ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Почему течет задний сальник коленвала?

Во время эксплуатации автомобиля каждая часть двигателя должна хорошо омываться моторным маслом. Благодаря этой жидкости уменьшается трение между движущимися узлами, отчего механизм служит дольше. Но как же быть с теми деталями, которые выходят наружу? Коленчатый вал – яркий пример такой детали, одна часть которой соединена с маховиком. Понятно, что если вывести эту деталь наружу, то моторное масло будет вытекать из отверстия под вращающийся вал. Дабы этого не происходило, был придуман сальник коленчатого вала. Служит он для герметизации отверстия, из которого выходит этот самый вал.

Принцип работы заднего сальника коленвала

Сальники коленчатого вала изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Внешне они представлены в виде уплотнительных колец, диаметр которых равен диаметру коленчатого вала. У заднего сальника диаметр приблизительно 99 мм. И силикон, и фторкаучуковая резина – материалы термостойкие, благодаря чему сам сальник не пострадает от воздействия высоких температур, ведь сальник соприкасается с вращающимся валом, то есть имеет место сила трения, которая сопровождается повышением температуры и выделением тепла.

С внешней стороны уплотнителя производитель обязан наносить специальную надпись. По ней можно определить направление движения коленвала. Благодаря этой информации вы не ошибетесь при установке нового сальника.

Устанавливается сальник в той области блока, где происходит выход наружу коленвала. В обычных машинах, двигатель которых расположен вдоль подкапотного пространства, а процесс газораспределения обеспечивается цепным металлическим приводом, сальники устанавливаются перед опорным подшипником прямо в щите коленчатого вала. Если двигатель переднеприводный, или же в авто применяется резиновый ремень в механизме газораспределения, то сальники расположены в самом блоке, так как в этом случае не применяются щиты. Как бы то ни было, у сальников единое предназначение – предотвращать утечку моторного масла из блока цилиндров.

Внутри картера масло находится под давлением, благодаря чему сальник прижимается к деталям, которые нужно уплотнить. Так двигатель остается защищенным от утечек смазочных материалов.

Неисправности заднего сальника коленвала

Сегодня сальники коленвала являются крайне важной деталью любой машины. Обусловлено это тем, что даже при малейшем смещении моторное масло начнет протекать. Но как же определить, что настало время установить новый задний сальник? Самый главный признак – наличие следов потеков моторного масла в месте соединения картера двигателя и коробки переключения передач. Если масло протекает, то оно может спокойно попасть в картер сцепления, после чего оседает слоем на стенках последнего, из-за чего загрязняется диск. В совокупности все это приведет к тому, что могут появиться пробуксовки сцепления. В результате может значительно увеличиться расход масла.

Что же может сократить время службы заднего сальника:

1) Несвоевременная замена масляного фильтра и масла. Объясняется это тем, что во время использования отработанного масла в том месте, где установлен сальник, скапливается грязь и пыль. Они царапают поверхность, которая нуждается в уплотнении.

То есть эти царапины, которые появились во время использования автомобиля, «травмируют» кромку сальника во время вращения. От всего этого он может раньше времени выйти из строя. Подобные царапины могут появляться также из-за низкокачественного ремонта.

2) Перегрев мотора. Если двигатель перегревается, то температура коленчатого вала достигает такой отметки, на которую сальник вообще не рассчитан. Уплотнитель плавится и теряет все герметические свойства.

3) Естественный усталостный износ.

4) Применение различных моющих средств перед заменой моторного масла в движке.

5) Износ коленвала на шейке в месте работы манжеты сальника.

6) Износ вкладышей, это провоцирует биение коленвала.

7) Проблемы с вентиляцией картера, из-за чего картерные газы находятся под высоким давлением.

8) Некорректная установка.

9) Установка неподходящих или некачественных запчастей. Часто в целях экономии автовладельцы покупают не оригинальные запчасти, а копии, причем сомнительного качества. В этом случае может сработать принцип «Скупой платит дважды».

Для того чтобы определить, нужна ли замена сальников, осмотрите место выхода коленвала из блока. Если там есть следы масла, или же вы заметили, что количество смазочного материала резко уменьшилось, то это явно говорит о необходимости замены сальников.

Специалисты сличают, что сальники нужно менять, как минимум, раз в 3 года или же после пробега в 150 тыс.км. Эти цифры вполне можно считать условными, так как в любой момент может возникнуть необходимость во внеплановом ремонте.

Замена заднего сальника коленвала

Проводить замену заднего сальника коленчатого вала нужно на смотровой яме или подъемнике. Во время работы нужно будет демонтировать коробку переключения передач, одновременно с этим внимательно осматривая все узлы. Следует обратить внимание на то, что демонтаж коробки передач является достаточно сложной и трудоемкой процедурой, которая выполняется достаточно редко. Поэтому нужно знать, как это делается.

Поставьте машину на смотровую яму, зафиксируйте колесо с помощью упоров и только после этого приступайте к работе.

Снятие коробки передач в заднеприводном автомобиле

Первым делом нужно снять карданную передачу, после чего нужно отсоединить стартер, рабочий цилиндр сцепления (снимать его лучше всего целиком вместе со шлангом сцепления). Далее отсоедините трос спидометра, провода жабки заднего хода, снимите ручку коробки передач, иначе она будет мешать демонтажу самой КПП, после чего освободите кулису коробки передач в салоне.

По контуру КПП есть болты, которые соединяют ее и двигатель. Эти элементы нужно снять. Вместе с тем, нужно снять поперечину КПП, то есть ее заднее крепление. Возможно, возникнет необходимость в съеме трубы глушителя. Помните, что после ее демонтажа работа будет гораздо более легкой.

Если вы работаете самостоятельно, то придется положить поперек смотровой ямы толстую доску, дабы потом положить на нее КПП, а уже потом можно будет на досках опустить коробку в яму. Снимите корзину и диск сцепления, маховик, щит. Теперь у вас должен быть доступ к сальнику.

Как же грамотно демонтировать сам сальник?

Производить замену заднего сальника нужно так. Возьмите саморез, наставьте его на край сальника, слегка ударьте по шапке, чтобы он легче входил в металл, после чего вкрутите его в сальник. Самый лучший вариант – специальный саморез для металла, который широко используется во время ремонта для закрепления профиля. На несколько витков вкрутите саморез в сальник, после чего достаньте первый с помощью плоскогубцев.

Зачастую сальник сразу же вытянется вместе с саморезом. Если у элемента большой диаметр, то придется закрутить по одному саморезу с каждой стороны, после чего парой пассатижей вытащить сальник.

Во время замены сальника стоит осмотреть подшипник коленчатого вала, в него входит первичный вал коробки передач. Если последний проворачивается со скрипом и шумом или же заедает, то подшипник нужно обязательно заменить.

Устанавливайте новый сальник, после чего можно собирать всю конструкцию обратно. Во время установки корзины обязательно нужно проверить, есть ли на ней трещины, целые ли лепестки, нет ли повреждений на проволочном кольце, которое идет внутри корзины. Просто переверните корзину, после чего кольцо будет хорошо видно.

Осмотрите внимательно диск. Если у него осталось недостаточно запаса, или же он изношен вплоть до заклепок, то элемент подлежит замене. Когда вы будете ставить корзину и диск, то первую нужно центрировать с помощью оправки.

Если оправки нет, то ее можно быстро сделать своими руками. Просто возьмите ручку от кисточки и заточите ее под конус. За счет этого конуса у вас получится сцентрировать деталь.

Детальному осмотру также подлежат вилка сцепления и выжимной подшипник. Подшипник при прокручивании не должен заедать и издавать каких-либо звуков. Рабочая кромка вилки не должна быть слишком изношенной, ведь именно этой частью вилка толкает выжимной подшипник. Также на вилке не должно быть никаких трещин.

Снятие коробки передач в переднеприводном авто

Снимите левое переднее колесо, заранее ослабив гайку полуоси. Далее открутите полностью гайку полуоси, после чего можно будет сдвинуть с полуоси стойку, ее нужно отвести в сторону. Возможно придется снять рулевой палец в скреплении, но зачастую стойка выйдет сама по себе.

Для того чтобы после не было проблем с установкой коробки передач, ослабьте гайку и второй полуоси, слегка утопите ее в медной наставке.

Делать это нужно для того, чтобы при снятии коробки передач она легче выходила.

Коробку передач вместе с полуосями нужно сдвинуть, после чего отцепите ее от двигателя, немного опустив вниз. Перед тем как снимать саму коробку, нужно отсоединить от нее привод кулисы, сцепления, провода жабки заднего хода и трос спидометра. Далее снимите подушки. Дальнейшая операция по замене сальника выполняется аналогичным образом.

Замена сальника – процедура трудоемкая и требующая внимания, но все же это тот опыт, который следует получить каждому автовладельцу.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 (фото и видео)


Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

Когда требуется замена сальника коленвала?

  • при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
  • когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

  • плохой материал, контрафактные запчасти;
  • повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
  • перегрев двигателя;
  • длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

  • поставить автомобиль на «яму».
  • обесточить аккумулятор;
  • включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
  • надёжно зафиксировать    автомобиль стояночным тормозом.

Самостоятельная замена переднего  сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

    1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

    1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.
    1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

    1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

  1. Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Замена заднего сальника

Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника  90 мм, а внутренний – 70.

Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

  • поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
  • если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
  • теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
  • отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания. Теперь подвесим заднюю часть кардана на проволоке к задней подвеске, куда душе угодно.
  • отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад.
    Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:
  • Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.
  • далее снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, отвёрткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор и снимаем ручку. Вытаскиваем аккуратно из неё демпфер (резиновый), можно пинцетом. Двумя отвёртками разжимаем лепестки на кольце фиксатора и снимаем его самого и две его втулки: резиновую и запорную.
  • отворачиваем саморезы крепления кожуха ручки КПП (отвёрткой с крестовым шлицем) и снимаем его с поролоновым уплотнителем.
  • отодвигаем обивку, и отвинчиваем крышку в полу;
  • открываем капот, отворачиваем болты крепления стартера и сдвигаем его назад. В результате он освободит колокол КПП.
  • отсоединяем эластичную муфту кардана . Внимание! Чтобы успешно установить её на прежнее место после замены сальника, нужно предварительно стянуть её специальным хомутом.
  • рожковым ключом (19 мм) отворачиваем гайки на болтах крепления муфты и крестовины вала КПП (3 шт.). После этого снимаем муфту вместе с уплотнителем и кольцом.
  • теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!
  • от КПП нужно отсоединить провода, идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
  • теперь, не снимая шланга, отсоединяем гидропривод и цилиндр сцепления от картера КПП. После этого убираем саму крышку картера сцепления. Нужно отвернуть 2 болта торцовым ключом 10 мм.
  • Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!
  • берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления.  Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило.
    Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого:
  • снимаем маховик и щиток сцепления, для этого воспользуемся торцовым ключом 10 мм. Нужно отвернуть 2 гайки на щитке;
  • перед тем, как менять сальник, нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части поддона картера, А и В. Их тоже нужно отвернуть, так как они вворачиваются в корпус держателя сальника.

    Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.
  • освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
  • вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
  • для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.

Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.

Замена заднего сальника коленвала Нива Шевроле


Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его передней крышкой. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления. Так же, как и в случае течи переднего сальника, прежде чем заменять задний сальник коленчатого вала, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя (см. тут).

Применяемые сальники

Вам потребуются все инструменты, необходимые для снятия коробки передач, сцепления и маховика (см. соответствующие подразделы), а также ключ «на 10», отвертка, молоток.
1. Снимите коробку передач (см. тут).
4. Отверните две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите ее.

5. Осмотрите сальник; если он потерял герметичность, в его нижней части будет виден потек масла.

    РЕКОМЕНДАЦИЯ
Воспользовавшись появившимся доступом, обязательно проверьте состояние переднего подшипника первичного вала коробки передач. Его внутренняя обойма должна вращаться абсолютно легко, без шума и заедания. При малейшем подозрении на неисправность замените подшипник (см. «Передний подшипник первичного вала КП»).

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Смазав новый сальник моторным маслом,...


8. ...установите его в держатель, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.

   ЗАМЕТКА
Рабочая кромка сальника отличается наличием пружины а.

9. Запрессуйте сальник в держатель, используя старый сальник в качестве оправки.

10. Установите переднюю крышку картера сцепления и маховик, сориентировав его относительно коленчатого вала по метке (см. тут). На резьбу болтов крепления маховика нанесите тонкий слой герметика и затяните болты моментом, указанным тут.
11. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Видео

Замена заднего сальника коленвала Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным двигателем

Просмотров: 1186

Поскольку с тех пор, как первые внедорожники Toyota Land Cruiser были официально представлены в РФ, прошло более десяти лет, на сегодняшний день их пробег составляет более 200 тысяч километров.

Многие из них были оснащены 1KD-FTV — дизельным двигателем объёмом 3.0 литра, мощностью 136-190 л. с. с системой турбонаддува.

Он располагает четырьмя цилиндрами, чугунным блоком цилиндров с двумя балансировочными валами и поршнями диаметром 96 мм с ходом 103 мм. Что касается привода ГРМ, то он ременного типа.

Производитель рекомендует осуществлять замену ремня газораспределительного механизма не реже чем каждые 150 тысяч километров. Это необходимо для того, чтобы продлить срок эксплуатации всего агрегата, ресурс которого составляет почти полмиллиона километров, а если быть точнее — то 400 000. Продлению срока его службы также способствует регулярное профессиональное техническое обслуживание с применением оригинальных расходных материалов и комплектующих.

Сегодня наша задача состоит в том, чтобы заменить сальник коленчатого вала, и мы решим её в соответствии с рекомендациями производителя.

Автомобиль имеет немалый пробег: почти 260 тысяч километров. На этом этапе часть уплотнений теряет свою эластичность и герметичность и пропускает масло и сальник коленвала в том числе. Дизельный двигатель располагает двумя сальниками:

  • передним, установленным за шкивом;
  • задним, монтаж которого осуществляется за двигателем перед КПП.

Мероприятия по замене переднего элемента потребуют не более одного часа, заднего — от пяти часов, что обусловлено особенностями его расположения. Они же являются причиной, по которой манипуляции по замене заднего сальника относят к категории работ повышенной сложности и требуют от исполнителя определённой квалификации.

Замена проводится в несколько этапов:

  • Отключение клеммы аккумуляторной батареи;
  • Демонтаж защиты силового агрегата;
  • Демонтаж карданных валов с предварительным нанесением меток;
  • Частичное снятие системы выхлопа;
  • Отсоединение трубок автоматической коробки переключения передач и электроразъёмов;
  • Демонтаж усилителя рамы;
  • Отключение стартера;
  • Откручивание болтов, на которых зафиксирован гидротрансформатор КПП;
  • Снятие болтов колокола КПП и её отсоединение от мотора;
  • Демонтаж маховика коробки передач и пыльника двигателя;
  • Удаление масляных следов специальным очистителем;
  • Монтаж нового сальника и проведение сборки в обратном порядке;
  • Запуск мотора и проверка герметичности всех соединений.

Процесс имеет ряд особенностей. К примеру, при демонтаже карданных валов наши специалисты обращают внимание на наличие дефектов на них. В норме их быть не должно. Ещё один момент заключается в использовании гидравлических стоек под раздаточную коробку и АКПП. Это важно потому, что вес последней превышает 150 кг.

Использование комплектующих и деталей оригинального происхождения — оптимальный вариант, поскольку они будут служить в течение длительного времени и не потребуют проведения сложной процедуры замены в ближайшем будущем.

Замена заднего сальника коленвала Skoda Octavia

29.11.2018, Просмотров: 9172

Течь заднего сальника коленвала — одна из самых неприятных проблем, требующая обязательного вмешательства. Работа достаточно трудоёмкая, требующая больших времени затрат и определённых умений. Для начала следует добраться до самого сальника, чтобы это сделать, нужно снять коробку передач. Как это сделать, я описывать не буду, потому как материал очень большой. Подробное снятие КПП я рассказывал в статье о замене сцепления на данном автомобиле.

После снятия коробки, откручиваются 6 болтов крепления корзины сцепления, которую нужно снять.

Теперь откручиваем маховик, вывернув 6 болтов. Чтобы маховик не прокручивался, можно между зубьями упереть плоскую отвёртку или небольшую монтажную лопатку.

Если у вас двигатель 1.6 BFQ (102 л.с.), то у вас другая конструкция сцепления, при которой на фланец коленвала устанавливается корзина сцепления, а на корзину уже сам маховик. Об этой конструкции я также рассказывал в статье по замене сцепления на этом моторе. Итак, удерживая маховик от проворачивания, открутите 6 болтов крепления маховика к корзине.

Когда маховик снят, перед нами открывается следующая картина:

Снимаем отрицательную клемму аккумулятора и откручиваем датчик положения коленвала, расположенного в корпусе заднего сальника. Датчик прижимается одним болтом и после его откручивания аккуратно вынимается.

На зубчатом колесе, расположенном внутри крышки, есть небольшое отверстие. Обязательно нанесите метку на крышке сальника, чтобы во время установки зубчатого колеса, совместить метки. Иначе датчик будет считывать положение коленвала неправильно, в результате чего мотор будет работать с перебоями.

Теперь нужно открутить 6 болтов крепления крышки заднего сальника и два болта под крышкой, после чего поддев крышку плоской отвёрткой, аккуратно извлеките её. Прокладку с обратной стороны крышки, советую сразу заменить.

Поддевая с двух сторон плоской отвёрткой, снимите зубчатое колесо и также, поддевая, нужно выковырять старый сальник. При помощи оправки в виде тонкостенной трубы или старого сальника, в крышку запрессовуется новый, после чего всё собирается в порядке обратном снятию. И не забываем рабочую кромку нового сальника смазать моторным маслом.

Очень важно во время установки на новый сальник зубчатого колеса, совместить метку на самом колесе и на крышке, которую вы ставили! В случае, если вы решите поменять сальник вместе с крышкой, не забудьте также совместить метку на зубчатом колесе.

Замена заднего сальника (коленвала) / Диагностика, сервис и ремонт дизельных двигателей в Москве м Щелковская

Замену сальника лучше производить до момента проявления значительной утечки масла. Ведь наличие проблем с узлом можно выявить при помощи визуального осмотра. В случае подтекания сальника ДВС на дизеле загрязняется блок, задняя часть моторного отсека, колокол КПП и поддон. Многие владельцы автомобилей продолжают эксплуатацию с неисправностью. Однако при значительной течи масла можно пропустить момент низкого уровня и испортить мотор. Существует несколько ключевых признаков, которые свидетельствуют о том, что задний сальник течет:

Масляные потеки на задней части блока ДВС, колокола КПП.

Наличие масла на приводных ремнях.

Постоянное снижение уровня смазки в поддоне.

Следы масла на асфальте после стоянки машины.

Запах сгоревшей масляной смазки.

Черные капли со стороны задней части капота, брызги на ТНВД и навесном оборудовании.

Любая утечка масла через задний сальник на дизеле может негативно сказываться на работе других агрегатов. При значительной течи капли смазки попадают на резиновые ремни и главный диск сцепления. В дальнейшем автомобиль может испытывать трудности с переключением передач и движением с места. Ведь наличие масла на диске сцепления приводит к потере его фрикционных функций. Чтобы избежать возникновения серьезных поломок рекомендуется обращаться в сервис. Для замены сальника потребуется демонтировать КПП и сцепление. Выполнение работ возможно только на специальном подъемнике.

Замена коленвала двигателя Москва

Наш сервис на востоке Москвы выполняет обслуживание любых современных автомобилей зарубежного производства. Квалифицированные специалисты помогут заменить сальник на дизельном ДВС и предупредить ряд скрытых поломок. Все работы проводятся в соответствии с официальными рекомендациями завода. Для ремонта подбираются качественные запчасти. Дополнительно каждый клиент может получить комплексную гарантию и скидку на дальнейшее обслуживание. Добраться в сервисный центр можно через районы: Ивановское, ВАО, Щелковская, Богородское, Метрогородок, Измайлово, Гольяново или Сокольники.

Замена сальника коленвала у Форд Фокус 2 в случае течи

Если в автомобиле имеет место течь заднего сальника коленвала, это становится весьма неприятным моментом, способствующим загрязнению мотора. Выливающаяся смазка уничтожает резину, если же течь идет спереди, это оперативно приводит ремень ГРМ в негодность. Протеканию расходника сзади характерно попадание масла на диск сцепления, что приводит к утрате узлом собственных фрикционных свойств. То есть, если на вашем Ford Focus II имеется подобная проблема, она требует незамедлительного устранения.

Почему сальник коленвала течет

Течь сальника на Форд Фокус 2 происходит по различным причинам, и важно определиться, какая именно деталь неисправна:

  • Задний сальник отличается внушительным эксплуатационным сроком, и имеет довольно серьезные габариты.
  • Передний элемент меньше, но и не такой долговечный, так что выход из строя происходит намного чаще.

Если протечки происходят в задней доле мотора, следует осуществить визуальный осмотр блока КПП и поддона. Определить протекающую смазку можно, если капнуть ее на воду и понаблюдать – трансмиссионная жидкость моментально разойдется по воде, а моторная останется одной цельной каплей.

Рассмотрим подробнее причины, в результате которых может возникнуть течь смазки из сальника коленчатого вала:

  • Один из расходников дал течь при естественном повреждении по мере пробега машины, превышающего 100 тыс.км. Зачастую такая ситуация возникает в связи с вибрациями в коленвале, что приводит к внутреннему износу расходника. С течением времени расходная деталь больше не способна плотно соприкасаться с поверхностью узла, теряет свойства и повреждается.
  • Если на машине не ездили длительное время или авто стояло зимой на морозе. В данной ситуации происходит засыхание сальника, он твердеет, что также не позволяет элементу надежно работать с коленвалом.
  • Низкокачественная деталь, установленная на машину, также часто не способна полноценно выполнять свою работу. Чтобы избежать такой ситуации, не стоит приобретать слишком дешевые сальники от сомнительных брендов.
  • Неграмотный монтаж изделия или его неравномерное положение в зоне установки. Часто монтаж сальника в требуемую позицию производится легким молотком, без серьезных усилий. Тем не менее, производители рекомендуют выполнять данную процедуру с помощью специальных инструментов.
  • Вытекание моторной смазки возможно и из-за проблем в самом силовом агрегате. Если имели место определенные неполадки в работе силового агрегата, включая рост давления газов в картере, это способно повлиять на сдавливание расходника и его смещение с требуемой позиции. То есть, в зоне соприкосновения резинового уплотнителя и коленвала находится щель, допускающая вытекание смазочного материала.
  • Крайне часто вытекание происходит из-за изношенного масляного фильтра. Нередко автовладельцы списывают неполадку на сальники и выполняют их замену, но проблема остается неразрешенной. Для решения достаточно произвести замену фильтрационного компонента.

Чем чреваты протечки сальника коленвала

Переходим к пагубным ситуациям, которые способны проявляться при постоянном вытекании смазочной жидкости в пространстве между уплотнителем и коленвалом. Важно понимать, что данную течь несложно перепутать с протечками со стороны уплотнителя масляного насоса – данные узлы размещены очень близко между собой, так что смазка будет вытекать практически из одного и того же места. При этом картер оказывается чрезмерно загрязненным, так как налипающее масло становится настоящим «пылесборником», а грязь оседает на двигателе.

Наиболее неприятным последствием вытекания смазки становится разрыв ремня ГРМ, также случались ситуации, когда в моторном отсеке загибались клапаны. Чтобы избежать подобных проблем, автовладельцу стоит произвести следующие действия:

  • Установить новый газораспределительный ремень.
  • Сменить уплотнение головки комплекса цилиндров.
  • Поменять и прикатать клапаны.
  • Притирка головки цилиндрового комплекса мотора.

Помимо этого, во время постоянной езды на машине с неисправным сальником возможно повреждение поршневой системы, чьи элементы соприкасаются с клапанами и выходят из строя подобным образом.

Опытным автовладельцам доподлинно известно, что небольшие шероховатости на поршнях не оказывают влияния на общее функционирование мотора, но случаются ситуации, при которых клапан пробивал поршень, что приводит к необходимости проведения капитального ремонта и значительным денежным затратам. Здесь замены потребует поврежденный поршень, изношенный клапан вала, круговые вкладыши и уплотнительный элемент картера.

Таким образом, пренебрежение проблемой вытекания жидкости в пространстве между резиновым уплотнителем и коленвалом может стать причиной выхода из строя и необходимости замены следующих компонентов:

  • ремня ГРМ;
  • клапанов;
  • уплотнения головки цилиндра;
  • смазочного материала для двигателя и антифриза для охлаждения;
  • винтов крепления блочной головки;
  • поврежденного поршня;
  • уплотнения поддона;
  • шлифовки различных поверхностей.

Подобные внушительные финансовые затраты ждут автовладельца, который использует транспортное средство с подтекающими сальниками. Становится очевидно, что замена сальника коленвала на Форд Фокус 2 – очень важна задача, не терпящая отлагательств.

Как устранить течь сальника коленчатого вала

Как уже описывалось в данном материале, самой вероятной неполадкой при течи сальника коленчатого вала выступает неграмотный монтаж данного элемента. Так, внутренняя часть расходника может загнуться, и в данной зоне начинает проступать смазка. То есть, потребуется замена заднего сальника, даже если данный элемент относительно новый.

Работы по замене заднего сальника коленчатого вала осуществляются в следующей последовательности:

  • Выполняем разборку трансмиссии транспортного средства, опираясь на рекомендации из инструкции по эксплуатации к автомобилю Ford.
  • Вооружившись отверткой или другим инструментом с острым окончанием (к примеру, обычным ножом), осуществляем демонтаж изношенного сальника. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить рабочие поверхности.
  • Очищаем коленчатый вал тряпочками, но ни в коем случае не наждачной бумагой, как рекомендуют некоторые «мастера» - данные действия лишь ускоряют износ узла.
  • Устанавливаем новый сальник, собираем трансмиссию и монтируем ее на место.

Замена переднего расходника производится следующим образом:

  • Снимается комплекс шкивов, основываясь на инструкции к транспортному средству.
  • Удаляется защитный кожух зубчатого ремня ГРМ, далее демонтируется сам ремень.
  • Достаем зубчатый приводной шкив, после чего откроется доступ к изношенному сальнику.
  • Устанавливаем новый расходник по инструкции, производим сборку узла в обратной последовательности.

Такой алгоритм действий позволит выполнить самостоятельную замену вышедшего из строя сальника и избавиться от течи из коленвала, но выполнять ее стоит только при полной уверенности в собственных силах. В противном случае, лучше доверить дело профессиональным специалистам, которые произведут все работы надежно и качественно.

Что делать, если масло течет из заднего сальника коленчатого вала


Сервисная служба Valeo объясняет, почему при замене сцепления следует проверять заднее уплотнение коленчатого вала.

Номер детали / применимые автомобили: Все модели автомобилей с маховиком

Технический отдел Valeo Service сообщил, что они видели несколько возвращенных маховиков с остатками масла на задней поверхности маховика.

Обнаруженное масло выходит из центра задней поверхности, указывая на то, что произошла утечка через заднее уплотнение коленчатого вала.

Внутренняя часть заднего главного уплотнения поддерживает контакт с коленчатым валом, поскольку он вращается около тысячи раз в минуту.

Сальник коленчатого вала также находится рядом с одним из основных подшипников в двигателе, который необходимо постоянно смазывать маслом.

Если уплотнение повреждено, постоянная масляная ванна в сочетании с вращением коленчатого вала вызовет утечку заднего главного уплотнения и позволит значительному количеству масла вытекать из двигателя во время его работы.

Если уплотнение коленчатого вала высохнет, потрескается или сломается, это может привести к утечке масла. Сервисная служба Valeo рекомендует всегда проверять заднее уплотнение коленчатого вала при каждой замене сцепления, чтобы убедиться в отсутствии утечек и исправном состоянии уплотнения.

Если масло обнаружено на маховике и видно утечку из заднего сальника коленчатого вала, Valeo рекомендует немедленно устранить утечку и при необходимости заменить сальник.

Несоблюдение этого требования приведет к загрязнению компонентов сцепления и возможному повреждению из-за потери масла в зависимости от серьезности утечки.


www.valeoservice.co.uk

Быстрый ответ: Как заменить сальник заднего коленчатого вала?

Можно ли заменить задний главный сальник, не снимая трансмиссию?

Обычно нет необходимости снимать аккумулятор, так как вы не собираетесь снимать коробку передач. Но всякий раз, когда вы думаете о том, как заменить задний главный уплотнитель, не снимая трансмиссию, в целях безопасности снимите аккумулятор.Это даст вам достаточно места, чтобы добраться до заднего главного уплотнения.

Как предотвратить утечку через сальник коленчатого вала?

Лучшие продукты для остановки утечки сальника коленчатого вала Stop Leak. Нет жидкости для устранения утечки масла в коленчатом валу. ATP Sealer. Среди множества марок стопорных течи, предназначенных для использования в вашем двигателе, наиболее высоко ценится компания ATP. Новое сальник коленвала. Единственный способ остановить утечку масла коленчатого вала - заменить протекающее уплотнение новым.

Сколько стоит замена заднего главного сальника?

Согласно средним национальным данным, собранным Repair Pal, стоимость ремонта заднего главного уплотнения составляет от 659 до 836 долларов.Эти итоговые значения основаны на сочетании затрат на рабочую силу, которые обычно составляют от 624 до 789 долларов, и затрат на детали, которые соответственно колеблются от 35 до 47 долларов.

Стоит ли ремонтировать задний главный сальник?

Хотя вам не нужно ремонтировать его сразу, чем раньше вы отремонтируете заднее основное уплотнение, тем скорее у вас появится высокофункциональный автомобиль, который не вызовет никаких проблем в будущем. Кроме того, вы защитите свой автомобиль от протекающего масла, которое может вызвать повреждение и коррозию внутренних деталей.

Вам нужно слить масло для замены заднего главного уплотнения?

Масло необходимо слить, так как для снятия уплотнения масляный поддон должен оторваться. Уплотнение находится в держателе, и у него есть 2 маленьких болта, которые проходят через масляный поддон.

Сколько часов нужно для замены заднего главного уплотнения?

В справочниках по рабочему времени указано примерно 7,5 часов.

Что может остановить утечку заднего главного уплотнения?

Если вы обнаружили утечку заднего главного уплотнения в вашем автомобиле, устраните утечку сегодня, пока не стало слишком поздно.Отправляйтесь в местные магазины автозапчастей и заберите задний главный уплотнитель BlueDevil. Просто добавьте задний главный уплотнитель BlueDevil в моторное масло вашего автомобиля, и утечка вашего заднего главного уплотнения будет остановлена, пока вы управляете автомобилем.

Насколько сложно заменить заднее основное уплотнение?

Поскольку это такой сложный ремонт, обычно это не то, что вы можете сделать самостоятельно, и ваш механик должен брать за это большие деньги. Замена заднего главного уплотнения может оказаться настолько дорогостоящим, что затраты на его замену могут оказаться больше, чем вам нужно потратить, или даже больше, чем стоит ваш автомобиль.

Сколько стоит замена сальника коленвала?

Общая стоимость замены уплотнения коленчатого вала составит около 88 долларов с использованием оригинальных запчастей и около 76 долларов с использованием запчастей. Рабочее время будет около 0,9 часа. Заводская деталь стоит около 13 долларов, а уплотнение Apex - около 7 долларов.

Что вызывает утечку сальника коленчатого вала?

Если уплотнение повреждено, постоянная масляная ванна в сочетании с вращением коленчатого вала вызовет утечку заднего главного уплотнения и позволит значительному количеству масла вытекать из двигателя во время его работы.Если уплотнение коленчатого вала высохнет, потрескается или сломается, это может вызвать утечку масла.

Что вызывает утечку заднего главного сальника?

Наиболее частой причиной протечек заднего уплотнения является возраст и / или большой пробег. Уплотнение также может протекать из-за длительного хранения автомобиля или из-за низкого уровня масла в двигателе. Это вызывает высыхание и затвердевание уплотнения, что приводит к усадке, растрескиванию и разрыву заднего основного уплотнения.

Вреден ли задний главный уплотнитель Blue Devil для вашего двигателя?

Вреден ли Blue Devil для вашего двигателя? Ответ - решительное нет.И если вы задаетесь вопросом о безопасности использования кондиционеров заднего главного уплотнения и продуктов для предотвращения утечек других марок, таких как Bar’s Leak или Justice Brothers, не волнуйтесь.

Может ли утечка масла повредить мой двигатель?

Oil Stop Leak 10278 отлично подходит для остановки утечек и повышения производительности. Этот продукт не содержит вредных растворителей или каких-либо коррозионных свойств. Это означает, что использование этого продукта не окажет долгосрочного воздействия на ваш двигатель. Это единственная добавка, которая действительно улучшает работу вашего двигателя.

Один инструмент упрощает работу!

Технологии постоянно улучшают способы герметизации двигателей автопроизводителями. Вчера прокладки, сделанные из пробки или бумаги, и задние главные уплотнения из троса были обычным явлением. Сегодня стальные прокладки с тефлоновой пропиткой и прочные резиновые манжеты и / или уплотнительные кольца являются нормой. Хотя современные двигатели намного более устойчивы к утечкам, чем их старые аналоги, ничто не вечно, когда речь идет о возрасте, высокой температуре и пробегах.

Примерно в 1987 году компания Chevrolet перешла от традиционного двухкомпонентного заднего главного уплотнения к цельному узлу, который надевается на заднюю ступицу коленчатого вала для улучшения контроля масла.Цельное уплотнение было перенесено в двигатели LS-типа, представленные в конце 1996 года. В то время как заводское заднее масляное уплотнение коленчатого вала, как правило, отлично справляется со своей задачей в течение длительного времени, как и любая манжетная прокладка, которая движется вдоль движущейся части может произойти износ и утечки.

Это именно то, что преследовало 5,7-литровый LS1 V8 в нашем '99 Trans Am. Он полностью оригинальный и находится в отличном рабочем состоянии, но на одометре почти 100000 миль обнаружение надоедливой утечки из заднего сальника коленчатого вала было неудивительно.По мере того, как утечка становилась все хуже, она в конечном итоге стала оставлять более чем случайные капли на полу гаража. Тогда мы знали, что пора действовать.

Задний сальник коленчатого вала на двигателе GM LS-type V8 размещен в большой литой алюминиевой крышке, которая прикручена к задней части блока. Для обеспечения соосности заднего масляного уплотнения при установке задняя крышка двигателя должна быть точно выровнена со ступицей коленчатого вала и при этом надежно закреплена. Кент Мур разработал приспособление, которое отделы обслуживания дилеров GM используют для выполнения этой задачи, но его приобретение может оказаться дорогостоящим делом для домашнего любителя, которому оно может не понадобиться каждый день.Sac City Corvettes в Ранчо Кордова, Калифорния, разработал высококачественный инструмент для выравнивания задней крышки двигателя, который позволяет быстро выполнить этот процесс, и он также выполняет функции привода уплотнения после выравнивания крышки. Мы чувствовали, что Sac City Corvette идеально подходит для нашего проекта, и нам доставили его в считанные дни.

Замена заднего сальника коленчатого вала на двигателе LS-типа не представляет особой сложности. Фактически, это займет всего несколько минут. Тем не менее, чтобы добраться до него, необходимо удалить трансмиссию, а это может увеличить продолжительность проекта до целого дня.Друг и профессиональный механик Брайан Карсон из компании Carson Repair в Кресент, штат Айова, одолжил нам свою мастерскую с лифтами, и это значительно упростило процесс, но даже тогда это заняло большую часть дня. Следуйте инструкциям, пока мы объясняем процесс.

Посмотреть все 14 фотографий Утечка масла может произойти в любом месте, где прокладка разделяет два компонента, скрепленных вместе. Смоченный маслом внешний вид, видимый из-под нашего '99 Trans Am, исходит между коробкой передач и масляным поддоном. Значит только одно: пришла пора заменить задний сальник коленвала в нашем LS1.Посмотреть все 14 фотографий Fel-Pro производит высококачественные прокладки, которые соответствуют или превосходят спецификации OEM. Комплект заднего главного уплотнения (BS 40640) содержит пропитанную тефлоном стальную прокладку для задней крышки двигателя и тефлоновое манжетное уплотнение для ступицы коленчатого вала. Комплект продается по цене примерно 25 долларов и доступен во многих местных магазинах запчастей и у розничных продавцов по почте. См. Все 14 фотографий Sac City Corvette предлагает высококачественные инструменты для выравнивания передней и задней крышки двигателя для двигателей GM LS-типа. Инструменты AlignIt, изготовленные из ударопрочного пластика на станке с ЧПУ для людей с ограниченным бюджетом, или алюминиевых заготовок для тех, кто ищет максимальную точность, позволяют всегда идеально выравнивать крышку.Инструмент для выравнивания пластиковой задней крышки двигателя продается по цене 40 долларов, а устройство серии Pro (показано слева) - от 60 долларов. Также за дополнительную плату доступны инструменты для выравнивания передней крышки из любого материала (в центре и справа). См. Все 14 фотографий Для доступа к задней крышке двигателя необходимо снять трансмиссию. На нашей Firebird мы сначала отсоединили аккумулятор, затем переместились под автомобиль, чтобы снять карданный вал и установить домкрат трансмиссии под поддоном. Затем мы сняли поперечину, моментный рычаг, трос переключения передач, стартер, болты гидротрансформатора, трубопроводы радиатора трансмиссии, трубку масляного щупа трансмиссии и все электрические соединения.Возможно, в вашем экземпляре нет необходимости полностью снимать переднюю часть выхлопной системы, но это определенно облегчило нам работу под нашей Firebird. После того, как болты колокола были сняты, мы опустили трансмиссию в сторону. Смотрите все 14 фотографий. После снятия гибкой пластины нам не потребовалось много времени, чтобы определить источник утечки. Оригинальная печать, вероятно, уменьшилась с возрастом. Масло проходило мимо уплотнения коленчатого вала и стекало по задней части масляного поддона. Мы использовали 8-миллиметровую головку для снятия двух болтов заднего масляного поддона и 10-миллиметровую головку для снятия 12 болтов, которыми задняя крышка двигателя крепится к блоку.Посмотреть все 14 фотографий В двигателях GM LS-type используется пластиковый перепускной клапан (обычно называемый «штанговый» клапан из-за его формы) внутри масляной камбуза, который направляет поток масла через фильтр во время нормальной работы, но позволяет маслу проходить через фильтр, если он когда-либо перестать течь. Производственные допуски заводской детали допускают проскальзывание небольшого количества нефильтрованного масла при нормальной работе. По мере того как байпасный клапан изнашивается, еще большее количество масла может остаться нефильтрованным. Снятие задней крышки двигателя - отличный момент для ее замены.Новый пластиковый перепускной клапан камбуза можно купить у местного дилера GM за несколько долларов, и это, безусловно, улучшение по сравнению с устаревшим оригиналом. Компания Sac City Corvette создала перепускной клапан из алюминиевой заготовки, который подходит и функционирует точно так же, как оригинал, но является еще более точным, дополнительно уменьшая количество нефильтрованного потока масла во время нормальной работы. Высококачественный клапан продается за 27 долларов и является отличным обновлением заводской детали.Посмотреть все 14 фотографий Заготовка-алюминиевый перепускной клапан просто вставляется в отверстие масляной кухни в задней части блока. Мы использовали чистое масло для смазки его уплотнительного кольца во время установки. Sac City Corvette имеет резьбовое отверстие, в которое можно вставить болт -20 для легкого снятия в будущем при необходимости. См. Все 14 фотографий После снятия оригинального сальника коленчатого вала с задней крышки двигателя нашего LS1 мы тщательно очистили крышку. Мы протирали заднюю поверхность блока уайт-спиритом и безворсовой тканью.Мы также позаботились о том, чтобы на ступице коленчатого вала не было смазки. Мы поместили заднюю крышку двигателя на заднюю часть блока, вкрутили несколько болтов и вставили инструмент AlignIt, чтобы отцентрировать заднюю крышку. См. Все 14 фото. Установив инструмент AlignIt на место, мы затянули двенадцать крепежных болтов задней крышки двигателя. до 18 фунт-футов и затянул два болта масляного поддона до 106 фунт-дюймов. После того, как задняя крышка двигателя была надежно закреплена, мы установили новое заднее масляное уплотнение коленчатого вала с помощью белого пластикового фиксатора, который также служит для предотвращения разрушения кромок уплотнения во время установки.Не смазывайте манжетное уплотнение во время установки! GM и Fel-Pro заявляют, что сальник установлен всухую и будет "вставлен" при нормальном использовании. См. Все 14 фотографий С помощью инструмента AlignIt и молотка мы легко и равномерно вогнали новый сальник коленчатого вала в заднюю часть. крышка двигателя. Затем мы переустановили исходную гибкую пластину. Хотя вы можете повторно использовать оригинальные крепежные детали, мы решили приобрести новые болты у GM всего за несколько долларов в качестве дополнительной страховки. См. Все 14 фотографий Трансмиссия была перемещена в туннель трансмиссии и поднята до такой степени, что колокол соскользнул на установочные штифты. блок.Затем трансмиссия была переустановлена ​​в обратном порядке. Стартер был прикручен на место, выхлоп был повторно подключен, и карданный вал был переустановлен. Мы слили масло, чтобы удалить любые загрязнения, которые могли случайно попасть в поддон во время процесса, заменили масляный фильтр и опустили автомобиль, готовясь к первоначальному запуску. Смотрите все 14 фотографий. Когда все застегнуто, мы залили картер свежим маслом. , заменил потерянную трансмиссионную жидкость, снова подключил аккумулятор и запустил двигатель.Затем мы подняли автомобиль, чтобы проверить отсутствие утечек снизу, и рады сообщить, что наш Firebird теперь полностью герметичен! Посмотреть все 14 фотографий

Замена переднего уплотнения коленчатого вала Услуги и стоимость

Что такое переднее уплотнение коленчатого вала?

Несколько механизмов должны работать вместе, чтобы ваш автомобиль двигался вперед. Одним из наиболее важных является коленчатый вал, который преобразует вращательное движение в поступательное; то есть он преобразует силу, создаваемую поршнями двигателя, движущимися вверх и вниз, в силу, которая движется по кругу, заставляя колесо автомобиля поворачиваться.Заключенный в так называемый картер - самую большую полость в блоке цилиндров, чуть ниже цилиндров - коленчатый вал должен быть полностью смазан, по существу погружен в масло, чтобы вращаться почти без трения и выполнять свою работу должным образом.

Следовательно, на обоих концах коленчатого вала расположены уплотнения, которые позволяют ему свободно вращаться и не позволяют моторному маслу вытекать из блока цилиндров, а также предотвращают попадание загрязняющих веществ и другого мусора и повреждение механизма. Поскольку коленчатый вал имеет два конца, существует два типа уплотнений: переднее уплотнение коленчатого вала и заднее уплотнение коленчатого вала, также известные как переднее основное и заднее основные уплотнения.

Наша рекомендация:

Уплотнения коленчатого вала, одна из самых важных частей вашего автомобиля, обычно изготавливаются из прочного материала, такого как синтетический каучук или силикон, и предназначены для выдерживания экстремальных давлений и температур, а также едких химикатов в моторном масле. Поскольку они подвергаются такому неправильному обращению, основные уплотнения подвержены значительному износу. И независимо от того, говорите ли вы о переднем или заднем главном уплотнении, замена - единственное лекарство, когда оно выходит из строя.

Хорошая новость в том, что уплотнения - это относительно недорогие компоненты. Плохая новость в том, что ни то, ни другое нельзя просто заменить.

Переднее уплотнение: Переднее уплотнение расположено за главным шкивом, который приводит в движение все ремни, которые, конечно, всегда вращаются. Главный шкив выбрасывает вытекшее масло по большому кругу. Он может попасть на генератор, насос рулевого управления, ремни, короче говоря, на все, что прикреплено к передней части двигателя, и вызвать настоящий беспорядок и, в конечном итоге, серьезные повреждения.Следовательно, он должен быть удален вместе со многими компонентами, прикрепленными к передней части блока, чтобы заменить переднее основное уплотнение.

Задний сальник: Задний сальник коленчатого вала размещается вместе с трансмиссией; поэтому процесс его замены требует снятия трансмиссии, а также муфты и маховика в сборе. Это очень сложная работа.

Насколько важна эта услуга?

Если какое-либо уплотнение коленчатого вала продолжит протекать, это может отрицательно сказаться на продолжительной работе вашего автомобиля.Помимо болезней, вызванных ездой с небольшим или нулевым потоком масла в двигателе, неисправное уплотнение будет распространять масло по моторному отсеку и ходовой части вашего автомобиля во время движения, беспорядок, который трудно убрать и который может стать пожаром. опасность. Заменой лучше заняться раньше, чем позже.

замена заднего главного сальника двигателя - Oilheads

Получил сегодня свой новый сальник, не похожий на старый. Специалист по запчастям говорит, что BMW 3 раза меняла дизайн этого.(97R1100RT) Вот в чем загвоздка! Насколько глубоко я установил новую печать. Также не очевидно, в какую сторону он должен попасть в двигатель. Кому-нибудь приходилось менять в последнее время на эту модель?

Я только что просмотрел руководство по R1150, и процедура кажется довольно простой:

1 /. Установка сальника вала со стороны коленчатого вала производится следующим образом.

1a / • Тщательно сформируйте кромку радиального уплотнения вала по

.

рука.

1b /. Смажьте радиальное уплотнение вала на уплотнительной / контактной поверхности.

1c / • С помощью монтажной втулки (BMW № 11 5 702) установите радиальное уплотнение вала ЗАКРЫТЫМ стороной к муфте (трансмиссии) на втулку,

1д /. Снимите монтажную втулку (оставив монтажную втулку прикрепленной к сальнику)

1e / • Монтажная втулка в комплекте с радиальным уплотнением вала на

коленчатый вал (снова закрытым концом, обращенным к трансмиссии) •

1f /.Используйте дрифт (обычно BMW № 11 5 701 вместе с

втулку) для установки радиального сальника на коленчатый вал.

1 г /. Снимите установочную втулку.

Это внутренний сальник, теперь внешний сальник -

2 /. Установка радиального сальника вала со стороны сцепления

2a /. Осторожно отредактируйте кромку радиального уплотнения вала вручную.

2b / • Смажьте радиальное уплотнение вала на уплотняемой / контактной поверхности.

2c / • Используя монтажную втулку (конус, но обычно инструмент BMW No.11 5 662), установить сальник вала закрытой стороной

в сторону сцепления (трансмиссии) на оправку, (приспособление BMW № 11 5 661, с ручкой, BMW № 00 5 500).

2d / • Снимите монтажную втулку (конус в приспособлении).

2e / • Используя оправку, вбейте радиальное уплотнение вала в исходное положение.

В руководстве показано, как это уплотнение закрыто лицевой стороной наружу в сторону трансмиссии и прижато заподлицо с внешним кожухом, что оставляет зазор между двумя масляными уплотнениями.

Энди

Затраты на ремонт и ремонт заднего сальника коленчатого вала / задней главной утечки масла

Средний рейтинг ремонта заднего сальника коленчатого вала / задней основной утечки масла

звезда звезда звезда звезда star_half

4.6 • на основе 19 отзывов 19 предприятий

Замена заднего сальника коленчатого вала / задней основной утечки масла

Коленчатый вал - основная движущая сила в двигателе.

Он расположен низко внутри блока цилиндров, обычно чуть выше масляного поддона (также известного как поддон), а противовесы разбрызгивают масло для смазки основных подшипников.

Поскольку трансмиссия и шкив коленчатого вала приводятся в движение коленчатым валом, необходимы переднее и заднее масляные уплотнения для разделения внутренней и внешней части двигателя.

Защищает масло от грязи и мусора. Со временем эти уплотнения могут выйти из строя и начать течь масло.

Для этих уплотнений нет установленного интервала времени замены, поэтому их необходимо заменять только в том случае, если они протекают.

В зависимости от марки и модели, которую вы водите, замена заднего главного уплотнения может стоить от 400 долларов США до 1500 долларов США.

Основной причиной затрат обычно является рабочая сила, так как трансмиссия должна быть снята с автомобиля, чтобы обеспечить доступ к заднему основному уплотнению.

Что такое задний главный сальник коленвала?

Коленчатый вал в нижней части двигателя взаимодействует с поршнями и шатунами, чтобы использовать энергию сгорания.

Эта энергия вращает коленчатый вал, который приводит в движение трансмиссию и колеса.

Поскольку маховик или гибкий диск трансмиссии прикреплен к коленчатому валу, он должен выступать за заднюю часть двигателя.

Для предотвращения утечки моторного масла из этого отверстия, а также для предотвращения попадания пыли и грязи внутрь двигателя, используется точно подогнанный задний масляный уплотнитель.

Это уплотнение обычно изготавливается из натурального или синтетического каучука и дополняется металлическим кольцом снаружи.

Уплотнение удерживается на месте тонкой пружиной, которая удерживает натяжение резины на конце коленчатого вала.

Время, высокая температура и низкое качество моторного масла - все это факторы, которые способствуют выходу из строя заднего главного уплотнения, и как только оно начнет протекать, его необходимо будет заменить.

Симптомы: требуется замена заднего сальника коленчатого вала

  • Утечка масла между двигателем и трансмиссией
  • Лужа масла на полу
  • Низкий уровень масла

Как заменить задний сальник коленвала?

  • Техник осматривает двигатель на предмет утечки масла
  • Коробка передач и другие связанные детали сняты
  • Сцепление и маховик или коронная шестерня снимаются с конца коленчатого вала
  • Подтекающее уплотнение удалено, поверхность очищена и установлено новое уплотнение
  • Сцепление и маховик или коронная шестерня устанавливаются заново
  • Переоборудование трансмиссии и других связанных частей
  • Нижняя часть двигателя очищается, и двигатель запускается, чтобы убедиться, что утечка устранена правильно

Полезные советы

  • Если моторное масло протекло на фрикционный материал сцепления, его следует заменить, чтобы минимизировать риск преждевременного выхода из строя
  • Другие утечки масла могут имитировать утечку заднего главного уплотнения, например утечку через прокладку поддона. Правильная диагностика может предотвратить ненужный ремонт

Насколько важна замена заднего сальника коленчатого вала?

Замена заднего уплотнения коленчатого вала как можно скорее после обнаружения утечки гарантирует, что ваш автомобиль находится в безопасном рабочем состоянии и с меньшей вероятностью неожиданно сломается.

Если уровень масла падает из-за утечки, это может привести к чрезмерному повреждению двигателя, что часто приводит к полному ремонту двигателя или необходимости замены автомобиля.

Повреждение сцепления также может произойти из-за загрязнения масла.

Что делать с классической утечкой автомобильного масла

Утечки масла могут быть неприятными, потому что они происходят не из одного места в автомобиле, и это может затруднить их точное выявление и устранение. Утечки моторного масла являются наиболее распространенным типом, и мы рассмотрим их в этой статье - тонкости диагностики и устранения этих утечек масла во многих типах автомобилей, включая классические.

Некоторые из этих исправлений могут быть довольно подробными. К счастью, у вас есть главный механик Bell Performance Джеймс Данст, который поможет вам. Вот что он говорит о том, как диагностировать и устранять утечки масла, которые неизбежно происходят в классических автомобилях.

Утечки масла могут стать причиной пожара, если масло капает на горячий выпускной коллектор, и могут вызвать проблемы с управляемостью на новых автомобилях, если утечка находится в области кислородных датчиков. На рынке есть жидкие герметики, которые, как утверждается, останавливают утечки масла, но в большинстве случаев это не так.

Во-первых, несколько основных советов, которые применимы независимо от того, говорите ли вы о более новой или классической машине.

Обнаружение утечек масла

При поиске утечек масла здравый смысл подсказывает, что вы сначала устраняете самую большую утечку, потому что масло вытечет и покроет все, что находится ниже утечки. После устранения верхней утечки очистите двигатель таким средством, как Gunk Engine cleaner. Прокатитесь на автомобиле в течение нескольких дней и проверьте, нет ли у вас дополнительных утечек ниже той, которая была устранена ранее.Повторяйте процесс, пока не будете уверены, что получили их все.

Иногда найти утечку моторного масла бывает непросто. Если у вас возникли проблемы с определением места утечки, на рынке есть некоторые продукты, которые можно добавить в масло, которые обнаруживаются в месте утечки при включении черного света.

Устранение наиболее распространенных утечек масла - крышки клапанов

Есть определенные участки двигателя, где вы, скорее всего, найдете утечки масла - крышки клапанов, узлы передачи давления масла, масляные фильтры, сливные пробки и такие области, как заднее уплотнение двигателя.

Крышки клапанов - очень частое место, где обнаруживаются утечки моторного масла. Вот как это исправить.

Сначала снимите крышки клапанов. Убедитесь, что вы тщательно очистили поверхности прокладок на крышках клапанов и головке цилиндров с помощью подходящего жидкого очистителя, чтобы получить сухую, обезжиренную поверхность. Старые классические автомобили имеют стальные клапанные крышки, и часто вы обнаружите, что область вокруг отверстий для болтов искажена. Это искажение будет проблемой, если его не исправить, потому что оно может помешать вам иметь возможность иметь равномерное давление во всех точках, пытаясь создать надлежащее уплотнение при замене прокладок.

Поместите крышку на твердую металлическую поверхность и с помощью небольшого молотка разгладьте область вокруг отверстия для болта. Пробковые прокладки следует покрыть уплотнительным составом, например, медным покрытием или High Tack, и дать им стать липкими. Это будет удерживать прокладку на месте при установке крышки клапана на место. Если вы используете неопреновую прокладку, не используйте смазку или какой-либо состав для скользкой прокладки, потому что это может привести к вытеканию прокладки при затягивании крышки. Если это неопрен, просто оставьте сторону, прилегающую к головке блока цилиндров, сухой.

Последнее предупреждение, когда вы закончите работу. Будьте очень осторожны, чтобы не перетянуть болты на крышках, чтобы не расколоть пробковую прокладку и не деформировать область вокруг отверстий для болтов.

Узлы подачи давления масла и утечки масляного фильтра

Другими распространенными областями, в которых могут возникнуть утечки масла, являются блоки передачи давления масла и масляные фильтры.

Блоки подачи масла под давлением на удивление часто являются источниками утечек масла. К счастью, эти блоки легко заменить.Все, что нужно, - это продеть масляный канал на боковой стороне блока цилиндров.

Масляные фильтры - еще одна область, где часто обнаруживаются утечки масла. На более старых классических автомобилях, в которых используются масляные фильтры канистрового типа, важно полностью удалить резиновое уплотнение там, где канистра фильтра входит в канавку уплотнения. Эти резиновые уплотнения становятся хрупкими, и зачастую их части отламываются и остаются в канавке уплотнения. Если это произойдет, и вы не удалите его, новое уплотнение будет протекать при повторной установке корпуса фильтра.У навинчиваемых картриджных фильтров также может быть эта проблема, когда резиновая прокладка прилипает к блоку двигателя и новый фильтр устанавливается с одной прокладкой поверх другой, что вызывает серьезную утечку.

Еще одна проблема - пробки маслосливного отверстия. После многократной замены масла резьба в масляном поддоне может сорваться. Чтобы решить эту проблему, доступны саморезные маслосливные пробки увеличенного размера, которые можно заменить оригинальными. При установке чрезвычайно важно, чтобы вилка была как можно более прямой.Несоблюдение этого правила может привести к утечке нового, поскольку прокладки маслосливной пробки обычно твердые; если он не установлен прямо, они будут протекать.

Передние сальники коленчатого вала и заднего двигателя

Затем рассмотрите важные участки уплотнения, такие как передний коленчатый вал и заднее уплотнение двигателя.

Передний сальник коленвала может быть большой проблемой. Эти уплотнения изготовлены из неопрена, и при старении они затвердевают или трескаются, вызывая утечку масла. Большинство этих уплотнений можно заменить, сняв гармонический балансир, но для его удаления вам понадобится съемник гармонического балансира (а у многих людей, включая владельцев классических автомобилей, этого может не быть).

Когда вы собираетесь заменить это уплотнение, сделайте визуальный осмотр области, в которой уплотнение опирается на балансир. Если в области уплотнения есть канавка, вам необходимо приобрести комплект ремонтной втулки, которая скользит по концу балансира, обеспечивая гладкую поверхность для движения уплотнения. Важно не пропустить этот шаг. Если вы не отремонтируете эту область, новое уплотнение не сможет остановить утечку. Прокладку можно легко снять с передней крышки с помощью большой отвертки. При установке нового уплотнения смажьте неопреновую кромку смазкой и равномерно постучите по ней небольшим молотком, пока она не встанет на место в крышке.

Также распространенной зоной утечки является заднее главное уплотнение двигателя. В этой области используются три различных типа уплотнений, включая цельный неопрен, двухкомпонентный неопрен и уплотнение веревочного типа.

Если у вас неразъемное уплотнение, вам придется снять трансмиссию и маховик, чтобы добраться до него (это может быть медведь). Просверлите два небольших отверстия в металле напротив друг друга на уплотнении. Вставьте саморез в каждое отверстие, чтобы вы могли поддеть его, чтобы снять.Выдвинув старое уплотнение, нанесите немного смазки на неопреновую кромку нового уплотнения. Небольшим молотком постучите по нему в нескольких местах, чтобы равномерно установить уплотнение.

Если у вас двухкомпонентное уплотнение из неопрена или троса, вам необходимо снять масляный поддон, чтобы получить доступ к уплотнению. Сняв масляный поддон, снимите крышку заднего коренного подшипника. Вы можете использовать круглый пробойник и небольшой молоток, чтобы удалить верхнюю часть уплотнения. Постучите по одному краю пломбы и подбейте его вверх. Когда с другой стороны выступает на дюйм или два, используйте плоскогубцы, чтобы схватить выступающее уплотнение и вытащить его до конца.

Затем при установке нового верхнего уплотнения нанесите небольшое количество смазки на уплотнение и надавите на него на место, убедившись, что скошенный край уплотнения направлен внутрь. Установите нижнюю половину уплотнения, которую вы также хотите покрыть небольшим количеством смазки, снова убедившись, что скошенная часть уплотнения обращена внутрь.

Рекомендуется всегда заменять задний коренной подшипник, верхний и нижний. Если коренной подшипник изношен, коленчатый вал может перемещаться вверх и вниз.Вы этого не хотите - вы хотите, чтобы коленчатый вал вращался идеально, без движений вверх и вниз, что позволит уплотнению выполнять свою работу.

Для снятия верхней части подшипника есть небольшой комплект со штифтами, которые входят в масляное отверстие коленчатого вала. Вращение коленчатого вала с помощью прерывателя с передней стороны Harmonic Balancer толкает подшипник, чтобы вы могли его снять. Но убедитесь, что вы вращаете его в правильном направлении, потому что в блоке есть выемка, которая удерживает подшипник на месте.Поверните его так, чтобы сторона с надрезом выходила первой. Затем смажьте новый подшипник и надавите на него, убедившись, что вы установили его так, чтобы выемка на краю блока совпадала с соответствующей деталью на подшипнике. Если вы вставите его задом наперед, вы не сможете вставить его на место. При замене крышки заднего коренного подшипника обязательно затяните ее в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по ремонту.

Почти готово: прокладки масляного поддона

Как только это будет сделано, ваша работа еще не закончена. Нужно позаботиться о прокладке поддона картера.

Очистите поверхности прокладки масляного поддона и используйте растворитель для удаления масла, чтобы получить чистую сухую поверхность. Если область вокруг отверстий для болтов искажена из-за чрезмерного затягивания (как упоминалось ранее), поместите край сковороды на тиски или металлическую поверхность и с помощью молотка разгладьте эти участки, чтобы при установке сковороды на место давление было равномерным. применяется к новой прокладке.

Новый комплект прокладок поддона картера обычно состоит из четырех частей. Используйте такой продукт, как Copper Coat или High Tack, чтобы покрыть край блока и верхнюю сторону прокладки масляного поддона.Дайте ему стать липким и установите прокладку на место. Эти продукты действуют как контактный цемент, поэтому прокладка остается на месте. Также покройте верхнюю сторону края масляного поддона одним из этих продуктов и дайте ему стать липким, но не кладите этот продукт в область масляного поддона, которая соприкасается с передней и задней прокладкой из неопрена. Передняя и задняя прокладки обычно из неопрена, и их нужно будет удерживать на месте при установке масляного поддона. Вы можете использовать немного перматекса № 2, чтобы удерживать эти две части на месте.После установки этих двух неопреновых прокладок на место нанесите небольшое количество Permatex на четыре угла, где прокладка поддона встречается с неопреновой прокладкой. Оставьте нижнюю часть неопреновой прокладки сухой, чтобы она не просачивалась при затягивании масляного поддона. Не затягивайте болты масляного поддона слишком сильно, потому что это приведет к разрыву прокладки, что приведет к утечке масла или деформирует область вокруг отверстий для болтов.

Помните, мы упоминали о третьем типе печати, который может у вас быть, - пломбе веревочного типа. Если у вас есть один из них, вам понадобится специальный набор для снятия старого уплотнения и установки нового.В комплекте есть инструмент с концом, похожим на винт, который вы поворачиваете в уплотнитель веревки наверху, чтобы вытащить его. В комплекте также есть кабель с китайским пальцем на конце. Китайский палец сжимается, когда вы его тянете. Вставьте один край нового канатного уплотнения в китайский палец и потяните за него, чтобы затянуть на канатном уплотнении. Смажьте уплотнение очень хорошо и вставьте кабель вверх в том месте, где проходит уплотнение, протягивая его, пока кабель не выйдет с другой стороны. В комплекте есть ручка, которая крепится к кабелю.Теперь вы готовы установить новую пломбу. Вытягивание на место работает лучше, когда кто-то вращает коленчатый вал, как описано выше. Поверните коленчатый вал в том же направлении, в котором вы снимаете уплотнение. Когда пломба будет на месте, используйте лезвие бритвы и разрежьте тросовую пломбу так, чтобы она была заподлицо с блоком. При установке нижней половины уплотнителя возьмите кусок круглого металлического или деревянного ложа наподобие дюбеля. Вдавите уплотнение на место с помощью дюбеля, начиная от центра, продвигаясь к внешнему краю крышки подшипника.

После того, как это будет сделано, используйте лезвие бритвы, чтобы срезать его заподлицо с верхней частью колпачка. Замените верхний и нижний коренные подшипники, как описано выше, установите крышку и затяните ее в соответствии со спецификациями. Теперь вы готовы переустановить масляный поддон, как описано выше.

Если вам не повезло, у вас может быть один из тех двигателей, у которых в верхней части канавки есть штифт, удерживающий на месте заднее уплотнение троса. Вы не сможете заменить тросовое уплотнение, как мы только что описали. Однако вы можете установить прокладку на верхнее уплотнение, чтобы давление на исходное канатное уплотнение было направлено вниз.Для этого есть комплект, который можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. Он содержит стальные стержни, которые можно забивать с обратной стороны уплотнения и скользить мимо штифта, принимая округлую форму канавки уплотнения. Забейте по одной регулировочной шайбе с каждой стороны с помощью специального инструмента, входящего в комплект. Замените нижнее уплотнение, как описано ранее, вместе с верхним и нижним подшипниками, затягивая крышку подшипника в соответствии со спецификациями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *