужно учитывать:

1. Саморезы должны быть с маленьким шагом. (с большим шагом — для дерева, с маленьким для металла)
2. Саморезов не должно быть много. (достаточно закрепить обивку по углам и кое где посередине)
3. Места расположения саморезов должны быть отличны от мест крепления пистонов (иначе саморезом Вы расколите пистоны внутри двери)
4. Саморезы должны закрываться декоративными заглушками.
5. Саморезы нужно использовать разной длинны в зависимости от их мест крепления (вверху обивки самые длинные, внизу самые короткие). То есть, что бы в метал саморез входил не больше чем на 5мм. Иначе поцарапаете стекло 🙂

Заглушки самоерзов можно купить под цвет любого размера, главное что бы они подходили под ваши саморезы.
Если заглушки под цвет обивки не нашлось, то можно их покрасить краской или использовать маркер. На рисунке саморезы с малым и большим шагом.

Я использовал саморезы разных размеров в зависимости от мест крепления. Вверху и сбоку (около замка) самые длинные, внизу и сбоку (где колонка) там короткие. Замерил размеры 5см, 4см, 3,5см и 3см.

Технология:
Отверстия заранее под саморезы в металле не делал. Не снимая обивки двери пометил место на и вкрутил саморез.
Если саморез по металлу (с маленьким шагом), то достаточно приложить усилие и сделать пару оборотов и он войдет в металл, как в масло.
Чтобы саморез не был слишком длинный на моменте когда он только соприкоснулся к металлу, он должен выступать из обивки не более чем на 5мм. Тогда его длина будет оптимальная.
То есть, времени потратите на такое крепление обшивки дверей саморезами не более 10минут.
Край закрепил на три самореза.
Верхушку обивки на два.

Внизу, где не видно можно вообще заглушку не использовать. Извиняюсь за ужасный вид с ржавчиной 🙁

Если есть небольшой зазор между обивкой и заглушкой, то убрать его можно путем более сильного утопления самореза в обивке (для этого можно сделать отверстие в обшивке двери под саморез чуть шире), либо использовать заглушки, которые садятся на саморез до конца.

На обычный дверной обшивке крепление саморезами будет смотреться примерно так.

Заключение
У меня полностью исчезли скрипы карт дверей только после того, как я проклеил все места соприкосновений антискрипом и закрепил обшивки дверей на саморезы. Без саморезов скрипы тоже пропадали, но до поры до времени. Для универсала или хэтчбека так же можно устранить дребезг обшивки задней пятой двери. Для лучшего эффекта рекомендуется сделать шумоизоляцию салона в целом.
Удачи Вам в борьбе со скрипами !

1. Снимаем обшивку двери. Как снять обшивку двери на ВАЗ 2114, 2115?
2. Прикладываем подиум к обшивке двери. ( Рис. 1 )
3. С внутренней стороны, сквозь обшивку двери прикручиваем подиум двумя оцинкованными саморезами 4,2×16. ( Рис. 2 )
4. Прорезаем обшивку двери под динамик (для подиумов ВАЗ 2114, 2115 прорезаем обшивку двери для подключения проводов к кнопке стеклоподъемника). ( Рис. 3 )
5. Закрепляем подиум по всему периметру саморезами 4,2×16. ( Рис. 4 )
6. Проверяем «ежики» крепления обшивки – плохие заменяем.
7. Для подиумов ВАЗ 2114, 2115 устанавливаем и подключаем кнопки стеклоподъемников.
Кожу прорезаем аккуратно, оставляя припуски по краям! ( Рис. 5 )
8. Устанавливаем обшивку обратно на дверь. ( Рис. 6 )
9. Через лепесточки в подиуме (в отверстии под динамик) закручиваем два самореза 3,5×41 на сквозь через обшивку, в железо. Это позволяет крепко закрепить подиум и обшивку к двери. ( Рис. 7 )
10. Снизу под карманом подиума, стараясь чтобы шляпки саморезов были не видны и не задевали подиум, прикручиваем обшивку к двери — в железо двумя саморезами 3,5×25. ( Рис. 8 )
11. Подключаем динамик. ( Рис. 9 )
12. Устанавливаем динамик и его сетку.

Все знают, что русские автомобили — погремушка, не исключение и десятка. Некоторые пытаются как-то бороться со скрипом и дребезгом в салоне, а некоторые делают музыку погромче и не обращают на все это внимания. Если Вы относитесь к первой категории людей, тогда данная статья Вам может быть полезна.

Постоянным источником раздражений в салоне ВАЗ 2110 являются карты дверей. Дешевый пластик вместе с неудачными креплениями в виде пистонов делают нашу езду более разнообразной и интересной 🙂

Как держится обивка двери ? Пистоны изначально крепятся на карты дверей, а затем защелкиваются в отверстия в дери.
Если бы пистоны с обивкой двери имели жесткую сцепку, тогда скрипов было бы меньше. Вот на рисунке я попытался показать, почему пистоны не сидят жестко на обивке двери.

Как же бороться с люфтом обшивки дверей ?
Как сделать так, что бы она сидела жестко и не тряслась на кочках ?
Как избавиться от скрипа и дребезга обивок дверей ?
Почему на иномарках обивки не скрипят, как на русских машинах ?

Все дело в том, что на иномарках обшивки дверей НЕ соприкасаются с самой дверью. Кроме этого качество пластика на много выше, что тоже не мало важно. Все гениальное — просто.

Ну а раз обивка двери на ВАЗ 2110 прикасается к металлической части двери, то происходят разные скрипты.
Для того, чтобы обивки дверей не скрипели нужно сделать все соприкосновения через антискрип (например моделин). То есть поле для фантазий у Вас большое, т.к. соприкасаются не только обивки с металлом двери, но и клипсы с картами и клипсы с металлом.
Распишу по полкам как все это сделать своими руками:

Устраняем скрип обивки с металлом двери
Для этого по контуру тыльной стороны обшивок двери нужно наклеить тонкую полоску антискрипа (я указал красной линией).
Сверху можно сделать полоску потолще, что бы бархотки не скрипели, а по краям клеил так, что бы было точно по краю и не вылезало за них (иначе после установки будет видно антискрип)

Устраняем скрип клипс с металлом двери

Наклеиваем антискрип вокруг отверстий для клипс.

Убираем дребезг клипс на картах дверей

Что бы клипсы не болтались на обивки двери, можно наклеить антискрип на площадку для крепления клипсы.

Можно попробовать установить резиновые шайбы между пистоном и посадочным место на обивке, как делают Самароводы.

Таким образом клипса будет жестко сидеть на посадочном месте и не будет болтаться как Г*вно в проруби 🙂

Установка альтернативных клипс обивок дверей
Как еще можно избавиться от скрипа обшивок ВАЗ 2110: например, продают альтернативные пистоны крепления дверных карт ВАЗ 2110
На рисунке: первый — обычные пистоны ВАЗ 2110, второй и третий — альтернативные (вроде Евро называют их еще) пистоны.

Альтернативные пистоны составные. Оранжевая часть крепиться в отверстие в двери, а белая часть на обивку двери. и защелкивается.
Честно говоря у меня такие пистоны доверия не вызывают, ведь белая часть такая же как и у обычных пистонов и так же будет болтаться.

Можно попробовать VAGовские пистоны (6Q0 868 243). Я таких в магазинах не нашел 🙁

Можно использовать клипсы от Приоры для крепления обшивок дверей ВАЗ 2110, но смысл не меняется. То есть если клипса болтается — ее нужно жестко закрепить.

Крепление обивок дверей на саморезы

Да звучит по первости очень страшно и кажется, что это ужасный колхоз 🙂 Но на самом деле не все так страшно, как кажется.

При использовании саморезов для закрепления карт дверей нужно учитывать:

1. Саморезы должны быть с маленьким шагом. (с большим шагом — для дерева, с маленьким для металла)
2. Саморезов не должно быть много. (достаточно закрепить обивку по углам и кое где посередине)
3. Места расположения саморезов должны быть отличны от мест крепления пистонов (иначе саморезом Вы расколите пистоны внутри двери)
4. Саморезы должны закрываться декоративными заглушками.
5. Саморезы нужно использовать разной длинны в зависимости от их мест крепления (вверху обивки самые длинные, внизу самые короткие). То есть, что бы в метал саморез входил не больше чем на 5мм. Иначе поцарапаете стекло 🙂

Заглушки самоерзов можно купить под цвет любого размера, главное что бы они подходили под ваши саморезы.
Если заглушки под цвет обивки не нашлось, то можно их покрасить краской или использовать маркер. На рисунке саморезы с малым и большим шагом.

Я использовал саморезы разных размеров в зависимости от мест крепления. Вверху и сбоку (около замка) самые длинные, внизу и сбоку (где колонка) там короткие. Замерил размеры 5см, 4см, 3,5см и 3см.

Технология:
Отверстия заранее под саморезы в металле не делал. Не снимая обивки двери пометил место на и вкрутил саморез.
Если саморез по металлу (с маленьким шагом), то достаточно приложить усилие и сделать пару оборотов и он войдет в металл, как в масло.
Чтобы саморез не был слишком длинный на моменте когда он только соприкоснулся к металлу, он должен выступать из обивки не более чем на 5мм. Тогда его длина будет оптимальная.
То есть, времени потратите на такое крепление обшивки дверей саморезами не более 10минут.
Край закрепил на три самореза.
Верхушку обивки на два.

Внизу, где не видно можно вообще заглушку не использовать. Извиняюсь за ужасный вид с ржавчиной 🙁

Если есть небольшой зазор между обивкой и заглушкой, то убрать его можно путем более сильного утопления самореза в обивке (для этого можно сделать отверстие в обшивке двери под саморез чуть шире), либо использовать заглушки, которые садятся на саморез до конца.

На обычный дверной обшивке крепление саморезами будет смотреться примерно так.

Заключение
У меня полностью исчезли скрипы карт дверей только после того, как я проклеил все места соприкосновений антискрипом и закрепил обшивки дверей на саморезы. Без саморезов скрипы тоже пропадали, но до поры до времени. Для универсала или хэтчбека так же можно устранить дребезг обшивки задней пятой двери. Для лучшего эффекта рекомендуется сделать шумоизоляцию салона в целом.
Удачи Вам в борьбе со скрипами !

В процессе эксплуатации автомобиля возникают ситуации, когда нужно поменять стекла или стеклоподъемники, установить шумоизоляцию, проверить или заменить акустическую систему и т. д. Чтобы добраться до нужных узлов, нужно знать, как снять обшивку двери на ваз 2114 и поставить ее обратно.

Подготовительные работы

Очищаем дверь от пыли и пятен, достаем из набора плоскую и крестовидную отвертки, нож с тонким и острым лезвием.

Снятие обшивки передней двери

Пластиковые шипы или «елочки» для крепления могут сломаться в процессе снятия обшивки. Закупаем заранее количество, достаточное для обновления. Лучше покупать двойные бело-оранжевые или прозрачные клипсы.

1. Открываем дверь и снимаем 3 винта крепления подиума. Винты откручиваются крестовидной отверткой. Подиум аккуратно поворачивается вниз и отсоединяется от корпуса.

Нельзя снимать обшивку рывками и резкими движениями. Можно повредить гнезда крепления обшивки к двери.

Если вы планируете замену обшивки, перед ее приобретением сравните размеры установленной в машине обшивки с новой еще в магазине. Могут не совпадать расположение и диаметр отверстий под ручку и для крепления.

Установка обшивки происходит в обратной последовательности.

Снятие обшивки задней двери

Последовательность действий по демонтажу, или как снять обшивку задней двери на ваз 2114 и смонтировать её обратно.

1. Плоской отверткой отжимаем декоративный молдинг дверной ручки и снимаем его.
2. Снимаем дверную ручку.
3. Плоской отверткой отжимаем и снимаем накладку дверной ручки.
4. Вывинтив винты крепления, снимаем внутреннюю часть ручки.
5. Отжав плоской отверткой, снимаем накладку ручки дверного замка.
6. Откручиваем колпачок механизма блокировки двери (замка) и снимаем его.
7. Плоской отверткой отсоединяем 10 шипов крепления обшивки двери.
8. Аккуратно снимаем обшивку, равномерно отводя ее в сторону от двери.

Установка обшивки происходит в обратной последовательности.

После снятия обшивки рекомендуется провести антикоррозийную обработку и проверить состояние внутренних полостей двери.

Если не закрывается дверь, после снятия обшивки нужно смазать силиконовым спреем шток электропривода ЦЗ.

Иногда нужно снять обшивку с двери, когда ее заклинило. В таком случае в салоне освобождают место под детали обшивки и проводят работы изнутри.

Чтобы улучшить звуко- и теплоизоляцию, внутрь обшивки устанавливают фольгированный поролон. Выкройку делают по лекалу старой обшивки. Раскраивают материал с запасом в несколько сантиметров, чтобы его можно было подогнуть. В раскрое вырезают отверстие под ручку. Оно должно быть немного меньше самой ручки по размеру. Клей для изоляции подбирают в зависимости от типа материала.

Иногда, сняв обшивку, заменяют декоративные вставки. Обычно для замены используют кожзаменитель, алькантар, карлет и гобеленовые ткани.

Информация о том, как снять дверь ваз 2114 или обшивку двери, требуется не только для смены декоративных панелей или установки шумоизоляции, но и для замены электростеклоподъемника или стекол.

Замена стеклоподъемника

Чтобы заменить стеклоподъемник, нужны удлинитель, вороток и головка на 10 мм.

Освободив переднюю дверь от обшивки, снимают 2 болта, прикрепляющие стекло к планке. Обычно они туго затянуты, поэтому удобнее использовать головку как рычаг.

Снимают три гайки крепления электромотора, одну гайку под стеклом, две по центру и одну гайку внизу двери.

Сняв все гайки, отсоединяют штекер питания от электромоторчика.

После снятия конструкции в первую очередь проверяют электромотор. Если он неисправен, его заменяют. Если причина поломки не очевидна, заменяют стеклоподъемник.

Замена стекол

Лучше для замены покупать стекло и обойму стекла в комплекте.

Для замены нужны удлинитель, вороток, головка на 8 и 10 мм и помощник.

Боковое стекло блокируется отверткой, чтобы не выпало. Снимается обшивка двери. Фломастером размечаются места крепления обоймы стекла к двери на обойме и на двери. Выворачиваются болты, прикрепляющие обойму стекла к стеклоподъемнику.

Планка стеклоподъемника должна быть полностью поднята. Демонтируется трос на ролике снизу стекла. Затем аккуратно снимаются уплотнители (бархотки).

Стекло в это время придерживают, чтобы оно не выпало. После снятия уплотнителей стекло опускают вниз примерно на 10 см, наклоняют вбок и извлекают из паза.

Новое стекло монтируют в обратной последовательности. На обойму стекла наносят WD-40 или аналогичную смазку, вставляют стекло и оставляют высыхать. После того как смазка высохла, стекло устанавливают в дверь. Новое стекло устанавливают в уплотнители.

Если уплотнители пришли в негодность, из резины вырезаются новые, при этом старые используются как лекала.

Стекло с уплотнителями вставляют в паз, выравнивают и опускают в ограничитель. Ручку стеклоподъемника опускают до крайнего нижнего состояния. Стекло фиксируют болтами и устанавливают трос на прежнее место.

Работу стеклоподъемника проверяют и при необходимости изменяют натяжение троса и положение уплотнителей.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Чем покрасить дверные карты – Защита имущества

Продолжаю тему смены цвета салона.

Теперь мне необходимо покрасить как было мной задумано обшивки дверей и пластик салона.

Снял все 4 обшивки, снял панели воздуховодов, снял панель спидометра, снял центральную консоль, снял ручки обшивок, снял «батоны» обшивок, снял карманы обшивок, снял бардачек.

Ииии так, начнем с краски, я выбрал вот такой набор:
1- Обезжириватель (0 р, взял у друга)
2- Грунт для пластика KUDO (350 р)
3- Черная глянцевая краска (390 р)
4- Белая матовая KUDO (140 р)
5- Черная матовая KUDO (140 р)

ПРЕДУПРЕЖДАЮ! На обшивы ушло 3 белых матовых балончика!

И начали мы с бесящей меня надписи *** open ***, просто за шпатлевали её автомобильной шпатлевкой, потом занаждачили.

Первым покрасили облицовки ручек дверей в черный глянцевый

Пока друг красил, я занялся перетяжкой «батонов» обшивок дверей кожей.

Т.к. стиль салона будет черно-белый-красный, я выбрал белый кож-зам.
Для этого я купил:
1- 1.40 м. кожзама белого (280 р)
2- Клей Luxe 88 (240 р)

И как того требует инструкция, для поклейки сильно впитывающих частей (тканей) нужно сначала нанести пустой слой, что бы он засох и препятствовал впитыванию, а затем уже нанести еще один слой на который можно лепить кожу.

Привет всем меня читающим, или только что заглянувшим на мою страничку)
Это моя первая запись, так что прошу прощения сразу за упущенные или недосказанные моменты, пишите все постараюсь исправить =)

До получения прав, я как то не задумывался о внешнем виде машины «ну как есть так и есть, лишь бы ездила», но вскоре я в корни изменил свое мнение, как и у всех подростков, денег на полное преображение машины нет. Так что пошаря по просторам драйва, я наткнулся на несколько очень хороших и главное БЮДЖЕТНЫХ идей по изменению, приданию новой жизни салону автомобиля и автомобиля в целом. Решил я начать с покраски карт дверей, в чем мне очень помогла эта запись http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/tres-a/journal/231841/#post ну и отдельное спасибо за такую идею)

Скажу сразу пока покрашена только одна карта, передняя пассажирская) все потому что, в момент когда я покупал краску по пластику и грунт, в магазине оставался только один баллончик с краской стоил он около 250р. Недолго думая я купил 2 баллончика грунта и баллончик с краской, да бы основываясь на той мысли, что попробую, посмотрю как краска ляжет может потом куплю краску другого производителя. В скором времени докрашу и остальное.

При покраске я начал с бордачка, да бы посмотреть как поведет себя краска! Торпеду я вскоре поменяю, да бы нынешная торпеда «низкая» сосвсем рассыпалась, теперь хочу «высокую» Все сделал как написано на баллончиках с краской и грунтом:
1. зашкурил поверхность, мелкозернистой шкуркой. Так совсем чуть чуть, что бы поверхность стала немного шершавой, протер тряпочкой, СПИРТОМ и ацетоном, что бы обезжирить поверхность.
Ребят, не в коем случае не протирайте пластик из салона ацетоном! потому что в процессе обезжиривания начинает разъедать сам пластик, ацетон хорошо впитывается в него, и после чего при покраске в некоторых местак начинают появляться белые разводы, что просто привело меня в ужас!
2. покрыл поверхность прозрачным грунтом, подождал 10 — 15 минут, потом нанес еще один слой, подождал еще 10 минут.
3. после нанес 2 слоя краски, тут главное что бы не было подтеков но малые подтеки все таки получились, но я их аккуратно удалил)
НУ И КАК Я ОПИСАЛ В ПЕРВОМ ПУНКТЕ, Я УЖАСНУЛСЯ! НО ПОСЛЕ УДАЛОСЬ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ЗАКРАСИТЬ ЭТИ РАЗВОДЫ.

С картой было проще, ее я красил без грунта, просто протер пластик тряпкой насухо, и от пыли. После прошелся наждачкой, и уже потом покрасил, ГОТОВО!
Правда теперь нужно купить баллончик с лаком, потому что карта после покраски стала немного шершавой, сама фактура краски такая, и на карте остаются белые линии от рук, это не смертельно конечно, но вид немного портит, вот думаю покрыть лаком что бы стала гладкой и глянцевой, ну или просто натру силиконом из баллончика для бамперов!

Ну вот вроде бы и все!
Прошу прощения если пост получился длинным и нудным. Как говорится первый блин всегда комом!

Даже на премиальных автомобилях пластиковые элементы не отличаются особой надежностью, поэтому случаи ремонта и окрашивания здесь встречаются значительно чаще, чем с металлическими элементами. Кто уже знаком с процедурой окраски кузова авто , тот может не переживать – технология практически одинакова, за исключением некоторых особенностей, связанных с химическим составом пластмасс. В целом, внешний вид, как компонентов интерьера, так и пластмассовых элементов экстерьера легко восстанавливается в домашних условиях, без посещения специализированных автосервисов.

Выбираем материалы или как покрасить на своем автомобиле пластик и не пожалеть

Если решено восстановить внешний вид пластмассовых изделий, то важно предварительно выяснить тип материала. В автомобильной промышленности используются два типа пластмасс. Рассматривать их химические составляющие мы здесь не будем, нас интересует только особенности предварительной обработки и последующего нанесения ЛКП.

Любая покраска пластика автомобиля своими руками на видео выглядит как простая операция. На практике сначала определяют вид пластмассы по следующим двум признакам:

1. Горение – взять небольшой кусочек от ремонтируемого компонента и поджечь его, при этом на нем не должно быть остатков краски или загрязнений. Если пламя сопровождается черным дымом и копотью, то в предварительном грунтовании нет нужды (только обработка мелкоабразивной шкуркой). Если же пластмасса горит чистым пламенем, то грунт для пластика необходим.
2. Плавучесть – полное погружение детали из пластмассы говорит об отсутствии необходимости в грунтовании, если деталь осталась на поверхности воды, то без нанесения грунта не обойтись.

Основные материалы

Перед тем, как покрасить пластик на автомобиле, нужно озаботиться приобретением расходных материалов, в число которых входят:

• Ацетон или уайт-спирит.
• Грунтовка для пластмассы (при необходимости).
• Влагостойкая наждачная бумага (Р300 – Р800).
• Краска для пластмассовых изделий.
• Прозрачный акриловый лак.

Практика уже показала, что при восстановлении ЛКП на отдельных участках кузова рационально делать покраску из баллончика с аэрозольной краской. Такой подход также рационален и в нашем случае, потому что обрабатываемые площади невелики, а приобретение краскопульта и компрессора – дорого. Кроме этого, нельзя исключать вариантов, когда не обойтись без обычной малярной кисти.

Как демонтировать детали из пластмассы?

Одна из важных предварительных процедур – аккуратный демонтаж нужных компонентов из салона и наружной плоскости кузова. Сложность заключается в том, что варианты их крепления для каждой модели индивидуальны, и в некоторых случаях может понадобиться специальный инструмент. Например, чтобы снять приборную панель на некоторых авто не обойтись без штыря особой конфигурации.

Наличие набора универсальных инструментов значительно упростит процедуру окраски. Важно не допустить при демонтаже поломки защелок и потери мелких деталей. Для этого используют вилочки из стали, а также полиуретановые лопатки и ключи для демонтажа автомагнитол и климатических систем. Чтобы в дальнейшем не забыть расположение всех элементов, рекомендуется делать промежуточные фотографии процесса разборки.

Технология покраски пластика автомобиля своими руками в домашних условиях и видео рабочих процессов

Последовательность и доскональное выполнение технологии окраски элементов из пластмассы гарантирует качество и долговечность ЛКП. С методикой при желании можно ознакомиться по доступным видеоматериалам, которые предоставляют мастера. Вкратце список работ состоит из пунктов:

• Обезжиривание поверхности при помощи растворителя или уайт-спирита.
• Обработать пластмассовую деталь антистатиком (например, Plak или Liqui Moly) для того, чтобы при окрашивании на плоскость не притягивала пыль.
• Перед тем, как покрасить на автомобиле старый пластик, нужно устранить дефекты при помощи специальной шпатлевки, которая более эластична, чем стандартная полиэфирная.
• После просушки убрать все неровности при помощи наждачной бумаги Р300 – Р400, при этом процесс нужно проводить с использованием воды.
• Тщательно высушить деталь и опять обезжирить ее поверхность.
• Загрунтовать поверхность в 2-3 слоя, избегая появления потеков.
• Высохшую грунтовку следует зачистить под окраску при помощи абразивной шкурки Р400 – Р500.
• На очищенную поверхность наносится 2-3 слоя акриловой краски с пластифицирующими добавками, каждый слой нуждается в просушке в течение 15-25 минут.
• После окончательной просушки наносится слой лака.
• Отполировать полировочными пастами готовую поверхность ЛКП.

Методика полировки кузова уже давно отработана, для ее выполнения желательно иметь шлифмашину и соответствующие аксессуары. Но при необходимости небольшие площади вполне можно обработать вручную.

Применение кисти при окраске пластмассовых деталей авто

Бывает, что окраска при помощи кисточки выглядит удобнее и выгоднее, чем баллоном с аэрозольной краской. Такой способ покраски штатного пластика автомобиля своими руками на видео не увидишь. Однако это не говорит, что на него не стоит обращать внимание, наоборот, он гарантирует качественную адгезию и хорошее покрытие мелких фрагментов. Однако при работе следует учитывать ряд особенностей:

• Краска, нанесенная с использованием кисти, дольше сохнет, поэтому срок сушки нужно увеличить на 15-20 минут.
• При окрашивании нужно стараться обеспечить минимальную толщину слоя. Для этого в процессе кисточку следует хорошо прижимать к поверхности и работать быстро.
• Тщательно убирать излишки краски о край банки.
• При работе следует выдерживать одинаковый угол окрашивания.

На заметку

Не стоит забывать, что нитроэмаль из баллончиков в своем составе имеет агрессивный растворитель. Если наложить толстый слой такой краски, то пластмасса может раствориться, не вся деталь, разумеется, но поверхность – весьма вероятно.

Чтобы не допустить такого результата, лучше воспользоваться специальной грунтовкой. Кроме этого, нельзя допускать нанесения последующего слоя краски без полного высыхания предыдущего.

Тюнинг салона своими руками. Описание, инструкция

Для автомобиля ВАЗ-2110 тюнинг становится целым искусством. Производитель не особо позаботился об аэродинамических характеристиках машины и комфорте. Поэтому многие владельцы «десятки» делают все, чтобы улучшить качество автомобиля. Особой популярностью пользовался тюнинг 2110, сделанный своими руками.

Производство обвесов

Рассмотрим, как можно поменять бампер на 2110. Тюнинг этой детали можно делать своими руками, тогда они станут индивидуальными и неповторимыми по-своему.Но сделать это совсем не просто, как кажется на первый взгляд. Существует несколько версий настроенного бампера в «десятку».

Первый способ — это изготовление деталей из монтажной пены — наиболее распространенный вариант для «Жигулей». Старая поверхность стандартного буфера очищается и обезжиривается. Из профиля для гипсокартона или подвесных потолков делается каркас будущего изделия. Он нужен для того, чтобы деталь держала форму и на нее легко было наносить пену. Рама крепится к старому бамперу саморезами или шурупами.

Теперь можно наносить монтажную пену. Когда он высохнет, с помощью канцелярского или острого ножа с тонким лезвием срезается оставшийся материал. Поверхность выравнивается, после чего наносится тонкий слой шпаклевки. Отполировал и выровнял бампера болгаркой. ВАЗ-2110, тюнинг которого обычно начинается с экстерьера, часто подвергается доработкам.

Вернуться к покраске бампера. Колорист с помощью компьютерного подбора определяет и смешивает краски. Поскольку при эксплуатации краска выгорает, это учитывается в составе.Краска наносится в два слоя, затем покрывается лаком. Все сушится с помощью специальных ламп.

Теперь деталь готова к установке. Делая тюнингованный бампер своими руками, следует учитывать, что стандартные крепления должны оставаться, чтобы вам не приходилось делать их отдельно. Если этот нюанс был упущен, то можно закрепить деталь внутри на двусторонний скотч и саморезы.

Альтернативная оптика

Для тюнингованной оптики 2110 это отдельный раздел модернизации.Поскольку на автомобиль устанавливаются не очень качественные фары, многим владельцам приходится искать альтернативу между красотой и практичностью. При этом компания «ПроСпорт» предлагает несколько типов фар и фонарей для тюнинга «десятки».

Тюнинг салона

ВАЗ-2110 — автомобиль, в котором установлены штатные сиденья ВАЗ. Тюнинг начинается с доработки штатных сидений. Часто автомобилисты выбрасывают старую обивку, которая неудобна, и перетягивают ее качественным и мягким материалом.В качестве альтернативы можно использовать алькантару или кожу.

Пошить чехлы на сиденья из кожаного материала довольно сложно, но мастерская по ремонту одежды пригодится. В крайнем случае автомобилисты сами учатся шитью, чтобы доработать интерьер любимого «железного коня».

Следующий этап модернизации — звукоизоляция автомобиля. Производитель не стал беспокоиться о шумоподавлении в салоне, поэтому владельцы ВАЗ-2110 самостоятельно проделывают эту часть доработки.

Панель приборов можно полностью переделать, добавив в нее какие-то элементы или модернизировав ее. Так, в автосалонах можно найти козырек на торпеду за 3500 рублей. Легко крепится на приборную панель с помощью двухстороннего скотча. Сразу можно установить дополнительные приборы контроля состояния автомобиля.

Как и сиденья, торпеду можно натянуть за кожу, часто она приятного светлого цвета. Подсветка на комбинации приборов меняется, а наклейка на них способна изменить внешний вид и придать свежести автомобилю.Еще одной доработкой может стать установка подсветки ног водителя и переднего пассажира.

Заканчивается перетяжкой потолка и переходит в багажное отделение тюнингового салона. ВАЗ-2110 — автомобиль, в багажнике которого лежит обыкновенный черный ковер. Лучше удалить и поставить новый, цвет. Цветовая гамма, которую предлагают производители, достаточно велика, и каждый автомобилист найдет то, что ему по душе. Также в багажном отделении установлен элемент, без которого не проходит ни один тюнинг — сабвуфер.

Двигатель

На автомобиле ВАЗ-2110 тюнинг двигателя может быть двух видов: механический и программный. Чипы для «десятки» начали выпускать только в 2014 году. Это позволило провести полный чип-тюнинг. Большинство автомобилистов делают апгрейды, направленные на увеличение мощности, которой постоянно не хватает.

Те водители, которым не хватает чип-тюнинга для улучшения динамики, вносят механические изменения в двигатель. Это достигается растачиванием блока и заменой ряда запчастей. Итак, на ВАЗ-2110 устанавливаются новые детали:

• Легкие поршни PolCar и маслосъемные кольца.
• Клапаны с тонкими ножками и направляющие втулки подходящего размера.
• Облегченный коленчатый и распределительный валы.
• Система охлаждения.
• Дроссель.
• Ремкомплект ГРМ.
• Турбонаддув в некоторых случаях.
• Электронный впрыск воды.

Установка всех этих элементов улучшит технические, динамические и скоростные характеристики 2110. Тюнинг мотора позволит увеличить мощность до 160 л. из.

Модернизация шасси

Что касается тюнинга шасси, то на ВАЗ-2110 можно заменить практически все.Производители «ProSport», «Brembo», ATI, CarRound позволят произвести полную модернизацию подвески. Итак, на «десятку» можно поставить:

• Уменьшенные амортизаторы и стойки для уменьшения дорожного просвета и улучшения аэродинамики.
• Мягкий рычаг подвески на шарикоподшипниках.
• Стабилизатор передней и задней подвески.
• Ступицы и суставы.
• Сайлентблоки и подшипники.
• Широкие диски и шины.

Это увеличивает сцепление с дорогой и улучшает аэродинамику.

Улучшение тормозной системы

Поскольку штатная тормозная система ВАЗ никогда не была надежной, тюнинг остается единственным способом исправить ситуацию. Компании Brembo и ProSport производят полные комплекты запчастей, разработанные специально для первой десятки.

Для замены тормозной детали и полной модернизации необходимо заменить все: тормозные колодки, суппорты, диски, цилиндры, АБС (если установлена), стояночный тормоз с тросиками. Установка осуществляется на штатные сиденья и не требует переделки других элементов автомобиля.

Установка стеклоподъемников на ВАЗ. Ставь стеллажи окон на свои

Благодаря окнам мы сами можем создать микроклимат в салоне автомобиля — летом наслаждаться свежим воздухом и бодрящим ветерком, а зимой укрываться от непогоды. Пора уделить этим устройствам больше внимания, чем нам!

Виды окон — чем порадует ВАЗ?

На автомобилях отечественного производства электростеклоподъемники все еще устанавливаются в последнее время.Установка таких устройств началась на заре 2000-х годов. До этого все автомобили ВАЗ оснащались обычными тросовыми стеклоподъемниками с ручным типом управления.

Автомобиль ВАЗ 2107, выпуск которого начался в конце 80-х годов прошлого века, оборудован стеклоподъемниками ручного типа. Такой вид управления стеклами знаком большинству вазовладельцев. В модели ВАЗ 2110 уже установлены электростеклоподъемники, что намного удобнее и практичнее, чем с ручным типом управления.Электрические устройства — не новость. На импортные автомобили их начали устанавливать еще в 80-х годах, но в наш автопром эта «ноу-хау» пришла совсем недавно.

По типу рабочего механизма окна можно разделить на несколько типов. Самыми основными и широко используемыми в автомобилях ВАЗ 2107 являются халаты, они требуют постоянного ухода и смазки. Часто шестерни этого механизма состоят из пластика, из-за чего механизм катастрофически быстро изнашивается.

По типу конструкции им нужно в машине гораздо больше места, чем тросу.При использовании таких окон полностью исключается перекос стекла. Работа устройства заключается в передаче вращения шестерни, которая взаимодействует с рельсом линейного типа, на котором установлена ​​стеклянная тележка. Окна рангов надежны и производят меньше шума, чем тросовые.

Второй тип окон — на тросе, по своей конструкции они очень слабые и часто выходят из строя. Основным элементом таких оконных списков является тросовый и динамометрический механизм. Преимущество этого типа механизма перед остальными — его высокая ремонтопригодность.Произвести частичный или полный ремонт или замену деталей в таком стеклоподъемнике не составит труда. Чаще всего происходит износ кабеля, так как он очень тонкий. Шестерни этого механизма изготовлены из пластика, и когда стекло разбивается, они ломаются. Механизм электрического стеклоподъемника с тросом работает довольно медленно, особенно если исключены уплотнения стекол, поэтому электродвигатель имеет свойство перегреваться и выходить из строя.

Самые новые и недавно бывшие в употреблении стеклопакеты в автомобилях ВАЗ 2110 — рычажные, их работа осуществляется на петлях.Такие устройства работают очень быстро и не создают шума внутри салона автомобиля, но потребляют значительную мощность. Применяйте их только во взаимодействии с электроприводом. Работа стеклоподъемников происходит за счет осуществления определенного количества оборотов главной плоской шестерни, которая передает повороты на рычаги механизма. После этого рычаги совершают вращение и перемещают основную плиту, на которой установлено стекло.

Основным недостатком рычажного механизма является низкая скорость движения стекла — чем выше поднимается стекло, тем меньше скорость его движения. Главной особенностью рычажных стеклоподъемников являются небольшие габариты устройства механизма и возможность их установки на многие автомобили ВАЗ. Устанавливается на автомобиль ВАЗ 2110 полной комплектации, так как он более дорогой и практичный в использовании. Если у вас в машине есть трос или распределительный механизм, то установка рычага потребует некоторой модернизации автомобиля. Сделать это лучше на специализированном автосервисе.

Конструкция механизма — как все устроено?

Электростеклоподъемники ВАЗ 2107 по типу конструкции — довольно простые устройства.Основа — механизм, к которому стекло крепится с помощью специальных замков. Опускание и подъем стекла ВАЗ 2110 происходит за счет оборотов ручки из кабины.

Стеклоподъемник ВАЗ 2110 уже ушел вперед в техническом прогрессе. В основе устройства лежит электропривод, с помощью которого движется стекло. Управляется стеклоподъемником такого типа с кнопками, расположенными на холлах автомобиля ВАЗ 2110.

Электропривод ВАЗ 2110, электрические стеклоподъемники состоит из блока электрического управления, подъемного механизма может быть разным. в зависимости от комплектации автомобиля и, конечно же, самого привода.Привод стеклоподъемников ВАЗ 2110 состоит из червячно-зубчатой ​​передачи, взаимодействующих с электродвигателем. Червячная передача предотвращает самопроизвольное опускание стекла и фиксирует его на нужном уровне. Работа электропривода заключается в подъеме и опускании стекла за счет прилагаемого усилия.

Когда механизм сломался — ваши действия?

При пробое стекол в автомобиле ВАЗ 2107 устранить его несложно. Характер поломки зависит от типа механизма.Чаще всего вне зависимости от конструкции это зубья вращающейся шестерни. Для ремонта ремонта аккуратно снимаем обшивку и карту двери автомобиля, а также все предметы, которые на ней размещены. После этого снимите сам стеклоподъемник и отправляйтесь с ним в автомагазин. Если в основе троса лежит ваш механизм, то при полностью опущенном стакане наклейте на него метки возле шестеренки. Это значительно упростит обратную сборку после ремонта и избавит от длительной регулировки высоты стекла.

При выходе из строя стеклоподъемников в автомобиле ВАЗ 2110 все гораздо серьезнее. В этом случае вариантов поломки может быть множество. В первую очередь нужно проверить блок управления питанием. Во всех моделях ВАЗ 2110 за работу стеклоподъемников отвечает предохранитель, который находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. Его порядковый номер вы можете посмотреть на крышке блока. В случае выхода из строя замените.

Если с ним все нормально, то нужно переходить к самому блоку, в котором управляются стеклоподъемники.При плохом электрическом контакте или выходе из строя транзисторов привод стеклоподъемников, расположенный со стороны пассажира, тоже будет работать, потому что эта система расслаивается между собой.

Если в вашей машине стекло опускается или поднимается не полностью, то это связано с наклоном или защемлением стекла. В этом случае необходимо более точно выставить замки стекол и максимально точно отрегулировать их положение. В некоторых случаях требуется герметизирующая резинка для стекла. Под воздействием влаги они расширяются и препятствуют движению полотна.

Электрические стеклоподъемники в автомобиле ВАЗ 2110 в некоторых моделях имеют стеклоподъемники. Это современное устройство, которое позволяет при нажатии не удерживать кнопку электрического блока, потому что стекло само упадет или вылезет. Очень часто к автосигнализации подключают доводчики стекол, что позволяет закрывать окна при нажатии на замок на пульте кнопки. Если по каким-то причинам в вашей машине некорректно работают доводчики стекол, то в первую очередь нужно проверить, хорошо ли работают кнопки блока управления.Если проблема в них, то замена спасет положение. Не пытайтесь их разбирать или ремонтировать, это будет просто зря потраченное время.

Еще бывает, что причина плохой работы доводчика стекол — плохая смазка механизма. Для его устранения необходимо смазать шестерни привода, а также другие элементы в зависимости от типа устройства окон.

Если в механизме не работает электропривод, то его необходимо заменить, при этом привод в карте двери водителя должен работать.Для модели автомобиля ВАЗ 2110 купить нужный электропривод не составит труда, так как он есть во всех автомагазинах. Чтобы не заморачиваться с этикетками, просто снимите выдающийся предмет и отправляйтесь в магазин в магазин — так выбрать желаемую модель будет намного проще.

Если причину выхода из строя стеклоподъемников в автомобиле ВАЗ 2110 выяснить не удалось, то для уточнения деталей придется обратиться в сервисный центр. Поскольку автомобили ВАЗ 2110 имеют электронные мозги, то причиной поломки может быть выход из строя контроллера или сбой прошивки.

Авто тюнинг своими руками — Установка стеклоподъемников

Очень многие владельцы ВАЗ 2107 просят адаптировать и установить электрические стеклоподъемники на свой автомобиль. Переход с ручных механических стеклоподъемников на электрические действительно оправдан — это добавит автомобилю комфорта и привлекательности.

Установить электрические стеклоподъемники довольно сложно, но возможно. Не все автосервисы возьмутся за эту работу, поэтому лучше сделать это самому. Металлические дверные карты автомобилей потребуют некоторой доработки — постарайтесь выбрать максимально приближенную по габаритам к электрическому стеклоподъемнику, чтобы упростить его установку.

Для его установки потребуется новый электропривод, несколько болтов и гаек разного размера, резиновые замки для стекла, электротрубка и предохранители, а также стандартный набор инструментов. Поскольку вам нужно будет просверлить несколько отверстий в металле, подготовьте сверло и желаемое сверло для этой работы. Сначала снимаем карту с накладкой и полностью опускаем стекло до упора. После этого снимаем старый механизм и приступаем к установке нового.

Важным этапом является правильное размещение привода и угол его наклона.Производить установку нужно только при полностью опущенном стекле. Во время установки электрического механизма вы можете провести тесты на перемещение стекла с помощью аккумулятора. После того, как вы закончите с механической частью, переходите к электрической системе.

Для подключения стеклоподъемников нужно определиться с местом, где вы возьмете электроэнергию. В автомобиле ВАЗ 2107 лучше всего делать от прикуривателя, так как этот элемент меньше всего используется и не потребляет нагрузку. Для установки на этот узел необходимо использовать заранее купленные микросхемы с предохранителями.Если по тем или иным причинам у вас не подходит блок питания от этого узла, то проложите проводку от автомобильного аккумулятора.

После установки механизма стеклоподъемников нужно поставить кнопки, с помощью которых будет происходить управление. Поскольку в автомобиле ВАЗ 2107 не нашлось места для таких кнопок, вы можете выбрать более удобное для вас место. Стоит учесть, что чем дальше от двери вы разместите кнопки, тем длиннее понадобятся провода. Поэтому по возможности соорудите их на ручке автомобильной карты.После завершения всех работ проверьте, работает ли ваша новая система.

Каждый владелец не новой отечественной машины однажды мечтал об установке Esp ( электростеклоподъемники ) на свой автомобиль, сделав простую и приятную процедуру остекления. Однако в силу определенных причин установка электростеклоподъемников постоянно затягивается, одни останавливают стоимость вопроса (в случае установки на сервисе), другие боятся что-то менять самостоятельно, а третьи просто не встречаются. на этот раз.

Вот почему мне постоянно не хватало этой простой, но очень полезной функции в моей «Жигуленке», желание было, но постоянно было исключение чего-то из вышеперечисленного. Но в один прекрасный день, собравшись с мыслями, я все же решился на этот шаг и решил самостоятельно, на свою машину, установить электрические стеклоподъемники.

Основная проблема заключалась в том, что найти ЭСП на ВАЗ-2107 было не так-то просто, заводские подъемники не предусмотрены производителем, поэтому пришлось вылезать … Гуляя по рынку, посмотрел дизайн У ESP на «классику» их принцип заключался в том, что вместо ручного подъемного механизма устанавливается такой же, только вместо ручки с внутренней стороны двери выполнен электропривод.Электродвигатель занимает определенное место в дверной полости, на ВАЗ-2106 или ВАЗ-2101 это не проблема, потому что есть вертлюжное срабатывание, да и сам мотор фактически расположен. Проблема в том, что у ВАЗ-2107 опускание стекла происходит по всей длине, поэтому места для установки электродвигателя — нет.

Что делать? Желание установить ESP есть, а возможностей гаснет — нет !? Выходом из ситуации стали электрические стеклоподъемники западного производства СПАЛ. Посмотрев на механизм и принцип конструкции, я пришел к выводу, что они идеально подходят для моего ВАЗ-2107.Продавец подтвердил мое предположение и порекомендовал модель Delux. Эсп обошелся мне почти в 100 долларов.

Итак, первое, что нужно сделать, это внимательно прочитать инструкцию перед установкой стеклоподъемников, это нужно делать обязательно, так как в процессе может возникнуть много вопросов, и прочитать инструкцию , оторвавшись от работы — «не Commilfo». В моем случае в коробке была инструкция: Установка Esp на но, как вы помните, мне нужно поставить Esp classic w. Что об этом не было ни слова.В комплект входит полный комплект крепежа, кстати, у меня даже деталь осталась, тут, как говорится, чувствовалось, что производство «Буржуй», а не наше, нам часто не хватает половины деталей 🙂 .

Проще говоря, нужно было действовать по принципу всеми любимого метода «научного тык». Найдя место для Motor Esp, я начал проталкивать провода в трубку. Проблема в том, что в трубке уже было два провода, предназначенные для закрывания дверей и еще один — для обогрева зеркал, так что, добавляя к этой «компании», еще ее трубка стала полностью заполненной.Согласно инструкции, трубки станков электростеклоподъемников должны пересекаться внутри двери. Монтажные пластины можно установить на двигатель и привод с любой стороны, выберите лучший вариант.

Итак, электромотор устанавливается с помощью длинных болтов, обязательно поместите две гайки между кронштейнами крепления электропривода (мотора) и дверью, это позволит избежать трения станка о кромку двери. Болты крепятся к кронштейнам с помощью штатных резиновых прокладок.Электропривод подъемников ведется на самовывозе из комплекта. На фото вы видите резиновые накладки, которые тоже были в комплекте.

Установка стеклоподъемников: Подключение привода и проводка

Теперь несколько слов о принципе крепления стеклоподъемников на «родные» крепления. В комплекте, купленном мной, было большое количество переходников, около 20 шт. Для разных моделей автомобилей. Итак, адаптеры одеты во внутреннюю часть разъемов, которая была установлена ​​штатной ручкой, на внешнюю часть адаптера ставился наш накопитель ESP.Для радости лояльности между приводом и адаптером покрутил винтик, надежности добавит.

Кнопки подключения, проводка, предохранители и т.д.

Как я уже сказал, наши «западные» друзья предоставили все, поэтому в комплекте я нашел: проводку, кнопки, а также предохранитель. Плюсовой провод пришлось вывести от прикуривателя, через предохранитель. К ЭЦН Elemers пошли довольно толстые провода, так что менять их не пришлось, сразу подключили к их кнопкам, чтобы не злиться.На самих кнопках тоже надо подать плюс, как и провод от подсветки приборов, это придает стильности всему этому в темных условиях кнопка довольно «круто» смотрится.

Установка кнопок ESP

После проверки всех подключений стал присматривать за кнопкой под кнопками. Те, кто ходили в комплекте, казались церковными крохотными, поэтому сначала я планировал заменить их на «Жигулевские». Место нашли довольно быстро, им стало место под лампочкой понижения уровня тормозной жидкости.Кнопки подошли идеально, кажется, что «буржуйцы» специально на этом месте их создали.

В общем как-то так … Все сделал, после завершения установки пора проверить результат. Впечатления конечно неописуемые, результат превзошел все ожидания, стекло поднимается и опускается от простого нажатия кнопки. Отдельное удовольствие испытываю, когда ЗЕВАКА замечает плавное опускание или поднятие очков на «классике», у них глаза увеличиваются в размерах, одни подходят, интересуются, а некоторые просто завидуют.Короче говоря, самое главное, что мечта об ESP осуществилась, к тому же с минимальными затратами и главное приятно осознавать то, что все это было сделано своими руками!

Данный иллюстрированный отчет об установке электростеклоподъемников «Форвард» в передние двери ВАЗ-2107 подготовил и отправил нам наш покупатель Белоголовский Владимир Викторович из города Тосно, в рамках нашей акции.

Всем привет! Недавно получил свой долгожданный электро стеклоподъемник форвард (далее ЭСП).. Выкладываю отчет, как сам установил. Я старался как можно больше фотографировать.

Поставил на автомобиль ВАЗ-2107. Пересмотрел все ролики в интернете, перечитал кучу обзоров и понял, что это не так уж и сложно. Но по ходу дела появились небольшие нюансы, о которых сейчас расскажу.

В первую очередь началось с водительской двери. Думаю, как снимали обшивку и снимали стандартный стеклоподъемник, читать никому не будет интересно, поэтому перейду к самой сути.

Начал с бурения. По словам правителя, там была точка и проделаны отверстия. Была первая проблема: машина хоть и относительно не старая для Ваза (2005 г.), но двери успели немного заржаветь. В результате сталь становилась тоньше, и ее было труднее сверлить, поэтому отверстия были такими кривыми. Но сам механизм ESP вошел в оба и теперь держит отлично.

На этом этапе тоже возникла проблема: стекло опустили до конца, но внизу вытащили направляющую, и вверх уже без посторонней помощи не поднималось.Как ни пытался регулировать, ничего не помогло. Потом понял, что направляющая не держится на нижнем болте, был люфт Santimeters 5! Решил проблему купив новую направляющую, видимо за долгие 10 лет эксплуатации износился. На этом монтажные работы закончились и началось самое сложное — электромонтаж.

Фото рабочего процесса:

Сначала решил пойти по пути наименьшего сопротивления. «+» Подключил к магнитоле, масса сняла с двери.Пробовал — не вышло. Слетел предохранитель. Замену попробовал еще раз, все получилось. По времени ушел, потому что делал это не один день (через пару часов после работы).

Потом, когда делал вторую дверь (фото приведу ниже) заметил, что стекло ходит медленнее, чем на водительской двери и перегорел еще один предохранитель. Решил подключить напрямую к аккумулятору. Не сразу, так как не хотелось сверлить крюк для проводки и искать там место и вообще проводить, но пришлось.К моему удивлению, в ВАЗ-2107 есть отверстие под блок предохранителей и резиновую заглушку, через которую я успешно провел Провод «+».

Фото правой двери:

Фото этого отверстия под блок предохранителей (черная круглая резинка, из которой торчит синяя проводка):

И еще пара фото кнопок.

Пассажирская дверь:

Дверь водителя:

Вот уже наслаждаемся, все работает как масло! Цикл спуска-подъемника примерно 7-8 секунд, результатом доволен!

Благодарим Владимира Викторовича за подготовку данного отчета и перечисляем обещанный приз за счет его мобильного телефона.

Увидев на проблемных иномарках и подумав, а чем моя машина хуже? И решил поставить электрические стеклоподъемники (ЭСП). Но дело осложнялось тем, что на ВАЗ-2105 (7) нет заводских ЭСП.

Для ВАЗ-2106 — пожалуйста, а на длинные очки — РИС. Считал, что конструкция ESP есть на рынке ВАЗ-классики. У них принцип, что вместо родного механизма ставится точно такой же, но вместо штифта для ручки есть 4-х грейдерное отверстие и в это отверстие с внутренней стороны двери вставлен электродвигатель.Этот момент самый интересный. Этот двигатель размещается внутри двери, ВАЗ-2101 (02,03,06) не критично, так как есть поворотное усилие, под которым стоит этот электродвигатель, а ВАЗ-2105 (04.07) стекло просматривается по ходу по всей длине А внутри нет места для мотора.

Итак, у меня было желание поставить ЭСП, а в продаже ЭСП не оказалось :(. Но однажды удача повернулась ко мне. Случайно зайдя в магазин запчастей в СЦБ, я увидел импортные ЭСП от СПАЛа. модель de Lux.Внимательно изучив их, я спросил продавца, можно ли их поставить на ВАЗ-2107. Продавец мне ответил, что это ненастоящее, и если я куплю их, то я не получу их обратно, и они не заберут их обратно. Посмотрев еще раз на Эсп, решил взять то, что у меня были руки Чего нет? (небольшое отступление: через неделю я приехал в этот магазин и показал продавцу, что все работает, он позвонил своим установщикам. Те долго смотрели, говорили, что пробовали, а они не работают, а как я это сделал Не знаю.Вывод: Эти установщики — круизные дятли, если что-то хочу сделать хорошо, надо делать самому!).

Итак, я купил ESP чуть меньше 100 долларов и принес их в гараж. Осмотрев комплект поставки понял, что продавец слегка присмотрелся, он мне продал комплект с кнопками и проводкой по цене комплекта без кнопок — мелочь, но приятно читая инструкцию внимательно (кстати рекомендую сделать раньше установка, а не после того, как почти все это делаю И очень часто так и делаю) Нашел способ установить в ВАЗ-2108, а вот как поставить в ВАЗ-классику не было ни слова.(Кстати есть очень толстая и подробная инструкция с картинками по установке на очень большом количестве машин, как в передние двери, так и в зад. В комплекте был абсолютно весь крепеж, причем с избытком, вот что такое буржуазные средства.

Так как рисунка для классики не было и пошел по очень верному пути — стал искать подходящее место «научным тык» методом. Начал с пассажирской двери, так как в случае роковой ошибки не так уж и жалко. Но на поиски оптимального места ушла почти вся суббота.Вечером были найдены оптимальные места для мотора и привода. Утром в воскресенье завожу двигатель и за 30 минут заезжаю в водительскую дверь. Поставил естественно «Зеркало». Но самое сложное было впереди, я был очень длинным и с трудом проталкивал провода в трубке. Дело в том, что в этих трубках уже было два провода привода запирания дверей и один провод обогрева зеркал. После толкания трубка оказалась заполненной полностью.

По тексту документации и по чертежам я понял, что трубки ЭЦН надо сбросить, поэтому они пересекаются только на фото не видно, они пересекаются внутри двери.Да, монтажные пластины можно крепить к приводу и двигателю с любой из 4-х сторон, поэтому я их так долго крепил, что перебрал все возможные варианты.

Мотор закреплен на длинных болтах. Из кронштейнов крепления мотора и двери проложил две гайки, чтобы торсионы болели о край двери (загибы дверных отверстий). Сами болты крепятся к кронштейнам через штатные резиновые прокладки.

Привод закреплен самозатяжными элементами, входящими в комплект.На этом фото хорошо видны штатные резиновые накладки, которые тоже были в комплекте. Здесь я хочу вкратце написать о принципе прикручивания этих ESP к родным окнам. В комплекте было много переходников (минимум 20 штук на разные машины). Внутренняя часть этих адаптеров надевается на прорези, но должна быть одета обычной ручкой, а привод ESP одевается на внешнюю сторону адаптера. Для надежности между переходником и приводом заворачивается небольшой винтик.Также в комплекте была шлифовальная ручка. На фото видно, что снаружи чёрного мусора есть щели. Так что в случае поломки или отсутствия электричества на эти слоты одевается огромная ручка, с помощью которой можно как поднимать, так и опускать стакан.

Теперь перейдем к кнопкам и проводке. В комплекте поставки были кнопки и проводка с предохранителем. «Плюс» взял прикуриватель, естественно через предохранитель. Вся проводка была с гофрированными клеммами. К моторам было достаточно толстых проводов, поэтому я не стал их менять.Провода от моторов подключаются сразу к кнопкам. Также на кнопки подаются плюс, масса и провод от подсветки приборов (в темноте кнопки стильно светятся). Когда все ввел и попробовал, пора искать места для кнопок. Кнопки бьют подозрительно мелкие, поэтому подумал, что их надо менять на жигулевские кнопки. Решение было очень простым — закинул лампочку понижения уровня тормозной жидкости и поставил кнопки на место и в место заглушки — встал идеально !!! Как будто буржуа знали, что у классики уже есть места под пуговицы, а может просто есть какой-то эталон…

В целом достигнутым результатом очень доволен, особенно радуют гиббоны, когда перед ними плавно опускается водительское стекло (от машины меня принципиально не волнует). Очень удобно опускать пассажирское стекло. Одним словом, мы счастливы, чего вы желаете.

Каждый водитель бюджетного автомобиля хочет, чтобы ему было немного комфортнее. В основном это решение касается салона автомобиля, где только привлекает функциональность и удобство. В этой статье мы расскажем, как установить, и как можно больше с этим процессом.

Что может пригодиться при установке ESP?

Прежде всего, необходимо приобрести набор различных устройств, в том числе: органы управления и исполнительный механизм. Заранее их количество и цена. Естественно, что при выборе более качественных и эффективных подъемников цена на них будет значительно выше.

Условно можно выбрать следующие типы стеклоподъемников:

После того, как вы определились с выбором типа стеклоподъемников, нужно определиться с производителем.Для этого можно использовать различные тесты и обзоры, которых в Интернете довольно много. Различия в конструкции также имеют большое влияние на процесс установки, так как многие автомобили уже оснащены крепежными элементами для установки соответствующих устройств, в то время как другие должны будут изменить внутреннюю часть двери. Однако переделка крепежа не кажется сложной.

Видео — Установка ESP на классический ВАЗ

Как установить электрические стеклоподъемники на ВАЗ 2110?

После выбора подходящих устройств можно приступать к установке окон на двери.Для этого машину устанавливают на ровную и открытую поверхность, где есть возможность широко открывать дверь, а с аккумулятора снимают «минусовую» клемму.

• Снимите дверную панель и снимите старый механизм подъема и опускания. Для этого стекло немного опускается, а крепление зажима от механизма старых окон откручивается гаечным ключом.

Внимание! При демонтаже окон будьте особенно осторожны, так как незакрепленное стекло может упасть в нижнюю часть дверного полотна и разбиться.В этом случае дело может не ограничиваться установкой только окон.

• Далее поворачиваем гайку, расположенную вверху. Он предназначен для верхнего крепления специальной направляющей. То же самое проделываем и с остальными направляющими и после этого старый механизм скручиваем вместе с тросиком.
• Набор проводов, которые входят в купленный комплект, нужно собрать специальный жгут, который стыкуется. Два провода убираются под обшивку с внутренней стороны дверей.В месте выхода провода из-под крыла и у двери подъезда к двери необходимо оставить определенный запас, который при открывании двери не даст оборваться проводам. Однако такой приклад не должен допускать провисания проволоки, иначе она вылезет наружу и может быть повреждена в месте прорези дверцы.

• Если кнопки управления стеклоподъемниками планируется сделать на ручке двери, то третий провод выводится еще и в панели двери.В остальных случаях его вытаскивают на панель к торпеде или под полом, снимают выключатель, расположенный между сиденьями.
• Теперь необходимо отрезать часть защитной пленки, чтобы она не мешала работе электродвигателя. Через специальное отверстие в верхней части панели вставить электропривод со всеми установленными механизмами и закрепить на месте предыдущих механических окон. Если стеклоподъемники установлены на заднюю дверь, привод можно вставить через нижнее отверстие в углу.
• Обеспечить остальные детали и закрепить провода от жгута в соответствии со схемой подключения. Определитесь с местом установки кнопки переключателя и установите ее в нужном месте. В кнопки также вставляем специальные провода в соответствии со схемой подключения.
• После этого одевается минусовая клемма на АКБ, и проверяется работа стекол опусканием и подъемом стекла до упора. После этого зажим стекла затягивается и проводится нужная регулировка работы механизма.
• Теперь соберите всю обшивку дверей и надежно спрячьте провода там, где они выходят за ее пределы.

На этом установка электростеклоподъемников на ВАЗ завершена. Как видите, это не сложная процедура и требует от водителя элементарных представлений о принципе работы опускающего устройства, а также минимальных знаний в чтении электрических схем. Самостоятельное решение вопроса поможет вам сэкономить немалые деньги на услугах автосервиса и подарит небольшой опыт эксплуатации и обслуживания автомобиля.

Ваз 2110

тех характеристик. Комплектация и цены

История автомобиля, который в настоящее время известен как ВАЗ-2110 (Лада 2110), началась в 1983 году, когда появилась первая модель седана, сильно напоминающая автомобили Opel Ascona и Ford Record того времени. Этот автомобиль имел задний привод и по планам должен был называться ВАЗ-2112, но не получил одобрения на доработку.

Развитие продолжалось, в начале 1984 года был построен еще один неудачный макет, который также был заброшен.Дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда началась разработка нового седана самарского семейства с индексом ВАЗ-21099. Первый прототип, выпущенный в конце 1984 года, уже носил заводской индекс ВАЗ-2110. Это был прототип так называемой «Серии 0»; при его изготовлении практически все детали были взяты от автомобилей первого семейства «Самара» (/ /). Опытный образец ВАЗ-2110 «нулевой серии» сильно напоминал ВАЗ-21099, в его конструкции было всего одно левое зеркало заднего вида и одинарный дворник.

Первые прототипы будущего ВАЗ-2110

Спустя год после очередных доработок и изменений в конструкции родилась так называемая 100-я серия автомобиля ВАЗ-2110, получившая название «Афалина». После сотой серии выходили следующая и следующая с приращением сотни, чем больше была отмечена серия, тем больше она выглядела как серийный автомобиль. С каждой новой серией автомобиль все меньше напоминал оригинальный заднеприводный проект, например, в проекте 300-й серии он Уже можно было легко узнать первую десятку, которая пошла в массовое производство.Стоит отметить, что аэродинамическая доработка 300-й серии проводилась при участии Porsche.

Практически готовый к серийному производству прототип был показан в 1992 году президенту России Борису Николаевичу Ельцину во время его визита на Волжский автомобильный завод. Этот экземпляр рекомендовался к серийному производству, однако из-за экономического кризиса серийный выпуск был отложен, и только в июне 1995 года была выпущена первая опытная партия автомобилей ВАЗ-2110, а полноценное серийное производство развернули только на следующие. 1996 г.

Опытные образцы ВАЗ-2110 серий 0, 100, 200 и 300

Серийный автомобиль ВАЗ-2110 для своего времени (в середине 90-х на тот момент он был выпущен) имел современный дизайн как экстерьера, так и интерьера, а также вместительный багажник объемом 480 литров. На протяжении всего периода производства внешний вид автомобиля практически не менялся и в таком виде в России он производился до 2007 года, после чего автомобиль был полностью заменен новым седаном Lada Priora.

Седан ВАЗ-2110 производился не только в России, но также в Египте и Украине корпорацией Богдан. Украинская «десятка» носила собственное имя «Богдан» и выпускалась до 2014 года. За время производства ВАЗ-2110 было много модификаций, это были модели как с карбюраторным, так и с инжекторным двигателем, как с 8, так и с 16 клапанами. , как 4-х, так и 2-х дверные купе и даже в спортивных модификациях.

Проектирование и строительство

В автомобили 10-го семейства заложены новые разработки по сравнению с предыдущими моделями.Таким образом, наиболее подверженные коррозии детали стали изготавливаться из оцинкованного металла; газовые упоры использовались для удержания капота в открытом положении. Появилась бортовая система управления, иммобилайзер и система улавливания паров бензина. Тормозные диски вентилируемые. Некоторые серийные автомобили были оборудованы кондиционерами.

Первые серийные автомобили ВАЗ-2110 получили карбюраторный 8-клапанный двигатель ВАЗ-21083 объемом 1,5 литра и мощностью 69 лошадиных сил. При этом максимальная скорость составляла 162 км / ч, а средний расход топлива — 7.5 литров на 100 км. Даже с учетом того, что двигатели на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-21099 были одной и той же «десяткой» по динамике разгона и скорости показали результат на 12% выше. Это произошло в первую очередь из-за пониженного коэффициента лобового сопротивления.

Карбюраторный двигатель заменен на инжекторный. Новый 8-клапанный инжекторный двигатель объемом 1,5 литра остался прежним, но мощность увеличилась до 79 лошадиных сил, также увеличилась максимальная скорость, теперь она составляла 170 км / ч.Позже были разработаны модели двигателей с 16 клапанами.

Внешний вид автомобиля был не таким угловатым, как у автомобилей семейства «Самара» (которые не зря называли «зубилом»), линии кузова стали более плавными и современными. Автомобиль получил совершенно другую оптику, задние фонари, другую решетку радиатора, совершенно другие бамперы (как передние, так и задние). В общем, это была совсем другая машина, и сравнивать ее с «девяносто девятой» нет смысла, хотя машины разрабатывались параллельно.

Интерьер автомобиля ВАЗ-2110 также был полностью другим, новые панель и приборная панель, новый руль, дверные карты и многое другое. На приборной панели располагались спидометр, тахометр, указатель уровня топлива и указатель температуры двигателя. «Десятка» комплектовалась анатомическими сиденьями с подголовниками, которые можно регулировать как по углу наклона, так и по длине.

Модификации

Базовая модель, выпускавшаяся с 1996 по 2000 год. 8-ми клапанный карбюраторный двигатель ВАЗ-21083 рабочим объемом 1 штука.На автомобиль устанавливали 5 литров и мощность 69 лошадиных сил.

Данная модификация выпускается с 2004 года, оснащается 8-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объемом 1,6 л.

Как и предыдущая модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем, но объемом 1,5 л.

Модификация «Десятка» с 16-клапанным инжекторным двигателем рабочим объемом 1,5 л.

Рестайлинговая модификация ВАЗ-21103, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объемом 1 шт.5 литров и мощность 92 лошадиные силы. Выпускается с 2002 года.

Модификация оснащена 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем объемом 1,6 л.

Рестайлинговая модификация ВАЗ-21104, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем объемом 1,6 л. Выпускается с 2004 года.

Самая мощная и дорогая модификация, выпускаемая с 2000 года. Автомобиль оснащался 2-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем Opel C20XE мощностью 150 лошадиных сил.На машину установили обвес с надутыми арками, колею расширили на 76 миллиметров. Он был оснащен колесами R15 с низкопрофильными шинами.

ВАЗ-21106 Купе

ВАЗ-21106 купе. Отличительной особенностью автомобиля стало наличие всего двух дверей, которые были удлинены на 250 миллиметров, а кузов укорочен на 170 миллиметров. Двигатель устанавливался такой же, как и на предыдущей модели ВАЗ-21106 ГТИ.

Спортивная модификация модели 106, участвовала в международном чемпионате FIA WTCC 2008 года.

Модификация автомобиля для соревнований по ралли. Оснащен сварным каркасом безопасности и другой конструкцией подвески.

ВАЗ 21108 «Премьер»

Модификация с удлиненным на 170 миллиметров кузовом в районе задней двери, что обеспечило более комфортную посадку и высадку пассажиров. Оснащен 1,5-литровым 16-клапанным инжекторным двигателем.

ВАЗ 21109 «Консул»

Роскошный 4-местный лимузин на базе автомобиля ВАЗ-2110. Помимо длины кузова были увеличены размеры задней двери, для более удобной посадки и высадки пассажиров.Оснащен двигателем 1,5 л и колесами R14 или R15. Габаритные размеры: длина — 4950 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1440 мм. Расход топлива в городском цикле составляет 9,5 л на 100 км.

ВАЗ 2110-91

Модификация ВАЗ-2110 с роторно-поршневым двигателем объемом 1308 см3. Автомобиль мог развивать скорость до 240 км / ч, а разгон от 0 до 100 км / ч занимал 6 секунд.

Также каждая из модификаций имела свою конфигурацию, обозначения конфигурации, количество клапанов и объем двигателя можно наблюдать в виде надписи на крышке багажника, в его правой части.

Комплектация

1,5, 1,5I

Автомобили базовой комплектации для внутреннего рынка, оснащенные 8-ми клапанным карбюратором (1,5) и инжекторным (1,5I) двигателем объемом 1,5 л. В базовую комплектацию входит:

• Обивка сидений из капровелюра и (или) твида;
• Ручные окна.

Дополнительные опции, такие как электрические стеклоподъемники, дверные замки, иммобилайзер, окраска кузова «металлик» и т. Д., Могут быть установлены как опция.

1.6I

Базовая комплектация, но с 8-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,6 л.

LI (Люкс-инжектор)

Комплектация «Люкс» с инжекторным двигателем. В этот пакет включено:

• Электрические стеклоподъемники;
• Запирание дверных замков;
• Бархатная обивка сидений;
• Иммобилайзер;
• Вентилируемые тормозные диски диаметром 13 дюймов.

GLI (инжектор Гран-Люкс)

В этот пакет входят:

• Электрические стеклоподъемники;
• блокировка дверных замков;
• Замок багажника;
• Бархатная обивка сидений;
• Иммобилайзер;
• Вентилируемые тормозные диски 13 »;
• Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом;
• Противотуманные фары.

GLI 16V (инжектор Gran-Lux)

Автомобиль с 16-клапанным инжекторным двигателем в комплектации «Гран-Люкс». В этот пакет входит:

• Электрические стеклоподъемники;
• Запирание дверных замков;
• Замок багажника;
• Бархатная обивка сидений;
• Иммобилайзер;
• Подогрев передних сидений;
• Тормозные диски 14 » вентилируемые;

Проектирование нового отечественного седана ВАЗ-2110 стартовало на тольяттинском предприятии в 1983 году, а первый опытный образец модели был выпущен в июле 1985 года.В серийное производство машина поступила только десятью годами позже, поэтому уже к моменту появления на рынке в технологическом плане заметно уступала зарубежным аналогам.

На протяжении всего жизненного цикла «десятка» периодически получала небольшие обновления и простояла на конвейере до 2007 года, когда ей на смену пришла Lada Priora. Но история модели на этом не закончилась, и ее лицензионная сборка под маркой Богдан с небольшими доработками велась на Украинском автозаводе в городе Черкассы до 2014 года.

Внешний вид ВАЗ-2110 выполнен в русле модного в конце 90-х «биодизайна», а в его очертаниях использованы преимущественно плавные контуры и очертания. Отечественный седан выглядит очень достойно за счет классического трехобъемного кузова с большой площадью остекления, прямоугольных световых блоков и аккуратных бамперов. Самая противоречивая часть машины — массивные задние крылья, которые утяжеляют корму, особенно если смотреть сбоку.

«Десятка» — переднеприводный автомобиль класса В по европейской классификации со следующими габаритами кузова: длина 4265 мм, ширина 1680 мм, высота 1420 мм.Расстояние между передней и задней осями составляет 2492 мм, а дорожный просвет седана составляет 170 мм. Снаряженная масса автомобиля в зависимости от модификации составляет от 1010 до 1040 кг.

Внутреннее убранство Лады 110 по современным меркам выглядит скудно и непривлекательно — большое рулевое колесо с 2-спицевым дизайном, простая и неинформативная комбинация приборов и слегка повернутая в сторону водителя центральная консоль с печными «поворотами», включенная панель бортового компьютера и аналоговые часы.

После «перехода» модели под патронат «Богдана» интерьер немного освежился за счет рулевого колеса и приборов от «Калины», а также переосмысленной приборной панели.

Салон «Десятка» вырезан из бюджетных отделочных материалов, и собран не лучшим образом — стыки между панелями неровные. Передняя часть автомобиля оборудована бесформенными сиденьями с мягким наполнением и небольшими диапазонами регулировки, а задний диван очень удобен для двух пассажиров, но высокие люди будут ощущать нехватку места по всем фронтам.

В походном состоянии багажное отделение ВАЗ-2110 вмещает 450 литров поклажи, а в его подполье «скрывается» полноразмерная запаска и набор необходимого инструмента. Общую картину портят выступающие в салон колесные арки, «съедающие» немалый объем.

Технические характеристики:

• Первые экземпляры «дюжины» оснащались карбюраторной бензиновой «четверкой» объемом 1,5 литра, выдающей 73 лошадиные силы и 109 Нм крутящего момента, что вместе с 5-ступенчатой ​​«механикой» позволяет автомобилю. изменить 165 км / ч и набрать первую «сотню» за 14 секунд.Паспортный расход топлива — 8,8 л в городском цикле и 6,1 л по трассе.
• С 2000 года на ВАЗ-2110 стали устанавливать 1,5-литровые двигатели, оснащенные электронно-распределенным впрыском. В арсенале 8-клапанной версии было 79 «лошадей» и 109 Нм пиковой тяги, 16-клапанная версия была заметно мощнее — 94 силы и 128 Нм. В первом случае автомобиль разгоняется с места до 100 км / ч за 14 секунд, во втором — за 1.На 5 секунд быстрее. Предел его возможностей приходится на 170–180 км / ч, а средний топливный «аппетит» колеблется от 7,2 до 7,9 литра на каждую «сотню».
• С 2004 года под капотом Lada 110 «прописаны» 1,6-литровые 8- и 16-клапанные двигатели, выдающие от 81 до 90 лошадиных сил и от 120 до 131 Нм крутящего момента в сочетании с такой же механической трансмиссией. Такой седан делает стартовый рывок до 100 км / ч за 12-13,5 секунд, максимально разгоняется до 170-180 км / ч и в среднем «съедает» 7.2-7,5 литров в смешанных условиях движения.

Базой для «десятки» является переднеприводная платформа от ВАЗ-2108 с независимыми стойками Макферсон на передней оси и полунезависимой архитектурой с торсионной балкой на задней оси.
Автомобиль оснащен реечным рулевым механизмом, который в более поздних экземплярах был дополнен гидроусилителем рулевого управления. За замедление
отвечают дисковые тормоза на передних колесах и барабанные устройства на задних колесах (система ABS для отечественного седана не предусмотрена).

Автомобиль изучен российскими автомобилистами «вдоль и поперек», поэтому все его достоинства и недостатки хорошо известны:

• В числе первых — хорошая проходимость, высокая ремонтопригодность, доступный сервис, неприхотливость и в целом хорошие ходовые качества.
• К последним можно отнести низкое качество сборки, «взрывной» салон, плохую звукоизоляцию и ненадежную электронику.

Цены. В 2015 году ВАЗ-2110 можно будет купить на вторичном рынке России по цене от 80 000 до 180 000 рублей в зависимости от состояния и года выпуска (хотя есть и более доступные, и более дорогие экземпляры).

Модификации Лада 2110

Лада 2110 1.5

Лада 21101 1.6i

Лада 21102 1.5i

Лада 21103 1.5i

Лада 21104 1.6i

Лада 21106 2.0i

Лада 21108 1.5i

Одноклассники Лада 2110 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев Лада 2110

ВАЗ 2110, 2004 г.

Автомобиль был куплен сравнительно недавно. И, несмотря на то, что когда я его покупал, то никаких недостатков в ВАЗ 2110 я вообще не увидел.Но, покатавшись на нем полтора месяца, все же есть на что обратить внимание. Автомобиль эксплуатируется каждый день. Я работаю на это. Пару раз залетал в яму прямо посреди дороги в темноте (ну вы знаете, как бывает — обычная городская дорога с выбоиной), да так, что подумал, что сейчас что-то действительно отвалится . Нет, не упала. В целом я очень доволен. Не хочу вылезать из ВАЗ 2110, я бы откатал (хотя на нем все равно целый день работать).Кому-то в нем некомфортно, а мне даже очень — кресло удобное, руль идеально расположен, спинка не устает. Вылезать, правда, не всегда удобно, за резинку сбоку задеваешь ботинком, а это мелочи. Поначалу после «классики» сложно было привыкнуть к виду — края капота из-за руля не просматриваются, а расстояние от лба до стекла огромное (в «шестерке» отдыхаете лоб прямо напротив стекла).Проходимость порадовала — если «классика» занесла по ледяному асфальту, в «десятке» я проезжаю такие дворы, что иногда даже удивляюсь, как она проскочила, как не сесть. В гору зимой — без проблем, а вот на «семерки» и «четверки» — заносит и откатывается с ругательствами, а мой ВАЗ 2110 ничего, тянет. Оптика слабовата, но, опять же, по сравнению с чем. У моего друга есть «девятка», так что тут та же история. Задние сиденья очень удобные, есть выдвижной подлокотник хоть и без фиксации, но важен сам факт.За все (непродолжительное) время эксплуатации машина ни разу не вышла из строя, а «шестерку» за первые три дня эксплуатации трижды таскали на «галстуке». И вообще, что сказать, между «классикой» и ВАЗ 2110 пропасть. Считаю десятку удачным приобретением.

Преимущества : мне показалось довольно надежным. Недорого в обслуживании. Комфортная машина за свои деньги.

Недостатки : вечное дребезжание салона.

Владимир, Казань

ВАЗ 2110, 1998 г.

Итак, ВАЗ 2110, 1998 г., карбюратор с двигателем «восьмерка». Цвет капри. Литье, обвес, музыка, спортивные фары. Старый хозяин старался сделать машину похожей на спорткар, так получилось, на «три с плюсом», но выглядит, конечно, красивее оригинала. Машину купил у соседа, мне срочно нужна была какая-то машина, чтобы на работу и обратно, и семья росла, по автобусам стало сложно бродить с маленьким ребенком на руках.До ВАЗ 2110 собственной машины не было, ездил на служебной машине. Не все так плохо, как написано во многих обзорах. Автомобиль достаточно шустрый, несмотря на свои 70 сил, но двигатель любит обороты, это не БМВ, чтобы ехать с места под сотню. Салон — ничего необычного, спартанская атмосфера от ВАЗ Кутюрье. Слегка суженная сзади, но со стиснутыми зубами, плечами, руками там нас троих поместится. Однако ненадолго, но нам с четверыми хватит. Багажник меня порадовал, чего я в нем просто не возил, давно подлокотник на заднем сиденье снимается и это нормально.Ходовые качества приемлемые при условии, что именно это шасси не бросают, а следят. А так ВАЗ 2110 уверенно держит повороты, все в пределах нормы. Двигатель — самая сильная сторона этой машины. Просто и надежно. Инжектор намного сложнее обслуживать, но вот ключи и отвертка, никакой электроники и сопутствующих проблем. Nirazu, повторяю, этот двигатель ни разу не вызвал нареканий ни у меня, ни у предыдущего владельца. Все работает как часы.При этом не стоит жалеть денег на хорошее масло и фильтры к нему, чтобы потом не было мучительно больно. В итоге могу сказать, что ВАЗ 2110 — нормальный бюджетный автомобиль, для перехода из точки «А» в точку «Б». Кому нужен комфорт, как в квартире, или кто любит «низко летать» — к другим производителям, за бугром.

Преимущества : надежный двигатель. Цена на запчасти (практически в любой аптеке и в наличии). Приемлемые ходовые качества.

Недостатки : плохая шумоизоляция. Плохое исходное качество сборки. Это относится ко всему. Плохая печка.

Максим, Нижний Новгород

ВАЗ 2110, 2006

Во-первых, о хорошем: однозначно двигатель. Мотор 1.6 16V очень хорош. И если бы ее не «задушили» евро, было бы еще лучше, но ее можно решить. Степень сжатия ниже 1,5, из-за бороздок, поэтому обрыв ремня не критичен (конечно, есть случаи, но их доля очень мала).По сравнению с 1.5 намного эластичнее, ВАЗ 2110 бодрее едет и до 3500 оборотов. Мотор тихо вращается и любит обороты, но при этом остается тихим благодаря гидравлическим подъемникам. Немного громко работает только на «холоде», но это проблема выхлопа. Да и все равно тише, чем на «Приоре». В целом характеристики для бюджетной машины на высоте. Багажник на 450 литров просто сказка. 3-я передача для меня подобрана очень хорошо: от 30 до 120 км / ч. При обгонах очень помогает, включил 3-ю и если нужно быстро догнать, крути двигатель до 5500.Аэродинамика нормальная и не такая четкая, как на Самарах, на трассе рулевое управление тоже плюс. Автомобиль нормально управляется на высоких скоростях и расход топлива хороший. Проходимость: короткие свесы и дорожный просвет позволяют нормально преодолевать подъемы. Зимой у нас много снега, так что это актуально. Если без фанатизма, то можно без проблем передвигаться. Что не нравится: длинный рельс. Напрягает почти 4 оборота, и меня не смущает отсутствие гидроусилителя руля, а именно длинная рулевая рейка.Металл на капоте над решеткой радиатора склонен к небольшим вмятинам. Вы не можете наклоняться или толкаться сверху. Механизм включения 2-й передачи — это болезнь всех 10 коробок. Быстрее всего изнашивается, включается с усилием. В целом 2-я передача на ВАЗ 2110 подгоняется плохо. При быстром разгоне именно из-за работы трансмиссии при переключении с 1-й на 2-ю в «десятках» наблюдаются наибольшие потери времени. В голове уже зреет план по замене ГП и ряда.Неравномерная подгонка деталей: думаю, Америку здесь открывать не буду. Трещины на «десятках» заметнее, чем на многих других ВАЗах. На первых машинах было меньше, есть мнение, что износ штампов. Обзор не очень хороший: передние стойки и боковые зеркала заднего вида далеки от совершенства (хотя однозначно лучше, чем на Самаре). Сзади есть спойлер и высокий багажник, хотя на «12» еще хуже. Впечатления о машине чисто положительные. Я знал, что покупаю, и не ожидал ничего сверхъестественного.ВАЗ 2110 мне кажется честным автомобилем. Его недостатки всем известны, но он отрабатывает вложенные в него деньги.

Преимущества : двигатель. Большой багажник. Простота и, в моем случае, надежность.

Недостатки : Контрольно-пропускной пункт. Сборка.

Евгений, Новосибирск

ВАЗ 2110, 2001 г.

Выбор пал на ВАЗ 2110. Понравилась и все. Машинке 13 лет.На стороне переднего пассажира и на задней левой двери есть коррозия. И верх заднего стекла. И это все. Дно нормальное. В итоге на диагностике сразу промыли форсунки — и все. Позже поменял коробку. Сама петля от Калины. Позже тормозные колодки, новый аккумулятор, тормозной цилиндр заднего левого колеса. И 3 ремня генератора. В генераторе все нормально. Сами ремни некачественные, не стираются, а просто тянутся, как резинка от трусиков.За что я люблю наши машины, вооружившись парой ключей 10-13-17, отверткой и ножом, можно перебрать половину машины. Фары не светят, контакты снял, почистил ножом — «ништяк» светит. Ну собственно мое мнение о ВАЗ 2110. Удобно, хотя есть ощущение, кто-то криво поставил сиденье ближе к середине, а руль ближе к двери. А ты сидишь чуть криво (ну или мне кажется). Разгон: снизу тянет хорошо, 1-2-3-4 нормально, 5 чтобы скорость держалась и обороты падали, чтоб меньше жрать.Если на обгон, то сбрасываю на более низкий, с 4 до 3, крутю 4,5 оборота, 4, тоже на 4, а потом уже 5. В остальном обгон унылый, потому что на 5 тяжело разгоняться. жалобы на двигатель. Но благодаря хорошим дорогам хожу на СТО, по поводу прогулки. Шумоизоляция относительная, у 13-летнего 10 как у 3-х летнего 15-ке. То есть неплохо. Ну что еще, ищу автоэлектрика для настройки контактной группы, иногда заводится через раз, хотя с двигателем все нормально.Аккумулятор и свечи зажигания новые. Тормоза: слабые. Чтобы нормально замедлиться, я тормозлю плавными щелчками несколько раз.

Преимущества : надежность двигателя. Звукоизоляция хорошая. Относительный комфорт. Оформление. Расход топлива.

Недостатки : быстро нагревается. Проблемы с печкой.

Владимир, Белгород

ВАЗ 2110, 1998 г.

В качестве первой машины было решено брать недорогую машину, чтобы не было жалости, а просто для получения навыков (не хотелось одновременно становиться маляром-жестянщиком-диагностом).Смотрели тухлую «восьмерку», потом «десятку» 1998 года. В целом ВАЗ 2110 мне очень понравился как по внешнему виду, так и по эргономике. Сидя удобно, места достаточно. Другие варианты включали заморские машины 95-96-х годов и «семерки». Решено — купил десятку. На второй неделе владения начал выбивать сальник коленвала, при этом все масло вытекло. По дурному совету проехал километров 5 с горящей лампочкой, ничего страшного не произошло. Но я больше не буду этого делать.В гараже заменены поршневые кольца, прокладка ГБЦ — работа на сутки, материалы за 500 руб. Проблема исчезла. Я познакомился с ремонтом АвтоВАЗа — основное время уходит не на ремонт машины, а на память той самой матери и попытки открутить заклинившие гайки и болты или хотя бы подползти к ним. За более чем год владения заменены ШРУС, прогоревший глушитель, тормозные трубки. Расходники (масла, жидкости), ну и лампочка ближнего света — об этом можно и молчать.Размер резины по умолчанию — R13, что дешевле, чем 15 или 14. Z / h стоит недорого. За весну-лето накатал все окружающие грунтовки, ВАЗ 2110 прет как танк. Зимой тоже проблем с застреванием не было. В целом десяткой остался доволен как слон, по дороге не подводил. Соотношение надежность / цена — просто сказка.

Преимущества : если следить за машиной — надежность. Высокий клиренс.Приемлемый расход. Удобные сиденья.

Недостатки : Шильдик АвтоВАЗ портит имидж.

Николай, Дубна

ВАЗ 2110, 2003 г.

Начальный пробег, при покупке 213,8 ​​тыс. Км. Достойно, но кузов в хорошем состоянии. Я третий владелец ВАЗ 2110, первой машине было 8 лет, а второй 3 года. Салон — пилотный, зимнее и летнее литье. Отопление автономное Теплостар.Почти 100 тыс. Км назад был проведен капитальный ремонт ДВС, с заменой поршней, чтобы клапан теперь не прогибался при обрыве ремня ГРМ. Сиденья пилотов не родные, и обивка начала трещать по швам, подумаю — перетянуть или обойтись чехлами. Все стеклоподъемники, подогрев сидений. Понравилось, что двигатель живой, коробка и сцепление не замучены. При запуске стартер и постоянный шум от генератора зашумлены. Решил сразу их менять, а не ремонтировать.Отремонтирован, старый, оставлю на запчасти. Ужасно натянуты тросы стояночного тормоза — тоже под замену. Сломаны штанги в дефлекторах отопителя. Сразу после покупки залил антифриз — почти 2 литра, никуда не уходит, заодно поменял крышку расширительного бачка Лузар на синюю иномарку с 2-мя клапанами. Разгон бодрый, педаль ВАЗ 2110 откликается хорошо, тормоза чуть тугие (после Ауди — моя машина), люфта рычага КПП и руля нет.Автомобиль стоил 95 тысяч рублей, стартер и ген — 6,5 тысячи рублей, кабель — 0,4 тысячи рублей, крышка и антифриз — 0,5 тысячи рублей. На будущее — внешний вид сидений и нормальная резина на лето и зиму. Больше вложений пока не предвижу. Что еще можно написать об известной машине? Ничего, кроме того, что живой аппарат составит хорошую конкуренцию иномаркам до 100 тысяч рублей.

Преимущества : альтернатива старым иномаркам.

Недостатки : срывается по мелочам.

Александр, Омск

ВАЗ 2110, 2005 г.

Имею кормовую «десятку». Нет ГУР, АБС, АКПП и других парктроников. Никаких скидок и поблажек. Хотя, возможно, это не совсем минусы. Паркуюсь без электроники, и зеркала для чего хороши (если нужно повернуть голову), руль легче КрАЗа, да и сам я не дистрофичен.А вот свет на ВАЗ 2110 очень разочаровал — родные фары просто ужасные. Поменял лампочки, установил ПТФ — все было как дохлая припарка. Сейчас на ВАЗе вроде как лучше, по крайней мере, отец на Гранте хвалит. Эргономика салона понравится далеко не всем. Например, фанат группы Prodigy. То есть безобразная эстетика. Четыре переключателя, которые находятся в комбинации с приборной панелью, — хорошая находка, но остальное не ахти. Все как-то мелко, в кучу теснится.Очень неудобная аварийка, часто пользуюсь в городе (при случае скажу кому-то спасибо). Вообще ночью никак не подсвечивается, долго к этому привыкать. Чтобы увидеть время на часах, нужно полностью опустить правую руку. Салон и посадка — тесноваты конечно. Но дело не в машине, а в моих размерах. Кнопки стеклоподъемника под ручник. Ноу-хау, конечно, интересно. Хорошо, что сейчас уже холодно и вам не придется срочно привыкать к такому оригинальному расположению этого оборудования.Зеркала на ВАЗ 2110 сначала не понравились. Но потом привык и к салонным, и к боковым. Вроде все видно. Я даже передумал ставить панорамную. Багажник в принципе вместительный для своего класса, но маловат для меня. Обожаю, когда с собой можно взять практически все, но ВАЗ 2110 не может себе этого позволить. Есть и плюсы: наконец-то появилась машина — это главный плюс. А также: динамика мне достаточная. По городу не тащусь, сзади не пищат.Если ставить обороты выше 3 тысяч, то вообще шустро работает. Я не совершаю рискованных маневров на трассе, если кто-то едет на сотню впереди и ведет себя адекватно, я не стремлюсь обгонять. Был случай, разогнался до 130 обгонов — тянет нормально, но повторюсь, быстрее не надо. Состояние двигателя, работающая компрессия во всех цилиндрах вселяет осторожный оптимизм. Очень экономичный расход. Цикл город-трасса 6,5-8,2 л. За 8 проехал всего пару раз (учет по чекам) и то в приличные морозы и с сильными пробками.Заправляю 92-ю, иногда 95-ю разбавляю. Запаска полноразмерная.

Преимущества : динамика. Потребление. Запаска полноразмерная.

Недостатки : мало комфорта. Эргономика.

Антон, Казань

Представителем нового поколения автомобилей Волжского автозавода является ВАЗ 2110, технические характеристики которого сильно отличаются от предшественников. Если говорить о нововведениях, то металлические части корпуса модели, наиболее подверженные коррозии, оцинкованы.

Тормозные диски вентилируются. На капоте установлены газовые упоры, рулевая колонка стала регулируемой. Автомобиль получил бортовую систему управления, теперь на нем установлен иммобилайзер, а пары топлива улавливаются специальной встроенной системой. Что касается ценовой категории, то «десятка» попала в верхний сегмент.

Основные характеристики модели

На момент появления новой модели Лада 2110 двигатель карбюраторный с коротким ходом 1.В комплектацию входило 5 литров и 69 литров. с участием. с индексом ВАЗ-21083. Благодаря этому владельцы избавились от некоторых проблем, связанных с поиском запчастей для узлов и агрегатов. Однако такие проблемы возникли в связи с наличием деталей, которые только что появились на рынке и подходили только для этой модели.

Тактико-технические характеристики ВАЗ 2110 лучше, чем у его предшественницы «девятки». Это связано с улучшением аэродинамических качеств и снижением коэффициента лобового сопротивления.Автомобиль способен развивать скорость до 162 км / ч, потребляя при этом 7,5 литров бензина на 100 км.

Сегодня вместо карбюраторного двигателя устанавливается новый, улучшенный, оснащенный системой распределенного впрыска топлива, а также электронным управлением. Он имеет 8 клапанов, 79 л.с. с участием. и рабочим объемом 1,5 л. Умеренный расход бензина сочетается с хорошими параметрами мощности и крутящего момента (56 кВт и 118 Нм соответственно).

Максимальная скорость, которую может развивать автомобиль с двигателем с такими техническими характеристиками, составляет 170 км / ч.При этом он сможет разгоняться с места до 100 км / ч за 14 секунд. Лада 2110 хорошо справляется с городскими поездками с достаточно загруженным движением по бездорожью.

Для водителей, предпочитающих более активный способ передвижения, разработана версия двигателя, оснащенная 16 клапанами, с таким же объемом, но на 94 силы. Двухвальная ГБЦ обеспечивает лучшие динамические характеристики ВАЗ 2110: больше мощности вместе с крутящим моментом. Эти характеристики составляют соответственно 69 кВт и 130 Нм.

Преимущества и недостатки автомобильного оборудования

К достоинствам представленного автомобиля можно отнести такие характеристики ВАЗ 2110, как высокие аэродинамические характеристики и привлекательный дизайн салона. Багажное отделение объемом до 480 литров трансформируется. Люк над задним сиденьем, а также крышка багажника, доходящая до бампера, позволяют с комфортом перевозить длинномерные грузы. Автомобиль прост в ремонте, все запчасти в наличии.

С переходом на передний привод, который был разработан специально для моделей ВАЗ, отечественный автопром получил новый виток своего развития. Автомобили ВАЗ с такой системой управления стали ездить ровнее и плавнее. Однако по сравнению с зарубежными аналогами у ВАЗ 21100 все же отсутствуют некоторые опции, комплектация намного скромнее, а сами комплектующие требуют улучшения качества.

Автомобиль имеет мягкую подвеску в сочетании с колесами небольшого, всего 13 дюймов, диаметром, поэтому заводская защита двигателя со слабым креплением может цепляться за проезжую часть.Производители стараются внести в езду больше комфорта, но оптимального сочетания всех параметров пока не найдено.

Передняя подвеска ваз 2110

Модельный ряд, представленный еще в 2002 году, включает несколько модификаций. К ним относятся «Стандарт», «Норма» и «Люкс». Характеристики автомобиля следующие:

• современный дизайн кузова и салона;
Эксплуатационные характеристики
• соответствуют требованиям современного авторынка.

Если посмотреть описание комплектации, то можно увидеть, что «Норма» дополнительно включает электрические стеклоподъемники с электроприводом.Кузов окрашен металлическими эмалями, двери, сиденья и подголовники в салоне обиты велюром. В комплектацию «Люкс» входит:

• бортовой компьютер;
Легкосплавные диски
• диаметром 14 дюймов;
• противотуманных фар;
• подогрев передних сидений;
Боковые зеркала заднего вида
• с подогревом и электроприводом.

Помимо серийного производства существуют также ограниченные модификации, такие как седан Premier stretch или лимузин Consul.У ВАЗа есть собственные дочерние предприятия, которые выпускают всевозможные модификации этих автомобилей. Например, компания «Бронто» выпускает седаны и стрейч, оснащенные бронированным кузовом. В одиночных версиях возможно изготовление автомобиля с кузовом купе.

ВАЗ 2110 (или Лада 110) — четырехдверный седан с передним приводом и оригинальным дизайном. Серийное производство пятиместной Lada 110 началось в 1996 году и продолжается по сей день (в настоящее время автомобиль собирается под маркой «Богдан 2110» на заводе ЛуАЗ в Украине).С 1996 года выпущено сразу несколько модификаций ВАЗ 2110, среди которых можно найти модели как с 8-клапанными, так и с 16-клапанными двигателями (на более поздних версиях). Такие технические характеристики ВАЗ 2110, как тип и объем двигателя (четырехцилиндровый бензиновый объемом до 1596 куб. См), а также максимальная скорость Лада ВАЗ 2110 (170 км / ч для 8- клапанный двигатель и скорость более 180 км / ч для 16-клапанного двигателя) делают этот переднеприводный седан идеальным для городского использования и по сей день.

Среди отличительных особенностей ВАЗ 2110, который относится к верхнему ценовому сегменту автомобилей LADA, также можно отметить наличие иммобилайзера, системы улавливания паров бензина и специальной системы управления полетом (блок диагностики). . Была возможность установки электростеклоподъемников (собственно, они и были установлены), а также гидроусилителя руля.

Двигатель ВАЗ 2110

ВАЗ 2110 форсунка 8 клапанов пришла на замену карбюраторному двигателю, который изначально устанавливался на первом ВАЗ-2110.При этом сначала появился 8-клапанный инжектор рабочим объемом 1,5 л, но затем рабочий объем двигателя увеличили до 1,6 л. Инжектор с 8 клапанами объемом 1,5 л получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1,6 л (8-кл.) Получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации двигателя 21114, они устанавливаются практически на все современные модели Lada, правда уже под другим индексом.

Сегодня мы поговорим об устройстве 8-ми клапанного инжектора ВАЗ-2110, а также характеристиках этого силового агрегата. На нашем фото в начале статьи вы можете увидеть, как инжекторный двигатель «десятки» выглядит под капотом автомобиля. Итак, как устроена 8-ми клапанная форсунка ВАЗ 2110? Во-первых, основное отличие карбюраторного варианта двигателя от инжекторного — подача топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном двигателе горючая смесь всасывается в цилиндры под действием вакуума, создаваемого поршнями, то топливо впрыскивается под давлением в блоке впрыска.Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной «десятки» отличается. Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого — создать необходимое давление в рейке. Из рампы топливо под давлением впрыскивается в камеру сгорания через форсунки. Весь процесс впрыска управляется электроникой, которая открывает и закрывает (через возвратную пружину) электромагнитные клапаны форсунок, впрыскивая топливо в двигатель.Но электроника в 8-клапанной форсунке ВАЗ 2110 не работает сама по себе, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. Ничего подобного в карбюраторной «десятке» нет. В связи с этим поговорим о плюсах и минусах 8-ми клапанного инжектора ВАЗ 2110. Из положительных моментов можно отметить более стабильную работу форсунки, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем у карбюраторной версии.Но если карбюратор ВАЗ 2110 можно отремонтировать практически голыми руками, то инжекторный вариант требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. В конце концов, если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не запускаться или работать с перебоями.

Характеристики форсунки ВАЗ 2110 8 клапанов рабочим объемом 1,5 и 1,6 л.

Двигатель ВАЗ 2111 1,5 л. 8-клапанный инжектор ➤ Рабочий объем — 1499 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 8 ➤ Диаметр цилиндра — 82 мм ➤ Ход поршня — 71 мм ➤ Мощность — 76 л.с. (56 кВт) при 5600 об / мин ➤ Крутящий момент — 115 Нм при 3800 об / мин ➤ Степень сжатия — 9.9 ➤ Система питания — многоточечный впрыск ➤ Разгон до 100 км / ч — 14 секунд ➤ Максимальная скорость — 167 километров в час ➤ Средний расход топлива — 7,2 литра Двигатель ВАЗ 21114 1,6 л. 8-клапанный инжектор ➤ Рабочий объем — 1596 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 8 ➤ Диаметр цилиндра — 82 мм ➤ Ход поршня — 75,6 мм ➤ Мощность — 81,6 л.с. (60 кВт) при 5600 об / мин ➤ Крутящий момент — 115 Нм при 3800 об / мин ➤ Степень сжатия — 9,6 ➤ Система питания — многоточечный впрыск ➤ Разгон до 100 км / ч — 13,5 секунд ➤ Максимальная скорость — 170 километров в час ➤ Средний расход топлива — 7.6 литров

Основные неисправности

Основная характеристика неисправности ВАЗ 2110 — появление тройного эффекта двигателя. Неисправности могут возникать по разным причинам. Рассмотрим факторы, при которых начинается нестабильная работа двигателя, а также методы устранения. Если печка не нагревается, смотрите, а насчет замены вентилей.

Некачественное топливо

Первым делом нужно проверить, насколько качественное топливо было залито в автомобиль. Если бензин был некачественный, то, скорее всего, был забыт один из элементов топливной системы.Итак, автомобилисту предстоит выяснить, какая схема подачи топлива, и найти детали, которые могут выйти из строя. Итак, первый элемент, который попадает в поле зрения, — это распылители. Неисправные форсунки могут вызвать нестабильную работу мотора, что приведет к образованию троек. Для диагностики и очистки агрегата используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят процесс самостоятельно, используя жидкость для очистки карбюратора. Также нестабильная работа двигателя может быть вызвана засорением топливных фильтров. Один расположен под задним правым колесом, а другой — в топливном насосе.На впуске бензонасоса находится сетка фильтра, которую необходимо заменить. Процесс довольно сложный, так как вам придется снимать задние сиденья и вынимать топливный элемент. А вот топливный фильтр под колесом можно быстро и без проблем поменять.

Система зажигания

Повреждение свечей зажигания или высоковольтных проводов также может вызвать тройное образование. Итак, необходимо с помощью тестера проверить все элементы, а также осмотреть их визуально. При наличии повреждений рекомендуется заменить весь комплект.

Датчики и ЭБУ

Другой важной причиной образования троек двигателя является выход из строя одного из датчиков двигателя, а также неисправности в электронном блоке управления. Для диагностики нужно подключиться к «мозгам». Далее, исходя из отображаемых ошибок, найдите неисправный счетчик и замените его. Если это не помогает, а ошибка в ЭБУ осталась, то рекомендуется выполнить сброс, а в некоторых случаях прошить элемент управления.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание мотора проводят каждые 10-12 тыс. Км пробега.Схему карты можно получить у официальных представителей производителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

Многие автолюбители задаются вопросом — какое моторное масло лучше заливать в силовой агрегат ВАЗ 2110 с 8 клапанами? Лучшим вариантом остается полусинтетическое моторное масло отечественного или зарубежного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

Не многие автолюбители могут похвастаться мощным двигателем 2110. Итак, для улучшения силовых характеристик мотора необходимо провести чип-тюнинг ВАЗ 2110.Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше и больше автовладельцев проводят процесс самостоятельно.

Схема настройки микросхемы довольно проста. Для самостоятельного проведения операции вам понадобится кабель OBD II (USB-Auto), ноутбук и программное обеспечение. Стоит помнить, что есть три варианта улучшения силового агрегата: по мощности (но при этом потребление увеличится), по снижению потребления (приводит к потере мощности) и сбалансированному (баланс между оптимальным потреблением и мощностью) .

Обычно чип-тюнинг ВАЗ 2110 делается с целью снижения расхода топлива, поэтому, если владелец автомобиля решил это сделать сам, то необходимо подобрать соответствующее программное обеспечение. Но, рекомендуется не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам.

Многих волнует, гнет ли клапан на инжекторном двигателе ВАЗ 2110. Нет, не гнет … Форсунка 8-ми клапанная этим дефектом не страдает. Но это не значит, что не стоит смотреть на ремень ГРМ.Поскольку ослабление, а затем пропуск ремня, определенное количество зубцов приведет к неизбежным проблемам. Стоит обратить особое внимание при попадании моторного масла на ремень, смазанный ремень прослужит недолго. Далее подробное изображение временной диаграммы 8-ми клапанного инжекторного двигателя «десятки». Смотрите фото ниже.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на шкиве распредвала и коленвале, без этого мотор нормально работать не будет.Еще один важный момент — когда натяжной ролик приводится в исходное состояние, метки смещаются по мере изменения натяжения ремня. Поэтому внимательно проверьте, четко ли совмещены метки ГРМ, прежде чем надевать крышку ремня ГРМ.

Трансмиссия и подвеска ВАЗ 2110 8-ми клапанный инжектор

Лада 21102 имеет встроенную пятиступенчатую механическую коробку передач (МКПП). Эта коробка используется на всех версиях линейки 2110. У него хорошая звукоизоляция, ход рычага удобный, плавность переключения передач намного лучше, чем у «Жигулей» и «Самары».Корпус (кожух) ящика выполнен из алюминиевого сплава. Внутри корпуса находятся первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) валы. Валы совмещены с дифференциалом и главной передачей. Пять передач переднего хода оснащены синхронизаторами для повышения плавности переключения.

Передаточные числа: 1-я передача — 3,636, 2-я — 1,95, 3-я — 1,357, 4-я — 0,941, 5-я — 0,784. Для задней передачи — 3,5. Передаточное число главной передачи — 3,7. В инструкции по эксплуатации сказано, что менять трансмиссионное масло нужно каждые 75 тыс. Км.

Удары шасси о кузов смягчаются, а устойчивость и плавность хода обеспечивается силами передней и задней подвески Lada 2110. На передней оси применена независимая конструкция. Каждое колесо имеет независимую спиральную пружину, внутри которой размещена стойка Макферсон. Каждая стойка имеет свой гидравлический амортизатор. Нижние рычаги прикреплены непосредственно к поворотным кулакам, а стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен к ним. Рычаги помогают уменьшить крен колеса (поворачивая его вокруг продольной оси).При повороте автомобиля колесо, поворачиваемое «внутрь корпуса», может отойти от оси вращения. Стабилизатор предотвращает это путем скручивания. Таким образом, передняя подвеска Лады 2110 позволяет сохранить устойчивость автомобиля при прохождении поворотов. Задняя подвеска представляет собой жесткую конструкцию, основным элементом которой является поперечная балка. Поскольку задние колеса не вращаются, маневренность не требуется, а устойчивость задней части должна быть на высоком уровне. Поэтому применяется такая конструкция.Балка состоит из продольных рычагов, прикрепленных к каждому колесу, и соединителя, который сваривает рычаги вместе. Колеса на задней оси также оснащены гидравлическими амортизаторами для поглощения ударов. На Лада 2110 устанавливаются радиальные шины 175/70. На передние колеса применяются вентилируемые дисковые тормоза, а на задние — барабанные.

Увеличить мощность двигателя ВАЗ 2110 … Рассмотрим потенциал мотора 2111 8V без замены ГБЦ на 16 клап.О двигателе 103 16V и его модификациях говорится в отдельной статье.

Самый простой способ что-то улучшить — это заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или Нуждин 10.93, установить делительную передачу, отрегулировать фазы. На выходе получим около 85 л.с. при минимальных затратах и ​​чуть более активном моторе. Даем мотору вздохнуть спокойно, поставив ресивер, дроссельную заслонку 54 мм и паук выхлопа 4-2-1 получаем уже под 90-95 л.с. и динамику на уровне Приоры.К этому добавим доработку ГБЦ и впускного коллектора, световые клапаны, фрезеровку ГБЦ, мощность подскочит до 100 и более л.с. Для дальнейшего увеличения мощности рекомендуется увеличить объем двигателя 2111 до 1,6 л, увеличив ход до 74,8 мм. При использовании клапанов с увеличенным диаметром, облегченных дисков клапанов при настройке программы автомобиль покажет 110 и более л.с., но в этой конфигурации необходимо выбирать злые валы с широкой фазой и большим подъемом.У нас получится отличный спортивный мотор для ВАЗ 2110 мощностью 120-130 л.с. и более.

Турбина на ВАЗ 2110

Альтернативный метод получения такой мощности — установка компрессора с давлением 0,5 бар. При правильной настройке и использовании вала Нуждин 10.42 или более широкого Нуждина 10.63 (или других производителей с аналогичными характеристиками) мотор будет выдавать порядка 120 л.с. + \ -.

Как выпрямить деревянную дверь. Как расправить вмятину на двери машины? Проверенные и бюджетные способы

Иногда за рулем водитель автомобиля может потерять бдительность на короткий момент.Результат такого ослабления внимания часто оказывается между всевозможными царапинами, вмятинами и прочими весьма сомнительными «украшениями». Большинство мелких дефектов легко устраняются справедливо, не обращаясь в сервисные салоны, однако, если автомобилю была нанесена серьезная поломка, без профессионалов обойтись не приходится. Что касается небольшой вмятины на двери автомобиля, то ее автомобилист может устранить без помощи специалистов. Однако для умелых людей самостоятельно выпрямить автомобильную дверь тоже не составит труда.

Пошаговая инструкция:

Перед тем, как приступить к правке автомобильной двери своими руками, следует оценить дефект визуально. Учтите, что если площадь вмятин с внешней стороны двери слишком велика, то бесследно устранить дефект вряд ли удастся. Скорее всего, даже после расправления такой вмятины она будет «играть» на солнышке.

1. Перед исправлением вмятин необходимо снять накладку, а затем аккуратно обработать резиновым молотком изнутри.Важно: усилие следует прикладывать ближе к центру дефекта, но не к монтажной панели. Таким образом можно восстановить первоначальную форму дверного полотна.

2. После этого, используя точечный нагрев и охлаждение, необходимо прокатиться по поверхности со складками в местах крепления. Используйте этот метод, пока форма полностью не выровняется. При этом можно очень осторожно вдавить вмятину изнутри. Если вам удалось таким образом исправить дефект, то теперь остается только зачистить металл.

3. Также можно попробовать воспользоваться такой уловкой: подставить камеру автомобиля под обшивку и прокачать до устранения дефекта.

4. Некоторые автомобилисты эффективно борются с вмятинами, используя бытовой фен и баллон со сжиженным СО2. Деформированная поверхность автомобильных дверей нагревается феном, после чего остается хорошо прогретая вмятина для полуминутного распыления сжиженного СО2. Подобный метод поможет выровнять металл.

Вмятина на парадной правой двери с холлом Канта Дор. Чтобы устранить вмятины без покраски, потребовалось снять обшивку двери и ручку двери. По времени на вмятину ушло около 3 часов. Стоимость этого ремонта Вмятина была 5000р

.

Автомобиль Lexus вмятина на дверях

Вмятина на задней правой двери. Чтобы выровнять вмятину без покраски, пришлось снять обшивку двери. По времени ремонт занял около 2 часов.Стоимость протезирования — 3000р

.

Автомобиль Bentley вмятина на дверях

Целеры на задней правой двери с изломами и повреждениями лакокрасочного покрытия. Также дверь из алюминия. Для ремонта потребовалось разобрать дверь, снять обшивку и снять саму дверь. В завершение была произведена полировка дверей. Времени на ремонт потрачены одни сутки. Стоимость ремонта этой двери составила 20000р

.

Автомобиль mitsubishi вмятина на дверях

Вмятина на передней левой двери с фейдерами и повреждение ребра ленты.Для устранения вмятин на двери потребовалось снять обшивку двери, снять стекло и снять ручку открывания. На ремонт вмятин ушло около 5 часов. Стоимость ремонта конкретной двери 9000р

Вмятина на задней правой двери, не простое повреждение отпечатка на металле. Для ремонта потребовалось разобрать дверь, снять обшивку двери и саму дверь. Времени ушло на ремонт вмятин на двери без покраски около 4 часов.Стоимость удаления вмятин на дверях Hyundai составила 6 500 9000 рублей3.

Поднебесной на передней левой двери с изломом. Чтобы отремонтировать дверь без покраски, потребовалось снять дверную обшивку и молдинг. Время потраченное на удаление вмятин без покраски около 5 часов. Стоимость ремонта двери без покраски составила 10 000 рублей

.

Вмятина на передней правой двери.Для ремонта потребовалось снять обшивку дверей и ручку. Время, затраченное на ремонт вмятин без покраски около 4 часов. Стоимость выпрямления вмятин на двери без покраски 6500 рублей

.

Автомобиль Nissan вмятина на дверях

Вмятина на задней левой двери. Для ремонта потребовалось снять обшивку. На ремонт вмятин без покраски ушло около 1,5 часов. Стоимость ремонта вмятин составила 5000 рублей

.

Автомобиль Toyota вмятины на дверях и крыльях

Celers на передней левой двери и переднем левом крыле.Не простая вмятина на двери, сместился зазор между крылом и дверью. Для удобства ремонта потребовалось снять обшивку дверей, стекла, зеркало и саму дверь. Времени на ремонт двух элементов было потрачено около 10 часов. Стоимость ремонта двери — 9000 руб., Стоимость ремонта крыла — 4500 руб.

.

Автомобиль Volkswagen вмятина на дверях

Вмятина на задней левой двери, ребро жесткости. Для ремонта без покраски потребовалось снять обшивку дверей.На ремонт вмятин без покраски ушло около 3,5 часов. Стоимость ремонта вмятин без покраски 6500 рублей

Автомобиль Renault вмятина на дверях

Вмятина на задней правой двери, завтрак нижней и верхней. Для ремонта потребовалось снять резиновое покрытие, разобрать дверь (снять обшивку), время затрачено на удаление вмятин около 3,5 часов. Стоимость ремонта вмятин 9000 рублей

Автомобиль volvo вмятина на дверях

Вмятина на задней правой двери, порезанные вмятины, расположенные в верхней части двери.Чтобы отремонтировать дверь без покраски, потребовалось снять обшивку и саму дверь. На ремонт этой вмятины ушло около 3 часов. Стоимость ремонта 6000 рублей

Автомобиль Mazda вмятина на дверях

Вмятина на передней правой двери. Обширная вмятина с повреждением верхнего ребра ленты. Для устранения вмятин на двери потребовалось ее разобрать и удалить. На удаление вмятин ушло около 4,5 часов. Стоимость ремонта составила 10 000 рублей

.

Автомобиль peugeot вмятина на дверях

Вмятина на задней левой двери.Поврежденная ребристость. Для устранения вмятин потребовалось разобрать дверь и удалить ее. На удаление вмятин ушло около 4,5 часов. Стоимость ремонта вмятин составила 9 500 руб.

.

Автомобиль hyundai вмятина на двери

Вмятина на задней правой двери, прочный холл, поврежденная ребристость. Для ремонта потребовалось разобрать и снять дверь. На ремонт вмятин ушло время около 4,5 часов. Стоимость работ 8000 рублей

Автомобиль Volkswagen вмятина на дверях

Вмятина на передней левой двери повреждена жесткостью, а также вмятина возле молдинга.Чтобы удалить данные, вмятины нужно было удалить обшивкой двери и собственно самой дверью. Времени на ремонт ушло около 3 часов, стоимость 4500 руб.

Вмятина на передней левой двери, сложное помещение наверху. Чтобы удалить вмятину на этой двери, необходимо было ее разобрать и удалить для лучшей работы. Времени на ремонт ушло около 4 часов, стоимость 5 500 руб.

Автомобиль ВАЗ вмятина на дверях:

Celesties на передней правой двери.Для ремонта вмятин на этой двери понадобилось снять обшивку и саму дверь. Времени на ремонт ушло около 3,5 часов, стоимость 5000 руб.

Вмятина на передней левой двери. Крепкий холл наверху и распечатанный дверной усилитель. Для устранения вмятин на этой двери необходимо было снять обшивку, стекло и саму дверь. Времени было потрачено — один рабочий день, стоимость 15 500 руб.

Автомобиль Volvo вмятина на дверях:

Вмятина на задней левой двери — неприятный излом в верхней части.Чтобы исправить вмятины на этой двери, пришлось снять дверную и стеклянную обшивку. Времени на ремонт ушло около 4 часов, стоимость 9000 руб.

Автомобиль Hyundai вмятина на дверях:

Вмятина на передней левой двери, помимо основной вмятины, отпечатана усилителем двери. Чтобы убрать вмятины на этой двери, потребовалось снять дверную и стеклянную обшивку. Время потрачено около 5 часов, стоимость 7000 руб.

Автомобиль Nissan вмятина на дверях:

Вмятина на задней левой двери, кладовая наверху.Для ремонта необходимо было снять обшивку дверей и стекол. Времени на исправление вмятин на этой двери ушло около 5 часов, стоимость 9000 руб.

Автомобиль ВАЗ вмятина на дверях:

Вмятина на передней левой двери. Чтобы устранить вмятины на этой двери, потребовалось снять дверь и застекление. Времени около 2,5 часов, стоимость 3500 руб.

Рано или поздно любого автолюбителя спросят — как исправить вмятину на двери, не прибегая к помощи автосервисов.Очень часто вмятины на кузове автомобиля возникают по независящим от водителя обстоятельствам, это может быть хулиганство или мяч, вылетевший с детской площадки, неумелая сферическая парковка или укушенное ветром дерево.

В таких случаях прайс-лист автосервиса оптимизма не добавит. Рассмотрим несколько доступных способов решения проблемы самостоятельно.

Как исправить вмятину на дверях без покраски? Обойтись без шпатлевки и соответственно без покраски получится только в том случае, если это не острая вмятина (без фесома), и если лакокрасочное покрытие не повреждено.

Методы

1. Для первого способа потребуется мощный фен (промышленный термопистолетол идеальный вариант) и аэрозольный самолет. Они продаются в любом компьютерном магазине (используются для очистки системного блока от пыли) и не дороже 300-400 руб. Равномерно прогревается травмированное место, здесь главное не переставлять, иначе можно повредить лакокрасочное покрытие.

Затем, сжав баллон, распылить сжатый воздух на поврежденный участок, захватывая небольшую площадь, большую квадратную, чем вмятину.Продолжайте распыление в течение 15-20 секунд. , перед формированием на поверхности Inea. Задача — заточить охлаждение отапливаемого места.

Законы физики и вмятины вступают в силу, не обязательно впервые, может потребоваться несколько подходов. После окончательного исчезновения вмятины поверхность шлифуют мягкой салфеткой.

2. Метод механического снятия — выравнивание изнутри . Необходимо будет снять внутреннюю пластиковую обивку двери, для полного доступа к вмятинам изнутри.Далее есть несколько вариантов, если это большой участок вмятины — «Лоскут», его можно осторожно сжать рукой (при сжимании рукой лучше чувствуется металл).

Многие используются для выдавливания камеры из обычного шара. Для удобства размещения камеры в дверной полости подходит по форме чехол из плотной ткани. В этом случае нужно правильно выбрать место выдавливания и установки упора.

3. Широкое распространение получили различные непрофессиональные приспособления для удаления вмятин своими руками (например) такие приспособления, как правило, состоят из нескольких элементов:

• специальная термоглина;
• пистолет для разогрева этого клея;
• лезвие для удаления остатков клея;
• присоски;
• Кронштейн-мост прямой тяговый.

Принцип работы устройства очень простой . По размеру подбирается подходящая присоска, небольшим слоем наносится нагретый клей, присоска плотно прижимается к поврежденному месту.

После полного высыхания Клей на присоске крепится скобой, а саморез по металлу растягивается до полного совмещения. Присоска подпружинена, а остатки клея легко собираются шпателем.

Вмятина на дверях — не редкость.То, что плавильщики окоченели от гнева, то не приветствую, то другой водитель «лечит». Неприятно, конечно, но большой беды нет.

Речь идет не о серьезных авариях, когда не до вмятин, а о повседневных легких случаях, в которых неполные драйверы или сами повреждения являются результатом внешнего механического воздействия. Что касается царапин, то никаких сложностей возникнуть не должно. При серьезных дефектах, конечно, лучше обратиться к специалисту, имеющему опыт и в наличии специальный инструмент.Большая вмятина вряд ли удастся полностью расправить, при дневном свете недостатки будут видны. Но с легкими повреждениями легко справишься и своими. Если вы сможете приобрести руководство по ремонту вашего автомобиля, многое станет понятным. Многие процессы ремонта прописаны подробно и пошагово. Такая книжка, кстати, может пригодиться и в поездках, когда случаются нестандартные ситуации, а автосервиса поблизости нет.

Первый способ

Для начала нужно обзавестись подходящим инструментом.Вам понадобится деревянный цирюльник размером 200х100 мм, молоток и резиновая цизянка. Снимите обшивку. Стекло разбирать тоже лишним не будет. Прикрепите планку в районе выступов с внутренней стороны двери, и попробуйте расправить молоток, чтобы расправить вмятину, окончательно удалите резиновый молоток (Цянка). Здесь главное не переборщить, иначе металл может родиться где-то еще. Надеюсь, гладкая поверхность. Место повреждения следует оттереть, отполировать, затем отполировать и покрасить из пульверизатора или баллончика.Через пару дней, когда краска окончательно высохнет, можно ставить накладку на место.

Второй путь

Иногда вмятину удается расправить и без помощи инструмента. Достаточно надавить на него ладонью изнутри. Для этого также придется демонтировать обшивку. Некоторые мастера устраняют дефект с помощью автомобильной камеры, набивая ее между наружным листом и элементами дизайна двери. Потом камера начинает качать. Наступает момент, когда давление в камере становится достаточным, чтобы вмятина встала на место.Остается лишь немного его проверить. Далее действия такие же, как и в предыдущем способе: от грунтовки до краски.

Третий путь

Могут использоваться современные технологии, которые отличаются простотой и эффективностью. Для этого способа понадобится жидкая углекислота и строительный фен. Фен нагревает поверхность вмятин. Когда металл хорошо нагреется, возьмите рапс и начните распылять углекислый газ на поврежденное место. Металл, охлаждение, сжатие, вмятина расправляется.Останутся легкие мазки, и дело сделано. Далее — грунтовка, шлифовка, покраска.

Четвертый путь

Этот способ отличается от предыдущих тем, что дверь разбирать не нужно. Единственное условие ремонта — доступ к внешней поверхности двери, и это всегда известно. Для вытаскивания вмятин используется различное оборудование, например, аппликатор, который приклеивается к поврежденному месту, и мини-подъемник, который после высыхания аккуратно вытягивается за вмятину. Эту же работу можно выполнить, если предварительно достать присоску или магнит, который прикладывают через ткань (тряпку).Если удар по двери был прямым, и на нем нет царапин, краска в большинстве случаев не повреждается. Осталось только вытащить вмятину и продолжить идти дальше.

Если при механическом воздействии на дверь образовалась не только вмятина, но и деформировался ее каркас, то вряд ли вам удастся справиться с этой проблемой. Только специалист сможет определить масштаб проблемы и способы ее устранения. Если дверь не обслуживается, придется покупать новую, устанавливать и переставлять в нее всю старую начинку.Но лучше не приносить, внимательно следите за ситуацией на дороге, не торопитесь и не суетитесь. Тогда нервы и время сэкономят.

Михаил Воронцов

Признаки завесы двери автомобиля:

1. Двери плохо закрываются, либо для их обнаружения нужно приложить усилие.
2. При движении на неровностях скрип двери (скрип металла).
3. После дождя в воде появляется в салоне.
4. На порогах царапины.
5. Из-за перекоса дверцы появляются неровные зазоры.

Начинаем стоять с затяжкой болтов дверных петель. Если это не помогает, то попробуйте воспользоваться следующими советами:

Как починить двери автомобиля

«Дедовский» способ — это бороться своими руками. То есть берем руками за заднюю часть двери, где замок, а не петля, и поднимаем вверх. Дверь должна быть немного приоткрыта, чтобы ее было удобно поднимать. Сначала прикладываем небольшое усилие и смотрим на результат.Если этого мало, то увеличиваем атмосферу. Если никакого эффекта нет, то попробуйте сначала немного приподнять дверь (она будет подниматься вместе с корпусом), а затем резко потянуть вверх.

Тот же метод можно применить с помощью домкрата. Дверь тоже должна быть немного приоткрытой. Подставляем под край дверной домкрат через планку, чтобы дверь не загнали. Таким же образом приподнимите дверь сначала немного, если этого недостаточно — увеличьте прочность.

Как правило, такие методы решают проблему обслуживания дверей, но в определенные моменты.После такого распада двери она все равно или позже вернется в исходную последовательность. Более надежный способ — облицовка плит определенной толщины:

Убрать провисание двери с помощью шайбы

Необходимо подготовить несколько свай с внешним диаметром 20 мм и диаметром отверстия 10 мм. Шайбы должны быть разной толщины, чем больше толщина шайбы, тем большую экономию двери она исключит. Для сильно изнаночной двери шайба 1.Можно подойти толщиной 5мм, а на 1 мм чуть больше.

Чтобы поставить шайбу нужно подложить под дверь штангу, после чего:

1. Открутить нижний болт крепления двери. Обратите внимание, чтобы открутить этот болт, вам понадобится ударная отвертка или большой рычаг.