Тнвд bosch устройство wv: Устройство ТНВД BOSCH (Бош) VE. Топливный насос высокого давления

Насос ТНВД номер 059 130 106D устанавливался на автомобили:
Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 — 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 — 2005
Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001
Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 — 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 — 2002
Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 — 2005
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 — 2005
Audi A8 (D2) / Ауди А8 (4D2) 1994 — 2002
информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2. 5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается — поэтому я думаю информация не повредит.

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит — значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант — повреждение мембраны (либо резиновых колец), второй вариант — дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно — тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине — выставляем ГРМ и ТНВД в «базовое» положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо.

Решение о том, спрессовывать его или нет — примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто — штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем «кёрхером», потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем «мозги» и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет — лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани — придется сверлить и вбивать биту «M».

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает — назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало — повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) — то дальше разбирать не надо — меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил — разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану — тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом — по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы — вытаскиваем поршень — вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит — его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал «поджат» Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля — можно повредить и вал и корпус).

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал….

… и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно «вытряхнуть» ударом корпуса о газету — тогда он выпадет «в сборе». Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами — то скорее всего выпадет «по частям», это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик — выкрашивание, но это не криминально:

В корпусе теперь так:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал «в сборе», промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл «керхером» (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в «базовом» положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева — поршневое кольцо мешает сборке — просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу «заправить» (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы — черной стрелкой:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо «ввести» в отверстия:

Вот и соединили:

Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя — надписями вниз, верхняя — надписями вверх:

Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)

Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:

Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):

Теперь нужно вставить распределительную головку — она донорская, с «правильной» старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:

Дальше я ее вставил — и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша — в двух насосах с одинаковым номером — разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):

Примерно на 1мм больше:

Поставил «короткие» ролики — все стало крутиться легко.

Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:

Соединяем «мозги» Т10:

И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.

Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень — Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.

Когда ремень натянули — зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.

Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:

Потом когда кабель приедет (с Китая) — подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!

P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса — абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена «в дело» и назад штуцера не затянуть на «продавленные» медные шайбы — будет протекать.

Надо исправлять:

Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать «след» от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать — ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений — остается прямой (или почти прямой).
После отжига:

Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы — справляются, не подтекают.

Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) — постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.

Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится — то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!

Дополнение от Nik1958:

Вообще-то те ролики, что мешали для сборки — это принадлежность плунжерной пары и менять с одной пары на другую? Их то и разворачивать и менять местами в пределах одной пары не хорошо.
По поводу мембраны. Как-то все железные были. Разобрать тем приспособлением, которое указывал бош у меня не получалось
Ну и напоследок, вот номер ремкомплекта резинок сальника вала и медных шайбочек: 1 467 045 046.
Поршень системы опережения указывать не буду ибо они разные для разных насосов.
Номер мембраны: 1 467 045 032

Дополнение от Jurik-11:

Еще дополню по тем регулировкам, которые пришлось выполнить после сборки.

Регулировка угла впрыска. Ссылка на отчет
Шкив на моем ТНВД наверное я не первый снимал, ибо оно работало на самом краю рег. болтов, а теперь когда я снял-поставил при ремонте, видимо еще чутка сдвинулось (несмотря на метку-царапинку) и я ее смог завести лишь когда перекинул ремень ТНВД на зуб, т.е. пометил маркером метку на ремне и на шкиве и после перекидки метка стала так, как на картинке красным:

Далее подправил окончательное положение и угол уже 3-мя рег. болтами. В дальнейшем лучше бы переставить шкив ТНВД так, чтоб он выставлялся как по-заводу, попадая в середину болтов и не переставляя ремень на зуб
До регулировки угол вышел 8,4BTDC, смотрится здесь:

После регулировки:

Для изменения величины угла с 8,4 BTDC до 2,0 ATDC — пришлось по внутренней части возле болтов сместить на ~ 3мм с небольшим против часовой.
Заводится примерно одинаково, что и было, с минимальной задержкой, но не сразу.

Когда ловим небольшие значения (допустим с 2,4 надо сделать 2,0) — ставим метку-царапинку на внешнем радиусе и смещаем шкив на очень малую величину:

ДО регулировки угла имелись такие проблемы, что иногда тупит и еле набирает обороты (моментальный расход на приборке при этом маленький показывает 10-12л и не повышается), потом дожму до 4 тыс., переключаю — и рвет с хорошим подхватом (и расход 45л) + «ошибка 00550: начало впрыска — диапазон регулировки». ПОСЛЕ регулировки угла — эти проблемы ушли

Регулировка цикловой подачи.

Специально купил удобную крутилку Т10 для датчика. Для откручивания крышки — Т25:

Открутил 8 болтов «мозга» и вот он датчик:

И погрузился ключом в дизельное плавание Приоткрутил, сдвинул датчик к «водительской» стороне (=уменьшение величины цикловой), к счастью, солярка «увеличивает» изображение и мы можем видеть, насколько сместились.
До регулировки было на горячую 6мг.
Входим:

И в 1 группе смотрим значение цикловой подачи в мг.
В итоге выставил около 3,8мг на горячую (85гр.+).

Все, тяга очень хорошая, заводится, ездит.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Jurik-11

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Снятие и ремонт ТНВД на двигателе AAZ в VW Golf 3, Vento

FAQ VW Audi Skoda Seat

Двигатель AAZ устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 — 1998
Audi 80 B4 / Ауди 80 Б4 (8C2) 1991 — 1995
Audi 80 Avant B4 / Ауди 80 Авант Б4 (8C5) 1992 — 1996
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
(Народная мудрость)

Хотя, говорят, что эта тема уже сто раз обмусоливалась, даже я, человек технического склада ума, с прямыми руками, начитавшись тем по ковырянию в ТНВД, не мог понять, как же, в конце концов, устранить течь сапуна, пока, наконец, сам туда не полез.

Итак, имеется турбодизель AAZ 93 года.
Симптомы:
1. Течь клапана мембраны корректора турбонаддува — без бутылки не разберёшся. Долго так ездил, текло не сильно, в одно время течь прекратилась совсем. О проблеме позабыл на время, пока не пришлось менять ремень ГРМ. После этого потекло со страшной силой (60 км — поллитра).
2. Подсос воздуха в топливопровод. Слышно было как сосёт из под пружин газа. За 5 минут всё топливо уходило в бак. Приходилось долго крутить. Причём, если вставить клин между шайбой пружины газа и корпусом мембраны, подсос прекращался. Ездил так некоторое время.

В технических терминах не силён, если ошибся, поправьте. Объяснять буду простым языком для блондинок.

Прежде всего я бы обрызгал ТНВД дрянью для чистки двигателя и щёткой с водой оттёр бы куда достаёт. Всё приятнее работать, когда почище.

Итак, начнём. Снимаем пластинку троса газа. Не теряем спецшайбы, коих 4, по две на кажное отверстие, сверху и снизу. (Я одну потерял)

Откручиваем обратку. Не теряем медные шайбы. (Я одну потерял)

Начинаем откручивать пружины газа:

Делаем несколько оборотов, чтоб рычаг соскочил с упора и ушёл, ослабляя натяг пружины:

Теперь можно отцепить пружину и откручивать дальше:

Снимаем первый рычаг. Второй удерживаем:

Метки! На штоке есть зазубрина. На рычаге тоже есть метки, но они под шайбой. Острым ножом делаем царапульку впродолжение метки на штоке:

Ну теперь всё наглядно видно!

Скидываем пружинку холостых оборотов:

Пробку можно открутить сейчас, а можно и потом:

Вот что находится под крышкой мембраны:

Принимаемся за болты верхней крышки ТНВД:

Трудность возникнет с одним задним болтом. Ему мешает шпилька, которую трогать нельзя:

Для того, чтобы подлезть под шпильку, помимо хорошего длинного шестигранника на 5 мм с шарообразным концом из дорогого набора, нам понадобится дешёвый шестигранник, из которого делаем приблуду. Укорачиваем загнутый конец, длинный конец стачиваем до 4,5 мм:

Укороченным концом лезем под мешающую шпильку, срываем с места болт:

Довершаем дело круглым концом шестигранника. Под конец придётся потихоньку приподнимать всю крышку. Открученный болт остаётся болтаться в крышке:

Далее аккуратно шевелим к верху крышку, утапливая шток газа вниз:

Внутренняя система. Отцепить пружинку можно и руками:

Шток газа. Резинка превратилась в конусообразную. Сам шток изрядно потёрт. Если есть возможность, лучше поменять весь шток:

Несём крышку на операционный стол. Выбивание шариков. Нужен хороший клин, обычные болтики гнутся:

С другой стороны выходит шарик. Не теряем:

Потом выходит шток:

Теперь виден маленький шток. Тащим узкогубцами:

Вид на гайку под 4,5 мм шестигранник. Здесь нам понадобится другой конец нашей приблуды, ибо ни в каких наборах я не видел 4,5мм-шестигранника:

Бронзовая втулка, резиновое кольцо, латунная капсула, гайка под шестигранник:

Старое кольцо задубело. При нажатии пальцами развалилось на 4 части. Ремкомплект я не заказывал. Пошёл в ближайший автомагазин и взял самое маленькое колечко из бывших в наличии, внутренний диаметр 4мм, толщина 2мм. Оригинальное кольцо меньше по толщине (1,7мм) и внешнему диаметру. Оно меньше латунной капсулы и вставляется во внутреннюю полость бронзовой втулки.
Моё новое кольцо входит аккурат в латунную капсулу и вставляется на верхнее ребро бронзовой втулки (если вы поняли о чём я).

Бронзовая втулка. Видна внутренняя ступенька, куда вставляется оригинальное кольцо, и внешний периметр, куда оделось моё нестандартное кольцо, прижалось латунной капсулой и завинтилось гайкой. Течи пока не видно. По крайней мере, как временный вариант, сойдёт. (Хотя нет ничего столь постоянного…)
Ну вы поняли, что лучше заранее запастись правильным кольцом из ремкомплекта.

Далее ставим всё назад и забиваем шарики. Советуют их обезжиривать и ставить на герметик. Я просто забил да и всё.
***
Теперь шток газа. Приобрёл в том же автомагазине, на всяк пожар, два кольца с внутренним диаметром 6мм. Одно — толщиной 2,5 (внеш.диам. 11мм), другое правильное — толщиной 2мм (внеш.диам. 10мм). Пробовал вставить с толстым кольцом — не пошло:

Ставим крышку назад. Цепляем пружинку. Дальше как оно там само ставится — непонятно. Но по ощущениям, железка номер 1 заходит за железку номер 2:

Описываю собственную технологию сбора рычагов газа.
Если у вас еще нет кусачек Knipex, срочно бежим в магазин за покупкой. Полезнейшая вещь в хозяйстве каждого нормального мужика.
Удерживаем пружину в данном положении:

Одеваем пластиковую шайбу. Удерживаем:

Одеваем нижний рычаг. Теперь можно зацепить пружину за нужный выступ.
Метки! Наша царапулька очень кстати. Учитывайте, что шток газа ходит во втулке вверх-вниз. Удерживайте его в верхнем положении, пока одеваете рычаг на зубцы штока:

Одеваем верхний рычаг в показаном положении:

Закручиваем шайбу на пару оботоров. После этого крючёк пружины (вышеупомянутыми кусачками) зацепляем за упор:

Теперь поворачиваем рычаг и затягиваем до конца гайку.
Остаётся прикрутить пластину троса газа, обратку, одеть пружину холостых оборотов. Вот и всё.

Этот рычаг трогать не обязательно. Как он называется — не знаю. Но там тоже есть резинка. Если у вас течёт оттуда, то для вас показываю, как там устроено.
Рисок на болтике никаких нет. Нужно нацарапать самому перед откручиванием. Я по незнанию открутил не отмечая, всё сбил, только чудом Божиим вроде поставилось на место и работает.
Болт тоже гуляет во втулке туда-сюда, очень неудобно одевать рычаг:

Резиновое кольцо находится под железной шайбой:

Удачного ремонта и поездок!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: SerZreS

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ. )
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Восстановленные форсунки и насосы

Центр конфиденциальности

Ваша конфиденциальность

Когда вы посещаете любой веб-сайт, он может сохранять или извлекать информацию о вашем браузер, в основном в виде файлов cookie. Эта информация может быть о вас, ваши предпочтения, ваше устройство или используемые для того, чтобы сайт работал так, как вы ожидаете. Эта информация обычно не идентифицирует вас напрямую, но может дать вам более персонализированный веб-опыт. Вы можете не разрешать некоторые типы печенье. Нажмите на заголовок другой категории, чтобы узнать больше и изменить наши настройки по умолчанию. Однако вы должны знать, что блокировка некоторых типов файлы cookie могут повлиять на ваш опыт на сайте и услуги, которые мы можем предложение.

Технические обязательные файлы cookie

Эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайта и не могут быть переключены отключены в наших системах. Обычно они устанавливаются только в ответ на ваши действия которые представляют собой запрос на услуги, такие как настройка вашей конфиденциальности настройки, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить свой браузер на блокировку или предупредить вас об этих файлах cookie, но некоторые части сайта не будут работать. Эти файлы cookie не хранят никакой личной информации.

Всегда активный

Аналитические файлы cookie

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать посещения и источники трафика, чтобы мы могли измерять и улучшить работу нашего сайта. Они помогают нам узнать, какие страницы самые и наименее популярные и посмотрите, как посетители перемещаются по сайту. Все информация, которую собирают эти файлы cookie, является агрегированной и, следовательно, анонимной. если ты не разрешайте эти файлы cookie, мы не узнаем, когда вы посетили наш сайт, и не сможет контролировать его работу.

АктивНеактивный

Дополнительная информация

Ваша конфиденциальность

Когда вы посещаете любой веб-сайт, он может сохранять или извлекать информацию в вашем браузере, в основном в виде печенья. Эта информация может касаться вас, ваших предпочтений, вашего устройства или используется для того, чтобы сайт работал так, как вы ожидаете. Информация не обычно идентифицируют вас напрямую, но это может дать вам более персонализированный опыт работы в Интернете. Вы можете запретить использование некоторых типов файлов cookie. Нажмите на другую категорию заголовки, чтобы узнать больше и изменить наши настройки по умолчанию. Однако вы должны знать, что блокировка некоторых типов файлов cookie может повлиять на ваш опыт работы с сайтом и услугами мы можем предложить.

Технические обязательные файлы cookie

Всегда активный

Эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отключены в наши системы. Обычно они устанавливаются только в ответ на совершенные вами действия, сумма которых на запрос услуг, таких как настройка параметров конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал или предупреждал вас об этих файлах cookie, но некоторые части сайта тогда не будут работать. Эти файлы cookie не хранят никаких личных идентифицируемая информация.

Аналитические файлы cookie

АктивНеактивный

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать посещения и источники трафика, чтобы мы могли измерять и улучшать производительность нашего сайта. Они помогают нам узнать, какие страницы наиболее и наименее популярные и посмотреть, как посетители перемещаются по сайту. Вся информация, которую собирают эти файлы cookie является агрегированным и, следовательно, анонимным. Если вы не разрешите эти файлы cookie, мы не будем знать, когда вы посетили наш сайт, и не сможете контролировать его работу.

Принять все Сохранять настройки

Запчасти для дизельных двигателей | Новые, бывшие в употреблении и восстановленные

Что такое детали дизельного двигателя?

Дизельный двигатель состоит из сотен мелких компонентов, каждый из которых играет определенную роль в создании мощности и крутящего момента, необходимых дизельному двигателю для работы в суровых условиях ежедневного вождения или строительных, промышленных, сельскохозяйственных или морских работ. Если бы каждая отдельная деталь не работала в соответствии с проектными возможностями, дизельный двигатель не соответствовал бы строгим стандартам производителя оригинального двигателя. Goldfarb & Associates предлагает оригинальные и оригинальные турбокомпрессоры производителей двигателей (OEM), дизельные топливные форсунки, дизельные топливные насосы высокого давления и запасные части, включая, помимо прочего: форсунки, плунжеры и цилиндры, нагнетательные клапаны, соленоиды, насосы и корпуса форсунок, турбокомпрессор. корпуса, колеса компрессора, колеса турбины, приводы и многое другое.

Откуда берутся запчасти для наших дизельных двигателей?

Goldfarb & Associates закупает наши запчасти со всего мира. В цехах по впрыску топлива, в цехах по восстановлению турбокомпрессоров, на складах утилизации и в компаниях, выпускающих излишки, Goldfarb & Associates приобретает детали у проверенных поставщиков в отрасли запасных частей для дизельных двигателей. Наш инвентарь был приобретен во всех пятидесяти (50) штатах, Канаде, Мексике и более двадцати (20) странах мира.

Контроль и обеспечение качества

Goldfarb & Associates придерживается самых высоких стандартов качества в дизельной промышленности. При покупке бывших в употреблении деталей для дизельных двигателей качество должно быть самым важным требованием. Каждая деталь, отправляемая на наш завод в Роквилле, штат Мэриленд, проверяется вручную и должна соответствовать полному перечню критериев качества. Что касается турбонагнетателей, каждый турбокомпрессор проверяется на наличие повреждений колеса, повреждения корпуса, люфта вала и повреждения электронного соединения. Что касается инжекционных насосов, каждый насос проверяется на наличие поврежденных соединений и резьбы, повреждений корпуса, повреждений от пожара и ржавчины, а также других физических повреждений. Что касается форсунок, каждая форсунка проверяется на наличие повреждений сопла, корпуса и соленоида. Этот же процесс проверки применяется ко всем новым и восстановленным деталям, которые мы продаем.

Специальные детали для дизельных двигателей

Goldfarb & Associates предлагает широкий выбор турбокомпрессоров, дизельных топливных форсунок, дизельных топливных насосов и запасных частей.