Покраска авто пятном с переходом: Покраска пятном

Покраска пятном

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 1.7k.

Небольшие притертости на кузове автомобиля хоть и не представляют никакой опасности для его технического состояния, но сильно портят внешний вид и являются лишним поводом для торга при последующей продаже. При этом красить целый элемент – процедура довольно дорогая и зачастую нецелесообразная, поскольку эти затраты не окупаются. Более подходящий выход в такой ситуации – покраска автомобиля пятном. На многочисленных фото и видео видно, что при правильно выполненной работе место ремонта практически незаметно. Конечно, опытный специалист без труда разглядит место ремонта, каким бы способом не производилась покраска – пятном или весь элемент целиком.

Это более быстрый и менее затратный метод, подразумевающий ремонт поврежденных участков лакокрасочного покрытия авто, с небольшим переходом на неповрежденную поверхность. Его разумно применять в следующих случаях:

• если на одном элементе (дверце, бампере) не более двух повреждений;
• повреждены небольшие участки;
• пострадало только лакокрасочное покрытие автомобиля, а металл не деформирован.

Что потребуется для работы

Для покраски пятном, во-первых, необходим компрессор с достаточно объемным ресивером и комплектом гибких шлангов. Необходимо помнить, что чем больше воздуха может вместить ресивер, тем более стабильным будет давление на выходе. Также понадобится краскопульт. Диаметр дюзы краскопульта должен быть 1,2 – 1,5 мм.

Из инструментов нужно запастись автомобильными шпателями, шлифовальными брусками и различным абразивным материалом от Р60 для грубой зачистки до Р5000 для шлифовки лака и краски.

Расходные материалы, необходимые для работы – шпатлевка, грунтовка, краска, лак, малярный скотч, обезжириватель.

Технология покраски авто пятном

Особой сложностью технология покраски пятном поврежденных участков не отличается. Изначально желательно посмотреть весь процесс на видео. Вся работа проводится в несколько этапов. Предварительно машину целиком надо тщательно вымыть и просушить. Место, которое будет окрашиваться, требуется дополнительно обезжирить.

Подготовительный этап

После этого можно приступать к подготовке окрашиваемой поверхности. При помощи грубого абразива (например, Р180) необходимо удалить остатки старой краски с поврежденного места. При этом нужно как можно меньше затрагивать неповрежденные участки, оставляя лишь переходную зону небольшой ширины. Этот переходный участок потребуется обработать абразивом Р1000 или Р1200. После того, как поверхность полностью обработана, в нее нужно удалить пыль и еще раз обезжирить.

Выравнивание поверхности

Чтобы покраска автомобиля пятном дала наилучший результат, окрашиваемый участок должен быть совершенно ровным. Добиться этого можно при помощи шпатлевки. Выбирать ее нужно, исходя из характера повреждений:

1. универсальная стекловолоконная шпатлевка подходит для любых повреждений;
2. мягкую можно применять, если глубина царапин не превышает 1 мм;
3. мелкие шероховатости обрабатываются финишной нитрошпатлевкой.

Перед нанесением на деталь авто, шпатлевку надо смешать с отвердителем. Примерные пропорции всегда указываются на банке со шпатлевкой. От этих пропорций можно немного отступить как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения доли отвердителя. При этом изменится скорость застывания материала: чем меньше отвердителя, тем дольше шпатлевка сохранит пластичность, но будет дольше сохнуть, чем больше – тем она быстрее застынет, но нанести ее нужно будет в течение нескольких минут.

Наносится шпатлевка поперек царапин и вмятин, а выравнивается вдоль. Если в процессе нанесения начали появляться комочки, это говорит о том, что она начала схватываться, и продолжать работу с ней уже нельзя. Нанесенная шпатлевка высыхает примерно за полчаса при температуре 20 градусов. После высыхания ее нужно обработать абразивом Р60 или Р180. необходимо помнить, что стекловолоконная шпатлевка дает некоторую усадку, поэтому ее нужно оставить на сутки, и только затем продолжать покраску авто.

На застывшую шпатлевку тонким слоем наносится мягкая, которая после затвердевания шлифуется любым абразивом от Р280 до Р600. Поверх нее наносится финишная нитрошпатлевка.

Процесс нанесения и шлифовки шпатлевки, вначале желательно посмотреть на видео, чтобы избежать наиболее характерных ошибок.

Грунтование

Иногда автовладельцы обнаруживают, что после покраски автомобиля появились пятна на свежеокрашенной поверхности (для наглядности можно посмотреть видео). Это говорит о том, что была нарушена технология работ. Шпатлевка была плохо прогрунтована, в результате чего краска местами впиталась в слой шпатлевки – отсюда и пятна. Поэтому к нанесению грунта нужно подойти со всей ответственностью.

Чтобы качественно нанести грунт, необходимо, чтобы давление в краскопульте составляло 3-4 атмосферы. При помощи регуляторов на ручке пистолета надо добиться, чтобы высота пятна была примерно вчетверо больше ширины. После этого можно приступать к нанесению.

Угол между струей и поверхностью детали должен составлять от 45 до 60 градусов. Каждый следующий проход должен наполовину перекрывать предыдущий. Всего необходимо нанести три слоя грунта, каждый из которых должен подсохнуть в течение 15 минут. Полосы последующих слоев наносятся перпендикулярно полосам предыдущих. Когда грунт полностью высохнет, поверхность нужно зашлифовать наждачной бумагой Р400 или Р500. На видео показано, как производится настройка и наносится грунт.

Покраска и лакирование

Как правило, покраска авто пятном осуществляется в три захода. Каждый слой краски сушится в течение нескольких минут. Количество слоев можно увеличить, если грунт и краска сильно отличаются по тону (например, светлый грунт и темная краска).

Поскольку покраска пятном делается с переходом на заводской слой краски, нужно добиться минимальной заметности пятна. Для этого каждый новый слой краски должен немного выходить за границы предыдущего.

Через 20 минут после нанесения последнего слоя краска полностью высыхает, и покраска пятном переходит к завершающему этапу – нанесению лака. Делается это следующим образом:

• для первых двух слоев лак разводится в пропорциях, указанных на упаковке;
• для третьего слоя к приготовленному лаку добавляется специальный размывочный растворитель в таком же количестве;
• для четвертого – еще столько же растворителя, и состав наносится только на зону перехода;
• после этого зона перехода обрабатывается чистым растворителем еще дважды.

После того, как лак полностью отвердеет, поверхность полируется и шлифуется. Если все проделано правильно, в результате получится восстановленное лакокрасочное покрытие автомобиля с практически незаметным переходом. В общей сложности покраска авто пятном занимает двое-трое суток.

Мне нравится5Не нравится1

Покраска автомобиля пятном своими руками (видео)

Содержание:

1. Технология покраски пятном
2. Советы по нанесению краски переходом

При небольшой площади повреждения ЛКП большинство владельцев авто предпочитают замаскировать царапины, сколы и ждать лучших времен для полной перекраски детали. До недавнего времени считалось, что покраска авто пятном при сохранении равномерности и эстетической привлекательности эмали может быть произведена только профессионалом. Шаг вперед был сделан, когда в общем доступе появились растворители для переходов – благодаря этим материалам технология перехода стала намного доступнее, хотя и образцов «разнотона» на дороге все еще хватает.

Следует учесть, что, несмотря на наличие специальных материалов, осуществлять этот вид ремонта своими руками можно только если область повреждения имеет площадь не больше 5-10 см². Нельзя красить авто переходом, если повреждение достигло уровня металла: выравнивание после грунтования потребует большой точности. Пятно на капоте и любой другой горизонтальной плоскости будет намного заметнее, поэтому таким способом красятся в основном вертикальные поверхности.

Технология покраски пятном

Закрашивание поврежденного участка новой краской предполагает, что будет сделан плавный переход, нивелирующий неизбежную разницу в оттенке. Тем не менее, нужно позаботиться о максимальном совпадении по цвету и оттенку новой эмали к общей поверхности авто. Никакой переход не исправит разницу между синим и темно-синим без хорошего совпадения красок лучше перекрасить деталь полностью.

Экономичность этой технологии можно поставить под сомнение: сэкономить на лаке и краске действительно можно, но неудачные действия повлекут за собой необходимость полной очистки и перекраски детали. Для точной покраски потребуется хороший краскопульт, краска и абразивы. Наждачная бумага и скотч-брайты нужны всех мастей, но при ошкуривании и полировке своими руками наиболее востребованными будут абразивы P480-P1200. Если переход требуется еще и по лаку, понадобятся еще и полирующие скотч-брайты (вплоть до P5000).

Область ремонта выделяется на поверхности автомобиля поролоновыми валиками или малярным скотчем. При этом область покраски пятном должна быть значительно шире поврежденной. База перекрывает повреждение, но каждый следующий слой полностью закрывает предыдущий и расширяет его границы. Общая площадь должна стремиться к самому узкому месту детали авто, а края, как показано на этом видео, к совпадению с краями детали:

Ошкуривание под краску и матирование под лак лучше произвести сразу, наметив для себя область нанесения всех материалов. Область нанесения базы лучше ограничить отдельно тем же малярным скотчем или поролоновыми валиками, но заливать их краской не нужно – валики нужны для подстраховки. После нанесения базы, вся область ремонта вновь обезжиривается – затем наносится второй слой, вновь производится обезжиривание. Ошкуривать новую краску не нужно, но класть слой необходимо еще до полного схватывания предыдущего.

Добиться высокой точности при покраске своими руками довольно проблематично, поэтому рекомендуется использовать разбавитель для краски (такой же материал для лака называется лоузер или «понижатель границ»). Это вещество легко размывает края уровней, так что количество слоев перехода можно сократить. Разбавитель требует отдельного пистолета небольшого размера или регулировки сопла (0,6-0,8 мм). При отсутствии опыта покраски автомобиля пятном, нужно наносить разбавитель на каждом уровне (через 20-30 секунд после завершения нанесения краски). После нескольких заходов можно понять принцип работы вещества и наносить только один слой разбавителя на последнем этапе.

Советы по нанесению краски переходом

В этой технологии окрашивания автомобиля требуется качественное матование, не лишним будет использование со скотч-брайтом матирующей пасты. Обычная шкурка устраняет только верхушку шагреневых неровностей, что создает проблемы при полировке перехода. Для того чтобы выровнять основной участок простого ошкуривания и матования может оказаться мало – лучше залить место повреждения биндером, т.е. прозрачной базой. При отсутствии средств можно использовать биндер только на области перехода.

Переход на «металлике» практически не используется, поскольку подобрать для этого краску того же тона довольно сложно. Если это неизбежно, то глянец сбивается со всей детали, а область покраски никогда не задевает центра. Протирка салфетками и просушивание производятся на каждом уровне. Независимо от типа краски, перед нанесением лака необходимо дождаться первичного высыхания и пройтись по эмали антистатической салфеткой. Сам лак наносится в 2-3 расширяющихся слоя с межслойной сушкой в 1,5-3 минуты. Все вышесказанное и немного больше можно увидеть на следующем видео:

Частичная покраска автомобиля пятном или переходом своими руками

Лакокрасочное покрытие не только оберегает автомобиль от коррозии и небольших повреждений, но и придает ему эстетически привлекательный вид и индивидуальность. Но, к сожалению, оно недолговечно. Автомобиль, как и человек, стареет и под воздействием ультрафиолетового излучения насыщенность цвета постепенно уменьшается. Добавляются царапины, сколы, следы от камешков из-под колес, от жизнедеятельности птиц, от веток и т. п. Внешний вид теряет первоначальный лоск. Приходит время для его обновления. Но иногда бывает актуальной частичная покраска автомобиля. Это может быть определенная деталь или даже ее часть. Такой способ экономит финансы и время автовладельца.

Оглавление:

1. Профессиональная покраска
2. Частичная покраска
3. Важные моменты покраски пятном

 

Сейчас нет проблем с тем, чтобы произвести ремонт кузова или восстановить его лакокрасочное покрытие на профессиональном уровне. Множество ремонтных и малярных мастерских предлагают такие услуги. Остается только выбрать лучшую. В этом хорошо помогает «сарафанное радио» и отзывы в Интернете.

Сначала вы должны определиться, что именно вам нужно в данный момент: полная или частичная покраска авто. Учтите, что выполнить частичную покраску так, чтобы она не выделялась на общем фоне, а искусно вписалась во внешний вид автомобиля без четких границ, сумеет далеко не каждый мастер. Здесь нужны навыки и определенный опыт.

[goo1]

Очень важно правильно подобрать тон краски. Крупные сервисы имеют компьютерные программы, которые помогут выбрать цвет идентичный колеру вашего автомобиля. Если вы обнаружили дефекты на лакокрасочном покрытии в виде сколов и царапин или требуется частичная покраска детали, обратитесь в автосервис с хорошей репутацией. Здесь автомобилю придадут новый стилистический образ и вернут ему былой блеск.

Частичная покраска автомобиля своими руками

 

Подготовка кузова автомобиля

В принципе, человеку все подвластно. Если вы уже имеете опыт покраски и есть страстное желание, то частичная покраска автомобиля своими руками вполне возможна. Процесс этот конечно трудоемкий и кропотливый, но терпение и мастерство помогут справиться с поставленной задачей. Всю работу можно разделить на три этапа:

• подготовка;
• выравнивание;
• частичная покраска.

Подготовка

Вымойте своего «железного коня». Затем внимательно обследуйте кузов на наличие дефектов. Обнаружив деталь со сколом или другим повреждением, тщательно подготовьте поверхность к покраске. В любом деле подготовительный период длится, как правило, дольше, чем основной процесс. Также обстоит дело и с покраской, но пренебрегать им нельзя, ведь от качества подготовки зависит прочность будущего покрытия. Максимально аккуратно уберите старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать специальными химическими смывками или с помощью насадки на электродрель. Затем поверхность следует обезжирить и загрунтовать для наилучшего сцепления всех слоев краски.

[goo2]

Выравнивание поверхности

Удаление вмятин, шероховатостей и т.п. производят при помощи шпатлевания. Специальным шпателем наносят шпатлевку тонким и ровным слоем. После ее высыхания поверхность следует зашкурить.

Частичная Покраска

Чтобы окрашенный участок не выглядел как заплатка, нужно тщательно подобрать цвет краски. И уж здесь не следует экономить – все-таки доверьте это дело специалистам автосервиса. Благодаря своим замечательным свойствам самой популярной автомобильной краской стала акриловая эмаль. Наносить ее следует методом распыления в несколько слоев. После каждого нанесения следует давать выдержку для просушки. Первая просушка не менее пяти минут. Второй и следующие слои нужно наносить более жидкой краской. Завершают процесс полировкой или нанесением защитных составов.

Важные моменты покраски автомобиля пятном

 

Существует еще один способ обновить поврежденный участок – покраска автомобиля пятном. Это, разумеется, не в прямом смысле, что вы можете сделать новой краской пятно на поверхности. Наоборот, способ предполагает равномерные, незаметные переходы краски. Как же это возможно?

[goo3]

Разбавитель переходов

Нужно приобрести специальный «разбавитель для перехода».
Это фантастическое средство помогает краске полностью растекаться на переходах, сглаживая границы.
Для него нужно купить маленький покрасочный пистолет с диаметром сопла 0,6-0,8 мм. Разбавитель нужно наносить после каждого слоя краски с интервалом на просушивание в 20-30 секунд. Если же вы опытны в этом деле, то средство можно нанести один раз на последний слой краски. Можно потренироваться на какой-то ненужной детали.

Покраска авто пятном краской «металлик» еще более сложна, поскольку этот цвет тяжело подобрать тон в тон, и потому нужно избегать стыка детали с родной краской. Изначально нужно избавиться от глянца по всей детали. Потом ее обезжирить и протереть антистатической салфеткой. Если нужно подкрасить край детали, то металликом не доставайте дальше середины и наоборот: если красите средину, не доводите краску до самого края детали. Просушивать и обтирать салфеткой нужно каждый слой краски. Покраска заканчивается нанесением лака на всю поверхность детали. И только на следующий день производится полировка автомобиля.

Покраска пятном на видео, которое мы предлагаем для автолюбителей, поможет вам правильно воспользоваться методом. Будьте терпеливы и настойчивы и у вас все получится.

[ya_bo]

Покраска автомобиля пятном

Часто автомобилисты вынуждены красить авто, чтобы избавиться от следов незначительных повреждений, занимающих небольшую площадь на кузове. Менее затратной по времени и средствам является покраска автомобиля пятном. Чаще всего этому виду покраски подвергаются вертикальные поверхности.

Когда выбирают локальную покраску:

• металл под поврежденным слоем краски не деформирован;
• поврежденный участок имеет размеры от 3 до 5 квадратных сантиметров;
• деталь имеет не более двух незначительных повреждений.

Необходимые инструменты

Для работы необходим компрессор. Его производительность должна превышать потребление краскопульта в полтора раза. Это обеспечит бесперебойное поступление воздуха в ресивер (емкость, отвечающую за производительность компрессора). Столитровый объем позволяет ресиверу справляться с перепадами давления.

Выбирая краскопульт для покраски авто пятном, берут инструмент с верхним расположением бачка и дюзой на 1,2-1,5 мм. Размер дюзы определяет возможности устройства работать с материалами разной густоты и плотности, непрерывно обрабатывать большие и малые участки.

Резиновые шланги с пружинкой на конце удобны в работе, они легко фиксируются на плече, сохраняя мобильность.

Фильтр, расположенный максимально близко к краскопульту, лучше улавливает конденсат из воздуха.

Для нанесения и шлифовки шпаклевки понадобятся шпатели, рубанки с наждачной бумагой. Абразивные материалы выбирают с разным размером зерна, для начальной и финишной шлифовки и полировки: от 60-180 до 1500-5000.

Техника выполнения покраски

Авто поэтапно готовится к покраске. Сначала кузов тщательно моется, высушивается и обезжиривается.

1. Обработка абразивным полиролем снимает тонкий слой краски, подверженный выгоранию и окислению на воздухе. Под ним становится явно виден настоящий оттенок авто.

   Подготовка автомобиля к покраске пятном

2. Локальную зону, которая будет подвергаться окрашиванию, равномерно шлифуют с помощью наждачной бумаги №180. Когда начинает проступать металл кузова, бумагу меняют на №240 и продолжают работу.
3. После этого используют шлифовальную машину с абразивом № 400 или №500.
4. Поверхность, окружающую место окрашивания, обрабатывают серым скотч-брайтом.
5. Деталь кузова вытирают чистой ветошью, затем — ветошью, смоченной обезжиривателем.
6. Наносится первый слой — адгезионный грунт. Проще всего использовать обычную двухкомпонентную грунтовку.
7. Быстро высохшую поверхность шпаклюют, сглаживая все вмятины и неровности.

Выбор материала зависит от размера и глубины вмятин:

• составы со стекловолокном подходят для самых глубоких повреждений;
• обычная шпаклевка применяется для вмятин до 1 мм глубиной;
• финишная шпаклевка завершает процесс.

Технология выполнения шпаклевки:

• обезжиривание поверхности;
• шпаклевку соединяют с отвердителем и тщательно вымешивают;
• на шпатель набирается порция, необходимая для одного мазка, и тщательно втирается в поверхность;
• наносят материал поперек вмятины, а втирают — вдоль;
• просохшую поверхность шлифуют.

Шпаклевка наносится до полного выравнивания поверхности, с небольшим походом для шлифовки. Во избежание трещин, готовый слой не должен превышать 2 мм. Поверхность шлифуется до полной гладкости рубанком с наждачной бумагой.

Нанесение грунта под краску

Процесс нанесения грунта

Двухкомпонентные грунты дают самый тонкий, прочный и быстросохнущий слой. Деталь располагают так, чтобы обеспечить удобный доступ к ее поверхности. Необходимое количество ингредиентов грунта соединяется и размешивается в банке. Поверхность обеспыливается компрессором, потом протирается двумя видами нетканых салфеток, не оставляющих после себя волокон.

Грунтовка заливается в устройство для нанесения — пулер, интенсивность регулируется на черновой поверхности — куске фанеры. Движения руки с инструментом — из стороны в сторону. На боковой поверхности ручки пистолета расположены регуляторы, с помощью которых настраивают отношение ширины и высоты пятна. Если на черновой поверхности получилось пятно необходимой формы, слой грунта равномерный и не растекается, переходят к обработке детали.

Грунтовать деталь автомобиля начинают от края, равномерно продвигаясь вперед. Угол между струей и поверхностью — 40-60 градусов. Последующий слой грунта наполовину перекрывает предыдущий. Если становятся видны неравномерно покрытые участки, возвращаться к ним не нужно, недостатки можно исправить во время нанесения второго слоя.

Следующий слой наносят перпендикулярно, дав грунту просохнуть 10-15 минут. Максимальное количество слоев для оптимального времени высыхания — 3.

Когда загрунтованная поверхность высохла, ее шлифуют наждачной бумагой №400-500.

Компьютерный подбор цвета

Подбор цвета и покраска

Оптимальное соответствие цвета достигается с помощью колориста, знающего способность красителей разных производителей выгорать и окисляться. Специалист разрабатывает уникальный рецепт компонентов, отмеряет ингредиенты и готовит состав для нанесения.

Краска наносится послойно, с небольшим перекрытием слоев для формирования цветового пятна нужной интенсивности. Каждый слой сохнет 5-7 минут. Когда все слои нанесены, деталь сохнет 20 минут. За это время подготавливается инструмент для нанесения и лак. Прозрачное покрытие наносится с теми же настройками, что и краска. Каждый следующий слой наносится с большим диаметром. Третий слой лака наносят лишь на зону перехода. Растекание его по поверхности обеспечивается разбавлением оставшейся в пистолете порции лака растворителем для переходов.

Финальная обработка — двукратное распыление растворителя. Завершает процесс сушка в три этапа:

• пылевая, когда есть опасность прилипания пыли;
• сборная — детали можно аккуратно собирать;
• полное высыхание — для него необходимо 48 часов.

По завершении сушки, окрашенный участок и весь кузов полируют.

Покраска автомобиля пятном

Часто бывает так, что целостность краски на машине по нелепой случайности или по неосторожности повреждается. В результате необходимо произвести покраску. Но не делать же из-за небольшого повреждения поверхности покраску всего автомобиля? В этих случаях покраска авто производится так называемым пятном.
покраска автомобиля пятном техника выполнения

Следует учесть, что покраска пятном может осуществляться в таких случаях:

1. Область для покраски не имеет повреждений корпуса.
2. Величина повреждений занимает от трех до пяти сантиметров квадратных.
3. В данной части авто имеется небольшое количество повреждений (не более 2 -ух).

Стоит подметить такую закономерность: большинство повреждений для покраски именно пятном припадает на поверхность в вертикальном положении.

Инструментарий и рекомендации к его использованию

Покраска пятном автомобиля своими руками требует наличия следующих инструментов и материалов:

• Компрессора,
• Ресивера,
• Пистолета (пулера) или краскопульта,
• Шланги,
• Фильтра.

Компрессор – это непосредственно устройство для подачи потока воздуха, а также поддержания устойчивого давления, которым будет распыляться краска. Чем компрессор производительней, тем лучше будет делать покраску.

Ресивер – это емкость, в которую закачивается воздух и откуда в дальнейшем производится его подача, а потом уже и сама покраска. От ресивера во многом зависит комфортность самого процесса покраски. Ведь чем больше объём ресивера, тем больше временное окно, в котором вы сможете без каких-либо ожиданий выполнять процесс покраски.

В противном же случае (если ресивер малого объема) время ожидания повторной закачки воздуха в него и последующие падения давления будут более продолжительными. Мы рекомендуем использовать ресиверы, которые в полтора-два раза превышают мощность компрессора.

покраска двери авто

Пистолет или краскопульт — это устройство для распыления краски. Диаметр выходного отверстия (дюза) в нем не должен превышать 1.2-1.5 миллиметра. Больший диаметр предназначен для грунтовых работ, меньший и равный этому – для выполнения мелких покрасочных работ.

Следует отметить, что лучше использовать пистолет с верхним, более удобным расположением резервуара.

Шланги необходимо использовать резиновые и обязательно в оплетке с пружинкой. Такое исполнение поможет без труда поместить шланг в не мешающем вам месте, при этом не боясь его запутать.

Фильтр предназначен для улавливания конденсата из воздуха. Его расположение должно быть как можно ближе к пистолету.

Инструментарий:

• Различные шпатели.
• Затирающие брусы.

Одним из немаловажных аспектов при непосредственной подготовке области для покраски является вопрос: какой шкуркой шкурить машину под покраску? Прежде, чем работать с самими шкурками, нужно разобраться в их разновидностях.

Материалы для полировки и зашкурки, а также шлифовки называются абразивными. Все они отличаются друг от друга не только степенью зернистости, но и материалом самих зерен. В зависимости от зернистости выделяются следующие материалы:

1. Зернистость 180 – 60 – для выполнения черновых работ, первичной зачистки краски.
2. Зернистость 480-240 – чистовые работы или же черновая работа с шпаклевочным материалом.
3. Зернистость 800-600 – чистовая работа с мягкой шпаклевкой.
4. Зернистость 1200-1000 – чистовая работа с грунтовой краской.
5. Зернистость 1500-5000 – полировочные работы для лака и краски.

Полезное видео полной поэтапной покраски пятном.

Процесс непосредственной покраски

Далее целесообразно рассмотреть сам порядок покраски вашего автомобиля пятном. При этом стоит методично выделить нужные действия.

Итак, подготовкой поверхности к покраске заключается в следующем:

• Используя абразивную полироль, затираются грани перехода между поврежденной и неповрежденной областью. При этом необходимо запомнить то, что нужно снять небольшой слой окисленной краски, после чего будет виден первоначальный ее цвет.
• Процесс шлифования может проводиться с минимальной областью повреждений. Не нужно при небольшом повреждении зачищать большую область.

А вот процесс шлифования происходит таким образом:

1. Наждачной шкуркой №180-240 проводим аккуратную и равномерную зачистку. Следует отметить: если работали №180 до того момента, когда показался метал, меняем наждак на №240 и продолжаем затирание им.
2. Используем машинку-эксцентрик с абразивом не менее Р400, но не более Р500. Поверхность, которая примыкает непосредственно к участку ремонта, следует покрыть материалом – скотч-брайт Туре S(предпочтительно серый цвет), который имеет матирующую пасту или же используем абразивный материал не менее Р1000, но не более Р1200.
3. После подготовки одним из предложенных выше способов поверхности протираем ее от остатков пыли и грязи. Далее мочим тряпку в растворителе и протираем нужную область. Это делается для обезжиривания.
4. Если имеют место различного рода вмятины, корректируем их с помощью шпаклевки.

После нехитрой серии подготовительных работ соблюдаем такую последовательность покраски автомобиля.

Самым главным шагом, для того чтобы началась покраска пятном с переходом, является точный подбор покрасочного материала. Если это для вас очень сложный выбор – обратитесь к колористу. Он посмотрит на специальную бирку на вашем кузове, определит код покрасочной краски, после чего или подберет альтернативу (если она есть) или же предложит ту самую краску. В любом случае специалист такого рода будет здесь незаменимым помощником.

Если краска имеет специфические параметры, то колорист подготовит рецепт, ориентируясь на известные ему исходные данные. По рецепту покраски он в прямом смысле изготовляет конечный продукт, который нужен только вам.

И вот, покраска пятном начинается. А начать ее следует с нанесения краски именно первого покрытия. Это пигмент для всех металликов. Он используется не только, когда производится покраска металиком автомобиля, но и в любом другом случае.

покраска крыла

Следует отметить, что зачастую краска наносится в несколько слоев. Все зависит от самого цвета: чем он темнее, тем больше слоев потребуется нанести. Это следует учитывать также при выборе грунтовки. Она должна совпадать по тону с самой краской.

Наносить краску необходимо несколькими слоями. При этом площадь следующего слоя по величине должна превышать площадь предыдущего. Это собственно и есть основной принцип такого способа покраски.

Сушка между слоями должна колебаться в пределах трех-семи минут. Температура воздуха, необходимая при сушке, нужна в диапазоне плюс двадцати градусов. Нанеся последний слой, поврежденный участок просушиваем в течение двадцати минут. В это же время начинаем подготовку лака.

После последней сушки проводится обязательный процесс – нанесение прозрачного лака. Он делается неизменным пистолетом, с помощью которого производилась вся покраска. Рабочий нажим компрессора, подающего лак, необходимо поддерживать в диапазоне одной-полторы атмосфер.

Лак наносится таким же образом – по принципу пятна, как и сама краска. Следует обратить внимание, что лак необходимо разводить с применением растворителя.

Нанеся примерно два-три слоя лака, доливаем размывочный растворитель в соотношении один к одному в емкость пистолета. Сделанная смесь должна наноситься таким образом, чтобы покраска перехода происходила только по средствам краев рабочей струи краски.

После нанесения последнего слоя разводим еще раз лак тем же растворителем и наносим его только в область пятна, не заходя за края.

Произведя все эти действия, переходим к очистке инструментария. В частности, пистолет заливаем растворителем и оставляем для того, чтобы смылись остатки краски.

Умельцам, которые первый раз делают эти манипуляцию, не мешало бы потренироваться на ненужном крыле или любом другом материале автомобиля.

Растворитель для переходов — что это такое и как его использовать

Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:

• Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
• Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
• Ошибки при подборе оттенка

Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?

Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.

Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• покрасочный пистолет;
• наждачная бумага;
• антисиликон;
• антистатические салфетки;
• грунт;
• лейки для процеживания состава.

Автомобильный растворитель для переходов — что это такое

Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.

В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.

Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).

Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):

Как пользоваться растворителем для переходов

Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

Основные ошибки при использовании переходного растворителя

Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

Какой растворитель выбрать

Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.  

Что еще необходимо знать о переходных растворителях

Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Как покрасить пятном на автомобиле

Покраска пятном

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 214

Небольшие притертости на кузове автомобиля хоть и не представляют никакой опасности для его технического состояния, но сильно портят внешний вид и являются лишним поводом для торга при последующей продаже. При этом красить целый элемент – процедура довольно дорогая и зачастую нецелесообразная, поскольку эти затраты не окупаются. Более подходящий выход в такой ситуации – покраска автомобиля пятном. На многочисленных фото и видео видно, что при правильно выполненной работе место ремонта практически незаметно. Конечно, опытный специалист без труда разглядит место ремонта, каким бы способом не производилась покраска – пятном или весь элемент целиком.

Это более быстрый и менее затратный метод, подразумевающий ремонт поврежденных участков лакокрасочного покрытия авто, с небольшим переходом на неповрежденную поверхность. Его разумно применять в следующих случаях:

• если на одном элементе (дверце, бампере) не более двух повреждений;
• повреждены небольшие участки;
• пострадало только лакокрасочное покрытие автомобиля, а металл не деформирован.

Что потребуется для работы

Для покраски пятном, во-первых, необходим компрессор с достаточно объемным ресивером и комплектом гибких шлангов. Необходимо помнить, что чем больше воздуха может вместить ресивер, тем более стабильным будет давление на выходе. Также понадобится краскопульт. Диаметр дюзы краскопульта должен быть 1,2 – 1,5 мм.

Из инструментов нужно запастись автомобильными шпателями, шлифовальными брусками и различным абразивным материалом от Р60 для грубой зачистки до Р5000 для шлифовки лака и краски.

Расходные материалы, необходимые для работы – шпатлевка, грунтовка, краска, лак, малярный скотч, обезжириватель.

Технология покраски авто пятном

Особой сложностью технология покраски пятном поврежденных участков не отличается. Изначально желательно посмотреть весь процесс на видео. Вся работа проводится в несколько этапов. Предварительно машину целиком надо тщательно вымыть и просушить. Место, которое будет окрашиваться, требуется дополнительно обезжирить.

Подготовительный этап

После этого можно приступать к подготовке окрашиваемой поверхности. При помощи грубого абразива (например, Р180) необходимо удалить остатки старой краски с поврежденного места. При этом нужно как можно меньше затрагивать неповрежденные участки, оставляя лишь переходную зону небольшой ширины. Этот переходный участок потребуется обработать абразивом Р1000 или Р1200. После того, как поверхность полностью обработана, в нее нужно удалить пыль и еще раз обезжирить.

Выравнивание поверхности

Чтобы покраска автомобиля пятном дала наилучший результат, окрашиваемый участок должен быть совершенно ровным. Добиться этого можно при помощи шпатлевки. Выбирать ее нужно, исходя из характера повреждений:

1. универсальная стекловолоконная шпатлевка подходит для любых повреждений;
2. мягкую можно применять, если глубина царапин не превышает 1 мм;
3. мелкие шероховатости обрабатываются финишной нитрошпатлевкой.

Перед нанесением на деталь авто, шпатлевку надо смешать с отвердителем. Примерные пропорции всегда указываются на банке со шпатлевкой. От этих пропорций можно немного отступить как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения доли отвердителя. При этом изменится скорость застывания материала: чем меньше отвердителя, тем дольше шпатлевка сохранит пластичность, но будет дольше сохнуть, чем больше – тем она быстрее застынет, но нанести ее нужно будет в течение нескольких минут.

Наносится шпатлевка поперек царапин и вмятин, а выравнивается вдоль. Если в процессе нанесения начали появляться комочки, это говорит о том, что она начала схватываться, и продолжать работу с ней уже нельзя. Нанесенная шпатлевка высыхает примерно за полчаса при температуре 20 градусов. После высыхания ее нужно обработать абразивом Р60 или Р180. необходимо помнить, что стекловолоконная шпатлевка дает некоторую усадку, поэтому ее нужно оставить на сутки, и только затем продолжать покраску авто.

На застывшую шпатлевку тонким слоем наносится мягкая, которая после затвердевания шлифуется любым абразивом от Р280 до Р600. Поверх нее наносится финишная нитрошпатлевка.

Процесс нанесения и шлифовки шпатлевки, вначале желательно посмотреть на видео, чтобы избежать наиболее характерных ошибок.

Подготовительный этап

После этого можно приступать к подготовке окрашиваемой поверхности. При помощи грубого абразива (например, Р180) необходимо удалить остатки старой краски с поврежденного места. При этом нужно как можно меньше затрагивать неповрежденные участки, оставляя лишь переходную зону небольшой ширины. Этот переходный участок потребуется обработать абразивом Р1000 или Р1200. После того, как поверхность полностью обработана, в нее нужно удалить пыль и еще раз обезжирить.

Выравнивание поверхности

Чтобы покраска автомобиля пятном дала наилучший результат, окрашиваемый участок должен быть совершенно ровным. Добиться этого можно при помощи шпатлевки. Выбирать ее нужно, исходя из характера повреждений:

1. универсальная стекловолоконная шпатлевка подходит для любых повреждений;
2. мягкую можно применять, если глубина царапин не превышает 1 мм;
3. мелкие шероховатости обрабатываются финишной нитрошпатлевкой.

Перед нанесением на деталь авто, шпатлевку надо смешать с отвердителем. Примерные пропорции всегда указываются на банке со шпатлевкой. От этих пропорций можно немного отступить как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения доли отвердителя. При этом изменится скорость застывания материала: чем меньше отвердителя, тем дольше шпатлевка сохранит пластичность, но будет дольше сохнуть, чем больше – тем она быстрее застынет, но нанести ее нужно будет в течение нескольких минут.

Наносится шпатлевка поперек царапин и вмятин, а выравнивается вдоль. Если в процессе нанесения начали появляться комочки, это говорит о том, что она начала схватываться, и продолжать работу с ней уже нельзя. Нанесенная шпатлевка высыхает примерно за полчаса при температуре 20 градусов. После высыхания ее нужно обработать абразивом Р60 или Р180. необходимо помнить, что стекловолоконная шпатлевка дает некоторую усадку, поэтому ее нужно оставить на сутки, и только затем продолжать покраску авто.

На застывшую шпатлевку тонким слоем наносится мягкая, которая после затвердевания шлифуется любым абразивом от Р280 до Р600. Поверх нее наносится финишная нитрошпатлевка.

Процесс нанесения и шлифовки шпатлевки, вначале желательно посмотреть на видео, чтобы избежать наиболее характерных ошибок.

Грунтование

Иногда автовладельцы обнаруживают, что после покраски автомобиля появились пятна на свежеокрашенной поверхности (для наглядности можно посмотреть видео). Это говорит о том, что была нарушена технология работ. Шпатлевка была плохо прогрунтована, в результате чего краска местами впиталась в слой шпатлевки – отсюда и пятна. Поэтому к нанесению грунта нужно подойти со всей ответственностью.

Чтобы качественно нанести грунт, необходимо, чтобы давление в краскопульте составляло 3-4 атмосферы. При помощи регуляторов на ручке пистолета надо добиться, чтобы высота пятна была примерно вчетверо больше ширины. После этого можно приступать к нанесению.

Угол между струей и поверхностью детали должен составлять от 45 до 60 градусов. Каждый следующий проход должен наполовину перекрывать предыдущий. Всего необходимо нанести три слоя грунта, каждый из которых должен подсохнуть в течение 15 минут. Полосы последующих слоев наносятся перпендикулярно полосам предыдущих. Когда грунт полностью высохнет, поверхность нужно зашлифовать наждачной бумагой Р400 или Р500. На видео показано, как производится настройка и наносится грунт.

Покраска и лакирование

Как правило, покраска авто пятном осуществляется в три захода. Каждый слой краски сушится в течение нескольких минут. Количество слоев можно увеличить, если грунт и краска сильно отличаются по тону (например, светлый грунт и темная краска).

Поскольку покраска пятном делается с переходом на заводской слой краски, нужно добиться минимальной заметности пятна. Для этого каждый новый слой краски должен немного выходить за границы предыдущего.

Через 20 минут после нанесения последнего слоя краска полностью высыхает, и покраска пятном переходит к завершающему этапу – нанесению лака. Делается это следующим образом:

• для первых двух слоев лак разводится в пропорциях, указанных на упаковке;
• для третьего слоя к приготовленному лаку добавляется специальный размывочный растворитель в таком же количестве;
• для четвертого – еще столько же растворителя, и состав наносится только на зону перехода;
• после этого зона перехода обрабатывается чистым растворителем еще дважды.

После того, как лак полностью отвердеет, поверхность полируется и шлифуется. Если все проделано правильно, в результате получится восстановленное лакокрасочное покрытие автомобиля с практически незаметным переходом. В общей сложности покраска авто пятном занимает двое-трое суток.

Как получить пятна от кожаных автокресел

Кожаные сиденья могут стоить дороже, чем тканевые, но они придают вашему автомобилю роскошный вид. Автомобили с кожаными сиденьями часто имеют более высокую стоимость при перепродаже из-за их шелковистого гладкого прикосновения, приятного запаха и мягкости. Конечно, дополнительные расходы требуют, чтобы вы хорошо о них заботились, особенно если они случайно окрашены. Так как же получить пятна от кожаных автокресел? Читай дальше.

Как получить пятна от кожаных автокресел

Поддержание кожаных сидений в отличном состоянии означает, что они должны быть чистыми от любых пятен и загрязнений.Регулярная чистка сохранит ваши кожаные сиденья в идеальном состоянии. Но несчастные случаи случаются. Внезапная остановка на красный свет может пролить утренний кофе. Неуклюжий механик может капать немного жира или масла при выполнении каких-либо работ по техническому обслуживанию. Если их не лечить, эти вещества оставят пятна.

На первый взгляд, удаление этих пятен может показаться невыполнимой задачей. Но шаги удаления пятен на самом деле просты, и когда все сделано правильно, вы должны полностью удалить пятна с ваших кожаных сидений.

Пошаговая инструкция по извлечению пятен с кожаных автомобильных сидений

Пиво, газировка, кофе и чай — самые распространенные напитки, которые могут испачкать кожаные сиденья. При проливании немедленно протрите сухой тканью. Поскольку кожа не очень впитывающая, сухая ткань должна удалить все следы жидкости. Однако, если вы пропустили немедленную очистку пятен, не отчаивайтесь. Ниже приведен пошаговый процесс получения пятен с кожаных автомобильных сидений.

1. Вакуум

Вакуумные сиденья для удаления грязи и мусора из щелей.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать кожу насадками для шлангов. Вы также можете использовать воздушный компрессор для удаления грязи между трещинами сидений.

2. Нанесите моющий раствор

Далее нанесите моющий раствор на пораженные участки. Проверьте, нет ли на ваших автомобильных сиденьях перфорированных участков, возможно, вдоль стежков. Следите за тем, чтобы вода, очиститель кожи или кондиционер не попали в отверстия. Вы можете купить чистящее средство с полки или создать свой собственный домашний раствор.

Необязательный шаг: создайте свой собственный очиститель кожаных сидений

• Смесь № 1 — Смешайте 1 часть белого уксуса и 2 части льняного масла
• Смесь № 2 — Смешайте 1 часть жидкого мыла для мытья посуды и 5 частей воды
• Смесь № 3 — Смешайте 1/2 стакана оливкового масла с 1/4 стакана уксуса

Выберите любую из этих смесей DIY. Поместите в распылитель для удобного нанесения на кожаные сиденья.

НЕ используйте отбеливатели или чистящие средства на основе аммиака, поскольку они могут повредить и обесцветить кожу.

НЕ используйте слишком много воды. Избыток воды также может испачкать кожу. Протирать сухой или влажной тканью. Тщательно вытрите полотенцем.

3. Удалить пятно

Распылите чистящее средство непосредственно на пораженную часть ваших сидений. Проверьте смесь на небольшом пораженном участке сбоку или снизу. Используйте щетку с мягкой щетиной, если пятна трудно удалить. Если это удаляет пятно и кожа выглядит хорошо, то вы можете смело наносить смесь на остальные пораженные участки.Для более стойких пятен оставьте смесь на несколько минут, прежде чем аккуратно нанести ее.

4. Потрите и протрите

Смойте с сидений смесь с помощью влажной ткани и небольшого количества воды. Стирание смеси также должно снять пятна. Мы рекомендуем использовать салфетку из микрофибры при сушке кожаных сидений. Продолжайте втирать, пока почти не высохнет.

Для трудноудаляемых пятен повторите шаги 3 и 4. Для некоторых пятен может потребоваться многократное распыление и нанесение кистью, прежде чем они будут полностью удалены.

НЕ скраб. Просто протрите осторожно. Используйте меньше смеси, чтобы избежать сырости. Сушить салфеткой из микрофибры Оставьте двери автомобиля открытыми для сушки на воздухе.

5. Состояние Кожа

После того, как ваши сиденья станут сухими и чистыми, нанесите кондиционер для кожи, особенно на очищенные детали. Эта дополнительная защита добавит блеск, защитит кожу от растрескивания и выцветания. Кондиционеры также делают кожу устойчивой к будущим пятнам и придают ей красивый блеск.Знание, как получить пятна от кожаных автомобильных сидений продлит их жизнь и заставит их выглядеть новыми. Равномерно нанесите кондиционер и нанесите на кожу. Цель состоит в том, чтобы кожа впитывала масла кондиционера. Поместите свою машину в затененную область на ночь.

Заключение

Наш короткий пятиэтапный процесс получения пятен с кожаных автомобильных сидений очень прост в использовании. Но пятна из-за отбеливателя, жира, чернил и пищи могут быть слишком твердыми, чтобы их можно было удалить обычным способом. В этом случае было бы лучше получить профессиональную помощь.

Кожаные сиденья

недешевы, поэтому, если ситуация этого требует, лучше всего обратиться за профессиональной помощью. Использование неправильного чистящего средства или метода может привести к срыву кожи с ее натуральных масел и вызвать ее высыхание и растрескивание. Запишитесь на прием к DetailXPerts для обработки всех типов обивочных пятен с помощью нашего запатентованного метода паровой очистки.

Понравился этот пост? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать более ценные советы, идеи, купоны и дополнительные услуги!

, Как избавиться от пятен кормы на вашем автомобиле?

• Главная
• Категории
  • Аксессуары
    • Аксессуары для интерьера
    • Внешние аксессуары
    • игрушки
  • Очистка и детализация
  • Электроника
  • Engine & Performance
  • Инструменты
  • Шины и Диски
  • Мотоциклы и велосипеды
  • Уход на дому
  • RV Campers
  • Внедорожники
  • Гарантии
    • Расширенные гарантии
    • заводских гарантий
• Блог
• Инструменты
  • Калькулятор размера шин
  • Wheel & Tire Finder
• О нас
• Контакт

• Главная
• Категории

.

Как сделать точечный ремонт краски на автомобиле

Вопрос: Можно ли подкрасить небольшое пятно без прозрачного покрытия всей панели?

Многие лакокрасочные компании не рекомендуют выполнять точечный ремонт. PPG рекомендует очистить до ближайшей линии разрыва, такой как край панели или чистая линия разрыва. Однако PPG также дает указания, как это сделать, если художник решит это сделать. Их направление предназначено для слияния с небольшой площадью, такой как панель паруса.

Такого рода пляски вокруг вопроса точечного ремонта. Итак, я дам вам способ сделать это. Возможно, это не рекомендуемый способ, но он подойдет для ретуши.

Как подкрасить небольшой участок

1. Очистите место ремонта водой с мылом.
2. Очистить место воском и средством для удаления жира.
3. Отшлифуйте небольшой участок наждачной бумагой зернистостью 600. Старайтесь, чтобы область была небольшой, чтобы получить меньшую область смешивания.
4. Увеличьте площадь шлифования наждачной бумагой с зернистостью 1500.
5. Нанесите состав на отшлифованную область и вокруг нее. Это также обеспечит дополнительную адгезию лака к прикусу.
6. Снова промойте место ремонта водой с мылом.
7. Снова очистить воском и средством для удаления жира.
8. Маска для любых молдингов, хрома или всего, что вы не хотите красить. Не маскируйте на самой панели. Это оставит твердый край.
9. Спрей-самопротравливающаяся грунтовка отшлифована до металла. Следите за тем, чтобы площадь грунтовки была небольшой.Совет: вырежьте небольшое отверстие в куске картона и держите его между краскопультом и панелью. Это поможет сохранить площадь грунтовки небольшого размера, не оставляя твердых кромок.
10. Распылите базовое покрытие до укрытия. Картон для этого использовать не обязательно, но краску старайтесь не тратить. Просто нанесите краску на грунтовку. Это может занять от 2 до 3 слоев, чтобы добиться укрытия. (Обязательно выждите рекомендуемое время высыхания между слоями.)
11. Нанесите первый слой прозрачного лака и слегка припудрите края лака.Это поможет срезать края.
12. Нанесите второй слой, расширяя первый слой лака.
13. Нанесите еще один слой Fade Out, чтобы очистить края и улучшить их плавность.
14. После высыхания слегка отполируйте край, чтобы удалить дымку. Следует проявлять осторожность, чтобы не полировать слишком сильно, так как это может привести к удалению края смешанного прозрачного покрытия.

У меня это сработало, и это довольно простой процесс. Однако, если вы никогда этого не делали, я рекомендую вам потренироваться на запасной панели, чтобы отработать технику, прежде чем пытаться отремонтировать на живом проекте.

Ресурсы:

Средство для удаления воска и жира

Самопротравливающая грунтовка

Затухание

Услуги по кузовному обслуживанию автомобилей | Авто Покраска

Все одобренные страховые компании

Знаете ли вы, что страховые компании не могут сказать вам, где отвести ваш автомобиль для ремонта? Закон штата Вашингтон позволяет владельцам транспортных средств выбирать автомастерскую, в которой они чувствуют себя комфортно.

Мы работаем со многими страховыми компаниями и принимаем большинство их оценок.Вы будете нести ответственность только за свою франшизу. У вас нет страховки на случай столкновения? Мы также выполняем работы по кузовному ремонту автомобилей на дому.

Оценки

Все оценки бесплатны. Нет необходимости в записи; зайдите в удобное для вас время.

Прокат автомобилей

С покрытием аренды мы обеспечиваем плавный переход без стресса, договорившись о том, что арендованный автомобиль будет ждать у нас на пороге, когда вы оставите свой автомобиль. Нет покрытия аренды? Не волнуйтесь; спросите о специальных тарифах на автосервис, предоставляемых клиентам Стэна компаниями по аренде автомобилей.

Оценщики

Наши оценщики имеют многолетний опыт определения степени ущерба от столкновения. Мы используем программное обеспечение CCC One, крупнейшую компанию по разработке программного обеспечения для оценки в нашей области, принимаемую всеми страховыми компаниями.

Техники

Каждый из наших техников имеет более чем двадцатилетний опыт работы в кузовном ремонте автомобилей. Все они имеют необходимую подготовку и навыки, чтобы оставаться на переднем крае технологий, необходимых для ремонта современных сложных транспортных средств.

Оборудование и процесс

Для выполнения ремонта в соответствии со спецификациями OEM мы также располагаем новейшим оборудованием. Современные сварочные аппараты и лазерные измерительные системы — все на своем месте. Фактически, мы настолько уверены в своих силах, что гарантируем все свое мастерство. Дайте нам попробовать. Вы будете счастливы, что сделали!

Система окраски

Чтобы сохранить окружающую среду чистой и безопасной, мы перешли на краску на водной основе, которая является гораздо более здоровой альтернативой традиционной краске на основе растворителей.Сейчас мы используем систему красок на водной основе Glasurit, созданную BASF. Многие считают его лучшим. Вы можете рассчитывать на великолепное сочетание цветов и исключительную долговечность. Мы наносим нашу краску в чистой окрасочной камере с нисходящим потоком воздуха с опцией запекания, чтобы сократить время высыхания. Мы также используем одобренную EPA фильтрацию, которая улавливает более 98% загрязняющих веществ, выделяемых в процессе распыления. В Stan’s заботятся об окружающей среде! Фактически, мы только что были награждены Золотой наградой от Агентства по чистому воздуху за то, что сделали все возможное, чтобы помочь сохранить чистый воздух в сообществе.

Unibody / Ремонт рамы

Наша рамная стойка производится Car-O-Liner, еще одно имя, признанное экспертами в этой области как первоклассное. Это позволяет нам выпрямить и выровнять конструкцию вашего автомобиля в соответствии со спецификациями перед столкновением.

Сварка / Точечная сварка

Марка Pro Spot — это наш выбор в области сварочного оборудования. Это позволяет нам заменять сварные швы в соответствии с требованиями OEM. Если панель нужно сварить точечной сваркой, не проблема! Мы умеем делать сварные швы так же, как производитель.

Основы покраски автомобиля из дома !: LearnAutoBodyAndPaint

Это Тони из LearnAutoBodyAndPaint! Это все об основах покраски автомобиля из дома! Надеюсь, вам понравится читать этот блог!

Машину нельзя хорошо покрасить где угодно… Ладно, есть исключения, но это также зависит от того, какую отделку вы ищете. Вы хотите работу в El Cheapo? или, может быть, вы просто хотите супер-плохую покраску 🙂

Вам нужно найти место вне климата, с хорошей вентиляцией, большим пространством для маневра, нормальным освещением и мощностью.Навес для машины, вероятно, будет отличным местом для начала, однако будьте осторожны с проблемами безопасности (водонагреватели или обогреватели, которые могут вызвать риск возгорания из-за паров краски). Соберите все, что вам потребуется для занятия, и рассортируйте его так, чтобы все было труднодоступным и не подвергалось опасности.

Основное оборудование и материалы, которые вам понадобятся для покраски автомобиля из дома:

Краскораспылитель
Краска
Наждачная бумага, шлифовальные блоки
Защитные очки и перчатки
Малярная лента
Ручные инструменты для снятия обшивки и т. Д.перед покраской

Перед началом работы
Устраните все вмятины и дефекты кузова, чтобы они не были видны после покраски, и удалите всю ржавчину с автомобиля.
Снимите хромированную или пластиковую накладку с автомобиля.

Это довольно просто. Сегодня почти все молдинги кузовных панелей, встречающиеся на автомобилях, можно легко «снять» и снова установить. Но не отталкивайте их, если они сопротивляются. Сходите в магазин автозапчастей и возьмите продаваемые там специальные инструменты, чтобы их было легче удалить. Вы не хотите повредить соединение или хром.Далее отшлифуйте краску.

Вы должны отшлифовать его либо до голого металла, либо до исходного грунта, и, по крайней мере, достаточно, чтобы создать поверхность, на которую будет держаться ваша новая краска. Для достижения наилучших результатов отшлифуйте краску до голого металла, а это значит, что вам придется повторно грунтовать поверхность, прежде чем наносить краску.
Затем тщательно очистите все поверхности автомобиля.

Используйте денатурированный спирт или уайт-спирит, потому что вы не хотите, чтобы масло вообще попадало на поверхность во время рисования.
Закройте все поверхности, которые вы хотите не покрывать краской, малярным скотчем и бумагой.

Обычно это окна, стекла, отделка, ручки, решетки и зеркала. Убедитесь, что в бумаге нет булавочных уколов или перфораций, а липкая лента гладкая и хорошо держится. В противном случае излишек краски из пистолета пройдет сквозь них и испортит работу.
Нанесение краски
Загрунтуйте поверхность хорошей грунтовкой.

Если вы удалили всю краску автомобиля до голого металла, вам следует использовать коррозионностойкую грунтовку для травления.Кроме того, не забудьте хорошо загрунтовать все поверхности, на которых вы использовали шпатлевку, или поверхности, с которых вы удалили ржавчину. Найдите время, чтобы сделать плавный переход в этих областях. Обязательно нанесите большое количество краски, чтобы заполнить все царапины или ямки, которые могут остаться на теле от шлифовки и т. Д.

Проверьте указания на грунтовке и дайте грунтовке достаточно времени для полного высыхания.
Теперь отшлифуйте все загрунтованные поверхности, пока они не станут полностью гладкими. Следите за тем, чтобы не шлифовать слишком много и снова обнажить голый металл.С помощью средства для удаления воска / жира или ацетона тщательно очистите все поверхности, которые вы загрунтовали, чтобы удалить пыль или масло, осевшие на них во время грунтования и шлифования.

Теперь вы готовы нанести финишную краску на автомобиль. Следуйте инструкциям производителя краски. Посмотрите, рекомендуется ли использовать с краской отвердитель или катализатор. Разбавьте краску должным образом для конкретного оборудования, которое вы используете. Дайте краске полностью высохнуть. Затем нанесите Clear-Coat для более глубокого и блестящего вида.

Есть и другие последние штрихи и методы, которые вы можете использовать, когда достигнете этой точки, но это основные шаги, которые вам нужно выполнить, чтобы получить хорошую покраску на вашем автомобиле и в процессе сэкономить сотни долларов, сделав это. сам!

Для получения дополнительной помощи и пошаговых видеороликов для настройки и понимания того, что именно нужно делать в вашем специальном проекте, обязательно ознакомьтесь со знаменитым курсом VIP-членства здесь , где тысячи VIP-членов со всего мира узнают, как чинить, настраивать и красить автомобили, грузовики или мотоциклы сами, экономя ТЫСЯЧИ долларов! Не говоря уже о самодовольстве, которое вы испытываете, когда делаете шаг назад и говорите….

Ничего себе, я сделал это!

Спасибо за то, что прочитали сегодняшний блог об основах покраски автомобиля из дома! Увидимся в следующем!

Cheers,

Tony

Сертификат технических исследований в области автомобильной техники

Концентрации

Сертификат технических исследований в области автомобильной техники предлагает две категории: общий автомобильный ремонт и ремонт после столкновений.

General Automotive

Общая автомобильная концентрация предназначена для обеспечения основы общей теория и работа для задач, указанных NATEF, и охватывает теорию, ремонт и диагностические процедуры для всех восьми основных автомобильных систем.

Курсовая работа включает в себя следующее:

• Усовершенствованные системы тормозов / рулевого управления и подвески
• Характеристики двигателя / Диагностика / Ремонт
• Механическая трансмиссия и мосты
• Автоматическая коробка передач
• Системы климат-контроля

Устранение столкновений

Эта компания специализируется на ремонте после столкновений и покраске автомобилей.Студенты получают аудиторные и практические занятия по процедурам и методам ремонта транспортных средств через обсуждения в классе и прикладные лабораторные и производственные практики. Вы научитесь использовать специализированные инструменты, материалы и методы для металлообработки и монтажа кузовных панелей и замена. Вы также научитесь применять новейшие методы и процедуры для высокотехнологичная отделка, окраска и детализация, подбор цвета и полировка, а также как точечный ремонт.

Курсовая работа включает в себя:

• Газовая дуговая сварка металла для автомобилей
• Техника покраски авто
• Покраска автомобилей

Официальные описания программ

Официальные описания следующих программ см. В Каталоге колледжей:

Покраска переходом автомобиля своими руками: технология, цвета

Даже у опытных водителей иногда случается ситуация, когда «не подошел» или «не заметил».Начинающие автовладельцы сталкиваются с этим практически каждый день — инструкторы автошкол тратят считанные часы на технику парковки. В результате на краске кузова и на самой поверхности образуются сколы, вмятины, царапины и другие повреждения. Каждый автовладелец хочет, чтобы его машина всегда выглядела безупречно. А если на корпусе есть царапина или скол, необходимо устранить дефект. Но ради одной царапины тупо перекрасить весь кузов. Поэтому используется только местная окраска. Но здесь все не так просто — очень сложно подобрать подходящую краску, которая бы точно ложилась в цвет.Кроме того, со временем лаковое покрытие тускнеет.

Покраска с переходом устранит дефект на корпусе с минимальными перепадами оттенков. А технология окрашивания таким способом не требует больших усилий и средств и может выполняться в гаражных условиях.

В чем суть этого метода окрашивания?

Переходная окраска — одна из технологий локального окрашивания, при которой создается максимально плавный переход от старого покрытия и его цвета к новой краске и, соответственно, к новому цвету.Для получения такого эффекта в несколько этапов окрашивают не только место дефекта, но и участки, прилегающие к пораженному участку.

После того, как основное ремонтное пятно будет полностью окрашено, состав распыляется за пределами участка. Специалисты рекомендуют придерживаться принципа — каждый следующий слой должен немного выходить за грань прошлого. Делается это до тех пор, пока визуально не исчезнет граница между зоной ремонта и заводским лакокрасочным покрытием кузова. Если говорить в целом, то покраска переходом — это технология, позволяющая убрать разницу между цветами.Невооруженным глазом этого не заметит даже специалист (разумеется, с соблюдением техники). Иногда можно увидеть небольшие различия оттенков, но это можно увидеть только в светлых и серебряных тонах, да и то в солнечный день. Если покраска автомобиля с переходом будет производиться не в профессиональной мастерской, где мастера с большим опытом сделают все качественно, то нужно помнить, что переход выполняется как краской, так и лаком. Более того, границы каждого перехода не должны перекрываться или как-то перекрываться.Все сделано максимально плавно.

Когда эта технология окрашивания незаменима?

Очень помогает переход окраски, когда необходимо восстановить трещину на дверях автомобиля или на крыльях. Двери красятся до молдинга основным цветом, а затем выполняют переход. Сам молдинг может выполнять функцию границы перехода — даже в ясный день сложно заметить факт тонировки автомобиля. В бороздках можно сделать разный шаг лака — как с острыми краями, так и с наплывом.На автомобилях, цвет которых светлее, переход по краске более заметен. На темноте могут возникнуть трудности с созданием перехода на лак. Однако заметить, что деталь была перекрашена, можно и не только по наличию перехода — на свежем, восстановленном месте лак будет не матовым, а глянцевым.

Незаменим такой способ покраски, и в случае выбора красочных составов, способных менять оттенок в зависимости от толщины и давления в процессе эксплуатации.Покраска с плавным переходом также позволяет устранить пестрое после неудачных попыток восстановления цвета. Для работы по этой технологии понадобится немного материала — это серьезное преимущество. Естественно, перед тем, как приступить к работе над любой покраской, поверхность необходимо подготовить. В противном случае результат будет ужасным. При первой стирке вся краска просто отвалится. Поэтому покрытие тщательно обезжиривают, а при появлении на нем следов коррозии — песком и шпаклюют.

Переходное окрашивание и различные типы красок

Местное окрашивание переходного типа, как проявление, лучше всего достигается на таких красках, как металлик, перламутр, ксераль, а также на большинстве автоэмалей аналогового типа.Сначала удалите блеск на поврежденных и прилегающих участках. В процессе нанесения цветного состава на дефектный участок важно захватить смежные участки. В этом случае можно перейти буквально к середине этих деталей, но слой краски не должен доходить до стыков двух деталей. Если дефект попадает на край какой-либо части тела, но места для покраски достаточно (например, металлик, чтобы не доходить до границ), то можно обойтись без перехода.

Использование нитроэмалей

Автоматическое окрашивание с плавным акриловым переходом эмали можно производить по двум инструкциям.Первоначально переход осуществляется монохромными нитроэмалями — без алюминиевой пудры. В нитрокрасителях очень много пигментов, и правильно подобрать цвет можно с помощью компьютерных программ — результат будет намного точнее. Технология создания одноцветного перехода нитрокрещины такая же, как и для металлика.

Акриловые эмали

Здесь глянец удаляется, затем они достигают середины соседней детали.

Затем краска диспергируется с помощью растворителя.В результате получился интересный эффект хорошо растушеванного цвета. Если в результате текстура заметна, то после полного высыхания участок новой краски затирают наждачной бумагой с мелкой зернистостью и шлифуют.

Алкидные краски

Вымирающий вид, но их все еще можно встретить на полках автомагазинов. Переход к таким краскам осуществляется так же, как и к акрилу. Но нужно учитывать, что этот вид красителей держится дольше, поэтому отполировать окрашенную поверхность за несколько недель не получится.

Переход на краску

Если покраска осуществляется переходом на акрил на основе, его наносят в несколько слоев из аэрозольного баллона или из пульверизатора. Постепенно радиус обрабатываемой поверхности следует увеличивать. Акриловые краски наносятся очень просто — они ложатся максимально ровно и правильно. После следующего прохода слою дают высохнуть и только потом наносят следующий.

Если в процессе остались разводы, специалисты рекомендуют сразу их протирать специальными салфетками.Ошибки устраняются с применением нового слоя. Такая последовательность действий позволяет добиться наиболее равномерного распределения краски по поверхности.

Создайте переход с помощью растворителя.

После завершения процесса нанесения акриловой краски окраска переходом металлического цвета будет осуществляться с использованием специального растворителя. Этот состав по консистенции напоминает обычную воду. Чтобы получить действительно плавный переход, наносите этот растворитель как можно осторожнее.Если во время нанесения это вещество начинает растекаться по поверхности, излишки аккуратно удаляются, а затем растворителю дается время для обработки красочного слоя. Когда композиция закончится и акриловая эмаль станет достаточно мягкой, реконструируемую поверхность необходимо растушевать до тех пор, пока оттенки на соседних покрытиях не станут однородными.

Лак проходной

Эту технологию часто используют, когда необходимо устранить дефекты покраски. Например, если на теле есть участки, которые немного отличаются по оттенку, их легко разгладить растворителем и растушевкой на лаке.Сам растворитель никак не повлияет на краску. Так вы сможете существенно изменить внешний вид автомобиля в лучшую сторону без значительных затрат.

Покраска автоперехода своими руками в домашних условиях

Самое сложное во всем этом — подбор цветов. Даже современные компьютерные программы не могут дать полностью 100% результат точности и совместимости цветов. Вот почему используется переход. Для работы вам понадобится растворитель, который можно приобрести в любом автомобильном магазине.Также необходимо приобрести пистолет, дающий достаточно большой факел (размер сопла 0,8 мм). В первую очередь с заготовки снимается глянец (но не весь, а только 70%). Для этой операции используется наждачная бумага 1500. Специалисты советуют делать переход в средней части, но если это не получается, матируется вся часть.

Далее участок обезжиривается и переходит к процедуре окрашивания. Когда останется последний слой, будет виден след, а не растекающаяся краска.Чтобы полностью удалить его, возьмите растворитель. Изначально их наносят только на расстоянии сорока сантиметров, ждут тридцать секунд, затем наносят снова, пока красящий состав не растекся. При высыхании краски реконструируемую поверхность снова покрывают наждаком. Для обработки используется мелкозернистая наждачная бумага, которая не оставит царапин на поверхности ЛКП. Завершающий этап — полировка. Это не выполняется с помощью очень абразивной полироли на станке. Специалисты рекомендуют не мыть машину под высоким давлением 2 дня.В дальнейшем машина может эксплуатироваться полностью, как и раньше.

Процесс покраски короткий и пошаговый.

Как выглядит картина поэтапно? Снимается блеск со всей рабочей поверхности. Затем наносится нитроэмаль напылением на середину рабочей части или даже дальше так, чтобы не было границ. Далее поверхностям дают высохнуть, а затем обезжиривают. Переходник вскрывают лаком. Если все было сделано правильно, то результат будет более чем идеальным.Это наиболее простой и недорогой способ, позволяющий получить хороший эффект практически в гаражных условиях. Такая роспись поможет избавиться от пестроты и позволяет значительно сократить время и силы при поиске нужного цвета по таблицам или каталогам. Независимо от того, каким способом выполняется покраска, необходимо помнить, что для максимального эффекта необходимо бережно относиться ко всей подготовке дефектного места. Машину необходимо предварительно помыть, удалить старую краску.

Итак, мы узнали, как выполнить локальную роспись своими руками без значительного перехода.

Как покрасить экстерьер вашего дома

Свежая покраска способна полностью изменить внешний вид вашего дома за меньшее время и за меньшие деньги, чем любой другой проект реконструкции.

Эта тонкая пленка из смолы и пигмента также защищает ваши вложения, защищая их от солнца, ветра и дождя, то есть до тех пор, пока краска не начнет трескаться и отслаиваться. Тогда пора застегнуть пару новых пальто.

Как долго держится краска для наружных работ?

Правильно нанесенная новая краска прослужит добрых 15 лет при условии, что вы используете высококачественные материалы, наносите их осторожно (и с учетом погоды) и, самое главное, сначала очистите и отшлифуйте каждую поверхность.

Как покрасить дом

Пришло время свежего пальто? Вот что вам нужно знать, чтобы получить первоклассную отделку экстерьера вашего дома.

Мойка

Фото Сары Уилсон

Тщательная очистка является обязательной перед покраской любой внешней поверхности.Он удаляет грязь и остатки разрушенной краски, которые препятствуют прилипанию свежих покрытий, и избавляет от плесени, которая растет на краске во всех странах, кроме самых засушливых. Большинство подрядчиков чистят с помощью аппаратов для мытья под давлением, но в руках кого-то, кто не знаком с оборудованием, они могут выколоть дерево, разбить стекло и направить воду за сайдинг и отделку. Использование шланга, помпы-распылителя и щетки для чистки медленнее, но безопаснее и столь же эффективно.

Перед уборкой защитите близлежащие растения, опрыскивая их листья и пропитывая окружающую почву водой, отодвигая их от дома и укутывая тканевыми салфетками.(Растения готовятся под пластиком.) Положите больше тряпок вдоль основания стен, чтобы собрать падающие остатки краски.

Стены следует намочить перед очисткой, затем промыть галлоном воды, смешанной с 1 стаканом хлорного отбеливателя и 1 стаканом концентрированного, не содержащего фосфатов очистителя, такого как заменитель тринатрийфосфата (TSP), или Jomax House Cleaner. . Работа секциями снизу вверх позволит избежать полос. Обязательно хорошо промойте стены до высыхания раствора.Деревянный сайдинг и отделка должны быть готовы к покраске через день или два в сухую погоду.

Царапина, часть I

Фото Сары Уилсон

Краска, которая отслоилась, пузырилась или покрылась пузырями, должна исчезнуть. Но если свинец присутствует — большая вероятность в домах, построенных до 1978 года — вам нужно действовать с особой осторожностью. Чтобы развеять сомнения, вы можете отправить образцы крошки краски в лабораторию, например Home Free от Macs Lab; примерно за 38 долларов они дадут вам окончательный ответ.

Если ваша краска действительно содержит свинец, вам необходимо принять особые меры предосторожности на этапах зачистки и шлифования, чтобы защитить себя, свою семью и окружающую среду от токсичной пыли. Если краска не содержит свинца, вам нужно только надеть респиратор и положить брезент, чтобы собрать мусор, прежде чем приступить к наиболее важной части проекта.

Подрядчик

в Новом Орлеане Джозеф Уоллис действительно использовал PaintShaver в этом проекте для улавливания свинцовой пыли. Эту угловую шлифовальную машину с твердосплавным наконечником, которая имеет пылесборный кожух, который подключается к пылесосу с HEPA-фильтром, можно арендовать по почте у производителя примерно за 50 долларов в день.

Царапина, часть II

Фото Сары Уилсон

Счистить краску вручную — изнурительная задача, потому что вам нужно атаковать ее со всех сторон. Но по сравнению с шлифовальными и шлифовальными машинами, это наименее опасный способ удаления старых слоев. Вы можете ускорить процесс, используя нагревательный пистолет для смягчения краски (как показано на рисунке).

Безопасность прежде всего: Используйте респиратор при соскабливании краски вручную.Кроме того, убедитесь, что вы защищаете окружающую рабочую зону, включая любые растения и кустарники, брезентом.

Песок, часть I

Фото Сары Уилсон

После удаления отслаивающейся краски пора сделать шаг назад и оценить то, что осталось. Если большая часть краски держится хорошо и не слишком неровная, границу между краской и голым деревом можно сгладить наждачной бумагой с зернистостью 50 или 80.

Песок, часть II

Фото Сары Уилсон

Небольшие шлифовальные машины с произвольной орбитой или шлифовальные машины с подушечками ускоряют выполнение этой работы. (Сначала Уоллис покрывает эти границы шпаклевочной массой Synkoloid, чтобы края не были видны после шлифовки.) Как показано, вы хотите убедиться, что есть неровный, плавный переход от открытой древесины к старой краске. Для участков, требующих внимательного изучения, вы можете обработать поверхность абразивом 100 или 120, чтобы стереть царапины.

Однако, если осталось менее половины старой краски, возможно, стоит удалить ее всю. Guertin удаляет стойкие остатки с помощью шлифовальных машин с кожухом (например, PaintShaver), инфракрасных средств для удаления краски (таких как Speedheater) или химических средств для удаления краски (например, Multi-Strip), а затем сглаживает древесину одним или двумя курсами шлифовки. Когда сайдинг (или банковские счета) не может выдержать шока от полной разборки, Рич О’Нил из Masterwork Painting в Бедфорде, Массачусетс, успешно спрятал грубую, хорошо приклеивающуюся краску под Peel Bond, толстой грунтовкой.

Безопасность прежде всего: При использовании шлифовальной машины с произвольным вращением обязательно защитите себя от мусора с помощью респиратора. Для ручной шлифовки подойдет пылезащитная маска.

Патч и заливка

Фото Сары Уилсон

После шлифовки пора заполнить мелкие трещины и вмятины, устранить гниль и заменить все детали, которые ушли слишком далеко. (Для полной замены деревянного сайдинга или отделки, скорее всего, потребуется плотник.)

О’Нил заделывает мелкие отверстия и трещины с помощью Ready Patch, потому что он быстро сохнет, гладко шлифуется и остается эластичным. Глубокие трещины и гнилые пятна лучше всего заделывать двухступенчатыми эпоксидными смолами, например, произведенными Advanced Repair Technology. (Пошаговые инструкции см. В разделе «Устранение гнили с помощью эпоксидной смолы».) Времена использования полиэфирных шпатлевок для кузовов по дереву прошли. «Они слишком сильно лечат», — говорит Кэтлин Джордж, подрядчик по покраске из Портленда, штат Орегон. «Сначала они хорошо выглядят, но потом отслаиваются.«

Не заделывать трещины, пока все не будет загрунтовано. «Грунтовка защищает древесину, когда — а не если — герметик выходит из строя», — говорит О’Нил.

Prime, Часть I

Фото Сары Уилсон

Грунтовки созданы для проникновения, герметизации и обеспечения хорошей поверхности для прилипания верхних покрытий. Используйте их по голому дереву, шпаклевке и эпоксидной смоле или по краске с меловой испорченной поверхностью.(Если окрашенная поверхность чистая и прочная, можно пропустить этап грунтования.)

Акриловые грунтовки можно использовать для большинства поверхностей, но для кедра или красного дерева покрытия на масляной основе являются обязательными, потому что они удерживают красновато-коричневые «экстрактивные вещества» этой древесины, которые выщелачиваются и оставляют ржавые пятна, если древесина загрунтован продуктом на водной основе.

Художники часто подкрашивают грунтовку, близкую к цвету верхнего покрытия, но Уоллис считает, что это рецепт «праздников» или пропущенных пятен. Вместо этого он подкрашивает грунтовку в контрастный цвет.«Если я вижу, как цвет проходит, я знаю, что мне нужно нанести больше краски», — говорит он. В коттедже, показанном в этой истории, он выбрал серо-голубой грунт под персиковый верхний слой.

Если грунтовку нанести распылителем, немедленно обработайте ее «обратной щеткой» вручную, чтобы нанести покрытие на все трещины и щели.

Prime, Часть II

Фото Сары Уилсон

Совет: Распылите на открытые шляпки гвоздей металлическую грунтовку, чтобы предотвратить просачивание ржавчины через краску.

Герметик

Фото Сары Уилсон

Когда грунтовка высохнет, заделайте все мелкие швы (шириной менее дюйма) в сайдинге и отделке. Большинство профессионалов используют силиконизированный акрил — краска не прилипает к прямым силиконам, — но Гертин и О’Нил любят новые, более дорогие уретановые акрилы за их большую гибкость и долговечность. О’Нил подчеркивает, что экономить на герметике недальновидно. «Если сустав выйдет из строя, вы вернетесь на круги своя.«Гертен использует рейтинг срока службы в качестве ориентира по качеству.« Я не ожидаю, что 35-летний герметик прослужит 35 лет, но он должен прослужить дольше, чем 15-летний герметик ».

Краска, часть I

Фото Сары Уилсон

Решить, какую краску использовать, стало намного проще, потому что акриловые латексы практически вытеснили масляные краски. Акриловые материалы обладают превосходными характеристиками (они не затвердевают с возрастом, как масла, поэтому они двигаются и дышат без образования пузырей), они не так легко плесневеют и выделяют меньше летучих органических соединений, поэтому соответствуют новому качеству воздуха. нормативные документы.Они также работают с грунтовками на масляной и водной основе.

Масляная краска по-прежнему имеет место в местах с интенсивным движением, таких как деревянные ступени и полы крыльца из-за ее превосходной износостойкости, а также для стальных и чугунных перил, которые обладают водоотталкивающими свойствами.

Краска, часть II

Фото Сары Уилсон

Последнее важное решение — как наносить краску. Большинство профессионалов используют краскораспылители, потому что они быстрые, но в неопытных руках мощный распылитель может оставить потеки, тонкие слои и туман, который может попасть на многие вещи, кроме вашего сайдинга.

Если вы нанимаете маляра, который использует распылитель, убедитесь, что он тщательно удаляет, покрывает или маскирует все в области, на которую может попасть избыточное распыление: водостоки, крыши, окна, кусты, дорожки, автомобили — вы называете Это.

После того, как вы выберете марку краски, профессионалы посоветуют отказаться от добавок, таких как плесени. Но они будут добавлять кондиционеры, такие как Floetrol (для латекса) или Penetrol (для масел), чтобы замедлить время высыхания в жаркую погоду, чтобы не оставались следы кисти и нахлеста, и чтобы краска была более распыляемой.

Краска, часть III

Фото Сары Уилсон

Каждая работа по рисованию требует уникальной хореографии: лестницы поднимаются и опускаются, а брезент разворачивается и складывается. Но остаются два основных принципа:

1. Начните сверху и двигайтесь вниз.
2. Работайте в тени, вдали от солнечных лучей.

По мере того, как танец продолжается, следите за погодой. Дождь может смыть только что нанесенный латекс со стены, а падение температуры ниже 50 градусов по Фаренгейту через два дня после нанесения может помешать адгезии и отверждению, а также потускнет блеск глянцевых красок.(Латексы, такие как Duration Шервина-Вильямса и MoorGard Low Lustre Бенджамина Мура, разработаны так, чтобы выдерживать температуру до 35 и 40 градусов соответственно.)

Что мне нужно, чтобы покрасить свой дом?

Самоделкам лучше всего использовать кисть для максимального контроля. В конце концов, вы можете получить более качественную работу. Кэтлин Джордж говорит: «С помощью кисти я знаю, что проверила каждый квадратный дюйм дома». Мини-валики ускоряют нанесение на обшивку и обрезки, но после этого следует немедленно выполнять нанесение кистью.

Какой бы метод нанесения вы ни выбрали, профессионалы универсальны в своем настоянии на том, что два верхнего слоя всегда лучше, чем один. Как говорит О’Нил: «Это один из настоящих секретов долговечной покраски».

Как получить панели Perfect Body с помощью блочного шлифования

Размещено: 16 февраля 2015 г. Автор: MattM

Как получить панели Perfect Body с помощью блочного шлифования:

С экспертом по кузовным работам Кевин Тетц

Вы когда-нибудь задумывались, что отличает зеркально гладкие кузова шоу-каров от ремонта крыльев, который вы сделали на подъездной дорожке? Часто все сводится к важному этапу между нанесением первого слоя грунтовки и первым слоем краски, который называется блокировкой.Без надлежащей блокировки, независимо от того, насколько хорош художник, вы никогда не добьетесь идеальной отделки шоу-кара в своем проекте.

Кевин Тетц, вероятно, нарисовал больше машин, чем у большинства из нас когда-либо будет или даже будет водиться. Он является экспертом в области высококачественной отделки и в том, что вам нужно сделать, прежде чем начать распылять краску, чтобы получить ее. Его превосходная серия DVD-дисков Paintucation охватывает многие аспекты покраски и кузовных работ, но в прошлом году он провел живую демонстрацию видео и вопросы и ответы о блокировании панелей кузова, чтобы сделать их идеально гладкими перед покраской.

Блокировка — что это значит и что это такое?

Название блока происходит от оригинального способа, которым это было сделано — с помощью куска наждачной бумаги, обернутого вокруг деревянного бруска. Жесткий плоский блок позволил бумаге отшлифовать плоскую панель до гораздо более однородной поверхности. Позже были изготовлены шлифовальные блоки из тяжелой резины в стиле «аллигатор» или «вампир» с несколькими зубьями для захвата 1/4 полосы наждачной бумаги, но это все еще технология темных веков по сравнению с сегодняшним днем.Теперь есть блоки всех форм, размеров и материалов, которые можно использовать на панелях самых разных контуров.

Блокирование — это способ сглаживания мелких поверхностных волн и неровностей, намного меньших, чем вмятины и вмятины. Обычно это высокие и низкие точки, настолько маленькие, что вы их действительно не чувствуете, но вы обязательно увидите их в волнистых отблесках света на глянцевом верхнем покрытии. Кевин нарисовал это увеличенное поперечное сечение панели кузова (нижняя темная волнистая линия), покрытого двумя слоями грунтовки (две другие линии).

Конечно, если на поверхности, на которую вы наносите грунтовку, есть волны, грунтовка сжимается и приспосабливается к ним по мере высыхания. Следующий слой будет делать то же самое, и так далее, и так далее, до последнего прозрачного слоя. Чтобы получить гладкое, как стекло, верхнее покрытие, вам нужно решить эту проблему, пока вы все еще на этапе грунтовки, заблокировав всю машину. Вы можете видеть, как большой красный блок соединяет взлеты и падения, шлифуя грунтовку, пока она не станет идеально гладкой.

Различные блоки для разных работ

Шлифовальные блоки прошли долгий путь от старых кусков дерева или твердой резины толщиной 1/4 листа.Есть длинные блоки и короткие блоки, круглые блоки и квадратные блоки, мягкие блоки и твердые блоки. Есть даже гибкие блоки, которые можно сформовать по изгибу панели корпуса и оставаться в таком положении, пока вы не сформируете с ними другую кривую.

Хорошее место для начала — комплект с набором резиновых блоков, как этот от Dura-Block. Большие размеры позволяют быстро справиться с большими плоскими панелями, а меньшие размеры позволяют вам попасть в более узкие места и изгибы. Также есть длинный узкий блок и круглый трубчатый блок для различных участков и контуров.Эти блоки сделаны из резины, похожей на блоки «аллигатора» более раннего стиля, с некоторым изгибом, но не большим. Изменяя толщину, Dura-Block также меняет жесткость и гибкость блоков.

Как видите, они все еще немного прогибаются, но они также имеют красивую острую переднюю кромку для лучшей резки. Длинная прямая кромка также отлично подходит для выпрямления характерных линий, отпечатанных на кузове, которые могут потерять фокус из-за слишком большого количества грунтовки.

Самое классное в них то, что их жесткость можно регулировать, вставив в них до трех стальных стержней. Таким образом, вы можете использовать его, чтобы заблокировать что-то плоское, например, капюшон, затем вынуть стержни и заблокировать изогнутый переход к крылу, не меняя инструментов.

Один из новейших и лучших способов блокировки — это гибкие, легкие, мягкие шлифовальные машины. Они сделаны из пенопласта разной жесткости и разного контура, имеют цветовую маркировку для облегчения идентификации.Самое интересное, что их можно согнуть, затем к ним приклеить бумагу, и они сохранят контур сгиба.

Очистка и безопасность

Еще один действительно полезный инструмент, который можно иметь в магазине, если вы блокируете грунтовку и наполнители кузова, — это хороший пылесос. При блокировании образуется много мелкой порошкообразной пыли, и ее может быть трудно удалить из труднодоступных мест на панелях кузова без вакуума. Для этого лучше использовать специальный пылесос в магазине, чем испортить домашний пылесос и рассердить на вас жену.

Кстати о пыли, неплохо было бы надеть респиратор, чтобы не вдыхать всю порошкообразную мелкую пыль, которую вы собираетесь создавать, загораживая всю машину. Это не обязательно должно быть что-то необычное, просто обычная респираторная маска.

Полиэфирные наполнители и покрытия для тела быстро отверждаются и не выделяют изоцианатов. Но если вы распыляете уретановую грунтовку 2K, время ее отверждения составляет 90 дней. В течение всего этого времени он может выделять изоцианаты, которые вредны для вас.Так что учтите это перед блокировкой и примите соответствующие меры безопасности.

Грунтовки

Для блокирования и наплавки вы можете использовать двухкомпонентную уретановую или полиэфирную грунтовку с высокой плотностью слоев. Под этим на голом металле вы должны использовать эпоксидную смолу или грунтовку для травления, но на этом этапе вам понадобится высокий уровень сборки, которого нет.
2k уретаны чрезвычайно прочные, но они не предназначены для образования очень толстых слоев. Если вы нанесете более 3 или 4 слоев, они могут начать задерживать в них растворители.Кроме того, с этим 90-дневным периодом отверждения они будут сокращаться все это время, поэтому чем тоньше, тем лучше.

2k уретанов действительно пригодятся, особенно в новых аэрозольных баллончиках с катализатором для небольших площадей и мелких деталей. Вы просто нажимаете кнопку и встряхиваете, и теперь у вас есть настоящая 2-х компонентная грунтовка, прямо из баллончика, без компрессора или пистолета-распылителя. Если вы смешиваете свой собственный и распыляете его из пистолета, наконечник 1,6-1,8 мм будет идеальным, и много CFM для распыления этих частиц жира.

Для наплавки лучше всего подходит Contour High Build Polyester Primer. Это чрезвычайно высокий корпус с практически нулевой усадкой. Он очень похож на шпатлевку Contour только в более тонкой распыляемой версии. Он выходит из пистолета толстым, и нет никакого разбавления, поэтому наконечник распылителя 2,0 мм будет вашим лучшим выбором.

Наконец, отличный способ увидеть, что еще требует доработки, а что идеально ровно, — это использовать направляющее покрытие. Существуют версии для нанесения сухих покрытий и аэрозольных баллончиков, но они действуют одинаково.Распыляя контрастный цвет на грунтовку, при шлифовании направляющее покрытие быстро снимается с выступов и остается в низких местах, направляя их туда, где необходимо дополнительно заблокировать. Направляющий слой похож на простую краску, ее можно отшлифовать с минимальными усилиями.

Шлифовальные стихи Формовка

Шлифовка и формовка выполняются наждачной бумагой разной зернистости. Шлифовка проводится с помощью абразивной бумаги 220 и более мелкой бумаги с более высоким номером, чтобы краска имела хорошее сцепление с поверхностью.Формовка выполняется более грубой бумагой с зернистостью около 220 и ниже и является заключительным этапом кузовных работ. Шлифовка — это действительно первый этап подготовки поверхности.
Наждачная бумага

Все эти шлифовальные блоки предназначены для использования с рулонами шлифовальной бумаги и наждачной бумаги. Эти роллы бывают различной зернистости, как для влажной / сухой, так и для сухой уборки. Они имеют ширину 2 3/4 дюйма, рулоны длиной 82 фута с кожурой и липкой лентой на спине. Просто разрежьте или разорвите до нужной длины, очистите и приклейте к блоку.Для этого первого шлифования загрунтованной панели мы начинаем с зернистости 120.

Блокирующая техника
Возможно, наиболее важным аспектом блочной шлифовки основной панели является ваша техника. Вы хотите работать по схеме X, толкая широкий передний край блока вперед и назад. Таким образом вы избежите появления новых волн на панели, которую пытаетесь сгладить.

Быстрая резка и формовка передней кромки, экономия вашего времени.Широкая ширина блока позволяет ему преодолевать низкие места и снимать верхнюю часть высоких точек для получения более плоского результата.

Перемещайте блок вверх-вниз, вперед-назад, пересекая последний ход в противоположном диагональном направлении. Медленно продвигайтесь по всей панели, пока не заблокируете всю поверхность несколько раз. Затем удалите пыль и осмотрите направляющее покрытие.
Легко заметить, что отшлифованные выступы стали светлее, почти белыми.В то время как в нижних точках все еще есть серая направляющая шерсть.

Мокрая проверка

Отличный способ проверить свой прогресс в блокировке, помимо направляющего покрытия, — это влажная проверка. Просто нанесите на панель тонкий слой предварительной окраски, чтобы она намокла. Не раньше, чем испарится PRE, внимательно посмотрите, как свет отражается от панели. Это даст вам представление о том, как он будет выглядеть после краски и прозрачного покрытия. Вы сможете увидеть волны, оставленные на панели, как искажения в отражении.Это особенно заметно при прямом флуоресцентном свете.

Более сложные области

Если вы не ремонтируете автомобиль Volvo или Plymouth K, скорее всего, ваши панели — это не просто большие плоские участки. Это означает, что появятся кривые, которые нужно блокировать, линии персонажей, которые нужно будет защитить от слишком большого блокирования, и линии, которые необходимо очистить из-за плохой работы с телом в прошлом.
Кривые

Так как же шлифовать кривую с помощью плоского блока? Важно то, что вы хотите шлифовать поверхность кривой, как лодка, плывущая по волне, а не рядом с ней.Если вы блокируете кривую, все, что вы делаете, — это шлифуйте больше бороздок на панели и меняя форму самой кривой по сравнению с заводским контуром.

Работайте по кривой так же, как и с остальными панелями кузова. Если вы отшлифуйте и ударите шпатлевку или голый металл, пусть это будет сигналом к ​​остановке и нанесению еще одного слоя грунтовки.

Строки символов и детали

Далее мы собираемся заблокировать линию стиля на этом крыле и показать несколько способов сделать это.

Неправильный способ сделать это — мы заблокировали поворот. Если вы попытаетесь наложить узор X поверх панели и линии стиля, блок просто перескочит на область рядом с линией и попытается сбить ее передний край.

Для таких деталей необходимо шлифовать по линии. Нанесите слой малярного скотча, как будто вы маскируете его под краску, и легкими движениями отшлифуйте край ленты. Лента поможет вам не врезаться в линию стиля.

Замаскируйте область, которую вы только что заблокировали, а затем придайте форму области, которая была закрыта скотчем.

Другой способ заблокировать большую изогнутую поверхность — использовать блоки Soft-Sander. Они достаточно гибкие, чтобы сгибаться с большинством автомобильных панелей. Но вот с ними хитрый трюк. Отрежьте кусок липкой наждачной бумаги нужного размера и разложите его на панели.

Согните мягкий блок по размеру поверхности, приклеивая его к бумаге.

Клей и бумага будут удерживать блок по изгибу, в который вы его только что прижали!

Чтобы сделать его особо жестким, вы также можете добавить второй слой клейкой бумаги поверх него.

С помощью этих блоков и клейкой бумаги на тканевой основе вы можете отделить ее и сформировать новую кривую, а затем снова наклеить. Еще одна замечательная особенность мягких шлифовальных машин — они отлично подходят для шлифования сложных форм.

Вы можете обернуть наждачной бумагой любой из краев и получить контур, который поможет вам заблокировать край такой детали, как эта линия стиля.

Время вопросов и ответов

Почему Кевин не мочит песок в блоке? — Для Кевина это всего лишь вопрос предпочтения, и он предпочитает, чтобы ноги и обувь были сухими. Вдобавок ко всему, работая в ремонтной мастерской по ремонту дорожных покрытий, где время — деньги, он научился путем сухой шлифовки избавиться от ожидания высыхания воды после мокрой шлифовки, поэтому это было быстрее.

Следует ли использовать направляющее покрытие для шпатлевки перед грунтовкой? — Да, можете, если хотите.Сухая шпатлевка особенно хороша тем, что вы просто протираете ее, а выступы сразу же стираете.

До какой зернистости вы забиваете перед окончательной окраской? — Ответ зависит от обстоятельств. С однотонным цветом вам не нужно блокировать такую ​​мелкую зернистость, как для металлического или жемчужного цвета. Частицы металла будут выстраиваться в крошечные царапины, поэтому для начала должна быть более гладкая поверхность. Зернистость 400 подходит для твердых веществ, но для более изысканных материалов требуется 600 или 800.

Сколько раз нужно загрунтовать и заблокировать панель, чтобы она была прямой? — Реального номера нет.Вот почему вам нужен слой-проводник и мокрая проверка. Когда вы больше не видите низкие и высокие точки, значит, все готово для окончательной подготовки к покраске. Чтобы получить действительно выставочную машину прямо, может потребоваться 4 или более сеансов блокировки и заправки.

.