ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Сальник распредвала ваз 2114


Как производится замена сальника распредвала ВАЗ-2114

Имея легковой автомобиль, владелец должен не только следить за его чистотой, но и в первую очередь за технической исправностью. Довольно часто автовладельцы замечают, что из выхлопной трубы выходит не обычный дым, а сизый и маслянистый, и в дополнение к этому расход масла при эксплуатации машины в несколько раз увеличивается. Это может указывать на то, что сальники распредвала просто износились, а устранить проблему для ВАЗ-2114 поможет несложная операция замены.

Для многих эта работа порой кажется проблематичной, поэтому автомобили, нуждающиеся в ней, чаще всего транспортируют на СТО. На самом деле этот процесс не так уж и сложен, и если в работе придерживаться рекомендаций и выполнять весь процесс поэтапно, то каждый сможет своими руками провести замену вышедших из строя сальников распредвала на ВАЗ-2114 16 клапанов.

Инструменты для работы

Перед тем как приступить к работе, нужно подготовить необходимые инструменты:

  • автомобильная головка на 10 мм;
  • ключ на 10 мм;
  • обычная отвертка и специальная оправка.

Вышеперечисленные инструменты потребуются для замены как переднего, так и заднего элементов. А вот сам процесс предусматривает некоторые особенности, которые далее и будут описаны.

Замена переднего сальника

Заменить самостоятельно передний сальник рекомендуется в такой последовательности:

  • при помощи отвертки снимается масляный насос;
  • из крышки снятого насоса извлекается изношенный сальник, используя при этом отвертку;
  • прибегнув к оправе, новая деталь устанавливается на место изношенной. Наружный размер нового элемента должен не превышать 41 мм, при установке следует рабочую кромку направить внутрь насоса;
  • убедившись, что сальник хорошо запрессован, масляный насос устанавливается на прежнее место.

На этом этапе процесс замены пришедшего в непригодность переднего клапана завершается.

Как меняется задний сальник

Поменять задний сальник будет немного сложнее, но это вовсе не означает, что с такой задачей автолюбитель не сможет справиться самостоятельно. Самое главное – следовать инструкциям, и каждый автолюбитель способен справиться с работой не хуже профессионала:

  1. Минусовая клемма аккумулятора должна быть отключена от питания.
  2. Демонтируется маховик. Перед снятием маховика нужно обозначить его прежнее место, беря ко вниманию расположение коленвала.
  3. Задний защитный щит картера сцепления снимается с втулок.
  4. Отвинчиваются крепежи, которые фиксируют сальник, крепежных элементов должно быть 8 штук.
  5. Снимается держатель.
  6. Далее нужно аккуратно изъять пришедший в непригодность сальник из держателя.
  7. При помощи оправки, диаметр которой 99 мм, новый сальник нужно запрессовать на место только что изъятого, следя при этом, чтобы рабочая кромка элемента была направлена внутрь держателя.
  8. Обязательно придется заменить прокладку держателя, даже если внешний вид старой кажется вполне нормальным.
  9. Для надежной установки прокладки рекомендуется использовать фиксирующую смазку густой консистенции.
  10. Перед установкой сальника следует обработать его рабочую поверхность моторным маслом, такую же процедуру следует сделать и с фланцем коленвала.
  11. Намного проще можно будет заправить на фланец коленвала держатель рабочей кромки нового сальника при помощи деревянного подручного инструмента, к примеру, палочки соответствующего размера. А вот изделия из металла категорически не рекомендуется применять для этого мероприятия.
  12. Убедившись, что все элементы установлены правильно, можно приступить к фиксации держателя и картера двигателя.
  13. Далее устанавливается на прежнее место защитный щит картера сцепления, маховик и КПП.

Читайте также: Как прокачать тормоза на ВАЗ-2114

Специалисты рекомендуют для более прочной фиксации использовать герметик для всех резьбовых крепежей. Ознакомившись с этой информацией, несложно прийти к выводу – заменить сальники распредвала под силу каждому автолюбителю. Так зачем же тратить понапрасну деньги для оплаты труда работникам СТО? Конечно, данное мероприятие должно выполняться поэтапно и очень аккуратно, а для замены обязательно нужно приобретать высококачественные комплектующие, чтобы не повторять весь процесс через короткий промежуток времени.

Замена сальника распредвала на ВАЗ 2114 и 2115 (8 клапанов). Когда много свободного времени

В некоторых ситуациях может потребоваться замена сальника распредвала на ВАЗ 2114 и 2115 (8 клапанов). Это необходимо в случае наличия течей, которые лучше сразу устранять. Часто водители боятся самостоятельно производить замену сальников на моторе, но на самом деле это совершенно нестрашная работа. Она может выполняться даже без особых навыков. Собственно, поломать двигатель, делая подобный подобные манипуляции, очень сложно. И обычно ремонт проходит полностью безболезненно для автомобиля и водителя. Обратите внимание, что все действия лучше выполнять строго по очередности, это позволит упростить задачу.

Замена сальника распредвала на ВАЗ 2114 и 2115 (8 клапанов) может производиться в условиях любого гаража. Тут нет никаких особых сложностей, все действия производятся с применением минимального количества инструментов. Также вам не потребуется производить дополнительные настройки двигателя после работы.

Содержание

Причины неисправности

Для начала давайте рассмотрим почему может потребоваться замена сальника. Как правило, основной причиной является естественный износ. Сальник является резино металлическим кольцом, которое предназначается для избегания утечки смазки под давлением. Постепенно эффективность детали снижается и ее следует менять.

Также замена может потребоваться в результате повышенного давления масла в двигателе. Это может привести к выдавливанию излишков масла через сальники. В этом случае их также стоит поменять. Но, для распредвала такая ситуация редкость, обычно в этом случае страдает сальник коленвала.

Диагностика

На самом деле тут нет ничего сложного, особенно для переднего сальника. При появлении признаков утечки просто осмотрите мотор. Если поврежден сальник, это будет заметно по потекам масла на нем. С задним сальником сложнее. Для его осмотра придется снимать коробку передач. Первичный диагноз ставится по лужице масла под двигателем после стоянки.

Инструменты

Стоит уделить внимание подготовке всего необходимого инструмента. Это несколько упростит и ускорит процесс ремонта. Итак, вам потребуется:

  • Набор головок и вороток;
  • Шлицевая отвертка;
  • Накидные ключи;
  • Противооткатные упоры;
  • Оправка для сальника.
До начала работ обязательно установите машину на ручной тормоз, также не лишними окажутся противооткатные упоры. Это повысит безопасность работы.Непременно учитывайте, что для замены заднего сальника на коленвале необходимо будет снять коробку передач. Делать это лучше на яме, так будет значительно удобнее. Если такой возможности нет, то можно просто сделать простейшие заезды, для доступа к днищу автомобиля.

Замена переднего сальника

Эта работа достаточно кропотливая. Перед началом работы изучите инструкцию, это позволит избежать ошибок в процессе ремонта. Итак, замена производится в следующем порядке:

  • Снимаем крышку которая прикрывает привод ГРМ. Эта работа производится только на холодном моторе;
  • Выставляем привод по меткам. Обратите внимание, что метка должна совпадать и на шкиве, и на маховике. При необходимости прокрутить мотор, делать это следует только по часовой стрелке. Выставление двигателя по меткам позволит избежать проблем при сборке;
  • Снимаем ремень. Для этого нужно ослабить или снять натяжной ролик;
  • Демонтируем шкив. Для этого потребуется головка на 17 и 2 удлинителя. На один надеваем головку, вторым заклиниваем от проворачивания шкив. Аккуратно откручиваем гайку, которая крепит шкив. Будьте аккуратны не потеряйте шайбу, которая находится под ней;
  • С помощью монтировки снимаем шкив. В некоторых случаях он спокойно снимется;
  • В итоге мы получаем доступ к сальнику. Его можно свободно извлечь с помощью обычной шлицевой отвертки.
После этого нужно проверить чистоту посадочного места для сальника. При необходимости металл очищают от остатков резины. После этого можно приступить к установке новой детали:
  • Берем новый сальник и смазываем его моторным маслом. Это позволит упростить процесс установки, а также обеспечит отсутствие течи;
  • Далее устанавливаем его на место. Тут вам понадобится оправка. Ее надставляем на сальник, и легким ударами молотка забиваем деталь на место. Если у вас не оказалось под рукой оправки, то можете использовать для этого головку на 30. Она применяется аналогично оригинальному приспособлению;
  • Устанавливаем шкив. Его следует затянуть с рекомендуемым моментом силы, в противном случае гайка может ослабнуть, и мотор выйдет из строя;
  • Устанавливаем на место ремень, и выставляем двигатель по меткам в случае, если настройка сбилась в процессе работы;
  • Устанавливаем защитный кожух.
На этом работа по замене сальника распредвала полностью завершена. Как видите, тут нет никакой сложности. Нужно, только тщательно выполнять все необходимые действия.

Замена заднего сальника

Часто в течи масла из-под коробки передач винят задний сальник распредвала. Но, такой детали в двигателях этих моделей нет. Обычно проблема возникает с задним сальником коленвала, его замену мы и рассмотрим.

Обратите внимание, что данную работу следует производить на эстакаде или смотровой яме. Так будет значительно проще. Замена производится в следующем порядке:

  • Снимаем защиту двигателя;
  • Отсоединяем от мотора стартер;
  • Демонтируем коробку передач. Ее необходимо снять полностью, в противном случае мы не доберемся до маховика и сальника. КПП достаточно массивна, поэтому возможно вам придется делать эту работу с помощником;
  • Далее снимаем корзину сцепления. Откручивая болты, следует быть предельно аккуратным, можно легко обломить их. Заодно можно посмотреть состояние диска, на этих моделях они изнашиваются достаточно быстро;
  • С помощью монтировки заклиниваем маховик, и срываем с места все винты, которые его крепят. Если они не страгиваются, то залейте их жидким ключом и немного подождите;
  • Открутив и сняв маховик, вы получите доступ к сальнику. Его вытаскивают отверткой;
  • Устанавливают новый с помощью оправки, тут нужно быть очень внимательным, чтобы не посадить сальник слишком глубоко;
  • Устанавливаем все снятые детали в обратном порядке. Уделите внимание маховику, его винты нужно затягивать с помощью динамометрического ключа.
На этом работа завершена.

Заключение. Проблема с сальниками не редкость на отечественных автомобилях. Поэтому, замена сальника распредвала на ВАЗ 2114 и 2115 (8 клапанов) является достаточно частой процедурой. Рекомендуется изучить ее подробно, чтобы потом не возникало затруднений при необходимости такого ремонта.

Сальник распредвала ВАЗ

Сортировка:
посмотреть в Автокаталоге

Код товара: 006200

Сальник ВАЗ-2108, 1111 коленвала и распредвала 28х42х7 CORTECO

Артикул: 2108-1005034 Производитель CORTECO 16012080B

230 ₽
  Наличие: МКАД 25 шт. ОСТШ 10 шт. ЛЕСК 18 шт. Интернет 25 шт.
посмотреть в Автокаталоге

Код товара: 038130

Сальник ВАЗ-2108, 1111 коленвала и распредвала 28х42х7 ELRING

Артикул: 2108-1005034 Производитель ELRING 546.968

80 ₽
  Наличие: МКАД 0 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 28 шт. Интернет 0 шт.

Код товара: 351159

Сальник ВАЗ-2108, 1111 коленвала и распредвала 28х42х7 ROSTECO

Артикул: 2108-1005034-01 Производитель ROSTECO 20004

125 ₽
  Наличие: МКАД 1 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 1 шт.

Код товара: 423486

Сальник ВАЗ-2108, 1111 коленвала и распредвала 28х42х7 ROSTECO без пружины

Артикул: 2110-1005040 Производитель ROSTECO 20355

130 ₽
  Наличие: МКАД 1 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 1 шт.

Код товара: 446372

Сальник ВАЗ-2108, 1111 коленвала и распредвала 28х42х7 ROSTECO с пыльником

Артикул: 2108-1005034-01 Производитель ROSTECO 20380

285 ₽
  Наличие: МКАД 0 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 0 шт.
посмотреть в Автокаталоге

Код товара: 204547

Сальник ВАЗ-2108, 1111 коленвала и распредвала 28х42х7 VICTOR REINZ

Артикул: 2108-1005034 Производитель VICTOR REINZ 80-33653-10

75 ₽
  Наличие: МКАД 21 шт. ОСТШ 8 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 21 шт.
посмотреть в Автокаталоге

Код товара: 507753

Сальник ВАЗ-2108, 1111 коленвала и распредвала 28х42х7 БалаковоЗапчаст­ь 1шт

Артикул: 2108-1005034 Производитель БалаковоЗапчасть 08370

120 ₽
  Наличие: МКАД 1 шт. ОСТШ 10 шт. ЛЕСК 6 шт. Интернет 1 шт.
посмотреть в Автокаталоге

Код товара: 010456

Сальник ВАЗ-2108, 1111 коленвала и распредвала 28х42х7 БРТ красный

Артикул: 2108-1005034 Производитель БРТ ОАО 2108-1005034Р

110 ₽
  Наличие: МКАД 13 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 13 шт.

Код товара: 347290

Сальник ВАЗ-2190 коленвала и распредвала 28х42х7 АвтоВАЗ

Артикул: 2110-1005040 Производитель АвтоВАЗ 21100-1005040-00

190 ₽
  Наличие: МКАД 3 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 3 шт.

Как поменять сальник распредвала на ваз 2114

Имея легковой автомобиль, владелец должен не только следить за его чистотой, но и в первую очередь за технической исправностью. Довольно часто автовладельцы замечают, что из выхлопной трубы выходит не обычный дым, а сизый и маслянистый, и в дополнение к этому расход масла при эксплуатации машины в несколько раз увеличивается. Это может указывать на то, что сальники распредвала просто износились, а устранить проблему для ВАЗ-2114 поможет несложная операция замены.

Для многих эта работа порой кажется проблематичной, поэтому автомобили, нуждающиеся в ней, чаще всего транспортируют на СТО. На самом деле этот процесс не так уж и сложен, и если в работе придерживаться рекомендаций и выполнять весь процесс поэтапно, то каждый сможет своими руками провести замену вышедших из строя сальников распредвала на ВАЗ-2114 16 клапанов.

Инструменты для работы

Перед тем как приступить к работе, нужно подготовить необходимые инструменты:

  • автомобильная головка на 10 мм;
  • ключ на 10 мм;
  • обычная отвертка и специальная оправка.

Вышеперечисленные инструменты потребуются для замены как переднего, так и заднего элементов. А вот сам процесс предусматривает некоторые особенности, которые далее и будут описаны.

Замена переднего сальника

Заменить самостоятельно передний сальник рекомендуется в такой последовательности:

  • при помощи отвертки снимается масляный насос;
  • из крышки снятого насоса извлекается изношенный сальник, используя при этом отвертку;
  • прибегнув к оправе, новая деталь устанавливается на место изношенной. Наружный размер нового элемента должен не превышать 41 мм, при установке следует рабочую кромку направить внутрь насоса;
  • убедившись, что сальник хорошо запрессован, масляный насос устанавливается на прежнее место.

На этом этапе процесс замены пришедшего в непригодность переднего клапана завершается.

Как меняется задний сальник

Поменять задний сальник будет немного сложнее, но это вовсе не означает, что с такой задачей автолюбитель не сможет справиться самостоятельно. Самое главное – следовать инструкциям, и каждый автолюбитель способен справиться с работой не хуже профессионала:

  1. Минусовая клемма аккумулятора должна быть отключена от питания.
  2. Демонтируется маховик. Перед снятием маховика нужно обозначить его прежнее место, беря ко вниманию расположение коленвала.
  3. Задний защитный щит картера сцепления снимается с втулок.
  4. Отвинчиваются крепежи, которые фиксируют сальник, крепежных элементов должно быть 8 штук.
  5. Снимается держатель.
  6. Далее нужно аккуратно изъять пришедший в непригодность сальник из держателя.
  7. При помощи оправки, диаметр которой 99 мм, новый сальник нужно запрессовать на место только что изъятого, следя при этом, чтобы рабочая кромка элемента была направлена внутрь держателя.
  8. Обязательно придется заменить прокладку держателя, даже если внешний вид старой кажется вполне нормальным.
  9. Для надежной установки прокладки рекомендуется использовать фиксирующую смазку густой консистенции.
  10. Перед установкой сальника следует обработать его рабочую поверхность моторным маслом, такую же процедуру следует сделать и с фланцем коленвала.
  11. Намного проще можно будет заправить на фланец коленвала держатель рабочей кромки нового сальника при помощи деревянного подручного инструмента, к примеру, палочки соответствующего размера. А вот изделия из металла категорически не рекомендуется применять для этого мероприятия.
  12. Убедившись, что все элементы установлены правильно, можно приступить к фиксации держателя и картера двигателя.
  13. Далее устанавливается на прежнее место защитный щит картера сцепления, маховик и КПП.

Специалисты рекомендуют для более прочной фиксации использовать герметик для всех резьбовых крепежей. Ознакомившись с этой информацией, несложно прийти к выводу – заменить сальники распредвала под силу каждому автолюбителю. Так зачем же тратить понапрасну деньги для оплаты труда работникам СТО? Конечно, данное мероприятие должно выполняться поэтапно и очень аккуратно, а для замены обязательно нужно приобретать высококачественные комплектующие, чтобы не повторять весь процесс через короткий промежуток времени.

Конструкция распределительного вала Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Распределительный вал двигателя Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Снятие и установка сальника распределительного вала Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

При замене сальника распредвала необходимо затянуть рычаг стояночного тормоза и рычаг коробки передач ваз 2115 включить в нейтральную передачу.

Раскрутите и снимите кожух ремня ГРМ лада самара 2.

Проверните коленвал так, чтобы метки совпали

Схема привода распредвала: 1 – шкив коленвала; 2 – шкив помпы; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя защитная крышка; 5 –шкив распределительного вала; 6 – зубчатый ремень; 7 – ось натяжного ролика; А — установочный выступ на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распредвала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленвала.

Ослабьте натяжение ремня ГРМ, ослабив гайку натяжного ролика ГРМ, затем снимите ремень с распределительного вала ваз 2114.

Шкив со шпонкой распредвала необходимо снять, в процессе разборки шкива, придерживайте распредвал от проворачивания специальным ключом.

Снимите сальник при помощи отправки. Перед установкой нового сальника ваз 2113, смажьте его маслом.

При установке шкива распредвала, зафиксируйте его от проворачивания. Установите ремень, поворачивая ролик ГРМ против часовой стрелки, установите нужное натяжение ремня лада самара 2.

Метки для определения ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров

Проверните коленвал на 2 оборота в сторону вращения, после чего проверьте совпадения меток, с метку на маховике.

Установите кожух ремня газораспределительного механизма ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115.

Эксплуатация систем двигателя автомобиля лада 2115. Устранение неисправностей в системах лада 2114: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту: головки цилиндров лада 2113, поршневой группы, блока цилиндров. Замена сальника распределительного вала. Замена ремня распределительного вала лада 2113, сальник распредвала лада 2115, ремень газораспределительного механизма лада 2114. Конструкция распределительного вала ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.

  • Системы и устройство двигателя Ваз 2113, Ваз 2114, Ваз 2115,
  • Ремонт двигателя Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113,
  • Снятие и установка сальника распределительного вала Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

© Клуб отечественных автомобилей Лада. Ремонт и тюнинг Ваз (Лада) своими руками с фото. Портал поможет выполнить работы по доработке и ремонту вашего автомобиля Ваз своими руками.

Замена сальника распредвала на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать! Сальники — без них не в одном автомобиле с бензиновым двигателем не обойтись, потому что они являются одной из главных защит благодаря которой в двигатель не попадет грязь и из него не течёт масло, охлаждающая жидкость и т.д. сальники применяются в очень многих узлах автомобиля, вот к примеру они в рулевом редукторе есть, на обоих концах коленчатого вала тоже стоят и на распределительном валу так же присутствуют, за счёт них масло не вытекает когда двигатель работает и при когда он остановлен, а так же различного рода грязь во внутрь двигателя не пробирается и двигатель остаётся защищён от этого, но со временем любые сальники портятся и начинается ряд проблем, одна из которых, это повышенный расход масла или охлаждающей жидкости в автомобиле.

Примечание! Для того чтобы произвести замену этого сальника, придётся взять с собой: Отвёртку, ещё накидные головки, а так же вороток к ним, ну и набор из гаечных ключей ко всему этому пригодиться!

Где находится сальник распредвала? Для того чтобы его разглядеть, во-первых крышку механизма ГРМ снять придётся (Снимается она легко, более подробно расскажем чуть позже) и шкив распредвала так же, но в принципе шкив можно и не снимать, но в этом случае сальник тяжело увидеть будет (При замене сальника, шкив обязательно подлежит замене), поэтому на фото которое мы привели ниже данный шкив уже снят, а сам сальник указан для наглядности красной стрелкой.

Примечание! Вообще время от времени эту крышку рекомендуется снимать и смотреть на состояние ремня ГРМ во-первых, так же на состояние сальника можно обратить своё внимание (Правда на состояние сальника вы особо не сможете посмотреть, потому что там шкив мешает, но всё же увидеть есть ли течь масла через сальник или же нет у вас не составит никакого труда, поэтому эту крышку по чаще снимайте и обращайте своё внимание не загрязнён ли в масле механизм ГРМ, если загрязнён, то в таком случае меняйте сальник)!

Когда нужно менять сальник распредвала? Если вы начали замечать подтёки масла через крышку (Хотя это вряд ли, но всё же если через сальник много масло будет вытекать, то оно на асфальт капать будет, поэтому под автомобиль тоже время от времени заглядывайте, но всё же пока вы крышку не снимите никаких толком подтёков и не увидите), а так же если заметили большой расход масла по сравнению с тем что было раньше, тогда необходимо проверить состояние всех сальников (Но мы все сальники не рассматриваем, а рассматриваем только лишь один) и если через этот сальник распредвала вы увидите что протекает масло и вытекает наружу, то в таком случае он нуждается в немедленной замене.

Как заменить сальник распредвала на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие: 1) В самом начале операции крышку механизма ГРМ снять будет нужно и после чего всё выставить по меткам, как проделать оба этих действия, читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам », в ней мы всё подробно разъяснили и описали.

2) Теперь снимите ремень Газо-Распределительного Механизма с натяжного ролика и со шкива, опять же как это сделать мы подробно описали в другой статье которая находиться на нашем сайте, а называется она: «Замена натяжного ролика на ВАЗ », пункт 2 в ней изучите.

3) Далее переходим к снятию шкива распределительного вала, сразу вас предупредим, проворачивать его не желательно (Особенно если у вас установлен двигатель который загибает клапана, то при снятом ремне ГРМ крутить данный шкив вообще запрещено, потому что клапана с поршневой группой обязательно встретятся и если вы слишком сильно крутнёте этот шкив, то произойдёт удар в связи с которым клапана незначительно но всё же погнуться), но если вам нужно провернуть то всё делайте предельно аккуратно и думайте головой при этом (Если у вас двигатель не гнёт клапана, то они с поршневой группой не встретятся уже в таком случае при снятом ремне ГРМ с автомобиля), кстати шкив ещё старайтесь (Это обязательно) снять таким образом, чтобы он по меткам был в этот момент направлен, ну что же, приступим, первое что вам нужно будет сделать, так это рукой либо же чем то ещё застопорить шкив чтобы он не вращался, после застопоривания выверните у него центральный болт которые его крепит (см. фото 1, в это время ещё шкив удерживайте рукой) и после чего снимите шкив с распределительного вала (см. фото 2), как только шкив будет снят, шпонку снимите при помощи отвёртки просто сдвинув её для этого продольно (см. фото 3, шпонка указана стрелкой), ну и после чего сам сальник выньте поддев его той же самой отвёрткой, либо же чем то похожим на неё (см. фото 4).

Примечание! Когда сальник будет снят, осмотрите его всего, рабочая кромка которая указана буквой А должна быть в хорошем состоянии и выровов, различного рода вмятин на ней быть не должно и ещё пружина сальника которая указана буквой Б должна быть целой и нерастянутой, в противном случае сальник подлежит замене, кстати новый сальник точно так же проверьте и если что-то на нём будет из выше перечисленного то не устанавливайте такой сальник, а найдите новый, кроме того при установке нового сальника, рабочую кромку его которой он с валом соприкасается (Она ещё буквой А указана) смажьте моторным маслом (Желательно тем же который вы в двигатель заливаете)!

Установка: Новый сальник на своё место ставиться в обратном порядке снятию, но при этом палочкой деревянной ещё воспользоваться придётся (Ей нужно будет заправить рабочую кромку сальника на распределительный вал, см. фото 1 в этом случае) и накидной головкой подходящего диаметра или же подходящей оправкой (Ими нужно будет до упора во внутрь загнать сальник, более подробно смотрите на фото 2).

Примечание! Шкив распредвала устанавливайте на своё место таким образом, чтобы выступающая часть у него которая для наглядности указана стрелкой, была направлена не наружу, а во внутрь к двигателю автомобиля и после чего оденьте на своё место ремень ГРМ и отрегулируйте его натяжение (О том как отрегулировать натяжение ремня, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ на автомобиле »)!

Дополнительный видео-ролик: Увидеть подробно и наглядно процесс замены сальника распределительного вала, вы можете в видео-ролике который мы закрепили чуть ниже:

Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2114/kak-proizvoditsya-zamena-salnika-raspredvala-vaz-2114.html, http://www.vazclub.com/vaz/2113-2114-2115/remont/dvigatel/raspredelitelnii-val/zamena-salnika-raspredelitelnogo-vala.html, http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2113/zamena-salnika-raspredvala-na-vaz-2113-vaz-2114-vaz-2115.html

Замена Сальников Распредвала Ваз 2114 8 Клапанов ~ AUTOINTERLINE.RU

Замена сальника распредвала на ВАЗ 2114 и 2115 (8 клапанов). Когда много вашего времени

В некоторых ситуациях потребуется замена сальника распредвала на ВАЗ 2114 и 2115 (8 клапанов). Это необходимо если проход наличия течей, которые лучше сразу устранять. Часто водители боятся самостоятельно производить замену сальников на моторе, однако реальные это совершенно нестрашная работа. Она может выполняться даже без особых навыков. Собственно, поломать двигатель, делая подобный подобные манипуляции, очень сложно. И обычно ремонт проходит полностью безболезненно для автомобиля и водителя. Посмотрите, что нашему клиенту остается действия лучше выполнять строго по очередности, это позволит упростить задачу.

Замена сальника распредвала на ВАЗ 2114 и 2115 (8 клапанов) может производиться обстановке любого гаража. Тут нет никаких особых сложностей, что остается сделать нашему клиенту действия производятся с применением минимального количества инструментов. Также вам не будет нужна производить дополнительные настройки двигателя после работы.

Сначала необходимо рассмотреть почему потребуется замена сальника. Вы, основной причиной является естественный износ. Сальник является резинометаллическим кольцом, которое предназначается для избегания утечки смазки под давлением. Постепенно эффективность детали снижается и ее следует менять.

Также замена потребуется в ходе повышенного давления смазки в двигателе. Это приводит к выдавливанию излишков масла через сальники. При таких обстоятельствах их также стоит поменять. Однако, для распредвала такая ситуация редкость, обычно так страдает сальник коленвала.

Реальные тут нет никаких препятствий, особенно для переднего сальника. При появлении признаков утечки просто осмотрите мотор. Если поврежден сальник, это будет заметно по потекам масла у него.

С задним сальником сложнее. Для его осмотра придется снимать КПП. Первичный диагноз ставится по лужице масла под двигателем после стоянки.

Стоит уделить внимание подготовке всего необходимого инструмента. Это несколько упростит и ускорит процесс ремонта. Что нужно, вам потребуется:

  • Набор головок и вороток;
  • Шлицевая отвертка;
  • Накидные ключи;
  • Противооткатные упоры;
  • Оправка для сальника.

До начала работ обязательно установите машину на ручной тормоз, также не лишними окажутся противооткатные упоры. Это повысит безопасность работы.

Непременно учитывайте, что для замены заднего сальника на коленвале надо снять КПП. Делать это лучше на яме, так будет значительно удобнее. Если такой возможности нет, то конечно просто сделать простейшие заезды, для доступа к днищу автомобиля.

Замена грм ваз 2114 8 клапанов видео.

Замена сальника коленвала ваз 8кл

Канал Авто_Ремонт помогает устранить неисправности автомобиля самостоятельно.

Эта работа достаточно кропотливая. До работы изучите инструкцию, это позволит не допускать промахов на протяжении ремонта. Что же понадобится, замена производится в следующем порядке:

  • Снимаем крышку которая прикрывает привод ГРМ. Эта работа производится только на холодном моторе;
  • Выставляем привод по меткам. Посмотрите, что метка должна совпадать на шкиве, на маховике. Если необходимо прокрутить мотор, делать это следует только по часовой стрелке. Выставление двигателя по меткам позволит избежать проблем при сборке;
  • Снимаем ремень. Для этой цели нужно ослабить по другому снять натяжной ролик;
  • Демонтируем шкив. Для этой цели вам потребуется головка на 17 и 4 удлинителя. На один надеваем головку, вторым заклиниваем от проворачивания шкив. Аккуратно откручиваем гайку, которая крепит шкив. Будьте аккуратны не потеряйте шайбу, которая находится под ней;
  • С применением монтировки снимаем шкив. Иной раз он спокойно снимется;
  • В результате мы получаем доступ к сальнику. Его конечно свободно извлечь посредством обычной шлицевой отвертки.

Спустя время нужно проверить чистоту посадочного места для сальника. Если необходимо металл очищают от остатков резины. Позже приступаем к установке новой детали:

  • Берем новый сальник и смазываем его моторным маслом. Это позволит упростить процесс установки, а кроме того обеспечит отсутствие течи;
  • Далее устанавливаем его на место назначения. Тут необходимо оправка. Ее надставляем на сальник, и легким ударами молотка забиваем деталь к месту. Если у вас нет рядышком оправки, то можете использовать для этой цели головку на 30. Она применяется аналогично оригинальному приспособлению;
  • Устанавливаем шкив. Его следует затянуть с рекомендуемым моментом силы, иначе гайка может ослабнуть, и мотор выйдет из строя;
  • Устанавливаем на место назначения ремень, и выставляем двигатель по меткам если проход, если настройка сбилась при работе;
  • Устанавливаем защитный кожух.
Замена сальников распредвала ваз 2114 8 клапанов.

На этом деле работа по замене сальника распредвала полностью завершена. Как теперь мы понимаем, тут нет никакой сложности. Нужно, только тщательно выполнять что остается сделать нашему клиенту необходимые действия.

Часто в течи масла из-под коробки передач винят задний сальник распредвала. Однако, такой детали в двигателях этих моделей нет. Обычно проблема возникает с задним сальником коленвала, его замену мы и рассмотрим.

Посмотрите, что данную работу следует производить на эстакаде по другому смотровой яме. Так будет значительно проще. Замена производится в следующем порядке:

  • Снимаем защиту двигателя;
  • Отсоединяем от мотора стартер;
  • Демонтируем КПП. Ее необходимо снять полностью, иначе мы не доберемся до маховика и сальника. КПП достаточно массивна, поэтому вам вам придется делать эту работу с помощником;
  • Далее снимаем корзину сцепления. Откручивая болты, следует быть предельно аккуратным, конечно легко обломить их. Заодно увидите состояние диска, на этих моделях они изнашиваются достаточно быстро;
  • При помощи монтировки заклиниваем маховик, и срываем с места нашему клиенту остается винты, которые его крепят. Если они не страгиваются, то залейте их жидким ключом и немного подождите;
  • Открутив и сняв маховик, вы получаете доступ к сальнику. Его вытаскивают отверткой;
  • Устанавливают новый посредством оправки, тут нужно быть очень внимательным, чтобы не посадить сальник слишком глубоко;
  • Устанавливаем что остается сделать нашему клиенту снятые детали в обратном порядке. Уделите внимание маховику, его винты нужно затягивать при помощи ключа динамометрического.

На этом деле работа завершена.

Заключение. Проблема с сальниками не редкость на отечественных автомобилях. Поэтому, замена сальника распредвала на ВАЗ 2114 и 2115 (8 клапанов) является достаточно частой процедурой. Рекомендуется изучить ее подробно, чтобы потом не возникало затруднений при необходимости такого ремонта.

Замена сальника распредвала Ваз 2114 2110 8 клапанов

Понять, что сальник распредвала нуждается в замене можно следам масла на ремне или под шкивом. В идеале его меняют при каждой замене ремня ГРМ.

Снимите ремень ГРМ

1. Возьмите ключ, лучше накидной, «на 17» и отверните болт шкифа распредвала. Для предотвращения проворачивания вала, заблокируйте его головкой «на 10», надетой на удлинитель и накинув ее на гайку крепления задней крышки ремня ГРМ

2. Подденьте отверткой или другим плоским предметом шкиф распредвала

3…и снимите его

5. Извлеките шпонку из паза распредвала. Лучше ее не терять)))

6. Поддев сальник отверткой, извлеките его с посадочного места

7. Перед установкой нового сальника распредвала смажьте рабочую кромку моторным маслом. Это поможет легче запрессовать деталь с помощью нужной головки или отрезком трубы, а так же предотвратит его преждевременное рассыхание.

Следующие этапы сборки проводите в обратном порядке

2114 сальник на распредвала подтекает как заменить

Протечка моторного масла – картина довольно грустная. В данном случае сильно замасленной оказалась передняя часть картера двигателя. Сняв защиту ГРМ, осматриваем крышку маслонасоса – довольно труднодоступное место, закрытое шкивом генератора. Видим, что масло сильно течет из зоны возле переднего сальника коленчатого вала.

Причина течи моторного масла определена, а стало быть, можно смело приступать к ремонту.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 производится следующим образом: либо быстро, либо правильно. В первом случае просто выковыривают манжету и устанавливают новую, обходясь без снятия маслонасоса. Во втором случае производят полную и последовательную разборку – так как предписано в руководстве по ремонту.

Естественно, мы предпочли второй, правильный вариант.

Из запчастей нам потребуется передний сальник коленчатого вала, а также прокладки под масляный картер и маслонасос. Всю работу выполняем либо на смотровой яме, либо на эстакаде, либо на подъемнике. Специнструмент в данном случае нам не понадобится.Первым делом надо вывесить переднее правое колесо и затем снять его. Затем необходимо слить из картера движка масло.

Ключом № 10 отворачиваем 4 болта передней защиты ГРМ, затем снимаем ее.

Ключом № 8 откручиваем болты (6шт), которыми крепится правая половина нижнего защитного кожуха движка. Кожух снимаем, затем при помощи ключа №17 ослабляем гайку, которой генераторкрепится к натяжной планке, и сдвинув его, снимаем ремень привода.

Ставим рычаг переключения скоростей на первую передачу и откручиваем ключом № 19болт, которым шкив крепится к коленвалу. Шкив с коленвала снимаем.

Теперь нам понадобится снять ремень ГРМ, для чего предварительно надо переключить рычаг на пятую скорость и совместить на задней защитной крышке зубчатого ремня и шкиве распредвала установочные метки, вращая при этом вывешенное колесо.

Не помешает убедиться и в том, что видимая в лючке кожуха сцепленияметка на маховике, находится напротив среднего деления шкалы.

Ключом № 17 ослабляем крепежный болт натяжного ролика, затем снимаем ремень ГРМ.

Ключом № 10 откручиваем болты, которыми крепится нижняя крышка картера сцепления, затем снимаем ее.

Теперь при помощи головки на 10 выкручиваем 16 болтов, которыми масляный картер крепится к блоку цилиндров. Картер снимаем вместе с прокладкой.

Тем же ключомвыворачиваемболты, которыми маслоприемник крепится к корпусу насоса, а также к крышке 2-го коренного подшипника, маслоприемник снимаем.

Сдвигаем с коленвала при помощи двух отверток зубчатый шкив.

Отверткой поддеваем шпонку, затем извлекаем ее из паза коленчатого вала. Действовать при этом следует очень аккуратно, поскольку шпонка эта очень маленькая, а посему довольно коварная –потерять ее легко, а вот искать весьма непросто.

Важно! Не забудьте удалить из блока цилиндров старую прокладку маслонасоса (как правило, она прилипает к блоку цилиндров).

По окончании работ осмотрели старый сальник и убедились в правильности определения причины протечки моторного масла – рабочая кромка сальника износилась более чем на 2 миллиметра, что и послужило причиной утечки масла.

Сборку следует производить в обратной разборке последовательности.

Новый сальник необходимо смазать моторным маслом и до упора запрессовать в крышку, используя подходящую по диаметру оправку. Под маслонасос кладем новую прокладку, предварительно смазав ее герметиком с обеих сторон.

Во время установки маслонасоса, необходимо проследить, чтобы два направляющих штифта корпуса ровно входили в отверстия блока цилиндров, а рабочая кромка сальника при этом не подмялась.

Новую прокладку следует установить и под масляный картер, так же смазав ее герметикомс обеих сторон. По окончании установки и натяжения ремня ГРМ проверяем, совпадают ли установочные метки. Если все сделано правильно, остается лишь залить в двигатель моторное масло.

4 года назад

В автомобиле имеется два сальника коленвала, расположенных на разных концах. Проще снимается передней сальник, с задним немного больше придётся повозится – снимать маховик, потом держатель сальника и только после этого его выбивать и заменять на новый. Мало кто решается на замену сальника сзади – процесс довольно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей сегодняшней статье речь пойдет о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленчатого вала и достать сальник из крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртки, различного рода ключи, накидные головки, вороток, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Месторасположение переднего сальника

Он находится за шкивом коленвала, а данный шкив спрятан за шкивом генератора (указан красной стрелкой).Ооба шкива крепятся за счёт одного большого и длинного болта, держащего их в центре. После выкручивания данного болта и снятия обоих шкивов, вы с легкостью увидите сальник. На маленькой фотографии чуть ниже он указан стрелкой.

Когда необходимо менять сальник?

Основная и единственная причина замены – сальник потёк. Давайте разберем, почему таоке происходит:

  • сальник попросту порвался;
  • в силу времени резина приходит в негодность и начинает трескаться;
  • выдавливание сальника из посадочного места.

Последнее случается редко, но все же имейте в виду, в этом случае он 100% подлежит замене на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется об шкивы и повторной установки подлежать не будет. Происходит вдавливание из-за избыточного давления в системе смазки. Следите внимательно за лампой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль со светящейся лампочкой (обозначена на нижнем фото), вероятно она сигнализирует об избыточном либо недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Распознать течь именно переднего сальника не легко, придётся обследовать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите автомобиль и смотрите в место нахождения сальника, нет ли следов подтёков. Как правило, изношенный сальник даёт течь масла во время работы двигателя, главное хорошо присмотреться и заметить неполадку.

Замена сальника спереди на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Перед заменой сальника, убедитесь, что проблема именно в нём, а не вызвана системой вентиляции картерных газов. Просто данная система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Подробнее ознакомиться с данной тематикой рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114 ».

Снятие

В начале необходимо снять ремень ГРМ со шкивов (инструкцию ищите в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ »). Затем двумя небольшими отвёртками аккуратно поддеть зубчатый шкив коленвала (фото 1). Позади вы обнаружите сальник, достаточно подковырнуть его отвёрткой вынуть из посадочного места (фото 3). Однако на коленвале стоит металлическая шпонка (фото 2, указана стрелкой). Желательно отвёрткой аккуратно подденьте и снимите её, либо следите, чтобы она не упала и не потерялась. Шпонка удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой деталью.)

Установка

Главное – смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля на данный момент. Смазывать требуется не весь сальник, а лишь рабочую кромку – место, где сальник на вал садится. Затем берётся небольшой отрезок трубы или накидная головка подходящего диаметра и с их помощью сальник запрессовывается во внутрь (фото 4). После установки заправьте сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли установилась деталь.

Примечание!
Во время установки не ошибитесь со стороной, иначе сальник даст течь. У сальника есть передняя с пружинкой, указанной буквой Б, и задняя. Передний он должен заправляться внутрь, а задняя направлена наружу.

2. После проделанной работы, оденьте шкивы на места, шпонки, ремень ГРМ тоже поставьте. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заводите автомобиль. Первым делом обратите внимание на место, где вы ставили сальник – не должно быть протечек. Добавьте масла в автомобильный двигатель до отметки MAX, поездите некоторое время, оцените не уходит ли масло довольно быстро. Нет? Значит сальник установлен верно и через него ничего не подтекает.

Примечание!
Если после замены сальника течь не прекратится, то либо он был неверно установлен, либо проблема в системе смазки, т.к. в ней большее давление.

Дополнительный видеоролик

Мы прикрепили видеоматериал по теме сегодняшней публикации, рекомендуем ознакомиться:

Грустная для нас картина — течь масла из двигателя. В нашем случае картер двигателя спереди оказался сильно замаслен. Сняв защитную крышку ГРМ, осмотрели крышку маслонасоса. Место это труднодоступное, закрыто шкивом генератора. Однако видно, что масло обильно течет из зоны переднего сальника коленвала. Можно приступать к ремонту. Меняют сальник так: или быстро, или правильно. В первом случае манжету выковыривают и ставят новую без демонтажа масляного насоса, во втором — с полной разборкой, так, как предписано руководством по ремонту. Мы выбрали второй. Из запасных частей потребуется сам передний сальник коленвала, прокладки под маслонасос и масляный картер. Работу выполняем на канаве, эстакаде или подъемнике без специнструмента.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его. Сливаем масло из картера двигателя.

Внимание! Не забудьте удалить старую прокладку маслонасоса. Обычно она остается прилипшей к блоку цилиндров.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Не забудьте смазать новый сальник моторным маслом. Сальник запрессовываем в крышку до упора, используя оправку подходящего диаметра, например торцевую головку. Кладем новую прокладку под маслонасос, обмазав ее с двух сторон герметиком (удобнее прилепить ее к блоку цилиндров). Устанавливая маслонасос, следим за тем, чтобы два направляющих штифта его корпуса входили в соответствующие отверстия блока цилиндров и рабочая кромка сальника не подмялась.

Под масляный картер тоже устанавливаем новую прокладку, смазав ее с обеих сторон герметиком. После установки и натяжения зубчатого ремня проверяем совпадение установочных меток (фото 7). Осталось только залить моторное масло в двигатель.

Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР «Тушино»

Сальник коленчатого вала — далеко не самая надежная делать в конструкции любого автомобиля. Потому его замена на 8 клапанной ВАЗ 2114 проводится достаточно часто.

При этом процедура отличается в зависимости от того, о каком именно сальнике идет речь — переднем или заднем. О каждом из них расскажем отдельно.

Замена переднего

Для выполнения данной процедуры на вашем автомобиле ВАЗ 2114 вам потребуется минимальный набор инструментов, куда входит:

  • Торцевая головка на 10 миллиметров;
  • Гаечный ключ на 10 миллиметров;
  • Оправка;
  • Отвертка.

Работа по замене выполняется в следующей последовательности.

  1. Демонтируется масляный насос с автомобиля. Сделать это не сложно, и самостоятельно вполне возможно.
  2. Далее из крышки этого самого масляного насоса извлекается сальник. Здесь вам потребуется тонкая отвертка, которой устройство поддевается и тем самым вынимается.
  3. Новый элемент запрессовывается при помощи оправки, наружный диаметр которой должен составляет около 41 миллиметра. При этом рабочая кромка должна быть направлена внутрь.
  4. Возвращается на место масляный насос.

Замена заднего

Следует отметить, что диски сцепления могут замасливаться из-за возникновения течи через сальник первичного вала коробки переключения передач, либо из-за заднего сальника коленвала.

Запахи у масла из двигателя и трансмиссии разные, потому многие опытные специалисты могут за счет запаха определить, с каким именно элементом возникли проблемы.

Есть и визуальный метод определения. Для этого возьмите любую емкость, налейте туда немного воды или просто используйте лужу возле вашего гаража. Капнув в воду масло, подтекающее на дисках сцепления, следите за его поведение. Если масло растечется и превратится в радужную пленку — это масло из коробки передач. А если масло останется в воде в виде зерновидной капли, речь идет о моторной смазывающей жидкости.

Менять задний сальник на деле несколько сложнее, нежели передний. Но это не отнимает того факта, что работу все равно более чем реально выполнить своими руками.

Следуя инструкции шаг за шагом, замена сальника коленвала на ВАЗ 2114 станет для вас достаточно простым мероприятием, которое пополнит ваш багаж опыта по самостоятельному ремонту автомобиля.

  1. Отключите минусовую клемму с аккумуляторной батареи вашего ВАЗ 2114.
  2. Сделайте пометки расположения маховика относительно коленвала, после чего демонтируйте его.
  3. Далее снимается задний щиток картера сцепления с направляющих втулок.
  4. Следующий шаг — демонтаж восьми болтов, которые отвечают за фиксацию сальника.
  5. Так вы сумеете снять держатель.
  6. Сальник выпрессовывается из своего держателя.
  7. Новый элемент устанавливается на место старого до упора. Здесь вам вновь потребуется оправка. Ее наружный диаметр составляет 99 миллиметров. Запрессуйте элемент таким образом, чтобы он рабочей кромкой был направлен внутрь.
  8. Чтобы запрессовка выполнялась проще, на посадочной кромке элемента делается фаска с помощью надфиля. Альтернативный инструмент для фаски — это наждачный круг небольшого размера.
  9. Теперь меняем прокладку, которая наверняка порвалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
  10. Прокладка приклеивается специальной смазкой густой консистенции. Это обеспечит прочность ее удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
  11. Рабочая кромка впрессовываемого сальника обрабатывается обычным моторным маслом, как и в случае с передним.
  12. Аналогичной обработке подвергается фланец коленвала.
  13. Крепежи масляного картера мотора к блоку цилиндров необходимо будет немного ослабить. Для этого достаточно сделать 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, на которых удерживается картер.
  14. Во время установки держателя рабочая кромка нового сальника аккуратно заправляется на фланец коленчатого вала. Вооружитесь с данной целью деревянной палочкой, но не используйте металлические предметы.
  15. Закрутите обратно болты держателя.
  16. Заверните назад крепежные болты картера мотора.
  17. Поставьте задний щиток картера сцепления обратно на направляющие втулки.
  18. Согласно нанесенным ранее местам, монтируйте на своем место маховик, КПП и сцепление. Чтобы крепежные болты маховика обладали высоким качеством сцепления и надежности, предварительно нанесите на их резьбовую часть герметик.

Эту деталь вряд ли можно назвать самой важной в двигателе автомобиля. Но неприятностей автолюбителю она может доставить много. Речь сейчас идёт о сальнике коленвала, который, как показывает практика, изнашивается намного быстрее остальных частей двигателя ВАЗ-2114 с 8 клапанами. Добраться до этой детали не так просто. О том, как произвести замену сальника правильно, мы и поговорим в этой статье.

Назначение сальника коленвала

Сальник распределительного вала автомобиля ВАЗ 2114

Оно состоит в том, чтобы удерживать масло в двигателе и не позволять ему вытекать через отверстие для коленвала. Находится этот сальник под защитными крышками двигателя, и его невозможно увидеть, просто открыв капот автомобиля.

Причины замены

Главная причина замены – подтекание масла. Но тут необходимо сделать одно пояснение. Если спереди, на картере двигателя, видны масляные потёки, это ещё не значит, что неисправен именно сальник. Первым делом автовладельцу следует убедиться в том, что вентиляционная система картера исправна. Если она (или шланги) забиты грязью, то сальник менять рано. Если же вентиляция в порядке, а масло всё равно идёт — причина однозначно в сальнике, и его нужно срочно менять.

Необходимые инструменты

  1. Новый сальник коленвала автомобиля ВАЗ-2114.
  2. Комплект торцовых головок с воротком.
  3. Комплект рожковых ключей.
  4. Отвёртка с плоским жалом средних размеров.
  5. Смазка на основе графита.
  6. Ёмкость для моторного масла (лучше всего подойдёт небольшой таз).
  7. Герметик.
  8. Ёмкость с новым моторным маслом.
  9. Новая прокладка для масляного насоса ВАЗ-2114.
  10. 2 домкрата.
  11. Противооткатные башмаки.
  12. Молоток.

Последовательность действий на ВАЗ-2114 с 8 клапанами

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса устанавливаются противооткатные башмаки. Правое переднее колесо поддомкрачивается и снимается с помощью торцового ключа. Также снимается защита двигателя.
  2. Открывается капот автомобиля и снимается крышка ремня ГРМ. Теперь имеется доступ к шкивам коленвала, распредвала и к самому ремню.

    Крышка ГРМ снята, видны шкивы коленвала и распредвала

  3. Перед дальнейшими операциями 1 цилиндр двигателя выставляется в верхнюю мёртвую точку. Для этого распредвал и коленвал вращаются до тех пор, пока метки на их шкивах не совместятся с метками на крышке корпуса ГРМ.

    Выставление шкива по меткам для вывода 1 цилиндра в ВМТ

  4. Теперь снимается ремень ГРМ. Чтобы избежать повреждений, ремень предварительно ослабляется. Для этого с помощью ключа на 10 снимается правый подкрылок автомобиля. Открывается доступ к ремню генератора и к его шкиву. Ремень и шкив снимаются. После этого ослабляется натяжной ролик ремня ГРМ и ремень снимается.
  5. Далее снимается шкив коленвала, после чего откручивается заглушка на сливном отверстии двигател, и моторное масло сливается в заранее подставленную ёмкость. После этого снимается поддон двигателя, который крепится на 16 болтах.

    Поддон с двигателя снят, масло слито

  6. После этого снимается маслоприёмник. Он тщательно осматривается на предмет засоров и загрязнений. Если таковые обнаруживаются, то маслоприёмник продувается сжатым воздухом.
  7. Теперь снимается масляный насос. Для этого откручивается 6 болтов, которыми он крепится к блоку.

    Откручены болты на масляном насосе, его можно снимать

  8. Как правило, старая прокладка под масляным насосом к моменту замены сальника тоже изнашивается. Так что куски старой прокладки тщательно отскребаются отвёрткой и выбрасываются.
  9. После снятия масляного насоса открывается доступ к сальнику коленвала. Он извлекается из гнезда пальцами. Если вручную вынуть старый сальник не получается, для его вытаскивания используется пара плоских отвёрток, которыми он поддевается с противоположных краёв.
  10. Гнездо сальника тщательно протирается ветошью. После этого туда устанавливается новый сальник. Как правило, он не садится на место сразу. Поэтому для его полной посадки в качестве оправки используется торцовая головка на 32. Она устанавливается на сальник, после чего по ней наносится несколько точных ударов молотком.

    Сальник коленвала установлен на штатное место

  11. После этого производится обратная сборка всех узлов, а в двигатель заливается новое моторное масло.

Важные моменты

  • Пытаясь посадить на место новый сальник с помощью оправки и молотка, ни в коем случае нельзя наносить слишком сильные удары, поскольку оправка просто разрубит сальник.
  • Перед тем как устанавливать на место масляный насос, внешнюю кромку нового сальника необходимо обильно смазать маслом.
  • Перед тем как ставить новую прокладку под масляный насос, на неё с обеих сторон необходимо нанести тонкий и равномерный слой графитовой смазки.
  • Перед установкой поддона на место его прокладку необходимо тщательно протереть ветошью. После этого на неё следует нанести тонкий слой герметика.

Как видно из этой статьи, заменить сальник несложно. Куда сложнее до него добраться. Чрезвычайно важным моментом в перечисленных выше операциях является выставление 1 цилиндра в верхнюю мёртвую точку. Если этого не сделать, вся дальнейшая сборка двигателя будет неправильной, и при запуске можно повредить все клапана. А на их замену уйдёт намного больше времени и денег.

Замена сальника распредвала ваз 2110 своими руками

Главная › Новости

Опубликовано: 24.08.2018

Замена сальников коленвала и распредвала передней части дв авто ВАЗ 2108,09,099,14,15. Часть 1

Манжета распредвала


Как известно, замена сальника распредвала ваз 2110 или манжеты, как ее называют, проводится довольно часто. Манжета – это такая составляющая, которая подвергается постоянным нагрузкам.

На ваз 2110 замена сальника распредвала может быть проведена своими руками без особых сложностей. Об этом и будет рассказано в данной статье.
Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

Снятие манжеты

Начали:

снимается крышка ГБЦ;

Примечание. Чтобы замена сальников распредвала ваз 2110 прошла успешно, не обязательно демонтировать двигатель или распредвал ваз .

Сальник распредвала ваз 2110 16 клапанов

Сама манжета находится за зубчатым шкивом. Чтобы демонтировать ее следует вооружиться специальным инструментом – 2085. Если такого нет, помочь снять сальник может обычный крючок.

Итак, приступим к снятию: в первую очередь, ослабляем фиксаторы натяжного приспособления поликлинового ремня; снимаем ремень; теперь нужно демонтировать демпфер; доходим до предохранительных щитков – верхнего и нижнего; отсоединяем их от торца двигателя; теперь нужно провернуть коленвал до тех пор, пока поршень цилиндра не встанет в верхнюю мертвую точку.

Примечание. Выполняя вышеописанную операцию рекомендуется использовать метку момента зажигания.

ослабляем натяжное приспособление зубчатого ремня; снимаем его.

Примечание. Этот ремень можно конечно закрепить соответствующим образом, а не снимать. Но, как известно, ремень нельзя стягивать, иначе он деформируется. Поэтому все-же лучше его снять.

Сальник распредвала ваз 2110 8 клапанов

С этого момента работ нельзя также проворачивать коленчатый вал, так как один из поршней уже находится в верхней мертвой точке.

Продолжаем: блокируем соответствующим образом шкив распредвала; для начала ключом отворачиваем болт, а монтировкой держим вал от проворачивания.

Можно попросить и помощника, если он есть, подержать вал от прокручивания. Кроме того, чтобы вал не проворачивался, можно пропустить через отверстие в шкиве головку на 10 с удлинителем, а затем надеть ее на гайку, фиксирующую заднюю крышку ремня ГРМ .

шкив распредвала снимается.

Примечание. Для того, чтобы не потерять шпонку, следует извлечь ее из паза распредвала.

теперь следует заняться снятием сальника, который предстанет перед нами; берем отвертку и снимаем манжету.

Съемник вворачивается в сальник, как можно дальше. Одновременно следует нажать на проскальзывающую храповую муфту.

нужно ослабить винт с насечкой, а внутреннюю деталь вращать по направлению распредвала, до тех пор, пока сальник не выйдет.

Установка новой манжеты на распредвал

Ваз 2110 сальник распредвала

Примечание. Новую манжету рекомендуется в обязательном порядке смазать маслом машинным.

Кроме того, смазывается резьбовая головка инструмента, которым проходимся вдоль вала. Только после этого манжета запрессовывается внутрь при помощи резинового молотка.

Чтобы легко установить новую манжету рекомендуется использовать вместо подручного средства втулку подходящего размера. Также нужно взять длинный болт и крупную шайбу.

Примечание. Болт, который подбирается, должен обязательно быть того же диаметра, как и шкив распредвала.

Итак:

втулку устанавливаем на наружном диаметре сальника; устанавливаем их вместе, используя болт и шайбу; затягиваем болт до тех пор, пока манжета не встанет на место (то есть, заподлицо с крышкой).

Примечание.

Если под рукой не окажется втулки, манжету можно запрессовать и ударами молотка через бородок. Помним, что запрессовывать манжету полностью нельзя, ведь так она может перекрыть отверстие, откуда сливается масло.

Для чего нужна своевременная замена манжеты

Замена сальника

Не стоит говорить о том, что своевременная замена манжеты распредвала продлит жизнь автомобиля . Срок замены сальника распредвала зависит от возраста автомобиля, манеры езды, условий и многого другого.

Своевременная замена манжеты снижает текущие расходы на автомобиль. Как известно, манжета распредвала уплотняет соединение, не допуская протечку масла. Это и есть основная задача сальника. Если манжета начинает пропускать масло, значит она пришла в негодность. Если в этом случае опоздать с заменой, увеличится расход масла в двигателе , а двигатель будет постоянно загрязнен, как мотор деревенского трактора. Масло по мере своего вытекания из сальника, будет разрушать неметаллические детали, которых в автомобиле не мало. Кроме того, ухудшится контакт в клеммах, что приведет к торможению завода машины. Как и было сказано выше, манжету распредвала желательно снимать и запрессовывать специальным инструментом. Некоторые даже утверждают, что менять сальник нужно обязательно у специалистов, но это не совсем верно. Дело в том, что так утверждают или сами мастера, которым нужен постоянный поток клиентов или те водители, которые опасаются сделать что-то своими руками. В самостоятельной работе подробное видео и фото – инструкции станут неплохими советчиками, а желание и терпение, залогом успеха. Проводя работы по ремонту или замене своими силами, можно сэкономить семейный бюджет, для которого расходы на автомобиль – немалая доля. Не секрет, что у специалистов цена на такую несложную операцию, как замена манжеты распредвала сравнительно высокая и себя не оправдывает. Лучше научиться делать это самому, тем более что сделать это очень просто.

2114 подтекает сальник распредвала как заменить

Подтекает моторное масло — картина довольно грустная. При этом сильно смазывалась передняя часть картера двигателя. Сняв защиту ГРМ, осматриваем крышку масляного насоса — довольно труднодоступное место, закрытое шкивом генератора. Видно, что масло сильно течет из области возле переднего сальника коленвала.

Причина течи моторного масла установлена, поэтому можно смело приступать к ремонту.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 производится следующим образом: быстро или правильно. В первом случае просто вынимают манжету и устанавливают новую, не снимая масляный насос. Во втором случае выполняется полная и последовательная разборка — как прописано в руководстве по ремонту.

Естественно, мы предпочли второй, правильный вариант.

Из запчастей нам понадобится передний сальник коленвала, а также прокладки масляного картера и масляного насоса.Все работы выполняем либо на смотровой яме, либо на эстакаде, либо на подъемнике. В этом случае нам не понадобится специальный инструмент. Прежде всего, нам нужно вывесить переднее правое колесо, а затем снять его. Затем необходимо слить масло из картера двигателя.

Гаечным ключом № 10 открутите 4 болта передней защиты привода ГРМ, затем снимите ее.

Гаечным ключом №8 отвернуть болты (6 шт.) Крепления правой половины нижнего защитного кожуха двигателя.Снимаем кожух, затем гаечным ключом №17 ослабляем гайку, с помощью которой генератор крепится к натяжной планке, и, сдвинув ее, снимаем приводной ремень.

Ставим рычаг КПП на первую передачу и выкручиваем шпонкой №19 болт, которым шкив крепится к коленвалу. Снимаем шкив с коленчатого вала.

Теперь нам нужно снять ремень ГРМ, для чего нам сначала нужно переключить рычаг на пятую скорость и совместить метки ГРМ на задней защитной крышке ремня ГРМ и шкива распределительного вала, вращая при этом подвешенное колесо.

Не помешает проследить, чтобы метка на маховике, видимая в заслонке крышки сцепления, находилась напротив среднего деления шкалы.

Используя гаечный ключ № 17, ослабьте болт крепления натяжного ролика, затем снимите ремень привода ГРМ.

Ключом № 10 открутите болты крепления нижней крышки картера сцепления, затем снимите ее.

Теперь головкой на 10 откручиваем 16 болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров.Снимаем картер с прокладкой.

Тем же ключом откручиваем болты крепления маслоприемника к корпусу помпы, а также к крышке 2-го коренного подшипника, снимаем маслоприемник.

Снимаем зубчатый шкив с коленвала при помощи двух отверток.

Подденьте шпонку отверткой, затем извлеките ее из канавки коленчатого вала. В этом случае следует действовать очень осторожно, так как этот ключ очень маленький, а потому довольно коварный — его легко потерять, а вот искать очень сложно.

Важно! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса с блока цилиндров (обычно она прилипает к блоку цилиндров).

По окончании работ осмотрели старый сальник и убедились, что причина утечки моторного масла была правильно определена — кромка сальника изношена более чем на 2 миллиметра, что и явилось причиной утечки масла. .

Сборку производить в порядке, обратном разборке.

Новый сальник необходимо смазать моторным маслом и вдавить в крышку до упора с помощью оправки подходящего диаметра.Под масляный насос ставим новую прокладку, предварительно смазав ее герметиком с двух сторон.

При установке масляного насоса необходимо следить, чтобы два направляющих штифта корпуса входили в отверстия блока цилиндров равномерно, а рабочая кромка сальника не сморщилась.

Также нужно установить новую прокладку под масляный поддон, тоже смазав герметиком с обеих сторон. По окончании установки и натяжения ремня ГРМ проверьте совпадение меток ГРМ.Если все сделано правильно, остается только залить моторное масло.

4 года назад

Автомобиль имеет два сальника коленчатого вала, расположенные на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним придется немного повозиться — снимаем маховик, затем держатель сальника и только после этого выбиваем и заменяем на новый. Заменить сальник сзади мало кто решается — процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков.В нашей сегодняшней статье мы поговорим о передке, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и достать сальник с крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, разного рода ключи, колпачковые головки, ручка, немного машинного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение переднего сальника

Он расположен за шкивом коленчатого вала, и этот шкив спрятан за шкивом генератора (обозначен красной стрелкой).Оба шкива прикреплены одним большим и длинным болтом, удерживающим их в центре. Открутив этот болт и сняв оба шкива, вы легко увидите сальник. На небольшой фотографии чуть ниже это обозначено стрелкой.

Когда нужно менять сальник?

Основная и единственная причина замены — течь сальника. Давайте посмотрим, почему происходит таоке:

  • просто порвался сальник;
  • со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
  • выдавливание сальника из седла.

Последнее случается редко, но все же учтите, в этом случае его необходимо на 100% заменить на новый, так как после выдавливания он сильно деформируется относительно шкивов и переустановке не подлежит. Вмятина возникает из-за чрезмерного давления в системе смазки. Обратите особое внимание на лампу давления масла на панели приборов, не эксплуатируйте автомобиль со светящейся лампой (обозначенной на нижнем фото), возможно это сигнализирует о чрезмерном или недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Течь переднего сальника распознать непросто, приходится осматривать наощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите машину и посмотрите на место сальника на предмет каких-либо подтеков. Как правило, изношенный сальник подтекает при работающем двигателе, главное хорошенько посмотреть и заметить проблему.

Замена переднего сальника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема в нем, а не в системе вентиляции картера.Просто эта система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Рекомендуем более подробно ознакомиться с этой темой в статье: «Очистка картерной газовой системы на ВАЗ 2114».

Вывод

Сначала необходимо снять ремень ГРМ со шкивов (инструкции см. В публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя небольшими отвертками аккуратно подденьте зубчатый шкив коленчатого вала (фото 1).Сзади вы найдете сальник, достаточно поднять его отверткой, чтобы снять с сиденья (фото 3). Однако на коленвале есть металлическая шпонка (фото 2, обозначено стрелкой). Желательно использовать отвертку, чтобы осторожно поддеть и удалить ее, или убедитесь, что она не упала и не потерялась. Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важна, поэтому, если вы ее потеряете, идите в автомагазин за новой запчастью.)

Установка

Главное, смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля в данный момент.Смазывать не весь сальник, а только рабочую кромку — место, где сальник сидит на валу. Затем берут небольшой отрезок трубы или штуцера подходящего диаметра и с их помощью вдавливают внутрь сальник (фото 4). После установки подвернуть сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли сидит деталь.

Примечание!
При установке не перепутайте с бортом, иначе сальник потечет.Сальник имеет переднюю с пружиной, обозначенную буквой В, и заднюю. Передний должен быть заправлен, а задний направлен наружу.

2. После проделанной работы поставить на место шкивы, ключи, поставить ремень ГРМ тоже. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заведите автомобиль. В первую очередь обратите внимание на место, куда ставите сальник — протечек быть не должно. Долейте масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, проехав некоторое время, оцените, достаточно ли быстро уходит масло.Нет? Это означает, что сальник установлен правильно и через него ничего не протекает.

Примечание!
Если после замены сальника течь не прекратилась, значит, либо он был неправильно установлен, либо проблема в системе смазки, потому что в ней больше давления.

Дополнительное видео

Мы прикрепили видео по теме сегодняшней публикации, рекомендуем ознакомиться с:

Печальная для нас картина — утечка масла из двигателя.В нашем случае передний картер был сильно смазан. Сняв защитную крышку ремня ГРМ, осмотрели крышку масляного насоса. Это труднодоступное место, оно прикрыто шкивом генератора. Однако видно, что масло обильно течет из области переднего сальника коленчатого вала. Можно приступать к ремонту. Менять сальник так: либо быстро, либо правильно. В первом случае вынимается манжета и устанавливается новая без демонтажа масляного насоса, во втором — с полной разборкой, как это предписано руководством по ремонту.Мы выбрали второй. Из запчастей вам потребуются сам передний сальник коленвала, прокладки масляного насоса и масляного картера. Выполняем работы на котловане, эстакаде или подъемнике без специальных инструментов.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем. Сливаем масло из картера двигателя.

Ключом на «10» открутите четыре болта крепления передней крышки привода ГРМ. … и стреляй.
Используя гаечный ключ на 8, отверните шесть болтов, крепящих правую половину нижнего кожуха двигателя, и снимите его. Ключом на 17 ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке и, перемещая генератор, снимите приводной ремень.
Включаем первую передачу и ключом на «19» откручиваем болт крепления шкива к коленвалу. Снимите шкив с коленчатого вала.
Перед снятием ремня ГРМ совместим метки ГРМ на шкиве распределительного вала и задней защитной крышке, вращая одно переднее колесо, висящее с включенной V-образной шестерней. Не лишним будет убедиться, что отметка на маховике, видимая в заслонке крышки сцепления, находится напротив среднего деления шкалы. Используя гаечный ключ на 17 дюймов, ослабьте крепежный болт натяжного ролика…
… И снимаем ремень ГРМ. Ключом на «10» отверните четыре болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее.
Головкой на «10» откручиваем 16 болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров … … И снимаем блок-картер с прокладкой.
Ключом на «10» отверните болты крепления маслоприемника к корпусу насоса и крышке второго коренного подшипника; снимаем маслоприемник. Двумя отвертками сдвигаем и снимаем зубчатый шкив с коленвала.
Поддеваем шпонкой отверткой и вынимаем из паза коленвала. При этом действуем аккуратно, ключик небольшой и довольно коварный — легко теряется. Ключом на «10» открутите шесть болтов, которыми масляный насос крепится к блоку цилиндров.

Внимание! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса.Обычно он прилипает к блоку цилиндров.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Не забудьте смазать новое масляное уплотнение моторным маслом. Вжимаем сальник в крышку до упора, используя оправку подходящего диаметра, например торцевую головку. Под масляный насос ставим новую прокладку, покрыв ее герметиком с двух сторон (удобнее приклеивать к блоку цилиндров). При установке масляного насоса следите за тем, чтобы два направляющих штифта его корпуса вошли в соответствующие отверстия в блоке цилиндров и что рабочая кромка сальника не смята.

Так же устанавливаем новую прокладку под масляный поддон, смазывая герметиком с двух сторон. После установки и натяжения зубчатого ремня проверьте совпадение меток совмещения (фото 7). Осталось только залить моторное масло в двигатель.

Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР «Тушино»

Сальник коленвала — далеко не самый надежный в конструкции любого автомобиля. Поэтому его замена на 8-клапанный ВАЗ 2114 проводится довольно часто.

В этом случае процедура различается в зависимости от того, о каком сальнике идет речь — переднем или заднем. О каждом из них мы расскажем отдельно.

Замена передней

Для выполнения данной процедуры на автомобиле ВАЗ 2114 вам понадобится минимальный набор инструментов, в который входят:

  • Головка торцевая 10 миллиметров;
  • гаечный ключ на 10 мм;
  • Оправка;
  • Отвертка.

Работы по замене производятся в следующей последовательности.

  1. Масляный насос демонтирован с автомобиля. Сделать это несложно, да и собственными силами вполне возможно.
  2. Далее снимается сальник с крышки этого самого масляного насоса. Здесь вам понадобится тонкая отвертка, с помощью которой устройство вдавливается и тем самым вынимается.
  3. Новый элемент запрессовывается оправкой, внешний диаметр которой должен составлять около 41 миллиметра. В этом случае рабочая кромка должна быть направлена ​​внутрь.
  4. Масляный насос возвращается на место.

Замена задней

Следует отметить, что диски сцепления могут стать маслянистыми из-за утечки через сальник первичного вала коробки передач или из заднего сальника коленчатого вала.

Запах масла из двигателя и трансмиссии различен, поэтому многие опытные специалисты могут по запаху определить, в каком элементе возникли проблемы.

Есть еще и визуальный способ идентификации. Для этого возьмите любую емкость, налейте в нее немного воды или просто используйте лужу возле вашего гаража.Сбрасывая масло, вытекшее на диски сцепления, в воду, следите за его поведением. Если масло растекается и превращается в радужную пленку, это масло из коробки передач. И если масло остается в воде в виде зернистой капли, речь идет о моторной смазочной жидкости.

Замена заднего сальника на самом деле несколько сложнее, чем замена переднего сальника. Но это не отменяет того факта, что работу все же более чем реально выполнить своими руками.

Пошаговая инструкция по замене сальника коленвала на ВАЗ 2114 станет для вас достаточно простым мероприятием, которое пополнит ваш багаж опыта самостоятельного ремонта авто.

  1. Отсоедините отрицательную клемму с АКБ ВАЗ 2114.
  2. Запишите расположение маховика относительно коленчатого вала, затем снимите его.
  3. Далее снимается задняя крышка картера сцепления с направляющих втулок.
  4. Следующим шагом является демонтаж восьми болтов, удерживающих сальник на месте.
  5. Это позволит вам снять держатель.
  6. Сальник выдавлен из держателя.
  7. Новый элемент устанавливается на место старого до упора. Здесь вам снова понадобится оправка. Его внешний диаметр составляет 99 миллиметров. Вдавите элемент так, чтобы его передняя кромка была направлена ​​внутрь.
  8. Для облегчения вдавливания на посадочной кромке элемента с помощью напильника делается фаска.Альтернативный инструмент для снятия фасок — небольшой наждачный круг.
  9. Сейчас меняем прокладку, которая наверняка сломалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, мы настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
  10. Прокладка проклеена специальной смазкой густой консистенции. Это обеспечит прочность ее удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
  11. Рабочая кромка запрессованного сальника обработана обычным моторным маслом, как и передняя.
  12. Фланец коленчатого вала подвергается аналогичной обработке.
  13. Крепеж масляного картера двигателя к блоку цилиндров нужно будет немного ослабить. Для этого достаточно сделать по 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, на которых держится блок-картер.
  14. При установке держателя кромка нового сальника осторожно вставляется во фланец коленчатого вала. Вооружитесь для этого деревянной палкой, но не используйте металлические предметы.
  15. Открутите болты держателя.
  16. Ввернуть обратно болты крепления картера двигателя.
  17. Установите заднюю крышку сцепления обратно на направляющие втулки.
  18. Установите маховик, коробку передач и сцепление в ранее отмеченные места. Чтобы болты крепления маховика имели высокую адгезию и надежность, сначала нанесите герметик на их резьбовую часть.

Эту деталь сложно назвать самой важной в двигателе автомобиля. Но автолюбителю это может доставить немало хлопот.Речь сейчас идет о сальнике коленвала, который, как показывает практика, изнашивается намного быстрее, чем остальной двигатель ВАЗ-2114 с 8 клапанами. Добраться до этой детали непросто. О том, как правильно заменить сальник, мы поговорим в этой статье.

Назначение сальника коленвала

Сальник распредвала автомобиля ВАЗ 2114

Он заключается в удержании масла в двигателе и предотвращении его вытекания через отверстие коленчатого вала.Этот сальник находится под защитными кожухами двигателя, и увидеть его, просто открыв капот автомобиля, невозможно.

Причины замены

дом причина замены — течь масла. Но здесь необходимо дать одно пояснение. Если спереди, на картере двигателя видны потеки масла, это не значит, что сальник неисправен. В первую очередь автовладелец должен убедиться, что система вентиляции картера работает исправно.Если он (или шланги) забит грязью, то сальник менять рано. Если вентиляция в порядке, а масло все еще работает, причина точно в сальнике, и его нужно срочно менять.

Необходимые инструменты

  1. Новый сальник коленвала автомобиля ВАЗ-2114.
  2. Набор головок с ручкой.
  3. Набор рожковых ключей.
  4. Средняя отвертка с плоским лезвием.
  5. Смазка на основе графита.
  6. Емкость для моторного масла (лучше всего маленькая тазик).
  7. Герметик.
  8. Емкость с новым моторным маслом.
  9. Новая прокладка масляного насоса ВАЗ-2114.
  10. 2 гнезда.
  11. Противооткатные упоры.
  12. Молоток.

Последовательность действий на ВАЗ-2114 с 8 клапанами

  1. Автомобиль установлен на смотровой яме … Под задние колеса установлены противооткатные упоры. Правое переднее колесо поднимается и снимается торцевым ключом. Также снята защита двигателя.
  2. Открывается капот автомобиля и снимается крышка ремня газораспределительного механизма.Теперь у вас есть доступ к шкивам коленчатого вала, распределительному валу и самому ремню.

    Крышка ГРМ снята, шкивы коленчатого и распределительного валов видны

  3. Перед дальнейшими операциями 1 цилиндр двигателя устанавливается в верхнюю мертвую точку. Для этого распределительный и коленчатый валы вращаются до тех пор, пока метки на их шкивах не совпадут с метками на крышке ГРМ.

    Выравнивание шкива по меткам для выхода 1 цилиндра в ВМТ

  4. Ремень ГРМ снят.Во избежание повреждений ремень заранее ослабляют. Для этого ключом на 10 снимите правый подкрылок. Доступ к ремню генератора и шкиву открыт. Ремень и шкив съемные. После этого ослабляется натяжной ролик ремня ГРМ и ремень снимается.
  5. Далее снимается шкив коленвала, после чего откручивается пробка на сливном отверстии двигателя, и моторное масло сливается в подставленную ранее емкость. После этого снимается поддон двигателя, который крепится 16 болтами.

    Картер снят с двигателя, масло слито

  6. После этого снимается маслоприемник. Его тщательно проверяют на предмет засоров и загрязнений. Если таковые обнаруживаются, то маслоприемник продувается сжатым воздухом.
  7. Масляный насос снят. Для этого откручивается 6 болтов, с помощью которых он крепится к блоку.

    Болты на масляном насосе откручены, снимается

  8. Как правило, старая прокладка под масляным насосом также изнашивается к моменту замены сальника.Так что куски старой прокладки аккуратно соскребают отверткой и выбрасывают.
  9. После снятия масляного насоса открывается доступ к сальнику коленчатого вала. Вынимается из розетки пальцами. Если удалить старый сальник вручную невозможно, его вытаскивают с помощью пары плоских отверток, с помощью которых он отталкивается от противоположных краев.
  10. Сальник сальника осторожно протирают тряпкой. После этого туда устанавливается новый сальник. Как правило, он сразу не садится.Поэтому для его полной посадки в качестве оправки используется гнездо 32. Устанавливается на сальник, после чего наносится несколько точных ударов молотком.

    Сальник коленвала установлен на прежнее место

  11. После этого производится повторная сборка всех узлов, и в двигатель заливается новое моторное масло.

Важные моменты

  • При попытке установить новое уплотнение оправкой и молотком никогда не ударяйте слишком сильно, так как оправка просто порежет уплотнение.
  • Перед заменой масляного насоса внешний край нового сальника необходимо обильно смазать маслом.
  • Перед тем, как поместить новую прокладку под масляный насос, необходимо нанести на нее тонкий и равномерный слой графитовой смазки с обеих сторон.
  • Перед установкой поддона на место его прокладку необходимо тщательно протереть тряпкой. После этого на него следует нанести тонкий слой герметика.

Как видно из этой статьи, заменить сальник несложно.Добраться до него намного сложнее. Чрезвычайно важный момент в описанных выше операциях, 1 цилиндр устанавливается в верхнюю мертвую точку. Если этого не сделать, вся дальнейшая сборка двигателя будет неправильной, и все клапаны могут быть повреждены при запуске. И на их замену уйдет гораздо больше времени и денег.

Как заменить сальник распределительного вала

Сальник распределительного вала предназначен для уплотнения конца распределительного вала. Со временем уплотнения затвердевают и начинают протекать. Уплотнения также могут выйти из строя из-за избыточного давления в картере, но это происходит гораздо реже.Неисправное уплотнение распределительного вала может привести к потере масла и потенциальному загрязнению ремня ГРМ. На большинстве автомобилей замена ремня ГРМ — это большая работа, которая требует снятия ремня ГРМ и звездочки (звездочек) распределительного вала.

Часть 1 из 6: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Поднимите автомобиль домкратом . Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять автомобиль и поддержать его с помощью домкратов. Поставьте колодки под колеса и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Слейте моторное масло .Поместите маслосливной поддон под автомобиль и снимите маслосливную пробку с помощью гаечного ключа или трещотки и головки подходящего размера.

Часть 2 из 6: Снимите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты

Шаг 1: Снимите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты . Снимите ремень ГРМ и все компоненты, необходимые для доступа к нему, как описано в этой статье:

Шаг 2: Снимите звездочки распределительного вала. Используйте приспособление для удержания звездочки распределительного вала, чтобы удерживать звездочку на месте.Затем снимите болт звездочки, используя длинную трещотку и головку или прерыватель.

  • Примечание : Если звездочка распределительного вала не удерживается должным образом, распределительный вал может вращаться, вызывая повреждение двигателя.

Часть 3 из 6: Снять сальник распределительного вала

Шаг 1: Снимите сальник распределительного вала . Подденьте уплотнение распределительного вала с помощью отвертки или специального съемника масляного уплотнения (существует множество вариантов).

  • Примечание : Будьте осторожны, чтобы не поцарапать распределительный вал, пока уплотнение не протечет.

Часть 4 из 6: Установите новый сальник распредвала

Шаг 1. Подготовьте зону уплотнения . Распылите средство на место уплотнения и протрите его бумажным полотенцем или безворсовой тряпкой.

Шаг 2: Подготовьте новое уплотнение . Нанесите тонкий слой средства Right Stuff Gasket Maker на внешний диаметр уплотнения. Затем нанесите внутрь уплотнения немного универсальной смазки, чтобы пружина удерживалась на месте.

Шаг 3: установите новое уплотнение на место .Установите новое уплотнение вокруг распределительного вала и надавите на него рукой, насколько это возможно.

Шаг 4: Вставьте новое уплотнение на место . Найдите гнездо, которое подходит к распределительному валу и имеет примерно тот же диаметр, что и уплотнение. Затем, используя молоток, ударьте по гнезду и вбейте уплотнение на место.

Часть 5 из 6: Установите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты

Шаг 1: Установите на место звездочки распределительного вала. Нанесите фиксатор на резьбу болта звездочки.Затем используйте приспособление для удержания звездочки распределительного вала, чтобы удерживать звездочку на месте. Наконец, установите болт звездочки, используя длинную трещотку и головку или прерыватель. Затяните болт в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве по ремонту автомобиля.

  • Примечание : Если звездочка распределительного вала не удерживается должным образом, распределительный вал может вращаться, вызывая повреждение двигателя.

Шаг 2: Установите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты . Установите на место ремень ГРМ и все компоненты, необходимые для доступа к нему.

Часть 6 из 6: Завершить работу

Шаг 1: Залейте в двигатель масло . Залейте в двигатель масло правильного типа и в количестве, указанном в руководстве по ремонту автомобиля.

Шаг 2: Опустите автомобиль . Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять автомобиль и снять опоры домкрата. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатные упоры.

Очевидно, что это большая работа, которую лучше доверить профессионалам. Если вы решите, что лучше выпить холодного напитка и позволить кому-то другому заняться этим, YourMechanic предложит квалифицированную замену уплотнения распределительного вала.

Признаки замены ремня ГРМ ВАЗ 2114. Последствия обрыва ремня ГРМ

На этапе эксплуатации автомобиля наступает момент замены ремня ГРМ на инжектор ВАЗ 2114 в связи с возможными поломками, связанными с истечением срока эксплуатации или его дефектами. Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие, выполненное в виде кольца с характерными прорезями по внутреннему кругу, используется для синхронной работы валов: коленчатого и распределительного.

Когда нужна замена и что для этого нужно

В период амортизации ремень газораспределительного механизма начинает вылезать, ломаться или скользить.Проявление поломки при работе двигателя приводит к тому, что он тупой и запустить его невозможно. При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оборудованным устройством впрыска для подачи топлива, индикатор, информирующий об ошибке датчика фаз на панели приборов.

Если на автомобиле установлен силовой агрегат объемом 1,5 литра, 8-ми клапанный, то для самого ремонта потребуется лишь покупка и замена ремня. В случае установки двигателя на 1.3 литра, такая поломка приведет к выходу из строя всего газораспределительного механизма. Требуется капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗ должна проводиться после 45 тыс. Км эксплуатации автомобиля. Необходим постоянный контроль над механизмом профилактики. Последовательность действий следующая.

  1. Покупка и замена натяжного ролика.
  2. Устранить возможный люфт в насосе.
  3. Смажьте механизм ролика.

При наличии несложного сантехнического инструмента замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях.Список инструментов, необходимых при ремонте рассматриваемого узла.

  1. Ключи гаечные 10, 13, 17,19;
  2. Кейд ключ с трубкой.

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ?

Установите автомобиль на горизонтальную площадку. После этого выжать ручник. Включаю 5 передачу на коробке. Снимите переднюю крышку, защищающую газораспределительный механизм, с помощью ключа на 10. Запомните расположение метки ГРМ ВАЗ 2114 и открутите крышки сбоку от крышки и одну спереди.Чтобы ослабить усилие натяжного ремня, необходимо прокрутить коленчатый вал в сторону против хода часовой стрелки до тех пор, пока метки ГРМ ВАЗ 2114 не переместятся на расстояние двух зубьев шестерни от уса задней крышки.

Сделайте демонтаж ремня генератора. Сняв шкив устройства, установите болт на место крепления. Верните рычаг переключателя коробки передач в нейтральное положение. Вращая коленчатый вал, следите за появлением метки ГРМ ВАЗ 2114 напротив центра маховика.Метка установки должна находиться на одной прямой линии с меткой, установленной на шкиве. Ослабив крепление гайки на ролике натяжного механизма, проводим синхронизацию ремня ГРМ.

Схема привода распредвала ВАЗ 2114

После этого установить новый ремень, натянуть его левой стороной ролика и надеть шкив помпы, затем шкив коленчатого вала. Натяжение осуществляется в направлении, противоположном ходу часов, с учетом предотвращения перегибов и перегибов.Затяните вал вперед и установите метки ГРМ ВАЗ 2114 на место до снятия ремня. Это должен делать сам. В случае непонимания сначала проведите весь технологический процесс.

Когда метки совпадают, откручиваем болт на коленвале Vale и устанавливаем шкив генератора на прежнее место. Проведите натяжение ремня с помощью ролика. С соблюдением мер безопасности довести двигатель до рабочего состояния. Через 2-3 минуты остановите его и проведите дополнительную регулировку натяжения ремня.Установите снятые ранее механизмы на место.

Процесс замены требует терпения, спокойствия, совершенства и желания набраться опыта ремонта. При их отсутствии обращаться в сервисные службы, где замена ГДМ Форсунка ВАЗ 2114 без учета стоимости запчастей обойдется в «круглую» сумму.

Приветствую вас друзья на сайте ремонта автомобилей своими руками. Ремень газораспределительного механизма — одна из важных частей автомобиля, без которой ваш двигатель просто не заводится.

Со временем ремень начинает рваться, скользить вместе с шестернями, а может и полностью рваться. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 просто необходима.

А вообще менять ремень ГРМ надо вовремя, как рекомендуют, через 40-45 тысяч километров, что бы не было вне дороги.

В каких случаях необходимо заменить ремень:

  • Если пробег 40-45 тыс.
  • Если на нем появились трещины.
  • Волокна начинают взмахивать.
  • Зубья шлифованные.
  • При заклинивании натяжителя.
  • С постоянным грохотом шестерни распредвала.

Инструкция по замене ремня ГРМ ВАЗ 2114

Откручиваем и снимаем крышку (кожух) ремня ГРМ, он крепится если не ошибаюсь на трех болтах под ключ на десять.

Ослабить ремень генератора и снять вал с цензой вместе со шкивом, демпфером.

Выставляю верхнюю мертвую точку. Для этого увеличиваем двигатель по вращению. Совместим метки на шестернях распредвала с меткой его задней крышки. Кроме того, заодно можно заменить сальник распредвала, если есть утечки масла.

Также метка на шкиве календарного вала должна совпадать с меткой на крышке. Проверяем еще одну метку на маховике, она тоже должна совпадать. Для этого вытащите резиновую заглушку на крышке картера сцепления.

После этого отпускаем натяжной ролик его эксцентриком (со смещенным центром) чтобы не надо было полностью откручивать, снимаем ремень.

Если ролик шумит или имеет большой люфт, его также следует заменить, особенно если вы его не меняли.

Внимание! При установке нового ремня нельзя проворачивать двигатель и сдвигать ранее установленные метки.

Носим новую натяжку ремня с помощью ролика при его закручивании.Прокручиваем мотор вашего «Железного коня» на пару оборотов проверяем натяжение ремня.

Если все в порядке с демпфером вместе с ремнем генератора и протянуть его.

Закрываем крышку газораспределительного механизма. Проверьте свою работу, если вы все сделали правильно, запустите двигатель, он должен запуститься без проблем.

На этом все наши работы завершены, теперь вы наверняка убедились, что можете поменять ремень своими руками, оплачивая только запчасти.

Ремень ГРМ в любом автомобиле выполняет функции связующего, синхронизируя работу распределителя и коленчатого вала, что не исключение и ВАЗ 2114. В большинстве случаев замена ремня ГРМ на 2114 и других автомобилях строго регламентирована в руководство по эксплуатации автомобиля, особенно на 8-ми клапанных двигателях. Однако не многие автомобилисты знают, что это именно этот предмет, а также где его искать.

Расположение ремня ГРМ на ВАЗ 2114

Обнаружить эту важную деталь абсолютно несложно, ведь при открытии капота автомобиля он сразу же разбегается.Этот ремень отличается от другой зубчатой ​​внутренней поверхности, а также проходит не только через распределительный и коленчатый вал, но и соединяет несколько вспомогательных деталей, из-за чего подвержен повышенному износу, поэтому своевременно заменяется.

Рано или поздно ремень ГРМ может начать «подниматься», скользить или начинать движение. Часто бывает так, что это связывает два звена вала непосредственно во время движения. В таких случаях машина глохнет и не заводится, а в инжекторных версиях 2114 на приборной панели горит лампочка «Ошибки датчика PHA».

Последствия обрыва бревенчатой ​​ленты

Для автомобилей в комплектации с 1,5 л, двигателем с 8 клапанами, разрыв газораспределительного механизма не приведет к катастрофическим последствиям. Однако устанавливались модели с 1,3 л. Двигатель, зазор может вызвать повреждение клапанов, что приведет к поломке всего двигателя.

Опытные автомобилисты и сотрудники различных автосервисов призывали замену ремня ГРМ проводить не позднее 30-45 тысяч километров пробега.

Однако, как показывает практика, за состоянием этой детали в ВАЗе нужно следить особенно внимательно, а также заменять ее раньше, чем она успела прийти в необоснованное состояние.

Инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов

Итак, вы впервые столкнулись с этой проблемой, и деталь пришла в неприличное состояние или вообще вывалилась. Чтобы замена прошла успешно, совершенно не обязательно обращаться в автосервис, потому что это трудоемко, но вполне осуществимо и самостоятельно.Замена ремня ГРМ в ВАЗ модели 2114 должна производиться, следуя приведенной ниже инструкции.

Как снять ремень ГРМ

Как правильно носить новый ремень ГРМ

  1. Новый ремень необходимо надеть на шкив распределительного вала, после чего чешутся обе его ветви;
  2. Не растянутая часть (левая) РРМ для запуска ролика и надеть его на шкив насосов и коленчатый вал, после чего нужно повернуть ролик против часовой стрелки, пока ремень не будет полностью натянут;
  3. Коленчатый вал проверяется по 1.5-2 оборотов, после чего нужно проверить, что метки находятся посередине. Если метки не совпали, ремень необходимо снять, и всю процедуру повторять до тех пор, пока они не станут параллельны друг другу по среднему значению;
  4. Откручиваем болт коленвала и ставим на место шкив генератора, после чего затягиваем болтом. Поворачивая ролик против часовой стрелки, натяните ремень и наденьте ремень привода генератора;
  5. Далее следует запустить двигатель и убедиться в правильности проделанной работы.Кроме того, по звуку можно понять, нужно ли ослабить пояс или растянуть его.

Самое интересное

Ремень ГРМ на ВАЗ 2114 рано или поздно может подойти. Он начнет скользить или мчаться. Если он сломается во время движения, то машина глохнет и больше не заводится. Если ВАЗ 2114 с инжекторным мотором, то при обрыве ремня ГРМ на панели выйдет «ошибка датчика фазы».

В общем, лучше внимательно следить за своим состоянием и успеть измениться раньше, чем это будет скучно.

Какие последствия для ВАЗ 2114, если обрыв ремня ГРМ?

Если на машине установлен двигатель объемом 1,5 литра с 8 клапанами, то обрыв в принципе ни к чему страшному не приведет.

Но если двигатель 1,3 л, то клапан стучать можно. А это приведет к капремонту мотора.

1. Если пришло время его менять, лучше с ним поменять натяжной ролик.

2. Перед тем, как надеть новую, нужно проверить, есть ли смазка в ролике, люфт или свободное вращение в помпе.

Если нет смазки, смажьте ролик с обеих сторон.

Если вы обнаружили люфт или свободное вращение на насосе, то его необходимо заменить. Потому что, когда вы кладете новый ремень, другая нагрузка повлияет на ее снаряжение. Из-за этого может заклинивать.

3. Если ремень ГРМ был заменен на ремень ВАЗ 2114 при работе мотора идет свист (пока вы уверены, что с помпой и роликом все в порядке), то ослабьте его натяжение.

Подробные инструкции по замене

1.Поставьте машину на стояночный тормоз.

2. Включите 4 или 5 передачу.

3. Снимите переднюю крышку зубчатого ремня.

4. Ослабьте натяжение ремня привода генератора, затем снимите его.

5. Также снять шкив привода генератора на коленчатом валу. Только болт, который его скрепляет, ставим на место.

6. Установите рычаг в нейтральное положение.

7. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, глядя в люк корпуса сцепления.Там вы увидите маховик и этикетку на нем. Когда эта метка достигнет среднего деления шкалы, прекратите проворачивать коленчатый вал.

8. Убедитесь, что метка на шкиве распределительного вала расположена напротив метки установки, расположенной на задней защитной крышке.

9. Немного открутите гайку, снимающую натяжной ролик.

10. С помощью ролика ослабьте ремень привода ГРМ, чтобы его можно было легко снять. После удалите его.

11. Наденьте новый распредвал на шкив и потяните за обе его ветви.

12. Достаньте левую часть натяжного ролика и наденьте ее на шкив помпы. После шкива коленвала. Теперь дайте растяжку роликом, поворачивая его против часовой стрелки. Следите за тем, чтобы на поясе не было резкого удлинения.

13. Проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте, чтобы метки находились в том же положении, как описано в пунктах 7 и 8.

Если метки не совпадают, то проделайте все заново, начиная с первого пункта.

14.Откручиваем болт коленвала и ставим шкив генератора на место. После закрепите его болтом. Затяжка болта должна быть 102,9 нм или 10,5 кгс

15. С помощью ролика натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2114 как вам обычно кажется, и натянуть ремень привода генератора. Его напряжение тоже нужно скорректировать.

После можно запустить двигатель и проверить свою работу. Так вы сможете понять, что вам нужно: ослабить или потянуть РГМ. После нескольких проверок вы добьетесь идеального натяжения.


Комментарии:

22.01.2014 15:48:24

Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 2114 1.5 л. 8 клапанов, заменил, все поставил на бирки. Машина завелась с пола розового цвета, но почему-то жидкость вытекает из глушителя, до этого было не так. Что бы это могло быть?

Майкл

02.02.2014 11:10:28

Если охлаждающая жидкость не уходит, то это нормальная работа форсунки. Сжигание топлива — это окисление. На холодном двигателе всегда будет влага.

13-07-2014, 15:06:47

Почему на 1,5 8 клапана после обрыва ремня не греет клапан, а на 1.3-х или 16-ти клапанные двигатели это давит?

30-07-2014, 08:38:37

Конденсат — нормальное явление.

13-08-2014, 12:56

Думаю поменять ремень, ролик, помпу и тосол одновременно! Пробег 28 тыс. Я второй хозяин. Думаю, первый прокатился, зараза, поэтому я ему не верю!

Василий

27.09.2014 11:02:03

Я ем тайминги. Сдвигается на 3-5 мм к двигателю и естестественно его съедает. Есть новая помпа, натяжной ролик.В чем проблема?

07-02-2015, 19:22:09

Поменял ремень ГРМ на инжектор 2114, машина теперь не заводится, что могло быть?

2015-06-12 13:39:48

Чтобы проверить налитый пробег или нет, нужно нажать на кнопку на панели приборов под цифрой 200 на спидометре и включить зажигание. Стрелки должны трижды с самого начала начать раскачиваться и на бегу будут все восьмерки, если пробега нет. А если смотреть, то разные номера.

andrew

21-08-2015, 19:26:23

Иван, вы просто не правильно поставили зажигание. Есть метки, на которые нужно выставить либо соблюдая мертвую точку поршня 1

.

Признаки необходимости замены ремня ГРМ. Последствия несвоевременной замены. Советы по замене ремня и подробная пошаговая инструкция — вы можете узнать из этой статьи. А про замену самого ремня ГРМ или обратитесь в мастерскую, решать вам.

На автомобиле ВАЗ 2114, как и в любом другом, рано и поздно можно начать прятать ремень ГРМ.

В итоге потихоньку начну скользить и в итоге окончательно лопнет.

Если он ломается во время движения, автомобиль, скорее всего, достаточно тянет, как если бы вы переключили передачу с 4-5 на 1 и выполнили торможение двигателем, а он не заводится.

В случае оснащения бортовым компьютером на нем появляется «Ошибка датчика ошибки».

Что бы такая ситуация возникла вдруг, за ремнем нужно постоянно следить.

Ремень ГРМ меняют при эксплуатации каждые 50 тыс. Км, а по совету профессионалов — через 40.

1,5 литра, 8 клапанный Двигатель Критично при распиловке ничего не происходит, а вот при оснащении авто силовым агрегатом на 1,3 литра может погнуться клапан.

Было бы очень грустно, потому что случившееся повлекло бы за собой выполнение очень дорогих работ, если бы вообще не капитальный ремонт двигателя.

При необходимости или по срокам замены ремня ГРМ замена натяжного ролика ремня будет бесполезна.

Перед установкой нового ремня проверьте состояние натяжного ролика или лучше его заменить, также проверьте наличие свободного вращения или люфта в водяном насосе (помпе).


Если после установки нового ремня послышался свист, проверьте еще раз его натяжение, если с ним все в порядке, помпа требует замены. Ведь после установки нового ремня нагрузка на шестерни переключается, а значит, насос может заклинивать.

Важно, следуйте добрым советам При замене ремня ГРМ поменяйте натяжной ролик и водяной насос (ПОМПУ).

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ

  1. Поставим автомобиль в удобное для вас положение, установив стояночный тормоз.
  1. Включить четвертую передачу.
  1. Ключом на 10 откручиваем три болта, которыми крепится крышка ремня ГРМ. Один с торца, два других слева от крышки, сверху и снизу.
  1. Ослабить натяжную часть генератора и затем демонтировать ее вместе с шкивом.
  1. Ставим машину на «нейтраль» и начинаем прокручивать коленвал по часовой стрелке, при этом заглядывая в люк картера сцепления, следим за маховиком там.Когда этикетка будет на нем, прежде чем делить шкалу, расположенную посередине, остановите действие.
  1. Осуществляем правильность установки метки на распредвале и крышке багажника.
  1. Используя натяжной ролик, нужно легко подтянуть ремень ГРМ, а затем снять его. Сразу надену новую.
  1. Приносим часть нового ремня для натяжного ролика и одеваем на шкив помпы. Рядом со шкивом коленвала.Теперь растяните тем же валиком.
  1. Проверяем коленвал еще раз на два полных оборота и еще раз сравниваем правильность всех вытяжек. Если они не совпали, начинаем все по новой.
  1. «Наденьте» на родной шкив генератора и закрепите.
  1. Еще раз подтягиваем натяжной ролик и проверяем уровень натяжения ремня ГРМ. Далее ставим на место ремень генератора и натягиваем его с необходимым усилием.
  1. Привозим машину и проводим необходимые регулировки (если есть).

Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

При недостаточном натяжении может биться кожух или прыгать зубья, что может привести к нарушению фаз газораспределения.

Чем грозит не правильное натяжение ремня ГРМ двигателя на ВАЗ-2114?

Обратите внимание на зазор от ремня до двигателя, он неровный

При значительном смещении пояса можно наблюдать картину, похожую на его полный обрыв.Поэтому необходимо уделить серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как в процессе эксплуатации автомобиля, так и в процессе эксплуатации. Вы можете сделать это самостоятельно, но будьте осторожны и обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям.

Правильное натяжение (порядок и процесс)

Перед тем, как приступить к натяжению ремня ГРМ, необходимо после работы на холостом ходу на нейтральной передаче заглушить двигатель. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в положении, когда все силы, действующие на него, будут уравновешены.Теперь приступим к растяжке.

Видео замена и лента ремня ГРМ на ВАЗ-2114

выводы

Неправильное натяжение ремня ГРМ приведет к его ускоренному износу.


Ускоренный износ ремня из-за неправильной затяжки.

Двигатель на ВАЗ-2114 при обрыве ремня ГРМ, но все же есть риск встать ночью в темном поле в нашей большой стране. Нам повезет, если ремень оборвется дома или на работе, а не в длительной поездке.Чтобы этого не произошло, нужен ремень ГРМ, как мы писали выше!

Для выполнения этих работ вам понадобится ключ для натяжения ремня ГРМ.

a) Вам необходимо удалить заглушку в верхней части картера сцепления.

б) В этом окне поверните отвертку с отверткой для зубьев винта

Перед совмещением метки на шкиве распределительного вала и задней части задней крышки ремня ГРМ.

При этом метка на маховике должна совмещаться с центром шкалы.

Если взаимное положение коленчатого вала и КРУ нарушено, то провернуть коленчатый вал до совмещения метки с центром шкалы. Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Проверните распределительный вал до того, как совместите метку на его шкиве с выступом на задней крышке. Не меняя взаимного положения валов, наденьте планку на участок распредвала и отрегулируйте натяжение ремня.

7. Ключом на 17 мм ослабить гайку крепления натяжного ролика.

8. Выведя ролик с помощью специального ключа, отрегулируйте натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затяните гайку его крепления.

9. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.

10. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика с моментом 33,2-41,2

11. Устанавливаем переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.

Ремень газораспределительного механизма — часть силового агрегата автомобиля, обеспечивающая синхронизацию коленчатого и распределительного валов, а также работу клапана регулирования в сочетании с поршневой группой действия.

Ремень ГРМ поворачивает распределительный вал со скоростью, равной 50% от частоты вращения коленчатого вала.

Ошибка синхронизации может привести к серьезным последствиям для работы силового агрегата в целом. Особо важна надежная работа Ремень в двигателях, в которых клапанная и поршневая группа собраны в один блок.

Синхронизируя работу распредвала и коленвала в тандеме, ремень ГРМ не допускает поршней и клапанов, но при разрезании ремня поршень может удариться об открытый клапан и деформировать его.В таких случаях может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Как правило, в инструкции по эксплуатации автопроизводители указывают строго регламентированные сроки ГРМ ремня ГРМ, но не каждый водитель следует этим инструкциям, а некоторые вообще не представляют, где он находится и что это за ремень похоже.

Ремень ГРМ найти несложно — достаточно только заглянуть под капот. Ремень представляет собой замкнутое резиновое кольцо определенного диаметра с внутренней выемкой. Ремень изготовлен из сверхпрочной резины, поэтому он не имеет смысла и не подвержен коррозии. Однако, как и любая деталь, ремень со временем изнашивается, и в результате постоянного трения о шкив может порваться. При выборе нового ремня следует избегать покупки контрафактного товара, так как некачественный ремень может внезапно оборваться, что приведет к выводу мотора.

Современные автомобильные двигатели обладают высоким крутящим моментом, поэтому разрыв ремня газораспределительного механизма практически неизбежно приводит к поломке или деформации клапанов и серьезным повреждениям элементов поршневой группы.Отметим, что некоторые автопроизводители при разработке двигателей предусматривают риск поломки ГДМ и устанавливают защитные механизмы, предохраняющие силовой агрегат от поломок.

Из всего вышесказанного следует, что во избежание неприятностей следует не только производить замену ремня ГРМ на заводе указанным производителем, но и регулярно проводить его визуальный осмотр. При изменении трещин, повреждений и выручки ремень следует немедленно заменить его самостоятельно или обратиться за помощью в сервисный центр.

Через сколько поменять ремень ГРМ

ГРМ зависит от марки автомобиля, а информация о его эксплуатационном ресурсе обычно направляется в техническую документацию. Специалисты рекомендуют замену ремня на отечественных автомобилях При пробеге 50 тысяч километров. В случае приобретения автомобиля, который был в эксплуатации, рекомендуется внимательно осмотреть ремень ГРМ на предмет выявления признаков износа. Даже если ремень не провисает, но на его поверхности заметны микротрещины, рекомендуется его заменить.

Следует отметить, что появление микротрещин не грозит немедленным выходом из строя ремня, так как ГРМ является достаточным запасом прочности, рассчитан на длительные ударные нагрузки, но его ослабление отрицательно сказывается на динамике ремня. машина — мотор тяжелее заводится и начинает работать обычный шум.

Помимо обычных зубчатых ремней на рынке представлены усиленные деревянные ремни с металлическим поясом. Стоимость их несколько выше, но эксплуатационный ресурс металлизированных лент на 30% превышает срок службы обычных.

При замене ремня ГРМ обратите внимание на то, что производители рекомендуют одновременно с этой операцией производить замену роликов, натяжителей и даже водяного насоса. Определить визуально степень износа этих деталей непросто, да и процесс замены каждой детали по отдельности трудоемок, поэтому оптимальный вариант — поменять все в комплексе.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 8 клапанов

Любой автовладелец рано или поздно обнаруживает, что ремень ГРМ на его машине износился или, что еще хуже, оборвался.Для замены этой детали не обязательно обращаться за помощью к специалистам автосервиса, а при наличии минимальных навыков ремонта автомобиля эту довольно трудоемкую, но вполне доступную операцию можно осуществить самостоятельно.

Для начала нужно провести подготовительные мероприятия и удалить все, что может помешать ремонту. Итак, коленчатый вал следует установить в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Сделать это можно при помощи стартовой ручки.Совместив метки на шкиве, коленвале и метки на ремне, можно приступить непосредственно к замене ремня ГРМ, выполнив следующие операции:

  • поставить автомобиль на ручной тормоз и переключить рычаг переднего переключения передач;
  • снимите защитный кожух ремня ГРМ, ослабьте гайку натяжения приводного ремня и снимите ее;
  • осторожно снимаем шкив коленчатого вала генератора актёра, не откручивая болт крепления. По завершении переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение;
  • медленно прокручивая коленчатый вал по часовой стрелке, следите за положением маховика и меток, которые видны в пазу сцепления.Прокручивайте маховик до тех пор, пока этикетка не будет стоять параллельно средней шкале;
  • Убедившись, что метка находилась в параллельном положении относительно рисунка, нанесенного на заднюю крышку, следует открутить гайку натяжного ролика, ослабив ремень ГРМ. После этого изношенный ремень легко снимается со шкива распределительного вала.
  • новый ремень соответствующего диаметра надеть на шкив распределительного вала и натянуть его ветви;
  • ослаблен, левую часть ремня газораспределительного механизма нужно осторожно завести за ролик и натянуть на шкив помпы и коленчатого вала.После этого необходимо прокрутить ролик по часовой стрелке до достижения полного натяжения ГРМ;
  • медленно проворачивая коленчатый вал на полтора-два оборота до совмещения меток посередине. В том случае, если совместить не удалось, ремень необходимо снять и повторять процедуру до тех пор, пока метки не выровняются в среднем положении;
  • откручиваем болт коленвала, устанавливаем шкив генератора и фиксируем болтом.Промыв ролик в направлении против часовой стрелки, натянуть ремень ГРМ и установить ремень привода генератора;
  • По окончании указанных операций двигатель должен быть запущен и произведена оценка качества замены. По звуку работы двигателя можно понять, правильно ли установлен ремень ГРМ. При необходимости следует отрегулировать ремень, потянув или расслабив его.

Как видно из вышесказанного, замена ремня ГРМ не требует особых навыков, и с этой операцией справится любой автовладелец.Следует помнить, что при замене ремня необходимо действовать в соответствии с пунктами, указанными в инструкции, для достижения успешного результата.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 осуществляется в один этап, специального инструмента или подъемников для проведения работ практически нет.


Содержание статьи:

Замена ремня ГРМ проводится по регламенту каждые 60 000 км пробега.Мы рассматриваем автомобиль с двигателем 11183, поэтому, даже если водитель и потратил этот момент, клапан все равно останется в целости и сохранности. То есть необходимо помнить, что клапана на этом двигателе не гнутся, даже если ремень ГРМ заедает.

Инструменты для замены ремня на Лада Калина

В первую очередь необходимо запастись инструментом, наличие которого необязательно, однако сделает операцию намного быстрее и проще.

  • Трещотка. Вместо этого можно использовать обычный горог, но тогда придется искать голову с 12 лиц на 13.Если такого нет, то придется как-то выходить, об этом позже;
  • Рожная или накидка на 10;
  • Торцевой ключ на 19 с длинным удлинением, около метра. Сама собой либо ручку, либо храповик;
  • Крепление для фиксации ролика натяжителя. Можно купить, можно изготовить, похожий на ключ для гаек на болгарке, только меньшее расстояние между «рогами»;
  • Ключ рожковый на 17;
  • Ключ на 8 ни на что.

Замена ремня ГРМ на Лада 2114: Описание процедуры

Итак, приступаем.Сначала откручиваем пробку нечеткой шейки, снимаем пластиковую защиту, затягиваем заглушку на место. Снимаем бачок омывателя лобового стекла, предварительно вытащив из него насосы. Он просто побеспокоит.


Теперь откручиваем правый угол брызговика двигателя, который находится под ним. Это необходимо для того, чтобы можно было открутить шкив коленвала. Лучше делать это колесами, закрученными вправо до упора.


Из пространства наддува ключом на 10 откручиваем три болта крепления крышки ремня ГРМ.Один болт с торца, второй с кабины сверху, третий чуть ниже второго, мощность найти достаточно легко.

Снимаем крышку, видим ремень ГРМ. Теперь помощник Садима в салоне включает пятую передачу, и он держит педаль тормоза нажатой. Самым простым способом зафиксировать коленвал от проворачивания при откручивании. Конечно же откручиваем болт шкива коленвала. Делается это из-под крыла правого колеса, если предварительно открутить защиту, будет видно.Иногда нужно открутить кроссовки.


После откручивания шкива важно защитить коленчатый и распределительный валы от проворачивания, чтобы избежать установки меток ГРМ. Затем откручиваем ключ на 17 натяжной ролик, в этот момент также лучше держать педаль тормоза нажатой.

Важно! Необходимо проверить натяжной ролик на предмет люфта и скрипов. На него приходится колоссальная нагрузка, поэтому при вращении не должно быть шума.


Теперь ставим новый ремень, закрепляем натяжной ролик, затем затягиваем гайку. После затяжки ремень должен повернуться к изгибу на 90 градусов. Это все.

Видео Замена ГРМ ВАЗ 2114:

Тупой звук распредвала и его ремонт. Шум после замены ремня ГРМ в машине

Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 существует такая болезнь: «Осевое биение распредвала». Заболевание не прогрессирует и не вызывает поломки других узлов ГРМ, но проявляется в виде неприятного стука распредвал.Так уж вышло, что разработчики двигателя 2111 этот момент упустили.
Там, где на карбюраторных двигателях раньше были бензонасос и распределитель, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный производителем, не должен превышать 0,15-0,20 мм. Со временем в результате износа пастели распредвала увеличивается осевой люфт, и из-под клапанной крышки начинает слышаться отчетливый стук. Конечно, с этим стуком можно и дальше ездить и не париться, но не каждому автолюбителю будет приятно.
Уверен, что практически в любой автомастерской вам скажут: «Либо забудь этот стук, либо всю голову поменяй!». Но есть один простой и совершенно бесплатный способ устранить этот досадный стук, поместив шайбу между распредвалом и его боковой крышкой!
Далее подробное описание и фотоотчет о проделанной работе.

Проверка осевого люфта распределительного вала.
Снимите крышку ремня ГРМ и запустите двигатель.
Затем при работающем двигателе вдавить рукоятку отвертки в болт шестерни распределительного вала.
Если стук пропадает при нажатии — причина: Биение распредвала.

Подготовка к работе.
Теперь нужно освободить место вокруг боковой крышки распредвала.
Мешал воздушный фильтр, открутил и отодвинул.

Снимите крышку распределительного вала.
Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке.
Это для того, чтобы «штифт» на распредвале не мешал снятию крышки.

Затем поверните ключ на 10 и открутите крышку (2 гайки и один болт с резиновым кольцом).
На фото только 2 подаются, третий сзади:

Осторожно снимаем крышку.
Здесь видно, как этот штифт проходит через прорезь в крышке:

Именно этот штифт:

Делаем шайбу.
В качестве материала для шайбы я взял кусок оцинкованной стали толщиной около 0.5 мм и закрепил на срезе панели МДФ четырьмя саморезами (чтобы не ерзать).

С помощью маркера я нарисовал 2 круга (внутренний диаметр 25 мм, внешний 35 мм) и выдолбил внутренний диаметр долотом.

Вырезал ножницами по металлу внешний диаметр, и у меня получилась такая кривая, шайба заготовка с заусенцами:

Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, заострил острые углы на внешнем диаметр:

Установите шайбу.
Надеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставляться, если нет, то подгоняем размеры).
Вошел свободно:

Поставить крышку на место и затянуть.
Внимание! Обязательно проверьте, не заклинило ли распредвал.
Для этого возьмите ключ на 17 и попробуйте провернуть распредвал.
Он должен вращаться с той же силой, что и перед установкой шайбы.

Если распредвал стал очень туго проворачиваться, или он полностью зажат, то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и шлифуем ее по толщине:

Завершение работ.
После установки шайбы крышка затягивается и распредвал свободно вращается — запускаем двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!

Проблема, связанная со странными звуками после замены ремня ГРМ, знакома многим автовладельцам. Шум после замены ремня ГРМ кажется каким-то ритмичным, странным и визжащим, как будто что-то о что-то трется. Попробуем выяснить, что вызывает шум, в чем причины и что нужно делать.

Механизм GDS: принцип действия

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Начнем с основ. Система GDS отличается чрезвычайно сложной структурой. Чтобы он периодически работал в правильном режиме, необходимо своевременно проверять и заменять определенные детали.

Чтобы понять, почему появился шум, необходимо более подробно разобраться в устройстве системы.

Итак, механизм ГДС — это устройство, обеспечивающее поступление топливной смеси в цилиндры силовой установки, а также отвечающее за последующий отвод газов.

Механизм GRS, считающийся устрашающим устройством ДВС, отвечает за правильное функционирование клапанов двигателя. При этом все должно выполняться строго через определенные промежутки времени.Функционирование системы необходимо совмещать с работой других механизмов.

Понять, как работает система, можно вот так. Например, во время движения водитель нажимает на педаль акселератора, чтобы увеличить скорость автомобиля. В результате топливная смесь в больших количествах начинает поступать в двигатель внутреннего сгорания.

Двигатель — еще более сложное устройство, состоящее из клапанов, приводов, валов и т. Д. Задача клапанов — открываться и закрываться в назначенное время, а приводы — создавать условия для автоматического вращения валов вдоль оси. заданной траектории и с определенной амплитудой.

Шкив распределительного вала находится непосредственно над БК силовой установки. Здесь же расположены клапаны и специальные устройства-толкатели. Диск распределительного вала находится снаружи головки блока цилиндров.

Примечание. Чтобы моторная смазка не выбивалась из крышки, инженеры предусмотрели специальный сальник.

Важно понимать, что новый ремень, который внезапно начал шуметь, надевает диск распределительного вала и получает его движение при вращении маховика коленчатого вала.

Для хорошего, а точнее правильного натяжения ремня используются ролики. Необходимо постоянно следить за их нормальным функционированием, как и за поясом, необходимо своевременно их менять.

Потенциальные источники шума

Так, многие автовладельцы, жалуясь на шум ремня ГРМ, отмечали, что на холодном двигателе ремень свистит чаще. Другими словами, при запуске мотора.

К счастью или к сожалению, такого рода проблемы очень распространены.Ниже приведены наиболее популярные причины шума ремня.

  • Износ компонентов системы GDS. Неудивительно, что те элементы, которые работают в паре с ремнем ГРМ, после износа уже не справляются со своими задачами, как раньше. Например, если изношены зубья валов колес.
  • Изношен сам ремень, а точнее его зубья. При этом уже принято говорить не о свисте ремня после замены, а о шуме изношенного изделия.Однозначно, замена ремня на новый элемент поможет решить эту проблему, если нет других неисправностей.
  • Слабое натяжение. Если неисправен ролик НТЖ или натяжение слабое, возможен свист ремня ГРМ.
  • Ремень может издавать шум даже при попадании на него смазки или другого состава. Например, если шум появляется на холодном на заводе силовой установки, то обычно это свидетельствует об утечке охлаждающей жидкости или смазки ДВС.

Ремень тоже почему-то может быть тормозной жидкостью.Также коррозионная жидкость может попасть на механизм любого диска вала.

  • Свист, который появляется сразу после замены, также может указывать на низкое качество товара. Скорее всего, этот ремень был куплен за небольшие деньги. Поможет только замена ремня на более качественную версию и не более того.

Примечание. В некоторых случаях ремень смазывается, а потом уже не свистит, а только на определенное время. Затем «свист» с шумом начинается заново.

  • Шум ленты также возможен из-за износа ролика. Если он уже отработал свой ресурс и не заменялся вместе с ремнем, свисток — это его последствия. Для устранения шума придется заменить ролик.

Способы устранения шума

Шум, возникающий сразу после запуска двигателя, можно устранить несколькими способами. Все они будут подробно рассмотрены ниже.

Смазка

Как было сказано выше, смазка элемента, пусть и на короткое время, устраняет свист и шум ремешка.Это наиболее популярное решение проблемы, если после установки нового ремня возникает свистящий звук.

Смазкой в ​​этом случае будет специальный вид аэрозоля, продаваемый в каждом магазине. Кроме того, для этих целей подходит и универсальный ВД-40.

Пошаговая инструкция по смазке:

  • Необходимо открыть капот автомобиля.
  • Снимите крышку-защиту, закрепленную на болтах.
  • Запустить двигатель.

Примечание. Смазка элементов механизма ГЗР на работающем двигателе намного эффективнее, чем на стоящем ДВС. Да, для этого потребуется определенный навык, который сводится к тому, что вам нужно уметь точно прицеливаться и попадать жидкостью по внутренним частям ремешка.

  • Смазывать нужно 5-10 секунд, чтобы этого времени хватило на обработку всех зубцов ремня.
  • Затем нужно выключить ДВС, поставить крышку на место и проверить на шум.

Утечка и устранение

Первая причина утечки масла кроется в прокладке ГБЦ … Если она пробивается, это провоцирует шум ремня ГРМ. Совершенно необходимо, чтобы при попадании масла или жидкости на ремень начинался шум.

Вот что делать:

  1. Проверить герметичность головки блока цилиндров.
  2. Если наконечник отклоняется от КП даже на небольшое расстояние, снимите головку и отшлифуйте ее.
  3. Обязательно заменить прокладку, так как в большинстве случаев она становится причиной вытекания смазки.

При утечке антифриза:

  • Проведите диагностику места соприкосновения головки блока цилиндров с блоком. Скорее всего, охлаждающая жидкость попадает в ДВС из-за прокола манжеты. Также рекомендуется проверить все навесное оборудование, включая шланги и трубы. Они не должны изнашиваться, и ниоткуда ничего не должно выходить.

При утечке других жидкостей:

  • При утечке жидкости из TJ или кондиционера в первую очередь диагностируются возможные точки утечки.При исправном двигателе внутреннего сгорания будет полезно провести диагностику механизма ГРС, а если не поможет выявить причину, разобрать механизм, снять ремень.

Износ ремня

Ремень механизма GRS обеспечивает синхронное вращение валов, обеспечивая своевременное открытие / закрытие клапанов. Изношенный ремень со временем порвется, но еще какое-то время может работать в полурабочем состоянии. Это также может объяснить свист или другой шум, исходящий от механизма GDS.

Ниже приведены общие признаки износа ремня.

  • Если ремень выглядит «лохматым».
  • На ленте видны микротрещины или макротрещины.

Основные следы «старения» ремня ГРМ видны с изнаночной стороны изделия. Этот очень неровный салон имеет следы грязи или следы плохих дорожных условий.

Для того, чтобы хоть как-то улучшить профилактические меры по уходу за ремнем, следует периодически контролировать состояние кожуха-защиты.Отсюда, если крышка плохо закрыта, попадает больше всего грязи и пыли. Важно понимать, что целостность защитного кожуха — это надежность ремня и долгий срок его эксплуатации.

Есть также косвенные признаки износа ремня. Например, одним из таких симптомов является износ приводного ремня. В этом случае, зная о схожести обоих ресурсов и примерно одинаковом износе, владелец диагностирует приводной ремень. Если последний выглядит явно изношенным, то почти 90 процентов также можно судить об изношенном ремне ГРМ.

Износ роликов

При появлении шума от синхронизирующих ремней бокового привода необходимо обязательно определить причину. Только сейчас разные узлы и установки способны шуметь, их много, как точно определить, что это НТЖ?

Эндоскоп — отличный и полезный инструмент для проверки характерных шумов различных свойств. Звуковой мезомеризм в большинстве случаев диагностируется с помощью отвертки или металлического стержня, но с помощью современных эндоскопов можно обойтись и без него.

Если вы не можете найти причину шума с помощью эндоскопа, вам придется демонтировать ремни и запустить двигатель внутреннего сгорания без них. Когда характерный шум исчезает, сомнения моментально ложатся на ролики. Придется снова взять эндоскоп и диагностировать шум.

Специалист сразу определит характерный шум, исходящий от вышедших из строя роликовых подшипников. При этом звук отчетливый, шум слышен очень хорошо.

Рекомендуется менять все видео одновременно, чтобы не выполнять одну и ту же работу дважды. Другими словами, если один подшипник издает шум, то вскоре выйдут из строя остальные роликовые подшипники.

Все подшипники служат соразмерным сроком службы, поскольку они имеют одинаковую конструкцию и обычно подвергаются одинаковой нагрузке.

В некоторых случаях профессионалы рекомендуют обратить внимание на резиновый демпфер коленчатого вала колеса. При износе шкив коленчатого вала начинает тереться о крышку-защиту, что вызывает сильнейший шум, который передается на все навесное оборудование.

Важно проверить демпфер не только на внешний вид, но и на правильный зазор.

Детонация распределительного вала

Очередной непреднамеренный стук пугает опытного автовладельца и заставляет его понервничать. Особенно часто стук возникает при запуске двигателя, на «холодном».

Сам по себе шум не может быть ниоткуда. Это понимают абсолютно все. Что интересно, шум может исчезнуть, как только розетка нагреется.

Распределительный вал — деталь автомобиля, назначение которой сводится к простому: вовремя поднять клапан для подачи топлива в камеру, а также выпустить отработанную смесь.Другими словами, распредвал можно назвать главной деталью механизма ГРС.

Звездочка вала с помощью ременной или цепной передачи интегрирована с коленчатым валом. Для него предусмотрено специальное место в верхней части ГБЦ.

Шум распредвала может быть вызван следующими причинами:

  • Если основные элементы вала выработались. В такой ситуации детонация пойдет сначала только при запуске, а затем — во время работы прогретого ДВС.
  • Если подшипники распредвала изношены.
  • Если есть механическая неисправность расположения распредвала.

Чтобы исправить это, замените или отремонтируйте этот вал.

Привод диска коленчатого вала

Большинство современных автовладельцев вообще не считают замену диска коленвала обязательной процедурой обслуживания. Это и понятно, ведь по расчетам инженеров срок службы детали должен быть практически таким же, как гарантия на сам двигатель автомобиля.Только это актуально для западных стран, где дорожные условия практически идеальны. В России, к сожалению, причина замены данного агрегата возникает чаще.

Замена шкива, как правило, в автосервисе стоит около 350 рублей за операцию на отечественном авто, от 650 рублей на иномарках.

Причиной замены могут быть следующие признаки износа:

  1. Если колесо заметно отслаивается.
  2. Если заметны последствия перегрева дорожек шкива.
  3. Когда внешняя втулка скользит к пластиковой крышке двигателя.

Все эти знаки хорошо видны невооруженным глазом. Как правило, замена шкива потребуется к 120-тысячному пробегу в российских дорожных условиях.

Плохое состояние шкива — еще одна причина шума. Узел не работает должным образом, испытывает невыносимые нагрузки, что в конечном итоге грозит ему поломкой. Если последнее произойдет, то это может привести к колоссальной проблеме, особенно если поломка происходит в дальнем путешествии.

Мы рассмотрели возможные причины шума, исходящего от механизма GDS, и способы их устранения.

Как приятно, когда машина новая, двигатель просто шепчет, стуков нет, но проходит какое-то время и начинают появляться всякие неприятные стуки в двигателе, что сильно расстраивает автолюбителя.

Сейчас кого-то расстрою, а кого-то наоборот успокою, объясняя разные стуки в двигателе, но особо не переживайте, двигатель железный и ремонтировать его можно, хотя это конечно связано с затратами .

Начну сначала расстраивать!

Двигатель грохотал

Наверное 95% автомобилистов ассоциируют любой стук с клапанами, и на самом деле любой стук в двигателе слышен вверху, но двигатель железный и звук стука распространяется по всему двигателю, а поскольку мы смотрим и слушаем двигатель сверху естественно кажется, что клапана стучат.

Случай из практики, ко мне подъезжает парень и просит отрегулировать клапана, прошу завести двигатель послушать, он заводится, и я слышу, что шатун стучит в коленвал, я ему говорю, ваш двигатель уже умер этот стук, его последние судороги, и его нужно капитально отремонтировать.Регулировка клапанов не оживляет. На что он мне сказал, все его друзья сказали, что он выбивает клапан, я говорю хорошо, пусть ваши друзья регулируют клапан, чтобы этот стук исчез. Он испугался, ахнул и не прошел 50 метров, когда сломалась шатун, и он пробил блок двигателя.

А теперь попробую объяснить стук шатуна и первые признаки.

Самый первый признак того, что двигатель начал стучать, в вашей машине произошел стук и немного упало давление масла, но поскольку почти все автомобили теперь просто идут с контрольной лампой, определить давление не так просто, но вы можете , лампа давления масла начала гореть на холостом ходу на прогретом двигателе, но не сразу после замены масла, если вы меняли масло и через час например, давление масла упало, значит это плохое масло.На холодном двигателе давление масла будет всегда, даже если двигатель стучит.

Второй признак — двигатель работает чисто на холостом ходу, давление масла упало (но это когда двигатель только начинает стучать), дайте газ, и если стук начинает усиливаться и звук похож на стук молотка на чугуне (глухой звук) двигатель стучит, но если вы находитесь в дороге и был такой стук, можно добраться до дома, но не давайте двигателю высокие обороты, езжайте с натягом, чтобы стука нет.

Третий и последний признак стука двигателя, когда уже невозможно ехать, в двигателе даже на холостом ходу стучит, даешь на газ, звук тоже сильно усиливается, примерно как молоток по литью железо (глухой звук), на холостом ходу поочередно снимаем колпачки со свечей зажигания, а если сняли колпачок со свечи и стук ушел или заметно ослабел, то шатун этого цилиндра стучит, это больше нет возможности ездить на этом двигателе.

И самый первый признак того, что нужно ремонтировать двигатель, который проехал многие тысячи километров — это плохое давление масла, дам совет, если вы начали ремонтировать двигатель, то сделайте все сразу, расточите коленвал, поменяйте поршень группы, шлифуйте клапаны, потому что если вы будете делать только одно и двигатель с большим пробегом, вы скоро будете делать другое.

Стук коренной шейки коленвала

При стуке коленвала в коренные шейки, первое, слабое давление масла, стук глухой и постоянно стучит при любых оборотах двигателя, это можно проверить, если ездить на полусинтетическом масле, после перехода на полусинтетическое масло обычно немного уменьшается. минеральное масло, а если ездить на минеральном масле и переходить на полусинтетику наоборот увеличится.В общем, экспериментировать нет смысла. Знать низкое давление масла (на холостом ходу горит лампочка давления масла) и слышен глухой стук, лучше сразу просадить коленвал под ремонтные гильзы. Лучше отремонтировать двигатель, чем ждать, пока двигатель полностью выйдет из строя.

Низкое давление масла в двигателе

Плохое давление масла в двигателе может быть по нескольким причинам, первая из которых описана выше, это большой износ шейки коленчатого вала.

Низкое давление масла в двигателе может быть связано с моторным маслом, но выявляется это сразу после замены масла примерно через час или раньше, или, например, мы ехали на минеральном масле и решили перейти на полусинтетическое, затем на полусинтетическое давление всегда немного меньше, чем на минеральном масле, но не расстраивайтесь, если лампочка давления масла не загорается на холостых оборотах и ​​нет лишних стуков в двигателе, водите смело.

Также плохое давление масла может быть связано с плохим масляным фильтром, но это случается очень редко.

Низкое давление масла из-за маслонасоса, двигатель работает мягко, стуков нет, но на холостом ходу горит лампочка давления масла, виноват масляный насос, если на ВАЗ 01-07, то желательно снять масляный насос и заменить старые шестерни маслонасоса на новые, но чаще всего пружина в перепускном клапане просто ослабевает и достаточно подложить под нее одно кольцо от свечи зажигания и давление масла возвращается в норму.

Один случай из практики, мужик подъехал посоветоваться, сам делает машину, спрашивает что делать давление в шестерке слабое, прислушивается к двигателю, работает ровно, давно просил плохой напор, говорит да, и пробовал разные масла, на холостых все время моргает и на ходу 3 нажатия. Я посоветовал поставить под пружину редукционного клапана одно свечное кольцо.

Этот человечек прибегает через день и спрашивает, что делать?

Масляные фильтры взрываются, я спрашиваю у него, сколько колец ты ставишь под пружину, говорит, как ты сказал одно от свечи, а другое толстой шайбы, я говорю ему, что сказал тебе только одно кольцо от свечи, и я ничего не сказал за толстая шайба.Он побежал домой снимать толстую шайбу, и я час смеялся, представляя, как фильтр надувается и взрывается.

Но шайба не всегда решает проблему давления масла в двигателе, все зависит от износа коленвала.

Стук в двигателе ВАЗ при повышении скорости

У меня был случай, когда на Калине появился стук в двигателе, очень похожий на стук коленвала. Что меня удивило, при снятии колпачков со свечей стук остался, хотя если стучит шатун, сняв колпачок с пробки цилиндра, в котором выбился шатун, стук в двигателе уменьшается, плюс начинается давление масла гореть на холостом ходу, но лампочка не горела, изменений не было.Решил снять ремень генератора, стук прекратился, выяснилось, что лопнула опора генератора, дала стук.

Очень высокое давление масла

Такое часто бывает на ВАЗ с 08 до 10 на наших переднеприводных Жигулях, фильтр раздувается, выбивает уплотнительную резинку из-под масляного фильтра или он взрывается.

Это связано с тем, что редукционный клапан заклинивает.

Детали масляного насоса ВАЗ 08-09: 1 — передний сальник коленвала; 2 — крышка насоса; 3 — резиновое уплотнительное кольцо; 4 — маслоприемник; 5 — корпус насоса; 6 — ведомая шестерня; 7 — ведущая шестерня; 8 — редукционный клапан; 9 — пружина редукционного клапана; 10 — пробка; 11 — кольцо уплотнительное

Починить можно так, снять защитную крышку ремня ГРМ и снять сам ремень ГРМ, но не полностью, а только со шкива распределительного вала, открутить заглушку, которая удерживает пружину и клапан, вытащить пружину, вставить тонкие зазубрины в клапан не толще пружины и несколько раз ударить молотком, после чего клапан обычно выходит из клина и его можно вытащить проволокой изнутри.Этот совет — заменить этот клапан на простой шарик от подшипника, главное, чтобы он был диаметром не менее 11,5 мм. и не более 12мм. Этот шарик подшипника никогда не заклинивает! Это проверено, отлично работает.

Точки крепления крышки масляного насоса при фрезеровании плоскостей ВАЗ 08-09: 1 — сальник коленвала; 2 — точки крепления крышки; 3 — стопор редукционного клапана

Стук при запуске холодного двигателя

Сейчас начну успокаиваться, запустили холодный двигатель и он очень шумно работает с небольшим гулом, но прогревается и шум исчезает.Причин много, но главное — ездить все равно не страшно, а прогреть двигатель перед поездкой обязательно.

Почему на холодном двигателе шумит, а шум прогревается?

Потому что двигатель уже не новый и у него есть естественный износ деталей, но когда двигатель нагревается, детали расширяются и принимают нормальные зазоры. Поршни могут издавать шум, ударяясь юбкой о стенку цилиндра, коленчатым валом в коренных и шатунных подшипниках, распредвалом по корпусу.

Стук двигателя при 2000 об / мин

Первое, что вызывает стук в двигателе при 2000 об / мин, виноват вакуум распределителя, проверьте его таким образом, снимите вакуумный шланг с распределителя, запустите двигатель. Если стук прошел, виноват вакуум распределителя. Желательно полностью поменять трамблер.

Еще один стук в двигателе при 2000 об / мин, в основном клапанный, но если нужно дать больше газа, как он пропадает, или он заглушается завыванием двигателя, обычно это происходит при малейшем ослаблении цепи мотора ( Распредвал начинает подпрыгивать под давлением клапанов на кулачках распредвала).Если клапаны плохо отрегулированы, этот стук слышен очень громко, но иногда клапаны регулируются хорошо, но стук при 2000 об / мин остается, причина может быть в распредвале из-за его износа.

Бывает, что цепь натягивается хорошо, но на двух тысячах оборотов остается стук, виноваты звездочки, они по мере износа приобрели небольшой эллипс, и в определенный момент дают провисание цепи, и это явно слышно на двух тысячах оборотов.

Если при работе двигателя на холостом ходу клапаны издают негромкий звук, то на 2000 об / мин этот звук усиливается, ничего особенного в этом нет, конечно не из приятных, но это наши Жигули.

Но стук в двигателе при 2000 об / мин может быть еще и из-за изношенных поршней, в этот момент юбка поршня сильно раскачивается и начинает стучать по цилиндру, а на высоких оборотах и ​​юбка поршня меньшего размера не так сильно болтается, поэтому это не стучит.

Это особенно актуально для автомобилей с короткими юбками на поршнях, так как даже при небольшом износе цилиндра поршень в двигателе ослабевает, и начинает дребезжать, двигатели Приора, Калина и тд, на тех двигателях где короткие поршни.

Стук поршней от стука распредвала отличается более тупым.

Детонационные клапаны в двигателе

Клапан вообще какая-то загадка, на скольких машинах столько стуков по клапанам, если прислушаться, то у любой подержанной машины будет свой тон стука клапанов, но первый признак стука клапана более звонкий и стучит на всех режимах двигателя, от холостого хода до максимума. Причин стука клапанов много, даже если вы их только что отрегулировали, но стук клапанов остался и только уменьшился, клапаны могут стучать из-за износа корпуса (постели) распредвала, но звук будет немного приглушенный и постоянный гул.При износе коромысла клапана сама будет громко щелкать.

Случай из практики, парень подъезжает к ВАЗ 07, просит посмотреть на клапаны, прошу запустить их, а они явно слышат звон щелканья клапанов, начинаю снимать клапанную крышку, и он рассказывает.

Пять дней назад я купил эту машину, двигатель работал ровно, а вчера я решил поменять масло, открыл крышку, куда было налито масло, и был большой черный налет. Сразу решил купить промывочное масло, чтобы хорошо промыть двигатель.Залил промывочное масло, завел мотор и он несколько минут проработал, посмотрел горло, почти вся черная нефть исчезла, поменял масло и постучали в клапанах.

Сейчас объясню, почему так, вижу, бывший хозяин этой семерки ездил на дизельном масле, дизель дает мелкие черные отложения в бензиновом двигателе, скорее всего бывший хозяин работает на КАМАЗе, у нас такой мужик, зачем покупать масло, халява есть, значит он бесплатно масло нальет. Когда парень промыл двигатель промывочным маслом и мазут стал отставать от стенок внутри распредвала, он забил небольшие отверстия в распредвале, через которые масло подается на коромысло.

Снял крышку распредвала, стянул с трамблера центральный провод и попросил парня завести двигатель стартером, пять кулачков забились и масло из них не поступало. Снял распредвал проволокой, почистил отверстия в кулачках и продул помпой, собрал обратно, отрегулировал клапана и стук прекратился.

Суть в том, что не заливайте дизельное масло в бензиновый двигатель. Да и масла для промывки Не сильно увлекайтесь, если ездить на хорошем масле, не дающем черных отложений, и вовремя его менять, то промывать двигатель не нужно.

Стук холодного двигателя Калина (ВАЗ). Видео

Детонация распределительного вала

Стук распредвала у классики от ВАЗ-01 до ВАЗ-07, распредвалы у этих автомобилей одинаковые. Бывает, что вы пришли регулировать клапаны или сами регулируете клапаны, и после регулировки клапанов остается стук или ощущение, что стучит только один клапан, но этот стук тоже может быть произведен распредвалом. Стук распредвала будет постоянным, но стук клапана постоянный, иногда, если распредвал сильно стучит, его можно принять за стук шатуна, так как стук очень громкий и постоянный, но все же он отличается со стороны шатуна звук более звонкий и постоянный.Вы можете определить, что распредвал стучит, попробуйте натянуть цепь плотнее (при натяжении цепи вставьте тонкую монтировку под натяжной башмак и надавите на планку, чтобы башмак плотно натянул цепь и затяните гайку натяжителя) если звук изменится, он просто стукнет распредвал в постели или немного ослабит цепь, звук стука изменится, но также будет добавлен стук цепи, который исчезает при нажатии на газ.

Поэтому после регулировки клапанов двигатель не всегда начинает работать без щелчков, многое зависит от износа распредвала (распредвал вырабатывается и начинает болтаться в постели и стучать), так что при невозможности регулировки клапаны хорошо и ощущение, что один или несколько клапанов стучат, возможно, причина в распредвале…

Если вы решили заменить распредвал на автомобиле, то обязательно покупайте распредвал вместе с основанием распредвала и коромыслами, тогда ваш двигатель будет работать ровно без стука клапанов. Но и здесь может быть щелчок в трамблере, особенно при электронном зажигании, клапаны хорошо отрегулированы, но есть щелчок, похожий на клапан, даешь газу нет щелчка, это признак щелчка в дистрибьютор. Можно вот так проверить трамблер, снять и покрутить шток, если ползунок прокручивается с щелчком и этому способствуют магниты трамблера, то трамблер щелкает.

Детонационные клапаны от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2115

Стук клапанов на восьмиклапанных переднеприводных ВАЗах от восьми до пятнадцати может быть по разным причинам. Чаще всего при стуке клапанов нужно просто отрегулировать клапан, подобрав шайбы. Если долго ездить с нерегулируемыми клапанами, это может привести к тому, что стекло выломается на место в голове и начнет болтаться. Если чаша сломает свое направляющее место, то регулировка выбора шайб не поможет, она будет издавать постоянный звонкий щелчок.

Признак разбитого места со стеклом такой, снимите крышку клапана на прогретом двигателе и посмотрите, держат ли они стаканчики с маслом вокруг себя, обычно масло держится и очень долго не течет через стаканы. Но если масло быстро течет через чашки или чашку, это признак сломанной направляющей для чашки. Другой способ проверить направляющую чашки — это повернуть распределительный вал так, чтобы кулачок распредвала освободил чашку, и попытаться встряхнуть ее, если она даже слегка покачивается, то эта чашка будет все время щелкать, и регулировка ей не поможет. .Чем больше сломана направляющая чашки, тем сильнее будет резонансный щелчок клапана. Сама такая голова ремонту не подлежит, необходимо либо покупать новую голову, либо для восстановления направляющих нужна специализированная мастерская.

Я встречал много таких машин, у которых сломаны направляющие чашек, держатели их водят и не обращают особого внимания на щелчки клапанов. Также в моей практике не было серьезных поломок двигателя из-за болтающихся чашек, (наша цепкая Лада) чашки болтаются, издавая громкие щелчки, и двигатель работает, и вроде ничего не происходит (но это в моей практике, возможно, у кого-то были серьезные последствия).

Как правильно натянуть ремень ГРМ, чтобы распредвал не стучал — признак слабого ремня ГРМ, при работе двигателя на холостых оборотах ремень дергается и будет слышен звук стука клапанов. Перетянутый ремень, примета этого, клапаны не стучат, но распредвал издает небольшой «завывающий» звук. Найдите натяжение ремня, чтобы он не дергался и не завывал.

Бензин в моторном масле

Возможен стук в двигателе из-за попадания бензина в масло.Обычно бензин попадает в масло из-за небольшой трещины на мембране топливного насоса.

Приметы такие, что после замены масла давление в норме, но со временем давление падает и двигатель начинает работать со стуками, если двигатель не ест масло то уровень масла начинает повышаться. Можно проверить, есть ли в масле бензин, вытащить щуп и поднести к нему зажженную спичку, если масло на щупе сразу мигает, значит в масле есть бензин. Поменять бензонасос, или мембрану в бензонасосе.

Будет интересно юным мотористам, регулировал клапаны на Ниве, заводим и есть стук, похожий на стук клапана, но стоит дать газ как пропадает, озадачился, кажется выглядит вроде вентиль, а не вентиль, думаю дальше может цепочка так натянула отлично …

А хозяин Нивы смотрит на меня и смеется, говорит не переживай, вот уже год езжу с этим стуком и никто не может определить откуда он.Езжу с этим стуком уже год и с двигателем все нормально. И этот стук меня еще больше заинтриговал, я говорю, давай еще, сейчас все проверю, говорит проверь, многие смотрители уже посмотрели и кто-то не нашел причину. Снимаю клапанную крышку, все проверил, все нормально и все на месте, хозяин дальше смеется, а остальные ничего не нашли.

Решил снять и посмотреть на демпфер, демпфер как будто погнулся (видишь, давно гнул плохо натянутой цепью) и резина с листом металла отошла от основания.И выяснилось, что цепь, проходя по демпферу, вибрировала, и оторванный металл бил по корпусу демпфера. Поставил новую заслонку и стук пропал, хотя глядя на эту заслонку сверху, когда он стоял в двигателе на своем месте, казалось, что он цел, на фото заслонка испорчена.

Фото. Испорченный демпфер, стрелкой показано место разрыва, давшего стук в двигателе Нивы.

Цепь стук в двигателе

Стук цепи появляется, когда цепь болтается и болтается, признак стука цепи такой, на холостом ходу стук цепи слышен лучше всего, но стоит дать газу он либо исчезает (в зависимости от по ослаблению цепи) или становится не очень заметно.Цепь особенно хорошо слышна спереди справа через радиатор.

Самый простой способ проверить натяжение цепи — заглушить двигатель и гаечным ключом крутить коленчатый вал короткими рывками вперед-назад, при слабой цепи вы услышите металлический щелчок в двигателе.

Этот стук не страшен и легко устраняется, но если цепь изношена и растянута так, что натяжитель больше не натягивается, первый может поменять цепь, второй просто добавить в конец кусок трубки натяжителя трубку можно снять с воздушного фильтра корпуса, их четыре и они на резинке, которая прикручена к карбюратору.

Цепь натянута вот так, проверните коленчатый вал на четверть оборота, отпустите натяжитель ключом на 13 и отвинтите его до тех пор, пока эта гайка не начнет вращаться вручную, в этот момент зажим освободит шток натяжителя и пружина сработает. натянуть цепь (в этот момент часто слышен щелчок), затянуть гайку натяжителя, вся цепь натянута.

Думаю, теперь вы можете понять, как работает ваш двигатель.

Стук цепи из-за поломки демпфера.Видео

Писки Писки и хрипы в двигателе

В основном эти звуки в двигателе исходят из-за износа подшипников в генераторе или насосе. Можно проверить таким способом, снять ремень с генератора и запустить двигатель, если шум пропал, то виноваты подшипники генератора или помпы, провернуть их вручную и почувствовать, что помпа или генератор пищит.

Стук насоса. Видео

Металлический стук

Коробка передач обычно издает металлический стук с легким грохотом.Проверить это можно при работающем двигателе, выжимая педаль сцепления, если стук прекратился, значит этот стук в коробке передач. Обычно в автомобилях с передним приводом он появляется, когда в коробке передач мало масла, если масло в норме, то есть износ подшипников или износ шестерен, но это можно определить после разборки коробки передач. Еще один признак нехватки масла в коробке передач, при движении автомобиля появляется гул, на каждой скорости может быть гул или писк разного тона, особенно на пятой скорости.

Давление масла

Объясню по поводу давления масла, многих беспокоит давление масла, сразу хочу вас успокоить, не обращайте особого внимания на стрелку давления масла, посмотрите еще на контрольную лампочку. Самое главное, чтобы контрольная лампа не загоралась на прогретом двигателе на холостом ходу, что бы ни показывала стрелка давления масла. Почему бы не обратить много внимания на стрелку давления масла, во-первых, датчик, который показывает стрелку, давление масла может нарушиться, второй перепускной клапан в масляном насосе может сбросить давление масла для масла разного давления, все зависит от Женственность пружины в перепускном клапане масляного насоса, один масляный насос сбросит давление масла на двух, а другой на шестерке.Поэтому если двигатель работает ровно, стуков нет, а главное, чтобы лампочка не загоралась на холостом ходу, то в машине с двигателем все нормально. Успокойтесь и не расстраивайтесь, глядя на стрелку давления масла, смотрите на контрольную лампочку.

Случай из жизни, ехал на ВАЗ-2109, как вдруг загорелась лампочка давления масла, конечно испугался и заглушил мотор, потом опомнился и завел мотор на холостом ходу, удивился чтобы двигатель заработал как раньше, слушал двигатель работает плавно, шума нет… Мне стало интересно, не сломался ли датчик давления масла на двигателе, я снова завел двигатель и открыл крышку, через которую масло заливалось в двигатель, чтобы посмотреть, качает ли масляный насос или нет (был ли масляный насос качает, то масло бы выдавливало из распредвала) как только масло потекло из шейки значит маслонасос исправен и масло качает. Потом подумал, звук двигателя не изменился, масло качает масляный насос, значит датчик контроля давления масла вышел из строя.Проехал на этой 9 домой, проехал без проблем, утром снова зажег лампочку контроля давления масла, но не обратил на нее внимания, пошел и купил новый датчик давления масла, и сразу поменял возле магазин, лампочка давления масла погасла.

Если вдруг такая беда случится, прежде всего послушайте двигатель, и обязательно откройте крышку заливной горловины, чтобы посмотреть на брызги масла распредвала. Если звук двигателя не изменился, масло разбрызгивает распредвал, значит, датчик давления масла сломался.Если вдруг загорелась лампочка давления масла, изменился звук двигателя, появился шум и стук, значит проблема в масляном насосе, выключите двигатель и тащите машину на буксире, домой или в мастерскую. Так как ехать без давления масла двигатель заклинивает, и ремонт будет очень дорогим, дешевле ремонтировать масляный насос, это больше про ВАЗ от 2101 до 2107, основная проблема этих машин — шлицы на шток маслонасоса зализали, на переднеприводных ВАЗах такой проблемы нет, грамотно сделанный маслонасос.

Почему масло выбило через щуп, и произошел стук в 4 двигателях гольфа?

Есть две причины, первая — резиновое уплотнение щупа не держится в двигателе из-за высыхания резины, поэтому оно выскочило из двигателя. Вторая причина, сломались перегородки в поршне или поршневые кольца, из-за этого поршневые газы прорываются через поршень внутри двигателя, создавая повышенное давление, это давление выбило щуп.Выскочил масляный щуп, масло начало выбиваться из него, масла стало очень мало, так появился стук. А тут на удачу, возможно, двигатель еще не завел детонацию, можно так проверить, долить масло до уровня, если стук прекратился — повезло, если стук остается, значит, вы попали в двигатель капитальный ремонт.

Причина, по которой на автомобиле ВАЗ 2107 срезан шкив на насосе охлаждающей жидкости?

Тут думаю только одна причина, шкив к помпе был слабо затянут, люфт в шкиве может срезать болты и сломать отверстия под болты в шкиве, но это должно быть очень глухо, так как я уверен, что болтающийся шкив шумел в двигателе.Вовремя бы вытащили шкив, проблем не было.

Воет генератор ВАЗ 2114

как устранить неисправность?

Есть три причины: износ подшипников ротора генератора, или ремень генератора будет перетянут, или плохо натянут, но тогда нет завывания и скрипа. Сначала ослабьте ремень генератора, если вой перестал, значит вам повезло, а если нет, поменяйте подшипники.

ВАЗ 2109

, почему на высоких оборотах происходит стук в двигателе и горит лампа давления масла?

Скорее всего в двигателе очень мало масла, долейте масло.

Большой палец стучит по шатуну. Видео

Горобинский С.В.

Грамотная работа двигателя внутреннего сгорания — это процесс, который зависит от множества факторов. Важную роль в нем играет распредвал, он же распредвал. Его задача — управлять процессом открытия и закрытия клапанов двигателя автомобиля, то есть синхронизировать ходы двигателя.

Распредвал нельзя назвать «капризным» двигательным агрегатом, но у него тоже есть свой ресурс.На разных автомобилях продолжительность бесперебойной работы распределительного вала может варьироваться от 50 до 150 тысяч километров в зависимости от многих фактов и стабильности работы других систем двигателя.

Ведущие двигателестроительные компании заявляют, что в будущем можно будет отказаться от распредвала в автомобиле. Новатором в этом плане является шведская компания Freevalve, которая уже несколько лет занимается разработкой двигателя без распредвала. Она планирует отказаться от механической части в пользу быстрых электромагнитных приводов, работу которых будет контролировать компьютер.

Такая проблема, как стук коленвала, знакома многим водителям, но не всем понятен момент, когда начинает стучать распредвал. Это связано с тем, что звуки, которые водитель слышит в подобной ситуации, очень похожи. Определить, что стучит именно в коленчатом валу, а не в каком-либо другом узле ТС, достаточно просто:

  • Стук распредвала можно назвать «тупым», он появляется при запуске холодного двигателя;
  • Звуки, которые издает неисправный коленчатый вал, как отмечалось выше, похожи на звуки, которые возникают при неисправности распределительного вала, но есть некоторые отличия.Если коленчатый вал стучит, то при вращении звук становится намного более звонким.

Следует понимать, что стук в распредвале можно услышать только при «холодном» пуске двигателя, так как за время простоя смазка полностью уходит из трущихся деталей. Как только двигатель заработает, масло начнет смазывать подшипники. Через время они получат необходимое количество смазки, и стук распредвала прекратится.

Если распределительный вал начинает стучать по автомобилю, водителю придется приготовиться к значительным расходам.При этом далеко не факт, что речь идет о замене распредвала, так как неисправные гидроподъемники или подшипники тоже могут привести к детонации. Исходя из этого, можно сделать вывод, что при подозрении на стук в распредвале следует как можно скорее отправить автомобиль на диагностику. Не исключено, что в ходе него будут выявлены проблемы не только в узлах, отвечающих за синхронизацию тактов двигателя, но и в других элементах.

Важно отметить, что задерживая диагностику, водитель рискует удорожить ремонт.Если гидравлические подъемники начинают выходить из строя, они могут повредить распределительный вал. Исходя из этого, чем раньше проводится диагностика и определяется причина детонации распредвала, тем меньше шансов, что он выйдет из строя.

Автомобили, не оборудованные гидроподъемниками, могут проехать более 50 тысяч километров со стуком, исходящим от распредвала, но после этого может потребоваться полная замена двигателя или его капитальный ремонт.

Распредвал автомобиля состоит из ряда элементов, выход из строя большинства из них приводит к появлению характерного стука при работе двигателя автомобиля. Если вы слышите, что распредвал стучит, вы можете предположить одну из следующих причин:


Выше приведены лишь некоторые из проблем, которые могут привести к детонации распределительного вала. Чем раньше конкретная неисправность будет выявлена ​​с помощью диагностического оборудования или визуального осмотра специалистами, тем выше вероятность устранения проблемы до того, как она начнет влиять на другие элементы агрегата.

Зазор распредвала ВАЗ 2110 — одна из самых частых проблем. Если люфт распредвала ВАЗ 21102 отклоняется от нормы, в двигателе появляется специфическая детонация.
Эта неисправность может существенно повлиять на нормальную работу двигателя. При появлении малейших необычных звуков в двигателе необходимо немедленно проверить его исправность.
Перед тем, как обратиться на СТО, вы можете самостоятельно подтвердить свои догадки. Для этого необходимо провести специальную аудиодиагностику.
Для этого может потребоваться стетоскоп.

Признаки люфта распредвала

Существует несколько типов шумов, вызывающих поломку распредвала (см.).
Для того чтобы определить люфт распредвала на ВАЗ 2110 нужно знать следующие причины и симптомы:

  • Проверить фланец распределительного вала. Он может соприкасаться с головкой блока цилиндров или корпусами, создавая звук.
    Такой же звук издает увеличенный люфт распределительного вала. В нормальных условиях размер распредвала составляет 0,15 — 0,53 миллиметра.
    Характерный звук возникает на расстоянии 0,8–1,0 мм. Если прислушаться, можно услышать шум сбоку от вилки.

Примечание. Некоторые детали необходимо заменить, чтобы избежать детонации.
Замена деталей поможет уменьшить зазор между задним фланцем, головками цилиндров и вспомогательными агрегатами кузова … Шум можно устранить, заменив ремень ГРМ.

  • Следует отметить шум поверхностей шеек и подшипников распределительного вала о поверхность опор газораспределительного механизма.

  • Звук контакта между поверхностями шейки цилиндров и опорными поверхностями головки блока цилиндров.
  • Своеобразный звук от контакта поверхности шейки с опорной поверхностью ГБЦ из-за нарушения цилиндричности опор.

Снятие распредвала

Так вы сможете определить величину шума, проверить его местонахождение, составить точный план действий по замене оборудования. Необходимо отремонтировать те детали, которые повреждены.
Так как люфт распредвала необходимо устранить, сначала необходимо снять эту деталь с двигателя автомобиля.
Для проведения данной работы необходимо соблюдать правила, которые помогут в случае поломки:

  • Снята задняя крышка ремня ГРМ.
  • Та же участь постигает крышку ГБЦ.
  • Так как работа очень специфическая, возможно повреждение. Его необходимо отключить или хотя бы отсоединить провода.
  • Торцевым ключом на цифру «8» необходимо открутить 20 болтов крепления корпуса подшипника распределительного вала.

Примечание: работы по откручиванию болтов должны выполняться по определенной системе.
Каждую деталь нужно откручивать постепенно. Не откручивайте полностью один болт, а затем другой.

  • Корпус подшипника распредвала снят.
  • На технологические отверстия устанавливаются специальные заглушки. Здесь их двое. Их нужно удалить с их мест.
  • Выполняется разборка распредвала выпускных клапанов.
  • Распределительный вал впускных клапанов отсоединен.
  • С каждого вала необходимо снять сальники.
  • После снятия сальников необходимо внимательно рассмотреть каждую шейку и кулачок механизма.На нем не должно быть трещин, царапин или других видимых повреждений.

Сборка и установка — дело специфическое

Немного необычная установка этого механизма в прежнее положение.
Если большинство деталей и механизмов автомобиля можно установить в порядке, обратном разборке, то и распредвалы требуют особого подхода к сборке:

  • Первый шаг — полностью смазать все детали распределительного вала машинным маслом.
  • Распредвалы после процесса смазки аккуратно входят в головку.

Примечание. Важным шагом является установка каждого вала на свое место. Каждая часть имеет свою маркировку. Их нужно разместить на своих местах.
Для этого достаточно прочитать цифры на валах:

  • 1006014 — распредвал выпускных клапанов.
  • 1006015 — распредвал впускных.

Также на валу выпускного клапана есть специальный ремень.

Примечание: также следует учитывать, что в процессе ремонта двигателя ни в коем случае нельзя использовать герметик, содержащий большое количество силикона.
Пары герметика могут попасть в вентиляционную или другие системы. Необходимо использовать такие герметики, на упаковке которых указаны конкретные показатели безопасности для дыхания человека.

Не наносите много этого герметика на плоскость корпуса подшипника. Если его будет слишком много, может произойти засорение масляных каналов.

Итак:

  • На головки цилиндров, кожух подшипников (нижняя часть), возле каналов свечей зажигания наносится тонкий слой герметика.
  • Головка блока цилиндров устанавливается. Шпоночные пазы должны быть обращены вверх.
  • На головку блока цилиндров устанавливается корпус подшипника. Болты постепенно затягиваются.
    Необходимо зажать каждый на несколько оборотов. Крепежные болты после соприкосновения с поверхностями механизмов необходимо затянуть два на два (каждый болт, расположенный напротив другого, необходимо затягивать одновременно и постепенно).

  • Установлены. Снятые заглушки возвращаются на место.
  • Некоторые детали смазаны чистым моторным маслом (каналы свечей зажигания, резиновые уплотнительные кольца).
  • Дальнейшая сборка аналогична разборке, но в обратном порядке.

Для устранения люфта распредвала можно расточить деталь. Если есть возможность приобрести новые запчасти, этот способ станет отличным вариантом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *