ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Замена колодок ручного тормоза бмв е90


Замена тормозных дисков на бмв е90/91 — logbook BMW 3 series Touring E91 2006 on DRIVE2

Последние два месяца при торможении началось сильное биение руля, это было чревато серьёзными последствиями, поэтому пришлось срочно менять тормозные диски. Диски купил АТЕ, колодки ТEXTAR, дачтик износа колодки фирмы Patron (нужно же хоть где-то сэкономить:)). Пружины фиксирующие колодки фирмы АТЕ, обошлось мне это удовольствие 300$. Времени выдалось предостаточно поэтому решил сделать подробный отчёт)

Zoom

Срываем колёсные болты, затем поднимаем машину, окончательно откручиваем болты и снимаем колесо.

И видим вот такую ужасную картину:) Диски стояли оригинальные, предыдущие владельцы меняли только колодки)

Снимаем фиксирующую пружину) Для её снятия потребовалось 2 плоских отвертки)

Снимаем колпачки направляющих и сражу же их откручиваем шестигранником на 7. И внимание: при обратной сборке не забудьте их вернуть на место))

Подвязываем суппорт проволокой к пружине) Оставлять его висеть на трубках не советую, так как сам он довольно увесистый, а трубки не новые)

Zoom

Решил акцентрировать внимание на направляющих, многие пишут, что они имеет разную длину я не в коем случае этого не опровергаю, но лично у меня на всех суппортах они оказались одинаковые. Чистим их от окислений и смазываем. Смазку выбрал BOSH superfit.

Я не рэмбо) Поэтому чтобы вжать поршень суппорта обратно пришлось использовать не хитрое приспособление) Устройство простое Металлическая пластина с резьбовым отверстием по центру, ну и соответственно болт который мы будем вкручивать пока он не упрется в деревянный брусок, а тот в свою очередь будет толкать поршень обратно. Внимание: при сжатии следите чтобы пыльник не закусило.

Теперь пришло время разобраться со скобой и диском. Фиксируем от проворота отверткой диск. И шестигранником срываем винт крепления диска к ступице.

Откручиваем скобу, сзади будут два болта, нам понадобиться головка на 17, сорвать их будет тяжеловато, поэтому потребуется ключ помощнее)

Снимаем тормозной диск и мажем ступицу медной пастой.

Максимально очищаем скобу и используем специальную смывку для очистки нового тормозного диска.

Zoom

Собираем всё в обратной последовательности и получаем вот такую красоту) Задние тормозные диски меняются аналогично, только будут проблемы со снятием суппорта, тяжеловато туда подлезть)

www. drive2.com

Колодки ручника. — бортжурнал BMW 3 series 170 л.с. 2003 года на

После покупки бехи, проехав где то 500 км. услышал какой то скрежет, разобравшись в чем дело понял что это колодки ручника, т.к. скрежет был только от правого заднего колеса. Да и ручник от прошлого хозяина не работал, полностью. Заказал колодки и ждал выходных, а они все не наступали, а скрип был, после снятия колеса я подергал кожух и от туда посыпалась кусочки тормозных накладок (фередо). и скрип практический пропадал, но местами все равно появлялся. На выходных, я снял колесо, суппорт, и сам диск я увидел то что и предполагал, за место колодок был голый метал и лишь на некоторых местах были куски фередо, и так же высыпалась куча маленьких кусочком накладок, которые и скрежетали( А что самое интересное, на втором колесе колодки были почти как новые, в итоге я заменил колодки с двух сторон и поменял все пружинки на новые. Колодки ставил Ате. Думаю служить они теперь будут вечно. Главное что теперь при медленной езде слышно только хруст камешков) Еще поставил два новых болта которые крепят скобу для крепления суппорта, один болт там был немного ущатан, (слизана головка) кстати на этих болтах идет герметик на резьбе.

Теперь осталось только отрегулировать ручник, вот только погода не позволяет, в гараже не развернутся а на улице дождь. буду теперь ждать удачного случая.

п.с. по утру стал замечать странный (подозрительный) звук, двигателя, как только у двигла падают обороты, где то до 600 -700 об. / мин. я слышу какой то свист, как будто либо ролики подсвистывают либо воздух гдето( но пока не понятно! как только газую, свист пропадает, даже на 1000 оборотах. после прогрева и езды на холостом такой свист отсутствует! вот что это я даже не знаю! Может кто подскажет!

Цена вопроса: 2 600 ₽ Пробег: 139500 км

www.drive2.ru

Замена колодок Ручника — бортжурнал BMW 3 series Goodstvo AIR"Low"traight 2003 года на

Давно хотел разобраться с ручником, как взял он уже не работал, а тут вообще стал что-то тереть в барабанах!Колодки дал парниша ! ну что можно ехать менять!

Снял колесо, открутил суппорт и тд и тп ! (По фото думаю будет все понятно !)

Снял тормозной диск и от туда выпали разорваны, кривы пружинки все рассыпалось! (до меня еще!) ну думаю пипец!Врятли сегодня все закончу! Все собрал и поехал домой (

Был заказа комплект всех пружинок и гвоздиков!

Через три дня пошел повторный процесс: разборки и замены!Вес зашкурил смазал, установил, настроил!Когда делаешь первый раз дело идет медленно! теперь сделаю гораздо быстрее)

Зимой ручник будет радовать!

www. drive2.ru

Замена и регулировка колодок ручника bmw e34 — бортжурнал BMW 5 series 1994 года на

1. Домкратим машину и снимаем колесо

Домкратим машину

2. Откручиваем головкой на 15 болты крепления скобы суппорта к автомобилю и убираем его в сторону, подвесив на тормозном шланге или примотав проволокой к стойки стабилизатора.

3. Откручиваем шестигранный болт на диске и выбрасываем его.

Откручиваем болт крепящий диск к ступице

4. Далее снимаем диск со ступице, он может сильно прикипеть, по этому используем wd и резиновую киянку. Если все правильно, то диск снимется без особых усилий. Когда сними диск, видим такую картину. Все в пыли грязи, колодки стерты. Что ж.

Вот такую картину мы видим.

Состояние колодок ахтунг

5. Шетсигранник, надавливаем на солдатика, держащего колодку к кожуху и поварачиваем его на 90 градусов, тем самым его мы вынимаем. Тоже делаем и со вторым. Вытаскиваем солдатиков и пружинки. Отправляем на выброс.

Вытаскиваем солдатиков

6. Берем плоскогубцы и вытаскиваем нижнюю пружинку, которая держит колодки. Придется постараться. Ее тоже на выброс.

7. После этого освободится механизм автоматического развода колодок. Достаем его, чистим, шкурим, обливаем WD. При желании красим корпус, приводим в номральное состояние.

8. Без усилий снимаем колодки и верхнюю пружину, ее тоже на выброс вместе с колодками. Чистим механизм крепления колодок сверху. Проверяем стояние крепления тросика ручника, при необходимости проводим его замену.

9.Теперь самое интересное. Достаем колодки ручника (ATE 03.0137-0150.2) и ремкомплект для них (ATE 03.0137-9062.2). Это достаточно трудоемкая часть работы и при выполнении ее в первый раз потребуется много терпения и сил. Ставим нижнюю (тонкую) пружину. Одеваем на место. Ставим верхнюю пружину и ставим колодки в крепления сверху, что бы они встали в пазы.

Вставляем верхнюю часть колодок

Теперь ставим механизм автоматичекого развода колодок, предварительно скрутив его до минимума. Ставим сначала одну часть механизма в паз на колодке, потом пытаемся разжать колодки, найдя наиболее удобную точку для упора и их разведения. Так что бы вторая часть механизма разводки попала в паз на второй колодке. Это не так просто как кажется, но с опытом все приходит.

10. Поздравляю! Теперь достаем из ремкоплект для ручника солдатики для крепления колодок к кожуху. Тут возникает проблема. Отверстия для крепления солдатиков в кожухе сильно изношены и солдатики там попросту не деражатся. Для этого придется менять кожух.

Новый кожух

Но что бы его поставить нужно снимать ступицу и прочее-прочее. Вообщем нет легкого вариант по его замене. Но есть другой способ. В магазине например Русь. Был приобретен ремпомплект для солдатиком ручника от ВАЗ 2101-2107 в котором находятся вот такие интересные штучки:

ремкомплект от ваза

Вот эти штучки мы и будим использовать. Они превосходно подходят для ATE солдатиков.

Вазовский ремкомплект

11. Устанавливаем солдатики на место и убедимся, что вся конструкция держится ровно.Не забываем очистить ступицу от грязи и пыли. Наносить медную смазку на ступицу и одеваем диск.

Теперь наша задача отрегулировать колодки ручника. Вместо того, чтоб рассказывать посмотрите вот это очень полезное видео:

Добавлю пару слов только. В моем случае вот так просто через отверстие под болт в колесе ничего не получилось провернуть. Снимал колесо, диск. Подгонял немного шестеренку, разводя колодки. Ставил диск и колесо на место. пробовал. Если мало, снимал все по новой и так далее.

The end.

www.drive2.ru

Замена колодок стояночного тормоза • МОЙМЕХАНИК.РФ

Что это за услуга?

Задача колодок стояночного тормоза – удержание автомобиля на месте (предотвращение самопроизвольного движения) при использовании стояночного тормоза. К этому относится и замена модуля управления ABS.  Колодки стояночного тормоза устанавливаются на автомобили с дисковыми задними тормозами. Большинство современных автомобилей (выпущенных после 1999 года) имеют дисковые задние тормоза. В старых автомобилях с барабанными задними тормозами роль колодок стояночного тормоза играют колодки рабочей тормозной системы, расположенные внутри барабанов.

При выполнении замены колодок стояночного тормоза выездной автомеханик приедет на выезд с новой оригинальной запчастью для замены. После установки новых колодок стояночного тормоза автовладелец получает гарантии на выполненные работы на год или 12 тысяч километров пробега. Данная услуга может быть выполнена одним из профессиональных мастеров сервиса «Мой механик», каждый из которых обладает большим опытом. Также, на сайте вы можете подобрать специалиста по рекомендациям, который больше всего будет подходить для решения вашей проблемы.

Когда необходима замена колодок стояночного тормоза

Основным назначением тормозных колодок является удержание автомобиля на месте при помощи стояночного тормоза. При аккуратном вождении они практически не изнашиваются, но если в результате резких движений стояночный тормоз не был полностью опущен, происходит перегревание колодок и как следствие необходимость их замены. При вызове мастера он должен проверить их состояние при осмотре тормозной системы. Если они еще пригодны к эксплуатации, то их следует почистить и отрегулировать. Если же вы заметили, что:

  • при использовании стояночного тормоза машина не может устоять на месте;
  • стало труднее или легче затягивать ручник.

Проинформировав об этом специалиста, замена тормозных колодок стояночного тормоза  или замена барабанных тормозных колодок будет выполнена более быстрее. Эта процедура будет произведена по приемлемой цене, которая будет ниже, чем в автосервисе.

 

 

Наши рекомендации

Колодки стояночного тормоза – самая скрытая часть тормозной системы. Механик должен проверить колодки стояночного тормоза при обслуживании тормозной системы (при замене колодок или дисков задних тормозных механизмов). Если колодки стояночного тормоза в хорошем состоянии, механик должен их очистить и отрегулировать. Если Вы заметили изменение усилия на рычаге стояночного тормоза (рычаг стало легче или тяжелее затягивать), или если автомобиль начинает самопроизвольное движение при задействованном стояночном тормозе, следует немедленно проверить стояночный тормоз и заменить неисправные детали.

Колодки стояночного тормоза

Замена колодок стояночного тормоза

Установка колодок стояночного тормоза

Основные причины, почему это происходит

  • Стояночный тормоз не удерживает автомобиль на месте
  • Стояночный тормоз не работает
  • Ручной тормоз не снимается

Перечень основных работ:

  • Снимите задние тормозные барабаны и осмотрите колодки ручника.
  • Если толщина меньше 30% от оригинала, установить новые тормозные колодки.
  • Очистите и при необходимости отрегулируйте их.
  • Проверьте работу ручного тормоза.

Описание работ по замене колодок ручника Mitsubishi Lancer IX

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Лансер 9 / Замена колодок ручника Mitsubishi Lancer IX

Описание работ по замене колодок ручника Mitsubishi Lancer IX
Рано или поздно наступает момент, когда приходится менять колодки ручного тормоза Митсубиши Лансер 9. Для тех, кто не знает, где они вообще находятся, рассказываем: когда Вы «дёргаете ручник», то вовсе затормаживаются не задние тормозные диски колодками тормозов, а «распускаются» отдельные тормозные колодки внутри задних тормозных дисков. По сути, во внутренней полости задних тормозных дисков установлены «дополнительные» барабанные тормоза специально для ручного тормоза. А роль барабана выполняет сама внутренняя полость тормозного диска. Данная идея позволяет не остаться полностью без тормозов, в случае отказа обоих контуров основной тормозной системы Мицубиси Lancer IX. Стоит отметить, что при правильной эксплуатации ручника, его колодки почти вечны.

Что может прикончить колодки ручного тормоза на Митсубиси Лансер 9

  1. Забыть отпустить ручник и проехаться в таком режиме. Колодки ручного тормоза предназначены лишь для фиксации автомобиля в неподвижном состоянии.
  2. Не заметить, что после зимней ночёвки задние колёса не растормозились вследствие образования льда в тормозных механизмах ручника и пытаться сделать это движением автомобиля. 
  3. «Игра в ралли»: агрессивный стиль вождения с применением ручного тормоза для входа в занос.
  4. Отсутствие простейшей «гигиены»: если там ничего не ломается и не стирается, то это ещё не повод исключать профилактику. Механизмы ручного тормоза нужно чистить и смазывать. Хотя бы иногда. 
  5. Дорожные реагенты. 
  6. Крайне редкое использование ручника. Да-да, без использования механизмы тоже стареют. 
  7. Тормозные накладки колодок могут начать ускоренный износ от старости (попросту начать разваливаться от времени). 

Стоит напомнить, что по правилам дорожного движения Российской Федерации запрещена эксплуатация автомобиля с неработающим ручным тормозом. Так же без работающего ручника не получить заветный талончик ГТО (государственного технического осмотра), а ныне – диагностической карты.

Перед тем, как расстраиваться из-за ослабшего или не держащего ручника, почитайте статью про его регулировку. Быть может требуется лишь просто регулировка. Если это не помогло, то нужно лезть внутрь.


Забегая вперед отметим, что для этого необходимо снимать тормозные колодки, суппорты, тормозные диски на Митцубиши Лансер 9. Всё это к тому, что рационально совместить работы по замене тех или иных деталей тормозной системы, дабы сэкономить на работах.


Придерживая стержень прижимной пружины с обратной стороны тормозного щитка, нажимаем на чашку прижимной пружины задней по ходу движения тормозной колодки стояночного тормоза, поворачиваем её на 90 градусов и снимаем её вместе с пружиной.

Снимаем нижнюю стяжную пружину и регулировочное устройство.

Снимаем верхнюю стяжную пружину.

Снимаем переднюю колодку, спускаем заднюю колодку и отсоединяем трос от разжимного рычага.

Колодки сняты.

Осталось лишь разжать отвёрткой стопорное кольцо и отсоединить от задней колодки разжимной рычаг…

… и установить новые колодки, произведя сборку в обратной последовательности.

Замена колодок стояночного тормоза

Изношенные тормозные колодки

Многие полагают, что ездить на стертых тормозных колодках можно, при этом не случится ничего страшного. Ведь, по сути, автомобиль в нужный момент сможет затормозить, хоть и не так быстро, как того хотелось бы.

Это касается износа передних колодок. Они являются частью гидравлической тормозной системы. И если колодки не стерты до критического уровня, автомобиль при нажатии на педаль тормоза, действительно, сможет затормозить. Срок службы передних колодок составляет примерно 10 тыс. км. Но при определенных факторах износ может наступить и раньше. Если длительное время не менять колодки, они могут стереться полностью, и тогда тормозная система в один прекрасный момент может просто не сработать. Минимальная их толщина должна составлять 1,5 мм. В противном случае резкое торможение может привести к повреждению тормозного цилиндра. а это – крайне опасная ситуация.

В такие моменты ситуацию сможет спасти только исправность ручного тормоза. Его колодки изнашиваются примерно в два раза дольше. Но заменить их при необходимости намного сложнее, чем в случае с гидравлическим тормозом. Именно поэтому износ колодок ручного тормоза устраняется водителями уже тогда, когда они сотрутся практически полностью.

Можно себе только представить, что произойдет при износе передних и задних деталей одновременно. Ведь если отказывает гидравлика, можно поднять ручник, и автомобиль затормозит. Если нет – придется полагаться только на удачу.

Для чего нужен ручной тормоз

Прежде чем говорить о том, нужно использовать ручной механизм или делать это не обязательно, следует понять для чего он вообще нужен. К сожалению, многие начинающие водители недооценивают значение данного механизма до тех пор, пока дело не дойдет до сдачи экзаменов в ГИБДД.

Ученик садится в машину, набрасывает ремень безопасности, регулирует сидение и зеркала, выжимает сцепление и включает первую передачу. И на этом весь экзамен может закончиться. Ведь машина, если она не была поставлена на ручник, и при этом находится на наклонной поверхности, непременно покатится назад. Вот и все, экзамены придется пересдавать.

Но это лишь первая и далеко не последняя злая шутка, которую может преподнести ручной тормозной механизм. Если в машине отсутствует водитель, а она при этом не поставлена на ручник, автомобиль может своевольно поехать в том направлении, куда наклоняется плоскость под ним. О последствиях можно только догадываться.

Ручник выполняет функцию блокировки колес. Причем, это действие будет продолжаться до тех пор, пока автомобиль не будет снят с него. Как известно, основная тормозная система автомобиля прекращает свое воздействие на колеса, как только убирается нога с тормоза. Такое воздействие ручника на задние колеса автомобиля обусловлено особенностями механизма.

Тормозные механизмы автомобиля

Странно, но не все водители знают, что в автомобиле имеется три вида тормозных механизмов, которые обеспечивают такие функции, как изменение скорости движения, остановку автомобиля и его удержания на дороге.

Они делятся на три вида:

  1. Рабочий механизм. Он отвечает за снижение скорости автомобиля при его движении. Если необходимо – вплоть до остановки. Его основные составляющие – это привод для передачи усилия и тормозной механизм. Как правило, рабочие тормозные системы бывают фрикционного типа и устанавливаются непосредственно в колеса. Они, в свою очередь, делятся на дисковые и барабанные.
  2. Запасная тормозная система выполняет функции рабочей при ее полном или частичном отказе. Она может быть выполнена в виде автономного узла или конструктивно дополнять рабочую систему. Тем не менее, в работе она использует механизм основной тормозной системы.
  3. Стояночная механизм обеспечивает дополнительную фиксацию автомобиля на месте, тем самым препятствуя его непроизвольному скатыванию. Кроме того, стояночный, или ручной тормоз, может быть полезен при движении по наклонной поверхности. Чаще всего необходимость в его использовании возникает при движении в пробках.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

  • Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручника посредством коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
  • Устройство тормозного диска позволяет разместить во внутренней полости отдельные тормозные колодки. Принцип работы напоминает работу барабанных тормозов.
  • Конструкция с механическим подпором рабочего поршня. В полости тормозного поршня располагается храповик (для автоматического сведения колодок), в который упирается шпилька с трапецеидальной резьбой. Изогнутая штанга приводит в движение шпильку путем проворачивания вала с концентрической проточкой.

Регулировка

В случае с наиболее распространенным барабанным типом конструкции отрегулировать ручник можно вращением регулировочной «собачки». Сам регулятор может находиться в боковой либо нижней части тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое должно быть прикрыто заглушкой.

В некоторых видах конструкции регулятор может стопориться пружинящим элементом, поэтому для освобождения и вращения «собачки» его придется отгибать. Устройство ручника на задних дисковых тормозах и регулировочный механизм отлично показаны на видео.

Как работает ручной тормоз

Ручник практически не изменился с момента его создания. Кстати, его изобретателем является французский инженер Луи Рено. Его детище увидело мир в далеком 1902-м году. С тех пор кардинально поменялась только регулировка механизма.

Простое и надежное устройство с минимальным количеством уязвимых узлов на сегодня устанавливается в большинстве автомобилей. Гидравлическая тормозная система включает в себя следующие детали:

  • основной тормозной цилиндр;
  • расширительный бачок;
  • регулятор давления в тормозной системе;
  • тормозные контуры. Их два, для передних и задних колес.

Устройство стояночного тормоза достаточно простое. Именно по этой причине данный механизм является максимально надежным и может эксплуатироваться на протяжении длительного периода времени без замены основных деталей. Давление, возникающее в системе, передается на цилиндры.

В результате они прижимают колодки к тормозным дискам или к барабанам, в зависимости от типа тормозной системы. Возвратный механизм приводит систему в исходное состояние и разблокирует тормозные диски.

Комментарии 24

извиняюсь. может подскажите! у меня мех ручник. колодки заменил. как его подтянуть?

Не ясно почему нужно и вдавливать и вкручивать. Замена сайлентблоков киа спортейдж в автосервисе «берс-авто»: специалисты с опытом, ремонт передних и задних элементов подвески, оперативная замена сайлентблока рычагов kia sportage, детали. Ранее рассматривался случай замены задних тормозных колодок с барабанной системой на киа рио, на очереди — как поменять передние колодки автомобиля киа рио 3 выпуска 2012 года. Если там резьба то зачем вдавливать. Nissan tiida замена задних колодок замена тормозных колодок и дисков на ниссан тиида замена задних тормозных колодок nissan cube z11, march, note замена задних тормозных колодок на nissan note замена тормозных. Если резьбы нет то зачем вкручивать)))) ахахаххааа

Вы почти сами ответили на свой вопрос. А так, почему это так реализовано вопрос больше в Opel/GM

На внутренней колодке был штырек который должен совместиться с отверстием на цилиндре?

нижний направляющий как выкрутить?

А калибровка никакая не нужна ручника? Вроде как слышал об этом

в посте написано же.не забываем подтянуть поршень к колодкам, несколькими движением рычага привода стояночного тормоза. вот это и есть.

Вы были неправы, у нас контора занимается качественно. Как производится замена задних тормозных колодок и b6 с электрическим ручником. Как действует приворот на девушку? По природе мужская сила воли намного сильнее, чем женская, поэтому действие магии на них отличается. Девушку приворожить проще парня, потому что ее энергия не настолько сильна. После приворота женщина полностью теряет голову и не думает ни о ком, кроме своего возлюбленного. Она слушает все, что он говорит и полностью подчиняется его воле. Даже семья и дети не остановят привороженную девушку от безмерной любви к новому знакомому. В то же время она быстро теряет силы, начинает болеть и чахнуть. Это происходит по вине мужчины, который забирает всю ее любовь и энергию. Подробная видео инструкция по замене задних тормозных колодок замена передних колодок. К ним приехал, сказали обязательно калибровать при замене колодок задних. Подключили к компу, там вылез целый раздел ручника и один из пунктов как раз был калибровка. Замена сайлентблоков киа спортейдж в автосервисе «берс-авто»: специалисты с опытом, ремонт передних и задних элементов подвески, оперативная замена сайлент. Нажали, ручник с полминуты что-то там побжикал и выдал что все ок. Так что калибровать через комп обязательно, иначе рискуете сорвать из-за того что он постепенно по износу начинает прижимать сильнее и поставив новые колодки без калибровки он будет сжимать их по износу старых при этом пропорционально усиливая нагрузку. Пошаговая инструкция по замене задних тормозных колодок ford focus 1. Детальный фотоотчет замена задних тормозных колодок форд фокус 1. Замена задних колодок с электрическим ручником всем привет, сид 2013, подходит время. Вот как-то так)

Ничего не калибровал. Замена задних тормозных колодок на тойоте аурис с советами. Ставьте на паузы, или замедляйте видео. Даже рычаг привода ручника не качал. Замена сайлентблоков передних замена задних тормозных тормозных колодок на. Никаких ошибок комп не выдавал.Электроручник работает штатно.

где брал такое приспособление

У отца знакомый токарь сделал.

где брал такое приспособление

В любом автомаге есть

Видел готовую таку приспособу с одной плашкой с выступами. А есть еще набор с разными плашками.Какой брать? Первая — универсальная на иномарки или как? типа такого www.sorokin.ru/catalog/sy…ki/specialnye/30.118.htmlПродаваны не смогли сказать подходит ли такой всем

не подойдет. Замена задних тормозных колодок лада ларгус: фото и видео. Это для передних тормозов. Сервис t-car: замена тормозных колодок и дисков на тойота и лексус, замена передних и задних тормозных колодок и дисков на toyota и lexus; тормозные колодки и диски на королла, камри, рав4, ленд. Замена задних тормозных колодок nissan almera ii n16. Замена задних колодок цивик 4д. Видео, инструкция как. Для задних на диске должны быть шипы, потому как при разводке ещё и ввинчивание поршня происходит.

Там два зуба есть. Я крутил ее в руках. На второй фото в упаковке виден кончик одного «зуба». Нет данных по диаметру этого диска, на каком расстоянии там зубы разнесены.

Моя приспособа: диск 45 мм, расстояние между центрами зубов 33 мм

ок, спасибо! проверю что с магазинной

я всегда отверткой утапливаю)))

Задние не утопишь отверткой, там резьба на самом поршне. На передних так и делал.

Принцип работы ручника

Наиболее наглядно и доступно можно показать механизм работы ручника на примере тормозного механизма с механическим приводом. Хотя на сегодняшний день существуют более сложные и технологичные их виды.

Важно!Ручной стояночный тормоз – это система, состоящая из управляющего рычага, связанного с фрикционными колесными дисками посредством тяг и тросов.

При использовании ручника следует потянуть управляющий рычаг на себя. Рычаг имеет храповое колесо, обеспечивающего фиксацию рычага в рабочем положении. При этом передается усилие на тросы, связывающие рычаг с тормозным механизмом задних колес.

Наиболее распространенными являются механизмы из трех тросов, но они могут иметь два или один трос. В системе присутствует такая деталь, как уравнитель. С ее помощью центральный трос связывается с боковым. В результате усилие распределяется равномерно на правое и левое колесо.

Основные элементы тормоза с тросами соединяются при помощи регулируемых наконечников. Их применение значительно упрощает обслуживание, и позволят при необходимости регулировать узлы без замены основных составляющих. Без труда осуществляется подтяжка ручного тормоза.

Тросы соединяются с рычагами фрикционных механизмов. При передаче усилия на рычаги, они разводят тормозные колодки и прижимают их к барабанам тормозной системы. Для того чтобы разблокировать колеса, достаточно опустить рычаг ручного тормоза, и система придет в исходное, нерабочее положение.

Как заменить тормозные колодки

С тем, как проверить степень износа деталей, мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к процедуре из замены. Для этого понадобится такие инструменты и приспособления:

  • смотровая яма, домкрат или эстакада;
  • балонник;
  • набор ключей;
  • деревянный брусок;
  • молоток или небольшая кувалда;
  • пассатижи;
  • отвертка;
  • wd-40 для смазки.

Следует обратить особое внимание на то, что без специального приспособления виде ямы или подъемника за данную работу лучше не браться. Некоторые водители проводят манипуляции с системой ручника и без ямы, заезжая на высокий бордюр, или подкладывая под машину колеса

Но данные методы не являются безопасными, потому от них лучше воздержаться.

Процесс замены

Когда все инструменты будут подготовлены, можно приниматься за работу. Производим следующие действия:

  1. Машину загоняем на эстакаду, ставим на первую передачу.
  2. Для увеличения безопасности под передние колеса лучше установить «башмаки». Они предотвратят возможное скатывание машины с эстакады.
  3. Снимаем ручник. Залезаем под авто. Снимаем выхлопную трубу с резиновых подушек. Они расположены возле натяжителя ручника.
  4. Снимаем подушки, оставив только ту, которая находится под багажником около бампера.
  5. Ручник ослабляем. Для этого нужно ослабить болт натяжителя. Тросик нужно ослабить максимально, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей установкой системы.
  6. При помощи баллонного ключа ослабляем крепления обоих колес.
  7. Под колесо устанавливаем домкрат и снимаем го полностью.
  8. Болты, находящиеся на барабане, откручиваем при помощи зажимов или других подручных средств.
  9. Пытаемся прокрутить барабан в любую сторону. Когда он прокрутится примерно на 30градусов, снова закручиваем направляющие болты. Это делается для того, чтобы болты «выдавили» барабан. Это произойдет довольно легко, если вкручивать их равномерно.
  10. Может возникнуть ситуация, когда барабан не прокручивается. В этом случае понадобится подготовленный заранее молоток или кувалда и черенок. Брусок прикладываем к барабану и начинаем по нему стучат. Нужно пройтись кувалдой оп всей поверхности барабана. Так он вскоре начнет прокручиваться. Главное – не стучать молотком по металлу, иначе круг он может расколоться.
  11. После того, как барабан будет снят, под ним мы увидим колодки, тормозной цилиндр и пружины. При помощи пассатижей следует отсоединить с колодок направляющие пружины.
  12. Вместе с рычагом снимаем старые колодки. Аккуратно перекидываем его на новые. При этом боковые пазы цилиндра нужно сжать.
  13. При установке новых колодок следует проследить за тем, чтобы они встали строго в пазы цилиндра.
  14. Устанавливаем пружины на место. Трос подцепляем за приводной рычаг.
  15. Когда колодки будут установлены, их нужно плотно придать между собой.
  16. Устанавливаем барабан на место.
  17. Устанавливаем колесо.

После проведения всех операций следует затянуть ручник. После этого раскручиваем колесо вручную. Оно должно проворачиваться свободно без затираний и посторонних скрипов. Если все было проделано удачно – можно браться за второе колесо, проделывая все действия в том же порядке.

Иногда замена колодок ручного тормоза может сопровождаться такой проблемой, как износ тормозного барабана. В этом случае его следует непременно заменить. Кроме того, может заклинить трос ручника, что также нужно устранить немедленно, в противном случае ручной тормоз просто не сможет работать, а барабан на колодки установить будет невозможно.

  • Постоянно загорается лампа стояночного тормоза
  • Загорелся АБС на Приоре – причины неисправности
  • Технология хонингования цилиндров своими руками
  • Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Замена колодок ручника уаз буханка

все полезное находится здесь

Замена колодок стояночного тормоза

Работу выполняем на смотровой канаве.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Снимаем задний карданный вал
Отворачивая винт регулировочного устройства, сводим колодки

Большой шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления барабана.

Подведя домкрат под картер коробки передач, поднимаем силовой агрегат так, чтобы поперечина не мешала снять тормозной барабан.

Снимаем тормозной барабан.

С внутренней стороны придерживаем стержень тормозной колодки. Нажимаем на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с выступами стержня.

Снимаем чашку с пружиной.

Вынимаем стержни колодок.

Большой отверткой отжимаем нижний край колодки и выводим его из паза поршня регулировочного механизма.

Рукой оттягиваем верхний край колодки и выводим колодку из паза поршня разжимного устройства.

Отсоединяем от колодки стяжные пружины и снимаем колодку.

Аналогично снимаем другую колодку.
Устанавливаем колодки в обратной последовательности. Перед установкой барабана отсоединяем регулировочную вилку от рычага привода разжимного устройства. При этом колодки будут полностью сведены. Регулируем привод стояночного тормоза

Ручник УАЗА буханки – часть тормозной системы автомобиля. В нормальном состоянии он обеспечивает удержание автомобиля с заглушенным двигателем на месте. Наличие неисправностей в системе ручного тормоза может привести к авариям.

При ремонте ручника стоит обращать внимание на особенности всего механизма в целом.

Трос ручника буханки

Если этот элемент механизма стояночного тормоза приходит в негодность, это становится заметно по неполадкам с рычагом ручника – он перестает опускаться, и колодки не разводятся.

Для исправления проблемы потребуется заменить тросик ручника.

При покупке троса стоит внимательно исследовать материалы, использованные для его обмотки – если чехол троса изготовлен из пластика, то он порой может сползать и собираться примерно в средине троса, что приводит к клину троса в кожухе.

Для того, чтобы таких проблем не возникло, владельцы УАЗА буханки советуют аккуратно снять пластиковую обмотку, собрать всё вниз, смазать трос маслом или тормозной жидкостью, обжать наконечник, проварить всю конструкцию кемпинг сваркой и обточить.

Как подтягивается ручник на буханке?

Подтянуть ручник необходимо, если в опущенном состоянии он болтается, а натяжения даже не наблюдается, что исправляется после поднятия рычага ручного тормоза выше.

Для регулировки ручника советуют:

  • снять коробки между сиденьями, получив таким образом доступ к коробке ручника;
  • отсоединить кардан;
  • отсоединить тормозной барабан ручника;
  • проверить состояние тормозных накладок и цилиндра, при необходимости — заменить их.

Подтянуть трос можно также получив доступ к тормозному барабану — нужно найти в его нижней части квадратный выступ (головку винта) – его поворачиваем и регулируется трос. При необходимости можно отрегулировать таким образом и длину тяги ручника.

Отмечают, что для этого не обязательно снимать и коробки в салоне – достаточно просто залезть под машину.

Регулировка ручного (стояночного) тормоза на буханке

Отрегулировать ручной тормоз необходимо, когда ход рычага превысил половину от его максимума или автотранспортное средство перестало удерживаться на уклоне.

Для регулировки потребуется:

  • вывесить заднее колесо;
  • включить нейтралку и отключить передний мост;
  • перевести рычаг ручника в крайнее переднее положение;
  • завернуть регулировочный винт, чтобы тормозной барабан стал свободно проворачиваться рукой;
  • отвернуть контргайку регулировочной вилки;
  • расшплинтовать и вынуть палец, соединяющий вилку и рычаг привода разжимного устройства;
  • совместить отверстия в вилке и рычаге;
  • вставить палец, зашплинтовать его;
  • затянуть контргайку.

Колодки ручника буханки

Главная задача этой части тормозного механизма заключается в удержании автомобиля на месте при включённом стояночном тормозе – они должны предотвратить его движение в этот момент.

Стандартно колодки стояночного (ручного) тормоза устанавливаются на автомобили, у которых установлены дисковые задние тормоза – такой деталью обладают все транспортные средства, произведенные после 1999 года.

Задача : заменить стояночный тормоз на УАЗ 469.

Ранее, в прошлом году купил новый механизм стояночного тормоза для УАЗ 469 в сборе с барабаном:

План работ по замене стояночного тормоза на УАЗ 469

Снимаем хвостовик раздатки и старый механизм:

Сальник оказался порванный…

Покупаем новый, и заодно новую гайку хвостовика:

На запас взял сразу два сальника.

Новый механизм, и почищенная шайба-прокладка:

На всякий случай промазываем герметиком:

Результат : работы по замене стояночного тормоза на УАЗ 469 выполнены.

Установка передних дисковых тормозов УАЗ 469

Задача: установить передние дисковые тормоза на УАЗ 469

Процесс установки передних дисковых тормозов на УАЗ

Замена колодок ручника кашкай

Стояночный тормоз автомобиля Ниссан Кашкай – важный технический узел, отвечающий за безопасность водителя и пассажиров транспортного средства, а также других участников движения.

Стандартный признак неисправности ручника – классическое «не держит», когда при затягивании рычага стояночного тормоза машина может самопроизвольно покатиться с места. У этой проблемы бывает 2 причины: неправильная регулировка ручника Ниссан Кашкай и износ колодок задних тормозных барабанов. Если водитель давно не подтягивал устройство, то проблем не избежать.

Оценка оборудования

Дабы исключить затратную замену колодок ручника на Ниссан Кашкай, нужно идти от простого к сложному, а именно проверке регулировки, состояния тросов и т.д.

Для начала максимально затяните рычаг стояночного тормоза и навскидку оцените диапазон его хода. По звуку щелков о храповик посчитайте количество щелчков при зажигании контрольной лампы стояночного тормоза (стандартный параметр – 7-8). Индикатор и вовсе должен загораться при первом щелчке.

Далее нужно визуально оценить состояние компонентов рычага в салоне, элементов крепления на наличие разнообразных люфтов, зазоров, искривлений, а также целостность выключателя (лягушки) контрольной лампы ручника.

Отладка стояночного тормоза

Для непосредственной регулировки ручника нужно проделать определенные манипуляции. Разобраться в них вам помогут специальные видео или эта инструкция:

  1. Снимите задние колеса автомобиля.
  2. Тормозной барабан поверните так, чтобы отверстие, закрытое заглушкой между шпильками колес, разместилось по центру.
  3. С помощью плоской отвертки откройте заглушку. Принцип регулировки тормозных колодок Ниссан Кашкай заключается в их механическом разведении с помощью регулировочного винта.
  4. Проверните винт. После каждого витка крутите тормозной диск.
  5. Добейтесь минимального зазора между поверхностями тормозной накладки и диска.

Эту операцию нужно произвести на обоих колесах. Важно сделать так, чтобы не было ни каких подклиниваний.

Как натянуть ручник в салоне

В автомобиле Ниссан Кашкай существует возможность регулировки стояночного тормоза в самом салоне. Делается это следующим образом:

  1. Снимите декоративную панель для подстаканников.
  2. Тонкой плоской отверткой нажмите на ее угол и, потянув вверх, извлеките. Теперь открылся доступ к самому механизму стояночного тормоза.
  3. Найдите шток, к которому крепятся тросы. Вращайте на нем регулировочную гайку, чтобы убрать образовавшиеся люфты и зазоры во всех узлах ручника. Необходимо добиться, чтобы он срабатывал на 6-8 щелчке. Следите также, чтобы трос ручника не перетянулся, проверяя это вращением тормозных дисков.

Если такие настройки никак не повлияли на функционирование ручного тормоза Ниссан Кашкай, то, вероятнее всего, барабан имеет выработку, а колодки изношены. В данной ситуации регулировка производится на Ниссан Кашкай после замены всех указанных элементов.

Замена тросов

Бывает, что снятие ручника происходит с затыканиями, а задние колеса немного притормаживают. Виноваты могут быть неисправные тросы. Чтобы снять и заменить их, проводятся практически все вышеуказанные манипуляции.

Регулировочные болты тормозного барабана максимально отпускают для снятия бобышек тросика. Ослабляя винт, трос освобождают от креплений по кузову всего автомобиля, а затем проверяют целостность оплетки. Дальнейшая работа по ремонту устройства строится следующим образом:

  1. Натягивайте трос в противоположные стороны, чтобы определить наличие или отсутствие подклинивания из-за разорвавшихся мелких нитей. Если таковые есть, то его нужно заменить.
  2. Если трос просто равномерно туго ходит в оплетке, то смажьте его внутреннюю часть. Делается это с помощью обыкновенного медицинского шприца путем легкого вливание масла за оплетку. При этом желательно, чтобы трос находился в подвешенном положении. Благодаря текучести масло проникает на всю его длину.

Обновление колодок

Замена колодок Ниссан Кашкай тоже производится при ослабленном регулировочном винте. Устройства прижимаются друг к другу за счет пружин. Обе колодки нужно просто сложить к себе. В таком случае исключается потеря пружин, так как они часто «выстреливают». Установка после ремонта производится в обратном порядке.

Резюме

В данной статье были рассмотрены принципы регулировки ручного тормоза автомобиля Ниссан Кашкай, обновления троса и тормозных колодок. Теперь вы точно будете знать, как подтянуть устройство. Заменяйте оборудование вовремя, и тогда безопасность обеспечена!

Всем привет! Решил поделиться своим опытом по замене троса ручника и колодок! Забегая вперёд скажу сразу, что такой подставы от Nissan я не ожидал и теперь понимаю дилеров, которые за замену троса ручника берут порядка 2500₽!

Теперь с чего все началось!
После покупки авто и просмотра работ, которые делал первый владелец на ТО у официалов+пробег стало ясно, что менять нужно задние колодки! Посмотрел записи по драйву понял одно, что ставят колодки разных фирм! Четкого разграничения нет! Поэтому заказал колодки фирмы USB (B1105002)! В комплекте смазка для направляющим суппортов и на всех 4-х колодках стоят пластины! А ещё, неделю назад, когда приехал в садик за сыном, дернул ручник и услышал "бцынь". Порвал правый трос ручника! Сразу в голове мелькнуло одно — "нах. так сильно дергать ручник"?! Заказал трос фирмы NK!

Пришли запчасти и поехал к знакомому в гараж менять все! Левые задние колодки поменял быстро, но с правой стороны это было что! Направляющая ни верхняя ни нижняя не откручивались! В итоге сорвал головку нижнего направляющего! На следующий день поехал в магазин запчастей Ниссан и купил направляющую оригинал и ремкомплект резинок для супрортов! Процесс пошёл снова! В итоге, открутил я направляющую с помощью рычага! Все вытащил, прочистил, смазал и заменил! Далее начался настоящая еб.я с ручником! Нормального описания по замене я не нашёл на драйве и в книге! Все пишут одно, открытил, поставил и закрутил! Как просто!

Чтобы открутить трос ручника от правого колеса, необходимо снять сам суппорт (болты, которые крепят суппорт тоже откручивал с помощью рычага), далее снимаем тормозной диск (за 65000 км нет выработки диска-порадовало это)! После снятия диска видим картину ещё с комплектом тормозных колодок! И вот за ними крепится сам ручник! Надо снять две скобы, которые прижимаю колодки. После отвести вперёд немного их и можно открутить болт крепления троса и вытащить из двух пазов сам трос! Все сделал, но дошло дело до фиксирующих скоб…поставил я их на место спустя минут 40 и конечно же с матом! Все обратно собрал, смазав все болты!
Скажу сразу, чтобы вытащить старый трос пришлось снимать тоннель между сиденьями, чтобы добраться то старого троса и вытаскивать (точнее выбивать) тоже сцука с матом! Зачем так все усложнять, мне не понятно! После просунул новый трос, закрепил к трапециевидной скобе, отрегулировал ручник и все собрал! Сделал ручник на 5 щелчков, пока новый трос!

Проблемы с ручником возникли у меня достаточно давно. Даже я бы сказал с самого начала эксплуатации мной. Машина готовилась к продаже, на ней никто не ездил, она простояла в гараже у друга два месяца при температурах до -35. Когда ее забирал, правое заднее колесо не крутилось вообще и волочилось по земле. Еле-еле его сорвал, но как выяснилось сорвал его вместе с тросом (на то время ещё не знал об этом).
Потом в правое колесо частенько залипало, после снятия ручника колодки могли свистеть какое-то время и при постановке на ручник под горку машина кренилась на одну сторону.
Через какое-то время я все таки созрел и заказал себе тросик, но дело было перед зимой, решил дождаться тепла для замены. Когда менял сцепление, попросил заодно поменять и трос ручника. Мне сказали что трогать ничего не стали, потому колодок там практически нет, пружинки все на ладан дышат и лучше менять сразу два троса, иначе толку не будет. Я докупил комплект и отложил в долгий ящик.

И вот наконец-то настало время для замены. Без преувеличения убил 6 часов, при этом мне помогал друг.
Процедура в принципе написана в мануле по обслуживаю кашкая, по нему и делал.
1) снял подстаканник и открутил натяжитель ручника.
2) снял колесо, открутил супорт и отбил тормозной диск от ступицы
3) разобрал колодки сняв все пружины.
4) открутил все крепления троса к кузову
5) чтобы вынуть тросик из кузова пришлось снять подлокотник.

Дальше нужно было проделать все в обратном порядке… тут и начался цирк. Колодки снимали особо не запоминая что и как было, и потом как мартышки сидели крутили какая пружина где была. К тому времени планшет, на котором была инструкция, сдох.

В принципе комплект с пружинками можно было не покупать, они были вполне себе нормальными, их просто можно было почистить от ржавчины.
Самым проблемным было закрепить колодки, там очень неудобный механизм, даже в 4 руки мы очень долго корячились.

Фоток к сожалению особо не делал, был очень грязный и замученный.

Но в итоге все получилось, новые колодки, новые пружинки, новые тростки… И вот спустя три года у меня как положено функционирует ручник. Мы уставшие, но счастливые отправились отмываться.

Покупал аналоги, тросы были даже разных фирм, потому что один покупался осенью, другой весной. Заказывал как обычно через своего товарища, он меня уверил что Ничего страшного в этом нет.

Заодно и заменил все тормозные колодки. Передние уже подошли, а задние за компанию с ручником. Тоже ставил аналоги Kashiyama.

Честно говоря ручником я пользуюсь не так часто, в основном ставлю на скорость. Но задумка поставить поставить сигнализацию с автозапуском подбила меня сделать ручник.

Замена колодок ручного (стояночного) тормоза Nissan Juke / Ниссан Жук (джук)


1. Противоскрипные штифты. 2. Опорная плита. 3. Рабочий рычаг стояночного тормоза. 4. Колодки стояночного тормоза. 5. Распорная пластина. 6. Возвратная пружина. 7. Пружина. 8. Регулятор.


Минимальная толщина колодок ручного тормоза 1.5 мм

Снятие

Для очистки тормозных колодок и опорной плиты использовать только пылесос. Не использовать сжатый воздух.

1. Снять заднее колесо с автомобиля.

2. Снять тормозной диск.

Стояночный тормоз должен быть полностью отпущен.

3. Снять возвратные пружины (1) с верхней стороны.

4. Снять возвратную пружину (1) с нижней стороны.

  

5. Повернув опору пассатижами на 90°, снять пружинный фиксатор.

   

и снимите опору

Проделайте то же для другой колодки.

Не ронять снятые детали.

Снять регулирующее устройство

6. Снять переднюю колодку стояночного тормоза

Снимите разжимную планку

Снимите заднюю колодку

Если необходимо: Сжав пружину (1), снять задний трос привода стояночного тормоза (3) с хомута (А) рабочего рычага (2).

Не сгибать задний трос привода стояночного тормоза

Проверить толщину накладок (А) тормозных колодок. Она должна быть не менее 1.5 мм.


Проверить внутренний диаметр (В) тормозного барабана.

Проверить следующие параметры и при необходимости заменить компоненты новыми:

• Тормозные накладки на наличие износа, повреждений и отслаивания.

• Поверхности трения тормозных колодок на наличие износа и повреждений.

• Противоскрипные штифты на наличие износа, повреждений и ржавчины.

• Пружины на правильность посадки, чрезмерного износа, повреждений и ржавчины.

• Регуляторы на плавность вращения.

• Рабочий рычаг стояночного тормоза и распорную пластину на наличие чрезмерного износа, повреждений и ржавчины.

• Визуально проверить внутренние поверхности тормозного барабана на наличие чрезмерного износа, трещин и повреждений.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• Нанести полибутилкуприсиловую или силиконовую смазку на поверхности контакта опорной плиты с тормозными колодками стояночного тормоза.

• Перед сборкой нанести полибутилкуприсиловую или силиконовую смазку на резьбу регуляторов.

• Собрать регуляторы так, чтобы при вращении в указанном на рисунке направлении их резьбовые части расходились.

А. Для правого тормозного механизма. В. Для левого тормозного механизма.
Белая стрелка указывает переднюю сторону автомобиля. Черная стрелка указывает направление вращения регулятора, для его разжатия.

• Полностью сжать регуляторы, вращая их в соответствующем направлении.

• Проверить правильность установки всех компонентов механизма стояночного тормоза.

• Проверить рабочие поверхности тормозных колодок и внутренние поверхности тормозного барабана на наличие смазки. В случае обнаружении, удалить её.

После установки

1. Отрегулировать ход рычага стояночного тормоза.

2. Вращая тормозной диск, убедиться в отсутствии подклиниваний. Установить заглушку регулировочного отверстия. При обнаружении подклиниваний выполнить следующую процедуру:

• Снова отрегулировать ход рычага стояночного тормоза.

• Проверить состояние задних тормозных механизмов.

3. Отрегулировать тормозные колодки стояночного тормоза.


Как заменить автомобильные колодки стояночного тормоза

Необходимо заменить колодки стояночного тормоза? Вы пришли в нужное место. Мы - группа онлайн-механиков, сертифицированных ASE, которые создали это руководство для чтобы вы могли изменить их сами или, по крайней мере, посмотреть, за что вы платите, когда замена их в магазине. Вам понадобятся инструменты, поэтому проверьте, что у вас папа или Дедушкин гараж, если у вас нет своего.

Создание собственного набора инструментов - хорошая идея, потому что с помощью Руководства по ремонту 2CarPros и наши сообщество онлайн-механиков, мы можем помочь вам отремонтировать отвечая на любые вопросы по ремонту, вы должно быть.

Amazon - хорошее место, где можно получить инструменты и запасные части по отличным ценам и быстрая доставка.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

В этом руководстве по замене колодок стояночного тормоза

  • Легковой автомобиль
  • 1/2 тонные грузовики и внедорожники
  • Грузовые автомобили 3/4 и 1 тонны

Необходимые инструменты и материалы

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

  • Сменный комплект колодок стояночного тормоза
  • Инструменты
  • Домкрат напольный
  • Джек стоит
  • Гаечный ключ
  • Отбойный стержень
  • Защитные очки
  • Перчатки
  • Инструмент для снятия тормозной пружины
  • Смазка тормозная

Начните с того, что автомобиль стоит на ровной поверхности, припаркован и двигатель выключен.Давайте начнем.

Руководство 1: Легковой автомобиль

Вам потребуется снимите колеса и поднимите автомобиль над землей, с помощью напольного домкрата и надежно закрепите его с помощью домкратов.

Далее тормозные колодки, суппорт, монтажный кронштейн суппорта и ротор необходимо будет снять. перед заменой колодок аварийного (стояночного) тормоза.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1: Подготовка к снятию колодок стояночного тормоза

Колодки стояночного тормоза, такие как обычные тормозные колодки, работающие с асбестом, которые должны быть очищенным.Лучший способ удалить эту пыль - использовать обычную воду и промойте область чистой.

Закрепите ковш под колодками стояночного тормоза. Используйте воду для чистки обуви. перед разборкой.

Шаг 2: Снятие колодок стояночного тормоза

Инструмент для снятия тормозной пружины необходим для снятия тормоза. возвратные пружины башмаков. Вы можете использовать пару боковых ножей, чтобы схватить пружину и потянуть за него, но это намного сложнее, чем с использованием правильного инструмента.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Инструмент будет иметь выступ на круглой части, который защелкивается под пружиной. и отталкивает его от опорной пластины. Вставьте инструмент над возвратной колодкой тормозной колодки. пружина поверните и поверните, чтобы освободить. Сделайте это для рессор башмаков, обращенных вперед и назад.

Эти башмаки крепятся к опорной пластине с помощью маленькая пружина, штифт и фиксатор в сборе. Оба эти действия необходимо отменить, чтобы удалить обувь.

Удерживайте заднюю часть пружинного штифта по направлению к опорной пластине. Используйте плоскогубцы для снятия игл или инструмент для снятия держателя тормозной пружины и нажмите внутрь, поворачивая держатель. освободить. Проделайте это для обеих туфель.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После снятия всех монтажных пружин возьмитесь за колодку аварийного тормоза. и снимите их с опорной пластины. Будет наладчик с пружина в нижней части туфель, которая удерживает их вместе, которая теперь распадется на этом этапе.

Рычаг включения стояночного тормоза будет по-прежнему прикреплен к задней колодке. Взявшись за пружину троса стояночного тормоза, переместите ее вверх. на тросе, чтобы освободить место для снятия рычага привода тормозной колодки с троса. Для этого хорошо подойдет пара боковых резцов (дамб), потому что они будут держаться кабель, если слегка зажать при отсоединении рычага.

Шаг 3: Установка новых колодок стояночного тормоза

Совместите новые тормозные колодки со старыми блоками, чтобы убедиться, что они такие же.Затем переведите рычаг активации на новый башмак, отвинтив металлический зажим на верх рычага от старого башмака. Установите колодку заднего стояночного тормоза, установив пружина обратно на рычаг. Удерживая задний башмак на месте, нажмите на пружину. и фиксатор для удержания нового башмака на опорной пластине.

Разобрать регулятор, очистить резьбу и смазать ее с помощью тормоза. смазка. Удерживая регулятор за задний башмак, прикрепите соединительную пружину к передний башмак, одновременно надев удерживающую пружину на передний башмак, чтобы удерживать к опорной пластине.Убедитесь, что саморегулятор остается на месте между две туфли.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После установки переднего башмака вставьте верхнюю возвратную пружину и стопорную шайбу шарнира.

Затем возьмитесь за пружину с помощью пары перемычек и потяните ее на место. Вы также можете использовать противоположный конец тормозного инструмента. Повторите эту операцию для задней пружины, пока хорошо.

После завершения дважды проверьте надежность крепления всех возвратных и стопорных пружин. и на месте.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Регулятор башмака необходимо отрегулировать, чтобы он соответствовал барабану внутри ротор. Поверните регулятор наружу, надев тормозной ротор на колодки. Переместите ротор назад и четвертый по башмаки, чтобы проверить воздушный зазор между башмаками и ротором. Переместите регулятор до тех пор, пока зазор не составит около 3 мм (1/8 дюйма). Затем установите задний тормозной ротор на ступицу колеса. Проверьте ход рукоятки аварийного тормоза и при необходимости отрегулируйте.

Руководство 2: Замена колодок стояночного тормоза на грузовике 1/2 тонны или внедорожнике

Вам потребуется снимите колеса и безопасно поднимите автомобиль над землей, с помощью напольного домкрата и надежно закрепите его с помощью домкратов.

Перед заменой колодок аварийного (стояночного) тормоза тормозные колодки, суппорт, монтажный кронштейн суппорта и ротор необходимо будет снять.

Вот видео, которое поможет вам увидеть ремонт. Когда вы закончите просмотр, прочтите руководство. для получения дополнительной информации и советов.Приступим

Шаг 1. Проверка колодки стояночного тормоза

После снятия тормозного ротора проверьте колодку стояночного тормоза на предмет носить. Этот стиль экстренного торможения использует стиль настройки "все в одном". к первичной и вторичной настройке обуви. Если вы видите, что тормозной материал отсутствует как на картинке ниже, пора сменить обувь. Если башмак дошел до металла, ротор следует заменить. или повторно обработаны как хорошо.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2: Снимите башмак

Этот тип обуви держится с помощью фиксирующего болта и зажима, который необходимо расстегнуть, чтобы снять обувь с опорной пластины. Осмотрев подкладку обуви, снимите анкерный болт, удерживающий фиксатор колодки стояночного тормоза на месте.

Колодка стояночного тормоза ослабнет что позволит снять обувь. Вы должны снимать обувь так же, как пробковый винт, начните сверху, вытягивая наружу, и проведите башмаком вокруг фланца оси.

Это может быть немного громоздко, так что подождите, обратитесь к видео. выше, чтобы посмотреть, как это делается.

Перед установкой новой тормозной колодки отремонтируйте регулятор, очистив резьбу и смазав ее тормозной колодкой. смазка. Выполните сброс саморегулирующих устройств, повернув плунжер внутрь.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 3. Установите новую колодку аварийного тормоза

Сравните изношенную тормозную колодку с замененной обувь.Кроме того, установите все новое оборудование, которое входит в комплект сменной обуви. набор. К обуви GM прилагается обновленный зажим, который помогает предотвратить появление обуви. от волочения по ротору, когда стояночный тормоз не задействован.

Осторожно наденьте новый башмак на ось. фланец и поверните его на место. Начните с нижней части обуви поверх фланец оси и обработайте его. Будьте осторожны, чтобы не смазать новый тормоз. обувной материал.Для этой операции используйте новые перчатки.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После установки вставьте башмак в саморегулирующиеся поршни и установите его на место. фиксирующий зажим. Затем проверьте регулировку, установив ротор на башмаки при перемещении ротора назад и четвертое, чтобы проверить воздушный зазор. Отрегулируйте Саморегулируйте, пока не получите воздушный зазор 18 / или 3 мм. Если однажды обе туфли заменены, а педаль или ручка аварийного тормоза слишком высоко или слишком низко отрегулируйте обувь для урока или увеличьте воздушный зазор.

Руководство 3: Замена колодки стояночного тормоза 3/4 и 1 тонны

Это руководство относится как к автомобилям 3/4 тонны, так и к автомобилям 1 тонны. Единственный Разница между ними заключается в размере тормозного барабана и колодок. Также 3/4 установка на тонну поддерживает только одно колесо, тогда как 1 тонна обычно имеет два колеса с каждой стороны (тупо).

Вам потребуется снимите колеса и поднимите автомобиль над землей, с помощью напольного домкрата и надежно закрепите его с помощью домкратов.

Далее тормозные колодки, суппорт, монтажный кронштейн суппорта и ротор необходимо будет снять. перед заменой колодок аварийного (стояночного) тормоза.

На этом видео течет задний сальник, что привело к загрязнению стояночного тормоза. туфли. В этом примере показано, как заменить башмаки и уплотнение. После того, как вы закончите просмотр, прочтите руководство, чтобы получить дополнительную информацию и чаевые. Давайте начнем.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1. Подготовка к снятию колодок стояночного тормоза

Поскольку эти башмаки пропитаны трансмиссионным маслом, необходима их замена.Это случается, когда уплотнение между ступицей подшипника и дифференциалом выходит из строя, позволяя трансмиссионному маслу стечь. течь на башмаки и ротор.

Для снятия этих башмаков необходимо снять ступицу подшипника, описанную в видео выше. Это займет некоторое время, но так как вам нужно заменить уплотнение в любом случае это нужно сделать. Даже если уплотнение не протекает, следует заменить это при обслуживании колодок стояночного тормоза.

Подробнее: Как заменить сальник оси

Шаг 2: Снимите колодки стояночного тормоза

Найдите фиксаторы и штифты держателя башмаков, по одному с каждой стороны туфли.Используйте плоскогубцы, чтобы надавить на зажим и скручивая его. движение освободить зажим. Завершите это для обеих туфель.

Используйте большую отвертку с плоским лезвием (стандартную), чтобы отжать башмак от шарнирное крепление на опорной пластине. Вставьте лезвие за башмаком и нажмите отвертка ручка левая. Это компенсирует давление пружины и позволит вам вытащите башмак из опорной пластины.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Вот как выглядят туфли в снятом виде.Верхний и нижняя пружина удерживает их вместе с регулировочным колесом. Они есть теперь готов к замене. При необходимости вы можете сфотографировать эту сборку на свой телефон, чтобы убедитесь, что регулировочное колесо и пружины находятся в правильном направлении. место после того, как вы разобрали его, чтобы заменить обувь.

Шаг 3: Очистка опорной пластины

Теперь, когда башмаки сняты, необходимо снять опорную пластину. очищается перед установкой нового комплекта обуви.Используйте карбюратор или тормоз очиститель или чистящий растворитель и торговое полотенце. Это масло может быть немного жестким удалить так держитесь там. Как только вы закончите уборку полотенец, вы не хотите стирать их в стиральной машине, это испортит машину.

Шаг 4. Подготовка к установке новой обуви

Выньте новую обувь из коробки, чтобы совместить ее со старой. Быть Остерегайтесь попадания трансмиссионного масла на новую обувь. Проверьте размер и ширину обуви.

Для разборки башмаков друг от друга необходимо снять возвратные пружины. это держит их вместе. Вставьте отвертку с плоским лезвием (стандартную) в последний виток пружины и потяните на себя. Это займет некоторое время, так что повесьте там, отцепите пружину от ботинка.

Как только это будет сделано, нижняя часть обуви развалится, что позволяют снять регулировочное колесо. Обратите внимание на направление, в котором сидит регулятор. в туфли и переустановите в том же направлении.

Теперь верхнюю пружину можно легко расстегнуть, толкнув башмаки внутрь вращательным движением, чтобы отсоединить пружину.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Вот отдельные детали, из которых состоит башмак. Одна верхняя пружина и одна нижняя пружина вместе с регулятором.

Используйте карбюратор или очиститель тормозов, чтобы удалить излишки масла с деталей. Это чтобы масло не попало на подкладки новой обуви.

Начните процесс сборки, вставив возвратную пружину тормоза в новые колодки стояночного тормоза.

Затем переустановите регулятор башмака и убедитесь, что нити легко перемещаются. Этот регулятор - это то, что вы будете поворачивать, чтобы педаль аварийного тормоза имела больше или меньше путешествовать после завершения работы.

Переверните туфли и вставьте нижнюю пружину так же, как вы ее снимали. с помощью стандартной отвертки.Убедитесь, что регулировочное колесо находится в том же положении. как когда вы его разобрали.

Теперь колодки стояночного тормоза готовы к установке, очищены и готовы к работе.

Шаг 5: Установите новые колодки стояночного тормоза

Вставьте задний башмак в шарнирное крепление. Затем возьмитесь за нападающий или основной башмак, натянув его на поворотный фланец. Соберитесь, чтобы помочь преодолеть натяжение пружины.

Используйте плоскогубцы, чтобы надавить на стопорную пружину, пока удерживая штифт опорной пластины внутрь.Как только пружина будет нажата, поверните штифт или закрепите его на обуви. Завершите это для обеих туфель. Сейчас Остальная часть работы готова к повторной сборке ступицы подшипника оси и тормозной ротор.

Подробнее: Установка ступицы полуоси и тормозного ротора в сборе

Шаг 6: Регулировка обуви

После установки ротора используйте стандартную отвертку или тормозную колодку. регулировочный инструмент, чтобы установить воздушный зазор между башмаками и барабаном внутри ротор.Поверните регулятор вниз, чтобы выдвинуть регулятор, пока не услышите, как он касается ротора, а затем немного отступите. Регулятор имеет обычную резьбу, в отличие от саморегулирующейся. регулятор на одной стороне автомобиля с помощью саморегулирующейся системы тормозных колодок. После завершения проверьте бросок аварийной ситуации педаль тормоза и при необходимости отрегулируйте.

После завершения работы и во время движения автомобиль, прислушайтесь к странным звукам. Если присутствуют какие-либо необычные шумы, это указание на потенциальную проблему.Разберите сторону, которая делает шум для осмотра. Поищите пружины, которые распались вместе с любыми блестящие пятна в местах соприкосновения металла с металлом.

Полезная информация

Аварийный / стояночный тормоз или тормоз E используется для надежной фиксации автомобиля. при парковке. Эта вспомогательная тормозная система также предназначена для остановки автомобиля в в случае выхода из строя основной тормозной системы. На многих автомобилях с четырехколесными дисковыми тормозами парковка тормоз встроен в задний тормозной ротор в виде барабана на внутренняя часть ротора.

Эта система аналогична традиционной барабанные тормозные системы, за исключением колесный цилиндр. Некоторая парковка тормоза саморегулирующиеся. Если педаль стояночного тормоза кажется низкой или если тормоз не держит автомобиль, может быть проблема, и обувь может понадобиться замена.

Посетите наш онлайн форум механиков, если вам нужны ответы на какие-либо вопросы о стояночном тормозе ремонт.

Статья опубликована 29.11.2020

Как заменить колодки стояночного тормоза и задние роторы на классическом Porsche 911 с воздушным охлаждением

Есть хороший шанс, что если вы потянете за рычаг стояночного тормоза на своем старом Porsche 911, он все равно попытается откатиться.

Ваш Porsche 911 с воздушным охлаждением имеет очень маленькие барабанные стояночные тормоза на задних ступицах в центре дисков. Вождение со случайно задействованным рычагом стояночного тормоза и / или долгое пренебрежение делают их бесполезными на многих автомобилях. Выполните эту процедуру, чтобы восстановить и отрегулировать их, а также заменить задние вальцы, пока вы работаете с ними.

Применимые модели лет:

Все автомобили Porsche 911 до 1989 года. Фотографии и детали, представленные здесь, относятся к Porsche 911SC 1983 года выпуска, но общие процедуры применимы ко всем годам в этом диапазоне.Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения подробной информации о номерах деталей вашего конкретного модельного года и характеристиках крутящего момента.

инструментов, необходимых для завершения ремонта:

Необходимые детали:

  • 1x Комплект колодок стояночного тормоза (всего 4 колодки)
  • 2x Задние тормозные диски
  • Поскольку эта процедура распространяется на широкий модельный ряд, мы рекомендуем добавить ваш автомобиль в наш инструмент «Мой гараж», чтобы найти именно те детали, которые вам нужны.

Процедура замены

Шаг 1. Поднимите машину на опорах домкрата

Поднимите заднюю часть автомобиля на домкратах, используя эту процедуру.

Шаг 2: Снимите тормозные колодки

Снимите задние тормозные колодки и крепежные детали, используя эту процедуру.

Шаг 3: Снимите тормозной суппорт

Потяните за фиксатор тормозной магистрали на заднем продольном рычаге между жесткой тормозной магистралью и резиновой трубкой.Отложите его для дальнейшего использования.

Ослабьте 2 болта на задней части суппорта. В нижнем болте очень мало места для головки и трещотки, но это можно сделать. Не отсоединяйте тормозную магистраль и не трогайте ее.

Подвесьте суппорт сверху тонкой веревкой или стяжками, чтобы жесткая тормозная магистраль не погнулась или не повредилась во время работы со стояночным тормозом. Он должен быть подвешен примерно на той же высоте, что и установленный суппорт.Снятый зажим тормозной магистрали должен обеспечивать достаточное вращение резиновой магистрали, чтобы позволить суппорту и жесткой тормозной магистрали осторожно соскользнуть и очистить ротор. С правой стороны вы можете использовать трубопроводы твердого масла, ведущие к переднему масляному радиатору, чтобы подвесить их. Подложите тряпку под жесткую тормозную магистраль, чтобы защитить ее от повреждений продольным рычагом.

Шаг 4: Снимите тормозной ротор

Полностью отпустите рычаг стояночного тормоза. Выкрутите 2 крепежных винта на монтажной поверхности колеса ротора.

Ротор должен сразу оторваться. При необходимости несколько ударов резиновым молотком по нему, чтобы освободить его. Теперь открыты задняя ступица и стояночный тормоз в сборе.

Шаг 5: Снимите колодки стояночного тормоза

Обратите внимание, что стояночный тормоз в сборе представляет собой крошечный барабанный тормоз с тросовым приводом и башмаками, которые упираются во внутреннюю «шляпку» заднего ротора. Когда вы тянете за рычаг стояночного тормоза, тросы тянут рычаги привода, которые раздвигают тормозные колодки по внутренней стороне поверхности ротора.Есть несколько пружин, которые удерживают все на месте во время работы. Обслуживание этой сборки очень похоже на полноразмерные барабанные тормоза.

Примечание: Работайте над одной стороной за раз, чтобы вы могли ссылаться на собранную сторону при восстановлении другой стороны.

Чтобы разобрать стояночный тормоз, начните, поддев нижнюю колодку, чтобы снять регулятор.

Отцепите ближайшую к регулятору удерживающую пружину.

Снимите верхнюю стопорную чашку пружины, повернув ее на 90 градусов и стянув с конца винтовой пружины и тонкого стержня, проходящего через нее.

Теперь верхняя тормозная колодка может быть отсоединена от ближайшей к тросу привода пружины.

Снимите нижнюю стопорную чашку пружины так же, как снимаются верхний и нижний башмаки.

Обратите внимание на ориентацию пружины, ближайшую к тросовому приводу, чтобы вы могли переустановить ее в той же ориентации.

Отложите 4 пружины, 2 чашки крепления пружины и 2 тормозные колодки в сторону и тщательно очистите оставшийся узел с помощью очистителя тормозов.

Шаг 6: Соберите новые тормозные колодки

Повторная сборка - это обратная разборка с дополнительной сложностью борьбы с пружинами. Начните с замены пружины, ближайшей к тросу привода, в той же ориентации, что и раньше, и зацепите концы за новые тормозные колодки. Поместите каждый рычаг тросового привода в круговой шарнир на каждой тормозной колодке.Они вот так вот перевернутся, потому что остальные пружины еще не на месте.

Вот сложная часть. Каждая верхняя и нижняя винтовые пружины имели тонкий стержень, проходящий через башмак, пружину и стопорную чашку пружины, удерживающую их вместе. Потянитесь за ступицу и протолкните шток обратно через башмак, наденьте цилиндрическую пружину на шток и снова наденьте удерживающую чашку. Слегка сожмите пружину, поворачивая стопорную чашку на 90 градусов, чтобы зафиксировать ее на месте.Для этого вам понадобятся обе руки, и пока это происходит, каждая тормозная колодка захочет соскользнуть с рычагов троса привода, или длинная пружина рядом с приводом отцепится с одного или другого конца.

Это потребует некоторой практики, но в конечном итоге у вас получится, что верхняя и нижняя туфли будут сидеть вертикально. Они будут фиксироваться верхней и нижней винтовой пружиной, зацепленной пружиной тросовым приводом, и каждым рычагом тросового привода в шарнире башмака.

Вверните регулятор так, чтобы он был как можно короче, и снова вставьте его между двумя башмаками. При необходимости слегка раздвиньте туфли отверткой. Затем открутите регулятор так, чтобы он касался обеих тормозных колодок.

Наконец, зацепите регулировочную пружину на место между обеими башмаками.

Шаг 7: Замените ротор

Переустановите старый или новый ротор. Если ротор не полностью проскальзывает через тормозные колодки, убедитесь, что регулятор закручен в максимально короткое положение, что колодки не подвешены на внутреннем крае ступицы и что все пружины и крепеж находятся в правильном положении.Установите 2 стопорных винта и затяните их в соответствии со спецификацией. На 911SC это 5 Нм (3,5 фунт-сила-футов)

Шаг 8: Отрегулируйте тормозные колодки

Перед запуском убедитесь, что ручка стояночного тормоза все еще полностью опущена. Убедитесь, что трос стояночного тормоза (торчащий из задней части продольного рычага) имеет небольшой осевой люфт. В противном случае отрегулируйте контргайки по мере необходимости, чтобы допустить некоторый осевой люфт. Таким же образом, как и при регулировке обычных тормозных барабанов, совместите отверстие регулятора ротора с регулятором звездочки на стояночном тормозе в сборе.Поворачивайте регулировочную звезду отверткой с плоским жалом до тех пор, пока ротор не будет проворачиваться вручную. Затем ослабьте регулятор на 4 щелчка. Теперь ротор должен вращаться свободно.

Для наглядности вот что происходит с регулятором без установленного тормозного ротора.

Шаг 9: Установите на место суппорт и тормозные колодки

Если вы установили новый ротор, вам может потребоваться слегка раздвинуть тормозные колодки, чтобы создать больший зазор для более толстого ротора.Поддерживая вес суппорта, перережьте трос или стяжку и осторожно переместите суппорт в нужное положение, не повредив жесткую тормозную магистраль. Плотно затяните болты суппорта и снова установите зажим тормозной магистрали. Затем затяните болты суппорта согласно спецификации. На 911SC момент затяжки болта суппорта составляет 60 Нм (44 фунт-сила-футов). Установите на место тормозные колодки и крепежные детали согласно этой процедуры.

Шаг 10: Отрегулируйте тросы стояночного тормоза

Примечание: Прежде чем продолжить, завершите замену и регулировку тормозных колодок с обеих сторон.

Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза все еще полностью отключен. Если рычаг стояночного тормоза требует более 4-5 щелчков для блокировки задних колес или одно колесо останавливается раньше другого, то тросы необходимо отрегулировать.

Полностью отпустите рычаг стояночного тормоза и отрегулируйте оба троса так, чтобы на каждом тросе оставалось равное количество резьбы, при этом сохраняя очень небольшой осевой люфт на каждом тросе. Оба колеса должны свободно вращаться при отпущенном стояночном тормозе. Это отправная точка.

Теперь перейдите к ручке стояночного тормоза и потяните вверх заднюю часть резинового чехла. Позади него должна быть пара отверстий в полу для визуального контроля балансира троса стояночного тормоза. Планка должна располагаться перпендикулярно передней части автомобиля. В противном случае один стояночный тормоз активируется раньше другого.

В этом случае отрегулируйте контргайки на каждом тросе до тех пор, пока штанга не займет правильное положение. Затем потяните рычаг стояночного тормоза на 4 щелчка и убедитесь, что колеса заблокированы.Если они есть, и они вращаются свободно при полностью отпущенном рычаге, регулировка стояночного тормоза завершена.

Поставьте задние колеса и верните автомобиль на землю. Вытяните стояночный тормоз, и теперь автомобиль должен оставаться на месте. Наслаждайтесь спокойствием каждый раз, когда вы паркуетесь на ближайшей автомобильной встрече.

Если вы нашли этот «сделай сам» полезным, , взгляните на мою полную реконструкцию Porsche 911 с воздушным охлаждением, здесь .

Как заменить тормозные колодки с помощью электрического стояночного тормоза

Современные автомобили становятся все более совершенными, и в настоящее время вы даже не можете заменить тормозные колодки на собственном автомобиле без компьютера.

Это по крайней мере то, что мы слышим от наших клиентов. Но правда ли это? Неужели дошло до того, что вам понадобится компьютер для замены задних тормозных колодок?

В этой статье вы узнаете, как можно заменить стояночный тормоз с помощью инструмента или без него.

Как заменить тормозные колодки с помощью электрического стояночного тормоза

В этом руководстве вы узнаете, как заменить тормозные колодки, если в вашем автомобиле установлен электрический стояночный тормоз. В зависимости от модели вашего автомобиля для этого могут потребоваться специальные инструменты.

Общее время: 1 час

  1. Подключение автомобильного зарядного устройства

    Во время выполнения этой работы первым делом необходимо подключить автомобильное зарядное устройство. Это шаг, о котором многие забывают или не заботятся о нем, но на самом деле он может повредить детали и вызвать множество проблем, если вы не отнесетесь к нему серьезно.

  2. Подсоедините диагностический прибор

    Следующим шагом является подключение диагностического прибора или инструмента для стояночного тормоза к вашему автомобилю.Убедитесь, что у него есть связь с автомобилем и что напряжение аккумулятора стабильно.

  3. Ослабьте поршни стояночного тормоза

    Теперь пора освободить поршни стояночного тормоза. Вы можете сделать это с помощью диагностического сканера или специального инструмента для стояночного тормоза. Вы должны услышать, как поршни возвращаются на 2-3 секунды, если все сделано правильно.
    Также можно отодвинуть поршни с питанием 12 В + и заземлением, но мы не будем здесь говорить о чем-либо, потому что это может повредить ваши детали.После этого вам также необходимо выполнить калибровку, что сложно без инструмента.
    Если вам нужен инструмент для этого, вы можете ознакомиться с нашим руководством по лучшим диагностическим инструментам. Убедитесь, что он совместим с вашей системой EPB для вашей модели автомобиля.

  4. Снимите суппорт и толкающие поршни

    После того, как поршни стояночного тормоза отпущены, пора поднять автомобиль, снять колесо и тормозной суппорт. Теперь вы сможете отодвинуть поршни с помощью инструмента или больших плоскогубцев.Если это невозможно, возможно, он сильно заржавел и может нуждаться в ремонте - или вы сделали что-то не так на предыдущем этапе. Если электродвигатель стояночного тормоза не отпущен, вы никогда не сможете протолкнуть поршни внутрь. Помните, что некоторые поршни вы должны крутить, пока вы толкаете их, чтобы они вошли.
    Для этого вам может понадобиться такой инструмент с Amazon:

  5. Заменить тормозные колодки

    После того, как ваши поршни вставлены, вы можете заменить тормозные колодки.Убедитесь, что вы смазали все движущиеся части и очистили все, чтобы не застрять, поэтому вам придется в ближайшее время переделать работу. Замените все металлические пластины, если они есть в упаковке тормозных колодок.

  6. Установите суппорт на место

    После того, как вы все очистили и установили новые тормозные колодки, переустановите тормозной суппорт. Убедитесь, что вы затягиваете все правильно в соответствии со спецификациями производителя. Также следует снова установить колеса и опустить машину.

  7. Вытолкните поршни

    Как только автомобиль встанет на землю и все будет собрано вместе, запрыгните в машину и несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока она не станет жесткой.Однако, пожалуйста, не вставляйте его полностью в основание! Это может повредить уплотнения тормозного цилиндра. Вместо этого прокачайте несколько раз.

  8. Снова зацепить поршни стояночного тормоза

    Как только педаль тормоза становится жесткой, нужно отодвинуть тормозные поршни назад. Лучший способ сделать это - использовать диагностический прибор или стояночный тормоз. Однако во многих автомобилях сработает включение стояночного тормоза с помощью кнопки. Вы услышите звук двигателей стояночного тормоза в течение 2-3 секунд, пока не будет задействован стояночный тормоз.Когда он задействован, вы можете повторно выпустить его.

  9. Калибровка поршней стояночного тормоза

    Для правильной работы стояночного тормоза может потребоваться калибровка поршней. Это делается с помощью диагностического прибора или стояночного тормоза. Это необходимо для большинства моделей автомобилей, чтобы узнать, насколько он должен срабатывать и отпускать. Как только вы это сделаете, вы услышите, как поршни несколько раз перемещаются вперед и назад, пока калибровка не будет завершена.

  10. Проверить стояночный тормоз на кнопке

    После успешной калибровки пора проверить работу стояночного тормоза.Попробуйте несколько раз включить и выключить его. Прокатитесь на машине и убедитесь, что тормоза не нагреваются. Если все в порядке, значит, вы успешно заменили колодку стояночного тормоза!

Сметная стоимость: 100 USD

Инструменты:

  • Диагностический сканер
  • Необходимые инструменты

Материалы: Тормозные колодки

Основатель, владелец и главный автор Mechanic Base. Ремонтирую автомобили более 10 лет, специализируюсь на расширенной диагностике и устранении неисправностей.Я также был дрифтером и механиком более 7 лет.

DIY тормозных заданий и электронный стояночный тормоз

Многие производители автомобилей оплакивают старые добрые времена, время, когда мужчины были мужчинами, а автомобили и жизнь были проще. Действительно, по мере того, как автомобили становятся все более сложными и технологически продвинутыми, над ними может казаться все труднее работать, но это просто не так.

Современные автомобили могут сильно отличаться от машин, на которых мы вырезали зубы двадцать или более лет назад.Однако, в конце концов, есть еще четыре колеса, двигатель и те же детали, которые мы знаем и любим (плюс несколько новых).

Первый шаг - вспомнить безмятежные дни вашей юности и вашу первую работу над автомобилем. Может быть, вы были очень молоды, передавали инструменты своему отцу, когда он ремонтировал семейный олдсмобиль. Возможно, вы были немного старше и пытались сэкономить несколько копеек, ремонтируя свою первую машину самостоятельно.

Может быть, вы вообще никогда не работали над автомобилем, но вы хотите попробовать.Неважно. Мой совет одинаков для всех; демистифицировать себя.

Машины безнадежно сложные, если смотреть на них в целом. Однако автомобиль состоит из десятков взаимосвязанных систем, ни одна из которых сама по себе не является особенно сложной для понимания.

Возьмем, к примеру, одну освященную веками традицию; тормозная работа. Обычно это выполняется во второй половине дня, это простая задача начального уровня, которую почти любой энтузиаст выполнил хотя бы один раз.

Замена колодок и ротора может быть дорогостоящей у дилера, и даже в независимых магазинах они не совсем дешевы. Меняя их самостоятельно, вы лучше понимаете, как работает тормозная система вашего автомобиля, и можете сэкономить значительную сумму денег.

Конечно, работа с тормозной системой вашего автомобиля сопряжена с определенным риском. Тем не менее, очень сложно испортить замену колодки и ротора. Выполняйте это задание на свой страх и риск, но помните, яппи низкого класса верит в вас.

Для тех из вас, кто не новичок в этом, вы можете пропустить следующие несколько абзацев. При этом в конце есть некоторая новая информация, которая может оказаться вам полезной.

Первый шаг для меня - ослабить болты крепления колеса. Очевидно, вы не хотите их снимать, но вы хотите, чтобы они были достаточно свободными, чтобы их можно было снимать, когда машина находится в воздухе. Затем, убедившись, что автомобиль стоит на ровной поверхности, приподнимите автомобиль домкратом, надежно поддержите домкратом и снимите колеса.

Теперь вы смотрите на свои тормозные колодки, суппорты и роторы.Первым делом снимаем суппорт. Условно говоря, это два болта сзади, которые крепят суппорт к ступице колеса. Ослабьте их и снимите суппорт. Возможно, вам придется использовать гаечный ключ с открытым зевом, чтобы удерживать направляющие штифты суппорта при ослаблении болтов.

Я советую использовать эластичный шнур или изогнутую вешалку для поддержки суппорта и удерживать его в стороне - вы хотите свести к минимуму любые нагрузки на сам трубопровод гидравлического тормоза. Затем снимите скобу суппорта почти так же, как вы откручивали суппорт.

Наконец, снимите стопорный винт с тормозного ротора, и вы сможете снять старый тормозной ротор. Подготовьте новый тормозной ротор, очистив его очистителем тормозов. Если вы работаете в гараже, я рекомендую сделать это на улице - очиститель тормозов - довольно опасная штука. Наденьте перчатки и очки и обязательно очистите ротор с обеих сторон.

Установите новый ротор, замените установочный винт и замените кронштейн суппорта. Снимите старые тормозные колодки и зажимы, обращая особое внимание на то, как они установлены.Затем установите новые.

Очень вероятно, что на этом этапе вам понадобится сжать поршень в тормозном суппорте, чтобы облегчить повторную установку. Есть недорогой инструмент, сделанный специально для этой операции, который есть во всех хороших магазинах запчастей. В крайнем случае, вы можете использовать С-образный зажим, если будете осторожны. Для некоторых старых суппортов требуется инструмент в форме коробки для вращения поршня, закрытого храповым механизмом и удлинителем.

Перед тем, как снова прикрутить суппорт к кронштейну, это также хорошая возможность повторно смазать штифты суппорта.Фактически, ваши новые колодки, вероятно, поставлялись с пакетом смазки именно для этой цели. Осторожно извлеките штифты, не разрывая резиновый чехол, сотрите старую смазку и нанесите на них новую смазку. Избегайте скручивания резинового чехла, когда вы вставляете его на место. Затем переустановите суппорт, проверьте болты, чтобы убедиться, что они затянуты, и замените все датчики износа колодок, о которых вы могли споткнуться.

Замена колодок и роторов - довольно простой процесс. Сзади все становится интересно.Современные BMW используют электронный стояночный тормоз. Прошли времена замороженных кабелей и изношенной обуви. К сожалению, прошли те времена, когда вы нажимали на стояночный тормоз, чтобы резко наклонить машину вбок, чтобы произвести впечатление и напугать вас на выпускном вечере. BMW уступает, а BMW уносит.

Электронный стояночный тормоз вручную приводит в действие поршни заднего суппорта. Это означает, что после снятия вы не можете просто нажать или повернуть поршень на место. Хотя многие говорят, что для выполнения простой тормозной работы необходим дорогой диагностический инструмент, это просто неправда.Все, что вам нужно, это несколько головок Torx, которые у вас уже должны быть в вашем ящике для инструментов, если вы работаете на своем собственном BMW.

При снятом суппорте осторожно поверните его (не перекручивая и не натягивая тормозную магистраль или кабель питания), чтобы у вас был свободный доступ к задней части электродвигателя. Там вы найдете два болта T30 Torx. Используйте проволочную щетку, чтобы очистить эти болты от ржавчины, чтобы случайно не зачистить их, и убедитесь, что гнездо надежно вставлено, прежде чем пытаться их ослабить.

Ослабьте эти два болта, и двигатель сразу же откроется. Вы можете подвесить его, как и сам штангенциркуль, или осторожно отсоединить кабель питания и отложить его в сторону. Будьте осторожны при снятии двигателя, сдвигая его вперед и назад, чтобы ослабить его, чтобы не повредить уплотнительное кольцо внутри.

Когда электродвигатель снят, вы сможете увидеть, где электродвигатель сопрягается с суппортом. Используя головку с тройным квадратом или T45 Torx, вы можете медленно повернуть головку по часовой стрелке вручную, чтобы втянуть электронный стояночный тормоз.

Отсюда вы можете использовать стандартный поршневой компрессор, чтобы закрыть поршень. Переустановите электродвигатель, стараясь не порвать и не защемить уплотнительное кольцо, и теперь вы можете завершить работу с тормозом почти так же, как вы делали это раньше. Не забудьте повторно подключить электродвигатели, если вы их отключили.

После того, как вы снова включите колеса и машина окажется на земле (затяните эти колесные болты!), Вы можете проверить работу ваших тормозов и электронного стояночного тормоза.Прокрутите тормоза несколько раз, чтобы убедиться, что все работает должным образом, и что система находится под давлением. Затем, удерживая ногу на тормозе, несколько раз включите и отключите стояночный тормоз, чтобы проверить работу. Вы должны почувствовать изменение педали, и вы также можете услышать, как работают моторы.

Разработка электронного стояночного тормоза может быть самым впечатляющим технологическим скачком с тех пор, как Фред Флинтстон поменял ноги на чугунные барабаны - или с тех пор, как мы обменяли эти барабаны на диски.Однако вы не должны бояться этой новой технологии. Теперь вы знаете, как заменить задние тормоза обычными ручными инструментами - и когда появится что-то еще лучшее, мы тоже придумаем, как это исправить. —Кэм VanDerHorst

[Фото любезно предоставлено BMW AG.]

Комментарии

ATV World Magazine - журнал Best ATVing в Северной Америке. Быстрое исправление стояночного тормоза Polaris Ranger - ATV World Magazine

.

Рассказ и фото Ника Нельсона - ATV World Magazine

Модель Polaris Ranger до 2007 года выпуска оснащена педалью тормоза E-Brake с ручкой разблокировки.В моделях до 2007 года не было электронного выключателя, когда тормоз оставлен в нажатом состоянии, и дежурный рейнджер может легко перегрузить тросовый дисковый тормоз. Операторы, выезжающие с включенным E-Brake, являются обычным явлением и быстро изнашивают колодки до тех пор, пока они не смогут удержать автомобиль на холме.

Стояночный тормоз Ranger состоит из отдельного тормозного ротора, установленного на приводном валу, и механического суппорта с тросовым приводом. Polaris продает сменные колодки для электронных тормозов примерно за 44 доллара или комплект с прокладками примерно за 75 долларов.После того, как Ranger приводится в движение с левым включенным тормозом, колодки будут изнашиваться более тонкими, потому что суппорт является механическим, а не гидравлическим, ему не хватает способности восполнить недостающий материал колодок и он не может толкать изношенные колодки достаточно далеко, чтобы удерживать ротор. Компания Polaris компенсировала это, предложив новый комплект колодок с прокладками, которые складываются за колодками по мере износа, компенсируя потерю материала.

Эти прокладки работают нормально, но в большинстве случаев новые прокладки не понадобятся, а 75 долларов - это довольно дорого только для прокладок.К счастью для вас, если вы проверите свою электронную тормозную систему Ranger, и на обеих колодках все еще останется материал, вы можете быстро исправить это в хозяйственном магазине. Шайбу диаметром 1 дюйм с отверстием 1/4 дюйма можно купить примерно за 20 центов, и она отлично работает. Возьмите пару самых тонких из доступных, чтобы у вас был правильный диапазон для работы.

Шаг 1

1. Когда Ranger стоит на ровной поверхности, колеса заблокированы, отпустите стояночный тормоз. Потяните за рычаг и откройте бортик наклона, чтобы осмотреть колодки электронного тормоза.Если они хотят, чтобы у них остался материал, вы можете попробовать это без новых прокладок, если материал почти закончился или полностью ушел, вы также можете выполнить следующие действия, чтобы заменить прокладки. Снимите зажимы и штифты со стоек кровати, чтобы можно было наклонить ее полностью вверх и в сторону.

Шаг 2

2. Если область вокруг суппорта грязная, очистите ее, прежде чем продолжить. Когда станина наклонена прямо вверх и не мешает вам, снимите шплинт со шпильки, которая прикрепляет трос к рычагу суппорта.Вынув шплинт, вытащите штифт и установите обе части на чистый верстак.

Шаг 3

3. Используйте короткую головку на 14 мм с одной стороны и гаечный ключ на 14 мм с другой, чтобы открутить суппорт от кронштейна рамы. Выдвиньте болты достаточно далеко, чтобы снять суппорт с ротора, и установите собранный узел на чистую рабочую поверхность.

Шаг 4

4. Положив суппорт на чистую плоскую рабочую поверхность, выверните крепежные болты.Снимите штифты с буртиками и установите гайки, шайбы, штифты и болты на верстаке в их соответствующем порядке. Если все будет в порядке, сборка будет проще простого.

Шаг 5

5. Используя тот же ключ на 14 мм и храповик, снимите два болта, которые удерживают узел суппорта вместе. После того, как оба болта ослабнут, сожмите узел рукой, чтобы пружины не разлетались. Повернув колодки вверх, осторожно снимите гайки, а затем первую колодку.

Шаг 6

6. Осмотрите колодки, чтобы убедиться, что у вас осталось достаточно материала для повторной сборки. Как вы можете видеть на картинке, наши колодки были едва ли тоньше новых, но они не удерживали Ranger даже на небольшом уклоне.

Шаг 7

7. С помощью суппорта в сборе, как показано на рисунке, снимите пружины, а затем вторую колодку. При разборке суппорта убедитесь, что вы установили все аккуратно, в порядке разборки.Убедитесь, что суппорт направлен вверх в этом направлении, под регулировочными шайбами ​​лежат шарикоподшипники, которые вы не хотите преследовать по гаражу.

Шаг 8

8. Проверьте установку шайбы или шайб на вал, как показано. Центральная шпилька должна немного выступать через прокладку / шайбу, чтобы удерживать ее на месте. У нашего уже было две из прокладок Polaris, оставляя достаточно места только для одной шайбы.

Шаг 9

9.После того, как вы определили, сколько шайб вы готовы их смазать. Используя автомобильную смазку для дисковых тормозов, слегка смажьте как существующие прокладки, так и новую шайбу, которую вы добавляете. Это смазка, которая продается в автомобильных магазинах и предназначена для предотвращения визга тормозов при установке новых тормозных колодок. Он поставляется в небольших пакетах всего за доллар или два.

Шаг 10

10. Установив смазанную шайбу, приставьте к ней первую колодку, затем установите пружины на оба вала.Установите вторую колодку напротив пружин, сохраните давление на набор колодок, пока вы устанавливаете шайбы, и заворачивайте гайки вручную. После затяжки вручную используйте храповой механизм, чтобы надежно затянуть гайки.

Шаг 11

11. Снова нанесите смазку для дисковых тормозов, чтобы слегка нанести на внешний вал крепежные штифты суппорта. Когда штифты смазаны и установлены, продвиньте болты до упора, чтобы они были готовы к установке на ротор и опору рамы.

Шаг 12

12. Установите суппорт на ротор, протолкните болты через кронштейн рамы, установите шайбу и гайки, затем затяните в соответствии со спецификацией. Установив суппорт, снова прикрепите скобу троса и установите штифт и шплинт. Проверьте работу электронного тормоза, а затем снова установите стойки станины с помощью штифтов и шплинтов. Наслаждайтесь стояночным тормозом снова менее чем за 3 доллара.

Каков срок службы колодки аварийного стояночного тормоза?

Колодка аварийного стояночного тормоза - важный компонент вашей системы аварийного стояночного тормоза.Эта деталь будет буквально удерживать ваш автомобиль на месте после того, как будет задействован аварийный стояночный тормоз. Если у вашего автомобиля задние роторы, на автомобиль будут установлены колодки стояночного тормоза. Эти башмаки будут давить на роторы задних тормозов, и это не позволит вашей машине катиться, например, на крутом холме.

Со временем эта обувь начинает изнашиваться, то есть становится все тоньше и тоньше. Это приводит к меньшему давлению на задние роторы. Кроме того, на обуви может накапливаться грязь, которая снижает давление.Обычно вы можете рассчитывать получить около 50 000 миль от колодки аварийного стояночного тормоза при нормальном использовании. Иногда это может быть не так много, или вы можете получить от них больше времени. Возможно, вам просто нужно правильно очистить тормозные колодки, а в других случаях они полностью изношены и нуждаются в замене. Профессиональный механик сможет правильно диагностировать ситуацию.

Тормозные колодки претерпели множество улучшений в области качества и технологий, благодаря чему удалось продлить срок их службы.С учетом сказанного, вот некоторые признаки того, что колодка аварийного стояночного тормоза достигла конца линии и нуждается в замене. Рекомендуется заменить его, как только он упадет до 30%, вы не хотите рисковать, опустившись ниже этого уровня. Вот еще кое-что, что нужно знать о симптомах изношенной колодки стояночного тормоза:

  • Если вы попытаетесь отпустить аварийный стояночный тормоз и обнаружите, что не можете, значит, проблема в системе. Обувь могла быть виноватой.

  • Стояночный тормоз может вообще не работать, что точно сигнализирует о проблеме.Лучше всего, чтобы сертифицированный механик осмотрел и диагностировал проблему.

  • Если вы включили аварийный стояночный тормоз, но ваш автомобиль все еще может катиться, велика вероятность, что башмаки нуждаются в замене.

Колодка аварийного стояночного тормоза - это то, что удерживает ваш автомобиль на месте и предотвращает его скатывание при включении тормоза. Как только эта обувь изнашивается, она больше не сможет работать должным образом. Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов и подозреваете, что колодка аварийного / стояночного тормоза нуждается в замене, обратитесь за диагностикой или закажите услугу замены колодки аварийного / стояночного тормоза у профессионального механика.

Тормозные колодки Замена дома или в офисе

Тормозные колодки FAQ

Что такое тормозные колодки и как они работают?

Тормозные колодки, похожие на тормозные колодки, представляют собой изогнутый кусок металла, удерживающий керамический или полуметаллический материал, который прижимается к тормозному барабану, создавая трение и замедляя качение транспортного средства.

Как работает тормозная колодка?

Каждый раз, когда вы нажимаете педаль тормоза, цилиндр барабанного тормоза прижимает колодку к тормозному барабану, создавая трение.Трение, возникающее между накладкой колодки и барабанным тормозом, заставляет автомобиль останавливаться. Барабанные тормоза часто встречаются на задней оси автомобиля.

Какие симптомы связаны с заменой тормозной колодки?

Громкие или необычные шумы: всякий раз, когда вы начинаете слышать скрип или скрежет во время торможения, это обычно указывает на необходимость замены тормозных колодок или колодок. Скорее всего, вы услышите шум, когда нажмете педаль тормоза.

Ослабленный стояночный тормоз: Часто вы обнаружите, что ослабленный стояночный тормоз вызван изношенными тормозными колодками и / или барабанами. Каждый раз, когда барабан изнашивается, тормозные колодки не могут прочно сцепляться с изношенными барабанами.

Пониженное тормозное усилие: частым признаком неисправности тормозной колодки является снижение тормозного усилия всякий раз, когда вы нажимаете педаль тормоза. По мере того, как тормозные колодки изнашиваются, их способность замедлять автомобиль снижается.

Безопасно ли ездить с плохими тормозными колодками?

Движение с плохими тормозными колодками небезопасно.Тормозная система - ключевой компонент безопасности вашего автомобиля. Если вы столкнулись с неисправными тормозами или чувствуете, что пришло время отремонтировать тормозные колодки, мы настоятельно рекомендуем как можно быстрее привлечь профессионального механика для оценки вашего автомобиля.

Как часто следует менять тормозные колодки?

Тормозные колодки и тормозные колодки являются одними из самых важных и важных частей, когда дело доходит до обслуживания вашего автомобиля. Тормозные колодки создают трение, которое помогает вашему автомобилю останавливаться, когда вы нажимаете на педаль тормоза.Тормозные колодки следует заменять каждые 35 000–50 000 миль в зависимости от ваших привычек вождения или как только вы начинаете испытывать ненормальные симптомы при торможении.

Как заменить тормозную колодку?

1. Снимите задние колеса и тормозные барабаны

2. Снимите тормозную колодку в сборе: Тормозные колодки собраны вместе. Внутри каждого колеса у вас есть две тормозные колодки и один барабан, которые удерживаются вместе с помощью нескольких элементов оборудования (штифтов, кронштейнов и винтов).

3.Соберите новую тормозную колодку: мы рекомендуем собрать новую тормозную колодку, прежде чем пытаться ее установить. В противном случае можно легко запутаться в различных небольших аппаратных средствах, упомянутых выше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *