Как отремонтировать амортизаторы своими руками: скрипит, стучит, потёк? » АвтоНоватор

Ремонт амортизаторов своими руками: самостоятельное восстановление амортизаторов

Амортизаторы автомобиля являются деталью, которая испытывает высокие нагрузки в процессе эксплуатации авто. Само собой, при езде по плохим дорогам срок службы амортизаторов сильно сокращается.

При этом оригинальные стойки для многих моделей (особенно для иномарок среднего и высокого класса) являются достаточно дорогой запчастью. В то же время более дешевые аналоги часто не отличаются качеством, а дорогие  не оригинальные стойки по цене часто приближаются к оригинальным.

В подобной ситуации многие автолюбители вместо замены интересуются возможностью ремонта амортизаторов автомобиля.  Более того, реставрация стоек является достаточно распространенной услугой, которую предлагают на некоторых СТО, активно практикуют гаражные умельцы и т.д.

Естественно, стоимость такой услуги зачастую составляет около 50% от стоимости нового амортизатора.

  По этой причине более выгодным решением может показаться ремонт стоек амортизаторов своими руками. Давайте разбираться, так  ли это на самом деле и стоит ли вообще ремонтировать амортизаторы автомобиля.

Содержание статьи

Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор

Простой автомобильный амортизатор имеет следующую конструкцию:

• корпус с проушиной;
• шток с кожухом и крепежной проушиной;
• поршень, клапана сжатия и отдачи, кольца;
• цилиндр с клапанами;
• уплотнители и крепежные гайки.

Прежде всего, основная проблема амортизатора – утечки масла или газа подпора. В результате стойка течет, при работе слышен стук, также возможна деформация штока. Нарушения герметичности и дефекты приводят к изменениям характеристик (частичная или полная потеря работоспособности). В результате машина плохо управляется и тормозит, кренится, не держит дорогу, так как стойки не гасят колебания и раскачку кузова.

К основным неисправностям можно отнести: свободное перемещение штока в трубе, люфт при сжатии или отбое (выработка в штоке или цилиндре), поломки клапанов  амортизатора. Также нельзя исключить и внешние повреждения (трещины корпуса, вмятины и т.д.).

Для ремонта нужно снять стойку, убрать пружину и освободить амортизатор. Далее следует понять, разборный амортизатор на машине или неразборной. Если корпус цельный, тогда такая стойка неремонтопригодна. Официально запрещено вскрывать корпус и после ремонта пытаться заварить амортизатор. Если же в том месте, где шток заходит в трубу, стоит гайка или стопорное кольцо, данная стойка позволяет провести ремонт или обслуживание.

• Для ремонта газового и газо-масляного разборного амортизатора в гаражных условиях потребуется компрессор для подачи воздуха (можно использовать велонасос), штуцер для подачи сжатого воздуха, манометр. Обратите внимание, работать придется с высоким давлением, следует заранее защитить глаза, руки, лицо.

Ремонт стойки  разборного типа начинают с того, что стойку  в тисках зажимают вертикально, отмывают от грязи, также продувают место входа штока воздухом. Далее начинается разборка амортизатора, производится  снятие защитного колпачка штока. После следует заправить амортизатор под давлением, для этого нужен  манометр.

Заправлять амортизатор можно  азотом, углекислотой и сжатым воздухом. В гараже оптимально использовать сжатый воздух для ремонта.  Сначала стойку  разбирают, чистят, проверяют уплотнительные кольца, оценивают состояние внутренней стенки трубы.

Если амортизатор имеет повреждения штока, сальников или клапанов внутри стойки, можно купить комплект для ремонта разборных амортизаторов, снять «живые» запчасти с другой стойки и т.д.  Основная задача – установить все работоспособные детали для получения полной герметичности, при этом при сборке предельно важна чистота (мусор и стружка быстро выведут восстановленную стойку из строя).

Кстати, сальник лучше всегда менять на новый, даже если имеющийся не вызывает нареканий. Далее остается только закачать масло или воздух в амортизатор, после чего стойку нужно прокачать.

Прокачка амортизатора обязательна.  Обратите внимание, ремонт амортизаторов должен производиться парой, как и замена.  Другими словами, ремонт задних амортизаторов  или ремонт передних стоек предполагает манипуляции как с правой, так и с левой стороной, то есть нужно восстанавливать обе стойки на одной оси.

• Теперь перейдем к тому, как разобрать амортизатор и как отремонтировать амортизатор неразборной. Еще раз отметим, официально такие детали не ремонтируются. Однако ремонт возможен, но для этого требуются навыки и специальное оборудование.  На деле, обычн6о неразборные амортизаторы просто переделывают  в стойки разборного типа.

Если есть оборудование,  ремонт сводится к тому, что бывает необходимо поменять основную часть стойки (патрон), может потребоваться замена штока (иногда для установки усиленного) , сальников, уплотнителей и т.д. В целом, процесс напоминает ремонт стоек своими руками в случае с разборными амортизаторами.

Фактически, все сводится к замене изношенных компонентов, обратной сборке и закачивании газа/масла. Основное отличие  в том, что  нужно извлечь «крышку», которая несъемная. Есть много способов, начиная со сверления отверстий и заканчивая переделкой стойки с неразборной на разборную путем установки защитного колпака штока.

В любом случае, такой ремонт стойки амортизатора (если он успешен) позволяет восстановить работоспособность,  однако гарантировать надежность и ресурс отремонтированной стойки сложно. Основная причина —  фактически, нужно вносить изменения в конструкцию, так как реставрация амортизаторов неразборного типа предполагает разборку и последующую сборку корпуса, который изначально не предполагает такой возможности.

Полезные советы

Как может показаться на первый взгляд, восстановить амортизатор своими руками можно даже в условиях обычного гаража. С одной стороны, если амортизатор разборной, это так и есть. Однако на подавляющем большинстве современных авто используются неразборные стойки, то есть производитель не предполагает возможности их ремонта.

Конечно, умельцы восстанавливают и такие детали, однако нет гарантий на восстановленные стойки. Еще отметим, что амортизатор на многих авто является основой, то есть своего рода несущей конструкцией амортизационной стойки в целом. Само собой, со временем металл его корпуса накапливает «усталость».

Получается, например, стойки прошли до реставрации около 60-80 тыс. км., затем их отремонтировали, после чего планируется эксплуатировать элемент еще около 50-60 тыс. км и более. Вполне очевидно, что гарантировать надежность таких амортизаторов никак нельзя. Часто бывает, что на амортизаторах отрывает крепежные проушины, трескается корпус и т.д.

Если иначе, как и любая другая деталь, амортизаторы имеют определенный ресурс, после чего подлежат замене. При этом попытки восстановления отработавших свой ресурс амортизаторов хотя и позволяют сэкономить, но дальнейшая езда на таких стойках представляет  определенную опасность.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить амортизаторы на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете, как проверить стойки на машине, а также что нужно знать в рамках проверки амортизаторов, на какие признаки и симптомы неисправности обращать внимание и т. д.

Правильным же подходом является своевременная проверка и замена стоек на машине, а не ремонт амортизатора. Также, чтобы новые стойки служили дольше, необходимо соблюдать определенные правила в рамках эксплуатации авто:

• избегать внесения изменений в устройство ходовой части;
• аккуратно переезжать неровности;
• не перегружать автомобиль;

Также для масляных и газо-масляных амортизаторов зимой нужен прогрев,  когда первые несколько километров нужно двигаться медленно и аккуратно, избегая резких разгонов и торможения, проезда неровностей на скорости выше 30-40 км/ч и т.д.

При замене стоек их необходимо прокачивать. Если амортизаторы только что установлены, нужно сделать сход-развал. Параллельно необходимо проверить всю подвеску, сделать полную диагностику ходовой части и устранить имеющиеся неисправности (при обнаружении).

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что ремонт стоек автомобиля своими руками возможен при такой необходимости. В случае с разборными амортизаторами такой ремонт можно выполнить самостоятельно в условиях гаража, изучив приведенные в данной статье рекомендации.

Если же рассматривать не разборной амортизатор, его ремонт зачастую менее предпочтителен, чем замена стойки.  Дело в том, что решение ремонтировать такие стойки может показаться более выгодным по сравнению с покупкой новых стоек, однако на этом преимущества заканчиваются.

Получить какие-либо реальные гарантии на восстановленные амортизаторы  на деле невозможно, а также сложно определить, как они будут работать (характеристики) и сколько прослужат (ресурс) после ремонта. В результате лучшим решением будет покупка новых амортизаторов  с гарантией качества и безопасности. Главное, купить оригинальную продукцию, так как на рынке присутствует большое количество низкосортных подделок, в том числе и амортизаторов разных марок и брендов.

 

Восстановление амортизаторов своими руками

Если в автомобиле ломается какая-либо деталь, то эту неприятность можно решить несколькими способами. В зависимости от своего опыта, водитель может самостоятельно отремонтировать или восстановить ту или иную неисправность. Но если восстановить самостоятельно не в силах, то всегда можно воспользоваться запасным вариантом – услуги СТО или же приобретение новой детали. В данной статье я расскажу о том, возможно ли провести восстановление амортизаторов, а так же рассмотрим те случаи, когда амортизатору ремонт уже не поможет.

Содержание статьи

Восстановление или замена?

Принимать решение о том, как поступать дальше, нужно только после того, как будет детально изучен вид и причина его выхода из строя. И, конечно же, понадобиться уверенность в своих способностях, для того чтобы решить: проводить восстановление амортизаторов или все же купить новую деталь.

Вполне реально восстановить самостоятельно каждый вид амортизаторов. Сложность будет в определении, насколько плачевно его состояние и есть ли смысл его восстанавливать.

По большому счету, можно реанимировать только ремонтно-пригодные стойки. Если стойка отработала достаточно большой километраж более пятидесяти тысяч, и ее состояние очень плачевное, то такую стойку не то что ремонтировать, ее категорически запрещено в дальнейшем эксплуатировать. Лучше перестраховаться и купить новую деталь.

Также может возникнуть проблема с ремонтом стоек, в которых предусмотрена дополнительная функция – подкачка. Здесь нужно будет применить все свои знания и умения, так как этот механизм считается сложнее своих оппонентов – гидравлических. Да и стоимость их превышает несколько сотен долларов, учитывая курс, придется выложить приличную сумму, чтобы приобрести новый комплект.

Если прислушиваться к мнению специалистов, то можно сделать вывод, что ремонт амортизаторов – это не выход для экономии средств. Учитывая тот факт, что данное устройство выполняет большой объем работы, то ремонт лишь отсрочит его полный износ. Поэтому принимать решение о восстановлении или полной замене необходимо уже после первой поломки.Но, не всегда происходит, так как пожелаешь, и иногда нет возможности приобрести новые стойки. Поэтому я научу вас, как восстановить амортизатор собственными руками, и при этом сделать все возможно, чтобы отремонтированная деталь прослужила еще немного, до лучших времен.

Что понадобится?

Итак, перед ремонтом необходимо провести некие мероприятия – нужно подготовить инструмент.

• Специальный набор для восстановления старых амортизаторов
• Новый шток
• Специальное очищающее средство для электродвигателей
• Масло для залива в стойку
• Щетка (можно использовать старую щетку для чистки зубов)
• Нож (желательно острый)

Как восстановить

В данном конкретном случае я расскажу, как избавиться от такой неисправности, как утечка масла. Это одна из основных причин, по которой устройство быстро изнашивается, а значит теряет свою работоспособность. Поэтому, если у вас возникает утеря рабочей жидкости в стойке, необходимо решать данную проблему как можно срочно.

Итак, рассмотрим этапы восстановления:

1. Из набора для восстановления стоек возьмите стопорные шайбы и прокладки. Нужно их аккуратно срезать с отливки, используя острый нож. Желательно выполнять все максимально осторожно, чтобы не оставить на этих элементах заусениц во время срезания. Они будут создавать трудности во время сборки.  
2. Теперь нужно снять стойки (можете заглянуть в инструкцию). После съема все детали, в их числе и внешняя сторону корпуса, необходимо почистить щеткой. Далее необходимо удалить колпачок, снять картридж, а из нижней части штока снять крепление.
3. Удерживающий режим необходимо удалить, а после извлечь все силиконовые кольца. После этого, с помощью очистителя для двигателей, нужно очистить корпус изнутри. Все остатки грязи и какой-либо мусор необходимо удалить. После того, как амортизатор полностью очищен, ему нужно дать время подсохнуть. После этого я советую смазать маслом новые кольца, дабы избежать вероятности появления протечки с новыми деталями. После этого стойка собирается.
4. В зависимости от вида амортизатора их алгоритм сборки может иметь некие отличия, но в большинстве случаев последовательность такая: прокладка маленькая, после силиконовое кольцо, затем прокладка большая, и опять силиконовое кольцо. После кладется маленькая прокладка, так как она является удерживающим зажимом.
5. На резьбу штока наносим масло, вставляем его в резьбу картриджа или стойки.
6. Корпус амортизатора заполняете маслом, ориентируясь по началу резьбы. Избавьтесь от пузырей, путем шевеления поршня. Амортизатор после нужно сжать. После этих процедур в колпачок амортизатора нужно вставить эластичную мембрану.
7. После этого необходимо амортизатор прокачать. Его поставьте вертикально, масло нужно заливать при этом до того уровня, пока над краем корпуса не появится масляный купол. После этого шток подвигайте вверх и вниз. Это позволит удалить все пузыри. После этого можно завершать сборку. При необходимости можете заглянуть в инструкцию.

Если у вас возникли проблемы со стойками, то их необходимо решать не медля. Конечно, лучше заменить их новыми. Удачи.

Видео “Как восстановить амортизатор”

Посмотрев запись вы узнаете, как в домашних условиях можно прокачать амортизатор вашего авто и какие инструменты необходимо для этого подготовить.

 

Ремонт амортизаторов своими руками: возможен ли, как сделать

Всем привет! Вы наверняка знаете, что амортизаторы являются важнейшим компонентом подвески практически любого автомобиля. Аморты могут использоваться на крышке багажника и для удержания капота, в мебельных конструкциях и пр. Но поскольку у нас автотематика, затронем именно аморты как элементы подвески. И поговорим конкретно про ремонт амортизаторов своими руками.

Возможен ли он вообще? В теории и на практике да. Только не всегда. Следует правильно подойти к этому вопросу, предварительно изучив все важные моменты. Особенно важно понять, какого типа у вас элемент, и о чем говорить руководство по эксплуатации к вашему авто.

Реставрация или восстановление возможно в определенных случаях. Но нет смысла искать, как восстановить неразборные виды устройств. Проводить с ними какие-либо манипуляции, пытаясь вернуть работоспособность, задача бессмысленная и бесполезная.

Что необходимо знать

Ремонтом стоек занимаются многие автомобилисты. Особенно на них обращают внимание в случаях, когда машину трясет на дороге, раскачивает из стороны в сторону, она объективно ведет себя нестабильно.

Перед тем как разобрать аморт, который потек или вышел из строя, пытаясь его реанимировать или просто поменять, нужно убедиться в его неисправности. О том, как проверить амортизаторы, мы с вами уже говорили.

Тут главными инструментами будут выступать уши и ваши глаза. В случае исправной подвески, в чем вы абсолютно уверены, может появляться стук или же следы подтекающего масла. Это явно свидетельствует о том, что амортизатор требует к себе внимания. Есть еще один вариант проверки, но он подойдет более опытным водителям, кто хорошо знает поведение своей машины. Для этого требуется на определенной скорости несколько раз пройти один и тот же поворот. Если машину начинает сносить, амортизатор явно не в порядке.

Хотя объективно правильно и логично обратиться в автосервис, провести диагностику и получить максимально точный диагноз.

Разновидности

Когда появилась уверенность в виновности амортизатора во всех бедах, которые происходят с автомобилем, можно приступать к ремонту. Будет он заключаться в полной замене или просто восстановлении, напрямую зависит от того, с какими амортами вы имеете дело.

Они бывают:

• двухтрубными масляными;
• однотрубными газовыми;
• газомасляными;
• регулируемые;
• разборными;
• неразборными;
• с электронной регулировкой;
• с магнитной регулировкой;
• с гидравлико-механической регулировкой;
• пневматическими и пр.

Для каждого конкретного типа узла применяются свои рекомендации и схемы по ремонту.

Первым делом советую заглянуть в руководство по эксплуатации и понять, какие именно узлы установлены на вашем автомобиле.

Около 90% современных авто оснащают неразборными амортизаторами.

Если в вашем случае стоит комплект газовых, масляных или газомасляных амортизаторов, и они разборные, шансы на реставрацию и восстановление есть. Для задних и передних элементов рекомендации будут одинаковыми. Только демонтаж выполняется по-разному.

Восстановление газовых устройств

Поскольку цена новых амортов может иногда кусаться и быть непосильной для некоторых автовладельцев, многие пытаются решить проблему своими силами.

Обычно газовые амортизаторы встречаются на отечественных автомобилях, причем в основном это классика. Но есть и исключения.

В частности, газовые аморты можно встретить:

• у мотоцикла Урал;
• на Субару Легаси;
• ВАЗ 2109;
• Митсубиси Лансер 9;
• Рено Дастер;
• УАЗ 469;
• ВАЗ 2106;
• ВАЗ 2114;
• Москвич и пр.

Если вы определили, что на машине стоят именно газовые элементы, можно приступать к работе по их восстановлению. 100% гарантии при этом никто не дает, но шансы есть, и они достаточно большие.

Начать нужно с демонтажа. Для этого потребуется яма или подъемник. Далее снимаются колеса, откручиваются крепления стойки, которые удерживает опора. Это актуально для снятия задних элементов.

Впереди обычно нужно полностью демонтировать стойку вместе с тормозным диском. Никто не говорил, что это будет легко.

Теперь еще несколько важных шагов.

Сделать нужно следующее:

• убрать пыльник;
• открутить крепежную гайку;
• демонтировать амортизатор;
• заменить жидкость;
• снять прокладку (уплотнитель) со штока;
• убрать защитное кольцо и сальник;
• зажать аморт в тисках;
• выжать клапан сжатия;
• убрать шток и поршень;
• проверить все элементы на предмет дефектов.

По возможности проблемные компоненты восстанавливаются. Но обычно часть из них точно под замену. Для таких целей в автомагазинах предусмотрены ремкомплекты.

В ходе демонтажа обязательно оставляйте метки для снимаемых деталей, чтобы потом вернуть их на место в правильной последовательности.

Верните все на свои места. Ремонт газового аморта на этом можно считать завершенным.

Работа с масляными амортизаторами

Все первичные этапы проводятся в такой же последовательности, как и в предыдущей инструкции. То есть нужно снять элементы, убрать лишнее, провести ремонт.

Разборку масляных амортов по деталям уже никто не делает. В продаже есть специальный патрон. Старый нужно снять и заменить новым. Затем все возвращается на свои места. После обязательно проводится развал-схождение, а также прокачиваются амортизаторы. Можно попробовать сделать это и своими руками.

Поговорим о восстановлении

Объективно наиболее правильный ход со стороны автовладельца, который столкнулся с поломкой амортизаторов на своем транспортном средстве, это их замена.

Не спорю, что в случае с разборными элементами провести ремонт можно. На видео наглядно показывается, как это делать. Но как быть с неразборными?

В отношении таких амортизаторов все чаще применяется понятие восстановления. Теоретически, а порой и практически, восстановить аморты неразборного типа можно. Но у этого метода есть ряд подводных камней. Гарантия на восстановление составляет 6-12 месяцев, причем чаще всего это не более полугода. Плюс эксплуатировать машину с такими амортизаторами не на 100% безопасно и надежно. Конструкция узла в любом случае нарушается. Все это при условии, что реставрация неразборника проводилась опытным мастером и с применением профессионального оборудования. Что уж говорить о качестве и надежности попыток восстановить своими руками в гаражных условиях.

Амортизаторы это не те элементы автомобиля, на которых можно и нужно экономить. Они напрямую влияют на вашу собственную безопасность. Подумайте об этом, когда возникнет мысль восстановить или отремонтировать старые, отслужившие свое аморты. Может, все же лучше купить новые?!

Подписывайтесь, пишите свое мнение в комментариях, задавайте вопросы по теме! Не забывайте рассказывать о нас своим друзьям!

Ремонт амортизаторов всех типов Качественно

Качественный ремонт амортизаторов всех типов

МЕРСЕДЕС  АУДИ БМВ и ТД

Амортизаторы — это функциональные элементы подвески автомобиля, которые гасят неровности и ухабы дороги во время езды, обеспечивают комфорт водителю и пассажирам. Качество городских и федеральных трасс в России сложно назвать даже удовлетворительными, поэтому диагностика и реставрация амортизаторов — самые важные пункты в листе планового техосмотра.

 

РЕМОНТ ЗА 4 ЧАСА!

Виды амортизаторов:

• Масляный — герметичный цилиндр с гидравлической жидкостью. Внутри устроен движимый шток с поршнем и системой клапанов.
• Двухтрубный — «цилиндр в цилиндре». Через оба резервуара проходит шток.
• Газовый — амортизатор нового поколения, в котором корпус выполняет функцию рабочего цилиндра. Предусмотрен разделительный клапан, предотвращающий смешение масла и газа.
• Регулируемые амортизаторы — посредством специальных шайб устанавливается режим езды. Более жесткий, спортивный или комфортный.
• Пневмоамортизатор — используется в сочетании с уникальной пневмоподвеской, чаще амортизатор двухтрубный с системой ADS и газа наполнением

Многие современные автомобили комплектуются неразборными амортизационными системами. Их ремонт несколько сложнее классических стоек. В некоторых моделях реставрация невозможна.

 

Ремонт от 5000 РУБ!

                    

 

 

AUDI     MERCEDES   JAGUAR    LAND ROVER    LEXUS

 

Признаки неисправности амортизаторов

Официальные дилеры не выполняют ремонт стоек, а предлагают приобретать новые. При этом комплект всегда парный. Случись небольшая поломка амортизатора, придется приобретать два новых. Поэтому многие станции техобслуживания специализируются на реставрационных работах. Опытные специалисты выполнят необходимый ремонт, заменят лишь те детали, которые вышли из строя. Услуга особенно актуальна для подержанных автомобилей немецкого производства. Амортизаторы на них обходятся очень дорого. Поэтому перед заменой стойки стоит ознакомиться с типичными признаками некорректной работы. Возможно, получится выполнить ремонт амортизатора своими руками.

Визуальные симптомы поломки:

• неравномерное истирание покрышек с внутренней стороны;
• нарушение герметичности, течь масла на внутреннюю часть колеса;
• коррозия опорной части или штока амортизатора;
• треснувшие крепежи;
• деформация корпуса;
• изношенные сайлентблоки;
• неправильное положение пружины.

По езде также легко определить, что амортизаторы работают неправильно. В первую очередь прохождение ухабов становится нетипично жестким, грубым. Появляются новые шумы и стуки (особенно если поврежден отбойник). Не стоит проверять «целость» стоек путем давления на кузов — это приводит к еще большим повреждениям. Необходимо немедля обратиться в специализированный сервис для проведения диагностики и восстановления амортизаторов. Эксплуатация автомобиля с вышедшими из строя стойками чревата быстрым износом всей ходовой части.

 

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Имея базовый набор инструментов, тихое место и свободное время, провести ремонт газовых и масляных амортизаторов несложно. Понадобится стандартный ремкомплект, стоечный ключ, а также домкрат и подставки. Порядок действий:

• Подъем машины и установка держателей. Не стоит доверять домкрату.
• Демонтаж. На переднеприводных машинах пружина равномерно стягивается перед съемом.
• Работа со стойкой. Замена вышедших из строя запчастей, слив масла.
• Сборка и установка амортизатора.

После завершения самостоятельного ремонта в обязательном порядке проводится развал-схождение. Задние стойки реставрируются так же как и передние. Различие лишь в том, что работы необходимо проводить парно.

Наш сервисный центр специализируется на ремонте амортизаторов — классических и современных. Качественное оборудование и многолетний опыт работы. В процессе реставрации используются только оригинальные детали и смазочные материалы от ведущих производителей. На все работы предоставляется гарантия.

Ремонт автомобильных амортизаторов своими руками | Огород и дача на урале

Как вы думаете, какая часть автомобиля является наиболее затратной? Двигатель, коробка передач? Отнюдь, двигателю и коробке можно продлить жизнь, используя качественное топливо и масла, а вот подвеска – настоящая ахиллесова пята любого автомобиля, особенно на отечественных дорогах.

автомобильные амортизаторы

Именно на подвеску приходится основной удар при эксплуатации автомобиля. И большая часть нагрузки приходится на амортизаторы. А значит рано или поздно перед любым автолюбителем встает вопрос: как самому отремонтировать амортизаторы?

Первоочередная функция амортизаторов – держать колеса в непрерывном соприкосновении с дорогой. Нужно обеспечить максимально мягкое прохождение препятствия колесами, а затем их быстрый возврат на ровную дорогу, для максимального сцепления с ней. Амортизаторы – сердце подвески, ведь рессоры и пружины всего лишь поддерживают вес машины.

Итак, как же отремонтировать амортизаторы самому?

В былые времена ремонт амортизаторов был намного более трудоемким процессом (меняли клапана, сальник, заливали новое масло). В настоящий момент ремонт ограничивается заменой, которую может осуществить практически любой водитель самостоятельно. Работоспособность амортизатора проверяют следующим образом – в обе стороны перемещают шток до упора. Шток должен перемещаться плавно, без рывков и заеданий. А отдача на усилие должна быть больше усилия на сжатие.

Советы, которые позволят максимально упростить ремонт амортизаторов

Стойки амортизаторов всегда нужно менять парами. Для замены нужен стоечный ключ, также нужны пружины и стяжки для машин с передним приводом. Итак, освобождаем два болта снизу от рычага, а также вверху гайку штока, при этом амортизатор выходит вниз. Затем, придерживая ключом, откручиваем внутреннюю резьбу и снимаем амортизатор.

На переднеприводных машинах сама стойка соединена с пружинами. Поэтому для того, чтобы ее снять, нужны винтовые стяжки (стержень с двойной резьбой с крючками и шестигранником). Крючками нужно зацепить пружину и сжать ее, при этом повернуть стержень ключом. Пока пружина сжатая, ее нужно переставить на новую стойку и собрать в обратной последовательности.

И вот еще один важный совет – в процессе ремонта амортизаторов также проверьте и состояние всей подвески. Особое внимание стоит обратить на рулевую рейку и тяги, тормозные шланги, сайлентблоки. Ведь неизвестно, когда вы в следующий раз заглянете под авто, так как амортизаторы должны прослужить после замены около трех лет.

В прошлых статья мы писали о:

Ремонте бензонасоса своими руками

Как правильно выбрать свечи зажигания

Как проверить работу ABS

Подписывайтесь на наш канал ДЗЕН_АВТО где каждый день мы выкладываем для Вас много полезных статей.

Амортизаторы для стиральных машин — ремонт своими руками 2Стиралки.ру

Дата: 25.06.2015

Амортизаторы для стиральных машин предназначены для того, чтобы гасить вибрации бака во время стирки и особенно отжима. Устанавливаются амортизаторы снизу бака стиральной машины, и выполняют функцию, аналогичную, амортизаторам на автомобиле – сглаживают колебания. Со временем, как и любая часть стиральной машины, амортизаторы могут изнашиваться и терять свои свойства, вследствие чего, появляются вибрации во время отжима и стуки бака о стенки стиральной машины.

Сегодня в стиральных машинах используются, так называемые, демпферы, которые внешне не отличаются от амортизаторов. И, в принципе, их и называются амортизаторами. Устройство их немного отличается.

Устройство амортизаторов и демпферов

Устройство классического амортизатора, который еще использовался на старых стиральных машинах следующее: цилиндр, в котором находится поршень, состоящий из штока с вкладышами и прокладки. В классическом амортизаторе используется возвратная пружина, которая стоит внутри цилиндра и возвращает поршень на место.

В современных же амортизаторах (демпферах) возвратные пружины убрали и заменили их пружинами, на которых висит бак, поэтому сейчас в конструкции амортизаторов (демпферов) пружин вы уже не найдете. Других конструктивных отличий нет. Поэтому данная инструкция подойдет для обоих видов амортизаторов.

Как отремонтировать амортизаторы стиральной машины

Со временем, как мы уже писали выше, амортизаторы могут износиться. Изнашивается обычно та самая прокладка и вкладыши, которые создают трение и делают амортизатор упругим. Вместе с ними изнашивается сам цилиндр. Кроме таких поломок, с демпфером может случиться любая неприятность, он может погнуться или сломаться на части. В следствии этого могут появляться биения, а также может регулярно слетать ремень стиральной машины с двигателя. В любом из этих случаев амортизатор требует ремонта.

Если сам амортизатор цел, но функцию свою он уже не выполняет, т. е. не амортизирует, то было бы достаточным поменять прокладку и вкладыши внутри него. К сожалению, производители запасных частей для стиральных машин не выпускают ремкомплектов для демпферов. Поэтому, починить его будет сложно, да и нецелесообразно. Замена одной лишь прокладки с вкладышами не даст гарантию работоспособности, ведь помимо них изнашиваются и другие детали, такие как цилиндр.

Поэтому, самым оптимальным вариантом будет замена амортизаторов стиральной машины целиком. К счастью, эту процедуру можно легко сделать своими руками.

Как снять и проверить амортизаторы на стиральной машине

Перед тем как начать менять нерабочие демпфера, необходимо сначала проверить их на целостность и убедиться, что они действительно не рабочие. Сделать это достаточно просто. Для начала вам понадобиться снять амортизаторы со стиральной машины.

Чтобы это сделать, необходимо получить к ним удобный доступ. На некоторых моделях достаточно положить стиральную машину на бок и получить удобный доступ снизу. Возможно для замены амортизаторов этого будет не достаточно, но для проверки – вполне.

На других стиральных машинах необходимо снять заднюю стенку, которая крепиться на нескольких болтах и очень легко снимается.

Для некоторых стиральных машин необходимо снять переднюю стенку, для этого нужно сделать следующие шаги:

• Снимите верхнюю крышку со стиралки – для этого открутите два фиксирующих болта, которые находятся позади стиралки. Дальше сдвиньте крышку в заднюю сторону машинки, снимите ее.
• Теперь вытащите лоток для порошка, а также снимите нижнюю пластиковую панель, которая закрывает сливной фильтр.
• Открутите пластиковую верхнюю панель управления – для этого найдите болты, крепящие ее. Кроме болтов, панель соединена проводами с остальной частью машинки. Их не обязательно отсоединять. Вы можете аккуратно положить панель на верх стиралки, чтобы она не мешалась.
• Далее нужно снять манжету с передней стенки машинки – для этого отыщите на манжете место крепления хомута, подденьте его шлицевой отверткой и снимите хомут. Далее необходимо снять манжету и заправить ее внутрь бака стиральной машины.
• Теперь откручиваем переднюю стенку стиралки – для этого находим крепящие ее болты сверху и снизу стиральной машины.
• Передняя стенка осталось держаться только на специальном крючке, и мы ее можем легко снять. Но замок дверцы стиральной машины соединен проводами, и он не даст нам этого сделать. Можно открутить замок целиком, или аккуратно подлезть рукой под стенку стиральной машины и выдернуть из него провода.

После этих действий стиральная машина должна оказаться без передней стенки, и мы легко можем увидеть демпферы.

Для проверки амортизаторов необходимо открутить нижний болт, на котором он крепится к корпусу.

И рукой попробовать сжимать и разжимать демпфер. Рабочий амортизатор должен очень туго ходить. Если вы легко продавливаете его и возвращаете в исходное состояние, то демпфер требует замены. Также изношенные амортизаторы могут скрипеть при работе стиральной машины.

Как поменять амортизаторы на стиральной машине

Если вы установили, что амортизаторы изношены, то необходимо их заменить. Для этого:

• Как мы уже писали выше, получите удобный доступ к демпферам, сняв необходимую стенку со стиральной машины.
• Дальше необходимо открутить нижний крепежный болт, с помощью которого амортизатор крепиться к корпусу стиралки. Вместо болтов могут использоваться пластиковые штыри с защелками, которые необходимо чем ни будь протолкнуть и вынуть, одновременно нажав на защелку.
• Как только нижнее крепление демпфера отсоединено, необходимо, аналогично, отсоединить крепление амортизатора к баку стиральной машины. Крепится оно точно также, с помощью болта или штыря.
• Как только вы отсоедините оба крепления, амортизатор можно вынуть и на его место установить новый в обратном порядке.

Хотелось бы отдельно сказать про взаимозаменяемость амортизаторов стиральных машин. Разные модели стиралок могут иметь разные амортизаторы. Конечно не исключено, что некоторые модели могут оснащаться идентичными деталями. Но, для уверенности, перед покупкой запчастей проконсультируйтесь со специалистом, либо берите деталь строго от своей модели стиральной машины.

Ремонт стойки амортизатора своими руками + Видео и фото

От состояния стойки амортизатора зависит управляемость автомобиля. Если какой-то элемент стойки неисправен, то снижается эффективность работы всего устройства. Починить стойку несложно, если вы умеете пользоваться гаечными ключами и домкратом.

Чем стойка отличается от амортизатора

Стойкой амортизатора называют конструкцию, которая состоит из:

• корпуса амортизатора;
• картриджа амортизатора;
• пружины подвески;
• демпфера;
• верхней опоры.

Чаще всего выражение «стойка амортизатора» применяют к однорычажной подвеске типа «Мак-Ферсон», где все элементы объединены в один блок. Сверху стойку с помощью 3–4 гаек крепят к кузову автомобиля, снизу к поворотному кулаку и пальцу рулевой тяги. На двухрычажных подвесках пружины и амортизаторы установлены в разных местах и не связаны друг с другом, поэтому амортизатор в них не является стойкой. Если же на многорычажной подвеске амортизатор, пружины и верхняя опора выполнены одним блоком, то это стойка.

Признаки неисправности стойки амортизатора

Вот список неисправностей, которые говорят о возможном повреждении стойки:

 

• автомобиль тянет в сторону;
• стук подвески на кочках;
• перекошенность кузова относительно дороги;
• плохая управляемость;
• тугой руль;
• неустойчивость на поворотах;
• неустойчивость на неровной дороге;
• внезапное или постепенное изменение жесткости подвески.

Как самостоятельно проверить стойку

Диагностику стойки начинайте с проверки амортизатора. Если амортизатор исправен, поднимите автомобиль на подъемнике. При отсутствии подъемника поднимите на домкрате так, чтобы колесо оказалось в 1–2 см от пола. О том, как проверять амортизаторы и безопасно поднимать автомобиль на домкрате читайте в статье (замена и восстановление амортизаторов).

Положите руки на покрышку, придерживаясь горизонтальной линии, которая проходит через центр колеса и покачайте его, пытаясь повернуть влево и вправо. Малейший люфт говорит о проблемах с рулевым пальцем. Затем положите руки на колесо вертикально и покачайте, поочередно нажимая сверху и снизу. Люфт говорит о проблемах с шаровой опорой или слабой затяжке болтов крепления стойки к кулаку.

Снимите колесо, затем открутите шаровую опору и рулевой палец. Извлеките рулевой палец с помощью специального съемника (чтобы купить его, посетите ближайший автомагазин). Снимите и подвесьте к кузову тормозной суппорт. Подробно эти операции описаны в этой статье.

Включите первую передачу и открутите гайку крепления наружного ШРУС (шарнира равных угловых скоростей), потяните стойку, чтобы снять ступицу с вала ШРУС. Подоприте стойку, чтобы она не упала, когда вы открутите гайки крепления верхней опоры. Открутите гайки, снимите стойку и положите ее на стол. Очистите стойку от грязи, продуйте сжатым воздухом. Если снимаете стойку задней подвески, подложите под ступицу домкрат или подпорку, открутите гайку крепления сайлентблока и извлеките болт. После чего открутите верхнюю опору.

Как ремонтировать стойку своими руками

 

Осмотрите крепление стойки к кулаку, затем осмотрите корпус амортизатора. Если обнаружили вмятины или трещины, амортизатор необходимо заменить. Если трещина на кулаке, замените его. Сожмите пружины с помощью съемников (их продают в любом автомагазине) и открутите гайку крепления верхней опоры. Снимите опору и проверьте ее подшипник. Для чего обхватите двумя пальцами внутреннюю обойму, покачайте и покрутите ее. Если крутится легко и нет люфта, опора исправна. Снимите пружину и осмотрите ее. Если обнаружите трещины или раковины, то обе пружины передней подвески необходимо заменить. Также пружины меняют, если одна из сторон передней подвески просела сильней, чем другая.

Внимательно осмотрите чашу на амортизаторе. Трещины и вмятины недопустимы, обнаружив их, замените амортизатор. С помощью краски или маркера отметьте расположение болтов крепления амортизатора и поворотного кулака. Открутите гайки, извлеките болты и снимите амортизатор с кулака. Еще раз внимательно осмотрите амортизатор и кулак, ищите любые трещины и вмятины. Если обнаружили, меняйте детали. Если вы ремонтируете заднюю стойку амортизатора, то проверьте состояние сайлентблоков. Обнаружив трещины и разрывы резины, замените их с помощью съемника (его продают в автомагазине).

 

Проверьте работу амортизатора, как описано в статье Замена и восстановление амортизаторов, при необходимости отремонтируйте. Если амортизатор исправен, собирайте стойку. Сначала установите поворотный кулак. Вставьте и расположите болты по меткам, затяните гайки. Момент затяжки 8–10 кгс·м (килограмм на метр). Чтобы не перетянуть гайку и не сорвать резьбу, воспользуйтесь динамометрическим ключом (его продают в автомагазине).

Наденьте пружину, установите верхнюю опору и затяните новую гайку (не используйте старую) с усилием 7–8,5 кгс·м, затем снимите съемники. Установите стойку на место и закрутите новые гайки (не используйте старые) крепления к кузову. Прикрутите шаровую опору с моментом 5–6 кгс·м. Закрутите гайку рулевого пальца с моментом 8–10 кгс·м, установите шплинт. Не забудьте вставить и загнуть шплинт, в противном случае от вибрации гайка может открутиться и автомобиль лишится управления. Наденьте и закрепите тормозной суппорт с колодками. Наденьте и закрепите колесо. Опустите автомобиль и затяните колесные болты или гайки.

Если стуки подвески не исчезли, замените шаровую опору и сайлентблоки подвески. Если автомобиль также тянет в сторону, отрегулируйте развал и схождение. Если руль все еще тугой, смажьте рулевые пальцы и рулевую колонку.

Видео — Настройка амортизатора стойки ВАЗ 2110-12

Вывод

Затраты времени и финансов на снятие, проверку и ремонт стойки амортизатора в сотни раз меньше потерь, которые произойдут, если вы из-за неисправностей этого узла попадете в аварию. Поэтому при малейшем подозрении на неисправность стойки, снимайте, проверяйте и ремонтируйте ее.

Амортизаторы для ручного тестирования — Обмен стека для обслуживания и ремонта автомобилей

Имеет ли ручное испытание амортизаторов какое-либо действие для проверки того, хороший или плохой амортизатор? Помогает ли амортизатор с ручной заливкой?

---

Обычно я заправляю амортизаторы вручную, и чувствую, что они работают непоследовательно или не так, как должны. Обычно это шоки, которые долгое время лежали на полке, обычно боком, поэтому это вызывает проблемы с жидкостями в шоке.

Производитель амортизатора, с которым я связался, заявляет, что он не имеет никакого отношения к состоянию амортизатора и не помогает ему каким-либо образом (например, для «заливки» перед установкой) из-за сил, которые он видит (или не видит) при ручном грунтовании.
По сути, было сказано, что единственный способ проверить, хорош или плох амортизатор, — это проверить отсутствие утечек или установить амортизаторы на автомобиль и проверить отсутствие шума во время работы.

Я вижу, что у установщиков есть видеоролики, показывающие, как вручную включить или залить амортизаторы перед установкой.Полагаю, это означает, что они видят какую-то выгоду.
Также много людей на форумах и тому подобном писали о затравке амортизаторов и причинах того, почему и как это помогает амортизатору.

Мои впечатления:

Я лично пробовал ручную заливку амортизаторов и:

• Заметил значительные изменения в поведении большинства шоков, которые я заряжал вручную. В большинстве случаев они становятся более твердыми и последовательными.
• Минимальные изменения или отсутствие изменений в тех, которые, как я подозреваю, были неисправны. У них были «мертвые зоны» и они вели себя непоследовательно до установки и даже после некоторого катания по ним.

Пример: Я снимаю пару амортизаторов одного и того же продукта / модели с автомобиля, который на них ездил некоторое время, и тестирую их вручную. 1-й чрезвычайно твердый и очень стабильный / гладкий, в то время как 2-й не обеспечивает такого большого сопротивления, очень непостоянен, не является гладким (имеет мертвые зоны).
Игнорируя, как это работает на автомобиле в этом примере, имеет ли здесь силу ручной тест?

Я понимаю, что ручное тестирование не так эффективно, как тест на автомобиле или шоковый стенд. Но я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю только о достоверности ручных тестов по их достоинствам, а не о ручных тестах по сравнению с другими тестами или чем-либо еще.

Не стесняйтесь редактировать мой вопрос, чтобы улучшить его, или вносить предложения.

---

Руководство по замене амортизатора

Пружины подвески легковых и грузовых автомобилей обычно делятся на три категории: листовые рессоры, винтовые пружины и торсионы. Эти пружины поддерживают автомобиль, позволяя ему плавно реагировать на перепады высоты дороги, неровности и динамическую нагрузку транспортного средства, такую ​​как пассажиры, груз, торможение и повороты. В то время как пружины будут продолжать колебаться до тех пор, пока на них не будет воздействовать внешняя сила, амортизаторы со временем изнашиваются, поэтому замена амортизатора должна быть в вашем распоряжении.

Амортизаторы представляют собой поршни, заполненные гидравлической жидкостью, соединенные между корпусом или рамой и рычагами или осями. Гидравлическая жидкость в амортизаторе проходит через ограничительные клапаны, оказывая сопротивление колебаниям пружины.

Вот левая задняя винтовая пружина (красная) с амортизатором слева (черный / белый). Pgiam / Getty Images

Гидравлическое демпфирование или амортизация важны, потому что слишком большой отскок может быть как неудобным, так и опасным. Изношенные подвески часто приводят к плавности хода, напоминающей лодочную, что может вызвать у людей тошноту и, что еще более опасно, привести к аномальному износу и шуму шин. Затем, если шина и колесо начинают неконтролируемо подпрыгивать (без демпфирования), шина может отскочить прямо от дороги.В повороте или при остановке на высокой скорости это может привести к потере управления автомобилем.

Как долго служат амортизаторы?

Амортизаторы не вечны, потому что они всегда в движении. Даже на дорогах с хорошим покрытием амортизаторы сглаживают малейшие неровности. Неровные дороги требуют гораздо большего от амортизаторов, а ежедневная динамика движения также дает нагрузку на подвеску. При ускорении задняя часть автомобиля может присесть, но амортизаторы замедляют реакцию.Точно так же при торможении амортизаторы замедляют эффект «пикирования». Чем агрессивнее вы едете, тем больше износ амортизатора.

Амортизаторы изнашиваются по нескольким причинам, и износ может привести к необъяснимым тряскам и тряске. Когда внутренние клапаны изнашиваются, они оказывают небольшое сопротивление и гидравлическое демпфирование. Изношенные внешние уплотнения могут вызвать несколько проблем. Амортизаторы с газовым наполнением уменьшают внутреннее пенообразование, но при утечке газ может высвободиться — пузырьки воздуха не обладают сопротивлением потоку, как гидравлическая жидкость.Внешние утечки также могут привести к утечке гидравлической жидкости, что не только приведет к беспорядку, но и устранит эффект гидравлического демпфирования.

Осматривайте амортизаторы каждые 20000 миль и подумайте о замене амортизаторов, если ваша машина не работает. M_a_y_a / Getty Images

Амортизаторы, как правило, служат от 50 000 до 100 000 миль, но это во многом зависит от того, как и где вы едете. Вы должны проверять каждые 20000 миль или около того, чтобы быть уверенным. Помимо проверки на видимые утечки жидкости, вы можете проверить свою подвеску на отскок.Надавите на угол тестируемого автомобиля, затем отпустите. Если автомобиль подпрыгивает более одного раза, пора заменять амортизатор.

Основы замены амортизатора

К счастью, амортизаторы обычно доступны с домкратом и подставками для домкрата, но помните, никогда не помещайте какую-либо часть тела под автомобиль, поддерживаемый только домкратом. Автономные амортизаторы обычно удерживаются на месте с помощью нескольких гаек и болтов и могут иметь крепления для рычагов стабилизатора поперечной устойчивости или кронштейнов тормозной магистрали.При поднятом автомобиле и подвешивании подвески — поднимите с рамы или кузова — снимите все кронштейны, трубки, шланги или звенья, затем снимите старый амортизатор и установите новый. Возможно, вам придется немного приподнять подвеску, чтобы установить новую.

Некоторые варианты ремонта автомобилей своими руками могут быть рискованными, например, эти инструменты для сжатия пружин. EyeEm / Getty Images

Койловеры и стойки McPherson — это пружина подвески и амортизатор в одном, и это одна из замен амортизатора, которую вы, возможно, захотите пересмотреть.Если у вас нет профессионального пружинного компрессора, мы предлагаем доверить это профессионалам с качественным оборудованием. Дешевые пружинные компрессоры своими руками особенно опасны, и их трудно рекомендовать. С другой стороны, некоторые поставщики послепродажного обслуживания продают так называемые «быстродействующие стойки», новый предварительно собранный амортизатор или стойку. Этот тип установки прост в выполнении и является самым безопасным вариантом для домашних мастеров, хотя и немного дороже.

Наконец, после замены стойки или амортизатора с катушкой, рекомендуется проверить и отрегулировать углы установки колес.Это обеспечит правильный угол наклона, чтобы предотвратить чрезмерный износ шин и обеспечить прямое движение автомобиля.

KONI NA | FAQ

На этот вопрос сложно ответить, потому что каждое приложение KONI разрабатывается для конкретного автомобиля, чтобы получить наилучшие характеристики управляемости. Как правило, большинство заводских амортизаторов недостаточно демпфированы для оптимальной управляемости, поэтому инженеры KONI выбирают клапаны большей прочности. К сожалению, заводские амортизаторы обычно выбираются по финансовым причинам, а не по производительности, поэтому более низкие технологии, более дешевые амортизаторы являются стандартом.В некоторых случаях заводской амортизатор может иметь хорошие характеристики в некоторых частях рабочего диапазона, но нуждаться в некоторой помощи в других частях, и есть даже несколько случаев, когда инженеры KONI нашли лучшее управляемость, смягчив заводские элементы.

Для ваших KONI не существует единой оптимальной настройки, потому что у каждого водителя разные предпочтения в отношении комфорта, производительности, изменения производительности и дороги для езды. Для большинства автомобилей мы рекомендуем устанавливать новые KONI в полностью мягком положении.(стандартная настройка прямо из коробки), чтобы воспользоваться преимуществом баланса комфорта и управляемости, разработанного инженерами-разработчиками KONI. Если автомобиль имеет улучшенные характеристики (пружины, комплект колес / шин и т. Д.) Или водитель хочет, чтобы автомобиль был немного более агрессивным, большинство людей находит оптимальную настройку от 1/2 до одного полного поворота из полного мягкого диапазона. По прошествии длительного срока службы амортизатора или если водитель хочет получить особые устойчивые характеристики управляемости, амортизаторы можно отрегулировать выше.Очень редко KONI когда-либо потребуется настраивать на полную твердую настройку.

Одним из больших преимуществ регулируемых амортизаторов KONI является отсутствие специальной пружины для обеспечения оптимальных характеристик. Вместо этого вы можете настроить KONI в соответствии с вашими пружинами. Большинство пружин с характеристиками имеют более высокую жесткость пружины, чем оригинальные пружины автомобиля. Поскольку амортизатор управляет движением пружины, повышенная жесткость пружины требует большего демпфирования отскока для контроля, и это одна из причин, почему KONI регулируются отскоком (а некоторые регулируются дважды).Использование более высоких пружин с оригинальными амортизаторами или мягкими амортизаторами очень быстро преодолеет и изнашивает амортизаторы. Диапазон регулировки KONI обычно составляет около 100% (в два раза жестче при полной жесткой настройке при полной мягкой настройке), чтобы обеспечить надлежащее демпфирование оригинальных пружин и пружин с высокими характеристиками.

KONI предназначены для автомобилей стандартной высоты и могут работать с опущенными автомобилями до тех пор, пока они не выйдут изнутри и не будут повреждены. В отличие от некоторых амортизаторов, KONI не чувствительны к положению, поэтому они будут правильно работать в любом месте своего диапазона хода, если они не достигают дна или максимума.Различные конструкции подвески транспортных средств имеют разный ход хода, но хорошее практическое правило состоит в том, что большинство транспортных средств может быть опущено примерно на 1 1/2 дюйма, кроме того, возможность достижения дна быстро увеличивается, хотя некоторые автомобили с более длинным ходом могут опускаться ниже. Большинство автомобилей оснащены отбойниками, чтобы амортизаторы и пружины не опускались ниже дна. При опускании транспортного средства не забудьте повторно использовать отбойники, так как они являются дешевой страховкой, чтобы избежать повреждения от дна. Помните также, что сильно заниженные автомобили обычно также негативно влияют на геометрию подвески, качество езды и управляемость, а также на износ шин и деталей подвески.

На рынке существует множество систем с навесными втулками, но главное — найти те, которые подходят для амортизатора KONI. Большинство из них рассчитаны на большое количество производителей амортизаторов на вторичном рынке, но это означает, что многие из них не подходят. KONI уникален тем, что некоторые приложения имеют регулируемые пружины установлены на стопорное кольцо на ударном теле. Это стопорное конструкция чрезвычайно сильна, когда она правильно загружена и стопорное захватывается, так что она не может быть взломана.Однако, если монтаж на стопорное кольцо неравномерно загружен или не должным образом захвачена позволяет стопорное увеличить в диаметре от нагрузки или воздействия, то есть потенциально опасную ситуацию, в которой может произойти повреждение. При правильной установке и загрузке система стопорных колец обеспечивает одновременно большую прочность и регулировку дорожного просвета. Кроме того, при выборе и установке системы койловера следует проявлять осторожность, чтобы не допустить заедания пружины (сжатия пружины до твердого состояния) во время использования, так как это может привести к риску падения на дно и повреждению. Следует использовать амортизатор надлежащей длины, чтобы пружина не заедала, а амортизаторы не достигли дна внутри. Вам следует обратиться к дилеру или к производителю системы намотки и получить все необходимые переходные кольца, необходимые для установки системы рукавов на KONI.

По возможности, мы стараемся, чтобы приложение было внешне настраиваемым, чтобы их можно было легко настроить на автомобиле. В некоторых случаях это невозможно из-за конструктивных ограничений, накладываемых автомобилем.Некоторые автомобили не имеют физического доступа к регулятору на автомобиле или имеют крепления, запрещающие регулируемый амортизатор. В этих случаях амортизаторы все еще можно регулировать, но для этого их необходимо снять с автомобиля.

Амортизаторы комплектов подвески с резьбой основаны на амортизаторах KONI Sport, но были сделаны специально для элементов комплектов. В зависимости от области применения некоторые из них имеют разную максимальную или минимальную длину и клапаны, чтобы точно соответствовать пружинам и целям снижения комплектов.

Гарантия KONI North America предоставляется первоначальному покупателю в отношении дефектов материалов или изготовления, пока вы владеете этим автомобилем (зарегистрированным для уличного использования) в течение применимого гарантийного срока в вашей стране. Гарантия не распространяется на повреждения деталей, вызванные неправильным использованием, неправильным применением, установкой, автоспортом и т. Д., А также не распространяется на монтажные втулки.
Гарантия подразумевает замену. Если замена невозможна, гарантия включает ремонт.Если ремонт невозможен, гарантия включает возврат средств.
Всегда связывайтесь с местом покупки (с копией покупки и регистрации автомобиля) или, если точка покупки больше не существует, с дистрибьютором KONI в вашей стране.

Амортизаторы и стойки похожи в том, что они амортизируют (замедляют) движение транспортных средств. Ключевое отличие стойки от амортизатора заключается в том, что амортизатор управляет только движением автомобиля, а стойка является фиксирующим элементом подвески. Это означает, что если вы удалите амортизатор, шпиндель или ось по-прежнему будут полностью прикреплены к транспортному средству. Если вы удалите распорку, шпиндель или ось смогут выйти за пределы своего обычного движения. Амортизаторы и стойки могут иметь, а могут и не иметь установленную на них пружину. Часто считается, что любой демпфер с пружиной является подкосом, это не так.

Свяжитесь с вашим оптовым продавцом KONI. Они определят, какие возможности вам доступны.

Сколько отказов — это слишком много?

Шины вашего автомобиля — единственные точки соприкосновения вашего автомобиля с дорогой. Удары гарантируют, что ваши шины будут касаться асфальта, поэтому вы должны убедиться, что они в хорошем состоянии. К счастью, проверить свои разряды не особенно сложно.

Амортизаторы, контролирующие отскок

Подвеска вашего автомобиля может состоять из винтовых пружин, листовых рессор или торсионов, чтобы вы могли безопасно преодолевать неровности и неровности дороги. Пружины справляются с ускорением, замедлением, поворотами и ударами, но колеблются — и будут продолжать делать это, если на них не будет воздействовать внешняя сила. В этом случае вес автомобиля контролирует колебания.

Тем не менее, вес автомобиля сам по себе не может контролировать колебания пружины, что может привести к чрезмерному ускорению, приседанию, клевке на тормоз, крену автомобиля или раскачиванию колес. Во всех этих случаях водителю будет трудно управлять автомобилем, и он может даже потерять сцепление с дорогой.

Тестирование разрядов: как узнать, когда «пора»

Возможно, самый простой способ проверить разряды — это оценить их характеристики, но визуальный осмотр и «испытание на удар» также могут помочь определить, пришло ли время чтобы заменить их.

На открытой стоянке начните с неподвижного автомобиля. Резко ускоряйтесь, а затем резко тормозите. Если задняя часть продолжает подпрыгивать, возможно, изношены задние амортизаторы. Если при торможении нос опускается к земле, возможно, вам потребуется замена передних амортизаторов. В дороге, если вы обнаружите, что ваша машина много подпрыгивает, с трудом удерживает поворот или на нее влияет боковой ветер, вам могут понадобиться новые амортизаторы.

«Тест на удар» требует некоторых усилий. Подойдите к углу машины и нажмите. Когда вы отпускаете, автомобиль должен подпрыгнуть, а затем вернуться на исходную высоту.Если автомобиль отскакивает более двух раз, скорее всего, вам понадобятся новые амортизаторы.

Тщательный визуальный осмотр также может помочь вам определить, нужны ли вам новые разряды, но не стоит останавливаться только на самих толчках. Амортизаторы должны быть гладкими (без вмятин), прямыми (без изгибов) и чистыми (без масла). Любое из этих условий означает, что ваши шоки были скомпрометированы. Дополнительно проверьте состояние ваших шин; если у одного или нескольких есть залысины, это может означать, что ваши шоки допускают чрезмерный отскок.

Замена амортизаторов: пора испачкаться

Амортизаторы бывают трех типов: стойки McPherson, амортизаторы с койловером и простые амортизаторы.Стойки и койловеры включают подвеску с винтовой пружиной, в то время как простые амортизаторы используются в сочетании с отдельной листовой или винтовой пружиной.

Замена изношенных стоек или койловеров, поскольку они находятся под сильным давлением пружины, может быть опасной. Для безопасного сжатия винтовой пружины требуется специальное оборудование, поэтому амортизатор можно заменить. Кроме того, поскольку передние стойки McPherson сохраняют углы выравнивания, регулировка должна выполняться после замены стойки.

С другой стороны, замену простых амортизаторов можно выполнить с помощью напольного домкрата, домкратов и основных ручных инструментов.Задние амортизаторы пикапа могут занять всего 20 минут, если все открыто. Седаны и другие автомобили могут потребовать снятия внутренней отделки, молдингов или сидений, чтобы преодолеть ударную нагрузку. Всегда выполняйте правильные процедуры подъема и должным образом затягивайте все крепления.

Ознакомьтесь со всеми деталями рулевого управления и подвески, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию об амортизаторах и испытаниях ваших амортизаторов, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

Замена амортизаторов

Первый реальный признак того, что что-то не так, — это ночь. Когда вы съезжаете с подъезда, ваши фары освещают участки деревьев, которые вы раньше не замечали. Затем вы понимаете, что машина качается вперед и назад в течение нескольких секунд, когда вы останавливаетесь на светофоре. Но самое настоящее открытие — это когда вы наезжаете на лежачий полицейский, с которым сталкивались тысячу раз раньше.

И я имею ввиду попадание. Вы преодолеваете эту неприятность на осторожной скорости 12 миль в час в течение многих лет, не пролив большого глотка. Сегодня тот же лежачий полицейский, та же скорость, и ваша следующая остановка — это химчистка — ваша подвеска поднимается и опускается с грохотом, разбрызгивая повсюду липкую пурпурную массу. Диагноз: Изношены амортизаторы.

АМОРТИЗАТОРЫ НЕ АМОРТИЗАТОРЫ НЕ АМОРТИЗАТОР

То, что мы неправильно называем шоками в Соединенных Штатах, остальной цивилизованный мир точнее называет демпферами.Ваша подвеска, если она работает правильно, имеет небольшое трение во время движения. Следовательно, существует тенденция к проскакиванию колеса во время нормального движения вверх и вниз, что может заставить транспортное средство подпрыгивать вверх и вниз в течение нескольких циклов после нарушения. На больших неровностях плохо управляемая ось может врезаться в верхний или нижний предел своего хода. Это не только неудобно, но и затрудняет управление автомобилем.

Что происходит внутри этого амортизатора (э-э, демпфера, чего угодно), когда ваша подвеска преодолевает лежачий полицейский? Поршень проталкивает масло через тщательно настроенные отверстия и клапаны по мере того, как колесо движется вверх в колесную арку.Когда вы попадаете в верхнюю часть неровностей, другой набор клапанов позволяет маслу возвращаться, сопротивляясь возвратной силе пружины. На более высоких скоростях некоторые дополнительные отверстия остаются открытыми, чтобы обеспечить меньшее сопротивление и более плавную езду.

По мере увеличения миль поршень и его уплотнительные кольца изнашиваются, позволяя проходить большему количеству жидкости. Клапаны и их пружины или пружинные шайбы изнашиваются, обеспечивая еще больший поток жидкости. В конце концов, откалиброванные коэффициенты демпфирования ухудшаются, в результате чего вы получаете слишком маленькое демпфирование для пружин и плавность хода.В более крайних случаях уплотнение вокруг штока поршня начинает протекать, позволяя вытекать маслу. Поскольку внутри находится всего несколько унций масла, почти любое свидетельство утечки масла снаружи от разряда делает его кандидатом на немедленную замену. Всегда заменяйте оба амортизатора на одном конце автомобиля за раз, иначе вы будете преодолевать лежачий полицейский штопором, поскольку одна сторона автомобиля реагирует иначе, чем другая.

ОДНА ТРУБКА ИЛИ ДВА?

В традиционных амортизаторах используются две концентрические трубки, одна из которых служит резервуаром для гидравлической жидкости.В последнее время все большую популярность приобрели однотрубные амортизаторы (также известные как газовые). В этих типах используется инертный газ под высоким давлением (более 200 фунтов на кв. Дюйм) для предотвращения аэрации жидкости в тяжелых условиях. Эта немного более дорогая конструкция имеет превосходную (хотя и более жесткую) ходовую часть и одну странную особенность — однотрубные амортизаторы, как правило, растягиваются на весь свой ход, когда они не установлены. Они поставляются с ремнем, который удерживает их демпферные стержни втянутыми, чтобы предотвратить повреждение и уменьшить размер упаковки.

Ослабьте все провода или тормозные магистрали, прикрепленные к переднему амортизатору, прежде чем снимать что-либо еще.

Нижние болты также могут быть регулировкой развала подвески. Отметьте их перед разборкой, чтобы можно было подобраться позже.

Верхняя опора амортизатора проходит через большую втулку и, возможно, даже подшипник.Проверить на износ.

ОПЦИИ

По большей части, замена амортизаторов представляет собой несложное снятие и замену. Это достигается с помощью простых ручных инструментов и небольшого количества смазки для локтей. Если, конечно, в вашем автомобиле не используются амортизационные стойки. Это требует использования пружинного компрессора и может оказаться более сложной работой, чем средний субботний механик хочет откусить. Вам нужно будет арендовать или одолжить компрессор, который позволит вам снять все напряжение с винтовой пружины, пока вы меняете стойку или ее внутренности.Предупреждение! Сжатые пружины обладают достаточной накопленной силой, чтобы поднять автомобиль — или достаточной для выхода из колесной арки со значительной скоростью, если пружинный компрессор проскальзывает, что инструмент имеет тенденцию делать. Если что-то важное, например ваше лицо, мешает, это может привести к повреждению.

Есть несколько альтернатив. Большинство автомобилей позволяют снимать всю стойку с прикрепленной пружиной. Затем вы можете отнести стойку в магазин и попросить механика заменить амортизатор. Лучшим решением может стать Monroe Quick Strut.Это полностью собранный блок, включая верхний подшипник, готовый к замене на старый блок. Хорошая идея, особенно если у вашей машины большой пробег или одна из рессор начала откачиваться, и угол провисает.

Как всегда, перед тем, как разбирать что-либо, проверьте хорошее руководство по эксплуатации своего автомобиля, чтобы увидеть, нет ли серьезных препятствий.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Начните с блокировки передних и задних колес. Ослабьте все гайки на той стороне машины, которую вы делаете в первую очередь.Теперь поднимите машину и закрепите на подставках. Вы будете скручивать большие болты с большим усилием, работая частично под автомобилем: убедитесь, что они не отвалятся. Цементные блоки не могут заменить надлежащие опоры. Они слишком хрупкие и склонны внезапно возвращаться к своим гравийным предкам, если их спровоцировать.

Нет домкрата? Вы можете использовать ножничный домкрат автомобиля, чтобы поднимать его по одному углу за раз.

Снимите колесо. Если вы меняете задний амортизатор, обычно необходимо снимать только верхнюю и нижнюю части.Возможно, вам придется погрузиться в багажник или хэтчбек, чтобы удалить верхний болт, что может даже означать снятие или смещение некоторых внутренних деталей для доступа к нему. Ослабьте верхние и нижние болты. Однако, прежде чем снимать их, удерживайте подвеску домкратом, чтобы она не провалилась под давлением пружины. Проверьте втулки и отбойник. Большинство амортизаторов будет поставляться со свежим оборудованием, контргайками и резиновыми втулками, которые я рекомендую заменить, даже если старые выглядят нормально.

Фронты обычно представляют собой более сложную задачу.Возможно, вам понадобится снять зажим, чтобы освободить тормозную магистраль. В автомобилях поздних моделей может быть проводка датчика ABS, с которой также необходимо разобраться. Работайте осторожно и не повредите тормозную магистраль или проводку. Теперь можно поднять подвеску. Если ваш автомобиль выполняет регулировку развала колес с помощью болтов крепления нижней стойки амортизатора с встроенными эксцентриковыми шайбами, отметьте индексное положение болтов на будущее.

Выкрутите верхний болт из центральной штанги амортизатора и снимите амортизатор с автомобиля.Важно: Теперь вы можете проверить верхний подшипник, если он есть, на износ. Возможно, это было источником шума, который, как вы думали, был плохой шаровой опорой. На многих передних подвесках шарниры рулевого управления вращаются в этом подшипнике, и если он изношен, всякий раз, когда вы управляете, будут происходить неприятности.

Теперь тщательно осмотрите каждый отбойник, который может быть либо подушкообразным, либо конусообразным куском черной резины между рычагом управления и рамой, либо, возможно, пончиком, окружающим шток амортизатора, скрывающимся под защитным чехлом.Если он вышел из строя, его необходимо заменить, чтобы предотвратить повреждение нового амортизатора из-за перебега. Утечка масла из корпуса амортизатора или двигателя обычно затрудняет работу этих резиновых бамперов. Если они жирные, уходят. Пока вы там, проверьте шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и ШРУСы.

Пристегивание

Возможно, вам понадобится домкрат, удерживающий подвеску, чтобы вы могли вставить верхний стержень амортизатора обратно в его подшипник или втулку. И не забудьте затянуть гайки крепления колеса подходящим динамометрическим ключом. Если ваши настройки развала были нарушены, вам нужно будет отрегулировать переднюю часть.

Поддерживайте подвеску снизу, прежде чем снимать эту верхнюю опору амортизатора, чтобы предотвратить падение подвески.

Нижняя опорная втулка подвержена повреждению и износу из-за дорожной соли и мусора.

Вот пример конического отбойника (на пружине).

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Замена задних амортизаторов на Mercedes-Benz Ultimate DIY

Чтобы водить роскошный автомобиль, необязательно быть богатым или влезать в долги. Любой, кто может позволить себе подержанную Honda или Toyota, может владеть BMW или Benz, если они хотят а) водить старую модель и б) испачкать руки. Сегодня мы поговорим о последнем, сделав пошаговую инструкцию по замене задних амортизаторов на Mercedes-Benz. Этот пост основан на Mercedes-Benz C-Series, также известном как «W203», но общий подход аналогичен другим моделям Mercedes, а также другим брендам автомобилей. Для наглядности все фотографии были сделаны при замене задних амортизаторов на Mercedes-Benz C320 2003 года выпуска. Хотя в Интернете есть и другие руководства, я обнаружил, что в них отсутствуют некоторые важные детали — вещи, которые «я хотел бы знать» до того, как начал.Я решил задокументировать процедуру самым простым образом, чтобы составить полное руководство , универсальное руководство по этой теме!

Если вы не хотите разориться за рулем подержанной немецкой машины, вам просто нужно научиться работать с автомобилями. С правильным набором инструментов ваши расходы на обслуживание немецкого автомобиля будут на уровне надежных, но утомительных японских автомобилей.

Как я узнаю? У меня было несколько автомобилей BMW, MINI Cooper (в основном производства BMW), Mercedes-Benz и пара японских автомобилей за последние два десятилетия. У меня есть таблица, в которой указаны расходы на техническое обслуживание каждого автомобиля. Я, , точно знаю, , что можно потратить столько же или чуть больше на техническое обслуживание немецких и японских автомобилей, наслаждаясь ощущением от вождения, которое может предложить только немецкий автомобиль.

Этот пост о проекте, который рано или поздно станет актуальным для всех, кто водит транспорт с большим пробегом — замена амортизаторов. Но сначала ответим на несколько вопросов…

Как я узнаю, что мне нужно заменить амортизаторы?

Ходовые качества хуже, чем раньше? Заметно ли ныряет нос автомобиля при торможении или приседании во время взлета, чем раньше? Автомобиль кажется менее устойчивым или более плавным / упругим на кочках? Издает ли подвеска необычный шум при движении по неровностям дороги? Такое ощущение, что подвеска достигает дна или шины врезаются в выбоины? Есть ли на шинах необычный узор изнашивания, такой как «купирование»? Есть ли масло на одном или нескольких амортизаторах?

Если ответ «да» на любой из этих вопросов, то у вас может быть плохой амортизатор, особенно если автомобиль проехал более 60 000 миль.

Нашему Mercedes-Benz C320 13 лет, и он проехал 140 000 миль. Большинство компонентов подвески уже заменено, но амортизаторы остались прежними. Автомобиль начал проявлять большинство симптомов недавно, поэтому нет сомнений в том, что амортизаторы необходимо заменить.

Следует заменить один, два, три или все 4 амортизатора?

Прежде всего, вы всегда должны заменять парами, поскольку обычно не рекомендуется заменять только один амортизатор за раз.При таком большом пробеге заменил все 4 амортизатора — 2 амортизатора спереди и 2 сзади. В этом посте будет показано, как заменить только задние амортизаторы. Замена передних стоек сложнее и требует специальных инструментов.

Какой марки мне купить?

Есть несколько вариантов. SACHS является производителем оригинального оборудования, и цена будет выше. Ездил со стойками и амортизаторами Bilstein. Bilstein — известный качественный немецкий бренд. Поездка может казаться немного более спортивной, чем SACHS, но большинство людей даже не заметят разницы. Вы заметите резкое улучшение ходовых качеств — независимо от марки!

Сколько это будет стоить?

Вы можете получить безымянный шок в местном магазине или на eBay, но я бы никогда не стал ставить это в машину. Кроме того, стоимость Bilstein’s очень конкурентоспособна, если вы покупаете их в Интернете. Вы сможете получить два задних амортизатора менее чем за 150 долларов.

Ради интереса я позвонил местному дилеру Mercedes-Benz, чтобы узнать цену. Посмотрите полученную мной расшифровку стенограммы голосовой почты Google Hangouts.Это немного сложно читать, но в основном цена каждого амортизатора составляет 241,50 доллара США плюс монтажный комплект по 23,31 доллара США с каждой стороны, что в сумме составляет 530 долларов США за два задних амортизатора. Тогда вы рассчитываете, что они потратят примерно 3,5 часа на установку амортизаторов, что обойдется в 463,75 доллара (132,50 доллара в час!). Общая смета на установку двух новых задних амортизаторов у дилера составила 1046 долларов плюс налог . Это почти в 10 раз больше, чем я заплатил за это самому.

Сколько времени займет самостоятельная замена задних амортизаторов?

Не знаю, но могу вам сказать, что мне, опытному мастеру-мастеру, использующему основные инструменты и без лифта, потребовалось два часа с момента, когда я загнал машину в гараж, и до того, как я мыл руки.Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы, вероятно, сделал это за час. Я в основном разбирался в вещах, так что надеюсь, что эти инструкции сэкономят вам время.

Это опасно?

ДА, ЭТО МОЖЕТ УБИТЬ ВАС! Всегда есть риск, когда вы работаете под автомобилем! НЕ пытайтесь, если вы сомневаетесь в своей способности поддерживать автомобиль и работать в безопасных условиях. Эти инструкции представляют собой запись того, как I выполнил свою работу. Я не квалифицированный автомеханик — просто какой-то парень в Интернете, который любит сложные проекты DIY.Мне нравится вести учет различных проектов, которые я выполняю, чтобы я мог обратиться к этим инструкциям позже, когда придет время снова выполнить ту же работу. Если вы решите следовать этим инструкциям, вы должны принять на себя все риски!

Если сомневаетесь — отнесите машину в магазин! Это будет дороже, чем самоделка, но намного безопаснее, и вам придется поддерживать несколько местных рабочих семей!

Какие инструменты мне понадобятся?

Правильные инструменты могут означать разницу между приятным времяпрепровождением в гараже и кошмаром, наполненным непристойностями.Хорошая новость заключается в том, что если вы раньше занимались каким-либо автомобильным проектом, у вас уже должно быть большинство инструментов. В противном случае все они попадают в категорию «основных инструментов», так что деньги потрачены не зря. Если вы планируете самостоятельно выполнять техническое обслуживание автомобиля, этот список инструментов для автомехаников, сделанных своими руками, заслуживает внимательного изучения!

Инструменты

Пошаговая инструкция Замена заднего амортизатора Mercedes-Benz C-Class

Поставив все 4 колеса на землю, откройте багажник и выньте из автомобиля ковровое покрытие на запасном колесе. Выньте пластиковую накладку, расположенную между запаской и задним сиденьем. На рисунке ниже показана пластиковая крышка и 2 фиксатора, которые ее удерживают. Самый простой способ удалить застежки — просто потянуть крышку вверх и позволить застежкам выскочить. Или вы можете использовать инструмент для снятия обрезков или отвертку с плоской головкой, чтобы извлечь крепеж.

Несколько слов о пластиковых застежках. Во время этого проекта мне удалось сломать , а не , но они легко ломаются. Если вы планируете выполнять другие работы с автомобилем, я бы посоветовал вам приобрести хороший набор инструментов для снятия облицовки.Часто с этим справятся отвертка и плоскогубцы, но это неприятно, и вы обязательно сломаете некоторые зажимы. В любом случае это не имеет большого значения, так как всегда можно купить запчасти и держать их под рукой.

Затем вы будете работать с накладками, закрывающими левую и правую стороны багажника. Начиная с левой стороны (или справа, не имеет значения), ищите 2 застежки, обведенные на картинке ниже. Используйте инструмент для обрезки, чтобы поддеть каждую застежку и убрать их. У каждого будет две части, и вы хотите, чтобы обе части были извлечены из машины.

Теперь вы можете отогнуть накладку, как показано ниже. Полностью снимать его не нужно. Теперь видна верхняя часть амортизатора.

У вас есть гаечный ключ с трещоткой на 17 мм? Хотел бы я! У меня есть все остальные размеры, кроме 17 мм, поэтому я решил использовать обычный гаечный ключ. Это было несколько болезненно … Я не буду винить тебя, если ты решишь за это залезть в багажник … Я сделал.

На фото ниже показано, как я снял гайку с амортизатора. Я держал верх разводным ключом i.е. резьбовой стержень, имеющий квадратную вершину, на которую надевается разводной ключ. Затем я использовал накидной гаечный ключ на 17 мм, чтобы открутить гайку.

Когда вы впервые прикладываете силу, чтобы ослабить гайку, запомните, насколько она затянута. Он должен быть затянут с моментом 22 фунт-сила-футов, что немного. Когда вы устанавливаете новые амортизаторы, вам нужно будет затянуть новую гайку примерно с моментом 22 фунт-сила-футов. В этой настройке нет возможности использовать динамометрический ключ, поэтому придется делать это наощупь. Вы определенно не захотите прикладывать слишком большой крутящий момент к верхней гайке, поскольку я слышал истории о предметах, срезанных под слишком большим давлением.

Вы можете снять гайку, большую металлическую шайбу и черную резиновую шайбу, которые все еще показаны на стержне с резьбой на этом рисунке.

Сделайте то же самое с другой стороны, и вы готовы поставить машину на домкраты.

Сначала расколите гайки, пока автомобиль еще стоит на земле. Затем приподнимите автомобиль домкратом и закрепите на домкратах. Вам нужно оторвать от земли только 2 задних колеса. Вы можете следовать этим инструкциям, если поднимаете автомобиль впервые.

Снимите оба задних колеса. Я люблю класть их под машину рядом с домкратами просто в качестве меры безопасности. Лучше колеса, чем у меня.

Зайдите под автомобиль и найдите пластиковую крышку над задним рычагом. Крышка будет удерживаться двумя 10-миллиметровыми болтами. На рисунке ниже показан гаечный ключ над первым болтом, а второй — прямо поперек передней части автомобиля.

Снимите 2 болта, снимите крышку и снимите ее с поперечного рычага. Никаких инструментов не требуется, только ваши руки.На этом снимке крышка наполовину снята, и вы можете видеть гайку 16 мм, с которой мы будем работать дальше.

Используйте гаечный ключ на 16 мм, чтобы ослабить гайку. Если он не сдвигается с места, используйте прерыватель или гаечный ключ, чтобы усилить рычаг. Если оно не хочет отрываться, попробуйте немного проникающего масла. Моя сошла сразу, что является хорошей новостью после 13 лет пребывания в наихудшем месте на машине.

После ослабления гайки вам нужно будет придерживать болт с другой стороны, чтобы он не вращался.На изображении ниже я использую гаечный ключ с проушиной для удержания болта, но позже я обнаружил, что гаечный ключ на 16 мм работает даже лучше.

Скоро вы сможете снять гайку и вынуть болт.

Теперь шок готов к снятию.

Снять амортизатор можно двумя способами. Я обнаружил, что проще всего схватить его обеими руками за нижнюю часть и сжать так, чтобы он вышел из суппорта, а затем повернуть его по тормозной магистрали ко мне. Затем он будет висеть там, как показано ниже.

Теперь просто потяните его вниз и выйдите из машины. Я думал, что это будет самое сложное, и был приятно удивлен, насколько легко получился шок. Только не забудьте приложить немного усилий, чтобы сжать амортизатор настолько, чтобы очистить крепеж суппорта. Если он застревает, значит, вы его недостаточно сжимаете. И нет, вам не нужны никакие инструменты для его сжатия — только две руки и немного мышц.

Сравнение старых и новых… После 140 000 миль оригинальный амортизатор выглядит неплохо, но точно был снят.Уделите здесь минуту, чтобы сжать старый амортизатор, перевернув его вверх дном так, чтобы стержень с резьбой оказался на полу, а вы надавливаете обеими руками с того места, где находится отверстие для болта. Это должно быть легко сделать, и вы можете услышать шумы и / или почувствовать неровности во время сжатия шока.

А теперь сделайте то же самое с новым амортизатором и посмотрите, каково это. В моем случае была разница между днем ​​и ночью, что объясняло плохую управляемость и шумы сзади во время вождения.

Есть еще одна причина для того, чтобы сжать новый амортизатор несколько раз — он заставит масло двигаться и упростит установку.

Теперь возьмите резиновый колпачок для защиты от пыли, который идет в комплекте с Bilsteins. Просто наденьте его на стержень с резьбой, пока он не будет на одном уровне с верхней частью амортизатора.

Чтобы установить новый амортизатор, проденьте стержень с резьбой через отверстие в стволе. Как только амортизатор повиснет, как мы видели на двух картинках вверх, сожмите амортизатор снизу, пока он не выйдет из крепежа суппорта, а нижнее отверстие под болт не совпадет с отверстиями в рычаге управления. Не существует неправильного способа установки амортизатора, если верхний стержень с резьбой проходит в ствол, а нижнее отверстие совпадает с отверстиями в рычаге управления.

Амортизатор Bilstein будет поставляться с новым болтом каретки, двумя небольшими шайбами ​​и гайкой. Берем болт, ставим одну шайбу и вставляем болт в рычаг управления и через амортизатор. Вы хотите вставить болт от передней части автомобиля к задней. Затем наденьте вторую шайбу и гайку — обе должны быть обращены к задней части автомобиля.

Затяните гайку с усилием 41 фут-фунт с помощью динамометрического ключа. Вам нужно будет удерживать болт гаечным ключом на 16 мм, чтобы он не вращался.

Установите пластиковый экран и закрепите двумя 10-миллиметровыми болтами.Повторите то же самое с другой стороной, чтобы заменить второй амортизатор.

Теперь вы готовы опустить машину. Поставьте колеса на место и начните МЕДЛЕННО опускать машину, останавливаясь сначала примерно через каждый дюйм. Убедитесь, что стержень с резьбой каждого амортизатора входит в каждое отверстие наверху, не заедая и не запутывая резьбу. Как только нити окажутся внутри багажника, вы окажетесь в свободном месте и можете опустить машину до конца. На этой картинке вы можете увидеть, что потоки очистились и они находятся внутри ствола.

То же самое можно сделать, подняв каждый рычаг управления после установки амортизатора и надев верхнюю гайку на стержень с резьбой в стволе. Любой способ должен работать, и я просто хочу, чтобы вы осознавали потенциальное повреждение потоков, которое на данном этапе процесса будет отстойным!

Вернув машину на землю, можно закончить в багажнике. Возьмите новую резиновую шайбу, которая идет в комплекте с вашим Bilstein, и наденьте ее на стержень с резьбой, торчащий в багажнике.Теперь установите новую шайбу и новую самоконтрящуюся гайку и затяните. Вспомните, что я говорил о верхней гайке в начале, и не затягивайте слишком сильно. Постарайтесь примерно 22 фунт-сила-футов, если у вас нет специального инструмента, который позволит вам использовать динамометрический ключ (я этого не делал).

После того, как обе стороны закончены, пора собрать ствол вместе. Поместите все панели на место и защелкните все застежки. Не забудьте разделить застежки штифтового типа, чтобы сначала вставить круглый в отверстие, а затем вставить штифт в последнем.Чтобы легко разделить их, используйте отвертку с плоской головкой и вытолкните штифт.

Вот и все! Даже если на это ушло около 3000 слов и пара дней…

Несмотря на длину этого поста, на самом деле процесс очень прост, и в этом самодельном документируется все, что вам нужно. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми вопросами или комментариями ниже. С вашей помощью это может стать окончательным руководством по замене задних амортизаторов на Mercedes-Benz W203!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

СВОИМИ РУКАМИ ИЛИ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ?

Конструкция тормозной системы

Тормозная система размещается на транспортном средстве для обеспечения полного контроля над ее регулировкой, а также безопасности участников дорожного движения.

Эта система, в свою очередь, включает в себя следующие системы:

• основная (рабочая) система предназначена для замедления автомобиля на 5,8 м / с2 и выше при движении со скоростью до 80 км / ч и приложенной силе. на педаль до 50 кг
• аварийная система срабатывает при выходе из строя основной тормозной системы
• парковка служит для фиксации автомобилей на земле на длительное время

Рассмотрим основные узлы тормозной системы, установленной в машина.

Главный тормозной цилиндр

Конструкция служит центральным узлом тормозной системы. Его задача — преобразовать силу, приложенную к педали тормоза, в давление, создаваемое в тормозной жидкости и затем равномерно проходящее по рабочим контурам.

Главный тормозной цилиндр находится на крышке вакуумного усилителя. А над цилиндром размещен двухсекционный бак с определенным количеством тормозной жидкости, необходимой для частичной компенсации ее потерь при испарении или утечке из тормозной системы.

Для регулировки уровня тормозной жидкости бачок имеет прозрачные стенки и галочки, кроме того, есть специальный датчик, который сигнализирует о сильной утечке жидкости, зажигая индикатор на панели приборов.

Вакуумный усилитель тормозной системы

Вакуумный усилитель представляет собой законченный блок с главным тормозным цилиндром, описанным выше. Вакуумный усилитель состоит из следующих компонентов: корпуса, диафрагмы, следящего клапана, толкателя, штока поршня главного тормозного цилиндра, возвратной пружины.

Назначение этого механизма — помощь водителю в моменты торможения.

Система экстренного торможения подключается к усилителю для более уверенного замедления в непредвиденных ситуациях во время движения автомобиля.

Привод тормозной системы

Тормозные механизмы управляются с помощью этого агрегата. Возможны 5 вариантов исполнения: механический, гидравлический, электрический, пневматический и комбинированный.

Тормозные диски и колодки

Тормозной диск состоит из двух компонентов: центральной части и ротора.

Центральная часть диска изготовлена ​​из чугуна, алюминия или других металлов. Он может быть как самостоятельным, так и припаянным к ротору.

Ротор чаще всего изготавливают из чугуна, так как этот сплав медленно истирается. Деталь имеет кольцевую поверхность и тормозные колодки взаимодействуют с ней в момент торможения.

Ротор установлен в центральной части диска, а тормозные колодки — на ступице колеса автомобиля.

Для увеличения охлаждения диска в процессе эксплуатации он выполнен с полостями для циркуляции воздуха и вентиляции.

Тормозная колодка — это основной рабочий компонент тормозной системы. Материал конструкции — металлический сплав с различными примесями (керамика, органическая пыль и др.). Сервис и стоимость зависят от того, из какого материала сделана эта деталь.

На каждом колесе установлена ​​пара колодок, которые создают ускорение тормоза, прижимая пружинные элементы к суппорту. Обе колодки изношены в специальных фрикционных прокладках с датчиком износа.

Тормозной суппорт

Этот механизм бывает двух типов: плавающий и фиксированный (с односторонним и двусторонним размещением поршней).

Принцип работы тормозного суппорта

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, специальный поршень в главном тормозном цилиндре начинает впрыскивать тормозную жидкость, которая течет по трубкам и шлангам к тормозному суппорту.

Поршень суппорта под давлением выдвигается вперед. Первая подвижная тормозная колодка установлена ​​с одной стороны поршня и давит на одну сторону диска, другая неподвижная колодка установлена ​​с другой стороны. В результате тормозной диск с обеих сторон сжимается колодками, и из-за их трения вращение диска на колесе (их четыре) замедляется, и автомобиль останавливается.