Замена накладок на тормозных колодках: Замена накладок тормозных колодок — Энциклопедия по машиностроению XXL

Замена накладок тормозных колодок — Энциклопедия по машиностроению XXL

Полную регулировку тормозов производят после замены накладок тормозных колодок или полной разборки тормозного механизма в та- ком порядке  [c.220]

Неисправности деталей, узлов и механизмов тормозных систем автомобилей для каждой конструкции автомобиля характерны разные. Например, у автомобилей ЗИЛ таки.ми будут неисправности компрессоров, тормозного крана и тормозных камер. Для автомобилей ГАЗ характерными являются дефекты узлов гидропривода тормозов. Общими являются дефекты тормозных дисков, тормозных барабанов, накладок, колодок и т. п. Обязательными операциями при капитальном ремонте автомобилей являются растачивание тормозных барабанов и замена накладок тормозных колодок.  [c.248]

Замена накладок тормозных колодок  [c.126]

Рис. 6, Замена накладок тормозных колодок с помощью

Изношенные накладки тормозных колодок следует заменить. Для замены накладок тормозные колодки необходимо снять и высверлить заклепки. Приклепывая новые накладки, заклепки ставят так, чтобы их головки были ниже поверхности накладки, а сама накладка по всей своей длине плотна прилегала к колодке. Накладку можно не только приклепывать, но и приклеивать к колодке специальным клеем.  [c.304]

ЗАМЕНА ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК  [c.225]

Полную регулировку производят после разборки и сборки тормозов и замены накладок или колодок, а также при ослаблении опорного пальца. Перед полной регулировкой рекомендуется снять тормозные  [c.645]

Использование устройства позволяет более оперативно в любой период эксплуатации определить степень износа и остаточный ресурс тормозной накладки, а также позволяет прогнозировать время замены фрикционных накладок.

Для измерения толщины фрикционных накладок тормозных колодок в процессе проведения технического обслуживания лифтов можно рекомендовать и переносные измерительные устройства.  [c.232]

Колеса требуют проведения ремонтных операций для установки новых спиц, устранения осевого (восьмерка) и радиального биения замены подшипников и сальников ступицы, а также замены фрикционных накладок тормозных колодок.  [c.46]

Конструкция тормоза предусматривает наличие козырька 8, закрывающего шкив от попадания на него сверху пыли. Для снятия тормозных колодок с целью замены изношенных тормозных накладок, гайку 6 по резьбе штока подгоняют вплотную к детали 5, имеющей скошенную торцовую поверхность и упирающуюся в упор 4 с такой же скошенной поверхностью. При повороте гаечным ключом детали 5 произойдет дополнительное сжатие замыкающей пружины 3. Усилие этой пружины замкнется на штоке 7, что приведет к разгрузке тормозных колодок без включения электромагнита.

После этого можно выбить ось / (фиг. 30, в), развести тормозные рычаги и снять колодки. Чтобы козырек 2 не мешал съему колодок, его поворачивают на ушках в верхнее положение. Для отведения рычага тормоза, связанного с электромагнитом, необходимо вывернуть регулировочный болт 3, что приводит к необходимости новой регулировки тормоза после смены колодок. Характеристики таких тормозов приведены в табл. 9.  [c.48]

Слабое действие тормозов вызывается повышенным зазором между барабаном и колодками, замасливанием накладок, попаданием воздуха в гидропривод. Правильные зазоры устанавливаются регулировкой, а в случае сильного износа накладок производится их замена. Замасленные накладки тормозных колодок промываются керосином или неэтилированным бензином. Должны быть также прочищены спускные отверстия маслоотражателей.  

[c.234]

Два раза в год, лучше всего весной и осенью (в это время года рельсовые зазоры постоянны), проводят осмотры изолирующих стыков для выявления дефектных или износившихся изолирующих деталей и замены их. В необходимых случаях, но не реже одного раза в два года, их осматривают со снятием накладок и заменой поврежденных или изношенных изолирующих деталей. При текущих осмотрах изолирующих стыков обращают внимание на скопление металлической пыли от тормозных колодок в зазорах стыков и немедленно удаляют ее метелкой или волосяной щеткой.  [c.215]

Через каждые 10 ООО км пробега проверяйте состояние накладок 13 (рис. 58) тормозных колодок 6. Колодки заменяйте в том случае, если толщина накладок уменьшится до 1,5 мм. Если колодки снимаете не для замены, то пометьте их, чтобы при сборке поставить на свои места.  

[c.54]

Для размыкания тормоза при обесточенном электромагните, например с целью замены изношенных фрикционных накладок на колодках, используется гайка 9, отводимая по штоку 1 до упора в рычаг 6, что приводит к разведению тормозных рычагов. Фиксация колодок относительно тормозного рычага, исключающая трение колодок о шкив при разомкнутом тормозе, осуществляется штыревыми пружинными фиксаторами 12, заложенными в тело рычагов 3 и 6. Равномерность отхода обеих колодок от шкива достигается установкой винта 8. Восстановление нормального зазора между шкивом и колодкой по мере износа фрикционного материала проводится гайкой 2. Конструкции отдельных узлов тормоза показаны на разрезах и сечениях рис. 91.  [c.223]

Тормоз колодочного типа (рис. 35) прикреплен на центральном редукторе ведущего моста. При торможении усилие от рычага 4 через тяги передается на кулачок 8, который, поворачиваясь, раздвигает колодки 6 и прижимает их к тормозному барабану 5, вращающемуся вместе с фланцем 9 входного вала ведущего моста. Под действием сил трения колодок барабан останавливается, затормаживая через редуктор ведущего моста колеса автогрейдера. При растормаживании колодки 6 стягиваются пружинами 7, обеспечивая зазор между ними и барабаном 5. Тормоза регулируют при расторможенном состоянии после замены фрикционных накладок. Рычаг 4 в нижнем положении не должен создавать торможения. Достигается это изменением длины тяги 1.

 [c.50]

Систему заполняют свежей жидкостью в такой же последовательности, как и при удалении воздуха. Масло на тормозные колодки и в тормозные барабаны может попадать через неисправный сальник. Такой сальник следует заменить, колодки и барабаны промыть, а накладки тормозных колодок зачистить стальной щеткой или рашпилем. Изношенные накладки тормозных колодок следует заменить. Для замены накладок тормозные колодки необходимо снять и высверлить заклепки. Приклепывая новые накладки, заклепки ставят так, чтобы их головки были ниже поверхности накладки, а сама накладка по всей длаке плотно прилегала к колодке. Накладки можно не только приклепывать, но и приклеивать к колодке специальным клеем. Неодновременность действия тормозов на колеса может быть результатом нарушения регулировки привода или тормозных механизмов, заедания тяг, валиков привода тормозов, а также засорения трубопроводов или шлангов. Заевшие валики или трос необходимо снять, очистить их, очистить втулку и все детали смазать.

После этого узел собрать. Нарушенную регулировку нужно восстановить. В результате заедания тормозов  [c.334]

При замыкании тормоза по мере изнащивания накладок ось 19 автоматически перемещает пластину 20 вправо, выдвигая тягу 28 из направляющих пластин. При размыкании тормоза рычаг 18 при перемещении якоря поворачивается относительно оси 19, обеспечивая отход тормозных колодок обеих рычагов на одну и ту же установленную величину. Нормальный ход якоря при большом износе накладок восстанавливается с помощью трубчатой гайки 29. Для замены изношенных накладок необходимо повернуть на 180 рым-болт 15 и соединить его с вилкой на якоре 17, а затем вращением гайки 14 притянуть якорь 17 к сердечнику. При этом колодки отходят от тормозного шкива. Для регулирования тормоза после замены изношенных накладок вращением гайки 29 разводят ннжние концы тормозных рычагов до упора конца тяги 25  

[c.40]

---

Замена тормозных колодок и накладок

Замена тормозных накладок дисковых тормозов производится только в случае неповрежденной тормозной колодки. Их целостность проверяется при каждой диагностике, а в случае обнаружения повреждений проводится замена. Как правило, замене подлежат все колодки, чтобы избежать неравномерности силы торможения. В некоторых случаях возможна замена только одной колодки и расточка тормозных колодок, не подвергшихся замене. Замена тормозных колодок барабанных тормозов необходима реже, потому что у них, степень износа меньше и вероятность термического шока отсутствует. На износ и необходимость замены тормозных колодок (тормозных накладок) может указывать:

• вибрация, посторонние звуки при торможении
• отклонение автомобиля от прямой траектории при торможении
• негерметичность пневматического привода тормозов
• скрип тормозов
• увеличение тормозного пути
• слишком легкий ход педали тормоза
• нагревание тормозных барабанов
• неравномерный износ колодок

Операции, выполняемые при замене тормозных колодок:

• Колесо – снять/установить
• Колодки тормозные – замена
• Регулировка

Операции, выполняемые при замене тормозных накладок:

• Колесо – снять/установить
• Барабан тормозной снять/установить
• Колодки тормозные – снять/установить
• Накладки тормозные – замена
• Колодка тормозная – зачистка
• Регулировка тормоза

При сбое в работе тормозной системы или появлении признаков ее неисправности, обращайтесь в наш технический центр «Солекс». Опытные специалисты с помощью специальных инструментов качественно произведут замену тормозных колодок, замену и клепку тормозных накладок, а так же другие операции по устранению неисправностей тормозной системы грузовых автомобилей.

Не заводится или плохо заводится дизель в мороз: причины и решение проблемы

Отследить состояние и обслужить переднюю и заднюю тормозную систему можно в большинстве случаев самостоятельно и при минимуме инструментов. Исключение составляют системы с электрическим ручным тормозом, для обслуживания которых необходимо диагностическое оборудование. Контролировать состояние тормозных колодок и обслуживать тормозную систему следует при каждом техническом обслуживании автомобиля. Но устройства очень часто служат дольше, чем принятый у нас интервал техобслуживания в 10 тысяч километров.

Для проверки состояния колодок барабанного тормоза следует вывесить колесо автомобиля, обязательно подставив какую-либо страховку, не полагаясь на штатный домкрат. Далее снимаем колесо, через технологическое отверстие сводим колодки и снимаем барабан. Оцениваем визуально их состояние и замеряем толщину фрикционной накладки вместе с основанием (не менее 3,5 миллиметров). Справедливости ради отмечу, что в современных легковых автомобилях барабанные тормозные механизмы используются редко, в основном на задней оси и в системах ручного стояночного тормоза.

Для контроля колодок дискового тормоза следует вывесить колесо автомобиля, обязательно подставив какую-либо страховку, не полагаясь на штатный домкрат. Далее, снимаем колесо и очищаем механизм тормоза снаружи. Эффективно использование металлической щетки, быстрого очистителя спрей Schnell-Reiniger и сжатого воздуха. Из очищенного суппорта вынимаем тормозные колодки, оценить их состояние объективно можно только сняв их.

Ссылка на видео с продуктом Schnell-Reiniger: https://www.youtube.com/watch?v=5BZ7fkuQzYM

Личный опыт. Ваш покорный слуга имел личный негативный опыт оценки состояния тормозных колодок снаружи, без разборки. Так снаружи колодки смотрелись практически новыми, а на тормозном стенде не позволили пройти техосмотр, показав очень большую разницу в силе по осям. Я снял колодки, и все стало ясно – трещины от перегрева по всей поверхности фрикционных накладок – конечно, это замена тормозных колодок. Не поленитесь и потратьте время на проверку их состояния – это напрямую влияет на безопасность, но вернемся к сегодняшней теме.

Снятые колодки дискового тормоза следует тщательно осмотреть на предмет наличия трещин и отслоений «ферродо», а также коррозии стального основания. Оценить остаточный ресурс. Напомню, по инструкции колодки нуждаются в немедленной замене при указанных дефектах и толщине накладок менее 2 миллиметров. Большинство колодок дисковых тормозов имеют поперечную проточку на 2/3 фрикционного слоя, которая способствует отводу газов при торможении и одновременно служит показателем работоспособности. Если от проточки остался только легкий след, то пришло время их заменить на новые, как и в случае, если толщина накладок не позволит доездить до следующего технического обслуживания.

Индикаторы износа колодок. На некоторые колодки производитель ставит датчики износа, при минимальной толщине накладок, замыкающие свой контакт на массу. При этом загорается сигнал об изношенных колодоках на приборной панели или сигнал идет в бортовой компьютер, но эта система не надежна на 100%. 

Датчики износа такого типа используются в основном европейскими производителями, азиатские идут по более простому, эффективному и безопасному, но не слишком комфортному для водителя пути. На внутреннюю колодку прикрепляют пружинку специальной формы («скрипун»), которая при критическом износе фрикционной накладки начинает цеплять за поверхность тормозного диска и издает резкий неприятный звук.

Этот звук и сигнализирует водителю о необходимости купить новые тормозные колодки.

Итак, если тормозные колодки не имеют следов коррозии, расслоения, трещин фрикционного слоя и толщина накладки более 5 миллиметров для дисковых тормозов, 3,5 миллиметров для барабанных, то они вполне способны работать до следующего технического обслуживания.

Однако, обслуживание тормозной системы автомобиля на этом не заканчивается. Сами тормозные колодки и их посадочные места необходимо очистить от грязи, чтобы они не заедали в пазах и смазать. Как для новых, так и для уже работавших тормозных колодок используется антискрипная антипригарная паста Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.

Это паста на синтетической основе с содержанием микрокерамики, имеет термостойкость до 1100°С с основной функцией – предотвращение паразитных вибраций при торможении, то есть такого противного нам скрипа. Также паста защищает от коррозии и попадания воды, влаги в сопряжения тормозного механизма. Она очень хорошо подходит для пропитки «бутерброда» антискрипных пластин, которые используются при монтаже передних и задних тормозных колодок. Кстати, если старые противоскрипные пластины находятся в приличном состоянии, то менять их вместе с тормозными колодками нет необходимости. Достаточно хорошо их очистить и обновить смазку.

Направляющие пальцы тормозного суппорта. Нуждаются в периодическом контроле при смене колодок. От их свободной посадки зависит комфорт при торможении и ресурс свежих тормозных колодок.

Ссылка на видео с продуктом Bremsenfuhrungsstiftefett https://www.youtube.com/watch?v=kQu1P_bC21w

На автомобилях приблизительно до 2010 года выпуска использованы направляющие пальцы без полимерного покрытия. Их заменять вместе с колодками не нужно, и они могут очищаться достаточно грубыми способами: металлической щеткой, наждачной бумагой и подобными инструментами.

Но с начала 2010-х годов в ходу появились детали с полимерным антифрикционным и антикоррозионным покрытием, что исключает их механическую очистку и часто при наличии повреждений, требуется производить замену направляющих пальцев вместе с тормозными колодками. Об этом следует помнить при заказе запчастей.

При установке направляющие пальцы тормозного суппорта необходимо смазать, причем избыток смазки, ее выдавливание из-под резиновых пыльников недопустимо. Надо знать, что смазывающие составы для направляющих пальцев старой и новой генерации различаются.

Для старых образцов используются смазки с высокими антизадирными свойствами на основе силиконов или ПАО (полиальфаолефиновая синтетика). А для пальцев с покрытием – антикоррозийная смазка на основе полиалкиленгликоля, ближайшего химического родственника тормозных жидкостей. В ассортименте Liqui Moly представлены смазки обоих поколений, первого – Anti-Quietsch-Paste. И второго – Bremsenführungsstiftefett, обе смазки упакованы в пластиковые пакетики, одного достаточно для двух тормозных механизмов.

Наиболее сложная технологическая задача при замене тормозных колодок – утапливание тормозных поршней в цилиндры.

Профессионалы имеют специальный инструмент, а владелец при самостоятельной работе вынужден использовать подручные средства: отвертки, монтировки, широко разводящиеся пассатижи, в просторечии «геббельсы» или струбцину. В интернете много публикаций по этому поводу.

Для увеличения срока службы пыльника и манжеты цилиндра его следует снаружи и внутри обработать бесцветной смазка-силикон Silicon-Spray.

Выбор колодок. Мы привыкли к тому, что запчасти делятся на оригинал и автомаркет (что дешевле). Многие отдают предпочтение последней категории, логично заявляя, что «чай в Англии не растет» и намекая на то, что автопроизводители не делают колодки самостоятельно, а заказывают у сторонних производителей.

Но различия в колодках не ограничиваются «оригинальностью». Даже в пределах одного производителя, например, Brembo или Ferrodo, колодки на одну и ту же модель отличаются жесткостью и составом фрикционной смеси. Они рассчитаны на разные условия эксплуатации и могут обеспечивать разное торможение: мягкое, среднее или жесткое и резкое.

Есть и национальные различия, мягким торможением отличаются азиатские и японские колодки, а вот европейские в целом много жестче. Эти моменты и собственные предпочтения следует учитывать при заказе запчастей. Часто при покупке тормозных колодок производитель прикладывает к набору дополнительные элементы: болты крепления скобы суппорта, смазки и тому подобное. Так, например, поступает Volkswagen. А вот у Toyota все компоненты тормозной системы следует заказывать отдельно, что неудобно. При заказе нужно отдать предпочтение наборам тормозных колодок, укомплектованных дополнительной арматурой, необходимой при замене. С выбором может помочь грамотный продавец.

Заключительный этап при замене тормозных колодок – это установка колеса. Для предотвращения «прикипания» колесного диска к ступице необходимо обработать сопрягаемую поверхность медным аэрозолем Kupfer-Spray.

Ссылка на видео с продуктом Kupfer-Spray: https://www.youtube.com/watch?v=7MQ-QJEogL8

Правильная технология и последовательность обслуживания тормозной системы подробно расписана здесь.

Как видите, никаких особых сложностей в регламенте замены нет, один раз попробовав, вы поймете правильный порядок и особенности замены тормозных колодок на собственном автомобиле и в дальнейшем трудностей не будет.

Обслуживание тормозных колодок и способы устранения шумов

Необходимость замены тормозных колодок.

Фрикционный материал тормозной колодки изнашивается в результате использования. Если  фрикционный материал изношен более чем положено, то это может стать причиной снижения эффективности торможения вызванного  быстрым износом.

Кроме того, это может привести к повреждению тормозного диска или тормозного барабана.

Индикатор Замены тормозных колодок

Износ тормозных колодок будет варьироваться в зависимости от манеры торможения водителя и условий езды. Мы рекомендуем проводить технический осмотр тормозной системы после 20000 км пробега.

Когда оставшиеся толщина колодки становятся менее чем 5 мм, температура фрикционного материала легко поднимается  и ускоряет  износ  тормозных колодок. Поэтому мы рекомендуем производить замену при толщине колодки в 5 мм.

Изношенность тормозных колодок

Эффективное торможение 10 мм	необходима замена 5мм	опасное состояние 2мм

В случае задержки со сменой тормозных колодок

стертая колодка может оторваться и повредить ротор, царапая его. Также может произойти заклинивания поршня в суппорте и его поломке.	Поскольку фрикционный материал истерт практически полностью, в результате перегрева начинается плавление и прихватывание металла колодки к диску. Тормозной диск также может быть поврежден.

Такая ситуация приведет к тому, что замена тормозных дисков или суппорта потребует дополнительных денежных вложений. Более того, это очень опасно.

Краткое описание механизма шума

При нажатии педали тормоза, тормозные колодки прижимается к обеим сторонам ротора и останавливают  колесо. Во время  торможения, трение и  вибрация  возникает  между фрикционным материалом колодок и тормозным диском.

Резонирующие трение, вибрации от поршня, суппорта, подвески и колеса и т.д. и будет вызывать шум. Кроме того, эти шумы иногда возникают из-за  различных условий, таких как материал колодок, состояние тормозного диска и суппорта, погоды, температурных условий или скорости автомобиля.

как поменять тормозные колодки

тормоза — это важная часть безопасности. Пожалуйста убедитесь в функционировании тормозной системы, после установления новых тормозных колодок.  Мы рекомендуем производить замену тормозных колодок на специализированных станциях тех.обслуживания, квалифицированным персоналом.

Замена тормозных колодок автомобиля — стоимость замены тормозных колодок в автосервисах Москвы, карта СТО

Хороший автосервис, где обслуживание и замена тормозных колодок будут произведены без нарушения технологии и с должным качеством, как минимум не должен находиться далеко от дома или офиса. При этом каждому автовладельцу хочется увидеть разумную стоимость замены и довериться опытным специалистам. Такое сочетание, конечно, встречается, но требуется немало времени, чтобы найти компании, проводящие работы с конкретной маркой – придётся изучить множество отзывов о них на десятках сайтов.

Не нужно так делать. Установку новых тормозных колодок можно заказать даже со смартфона.

Для этого мы создали сайт Авторешение. Собрали в одном месте максимум квалифицированных специалистов и все авторемонтные центры, зарекомендовавшие себя с лучших сторон в деле ревизии изношенных деталей, установки новых тормозных колодок и других операций с автомобилями. От качественной замены колодок вас отделяет три шага:

• 1. Выбор марки вашего автомобиля. Нет необходимости переключать раскладку, печатайте в любой – в выпадающем меню будут показаны приоритетно подходящие модели. 
• 2. Выбор услуги – также можно ввести только одно слово (например, замену), далее система автоматически покажет список работ, из которых одним кликом выбирается подходящие.
• 3. Локация – по районам или округам Москвы, тот же поиск по одной букве и подсказки системы.

Останется выбрать, где именно осуществить замену передних тормозных механизмов, записаться на диагностику и узнать необходимость  замены задних тормозных колодок или провести работы на обеих осях вашего автомобиля. Сориентироваться поможет рейтинг автотехцентров и отзывы тех, кто уже ставил новые тормозные колодки в той или иной компании и оставил мнение об обслуживании.

Колодки, диски, барабанные механизмы – перед демонтажем и заменой на новые комплекты обязательно стоит проконсультироваться с мастером относительно качества запчастей. Все телефоны ЦТО также представлены в каталоге, можно заранее узнать о наличии колодок на складе компании.  

На сайте Авторешение публикуются цены, представленные напрямую от авторемонтных организаций. Будем признательны, если вы сообщите, что цена по факту безосновательно отличается от заявленной, такие компании удаляются из каталога. 

Замена тормозных колодок автомобиля.

Со временем на любом транспортном средстве наступает момент, когда фрикционные накладки задних или передних тормозных колодок изнашиваются и требуется замена тормозных колодок. И несмотря на то, что при их замене на разных автомобилях могут быть некоторые отличия, но они не столь значительны, чтобы писать по замене колодок на каждой машине отдельные статьи. В этой статье мы рассмотрим как поменять изношенные колодки, как передние так и задние, и что для этого потребуется.

Вообще передние колодки изнашиваются примерно в два-три раза быстрее задних, это естественно, так как при торможении основная нагрузка приходится на передние тормоза. И чаще всего нужно заменить именно передние, и обязательно на обеих передних колёсах, и все колодки, даже несмотря на то, что какие то колодки меньше изношенны чем другие. Но всё же новичкам следует уточнить, нужно ли их менять или они ещё «походят».

Признаками изношенных колодок, которые необходимо заменить, являются:

• Постепенное (не резкое) увеличение тормозного пути автомобиля. 
• Толщина фрикционной накладки меньше, чем рекомендует завод изготовитель.
• Трещины, сколы, расслоения или отклеивание фрикционного материала от металлической основы.
• Скрип при торможении.
• Стук при резком нажатии на тормозную педаль.
• При осмотре тормозного диска, на нём обнаружена не пыль от накладок, а металлическая стружка.
• Постепенное увеличение свободного хода педали тормоза.

Для начала новичкам полезно рассмотреть устройство передних тормозов, так будет проще работать, хотя кому это не интересно, то можно пропустить пару-тройку абзатцев. На большинстве современных автомобилей тормозной механизм передних колёс имеет подвижный (плавающий) суппорт (см. рисунок слева).

Есть конечно и другие, но такая конструкция широко распространена и позволяет производить сжатие тормозных колодок с помощью одного или нескольких поршней (расположенных в цилиндрах), но эти поршни давят только лишь с одной стороны.

Сами тормозные колодки установлены в направляющей 10 (см. рисунок), которая закреплена на поворотном кулаке переднего колеса. А суппорт прикреплён к фланцу колёсного цилиндра 5 и имеет упор Б, для сжатия тормозных колодок и смотровое окошко А, через которое определяют износ колодок (точнее износ их фрикционных накладок).

Чтобы обеспечить подвижность (плавание) суппорта и рабочего тормозного цилиндра (о ремонте цилиндра можно почитать здесь) относительно направляющей 10, суппорт вместе с цилиндром и поршнем соединены с направляющей не жёстко, а с помощью направляющих пальцев 13, которые закрепляются болтами 6 (или гайками) к фланцу рабочего тормозного цилиндра.

На проточки сделанные в направляющей 10 и в пальце 13 надет резиновый защитный чехольчик 12, который защищает гладкую полированную поверхность пальца от влаги и грязи. Если пренебречь заменой порванного колпачка, то от попадания влаги и грязи палец 13 корродирует и прикипает.

От этого суппорт перестаёт свободно «плавать» по своим направляющим и от этого происходит более интенсивный износ колодок. Поэтому при замене колодок, ещё нужно обратить внимание на состояние этого чехла, и при наличии на нём трещин, а тем более разрывов, обязательно заменить его новым, и восстановить подвижность направляющего пальца (зачистить от коррозии и смазать медной смазкой).

Последовательность действий при замене передних тормозных колодок.

Перед началом работ откройте крышку бачка тормозной жидкости, так как в процессе работы потребуется с помощью шприца отбирать лишнюю тормозуху. Ведь в процессе износа тормозных колодок, они постепенно становились всё тоньше и тоньше, и от этого поршень в рабочем тормозном цилиндре постепенно выдвигался наружу всё больше и больше. От этого приходилось постоянно доливать тормозную жидкость.

Но когда вы вытащите изношенные и «похудевшие» тормозные колодки, чтобы иметь возможность вставить более толстые новые колодки, вам потребуется задвинуть назад поршень в цилиндр (например с помощью дощечки и струбцины, которой поршень вдавливается назад, как на фото слева). При вдавливании поршня назад в цилиндр, уровень тормозной жидкости будет непременно повышаться и лишнюю нужно будет откачивать с помощью медицинского шприца.

 

 

• Итак для начала ослабляем колёсные болты, а затем потдомкратив переднюю часть машины, откручиваем болты до конца и снимаем передние колёса.
• Далее поворачиваем рулём ступицы колёс в сторону, чтобы удобнее было работать, однако это не обязательно, если есть подъёмник или смотровая яма в гараже.
• Отсоединяем от внутренней колодки датчик износа фрикционных накладок, если он есть.
• Отгибаем контрящую болт 6 пластину и откручиваем этот болт 6 (см рисунок выше).
• Поднимаем суппорт вверх (как на рисунке выше) и фиксируем его в таком положении, например с помощью верёвки (следим что бы тормозной шланг не имел резкого перегиба или перекручивания).
• Вынув фиксаторы колодок (бывают пластинчатые или проволочные), извлекаем изношенные колодки из своих мест.
• Очищаем посадочные места колодок от грязи с помощью кисточки и обезжиривателя тормозных дисков, можно и спирта.
• Вставляем взамен старых новые колодки (проверяем чтобы колодка с датчиком износа была с внутренней стороны), и фиксируем их фиксаторами (желательно новыми).
• Уложив старую колодку (или дощечку) на поршень, сжимаем его струбциной, чтобы задвинуть в цилиндр (как на фото выше).
• Возвращаем суппорт на своё место, и если он не надевается на новые более толстые колодки, то сжимаем поршень струбциной ещё немного и возвращаем на своё место.
• Вставляем и закручиваем болт 6 (см. рисунок выше) и закрутив его динамометрическим ключом с моментом примерно 30 — 35 Н. м., фиксируем стопорной шайбой, а если её нет, то используем фиксатор резьбы.

При этом, как я говорил выше, обратите особое внимание на целостность гофрированных чехольчиков 12 направляющих пальцев 13. По возможности замените их новыми, если они имеют трещины, а тем более разрывы. Так же следует проверить подвижность направляющих пальцев, и если они закисли в своих местах и потеряли подвижность (от коррозии), то следует их аккуратно выбить и удалив коррозию зашлифовать. Затем смазать их медной смазкой и вернуть на своё место (с новыми резиновыми чехольчиками).

Обратите внимание на поверхность тормозных дисков, которая не должна иметь глубоких царапин, а тем более сколов. Так же обратите внимание, чтобы по внешней кромке диска не было ступеньки от выработки. Если она есть, то проверьте штангенциркулем толщину тормозного диска и сверьтесь с минимальной толщиной, которую рекомендует завод изготовитель. Бывает, что диск так изношен, что даже новые толстые колодки, не восстанавливают нормальное торможение.

Замена колодок задних тормозов.

На более свежих автомобилях и задние тормоза дисковые, и при замене колодок действуем точно также как и с передними, только естественно вывешиваем (потдомкрачиваем) заднюю часть машины и снимаем задние колёса. Но на большинстве автомобилей до сих пор используются задние барабанные тормоза, и замену их колодок мы и рассмотрим далее.

Устройство заднего тормоза.
1 — трос привода ручника, 2 — возвратная пружина троса ручника, 3 — наконечник заднего троса, 4 — болт крепления защитного кожуха, 5 — стойка (штифт) колодки, 6 — пружина стойки, 7 — опорная шайба, 8 — рычаг троса ручника, 9 — палец рычага, 10 — кожух заднего тормоза, 11 — фрикционная накладка колодки, 12 — тормозная колодка, 13 — рабочий (колёсный) цилиндр, 14 — верхняя пружина, 15 — защитный чехол колёсного цилиндра, 16 — упор поршня, 17 — резиновая подушка распорной планки (для пружины), 18 — распорная планка, 19 — оболочка троса ручника, 20 — нижняя пружина сжатия колодок, 21 — направляющая пластина, 22 — заклёпки, 23 — опорная пластина.

На большинстве машин колодки задних барабанных тормозов заменить намного проще чем передних дисковых, так как конструкция барабанных тормозов очень проста — см. рисунок слева. Здесь нет суппорта и рабочий цилиндр с каждой стороны имеет отдельный поршень, который непосредственно давит на каждую колодку. Единственное усложнение — это ещё и механизм стояночного тормоза (ручника).

На большинстве автомобилей для того, чтобы понять нужно ли менять задние колодки, имеется специальное смотровое отверстие (окошко), которое закрыто резиновой пробкой. Вынув пробку, можно увидеть толщину фрикционной накладки и сверившись с рекомендациями завода изготовителя, выяснить, достаточная ли толщина фрикционных накладок, или они сильно изношены и их нужно менять.

• Для замены потребуется ослабить колёсные болты.
• Потдомкратить заднюю часть машины и выкрутив колёсные болты до конца, снять задние колёса.
• Далее снимаем тормозные барабаны, на многих иномарках нужно открутить фиксирующий болт специальной битой — «звёздочкой» (типа Т27). Если тормозной барабан закис и не снимается, можно выдавить его с помощью пары болтов (для этого в барабане имеется два специальных отверстия с резьбой) или использовать съёмник тормозных барабанов.
• Далее нужно отсоединить наконечник 3 троса стояночного тормоза от рычага 8 (см. рисунок выше).
• Затем нажимаем на опорные шайбы 7 и повернув их на 90 градусов извлекаем их и пружинки, освободив таким образом фиксацию колодок. Штифты — стойки колодки 5 можно не извлекать.
• Вставляем стальной стержень между тормозной колодкой (там где на колодку давит поршень) и ступицей колеса, и надавив на колодку стержнем (как рычагом), извлекаем конец колодки из паза упора поршня 16. То же самое проделываем и со второй колодкой, чтобы освободить их из пазов поршней тормозного цилиндра.
• Теперь можно аккуратно извлечь обе колодки вместе с рычагом ручника 8, распорной планкой 18 и двумя пружинами — верхней 14 и нижней 20. На многих иномарках имеется ещё и третья пружина (указана стрелкой на фото ниже), натягивающая компенсатор износа.
• Сняв колодки с вышеперечисленными деталями, запоминаем как подсоединены эти детали к старым колодкам, так как теперь нужно будет точно так же подсоединить все детали к новым колодкам и вернуть всё это дело на место.
• Для начала в новые колодки вставляем распорную планку 18 вместе с рычагом 8 ручника в новую колодку (и компенсатор износа если он есть).
• В одну из колодок (левую) вставляем рычаг троса ручника и фиксируем его шплинтом (см. самое нижнее фото).
• Затем одеваем верхнюю пружину и подсоединяем к ней вторую колодку (на некоторых машинах две верхние пружины, если есть вторая, надеваем и её).
• Натягиваем и подсоединяем пружину компенсатора износа, если он есть (пружина указана стрелкой на фото слева).
• Теперь можно «связать» обе колодки последней нижней пружиной 20 (см. рисунок), зацепив её за соответствующие отверстия внизу, в обеих колодках.
• Теперь остаётся вернуть собранную конструкцию на своё место, сначала попав верхней частью колодок в пазы 16 упоров поршней, а затем уже немного натянув пружины, попасть нижней частью колодок на свои места, защёлкнув колодки за направляющей пластиной 21.
• Устанавливаем назад пружинки 6 и шайбы 7 (фото слева) на место и немного надавив на шайбы, проворачиваем их на 90 градусов, зафиксировав колодки.
• Надеваем на своё место наконечник 3 троса ручника.
• Возвращаем на своё место тормозной барабан и контрим его винтом.
• Ставим на место колесо, и проделываем всё точно так же с тормозным механизмом второго заднего колеса.

Здесь следует учесть ещё вот что: прежде чем устанавливать новые колодки (вместе с пружинами и др. деталями), следует немного выкачать шприцем тормозную жидкость из бачка, а затем сжать поршни в цилиндре с помощью струбцины или ручных тисочков. Иначе на новые более толстые колодки может не налезть тормозной барабан.

Ведь как я уже говорил выше (про передние тормоза) от того, что старые колодки были изношены и были значительно тоньше новых, поршни из цилиндра вышли наружу (тормозная жидкость доливалась) и теперь поршни нужно вернуть назад.

Хотя на некоторых машинах распорная планка имеет регулировку по длине, и этим можно разводить или сжимать колодки, регулируя таким образом зазор между накладкой и тормозным барабаном, но даже и при такой конструкции полезно вернуть поршни назад, так как регулировки сжатия (укорачивания) распорной планки может не хватить, и тормозной барабан может не налезть.

После всех работ проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и по необходимости долейте недостающую жидкость. После всех работ не помешает и прокачать тормоза, если тормозная педаль стала менее упругой. При этом следует учесть, что любая тормозная жидкость имеет срок пару лет, и возможно её уже пора менять.

Как это сделать и потом прокачать тормоза читаем кликнув по ссылке чуть выше. И хотя там описан процесс замены жидкости и прокачки тормозом на мотоцикле, на автомобиле делается всё аналогичным образом.

И последнее: первые 300 — 500 километров новые колодки будут прирабатываться и в этот момент тормоза будут не такими резвыми, как хотелось бы. Имейте это в виду и по возможности увеличивайте дистанцию перед впереди идущими машинами. К тому же в течении этого пробега, не следует очень резко тормозить, так как новые колодки ещё как бы не привыкли к высокой температуре, и при резком торможении (особенно на спуске) фрикционный материал может подгореть («остекленеть» как говорят некоторые механики). И последующие торможения с такими колодками будут неэффективны.

Вот вроде бы и всё. Конечно же в одной статье некоторые мелкие особенности конструкции тормозов того или иного автомобиля невозможно учесть, и каждый механизм какой то модели машины может немного отличаться, но это очень несущественные отличия.

Ведь сама конструкция почти одинакова, и замена тормозных колодок почти одинакова на многих машинах, и начинающим водителям главное запомнить как всё было до разборки (новичкам советую использовать фотоаппарат)  и точно так же всё собрать, но с новыми деталями, успехов всем.

Как заменить заклепки тормозных накладок

Тормозная накладка сильно изнашивается из-за трения при приложении усилия к педали тормоза. В результате трения футеровка изнашивается до такой степени, что ротор начинает повреждаться, и его следует заменить как можно скорее. В этой статье вы узнаете, как заменить заклепки, которые служат для соединения тормозных накладок с тормозными колодками, так что накладки в конечном итоге можно будет заменить.

Шаг 1. Примите соответствующие меры

Поскольку для выполнения работы вам потребуется использовать электроинструменты, прочтите все инструкции по технике безопасности и литературу, прилагаемые к устройству.Для использования дрели необходимо надеть пару толстых резиновых перчаток, чтобы лучше держать устройство и обеспечивать защиту. Рекомендуется использовать защитные очки и маску для защиты глаз и рта.

Шаг 2. Снятие шины

С помощью гаечного ключа ослабьте гайки, которыми колеса крепятся к ведущему валу, и поднимите автомобиль на автомобильном домкрате. После этого открутите каждую гайку рукой и вытяните шину из корпуса. Убедитесь, что вы работаете в удобном положении, так как этот вид работы тяжелый для спины.Не работайте с шиной голыми руками, так как резина и пыль могут вызвать травмы и аллергические реакции.

Шаг 3. Разборка тормозов

Просмотрите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, как собираются тормоза вашего автомобиля. Обычно тормоз крепится к ротору гайками, и для обслуживания устанавливается крышка тормоза, опять же с помощью гаек. Обязательно не ослабляйте гайки, удерживающие тормоз; работайте только с теми, которые открывают тормозную крышку. После этого найдите штифты, удерживающие тормозные колодки на месте, и снимите их, вытащив из гнезд.Выньте тормозные колодки.

Шаг 4: Замена заклепок

Используйте долото, чтобы удалить головку заклепок; это закругленная часть металлического гвоздя. После этого просверлите отверстие в стержне заклепки с помощью сверла, на котором установлено сверло размером меньше размера заклепки. Это позволит использовать пробойник и молоток. Вставьте пуансон в стержень теперь уже пустой заклепки и слегка ударьте, пока заклепка не выпадет с другой стороны.Убедитесь, что вы не увеличиваете отверстие под заклепку, иначе придется устанавливать заклепки большего размера. Новые заклепки устанавливаются с помощью заклепочного пресса. Тормозная колодка должна быть прикреплена к заклепочному прессу таким образом, чтобы тормозная накладка была обращена вверх. Убедившись, что колодка правильно установлена ​​в зажимах пресса, сильно ударьте по прессу, чтобы обеспечить правильную установку заклепки. При этом приложите достаточное усилие, чтобы заклепки вошли правильно. Соберите тормоз, и все готово.

Замена накладок тормозных колодок

Замена накладок тормозных колодок
Чтобы заменить тормозные колодки, сначала снимите колесо и тормозной барабан. При снятом барабане обратите внимание на то, как установлены пружины и фиксаторы, прежде чем пытаться снять башмаки с опорной пластины. Это поможет вам при повторной сборке.

При ремонте гидравлических тормозов установите зажим колесного цилиндра (рис. 7-29), чтобы поршни не выходили из колесного цилиндра.Затем снимите втягивающие пружины с помощью клещей для тормозных пружин или приспособления для снятия и установки (рис. 7-30). Тормоз

Рисунок 7-29.- Зажим колесного цилиндра используется.

Рисунок 7-30. — Снятие возвратных пружин тормоза.

Затем необходимо снять держатели башмаков. На Рис. 7-31 показан один из типов, который снимается парой обычных плоскогубцев. Тормозные колодки повышенной прочности устанавливаются на отдельные анкерные штифты.Некоторые из этих установок требуют удаления анкерных штифтов, в то время как другие требуют удаления зажимов на концах этих штифтов, прежде чем можно будет снять тормозные колодки.

В легких условиях эксплуатации теперь вы можете взять башмаки (рис. 7-32) и снять их с опорной пластины. После того, как они будут сняты, дайте ботинкам сдвинуться вместе (рис. 7-33). Это позволяет легко снять узел пружины и регулировочного винта. Разберите регулировочный винт и смажьте высокотемпературной смазкой.

Рисунок 7-31.- Снятие фиксатора тормозной колодки.

Рисунок 7-32.- Снятие башмаков с опорной пластины.

Рисунок 7-33.- Удаление узла регулировочного винта.

Если накладка приклепана и подлежит замене, следует отметить переднюю и заднюю колодку. Это действие поможет при повторной сборке. Тщательно протрите опорную пластину тряпкой.Если опорная пластина покрыта тормозной жидкостью или смазкой для мостов, промойте ее одобренным очистителем. Когда опорная пластина станет чистой, нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на выступающие площадки опорной пластины. Это предотвратит скрип обуви после сборки. Избегайте использования слишком большого количества смазки, иначе накладки могут испортиться и испортиться.

Новые накладки прикрепляются к обуви заклепками или склеиванием. Наклеенные тормозные колодки поставляются с уже прикрепленными к колодкам накладками.На некоторых мероприятиях необходимо заменить старую обувь при выдаче новой обуви из помещения для запчастей. Накладки, требующие заклепок для крепления накладок к обуви, поставляются в наборах. Эти комплекты содержат достаточное количество накладок и заклепок для одного или нескольких колес. Накладки предварительно просверлены и утоплены для заклепок и изогнуты, чтобы соответствовать тормозным колодкам.

В некоторых магазинах есть специализированное оборудование для снятия и замены приклепанных накладок. Однако если оборудования нет в наличии. старые футеровки можно удалить с помощью дрели и сверла увеличенного диаметра, пробойника и молотка.Следите за тем, чтобы отверстия для заклепок в обуви не увеличивались. Если отверстия для заклепок увеличены, обувь следует выбросить.

В большинстве магазинов NCF есть приспособления для установки заклепок. Это устройство поставляется с переходниками для использования с заклепками различного размера. При установке заклепок. вы всегда начинаете с центра подкладки и работаете поочередно на каждом конце. Убедитесь, что заклепки достаточно тугие, чтобы надежно удерживать подкладку, не раскалывая подкладку в отверстиях для заклепок.

Для установки новых башмаков см. Руководство по обслуживанию производителя.В вашем руководстве по обслуживанию будут иллюстрации для конкретной конструкции тормозов, подлежащей обслуживанию. Используйте их, чтобы убедиться, что все детали правильно расположены на опорной пластине. При повторной сборке тормозных узлов задайте себе следующие вопросы:

Колесные цилиндры в идеальном состоянии и правильно ли собраны?

Смазывал ли я опорную пластину и звездочку?

Основная (меньшая) облицовка обращена к передней части автомобиля, а дополнительная (большая) облицовка обращена назад?

Тормозные колодки отцентрированы на опорной пластине и правильно ли соприкасаются с анкерным штифтом?

Все ли пружины установлены правильно?
Работает ли механизм автоматической регулировки?
Футеровки идеально чистые (при необходимости отшлифовать)?
Мне нужно прокачать тормоза?

Инструкция по ремонту тормозных накладок

Тормозные накладки автомобиля (обычно называемые «колодками» или «башмаками») являются неотъемлемой частью одной из самых важных систем вашего автомобиля.Они также считаются «изнашиваемыми компонентами», что означает, что со временем они перестают выполнять свою работу и их необходимо заменять. Это делает их одним из наиболее часто выполняемых ремонтов на любом транспортном средстве, поскольку в конечном итоге все тормозные колодки необходимо будет заменить. К счастью, замена тормозных накладок автомобиля — это относительно простая работа, и большинство автолюбителей может ее выполнить дома. Вот несколько простых шагов по замене тормозных накладок в дисковой тормозной системе.
1. Расходные материалы — Для замены тормозных накладок вам потребуется несколько основных расходных материалов:

• а) тряпки чистые
• б) какая-то старая газета
• в) хороший набор инструментов
• г) два деревянных бруска хорошего размера
• д) фонарик
• е) емкость тормозной жидкости
• г) домкрат прочный
• ч) подставка для опоры автомобиля
• i) жесткий кусок проволоки (например, плечики)
• j) ваши новые тормозные диски и колодки (при необходимости)
• k) большой хомут «C»
• л) некоторые перчатки из латекса или нитрила (по желанию)
• м) надежная поездка до магазина автозапчастей (на всякий случай).

2. Подготовка — Сначала припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите тормоз. Используйте блоки перед и за одной из задних шин, чтобы убедиться, что автомобиль не двигается. Если вы недавно водили машину, имейте в виду, что тормоза будут очень горячими. Дайте им немного остыть, прежде чем прикасаться к ним. Ослабьте выступы на колесе, с которым вы собираетесь работать, до тех пор, пока они не начнут свободно вращаться, прежде чем поднимать колесо домкратом, пока шина не перестанет касаться земли.Затем опустите машину на подставку. Будьте осторожны при использовании одной из точек контакта рамы, указанных в руководстве пользователя. Другие места на автомобиле не предназначены для поддержки веса и будут повреждены, если вы воспользуетесь ими для подъема или поддержки автомобиля. Установив автомобиль на подставку, убедитесь, что он устойчиво поддерживается, и что между шиной и землей остается достаточно места.

3. Получите доступ к суппорту — теперь можно будет легко снять колесо, чтобы добраться до суппорта.Отвинтите каждый из выступов и осторожно вытащите колесо / шину от автомобиля. Он должен легко спешиться, и вы можете отложить его в сторону. Если колесо вращается и вы не можете ослабить гайки, включите стояночный тормоз или включите передачу, чтобы удерживать его устойчиво.


4. Разберите тормоза — Когда вы снимете колесо, вы сможете увидеть тормозной ротор. Это круглый диск, который устанавливается прямо за рулем. Вокруг диска находится суппорт, на котором установлены тормозные колодки.Убедитесь, что ротор и суппорт холодные на ощупь, а затем нащупайте заднюю часть суппорта. Вы должны найти два болта сзади, по одному с каждой стороны. Иногда тормозные суппорты устанавливаются с помощью специальных креплений, например, болтов с головкой Torx®. Если это так, то для снятия суппорта потребуется специальный инструмент. Взгляните на болты и узнайте, какого они размера и типа. Затем используйте гаечный ключ, чтобы ослабить их. Снимите суппорт с диска. Он должен оторваться чисто. После снятия суппорта важно не давить на педаль тормоза.Это повредит вашу тормозную систему. Теперь поддержите суппорт, повесив его на трос, чтобы не натягивать тормозную магистраль.


5. Заменить колодки — Теперь накладки можно легко снять с суппорта. В зависимости от конструкции они могут иметь зажимы, которые крепят их к суппорту или поршню, и вам, возможно, придется немного надавить на них отверткой, чтобы их снять. Взгляните на новые колодки, чтобы понять, что удерживает их на суппорте.После того, как старые прокладки будут сняты, установите новые вместо старых. Вы также можете обновить или заменить тормозные диски.

← Предыдущий пост Следующая запись →

Auto Q&A: Мониторинг тормозных колодок

Автомобильные гиды

Как узнать, что пора тормозить?

Фрикционный материал на новых тормозных колодках обычно имеет толщину около 8–12 миллиметров, а те, которые готовы к замене, изношены примерно до 3 мм. Важно заменить колодки до того, как фрикционный материал полностью изнашивается, так как стальная основа колодок начнет царапать / повредить тормозной ротор, если контакт продолжится. Dreamstime / TNS

Q: У моей Corolla почти 40 000 миль, и друг сказал мне, что мои тормоза скоро выйдут из строя, если они еще не износились. Откуда мне знать?

— Элисон Б.

A: Это может быть правдой, и это легко узнать! Срок службы тормозной системы зависит от многих факторов: типа транспортного средства, того, как он управляется, конкретного состава тормозных колодок, условий окружающей среды и других.

Большинство тормозных колодок включает датчик износа, металлический язычок, который начинает тереться о тормозной ротор, когда фрикционный материал колодки становится тонким. Он создает визжащий звук, который, как ни странно, поначалу становится более заметным, когда тормоза не задействованы. Шум может быстро меняться или становиться постоянным. Постепенно ситуация будет ухудшаться до состояния смущения и раздражения. Транспортные средства, не оборудованные таким оборудованием, должны проходить периодический осмотр!

Проверить толщину тормозных колодок, по крайней мере приблизительную оценку, в зависимости от типа колеса, можно, просто посмотрев через спицы колеса с помощью наклонного смотрового зеркала.Лучше внимательно присмотреться, так как шины / колеса снимаются для вращения. Клавиши толщины с цветовой кодировкой часто используются для демонстрации потребителю остаточной толщины прокладки.

Толщина фрикционного материала новых тормозных колодок обычно составляет около 8–12 миллиметров, а те, которые готовы к замене, изношены примерно до 3 мм. Важно заменить колодки до того, как фрикционный материал полностью изнашивается, так как стальная основа колодок начнет царапать / повредить тормозной ротор, если контакт продолжится.

Когда нужно ремонтировать тормоза, может быть много мнений относительно того, что делать. Если тормозные диски находятся в хорошем состоянии (достаточная толщина, гладкая поверхность) и при замедлении не наблюдается пульсации, обычно достаточно простой замены колодок. Если на роторах есть царапины или очевидна пульсация, их обычно можно заменить, если оставшаяся толщина ротора достаточна. Многие магазины их просто заменяют, так как цены на запчасти стали вполне приемлемыми. Минус в том, что дешевый ротор никому не нужен.Я бы предпочел слегка несовершенный оригинальный ротор замене более низкого качества. Или настаивайте на замене среднего класса или лучше. То же самое и с качеством колодок!

Также могут быть предложены / продвинуты другие услуги по тормозам, такие как замена суппорта или установка так называемого «нагруженного суппорта», который содержит новые колодки. Я считаю, что это излишество, если только автомобиль не проехал много миль, не протекла или не залипла суппорта. В любом случае рекомендуется промывать / заменять тормозную жидкость, возможно, каждые 4-5 лет или чаще, если это указано.

Q: Мой омыватель лобового стекла перестал работать. Дворники в порядке, только брызг нет. Насколько сложно это исправить?

— Джин Т.

A: Это может быть довольно просто исправить, в зависимости от вашей марки и модели.

Если обе шайбы остановились одновременно, маловероятно, что форсунки забиты. А так как дворники работают, то предохранитель должен быть исправен.

Выполнялось ли обслуживание под капотом в последнее время? В таком случае существует вероятность того, что шланг омывателя где-то между насосом и форсунками перекручен или отсоединен.

Вы слышите, как работает насос омывателя, и / или появляется ли лужа на земле под автомобилем? В противном случае насос, вероятно, неисправен. Этот цилиндрический компонент обычно вставляется сбоку или снизу бачка омывающей жидкости. В зависимости от марки / модели, это может быть часть за 20 долларов, и, возможно, ее довольно просто продлить. Если это более дорогая деталь или доступ к ней затруднен, перед заменой будет проводиться испытание насоса на наличие жизнеспособной электрической команды.

Auto Q&A: Зеленые, желтые и задние фонари: хорошая идея?

Боб Вебер, Chicago Tribune

Q: В недавней колонке читатель спросил, не загорался ли желтый свет, когда водитель снял ногу с педали акселератора.Двадцать пять или 30 лет назад я видел именно такое устройство, когда ехал в Чикаго по шоссе Эйзенхауэра. В машине передо мной было что-то похожее на светофор, установленный в заднем стекле. Когда водитель давил на газ, горела зеленая лампочка, когда он поднимал педаль газа, горел желтый свет, когда он нажимал на тормоз, светился красный свет.

Я долго следил за ним и подумал, что это довольно умное и полезное устройство. Я никогда не видел другого и понятия не имею, продается ли он до сих пор, но он определенно помог мне, когда я последовал за ним по шоссе, известному ситуациями, когда скорость движения может внезапно измениться.

— Б.Дж., Мендота, Иллинойс,

A: Я был на многих выставках автомобильных запчастей и аксессуаров и никогда не видел ничего подобного предмету, который вы описываете. Не удивлюсь, если какой-нибудь умный читатель заметит эту колонку и начнет их создавать. Но в настоящее время ему пришлось бы использовать светодиоды для освещения, акселерометр для обнаружения замедления и, возможно, даже Bluetooth, чтобы неизвестно почему, иначе он может не выйти с полки. Было бы это законно? Скажем так, похоже, никто не получает штраф за мерзкие огни, которые они показывают.

Q: Многие автомобили уже имеют предупреждение о том, что они замедляют скорость. Некоторые гибриды и электромобили загораются стоп-сигналами, когда вы убираете ногу с педали акселератора и включаете рекуперативное торможение. У моего Prius нет, но его регенерация относительно мягкая. Тем не менее, это достаточно хорошо, что тормоза используются редко, а наши продержались более 90 тысяч, прежде чем когда-либо потребовались какие-либо работы с тормозами.

Несколько лет назад я тестировал BMW I3, и его очень агрессивная регенерация включала стоп-сигналы. Это фактически привело бы к полной остановке транспортного средства.Наш годовалый Tesla 3 не такой агрессивный, как I3, но все же включает стоп-сигналы, когда вы отпускаете педаль газа. На дисплее консоли загораются красные индикаторы, когда они активированы. Это не совсем остановит машину, но этого достаточно, чтобы быть осторожным на заснеженной, обледенелой или скользкой дороге. Ожидается, что тормоза прослужат даже дольше, чем на Prius. Это почти одна нога за рулем.

— Б.К., Чикаго

A: Хорошее замечание, которое совершенно вылетело из моей памяти.Регенеративное торможение замедляет транспортное средство намного больше, чем при традиционном движении накатом, поскольку тяговые двигатели трансформируются в генераторы для подзарядки аккумуляторов. По этой причине некоторые автопроизводители включают стоп-сигналы, чтобы предупредить следующих водителей. Хотя некоторые люди считают, что рекуперативное торможение улучшает экономию топлива, это не так. Но это помогает поддерживать двигательные батареи заряженными.

Q: Безопасен ли бензин E-85, продаваемый на заправочных станциях Speedway, в автомобилях, особенно в моем RAV4 2016 года?

— Б.О., Чикаго

A: Когда я вижу такую ​​низкую цену на топливо, возникает соблазн попробовать E85. Но если ваш автомобиль не предназначен для работы на E85 (85 процентов спирта и 15 процентов бензина), не делайте этого. Только две Toyota 2016 года были совместимы с гибким топливом: пикап Tundra и внедорожник Sequoia. В случае сомнений обратитесь к руководству пользователя.

Техническое обслуживание ВС: замена тормозных накладок и дисков

В нашем последнем разделе мы рассмотрели общие точки отказа в типовой тормозной системе самолета общего назначения.Однако, даже если на самом деле ничего не вышло из строя, вам в конечном итоге придется заменить тормозные накладки, которые со временем изнашиваются при нормальном использовании. В автомобилях тормозные накладки постоянно прикреплены к металлическим опорным пластинам, и весь узел является одноразовым. На самолетах накладки приклепываются к многоразовым деталям суппорта в сборе.

Замена тормозных накладок

Для замены накладок необходимо сначала удалить старые. Этот процесс является хорошим примером того, как важно использовать правильный инструмент для работы.Большинство компаний, занимающихся поставками авиационного инструмента, продают недорогие инструменты для заклепки тормозов, специально предназначенные для вырубки старых заклепок и вдавливания новых. Проблема с использованием неподходящего инструмента заключается в том, что очень легко удлинить отверстия для заклепок и повредить прижимные или опорные пластины. Также, если установить заклепки молотком, можно легко расколоть тормозную накладку. Если вы планируете выполнять свою работу (под наблюдением A&P), я рекомендую инвестировать в один из этих инструментов, поскольку их можно найти менее чем за 30 долларов. Я также рекомендую приобрести запасные заклепки для тормозных накладок на тот случай, если вам понадобится «переделать».

Эти инструменты очень просты в использовании: просто поместите опорную или прижимную пластину в инструмент и осторожно закрутите вал до тех пор, пока заклепка не будет выбита. Установка новых накладок так же проста: снимите адаптер для вырубки с инструмента, вставьте новую заклепку в отверстие через новую подкладку и поверните вал, пока заклепка не установится должным образом.

Обязательно проконсультируйтесь с руководством производителя относительно надлежащих процедур обкатки новых тормозов.Очень важно правильно установить новые накладки, чтобы у вас было максимальное торможение, когда оно вам больше всего нужно.

Замена тормозного диска

Вам необходимо обратиться к руководствам производителя по техническому обслуживанию, чтобы определить допуски на износ для ваших тормозных дисков; однако ржавые, изъеденные или покоробленные диски всегда следует заменять. Заменить диск проще, чем поменять шину.

После снятия колеса с самолета начните с полного спуска воздуха из шины.Этот шаг очень важен для вашей безопасности! Вам нужно будет удалить сквозные болты в колесе, чтобы снять и заменить диск. Любое давление воздуха в шине может привести к тому, что колесо разлетится вам в лицо, когда вы открутите болты, поэтому будьте очень осторожны.

Одна из особенностей федеральных авиационных правил заключается в том, что замена шины считается профилактическим обслуживанием, а замена тормозного диска — нет. Таким образом, вы можете законно разобрать колесо, отложить тормозной диск, заменить шину и снова собрать все без подписи A&P.Однако, если вам случится собрать колесо с новым диском, вы нарушите правила без надзора A&P.

Сегодня на рынке представлено множество различных типов дисков, в том числе хромированные диски, устойчивые к коррозии. Перед тем, как выбрать новый тип диска для своего самолета, обязательно проконсультируйтесь с производителем тормозов, чтобы убедиться в совместимости тормозного диска и тормозной накладки. Хотя одни диски могут противостоять коррозии лучше, чем другие, они часто обладают разными тормозными свойствами.

Заинтересованы в обслуживании самолетов? Просмотрите архивы серии «Техническое обслуживание самолетов» Джеффа Саймона.

Джефф Саймон — механик, пилот и владелец самолета. Последние 14 лет он провел, продвигая обслуживание самолетов с помощью владельцев, в качестве обозревателя нескольких крупных авиационных изданий и в своей серии обучающих DVD: «Образованный владелец». Джефф также является создателем SocialFlight, бесплатного мобильного приложения и веб-сайта, на котором отображается более 20 000 авиационных мероприятий, ресторанов в аэропортах и ​​учебных авиационных видео, включая множество обучающих видео по темам этих статей.Бесплатные приложения доступны для iPhone, iPad и Android, а также в Интернете по адресу www.SocialFlight.com .

Опасность расслоения тормозных колодок

Результаты полевых и лабораторных испытаний неоднократно подтверждают, что фрикционная накладка колодки дискового тормоза может изнашиваться с точностью до миллиметра от сопрягаемой поверхности колодки дискового тормоза, не влияя на работу тормоза, при условии, что вся площадь поверхности материала фрикционной накладки остается неповрежденной. при контакте с ротором .

Фактически, индикаторы износа колодок оригинального оборудования, предназначенные для предупреждения автомобилиста о необходимости замены фрикционной накладки, обычно активируются, когда остается всего 1,5–2 мм фрикционной накладки.

Однако, если материал фрикционной накладки не прикреплен к колодке дискового тормоза прочно и постоянно, фрикционная накладка может расслаиваться, что приводит к немедленному ухудшению характеристик тормозной системы. Это мгновенное нарушение работы, даже если оно временное, может оказаться фатальным в случае панической остановки.


Это нарушение может привести к летальному исходу

Это нарушение имеет первопричину в работе тормозных систем. Тормозная система, замкнутая гидравлическая система, охватывающая все четыре тормоза, останавливает автомобиль, когда вы нажимаете педаль тормоза, увеличивая давление тормозной жидкости и прижимая колодки дискового тормоза к тормозным роторам. Чем сильнее вы нажимаете на педаль тормоза, тем сильнее давление, прижимающее колодки дискового тормоза к ротору. Давление, необходимое для прижатия всех колодок дискового тормоза к роторам, обеспечивается главным цилиндром (насосом), нагнетающим давление в систему.

Если материал фрикционной накладки внезапно отколется, даже частично, поршень, давящий на эту колодку дискового тормоза, мгновенно образует увеличенную пустоту, которую он должен протолкнуть, чтобы достичь уровня давления, при котором автомобиль останавливается. Эта внезапная пустота дестабилизирует систему, увеличивая ход педали тормоза, заставляя автомобиль остановиться. Чтобы восстановить давление в тормозной системе, водитель должен «накачать» педаль тормоза; однако, в зависимости от обстоятельств в панических ситуациях, у водителя может не быть возможности создать достаточное давление для повторного включения тормозов.

Потеря давления — не единственная опасность

Отслоение материала фрикционных накладок также может привести к чрезмерной теплопередаче через поврежденную колодку дискового тормоза в суппорт , в результате чего гидравлическая жидкость тормозной системы закипит, что еще больше ухудшит работу тормозной системы. Когда температура жидкости выходит за пределы безопасных рабочих температур, в жидкости образуются газы, не позволяющие системе создавать какое-либо давление. Фактически тормозная система больше не работает.

Отслоение фрикционной накладки является проблемой безопасности. Сочетание погодных и дорожных условий в сочетании с привычками вождения может повлиять на типичную связь между фрикционной накладкой и колодкой дискового тормоза. Кроме того, фрикционная накладка чрезвычайно хрупкая, поэтому она прикреплена к стальной колодке дискового тормоза для структурной и функциональной поддержки. Если фрикционная накладка начинает отслаиваться или отламываться от колодки дискового тормоза, она быстро начинает разламываться и падать с колодки дискового тормоза, что влияет на эффективность торможения и безопасность водителя.

Как потерять подошву обуви

Не многие автомобилисты понимают, как устроены колодки для дисковых тормозов . Они не стали бы рассматривать колодку дискового тормоза как сборку стальной колодки дискового тормоза и фрикционной накладки, если бы они вообще это рассматривали. Подобно тому, как подошва крепится к обуви человека, функциональность колодки дискового тормоза зависит от постоянного крепления этих двух отдельных компонентов. Обычно подошва обуви изнашивается постепенно, обеспечивая постоянный уровень поддержки для пользователя.Если часть или вся подошва отваливается, обувь становится нестабильной и даже опасной, если пользователь находится на полпути, когда происходит сбой, точно так же, как тормоза.

Проблемы с тормозом | Бендикс Тормоза

Bendix может помочь вам диагностировать и решить проблемы с тормозами.

Чтобы помочь вам решить проблемы с тормозами, которые могут у вас возникнуть, мы подготовили несколько полезных технических советов, которые помогут вам достичь оптимальных характеристик торможения и безопасности.

Воспользуйтесь приведенным ниже списком, чтобы найти то, что лучше всего описывает вашу проблему с тормозом.

Педаль тормоза с низким / губчатым тормозом




Педаль почти касается пола до того, как сработают тормоза. Запаса тормоза нет.

Возможная причина:	Действие по устранению:
В главном цилиндре нет жидкости.	Проверить систему на утечку жидкости и отремонтировать.
Чрезмерный люфт в рычаге педали тормоза.	Отрегулируйте для правильного сцепления.
Подушка «отбивная».	Проверьте биение и параллельность ротора, регулировку подшипников и т. Д.
Чрезмерный зазор между накладками и барабанами.	Отрегулировать тормоза.
Загрязненная жидкость.	Заменить одобренной тормозной жидкостью.
Клапан остаточного давления в линии неисправен.	Проверить / заменить.
Воздух в гидравлической системе.	Прокачать тормозную систему.

Что вы подразумеваете под низкой / губчатой ​​педалью тормоза

При торможении педаль тормоза почти доходит до пола. Когда я тормозлю, такое ощущение, что у меня нет запаса. Моя педаль тормоза кажется мягкой на ощупь — моя педаль тормоза теряет жесткость. Все это симптомы губчатой ​​или низкой педали тормоза.

Каким образом педаль тормоза работает слишком низко / пористой?

Недостаточное количество тормозной жидкости в главном цилиндре может привести к тому, что педаль тормоза станет губчатой ​​или низко расположенной. В тормозных магистралях могут быть загрязнители, например, воздух, если они не были удалены должным образом во время вашего последнего обслуживания, или, возможно, тормоза не отрегулированы должным образом.

Есть ли способ предотвратить повторение этого

Всегда следите за тем, чтобы ваши тормоза ремонтировал квалифицированный и опытный специалист по монтажу тормозов. Педаль тормоза с губчатой ​​прокладкой или низко расположенная педаль тормоза, как правило, не свидетельствует об износе тормозов, а скорее указывает на неисправность при установке. Если вы обслуживаете свои собственные тормоза, убедитесь, что вы заправили главный цилиндр до необходимого уровня и прокачиваете тормозные магистрали перед использованием.

---

High Pedal Force




Чрезмерный тормозной путь, чрезмерное усилие на педали, тормоза не реагируют должным образом.

Возможная причина:	Действие по устранению:
Изношенные / глянцевые прокладки или накладки.	Замените колодки или накладки новыми.
Замерзшие суппорты или колесные цилиндры.	Высвободить и при необходимости заменить.
Неисправность усилителя тормозов.	Осмотрите усилитель в сборе. При необходимости отремонтируйте.

Что такое высокое усилие на педали?

Для работы тормозов требуется чрезмерное усилие, тормоза не работают должным образом, и транспортному средству требуется слишком большое расстояние, чтобы подъехать или остановиться.

Что вызывает высокое усилие на педали?

Тормоза при чрезмерном тепловом воздействии могут потускнеть и стать неэффективными. Тормозные колодки могут просто износиться. Возможно, забились суппорты или колесные цилиндры, и их необходимо очистить или заменить. Усилитель тормозов может быть неисправен и нуждается в ремонте или обслуживании.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло?

Износ тормозов неизбежен, но используйте тормоза осторожно, не злоупотребляйте ими или избегайте чрезмерного торможения, чтобы сохранить тормоза.Регулярное обслуживание и использование качественных тормозных колодок, тормозной жидкости, очистителя тормозов и смазки, безусловно, продлит и сохранит ваши тормоза.

---

Тормозной тормоз




Тормоза могут не отпускаться должным образом.

Возможная причина:	Действие по устранению:
Тормоза отрегулированы слишком туго.	Отрегулируйте и оставьте достаточный зазор между футеровкой и барабаном.
Перепускной канал главного цилиндра заблокирован.	Устранить засор.
Слабая возвратная пружина педали.	Установить новые пружины.
Опорные пластины деформированы.	Заменить пластины новыми.
Липкий колесный цилиндр.	Ремонт с новыми чашками.

Что такое тормозное сопротивление?

Тормозное сопротивление — это когда тормозная система не отключается должным образом, в результате чего автомобиль становится вялым и невосприимчивым.

Как возникает тормозное сопротивление?

Есть много факторов, которые могут вызвать тормозное сопротивление: тормоза могут быть отрегулированы слишком туго, перепускной канал главного цилиндра может быть заблокирован загрязняющими веществами.Возвратные пружины педали могут быть изношены и нуждаться в замене, опорные пластины могли деформироваться из-за чрезмерного усилия и перегрева. Колесный цилиндр мог залипнуть и нуждается в ремонте.

Есть ли способ предотвратить это повторение?

Убедитесь, что тормоза отрегулированы правильно и не слишком туго затянуты. Регулярное обслуживание и чистка предотвратят износ тормозов, чистка тормозов качественным очистителем и использование тормозной смазки также продлит срок службы тормозов.

---

Тяга тормоза




Автомобиль тянет в сторону при включении тормозов.

Возможная причина:	Действие по устранению:
Загрязнение подушек или накладок тормозная жидкость, масло, смазка и т. д.	Очистите или замените колодки или накладки.
Несовпадающие колодки или накладки.	Замените на правильные детали.
Неправильная центровка колодки суппорта.	Проверьте, не ослабли ли крепежные болты суппорта, направляющие штифты, сломанные зажимы.
Неравномерная регулировка тормоза.	Отрегулировать все тормоза.
Захваченный штангенциркуль.	Выполните капитальный ремонт обоих суппортов (т. Е. Комплектов пальцев и уплотнений) на этой оси.

Что такое тормозное усилие?

Тормозное усилие очевидно, когда тормоза нажаты и автомобиль имеет тенденцию «тянуть» в сторону.

Что вызывает тормозное усилие?

Тормозное усилие — это, в основном, неравномерное тормозное усилие, вызванное тормозами, которые не прилагают одинакового усилия с одной стороны автомобиля к другой, это может быть вызвано многими факторами; Загрязненные колодки и накладки, несоответствующие тормозные материалы, такие как колодки или тормозные накладки.Неправильная центровка колодки суппорта или неравномерная регулировка колодок или даже заклинивание суппорта может быть причиной.

Есть ли способ предотвратить это?

Содержание тормозов в чистоте и техническое обслуживание может предотвратить их тяговое усилие, а также необходимо убедиться в том, что вы используете подходящую колодку или накладку. Проверка того, что ваша тормозная система правильно и равномерно отрегулирована, обеспечит более плавное действие тормозов.

---

Тормозной захват




«Обидчивые» тормоза с минимальным давлением.

Возможная причина:	Действие по устранению:
Загрязнение подушек или накладок тормозная жидкость, масло, смазка и т. д.	Очистите или замените колодки или накладки.
Суппорт не совмещен с диском.	Правильное выравнивание.
Ослаблены крепежные болты.	Затяните с указанным моментом затяжки.
Тормозные магистрали, шланги перекручены, разрушены или забиты.	Отремонтировать или заменить.
Заедание поршней или салазок суппорта.	Освободите и замените в случае повреждения.

Что такое тормозной захват?

Захват тормоза — это состояние, при котором тормозная система становится обидчивой или чрезмерно чувствительной, как только вы касаетесь тормозов, они реагируют гораздо сильнее, чем обычно.

Как происходит захват тормоза?

Загрязнение тормозов тормозной пылью, смазкой или жидкостями, перекос тормозных суппортов, незакрепленные монтажные пятна на тормозах или заедание поршней и суппортов суппорта может стать причиной неисправности.Также стоит убедиться, что ваши тормозные магистрали и шланги не сложены, не засорены, не изогнуты и не защемлены, это повышение давления может вызвать внезапное и чрезмерное тормозное усилие в тормозах.

Есть ли способ предотвратить это повторение?

Правильная установка деталей тормоза и периодическое техническое обслуживание обеспечат правильную работу тормозов. Убедитесь, что правильные колодки правильно и надежно установлены на суппортах, а также на их узлах. Убедитесь, что тормоза не загрязнены, а трубопроводы и шланги не забиты.Всегда используйте качественный очиститель тормозов, смазку, тормозную жидкость. Также всегда следует указывать качественные тормозные колодки и накладки.

---

Шум тормоза




Тормоза должны работать с минимальным уровнем шума. Чрезмерный визг, визг, стон, скрежет или скрежет означает, что вашим тормозам нужно уделять внимание.

Возможная причина:	Действие по устранению:
Слишком большое боковое биение ротора.	Биение в соответствии со спецификациями производителя.
Изношенные колодки или накладки.	Замените колодки или накладки новыми.
Колодка тормозная витая.	Заменить тормозные колодки.
Слабые или сломанные компоненты пружины.	Заменить пружины на новые.
Барабаны круглой формы.	Переверните или замените барабаны.
Ослабленный ступичный подшипник.	Отрегулируйте или замените неисправные детали.
Посторонние частицы, застрявшие в материале.	Замените колодки или накладки новыми.
Неправильная центровка суппорта.	Отрегулировать.

Что такое шум тормозов?

Шум тормозов часто является признаком неисправности тормозов, визг, визг тормозных колодок, стон или дребезжание тормозов свидетельствует о том, что вашим тормозам нужно уделять внимание.

Как возникает тормозной шум?

Существует множество неисправностей, из-за которых тормоза становятся шумными; Повреждение тормозных колодок или накладок, повреждение тормозного барабана и повреждение пружин — все это может вызвать шум при торможении.Слишком большое боковое биение и неправильная центровка суппорта также могут способствовать чрезмерному шуму тормозов.

Есть ли способ предотвратить это повторение?

Вам следует отнести свой автомобиль к специалисту по тормозам, как только вы услышите какой-либо чрезмерный шум из вашей тормозной системы, по крайней мере, ваши тормоза потребуют регулировки. Некоторый шум тормозов возникает из-за повреждения деталей, износа, загрязнения и неправильной установки — все это может быть факторами этой проблемы. Шум, который, кажется, исходит от тормозной системы, также может указывать на ослабление подшипников ступицы колеса, что также следует немедленно исследовать.

Bendix разработал революционную технологию тормозных колодок, которая делает тормозные колодки бесшумными. Усовершенствованная технология STEALTH доступна для широкого спектра транспортных средств как на дорогах, так и на бездорожье.

---

Вибрация




Педаль тормоза, рулевое колесо или колесо в целом трясется, вибрирует или пульсирует при включении тормоза.

Возможная причина:	Действие по устранению:
Бег ротора и параллельность.	Покрытие роторов дисковых тормозов.
Износ деталей рулевого управления и подвески.	Осмотрите и замените изношенные детали.
Колеса разбалансированы.	Требуется балансировка колес.

Что такое вибрация тормозов?

Вибрация тормозов — это заметная вибрация при включении тормозов. Также могут возникать другие вибрации, которые имеют аналогичное ощущение и эффект от износа других компонентов ходовой части.

Как возникает вибрация?

Оба ротора выбегают, и параллельность может вызвать вибрацию при торможении, это можно легко исправить, заменив поверхность тормозных роторов. Другие компоненты могут вызывать вибрацию, как правило, эти неисправности возникают в ходовой части, например, износ и неисправности компонентов рулевого управления, которые можно устранить путем замены изношенных компонентов. Несбалансированность и центровка колес также могут быть причиной того, что простая балансировка колес решит проблему.

Есть ли способ предотвратить это повторение?

Обеспечение правильной установки тормозных колодок и установки всех компонентов в соответствии со спецификациями предотвратит чрезмерный и неравномерный износ роторов.Регулярное обслуживание позволяет выявлять проблемы и часто устранять их до того, как они станут очевидными.

---

Износ тормозов




Преждевременный износ может быть вызван рядом неисправностей в тормозной системе. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, проверяйте тормоза не реже одного раза в год.

Возможная причина:	Действие по устранению:
Неправильный тип прокладки или материала подкладки для рабочих условий.	Замените подушкой или подкладочным материалом, подходящим для применения.
Поршни и / или пальцы суппорта заедают.	Установите комплекты штифтов и уплотнений.
Чрезвычайно шероховатая поверхность ротора.	Заточка роторов.

Что такое износ тормозов?

Ненормальный износ тормозов — это износ тормозных колодок или накладок с ненормальной и ускоренной скоростью. При правильной установке тормозные колодки и накладки будут изнашиваться с нормальной предсказуемой скоростью, но при определенных условиях этот износ может быть очень сильным.

Как происходит износ тормозов?

Ненормальный износ тормозов возникает, когда установлены колодки или накладки неправильного типа или если поверхность ротора шероховатая, это также может произойти, когда поршни или пальцы суппорта заедают.

Есть ли способ предотвратить это повторение?

Выбор колодок и накладок имеет решающее значение для торможения транспортного средства, выбор правильной колодки так же важен для ее долговечности, как и для безопасности. Регулярное обслуживание тормозной системы вашего автомобиля важно для ее целостности и долговечности.

.