Замена подшипника первичного вала кпп ваз 2109: Замена подшипника первичного вала ВАЗ 2109

Содержание

Замена подшипника первичного вала ВАЗ 2109

Большинство автомобилистов встречаются с проблемой, связанной с доносящимся звуком из КПП, при заведенном автомобиле на холостом ходу. Связано это с неисправностью подшипника первичного вала. Замена неисправного подшипника выполняется без разборки коробки передач ВАЗ 2109. Но снимать КПП все же придется.

Первичный вал ВАЗ 2109

Первичный вал, на который одевается подшипник является конструкцией с совокупностью шестерен разных размеров и диаметров. Одни шестеренки выполнены на самом вале, а другие установлены, методом впрессовывания на вал.

Демонтаж шестерни первичного вала не предусмотрен заводом и невозможен. А это значит, что вал автомобиля ВАЗ 2109 является неремонтопригодным. То есть при поломке даже одной шестерни вал нужно менять целиком. Единственное, что можно заменить это подшипники.

Не все подшипники, которые производятся на автомобили отечественного производства являются качественными.

Рассмотрим к примеру завод, расположенный в Поволжье. Основная масса подшипников конвейером приходит из Китайской Народной Республики. На заводе ставят только клеймо и упаковав, передают дилерам на реализацию. То есть по сути сборка производится не на самом заводе. Отмечу, что информация из недостоверных источников. Официальных данных нет. Поэтому смотрите сами приобретать ли подшипник данного завода-изготовителя. Поэтому, чтобы избежать покупки некачественного товара, изготовленного из дешевых сырья, просите у продавцов сертификат соответствия и уточняйте страну производства и марку под которой выпускается деталь.

Узел для первичного вала

Бывали случаи что при покупке нового подшипника генератора на автомобиль ВАЗ 2109 и после его установки подшипник шумел еще громче чем изношенный. Демонтировав обратно генератор ВАЗ 2109, было обнаружено, что подшипник неисправный. По гарантии его вернуть не удалось. Сослались на то, что установка была произведена не верно в результате чего повлекло за собой выход из строя подшипника.

При покупке подшипника в первую очередь спрашивайте страну-изготовителя. Берите подшипники отечественного производства. Заводов, производящих подшипники в России несколько. Ни в коем случае не берите дубликаты. Возьмите подшипник в руки и осуществите вращение. Крутиться он должен непринужденно и бесшумно. Ресурс подшипников бывает разным. Это зависит от качества изготовления, условия и среда использования автомобиля, манеры вождения. В основном неполадки, связанные с подшипниками, выявляются на очередном техническом осмотре. В исключительных случаях возможно осуществить смазку подшипника, не приходя к замене. После чего работа автомобиля нормализуется и неприятные звуки, в виде гула, стука, скрипа. Но это лишь временное решение проблемы износа подшипника. Желательно сразу осуществлять замену, так как рано или поздно опять придется снимать коробку передач.

Снятая КПП

Демонтаж КПП желательно выполнять на подъемной конструкции или смотровой яме, предварительно подготовив необходимый инвентарь:

набор гаечных ключей,
монтировка,
емкость для трансмиссионного масла объемом не менее пяти литров.

Снятие КПП ВАЗ 2109:

Отсоедините клеммы аккумулятора.
Слейте трансмиссионное масло в заранее приготовленную емкость.
Демнотируйте защиту картера двигателя.
Отсоедините минусовой провод со шпильки.
Освободите и снимите трос привода с рычага сцепления.
Снимите со стартера колодки.
Отсоедините кабель питания стартера.
Следующим действием необходимо отсоединить стартер от сцепления. Для этого открутите 3 гайки.
Осторожно методом вытягивания извлеките стартер из-под капота.

Далее нужно залезть под автомобиль.
Снимите тягу привода, использующуюся для переключения передач от наконечника.
Отсоедините колодку датчика скорости.
Открутите гайку, для снятия тросика спидометра.
Ослабьте болты крепления растяжек к рычагам подвески.
Расшплинтуйте гайку. И открутите болт крепления шаровой опоры.
Далее при помощи съемного инструмента или монтировки извлеките палец шаровой.
Снимите рулевые наконечники от поворотного кулака.
Извлеките гранату из КПП.
Снимите кожух сцепления, предварительно открутив болты.
Поддомкратьте немного КПП.
Теперь открутите болты, крепящие коробку передач и снимите ее. На этом процесс снятия коробки передач ВАЗ 2109 завершен

Замена подшипника первичного вала КПП:

Снимите колокол и стопорные кольца.
При помощи отвертки подденьте и немного выдвиньте первичный вал вперед.

Не сильными ударами выбейте подшипник с посадочного места и вытащите его из вала.
Смажьте вал и запрессуйте новый подшипник.

Работа по замене подшипника не занимает много времени и особых усилий. Поэтому не затрудняйтесь и меняйте подшипник своевременно.

Не забудь сохранить статью!

Как заменить подшипник первичного вала на ВАЗ? — Рамблер/авто

Рано или поздно каждому владельцу автомобиля придется столкнутся с проблемой, когда настоятельно потребуется заменить подшипник первичного вала КПП. И сообщат о неисправности подшипника определенные признаки. Именно о них, а также о причинах износа, и о том, как поменять изношенный подшипник первичного вала, мы сегодня и поговорим.

Когда требуется замена первичного валаПричины износа подшипника первичного валаКак выполнить замену подшипникаСнятие коробки передачГде находится подшипник и как его снятьПравила установки нового подшипника первичного вала

Когда требуется замена первичного вала

О том, что подшипник вторичного вала пора менять, указывают определенные признаки неисправности:

Посторонний шум или свист, когда работает мотор на нейтральной передаче, который меняется с увеличением оборотов. Стук КПП во время движения автомобиля, и этот стук слышен на любой передаче. Передачи могут включатся либо выключатся самопроизвольно. Если подшипник заклинило, то не включается или не выключается сцепление.

Важно! Игнорировать данные сигналы неисправности нельзя, при их первом же обнаружении следует проверить подшипник, и если потребуется сделать его замену, так как изношенный подшипник вторичного вала может привести к выходу из строя сцепления или КПП, или же того и другого.

Причины износа подшипника первичного вала

На износ подшипника могут влиять разные факторы: Плохое исходное качество подшипника. При его покупке следует проявить придирчивость, чтобы обеспечить свою машину нормальной деталью. Стиль вождения. Когда вы ездите слишком агрессивно, рвете рычаг, то подшипник долго точно не продержится. Условия эксплуатации авто. Гаражное хранение и отсутствие сплошных перегрузок автомобиля смогут продлить нормальную работу всех его узлов. Игнорирование регулярных техобслуживаний.

Знаете ли вы? Название ВАЗ-2121 «Нива» — это сложение первых букв имен детей конструкторов: у одного две дочери, которые звались Наталья и Ирина, а у другого два сына – Вадим и Андрей.

Как выполнить замену подшипника

Выполнить замену старого опорного подшипника первичного вала на новый, возможно самостоятельно без серьезных навыков, и специальных инструментов или приспособлений. Замена подшипника делается без разборки КПП, но снять ее все же придется.

Снятие коробки передач

Снятие КПП лучше всего выполнять на смотровой яме или на подъемной конструкции, и для этого вам понадобятся такие инструменты: набор гаечных ключей, отвертка, и монтировка. Сам процесс снятия КПП заключается в следующем:

Отключите, а лучше снимите аккумулятор. Включите нейтральную передачу, отключите ручной тормоз, поднимите и выведите задний мост. Отвинтите болты крепления кардана и фланца редуктора, и отсоедините кардан. Выкрутите болты и снимите приемную трубу выпускного коллектора. Отсоедините датчик кислорода. Снимите стартер. В салоне машины снимите консоль и ручку рычага коробки передач. Снимите защиту коробки передач. Отвинтите хомут, который соединяет катализатор и приемную трубу. Демонтируйте рабочий цилиндр сцепления. Открутите трос спидометра, снимите пыльник, и провод датчика задней скорости. Снимите карданный вал. Открутите траверс, придерживая КПП.Открутите и вытащите КПП.

Где находится подшипник и как его снять

На автомобилях ВАЗ подшипник находится на вторичном валу за сальником. С демонтированной коробки передач снимите колокол и стопорные кольца, дальше разбирать ее не нужно. Чтобы снять, собственно, подшипник необходимо:

1. При помощи прочной отвертки (усилия потребуются серьезные, потому и отвертка должна быть мощная, чтоб не сломалась) подцепите за кольцевую проточку подшипник.

2. Выдвиньте вперед первичный вал коробки передач, при этом используйте подшипник вала как опору.

3. Медленно стягивайте подшипник с первичного вала, постукивая по нему молотком. Процесс выбивания подшипника может занять от пяти минут до получаса.

Важно! Чтобы подшипник не перекосился, между ударами молотком немного прокручивайте вал.

Правила установки нового подшипника первичного вала

Новый подшипник на первичный вал устанавливается методом запрессовки. Запрессовывается он с помощью легкого молотка. Необходимо наносить им аккуратные и равномерные удары по внутреннему кольцу подшипника, оттягивая при этом первичный вал вперед. После того, как замена подшипника первичного вала успешно завершена, нужно установить на место коробку передач, и делается это в обратной последовательности.

Интересно! У известного автогонщика Кими Райкконена первой машиной была советская «Лада», которую он вместе с отцом нашел уже подготовленной к утилизации.

признаки износа и последовательность замены

Износ подшипника первичного вала коробки передач – это неисправность, которая может повлечь за собой выход из строя всего узла. Поэтому на данную проблему следует отреагировать как можно более оперативно.

При работающем моторе подшипник вращается с высокой скоростью. В случае износа наружного или внутреннего колеса этой детали возникает вероятность заклинивания и разрушения шестерен. О необходимости замены данного элемента могут говорить такие признаки:

На нейтральной передаче от двигателя доносится воющий звук.
От коробки исходит стук (на любой передаче).
Скорость самопроизвольно выключается.

Неправильно работает сцепление.

При эксплуатации коробки с неисправным подшипником первичного вала может возникнуть поломка диска сцепления и многие другие неисправности, для устранения которых потребуется потратить немало денег.

От чего зависит срок службы детали?

Продолжительность службы подшипника зависит от:

Качества материалов, из которых он изготовлен.
Стиля вождения и условий эксплуатации транспортного средства.
Частоты и профессионализма проведения технического обслуживания.

Степень износа довольно просто определить в процессе техосмотра. Если вы регулярно проходите эту процедуру, то неприятности, связанные с разрушением этой запчасти, вам не грозят. Случается так, что подшипник стучит, но еще находится в нормальном состоянии. В данном случае его не обязательно заменять, достаточно обработать качественным смазочным материалом.

Что нужно для замены?

Чтобы выполнить замену, вам потребуется:

Съемное устройство для демонтажа.
Оправка для запрессовки новой детали.
Приспособление для блокировки движения вала.
Фиксаторы для пружин.
Гаечные ключи, удлинители, головки, молоток.
Наждачная бумага.

Этот набор можно приобрести во многих автомагазинах. Если вы имеете опыт выполнения данной работы, то некоторые инструменты можно заменить подручными средствами.

Описание процедуры

Для замены подшипника нужно выполнить такие действия:

Демонтаж коробки передач.
Снятие колокола и стопорных колец.
Блокировка вала.
Удаление изношенной детали.
Очистка вала и установочного гнезда от грязи при помощи «наждачки».
Установка нового подшипника и его запрессовка в первичный вал.
Смазывание детали.
Замена сальников привода (необязательно, но рекомендуется).
Сборка и монтаж коробки.
Замена масла.

Если вы сомневаетесь в том, что сможете выполнить эту работу самостоятельно, лучше не рисковать. Ошибки при сборке могут привести к тому, что во время эксплуатации в трансмиссии возникнут серьезные поломки. Как следствие, это может привести к необходимости полной замены узла или – что еще хуже – стать причиной аварии.

Заказать данную услугу можно в нашем автосервисе. Чтобы предварительно связаться с менеджером, позвоните по телефону, указанному на сайте.

Замена подшипника первичного вала нива » Драйв

Если появляется на автомобиле Нива Шевроле эффект ведения, переключение передач происходит затруднительно, появился люфт или ее вовсе заклинило то вполне вероятно, что требуется замена подшипника первичного вала. Данный элемент расположен в трансмиссии в самом двигателе где гнездо коленчатого вала и выступает в качестве передней опоры вала. Для того чтобы произвести ремонт нам понадобятся следующие инструменты:

Стандартный набор отверток
Молотки большей и малый
Съёмник подшипника ударный с крючком
Оправка которой производится центрирования диска ведомого

В современные условия в продаже есть огромный выбор специальных съёмников, для выпрессовки, например, цанговые или инерционные, но может так случиться что в тот момент, когда потребуется замена их не окажется, поэтому замена довольно часто происходит за счет подручных средств, и благодаря тому, что посадка подшипника в гнезде слабая, то в большинстве случаем желаемый результат достигается без каких-либо проблем.

После того как инструмент подготовлен внедорожник следует загнать на эстакаду или яму, и приступаем к работе проделывая следующие действия:

Снимаем коробку КПП
Производим демонтаж маховика
Впрессовываем подшипник. Подготавливаем специальную смесь, для этого берём ЛИТОЛ-24 смешиваем немного с металлической стружкой, и получаем плотную субстанцию.
Полученную смесь запрессовываем в имеющееся пространство за подшипником
Специальной оправкой начинаем выпрессовывать подшипник, при этом понемногу добавляется приготовленная смесь. Следует помнить, что усилия к внутреннему кольцу нужно прилагать незначительные, так как можно повредить деталь
Когда подшипник первичного вала извлечен, необходимо хорошенько промыть посадочное место керосином и отчистить гнездо от смазки и опилок
Берем подходящую по диаметру оправку и запрессовываем новый элемент.

Детали, которые снимались чтобы произвести замену первичного подшипника, устанавливаем в обратном порядке снятию

Поэтому если у вас в Ниве Шевроле появилась проблемы с коробкой переключения передач, то не спешите вести на спешите вести в автосервис, а попробуйте произвести замену поврежденных деталей самостоятельно и тем самым вы сэкономите время и деньги ну, а если опыта в замене у вас нет или вы сомневаетесь в том, что правильно все сделаете, то тогда уже следует обращаться в сервис.

3 варианта как заменить передний подшипник первичного вала коробки передач

Передний подшипник первичного вала коробки передач функционально относится к трансмиссии и играет роль передней опоры вала. Но этот подшипник расположен в гнезде коленчатого вала двигателя, поэтому его замена описана в данном разделе.

При износе или заклинивании этого подшипника из-за недостатка смазки появляется эффект «ведения» сцепления затрудненное переключение передач.

Вам потребуются: специальный выталкиватель подшипника (при отсутствии воспользуйтесь подручными средствами: смазкой Литол-24 и опилками), молоток, отвертка.

В продаже имеется большое количество съемников для выпрессовки этого подшипника (инерционные, цанговые и т.п.). Однако не всегда они имеются под рукой. Предложенный способ с использованием подручных средств в большинстве случаев приводит к требуемому результату, так как посадка подшипника в гнезде коленчатого вала сравнительно слабая.

1. Снимите с автомобиля коробку передач и сцепление (смотри раздел «Трансмиссия»),

2. Снимите маховик (смотри «4.16 Снятие, установка и дефектовка маховика»),

3. Приготовьте для выпрессовки подшипника смесь в объемном соотношении 1:1 из смазки Литол-24 и опилок, смешав их до получения однородной смеси.

ПРИМЕЧАНИЕ
Объем смеси не менее полиэтиленовой крышки от трехлитровой банки, заполненной полностью.

4. Заполните смесью внутреннюю полость за подшипником.

5. Оправкой для центрирования ведомого диска выпрессовывайте подшипник, периодически добавляя смесь по мере выхода подшипника…

6. …до полного выхода его из гнезда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После применения указанного метода подшипник не пригоден к дальнейшему использованию и подлежит обязательной замене.

7. Очистите гнездо подшипника от смеси.

8. Через подходящую по наружному диаметру подшипника оправку запрессуйте подшипник до упора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недопустимо запрессовывать подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу. В этом случае подшипник будет неизбежно поврежден.

9. Установите снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Вариант 2

Для снятия подшипника можно использовать простейший съемник. Болт М8 длиной 60–80 мм вставляем головкой в отверстие внутреннего кольца подшипника так, чтобы она зацепилась за заднюю кромку кольца. Расклиниваем болт М8 любым стержнем диаметром 7 мм (можно использовать болт или шпильку М8, сточенные или сплющенные до размера 7 мм). На болт надеваем подходящий отрезок трубы (внутренним диаметром 36–40 мм), большую шайбу и наживляем гайку.

Затягивая гайку, выпрессовываем подшипник.

Выпрессованный подшипник и съемник.

Вариант 3

Подшипник также можно выбить из гнезда используя ударный съемник с крючком, зацепленным за внутреннеекольцо подшипника.

Подшипник первичного вала коробки передач ВАЗ-21213 запрессовывается в заднюю часть коленчатого вала двигателя.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Подшипник снимаем для замены.

Обычно при замене дисков сцепления нужно проверять состояние подшипника

Подшипник не должен подклинивать и иметь радиальный люфт. При износе или заклинивании этого подшипника из-за недостатка смазки появляется эффект «ведения» сцепления – затрудненное переключение передач.

Для снятия подшипника можно использовать простейший съемник.

Болт М8 длиной 60–80 мм вставляем головкой в отверстие внутреннего кольца подшипника так, чтобы он зацепился за заднюю кромку кольца.

Расклиниваем болт М8 любым стержнем диаметром 7 мм (можно использовать болт или шпильку М8, сточенные или сплющенные до размера 7 мм).

На болт надеваем подходящий отрезок трубы (внутренним диаметром 36–40 мм), большую шайбу и наживляем гайку.

Затягивая гайку, выпрессовываем подшипник.

Подшипник и съемник.

Подшипник можно выбить, используя ударный съемник с крючком, зацепленным за внутреннее кольцо.

Есть еще один дедовский способ извлекать подшипник.

Берем любую ненужную ткань, ветошь. Рвем ее на небольшие куски и эти куски тряпки заталкиваем во внутреннюю поверхность коленвала через внутреннее отверстие подшипника.

Забивая эти тряпки с помощью выколотки подходящего диаметра, они начнут выдавливать подшипник.

Вместо ветоши можно использовать опилки с литолом разбавленные в соотношении 1:1.

В качестве выколотки можно использовать оправку для центрирования ведомого диска сцепления.

Мелкозернистой шкуркой зачищаем посадочную поверхность под подшипник в отверстии фланца коленчатого вала.

Запрессовываем подшипник, подходящим отрезком трубы, упираясь только на внешнее кольцо подшипника.

В последовательности, обратной разборке, устанавливаем демонтированные детали: маховик, ведомый и ведущий диски сцепления, коробку передач.

Тема статьи – подшипники кпп нивы. Данная статья является только обзорной, причины этого вы увидите ниже. Комплекты подшипников кпп нивы и шнивы по артикулам одинаковы. По производителям, разные. В 2017 году мы вскрыли кпп и раздатки конвейерной шнивы и нового крокодила. В кпп и раздатке шнивы установлены закрытые подшипники вологодского завода (VBF), в крокодиле открытые подшипники, без маркировок. Не скажу про все мелкие детали, речь идет о очень известных на всех форумах, основных подшипниках первичного и вторичного валов. 750306 и 750706. Закрытые подшипники несколько облегчают жизнь шнивовских кпп, но не сильно и ненадолго.

набор подшипников для переборки КПП

Подшипники кпп нивы, проблема

У Америкосов очень популярно такое понятие как «ребилд», так это звучит в русской транскрипции. Восстановление агрегата сервисом или мастерской при заводе изготовителе. То есть, вы привозите в мастерскую КПП, редуктор или стартер. Агрегатчик выкидывает из корпуса практически все что вращается и имеет износ и заменяет это на новые детали. К нам из Америки приходили АКПП с детализацией, того что поменяли. Фактически, это было 90% от общего количества запчастей данного агрегата. То есть, всё, кроме корпуса. Замечу для общего развития, что агрегаты восстановленные именно таким способом называются контрактными. А не тот ужас, что предлагается с разборок Европы и нашего дальнего востока. Аналогичного эффекта я хотел добиться, когда отправлял в заказах подшипники кпп нивы. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Хотелось как лучше, получилось….ну дальше все знают сами. При пробеге КПП в 80-100 тыс народ менял подшипники, вилки переключения, первичный и промежуточный вал, синхронизаторы и манжеты. Иногда проходило 5-10 тыс км и кпп начинала издавать по новой всякие разные звуки. Вывод оказался прост: корпус кпп ОДНОРАЗОВЫЙ. Виноваты, и сплав, из которого сейчас делают корпус, ну и конечно «точность» изготовления и расточка посадочных мест. Положительный результат был в менее половины случаев переборки кпп. К слову замечу, что старые «четырехступки» ведут себя после замены подшипников гораздо адекватнее. В данный момент кпп более не перебираем, только новая заводская кпп под заказ.

Методы решения

Несмотря на то, что в данной статье я вспоминаю «незлым тихим словом» подшипники кпп нивы, расскажу, что мы делали, и что принесло ХОТЬ КАКОЙ-ТО результат, по уменьшению звуков из коробки.

Расточка первичного вала и запрессовка в его хвостовик бронзового кольца, которое становится посадочным местом для игольчатого подшипника.
Присадки в кпп для «приработки» шестерней.
Обклейка колокола сцепления вибропластом (самый лучший метод снижения шума)
Расточка посадочных мест под подшипники и установка стальных стаканов, чтобы восстановить посадочные места и соосность валов. По типу направляющих в гбц.
Селективный подбор запчастей (вилки, передачи в сборе)
Установка импортных подшипников
Заливка более густых мАсел и чуть больший объем масла. Заливка через кулису, +250 гр к объему, заливаемому через пробку.

Каждая из этих мер дает свой маленький плюсик в общую картину. Но цена кпп вырастает очень сильно, и в конечном итоге превышает цену новой кпп.

На этапе создания прототипов новой серии автомобилей (веста, х-рей), французские акционеры завода очень жестко дали понять, что кпп будут использоваться «реновских кровей». Ибо, как было сказано в одном из интервью, **заводское оборудование не позволяет изготавливать шестерни коробок передач и редукторов на современном уровне**. Это не секретные данные. Данную информацию я встречал в открытом доступе.

В настоящий момент в прайс листе осталась только пара подшипников, для тех кто хочет поэкспериментировать с кпп. 750306 и 750706, производства VBF.

Я думаю многие автовладельцы сталкивались с проблемой, когда при отпущенном сцеплении стоя на месте начинал доносится шум из коробки переключения передач. Обычно это симптомы износа подшипника первичного вала. Поэтому сегодня мы вам расскажем как заменить зашумевший или загудевший подшипник первичного вала ВАЗовской КПП не разбирая самой коробки. Коробку конечно придется снять с машины, но снять ее сможет практически любой автовладелец мало мальски имеющий опыт ремонта классики. А вот перебрать коробку дано не каждому, поэтому мы упрощаем задачу. После снятия КПП с машины нам нужно снять колокол и затем снять стопорные кольца. Мы увидим примерно такую картину:

Потом наша задача мощной отверткой зацепить подшипник за кольцевую проточку.

и используя подшипник промвала в качестве опоры сдвигаем первичный вал немного вперед

вот таким вот образом:

и потом берем молоток и бьем им по торцу первичного вала.

периодически прокручивая вал продолжаем бить по нему. Теперь в зависимости от натяга в соединении »вал-подшипник» через 2 — 20 мин подшипник слезет с вала.

Новый подшипник запрессовывается легкими ударами молотка по внутреннему кольцу подшипника. Вал при этом оттягивам вперед, молоток лучше использовать небольшой.

Вот и все, нам не пришлось разбирать коробку для замены подшипника, и это в свою очередь сэкономило нам массу времени и нервов. Надеемся что этот кратуий мануал по замене подшипника первичного вала помог вам, и мы старались не зря. Удачи вам на дорогах и поменьше поломок. С уважением, команда ВАЗ Driver 😉

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331» ). Определить состояние подшипника удобней при снятой коробке передач в сборе с картером сцепления (например, при замене узлов сцепления). Если демонтирована только коробка передан, а картер сцепления не снят, оценить состояние подшипника можно, изготовив простейшую деревянную оправку диаметром 16 мм и длиной 200 мм. Подводим оправку через картер сцепления к отверстию подшипника. Легкими ударами молотка забиваем оправку в отверстие подшипника на глубину 10-12 мм.

Вращая и покачивая оправку, оцениваем состояние подшипника (картер сцепления для наглядности снят).

При нормальном состоянии подшипника его внутреннее кольцо проворачивается относительно наружного плавно, без заеданий и шума.

Для замены подшипника снимаем картер сцепления или коробку передач в сборе с картером сцепления (см. «Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).

Для снятия подшипника можно использовать чашечный съемник. Болт М8 длиной 60-80 мм вставляем головкой в отверстие внутреннего кольца подшипника так, чтобы она зацепилась за заднюю кромку кольца. Расклиниваем болт любым стержнем диаметром 7 мм (можно использовать болт или шпильку М8, сточенные или сплющенные до размера 7 мм). На болт надеваем чашку съемника, шайбу и наживляем гайку.

Затягивая гайку болта.

. выпрессовываем подшипник в чашку.

Подшипник можно снять и другим способом:

используя ударный съемник с крючком, зацепленным за внутреннее кольцо.

. выбиваем подшипник.

Мелкозернистой шкуркой зачищаем посадочную поверхность под подшипник в отверстии фланца коленчатого вала.

Запрессовываем подшипник подходящим отрезком трубы, опираясь на внешнее кольцо подшипника.

В последовательности, обратной разборке, устанавливаем демонтированные детали.

КПП ВАЗ Екатеринбург | Ремонт КПП ВАЗ Екатеринбург

ЧАСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КПП ВАЗ

Мы занимаемся восстановлением и ремонтом КПП ВАЗ и ГАЗ уже не первый год и потому составили свой перечень самых частых неисправностей у коробок передач ВАЗ. Надеемся, вам это поможет продиагностировать свою проблему и, хоть приблизительно, оценить стоимость ее устранения. Кроме того вы в любой момент можете спросить совета лично у нашего мастера по указанному выше телефону.

*Примерная стоимость — это минимальные затраты на покупку запчастей в розничных магазинах, без учета услуг по замене этих запчастей, снятия-установки КПП. В нашем сервисе эти запчасти обойдутся вам дешевле, чем в магазинах.

2110, 2111, 2112, Калина, Приора

Признаки: сильный шум при езде, плохо включаются передачи, особенно 1 и 2.

Симптом: обрывает вторичный вал, т.к. вал внутри полый, тонкий.

Для КПП десятой серии АвтоВАЗ разработал новый вал, внутри которого для смазки шестерен использована полая конструкция. Поэтому вал тоньше, и, часто, у основания переламывается (по стопорному кольцу).

Последствия: вал смещается, давит на вилку и вилка загибает штока 1, 2, 3, 4 (реже 5) передач и выламывает посадочное место штока на корпусе КПП.

Запчасти под замену: вал, штока, подшипники, корпус (или на сварку – зависит от тяжести повреждений).

Примерная стоимость*: 4500-9000 р.

Признаки: во время езды происходит хлопок-толчок – при переключении передач машина не разгоняется, масло вытекает.

Симптом: разрыв сателлита.

Во всех переднеприводных коробках ВАЗ использован планетарный механизм дифференциала, который был разработан для «девятой» серии ВАЗов, но не адаптирован под «десятую». Маленький сателлит разрывает из-за бОльшей на него нагрузки по сравнению с «девятой» серией. Особенно часто это происходит в автомобилях с ABS (Калина, Приора)

Последствия: при разрывании сателлит пробивает корпус

Запчасти под замену: планетарный механизм, корпус , иногда шток выбора передач.

Примерная стоимость: 3000-7500 р.

2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Признаки: сильный вой на пятой, шум на холостом, туго включаются передачи

Симптом: рассыпается подшипник пятой передачи.

Конструкция маслоналивной горловины не позволяет наливать масла с запасом, а отсутствие щупа – делает невозможным контроль его объема. При уменьшенном количестве масла пятая передача испытывает масляное голодание и в ней рассыпается подшипник.

Последствия: сгорает пятая передача.

Запчасти под замену: шестерня пятой передачи в сборе, игольчатый подшипник, втулка игольчатого подшипника, подшипники и прижимная пластина подшипников первичного и вторичного валов.

Примерная стоимость: 2500 р.

Все модели ВАЗ

Признаки:

1. Износ подшипников первичного вала: шум (потрескивание, пощелкивание) на холостом, при нажатом сцеплении шум пропадает.

2. Износ подшипников первичного вала: шум на ходу, на всех передачах, чем выше передача – тем выше шум

Симптом: износ подшипников

Запчасти под замену: комплект подшипников, в худшем случае при разрыве подшипников повреждается прижимная пластина подшипников или корпус КПП

Примерная стоимость: 1000 р.

Признаки: хруст при включении передачи

Симптом: износ синхронизатора

Последствия: если своевременно не заменить, то передача начнет вылетать и запчасти для ремонта обойдутся дороже.

Запчасти под замену: синхронизатор

Примерная стоимость запчастей: 400 р.

Признаки: вылетает передача

Симптом: износ шестерней. Из-за своевременно неустраненного износа синхронизатора на шестерни оказывается большая нагрузка и они так же следом изнашиваются

Запчасти под замену: шестерня, муфта, синхронизатор

Примерная стоимость: 2500 р.

Признаки: болтается ручка переключения передач вправо-влево, не фиксируется по центру

Симптом: ломается пополам пружинка механизма выбора

Последствия: часто путаются передачи

Запчасти под замену: пружинка механизма выбора

Примерная стоимость: 50 р., однако стоимость работ по ее замене значительно дороже, поэтому (если деффект не доставляет сильного дискомфорта) рекомендуется заменить пружинку позже вместе с более серьезными поломками.

Замена сальников коробки передач ВАЗ 2109, 2108, 2199

Коробка передач – это вспомогательный орган двигателя, без которого автомобиля также никуда не сможет уехать. Сегодня речь пойдет о сальниках КПП, а точнее, сальник штока КПП, который дает возможность работать подвижным частям без потери масла из картера. Итак, как же выполняется замена сальника коробки (штока КПП) на примере ВАЗ 2108-2109?

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 344
Источник: https://VipWash. ru/korobka-peredach/zamena-salnika-korobki-shtoka-kpp-na-primere-vaz-2108-2109

Как распознать неисправность?

Существует только два способа диагностики неисправности.

Если вовремя не поменять эту деталь, есть вероятность того, что масло полостью выйдет из КПП, и тогда весь механизм будет работать уже «на сухую». В этом случае вам придется выполнять капитальный ремонт КПП или даже ее замену, что выйдет в гораздо серьезные расходы. Настоятельно рекомендуется сразу же поменять болезненный узел после обнаружения неисправности.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 446
Источник: https://VipWash.ru/korobka-peredach/zamena-salnika-korobki-shtoka-kpp-na-primere-vaz-2108-2109

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Для замены сальников коробки передач, особенно первичного вала, кпп надо снять с двигателя. Сняв коробку передач, внимательно осматриваем места установки манжет. И в первую очередь надо демонтировать выжимной подшипник и снять его направляющую. Под ней вы обнаружите сальник первичного вала.

Для снятия сальников нам потребуется плоская отвертка. Поддев ею с внутренней стороны можно извлечь манжету из своего посадочного места. Сальник первичного вала имеет размеры 25х45х9. Номер по каталогу 2110-2301043Р. Устанавливать его лучше на герметик. Наружную обойму сальника надо сначала обезжирить, а потом нанести тонким слоем герметик.

Следующий шаг-установка…

При установке надо следить за тем, чтобы внутренняя обойма сальника не вывернулась наружу и пружина манжеты не выскочила со своего места. Устанавливаем на свое место и аккуратно, используя трубу, слегка постукивая, забиваем манжету на свое место. При этом надо следить, чтобы плоскость сальника первичного вала лежала, ровно по отношению к своему посадочному месту.

Затем устанавливаем на место направляющую выжимного подшипника. Она крепится тремя болтами, которые следует равномерно затягивать, чтобы без перекосов встала на свое место.

Далее сразу устанавливаем выжимной подшипник. При его установке надо сразу надеть проволочные пружинки, которые накладываются на лапки выжимного подшипника и фиксируют его на своем месте.

Теперь дошла очередь до сальников привода. Этих сальников два, левый — красный и правый — черный. Отличаются они еще и направлением вращения. Это направление показано стрелками на корпусе сальников. Стрелки эти расположены на внутренней стороне сальников, на правом сальнике стрелка показывает влево, а на левом сальнике стрелка показывает вправо. Это так же можно определить по маслосгонным насечкам, нанесенным на внутреннюю часть манжеты.

Они действуют так, что отражают масло от манжеты. Нанесены они под противоположными углами, в направлении вращения вала. Обычно завод изготовитель маркирует тремя способами:

Каталожные номера. Номер правого сальника оканчивается на четное число 2110-2301034Р, а номер левого на нечетное 2110-2301035Р.
Стрелками, на правом левая стрелка, на левом правая.
Цветом. Левый – красный. Правый – черный.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2246
Источник: https://www.rtiivaz.ru/2016/11/zamena-salnikov-kpp-vaz/

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Сальник привода передних колес можно заменить, не снимая и не разбирая коробку передач.
Снимаем привод передних колес (см. Снятие приводов передних колес).

Поддев отверткой, вынимаем сальник.

Сальники правого и левого приводов различаются направлением маслосгонных насечек: у правого стрелка указывает по часовой стрелке, у левого — против часовой стрелки.

Новый сальник запрессовываем молотком через подходящий отрезок трубы.

Сальник первичного вала коробки передач заменяем на снятой коробке передач (например, при замене сцепления).
Снимаем направляющую втулку выжимного подшипника (см. Снятие механизмов привода выключения сцепления).

Крючком поддеваем сальник и снимаем его.

Новый сальник запрессовываем подходящим отрезком трубы.

Глубина запрессовки сальника от торца гнезда картера сцепления должна составлять 3,5±0,2 мм.
Замена сальника штока выбора передач приведена в разделе Разборка и сборка коробки передач.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 951
Источник: http://wiki.zr.ru/%D0%9A%D0%9F%D0%9F_2108_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ПРИВОДА

Видео Ютуб канала: Ремонт Двигателя и интересное!

Сальники левые и правые приводов тоже извлекаются с помощью отвертки или монтажки. На правом «черном» сальнике (см. видео) нет вала, поэтому тут можно вставить внутрь монтажку и легким ударом извлечь его. Так же тряпочкой тщательно очищаем посадочное место.

Затем обезжирив наружный диаметр, наносим герметик. После этого устанавливаем на место манжету, и следя за тем, чтобы он ровно, без перекоса сел на свое посадочное место. Постукивая плоским предметом, забиваем его, до тех пор, пока его наружная плоскость не установится вровень с корпусом.

Затем надо в отверстие вставить круглый брусок, подходящего диаметра, это нужно, чтобы зафиксировать сателлиты, чтобы они не сместились со своих мест. Можно так же использовать ветку от дерева, подходящего диаметра, отпилив прямой кусок соответствующей длинны, либо вал от старого шруса.

Далее ставим коробку переключения передач вертикально на кожух сцепления.

Вставляем между корпусом кпп и шрусом, плоскую монтажку, или можно использовать гвоздодер и, стукнув по нему, извлекаем шрус из кпп. Далее, при помощи мощной отвертки или плоской монтажки извлекаем сальник «красный» привода из корпуса.

Новый сальник привода тоже надо проверить на направление вращения. Стрелка на внутренней стороне должна показывать вправо. Аккуратно устанавливаем на свое место новый сальник привода, следя за тем, чтобы его плоскость была вровень с краем посадочного места.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1471
Источник: https://www.rtiivaz.ru/2016/11/zamena-salnikov-kpp-vaz/

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ

Пришла очередь для замены сальника штока выбора передач, который находится под пыльником. Номер по каталогу 2108-1703042-01Р. Здесь сначала надо снять крестовину с вала. Для этого надо резиновый пыльник «рюмку» сдвинуть в сторону картера кпп, открыв доступ к болту крепления крестовины.

Болт не надо полностью откручивать. Достаточно просто ослабить его и крестовина снимется с вала. Снимаем резиновый пыльник, и нам откроется доступ к сальнику штока выбора. Его снимаем, так же как и остальные, поддев отверткой.

Новый сальник, как и предыдущие покрыв герметиком, забиваем с помощью трубы на место. Здесь можно использовать свечной ключ, он подходит по диаметру. Ставим на место резиновый пыльник, а затем крестовину и на этом округляемся!

Закончилась работа по замене сальников коробки переключения передач на ВАЗ 2109. На этом я заканчиваю статью и желаю Вам, дорогой читатель успехов в эксплуатации автомобиля!

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 947
Источник: https://www.rtiivaz.ru/2016/11/zamena-salnikov-kpp-vaz/

Видео Ютуб канала Albert Auhadullin

Пыльник шруса внешний, а также внутренний

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 76
Источник: https://www.rtiivaz.ru/2016/11/zamena-salnikov-kpp-vaz/

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 9142
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

http://wiki.zr.ru/%D0%9A%D0%9F%D0%9F_2108_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 951 (10%)
https://VipWash.ru/korobka-peredach/zamena-salnika-korobki-shtoka-kpp-na-primere-vaz-2108-2109: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 3451 (38%)
https://www. rtiivaz.ru/2016/11/zamena-salnikov-kpp-vaz/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4740 (52%)

Как заменить выжимной подшипник на ВАЗ 2107

Выжимной подшипник можно охарактеризовать. Как самое «слабое звено» в конструкции сцепления. Он обеспечивает возможность включения/отключения механизма передачи вращения.

Отличительной особенностью является возможность установки выжимного подшипника как модели 2101, так и изделия, устанавливаемого на ВАЗ 2121. Последний имеет повышенный ресурс и рассчитан на восприятие более существенных нагрузок. Но его установка требует параллельной замены корзины.

Причины поломки подшипника и варианты предварительной диагностики

На исправность подшипника влияет значительное число внешних факторов, среди которых следует отметить дорожные условия, стиль вождения, своевременное проведение ТО.

Внешними проявлениями неисправности являются:

Пробуксовка сцепления при высоких оборотах двигателя;
При исправном тросике педаль сцепления начинает проваливаться;
При движении (в процессе выжимания педали) слышен скрежет;
Практически невозможно включение первой передачи, поэтому движение приходится начинать со второй и выше;
При движении автомобиля возникают посторонние шумы, исчезающие в момент выжимания сцепления (нажатия на педаль).

Поменять неисправный подшипник можно на станции техобслуживания, либо сделать это самостоятельно (при наличии необходимых навыков).

Заменяем подшипник своими силами

Для выполнения работ потребуется новый выжимной подшипник (ВПС), широкая штыковая отвёртка, комплект ключей, домкрат, смазка (оптимальный выбор, «Литол-24»).

Алгоритм работ по замене следующий.

Первоначально обеспечивается доступ к подшипнику. Для этого придётся снять коробку КПП.

Обращаем внимание на то, что полный демонтаж выполнять необязательно. Её можно просто отодвинуть на нужное расстояние от сцепления. Отсоединяем от коробки карданный вал (трёхболтовое крепление).

После удаления крепёжных болтов, КПП (вместе с картером сцепления) отсоединяется от блока цилиндров.

Затем от корпуса автомобиля откручивается поперечный элемент опоры двигателя. Далее снимается агрегат. В результате выполнения всех данных манипуляций вы получаете коробку, висящую на трубе глушителя (с одной стороны), а с другой, опирающуюся на предварительно поставленные опоры (можно использовать кирпичи или домкрат).

Демонтаж коробки позволяет добраться до корзины. Откручивается 6-ть болтов, которыми последняя крепится к маховику. После этого её можно отвести в сторону отвёрткой (контролируйте, чтобы маховик оставался в одном и том же положении).
Появилась возможность работы с подшипником, закреплённым пружинами к вилке. Их следует развести отвёрткой.
Затем установленный выжимной подшипник следует потянут на себя (по ведомому валу). Это требуется для последующего снятия элемента.
После демонтажа неисправного ВПС, концы стопорного кольца, поджимающего подшипник к вилке коробки, рекомендуется разжать.

После того, как стопорное кольцо снято, следует проверить его фактическое состояние. При наличии повреждений. Его требуется поменять вместе с подшипником. Если состояние удовлетворительное. То возможно его повторное применение.

Установка нового подшипника производится в обратной последовательности.

Перед установкой нового изделия необходимо очистить шлицевую часть вала первичного, и повторно смазать его. Это позволит в дальнейшем исключить вероятность появления неисправности на ней. (деталь, в процессе работы, смазывается недостаточно, что увеличивает трение и снижает сроки эксплуатации деталей).

Правильно поставленный подшипник двигает вилку, если нажимать на него рукой.

Замена сцепления ваз 2109 1998г.

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 по характерным симптомам достаточно просто. Сегодня мы поговорим о признаках износа элемента, а также подробно расскажем, как его заменять.

Признаки неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам скажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Поэтому ваша задача — следить за поведением автомобиля и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки	Особенности
Нажатие педали сцепления становится тугим	Изначально это вызывает только определенный дискомфорт, так как для переключения передач приходится прилагать больше усилий. Но игнорировать это явление нельзя. Подшипник подлежит замене
Затруднено включение первой и задней передачи	Это указывает на то, что срок службы подшипника постепенно подходит к концу, и вам необходимо срочно принять меры.Если этого не сделать, скоро вы не сможете задействовать ни одну из передач на своем контрольно-пропускном пункте.
Машину не тянет	Происходит потеря работоспособности и работоспособности коробки. Поэтому правильно и быстро переключить передачи не получится. Отсюда усложняются маневры, обгоны и банальный набор скорости.
Автомобиль скользит	Сначала это случается время от времени, а значит, почти при каждом переключении передачи.Этот симптом однозначно указывает на то, что машину пора отправлять на СТО или в гараж на ремонт.

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, коробка передач скоро выйдет из строя, сцепление не заработает и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением, как износ выжимного подшипника сцепления, то наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109.Именно время и пройденные многие километры привели к таким поломкам.

Если подшипник не заменить вовремя, это приведет к следующим последствиям:

Любая последующая поездка может быть последней для автомобиля;
Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
Помимо замены подшипника, необходимо будет заменить полностью диск сцепления;
Сцепление часто выходит из строя. Если вы слышите непонятный шум, исходящий из системы сцепления, значит, с ней беда.

Замена

Не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Самая главная сложность при замене ВП — необходимость демонтажа редуктора. Без этой меры заменить компонент будет невозможно.

Поэтому подумайте дважды, прежде чем принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Для работы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

Набор ключей гаечных;
Джек;
Несколько прочных кирпичей;
Новый выжимной подшипник;
Набор отверток;
Емкость для слива трансмиссионной жидкости;
Держатель сцепления;
Яма гараж или подъемник.

Лучше всю процедуру замены разделить на два основных этапа.

Снятие трансмиссии.
Замена подшипника.

Многие люди делают ошибку, излишне расслабляясь, в конце концов меняя подшипник. На практике повторная сборка зачастую более проблематична, чем работы по сносу. Учти это.

Демонтаж КПП

Установите автомобиль над ямой или эстакадой.
Поднимите капот, снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи и наклоните ее в сторону.
Отсоедините провод массы от картера сцепления.
Снимите брызговик двигателя с помощью отвертки. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик держится на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Разобрав все имеющиеся там саморезы, снимаем детали брызговика двигателя и пока снимаем их.
Отсоедините тягу трансмиссии. Для этого гаечным ключом на 13 ослабьте зажимные болты.Далее концы хомута разводят отверткой и элемент отсоединяется от редуктора.
Обязательно выключите датчик оптики заднего хода.
Подложите блоки или кирпичи под задние колеса автомобиля, чтобы предотвратить движение автомобиля.
Снимите передние колеса, сначала ослабив болты и приподняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, подложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
Ключом на 17 откручиваются гайки крепления шарового шарнира к поворотному кулаку с двух сторон.
Растяжка убрана в сторону, откручены винты крепления левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
Гаечным ключом на 10 снимите крепеж нижней крышки картера сцепления.
Снимите опоры трансмиссии. Это делается следующим образом. Поместите опоры или кирпичи под двигатель, а домкрат — под ящик. Откручиваем винты крепления опоры к корпусу ключом на 17. Отвернув болт, снимите опорный кронштейн, открутив несколько соответствующих гаек.
Приступаем непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручиваем крепеж картера сцепления к блоку цилиндров. Слегка опустите коробку передач домкратом и отодвиньте ее от двигателя. Опускайте до тех пор, пока первичный вал не начнет выходить из коробки.
Заручитесь поддержкой партнера, так как в одиночку снять контрольно-пропускной пункт довольно сложно.
Убедитесь, что первичный вал коробки передач не упирается в лепестки пружины сцепления. Если вы допустите такую ситуацию, вы просто навредите им.
Осторожно установите коробку передач на опоры, стараясь не задеть ее. В противном случае ремонт будет стоить намного дороже, чем покупка нового подшипника.

Удаление КПП — сложная процедура, требующая много времени, терпения и навыков. Поэтому без наличия таковых за работу своими руками лучше не браться.

Замена VP

Чтобы заменить выжимной подшипник, следуйте инструкциям.

Сняв коробку передач, вы можете проверить состояние выжимного подшипника.Скрутите вручную. Если при этом появляются посторонние шумы, хруст, то очевидно, что ВП утратил былую работоспособность и требует замены.
Отверткой снимите концы пружинного зажима и снимите муфту выключения сцепления.
Втяните лепестки пружины нажимного кольца и снимите выжимной подшипник со сцепления. Для этого нужно снять держатель.
На этом демонтаж подшипника можно считать завершенным, поэтому вместо старого элемента установите новый подшипник.
Перед установкой убедитесь, что элемент в хорошем состоянии, свободно вращается по оси, нет заеданий, скрипов, посторонних шумов.
Поменяйте местами старый подшипник на новый. Вставьте элемент в втулку так, чтобы выступающая часть была направлена в сторону втулки.
Зафиксируйте подшипник фиксатором сцепления. Вам нужно удерживать подшипник на месте.
Возьмите обычное моторное масло и обработайте им вал.
Наденьте отжим на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
В процессе сборки строго придерживайтесь всех рекомендаций, соблюдайте хирургическую точность.

После таких манипуляций многие забывают о важном моменте — регулировке сцепления. Если систему не отрегулировать, срок эксплуатации значительно сократится, а значит, в ближайшее время придется снова проводить очень сложные ремонтные работы.

Очевидно, что замена такого небольшого элемента, как выжимной подшипник, требует много времени, сил и навыков.Новичку ни в коем случае нельзя начинать такую работу.

Как известно, сцепление играет важную роль в работе любого транспортного средства. Если этот элемент не работает, то дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна. Поэтому сегодня вы узнаете, как поменять диск, что для этого нужно и какие нюансы необходимо учитывать при ремонтных работах. Вы также можете посмотреть обучающее видео.

[Скрыть]

Определить неисправность

Большинство владельцев «девяток» производят ремонт автомобилей самостоятельно.В этом случае это не исключение. Если вы не знаете, как правильно установить диск сцепления, то данная инструкция по ремонту вам пригодится.

Сколько стоит диск сцепления на ВАЗ 2109? Этим вопросом задается каждый автомобилист, решивший поменять этот элемент в своей машине. На сегодняшний день среднерыночная цена диска сцепления (далее ДС) в Украине составляет около 300 гривен, в России — около 900 рублей.

Обращаем ваше внимание, что перед заменой элемента необходимо убедиться, что ДС уже отработал свой срок службы.На неисправность диска может указывать:

штатное пробуксовка сцепления;
невозможность отключения;
, если в автомобиле слышны вибрации при нажатии на педаль сцепления;
, если педаль не возвращается в нормальное положение.

Эти признаки указывают на то, что что-то пошло не так со сцеплением. Но для того, чтобы убедиться в необходимости замены ДС, нужно проверить его толщину. Как узнать какая толщина у диска сцепления ВАЗ 2109? Сделать это можно как на СТО, так и самостоятельно в домашних условиях, но для этого необходимо правильно выполнить все действия.Нет необходимости демонтировать элемент для проверки толщины элемента.

Для проверки толщины ДС с помощью специального измерителя вам понадобится сам прибор и инструкция по его эксплуатации. Также нужно найти гараж с ямой или выехать на эстакаду. Измерительный прибор должен быть подсоединен к рабочему цилиндру сцепления, и инструкции должны строго соблюдаться. В этом случае вы будете точно знать толщину элемента.

Есть еще один способ (его можно назвать народным).Если вы решили проверить толщину ДС по методике наших дедов, то двигатель нужно запустить на включенной четвертой или пятой скорости, и сразу включить газ. В том случае, если двигатель вашего ВАЗа не заглох, это говорит об износе ведомого диска. Соответственно пора его менять.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Мы заменяем

инструментов

Первым этапом ремонтных работ по замене DS является подготовка всех инструментов, которые потребуются в процессе.Это примерно:

набор гаечных ключей — вам понадобятся как торцевые, так и накидные ключи;
новый DS для ВАЗ 2109;
долото;
домкрат;
несколько кирпичей;
рулетка или линейка.

Здесь следует отметить, что в целом замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполнены правильно. Так что проявите терпение. Для более подробного описания мы также подготовили для вас видео, которое вы можете посмотреть в конце статьи.

Пошаговая инструкция

После въезда в яму или эстакаду поставьте машину на стояночный тормоз.
Откройте капот и отсоедините аккумулятор.
Далее нужно снять левое крыло двигателя.
Возьмите гаечный ключ и открутите винты ступиц с обоих передних колес. При необходимости используйте долото.
Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив опоры в кирпичи.
Далее откручиваем два верхних винта крепления КПП.
После этого необходимо произвести демонтаж стартера. Возьмите гаечный ключ и открутите три соответствующие гайки.
При демонтаже стартера нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входят двигатель, сцепление и коробка передач, и открутить боковую опору мотора.
С помощью гаечных ключей открутите коромысло переключения передач и заднюю опору агрегата.
Теперь нужно демонтировать кожух сцепления гаечным ключом.
Когда крышка снята, можно открутить болт передней опоры КПП.Отвинтите также заднюю гайку.
Когда болты откручены, можно снимать коробку передач по верхним болтам до упора.
Коробка будет висеть на проводах, а ее концевой выключатель будет лежать на удлинителе рычага. Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
Затем удалите старый DS и установите на его место новый.
Коробку передач можно поставить на направляющие и затем затянуть два нижних винта.Затем, вращая коленчатый вал, равномерно затяните все болты корзины сцепления.

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление постоянно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом. Он имеет центральную нажимную пружину диафрагменного типа. Сцепление расположено в алюминиевом картере, который конструктивно интегрирован с коробкой передач и прикреплен к двигателю автомобиля.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

«Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального кожуха и прижимной пластины, прикрепленной к нему на трех парах упругих пластин — (прижимная диафрагменная пружина).Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центрируется тремя штифтами на маховике. При выходе из строя «корзина» сцепления полностью меняется и ремонту не подлежит, так как балансируется на заводе, на стенде. Замена корзины при сильной тяге нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе лепестков нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущего (нажимного) диска.

Корзина сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

До 1987 года корзина сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе) устанавливалась на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099.Позднее 1987 г. — сцепление модели 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).

Ведомый диск — ведомая часть сцепления

Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач между нажимным диском «корзина» и маховиком двигателя. Он имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Колодки приклепаны к ведомому диску. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления существует т. Н.демпфер с шестью винтовыми пружинами, вставленными в специальные окна.

ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

При неравномерном или сильном износе накладок (расстояние между рабочей поверхностью вкладыша и головкой заклепки менее 0,2 мм) их коробление, задиры, как а также биение диска более 0,5 мм, ведомый диск следует заменить. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в конечном итоге приводит к его замене.При смазке накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, просушить и очистить очень мелкой наждачной бумагой.

Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник)

Выжимной подшипник — радиально-упорный. Подшипник надевается на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и сцепления обеспечивается П-образной пружиной. Муфта выключения сцепления движется по направляющей втулке, которая надевается на первичный вал коробки передач и крепится к корпусу сцепления тремя болтами.Сцепление постоянно прижимается к лепесткам нажимной пружины корзины сцепления, а выжимной подшипник работает непрерывно. Подшипник смазан на весь срок службы.

Появление шума при нажатии педали сцепления, когда она выключена, свидетельствует о выходе из строя выжимного подшипника. В этом случае его необходимо заменить на новый, чтобы избежать заклинивания.

Муфты выключения сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 года имеют индекс 2110.

муфта выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в сборе и разборе

Привод сцепления

Привод сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на той же оси, что и педаль тормоза, и прикреплена к корпусу через педальный кронштейн. Верхняя часть педали представляет собой двуплечий рычаг. К одному его концу прикреплена возвратная пружина (за счет своего действия привод не имеет зазоров), к другому — верхний конец троса привода.Кабель проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец кожуха удерживается в проеме в щитке моторного отсека резиновым амортизатором. Другой крепится двумя гайками в кронштейне коробки передач. Нижний конец троса покрыт резиновым сильфоном и соединен с вилкой выключения сцепления металлическим поводком. Для предотвращения самопроизвольного разъединения поводка и вилки на поводке делается специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя пластиковая (съемная), нижняя бронзовая (запрессованная в корпус сцепления).

трос сцепления

Если трос привода ослабнет или деформируется, это необходимо. Еще одна распространенная проблема — отслоение верхнего конца кабеля.

Как работает сцепление

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 не имеет люфтов в приводе, поэтому при отпускании педали постоянно включено. При этом выжимной подшипник прижимается к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый к рабочей поверхности маховика двигателя.Вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. При включенном сцеплении двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.

сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в комплекте (схема)

Нажатие на педаль выключает сцепление. При этом приводной трос натягивается, вилка перемещает выжимную муфту (выжимной подшипник), которая давит на нажимную пружину «корзины», ее лепестки перемещаются, отводя ведущий диск от ведомого.Между рабочей поверхностью маховика и накладками ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.

31 января 2014 года произошла такая неприятность: зашел в магазин за продуктами, стою на светофоре, горит зеленый свет — включаю передачу, но машина не едет. Что это было, вроде все было хорошо. Включаешь передачу, отпускаешь сцепление — ВАЗ 2109 еле едет.И разгоняться, не разгоняться — скорость от этого не меняется. Включаешь вторую, третью передачу — вообще не едет. Как-то проехал перекресток (быстрее было бы проехать) и остановился на стоянке, так как она начиналась в 50 метрах от светофора. Открываю капот:
исправен, передачи включены, но машина не едет. Сцепление ВАЗ 2109 вышло из строя. На первой передаче и оборотах около тысячи едет с максимальной скоростью 5 километров в час.Он также едет задним ходом, даже задним ходом он едет немного быстрее, чем в первом. На других передачах вообще не идет.
За пару дней до этого заметил, что у моего ВАЗ 2109 пробуксовывает сцепление. Трогаете, идете, вроде все нормально. При попытке резко ускориться, двигатель ВАЗ 2109 набирает обороты, и машина из-за этого не трогается с места. Думал морозно (на улице -20 градусов), может, промерзло. Однако оказалось, что медленно замыкающееся сцепление ВАЗ 2109 сделало мне подарок, оно сломалось 31 декабря
в два часа дня.
Не успел уехать далеко от дома, включил аварийку и медленно, со скоростью пешехода поехал домой. По дороге молился, чтобы сцепление не сломалось полностью по дороге. Я поехал домой, припарковал машину и пошел в магазин, при этом гадая, что могло выйти из строя в сцеплении.
Я пришел и ушел в интернет. Стал читать материалы о замене сцепления ВАЗ 2109. Сразу не понравилось то, что замена сцепления дело долгое и кропотливое: необходимо отсоединять ШРУСы и снимать коробку передач.
На улице морозно, гаража с ямой у меня нет, летом это сцепление не могло сломаться. Но что поделать, нужно погонять, поэтому сразу после отпуска поехал и купил полный комплект сцепления ВАЗ 2109. Конечно, зная, что он вышел из строя, можно было купить что-то конкретное: либо диск сцепления, либо корзину, либо выжимной подшипник. Однако, пока вы не разберете сцепление ВАЗ 2109, вы не узнаете, что там вышло из строя. И безопаснее полностью поменять сцепление и больше туда не лезть.Стоимость комплекта сцепления ВАЗ 2109 начинается от 50 долларов, что в принципе не очень дорого, поменять его намного сложнее.

В комплект сцепления также входил небольшой пакетик смазки для первичного вала КПП ВАЗ 2109, который вставляется в диск сцепления. Также была инструкция с кратким материалом по работе сцепления моделей ВАЗ с механическим и гидравлическим приводом.

В одиночку такую работу не делают, поэтому попросил помощи у соседа с гаражом. Когда мы подошли к сцеплению ВАЗ 2109, то увидели, что диск сцепления на машине полностью без накладок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления ВАЗ 2109 тоже оставляет желать лучшего. В этот момент очень обрадовался, что сразу купил комплект сцепления, а не отдельный диск сцепления например.

Собрав все обратно, сразу заметил, что до того, как заедало сцепление в самом конце отпускания педали, теперь, как только вы начинаете отпускать педаль, ВАЗ ВАЗ 2109 сразу начинает водить.Это связано с тем, что на старом сцеплении полностью стерлись фрикционные колодки, а на новом диск с колодками намного толще. Поэтому, когда едешь на ВАЗ 2109 и заметил, что сцепление цепляется дальше обычного, это означает, что стерты фрикционные накладки диска сцепления ВАЗ 2109. Поэтому первые пару дней надо было привыкнуть, трогаться более плавно.

Как сделать раньше сцепление на ВАЗ 2109. Для выполнения работ по замене сцепления потребуется

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 по характерным симптомам достаточно просто.Сегодня мы поговорим о признаках износа элемента, а также подробно расскажем, как его заменять.

Признаки неисправности

Признак поломки	Особенности
Нажатие педали сцепления становится тугим	Изначально это вызывает только определенный дискомфорт, так как для переключения передач приходится прилагать больше усилий.Но игнорировать это явление нельзя. Подшипник подлежит замене
Затруднено включение первой и задней передачи	Это указывает на то, что срок службы подшипника постепенно подходит к концу, и вам необходимо срочно принять меры. Если этого не сделать, скоро вы не сможете задействовать ни одну из передач на своем контрольно-пропускном пункте.
Машину не тянет	Происходит потеря работоспособности и работоспособности коробки.Поэтому быстро и правильно переключать передачи невозможно. Отсюда усложняются маневры, обгоны и банальный набор скорости.
Автомобиль скользит	Сначала это случается время от времени, а значит, почти при каждом переключении передачи. Этот симптом однозначно указывает на то, что машину пора отправлять на СТО или в гараж на ремонт.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением, как износ выжимного подшипника сцепления, то наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. К таким поломкам приводит время и пройденные многие километры.

Если подшипник не заменить вовремя, это приведет к следующим последствиям:

Любая последующая поездка может быть последней для автомобиля;
Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
Кроме замены подшипника придется полностью заменить диск сцепления;
Сцепление часто выходит из строя.Если вы слышите непонятный шум, исходящий из системы сцепления, значит, с ней беда.

Замена

Не все автовладельцы решаются на замену выжимного подшипника (ВП) самостоятельно. Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Поэтому подумайте дважды, прежде чем принимать окончательное решение.Всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Для работы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

Набор ключей гаечных;
Джек;
Несколько прочных кирпичей;
Новый выжимной подшипник;
Набор отверток;
Емкость для слива трансмиссионной жидкости;
Держатель сцепления;
Яма гараж или подъемник.

Лучше всю процедуру замены разделить на два основных этапа.

Снятие трансмиссии.
Замена подшипника.

Демонтаж КПП

Установите автомобиль над ямой или эстакадой.
Поднимите капот, снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи и наклоните ее в сторону.
Отсоедините провод массы от картера сцепления.
Снимите брызговик двигателя с помощью отвертки. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик держится на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Разобрав все имеющиеся там саморезы, снимаем детали брызговика двигателя и пока снимаем их.
Отсоедините тягу трансмиссии. Для этого гаечным ключом на 13 ослабьте зажимные болты. Далее концы хомута разводят отверткой и элемент отсоединяется от редуктора.
Обязательно выключите датчик оптики заднего хода.
Подложите блоки или кирпичи под задние колеса автомобиля, чтобы предотвратить движение автомобиля.
Снимите передние колеса, сначала ослабив болты и приподняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, подложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
Ключом на 17 откручиваются гайки крепления шарового шарнира к поворотному кулаку с двух сторон.
Растяжка убрана в сторону, откручены винты крепления левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
Гаечным ключом на 10 снимите крепеж нижней крышки картера сцепления.
Снимите опоры трансмиссии. Это делается следующим образом. Поместите опоры или кирпичи под двигатель, а домкрат — под ящик. Откручиваем винты крепления опоры к корпусу ключом на 17. Отвернув болт, снимите опорный кронштейн, открутив несколько соответствующих гаек.
Приступаем непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручиваем крепеж картера сцепления к блоку цилиндров.Слегка опустите коробку передач домкратом и отодвиньте ее от двигателя. Опускайте до тех пор, пока первичный вал не начнет выходить из коробки.
Заручитесь поддержкой партнера, так как в одиночку снять контрольно-пропускной пункт довольно сложно.
Убедитесь, что первичный вал коробки передач не упирается в лепестки пружины сцепления. Если вы допустите такую ситуацию, вы просто навредите им.
Осторожно установите коробку передач на опоры, стараясь не задеть ее. В противном случае ремонт обойдется намного дороже, чем покупка нового подшипника.

Замена VP

Чтобы заменить выжимной подшипник, следуйте инструкциям.

Сняв коробку передач, вы можете проверить состояние выжимного подшипника. Скрутите вручную. Если при этом появляются посторонние шумы, хруст, то очевидно, что ВП утратил былую работоспособность и требует замены.
Отверткой снимите концы пружинного зажима и снимите муфту выключения сцепления.
Втяните лепестки пружины нажимного кольца и снимите выжимной подшипник со сцепления. Для этого нужно снять держатель.
На этом демонтаж подшипника можно считать завершенным, поэтому вместо старого элемента установите новый подшипник.
Перед установкой убедитесь, что элемент в хорошем состоянии, свободно вращается по оси, нет заеданий, скрипов, посторонних шумов.
Поменяйте местами старый подшипник на новый. Вставьте элемент в втулку так, чтобы выступающая часть была направлена в сторону втулки.
Зафиксируйте подшипник фиксатором сцепления. Вам нужно удерживать подшипник на месте.
Возьмите обычное моторное масло и обработайте им вал.
Наденьте отжим на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
В процессе сборки строго придерживайтесь всех рекомендаций, соблюдайте хирургическую точность.

Очевидно, что замена такого небольшого элемента, как выжимной подшипник, требует много времени, сил и навыков. Новичку ни в коем случае нельзя начинать такую работу.

Сцепление съемное:

1 — прижимная пластина
2 — крышка сцепления
3 — мембранная пружина
4 — ведомый диск

Снимите коробку передач ( см.. )

Примечание 1

При откручивании болтов крышки сцепления заблокируйте маховик отверткой. Установите болт, чтобы остановить отвертку.

Примечание 2

Сцепление можно снимать без оправки, но ведомый диск нужно держать — он может выпасть из картера сцепления. Оправка может быть сделана так, чтобы соответствовать входному валу, или вместо него можно использовать старый входной вал.

Поверхность трения маховика.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Вставьте оправку в отверстие в прижимном диске и снимите шесть болтов, которыми крышка сцепления крепится к маховику (см. Примечания 1 и 2).

2. Осторожно снимите крышку сцепления с ведомым диском.

3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверить износ фрикционных накладок. Заменяйте фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0.2 мм; б) поверхность фрикционных накладок смазана маслом; в) клепаные соединения расшатаны.

4. Проверить затяжку демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружен деформированный диск, проверьте его биение. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

5. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких царапин, задиров, зазубрин, явных следов износа и перегрева.Недопустимо ослабление клепаных соединений деталей прижимного диска. При обнаружении дефектов на маховике или прижимном диске рекомендуем их заменить.

6. Тщательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины прижимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Наличие трещин в диафрагменной пружине недопустимо. Точки контакта лепестков пружины с выжимным подшипником сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

Сцепление Металлический диск, предназначенный для соединения маховика двигателя и коробки передач, для последующей передачи крутящего момента на колеса. Сцепление — одна из основных частей привода автомобиля, потому что без него ехать невозможно.

Основные признаки, по которым можно судить о неисправности сцепления:

При высоких оборотах двигателя автомобиль очень медленно набирает скорость. Это указывает на то, что диск достаточно изношен и начинает проскальзывать, что приводит к неудовлетворительной передаче крутящего момента и снижению эффективности двигателя.
После разгона в салоне автомобиля появляется запах гари.
При движении на последних передачах при малейшем нажатии на педаль сцепления резко повышаются обороты. Это связано со слабым местом контакта диска сцепления и маховика двигателя, и передача крутящего момента пропадает при малейшем прикосновении к педали.

Если вы обнаружите в этом списке какую-либо свою неисправность, то это сигнал о том, что сцепление вашего автомобиля находится в неудовлетворительном состоянии.

На ВАЗ 2109 замена сцепления возможна как со снятием коробки передач, так и без нее. Рекомендуется первый вариант, так как в процессе замены можно будет проверить состояние КПП изнутри и по возможности устранить мелкие неисправности, а также очистить от грязи.

Процедура:

Сливаем масло из КПП и ослабляем гайки ступиц на передних колесах (не выкручиваем их полностью).
Поднимаем машину домкратом, ставим на надежные упоры и снимаем колеса.Откручиваем, теперь до конца, гайки ступицы, снимаем суппорты со ступицы, откручиваем нижние шаровые опоры, вынимаем ступицу, навешиваем на верхние шарниры и снимаем оба ШРУСа с КПП.
Отсоедините аккумуляторную батарею и снимите ее для ремонта.
Снимите трос сцепления и повесьте его подальше от рабочей зоны, чтобы он не мешал процессу. Защита двигателя, конечно, тоже должна быть снята.
Отвинтите и снимите стартер и коромысло.Лучше всего открутить звено вместе с петлей и оставить висеть под машиной. Таким образом мы экономим время на регулировке стрелы и уменьшаем вес коробки передач для дальнейшего демонтажа.
Теперь вам нужно подложить домкрат под штаны и немного приподнять их. Это действие поможет сохранить баланс двигателя, потому что две из трех опор, поддерживающих двигатель, находятся на коробке передач, и когда коробка передач снята, двигатель может сломаться или даже разрушиться.
Снимите опору коробки передач с лонжерона водителя.Откручиваем трос, приводящий в движение спидометр, и снимаем пыльник картера сцепления. Это металлический лист, закрывающий маховик со стороны двигателя.
Выкрутите болты крепления коробки передач к двигателю и снимите коробку передач. Здесь следует сосредоточить свое внимание. Коробка передач «девятка» весит около 30-35 кг и при снятии ее придется сдвигать, чтобы она выходила спокойно. Это действие лучше всего выполнять вдвоем.
Теперь нужно открутить родное сцепление с маховиком и установить заранее купленное новое.
После замены сцепления можно приступать к сборке. Сборку производить в обратной последовательности.

Кстати, по поводу выбора сцепления. Лучше всего покупать сцепление иностранного производителя, ведь отечественные имеют небольшой срок службы и быстро выходят из строя. Самые положительные отзывы остались у бренда Valeo. Покупать его или диск с маховиком другой марки — это ваш выбор, здесь только рекомендация по покупке, основанная на опыте многих водителей.

Замена сцепления ваз 2109 цена.

О причине цен можно говорить бесконечно, так как все зависит от региона покупки и суммы покупки. Сцепление Luk в сборе обойдется вам примерно в 3000 рублей. Если замена проводится в автомастерской, то это все равно около 3000 руб. Также при замене этого механизма обычно меняют внутренние ШРУСы — около 1000 рублей каждый.

В итоге замена только со сцеплением в сборе в сервисе обойдется вам примерно в 6000 рублей.

Удачи на дорогах!

Сцепное устройство для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

«Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального кожуха и прижимной пластины, прикрепленной к нему на трех парах упругих пластин — (прижимная диафрагменная пружина).Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центрируется тремя штифтами на маховике. При выходе из строя «корзина» сцепления полностью меняется и ремонту не подлежит, так как балансируется на заводе, на стенде. Замена корзины происходит при сильной осадке нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе лепестков нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущей (нажимной) диск.

Корзина сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

До 1987 года корзина сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе) устанавливалась на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099. Позднее 1987 г. — муфта модели 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (муфта без зазоров в приводе).

Ведомый диск — ведомая часть сцепления

Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач между нажимным диском «корзина» и маховиком двигателя.Он имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Колодки приклепаны к ведомому диску. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления существует т. Н. демпфер с шестью винтовыми пружинами, вставленными в специальные окна.

ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

В случае неравномерного или сильного износа накладок (расстояние между рабочей поверхностью вкладыша и головкой заклепки меньше 0.2 мм), их коробление, задиры, а также биение диска более 0,5 мм, ведомый диск следует заменить. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в конечном итоге приводит к его замене. При смазке накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, просушить и очистить очень мелкой наждачной бумагой.

Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник)

Выжимной подшипник — радиально-упорный. Подшипник надевается на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления.Постоянное зацепление вилки и сцепления обеспечивается П-образной пружиной. Муфта выключения сцепления движется по направляющей втулке, которая надевается на первичный вал коробки передач и крепится к корпусу сцепления тремя болтами. Сцепление постоянно прижимается к лепесткам нажимной пружины корзины сцепления, а выжимной подшипник работает непрерывно. Подшипник смазан на весь срок службы.

Появление шума при нажатии педали сцепления, когда она выключена, свидетельствует о выходе из строя выжимного подшипника.В этом случае его необходимо заменить на новый, чтобы избежать заклинивания.

Муфты выключения сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 г. имеют индекс 2110.

муфта выключения сцепления для ВАЗ 2108, 2109, 21099, в сборе и разборе

Привод сцепления

Привод сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на той же оси, что и педаль тормоза, и прикреплена к корпусу через педальный кронштейн.Верхняя часть педали представляет собой двуплечий рычаг. К одному его концу прикреплена возвратная пружина (за счет своего действия привод не имеет зазоров), к другому — верхний конец троса привода. Кабель проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец кожуха удерживается в проеме в щитке моторного отсека резиновым амортизатором. Другой крепится двумя гайками в кронштейне коробки передач. Нижний конец троса покрыт резиновым сильфоном и соединен с вилкой выключения сцепления металлическим поводком.Для предотвращения самопроизвольного разъединения поводка и вилки на поводке делается специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя пластиковая (съемная), нижняя бронзовая (запрессованная в корпус сцепления).

трос сцепления

Как работает сцепление

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 не имеет люфтов в приводе, поэтому при отпускании педали постоянно включено.При этом выжимной подшипник прижимается к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый к рабочей поверхности маховика двигателя. Вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. При включенном сцеплении двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.

сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в комплекте (схема)

Нажатие на педаль выключает сцепление.При этом приводной трос натягивается, вилка перемещает выжимную муфту (выжимной подшипник), которая давит на нажимную пружину «корзины», ее лепестки перемещаются, отталкивая ведущий диск от ведомого. Между рабочей поверхностью маховика и накладками ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.

На автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис.5.1, 5.2). Кожух 2 сцепления прикреплен к маховику 5 шестью болтами 3 и соединен с нажимным диском 4 тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в сборе
1 — вилка выключения сцепления; 2 — крышка сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — прижимная пластина; 5 — маховик; 6-диск ведомый; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9 — картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — выжимной подшипник сцепления; 12 — опорный фланец муфты; 13 — втулка подшипниковой муфты

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах входного вала 7 коробки передач.Привод выключения сцепления тросовый, беззазорный (в приводе сцепления отсутствуют зазоры).
Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединена с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 корпуса является фиксируется к кронштейну педали сцепления с помощью зажима 12 резинового амортизатора. Нижний конец кабеля 4 закреплен двумя гайками 5 в кронштейне 2 на блоке питания. Поводок 7 троса сцепления соединен с рычагом 8 вилки выключения сцепления.Выжимной подшипник сцепления замкнутый и в процессе эксплуатации не требует смазки. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход педали сцепления по оси X до упора на коврике пола кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы сцепление на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 служило долго и надежно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за страха не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля.
Помимо быстрой утомляемости стопы, которая все время находится выше педали сцепления, сцепление хоть немного, но выжимается, а ведомый диск при этом проскальзывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник предназначен для работы с постоянным вращением, выжимной подшипник подвергается повышенной нагрузке, когда педаль сцепления, по крайней мере, немного нажата, поэтому срок службы выжимного подшипника также сокращается.
По этой же причине мы не рекомендуем длительное время выключать сцепление (например, в пробках).Если нет необходимости начинать сразу, лучше включить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль сцепления.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Рис. 5.2. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в разобранном виде
1 — нажимной диск; 2 — крышка сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — ведомый диск

Рис.5.3. Привод выключения сцепления ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
А — элемент тросовой поводки; X — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — скоба для крепления нижнего конца оболочки кабеля; 3 — оболочка кабеля; 4 — нижний конец оболочки кабеля; 5 — гайка; 6 — защитный кожух; 7 — кабельный ввод; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9 — втягивающая пружина педали сцепления; 10 — трос; 11 — верхний конец оболочки кабеля; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педали; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-ти проставочная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и устранение

Причина выхода из строя сцепления	Способ устранения неисправности сцепления
Неполное выключение сцепления («выводы» сцепления)
Недостаточный полный ход педали сцепления Деформация диска сцепления (торцевое биение более 0.5 мм) Заедание ступицы диска сцепления на шлицах первичного вала Несоосность или деформация нажимного диска сцепления Ослабленные заклепки или сломанные фрикционные накладки диска сцепления Нарушение троса сцепления	Отрегулируйте привод выключения сцепления Выровняйте или замените диск сцепления Очистите пазы, промойте уайт-спиритом. Если шлицы изношены, замените первичный вал или диск сцепления Замените узел крышки сцепления с нажимным диском и пружиной Замените фрикционные накладки, проверьте торцевое биение диска сцепления Замените трос сцепления
Неполное включение сцепления (сцепление «пробуксовывает»)
Повышенный износ или прогорание фрикционных накладок диска сцепления Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска сцепления Повреждение или заклинивание привода сцепления	Заменить фрикционные накладки или диск сцепления в сборе. Тщательно промойте масляные поверхности уайт-спиритом, замените изношенные или поврежденные коробки передач и сальники двигателя.Проверить на утечки масла через болты крепления маховика; если есть утечка, установите болты на герметик, как указано в разд. «Сборка двигателя» Устраните причины, вызывающие заедание привода выключения сцепления. Заменить поврежденные детали
Рывки при работе сцепления
Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска сцепления Заедание в приводе выключения сцепления Повреждение поверхности или коробление нажимного диска сцепления	Тщательно промойте масляные поверхности уайт-спиритом, замените изношенные или поврежденные коробки передач и сальники двигателя. Проверить на утечку масла болты крепления маховика; если есть утечка, установите болты на герметик, как указано в разд. «Сборка двигателя» Устранить причины заедания привода выключения сцепления. Заменить поврежденные детали. Заменить крышку сцепления в сборе с нажимным диском
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпферных пружин диска сцепления	Заменить диск сцепления в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждения, утечка смазки из выжимного подшипника сцепления	Заменить выжимной подшипник

конструктивные особенности и самостоятельная замена

Большинство легковых автомобилей имеют двухдисковую систему сцепления.Ведущий диск жестко закреплен на маховике коленчатого вала, имеет лепестки, на которые воздействует выжимной подшипник сцепления . А внутри механизма находится ведомый диск, он соединен с входным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.

Для переключения передач необходимо разделить ведущий и ведомый приводы. Без этого включение скоростей будет рывком, в результате чего шестерни в коробке передач, а также корзина и ведомый диск могут выйти из строя. Двигатель внутреннего сгорания также подвергается очень большой нагрузке.

Характеристики выжимных подшипников

Этот один из основных узлов сцепления является наиболее уязвимым звеном. Пока автомобиль движется с постоянной скоростью и не движется педаль сцепления, выжимной подшипник в работе не участвует. Он начинает работать в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. На большинстве автомобилей выжимной подшипник приводится в движение металлической вилкой.

Он вращается вокруг своей оси с помощью гидравлической системы или троса. Но есть машины, на которых подшипник движется под действием гидравлической подушки.Правда, такие системы очень дороги, используются крайне редко, только на дорогих машинах. Цена на выжимной подшипник сцепления от 300 до 500 рублей, но может быть и выше, все зависит от производителя.

На автомобилях ВАЗ замена указанной детали в мастерской обойдется примерно в 3000 рублей. Но при наличии опыта, а также минимального набора инструментов вы сможете самостоятельно выполнить всю работу за 2-3 часа.

При выходе из строя подшипника дальнейшая эксплуатация автомобиля становится практически невозможной.Нормально переключить передачи не получится, а со стороны коробки передач будет слышен посторонний звук.

Как работают подшипники

Выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2101 или 2109 позволяет с минимальными усилиями разъединять и соединять ведомый и ведущий диски сцепления. Алгоритм работы механизма следующий:

Ведомый диск жестко связан с корзиной и маховиком. Между этими двумя элементами он плотно сжимается. В результате крутящий момент полностью передается от коленчатого вала двигателя к коробке передач.
С помощью диафрагменной пружины создается сила, действующая на ведомый диск. Когда водитель нажимает на педаль, выжимной подшипник сцепления перемещается по первичному валу.
При движении подшипник воздействует на лепестки, при этом увеличивается зазор между ведомым и ведущим дисками.

После того, как водитель полностью нажмет на педаль, крутящий момент больше не будет передаваться на первичный вал коробки передач.

Признаки и причины

Наиболее частыми причинами неисправностей являются чрезмерные и неравномерные нагрузки на подшипник.Выжимной подшипник — элемент, который должен работать непродолжительное время. Поэтому категорически запрещается выжимать сцепление при включенной передаче на длительное время. Конструкция этого элемента очень проста, поэтому он отличается высокой надежностью и долговечностью.

Определить поломку подшипника можно по легким стукам, возникающим при нажатии на педаль. Первый звоночек — появление постороннего шума. Этот симптом не обязательно означает, что подшипник полностью вышел из строя.

Скорее всего, это просто небольшой дефект в конструкции или перекос одного из зажимов.Если со временем шум не нарастает, то с ремонтом можно не торопиться. Но учтите, что также бывают случаи, когда выжимной подшипник сцепления полностью разваливается на несколько частей.

Диагностика выжимного подшипника

Без снятия коробки передач невозможно точно определить, находится ли выжимной подшипник сцепления в нормальном состоянии. Но есть несколько основных симптомов, указывающих на то, что в механизме есть проблемы. Если не хватает смазки или начато изготовление металлических зажимов, появится скрежет.

При большой нагрузке или использовании некачественного подшипника может возникать гудение. Но вы должны убедиться, что источником звука является выжимной подшипник, а не входной вал. Описываемый элемент начинает гудеть только при нажатой педали. В свободном состоянии он не издает звуков.

Как сделать замену

Замена выжимного подшипника сцепления на автомобиле осуществляется по следующей схеме:

Снимите коробку передач.
Отсоедините фиксатор пружины от сцепления.
Демонтировать втулку подшипника.
Полностью снимите подшипник и пружинный зажим.
Установите новый подшипник в обратном порядке.

Обратите внимание, что новый элемент должен вращаться без заклинивания. Ему не разрешается стоять криво. Желательно нанести на направляющую втулку небольшое количество смазки типа «ШРУС-4».

инструкция с фото и видео. Механизм привода образца сцепления

Рубрика: Полезные статьи

Признаки выхода подшипника из строя примерно одинаковы для любых узлов ТС.Разрушение подшипника, по сути, является довольно распространенной проблемой, поскольку эти детали испытывают постоянные большие нагрузки, а значит, их износ происходит быстрее, чем у большинства других компонентов.

Подшипник первичного вала

В большинстве автомобилей подшипник первичного вала долго искать не приходится: он располагается на первичном валу сразу после сальника, а в некоторых коробках передач даже совмещает функции подшипника и сальника. Из-за этого он испытывает постоянные нагрузки, передаваемые от двигателя вместе с выжимным подшипником.Чтобы произвести визуальный осмотр и убедиться, что оно сломалось или помогло, достаточно слить масло и снять кожух с коробкой передач. Как правило, на первичный вал устанавливаются роликовые подшипники, размеры которых могут отличаться для разных марок машин.

Признаки неисправности подшипника

При поломке подшипника первичного вала раздается характерный звук заклинания. Диагностировать поломку на холостом ходу двигателя можно, отпустив сцепление. Свист или говорящий звук слышен и во время движения машины.Если произошло частичное разрушение подшипника, стартовый звук заменяется стуком.
Иногда признаком поломки подшипника является отказ сцепления, которое либо не включается, либо не выключается. Обычно это происходит, если подшипник способствует частичному разрушению в результате частичного разрушения. Самые тяжелые аварии сопровождаются повреждением первичного вала, на который накладывается подшипник.
Свист в коробке передач — признак недостаточной смазки подшипников.Эта проблема устраняется после нанесения свежей смазки.
Текущий звук чаще всего свидетельствует о появлении сколов или трещин в корпусе подшипника, возможно, о разрушении одного или нескольких роликов. Если подшипник серьезно поврежден, при запуске двигателя слышен стук. Не следует надолго следить за этими звуками, чтобы оставить двигатель работающим, так как трение осколков вызывает сильный нагрев металла, и подшипник буквально приваривается к валу.Если его перевернуть, потребуется полная замена обеих частей.

Как заменить подшипник первичного вала?

Часто в описаниях действий по замене подшипника указывается, что необходимо полностью разобрать КПП, но на практике обычно достаточно снять кожух с коробки. Конечно, до этого надо будет:

отключить клеммы АКБ;
сбросить все фишки с корпуса;
откручиваем привод спидометра;
снять «штаны» системы удаления выхлопных газов;
снимите коробку со своего места.

Корпус часто сильно загрязнен дорожной пылью — желательно удалить всю эту грязь, после чего вынуть раструб из коробки.

Крепление подшипника обычно осуществляется с помощью набора стопорных колец, которые снимаются простым нажатием отвертки. Снимать кольца с места удобно с помощью пинцета. После этого в кольцевую обводку подшипника вставить жало отвертки и продвинуть первичный вал вперед.

При установке подшипник сжимается на валу, поэтому для его снятия придется работать молотком, поворачивая вал во все стороны для разведения.Не торопитесь, чтобы не повредить вал — эта операция может занять около 15-20 минут. Опытные мастера используют специальный инструмент — съемник, но в обычном гараже самый простой набор инструментов довольно прост.

Новый подшипник необходимо смазать моторным маслом, затем надеть на вал и так же аккуратно прижать, чтобы он легко ударялся молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник поднялся ровно, вращается свободно, без биений. После этого вы можете собрать коробку, выставив все снятые детали в обратном порядке.

Как смазать подшипник первичного вала?

Если при осмотре выяснилось, что подшипник не поврежден, но в нем нет смазки, достаточно нанести новый слой смазки, после чего его можно устанавливать. Конечно, при наличии новой детали старая нежелательна: даже если она не повреждена, металл все равно присутствует, а старый подшипник долго не будет работать.

Необходимо смазать как старый, так и новый подшипник.Это можно сделать одним из двух способов:

кожуру в литолу, поставив емкость с водяной баней;
введите литол внутрь подшипника с помощью шприца (он длиннее, но безопаснее).

После смазки подшипник устанавливается на первичный вал, как описано выше.

Механическая коробка передач — узел, который функционирует все время, пока работает двигатель, поэтому его элементы часто выходят из строя. Зная признаки неисправности подшипника первичного вала, каждый водитель сможет оперативно распознать данное повреждение коробки передач и своевременно устранить ее, не допуская дальнейшего разрушения деталей коробки передач.Если не обращать внимания на тревожные симптомы, небольшая неисправность может закончиться необходимостью замены всей коробки целиком.

Появилось наблюдение в коробке передач Сеат? Приходите к нам в сервис «Ремонт МЦНЗ». Наши специалисты проведут диагностику, выявят проблему и устранят ее по очень привлекательной цене.

Меня пригласили в качестве моего представителя, послушайте технический тренинг от Sachs. . К этому времени уже более десяти лет неоднократно менял сцепление своими руками.Но он руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться никогда не поздно и не вредно 🙂 Оказалось, я знаю практически все, что нужно, за исключением пары нюансов. Я хотел изложить все увиденное и услышанное в письменной форме. Вдруг а вам будет интересно? А еще лучше — если пригодится на практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, провел представитель Sachs. — Вольф-Петер Мориц

Его классы были построены следующим образом: все приглашенные (около 20 человек) были собраны на территории сервисного центра одного из представителей «подопытного кролика», служившего BMW520, владелец которого пожаловался на рывки после нагрева, при стрижке. педаль.

Преподаватель показал, как диагностировать само прилипание, привод. Я просил обратить внимание на некоторые детали и вспомнить ощущения.

После этого все пошли на занятия и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП.Затем они созвали всех участников семинара, и преподаватель показал, что на эту работу тоже нужно обратить внимание, показал правильную установку комплекта и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированной машине. Потом снова теория и ответы на вопросы. Постараюсь восстановить события письменно. Не буду углубляться в устройство и принцип работы самого сцепления, акцентирую внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают.Извините, если получилось не очень качественно.

Немного теории

Самое главное, что нужно научиться: сцепление, это явно слабый узел в машине. Его поломку предполагается запрограммировать. Другой вопрос, сколько это продлится. Основная задача муфты — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепи. Значит, он должен выдерживать усилие, равное максимальному крутящему моменту, + очень маленький запас, порядка 1,1-1,3. А если его превысить, выйдет из строя сцепление, сохранив в рабочем состоянии более дорогой двигатель, трансмиссию и т. Д.

Далее, о чем тоже нужно знать: ручка будет работать долго и правильно, если все элементы, связанные с ней, работают. Поэтому при диагностике, ремонте или замене сцепления необходимо внимательно разбираться с причинами, которые привели к необходимости вмешательства.

Устройство

Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выдавливаемого подшипника. Именно в таком виде они продаются как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию только при точной смене узла.)

Усилие коленчатого вала передается на диск с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления закрепленная в корзине мощная пружинная пластина прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем имеется демпферное устройство с расположенными по периметру прорезями и фрикционными накладками, или «гашение вращательных колебаний», которые имеются на всем механизме. Плавности запуска и включения сцепления помогают пружины между фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, стал для меня открытием).

Практика

Диагностика

Когда мотор выключен, медленно нажмите педаль сцепления. Обратите внимание на плавность мазка. Стержни, провалы, всевозможные экраны и т. Д. Звуки не допускаются. Говорят о неисправности системы отжима.

Запомните усилие, прилагаемое при нажатии на педаль. Медленно отпусти. Усилие для ее удержания должно быть не меньше необходимого для прессования.И тоже без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть и для грузовиков) усилие на отжим должно увеличиваться по мере износа. Так что сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

Запустите двигатель. Сожмите хват, досчитайте до трех, включите передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если растрескивание распространено или передача затруднена, скорее всего, диск не может свободно перемещаться по шлицевой части первичного вала или чрезмерный общий люфт в системе сжатия.

Снять руль в крайнее положение, поставить машину на ручной тормоз. Включите первую передачу. Плавно отпустите педаль сцепления. Автомобиль должен попытаться обрезать первую треть хода педали. В противном случае система отбора проб снова неисправна. Гидравлический или тросовый.

После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывок или вибрация, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания.При совпадении частоты колебаний нескольких элементов вибрация ощутима для водителя и автомобиля, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Самая частая причина преждевременного выхода из строя сцепления — попадание масла или смазки даже в небольших количествах, при этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть сальники и манжеты КП, задний сальник коленвала.

Даже излишки смазки во время установки. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при установке, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружин, трещины в корпусе,

является следствием:

Неравномерный износ футеровки. Возможны два варианта. Если накладка, обращенная к маховику, тоньше, значит, привод был закреплен в пазах. Если вторая сторона виноват водитель — неправильная работа педали.

Корзина

Не все дефекты можно увидеть при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если муфта разобрана, в пути, при проведении других работ обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, бороздок

9. Не на всех заметен поверхностный взгляд.

Маховик

Обязательно проверьте самолет.

При наличии неровностей или других повреждений допускается шлифовка, но не более 1 мм.Чтобы не снижать ресурс сцепления, рекомендуется притирка и посадка на тележку. Если причиной поломки стало попадание масла, поверхность маховика промокнуть сухой (!) Бумагой, в крайнем случае — скурт. Использование бензина или любой химии не допускается.

Если машина проехала значительное расстояние на приводной муфте или есть другие следы перегрева, необходимо будет рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин.Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно в цвет поверхности маховика.

Желтый соответствует 380-420 градусов
Синий цвет соответствует 500 градусам
Пурпурный цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Место его контакта с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

Есть два типа:
1.Плоская рабочая часть подшипника должна воздействовать на закругленные концы лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример выделения рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, допускал ли предыдущий хозяин ошибку, экономя на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Втулка внешнего подшипника

Этот предмет должен иметь идеальную цилиндрическую форму.Помните, что на небольших насыпях, что подшипник в ваших руках сможет спокойно ехать, станет серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

задира, неравномерный износ — причина замены

иногда бывает

Механизм привода образца муфты

Следующее «тонкое» место — фокус излишеств в подшипнике. Одежда должна быть равномерной. И имеют явно выпуклую форму.

это одна из разновидностей вилки, имеющей отдельные «лапы».Важно, чтобы износ на обоих был равномерным, и лучше, чтобы не было

Сама вилка, ее крепления, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.

Люфт, неравномерность износа, ведущая к деформации недопустима

по этой оси износ присутствовал, и как следствие — участок вилки.

В случаях, когда пробка выпуска монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

крепление и упоры

Если привод гидравлический, необходимо обратить внимание на рабочий цилиндр.Взяв в руки, медленно надавил на стержень, утопил его до конца. Ход штока должен быть равномерным, спираль должна быть полностью повернута назад до упора. В противном случае потребуется переборка, либо замена. Чаще всего причиной неровностей является старая тормозная жидкость, частично кристаллизовавшаяся на стенках цилиндра.

Режущий трос при замене неисправного сцепления желательно сразу менять. Дело в том, что сам кабель движется в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке.Когда усилие прижатия для отжима увеличивается, сам трос начинает крутить пластик, и в конце концов он неизбежно начнет соприкасаться с металлом, в результате чего он сломается.

Не нужно забывать «отправную точку» — саму педаль сцепления. Точнее его ось. Даже при естественном износе усилие, прикладываемое к педали, увеличивается, что не может не сказываться на рукавах. Более того, если водитель не обратит внимание на изменение усилия, можно заплатить поломкой педального блока.Особенно это касается вторых гольфов.

А теперь снята старая ручка, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

сравните визуально детали старого и нового набора. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
чек диск на биение
, если нет специального прибора для измерения диска сцепления, наденьте его на первичный вал и используйте микрометр, используя вал у дерева.Допустимый люфт 0,5-0,6 мм В противном случае начнутся трудности с включением передачи.
смажьте шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, входящей в комплект.
помыть диск к первичному валу КПП, сдвинуть вперед-назад, снять диск.
С первичного вала полностью удалить смазку, а также смазку на диске выступающих по краям пазов.
очистить направляющую втулку. Смазка только в том случае, если реверсивная часть выжимного подшипника не пластиковая . Тонким слоем также наносим фокус, а те места, которые непосредственно прижимаются к подшипнику, заранее придают им (при необходимости) сферическую форму.
очистить стыковочные места КПП и блока. Убедитесь, что все направляющие на месте и не деформированы.
Обезжирить рабочую поверхность маховика.При необходимости обработайте кожу. Удалите (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала со всех углов и трещин.
обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления
в случае, когда корзина установлена на маховике в одинарном положении (из-за А-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, прикрепив корзину к маховику без диска
определяет, как правильно установить диск.Обычно на нем есть надпись определяющей стороной, указывающей на коробку передач
с помощью кондуктора (оправки) установить и зафиксировать диск сцепления.

классическое сцепление

муфта «обратного типа»

Поставить корзину. Нажимаем руками на болты крепления, начиная (!) Снизу, потом сверху, потом будет крестик. Подтяжка производится в три приема. Во-первых, руки улучшат
достанется до ключа и последней ступени с помощью динамометрического ключа.
Использование пневматического инструмента не допускается.
Убедитесь, что все лепестки корзины находятся в одной плоскости
там, где есть, установить новую или очищенную пробку
прикрепите блок КПП, чтобы равномерно затянуть болты крепления, смонтировать выходную муфту.

Еще несколько советов

При работе со сцеплением необходимо использовать только специальную смазку без графита, который чрезвычайно агрессивно вызывает коррозию всех пластиковых деталей.Рукава, направляющие и др.
Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, чтобы ускорить бег. Так что не бойтесь, если на только что установленном диске вы увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
Езда ногой, которая постоянно лежит на педали сцепления, значительно снижает ресурс и надежность всего узла. Например: усилие ноги в зимних сапогах средних лет, вес и рост, составляет около 2кг , что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины поворачивается: 160 кг ! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного сжатия, составляет примерно 400 кг.Считай себя
Первые 1000-2000 км категорически запрещается значительно увеличивать обороты двигателя (давить на газ) до полного отпускания педали сцепления.
Еще раз напоминаю, что для смазки всех деталей и узлов, связанных с работой сцепления, начиная с педали, необходимо использовать специальную смазку, без примесей графита и меди.

——————————————————————————————-

сегодня, в конце 2014 года, могу добавить следующее:

— За прошедшие годы Sachs по-прежнему удерживает лидерство по соотношению цена / качество / ресурс.Если покупать поставщиков у проверенных поставщиков (которых я лично, кстати, не считаю экзистенциальными), то вероятность брака крайне мала.

Восстановленные пакеты давно не попадались. Случаи брака можно пересчитать по пальцам одной руки. Соблюдая установку и устранение всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: установив пакет сцепления Sachs, вы вряд ли вернетесь к этому вопросу 🙂

Муфта — один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также его плавного включения.Это корзина, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, заглушка, выходной подшипник и лепестковая пружина. При правильной работе нужно только поменять ведомый диск и смазать некоторые детали. В список включен выжимной подшипник. Периодически ему нужна смазка, и определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Выжимной подшипник идет к первичному валу коробки передач и имеет с внутренней стороны паз, не позволяющий его проверить.Суть работы такова: водительская педаль создает давление в главном цилиндре, которое передает его на рабочий поршень. Он соединен со штангой и вилкой штанги. Он опирается на специальные места морозильного подшипника (ус), тем самым проталкивая его вдоль первичного вала к лепестковой пружине. Вставил в нее, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при нажатии педали сцепления при контакте с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях, то есть в песке, грязи, воде и т. Д., то есть риск, что выжимной подшипник начнет шуметь. Особенно опасна вода, которая с легкостью просачивается во все щели и ямы. Сам подшипник закрыт, но вокруг он не защищен плотно, поэтому вся влага и пыль попадают туда. Тогда возникает вопрос, а можно ли как-нибудь восстановить?

В принципе, это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе выбросить все равно придется. Ну а суть реставрации заключается в ее очистке и повторной смазке.В общем, такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники на заводе имеют смазку, которой как раз хватает во время работы. Собираясь обновлять, подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

Внешний вид замерзшей опоры

На основании вышеизложенного мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене его придется снимать.И тут сразу возникнет вопрос: «А можно ли мазать выпуск, не разбирая коробку?»

Снятый подшипник в трансмиссии

К сожалению, сделать это при установке на автомобиль невозможно. Более того, к этому даже не готовишься, потому что будет мешать так называемый корпус или звоночек сцепления. Поэтому для смазки выпуска необходимо сначала снять коробку и не изобретать велосипед. Тогда снова возникает вопрос. Зачем вообще смазывают, если надо половину трансмиссии разбирать? Проще сразу купить новый, поставить и голову не ломать.Так что в основном драйверы сделаны, тем более что делать настоятельно рекомендуется! Но, если он вам в принципе нужен, либо по каким-либо другим причинам, вы можете удалить старый экструзионный профиль и смазать его.

Перед тем как смазать релиз, прежде чем его нужно будет достать. Как вы поняли, это далеко не самое доступное место, поэтому вам придется заставить мою голову замолчать, чтобы его убрать. Но перед этим убедитесь, нужно ли вам это делать. Если при нажатии на педаль сцепления посторонних шумов не слышно, значит, лазить там нечего.Что ж, если проблема серьезная, то нужно проверить. Для этого подготовьте инструмент и приступайте к процессу разборки.

Снимать все узлы нужно аккуратно и осторожно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собрать все в обратном порядке, ничего не зацеплено.

Подробнее о снятии выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Итак, встал вопрос, какую смазку нужно использовать.По этому поводу все расходятся и никто не приходит к единому решению. Сразу стоит сказать, что только что купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, так как у него уже есть своя заводская порция смазки. Но, если вы убрали уже отработку, а она еще целая, то это актуальная тема.

Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазочных материалов, которые использовались ранее. Это солидол и Нигрол. . Последний также выливается на задний мост автомобиля.Итак, два этих вещества в принципе подходят для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем появились более совершенные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Может использоваться молибденовая или графитовая смазка . Хотя последнее необязательно, так как подшипник не испытывает большого нагрева.

Для смазки выжимного подшипника подходит практически любая густая синтетическая смазка

В настоящее время существует очень много типов густых смазок, предназначенных для самых разных целей.Практически все они подходят для нашей ситуации. Возьмем, к примеру, Castrol . Если вы все же вдруг потерялись при покупке, вы можете спросить продавца, который заберет вам желаемый товар. Самое главное, что это была синтетическая смазка. В остальных случаях она долго не протянет и начнет закоксовываться, то есть скатываться небольшими кусочками.

Как смазать морозильный подшипник

После того, как вы сняли КПП и добрались до выпуска, стоит сразу обратить внимание на его состояние.Ушки, в которые вылетает вилка, должны быть целыми — не вбитыми и без трещин. И, конечно же, проверить сам подшипник на наличие люфта. Если есть, можете без вопросов выкинуть и сходить в новый магазин автозапчастей. Но, если, к удивлению, побоев не будет, то реставрация все равно будет. Достаточно хорошо намазать.

Обращаем ваше внимание, что подшипник непонятный, поэтому смазку придется подправлять только в те зазоры, которые остались уплотнительные металлические кольца.Сделать это можно разными вариантами, уже есть пара вариантов на этот случай. Объективно их можно разделить на два основных метода.

Ремонт КПП ВАЗ-2109 своими руками

Коробка передач автомобиля служит для передачи крутящего момента на колеса. Но даже оно имеет срок службы и требует восстановления. Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 многие автолюбители проводят своими руками, ведь устройство и конструкция довольно просты.

Причины неисправности и выхода из строя

В процессе эксплуатации автомобиля периодически выходит из строя коробка передач.Это связано с тем, что у любого узла машины есть свой ресурс. Немаловажным фактом являются запчасти, которые тоже влияют на срок службы. Если верить производителю, то ремонт коробки передач ВАЗ-2109 стоит потратить один раз на 50 000 км.

Рассмотрим основные причины выхода из строя коробки передач автомобиля «Жигули-2109»:

Элементы агрегата нагреваются при кратковременной эксплуатации. Первое, что говорит о нагреве КПП, — это ручка КПП.Он передает тепловую энергию, которую можно почувствовать прикосновением руки. Сама коробка очень горячая. Признаком также может быть поломка одной из прокладок, не выдержавшей значительного нагрева.
Шум при работающем двигателе. При выходе из строя синхронизаторов или износе шестерен они начинают гудеть, что слышно даже в кабине автомобиля. В большинстве случаев грохот производит подшипники, а также механизм отжима.
Плохое включение передачи. Первое положение не включается с первого раза, или вам нужно приложить много усилий, чтобы рычаг попал в нужную точку.
При движении трансмиссия самопроизвольное отключение. Это говорит о том, что шестерни первичного и вторичного валов изношены и требуют замены.

Все эти причины могут послужить тому, что трансмиссия начинает выходить из строя и требует ремонта.

Выбор коробки передач

Если вы не произведете ремонт коробки передач в срок 2109, ее необходимо заменить. Для этого вам необходимо знать каталожный номер запчасти.Выглядит это так — 2109-1700010. Это редуктор в сборе, который необходимо установить вместо старой коробки передач, если она вышла из строя. Такой ремонт проводится в случае появления трещины или повреждения силового агрегата.

Ценовая политика на КПП и детали в разных странах

Стоимость комплектующих и запчастей в разных странах СНГ разная. Даже на территории РФ ближе к крупным городам (Москва и Санкт-Петербург) цена будет выше, чем в других регионах.Рассмотрим основные ценовые показатели на запчасти КПП ВАЗ-2109 в РФ и Украине.

4 Коробка передач в сборе

наименование детали	Средняя стоимость по РФ в рублях	Средняя стоимость по Украине в грн
Коробка передач 14 9000	5000
Ремкомплект прокладок	100	50
Первичный вал	1000		1000	1000	9000 вал	700	200
Вилка КПП	250	70
Шестерня в сборе (1 шт.)	2000	600
Синхронизатор	200	60

Конечно, цена комплектующих зависит от производителя, но таблица показывает стоимость запчастей для АвтоВАЗа.

Стоимость переборок и ремонта

Стоимость ремонта КПП ВАЗ-2109 в среднем по РФ 12 500 руб. Стоит отметить, что в регионах, близких к Москве, она составит около 15 тысяч рублей.В отдаленных районах — около 11-12 тысяч рублей. Таким образом, становится понятно, что ремонт КПП ВАЗ-2109 (в частности, цена) будет зависеть от региона, в котором ведутся восстановительные работы.

В Украине среднерыночная цена переборки коробки с ее снятием и установкой составит около 3500 гривен, что в переводе по курсу намного меньше, чем в России.

Инструменты и оборудование

Для ремонта коробки передач ВАЗ-2109 потребуются определенные навыки.А также для выполнения операций понадобятся следующие инструменты:

Набор головок и ключей от 8 до 24.
Отвертка плоская и крестовая.
Молоток маленький, точеный.
Магнит маленький.
Герметик.
Съемник прокладки.

При возникновении нестандартных ситуаций может понадобиться дополнительный инструмент, который можно позаимствовать у соседа по гаражу.

Разборка коробки передач

Ремонт КПП на ВАЗ-2109 своими руками начинается со снятия коробки передач.Стоит помнить, что этот узел на «девятке» снизу убирается, поэтому понадобится яма или подъемник. Рассмотрим последовательность действий по демонтажу КПП с автомобиля:

Снимаем «клемму-минус».
Провод массы отсоединен от картера.
Выключить спидометр.
Вилка сцепления должна быть отключена.
На двигателе установлены «крючки», так называемые «скобы», которые зацепляются за лебедку или тельфер.
Двигатель поднимается вместе с коробкой передач.
Следующий этап — выключение реверса и слив масла из коробки.
Теперь можно отключить тягу от селектора шестерни.
Отвинтив болты крепления, разделяем ДВС и КПП.
Далее приводные валы разъединяются с двух сторон.
Отсоединяем и демонтируем стартер.
Вытаскиваем вал из сцепления и демонтируем коробку передач с автомобиля.

Теперь вы можете проводить капитальный ремонт коробки передач ВАЗ-2109.А также капитальные реставрационные работы.

Если на ВАЗ-2109 мы делаем ремонт КПП своими руками, то перед этим необходимо разобрать коробку передач. Рассмотрим, как это сделать:

Очищаем всю поверхность ящика от грязи. Сделать это можно мягкой щеткой, а также тряпкой, смоченной керосином.
Отвинчиваем болты крепления задней крышки и проводим демонтаж.
Включаем III или IV передачу. Закрепите валы и открутите вилку V-образной передачи.
Откручиваем гайку на первичном и вторичном валах.
С помощью отвертки выньте синхронизатор, а затем сцепление.
Демонтируем вал-шестерню V-образной шестерни с вторичного вала.
Ведущая шестерня 5 трансмиссии также снята с первичного вала.
Теперь демонтируем подшипники. Для этого сначала снимите стопорные кольца.
Открутив защелки, снимаем шарики с помощью магнита.
Демонтируем картер КПП.
После откручивания кронштейна снимите вилку переключения I-II передачи.
Снимаем шток V-образной шестерни с шестерни и вращаем. Теперь вы можете его разобрать.
Снимите вилку и передачу заднего хода.
Теперь вы можете тянуть оба вала. Стоит отметить, что это делается одновременно, чтобы не повредить другие элементы.
Демонтировать механизм переключения передач.
Выдавливаем передний и задний сальники.
Отсоединить привод спидометра.
Разбираем валы. Последовательно вынимаем шестерни, синхронизаторы и стопорные кольца.
При разборке коробки передач необходимо проверить ее на наличие дефектов.

Устранение неисправностей

Перед ремонтом коробки передач ВАЗ-2109 необходимо определить основные неисправности:

Осматриваем все детали картера. При наличии трещин и сколов необходимо заменить поврежденную деталь.
После демонтажа подшипников необходимо осмотреть посадочные места на предмет износа.То же самое и с установкой сальников.
Синхронизаторы, шестерни и вилки исследованы с целью разработки.
Внимательно изучаем валы. Если на них есть царапины, нужно заменить деталь.

Сборка и ремонт коробки передач

Сборка коробки передач ВАЗ-2109 осуществляется в порядке, обратном разборке. После сборки редуктора его необходимо залить маслом. Для обкатки можно добавить традиционную жидкость с маркировкой ТАД-17.При проезде автомобиля 500-700 км необходимо слить обкатанное масло и залить постоянное. От его качества будет зависеть, сколько КПП будет работать после проведения капитального или капитального ремонта.

Стоит помнить, что при сборе необходимо использовать новые прокладки и герметик. Многие автолюбители рекомендуют не менять ремкомплект прокладок, если их можно было аккуратно снять. Профессионалы советуют менять в любом случае, чтобы исключить вероятность поломки прокладки.

Для заливки масла в коробку передач ВАЗ-2109 используется маркировка 75W-40, 80W-90. Емкость ящика после ремонта ровно 3 литра. Рекомендуется заливать GL-4 или GL-4/5.

p >>

Шум входного вала механической коробки передач

Входные валы изготовлены из термообработанной закаленной стали. Вал и главная ведущая шестерня обычно представляют собой неразъемную сборку. Главная шестерня расположена внутри корпуса и постоянно находится в постоянном зацеплении с промежуточным валом. Входной вал передает крутящий момент от диска сцепления на промежуточный вал.

Передний подшипник трансмиссии или внутреннее кольцо подшипника первичного вала прижаты к первичному валу. Наружное кольцо крепится к картеру коробки передач стопорным кольцом. Он поддерживает внутреннюю часть вала. Неисправный передний или входной подшипник наиболее громкий, когда сцепление полностью включено, а входной вал вращается с частотой вращения двигателя.

Входной вал соединяется с выходным валом с помощью набора игольчатых подшипников. Эти подшипники позволяют входному и выходному валам вращаться с разной скоростью.Неисправные игольчатые подшипники издают шум, когда сцепление включено, автомобиль неподвижен, а коробка передач находится в нейтральном положении. Входной вал вращается с частотой вращения двигателя, а выходной вал удерживается неподвижным транспортным средством.

Осевой люфт вала

Механические коробки передач имеют входной, выходной и промежуточный валы. Производители предусматривают осевой люфт на входном и выходном валах для обеспечения теплового расширения и смазки.

Измерьте осевой люфт первичного и выходного валов до и после снятия.Проверьте осевой люфт с помощью циферблатного индикатора, прикрепленного к корпусу, и наконечника, прижатого к входному валу. Если показания не соответствуют техническим характеристикам, ищите изношенные или неправильно собранные детали при разборке трансмиссии. Обычно для регулировки осевого люфта первичного вала устанавливается более толстая или более тонкая селективная шайба.

Опорные подшипники

Он поддерживается подшипниками, способными вращаться с очень высокой скоростью. Направляющий подшипник поддерживает кончик вала и позволяет ему вращаться с другой скоростью, чем коленчатый вал двигателя.Эта разница в скорости вращения возникает при выключении сцепления при работающем двигателе.

Управляющий подшипник находится внутри фланца коленчатого вала двигателя. Неисправный направляющий подшипник наиболее громкий, когда педаль сцепления полностью выжата, а сцепление полностью выключено. Это потому, что входной вал замедлился, а коленчатый вал все еще вращается с частотой вращения двигателя. Эта разница в скорости вращения приводит в действие направляющий подшипник, обнаруживая его износ.

Замена подшипника первичного вала ВАЗ 2109

Снятие КПП ВАЗ 2109:

Замена подшипника первичного вала КПП:

Как заменить подшипник первичного вала на ВАЗ? — Рамблер/авто

признаки износа и последовательность замены

От чего зависит срок службы детали?

Что нужно для замены?

Описание процедуры

Замена подшипника первичного вала нива » Драйв

Подшипники кпп нивы, проблема

Методы решения

КПП ВАЗ Екатеринбург | Ремонт КПП ВАЗ Екатеринбург

ЧАСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КПП ВАЗ

2110, 2111, 2112, Калина, Приора

2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Все модели ВАЗ

Замена сальников коробки передач ВАЗ 2109, 2108, 2199

Как распознать неисправность?

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ПРИВОДА

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ

Видео Ютуб канала Albert Auhadullin

Как заменить выжимной подшипник на ВАЗ 2107

Замена сцепления ваз 2109 1998г.

Признаки неисправности

Последствия износа

Замена

Демонтаж КПП

Замена VP

Определить неисправность

Мы заменяем

инструментов

Пошаговая инструкция

Как сделать раньше сцепление на ВАЗ 2109. Для выполнения работ по замене сцепления потребуется

Признаки неисправности

Последствия износа

Замена

Демонтаж КПП

Замена VP

Замена сцепления ваз 2109 цена.

конструктивные особенности и самостоятельная замена

Характеристики выжимных подшипников

Как работают подшипники

Признаки и причины

Диагностика выжимного подшипника

Как сделать замену

инструкция с фото и видео. Механизм привода образца сцепления

Подшипник первичного вала

Признаки неисправности подшипника

Как заменить подшипник первичного вала?

Как смазать подшипник первичного вала?

Как смазать морозильный подшипник

Ремонт КПП ВАЗ-2109 своими руками

Причины неисправности и выхода из строя

Выбор коробки передач

Ценовая политика на КПП и детали в разных странах

Стоимость переборок и ремонта

Инструменты и оборудование

Разборка коробки передач

Устранение неисправностей

Сборка и ремонт коробки передач

Шум входного вала механической коробки передач

Осевой люфт вала

Опорные подшипники

Добавить комментарий Отменить ответ