Ремонтные полукольца коленвала: Полукольца коленвала ВАЗ-2101 (ремонтные) 21010-1005183, ТЗА купить с доставкой

Полукольца коленвала МТЗ-82

Доброго времени суток дорогой читатель. В этой теме разберем такую причину, как ход коленчатого вала,  из за износа полуколец. Допустимый люфт колен-вала  0,25 мм если больше, то уже необходимо заменить изношенные полукольца коленвала.

Полукольца

От износа полуколец начинает ходить колен-вал и начинаются следующие проблемы. Мы не можем плавно тронутся с места на автомобиле, не можем отрегулировать сцепление, чтобы у выжимного подшипника был свободный ход,  и он не крутился постоянно. Педаль сцепления начинает ходить в перед назад. В общем хорошего мало, приходит время ремонта

Где стоят полукольца коленвала

Первым делом сливаем масло с двигателя. Если будете менять масло в двигателе, то чистим центрифугу от сажи. В центрифуге возможно большое скопление сажи, доходит до 1 см толщины слой, так что лучше почистить. Снимаем поддон двигателя.

Откручиваем опорную дугу, два болта снизу и четыре болта за плитой,  туда подлезем только рожковым ключом.

Откручиваем бугель первый от маховика. Вместе с бугелем снимутся два полукольца, а два останутся в верхней части колен-вала. Верхние полукольца поддавите шилом и они выйдут из паза колен-вала.

Двигатель МТЗ-82

В МАГАЗИН

Полукольца у нас на руках, теперь надо купить новые полукольца. В магазине возьмите стандартные и ремонтные полукольца, после примерки не нужные можете вернуть в магазин. Лучше пусть полукольцо будет больше размером его можно будет подогнать  наждачкой на стекле.

Полукольца новые

КАК ПОСТАВИТЬ ПОЛУКОЛЬЦА

Тут не все так просто. Просто руками поставить полукольцо не удастся. Тут надо прибегнуть к хитрости. Для того чтобы установить полукольцо нам понадобится монтажка, с ее помощью установим. Монтажку вставляем между плиты и маховиком. Давим как можно сильнее и вставляем полукольцо. Только так мы установим плотно полукольцо на место. Второе полукольцо аналогично только давим с другой стороны. После этого устанавливаем бугель с двумя полукольцами.

Далее дело техники, ставим поддон, заливаем масло в двигатель и пробуем.

Вставка полукольца

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Свободный ход подшипника выключения сцепления должен быть 2,5 мм. Он проверяется по перемещению рычага вилки выключения сцепления. Регулировка перемещения рычага изменяется вращением толкателя, его положение фиксируется контргайкой. После этого необходимо проверить размер выступания торца толкателя из резьбового отверстия вилки, которое должно быть не менее 0…7 мм

Регулировка сцепления

ИСПЫТАНИЕ

После всего проделанного настал момент проверить, как будет работать сцепление на заведенном двигателе. При трогании с места автомобиля пробуем плавно отпустить педаль сцепления, чтобы узнать,  когда будет происходить зацепление диска сцепления.

После замены полуколец педаль включении сцеплении не должна ходить в перед назад так как колен-вал будет вращаться на одном месте.

Испытания двигателя

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Смотрите так же

Поделитесь с друзьями в соц сетях

21010100518303 Полукольца упорные коленвала 2101 2108 ремонтные к-т LADA

Бренд	LADA
Штрихкод	2000402573322, 21010100518303

Информация для покупателей

Информация по аналогам имеет исключительно справочный характер и не гарантирует совместимость с вашим автомобилем! Если Вы не уверены в том, что выбранная Вами деталь подходит к Вашему транспортному средству — обратитесь за помощью к менеджеру по подбору запчастей. Цены указаны при заказе физическими лицами на сайте.

Фильтр

• срок доставки
• Доступное количество
• Сбросить

Размещённая на сайте информация (описание, технические характеристики а так же фотографии) приведена для ознакомления и не является публичной офертой. Не может служить основанием для предъявления претензий в случае изменения характеристик, комплектности и внешнего вида товара производителем без уведомления.

 

Почему покупают 21010100518303 Полукольца упорные коленвала 2101 2108 ремонтные к-т LADA у нас:

«Автолюбитель» — крупнейший автомобильный супермаркет на Юге Кузбасса. Он открыт в 1987 году и с тех пор является центром автомобильной торговли в городе Новокузнецке. Являемся поставщиком товарной марки LADA на территории Новокузнецка, Кемеровской области РФ, у нас несколько складов по наличию и имеем запчасти на редкие автомобили и готовы дать хорошую цену на Полукольца упорные коленвала 2101 2108 ремонтные к-т 21010100518303 бренда LADA.

На все детали бренда LADA предоставляется гарантия.

 

Цена на 21010100518303 Полукольца упорные коленвала 2101 2108 ремонтные к-т:

Получить цену на оригинальную или аналоговую запчасть Полукольца упорные коленвала 2101 2108 ремонтные к-т, и знать лучший срок доставки, которая будет удобна для вас, можно позвонив нашему менеджеру. Наши продавцы-консультанты всегда рады видеть Вас и всегда готовы оказать Вам квалифицированную услугу.

Телефон: 

+7 (906) 924-13-37

Или отправить VIN-запрос на нашем ресурсе и менеджер вам сам перезвонит.

 

Как заказать LADA 21010100518303:

1. Определиться со сроками, выбрать количество и добавить Полукольца упорные коленвала 2101 2108 ремонтные к-т в корзину.

2. Оформить заказ, выбрать тип получения товара и тип оплаты.

3. Если товар в наличии — Вы можете буквально сразу получить свой товар в нашей точке выдачи.

Установка коленвала ваз 2108

В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Теперь объясню как его собрать.

Двигатель разбирался для ремонта, причина ремонта, движок ВАЗ 21083 жрал масло. После разборки выяснилось что расход масла был из-за большого износа поршневой группы, блок растачивался под поршни первого ремонта 82,4. Коленвал оказался совсем новый его не шлифовали заменил только вкладыши новыми. Также притер клапана и заменил сальники клапанов, притирка головки описана в статье Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15

Сборка двигателя

Двигатель начинают собирать с установки коренных вкладышей и коленвала. Сейчас попадаются вкладыши в разных комплектациях, на фото вкладыши не очень хорошей комплектации так как не предусмотрены отверстия на вкладыше для центральной шейки коленвала, а так как эта шейка без сквозного отверстия то в нижнем вкладыше будет голодание масла а это приводит к более быстрому износу шейки коленвала. Поэтому не поленитесь просверлите пару отверстий как показано на фото ниже.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ 21083.

Перед установкой вкладышей в постели, тщательно протирайте постели тряпкой чтобы под вкладыш ничего не попало, мусор под вкладышем может привести к зажатию коленвала и плохой теплоотдачи вкладыша блоку двигателя. Полукольца устанавливайте сразу как показано на рисунке, вкладыши смажьте маслом, полукольца внутри тоже промажьте маслом тогда они не будут выпадать со своих мест.

Фото. Стрелкой показаны упорные полукольца двигателя ВАЗ 21083

После установки коленвала в блок обязательно проверьте продольное перемещение коленвала, это можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставляйте ее с разных сторон, если есть перемещение коленвала значит нужны ремонтные полукольца.

Здесь уже можно подбирать одно ремонтное а другое стандартное, либо слегка на сточить полукольцо на камне или наждачной бумаге расстеленной на ровной поверхности. Старайтесь добиться чтобы не было продольного перемещения коленвала, если будет продольное перемещение то полукольца могут выпасть при работе двигателя.

Фото. Проверка продольного перемещения коленвала.

Теперь надо поставить подушки коленвала на свои места, каждая подушка обязательно должна вернуться на свое место, с другого двигателя нельзя ставить подушку так как она будет немного отличаться в зазоре и может либо зажимать, либо давать слабину. Ниже на фото показано как правильно установить подушку, обратите внимание замок вкладыша ставиться к замку другого вкладыша, на фото показана установка третьей подушки с просверленными отверстиями. Не важно красиво просверлили отверстия или нет, важно что через них будет подаваться масло на шейку коленвала.

Фото. Правильная установка подушки коленвала.

Сразу ставьте все подушки на коленвал но не затягивайте, наживите болты. Теперь начинайте затягивать по одной подушке, всегда начинаю с третьей, затянули проврете на зажатость коленвала, прокрутите его ключом как показано на фото ниже. И так после каждой затянутой подушки пробуйте прокрутить коленвал. Затягивать подушки надо хорошо но не перестараться так как можно сломать болты. Подробнее по коленвалу можно прочитать в статье Ремонт коленчатого вала (коленвала) .

Фото. Затягивание подушек коленвала.

Фото. Правильная установка поршня в блок, стрелкой показан замок вкладыша на шатуне.

Перед установкой поршня в цилиндр обязательно поршневые кольца смазывайте маслом и не забудьте смазать маслом вкладыши шатуна.

Фото. Установка поршня в цилиндр при помощи самодельной обхватки которой обхватываю по одному кольцу, вставил маслосьемное легким ударом руки вставляю следующее.

Поршни с шатунами стоят на месте, ставим заднюю крышку но не забудьте заменить старый сальник новым, под эту крышку прокладку не ставлю, мажу герметиком.

Фото. Задняя крышка двигателя ВАЗ 2108.

Перед установкой маховика набейте по заводской метке зубилом более четкую канавку, так как заводская метка очень тонкая и ее бывает трудно найти на маховике когда он стоит в двигателе.

Фото. Метка на маховике двигателя ВАЗ 21083

Правильно маховик ставиться так, подведите четвертый поршень в самый верх как показано на фото, метка должна быть верху.

Фото. Правильно поставленный маховик на двигателе ВАЗ 21083

Обязательно мажьте резьбу болтов герметикам при закручивании маховика, так как в коленвале резьбы сквозные не промазанный герметикам болт может пропускать масло в диск сцепления.

Фото. Промазанный болт герметикам при закручивании маховика.

Чтобы легко и сильно затянуть маховик, можно воспользоваться способом показанным ниже на фото. Трубой блокируйте шатун, а головкой затягивайте болты.

Фото. Затяжка маховика.

После установки маховика нужно правильно поставить диск сцепления, если его поставить наоборот то не будет работать сцепление. На фото ниже видите диск сцеплениями корзину, стрелкой показана выступающая шайба диска сцепления, она должна войти в корзину. Как на фото показано так и надо ставить, в качестве оправки центровки диска сцепления идеально подходит первичный вал с коробки классики.

Фото. Правильная установка диска сцепления.

Фото. Закрученная корзина с центровочным валом, после этот вал вытаскивают, вал дает точную центровку диска сцепления, без центровочного вала очень трудно правильно отцентровать диск сцепления. А это может не давать одеть двигатель на коробку, так как вал коробки будет упираться в диск сцепления.

Фото. Вал в диске сцепления.

Теперь можно ставить переднюю крышку (маслонасос) не забудьте сменить сальник новым, попадите маслонасосом на проточку коленвала. Под эту крышку прокладку не ставлю, пользуюсь герметикам. Поставьте шпонку и шестерню привода ремня ГРМ. Прикрутите передний шкив коленвала.

Фото. Затягивание переднего шкива коленвала.

Перед установкой маслоприемника обязательно обмажьте кончик трубки герметикам, это предотвратит подсос воздуха в маслонасос, если этого не сделать, то старая резиновая прокладка будет травить воздух это приведет к плохому давлению масла.

Фото. Установка маслоприемника на двигатель ВАЗ 21083

Теперь можно прикрутить датчик масла и поддон.

Фото. Двигатель перед установкой поддона.

Осталось прикрутить помпу, но чтобы не ошибиться как правильно ее поставить можно ориентироваться по отверстию в помпе, оно должно смотреть вниз двигателя, на фото показано это отверстие.

Фото. Помпа двигателя ВАЗ 21083.

Фото. Двигатель ВАЗ 21083 с установленной помпой.

Так как двигатель снимал без головки значит и ставить буду без головки через низ, но для удобства установки можно срезать как показано на фото ниже кусок жести с отверстия пыльника коробки скоростей.

Установка двигателя ВАЗ 21083

Фото. Пыльник коробки ВАЗ 21083

Сразу можно смазать выжимной подшипник маслом, желательно трансмиссионным или перемешанным с литолом, его можно вдавить шприцом через щель показанную на фото ниже.

Фото. Выжимной подшипник двигателя ВАЗ 21083.

Ставим двигатель так как и снимали через низ без головки, это можно легко сделать в домашних условиях вдвоем. Для этого пропустите под двигатель ремень или веревку, положите толстую тряпку на передок машины и при помощи трубы или ломика можно не напрягаясь натянуть движок на коробку, как показано на фото ниже. Наживите коробку болтами поднимите двигатель, прикрутите подушку, двигатель поставлен остается поставить головку.

Фото. Установка двигателя ВАЗ 21083 через низ.

Как собрать двигатель ВАЗ 21083. Видео

Горобинский С.В.

На автомобиле ваз 2108 установлен рядный четырех цилиндровый двигатель рабочим объемом 1. 3-1.5 литра. Рабочая мощность колеблется так же 56-76 л.с.

Основное отличие в разборке и последующей сборке инжекторного двигателя от карбюраторного на автомобиле ваз 2108 заключается в конструктивных особенностях. Прежде всего на инжекторном двигателе вам необходимо разобрать систему подачи воздуха и топлива. Разборка остальных элементов двигателя проводится идентично на обоих типах силовых агрегатов. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов. Порядок проведения разборки выглядит […]

Процесс снятия инжекторного двигателя на автомобиле ваз 2108 полностью идентичен процессу снятия обычного карбюраторного, за исключением нескольких моментов, связанных с разборкой системы подачи воздуха и впрыска топлива. Рассмотрим данные нюансы подробнее: В первую очередь нам так же необходимо обесточить автомобиль. Для этого отсоединяем клемму минус от аккумуляторной батареи. Далее отсоединяем шланги подачи и слива излишек […]

Система улавливания паров топлива на автомобиле ваз 2108 с инжекторным двигателем необходима для предотвращения попадания паров топлива в систему впрыска на заглушенном двигателе, то есть когда автомобиль не работает, электромагнитный клапан, который входит в состав системы улавливания паров, закрыт, тем самым пары из топливного бака оседают в угольном адсорбере и не попадают в систему. Когда […]

Регулятор давления топлива на автомобиле ваз 2108 с инжекторным двигателем устанавливается на топливную рампу и предназначается для поддержания постоянного перепада давления во впускной трубе и топливной рампе. Основные признаки, по которым можно косвенно определить неисправность в работе регулятора давления это: Неустойчивая работа двигателя. Двигатель начинает глохнуть на холостом ходу. Увеличенный расход топлива. Двигатель не развивает […]

Форсунки устанавливаются в топливную рампу и представляют из себя обычные электромагнитные клапана, которые под воздействием подаваемого импульса от контроллера, открываются и впрыскивают под давлением топливо во впускную трубу на поверхность впускного клапана. Под воздействием высокой температуры топливо испаряется и попадает в камеру сгорания. В большинстве случаев, основные признаки неисправности форсунок: Затруднительный запуск двигателя. Нестабильная, неустойчивая […]

Топливная рампа автомобиля ваз 2108 с инжекторным двигателем представляет из себя обычную планку на которую крепятся все топливные форсунки. Топливная рампа крепится на два болта к впускной трубе. С левой стороны рампы находится штуцер для контроля давления топлива. В большинстве случаев основной причиной снятия ее с автомобиля является потребность в выполнение замены или ремонта форсунок. […]

Топливный фильтр на автомобиле ваз 2108 с инжекторным двигателем встраивается в топливную магистраль после топливного бака между электро бензонасосом и топливной рампой. Фильтр устанавливается под кузовом автомобиля, поэтому для его снятия и замены авто необходимо загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемниках. Топливный фильтр на инжекторном двигателе рекомендуется менять согласно карте технического осмотра […]

Электро бензонасос на автомобиле ваз 2108 с инжекторным двигателем обеспечивает без перебойную подачу топлива к двигателю при условие, что он в исправном состояние иначе требуется его замена, чем мы сейчас и займемся. Несколько слов о устройстве бензонасоса. На автомобиле насос устанавливается в топливном баке, роторного типа, двухступенчатый и не разборный, а значит в случае выхода […]

Косвенным признаком неисправности дроссельного патрубка на автомобиле ваз 2108 с инжекторным двигателем являются такие признаки, как: увеличение холостых оборотов двигателя, потеря мощности, автомобиль при интенсивном разгоне начинает дергаться, появляются провалы. Как правило такое происходит либо из-за неполного открытия дроссельной заслонки, либо заслонка заедает, но прежде, чем мы приступим к снятию с последующей заменой патрубка, стоит […]

Воздушный фильтр на инжекторном двигателе автомобиля ваз 2108 расположен в передней части моторного отсека и крепится на резиновых ножках фиксаторах. Для его замены рекомендуется срезать резиновые фиксаторы и последующую установку уже проводить на новые ножки. Корпус воздушного фильтра снимается либо для замены на новый или для выполнения других ремонтных работ, при которых его наличие будет […]

Работа системы впрыска топлива инжекторного двигателя на автомобиле ваз 2108 осуществляется комбинированной работой датчиков, контроллера управления и форсунок впрыска. Система впрыска осуществляет подачу топлива в зависимости от различных показаний, которые в свою очередь зависят от режима езды автомобиля. Первоначальный впрыск топлива — как только коленчатый вал начинает свое вращение, его датчик посылает сигнал на контроллер, […]

Основная цель регулировки оборотов холостого хода на автомобиле ваз 2108 заключается не только в выставление оптимально допустимой частоты вращения коленчатого вала, но и контроль содержания токсичных газов в выхлопе автомобиля. Добиться качественного результата при выполнение регулировки возможно только при условии правильно установленного момента зажигания, нормально отрегулированного зазора в механизме клапанов и при правильно отрегулированном карбюраторе, […]

Регулировка привода дроссельной заслонки на автомобиле ваз 2108 выполняется после разборки и ремонта карбюратора, в случае если двигатель не развивает полной мощности или не удается отрегулировать обороты холостого хода. Все эти причины прямым или косвенным образом указывают на необходимость проведения регулировочных работ. Для выполнения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов, снимите воздушный фильтр карбюратора, так же […]

Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора на автомобиле ваз 2108 потребуется после выполнения ремонтных работ в результате которых производилось снятие крышки карбюратора. Так же привод заслонки необходимо регулировать в случае затруднительного пуска холодного двигателя, либо при увеличенном расходе топлива. Для регулировки подготовьте стандартный набор инструментов, так же необходимо снять воздушный фильтр. Порядок проведения ремонтных работ выглядит […]

Периодический в процессе эксплуатации автомобиля, а именно после ремонтных работ связанных с разборкой карбюратора, необходимо проводить проверку работы механизма блокировки заслонки второй камеры карбюратора на автомобиле ваз 2108. Механизм блокировки не позволяет открыть вторую камеру карбюратора во время запуска и при последующем прогреве двигателя, а значит снижает риск повышения нагрузок на не прогретый двигатель. Для […]

Качественная регулировка пускового устройства карбюратора на автомобиле ваз 2108 позволит избежать проблем с запуском холодного двигателя, особенно актуальная в холодное время года. Для выполнения регулировки карбюратор необходимо снять с автомобиля. Так же подготовьте стандартный набор инструментов. Возможно потребуется ремонтный комплект пускового устройства, а именно новая диафрагма. При наличие всего необходимого приступаем к работам, порядок проведения […]

Регулировка уровня топлива в карбюраторе ваз 2108 производится либо после различных ремонтных работ в результате которых производилось снятие поплавка или в случае нарушения подачи топлива в карбюратор. Для выполнения регулировки подготовьте стандартный набор инструментов. Так же для регулировки необходимо приобрести в автомагазине специальный шаблон или изготовить его самому по размерам на нижеприведенном рисунке. Снятая крышка […]

После того, как карбюратор разобран, можно приступать к его ремонту. Ремонт включает в себя проверку всех элементов на работоспособность и если требуется их замена. Так же необходимо продуть сжатым воздухом все жиклеры, предварительно отмочив их в ацетоне. Для ремонта подготовьте бутылку чистого ацетона и небольшую емкость, в которую поместится карбюратор. Порядок проведения сборки выглядит следующим […]

После того, как вы сняли карбюратор с автомобиля можно приступать к его ремонту. Ремонт включает в себя полную его разборку с целью последующей замены вышедших из строя элементов. Для выполнения разборки карбюратора на автомобиле ваз 2108 нам потребуется стандартный набор инструментов. Порядок разборки выглядит следующим образом: В первую очередь снимаем с карбюратора его крышку, отвернув […]

Снятие с последующей установкой карбюратора на автомобиле ваз 2108 производят с целью выполнения его ремонта, а именно прочистки, замене жиклеров и других элементов, а так же для выполнения любого другого ремонта, при котором наличие карбюратора будет мешать его качественно выполнять. Для ремонта готовим стандартный набор инструментов. Так же в процессе снятия не забываем про элементарные […]

Фильтр тонкой очистки топлива и клапан обратного слива топлива на автомобиле ваз 2108 включены в топливную магистраль после бензонасоса. Их замена необходима в случае, когда они перестают выполнять возложенные на них функции, а именно фильтр засорился и как следствие бензин плохо поступает к карбюратору, то же касается и обратного клапана. Для выполнения ремонтных работ нам […]

Устанавливаемые на автомобиле ваз 2108 бензонасосы являются разборными, а значит в случае выхода из строя легко поддаются ремонту, чем мы сейчас и займемся. Основная суть ремонта бензонасоса заключается в его разборке и последующей замене вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите бензонасос с автомобиля. Прежде, чем разбирать насос его необходимо проверить, чтобы окончательно […]

Перед тем, как приступать к снятию бензонасоса на автомобиле ваз 2108 его необходимо проверить на работоспособность и принять окончательное решение о совершение ремонта. Чтобы снять бензонасос подготовьте стандартный набор инструментов. Порядок проведения ремонтных работ выглядит следующим образом: В первую очередь необходимо снять воздушный фильтр карбюратора. Далее отсоединяем от бензонасоса топливные шланги, ослабив хомуты их крепления. […]

Проверка бензонасоса на автомобиле ваз 2108 потребуется в том случае, когда двигатель начинает работать с перебоями на различных оборотах. При условие, что карбюратор не забит, система зажигания впорядке, остается только проверка бензонасоса. Чтобы его проверить проделайте нижеследующую последовательность действий: В первую очередь необходимо снять шланг с нагнетательного патрубка насоса, предварительно ослабив затяжку хомута его крепления. […]

На карбюраторном двигателе снятие и последующая установка воздушного фильтра ваз 2108 производится в случае необходимости проведения различных работ при которых наличие фильтра будет мешать, а так же для его непосредственной замены в результате механических повреждений. Для выполнения ремонта потребуется стандартный набор инструментов. Порядок проведения ремонта выглядит следующим образом: В первую очередь нам необходимо снять крышку […]

Как правило необходимость в проведение демонтажных работ топливного бака на автомобиле ваз 2108 возникает в случае, когда обнаружена течь топлива и как следствие необходимо либо заменить бак или сделать припой, требуется прочистить сетку бензонасоса. Топливный бак расположен в нижней части автомобиля в технологическом углубление кузова, прямо под задним сиденьем. В том случае если требуется мелочный […]

Замену приемной трубы глушителя на автомобиле ваз 2108 производим в случае нарушения ее герметизации, в следствие либо механических повреждений или от коррозии металла. Для выполнения ремонтных работ автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду, так же потребуется стандартный набор инструментов. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонтным работам, последовательность которых выглядит следующим образом: […]

Каталитический нейтрализатор на автомобиле ваз 2108 необходим для контроля содержания углекислых газов и других ядовитых веществ в системе выхлопа автомобиля. Проверять на работоспособность нейтрализатор необходимо на специальном стенде для контроля токсичных газов в выхлопе. Как правило если нейтрализатор выходит из строя, уровень CO резко повышается. Основными причинами выхода из строя катализатора является езда на этилированном […]

Для замены глушителя на автомобиле ваз 2108 необходимо: Загоните авто на смотровую яму или эстакаду. Отверните гайку болта крепления хомута, соединяющего трубу глушителя с трубой резонатора. Снимите хомут. Разъедините трубы и снимите уплотнительное кольцо. Приподнимите корпус глушителя немного вверх и удерживая его в таком положение, снимаем резиновые подушки с кронштейнов. Снимаем глушитель. Замена резонатора выхлопной […]

Необходимость в проведение ремонтных работ связанных со снятием и последующей заменой термостата ваз 2108 возникает в случае, когда система охлаждения автомобиля недостаточно прогревается или наоборот перегревается. Чтобы окончательно проверить и убедиться в неисправности термостата, запустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора, он должен быть холодный. При достижение температуры охлаждающей жидкости значения 87-92°С шланг должен […]

Как правило основной причиной замены водяного насоса на автомобиле ваз 2108 является выход из строя его подшипника, что при работе двигателя сопровождается характерным стуком в передней части двигателя, либо наличие подтеков охлаждающей жидкости через сальник. В большинстве случаев, опытные мастера советуют производить непосредственно замену насоса, так как ремонт к желаемому результату не приводит. Для выполнения […]

Замену радиатора системы охлаждения на автомобиле ваз 2108 выполняют в случае, когда старый радиатор потек и не подлежит ремонту. Так же снимать радиатор приходится и для выполнения различного ремонта, при котором его наличие будет мешать. К сожалению новые модели радиаторов, редко поддаются ремонту и в большинстве случаев требуют замены. Связано это с тем, что в […]

Система вентиляции картера на автомобиле ваз 2108 требует промывки в случае ее засорения. Вовремя не промытая система может послужить причиной появления подтекания масла через сальники коленчатого вала или через уплотнительные прокладки. Для выполнения ремонтных работ подготовьте пожалуйста стандартный набор инструментов. Порядок проведения ремонтных работ выглядит следующим образом: Снимаем крышку головки блока цилиндров и выкручиваем два […]

Ремонт масляного насоса на автомобиле ваз 2108 предполагает его разборку с целью замены вышедших из строя элементов. Для выполнения разборки потребуется стандартный набор инструментов. Предварительно необходимо снять масляный насос с автомобиля. Далее положите его на чистый верстак и можно приступать. Пошаговый процесс разборки выглядит следующим образом: Снимаем корпус масляного насоса, предварительно отвернув шесть болтов его […]

Масляный насос на автомобиле ваз 2108 снимают для последующей замены или ремонта в случае его выхода из строя. Как правило наряду со снятием масляного насоса, рекомендуется производить замену переднего сальника коленчатого вала. Для выполнения ремонтных работ потребуется стандартный набор инструментов. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту, последовательность которого выглядит следующим образом: В первую […]

Процесс сборки двигателя ваз 2108 выглядит следующим образом: В первую очередь необходимо установить вкладыши в постели блока цилиндров. Но предварительно необходимо очистить их от нагара и маслоотлажений, используя подходящий металлический пруток. Запрещается использование наждачной бумаги. Очистку ведем только с помощью прутка и периодический промывая все чистым бензином. После того, как постели будут чистыми, устанавливаем вкладыши […]

После того, как двигатель снят с автомобиля, его необходимо установить на жесткие опоры и можно приступать к разборке. Разборка двигателя ваз 2108 необходима для выполнения различных ремонтных работ связанных с ремонтно поршневой группой, для выполнения расточки блока двигателя и др. Подготовьте стандартный набор инструментов. Последовательность проведения разборки выглядит следующим образом: В первую очередь нам необходимо […]

После того, как выполнен необходимый ремонт снятого двигателя, можно приступать к сборке. Сборка силового агрегата производится в обратной последовательность с учетом нижеследующих нюансов. После того, как двигатель будет установлен на свое место, окончательную затяжку болтов крепления опор произведите после того, как автомобиль будет установлен на пол, при этом необходимо сделать 2-3 сильных качка передней части […]

Снятие двигателя на автомобиле ваз 2108 производим в случае появления необходимости в капитальном ремонте или при ремонте кузова автомобиля, например после аварии. Ремонтные работы удобнее всего выполнять на подъемниках, при этом двигатель опускается вниз вместе с коробкой передач. В случае отсутствия подъемников можно провести работы и на смотровой яме или эстакаде, при этом коробку передач […]

Регулировку зазора клапанов на автомобиле ваз 2108 производят в тех случаях, когда зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала стал либо больше, в результате чего клапан не полностью открывается. Либо зазор стал меньше и клапан не полностью закрывается. Между торцом клапана и кулачком должен быть зазор рекомендуемый заводом изготовителем. Как правило нарушение зазора […]

В случае если после выполнения ремонта головки блока производилась замена клапанов, то перед непосредственной их сборкой необходимо выполнить притирку. Так же, периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо выполнять притирку и старых клапанов. Так как их посадочные седла, кромки клапанов постепенно изнашиваются и образуются щели, что приводит к снижению компрессии в камерах сгорания и как следствие […]

Ремонт головки блока цилиндров на автомобиле ваз 2108 заключается в выявление неисправных ее элементов с целью последующей замены на новые. После того, как мы разобрали гбц можно приступать к ее ремонту. Для этого нам так же потребуется стандартный набор инструментов, немного наждачной бумаги, различные скребки, металлическая линейка для проверки плоскости головки, керосин для промывки деталей. […]

Ремонт головки блока цилиндров на автомобиле ваз 2108 заключается в снятие головки с блока двигателя для последующей разборки, с целью замены вышедших из строя элементов. Данные ремонтные работы можно выполнить в домашних условиях своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Для выполнения ремонтных работ потребуется стандартный набор инструментов. Пошаговый процесс снятия и разборки выглядит следующим […]

Замену сальника распределительного вала на автомобиле ваз 2108 производят в случае обнаружения следов масла. Перед тем, как принять решение о замене сальника необходимо тщательно проверить другие возможные причины образования течи масла, а именно систему вентиляции картера (если она забита то это могло послужить причиной подтекания), так же проверьте не перегнуты ли шланги системы смазки двигателя. […]

Основным признаком, указывающим на неисправность заднего сальника коленчатого вала ваз 2108 является наличие масла на дисках сцепления. Основной причиной замасливания дисков может быть либо неисправность переднего сальника, либо заднего. Определить какой именно сальник дал течь можно по характерному запаху масла — трансмиссионное и моторное масло имеют различный запах. Для выполнения ремонтных работ готовим стандартный набор […]

Замену переднего сальника коленчатого вала на автомобиле ваз 2108 производят в случае обнаружения следов подтекания масла и при условие, что система вентиляции картера не забита, не перегнуты шланги этой системы. Для выполнения ремонта готовим стандартный набор инструментов, плюс оправка для запресовки нового сальника. Диаметр оправки должен быть таким же как и диаметр сальника. Порядок проведения […]

Характерным признаком неисправности маслосъемных колпачков на автомобиле ваз 2108 является изменение цвета выхлопных газов с полупрозрачного цвета на насыщенно сизый или голубоватого оттенка, что объясняется попаданием масла через изношенные колпачки в камеру сгорания. Так же существенно увеличивается расход масла и как правило в такой период важно вовремя его доливать в двигатель. Замену маслосъемных колпачков можно […]

Замену прокладки поддона масляного картера на автомобиле ваз 2108 выполняют в случае обнаружения течи масла на стыке поддона и блока двигателя. Обычно течь происходит либо в следствие временного износа прокладки или ее пробое обрыве в следствие заводского дефекта, либо при неправильной подтяжке болтов поддона, в результате чего прокладку просто выдавило и образовались щели. Для замены […]

Прокладка головки блока цилиндров на автомобиле ваз 2108 требует замены в случае обнаружения подтеков масла или охлаждающей жидкости в месте соединения головки с блоком двигателя. При замене имейте ввиду, что прокладка одноразовая и при любом снятие требуется замена на новую. Для выполнения ремонтных работ потребуется стандартный набор инструментов, порядок проведения работ выглядит следующим образом: Отсоединяем […]

Маховик на автомобиле ваз 2108 мы снимаем либо для его замены, в случае если на рабочей поверхности появились царапины и другие деффекты, либо для замены венца, в случае если зубья повреждены, например при неисправной работе бендикса стартера, либо снимаем маховик для выполнения какой-либо другой работы, при которой его наличие будет мешать. Перед тем, как снимать […]

Натяжной ролик на автомобиле ваз 2108 необходим для натяжения ремня привода распределительного вала, а точнее для гашения колебаний ремня на сильных оборотах двигателя. Замену натяжного ролика ремня грм выполняем в случае его выхода из строя, что сопровождается появлением характерного шума в боковой части двигателя, где расположен сам ремень. Для выполнения ремонтных работ готовим стандартный набор […]

Замену ремня привода распределительного вала на автомобиле ваз 2108 выполняем в случаях: если на любой из сторон его поверхности были обнаружены следы масла, на поверхности имеются следы механических повреждений в том числе повреждения зубчатой стороны, в случае если ремень сильно вытянулся в процессе эксплуатации, что привело к отсутствию возможности регулировки его натяжения. Для выполнения ремонтных […]

Знать расположение ВМТ на автомобиле ваз 2108 необходимо в случае если вы планируете работы по установке зажигания. По меткам устанавливается верхняя мертвая точка первого или четвертого цилиндра. На двигателе метки расположены в трех местах для удобства их совмещения. Непосредственно на шкиву распределительного вала и на задней крышке ремня его привода. Так же метки продублированы на […]

Замену масла на автомобиле ваз 2108 необходимо проводить согласно карте технического осмотра, как правило после пробега в 10000км в случае если масло всесезонное или непосредственно перед эксплуатацией автомобиля в зимний и летний периоды. Вместе с маслом, в обязательном порядке подлежит замене и масляный фильтр. Как правило в двигатель необходимо заливать масло той же марки, что […]

Замену охлаждающей жидкости на автомобиле ваз 2108 производим согласно карте технического осмотра, которая в свою очередь рекомендует заменять ее каждые два года не зависимо от его состояния. Необходимость в замене каждые два года вызвана тем, что тосол гигроскопичен, то есть в процессе эксплуатации впитывает в себя водяные пары, что приводит к снижению основных его характеристик. […]

Руководство по разборке и сборке двигателя лада 2108, регулировка зазоров в клапанах. Неисправности в шатунно-поршневой группе лада 21099. Регулировка ремня привода генератора. Этапы снятия и установки ремня распределительного вала. Замена фильтра лада 2109. Осмотр блока цилиндров ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109.

Сборка двигателя Порядок разборки и сборки двигателя Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 своими руками ремонт двигателя двигатель, дефектовка и ремонт

Предупреждение

Примечание

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите в постели коренных подшипников вкладыши. При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз постели. В первую, вторую, четвертую и пятую постели (считая от привода распределительного вала) устанавливайте вкладыши с канавками, а в третью – без канавки. 2. Смажьте вкладыши моторным маслом. 3. Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и уложите вал в постели коренных подшипников. При этом фланец крепления маховика долженрасполагаться со стороны четвертого цилиндра. 4. Вставьте в проточки постели третьего коренного подшипника два упорных полукольца. 5. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели. 6. Вставьте вкладыши в крышки вкладыши без канавок. При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз крышки. 7. Смажьте вкладыш крышки лада самара моторным маслом. Установите крышку на место в соответствии с меткой. 8. Крышка устанавливается так, чтобы метка на ней была расположена со стороны генератора (с левой стороны двигателя). Аналогичным образом установите остальные крышки в соответствии с метками. 9. Заверните болты крепления крышек, не затягивая их. 10. Затяните болты крепления крышек моментом 69-84 Н·м (6,9-8,4 кгс·м). Первыми затягивайте болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий. 11. С помощью индикатора измерьте осевой зазор коленвала. Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26 мм, замените упорные полукольца (см. примечание 1). Примечание 1 Чтобы измерить осевой зазор коленчатого вала ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала. Сдвиньте коленчатый вал до упора от индикатора и установите индикатор на 0. Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону. Индикатор покажет величину зазора. Примечание 2 В качестве запасных частей постовляются полукольца номинального размера (толщиной 2,31-2,36 мм) и увеличенного на 0,127 мм размера (толщиной 2,437- 2,487 мм). 12. Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого вала в держатель до упора. 13. Приклейте консистентной смазкой прокладку держателя к держателю сальника для удобства монтажа. 14. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом. 15. Смажьте фланец коленчатого вала моторным маслом. 16. Задний сальник коленчатого вала устанавливается в держатель с помощью специальной оправки. При отсутствии оправки наденьте сальник с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочую кромку сальника на фланец вала заостренной палочкой из мягкого дерева. 17. Аккуратно сдвиньте держатель по фланцу до упора и наживите болты крепления. 18. Поправьте держатель так, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока. 19. Затяните шесть болтов крепления держателя. 20. Запрессуйте с помощью оправки передний сальник коленчатого вала в корпус масляного насоса. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом. 21. Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив масло через отверстие под маслоприемник. 22. Проверните несколько раз шестерни масляного насоса за выступы ведущей шестерни. 23. Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной установки на коленчатый вал ваз 21099: выступы на ведущей шестерне должны совпасть… 24. …с лысками на коленчатом валу. 25. Приклейте консистентной смазкой уплотнительную прокладку к насосу для удобства монтажа. 26. Передний сальник коленчатого вала устанавливается с помощью специальной оправки. Если оправки нет, наденьте насос с сальником на коленчатый вал до посадочного места на валу. Затем заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала. 27. Аккуратно сдвиньте масляный насос по валу до упора и наживите болты крепления. Поправьте положение насоса, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока. Заверните шесть болтов крепления моментом 8,5-10,0 Н·м (0,85-1,0 кгс·м). 28. Тщательно протрите зеркала цилиндров… 29. …и шатунные шейки коленчатого вала мягкой тканью без ворса. 30. Смажьте зеркало первого цилиндра ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 моторным маслом. 31. Смажьте моторным маслом оправку для установки поршней. 32. Смажьте моторным маслом поршень 1-го цилиндра. 33. Разведите замки колец поршня под углом 120° относительно друг друга. 34. Вставьте поршень в сборе с шатуном в оправку и с ее помощью установите поршень в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону масляного насоса. 35. Установите крышку шатуна с вкладышем в соответствии с маркировкой, предварительно смазав вкладыш моторным маслом (см. примечание). Примечание Крышки на шатуны устанавливаются так, чтобы номера цилиндров ваз 21099 на крышке и шатуне располагались с одной стороны. 36. Заверните две гайки крепления крышки. Аналогичным образом установите остальные поршни. 37. Затяните динамометрическим ключом гайки крепления крышек шатунов моментом 44-54 Н·м (4,4-5,4 кгс·м). 38. Смажьте тонким слоем герметика резьбу болтов крепления маховика. 39. Установите маховик, затем стопорную шайбу и заверните болты крепления маховика (см. примечание). Примечание Установите маховик так, чтобы метка на маховике была напротив крышки шатуна четвертого цилиндра ваз 2109, так как болты крепления расположены ассимметрично. 40. Затяните болты крепления маховика моментом 62-89 Н·м (6,2-8,9 кгс·м), удерживая маховик ваз 2108 от проворачивания. 41. Смажьте уплотнительное кольцо маслоприемника моторным маслом. 42. Установите маслоприемник на место (см. примечание) и заверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу моментом 7,0-8,0 Н·м (0,7-0,8 кгс·м). Примечание 43. Заверните два болта крепления маслоприемника к крышке второго коренного подшипника моментом 8-10 Н·м (0,8-1,0 кгс·м). 44. Срежьте выступающие концы прокладок держателя сальника и масляного насоса. 45. Смажьте привалочную плоскость блока цилиндров консистентной смазкой. 46. Установите уплотнительную прокладку масляного картера. 47. Установите маслянный картер. 48. Заверните болты крепления масляного картера моментом 5-8 Н·м (0,5-0,8 кгс·м). 49. Установите шпонку в паз коленчатого вала. 50. Установите шкив коленчатого вала штифтом наружу. 51. Оденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала.

Пробег (км) : 184420

Продолжая тему большого ремонта, которая была поднята мной в разделе «Ремонт и эксплуатация: ВАЗ», я создаю эту запись в блоге.

Долго вынашивая идеи, я всё-таки решился сделать кап. своими руками .

На день ремонта, пробег составлял 183600. Комперссия 9\8.5\8.5\9.
Машина теряла куда-то масло, плевалась в сапун периодически, но не смотря на всё это давала 14 заводских секунд до сотни.
Но ведь должна ехать лучше!

Двигатель снимали через верх. Сняли всё навесное (карб, коллекторы, ГБЦ, генератор). Открутили 4 болта на КПП и переднюю подушку двигателя. Блок доставали руками, вдвоем:)

вытащили

Далее сняли поддон, масл.насос, маховик, крышку сальника, открутили шатуны, вытащили их вместе с горшками вверх, и сняли колено.
Все вкладыши были ещё в довольно приличном состоянии, но всё решено было заменить. Правда не ремонтные размеры, а стандартные. Горшки и всё остальное стояло родное, вся маркировка Автовазоваская. Это порадовало.

Выбили пальцы из поршней и отвезли блок токарю (первое что не смогли сделать своими руками).

Блок за пару часов расточили и отдали. Первый ремонтный — 82.4. Сразу к токарю подвезли и новые поршни, чтобы под них и подогнал.

Запрессовали пальцы в новые горшки, методом нагрева шейки шатуна в масле и одели кольца.

Поршни в блок пихали без оправки и доп.инструментов. Две плоских отвёртки и 4 руки.

Вкладыши ставить легко, там всё было ровно. Собрали двигатель и поехали на СТО протягивать шатунные и коренные крышки динамо ключом с требуемыми моментами затяжки. (второе что не смогли сделать своими руками)

По пути поменяли толкатели в ГБЦ, сальники естественно, тепловой зазор отрегулировали…

Двигатель собран.

Пришли к мнению что обкатку он должен проходить на мин.масле. Купили Лукойл. И кто, что не говорил бы, я проездил всю Хантовскую зиму, со всеми её 40-ка градусными морозами, на Лукойле Люкс 5w40 п\синт, и был рад. Все сальники на месте, пуск в порядке. Такое же масло я залью и после обкатки.

Всё ставили в порядке обратном снятию. Проблем никаких.

Транспортировка.

Двиг установили. Покрутили сек 15 без свечек, давление появилось, закрутили свечи, покрутили ещё, послушали.
Завелась сразу, ХХ в норме, всё хорошо. Только вот двиг чуть шипит. Пару часов на ХХ и в путь. Первые 100 км я ездил на 3-ей передаче 40 км\ч (2к оборотов). После 100км шипение пропало.

Сейчас я проехал 750км, обкатку решили закончить на 1000. Нагрузок не даю, кручу не более 2.5к, по горам не езжу, пассажиров минимум.

Сегодня померял компрессию 13.5 ровно. Везде.

Расходы:
Время — 3 неспешных вечера, вместе с моим экзаменом на втором дне

Деньги:
Поршневые кольца MAHLE (Герм) — 995р
Вкладыши коренные (стандарт) — 205р
Вкладыши шатунные (стандарт) — 165р
Поршни АВТОВАЗ — 1500р
Работа токаря — 1500р
Мин.масло и фильтр — 400р+200р
Протяжка колена на СТО — 100р
Толкатели — 800р
Комплект прокладок — 300р
Итого: 6165
к сведению: у нас в ХМ, кап. ремонт на СТО обходится примерно в 15-18к. Только работа естественно.

p.s Я прекрасно помню время, когда я и не мог представить что займусь таким глубоким ремонтом самостоятельно. Всё делалось впервые, огромное число вопросов, на которые практически все СТОшники ХМ не могли ответить. Интернет, логика — вот всё чем я пользовался.
Вот уж действительно, своими руками … 🙂

Как-то задумал поменять полукольца, но в инете конкретной и понятной инфы не много, поэтому расписал подробно, что это за кольца, где они находятся и зачем они нужны) Где и зачем? Упорные полукольца находятся по бокам крышки опоры третьего коренного подшипника, т.е. проще говоря, полукольца установлены между опорой блока и щеками коленвала.Полукольца удерживают коленвал от осевого перемещения, люфта. Полукольца при снятом коленвале Почему их нужно менять? Со временем полукольца, истончаюся и люфт увеличивается, но это не самое опасное, со временем кольца могут стереться до такой степени, что перестанут держаться и одно или оба выпадут в поддон картера… Что происходит в этом случае? Когда между коленвалом и крышкой блока ничего не оказывается, коленвал начинает шлифовать крышку опоры. стертая крышка средней опоры Вся неприятность возникшей ситуации заключается в том, что крышка опоры подшипника блока для повышения точности отливается вместе с блоком. Проще говоря, если вовремя не заметить люфт коленвала можно опасть на замену блока и самого коленвала… Кроме того, увеличенный люфт коленвала приводит к постоянному выдавливанию заднего сальника коленвала и течи масла, задний сальник находится за маховиком, и чтобы его заменить придется выполнить огромный объем работы. Как определить? Да очень просто. Берем в руки монтажку, уираемся ей с одной стороны в кузов, а другой надавливаем на шкив генератора на коленвале, осевой зазор коленчатого вала не должен превышать максимально допустимый — 0,35 мм. Также попросите кого-нибудь выжать сцепление, а сами понаблюдайте за коленвалом. Если вы заметили сильный люфт, необходимо срочно заменить полукольца, поскольку, если полукольцо выпало, коленвал сточит канавку на крышке подшибника и новое полукольцо просто не будет держаться. Проверять люфт рекомедую после 120000 пробега Как заменить? Довольно просто. Для начала нужно купить: сами полукольца, прокладку маслянного поддона, герметик. Поскольку необходимо будет слить масло с двигателя, работу по замене полуколец можно объединить с заменой масла, также можно почистить поддон и маслоприемник. В продаже полукольца бывают трех размеров: стандартный 2,31; первый ремонтный 2,437; второй ремонтный 2,56, производства ЗМЗ. Примечтельно что на заводе полукольца устанавливают разные — с передней стороны подшипника(Со стороны привода ГРМ) устанавливается стале-алюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металло-керамическое (желтого цвета). В продаже полукольца одинаковые, оба металокерамические, с одной стороны стальные, с другой с анфрикционным слоем. Встречаются также неоригинальные, с обеих сторон металлокерамические. Стандартные стертые полукольца и новые полукольца разных размеров Замена производится в такой последовательности: 1. Снимаем защиту двигателя 2. Сливаем полностью моторное масло 3. Откручиваем все 16 болтов крепления поддона картера и снимаем поддон 4. Откручиваем два болта крепления средней крышки коренного подшипника и снимаем ее 5. Устанавливаем новые полукольца канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесён антифрикационный слой). Перемещая вал вправо-влево например отвёртками оцениваем осевое перемещение. Оно должно быть в пределах 0.06-0.26мм. На фото видно как установить полукольца. Оценка статьи: Загрузка… Поделиться с друзьями:

Снятие и установка кольца реле

Если вы имеете дело с двигателями поздних моделей, вы, несомненно, имели дело с релейным кольцом коленчатого вала. Так что же такое кольцо реактора? Это установочное кольцо с несколькими зубьями, запрессовываемое на коленчатый вал, которое работает с магнитным датчиком для определения положения коленчатого вала. Неплохо, да?

Существуют две распространенные конфигурации колец реактора — 24 зуба и 58 зуба. Обычно это две пластины, которые сварены вместе, хотя Callies Crankshaft производит цельные модели (доступные через Goodson).Кольца Reluctor также называют звуковыми кольцами или синхронизирующими пластинами.

В этой статье мы рассмотрим процедуру снятия и установки кольца реактора с помощью инструмента Goodson Reluctor Ring Installation Tool ( RRJ-350 ).

Начнем с удаления. Это не так просто, как может показаться, поскольку нет ключа или другого регистрирующего устройства. Перед началом демонтажа сделайте контрольные отметки на реактивном колесе и на заднем фланце коленчатого вала. Правильное положение колеса очень важно.

Во избежание изгиба или деформации реактивного колеса НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ съемник при его снятии. Мы рекомендуем нагреть колесо горелкой примерно до 200ºF. Как и все металлическое, колесо будет расширяться, и вы сможете легко его соскользнуть. Обязательно наденьте термостойкие перчатки.

Во-первых, давайте более подробно рассмотрим инструмент и реактивное кольцо.

[powr-photo-gallery id = 808e0470_15022

]

Зажимное устройство Reluctor Ring Jig разработано специально для двигателей GM поколения III (LS1 и LS6) и поколения IV (LS2, LS3 и LS7).

А теперь давайте установим реактивное колесо.

Снимите фаску с входной кромки кольца реактора для облегчения установки. Убедитесь, что вы тщательно сняли заусенцы с краев. Любые острые края могут привести к зацеплению кольца реактора за отливку, что сделает установку невозможной.

Нагрейте кольцо реактора примерно до 450ºF (232ºC) с помощью горелки или в чистящей печи. Помните, что если вы используете горелку, вам нужно быть очень осторожным, чтобы подавать тепло равномерно, чтобы обеспечить постоянное расширение кольца.Совместите 8-миллиметровый установочный дюбель с 8-миллиметровым делительным отверстием и наденьте реактивное кольцо на зажимное приспособление. Теперь наденьте реактивное кольцо на коленчатый вал. В своей статье Engine Professional Майк Мавригиан говорит: «Я нагрел кромку ID колеса фонариком, надел колесо на приспособление Goodson, и колесо скользнуло на кривошип так же легко, как камень падает в воду».

Пару заключительных мыслей:

1. НЕ пытайтесь вставить кольцо реактора на место; вы в конечном итоге только повредите его и вам придется начинать все сначала.
2. Холодное нажатие на кольцо на место может легко деформировать его и сделать бесполезным.

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы по этой или любой другой технической теме, свяжитесь с Goodson Techxperts по телефону (800-533-8010) или по электронной почте .

Компоненты нижней части двигателя

— узнайте детали внутри двигателя

Компоненты нижней части двигателя — узнайте детали внутри вашего двигателя

Двигатель в сборе, безусловно, является наиболее важной частью всех компонентов нижней части двигателя.

Но, двигатель — это не что-то одно. Следовательно, он состоит из целого списка компонентов нижней части двигателя.

Следовательно, все эти нижние компоненты двигателя должны правильно работать вместе, чтобы сформировать исправный двигатель.

Итак, было проведено множество исследований по улучшению характеристик автомобильных двигателей за счет улучшения нижних компонентов двигателя.

Кроме того, не все двигатели одинаковы или даже содержат одинаковые нижние компоненты двигателя.Следовательно, большая часть этого зависит от года выпуска, марки, модели и объема двигателя с различными опциями.

Компоненты нижней части двигателя — узнайте детали внутри вашего двигателя

Итак, вот список наиболее распространенных нижних компонентов двигателя. Кроме того, компоненты двигателя обычно группируются в разные категории. Каждая из этих категорий также состоит из собственного списка компонентов.

Некоторые из общих имен для этих групп категорий:

• Нижний конец двигателя
• Верхняя часть двигателя
• Передняя часть
• Масляный поддон
• Крышка клапана
• Передняя крышка или крышка привода ГРМ
• Впускной и выпускной коллекторы
• Также список отверстий для внешних деталей

Компоненты нижней части двигателя, включенные в категорию, нижняя часть Компоненты нижней части двигателя

Короткий блок

• Итак, короткий блок включает в себя блок цилиндров со всеми установленными его внутренними частями.Поршни, шатуны, коленчатый вал и подшипники будут в блоке.

Голый блок

• Блок цилиндров со снятыми всеми деталями. В результате в блоке не было бы поршней, шатунов, коленвала и других деталей.

Поверхность настила блока

• Плоская обработанная поверхность головки блока цилиндров.

Цилиндры

• Обработка больших отверстий в блоке цилиндров. Следовательно, одно отверстие на цилиндр.Цельный цилиндр является частью блока цилиндров.

Втулки или вкладыши блока цилиндров

• Другой способ сделать цилиндр в двигателе. Иногда втулки применяют при блочном ремонте. Итак, существует два основных типа гильз цилиндров: сухие гильзы и мокрые гильзы.

Обработанные отверстия и отверстия

• В блоке цилиндров имеется несколько отверстий и отверстий, обработанных механической обработкой. Некоторые из них включают отверстия подъемника, отверстия кулачка, основные отверстия, масляные галереи и водяные рубашки.

Крышки коренных подшипников

• Крышки коренных подшипников прикручены к нижней части блока цилиндров. Следовательно, формируя половину главного канала ствола. Большие основные болты крышки ввинчиваются в отверстия в блоке, чтобы прикрепить крышки к блоку.

Коренные подшипники

• Коренные подшипники вставляются в блок цилиндров и главные крышки с защелкиванием, обеспечивая рабочую поверхность для коренных шейек коленчатого вала.

Коленчатый вал

• Итак, коленчатый вал преобразует возвратно-поступательное движение во вращательное движение.Коленчатый вал входит в основную расточку блока. Коленчатый вал имеет масляные каналы, противовесы и фланец коленчатого вала. Иногда с направляющим подшипником в центре для поддержки первичного вала механической коробки передач.

Коренные шейки коленчатого вала

• Прецизионно обработанные и полированные поверхности, которые опираются на коренные подшипники.

Цапфы шатуна

• Прецизионно обработанные и полированные поверхности, которые перемещаются на стержневых подшипниках.

Маховик

• Маховик — один из важнейших компонентов двигателя. Это большое и тяжелое металлическое колесо. Следовательно, маховик прикреплен к задней части коленчатого вала, чтобы сглаживать импульсы зажигания. Он обеспечивает инерцию для плавного вращения коленчатого вала в те периоды, когда не подается питание. Он также служит основой для коронной шестерни стартера и в механической коробке передач для узла сцепления.

Шатун

• Шатун — это часть двигателя, которая соединяет поршень с коленчатым валом.Шатун вместе с кривошипом преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращение коленчатого вала.

Крышка шатуна

• Крышка шатуна прикручивается к нижней части корпуса шатуна.

Подшипники шатуна

• Подшипники шатуна вставляются в шатун с защелкиванием, обеспечивая рабочую поверхность шейки шатуна коленчатого вала.

Поршень

• Поршень представляет собой сплошной металлический цилиндр, который перемещается вверх и вниз в цилиндре блока цилиндров.Его цель — передать усилие от расширяющегося газа в цилиндре на коленчатый вал.

Поршневой палец (палец кисти)

• Поршневой палец позволяет поршню поворачиваться на шатуне. Поршневой палец проходит через отверстие в поршне и на малый конец шатуна.

Кольца поршневые

• Поршневое кольцо — разрезное. Он расположен на внешнем диаметре поршня. Поршневые кольца выполняют несколько функций. Поршневые кольца герметизируют камеру сгорания, поэтому потери газов в картер минимальны.Кроме того, отвод тепла от поршня к стенке цилиндра. Поддерживайте необходимое количество масла между поршнем и стенкой цилиндра. Наконец, отрегулируйте расход моторного масла, соскребая масло со стенок цилиндра обратно в масляный поддон.

Балансирные валы

• Балансирные валы используются для уменьшения вибрации. Эти противовесы обычно устанавливаются с левой и с правой стороны блока цилиндров.

Масляный насос

• Итак, масляный насос циркулирует моторное масло под давлением к вращающимся подшипникам, поршням и распределительному валу.В результате масляный насос смазывает все движущиеся части внутри двигателя, охлаждая двигатель.

Масляный поддон и поддон

• Масляный поддон, обычно изготовленный из тонкого листа металла или алюминия, прикручивается болтами к нижней части блока цилиндров. Он содержит дополнительный запас масла для системы смазки. Картер — это самая нижняя часть масляного поддона, где собирается масло.

Выход из строя двигателя

Итак, как видите, существует целый список деталей, составляющих нижнюю часть двигателя.Следите за обновлениями, чтобы получить дополнительную информацию, поскольку мы расширимся до некоторых других категорий, упомянутых выше.

Заключение

Автомобильные двигатели могут показаться сложными, но их задача проста — двигать ваш автомобиль вперед. С таким количеством компонентов, работающих вместе, чтобы создать это движение; Совершенно необходимо, чтобы ваш автомобиль проходил надлежащее обслуживание, чтобы обеспечить его долговечность. Наконец, регулярные плановые замены масла, промывки жидкости, а также ремней и шлангов в рекомендованное время; — отличный способ предотвратить отказ двигателя.

Спасибо!

Как снять и установить кривошип

Эта статья поможет определить систему кривошипа, установленную на вашем велосипеде, и направит вас к статье, в которой описывается полный процесс снятия и установки.

1

Идентификация вашей системы кривошипа

Шатуны — это рычаги, которые соединяют педали со шпинделем каретки.Шатуны оснащены зубчатыми звездочками, называемыми звездочками, которые приводят в движение цепь. Шатуны могут быть сняты для замены шатунов или звездочек, отремонтировать подшипники каретки или для очистки передних звезд. Кривошип системы стали более сложными в последние годы. Знать варианты обслуживания, которые вам необходимо знать, тип кривошипа и тип опорной системы каретки, установленной в велосипеде.

Если вы не знаете, какая у вас система кривошипа, вы можете использовать видео выше или информацию в этой статье ниже, чтобы помочь вам определить тип вашей кривошипа.

2

Самораспаковывающиеся кривошипы

Самораспаковывающаяся система с отверстиями для штифтов в удерживающей крышке

Самораспаковывающаяся система с отверстием в стопорной крышке

В самовыдвижных шатунных системах съемник шатуна эффективно встроен в кривошип.В самораспаковывающихся системах используются резьбовые кольца, похожие на пылезащитный колпачок кривошипа. Однако эти стопорные кольца кривошипа навинчиваются на кривошипный болт, так что при ослаблении кривошипного болта буртик болта прижимается к кольцу, которое, в свою очередь, медленно отталкивает рычаг от шпинделя. Никаких дополнительных инструментов для снятия кривошипа не требуется. Самораспаковывающиеся системы бывают как состоящие из двух частей, так и из трех частей.

Снятие и установка кривошипа: самораспаковывающийся

3

Двухкомпонентные компрессионные кривошипы с прорезями

Кривошип Shimano® Hollowtech II®

Рукоятка в стиле FSA® MegaExo®

Во многих шатунах Shimano® и некоторых FSA® используется двухкомпонентная компрессионная система с прорезями.У них есть левый шатун с пазом для сжатия, который фиксируется двумя стяжными болтами, и правый шатун со встроенным шпинделем. В этих системах используются внешние чашки подшипников, и для них не требуется обычный съемник кривошипа.

Снятие и установка кривошипа: двухкомпонентный компрессионный с прорезями

4

Шатуны Campagnolo® Power-Torque ™

В кривошипе Power-Torque ™ используется шпиндель, встроенный в кривошип со стороны привода.Левый шатун снимается, чтобы добраться до подшипников или снять правый шатун.

Снятие и установка кривошипа: Campagnolo® Power-Torque ™

5

Шатуны Campagnolo® Ultra Torque ™

Ultra-Torque ™ — это запатентованная система кривошипа, используемая Campagnolo® и Fulcrum®.В этой системе и левый, и правый шатуны оснащены половиной системы шпинделя с зубьями, обработанными на каждом конце шпинделя. Хотя в Ultra-Torque ™ используются внешние чашки подшипников, подшипники не интегрированы. Вместо этого подшипники устанавливаются на шатуны.

В левой боковой чашке есть «волнистая шайба». Эта шайба используется для учета различий в ширине корпуса рамы и эффективно регулирует подшипник.

Снятие и установка кривошипа: Campagnolo® Ultra Torque ™

6

Трехкомпонентные кривошипы

Составными частями системы кривошипа, состоящей из трех частей, являются левый рычаг, правый рычаг и ось оси.Шпиндель удерживается подшипниками в раме. Оба кривошипа необходимо снимать для обслуживания или замены подшипников трехкомпонентной системы. И у левого, и у правого кривошипов есть шатунные болты на рычагах.

Трехкомпонентные шатуны обычно имеют один из двух интерфейсов: квадратные рычаги шпинделя или шлицевые рычаги шпинделя.

Снятие и установка кривошипа: трехкомпонентный

BMX трехкомпонентный кривошип

Многие велосипеды BMX и фристайл используют уникальную кривошипную систему с 48-шлицевым шпинделем.Процесс обслуживания этих шатунов немного отличается от стандартных трехкомпонентных шатунов.

Снятие и установка шатуна: BMX из трех частей

7

Цельные кривошипы

Цельные кривошипы можно найти на некоторых старых велосипедах Schwinn®, многих детских велосипедах и велосипедах BMX, а также на многих велосипедах типа универмагов. Один кусок стали образует шатуны и проходит от педали через каретку к другой педали.Этот кривошип также действует как ось подшипника каретки.

Снятие и установка кривошипа: неразъемный

Как заменить подшипники коленчатого вала на триммере эхолота (модель SRM-225): eReplacementParts.com

Неисправен триммер для струны? Пора принять решение. Независимо от того, являетесь ли вы легендарным ландшафтным дизайнером или любителем сорняков на выходных, на сайте eReplacementParts.com вы найдете детали, процедуры и факты, необходимые для того, чтобы безбоязненно исправить то, что вам не удалось.

Подшипники коленчатого вала обеспечивают опорную поверхность между коленчатым валом и картером. Эти подшипники обычно очень прочные, но при экстремальном использовании их можно повредить. Более частые причины выхода из строя подшипников включают работу двигателя без масла, смешанного с топливом (что может быстро привести к заклиниванию подшипников), или работу двигателя, пострадавшего от попадания грязи (грязь изнашивает поверхность подшипника).

Замена подшипников коленчатого вала может быть довольно сложным (но очень полезным) проектом.Поскольку подшипники расположены в центре двигателя, вам придется снимать (и повторно собирать) почти все основные компоненты триммера. Однако, если вы будете следовать нашим пошаговым инструкциям, вы сможете выполнить этот ремонт самостоятельно, изучая при этом все остальное, что нужно знать о деталях вашего триммера Echo SRM-225.

Приступим.

ДЕМОНТАЖ ПОДШИПНИКОВ [вверху] 1.Снимите воздушный фильтр в сборе.

Ослабьте винт с накатанной головкой.

Снимите крышку воздушного фильтра.

Снимите воздушный фильтр.

2. Слейте топливо.

Слейте топливо перед обслуживанием агрегата.

3.Снимите корпус воздушного фильтра.

Ослабьте (2) крепежные винты кронштейна.

Снимите кожух воздушного фильтра (вместе с кронштейном и винтами) с двигателя.

4. Снимите карбюратор.

Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить регулировочную гайку троса дроссельной заслонки.

Отсоедините трос дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.

Отсоедините (2) топливные магистрали от карбюратора.

Снимите карбюратор с двигателя.

Найдите и снимите прокладку впускного изолятора. (Эта прокладка расположена между карбюратором и впускным изолирующим блоком. Обычно прокладка отваливается от двух компонентов, когда они разделены. Иногда прокладка остается прикрепленной либо к карбюратору, либо к впускному изоляционному блоку.)

5. Снимите блок впускного изолятора.

Снимите (2) стопорные винты.

Снимите блок впускного изолятора с двигателя.

6. Снимите свечу зажигания с двигателя.

Отсоедините пыльник свечи зажигания от свечи зажигания.

Используйте свечной ключ (или головку), чтобы ослабить свечу зажигания.

Снимите свечу зажигания с двигателя.

7. Снимите кожух двигателя.

Снимите (2) стопорные винты с крышки двигателя.

Поднимите и снимите кожух двигателя с двигателя.

8. Снимите прокладку впускного изолятора.

Снимите прокладку впускного изолятора с двигателя.

9. Снимите стартер в сборе с двигателя.

Выкрутите (4) винта с ЛИЦЕВОЙ части узла стартера.

Выкрутите (1) винт на СТОРОНЕ узла стартера.

Снимите (1) винт с НИЖНЕЙ части стартера в сборе (этот винт проходит через топливный бак).

Снимите стартер в сборе с двигателя.

10. Снимите топливный бак с агрегата.

Снимите (2) оставшиеся винты с топливного бака.

Снимите топливный бак с агрегата.

11. Снимите воздуховод с двигателя.

Выкрутите (1) винт из воздуховода.

Снимите воздуховод с двигателя.

12. Отсоедините двигатель от муфты / вала в сборе.

Отсоединить провода зажигания (от разъемов).

Снимите (4) винта с муфты / вала в сборе (два в верхней половине и два в нижней половине).

Используйте резиновый молоток, чтобы оторвать двигатель от муфты / вала в сборе.

Отсоедините двигатель от муфты / вала в сборе.

13. Завязать двигатель.

Этот этап эффективно связывает двигатель, что облегчает снятие основных компонентов (описано в последующих этапах). Начните с того, что вставьте любой конец старого троса стартера (или аналогичного троса) в цилиндр двигателя (через отверстие для свечи зажигания). Продолжайте подавать трос в цилиндр до тех пор, пока поршень не перестанет двигаться.

14. Снимите сцепление с двигателя.

С двигателем; используйте регулируемые плоскогубцы, чтобы повернуть (ослабить) сцепление.

Отвинтите и снимите муфту со шпинделя.

15. Снимите маховик с двигателя.

Надежно возьмитесь за маховик одной рукой.

Используйте РЕЗИНОВЫЙ молоток, чтобы постучать по центру шпинделя, одновременно потянув маховик в противоположном направлении (от двигателя). Не используйте металлический молоток; это приведет к повреждению шпинделя.

Снимите маховик с двигателя.

16. Снимите шкив стартера с двигателя.

С двигателем; используйте регулируемые плоскогубцы, чтобы повернуть (ослабить) шкив стартера.

Отвинтите и снимите шкив стартера со шпинделя.

17.Отключаем двигатель.

Снимите трос стартера с цилиндра двигателя.

18. Снимите глушитель с двигателя.

Снимите (2) стопорные винты с глушителя.

Снимите глушитель с двигателя.

19.Отделите цилиндр от картера.

Снимите (2) удерживающие винты с цилиндра. Доступ к первому винту можно получить со стороны цилиндра.

Доступ ко второму винту должен осуществляться через отверстие в верхней части головки блока цилиндров.

Отделите цилиндр от картера.

20.Отделите две половинки картера от коленчатого вала.

Коленчатый вал проходит через подшипники коленчатого вала с обеих сторон картера. Чтобы разделить две половинки картера, коленчатый вал необходимо выдавить (в нашем случае постучать резиновым молотком) из подшипников (по одному). Следующие шаги описывают процесс.

Снимите (3) стопорные винты со стороны картера.

Установите картер так, чтобы более длинная сторона коленчатого вала была обращена вверх.

Одной рукой; возьмитесь за весь узел и держите его немного над рабочей поверхностью.

Ударьте резиновым молотком по верхней части шпинделя коленчатого вала. При необходимости продолжайте удары по шпинделю, пока коленчатый вал не «вырвется» из подшипника.

Повторите этот шаг, чтобы снять коленчатый вал со второй половины картера.

21.Снимите сальники с половинок картера.

Положите одну сторону картера на рабочую поверхность так, чтобы сальник смотрел вниз (подшипник должен быть виден сверху).

Проденьте отвертку через центр подшипника, пока лезвие отвертки не войдет в контакт с краем сальника.

Несколько раз постучите по концу отвертки молотком, чтобы ослабить сальник.

Поднимите и выровняйте лезвие отвертки на противоположной стороне масляного уплотнения.

Снова постучите по концу отвертки молотком.

Обходите края сальника (при необходимости), пока сальник не «вырвется» из узла.

Снимите сальник с половины картера.

Повторите этот шаг, чтобы снять второе масляное уплотнение с другой половины картера.

22. Снимите подшипники коленчатого вала с двух половинок картера.

Положите одну сторону картера на рабочую поверхность подшипником вниз.

Найдите гнездо примерно того же размера, что и внутреннее кольцо подшипника коленчатого вала.

Установите гнездо перпендикулярно внутреннему кольцу подшипника.

Постучите молотком по верхней части гнезда. Продолжайте постукивать по головке до тех пор, пока подшипник не «вырвется» из половины картера.

Снимите подшипник коленчатого вала с половины картера.

Повторите этот шаг, чтобы снять второй подшипник коленчатого вала с другой половины картера.

УСТАНОВКА НОВЫХ ПОДШИПНИКОВ [вверх] 23. Установите подшипники коленчатого вала.

Положите одну половину картера на рабочую поверхность ровно; седло подшипника должно быть обращено вверх.

Установите новый подшипник коленчатого вала примерно на его место в картере.

Найдите гнездо примерно того же размера, что и НАРУЖНОЕ кольцо подшипника коленчатого вала (это гнездо должно быть больше, чем использованное ранее; важно не ударять по внутреннему кольцу нового подшипника).

Расположите гнездо прямо напротив ВНЕШНЕГО кольца нового подшипника.

Постучите молотком по верхней части гнезда.

Продолжайте постукивать по головке, пока подшипник полностью не войдет в гнездо в половине картера.

Повторите этот шаг, чтобы установить второй (новый) подшипник коленчатого вала в другую половину картера.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА УСТРОЙСТВА [вверху] 24. Установите на место сальники коленчатого вала.

Положите одну половину картера на рабочую поверхность ровно; подшипник должен быть обращен вниз.

Смажьте внешний край масляного уплотнения маслом для двухтактных двигателей.

Найдите гнездо, которое немного меньше сальника.

Установите сальник примерно на его место в картере; пружина внутри уплотнения должна быть обращена к новому подшипнику.

Расположите головку под прямым углом к ​​сальнику.

Постучите молотком по верхней части гнезда. Продолжайте постукивать по головке до тех пор, пока сальник полностью не войдет в половину картера.

Повторите этот шаг, чтобы установить второй сальник в другую половину картера.

25. Установите на место узел коленчатый вал / поршень.

Смажьте коленчатый вал, подшипники и сальники маслом для двухтактных двигателей.

Вставьте ДЛИННЫЙ конец коленчатого вала в БОЛЬШУЮ половину картера. Вал должен проходить через подшипник (внутри), а сальник должен оставаться видимым (снаружи).

Используйте резиновый молоток, чтобы вдавить (вдавить) узел коленчатого вала / поршня в подшипник (на этом этапе нет необходимости вбивать узел полностью в подшипник; достаточно, чтобы стабилизировать его, пока винты не будут установлены) .

Совместите прокладку картера с отверстиями на картере.

Наденьте оставшуюся (меньшую) половину картера на коленчатый вал / поршень в сборе. Вал должен проходить через подшипник (внутри), а сальник должен оставаться видимым (снаружи).

Используйте резиновый молоток, чтобы постучать картером (подшипником) по коленчатому валу / поршню в сборе.

Разместите весь узел ровно на рабочей поверхности; меньшая половина картера должна быть внизу.

Совместите прокладку картера со стойками и отверстиями на картере в сборе.

Проденьте каждый из (3) винтов через отверстия в верхней половине картера и убедитесь, что они могут плавно входить в резьбу в нижней половине.(Если винты не доходят до резьбы, постучите молотком по картеру дальше по валу.)

Закрепите две половинки картера винтами (при затягивании винтов продолжайте движение, чтобы убедиться, что они затянуты равномерно).

26. Установите цилиндр на место.

Используйте лезвие бритвы, чтобы соскоблить / удалить любые фрагменты прокладки или мусор с поверхностей цилиндра и картера.

Смажьте внутреннюю часть цилиндра и внешнюю часть поршневого узла маслом для 2-тактных двигателей.

Установите прокладку на цилиндр. (Рекомендуется новая прокладка).

Совместите два компонента: цилиндр в сборе содержит катушку зажигания; эта катушка должна быть обращена в том же направлении, что и ДЛИННАЯ часть коленчатого вала (для зацепления маховика).

Осторожно наденьте цилиндр на поршневой узел; убедитесь, что поршневое кольцо плавно входит в цилиндр. (Не вставляйте поршень в цилиндр с силой.)

Закрепите цилиндр на картере (2) винтами.

27. Привязать двигатель. (Снова.)

Вставьте любой конец старого троса стартера (или аналогичного троса) в цилиндр двигателя (через отверстие для свечи зажигания).Продолжайте подавать трос в цилиндр до тех пор, пока поршень не перестанет двигаться.

28. Установите на место шкив стартера.

Навинтите шкив на шпиндель коленчатого вала.

Используйте регулируемые плоскогубцы, чтобы закрепить шкив стартера.

29. Установите маховик на место.

Обратите внимание, что маховик содержит предварительно отформованную шпонку, которая предназначена для плавного совмещения со шпоночной канавкой на коленчатом валу.

Установите маховик на шпиндель коленчатого вала, следя за выравниванием шпоночного паза. Ребра охлаждения должны быть обращены к двигателю.

Резиновым молотком постучите по внутренней поверхности маховика (не шпинделя). Нет необходимости полностью закреплять маховик молотком; просто постучите по нему достаточно, чтобы убедиться, что внутренние компоненты вошли в зацепление и правильно сидят. Установка сцепления (следующая) зафиксирует маховик на коленчатом валу.

30. Установите сцепление на место.

Накрутите муфту на шпиндель коленчатого вала.

Используйте регулируемые плоскогубцы для фиксации сцепления.

31. Отвязать двигатель. (Снова.)

Снимите трос стартера с цилиндра двигателя.

32.Установите воздушный зазор зажигания.

Для точного выполнения этого шага рекомендуется использовать датчик зазора зажигания. Однако, если у вас нет датчика зазора зажигания (размером # 0,014 или 0,35 мм), обычно допустимо использовать вместо него одну толстую визитку или две тонкие визитки.

Ослабьте два винта на катушке зажигания (достаточно, чтобы катушка могла свободно двигаться).

На внешней стороне маховика есть два магнита.Вращайте маховик, пока эти магниты не совместятся с контактами на катушке зажигания.

Вставьте щуп между катушкой зажигания и маховиком.

Отрегулируйте положение катушки зажигания, пока контакты не войдут в зацепление с магнитами маховика.

Снова закрепите катушку зажигания (2) винтами.

Снимите датчик зазора.

33. Установите на место глушитель и прокладку в сборе.

Осмотрите прокладку глушителя на предмет повреждений; при необходимости замените его.

Установите глушитель и прокладку в сборе на двигатель.

Закрепите глушитель и прокладку (2) винтами.

34.Подсоедините двигатель к муфте и валу в сборе.

Подсоедините двигатель в сборе к муфте и валу в сборе.

Убедитесь, что установочные штифты вошли в правильное положение.

Прикрепите муфту и вал в сборе к двигателю с помощью (4) винтов.

35. Подсоедините провода зажигания.

Подсоедините провода зажигания.

Заправьте провода в держатель на стороне зажигания.

36. Установите топливный бак на место.

Совместите топливный бак с монтажными отверстиями в нижней части двигателя.

Закрепите топливный бак 2 винтами. В этот момент оба винта должны находиться на одной стороне топливного бака.Оставшееся отверстие на противоположной стороне топливного бака будет использовано для крепления дополнительных компонентов на более поздних этапах.

37. Установите воздуховод.

Установите воздуховод между глушителем и топливным баком.

Закрепите воздуховод одним винтом (крайнее отверстие на этом месте должно оставаться открытым).

38.Установите стартер в сборе.

Совместите стартер в сборе с монтажными отверстиями в задней части устройства.

Удерживая стартер в сборе, осторожно потяните за шнур стартера. Это зацепит собачки стартера и обеспечит правильное выравнивание.

Закрепите стартер в сборе на двигателе с помощью (6) винтов.

39.Установите на место прокладку впускного изолятора.

Установите прокладку впускного изолятора примерно в положение напротив блока цилиндров. (Прокладка закрепляется на более поздних этапах; но ее необходимо установить перед повторной установкой крышки двигателя.)

40. Установите на место кожух двигателя.

Установите крышку двигателя, убедившись, что провод свечи зажигания проходит через отверстие в верхней части.

Заправьте провода зажигания в канал за кожухом двигателя.

Закрепите кожух двигателя (2) винтами.

41. Установите свечу зажигания на место.

Вверните свечу зажигания в головку блока цилиндров.

Зафиксируйте свечу зажигания свечным ключом.

Установите на место пыльник свечи зажигания.

42. Установите на место блок изолятора впуска.

Установите две гайки в выемки на задней стороне изоляционного блока.

Обратите внимание, что в нижней части изоляционного блока есть небольшое отверстие (под главным впускным отверстием). Это отверстие должно совпадать с небольшим отверстием под впускным отверстием двигателя.

Пропустите крепежные винты через отверстия в блоке изолятора впуска. Это поможет выровнять сборку при установке.

Установите блок впускного изолятора на двигатель.

Закрепите впускной изолятор (2) винтами.

43. Подсоедините топливопроводы к карбюратору.

Снимите крышку бензобака и найдите топливный фильтр. Фильтр будет прикреплен к ВХОДЯЩЕЙ топливной магистрали. Запишите эту топливную магистраль для использования на следующем шаге.

Закройте одно из отверстий карбюратора кончиком пальца; нажмите грушу праймера несколько раз. Если груша праймера размягчается (сдувается), не возвращаясь к исходной форме; вы подключили (и определили) входящий порт.

Если груша праймера наполняется воздухом (затвердевает) и не допускает дальнейшего грунтования; вы подключили (и определили) порт ВОЗВРАТА.

Подсоедините ВХОДНОЙ топливопровод к ВПУСКНОМУ отверстию карбюратора.

Подсоедините ОБРАТНЫЙ топливопровод к порту ВОЗВРАТА на карбюраторе.

44. Установите трос дроссельной заслонки на карбюратор.

Поверните рычаг дроссельной заслонки на карбюраторе, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

Пропустите трос дроссельной заслонки через латунный разъем в верхней части карбюратора.

Слегка оттяните трос дроссельной заслонки (в сторону от карбюратора), чтобы закрепить конец троса под прорезями латунного разъема.

Вдавите гайку регулировки дроссельной заслонки (на тросе) в выемку на корпусе дроссельной заслонки.

Используйте гаечный ключ, чтобы закрепить гайку вторичной дроссельной заслонки.

45.Установите карбюратор.

Проденьте (2) крепежные винты через монтажные отверстия на кронштейне воздухоочистителя и корпусе воздухоочистителя. Кронштейн должен прилегать к внутренней части корпуса воздухоочистителя (с той же стороны, что и воздушная заслонка).

Проденьте винты (выступающие из корпуса воздухоочистителя) через отверстия на узле карбюратора.

Обратите внимание, что на впускной прокладке есть два небольших отверстия (помимо основного впускного отверстия и двух монтажных отверстий).Эти маленькие отверстия необходимо совместить с маленьким отверстием на изоляционном блоке.

Вверните винты в монтажные отверстия на впускной прокладке и сдвиньте прокладку вплотную к карбюратору.

Установите впускной узел (кронштейн, корпус воздушного фильтра, карбюратор и впускную прокладку) на блок впускного изолятора.

Закрепите впускные детали (кронштейн, корпус воздушного фильтра, карбюратор и впускную прокладку) винтами.

46. Установите воздушный фильтр на место.

Установите воздушный фильтр в корпус воздушного фильтра.

47. Установите на место крышку воздушного фильтра.

Установите крышку воздушного фильтра на корпус воздушного фильтра.

Закрепите крышку воздушного фильтра винтом с накатанной головкой.

Вам не нужно использовать свои сбережения, чтобы выровнять газоны. Как вы только что узнали, отремонтировать собственное оборудование легко, если вы будете следовать нашим пошаговым инструкциям. Вы не только восстановили функциональность триммера за небольшую часть стоимости замены; вы избавились от необходимости ремонта в будущем, где бы вы его не нашли.

Следующее исправление можно найти здесь. [наверх]

Мой двигатель вышел из строя. Каковы затраты на восстановление двигателя? Отремонтировать или продать

Стоимость ремонта двигателя больше, чем стоимость вашего автомобиля?

Вы думали, что все, что вам нужно, — это плановое обслуживание, но вам понадобится ремонт двигателя.Ваш грузовик уже не такой мощный, как раньше, и из выхлопной трубы выходит облако голубого дыма. Это может быть очень внезапная вещь — лязг и хлопок, и тогда ваш двигатель прекращает работу с определенной окончательностью.

Когда ваш двигатель заводится, вы знаете. Однако это может произойти по-разному. Когда вы идете на замену масла, механик может сообщить вам, что ваш двигатель забит грязью, поэтому он стучит все чаще и чаще.

Знаете ли вы

Восстановление двигателя — один из самых дорогостоящих видов ремонта автомобиля.В большинстве случаев лучше просто продать свою машину и вложить эти деньги в новую.

Мы предлагаем бесплатную буксировку и заплатим вам в течении 24-48 часов ! Если вам нужно гарантированное справедливое рыночное предложение для вашего автомобиля, проверьте, сколько стоит ваш автомобиль прямо сейчас.

Всего несколько примеров, но вы поняли идею. Отказ двигателя бывает самых разных форм. Часто тот же ремонт, или перестройка двигателя, может решить ваши проблемы с двигателем. Но учтите: это не недорогой ремонт.И в конце концов, вы можете обнаружить, что после диагностики двигателя вам потребуется его полная замена.

Получите мгновенное онлайн-предложение для своего автомобиля!

Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы БЕСПЛАТНО получить оценку и узнать, сколько стоит ваша машина.
Получите реальную стоимость автомобиля в течение 24-48 часов!

Как узнать, когда вам нужен ремонт двигателя?

Некоторые из распространенных проблем уже упоминались. Проблемы при работе, такие как пропуски зажигания в двигателе, утечки плохого масла, горящее масло в двигателе, протечки через прокладки головки двигателя или удары поршней двигателя внутри цилиндров, — все это причины, по которым вашему автомобилю может потребоваться ремонт двигателя.

На самом деле все сводится к следующему: техник проверил вашу машину, устранил любые другие проблемы, которые были причиной, и сказал вам: «Вам нужен ремонт двигателя».

Вам действительно нужна его правильная диагностика, потому что из-за других проблем может показаться, что вам нужна перестройка двигателя, даже если вы этого не сделаете. Из-за неисправного датчика детонации может показаться, что ваш двигатель вот-вот взорвется. Низкий уровень масла также вызовет детонацию в двигателе. А другие датчики, связанные с синхронизацией, могут привести к тому, что ваш автомобиль не заведется.Даже электрические проблемы могут означать, что вам понадобится замена жгута проводов двигателя, а не полная перестройка двигателя.

Общие признаки отказа двигателя

Думаете, вам может потребоваться восстановление или перестройка двигателя? Обратите внимание на эти общие симптомы и посмотрите, совпадает ли ваш:

• Двигатель стучит и гремит на холостом ходу. Обычно это стук в нижней части, вызванный изношенными подшипниками.

• Из выхлопной трубы всегда выходит густое облако дыма.Изношенные уплотнения обычно приводят к сжиганию масла в двигателе.

• Обрыв ремня или цепи ГРМ. Многие двигатели имеют двигатели интерференционного типа, которые сильно повреждаются изнутри при обрыве ремня ГРМ.

• Не перевернется. Его можно схватить, но перед ремонтом двигателя лучше проверьте аккумулятор, стартер и проводку.

• Двигатель грохочет при ускорении.Поршни слишком много перемещаются в цилиндрах, и вам потребуется ремонт двигателя, чтобы исправить это, даже если он работает нормально.

Могут быть и другие симптомы. Всегда обращайтесь к сертифицированному специалисту для проверки. Мы также создали подробное руководство по двигателям, в котором подробно описаны различные марки и модели, а также история их проблем с двигателями.

Как я могу мгновенно получить расценки на свой утиль?

Это просто, а занимает менее 90 секунд… нажмите кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш старьевщик!

Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Никаких торгов. Без комиссии. Наша компания имеет рейтинг A + на уровне BBB.

Сколько стоит ремонт двигателя?

Готов поспорить, вам интересно, сколько стоит восстановление двигателя. Это не так просто, как быстро и точно указать число. Это связано с тем, что стоимость восстановления двигателя разная для каждого двигателя, и она также различается в зависимости от того, насколько тщательным должен быть ремонт.Как восстановить двигатель? Что ж, скажем так, вам почти наверняка потребуется помощь опытного механика.

Стоимость типичного ремонта двигателя составляет от до 2500–4000 долларов, включая затраты на детали и рабочую силу . Этот тип ремонта двигателя может включать в себя простую замену подшипников и уплотнений и, разумеется, демонтаж двигателя и его повторную установку.

Это тоже могло быть намного выше. Если на коленчатом валу есть царапины, головку блока цилиндров невозможно восстановить, поршни необходимо заменить или блок двигателя сильно поврежден, стоимость восстановления двигателя может быть на тысячи долларов выше.

Иногда ремонт двигателя не стоит того, например, если ваш двигатель заклинило. Возможно, вам придется заменить двигатель, если ваш автомобиль сломается.

Каковы признаки необходимости замены двигателя?

Если восстановление невозможно или нерентабельно, лучшим выбором может быть замена двигателя. Но как это узнать, не углубляясь в ремонт? Вот несколько знаков:

• Двигатель внезапно останавливается с громким шумом.Его вполне можно было схватить.

• Вы проехали тысячи миль, терпя неисправность двигателя. Вероятно, он слишком изношен, чтобы его можно было ремонтировать.

• Под вашей машиной внезапно образовалась огромная лужа масла с кусками металла. Можно ли сказать «катастрофический провал»?

Распространенные причины замены двигателя

То, что вы не видите внутри, определяет необходимость затрат на замену двигателя, а не на его восстановление.И еще одна внешняя особенность:

• Если сбоку в двигателе есть дыра, ее нельзя восстановить. Вам понадобится замена блока двигателя, вот и все.

• Если полная стоимость восстановления двигателя равна стоимости замены — или больше — это хорошая причина для замены самого двигателя.

• Некоторые старые автомобили больше не имеют комплектов для восстановления, но может быть доступен подержанный двигатель.Это мог быть твой единственный выбор.

Сколько стоит новый двигатель?

Все сводится к долларам, ребята. Так сколько стоит новый двигатель? Стоимость замены двигателя дорогая, мы все это знаем. Также существует широкий ассортимент в зависимости от года выпуска, марки и модели. Это может быть 3000 долларов США за замену двигателя или 7500 долларов США . Мощные двигатели даже больше. Стоимость работ по замене двигателя обычно составляет около трети от общей стоимости, когда вы покупаете новый или ремонтируемый двигатель.

Например, средняя замена двигателя F150 стоит примерно 7000 долларов для 5,4-литрового двигателя V8. Из этой стоимости от 2000 до 2500 долларов приходится на оплату труда, а остальное — на запчасти.

Вы можете сэкономить несколько тысяч долларов, если купите подержанный двигатель, но кто знает, в каком состоянии будет этот двигатель? Вы можете очень скоро изменить его еще раз. Вероятно, стоит продать машину, а не починить двигатель.

Как насчет продажи автомобиля с CarBrain?

Если мысль о ремонте или замене двигателя утомляет вас, позвольте CarBrain помочь.О торговле автомобилем с перегоревшим двигателем почти всегда не может быть и речи. Итак, вместо того, чтобы платить тысячи за ремонт вашего автомобиля, почему бы не продать как есть , где-то по справедливой цене?

Просто запросите гарантированное предложение онлайн. Сообщите информацию о своем автомобиле и несколько фотографий о его состоянии, и вы получите гарантированное предложение. Если вам это кажется справедливым, примите цитату.

Мы сделаем все остальное! Мы быстро положим деньги вам в карман и заберем ваш автомобиль там, где он находится.Нет необходимости продавать его в частном порядке или обменивать, и уж тем более никаких крупных счетов за ремонт. Получите гарантированное предложение на свой автомобиль прямо сейчас.

Сколько стоит моя машина?

Размеры шатунных подшипников ВАЗ 2106. Коленчатый вал

Таблица выбора наушников

На ранних двигателях верхняя и нижняя гильзы были одинаковой толщины.

На более поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен, и для соответствия этому условию используются четыре различных втулки, которые обозначены цветной меткой на конце.Цвет отметки указывает на толщину лайнера. Верхний вкладыш на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется путем настройки нижнего вкладыша на требуемую толщину.

Двигатели 1500 см 3, 1761 см 3 и 1905 см 3

Двигатели 1998 см 3

На самых последних двигателях можно выбрать новые гильзы с учетом отметок на блоке цилиндров. При отсутствии меток подобрать вкладыши можно только замерив рабочий зазор.

Метки блока цилиндров находятся на левой стороне блока, а метки коленчатого вала — на конце перемычки коленчатого вала. Эти отметки можно использовать для выбора необходимой толщины лайнера следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров есть две строки идентификации: штрих-код, используемый Peugeot в производстве, и серия из пяти обозначений. Первое обозначение в последовательности относится к размеру вкладыша № 1. Последнее обозначение в последовательности (со стрелкой) относится к размеру № 5 вкладыша (см. Рис. Расположение метки на блоке цилиндров и коленчатом валу ). Определите номер обозначения по конкретной шейке коленчатого вала и посадочному отверстию подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы нанесено обозначение коленчатого вала и через эту точку проведена вертикальная линия … На левой вертикальной оси номограммы нанесено обозначение блока цилиндров и проведена горизонтальная линия. проведенный через эту точку. Точка пересечения линий указывает размер гильзы для обеспечения необходимого зазора (см. Рис. Таблица выбора наушников ).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает на 6, блок указывает на H, точка пересечения в красной области определяет, что красный цвет (класс D) является наиболее подходящим для получения необходимого зазора.

Статья про установку коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как новичку, так и опытному водителю. Гид будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Снимаем коленвал с автомобиля ВАЗ 2107 для замены или замены вкладышей коленвала.

Как снять коленвал с ВАЗ 2107

1. В первую очередь устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимите поддон с автомобиля.

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров ВАЗ 2107.

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала.

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. С помощью торцевого ключа на 14 мм отверните две гайки крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

9. Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

10. Торцевым ключом на 17 мм ослабьте болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

11. Отвинтив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника.В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталь-алюминий, заднее Б — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

12. Откручиваем болты остальных крышек коренных подшипников, предохраняя коленчатый вал от падения. Поочередно снимаем крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку.На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке две метки, разнесенные по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

13. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

Примечание: При наличии трещин на шее или щеках коленчатый вал автомобиля ВАЗ 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измеряем диаметры коренной и шатунной шейки коленчатого вала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.

Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленчатого вала необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленчатого вала производим повторный замер диаметров шейки коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на ВАЗ 2107 своими руками

1. Коленчатый вал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100.

Отличить шатунные подшипники от коренных несложно. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, втулки коленчатого вала с центральной опорой шире остальных. Подшипники шатуна коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра корня. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.

2.Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. В соответствии с метками установить крышки коренных подшипников и затянуть болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите поддон двигателя на ВАЗ 2107.

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров.

9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи привода ГРМ.

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

12. На карбюраторном двигателе Проверяем ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатуна и коренной шейки коленвала ВАЗ 2107

).
Снимаем бензонасос (см.).
Снимите распределитель зажигания (см.).
Набросав процедуру подключения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см.).
Снимаем генератор (см.).
Снимите стартер (см.).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см.).
Откручиваем верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см.).
Откручиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.

Устанавливаем блок цилиндров на подставку.
Снимите сцепление (см.).
Снимите шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см.).
Снимите вспомогательные агрегаты приводного ролика (см.).
Снимите маховик и держатель заднего буртика коленчатого вала (см.).

Таким же образом вытаскиваем остальные три поршня.

Разбираем коленвал (см.).
Вытаскиваем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в солярке или керосине блок и коленвал. Их внутренние полости и масляные каналы продуваем сжатым воздухом.
Протираем салфеткой гнезда коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (штатная или ремонтная).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленвала. Он должен быть легким и ровным, без заеданий и люфтов.
Устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши в нижние головки и крышки шатунов (см.).

Надеваем крышку шатуна и затягиваем болты динамометрическим ключом (см.).
Дальнейшая сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке.

Коленвал ВАЗ 2106 — это часть кривошипно-шатунного механизма, играющая в автомобиле очень важную роль.Чтобы выполнить установку коленчатого вала максимально качественно, вам понадобится широкий набор инструментов, в большинстве своем продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание, что при сборке поршневых шатунных моторов ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, которые собирались до 90-х годов прошлого века, поршень должен быть совмещен с шатуном таким образом, чтобы нанесенная метка в виде буквы P располагалась на той стороне шатуна, где находится маслосборник расположен.В двигателях более позднего периода вообще нет отверстий для шатунов. И это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учтите во время работы, что поршень с шатуном коленчатого вала может соединяться практически в любом положении.

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка происходит в момент нарушения герметичности узла, из-за чего из поврежденного сальника начнет вытекать смазка, смешанная с маслом.В результате, ударяясь о вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о необходимости срочной замены вкладышей переднего сальника является прямое попадание масла на шкив и дальнейшее его разбрызгивание в передней части двигателя. При утечке масла в задний сальник, на маховик в картере сцепления происходит разбрызгивание. Причины замены:

• естественный износ;
• перекошенная установка, из-за которой на корпусе могут появиться трещины;
• механическое повреждение;
• нарушение целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
• брак.

Заменить сальники коленвала можно самостоятельно, это не только существенно сэкономит время и деньги, потраченные на ремонт в мастерской, но и получите бесценный опыт. Замена сальника коленчатого вала — это обычная процедура для достижения оптимальных характеристик двигателя.

Манжеты — это тип уплотнения, закрывающего движущиеся части. Правильнее всего сальник коленвала называть усиленной манжетой. Его роль в работе двигателя очень значительна, а потому любые сбои в стабильной работе сальника коленвала приведут к нежелательным последствиям.Даже если степень его смещения от штатного места будет незначительной, масло в автомобиле начнет течь.

По статистике установку нового сальника нужно проводить не реже одного раза в течение 3 лет. Однако замена сальниковых втулок может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий эксплуатации автомобиля.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленчатого вала

После снятия капота и аккумуляторной батареи с ВАЗ 2106 необходимо осторожно слить масло и охлаждающую жидкость.Затем снимите такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отметьте, в каком порядке они сняты. Далее нужно снять с двигателя все соседние шланги и провода вместе с ГБЦ.

Кроме того, отсоедините такие детали, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя, и болты, которыми картер сцепления крепится к двигателю. Необходимо строго соблюдать порядок отключения.Во время работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно приподнять.

Затем, поместив домкрат под коробку передач, начинаем аккуратно раскачивать блок, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку проводов распределительного вала, детали масляного насоса, вал привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель заднего сальника коленчатого вала.

Ключом на 10 нужно открутить все болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров, и снять его вместе с уплотнительной прокладкой.Отсоедините масляный насос. Головкой на 14 откручиваем гайки крепления крышки шатуна, после чего снимаем ее. Затем взять молоток, упереться рукояткой в ​​шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее берем головку на 17 и откручиваем болты, которыми коленвал крепится к крышке. Сохраняя зарубки с носка коленчатого вала по числовым отметкам, отсоединить все последующие крышки. Учтите, что на 5-й крышке сразу две отметки с двух сторон.

Только теперь можно снять сам коленвал и снять два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе необходимо помнить, что металлические вкладыши, устанавливаемые на станины всех подшипников, кроме 3-го, снабжены проточкой.

Снимаем коленвал для замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»).

2.Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6.Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10.Открутив два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо A — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Выкрутите болты остальных крышек коренных подшипников, чтобы коленчатый вал не упал. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленвал с картера.Все вкладыши крышки (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. Пятая крышка имеет две метки по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

Примечание

Если есть трещины на шейках или щеках, коленчатый вал необходимо заменить.

13. Измеряем диаметры коренной и шатунной шейки микрометром и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер (мм)	Ремонтные (уменьшенные) габариты (мм)
Шатунные шейки
Корневые шейки

Установка

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный размер, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно, при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Шатунные подшипники отличить несложно от коренных.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. К тому же втулки средней опоры шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установить поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь привода ГРМ — замена).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. На карбюраторном двигателе проверьте и, при необходимости, исправьте угол опережения зажигания (см. «Установка опережения зажигания — проверка и регулировка»).

Датчик коленчатого вала — Бесплатные советы по ремонту автомобилей. Бесплатные советы по ремонту автомобилей.

Что такое датчик коленчатого вала?

Датчик коленчатого вала — это электронное устройство, которое устанавливается

рядом с зубчатым колесом на коленчатом валу.Он используется для определения точного положения коленчатого вала в его цикле вращения и скорости вращения.

Есть два типа датчиков коленчатого вала; переменное сопротивление и эффект холла.

Датчик коленчатого вала с переменным сопротивлением (VR)

Датчик коленчатого вала с переменным сопротивлением — это датчик, который обнаруживает присутствие металлических предметов, проходящих рядом с датчиком. Датчик VR состоит из магнита, намотанного на катушку с проволокой. Он установлен в неподвижном состоянии на определенном расстоянии от вращающегося кольца с зубцами из железа.Когда зубцы вращающегося кольца с насечками проходят через датчик, зубцы вызывают изменение магнитного потока

, встроенного в коленчатый вал,

магнитного потока, проходящего через магнит. Когда зуб находится прямо перед датчиком, магнитный поток максимален. Когда зуб поворачивается от датчика, поток падает. Таким образом, сигнал, который видит PCM, представляет собой типичную аналоговую синусоидальную волну переменного тока. Датчик VR не требует питания для работы.

Кольцевой зазор реле

Датчик Холла содержит тонкую металлическую полоску, на которую подается ток.Когда магнитное поле проходит перед датчиком, электроны отклоняются к одному краю металлической полосы, создавая градиент напряжения на короткой стороне полосы (перпендикулярно току подачи). Изменение напряжения обнаруживается и преобразуется в цифровой сигнал, который отправляется в PCM для определения впрыска топлива или момента зажигания.

2 типа датчиков коленчатого вала: переменное сопротивление и эффект Холла

PCM использует входные данные как от датчика коленчатого вала, так и от датчика распределительного вала для определения топливной форсунки и момента зажигания.

Что делает датчик коленчатого вала?

Датчик коленчатого вала используется на двигателе с впрыском топлива, чтобы сообщить модулю управления трансмиссией (PCM) точное положение коленчатого вала, чтобы компьютер мог управлять топливными форсунками и свечами зажигания в нужный момент.

Где находится датчик коленвала?

Колесо с зубьями может быть установлено на передней части коленчатого вала рядом с гармоническим балансиром, на маховике (механическая трансмиссия) или гибкой пластине (автоматическая трансмиссия) или прямо на самом коленчатом валу.Зубчатое колесо (также называемое «реактивным кольцом» или «тональным кольцом») имеет равномерно расположенные зубья и зазор для синхронизации. Когда звуковое кольцо вращается, датчик коленчатого вала определяет каждую выемку и сообщает о движении в PCM. Вот как PCM определяет количество градусов движения коленчатого вала И скорость вращения коленчатого вала. Временной промежуток помогает компьютеру определить, когда произошел полный оборот.

Что происходит при выходе из строя датчика коленчатого вала?

Неисправный датчик может вызвать отсутствие запуска, пропуски зажигания, резкий холостой ход, колебания, вибрацию, обратный огонь, отсутствие мощности или остановку двигателя.Датчики коленчатого вала повреждаются под воздействием тепла и ударов дорожного мусора, а жгут проводов может быть поврежден из-за вибрации, ударов, тепла и проникновения воды. Датчик коленчатого вала может периодически выходить из строя, вызывая перечисленные выше симптомы плохой работы, или он может периодически выходить из строя в горячем состоянии, но нормально работать в холодном состоянии, или наоборот. Когда он полностью выйдет из строя, вы испытаете «кривошипно, но без условия запуска».

Как проверить датчик коленвала?

Датчик типа VR можно проверить с помощью цифрового вольтметра, настроенного на шкалу переменного тока.