ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Полукольца коленвала МТЗ-82

Доброго времени суток дорогой читатель. В этой теме разберем такую причину, как ход коленчатого вала,  из за износа полуколец. Допустимый люфт колен-вала  0,25 мм если больше, то уже необходимо заменить изношенные полукольца коленвала.

Полукольца

От износа полуколец начинает ходить колен-вал и начинаются следующие проблемы. Мы не можем плавно тронутся с места на автомобиле, не можем отрегулировать сцепление, чтобы у выжимного подшипника был свободный ход,  и он не крутился постоянно. Педаль сцепления начинает ходить в перед назад. В общем хорошего мало, приходит время ремонта

Где стоят полукольца коленвала

Первым делом сливаем масло с двигателя. Если будете менять масло в двигателе, то чистим центрифугу от сажи. В центрифуге возможно большое скопление сажи, доходит до 1 см толщины слой, так что лучше почистить. Снимаем поддон двигателя.

Откручиваем опорную дугу, два болта снизу и четыре болта за плитой,  туда подлезем только рожковым ключом.

Откручиваем бугель первый от маховика. Вместе с бугелем снимутся два полукольца, а два останутся в верхней части колен-вала. Верхние полукольца поддавите шилом и они выйдут из паза колен-вала.

Двигатель МТЗ-82

В МАГАЗИН

Полукольца у нас на руках, теперь надо купить новые полукольца. В магазине возьмите стандартные и ремонтные полукольца, после примерки не нужные можете вернуть в магазин. Лучше пусть полукольцо будет больше размером его можно будет подогнать  наждачкой на стекле.

Полукольца новые

КАК ПОСТАВИТЬ ПОЛУКОЛЬЦА

Тут не все так просто. Просто руками поставить полукольцо не удастся. Тут надо прибегнуть к хитрости. Для того чтобы установить полукольцо нам понадобится монтажка, с ее помощью установим. Монтажку вставляем между плиты и маховиком. Давим как можно сильнее и вставляем полукольцо. Только так мы установим плотно полукольцо на место. Второе полукольцо аналогично только давим с другой стороны. После этого устанавливаем бугель с двумя полукольцами.

Далее дело техники, ставим поддон, заливаем масло в двигатель и пробуем.

Вставка полукольца

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Свободный ход подшипника выключения сцепления должен быть 2,5 мм. Он проверяется по перемещению рычага вилки выключения сцепления. Регулировка перемещения рычага изменяется вращением толкателя, его положение фиксируется контргайкой. После этого необходимо проверить размер выступания торца толкателя из резьбового отверстия вилки, которое должно быть не менее 0…7 мм

Регулировка сцепления

ИСПЫТАНИЕ

После всего проделанного настал момент проверить, как будет работать сцепление на заведенном двигателе. При трогании с места автомобиля пробуем плавно отпустить педаль сцепления, чтобы узнать,  когда будет происходить зацепление диска сцепления.

После замены полуколец педаль включении сцеплении не должна ходить в перед назад так как колен-вал будет вращаться на одном месте.

Испытания двигателя

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Шатуны — это рычаги, которые соединяют педали со шпинделем каретки.Шатуны оснащены зубчатыми звездочками, называемыми звездочками, которые приводят в движение цепь. Шатуны могут быть сняты для замены шатунов или звездочек, отремонтировать подшипники каретки или для очистки передних звезд. Кривошип системы стали более сложными в последние годы. Знать варианты обслуживания, которые вам необходимо знать, тип кривошипа и тип опорной системы каретки, установленной в велосипеде.

Если вы не знаете, какая у вас система кривошипа, вы можете использовать видео выше или информацию в этой статье ниже, чтобы помочь вам определить тип вашей кривошипа.

2

Самораспаковывающиеся кривошипы

Самораспаковывающаяся система с отверстиями для штифтов в удерживающей крышке

Самораспаковывающаяся система с отверстием в стопорной крышке

В самовыдвижных шатунных системах съемник шатуна эффективно встроен в кривошип.В самораспаковывающихся системах используются резьбовые кольца, похожие на пылезащитный колпачок кривошипа. Однако эти стопорные кольца кривошипа навинчиваются на кривошипный болт, так что при ослаблении кривошипного болта буртик болта прижимается к кольцу, которое, в свою очередь, медленно отталкивает рычаг от шпинделя. Никаких дополнительных инструментов для снятия кривошипа не требуется. Самораспаковывающиеся системы бывают как состоящие из двух частей, так и из трех частей.

Снятие и установка кривошипа: самораспаковывающийся
3

Двухкомпонентные компрессионные кривошипы с прорезями

Кривошип Shimano® Hollowtech II®

Рукоятка в стиле FSA® MegaExo®

Во многих шатунах Shimano® и некоторых FSA® используется двухкомпонентная компрессионная система с прорезями.У них есть левый шатун с пазом для сжатия, который фиксируется двумя стяжными болтами, и правый шатун со встроенным шпинделем. В этих системах используются внешние чашки подшипников, и для них не требуется обычный съемник кривошипа.

Снятие и установка кривошипа: двухкомпонентный компрессионный с прорезями
4

Шатуны Campagnolo® Power-Torque ™

В кривошипе Power-Torque ™ используется шпиндель, встроенный в кривошип со стороны привода.Левый шатун снимается, чтобы добраться до подшипников или снять правый шатун.

Снятие и установка кривошипа: Campagnolo® Power-Torque ™
5

Шатуны Campagnolo® Ultra Torque ™

Ultra-Torque ™ — это запатентованная система кривошипа, используемая Campagnolo® и Fulcrum®.В этой системе и левый, и правый шатуны оснащены половиной системы шпинделя с зубьями, обработанными на каждом конце шпинделя. Хотя в Ultra-Torque ™ используются внешние чашки подшипников, подшипники не интегрированы. Вместо этого подшипники устанавливаются на шатуны.

В левой боковой чашке есть «волнистая шайба». Эта шайба используется для учета различий в ширине корпуса рамы и эффективно регулирует подшипник.

Снятие и установка кривошипа: Campagnolo® Ultra Torque ™
6

Трехкомпонентные кривошипы

Составными частями системы кривошипа, состоящей из трех частей, являются левый рычаг, правый рычаг и ось оси.Шпиндель удерживается подшипниками в раме. Оба кривошипа необходимо снимать для обслуживания или замены подшипников трехкомпонентной системы. И у левого, и у правого кривошипов есть шатунные болты на рычагах.

Трехкомпонентные шатуны обычно имеют один из двух интерфейсов: квадратные рычаги шпинделя или шлицевые рычаги шпинделя.

Снятие и установка кривошипа: трехкомпонентный

BMX трехкомпонентный кривошип

Многие велосипеды BMX и фристайл используют уникальную кривошипную систему с 48-шлицевым шпинделем.Процесс обслуживания этих шатунов немного отличается от стандартных трехкомпонентных шатунов.

Снятие и установка шатуна: BMX из трех частей
7

Цельные кривошипы

Цельные кривошипы можно найти на некоторых старых велосипедах Schwinn®, многих детских велосипедах и велосипедах BMX, а также на многих велосипедах типа универмагов. Один кусок стали образует шатуны и проходит от педали через каретку к другой педали.Этот кривошип также действует как ось подшипника каретки.

Снятие и установка кривошипа: неразъемный

Как заменить подшипники коленчатого вала на триммере эхолота (модель SRM-225): eReplacementParts.com

Неисправен триммер для струны? Пора принять решение. Независимо от того, являетесь ли вы легендарным ландшафтным дизайнером или любителем сорняков на выходных, на сайте eReplacementParts.com вы найдете детали, процедуры и факты, необходимые для того, чтобы безбоязненно исправить то, что вам не удалось.

Подшипники коленчатого вала обеспечивают опорную поверхность между коленчатым валом и картером. Эти подшипники обычно очень прочные, но при экстремальном использовании их можно повредить. Более частые причины выхода из строя подшипников включают работу двигателя без масла, смешанного с топливом (что может быстро привести к заклиниванию подшипников), или работу двигателя, пострадавшего от попадания грязи (грязь изнашивает поверхность подшипника).

Замена подшипников коленчатого вала может быть довольно сложным (но очень полезным) проектом.Поскольку подшипники расположены в центре двигателя, вам придется снимать (и повторно собирать) почти все основные компоненты триммера. Однако, если вы будете следовать нашим пошаговым инструкциям, вы сможете выполнить этот ремонт самостоятельно, изучая при этом все остальное, что нужно знать о деталях вашего триммера Echo SRM-225.

Приступим.

ДЕМОНТАЖ ПОДШИПНИКОВ [вверху] 1.Снимите воздушный фильтр в сборе.

Ослабьте винт с накатанной головкой.

Снимите крышку воздушного фильтра.

Снимите воздушный фильтр.

2. Слейте топливо.

Слейте топливо перед обслуживанием агрегата.

3.Снимите корпус воздушного фильтра.

Ослабьте (2) крепежные винты кронштейна.

Снимите кожух воздушного фильтра (вместе с кронштейном и винтами) с двигателя.

4. Снимите карбюратор.

Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить регулировочную гайку троса дроссельной заслонки.

Отсоедините трос дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.

Отсоедините (2) топливные магистрали от карбюратора.

Снимите карбюратор с двигателя.

Найдите и снимите прокладку впускного изолятора. (Эта прокладка расположена между карбюратором и впускным изолирующим блоком. Обычно прокладка отваливается от двух компонентов, когда они разделены. Иногда прокладка остается прикрепленной либо к карбюратору, либо к впускному изоляционному блоку.)

5. Снимите блок впускного изолятора.

Снимите (2) стопорные винты.

Снимите блок впускного изолятора с двигателя.

6. Снимите свечу зажигания с двигателя.

Отсоедините пыльник свечи зажигания от свечи зажигания.

Используйте свечной ключ (или головку), чтобы ослабить свечу зажигания.

Снимите свечу зажигания с двигателя.

7. Снимите кожух двигателя.

Снимите (2) стопорные винты с крышки двигателя.

Поднимите и снимите кожух двигателя с двигателя.

8. Снимите прокладку впускного изолятора.

Снимите прокладку впускного изолятора с двигателя.

9. Снимите стартер в сборе с двигателя.

Выкрутите (4) винта с ЛИЦЕВОЙ части узла стартера.

Выкрутите (1) винт на СТОРОНЕ узла стартера.

Снимите (1) винт с НИЖНЕЙ части стартера в сборе (этот винт проходит через топливный бак).

Снимите стартер в сборе с двигателя.

10. Снимите топливный бак с агрегата.

Снимите (2) оставшиеся винты с топливного бака.

Снимите топливный бак с агрегата.

11. Снимите воздуховод с двигателя.

Выкрутите (1) винт из воздуховода.

Снимите воздуховод с двигателя.

12. Отсоедините двигатель от муфты / вала в сборе.

Отсоединить провода зажигания (от разъемов).

Снимите (4) винта с муфты / вала в сборе (два в верхней половине и два в нижней половине).

Используйте резиновый молоток, чтобы оторвать двигатель от муфты / вала в сборе.

Отсоедините двигатель от муфты / вала в сборе.

13. Завязать двигатель.

Этот этап эффективно связывает двигатель, что облегчает снятие основных компонентов (описано в последующих этапах). Начните с того, что вставьте любой конец старого троса стартера (или аналогичного троса) в цилиндр двигателя (через отверстие для свечи зажигания). Продолжайте подавать трос в цилиндр до тех пор, пока поршень не перестанет двигаться.

14. Снимите сцепление с двигателя.

С двигателем; используйте регулируемые плоскогубцы, чтобы повернуть (ослабить) сцепление.

Отвинтите и снимите муфту со шпинделя.

15. Снимите маховик с двигателя.

Надежно возьмитесь за маховик одной рукой.

Используйте РЕЗИНОВЫЙ молоток, чтобы постучать по центру шпинделя, одновременно потянув маховик в противоположном направлении (от двигателя). Не используйте металлический молоток; это приведет к повреждению шпинделя.

Снимите маховик с двигателя.

16. Снимите шкив стартера с двигателя.

С двигателем; используйте регулируемые плоскогубцы, чтобы повернуть (ослабить) шкив стартера.

Отвинтите и снимите шкив стартера со шпинделя.

17.Отключаем двигатель.

Снимите трос стартера с цилиндра двигателя.

18. Снимите глушитель с двигателя.

Снимите (2) стопорные винты с глушителя.

Снимите глушитель с двигателя.

19.Отделите цилиндр от картера.

Снимите (2) удерживающие винты с цилиндра. Доступ к первому винту можно получить со стороны цилиндра.

Доступ ко второму винту должен осуществляться через отверстие в верхней части головки блока цилиндров.

Отделите цилиндр от картера.

20.Отделите две половинки картера от коленчатого вала.

Коленчатый вал проходит через подшипники коленчатого вала с обеих сторон картера. Чтобы разделить две половинки картера, коленчатый вал необходимо выдавить (в нашем случае постучать резиновым молотком) из подшипников (по одному). Следующие шаги описывают процесс.

Снимите (3) стопорные винты со стороны картера.

Установите картер так, чтобы более длинная сторона коленчатого вала была обращена вверх.

Одной рукой; возьмитесь за весь узел и держите его немного над рабочей поверхностью.

Ударьте резиновым молотком по верхней части шпинделя коленчатого вала. При необходимости продолжайте удары по шпинделю, пока коленчатый вал не «вырвется» из подшипника.

Повторите этот шаг, чтобы снять коленчатый вал со второй половины картера.

21.Снимите сальники с половинок картера.

Положите одну сторону картера на рабочую поверхность так, чтобы сальник смотрел вниз (подшипник должен быть виден сверху).

Проденьте отвертку через центр подшипника, пока лезвие отвертки не войдет в контакт с краем сальника.

Несколько раз постучите по концу отвертки молотком, чтобы ослабить сальник.

Поднимите и выровняйте лезвие отвертки на противоположной стороне масляного уплотнения.

Снова постучите по концу отвертки молотком.

Обходите края сальника (при необходимости), пока сальник не «вырвется» из узла.

Снимите сальник с половины картера.

Повторите этот шаг, чтобы снять второе масляное уплотнение с другой половины картера.

22. Снимите подшипники коленчатого вала с двух половинок картера.

Положите одну сторону картера на рабочую поверхность подшипником вниз.

Найдите гнездо примерно того же размера, что и внутреннее кольцо подшипника коленчатого вала.

Установите гнездо перпендикулярно внутреннему кольцу подшипника.

Постучите молотком по верхней части гнезда. Продолжайте постукивать по головке до тех пор, пока подшипник не «вырвется» из половины картера.

Снимите подшипник коленчатого вала с половины картера.

Повторите этот шаг, чтобы снять второй подшипник коленчатого вала с другой половины картера.

УСТАНОВКА НОВЫХ ПОДШИПНИКОВ [вверх] 23. Установите подшипники коленчатого вала.

Положите одну половину картера на рабочую поверхность ровно; седло подшипника должно быть обращено вверх.

Установите новый подшипник коленчатого вала примерно на его место в картере.

Найдите гнездо примерно того же размера, что и НАРУЖНОЕ кольцо подшипника коленчатого вала (это гнездо должно быть больше, чем использованное ранее; важно не ударять по внутреннему кольцу нового подшипника).

Расположите гнездо прямо напротив ВНЕШНЕГО кольца нового подшипника.

Постучите молотком по верхней части гнезда.

Продолжайте постукивать по головке, пока подшипник полностью не войдет в гнездо в половине картера.

Повторите этот шаг, чтобы установить второй (новый) подшипник коленчатого вала в другую половину картера.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА УСТРОЙСТВА [вверху] 24. Установите на место сальники коленчатого вала.

Положите одну половину картера на рабочую поверхность ровно; подшипник должен быть обращен вниз.

Смажьте внешний край масляного уплотнения маслом для двухтактных двигателей.

Найдите гнездо, которое немного меньше сальника.

Установите сальник примерно на его место в картере; пружина внутри уплотнения должна быть обращена к новому подшипнику.

Расположите головку под прямым углом к ​​сальнику.

Постучите молотком по верхней части гнезда. Продолжайте постукивать по головке до тех пор, пока сальник полностью не войдет в половину картера.

Повторите этот шаг, чтобы установить второй сальник в другую половину картера.

25. Установите на место узел коленчатый вал / поршень.

Смажьте коленчатый вал, подшипники и сальники маслом для двухтактных двигателей.

Вставьте ДЛИННЫЙ конец коленчатого вала в БОЛЬШУЮ половину картера. Вал должен проходить через подшипник (внутри), а сальник должен оставаться видимым (снаружи).

Используйте резиновый молоток, чтобы вдавить (вдавить) узел коленчатого вала / поршня в подшипник (на этом этапе нет необходимости вбивать узел полностью в подшипник; достаточно, чтобы стабилизировать его, пока винты не будут установлены) .

Совместите прокладку картера с отверстиями на картере.

Наденьте оставшуюся (меньшую) половину картера на коленчатый вал / поршень в сборе. Вал должен проходить через подшипник (внутри), а сальник должен оставаться видимым (снаружи).

Используйте резиновый молоток, чтобы постучать картером (подшипником) по коленчатому валу / поршню в сборе.

Разместите весь узел ровно на рабочей поверхности; меньшая половина картера должна быть внизу.

Совместите прокладку картера со стойками и отверстиями на картере в сборе.

Проденьте каждый из (3) винтов через отверстия в верхней половине картера и убедитесь, что они могут плавно входить в резьбу в нижней половине.(Если винты не доходят до резьбы, постучите молотком по картеру дальше по валу.)

Закрепите две половинки картера винтами (при затягивании винтов продолжайте движение, чтобы убедиться, что они затянуты равномерно).

26. Установите цилиндр на место.

Используйте лезвие бритвы, чтобы соскоблить / удалить любые фрагменты прокладки или мусор с поверхностей цилиндра и картера.

Смажьте внутреннюю часть цилиндра и внешнюю часть поршневого узла маслом для 2-тактных двигателей.

Установите прокладку на цилиндр. (Рекомендуется новая прокладка).

Совместите два компонента: цилиндр в сборе содержит катушку зажигания; эта катушка должна быть обращена в том же направлении, что и ДЛИННАЯ часть коленчатого вала (для зацепления маховика).

Осторожно наденьте цилиндр на поршневой узел; убедитесь, что поршневое кольцо плавно входит в цилиндр. (Не вставляйте поршень в цилиндр с силой.)

Закрепите цилиндр на картере (2) винтами.

27. Привязать двигатель. (Снова.)

Вставьте любой конец старого троса стартера (или аналогичного троса) в цилиндр двигателя (через отверстие для свечи зажигания).Продолжайте подавать трос в цилиндр до тех пор, пока поршень не перестанет двигаться.

28. Установите на место шкив стартера.

Навинтите шкив на шпиндель коленчатого вала.

Используйте регулируемые плоскогубцы, чтобы закрепить шкив стартера.

29. Установите маховик на место.

Обратите внимание, что маховик содержит предварительно отформованную шпонку, которая предназначена для плавного совмещения со шпоночной канавкой на коленчатом валу.

Установите маховик на шпиндель коленчатого вала, следя за выравниванием шпоночного паза. Ребра охлаждения должны быть обращены к двигателю.

Резиновым молотком постучите по внутренней поверхности маховика (не шпинделя). Нет необходимости полностью закреплять маховик молотком; просто постучите по нему достаточно, чтобы убедиться, что внутренние компоненты вошли в зацепление и правильно сидят. Установка сцепления (следующая) зафиксирует маховик на коленчатом валу.

30. Установите сцепление на место.

Накрутите муфту на шпиндель коленчатого вала.

Используйте регулируемые плоскогубцы для фиксации сцепления.

31. Отвязать двигатель. (Снова.)

Снимите трос стартера с цилиндра двигателя.

32.Установите воздушный зазор зажигания.

Для точного выполнения этого шага рекомендуется использовать датчик зазора зажигания. Однако, если у вас нет датчика зазора зажигания (размером # 0,014 или 0,35 мм), обычно допустимо использовать вместо него одну толстую визитку или две тонкие визитки.

Ослабьте два винта на катушке зажигания (достаточно, чтобы катушка могла свободно двигаться).

На внешней стороне маховика есть два магнита.Вращайте маховик, пока эти магниты не совместятся с контактами на катушке зажигания.

Вставьте щуп между катушкой зажигания и маховиком.

Отрегулируйте положение катушки зажигания, пока контакты не войдут в зацепление с магнитами маховика.

Снова закрепите катушку зажигания (2) винтами.

Снимите датчик зазора.

33. Установите на место глушитель и прокладку в сборе.

Осмотрите прокладку глушителя на предмет повреждений; при необходимости замените его.

Установите глушитель и прокладку в сборе на двигатель.

Закрепите глушитель и прокладку (2) винтами.

34.Подсоедините двигатель к муфте и валу в сборе.

Подсоедините двигатель в сборе к муфте и валу в сборе.

Убедитесь, что установочные штифты вошли в правильное положение.

Прикрепите муфту и вал в сборе к двигателю с помощью (4) винтов.

35. Подсоедините провода зажигания.

Подсоедините провода зажигания.

Заправьте провода в держатель на стороне зажигания.

36. Установите топливный бак на место.

Совместите топливный бак с монтажными отверстиями в нижней части двигателя.

Закрепите топливный бак 2 винтами. В этот момент оба винта должны находиться на одной стороне топливного бака.Оставшееся отверстие на противоположной стороне топливного бака будет использовано для крепления дополнительных компонентов на более поздних этапах.

37. Установите воздуховод.

Установите воздуховод между глушителем и топливным баком.

Закрепите воздуховод одним винтом (крайнее отверстие на этом месте должно оставаться открытым).

38.Установите стартер в сборе.

Совместите стартер в сборе с монтажными отверстиями в задней части устройства.

Удерживая стартер в сборе, осторожно потяните за шнур стартера. Это зацепит собачки стартера и обеспечит правильное выравнивание.

Закрепите стартер в сборе на двигателе с помощью (6) винтов.

39.Установите на место прокладку впускного изолятора.

Установите прокладку впускного изолятора примерно в положение напротив блока цилиндров. (Прокладка закрепляется на более поздних этапах; но ее необходимо установить перед повторной установкой крышки двигателя.)

40. Установите на место кожух двигателя.

Установите крышку двигателя, убедившись, что провод свечи зажигания проходит через отверстие в верхней части.

Заправьте провода зажигания в канал за кожухом двигателя.

Закрепите кожух двигателя (2) винтами.

41. Установите свечу зажигания на место.

Вверните свечу зажигания в головку блока цилиндров.

Зафиксируйте свечу зажигания свечным ключом.

Установите на место пыльник свечи зажигания.

42. Установите на место блок изолятора впуска.

Установите две гайки в выемки на задней стороне изоляционного блока.

Обратите внимание, что в нижней части изоляционного блока есть небольшое отверстие (под главным впускным отверстием). Это отверстие должно совпадать с небольшим отверстием под впускным отверстием двигателя.

Пропустите крепежные винты через отверстия в блоке изолятора впуска. Это поможет выровнять сборку при установке.

Установите блок впускного изолятора на двигатель.

Закрепите впускной изолятор (2) винтами.

43. Подсоедините топливопроводы к карбюратору.

Снимите крышку бензобака и найдите топливный фильтр. Фильтр будет прикреплен к ВХОДЯЩЕЙ топливной магистрали. Запишите эту топливную магистраль для использования на следующем шаге.

Закройте одно из отверстий карбюратора кончиком пальца; нажмите грушу праймера несколько раз. Если груша праймера размягчается (сдувается), не возвращаясь к исходной форме; вы подключили (и определили) входящий порт.

Если груша праймера наполняется воздухом (затвердевает) и не допускает дальнейшего грунтования; вы подключили (и определили) порт ВОЗВРАТА.

Подсоедините ВХОДНОЙ топливопровод к ВПУСКНОМУ отверстию карбюратора.

Подсоедините ОБРАТНЫЙ топливопровод к порту ВОЗВРАТА на карбюраторе.

44. Установите трос дроссельной заслонки на карбюратор.

Поверните рычаг дроссельной заслонки на карбюраторе, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

Пропустите трос дроссельной заслонки через латунный разъем в верхней части карбюратора.

Слегка оттяните трос дроссельной заслонки (в сторону от карбюратора), чтобы закрепить конец троса под прорезями латунного разъема.

Вдавите гайку регулировки дроссельной заслонки (на тросе) в выемку на корпусе дроссельной заслонки.

Используйте гаечный ключ, чтобы закрепить гайку вторичной дроссельной заслонки.

45.Установите карбюратор.

Проденьте (2) крепежные винты через монтажные отверстия на кронштейне воздухоочистителя и корпусе воздухоочистителя. Кронштейн должен прилегать к внутренней части корпуса воздухоочистителя (с той же стороны, что и воздушная заслонка).

Проденьте винты (выступающие из корпуса воздухоочистителя) через отверстия на узле карбюратора.

Обратите внимание, что на впускной прокладке есть два небольших отверстия (помимо основного впускного отверстия и двух монтажных отверстий).Эти маленькие отверстия необходимо совместить с маленьким отверстием на изоляционном блоке.

Вверните винты в монтажные отверстия на впускной прокладке и сдвиньте прокладку вплотную к карбюратору.

Установите впускной узел (кронштейн, корпус воздушного фильтра, карбюратор и впускную прокладку) на блок впускного изолятора.

Закрепите впускные детали (кронштейн, корпус воздушного фильтра, карбюратор и впускную прокладку) винтами.

46. Установите воздушный фильтр на место.

Установите воздушный фильтр в корпус воздушного фильтра.

47. Установите на место крышку воздушного фильтра.

Установите крышку воздушного фильтра на корпус воздушного фильтра.

Закрепите крышку воздушного фильтра винтом с накатанной головкой.

Вам не нужно использовать свои сбережения, чтобы выровнять газоны. Как вы только что узнали, отремонтировать собственное оборудование легко, если вы будете следовать нашим пошаговым инструкциям. Вы не только восстановили функциональность триммера за небольшую часть стоимости замены; вы избавились от необходимости ремонта в будущем, где бы вы его не нашли.

Следующее исправление можно найти здесь. [наверх]

Мой двигатель вышел из строя. Каковы затраты на восстановление двигателя? Отремонтировать или продать

Стоимость ремонта двигателя больше, чем стоимость вашего автомобиля?

Вы думали, что все, что вам нужно, — это плановое обслуживание, но вам понадобится ремонт двигателя.Ваш грузовик уже не такой мощный, как раньше, и из выхлопной трубы выходит облако голубого дыма. Это может быть очень внезапная вещь — лязг и хлопок, и тогда ваш двигатель прекращает работу с определенной окончательностью.

Когда ваш двигатель заводится, вы знаете. Однако это может произойти по-разному. Когда вы идете на замену масла, механик может сообщить вам, что ваш двигатель забит грязью, поэтому он стучит все чаще и чаще.

Знаете ли вы

Восстановление двигателя — один из самых дорогостоящих видов ремонта автомобиля.В большинстве случаев лучше просто продать свою машину и вложить эти деньги в новую.

Мы предлагаем бесплатную буксировку и заплатим вам в течении 24-48 часов ! Если вам нужно гарантированное справедливое рыночное предложение для вашего автомобиля, проверьте, сколько стоит ваш автомобиль прямо сейчас.

Всего несколько примеров, но вы поняли идею. Отказ двигателя бывает самых разных форм. Часто тот же ремонт, или перестройка двигателя, может решить ваши проблемы с двигателем. Но учтите: это не недорогой ремонт.И в конце концов, вы можете обнаружить, что после диагностики двигателя вам потребуется его полная замена.

Получите мгновенное онлайн-предложение для своего автомобиля!

Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы БЕСПЛАТНО получить оценку и узнать, сколько стоит ваша машина.
Получите реальную стоимость автомобиля в течение 24-48 часов!

Как узнать, когда вам нужен ремонт двигателя?

Некоторые из распространенных проблем уже упоминались. Проблемы при работе, такие как пропуски зажигания в двигателе, утечки плохого масла, горящее масло в двигателе, протечки через прокладки головки двигателя или удары поршней двигателя внутри цилиндров, — все это причины, по которым вашему автомобилю может потребоваться ремонт двигателя.

На самом деле все сводится к следующему: техник проверил вашу машину, устранил любые другие проблемы, которые были причиной, и сказал вам: «Вам нужен ремонт двигателя».

Вам действительно нужна его правильная диагностика, потому что из-за других проблем может показаться, что вам нужна перестройка двигателя, даже если вы этого не сделаете. Из-за неисправного датчика детонации может показаться, что ваш двигатель вот-вот взорвется. Низкий уровень масла также вызовет детонацию в двигателе. А другие датчики, связанные с синхронизацией, могут привести к тому, что ваш автомобиль не заведется.Даже электрические проблемы могут означать, что вам понадобится замена жгута проводов двигателя, а не полная перестройка двигателя.

Общие признаки отказа двигателя

Думаете, вам может потребоваться восстановление или перестройка двигателя? Обратите внимание на эти общие симптомы и посмотрите, совпадает ли ваш:

  • Двигатель стучит и гремит на холостом ходу. Обычно это стук в нижней части, вызванный изношенными подшипниками.

  • Из выхлопной трубы всегда выходит густое облако дыма.Изношенные уплотнения обычно приводят к сжиганию масла в двигателе.

  • Обрыв ремня или цепи ГРМ. Многие двигатели имеют двигатели интерференционного типа, которые сильно повреждаются изнутри при обрыве ремня ГРМ.

  • Не перевернется. Его можно схватить, но перед ремонтом двигателя лучше проверьте аккумулятор, стартер и проводку.

  • Двигатель грохочет при ускорении.Поршни слишком много перемещаются в цилиндрах, и вам потребуется ремонт двигателя, чтобы исправить это, даже если он работает нормально.

Могут быть и другие симптомы. Всегда обращайтесь к сертифицированному специалисту для проверки. Мы также создали подробное руководство по двигателям, в котором подробно описаны различные марки и модели, а также история их проблем с двигателями.

Как я могу мгновенно получить расценки на свой утиль?

Это просто, а занимает менее 90 секунд… нажмите кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш старьевщик!

Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Никаких торгов. Без комиссии. Наша компания имеет рейтинг A + на уровне BBB.

Сколько стоит ремонт двигателя?

Готов поспорить, вам интересно, сколько стоит восстановление двигателя. Это не так просто, как быстро и точно указать число. Это связано с тем, что стоимость восстановления двигателя разная для каждого двигателя, и она также различается в зависимости от того, насколько тщательным должен быть ремонт.Как восстановить двигатель? Что ж, скажем так, вам почти наверняка потребуется помощь опытного механика.

Стоимость типичного ремонта двигателя составляет от до 2500–4000 долларов, включая затраты на детали и рабочую силу . Этот тип ремонта двигателя может включать в себя простую замену подшипников и уплотнений и, разумеется, демонтаж двигателя и его повторную установку.

Это тоже могло быть намного выше. Если на коленчатом валу есть царапины, головку блока цилиндров невозможно восстановить, поршни необходимо заменить или блок двигателя сильно поврежден, стоимость восстановления двигателя может быть на тысячи долларов выше.

Иногда ремонт двигателя не стоит того, например, если ваш двигатель заклинило. Возможно, вам придется заменить двигатель, если ваш автомобиль сломается.

Каковы признаки необходимости замены двигателя?

Если восстановление невозможно или нерентабельно, лучшим выбором может быть замена двигателя. Но как это узнать, не углубляясь в ремонт? Вот несколько знаков:

  • Двигатель внезапно останавливается с громким шумом.Его вполне можно было схватить.

  • Вы проехали тысячи миль, терпя неисправность двигателя. Вероятно, он слишком изношен, чтобы его можно было ремонтировать.

  • Под вашей машиной внезапно образовалась огромная лужа масла с кусками металла. Можно ли сказать «катастрофический провал»?

Распространенные причины замены двигателя

То, что вы не видите внутри, определяет необходимость затрат на замену двигателя, а не на его восстановление.И еще одна внешняя особенность:

  • Если сбоку в двигателе есть дыра, ее нельзя восстановить. Вам понадобится замена блока двигателя, вот и все.

  • Если полная стоимость восстановления двигателя равна стоимости замены — или больше — это хорошая причина для замены самого двигателя.

  • Некоторые старые автомобили больше не имеют комплектов для восстановления, но может быть доступен подержанный двигатель.Это мог быть твой единственный выбор.

Сколько стоит новый двигатель?

Все сводится к долларам, ребята. Так сколько стоит новый двигатель? Стоимость замены двигателя дорогая, мы все это знаем. Также существует широкий ассортимент в зависимости от года выпуска, марки и модели. Это может быть 3000 долларов США за замену двигателя или 7500 долларов США . Мощные двигатели даже больше. Стоимость работ по замене двигателя обычно составляет около трети от общей стоимости, когда вы покупаете новый или ремонтируемый двигатель.

Например, средняя замена двигателя F150 стоит примерно 7000 долларов для 5,4-литрового двигателя V8. Из этой стоимости от 2000 до 2500 долларов приходится на оплату труда, а остальное — на запчасти.

Вы можете сэкономить несколько тысяч долларов, если купите подержанный двигатель, но кто знает, в каком состоянии будет этот двигатель? Вы можете очень скоро изменить его еще раз. Вероятно, стоит продать машину, а не починить двигатель.

Как насчет продажи автомобиля с CarBrain?

Если мысль о ремонте или замене двигателя утомляет вас, позвольте CarBrain помочь.О торговле автомобилем с перегоревшим двигателем почти всегда не может быть и речи. Итак, вместо того, чтобы платить тысячи за ремонт вашего автомобиля, почему бы не продать как есть , где-то по справедливой цене?

Просто запросите гарантированное предложение онлайн. Сообщите информацию о своем автомобиле и несколько фотографий о его состоянии, и вы получите гарантированное предложение. Если вам это кажется справедливым, примите цитату.

Мы сделаем все остальное! Мы быстро положим деньги вам в карман и заберем ваш автомобиль там, где он находится.Нет необходимости продавать его в частном порядке или обменивать, и уж тем более никаких крупных счетов за ремонт. Получите гарантированное предложение на свой автомобиль прямо сейчас.

Сколько стоит моя машина?

Размеры шатунных подшипников ВАЗ 2106. Коленчатый вал


Таблица выбора наушников

На ранних двигателях верхняя и нижняя гильзы были одинаковой толщины.

На более поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен, и для соответствия этому условию используются четыре различных втулки, которые обозначены цветной меткой на конце.Цвет отметки указывает на толщину лайнера. Верхний вкладыш на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется путем настройки нижнего вкладыша на требуемую толщину.

Двигатели 1500 см 3, 1761 см 3 и 1905 см
3

Двигатели 1998 см 3

На самых последних двигателях можно выбрать новые гильзы с учетом отметок на блоке цилиндров. При отсутствии меток подобрать вкладыши можно только замерив рабочий зазор.

Метки блока цилиндров находятся на левой стороне блока, а метки коленчатого вала — на конце перемычки коленчатого вала. Эти отметки можно использовать для выбора необходимой толщины лайнера следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров есть две строки идентификации: штрих-код, используемый Peugeot в производстве, и серия из пяти обозначений. Первое обозначение в последовательности относится к размеру вкладыша № 1. Последнее обозначение в последовательности (со стрелкой) относится к размеру № 5 вкладыша (см. Рис. Расположение метки на блоке цилиндров и коленчатом валу ). Определите номер обозначения по конкретной шейке коленчатого вала и посадочному отверстию подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы нанесено обозначение коленчатого вала и через эту точку проведена вертикальная линия … На левой вертикальной оси номограммы нанесено обозначение блока цилиндров и проведена горизонтальная линия. проведенный через эту точку. Точка пересечения линий указывает размер гильзы для обеспечения необходимого зазора (см. Рис. Таблица выбора наушников ).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает на 6, блок указывает на H, точка пересечения в красной области определяет, что красный цвет (класс D) является наиболее подходящим для получения необходимого зазора.

Статья про установку коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как новичку, так и опытному водителю. Гид будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Снимаем коленвал с автомобиля ВАЗ 2107 для замены или замены вкладышей коленвала.

Как снять коленвал с ВАЗ 2107

1. В первую очередь устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимите поддон с автомобиля.

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров ВАЗ 2107.

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала.

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. С помощью торцевого ключа на 14 мм отверните две гайки крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

9. Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

10. Торцевым ключом на 17 мм ослабьте болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

11. Отвинтив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника.В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталь-алюминий, заднее Б — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

12. Откручиваем болты остальных крышек коренных подшипников, предохраняя коленчатый вал от падения. Поочередно снимаем крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку.На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке две метки, разнесенные по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

13. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

Примечание: При наличии трещин на шее или щеках коленчатый вал автомобиля ВАЗ 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измеряем диаметры коренной и шатунной шейки коленчатого вала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.

Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленчатого вала необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленчатого вала производим повторный замер диаметров шейки коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на ВАЗ 2107
своими руками

1. Коленчатый вал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100.

Отличить шатунные подшипники от коренных несложно. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, втулки коленчатого вала с центральной опорой шире остальных. Подшипники шатуна коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра корня. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.

2.Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. В соответствии с метками установить крышки коренных подшипников и затянуть болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите поддон двигателя на ВАЗ 2107.

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров.

9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи привода ГРМ.

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

12. На карбюраторном двигателе Проверяем ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатуна и коренной шейки коленвала ВАЗ 2107


).
Снимаем бензонасос (см.).
Снимите распределитель зажигания (см.).
Набросав процедуру подключения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см.).
Снимаем генератор (см.).
Снимите стартер (см.).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см.).
Откручиваем верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см.).
Откручиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.

Устанавливаем блок цилиндров на подставку.
Снимите сцепление (см.).
Снимите шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см.).
Снимите вспомогательные агрегаты приводного ролика (см.).
Снимите маховик и держатель заднего буртика коленчатого вала (см.).

Таким же образом вытаскиваем остальные три поршня.

Разбираем коленвал (см.).
Вытаскиваем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в солярке или керосине блок и коленвал. Их внутренние полости и масляные каналы продуваем сжатым воздухом.
Протираем салфеткой гнезда коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (штатная или ремонтная).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленвала. Он должен быть легким и ровным, без заеданий и люфтов.
Устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши в нижние головки и крышки шатунов (см.).

Надеваем крышку шатуна и затягиваем болты динамометрическим ключом (см.).
Дальнейшая сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке.

Коленвал ВАЗ 2106 — это часть кривошипно-шатунного механизма, играющая в автомобиле очень важную роль.Чтобы выполнить установку коленчатого вала максимально качественно, вам понадобится широкий набор инструментов, в большинстве своем продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание, что при сборке поршневых шатунных моторов ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, которые собирались до 90-х годов прошлого века, поршень должен быть совмещен с шатуном таким образом, чтобы нанесенная метка в виде буквы P располагалась на той стороне шатуна, где находится маслосборник расположен.В двигателях более позднего периода вообще нет отверстий для шатунов. И это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учтите во время работы, что поршень с шатуном коленчатого вала может соединяться практически в любом положении.

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка происходит в момент нарушения герметичности узла, из-за чего из поврежденного сальника начнет вытекать смазка, смешанная с маслом.В результате, ударяясь о вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о необходимости срочной замены вкладышей переднего сальника является прямое попадание масла на шкив и дальнейшее его разбрызгивание в передней части двигателя. При утечке масла в задний сальник, на маховик в картере сцепления происходит разбрызгивание. Причины замены:

  • естественный износ;
  • перекошенная установка, из-за которой на корпусе могут появиться трещины;
  • механическое повреждение;
  • нарушение целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
  • брак.

Заменить сальники коленвала можно самостоятельно, это не только существенно сэкономит время и деньги, потраченные на ремонт в мастерской, но и получите бесценный опыт. Замена сальника коленчатого вала — это обычная процедура для достижения оптимальных характеристик двигателя.

Манжеты — это тип уплотнения, закрывающего движущиеся части. Правильнее всего сальник коленвала называть усиленной манжетой. Его роль в работе двигателя очень значительна, а потому любые сбои в стабильной работе сальника коленвала приведут к нежелательным последствиям.Даже если степень его смещения от штатного места будет незначительной, масло в автомобиле начнет течь.

По статистике установку нового сальника нужно проводить не реже одного раза в течение 3 лет. Однако замена сальниковых втулок может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий эксплуатации автомобиля.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленчатого вала

После снятия капота и аккумуляторной батареи с ВАЗ 2106 необходимо осторожно слить масло и охлаждающую жидкость.Затем снимите такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отметьте, в каком порядке они сняты. Далее нужно снять с двигателя все соседние шланги и провода вместе с ГБЦ.

Кроме того, отсоедините такие детали, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя, и болты, которыми картер сцепления крепится к двигателю. Необходимо строго соблюдать порядок отключения.Во время работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно приподнять.

Затем, поместив домкрат под коробку передач, начинаем аккуратно раскачивать блок, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку проводов распределительного вала, детали масляного насоса, вал привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель заднего сальника коленчатого вала.

Ключом на 10 нужно открутить все болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров, и снять его вместе с уплотнительной прокладкой.Отсоедините масляный насос. Головкой на 14 откручиваем гайки крепления крышки шатуна, после чего снимаем ее. Затем взять молоток, упереться рукояткой в ​​шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее берем головку на 17 и откручиваем болты, которыми коленвал крепится к крышке. Сохраняя зарубки с носка коленчатого вала по числовым отметкам, отсоединить все последующие крышки. Учтите, что на 5-й крышке сразу две отметки с двух сторон.

Только теперь можно снять сам коленвал и снять два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе необходимо помнить, что металлические вкладыши, устанавливаемые на станины всех подшипников, кроме 3-го, снабжены проточкой.

Снимаем коленвал для замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»).

2.Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6.Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10.Открутив два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо A — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Выкрутите болты остальных крышек коренных подшипников, чтобы коленчатый вал не упал. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленвал с картера.Все вкладыши крышки (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. Пятая крышка имеет две метки по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

Примечание

Если есть трещины на шейках или щеках, коленчатый вал необходимо заменить.

13. Измеряем диаметры коренной и шатунной шейки микрометром и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер (мм)

Ремонтные (уменьшенные) габариты (мм)

Шатунные шейки

Корневые шейки

Установка

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный размер, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно, при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Шатунные подшипники отличить несложно от коренных.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. К тому же втулки средней опоры шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установить поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь привода ГРМ — замена).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. На карбюраторном двигателе проверьте и, при необходимости, исправьте угол опережения зажигания (см. «Установка опережения зажигания — проверка и регулировка»).

Датчик коленчатого вала — Бесплатные советы по ремонту автомобилей. Бесплатные советы по ремонту автомобилей.

Что такое датчик коленчатого вала?

Датчик коленчатого вала — это электронное устройство, которое устанавливается

рядом с зубчатым колесом на коленчатом валу.Он используется для определения точного положения коленчатого вала в его цикле вращения и скорости вращения.

Есть два типа датчиков коленчатого вала; переменное сопротивление и эффект холла.

Датчик коленчатого вала с переменным сопротивлением (VR)

Датчик коленчатого вала с переменным сопротивлением — это датчик, который обнаруживает присутствие металлических предметов, проходящих рядом с датчиком. Датчик VR состоит из магнита, намотанного на катушку с проволокой. Он установлен в неподвижном состоянии на определенном расстоянии от вращающегося кольца с зубцами из железа.Когда зубцы вращающегося кольца с насечками проходят через датчик, зубцы вызывают изменение магнитного потока

, встроенного в коленчатый вал,

магнитного потока, проходящего через магнит. Когда зуб находится прямо перед датчиком, магнитный поток максимален. Когда зуб поворачивается от датчика, поток падает. Таким образом, сигнал, который видит PCM, представляет собой типичную аналоговую синусоидальную волну переменного тока. Датчик VR не требует питания для работы.

Кольцевой зазор реле

Датчик Холла содержит тонкую металлическую полоску, на которую подается ток.Когда магнитное поле проходит перед датчиком, электроны отклоняются к одному краю металлической полосы, создавая градиент напряжения на короткой стороне полосы (перпендикулярно току подачи). Изменение напряжения обнаруживается и преобразуется в цифровой сигнал, который отправляется в PCM для определения впрыска топлива или момента зажигания.

2 типа датчиков коленчатого вала: переменное сопротивление и эффект Холла

PCM использует входные данные как от датчика коленчатого вала, так и от датчика распределительного вала для определения топливной форсунки и момента зажигания.

Что делает датчик коленчатого вала?

Датчик коленчатого вала используется на двигателе с впрыском топлива, чтобы сообщить модулю управления трансмиссией (PCM) точное положение коленчатого вала, чтобы компьютер мог управлять топливными форсунками и свечами зажигания в нужный момент.

Где находится датчик коленвала?

Колесо с зубьями может быть установлено на передней части коленчатого вала рядом с гармоническим балансиром, на маховике (механическая трансмиссия) или гибкой пластине (автоматическая трансмиссия) или прямо на самом коленчатом валу.Зубчатое колесо (также называемое «реактивным кольцом» или «тональным кольцом») имеет равномерно расположенные зубья и зазор для синхронизации. Когда звуковое кольцо вращается, датчик коленчатого вала определяет каждую выемку и сообщает о движении в PCM. Вот как PCM определяет количество градусов движения коленчатого вала И скорость вращения коленчатого вала. Временной промежуток помогает компьютеру определить, когда произошел полный оборот.

Что происходит при выходе из строя датчика коленчатого вала?

Неисправный датчик может вызвать отсутствие запуска, пропуски зажигания, резкий холостой ход, колебания, вибрацию, обратный огонь, отсутствие мощности или остановку двигателя.Датчики коленчатого вала повреждаются под воздействием тепла и ударов дорожного мусора, а жгут проводов может быть поврежден из-за вибрации, ударов, тепла и проникновения воды. Датчик коленчатого вала может периодически выходить из строя, вызывая перечисленные выше симптомы плохой работы, или он может периодически выходить из строя в горячем состоянии, но нормально работать в холодном состоянии, или наоборот. Когда он полностью выйдет из строя, вы испытаете «кривошипно, но без условия запуска».

Как проверить датчик коленвала?

Датчик типа VR можно проверить с помощью цифрового вольтметра, настроенного на шкалу переменного тока.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.