ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Замена вкладышей без снятия двигателя

Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины. Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изгаляться, и производить работу прямо на машине. Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Они имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы.

Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.

Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

    Люфт. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;
  • Проворачивание. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.
  • Как видите, причины для такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

    Замена

    Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

    После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

    Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.

    При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

    Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

    Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

    Когда необходима замена вкладышей коленвала?

    В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

    Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

    Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

    Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

    • слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
    • слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
    • недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

    Подбор вкладышей коленвала

    Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

    На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

    Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

    Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

    Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе.

    Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

    • снять капот и аккумуляторную батарею;
    • слить масло и охлаждающую жидкость;
    • освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
    • далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
    • уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
    • после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
    • для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

    Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

    Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

    Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.


    Вкладыши коленвала и их замена

    Коленчатый вал — одна из ключевых деталей любого транспортного средства с поршневым ДВС. Устройству и назначению коленвала посвящена отдельная статья. А сейчас поговорим о том, что помогает ему работать бесперебойно. Речь пойдет о вкладышах.

     Что такое вкладыши коленвала и для чего они нужны

    Вкладыши устанавливаются между коренными шейками коленвала и постелью в блоке цилиндров, а также между шатунными шейками и внутренней поверхностью нижних головок шатунов. По сути это подшипники скольжения, позволяющие снизить трение при вращении вала и предотвратить его заклинивание. Подшипники качения здесь неприменимы, они попросту не смогут долго выдерживать такие условия эксплуатации.

    Кроме уменьшения трения вкладыши позволяют правильно расположить и отцентровать детали. Еще одна важная их функция — распределение смазки с образованием масляной пленки на поверхности взаимодействующих деталей.

    Конструкция

    Вкладыш коленвала представляет собой составную деталь из двух плоских металлических полуколец. В паре они полностью охватывают шейку коленвала. На одном из торцов полукольца имеется замок, с его помощью вкладыш фиксируется в посадочном месте. В упорных подшипниках делаются буртики — боковые стенки, которые также позволяют фиксировать деталь и не дают валу смещаться по оси.

    В полукольцах имеется одно или два отверстия, через них осуществляется снабжение смазкой. На вкладышах, которые находятся со стороны масляного канала, делается продольная бороздка, по ней смазка поступает к отверстию.
    Подшипник имеет многослойную структуру, в его основе — пластина из стали. С внутренней (рабочей) стороны на нее нанесено антифрикционное покрытие, обычно состоящее из нескольких слоев. Можно выделить два конструктивных подвида вкладышей — биметаллические и триметаллические.

    У биметаллических на стальную основу толщиной от 1 до 4 мм нанесено антифрикционное покрытие 0,25…0,4 мм. В его составе обычно мягкие металлы — медь, олово, свинец, алюминий в разных пропорциях. Также возможны добавки цинка, никеля, кремния и иных веществ. Между основой и антифрикционным слоем часто имеется алюминиевый или медный подслой.

    У триметаллического подшипника есть еще один тонкий слой из свинца с добавлением олова или меди. Он препятствует коррозии и снижает изнашивание антифрикционного слоя.

    Для дополнительной защиты в процессе транспортировки и приработки на полукольца с обеих сторон может наноситься напыление из олова.

    Структура вкладышей коленвала не регламентирована какими-либо стандартами и может отличаться у разных производителей.

    Почему вкладыши выходят из строя

    Вкладыши — детали прецизионного типа, обеспечивающие зазоры в определенных пределах во время вращения коленвала. В зазор под давлением подается смазка, которая из-за эксцентричного смещения вала образует так называемый масляный клин. Фактически в нормальных условиях коленвал не касается подшипника, а вращается на масляном клине.

    Снижение давления масла или недостаточная его вязкость, перегрев, отклонение размеров деталей от номинальных, перекосы осей, попадание инородных частиц и иные причины вызывают нарушение жидкостного трения. Тогда в некоторых местах шейки вала и вкладыши начинают соприкасаться. Возрастает трение, нагрев и износ деталей. Со временем процесс приводит к выходу подшипников из строя.

    После разборки и извлечения вкладышей о причинах износа можно судить по их внешнему виду.

    Изношенные или поврежденные вкладыши не подлежат ремонту и просто заменяются новыми.

    Симптомы изношенности подшипников коленвала

    О возможных проблемах с вкладышами сообщит глухой металлический стук. Он становится громче по мере прогрева мотора или возрастания нагрузки.

    Если стучит с частотой вращения коленвала, значит, серьезно изношены коренные шейки или подшипники.

    Если же стук происходит с частотой в два раза меньшей, чем обороты коленвала, значит, нужно смотреть шатунные шейки и их вкладыши. Проблемную шейку можно определить точнее, отключив форсунку или свечу зажигания одного из цилиндров. Если стук пропадет или станет тише, значит, следует проверить соответствующий шатун.

    Косвенно о проблемах с шейками и вкладышами свидетельствует падение давления в системе смазки. В особенности, если это наблюдается на холостых оборотах после прогрева агрегата.

    Разновидности вкладышей и ремонтные размеры

    Подшипники бывают коренные и шатунные. Первые размещаются в посадочных местах в корпусе БЦ, они охватывают коренные шейки и способствуют плавному вращению непосредственно самого вала. Вторые вставляются в нижнюю головку шатуна и вместе с ней охватывают шатунную шейку коленвала.

    Изнашиванию подвержены не только вкладыши, но и шейки вала, поэтому замена изношенного подшипника вкладышем стандартного размера может привести к тому, что зазор окажется чересчур велик.

    Для компенсации износа шеек может потребоваться устанавливать подшипники ремонтных размеров с увеличенной толщиной. Как правило, вкладыши каждого последующего ремонтного размера на четверть миллиметра толще предыдущего. Подшипники первого ремонтного размера толще стандартного на 0,25 мм, второго — на 0,5 мм и так далее. Хотя в некоторых случаях шаг ремонтных размеров может быть иным.

    Измерения

    Чтобы определить степень изношенности шеек коленвала, нужно не только измерить их диаметр, но и проверить на овальность и конусность.

    Для каждой шейки с помощью микрометра производятся замеры в двух перпендикулярных плоскостях A и B в трех сечениях — сечения 1 и 3 отстоят от щек на четверть длины шейки, сечение 2 находится посредине.


    Максимальная разность диаметров, измеренных в разных сечениях, но в одной плоскости, даст показатель конусности.

    Разность диаметров в перпендикулярных плоскостях, измеренных в одном и том же сечении, даст величину овальности. Для более точного определения степени овального износа измерения лучше произвести в трех плоскостях через каждые 120 градусов.

    Зазоры

    Величина зазора — это разность между внутренним диаметром вкладыша и диаметром шейки, делённая на 2.

    Определение внутреннего диаметра вкладыша, особенно коренного, бывает затруднено. Поэтому для измерения удобно воспользоваться калиброванной пластиковой проволокой Plastigauge (Пластигейдж). Процедура замера следующая.

    1. Очистите шейки от смазки.

    2. Поместите кусок калиброванного стержня поперек измеряемой поверхности.

    3. Поставьте крышку подшипника, зажав крепеж с номинальным усилием при помощи динамометрического ключа.

    4. Не проворачивайте коленвал.

    5. Теперь открутите крепление и снимите крышку.

    6. Приложите калибровочный шаблон к расплющенному пластику и по его ширине определите зазор.


    Если его величина не вписывается в допустимые пределы, шейки необходимо отшлифовать под ремонтный размер.

    Шейки часто изнашиваются неравномерно, поэтому все измерения необходимо сделать для каждой из них и отшлифовать их, приведя к одному ремонтному размеру. Лишь после этого можно подбирать и устанавливать вкладыши.

    Выбор и замена

    Подбирая вкладыши для замены, нужно обязательно учитывать модельный ряд двигателей, а иногда даже конкретную модель мотора. В подавляющем большинстве случаев подшипники от других агрегатов окажутся несовместимы.

    Номинальные и ремонтные размеры, величины зазоров, возможные допуски, моменты затяжек болтов и другие параметры, связанные с коленвалом, можно найти в ремонтном мануале вашего автомобиля. Подбор и установку вкладышей следует производить в строгом соответствии с мануалом и метками, выбитыми на коленвале и корпусе БЦ.

    Правильная процедура замены подшипников предполагает полный демонтаж коленвала. А значит, придется снимать мотор. Если у вас есть соответствующие условия, необходимый набор инструментов, опыт и желание, то можете приступать. В противном случае вам дорога в автосервис.

    Перед тем как снимать крышки вкладышей, следует их пронумеровать и пометить, чтобы при монтаже установить на прежние места и в прежнем положении. Это касается и вкладышей, если они в исправном состоянии и предполагается их дальнейшее использование.

    Снятый вал, вкладыши и сопряженные детали тщательно очищаются. Проверяется их состояние, особое внимание при этом следует уделить проверке чистоты масляных каналов. Если вкладыши имеют дефекты — задиры, отслоения, следы плавления или прикипания — то их необходимо заменить.

    Далее производятся требуемые замеры. В зависимости от полученных результатов шлифуются шейки.

    Если вкладыши нужного размера имеются в наличии, то можно приступать к монтажу коленвала.

    Сборка

    У коренных вкладышей, предназначенных для размещения в постели БЦ, есть канавка для смазки, а те полукольца, что вставляются в крышки, проточки не имеют. Менять их местами нельзя.

    Перед установкой всех вкладышей их рабочие поверхности, а также шейки коленвала необходимо смазывать маслом.

    Упорные полукольца и подшипники устанавливаются в постели блока цилиндров, а на них укладывается коленвал.

    Ставятся на место крышки коренных вкладышей в соответствии с маркировкой и сделанными во время демонтажа метками. Болты затягиваются с нужным моментом в 2—3 прохода. Сначала производится затяжка крышки центрального подшипника, далее по схеме: 2-й, 4-й, передний и задний вкладыш.

    Когда все крышки затянуты, проверните коленвал и убедитесь в том, что вращение происходит легко и без заеданий.

    Смонтируйте шатуны. Каждую крышку нужно обязательно ставить на свой шатун, так как их заводская расточка производится совместно. Замки вкладышей должны располагаться на одной стороне. Затяните болты с требуемым моментом.

    О замене вкладышей без снятия коленвала

    В интернете можно найти немало рекомендаций по замене подшипников без необходимости весьма хлопотного процесса снятия коленчатого вала. Один из таких способов заключается в использовании болта или заклепки, который вставляется в масляное отверстие шейки. Головку болта при необходимости нужно сточить так, чтобы она не превышала по высоте толщину вкладыша и свободно проходила в зазор. При проворачивании коленвала головка упрется в торец полукольца подшипника и вытолкнет его наружу. Затем подобным образом на место извлеченного ставится новый вкладыш.

    Действительно, такой способ работает, и риск повредить что-либо невелик, нужно лишь добраться до коленвала из смотровой ямы. Однако он может иметь непредсказуемые последствия, поэтому применять его вы будете на свой страх и риск.

    Проблема подобных народных методов заключается в том, что они не предусматривают детальной дефектовки и замеров коленвала и абсолютно исключают шлифовку и подгонку шеек. Всё делается на глаз. В итоге проблема может оказаться замаскированной, но через какое-то время проявиться вновь. Это в лучшем случае.

    Менять вышедшие из строя вкладыши без учета износа шеек коленвала крайне нежелательно. В процессе эксплуатации шейка может, к примеру, приобрести форму овала. И тогда простая замена вкладыша почти гарантированно приведет в скором времени к его проворачиванию. В результате как минимум появятся задиры на коленвале и его придется шлифовать, а как максимум потребуется серьезный ремонт двигателя. Если провернет шатунный вкладыш, может выйти из строя шатун.

    Неправильный зазор тоже вызовет серьезные негативные последствия. Люфт чреват стуком, вибрацией и еще большим износом. Если же зазор, напротив, меньше допустимого, тогда возрастает риск заклинивания.

    Хотя и в меньшей степени, но постепенно изнашиваются и другие сопряженные детали — головки шатунов, постель коленвала. Об этом также не следует забывать.

    Замена коренных вкладышей не снимая коленвала

    Замена

    Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

    • Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
    • Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
    • Демонтируется стартер;
    • Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
    • Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
    • Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
    • Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

    После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

    Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

    Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз

    При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

    Замена коленвала на моторе Вихрь

    Чтобы приступить к этой работе, нужно, руководствуясь инструкцией, разобрать двигатель и снять верхнюю и нижнюю крышки картера. Дальнейшую разборку и разъединение половин коленчатого вала нужно выполнять, только используя приспособление для удержания коленвала от проворачивания и специальный ключ для отвинчивания стяжного болта. Удержание коленчатого вала за нижний квадрат в тисках недопустимо, так как возможен проворот шатунного пальца в щечках коленвала и порча вполне еще работоспособной детали.

    Приспособление для удержания коленчатого вала при затяжке стяжного болта:1 — пластина, сталь Ст. 3; 2 — упор, сталь Ст. 3.
    Специальный ключ S=10 для затяжки стяжного болта
    коленчатого вала.Материал — сталь 45.
    Установка приспособления против прокручивания на коленчатом валу.

    Перед отворачиванием стяжного болта удаляется длинный шплинт, контрящий болт в щечке полуоси коленчатого вала верхнего цилиндра, болт выворачивается специальным ключом и обе половинки вала с золотниками снимаются со средней опоры. Затем средняя опора ставится лабиринтовым уплотнением вниз и ударами по кольцу 2.102—002 выколоткой из мягкого металла (меди, алюминия), вставленной в специальные прорези картера, удаляется уплотнение и наружное кольцо со средним игольчатым подшипником. Подшипники верхней и нижней коренных опор также вынимаются при помощи выколоток, причем предварительно из нижней крышки картера удаляются уплотнительные манжеты.

    Промыв подшипники в бензине, следует убедиться в возможности их дальнейшего использования: отсутствии выкрашивания на беговых дорожках, шариках и иголках, целости сепараторов, свободном вращении без треска и заеданий, отсутствии радиального и осевого люфтов. После четырех-пятилетней эксплуатации, как правило, подшипники верхней и нижней коренных опор нуждаются в замене. Допустимый радиальный зазор у подшипников № 205, 305 и 60205 может быть от 0,010 до 0,024.

    Замена вкладышей коленчатого вала

    Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
    Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).
    Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

    Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).
    Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).
    Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).
    Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
    Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
    Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
    Снимаем стартер (см. Замена стартера).
    Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
    Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
    Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
    Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.


    Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
    Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
    Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).
    Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).
    Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).
    Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…


    …и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.


    Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).
    Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна…


    …и снимаем ее.


    Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.


    Аналогично вынимаем остальные три поршня.
    Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…


    …и снимаем ее.


    Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.


    Метки на крышках коренных подшипников.


    Снимаем коленчатый вал.


    Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.


    Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).


    Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).
    Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
    Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
    Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.
    Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).


    Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
    В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).
    Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.


    Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).
    Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке. 

    [email protected]

    Коленвал зажимает вал на вкладышах

    Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

    Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.

    Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.

    Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.

    После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.

    Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.

    Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

    Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.

    Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.

    Почему раньше на вкладышах Жигулей были отверстия, теперь нет

    Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка вкладыша и шейки коленвала поступает через сквозное отверстие в шейки коленвала. В верхнем вкладыше есть отверстие с проточкой, масло под давлением входит в отверстие коренной шейки, смазывая шатунную шейку и нижний вкладыш без отверстий через сквозное отверстие коренной шейки.

    А вот почему не стали делать проточку в нижних вкладышах Волги в 402 движке, не знаю, коренная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Получается, подача масла шатунной шейки коленвала идет импульсом, когда отверстие шейки проходит по верхнему вкладышу с отверстиями. Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом уволакивающем за собой шейкой коленвала, конечно это вызывает небольшое голодание в масле нижнего вкладыша.

    Что такое поршневые кольца, их назначение

    Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

    Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

    Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

    Признаки износа поршневых колец

    О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

    Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

    Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

    Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

    Восстановление коленчатых валов

    Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленчатых валов, но я не советую восстанавливать и отдавать на наварку коленвал. Много слышал не одобрительных отзывов о восстановленных коленвалах, первое эти коленвалы ломаются, второе быстро изнашиваются.

    Фото. Поломанный коленвал ВАЗ-2103, коленвал последней расточки (размер вкладышей 1.00)

    На фото видите поломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он прошел 45000км. правда хозяин этой шестерки движок сильно не жалел и давал ему газу.

    Поэтому если у вашей машины коленвал последней расточки, то не гоняйте, езда на такой машине должна быть спокойной.

    Причины протечки. Устанавливаем место течи

    Причина течи в том, что сальник перекосило

    Дать течь сальник может по нескольким причинам:

    1. Естественный износ. В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ваз 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. как поменять передние колодки на киа рио 2014 г.В.? Всё очень просто, не нужно обращаться к. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
    2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
    3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
    4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

    Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя. Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

    Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.

    Растачивать коленчатый вал или нет

    Теперь надо определить надо растачивать коленчатый вал или нет, обратите внимание на шейки коленчатого вала, видны на шейках риски и волнообразные канавки, проведите пальцем по шейке, если видны на шейке риски, канавки и проведя пальцем почувствуете малейшую волнистость даже не задумывайтесь, везите на расточку коленчатый вал. Но не покупайте сразу вкладыши на коленвал, после расточки расточник скажет какие надо покупать вкладыши, так как бывает из за большого износа шеек коленчатого вала растачивают на два размера больше

    Фото. Сильно выработанная шейка коленчатого вала Волги

    Редко бывает и так шейки коленчатого вала на вид хорошие, обратите внимание на коренные вкладыши и если на вкладышах увидите блестящею потертость это говорит о том что коленвал прослабленный и имеет большой зазор, и болтаясь во вкладышах набивает блестящие полоски

    Фото. Вкладышы с признаками большого износа коленвала

    Но не спутайте, также блестящие полоски на вкладышах могут и появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал получается зажатым, и еле прокручивается или клинит. В этом случае, первое шлифовщик допустил ошибку при шлифовке коленвала, второе под вкладыш попал мусор, поэтому при установки вкладышей тщательно протирайте постели (то место куда устанавливается вкладыш называется постель).

    Если просто заменить вкладыши не шлифуя изношенный коленвал, то это все равно что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой.
    Также если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления), это уже говорит о том, что надо растачивать коленвал под ремонтные вкладыши.

    Лучше не полениться и отвезти коленвал на расточку, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.

    Железо не обманешь!

    Используя эти советы сможете легко определить без микрометра надо шлифовать коленчатый вал или нет.

    Выявление дефектов коленвала

    Иногда после сборки на скользящей плоскости шатунных и коренных шеек остаются вмятины, задиры, сколы металла. Бывает, что в системе создается недостаточное давление смазки, либо масло низкого качества.

    Поломки коленчатого вала двигателя возникают из-за перегрева, разжижения масла, чрезмерной засоренности масляного фильтра. Распространенная поломка – течь сальника, возникает из-за царапин, трещин на детали. Эти дефекты могут появиться в металле вследствие длительного срока эксплуатации транспортного средства. Еще одна возможная причина – отсутствие сетки на маслозаливной горловине.

    При очередной замене масла недобросовестные механики могут залить грязный продукт, с камнями, металлической стружкой, кусочками металла. Из-за отсутствия сетки инородные тела попадают в масляную систему, причиняя непоправимый вред. Необходимо следить за масляными протечками сальников двигателя. Не стоит впадать в панику, если сальники потекли.

    Замена коленчатого вала осуществляется в крайних случаях. Его можно не один раз реставрировать, наплавлять, заново растачивать, шлифовать. Даже при сильной выработке коленвал двигателя будет еще служить много лет. Ремонтные валы ничем не отличаются от новых узлов. Они комплектуются новыми поршневыми группами, сальниками, вкладышами, кольцами, и двигатель будет работать по-прежнему.

    Замена

    Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

    Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

    • Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
    • Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
    • Демонтируется стартер;
    • Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
    • Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
    • Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм. ;
    • Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Заставь себя поверить в то что ты можешь, это всё что я могу тебе сказать, ведь ты действительно можешь и очень просто начать зарабатывать деньги прямо здесь и сейчас, ничего сложного в этом нет, нужно просто зайти на нужный сайт, который я тебе даю https://betwinner-bukmekerskaya-kontora.com/ дальше нужно будет пройти регистрацию пару минут, и можешь начинать делать ставочки на свои любимые команды каждый день, на любые матчи и любые дисциплины которые тебя интересуют, советую каждому человеку который любит ставки! Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

    После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

    Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

    Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз

    При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

    Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

    Особенности выполнения замены на разных двигателях

    Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

    К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Провернув коленвал, то замену делать не стоит, так как для этого не снимая двигатель с. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

    На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Как поменять рулевую тягу на форд фокус 2? Занятие не из лёгких, сразу скажу. Но по силам каждому, ведь дорогу осиливает идущий!. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. Замена сальника и набивки не снимая коленвал и. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала. Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

    Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто. К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

    Но у этого авто расположение двигателя – продольное. доброго времени суток! Как поменять коренные вкладыши не снимая коленвала Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно. Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. ford с max 2008 года хочу поменять топливный фильтр, ни кто не знает где находится. Точнее знают, но как то не уверенно говорят. Многие говорят что в баке, торгаш на рынке сказал что меняется только. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

    В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

    Статья написана по материалам сайтов: cartore.ru, autoflit.ru, vesko-trans.ru.

    ВАЗ 2109. Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель » The-Drive

    Что делать, если горит лампочка низкого давления масла на девятке? А как насчёт вкладышей коленчатого вала — давно вы их меняли? К чему это я? Да к тому, что возможно этим деталям «хана» и они уже не обеспечивают того уровня смазки коленвала, который был до этого. Как следствие, повышенный износ трущихся поверхностей и возможный выход из строя силового агрегата, как всегда, в самый неподходящий момент. Меняем? Безусловно! Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель — реально ли? Скажу сразу — да, это возможно, ну а далее, обсудим данное мероприятие подробней.

    Однако для начала разберёмся, какую роль в двигателе играют вкладыши коленвала.

    Назначение вкладешей коленчатого вала

    Эти детали являют собой подшипники скольжения, обеспечивающие приемлемую работу шатунов, при вращении ими коленвала. В этой самой точке, при работе силового агрегата возникают колоссальные нагрузки на детали. Представьте себе, поршень после воспламенения топливно-воздушной смеси, набирает просто чудовищную скорость и при этом, в самой нижней точке его хода, он сталкивается с препятствием в виде колена вала, которое и обеспечивает ему возвратно-поступательный манёвр. Вот именно этот «возврат» и даёт самую большую нагрузку на шатунные вкладыши.

    Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.

    Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:



    В каких случаях необходимо менять вкладыши?

    1. Основная причина — это банальный физический износ. По мере износа вкладышей, будет проявляться свободный ход коленчатого вала, а также пониженная степень смазки из-за падения давления масла.

    2. Проворачивание вкладышей. Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются следующие:

    • смазка стала предельно вязкой, в неё попали абразивные соединения, а может быть и такое, что она вообще пропала;
    • крышки подшипников натянуты в недостаточной степени;
    • излишне жидкая консистенция моторного масла, а также эксплуатация силового агрегата на предельных режимах.


    Как поменять вкладыши не снимая двигатель на Ваз 2109?

    Большинство не слишком осведомлённых автолюбителей, излагая, на форумах свои повествования придерживаются той точки зрения, что замена вкладышей на двигателе без его изъятия из подкапотного пространства, что-то из разряда фантастики. Однако, это не так! Замена шатунных вкладышей без снятия коленвала — типичная ремонтная процедура корабельных мастеров. Детали судовых двигателей имеют существенную массу и размер, так что снимать раз за разом многотонный силовой агрегат — не рационально. Но у них есть методика, которую вполне можно применить и для обыкновенных автомобилей.


    В зависимости от кондиций шеек коленвала, замена вкладышей осуществляется как на месте, так и после демонтажа силового агрегата. Для измерения зазоров на установленном моторе, нужно приподнять вверх коленвал. Для диагностики, как правило, применяют микрометр, однако, произвести замеры можно как говориться «на глазок». Сразу же следует оценить и возможность расточки коленвала.

    Без вопросов, вкладыши меняются в той ситуации, когда их провернуло. Как узнать что это произошло? Да механизм станет издавать заметный стук, а силовой агрегат, будет постоянно предпринимать попытки заглохнуть. Бывают и такие случаи, при которых коленвала просто клинит. Когда такое проходит, ехать дальше на своём автомобиле вы уже не сможете.

    Итак, работаем…

    1. Первое о чём стоит побеспокоиться автолюбителю желающему расправиться с дефективными вкладышами — яма или эстакада. Это поможет нам получить непринуждённый доступ к двигателю.

    2. Если установлена какая-либо защита силового агрегата — демонтируем её и сливаем масло.

    3. Изымаем картер, масляный нагнетатель и свечи. Отсоединяем крышку коренного подшипника в котором нужно подвергнуть замене вкладыши.

    4. Мостим приспособление для установки вкладышей. Если не хотим с этим заморачиваться, применяем обыкновенный шплинт, изогнув его по месту.

    5. Проворачиваем коленвал походу часовой стрелки, с ориентировкой на передок движка. При таком манёвре, вместе с валом провернётся и вкладыш, что обусловит его выход наружу.

    6. Смазываем новое изделие и ставим его стороной которая без замка. Вкладыш должен влезть своей гладкой поверхностью. Поворачиваем его на место и изымаем монтажное устройство.

    7. Смазываем новый вкладыш и вставляем его в крышку коренного подшипника.

    8. Приспосабливаем на место крышку. Стрелка, нанесённая на неё должна направляться к фронтальной стороне силового агрегата.

    9. Закручиваем болтики крышки с силой 50 Нм + (40–60).

    10. Собираем всё в обратной последовательности.

    В заключении

    В теме рассмотрена замена вкладышей коленвала без снятия мотора и самого вала. Однако автолюбителю стоит знать и то, что каков бы ни был повод для замены вкладышей, вал лучше подвергнуть расточке. Так, считают специалисты. Даже если неприятности произошли только с одной шейкой, то всё равно, под неё придётся подгонять все остальные.

    При выпуске силовых агрегатов на Волжском автозаводе, производитель осуществляет монтаж стандартных вкладышей. Для ВАЗовских моделей, предусмотрено две пары ремонтных разновидностей, а из этого следует, что и сам вал можно будет растачивать не больше четырех раз.

    Что касается приобретения вкладышей, то в продажу они идут комплектами. Это касается всех их разновидностей.

    Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель

    На чтение 7 мин. Просмотров 26 Обновлено

    Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
    Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
    Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
    Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
    Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

    А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

    Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
    даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
    Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

    Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

    Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины. Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изгаляться, и производить работу прямо на машине. Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.

    Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Они имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы.

    Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.

    Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

    • Люфт. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;
    • Проворачивание. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.

    Как видите, причины для такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

    Замена

    Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

    Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

    • Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
    • Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
    • Демонтируется стартер;
    • Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
    • Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
    • Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
    • Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

    После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

    Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.

    При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

    Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

    Очередь просмотра

    Очередь

    • Удалить все
    • Отключить

    YouTube Premium

    Хотите сохраните это видео?

    Пожаловаться на видео?

    Понравилось?

    Не понравилось?

    Текст видео

    Подписывайтесь на мой канал «Мой досуг»где я выкладываю разные видео о своей жизни и не только

    Подписывайтесь на мой канал «Заработок в деревне» где я занимаюсь разведением и содержанием домашних животных, а так же пытаюсь заработать на этом деньги.

    Иногда возникает необходимость замены вкладышей на собраном двигателе и если с шатунными всё понятно ,то замена коренных становится достаточно затруднительной операцией.Но посмотрев это видео вы сможете заменить вкладыши коренных подшипников без малейших проблем,нужно просто взять маленький болтик или шуруп ,который влезет в масло канал и своей шляпкой вытолкает вкладыш,при повороте коленвала. Если же в шейки нет масло канала,то вкладыш выталкается тонкой отвёрткой или спицей.
    Subscribe to my channel «My leisure» where I post different videos about my life and not only

    Subscribe to my channel «Earnings in the village» where I do breeding and keeping pets, as well as trying to make money on it.

    Sometimes there is a need to replace the liners on the assembled engine and if everything is clear with the connecting rods, the replacement of the molars becomes quite difficult. But after watching this video you can replace the bearing shells of the main bearings without the slightest problems; you just need to take a small bolt or screw that will fit into the oilcan and his hat pushes the liner, when turning the crankshaft. If there is no oil channel in the neck, then the liner is pushed by a thin screwdriver or spoke.

    Замена коренных вкладышей Чери Элара, Тиго. Пропадает давление масла в двигателе

    Одной из основных деталей любого двигателя внутреннего сгорания является коленчатый вал или коленвал.

    Именно с его помощью возвратно-поступательные движения поршней силового агрегата превращаются во вращательное или в крутящий момент.

    Дальше он передаётся маховику, который в свою очередь приводит в действие трансмиссию.

    В связи с такой специфической миссией этот вал в процессе работы мотора испытывает огромные нагрузки различного характера. Кроме того, на эту деталь двигателя воздействуют силы трения, возникающие в результате воздействия на неё поршневых шатунов, а также вращения в корпусе агрегата.

    Как раз поэтому все детали ДВС постоянно пребывают в своеобразной масляной плёнке.

    Но, этого было бы маловато для долговечной работы коленвала если бы отдельные места его не защищали своеобразные подшипники скольжения.

    А таковыми являются в данном случае вкладыши.

    Это изделия, изготовленные в виде полуколец, имеющие антифрикционное покрытие.

    Те из них, которые устанавливаются на шейки вала под прилегающие шатуны именуются шатунными.

    А те, которые одеваются на коленвал в местах его соприкосновения непосредственно с корпусом двигателя во время вращения называют коренными.

    Между теми и другими вкладышами, а также телом коленвала всё время присутствует масляная плёнка.

    Её постоянное присутствие обеспечивается создаваемым давлением масла в двигателе.

    Такой тип устройства приводит к тому, что вкладыши первыми принимают все нагрузки, направленные на коленвал.

    Именно поэтому они раньше всех выходят со строя в результате трения.

    Как следствие этого их толщина уменьшается, коленвал начинает болтаться в корпусе двигателя.

    А одним из первых признаков такого состояния вкладышей является падение давления масла в двигателе.

    Поэтому и требуется незамедлительное проведение ремонта, направленное на замену износившихся вкладышей.  

    К тому же коленвал является самой дорогой деталью любого силового агрегата.

    Меняем самостоятельно коренные вкладыши коленвала на Chery Elara A21

    В предлагаемой статье мы хотим рассказать о том, каким образом самостоятельно выполнить замену коренных вкладышей Чери Элара, Фора или Тигго.

    • Как уже говорилось, замена вкладышей обычно производится, когда уже подошёл к концу срок их эксплуатации, при падении давления масла в двигателе или при выпадении полуколец коленвала.

    • В любом из этих случаев в начале необходимо открутить пробку в поддоне мотора и слить с него масло.

    • После этого отсоединяем всасывающий патрубок или маслозаборник вместе с его сеткой.

    • Для этого нужно открутить три болта его крепления.
    • Затем снимаем защитный кожух.

    • Теперь нам потребуется вывесить весь двигатель, чтобы он не упал вниз. Да и снять хотя бы один бугель без этого не получится.
    • С этой целью обычно используют специальную траверсу.
    • Однако если таковой нет, то можно использовать другие подручные средства.
    • Мы же в данном случае вверху использовали лом с арматуры, который положили поперёк моторного отсека.
    • К нему подцепили двигатель через самодельную скобу.

    • Снизу коленвал двигателя подпёрли с помощью старого домкрата.

    • А со стороны ГРМ прикрутили обычную подушку двигателя, чтобы наш агрегат стоял жёстко.
    • После этого откручиваем корпус воздушного фильтра и снимаем его.

    • Дальше откручиваем КПП от двигателя (это три болта).
    • А также откручиваем подушку, чтобы можно было опустить немного коробку переключения передач.

    • Дальше нам потребуется снять плиту с коренных подшипников, которая снимается полностью.
    • Для этого нам необходимо открутить болты на плите.

    • Затем от кронштейна необходимо открутить три болта, удерживающих ГУР.

    • Сняв маслонасос, пользуясь моментом, проверяем состояние его прокладки.

    • Также, чтобы не мешал, нам необходимо отсоединить крепление масляного щупа и кроме этого ослабить переднюю подушку двигателя.
    • А для этого потребовалось открутить два болта сзади и один спереди, удерживающих поперечную опору мотора.

    • По-другому мы просто не сможем подобраться к этой подушке.
    • Затем берём монтировку и с её помощью отодвигаем коробку от двигателя, стремясь их немного разъединить.

    • Кроме того, мы сдвигаем КПП с её направляющих в сторону.
    • В противном случае мы не сможет снять крышку.
    • После этого, мы наконец-то добрались до коленвала двигателя.
    • Осмотрев внимательно этот вал, видим, что шейки его находятся в идеальном состоянии.

    • Поэтому нам предстоит заменить только вкладыши.

    • При этом мы решили заменить коренные вкладыши и заодно шатунные.
    • Выписанные нами коренные вкладыши оказались стандартными, о чём свидетельствует надпись на них.

    • Кстати, точно такие же стандартные у нас были установлены и до этого.

    • Поэтому протираем тщательно постели вкладышей на плите, проверяем, чтобы в них не было никаких пылинок и после этого устанавливаем вкладыши.

    • Их просто ставим на свои места и слегка вдавливаем до характерного щелчка.
    • Теперь, для того, чтобы снять старые коренные вкладыши на коленвале, стачиваем один саморез и упираем его в масляное отверстие коленвала.

    • А сам коленвал потихоньку проворачиваем, но при этом смотрим, чтобы он не упёрся в клапана двигателя и не погнул их.
    • Торец полукольца в результате упрётся в этот саморез и выпадет.
    • Новые вкладыши вставляем на шейку в масляный канал и снова потихоньку проворачиваем коленвал Чери Элара в обратную сторону уже до тех пор, пока вкладыш не войдёт полностью.

    • При этом сам коленвал в это время придерживаем руками и слегка приподнимаем или вдавливаем с одновременным проворачиванием.
    • Дальше уложенные на плите вкладыши поливаем и смазываем обильно маслом.

    • Перед установкой плиты и поддона необходимо везде счистить остатки герметика, поскольку потом в процессе работы его куски будут отрываться и падать в поддон.
    • Мало того, они будут попадать и в масляный фильтр, преждевременно загрязняя его.
    • Затягивать болты на крышках вкладышей стоит по определённой установленной схеме.

    • И на этом замена коренных вкладышей считается успешно выполненной без снятия при этом самого коленчатого вала силового агрегата.
    • Поэтому наш рассказ о самостоятельной замене коренных вкладышей на Чери Элара, Вортекс Эстина или Чери Тиго на этом окончен.

    Замена главного подшипника без снятия шатуна

    Замените главный подшипник, не снимая шатун # 2658072
    22.05.19 16:36 22.05.19 16:36
    Присоединился: янв.2003 г.
    Сообщений: 4,202
    Danville, NH Mopar_Mike OP
    мастер
    OP
    мастер

    Зарегистрирован: Янв 2003
    Сообщений: 4202
    Danville, NH

    Можно ли снять / заменить коренные подшипники кривошипа без снятия коленчатого вала на 426 Hemi?
    Спасибо.



    RS23L7 440, 4 скорости
    RS27L7 440727
    WS23L7 484 Hemi — 727 — Dana 4.10
    Re: заменить главный подшипник, не снимая шатун [Re: Mopar_Mike] # 2658088
    22.05.19 17:09 22.05.19 17:09
    Присоединился: июль 2004 г.
    Сообщений: 650
    Fredericksburg Va Plycuda
    Mopar

    mopar

    Зарегистрирован: июл 2004
    Сообщений: 650
    Fredericksburg Va

    ага.снимите колпачок. поворачивайте рукоятку, пока не появится масляное отверстие. перегнуть шплинт. воткни в масляное отверстие и переверни мотор, и подшипник ходит по кругу. таким же образом поставить новый подшипник. работает отлично.


    Re: заменить главный подшипник, не снимая шатун [Re: plycuda] # 2658092
    22. 05.19 17:16 22.05.19 17:16
    Присоединился: янв.2003 г.
    Сообщений: 4,202
    Danville, NH Mopar_Mike OP
    мастер
    OP
    мастер

    Зарегистрирован: Янв 2003
    Сообщений: 4202
    Danville, NH

    Спасибо, есть hemi, я хочу использовать на драгах.Никаких повреждений или проблем, но я хочу поставить новые подшипники, если смогу, не разбирая все это.



    RS23L7 440, 4 скорости
    RS27L7 440727
    WS23L7 484 Hemi — 727 — Dana 4.10
    Re: заменить главный подшипник, не снимая шатун [Re: Mopar_Mike] # 2658095
    22.05.19 17:23 22.05.19 17:23
    Присоединился: июль 2004 г.
    Сообщений: 650
    Fredericksburg Va Plycuda
    Mopar

    mopar

    Зарегистрирован: июл 2004
    Сообщений: 650
    Fredericksburg Va

    , потянув за задний главный сальник для № 5, было то, о чем я больше беспокоился. возвращение заднего главного уплотнения без утечки


    Re: заменить главный подшипник, не снимая шатун [Re: Cab_Burge] # 2658139
    22.05.19 18:56 22.05.19 18:56
    Присоединился: июль 2005 г.
    Сообщений: 1,266
    Penna 70
    про акции

    Pro акции

    Зарегистрирован: июл 2005 г.
    Сообщений: 1,266
    Penna

    Замена их таким образом оказывает сильное давление на цепь привода ГРМ.Вскоре после замены их на моем RB несколько лет назад я обнаружил части цепи в поддоне, и мне пришлось заменить цепь привода ГРМ.

    Майк



    Замена подшипника двигателя — Узнайте, как заменить подшипники двигателя

    Замена подшипников двигателя — узнайте, как заменить подшипники двигателя

    Замена подшипников двигателя не так сложна, как кажется.

    Итак, если у вас вышел из строя подшипник, научившись замене подшипников двигателя, вы сэкономите кучу денег.

    Следовательно, самостоятельная замена подшипников двигателя может быть очень приятной и подарит вам чувство выполненного долга.

    Итак, проблемы с подшипниками двигателя обычно приводят к некоторому стуку, исходящему от вашего двигателя. Следовательно, тип стука, который вы слышите; обычно дает вам представление о том, какой подшипник двигателя неисправен или нуждается в замене.

    Плохие звуки коренных подшипников:
    • Если вы слышите стук при запуске двигателя
    • Этот звук продолжается, пока двигатель работает
    • Звук сочетается с предупреждениями о низком давлении масла
    Плохой звук подшипника шатуна:
    • Если стук больше похож на удар по куску жести или алюминия
    • Если стук усиливается по мере ускорения
    Коленчатый вал

    Замена подшипника двигателя (шаг за шагом)

    1. Особенно актуально перед разборкой. Пронумеруйте каждый шатун , , , и соответствующую крышку в соответствии с расположением цилиндра. И, каждая крышка коренного подшипника, как ее расположение в блоке.

    2. Ослабьте винты с головкой под ключ и поднимите колпачки коренного подшипника , пока они не освободятся от блока. Используйте винты с головкой под ключ в качестве рычага, чтобы освободить неподатливые колпачки.

    3. Измерьте размеры отверстия в корпусе с помощью индикатора внутреннего диаметра или микрометров.

    Измерьте отверстие в корпусе шатуна

    4.Используйте микрометр для измерения размера, округлости и конуса коленчатого вала.

    Измерение шеек коленчатого вала

    5. Один из методов проверки чистоты поверхности коленчатого вала — это потереть монету в один цент; несколько раз по поверхности вала. Если вал заедает медь из монеты, это означает, что вал слишком шероховатый и требует ремонта.

    6. Кроме того, любые заусенцы, обнаруженные на масляных отверстиях коленчатого вала, должны быть удалены с помощью камня, напильника или скребка.

    7.Все масляные каналы должны быть чистыми. Очистите эти проходы щеткой и растворителем. Вы также можете использовать чистый, сухой, сжатый воздух.

    8. Выберите правильный номер детали и подшипник меньшего размера, соответствующий области применения двигателя.

    9. Используя чистую ткань без ворса, протрите заднюю часть подшипника и поверхности отверстий. Прежде всего, они должны быть чистыми и сухими. Кроме того, никогда не помещайте ничего между задней частью подшипника и поверхностью отверстия.

    10. Кроме того, масляное отверстие в блоке должно совпадать с отверстием или пазом в подшипнике, чтобы обеспечить надлежащий поток масла.

    11. Все резиновые уплотнения коленчатого вала должны быть установлены так, чтобы кромка уплотнения была направлена ​​внутрь двигателя.

    Уплотнение заднего главного подшипника

    12. Всегда используйте хороший запас смазки для всех поверхностей подшипников и кромки уплотнения.

    13. Осторожно и прямо наденьте коленчатый вал на коренные подшипники. Установите основные крышки в надлежащее положение.

    14. Все резьбы должны быть чистыми и слегка смазанными для получения точных показаний крутящего момента . Наконец, затяните все болты и винты с головкой под ключ с помощью динамометрического ключа до требуемого момента затяжки.Не пытайтесь угадать момент затяжки.

    Динамометрический ключ

    15. Кроме того, с щупом нужной толщины; Проверить зазор между упорным диском коленчатого вала и поверхностью фланца подшипника.

    16. Перед установкой узла поршня и штока закройте резьбу болтов штока подходящими протекторами; для предотвращения проколов коленвала. Для этого подойдет короткий отрезок резинового шланга.

    17. Поместите колпачок с соответствующим номером на шатун. Наконец, затяните болты динамометрической штанги в соответствии со спецификациями.

    18. Прокачка двигателя — самая важная задача. Следовательно, это необходимо для предотвращения запуска всухую и преждевременного повреждения опорных поверхностей.

    Изношенные подшипники двигателя

    Вывод

    Прежде всего, самым важным фактором является смазка. Таким образом, пока идет постоянный поток чистого масла, подшипники, как правило, продолжают нормально двигаться. Но если масло грязное или если подача масла прекращается, тогда и начинаются проблемы. Наконец, на этом этапе вам нужно решить, является ли замена подшипника двигателя вашим лучшим выбором.

    Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

    ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА коленчатого вала на месте, MGA или MGB

    MGA с ориентацией
    ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА коленчатого вала на месте — CS-106B
    Относится к MGA или MGB

    15 сентября 2011 г. Пол Хэнли из Мэриленда, США написал:
    «Можно ли заменить сеть, когда двигатель находится в автомобиле»?

    Да, все подшипники коленчатого вала можно заменить из-под автомобиля, не снимая двигатель. Поднимите автомобиль и опору, чтобы получить доступ снизу, и слейте воду из поддона. Снимите два нижних болта с колокола, так как они мешают опустить задний конец масляного поддона. Снимите все болты поддона. Пятерка спереди — это немного сложнее по сравнению с поперечиной передней подвески, но это можно сделать. См. OF-106. Вы можете снять масляный насос и сетку поддона для облегчения доступа.

    Замена подшипника шатуна достаточно проста. Делайте по одному и всегда держите крышки подшипников, соединенные с оригинальными шатунами.Проверните коленчатый вал, чтобы опустить шатунные болты вниз. Отогните фиксаторы, снимите болты, постучите по крышке стержня сбоку, чтобы ослабить ее, и снимите. Нижняя половина корпуса может выходить вместе с крышкой или может налипать на масляную пленку на шейке кривошипа. Снимите также нижнюю половину корпуса. Нажмите на шатун, чтобы поршень переместился вверх в цилиндре. Вы можете немного повернуть коленчатый вал и переместить шатуны в сторону для лучшего доступа. Снимите верхнюю половину корпуса и установите новую, ОЧЕНЬ осторожно, чтобы грязь не оставалась позади корпуса.Подшипники коленчатого вала имеют зазор для масляной пленки толщиной всего около 0,001 дюйма, поэтому даже человеческий волос за корпусом может привести к заеданию подшипника за шейку при затяжке на месте. Смажьте подшипник и / или шейку и потяните поршень вниз, чтобы большой конец для сопряжения с цапфой. Установите новую половину вкладыша в крышку подшипника (держите в чистоте), смажьте ее маслом и установите крышку на шток (обратите внимание на правильную ориентацию). Установите стопорный язычок и болты или гайки, затяните с заданным крутящим моментом.При затягивании креплений крышки подшипника время от времени проворачивайте коленчатый вал, чтобы убедиться, что подшипник не заедает о шейку.Если он все же заедает, необходимо разобрать его и переделать, чтобы не было грязи за вкладышами подшипников. Вы должны иметь возможность провернуть коленчатый вал вручную после того, как крышка подшипника будет плотно затянута. Затем загните язычки замка и повторите для всех шатунов.

    Болты или гайки подвергаются несколько изменяющемуся крутящему моменту при использовании фиксаторов. Крутящий момент не особенно критичен для стандартного уличного двигателя, поэтому фиксаторы работают хорошо. Для точно настроенного гоночного двигателя люди могут не использовать фиксирующие язычки для большей точности момента затяжки и использовать клей для фиксации резьбы.

    Коренные подшипники — это немного сложнее, особенно тянуть крышки подшипников. Для передней основной крышки вам необходимо открутить два самых нижних винта в крышке привода ГРМ, так как они входят в крышку подшипника. Также передняя основная крышка находится над поперечиной подвески, поэтому нельзя использовать скользящий молоток. Здесь вы можете вкрутить болт с плоской шайбой и использовать монтировку и деревянный брусок против коленчатого вала, чтобы снять крышку подшипника. Опять же, нижняя половина гильзы может идти вместе с крышкой подшипника или может прилипать к коленчатому валу. Снимите также половину оболочки. Чтобы извлечь верхнюю половину корпуса, постучите по концу корпуса без выступов, чтобы освободить его и начать вращение вокруг шейки коленчатого вала. Не поцарапайте шейку кривошипа при этом. Затем прижмите конец гильзы с выступом к шейке и поверните коленчатый вал, чтобы потянуть гильзу. Когда половинка находится внизу, ее можно снять. Установка новой полуоболочки производится в порядке, обратном снятию. Сначала очистите гильзу, затем смажьте подшипниковую сторону гильзы, поместите ее напротив шейки кривошипа и поверните коленчатый вал назад, чтобы повернуть половину гильзы на место в блоке.

    Центральный коренной подшипник также имеет упорные шайбы коленчатого вала. Верхнюю половину шайбы можно вывернуть так же, как и половину гильзы, но это должно быть намного проще. Поверхность с белым металлом и прорезями упирается во вращающийся фланец коленчатого вала, а плоская стальная поверхность упорной шайбы — на неподвижную поверхность блока и крышки. В руководстве по ремонту MGA была ошибка в инструкции, которую предполагалось исправить в более позднем издании (но, возможно, так и не было исправлено).Шайбы нижней половины со шпонкой должны удерживаться на месте по бокам крышки подшипника во время ее установки.

    Для передней и задней основных крышек: перед установкой вы можете нанести немного герметика для прокладок на сторону, которая будет соприкасаться с торцевой пластиной двигателя. Установите вторую половинку (пожалуйста, очистите) в крышку подшипника, добавьте немного масла, вдавите крышку на место и затяните крепеж. Время от времени проворачивайте коленчатый вал, затягивая крепеж, чтобы подшипник не заедал за шейку.Если это все же заедает, вам придется делать это снова и снова. После установки крышек подшипников на переднюю и заднюю крышки необходимо установить прямоугольное пробковое уплотнение. Вставьте это в прорезь. Когда пробковая полоска полностью встанет на место, с помощью бритвенного ножа обрежьте ее заподлицо с нижней частью блока. Позже, перед установкой масляного поддона, нанесите немного герметика на нижнюю часть пробковой полоски. Промежуточные и задние крышки коренных подшипников имеют соответствующий доступ, позволяющий использовать скользящий молоток для снятия крышек. По-прежнему делайте это по одному и всегда держите крышки подшипников в исходном положении.

    Надежно затянув все крышки подшипников и свободно проворачивая коленчатый вал, установите масляный насос с сеткой поддона на место. Нанесите немного масла внутрь насоса, чтобы убедиться, что он самовосстанавливается. Если вы суеверный тип, можете набить масляный насос вазелином (вазелином). ПОЖАЛУЙСТА, используйте ПРАВИЛЬНУЮ ПРОКЛАДКУ. Тогда пора его застегнуть. Установите два нижних винта в крышку привода ГРМ. Очистите и разгладьте фланец на масляном поддоне, затем приклейте новую прокладку к поддону, слегка нанеся свой любимый липкий герметик (герметик на верхней стороне не требуется).Нанесите немного герметика на пробковые полоски на передней и задней крышках коренных подшипников. Установите поддон на двигатель и свободно закрутите все винты. Осторожно затяните винты, пока не увидите, как герметик выдавливает край прокладки со всех сторон. Я рекомендую вам остановиться на этом и терпеливо подождать несколько часов, чтобы герметик схватился. Затем затяните винты до указанного момента. Закончите, переустановив два нижних болта колокола, и сейчас самое время установить новый масляный фильтр. Залейте моторное масло и проверните двигатель с выключенными свечами зажигания, пока не увидите давление масла на манометре.Затем установите свечи зажигания, долейте масло до верхней отметки на щупе и подожгите.

    Можно ли сделать …

    Привет и спасибо за использование 2CarPros. Com.

    Честно говоря, если удастся снять сковороду, то это возможно. Единственная проблема заключается в том, что шатун изношен и его нужно отрезать или заменить. Затем двигатель должен выйти.

    В этом случае убедитесь, что крышки шатунных подшипников находятся на одних и тех же цилиндрах и смотрят в одинаковую сторону. То же и с коренными подшипниками.

    На первых четырех фотографиях, которые я приложил, показаны все характеристики крутящего момента и допуски для стержня и коренных подшипников.

    А теперь плохие новости. Если вам необходимо заменить заднее основное уплотнение, трансмиссию необходимо отделить от двигателя. Уплотнение представляет собой однокомпонентный компонент. Вот инструкции по его замене. Рисунки 5 и 6 соответствуют этим направлениям.

    __________________________

    1998 Chevy Truck S10 / T10 Blazer 4WD V6-4.3L VIN W
    Замена заднего сальника коленчатого вала
    Двигатель транспортного средства, охлаждающая и выхлопная системы сальников и прокладок сальника заднего подшипника коленчатого вала Процедуры обслуживания и ремонта Заднее масляное уплотнение коленчатого вала Замена
    ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА
    ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ
    1. Снимите трансмиссию в сборе.
    2. Снимите маховик.
    3. Снимите задний сальник коленчатого вала с корпуса заднего сальника коленчатого вала. Вставьте подходящий инструмент в прорези для доступа и затем осторожно отсоедините задний сальник коленчатого вала от корпуса заднего сальника коленчатого вала.
    4. Выбросьте задний сальник коленчатого вала.

    ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

    Необходимые инструменты
    — J 35621-B Приспособление для установки заднего сальника

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не смазывайте и не смазывайте кромку заднего сальника коленчатого вала или коленчатый вал.
    1. Используйте J 35621-B для установки НОВОГО заднего сальника коленчатого вала.
    2. Установите маховик двигателя.
    3. Установите трансмиссию в сборе.

    Надеюсь, это будет полезно. При снятии масляного поддона обязательно очистите маслосборную сетку и грязь в поддоне.Кроме того, что-то мне подсказывает, что вам придется немного приподнять двигатель, чтобы снять поддон. Честно говоря, в некоторых случаях снять двигатель проще. Это может быть один из них.

    Сообщите мне, если это поможет или у вас есть другие вопросы.

    Береги себя,
    Джо

    Изображения (Нажмите, чтобы увеличить)

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Среда, 22 августа 2018 г., 18:28

    Причины и профилактика — Rx Mechanic

    Детали двигателя испытывают сильное трение из-за движения подшипников двигателя.Для этой опоры подшипники должны оставаться в хорошем состоянии. Проблемы с подшипниками двигателя влияют на характеристики автомобиля. Поэтому очень важно знать симптомы отказа подшипников двигателя, и они помогут вам узнать, когда следует посетить механика.

    Подшипники двигателя изготавливаются из одних из самых прочных материалов. Однако они склонны к выходу из строя из-за напряжения и высокой температуры в камере сгорания. Функция уменьшения трения также подвергает их риску износа.

    Подшипники двигателя выходят из строя по нескольким причинам. Некоторые причины этого отказа — экстремальные условия эксплуатации и чрезмерная нагрузка. Желательно поддерживать подшипник в исправном состоянии и заменять изношенный.

    Выход из строя подшипников двигателя может привести к очень серьезным проблемам в автомобиле. Мы раскроем некоторые общие симптомы выхода из строя подшипников двигателя, их причины и способы предотвращения этой распространенной проблемы двигателя.

    Общие симптомы отказа подшипников двигателя

    В большинстве случаев отказ подшипника двигателя происходит из-за его повреждения.Существуют различные симптомы, которые подсказывают вам, что подшипник двигателя неисправен. Если вы не решите проблему в течение длительного времени, это приведет к большему повреждению других частей двигателя.

    В некоторых крайних случаях может потребоваться замена всего двигателя. Поэтому очень важно следить за такими симптомами и устранять их как можно скорее. Вот признаки неисправности подшипников двигателя, на которые следует обратить внимание:

    Шумный двигатель

    Каждый водитель предпочитает плавную езду, чтобы насладиться тишиной и спокойствием. Возможно, вы захотите услышать только звуки из стереосистем автомобиля. Однако по мере износа подшипников вы услышите странный шум подшипников двигателя. Детонация штанги — наиболее частый признак неисправности подшипника двигателя.

    Издает шум двигателя, похожий на звук клапанов и подъемников. Это происходит из-за чрезмерного зазора из-за износа подшипников. Таким образом, выход из строя подшипника шатуна на шатуне вызывает скрежетание коленчатого вала автомобиля, поскольку он начинает биться о него.

    Изношенные ремни и шумная трансмиссия

    Подшипник состоит из двух основных поверхностей. Первая — это основная опорная поверхность, которая часто подвержена износу. Вторая — опорная поверхность. Коленчатый вал работает с коренным подшипником, но упорный подшипник до некоторой степени контролирует движение трансмиссии.

    Поверхность упорного подшипника удерживает возвратно-поступательное движение трансмиссии, что приводит к ее износу со временем. Изношенные упорные подшипники могут привести к смещению кривошипа назад и вталкиванию преобразователя крутящего момента в трансмиссию.

    Такой инцидент часто происходит, когда на шейках штока достаточно места. Это то, что заставляет трансмиссию издавать странные шумы. Кроме того, движение вперед и назад из-за изношенных упорных подшипников может привести к чрезмерному износу ремня по краю.

    Вдобавок ко всему, металлическая грязь, возникающая из-за силы гидротрансформатора, может прилипать и забивать фильтр. Из-за этого жидкость теряет давление, и в конечном итоге топливный насос сломается.

    Низкое давление масла

    Одна вещь, которую вы заметите, когда подшипник двигателя начнет выходить из строя, — это потеря давления масла.Масляный насос транспортных средств пропускает определенное количество жидкости и 20 галлонов в минуту кажутся стандартными. Тем не менее, утечки внутри двигателя, например, между подшипниками двигателя и гидравлической жидкостью, могут вызвать снижение давления масла.

    Этот инцидент произошел из-за того, что масло быстро уходит из каналов. По сути, если подшипник начинает изнашиваться, между подшипниками возникает чрезмерный зазор. Это значительно снижает давление масла, особенно когда насос вращается на низких оборотах.Низкое давление масла — признак, который нельзя упускать из виду.

    Серебряная стружка, найденная в масле

    Присмотритесь; Вы обнаружили на щупе и в масле частицы пыли, напоминающие серебро? Это признак нормального износа подшипников, и вам не о чем беспокоиться. При проверке уровня масла в автомобиле можно заметить металлический блеск в виде порошка.

    Если он превышает это значение и начинает формировать зернистое алюминиевое вещество, то это признак серьезной проблемы. Часто подшипник сбривается при перегреве или отсутствии масла.В этом случае вы увидите в масле мелкие осколки или ленты.

    Если вы видите какие-либо из этих признаков и симптомов, это признак того, что подшипники двигателя вышли из строя. Проверка фильтрующего материала каждый раз при замене масла поможет вам обнаружить эту проблему на ранней стадии и вовремя решить ее.

    Медный блеск в масле

    Подшипники большинства автомобилей имеют трехслойную конструкцию. Он имеет мягкий внешний слой из алюминия, средний слой из меди и опорную пластину из стали.Медь обеспечивает последнюю линию защиты до того, как износ достигнет подшипниковой стали.

    Медь кажется более мягкой, чем алюминий, но она лучше справляется с этой задачей, так как она более гладкая. Слой меди длится до тысячи или двух тысяч миль. Таким образом, вы сможете заметить симптомы отказа еще до окончательной поломки.

    Когда износ дойдет до медного слоя, вы заметите в масле медную пыль. Итак, всякий раз, когда вы проверяете масло и видите медный блеск на масле, на щупе или даже на крышке клапана, подшипник находится в плохом состоянии.

    Примечание. Если вы заметите эти признаки как можно раньше, это поможет быстро устранить проблему. Вы можете узнать стоимость замены подшипников двигателя на ближайших к вам сервисных станциях и заменить изношенные подшипники для правильной работы.

    Что вызывает отказ подшипников двигателя?

    Как указано выше, подшипники двигателя необходимы для бесперебойной работы автомобиля, и вы должны следить за тем, чтобы они оставались в хорошем состоянии. Однако выход подшипника из строя вызван разными внешними факторами.

    Итак, что вызывает выход из строя подшипников коленчатого вала? Для большинства специалистов по двигателям довольно легко определить причину выхода подшипника из строя. Все, что им нужно сделать, это провести несколько расследований. Вы можете сделать это самостоятельно, если будете следовать хорошему руководству по анализу отказов подшипников двигателя.

    Знание точной причины отказа подшипника двигателя поможет вам быстро решить проблему. Хорошее обслуживание предотвращает преждевременный износ подшипника. Имея это в виду, некоторые основные причины отказа подшипников двигателя включают:

    Мусор или грязь

    Грязь или пыль могут серьезно повредить поверхность подшипника двигателя.Грязь и пыль в системе смазки приводят к образованию периферийных царапин на поверхности подшипников.

    Эта грязь или инородные частицы часто остаются в футеровке подшипника, если вы не очистите фильтр должным образом или не замените его. Таким образом, кажется очень важным придерживаться регулярного графика уборки, чтобы избежать этой проблемы.

    Может возникнуть необходимость промыть систему смазки прямо перед тем, как вы подумаете о повторной сборке двигателя. Игнорирование такого действия приведет к ухудшению состояния подшипника.Обратите внимание на грязь или посторонние частицы, которые могут попасть между задней частью подшипника двигателя и корпусом.

    Мусор создает приподнятую поверхность в подшипнике двигателя, заставляя его плотно прилегать к шейке кривошипа. Итак, при чистке следует постараться избавиться от всей грязи. При переустановке подшипников двигателя убедитесь, что вы делаете это на чистых поверхностях.

    Отсутствие смазки

    Смазка необходима для картера. Недостаточная смазка приводит к заеданию поверхностей подшипников.Это приводит к отказу всего двигателя, и автомобиль не работает. Поэтому всегда проверяйте, чтобы подшипники были хорошо смазаны, чтобы избежать контакта металла с металлом.

    Отсутствие подходящего масла может сначала повлиять на один подшипник, но в конечном итоге повлияет на все биения. Один из способов узнать, что такая проблема существует, — это внимательно посмотреть на металл подшипника. Если вы заметили блестящую поверхность, то нужно добавить смазку.

    Также обратите внимание на неисправные масляные насосы, заблокированные каналы двигателя и неисправности масляных уплотнений для дальнейшей диагностики.Это также поможет, если вы проверите любую неправильную установку / выбор подшипников и разбавление / аэрацию топлива, вызванные переполненным коленчатым валом.

    Подшипник раздавливания

    Сдавливание — это дополнительный материал, выступающий над корпусом подшипника при установке половин подшипника на место. Он помогает удерживать внешний диаметр подшипника относительно корпуса в сборе с определенным моментом сборки.

    Из-за увеличенного контакта поверхности с отверстием корпуса раздавливание сводит к минимуму перемещение подшипника. Когда это происходит, происходит теплопередача, и чрезмерное сжатие может снизить расход двигателя, поскольку он заполняет крышку.

    Неправильная сборка

    Установка подшипников двигателя имеет большое значение, так как неправильная сборка может привести к выходу подшипника из строя. В большинстве случаев цапфа не будет смазываться, если половинный подшипник без отверстия будет неправильно «установлен».

    Я уверен, что вы помните проблемы, связанные с нефтяным голодом, верно? Так что это поможет избежать подобных проблем.Точно так же, если вы установите шатун / крышку коренного подшипника неправильно, произойдет выход из строя подшипника коленчатого вала.

    Как предотвратить отказ подшипника двигателя?

    Подшипник двигателя имеет значительный срок службы, и различные факторы могут привести к его более быстрому износу. Кажется крайне необходимым получить точный диагноз о том, как исправить неисправный подшипник. Это помогает предотвратить дальнейшие проблемы с подшипником и снижает стоимость.

    К настоящему времени вы должны знать, что подшипник выйдет из строя «преждевременно», если не будет проводиться надлежащее обслуживание.Таким образом, когда такое происходит, это означает только то, что это произошло по причинам, которых вы могли бы с легкостью избежать.

    Основными причинами, которые могут вызвать многие проблемы подшипников (выкрашивание, точечная коррозия, необычный характер износа, коррозия / ржавчина), являются эксплуатационные нагрузки, смазка, влияние окружающей среды и выбор подшипника.

    Тем не менее, вот несколько распространенных способов предотвратить выход из строя подшипников двигателя. В их числе:

    Надлежащая смазка

    Смазочные подшипники помогают защитить контактные поверхности от качения и скольжения.Это предотвращает прямой контакт металла с металлом. Эта масляная пленка снижает трение между поверхностями и снижает вероятность истирания.

    Смазка предохраняет подшипники двигателя от коррозии и ржавчины и продлевает срок их службы. Всегда проверяйте, что вы используете подходящую смазку для смазки подшипников. Использование неправильного типа смазки приведет к нарушению смазки.

    Также избегайте использования уже загрязненной консистентной смазки, поскольку она вызовет больше проблем вместо смазки.Поэтому постарайтесь удалить с тел качения все загрязнения и посторонние предметы.

    Работа с усталостью материала

    Усталость материала часто возникает, когда подшипник начинает работать выше установленного предела выносливости. Это также может произойти при чрезмерном масляном зазоре и детонации топлива. Тем не менее, вы легко можете предотвратить эту проблему и увеличить срок службы подшипника.

    Один из способов сделать это — выбрать материал подшипника с высокой нагрузочной способностью.Другой способ — заменить или отремонтировать деформированные детали и закрыть часы на масляном зазоре. Также используйте топливо с высоким октановым числом.

    Некоторые другие полезные советы по предотвращению повреждения подшипника из-за различных факторов окружающей среды:

    • Использование надлежащих методов герметизации и надлежащая очистка для удаления пыли и грязи
    • Использование уплотнений особого типа, которые в конечном итоге не задирают вал и не допускают попадания воды
    • Изоляция подшипника для защиты от коррозии электролита и прохождения тока может вызвать искры и вызвать точечную коррозию на поверхностях подшипника.

    роликовый подшипник коленчатого вала (YouTube)

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Вопрос: Что происходит при выходе из строя подшипников двигателя?

    При выходе из строя подшипника двигателя трение между вращающимися и неподвижными частями отсутствует. По сути, автомобиль не будет работать должным образом, и если вы продолжите движение в таком состоянии, возникнут новые повреждения.

    Одним из симптомов неисправного подшипника двигателя является серебряная стружка в моторном масле. Вскоре вы можете начать замечать ужасный шум двигателя из-за стука штока, и давление масла упадет.Ремни снова начинают изнашиваться, и трансмиссия становится шумной, если повреждена поверхность упорного подшипника.

    Вопрос: На что похож плохой подшипник двигателя?

    Когда подшипник двигателя неисправен, вы начнете слышать стук, который указывает на пониженное давление масла. Стук или лязг усиливаются при медленной езде.

    Ездить с такой проблемой довольно опасно, так как колесо может внезапно остановиться во время движения. Поэтому устраните проблему как можно быстрее, чтобы обеспечить бесперебойную работу автомобиля.

    Вопрос: Что вызывает стук подшипника большой головки?

    Чрезмерный зазор может легко привести к детонации подшипника шатуна, так как это влияет на движение. Обычно эти пары белых металлических гильз, обнаруженные в масляной пленке на плаву, не касаются кривошипа, что довольно хорошо.

    Тем не менее, когда давление масла снижается, уменьшается смазка или масляное голодание, и подшипник начинает задевать кривошип. При этом оболочка начинает вращаться, что приводит к полному выходу из строя подшипника.

    В. Можно ли заменить главные подшипники, не снимая шатун?

    В некоторых двигателях можно снять коренной подшипник, не снимая кривошип. Все, что вам нужно сделать, это ослабить болты. Однако необходимо следить за тем, чтобы коленчатый вал не подвергался перенапряжению.

    С другой стороны, в некоторых двигателях этого добиться не удастся. Желательно снять как кривошип, так и коренные подшипники, если коленчатый вал также поврежден. Замена обоих компонентов улучшит работу автомобиля.

    Вопрос: Сколько стоит ремонт подшипников двигателя?

    Стоимость ремонта изношенных подшипников двигателя зависит от степени повреждений и причины выхода подшипника из строя. Однако стоимость замены деталей начинается от 2500 долларов. Эта стоимость может покрывать стоимость коленчатого вала, штока и поршней, а также подшипников кулачка.

    Цена также варьируется от места к месту, поскольку эксперты по-разному взимают плату за рабочую силу. Вы можете проверить различные СТО поблизости и узнать их «стоимость изношенных подшипников двигателя».«Затем вы можете составить свой бюджет на основе своих выводов.

    Последние мысли

    Подшипники являются важным компонентом двигателя и помогают в правильной работе автомобиля. После использования автомобиля в течение некоторого времени вы начнете испытывать износ подшипника. Очень важно исправить проблему, пока она не усугубилась. Поэтому было бы полезно, если бы вы были более наблюдательными, чтобы заметить какие-либо симптомы отказа подшипников двигателя.

    Основными причинами выхода подшипников из строя двигателя являются недостаточная смазка, мусор, раздавливание подшипников и неправильная сборка.Эта статья содержит отличные советы, которые помогут вам избежать подобных проблем и продлить срок службы подшипников двигателя вашего автомобиля.

    Замена шатунных подшипников | Оригинальный Subaru Justy Forum

    Сообщение от austing от

    2 ноября, 2012 21:38:35 GMT -5 Привет,

    Мой Justy 88-го года нуждается в новых подшипниках шатуна, и пока я не смогу сделать полный капитальный ремонт / восстановление двигателя; Мне было интересно, а какова процедура замены шатунных подшипников через масляный поддон? Я видел это в другой ветке форума, но без подробностей.

    Я бы предпочел прожечь комплект подшипников до того момента, когда у меня появятся деньги / время, чтобы сделать полную перегрузку, чем проткнуть штангу через блок.

    Любая помощь приветствуется, спасибо!

    Сообщение Armageddous от

    3 ноября, 2012 0:16:01 GMT -5 Это довольно просто, для доступа к подшипникам шатуна нужно снять поддон картера, после чего их нужно заменить.Скорее всего, ваш двигатель потерял давление масла, поэтому вам нужно будет выяснить, почему это, если у вас есть хоть какая-то надежда на то, что новые подшипники хоть сколько-нибудь пробегут.

    Также, если подшипник прокручивался (изношен до точки перемещения в штоке), есть вероятность, что кривошип будет слишком поврежден, чтобы даже принять новый подшипник.

    Пойду по памяти по разборке, чтобы добраться до стержней:

    — Отсоединить аккумулятор
    — Поднять машину домкратом, поддержать на домкратах.
    — Слить моторное масло.
    — Снимите боковую поперечину — два болта спереди, два сзади и 2 для нижней опоры двигателя.
    — Снимите переднюю выхлопную трубу.
    — Снимите нижнюю опору двигателя (3 болта на колпаке).
    — Снимите 2 болта, крепящие пылезащитный экран маховика / контрольную пластину.
    — Снимите масляный поддон.

    . Чтобы получить доступ к каждой штанге, обычно можно просто надавить на маховик отверткой / монтировкой.

    Для правильной установки новых подшипников вам понадобится динамометрический ключ, я считаю, что его характеристики составляют 36 фут-фунт.

    Отверните 2 гайки диаметром 12 мм, крепящие крышку штока, обратите внимание на ее ориентацию по отношению к передней части двигателя.Возможно, вам придется ударить по выступающим шпилькам стержня пластиковым предметом, чтобы крышка отделилась. Вытащите старый подшипник, смажьте новые крышки подшипников чистым моторным маслом и вставьте в шток. Новые подшипники должны плотно прилегать и почти со щелчком, если это не так, шансы, что ваши стержни не соответствуют требованиям.

    Открыв поверхность кривошипа, проверьте ее на наличие царапин, неровностей и т. Д. Ударьте по ней наждачной бумагой с высоким зерном, если вы чувствуете, что это необходимо, просто убедитесь, что вы хорошо очистили ее после.

    Установите шток с новыми подшипниками, смажьте гайки штока и затяните их в соответствии со спецификацией.Покачивайте штангу на месте, не должно быть никаких движений вверх и вниз. Зазора между подшипниками и коленчатым валом будет недостаточно, чтобы вы его почувствовали, или он очень небольшой.

    Вспенить, промыть, повторить для остальных шатунных подшипников.

    Установите механический манометр давления масла и перед тем, как отправиться за рулем, убедитесь, что ваш двигатель поддерживает хорошее давление масла, иначе вы снова будете делать эту работу через пару дней.

    Терри

    Удален
    Удален Участник

    Сообщений: 0


    Сообщение удалено

    3 ноября, 2012 0:32:38 GMT -5 Привет,

    Мой Justy 88-го года нуждается в новых подшипниках шатуна, и пока я не смогу сделать полный капитальный ремонт / восстановление двигателя; Мне было интересно, а какова процедура замены шатунных подшипников через масляный поддон?

    Акт замены подшипников довольно прост, но ситуация не так проста, как кажется.Для справки, не рекомендуется просто вставлять новые подшипники штока, но вполне возможно, что это может быть сделано без серьезных проблем.

    Итак, очевидно, потяните поддон, и вы, вероятно, захотите снять маслозаборную трубку. Вытяните свечи зажигания, чтобы можно было легко вращать кривошип. Делайте по одной удочке за раз. Поверните кривошип так, чтобы поршень оказался в самой нижней точке. На стержне будут две гайки, удерживающие колпачок. Вам нужно удалить эти гайки и снять крышку. Колпачок — это, по сути, нижняя часть стержня; он имеет U-образную форму, и одна половина подшипника входит в U.Снимите шток с кривошипа. Он должен сопротивляться вам, но если ваши подшипники достаточно изношены, он может сразу оторваться. Снимите половинки старого подшипника со шатуна и крышки и замените новыми. Вы заметите небольшой прогиб с одной стороны любой из половин подшипника. У стержня и крышки есть соответствующие углубления, поэтому убедитесь, что все они совпадают.

    Если вы установите новые подшипники в стержень и крышку и заметите, что округлость подшипника не соответствует округлости крышки или стержня, тогда у вас возникнет проблема.Это означает, что ваши стержни, вероятно, выстреливают из-за слишком долгого ударов по рукоятке. Это может быть так, даже если они хорошо выглядят. Проблема с установкой нового подшипника на такой стержень заключается в том, что он с большей вероятностью раскрутится или просто самоуничтожится. В этом случае почти лучше оставить старые подшипники, потому что они соответствовали форме стержня, когда он был выбит из круглого. Если у вас есть доступ к хорошему набору суппортов, прикрутите колпачок обратно к штоку, когда он отсоединен от кривошипа, и попробуйте измерить круглость отверстия.

    Для повторной сборки нанесите смазку или вазелин на внутреннюю поверхность подшипника и проделайте обратную разборку. Затяните гайки с усилием 29–33 фунт-сила-футов (согласно FSM).

    Как я уже сказал, я предостерегаю от этого, но я знаю, что полная перестройка требует больших затрат. Если вы вникнете в это, опубликуйте то, что найдете, и делайте это шаг за шагом.

    [Похоже, мы с Терри отвечали одновременно]

    Сообщение Каньон Карвер от

    3 ноября, 2012 10:09:48 GMT -5 Я буду делать это всякий раз, когда прибудут мои новые детали, я обязательно опубликую фотографии и тому подобное, когда я закончу.Не стоит потратить мое время и деньги на восстановление стандартного двигателя, когда я просто собираюсь заменить его на турбодвигатель, который будет полностью восстановлен по дороге.

    -Джейми

    Сообщение от austing от

    3 ноября, 2012 11:43:40 GMT -5 Большое спасибо Arm., И Ferox,

    Сразу после того, как я вернулся домой из поездки по пересеченной местности, я установил новую прокладку клапанной крышки, и, хотя вокруг распределителя все еще есть немного масла, уровень на щупе остался прежним. одна и та же неделя за неделей.Когда я установил новую крышку клапана, я также поменял масло (до этого я только доливал масло, так как оно так сильно протекало) и залил Lucas и 20w-50, с тех пор стук был очень слабым и едва заметным после начальный период запуска / прогрева. Я не могу себе представить, что давление масла было очень хорошим с количеством масла, которое вытекло вокруг старой клапанной крышки

    Я понимаю, что мне следует последовать вашему совету, ферокс, из другой резьбы, в которой вы предложили полный стержень подшипник / обработанный шатун, процедура; но находясь там, где я сейчас нахожусь, я хочу просто снять поддон картера и посмотреть, как он выглядит; После совета от вас обоих, добрые люди, я уверен, что смогу сделать это сам.

    Спасибо

    Сообщение от austing от

    30 ноября, 2012 21:09:19 GMT -5 Ну я пошел дальше и заменил шатунные подшипники; они действительно были не так сильно изношены, по сравнению с некоторыми фотографиями подшипников от шатунов, которые я видел, как участники публиковали здесь.

    , кроме того, звучит так же, как и раньше; однако я заметил одну вещь, это цепь на стороне масляного щупа масляного поддона, я увидел ее и сразу подумал: «Вау, эта цепь выглядит довольно свободно», поэтому я прикоснулся к ней, и действительно, она была очень слабой.У меня есть подозрение, что звук хлопка / постукивания действительно имеет какое-то отношение к этой не натянутой цепи.

    Можно ли заменить эту цепь, не снимая двигателя? После нескольких поисков я пришел к выводу, что рассматриваемая цепь — это «цепь с валом Ballance»?

    Удален
    Удален Участник

    Сообщений: 0


    Сообщение удалено

    1 декабря 2012 г. 20:31:22 GMT -5 Можно ли заменить эту цепь, не снимая двигатель? После нескольких поисков я пришел к выводу, что рассматриваемая цепь — это «цепь с валом Ballance»?

    Если масляный поддон не застегнут на все пуговицы, можно ослабить кривошип, чтобы он немного опустился, но не был снят полностью.Это должно дать вам достаточно места для снятия цепи со звездочки. Вам действительно нужно заменить направляющую цепи вместе с цепью. Я думаю, что руководство предназначено только для дилеров в наши дни, но сети вторичного рынка все еще были доступны, когда я проверял в последний раз. По общему признанию, это было некоторое время назад.

    Это было бы проще сделать со снятым двигателем. Вы также можете попробовать осторожно опустить двигатель, чтобы получить лучший доступ к пластине картера.

    Сообщение от austing от

    1 декабря, 2012 20:54:10 GMT -5 Всем спасибо за ответы!

    Я считаю, что у Дасти Джастиса есть и цепь с балансировкой, и направляющая цепи.

    Сообщение от austing от

    1 декабря, 2012 21:08:55 GMT -5 Также: Ферокс, как вы думаете, можно ли поменять направляющую, а также цепь, опуская рукоятку вниз?

    Вся помощь была действительно оценена, ребята, советы, которые я получил, очень помогли мне сэкономить деньги за счет использования моих собственных механических способностей.

    Удален
    Удален Участник

    Сообщений: 0


    Сообщение удалено

    1 декабря, 2012 22:49:25 GMT -5 Также: Ферокс, как вы думаете, можно ли поменять направляющую, а также цепь, опуская рукоятку вниз?
    Я не знаю, что падение рукоятки сильно поможет при снятии и установке направляющей, кроме как освободить немного больше места, чтобы попытаться вставить туда инструмент.Прошло много времени с тех пор, как я это делал, но я думаю, вам придется потянуть пластину картера, чтобы получить доступ к болтам, удерживающим направляющую на блоке. Если вам удастся надеть на них инструмент снизу, то, возможно, вы сможете это сделать, но это будет лаваш. Хотя бы попробовать стоит.

    Если бы я делал это и у меня не хватало денег, я бы, вероятно, начал накапливать запасные части, поскольку мог бы их себе позволить, вытащил бы двигатель и заменил цепь, направляющую, масляный насос, водяной насос и новую прокладку пластины картера.Область пластины картера — это место, где происходят все действия по техническому обслуживанию, поэтому, если вы собираетесь столкнуться с проблемой, вы также можете получить максимальную отдачу от своих усилий.

    Сообщение Каньона Карвера от

    2 декабря 2012 г., 12:07:14 GMT -5 На этот раз я все делаю правильно. Я, вероятно, разрушил этот шатун, заменяя подшипник только в последний раз.
    Удален
    Удален Участник

    Сообщений: 0


    Сообщение удалено

    2 декабря, 2012 17:55:56 GMT -5

    Просто чтобы уточнить, кривошип не сильно «упадет», если двигатель все еще прикреплен к трансмиссии.Я не хочу вводить в заблуждение, «падение» кривошипа, вероятно, наводит на мысль о большем движении, чем вы на самом деле получите, но у вас должно получиться немного больше зазора, чтобы снять цепь со звездочки, особенно с растянутой цепью.

    Сообщение от austing от

    3 декабря, 2012 11:32:16 GMT -5 Еще один вопрос, Ферокс: я только что купил еще один белый 88-й год всего 2 дня назад (такой же, как и мой, за исключением того, что у него был 4wd, в отличие от моего FWD), мне сказали, что единственная проблема, с которой он был, заключалась в том, что его блок управления перестал работать; Итак, мой вопрос: видите ли вы какие-либо проблемы с заменой направляющей и цепи с запчастей автомобиля на мою? Я также планирую купить новые компоненты масляного насоса и менять переднюю крышку между автомобилями, пока у меня не работает двигатель.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *