ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Ремонт моновпрыска на фольксваген пассат Б3 с видео и фото

Устройство моновпрыска на Фольксваген Пассат

Система моновпрыска на Volkswagen Passat B3

Моновпрыск — это разновидность системы подачи топлива в камеры сгорания двигателя. От всех остальных она отличается тем, что форсунка в ней всего одна и только через неё все цилиндры получают топливную смесь. У моновпрыска есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, двигатель с моновпрыском запускается легче, поскольку за работой системы следит специальный клапан, да и сконструирован моновпрыск проще, чем классический инжектор. С другой стороны, ремонт моновпрыска обходится дороже, и его работа сильно зависит от качества электропитания.

Признаки и причины неисправности

Симптом неравномерного моновпрыска чаще всего один: обороты двигателя внезапно начинают «плавать», и он плохо реагирует на нажатие педали газа. Это может произойти как непосредственно после запуска мотора, так и в ходе поездки. Сам ремонт системы моновпрыска занимает не так много времени. Значительно больше времени уходит на выявление причины поломки. Эта задача в Volkswagen Passat B3 серьёзно осложняется тем, что на этой машине отсутствует модуль подключения компьютера, а следовательно, нельзя быстро провести полноценную диагностику.

Перечислим самые распространённые причины неравномерного впрыска:

  • Прокладка, установленная прямо под моновпрыском, утратила свою герметичность.
  • Отошли контакты проводов, находящихся под датчиком моновпрыска.
  • Неполадка возникла после того, как свечи зажигания заменили новыми.
  • Нарушена герметичность крышки трамблёра (причём трещина может быть не видна невооружённым глазом, но её будет достаточно для появления сбоев в распределении топлива).
  • Компрессия, создаваемая бензонасосом, слишком высока (или наоборот — слишком низка).
  • Дроссельная заслонка засорилась или покрылась толстым слоем нагара.
  • Нарушена целостность проводов, идущих к датчику, следящему за положением дроссельной заслонки.

Необходимые инструменты

  1. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
  2. Комплект рожковых ключей.
  3. Комплект новых свечей зажигания.
  4. Комплект торцовых головок с воротком.
  5. Мультиметр.
  6. Наждачная бумага.
  7. Изолента.
  8. Набор плоских щупов.
  9. Новая прокладка под моновпрыск.
  10. Новая крышка трамблёра.

Ремонт и регулировка (с фото)

  1. Открывается капот, с помощью торцовой головки на 10 откручивается моновпрыск, прокладка под ним заменяется новой.
  2. Моновпрыск снимается торцовой головкой

  3. Тщательно проверяются контакты датчика моновпрыска. Если они окислились — зачищаются наждачной бумагой.
  4. Если проблемы наблюдаются после замены свечей зажигания, в двигатель возвращаются старые свечи и он вновь проверяется на стабильность работы. Если выясняется, что проблема именно в свечах, в двигатель устанавливается другой комплект новых свечей (лучше, если они будут от другого производителя) и снова проводится проверка.
  5. Крышка трамблёра заменяется новой.
  6. Откручивается бензонасос, дроссельная заслонка очищается от копоти.
  7. Бензонасос снят, можно осматривать провода и датчик

  8. Проводится визуальный анализ проводов на датчике заслонки и оценивается целостность их изоляции и плотность контактов. В повреждённых местах провода датчика обматываются изолентой.
  9. Как правило, после какого-то из вышеперечисленных действий проблема неравномерного впрыска решается. Но перед установкой на автомобиль моновпрыск обязательно настраивается. С помощью мультиметра измеряется сопротивление на выходах датчика температуры поступающего воздуха. Результат замера сравнивается со значением, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля (ориентировочно: если температура воздуха в момент замера комнатная и составляет 25°С, то сопротивление должно составлять 1.8 кОм).
  10. Сопротивление на выходах датчика измеряется мультиметром

  11. Далее датчик поступающего воздуха немного нагревается с помощью обычной зажигалки, при этом отслеживается изменение его сопротивления. Если оно при нагреве датчика снижается, а при охлаждении увеличивается, значит, датчик исправен и проблем с ним после установки не будет.
  12. Тем же мультиметром измеряется сопротивление форсунки (на этой модели Volkswagen оно варьируется в пределах от 1,3 до 1,6 Ом).
  13. Теперь в моновпрыске выставляется точный зазор холостого хода. С автомобильного аккумулятора на контакты регулятора впрыска подаётся напряжение в 12 В. Акселератор при этом устанавливается в крайнее положение. Мультиметр переключается в режим «короткого замыкания» и его контакты подключаются к регулятору на акселераторе. Необходимо добиться того, чтобы между концевиком акселератора и штоком появился небольшой зазор, ширина которого не должна превышать 0.5 мм (это расстояние проверяется плоским щупом, который вставляется в образовавшийся зазор). На мультиметре при этом должно отобразиться короткое замыкание. Если его нет, значит, зазор слишком велик и он уменьшается с помощью регулировочного болта (он находится под моновпрыском).
  14. Теперь регулируется дроссельная заслонка. Блок моновпрыска устанавливается на двигатель, разъём подключается к форсунке. Также подключаются датчики положения заслонки и поступающего воздуха. Подключаются топливные трубки. После этого с аккумулятора снимается отрицательная клемма, а ключ в замке зажигания поворачивается. При этом происходит сброс всех настроек в бортовом устройстве, в том числе и настроек положения заслонки. Они автоматически устанавливаются на значения, установленные производителем по умолчанию. После сброса отрицательная клемма снова подключается.
  15. Моновпрыск установлен, проверяются контакты заслонки

  16. Мультиметром измеряется напряжение на пятом и первом контактах в разъёме заслонки (зажигание при этом включено). Оно не должно превышать 6 В. Затем мультиметр переключается на первый и второй контакты разъёма заслонки. Напряжение там должно составлять 0.184 В.
  17. Так контакты располагаются в разъёме дроссельной заслонки Volkswagen Passat B3

  18. Если этих значений напряжения не наблюдается, то производится настройка: 4 винта на крышке заслонки ослабляются, мультиметр подключается к первому и второму контакту разъёма, крышка при этом поворачивается либо в одну, либо в другую сторону. Напряжение, фиксируемое мультиметром, при этом меняется. Как только будет найдено положение крышки с оптимальным напряжением, болты затягиваются. На этом регулировка завершается.

Видео о работе с системой

Как видно из этой статьи, при ремонте моновпрыска на Volkswagen Passat B3 автомобилисту придётся действовать методом исключения, раз за разом проверяя и отбрасывая возможные причины неравномерной подачи топлива до тех пор, пока не будет установлен настоящий «виновник». Это занимает много времени, но это единственный способ точно выявить причину неполадок. А дальше всё зависит от показаний мультиметра, который обязательно должен быть качественным (пользоваться дешёвыми китайскими приборами при выполнении этой работы категорически не рекомендуется).

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Регулировка или настройка устройства впрыска на (VW) Volkswagen может быть осуществлена самостоятельно в гаражных условиях. Для этого не требует какого-либо опыта или специальных навыков. Главное — четко следовать указанному ниже алгоритму действий и ориентироваться на все советы профессионалов.

Пошаговое руководство

Процесс ремонта должен происходить в несколько этапов:

  1. Необходимо сделать проверку сопротивления датчика температуры воздуха, который поступает в систему. Для этого необходимо использовать мультиметр. Полученные с его помощью значения следует сравнить с нормальными показателями, которые указаны в руководстве по использованию авто. Если температурный режим находится в диапазоне от 20 до 25 градусов, то сопротивление должно быть в пределах 1800-1900 Ом. Нагрев датчик, вы должны увидеть снижение сопротивления. Охладив — его повышение. Это нужно проверить посредством мультиметр, самостоятельно повышая и снижая температуру.
  2. Следующий этап ремонта — проверка сопротивления на форсунке моно инжектора. В рабочем положении оно может составлять от 1,2 до 1,6 Ом. Вследствие того, что мультиметр не очень точно осуществляет измерения, небольшие погрешности в этих показателях все же допускаются.
  3. Далее необходимо выполнить настройку холостого хода. Для этого от аккумуляторной батареи необходимо направить на контакты регулятора напряжение, составляющее 12 В. Одновременно с этим следует выставить акселератор в его крайнее положение. Затем мы проверяем наличие короткого замыкания (КЗ). Для этого щуп прибор необходимость поставить в зазор, образованный между концевиком акселератора и непосредственно самим штоком. При этом стоит понимать, если зазор будет слишком значительным. мультиметр не сможет показать наличие КЗ. В такой ситуации требуется регулировка или настройка устройства впрыска на (VW) Volkswagen Пасат Б три. Для этого нужно воспользоваться специальным винтом, расположенным в нижней части узла. С его помощью можно управлять положением концевика.
  4. Как только водитель успешно отрегулировал моновпрыск, ему нужно его зачистить и провести другие работы такого же плана. Только после этого можно приступать к настраиванию положения дроссельной заслонки узла. Для того чтобы это сделать следует подключить моноинжектор. К нему следует подключить разъем форсунки. Затем нужно осуществить подсоединение разъема датчиков положения и температуры. Далее необходимо перейти к монтажу магистралей для топлива в правильном их положении. От аккумуляторной батареи водителю следует отсоединить клеммы. Как только это будет сделано, в замке зажигания необходимо повернуть ключ. Таким образом можно обнулить все предыдущие настройки. В конце остается лишь подсоединить АКБ.

Значительно упростить процесс может видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3. Стоит обратить внимание также и на то, что после сброса системы моноинжектора нужно осуществить проверку напряжения на разъеме заслонки. Замеры необходимо провести на двух контактах — №1 и №5.

При этом зажигание в машине должно быть включено. Показания мультиметра, как правило, в таком случае следующие: от 5 до 6 Вольт. Если перейти на другие контакты — №1 и №2 — прибор должен показать 0,186 Вольт. В противном случае необходимо заняться новыми корректировками системы. Вполне возможно, первая настройка узла не удалась.

Для исправления проблемы нужно открыть винт №4 на крышке дроссельной заслонки. Затем стоит к контактам №1 и №2 подключить мультиметр. После этого крышку в течение некоторого времени необходимо поворачивать, определяя напряжение в разных ее положениях. Остановиться необходимо в том случае, когда показатели на приборе совпадут с необходимыми. В итоге проблемы с оборотами должны уйти.

Технические характеристики мотора VW RP 1.8 моновпрыск

Точный объем 1781 см³
Система питания моновпрыск
Мощность двс 90 л.с.
Крутящий момент 142 Нм
Блок цилиндров чугунный R4
Головка блока алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра 81 мм
Ход поршня 86. 4 мм
Степень сжатия 9.0
Особенности двс SOHC
Гидрокомпенсаторы да
Привод ГРМ ременной
Фазорегулятор нет
Турбонаддув нет
Какое масло лить 3.8 литра 5W-40
Тип топлива АИ-92
Экологический класс ЕВРО 1
Примерный ресурс 350 000 км

 

Причины неисправности инжекторной системы подачи топлива в мотор

Система моновпрыска Volkswagen Passat B3 отличается надежностью, стабильностью, легкостью обслуживания, длительным сроком эксплуатации. Автомобиль укомплектован мощным двигателем и устойчивым к коррозии кузовом. О возникновении неполадок говорит следующее:

  • затрудненный запуск мотора;
  • нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
  • детонация;
  • плавающие обороты;
  • увеличенный расход топлива;
  • снижение динамики при разгоне.

По внешним признакам точно определить поломку моновпрыска можно только при правильной работе всех узлов системы. Для более точного выявления неисправностей понадобится компьютерная диагностика автомобиля.

Недостатки, поломки и проблемы VW PF

Чаще всего на форуме жалуются на плавающие/повышенные обороты холостого хода

Виной тому обычно в грязь на дросселе, глюки датчиков или клапан стабилизации х/х

Далее по популярности идут отказы по системе зажигания: свечи, трамблер, провода

Гидрокомпенсаторы не любят дешевого масла и могут застучать еще до 100 тысяч км

На большом пробеге нередко начинается масложор из-за износа колец или колпачков

Дополнительные материалы

VW Passat B3. Капремонт двигателя PF.

Как видно из этой статьи, при ремонте моновпрыска на Volkswagen Passat B3 автомобилисту придётся действовать методом исключения, раз за разом проверяя и отбрасывая возможные причины неравномерной подачи топлива до тех пор, пока не будет установлен настоящий «виновник». Это занимает много времени, но это единственный способ точно выявить причину неполадок. А дальше всё зависит от показаний мультиметра, который обязательно должен быть качественным (пользоваться дешёвыми китайскими приборами при выполнении этой работы категорически не рекомендуется).

Настройка моновпрыска, борьба с расходом. — Volkswagen Passat Variant, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Итак, пропал холостой ход, плохо прогревается, троит на холодную, лютый перелив, расход приближается к 35 на сотню. Пробовал лить спирт в бак (1 к 100), помогает, но несильно.

Вобщем классическая история для владельца старого фольца.

Дальше просто хронология:

1)
Проверка ДТОЖ, новый датчик FEBI 30616.

Фишка ДТОЖ, как было

— разобрал и пропаял фишку ДТОЖ. На форуме указано, что должно быть:

1 — коричневый
2 — бело-коричневый
3 — серо-зеленый
4 — желто-красный

Проверяя назначение проводов замкнул бело-коричневый и желто-красный — стрелка на приборке прыгнула до максимума и больше не двигалась. Короче слетела она с направляющей в приборке, пришлось еще и приборку разбирать. Откалибровал стрелку по чайнику с кипящей водой ))

2) Снял моновпрыск, снял коллекторы. Снял приемную трубу. Снять впускной коллектор не снимая ГБЦ сложно, но возможно. Весь геморрой с одним единственным болтом. Нужно зеркало, нормальный свет и длинный шестигранник, я купил 17см.

Собираем:

— Новая приемная труба ATIHO 27002S
— Прокладка приемной трубы VICTOR REINZ 702790910
— Кольцо глушителя JP GROUP 1121200400
— Прокладка выпуск. коллектора ELRING 815187
— Прокладка впускного коллектора VICTOR REINZ 712592720
— Резиновое уплотнительное кольцо впускного коллектора VAG 035 121 171 C
— Подушка моновпрыска MEYLE 100 129 0006
— Всевозможные гайки/шайбы/болты к коллекторам и выхлопу, лень перечислять
— Два новых болта (один длинный, один короткий) к впускному коллектору.

Старая прокладка моника

Старая прокладка моника

3) Собираю моновпрыск:

РДТ чистый, мембрана пожеванная, но вроде очень даже ничего

Мембрана РДТ

Чистенький РДТ

Мембрана РДТ

Сопротивление форсунки в норме, обрыв к ДТВВ, устраняем.

Форсунка

Форсунка в порядке

ДТВВ в порядке

Потом все же заменил этот кусок напрямую к ДТВВ

Видно, что крутили болты нещадно, нижний сломан, высверливал и колхозил другой, верхний просто накрутил, чтобы заслонка горизонтально была:

Верхний болт

Нижний болт

ДПДЗ уставший, но другого пока нет, отрегулировал его на 0,185В.

ДПДЗ

ДПДЗ

Новый РХХ HANS PRIES 108847756
Отрегулировал его на положенные 0,45/0,5 мм.

4) Новый лямбда-зонд

BOSCH 0 258 002 040

5) Первый запуск:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

6) При первом выезде заморгало масло, видимо последний перелив его неплохо разбавил. Пришлось заменить масло и фильтр естественно.

Пока расход с моими лютыми пробками 15 литров, холостые в норме, прогревается нормально. Вобщем жить можно. Сегодня были провалы на низких оборотах, грешу все-таки на ДПДЗ, будет денежка — закажу из китая.

Ревизия и чистка моновпрыска. — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

————————
(25.02.2015) Забыл сразу добавить:
Новая подушка впрыска: Hans Pries 100 963 755.
Про Corteco тогда не знал. Начнёт чудить и поменяем.
——————————-

Меня беспокоил перелив + холостой чуть-чуть плавал. Начал решать проблему с впрыска: вдруг прокладку прорвало или форсунка чудит.

Снял моновпрыск. Всё, что выше форсунки, было чёрным.

Располовинил его и минут 15-20 чистил масляную черноту керосином, оттиралась не очень хорошо. На следующий день принёс очиститель карбюратора Abro и с ним дела пошли значительно веселее. Трубочки и каналы под вакуум тоже очистителем карбюратора хорошо очистились.
Пенный очиститель для корпуса двигателя плохо берёт черноту.

Форсунка выглядела чистой. Но всё же сбрызнул её в сеточки тем очистителем и положил в ультразвуковую ванну — кое-какая грязь из неё попёрла, но это скорее из вежливости).
Перед сборкой смочил резиночки силиконовой смазкой

P.S Жидкость в УЗ ванне — вода из под крана + мистер мускул.
Ванну я не фоткал, но у меня на работе точно такая же:

Так же взглянул на регулятор давления топлива:
Мембрана чуток разошлась на 2 слоя (но она же и так двухлойная), но не страшная.
Пружинка грязненькая, крышка-колокол тоже.
Крышку с пружинкой сбрызнул очистителем карбюратора, а на мембрану(!) пшикать очистителем не стал.
Потом всё вместе отправил в компанию к форсунке в УЗ ванну.

После ванны промыл пружинку, крышку-колокол и мембрану под струёй воды с зубной щёткой и мылом. Форсунку просто водой. Потом сушка на столе при комнатной температуре и на следующий день, сбрызнув мембрану силиконовой смазкой, всё собрал.

Чисто.

Самое интересное было с ДТВВ (датчик температуры входящего воздуха) — замер сопротивления с разъёма показал 7 кОм.
Замерил сопротивление на самом датчике — он в порядке, сопротивление соответствовало таблице.
Замерил белый провод от датчика к разъёму — почти в порядке 1Ом.
Замерил чёрный провод — на нём 5 кОм!
В итоге вскрыл крышку форсунки до соединения проводов с датчиком — провода были просто обжаты латунной обжимкой вместе с ножками датчика, с пайкой немцы не заморочились.

Ножка датчика, которая была обжата с чёрным проводом. Заметно тёмное окисление. И это произошло внутри самой крышки.

Родные провода заменил на наш МГШВ ( сечение по-моему 0. 35мм2) и просто припаялся к датчику.
Прогрызенный во время вскрытия проводки канал залил нашим же эпоксидным клеем ВК-9 (2ух компонентный), после затвердевания зашкурил и чуток залачил крышку.
В итоге — крышка почти как новенькая!

Исходные компоненты ВК-9.

ВК-9 после смешивания приобрёл сероватый оттенок.

Обслужил РХХ (регулятор холостого хода).
Старая смазка чуть пожелтела — я её вымыл и нанёс новую (марку не помню, какая-то с тефлоном для шестерней гирбокса), но силиконовая наверняка тоже отлчно подошла бы. Контактная группа в штоке была достаточно чистая, но я всё равно прошелся по ней ластиком, протёр изопропанолом и в конце смазал ватной палочкой, смоченной в спрее Kontakt 61. В ответной части на направляющей, на корпусе РХХ так же почистил длинные контакты ластиком, протёр изопропанолом и протёр ватной палочкой, смоченной в спрее Kontakt 61.

Потенциометр Дроссельной Заслонки.
Перед снятием на нёс на моновпрыск иголкой насечки, дабы потом поставить его в старое положение.
Плата была слегка маслянистой, но дорожки выглядели не плохо.
Почистил изопропанолом саму плату с дорожками (плата была какой-то слегка маслянистой), потом перед сборкой аккуратно протёр дорожки ватной палочкой, смоченной в спрее Kontakt 61, а потом сухой ватной палочкой.
Лапки-контакты, которые на валу заслонки так же протёр изопропиловым спиртом и в конце «Kontakt 61».

Регулировка:
По видео-мануалам Евгения Хорольского («DJ-ON» на drive2.ru) выставил зазор в 0.45-0.5мм между РХХ и выступом на механизме поворота заслонки.

Так же выставил 0.186В (186.0 мВ +- 0.1мВ) между 1 и 2 контактом Потенциометра Дроссельной заслонки. Пришлось поковыряться т.к при затяжке циферки убегали, но в итоге 186 мВ на затянутых винтах.

Небольшая антисанитария. Осень, Стоял под берёзой.

Очень помог в юстировке позаимствованный с работы на 1 день тестер APPA 205. Скорость реакции у него очень большая.
——

В итоге холостые чуть упали. Льёт вроде бы поменьше. Потом заменю лямбу, проедусь и там всё будет видно.

Volkswagen Passat AutohausKilian-Wiesbaden › Бортжурнал › Подробней об установке моновпрыска MONO-JETRONIC за место карбюратора.

Попытаюсь как можно более подробно описать этот процесс.
Изначально мой двиг RP был с моновпрыском и я снял с него всю мониковскую требуху и поставил пирбург 2Е2, но поставил его на моно впускной коллектор через проставку с 1.6 пассат б3.
Чтоб вернуть моновпрыск мне понадобилось :
— Проводка
-Мозги (с коммутатором и резистором для форсунки) Моник старого образца, в новом резистора нет.
— Сам моновпрыск
— Флянец для датчиков температуры с самими датчиками.
— Лямбда-зонд
— Шланг топливный 8мм — 5 метров
— Топливный насос ( я поставил от инжекторного vw t3 2.1 DJ )
— Топливный фильтр
— Ну и если у вас карбовый впускной коллектор то нужен мониковский, с моно подушкой.
День первый
Для моновпрыска нужна топливная магистраль внутренним диаметром 8мм, подача и обратка. У карбюратора же подача 8мм, а обратка 6мм. И я выкинул родной шланг обратки на 8мм и пустил за место него 8 мм на подачу, а старую подачу пустил на обратку.
У меня вышла небольшая проблема, так как я был пешеходом и в ближайшем магазине был только отечественный шланг вроде 4 метра и алюминиевая трубка от классики . Купил обе и соединял их под днищем и гнул трубку к моторному отсеку. Всю эту порнуху буду переделывать после зимы.
День второй
Разложил дома проводку с мозгами и прозванивал каждый Пин с ЭБУ какой куда. Помогали мне в этом эти две картинки

1

2

В итоге я имею пучок проводов и мультиметр. Тут все очень просто, проводка целая и все ясно какие разъемы куда идут. НО остаются 7 непонятных одинаковых проводов. Мультиметр на прозвонку и ищу куда эти провода приходят на ЭБУ и по распиновке понимаю куда они должны идти.
Покупаю 2 реле 5 контактных с фишкой и с проводами. Нам по идее нужен 4х контактное реле, но их почему-то не продают с фишкой. У 5ти контактного реле отрываю диод снизу и изолирую центральный лишний контакт 87а.
День третий
Выкидываю оставшееся карбовое наследство. Ставлю заглушку за место мех насоса.
Накидываю на место моник. Ставлю бензонасос с инжекторного мотора. Раскидываю проводку по местам. Остаются те самые 7 проводов одиночек.
Неделю я разбирался куда эти 7 проводков правильно подключить, один провод с коммутатора не туда подключил и из-за этого много потерял времени, просто проглядел. П
Собственно всё, после сих манипуляций двигатель завелся с пол оборота. Лямбду и подогрев ежа через реле я еще не поставил.
Хочу сказать спасибо людям кто мне давал ценные советы, особенно kladikk и elektrodanger =)

Volkswagen Passat Variant черметолет › Бортжурнал › Замена моновпрыска WV Passat B3 RP 1.8 на карбюратор ДААЗ 21073.

После того как на моём черметолёте была сделана капиталка движки, следующую неприятность авто подкинуло мне в виде дохнущего моника, жрущего в предсмертных конвульсиях горючку десятками литров!
Мастеров у нас в колхозе по моникам я не нашёл, а методом пробного тыка ремонтировать сей автодевайс я посчитал накладно и не рентабельно! В итоге было принято решение ампутировать дохлый, агонизирующий моник. И вместо него вколхозить карб ДААЗ 21073 от рашенговнопрома Нива, у этого агрегата мотор 1.7л что близко к 1.8 Фолькса!)) Уважаемые форумчане, прежде чем задавать вопросы, внимательно прочитайте эту статью бортжурнала, просмотрите фото и так же комментарии! Если всё таки возникли вопросы с удовольствием помогу чем смогу!)) Итак вот подробный доклад по замене:
WV Passat B3, Двигатель RP 1.8 как заменить моновпрыск(моник) на карбюратор ДААЗ 21073 .

Вначале я огуглился чертежом проставки, для соединения карба 21073 с выпускным коллектором VW В3, спасибо www.drive2.RU и добрым людям за чертеж, кстати страница с чертежом пропала с сайта.

Чертёж проставки

Под дюралевую проставку я вырезал из паронита прокладку.


Далее я направил свои стопы к фрезировщику. Под проставку материал дюраль 10мм. на чертеже проставка начерчена в 3D, я же взял на себя смелость изменить форму проставки на 2D. то есть сделал ее в одной плоскости. просто я планировал установить текстолитовую стандартную прокладку под карбюратор.

тросик подсоса я установил под рулем в карманчик. кстати трос 2109, он подлиннее нивовского, лишнее потом обрезал.

На двигатель RP идеально подходит Pierburg 7.02242.10.0 Насос топливный механический. Брал на www.exist.ru/price.aspx?pid=6FF06420&sr=-4 стоит около 1800р. На сайте emex подешевле и есть аналоги emex.ru/f?detailNum=7.022….0&packet=-1&brandId=-714 Насос встал на штатное место как родной))) спасибо добрым Немцам!)))

Воздушный фильтр взял прямоточный, потому что он по высоте поменьше. пришлось помухоморить с отсосом картерных газов.

Из бензобака удалил штатный электробензонасос. наростил медную трубку для подачи бензина на карб.
подсоединил бензошланги, делать это обязательно, иначе избыточное давление наделает беды!
Установил тросик подсоса и тросик газа.

на фото предварительное подключение. позже все привел в божеский вид.

в результате всех манипуляций получился результат: движок завелся прекрасно, работал чисто. ХХ ровные. Приемистость чудесная без провалов. позже подрегулировал зажигание и еще раз карбюратор. машина реагирует на педаль газа моментально. с места до сотки секунд за 10 разгоняется. по расходу топлива пока ничего определенного не скажу, время покажет. пока что проехал гдето 60 км предварительно по датчику топлива укладываюсь в 10л на 100км.
если возникают вопросы пишите!) если собираетесь критиковать то делайте это обосновано). к стати вот видео


В итоге после удаления лишних проводов, выкидывания мозгов от моника в топку получается вот так:

Наднях намотал 500км и выяснил расход топлива на Volkswagen Passat B3 с карбом ДААЗ 21073. Вышло, я сам не поверил, 6-7 л на 100км! Так что можно смело считать эксперимент с установкой карбюратора от Нивы успешным. Всем удачи на дорогах!

Про моновпрыски — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1992 года на DRIVE2

Полный размер

1. 6 <img src=

VW Audi 32мм.»>

2.0 ААЕ 40мм.

Полный размер

1.3 28мм. <img src=

Полный размер

Опель 1.8 38мм.

Полный размер

Опель 1.6 36мм.

«>

Наверное многие владельцы моновпрысков читали эту статью, ибо часто её цитируют.forum.pilotpowersupply.co…howthread.php?p=8.Красным шрифтом выделены, якобы отличия ДПДЗ на моновпрысках 1.6 и 2.0. Имея в пассате мотор ААЕ 2.0 я решил поразбираться с данным вопросом.Осенью я поставил родной аудюшный ЭБУ и в разных местах сети некоторые специалисты наперебой «кричали» мне, что так быть не может и что мотор не будет норм работать.Но у меня мотор работал вполне себе норм.Я начал поиск инфы по монику для ААЕ.Вариантов ДПДЗ отличных от стандартного я не нарыл, но кстати на драйве, наткнулся на статью владельца такой ауди.Статья о чистке и настройке моника ААЕ.Фото было и моника снизу.А снизу на заслонке выдавлен номер, который соответствует РАЗМЕРУ заслонки.Вот это и есть различия между мониками на разные объёмы моторов, а вот ДПДЗ на них ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ. Мотор 2.0-з.514(В) 40мм. мотор 1.8-з.508(В) 38мм. мотор 1.6-з.516(В) 32мм. мотор 1.3-з.512 28мм! А между прочим на опеле 1.6 была ещё заслонка 902В 36мм. Вот как то так.В объявлениях нашёл себе моник от ААЕ вместе с подушкой(она тоже 40мм.), купил, поставил.Каких нибудь существенных различий в работе мотора не увидел, ну может быть тянет чуть понадёжнее.Предполагаю, что должна чуть увеличиться максималка, но проверить пока не было возможности.В принципе ставил его чисто для того, что бы всё по фэншую было, гы.Внимание ВОПРОС-где наши доморощенные форумспецы берут информацию, которую потом выдают за единственно правильную?Хотелось бы посмотреть источники от Боша, пусть даже на немецком. Получив порцию сомнений я копнул глубже-опять же форумы наперебой советуют при вынужденной замене вышеупомянутого ДПДЗ, выставлять его по «эталонному опорному напряжению 0.186 вольта»Кто это эталонное напряжение «вырвал» у Боша?Где документ по этому вопросу?А после подобной регулировки на том же форуме народ пишет-«после двух часов езды по трассе, почему то не падают холостые обороты ниже 2-х тысяч. Что делать?Всё пропало».Ответы обычно выглядят так-«Проверь ДТОЖ; Сделай стартовую инициализацию; Ищи подсос воздуха.» И неудивительно, что подобные советы бедолаге не помогают.До замены моника, в который спецы по замене ДПДЗ не лазили.Так к чему это я тут разорался?В наличии два живых моновпрыска с опломбированным ДПДЗ.Один на папином RP, второй мне любезно одолжил «погонять» друг.Обе тачки работают на них идеально БЕЗ СТАРТОВОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ.На папином опорное- 0.272.На втором-0.309.Тот моник, что пришёл мне от ААЕ был без пломб, но походу ДПДЗ не откручивали(полагаю пломбы потерял от долгой нелёгкой жизни) иииии-0.293.Беру у друга ещё один моник с заведомо мёртвым ДПДЗ и ставлю на него другой со значением-0.275.Устанавливаю на свой авто и неделю катаюсь без проблем.Стартовую ни на одном из трёх принципиально не делал.Авто сразу отлично работает(четвёртый на папиной тачке не трогал).Чёт как то не близко даже к 0.186 получается.ВЫВОД-пока всё норм, замерьте опорное у себя, что бы потом не иметь головной боли, при замене ДПДЗ. Будет интересно в комменты кинуть свои значения, у кого ДПДЗ не меняли.
Ну и на последок-в отпуске поменял задние тормозные цилиндры(ставил Лукас ТРВ) и задние ступичные подшипники(ставил СНР).Цилиндры менял первый раз за свои 120к пробега.Один был ляминь, другой чугуний.Сколько ездили до меня не знаю.фоток не делал. Всем удачи!Ровных дорог!И грамотных мастеров!

МОНОВПРЫСК — VwB3.RU

Моновпрыск или как его называют моноинжектор, является важной частью системы впрыска. Подача топлива в ДВС осуществляется путём принудительного впрыска топлива с помощью форсунки во впускной коллектор. Моноинжектор довольно не сложен в обслуживании, однако имеет ряд типовых проблем. На моновпрыске находятся Датчики — ДПДЗ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДТВВ, Регулятор холостого хода (РХХ), форсунка, клапан давления. 

Основные неисправности моновпрыска связаны с  ДПДЗ, РХХ, ДТВВ, РХХ, ФОРСУНКОЙ, встречаются подсосы воздуха под самим моновпрыском и на соединениях вакуумных шлангов.  

 

не стабильная работа моновпрыска

ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСОС ВОЗДУХА

 

как отремонтировать датчик переключения холодный -горячий.

где находится датчик переключения холодный — горячий

Замена подушки под моновпрыском, причина завышенного холостого хода.

Где возможен подсос воздуха, завышен холостой ход

где бывает подсос воздуха

как проверить давление топлива

Не заводится автомобиль, заливает свечи

непонятная штука на монике

регулировочный болт на моновпрыске

Настройка моновпрыска своими руками — всё про машины от А до Я

Ремонт и настройка моновпрыска

Информация применима для ремонта автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 – 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 – 1998

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Подобных тем уже было немало, но вопросы продолжают появляться. Раз уж позанимался своим, то поделюсь и пусть будет ещё одна с картинками, вроде инструкции.
У меня начались периодические проблемы с холостым ходом, то глохнет в сырую погоду, то газует на следующий день после того как подморозит. Да собственно и пора уже впрыском позаниматься ибо несколько лет не трогал…
Начинаем с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), его снимаем и в «кастрюльку» в качестве которой используем например консервную банку, также потребуется термометр, мультиметр, снег с улицы или лёд из холодильника, небольшая плитка. У меня термометр «стряхнулся» и пользовался датчиком температура мультиметра.
Берём датчик, у меня такой, ему лет 10:

Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:

У меня показания достаточно близки и что называется «пойдёт».

Переходим к датчику температуры всасываемого воздуха (ДТВВ), сначала следует проверить проводки от разьёма до элемента(«кристалл», «таблетка» …). К сожалению фотки не сделал… У меня оба провода показали завышенное сопротивление, один около 5Ом, друго почти 200Ом, а это значит что проводники в крышке форсунки закисли, и их нужно дублировать. Для этого я проточил канавки бормашинкой, уложил новые проводки и подпаял к выводам разьёма и самому элементу. Потом замазал поксиполом, можно эпоксидкой и т.п.
Бормашина:

элемент с подпаянными новыми проводами:

Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:

Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 – 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:

Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:

Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…

Замеряем сопротивление форсунки:

1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…

Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:

Новых пыльников не продают, да и при отмывки контакта я немного повредил контактную пластинку, поэтому меняю новым, вот относительно недорогой из «не китайских»:

В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:

Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:

По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:

Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…

Вот родной ДПДЗ:

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:

Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.

Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:

Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:

После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…

ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как работает моновпрыск и как его починить

Переходным этапом между карбюратором и современным инжектором был моновпрыск. До сих пор множество автомобилей колесит по дорогам, имея под капотом такую систему питания, несмотря на то, что выпуск машин с одной форсункой завершен. На смену одноточечному пришел распределенный впрыск.

Устройство моновпрыска

Революционным в появлении новой топливной системы был отказ от использования карбюратора и установка форсунки. Идея сама по себе не была новой, но реализация моновпрыска приблизила инженеров к созданию современных инжекторных систем. Главной отличительной особенностью рассматриваемого технического решения стало использование единственной форсунки, распыляющей топливо. В остальном принцип работы моновпрыска схож с нынешними топливными системами.

Одноточечная система впрыска работала с топливом, находящимся под низким по современным меркам давлением. Сигнал об открытии и закрытии поступал с электронного блока управления. Внутри форсунки стоит электромагнитный клапан, который отвечает за дозирование бензина. За регулировку количества подаваемого воздуха отвечает дроссельная заслонка моновпрыска.

Достоинства системы

Преимущества моновпрыска перед карбюратором:

  • упрощенный запуск двигателя;
  • расход топлива уменьшается при сохранении стиля езды;
  • устройство моновпрыска исключило необходимость вручную регулировать смесь, подаваемую в двигатель;
  • уменьшение количества вредных веществ в выхлопе в результате более оптимального соотношения бензина и воздуха, подаваемых в камеру сгорания;
  • управление при помощи ЭБУ.

Одним из главных плюсов автомобилей с моновпрыском стало отсутствие зависимости расхода топлива от уровня квалификации и опыта карбюраторщика. Классическая система при неправильном выставлении винтов качества и количества, могла сжигать бензина в несколько раз больше нормы, из-за низкого профессионализма человека, производившего настройку. В моновпрыске при обычной работе вмешательство не предусмотрено. Неверная настройка одноточечной системы впрыска при устранении неисправностей не столь критично влияет на расход топлива.

Недостатки использования одной форсунки

Отсутствие на сегодняшний день серийного производства моновпрыска связано с рядом недостатков, не позволившим выйти ему победителем в конкурентной борьбе. Основными из минусов рассматриваемой системы являются:

  • высокая стоимость комплектующих, особенно на фоне карбюраторной системы питания;
  • низкая ремонтопригодность, связанная как с конструктивными особенностями узлов, так и с малым количеством специалистов, способных выполнить ремонт моновпрыска;
  • сильно плавают обороты при любых отклонениях в качестве топлива;
  • невозможность завести автомобиль при разряженном аккумуляторе, так как система моновпрыска управляется электронным контроллером;
  • диагностика, ремонт и настройка моновпрыска очень сильно затруднены в гаражных условиях, так как требуют специального оборудования.

Если автомобиль не заводится то при карбюраторной системе питания автовладелец проверит не переливает ли топливо и может запустить мотор. В случае с моновпрыском о том, как отрегулировать топливоподачу знают только единицы, поэтому проверить работоспособность системы для большинства становится непостижимой задачей. Усложнение электросхемы сделало невозможным прозвонку ее мультиметром, теперь выявить неисправность можно только подключением диагностического сканера.

Особенности принципа действия моновпрыска

Принцип приготовления топливовоздушной смеси прост. Форсунка, управляемая ЭБУ, дозирует необходимое количество топлива, а дроссельная заслонка подает необходимый воздух. Горючая смесь по цилиндрам распределяется при помощи специальных датчиков.

Бензин подается в камеру сгорания между корпусом мотора и дроссельной заслонкой. Для обеспечения хороших эксплуатационных характеристик зажигание и моновпрыск работают слаженно. Это стало возможным благодаря управлению всеми процессами с единого контроллера.

На режим работы топливной системы влияют такие факторы:

  • частота вращения коленчатого вала;
  • соотношение компонентов бензовоздушной смеси;
  • положение дросселя;
  • давление бензина в топливной магистрали.

Управление моновпрыском имеет множество отрицательных обратных связей, идущих от датчиков. Вся информация, получаемая ЭБУ, служит для уменьшения выбросов вредных веществ и улучшения динамических показателей автомобиля. На технически исправной машине с моновпрыском выхлоп полностью соответствует современным требованиям экологичности.

Неисправности системы впрыска

К основным неисправностям наиболее часто встречаемым на автомобилях с моновпрыском относя:

  • проблемы с форсункой, ее засорение или износ;
  • неправильная работа электроники.

Причинами, вызывающими неисправность, могут быть:

  • естественный износ элементов топливной системы;
  • заводской дефект, который может проявится как сразу, так и через определенный промежуток времени;
  • неблагоприятные условия эксплуатации, например, заправка некачественным бензином, в лучшем случае вызовет засорение форсунки;
  • сбоящий регулятор;
  • спортивный стиль вождения, вызывающий критические нагрузки на двигатель и впрыск в частности.

Для проведения диагностики необходимо подключить ноутбук с установленным специальным программным обеспечением. Автомобиль с мозгами хорош тем, что при наличии подходящего ПО для считывания информации подойдет и планшет со смартфоном. Полученная характеристика работы двигателя позволяет сузить круг поиска неисправности.

Многие автовладельцы при отсутствии возможности воспользоваться персональным компьютером, действуют по принципу «проверю внешним осмотром». Производить любые манипуляции с моновпрыском можно только при уверенности в работоспособности всех остальных систем авто. Некоторые поломки, например, если датчики имеют окислившиеся контакты, можно определить при визуальном осмотре. Окисления и загрязнения чистим без чрезмерных усилий.

После того как автолюбитель почистил форсунку и контакты датчиков требуется произвести пробный запуск. Вмешиваться в работу ЭБУ не следует. При невозможности устранить проблему желательно обратиться к профессионалам с сервисного центра.

Советы по настройке

Настройка моновпрыска наиболее часто требуется когда плавают обороты мотора. Наблюдаться это может как на холостом ходу так и во время движения. Наиболее сильно заметно сбои в работе двигателя при переключении передач. Все эти симптомы говорят, что регулировка моновпрыска потребуется в ближайшее время.

Описание последовательности действий:

    Мультиметром проверить сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха и сверить с табличными значениями;

По завершению регулировки требуется завести автомобиль. Пробная поездка должна показать отсутствие плавающих оборотов. В противном случае необходимо дополнительно проверить сопутствующие системы.

Поддержание моновпрыска в исправном состоянии возможно только при качественной диагностике. Необходимо обращать внимание на любые изменения в поведении автомобиля. Чем раньше будет замечена неисправность, тем дешевле обойдется ее устранение. Необходимо регулярно уделять внимание впрыску.

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

  • нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
  • проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
  • на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
  • зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
  • дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
  • также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
  • нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

  1. Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
  2. Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
  3. Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
  4. После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Volkswagen Passat Корабель › Бортжурнал › Как настроить моновпрыск с нуля!

Надеюсь многим будет полезна эта информация, ибо поработал сам дай поработать другим)

Прежде чем лезть в моновпрыск убедитесь что у вас в порядке все датчики которые влияют на его работу.
1. Лямбда
2. ДТОЖ (синий)
3. Датчик холла
4. Датчик температуры всасываемого воздуха
5. Форсунку
6. Правильность УОЗ
Особенное внимание пунктам 1 и 2, а так же проверьте вакуумные шланги и прокладку под моновпрыском.

Прежде чем лезть к машине снимать показания проверьте свой мультиметр, если батарея в нем разряжена то он будет врать! (дешевая крона стоит 50р не экономьте)

Чтобы проверить лямбду подключаем один провод мультиметра на контакт лямбды а второй провод мультиметра на массу. При включеном зажигании должно покалывать 0.45В+- (двигатель должен быть холодным) далее прогреваем двигатель и смотрим за тем что показывает мультиметр если показания начинают быстро меняться то все в порядке если же показания зависают или вообще не изменяются то значит что лямбду пора менять.

ДТОЖ (синий) проверяется по таблице, чем выше температура тем меньше сопротивление.

С датчиком холла все совсем просто, искра есть значит работает, нет значит замыкаем на центральный контакт клеммы ДХ массу и смотрим на центральном бронепроводе искру. Искра есть — ДХ умер. Искры нет копаем в катушку и тд.
ДТВВ (Датчик Температуры Всасываемого Воздуха) проверяется мультиметром на сопротивление, таблицу прилагаю. Данные сходятся все ок, не сходятся меняем датчик, отсутствуют прозваниваем провода на датчик (возможно просто обрыв и паяльником это лечится на ура).

Форсунка проверяется измерением сопротивления с центральных контактов коричневой клеммы на моновпрыске. Сопротивление должно быть 1.2-1.6 Ом, выше — ниже пробуем ее чистить не помогает меняем Лучший способ это дать машине просраться минут 10 по трассе на скорости 120-130.

А далее начинаем основные развлечения. Внимательно осмотрите свой моновпрыск на наличие пломб они должны быть на
1. болт ограничения дроссельной заслонки (залит эпоксидкой)

2. Болт регулировки зазора концевика РХХ

3. На болтах потенциометра (ДПДЗ).

Если есть все и не тронуты то вызывайте священника пусть изгоняет из машины злых духов ибо моновпрыск скорее всего здоров хотя проверить ДПДЗ все же стоит. Если есть хоть одна то от нее и нужно плясать, у меня же моновпрыск похож на распутную женщину с которой не только сорвали все пломбы но и внесли свои изменения в конструкцию. Ну а дальше выполняем не сложные действия.
1. Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора после чего глушим его.
2. Сбрасываем память ЭБУ (Электронный Блок Управления) — скидываем клемму АКБ после скидываем клемму и ждем 10 минут, после чего собираем все в обратном порядке.
3. Ослабляем 4 болта ДПДЗ и выставляем его строго по середине(так он должен стоять с завода), затягваем болты.
4. Включаем зажигание убераем концевик РХХ до упора и снимаем с РХХ клемму.
5. Вкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки так что бы машина не заглохла на холостых без РХХ
6. Запускаем двигатель, если для работы не хватает оборотов то повторяем пункт 5.
7. Если все сделанно правильно то двигатель будет работать на повышенных оборотах, и теперь выкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки понижая обороты до тех пор пока двигатель не заглохнет после чего вкручиваем 0.5 оборота болта обратно. Если двигатель запуститься без педали газа и не заглохнет то все отлично и вы можете залить болт поксиполом или эпоксидкой.
8. Далее нужно отрегулировать зазора концевика ДХХ,

он должен быть чуть больше 0.45 мм но не больше 0.5мм, если у вас нет щупа то толщина стенки пластиковой бутылки равна 0.3мм. Включаем мультиметр в режим прозвонки и цепляемся на нижние контакты РХХ после чего вставляем щуп 0.45 между болтом регулировки и концевиком РХХ. Вращаем болт регулировки зазора концевика РХХ так чтобы появилось замыкание на мультиметре, после чего откручиваем болт на 0.3 оборота. Должно получиться так чтоб при щупе 0.45мм замыкания не было, а при 0.5мм оно было. Заливаем болт поксиполом чтоб не выкрутился)
9. Включаем зажигание и замеряем напряжение на клемме ДПДЗ между 1 и 5

Ремонт и настройка моновпрыска своими руками

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен. Новый китаец: Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.

Настройка и ремонт моновпрыска на Volkswagen Passat B3. Как это нужно делать

Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Естественно, даже такая качественная машина не обходится без различных поломок.

Неполадки с двигателем могут быть самыми разнообразными, зависящими фольксваген пассат моновпрыск различных причин. Так, плавающие значения оборотов двигателя, когда начинают уменьшаться обороты при езде, могут быть связаны с неполадками в мультивпрыске.

Бывает и так, что из-за неисправностей моновпрыска Пассат б3 не заводится вовсе.

В дальнейшей статье будет описано как настроить моновпрыск Пассат в3. Поиск неисправности Компьютерная диагностика, к которой все сейчас привыкли, абсолютно бесполезна, когда дело касается более старых фольксваген пассат моновпрыск. Поиск неисправностей моновпрыска Фольксваген Пассат б3 под силу любому грамотному владельцу. Разобранный моноинжектор Одной из распространённых неисправностей моновпрыска Фольксваген Пассат б3, фольксваген пассат моновпрыск нарушение герметичности прокладки, при котором распределение топлива становится неравномерным.

Оно не должно превышать 6 В.

Затем мультиметр переключается на первый и второй контакты разъёма заслонки. Напряжение там должно составлять 0.

Так фольксваген пассат моновпрыск располагаются в разъёме дроссельной заслонки Volkswagen Passat B3 Если этих значений напряжения не наблюдается, то производится настройка: Напряжение, фиксируемое мультиметром, при этом меняется.

Как только будет найдено положение крышки с оптимальным напряжением, болты затягиваются.

На этом регулировка завершается. Видимо всетаки моторчик передаёт привет или на что янадеюсь, ток зарядника недостаточно силён.

Далее нужно было настроить зазор 4 тест. Задвигаем заслонку обратно. Цепляем щупу на нижние контакты рхх и выставляем при помощи щупа 0.

Настройка моновпрыска Пассат б3 своими руками

Zoom щупы фольксваген пассат моновпрыск многогранник Подкручиваем винт многогранником 3-его размера. При правильной настройке контакты не должны быть замкнуты и тестер не пищит. При вставлянии щупа 0.

ДТОЖ синий проверяется по таблице, чем выше температура тем меньше сопротивление. С датчиком холла все совсем просто, искра фольксваген пассат моновпрыск значит работает, нет значит замыкаем на центральный контакт клеммы ДХ массу и смотрим на центральном бронепроводе искру.

Искра есть — ДХ умер. Искры нет копаем в катушку и тд. Данные сходятся все ок, не сходятся меняем датчик, отсутствуют прозваниваем провода на датчик возможно просто обрыв и паяльником это лечится на ура. Форсунка проверяется измерением сопротивления с центральных фольксваген пассат моновпрыск коричневой клеммы на моновпрыске.

Источники:

Как работает моновпрыск и как его починить

Как настроить моновпрыск самому

http://www.drive2.ru/l/7794682/

http://pr-people.ru/default/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0.html

http://www.x-trail-spb.ru/forums/lofiversion/index.php/t1943-100.html

Не работает моновпрыск на Фольксваген Пассат Б3 ремонт видео

Справка Пользователи Календарь. Справка Пользователи Календарь. Всем привет у меня есть проблема, жрёт бензин как бешеный сначало был расход около 20л на км после замены лямбда зонда упал до л поменял датчик температуры, прокладку под моником, промыл, топливную систему, заменил фильтра топливный и воздушный проблема не ушла, если будут какие либо советы, буду рад любой помощи.

При чем тут лямбда?

Настройка Моновпрыска. Регулировка и ремонт моноинжектора VAG. Лайт версия.

У Вас льет на холодную, когда еще зонд не включается. Должно быть ом. Я ради интереса подключал вместо него черный ДТОЖ для приборки — всё прекрасно работает, единственное — заводится чуть подольше оно и понятно льет то меньше.

Зато зимой расход в разы падает, тупости не заметил. Зато глушитель за 3 дня чистенький. Андрей Пиксаев. Пробовал уже? Андрей Асташкин.

ВИДЕО: МОНОВПРЫСК: принцип его работы на golf,ваз, пассат б3 и др

По поводу лямбды Вы конечно правильно сказали, при её неисправности или отсутствии сигнала с датчика мозг подрубает усреднённый режим, при котором ориентируется косвенно по показаниям иных датчиков и исходной программы. В результате смесь формируется неидеально, что обычно приводит к росту расхода на литра.

Passat B3 моноинжектор не заводится. Заливает.

Да и вообще при любой неисправности датчиков питания начинается глюк в мозге, когда система пытается обойти неисправность и начинает мудрить. Если датчик показывает превышенное количество кислорода то и бензина начинает поступать больше, если датчик уже просто сдох, то система выдает объем бензина несоответствующий оптимальному и машина либо глохнет периодически либо забирает больше бензина.

Проще съездить до хорошего диагноста и считать ошибки и установить причину. Поскольку причин множество и дёргаясь от одного к другому просто лишний раз потратишься на мелочах.

Проверка термостата не снимая с двигателя Пассат Б3

Елена Кузнецова. Таня Пашко. По трассе — без изменений- л.

Материал по теме: Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Поло седан стоимость

Тянет как и прежде. Trackbacks are Выкл. Pingbacks are Выкл. Refbacks are Выкл. Перевод: zCarot. Обратная связь Volkswagen Passat B3 Клуб.

Регистрация: Регистрация: Андрей Пиксаев Пользователь. Регистрация: Анечка Пользователь. Регистрация: Андрей Асташкин Пользователь. Регистрация: Елена Кузнецова Пользователь.

Электросхемы оборудования автомобилей Фольксваген Пассат Б3-Б4

Регистрация: Таня Пашко Пользователь. Регистрация: Lizunoff Пользователь. Регистрация: Aonir Пользователь. Регистрация: Falcon74 Пользователь.

Моно целиком поменял от. VW Passat b3, 1, 8 моно год, большой расход топлива, замена датчиков. Ребята помогите пожалуйста пассат б3 1. Ребят подскажите очень большой расход топлива рп 18 моно

Регулировка моновпрыска ауди 80 — Classic-Lada.ru

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Читайте в этой статье

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

  • нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
  • проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
  • на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
  • зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
  • дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
  • также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
  • нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

  1. Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
  2. Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
  3. Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
  4. После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Настройка моновпрыска: пошаговая инструкция, советы специалистов

Весь автомобильный ряд можно разделить на карбюраторные и инжекторные системы. На этом производители не остановились, предложив еще один вариант – моновпрыск. Зачем нужна настройка моновпрыска и как избежать ошибок при монтаже?

О понятии

Важна правильная настройка моновпрыска для качественной подачи горючего в ДВС. Особенность полезной разработки – в подаче топлива в общую для цилиндров камеру сгорания. Эта система была придумана в качестве альтернативы для карбюраторов. Вначале была изобретена конструкция однофорсуночная, затем перешли к изготовлению распределительных впрысков, рассчитанных на каждый цилиндр.

В конструктивном составе задействована форсунка. Она работает под давлением. Входят в нее измеритель окружающей температуры, регулятор топливного давления, а также возвратная магистраль. Задача регулятора – стабилизировать давление, исключая появление воздушных пробок после глушения мотора.

Принципы работы моновпрыска

Автовладельцев часто интересует настройка моновпрыска, поэтому следует изучить его схему функционирования.

  • Импульсными движениями форсунка, представляющая собой электромагнитный клапан, отдает в камеру горючее. Та, в свою очередь, контролируется блоком управления.
  • Топливно-воздушная структура перемещается в первый открывающийся цилиндр. Объем воздуха, параметры давления регулируют датчики.
  • Излишки топлива проходят путь в обратном направлении по встроенной магистрали.

Перед настройкой моновпрыска с нуля необходимо осмотреть целостность измерителей, заодно не помешает проверить тестер – важный элемент в работе. Не все понимают, чем отличается это приспособление от инжекторов.

Отличительные характеристики

Базовая отличительная черта этого изделия от инжекторных механизмов заключается в наличии одной форсунки для общего числа цилиндров. У инжекторов они распределены по всем цилиндрам отдельно, что позволяет экономичнее расходовать топливо.

По сравнению с карбюраторами, этому «детищу» инженерной мысли удается быстрее запустить двигатель, и это возможно ввиду наличия специального клапана. Моновпрыскам, насосным конструкциям не грозят такие «детские болезни», как засор или залипание иглы. Что еще полезного в системе?

О достойных чертах

Перед тем как изучить, как проводится настройка моновпрыска «1,8-Пассат-RP» или другой иномарки, полезно узнать о целесообразности этих манипуляций. К преимуществам можно отнести следующие.

  1. Мотор запускается быстрее в сравнении с карбюраторными типами.
  2. За счет увеличения КПД двигателя расходная статья на топливо не будет огорчать.
  3. Настраивать топливную подачу не требуется, как и создавать вручную топливно-воздушную смесь.
  4. Новый продукт автопромышленности функционирует безопаснее в экологическом плане, отдавая атмосфере меньшее количество углекислого газа.
  5. Конструкция проста в установке и легка в эксплуатации.

Эта система дала возможность людям приобрести удобные автомашины, не вдаваясь в подробности технического обустройства агрегата. За счет внедрения моновпрыска водители ощутили реальную экономию на бензине, на ремонте двигателя. Есть ли недостатки у этого «ноу-хау»?

Не без недостатков

Некоторые эксперты считают конструкцию уже устаревшей, не оправданной ввиду дороговизны деталей. На поиски некоторых из них приходится тратить уйму времени, а подчас вовсе нереально обнаружить. Для проведения диагностических, ремонтных процедур возникает необходимость в покупке сервисным центром специализированного оборудования, стоящего немало. Продукция требовательна к качеству топливного ресурса. Все же система продолжает жить, и у владельцев иномарок возникает вопрос по установке.

Нюансы монтажа на «Фольксваген»

Авто полюбили за надежность, импозантный внешний вид, престижные технические характеристики. Вначале в настройке моновпрыска «Пассат» производятся замеры следующего характера: сопротивление должно равняться 1800 Ом, температура должна равняться 20 градусам.

Дальнейшим шагом будет коррекция зазора под ХХ. Измерительный прибор – вольтметр – поможет распознать, нет ли короткого замыкания в цепи. Меняя положение винта под моновпрыском, регулируют зазор.

Затем в настройке моновпрыска «Пассат Б3» идет подключение дроссельной заслонки. Когда разъемы форсунки подключены, установлен моновпрыск, подача топлива, необходимо выключить АКБ, включив двигатель для сброса настроек интересующей нас модели. Аккумулятор присоединяется вновь, производится проверка напряжения между 1-м и 5-м контактами разъема, отвечающего за управление дросселем. Между 1-м и 2-м контактами значение должно составить 0,186В. В иной ситуации с показателями нужно настроить правильно систему. Как дело обстоит с другими марками?

Требования к настройке моновпрыска на «Ауди»

Подобраться к узлу можно, удалив воздушный фильтр. Нужно осмотреть, правильно ли установлен зазор концевого выключателя регулятора холостого хода. Как действовать без ошибок?

  • Автозажигание выключается. Со штекера РХХ снимается колодка. К двум контактам, размещенным наверху, подается 6V. Регуляторный шток при этом должен задвинуться.
  • Для грамотной настройки моновпрыска “Ауди 80” следует отрегулировать положение амортизатора.
  • К двум контактным выходам PXX внизу присоединяется тестирующий прибор. Удобнее использовать аппарат, умеющий издавать звуки: короткое замыкание легче выявить.
  • Теперь дело за щупами в 0,45 и 0,5 мм. Они выступят помощниками в измерении расстояния между винтом дросселя и штоком PXX. Замыкание должно произойти при вставлении полумиллиметрового щупа. Этого не должно случиться при применении второго щупа.
  • Контрольный замер в настройке моновпрыска «Ауди» имеет значение для нормального функционирования агрегата. Разъем РХХ задействовать в этом случае не понадобится. Включается зажигание, и потенциометр помогает замерить опорное напряжение. О неисправности можно судить по показаниям, отличным от 5V. При незначительной разнице, к примеру, в 0,2 В, можно говорить о неполадках в электросети. Лучше обратиться к мастерам для квалифицированной диагностики, чтобы наверняка выяснить причины дефектов или для настраивания рабочего режима конструкции.

Частые проблемы

В лексиконе автомобилистов моновпрыск любовно называют «моником», и его неполадки отнюдь не радуют. С чем сталкиваются сервисмены?

  • Наблюдается «гуляние» оборотов. Это говорит о дефектах температурных датчиков.
  • «Ласточка» теряет мощность – значит воздух проник в узел.
  • Из-за залипания «концевика» на регуляторе холостого хода мотор находится в постоянном режиме холостых.
  • Движок отказывается заводиться.
  • Отпустив педаль газа, автолюбитель видит, что упали обороты.

Что рекомендуют специалисты?

Слово экспертному мнению

Почему сбрасываются настройки? Сложности, острая необходимость в «перезагрузке» блока возникает у любителей ездить на короткие расстояния. Эта проблема присуща собственникам транспорта, предпочитающим регулярно запускать мотор с одновременным нажатием на педаль газа. Как поступить?

  • Двигатель заводится, прогревается. Вентилятор охлаждения должен сработать два раза. Оптимальная температура масла +80 градусов.
  • Глушим силовой агрегат, отключая зажигание.
  • Разъем от блока управления необходимо отключить для очистки оперативной памяти.
  • Снова включается вышеуказанный разъем.

Совет подойдет для любой модификации моновпрыска.

Ремонт и настройка моновпрыска

Информация применима для ремонта автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 – 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 – 1998

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Подобных тем уже было немало, но вопросы продолжают появляться. Раз уж позанимался своим, то поделюсь и пусть будет ещё одна с картинками, вроде инструкции.
У меня начались периодические проблемы с холостым ходом, то глохнет в сырую погоду, то газует на следующий день после того как подморозит. Да собственно и пора уже впрыском позаниматься ибо несколько лет не трогал…
Начинаем с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), его снимаем и в «кастрюльку» в качестве которой используем например консервную банку, также потребуется термометр, мультиметр, снег с улицы или лёд из холодильника, небольшая плитка. У меня термометр «стряхнулся» и пользовался датчиком температура мультиметра.
Берём датчик, у меня такой, ему лет 10:

Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:

У меня показания достаточно близки и что называется «пойдёт».

Переходим к датчику температуры всасываемого воздуха (ДТВВ), сначала следует проверить проводки от разьёма до элемента(«кристалл», «таблетка» …). К сожалению фотки не сделал… У меня оба провода показали завышенное сопротивление, один около 5Ом, друго почти 200Ом, а это значит что проводники в крышке форсунки закисли, и их нужно дублировать. Для этого я проточил канавки бормашинкой, уложил новые проводки и подпаял к выводам разьёма и самому элементу. Потом замазал поксиполом, можно эпоксидкой и т.п.
Бормашина:

элемент с подпаянными новыми проводами:

Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:

Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 – 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:

Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:

Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…

Замеряем сопротивление форсунки:

1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…

Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:

Новых пыльников не продают, да и при отмывки контакта я немного повредил контактную пластинку, поэтому меняю новым, вот относительно недорогой из «не китайских»:

В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:

Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:

По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:

Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…

Вот родной ДПДЗ:

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:

Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.

Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:

Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:

После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…

ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как настроить моновпрыск с нуля

Прежде чем будет выполнена настройка моновпрыска своими руками убедитесь, что у вас в порядке все датчики, которые влияют на его работу.
1. Лямбда
2. ДТОЖ (синий)
3. Датчик холла
4. Датчик температуры всасываемого воздуха
5. Форсунку
6. Правильность УОЗ

Особенное внимание пунктам 1 и 2, а также проверьте вакуумные шланги и прокладку под моновпрыском.

Прежде чем настройка моновпрыска своими рукамилезть к машине снимать показания проверьте свой мультиметр, если батарея в нем разряжена, то он будет врать! (дешевая крона стоит 50р не экономьте)

Чтобы проверить лямбду подключаем один провод мультиметра на контакт лямбды, а второй провод мультиметра на массу. При включеном зажигании должно покалывать 0.45В+- (двигатель должен быть холодным) далее прогреваем двигатель и смотрим за тем что показывает мультиметр если показания начинают быстро меняться то все в порядке если же показания зависают или вообще не изменяются, то значит что лямбду пора менять.

ДТОЖ (синий) проверяется по таблице, чем выше температура, тем меньше сопротивление.

С датчиком холла все совсем просто, искра есть значит работает, нет значит замыкаем на центральный контакт клеммы ДХ массу и смотрим на центральном бронепроводе искру. Искра есть — ДХ умер. Искры нет копаем в катушку и тд.
ДТВВ (Датчик Температуры Всасываемого Воздуха) проверяется мультиметром на сопротивление, таблицу прилагаю. Данные сходятся все ок, не сходятся меняем датчик, отсутствуют – прозваниваем провода на датчик (возможно просто обрыв и паяльником это лечится на ура).

Форсунка проверяется измерением сопротивления с центральных контактов коричневой клеммы на моновпрыске. Сопротивление должно быть 1.2-1.6 Ом, выше — ниже пробуем ее чистить не помогает меняем Лучший способ — это дать машине пргнать минут 10 по трассе на скорости 120-130.

А далее начинаем основные развлечения. Внимательно осмотрите свой моновпрыск на наличие пломб они должны быть на
1. болт ограничения дроссельной заслонки (залит эпоксидкой)

2. Болт регулировки зазора концевика РХХ

3. На болтах потенциометра (ДПДЗ).

Если есть все и не тронуты, то вызывайте священника пусть изгоняет из машины злых духов, ибо моновпрыск скорее всего здоров хотя проверить ДПДЗ все же стоит. Если есть хоть одна, то от нее и нужно плясать, у меня же моновпрыск похож на распутную женщину, с которой не только сорвали все пломбы, но и внесли свои изменения в конструкцию. Ну а дальше выполняем не сложные действия.
1. Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора после чего глушим его.
2. Сбрасываем память ЭБУ (Электронный Блок Управления) — скидываем клемму АКБ после скидываем клемму и ждем 10 минут, после чего собираем все в обратном порядке.
3. Ослабляем 4 болта ДПДЗ и выставляем его строго по середине(так он должен стоять с завода), затягиваем болты.
4. Включаем зажигание убираем концевик РХХ до упора и снимаем с РХХ клемму.
5. Вкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки так что бы машина не заглохла на холостых без РХХ
6. Запускаем двигатель, если для работы не хватает оборотов то повторяем пункт 5.
7. Если все сделанно правильно, то двигатель будет работать на повышенных оборотах, и теперь выкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки понижая обороты до тех пор, пока двигатель не заглохнет после чего вкручиваем 0.5 оборота болта обратно. Если двигатель запуститься без педали газа и не заглохнет, то все отлично, и вы можете залить болт поксиполом или эпоксидкой.
8. Далее нужно отрегулировать зазора концевика ДХХ,

он должен быть чуть больше 0.45 мм но не больше 0.5мм, если у вас нет щупа то толщина стенки пластиковой бутылки равна 0.3мм. Включаем мультиметр в режим прозвонки и цепляемся на нижние контакты РХХ после чего вставляем щуп 0.45 между болтом регулировки и концевиком РХХ. Вращаем болт регулировки зазора концевика РХХ так чтобы появилось замыкание на мультиметре, после чего откручиваем болт на 0.3 оборота. Должно получиться так чтоб при щупе 0.45мм замыкания не было, а при 0.5мм оно было. Заливаем болт поксиполом чтоб не выкрутился)
9. Включаем зажигание и замеряем напряжение на клемме ДПДЗ между 1 и 5

должно быть 5В +- 0.2В, если показания выше или ниже то сбрасываем память ЭБУ (пункт 2) не помогло значит накрывается стабилизатор напряжения в ЭБУ (лечится паяльником), отсутствуют — копаем проводку.
10. Замеряем напряжение между контактами 1 и 2 на клемме ДПДЗ должно быть 0.18В — 0.2В но идеально 0.186В если показания сразу не совпали с нужными то ослабляем болты ДПДЗ и вращаем его так чтоб все совпало(при затяжке болтов результат чуть сместиться учитывайте это). Результаты сильно не сходятся или их нет снимаем ДПДЗ и проверяем истертость дорожек.
11. Делаем ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ
1. Ставим все клеммы датчиков на место и сбрасываем ЭБУ.
2.Запускаем двигатель, не нажимая на педаль газа и даем ему поработать минут 10
3. Глушим и повторяем пункт 2. суммарно 3 раза.
Вот и все дальше закрываем капот и наслаждаемся проделанной работой.

если перевернуть моновпрыск с нетронутым ДПДЗ, то мы увидим, что углы потенциометра совпадают с углами на моновпрыске. Выставив так свой ДПДЗ, вы установите его в положение, в котором он должен быть с завода.

Настройка Моновпрыска (Часть 1)

Опубликовано 5 Сентября 2016

Драйв2.ру: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/.
1). Датчик температуры всасываемого воздуха (ДТВВ) два крайних контакта.
Таблица ДТВВ:
0 гр. 5,5+-0,7 кОм
20 гр. 2,5+-0,5 кОм
30 гр. 1,8+-0,2 кОм
50 гр. 0,8+-0,1 кОм
80 гр. 0,35+-0,005 кОм
100 гр. 0,2+-0,025 кОм

2). Форсунка – это два средних контакта на этом же разъеме и сопротивление обмотки форсунки должно быть 1,2 ОМ – 1,6 ОМ.

Необходимо учитывать и сопротивление самих щупов мультиметра. Значения конечно будут десятые доли, но в некоторых случаях это бывает важно. А так для общего развития, как наглядное пособие. 

хорошее, информативное видео

я смотрю есть отличия в регулировке РХХ у Венто и Пассат В3 “между штоком РХХ и ограничительным винтом открытия дроссельной заслонки, зазор должен быть в пределах 0,4-0,7 мм., при необходимости установить зазор винтом 0,5 мм. При отрегулированном зазоре и вставленном в зазор щупе сопротивление должно быть в пределах 0-1 Ом. При вытаскивании щупа омметр должен показать «бесконечность».” http://www.passat3.ru/regulyator-xolostogo-xoda-rxx-folksvagen-passat-v3/

то что нужно ,спасибо от души

парень Ты мозг,Я за пол года менял 3 датчика хол. хода все перегорали,после твоих советов наладил на 0.5 мм ПОКА ВСЕ ЧИКИ-ЧИКИ буду в дальнейшем информировать ПРИВЕТ ИЗ ЕРЕВАНА. 

Добрый день !а на rp двигатель такие же настройки? 

инфа полезная,сам мучил свой моник но сделал.

Салам брат. У меня такая проблема запуск машины после того как она простояла часов 6. На улице -34 поднимаються обороты до 3500 держит мин 2-3 потом нормл.опускаеться до 1100, до этого в любой моро3 до 1200 поднималось максимум. И это просходит только когда машина простоит часов 6. Датчик охлаждающий жидкости менял не помогло. Моно как у тебя на видео еще пол года на3ад все настр.а это беда гдето как неделю начелась. Выручи

Салам брат. У меня такая проблема запуск машины после того как она простояла часов 6. На улице -34 поднимаються обороты до 3500 держит мин 2-3 потом нормл.опускаеться до 1100, до этого в любой моро3 до 1200 поднималось максимум. И это просходит только когда машина простоит часов 6. Датчик охлаждающий жидкости менял не помогло. Моно как у тебя на видео еще пол года на3ад все настр.а это беда гдето как неделю начелась. Выручи

3абыл напесать марку ауди 80 .1.8 1990г.в.

3абыл напесать марку ауди 80 .1.8 1990г.в.

Привет Евгений. У меня проблема. Подскажи какие значения нужны на потонцеометре. Golf 3, 96 г,18, 55kw, коробка автомат и там на потонцеометре 7 контактов

Привет Евгений. У меня проблема. Подскажи какие значения нужны на потонцеометре. Golf 3, 96 г,18, 55kw, коробка автомат и там на потонцеометре 7 контактов

Евгений есть вопрос по системе охлаждении-короче дело так.холодный нижнийпатрубок с радиатора,остальные горячие и на печке горячие,термостат менял,когда должен он(патрубок)нижний нагреваться,открываю крышку бочка потиху нагреваеться,может завоздушен,короче не пойму,

Евгений помоги плиз,у меня B3 ABS,машина то с полтычка заводится,то её заливает,но потихоньку потихоньку заводится,что сделать?

спасибо очень помогло. 

а можно понизить обороты с 900 до 800?

Здравствуйте Евгений! У меня ауди 80 В4 тоже моновпрыск Объем 2 литра 93 год. Смотрел Ваше видео в юбюбе по настройке моновпрыска я не понял как пользоваться таблицей что за 0гр. 20.гр 30гр. и тд вы не моглибы сделатьотдельное видео по таблице и если знаете то подъскажите как настроить моновпрыск на моем двигателе. у меня датчик холостого хода не 4 контактов а 6 если знаете подъскажите что делать. и видео про температурный глюк моновпрыска свои обороты не держит и тахометр стрелка падает по тихой и глохнет что делать. Зарание спасибо Су Максим. 

Дай Бог тебе здоров”я

привет.а у меня показывает 13.2 с погрешностью 00.6 в место положенного 01.2-01.6ом что делать . 

Доброго времени а вот у меня на монике ДТВВ при температуре 30гр кажет 100кОм,а сопруха форсунки 2Ома что за прикол такой не скажите? и при промерки напруги 1,456 вольт на ДПДЗ ответьте пожалуйста.

А забыл сказать что в моник ни кто лез,всё по заводу.

Спасибо. Ждем новых видео по настройке или диагностике моновпрыска.

А можно поинтересоваться назначением столь точного выставления упорного болта дроссельной заслонки?

Красава , от души за материал.

Евгений спасибо за видео. у меня мультиметр не реагирует на ДТВВ. отдельно провода замеряю все в норме

подскажи, я не могу выставить зазор хх короткое замыкание постоянно почему ? 

Здравствуйте! Помогите, подскажите пожалуйста что сделать мой Гольф 3 не заводиться от того что резким движением нажал на пидаль газа до упора, после он так же резко заглох и больше не заводиться, думал может перелил бензу проверил свечи, тросик газа. Ток есть, бензин качает незнаю что с ней, подскажите кто знает и сталкивался с этим. Заранее спасибо ! 

богатые смесь Как найти проблему? https://www.youtube.com/watch?v=yCDZ9_lJBuk

Евгений! Подскажите пожалуйста, у Вента 1993, при заводке авто первые 5 минут из выхлопной идет черный дым. Свечи закидывает напроч, потом катаюсь свечи начинают очищаться.Короче свечей хватает на 3 дня. датчики сказали рабочие! 

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста где можно найти таблицу значений мультиметра на двигатель 1F (passat b3 1990 года)

привет у меня не работает моновпрыск,когда еду машина сама по себе глохнет не знаю причину жду ответа.

Чувак, огромное спасибо тебе. У меня на Ауди 1.8 мотор моник – было выставлено напряжение потенциометра 124 мВ. Сделал на 188 – стало вообще супер, а то чёрный дым и свечи залиты совсем.

Жень, спасибо за видео! Я свой моно настроил и все заработало. Машина гольф 3 1.4л. Хочу спросить, эти настройки на все моновпрыски или в зависимости от мотора? Еще раз спасибо!

Ребята подскажите утром на холодную черный дым, как будто свечи неработают, бензин жрет

А если в форсунке о.26?

Красава! Тоже на горячую обороты плавают

Женя красава. Большая польза! Продолжай радовать нас автовладельцев. 

подскажите я 0,40 щуп и замыкает нужно настраивать или прям 0,50 должно быть?

подскажите пожалуйста двигатель работает,потом глохнет, нет холостого хода ,потом заводится через некоторые время фолксваген венто 93 год обьем 1,8

спасибо огромное автору! всё доступно объяснил! были проблемы с работой движка, думал моно, оказалось лямбда. 

А як настроїти верхній болт, до мене його хтось викрутив і вкрутив простий під ключ на 10. Тепер мені потрібно знати на скільки він повинен виступати в сторону рхх. А за відео велике дякую всьо чотко розжовано!

Винт-упор положения дроссельной заслонки (в котором эпоксидка) настраивается так: сначала винт выкручивается, когда заслонка начнет закусывать в канале, потом потихоньку вкручиваем обратно, по 1/4 оборота, каждый раз открывая заслонку, и резко отпуская (что бы сама, с хлопком, закрывалась). Не пропустить момент – когда её ПЕРЕСТАНЕТ ЗАКУСЫВАТЬ во впускном канале. ИТОГ: максимальная плотность перекрытия канала, и отсутствие подклинивания (закуса) круглой шторки внутри канала. Это и есть искомое положение. Наносим краску на резьбу.

Евгений,привет. б3 91г моно рхх задвинут,а зазор 1см, в чем причина

Видео чётко сделано всё по полочкам и разжовано. Но у меня тут проблемы с винтом упором, а именно как у вас кто то уже лазил в моник , подскажите как вы вернули заводское положение? Заранее благодарен

ауди 80 1991 года бензина много сиесть как можна ремонт зделать

Привет , у меня датчик температура при комнатной температуре 25 градусов , показывает не 1,8 а показывает 2.38 это нормально или нет ??

Евгений а на двигателе 1.4 ABD при настройке моновпрыска такие же показатели должны быть. 

привет. падскажи, если на форсунке мультиметр дайот 3.6 погрешность 0.5. што сделать можно? как настроить?

если форсунка не рабочая будет мотор заводится и работать?я думаю что нет но говорят что такое возможно.

Привет! У меня сейчас между контактами 1 и 2 напряжение 2,45В и работа стабильная, когда выставляю 0,188 машина держит обороты 2500-3000об/мин и почти непадают. В чем может быть причина?

здравствуйте . подскажите пожалуйста ,поменял дпдз на моновпрыске на холодную обороты 2000 ,все настроил как показано один в один . завожу, 2000 оборотов , на улице -4 ,проехал минуты две все нормально становиться . пока ехал с 2000 не скидывало на хх.

спасибо,может подскажите причину,долго падают обороты когда газанешь,либо при переключении передач.?

а эти показатели на все моновпрыске

А что за трубка к верху торчит у меня она заглушена для чего она ?

салам всем короче у меня голь 3. 1992 1,4 моно на х ходу 5 мин норм работает а потом то газует то падает обороты газуеш наборот падает обороты патом глохнет из глушака дым сини .свечи снимал бензином похнет скажите проблема из за моно или капать в другом месте ?

Помагите мой машина едит едит и гулишитса бенза насоз отказ дайот 

У меня ауди 80 1.8 PM. С твоим моникам разница есть? Или можно выставлять как и ты?

зделал все по рекамендатции автора. Работает как часы. Рахмет душевный.

Приветствую! Есть материал по настройке моновпрыска на Passat B4 90л.с. 1995г.в. двигатель ADZ ?

на ауди 80 б4 2.0 моно, можно по вашему видео настроить или нужно по другому

Николай Ёрш, ТВАРЬ ЁБАНАЯ,ТЕПЕРЬ ПИЗДЕЦ ТВОЕЙ СЕМЬЕ,СУКА,ТЫ ОХУЕЕШЬ ОТ ТОГО,С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ ПЕРЕДОХНЕТ,ВСЯ ТВОЯ ЁБАНАЯ СЕМЕЙКА. ПИЗДЕЦ ТЕБЕ,СУКА путинососная. 

Здравствуйте, вопрос такой, почему у мена моно впрыск гудит, и повышенные обороты, что с ним можно сделать?!

Спасибо огромное! все заработало!

Здравствуйте, спасибо за видео, настраивал по Вашим рекомендациям (во всяком случае, я так считал) – ровно работает движок, как часы. Однако, перестали устраивать холостые – слишком малы: 750 оборотов по тахометру, а, насколько я помню, должны быть – 850. Как их увеличить до нормы? Покрутить хитрый винт заслонки, который краской заливается, помудрить с зазорами РХХ, с потенциометром? Или тупо дать небольшой натяг на трос акселератора? (Зимой не так напрягало, но пришло тепло и стала моргать лампа низкого давления (от датчика в ГБЦ) при прогреве двигателя до точки включения вентилятора. Чуть увеличишь обороты – примерно, до 900 – 950, всё нормально. Масло прошло чуть более 3000 км, полусинтетика 10W40. До настройки обороты были около 900, и лампа не моргала даже на старом масле. Голова откапиталена: плоскость отшлифована, клапаны, МСК, сальник – новые, сёдла фрезерованы, зазор во втулках клапанов в норме, всё герметично; масляный насос очень даже живой, сетка и поддон вычищены, а также поршневая промыта керосином – одновременно с ремонтом ГБЦ. Ранее (до ремонта ГБЦ и регулировки моновпрыска) замерялось давление как высокое – в блоке, так и низкое – в головке – в норме, даже выше). Заранее благодарю за совет. Надеюсь на него и уповаю!-)

ДПДЗ Пассат Б3 и Б3 2Е: датчик положения дроссельной заслонки, регулировка — Портал avtolev.ru

Моновпрысковый двигатель 1.8 с обозначением AAM с августа 1990 года устанавливали на VW Passat B3, Vento (Jetta 3) и Golf 3. В 1998 году этот двигатель убрали из моторной гаммы.

Этот двигатель относится к старому семейству EA827, которое затем эволюционировало в EA113.

Двигатель 1.8 с моноврыском и системой управления Bosch Mono-Motronic отличался от некоторых своих предшественников продвинутой системой диагностики – этот двигатель уже можно «читать» диагностическим ПО. К тому же в системе Mono-Motronic единственный ЭБУ управляет и впрыском, и зажиганием.

Двигатель 1.8 c обозначением AAM развивает 75 л.с., хотя в моторной гамме есть и 90-сильные моторы с обозначением ABS и ADZ, которые отличаются от младшего распредвалом.

Это совершенно простой двигатель с чугунным блоком цилиндров, 8-ю клапанами с гидрокомпенсаторами в их приводе и зубчатым ремнем в приводе ГРМ.

Для справки расскажем, что такое моновпрыск. Топливо здесь впрыскивается в наддроссельное пространство. Т.е. через дроссель, по сути, проходит уже готовая топливовоздушная смесь, которая через впускной коллектор и впускные клапаны попадает в камеры сгорания.

Над корпусом дроссельной заслонки установлен модуль с форсункой, датчиком температуры воздуха, регулятором давления и подогревателем всасываемого воздуха. В этот модуль подводится топливо, а его излишки отправляются в обратную магистраль. Дроссель имеет тросовый привод, оснащен потенциометрическим датчиком положения. Положение дросселя на холостом ходу регулируется электронным механизмом.

Температура всасываемого воздуха регулируется заслонкой, расположенной под воздушным фильтром. Эта заслонка регулирует всасывание холодного воздуха снаружи и теплого воздуха из-под выпускного коллектора.

  • На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1,8 Mono (AAM), снятого с VW Golf 3.
  • Выбрать и купить двигатель для Фольксваген вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Надёжность моновпрыскового двигателя 1.8 AAM

Механически двигатель 1.8 AAM очень надёжен. Многие экземпляры с пробегом в полмиллиона километров и более до сих пор эксплуатируются без капитального ремонта. Обрыв ремня ГРМ не способен прикончить этот двигатель, т.к. поршни и клапаны здесь не сталкиваются – низкая степень сжатия 9:1 по бензин АИ-92 застраховала его от такой неприятности.

Какие-то хлопоты при эксплуатации вызывает сама система моновпрыска, но она уже хорошо изучена. Правда, некоторые ее детали стоят крайне дорого – цены на ряд компонентов сопоставим со стоимостью автомобилей с данным моновпрысковым мотором.

Лямбда-зонд

Моновпрысковый двигатель 1.8 оснащен лямбда-зондом, из-за неисправности которого или обрыва проводки этот двигатель легко расходует под 18 л топлива/100 км.

«Температурный глюк моновпрыска»

Многие двигатели VW 1.8 под управлением системы Bosch Mono-Motronic страдают тем, что во время прогрева холодного двигателя обороты холостого хода сильно проседают, подскакивают, а затем двигатель может заглохнуть.

Также нестабильный холостой ход проявляется на ходу при включении нейтральной передачи – двигатель может затроить и заглохнуть. Данная проблема у владельцев автомобилей с моновпрысковым двигателем 1.8 называется «температурный глюк моновпрыска».

Как правило, она появляется во время холодной, сырой и морозной погоды. Причина – неправильное смесеобразование. А вот виновников удается найти не всегда.

Обычно при возникновении подобного глюка в первую очередь меняют датчик температуры охлаждающей жидкости. Со временем его сопротивление увеличивается, что соответствует снижению температуры двигателя, поэтому система Mono-Motronic «переливает», т.е. впрыскивает больше топлива. О переливе также свидетельствует темноватый цвет электродов свечей зажигания.

Моновпрысковый двигатель 1.8 (AAM) также оснащён датчиком температуры всасываемого воздуха, неисправность которого тоже приводит к обогащению топливной смеси.

Оба датчика нередко перестают генерировать сигналы из-за обрыва их проводов, поэтому стоит прозванивать их проводку.

Вообще, если один из температурных датчиков отключается, то у двигателя буквально пропадает холостой ход – приходится повышать обороты нажатием акселератора.

Естественно, виновниками троения могут быть свечи зажигания, высоковольтные провода и трамблёр, но эти детали, как правило, хозяева автомобилей с моновпрыском держат под контролем.

Также может заклинить заслонка переключения подачи холодного и подогретого воздуха. При этом в цилиндры попадает холодный воздух, который, разумеется, не способствует испарению бензина, что также в итоге приводит к нарушению воспламенения.

Еще один неочевидный виновник температурного глюка – датчик положения дроссельной заслонки. Если он врёт, то будет формироваться неправильный состав топливовоздушной смеси, обычно в сторону обогащения. А если где-то протёрты дорожки потенциометра, то подача топлива будет прекращаться при определённых углах открытия дросселя.

В норме датчик положения дросселя на холостом ходу c полностью убранным (втянутым) штоком регулятора холостого хода должен показывать напряжение в 0,186 Вольт на пинах 1 и 2. А при открытии заслонки напряжение должно расти плавно и без скачков, что говорит об отсутствии протертостей на дорожках потенциометра.

Также виновником нестабильного холостого хода может быть изношенный бензонасос. В норме на холостом ходу он должен подавать бензин под давлением 3 бара, а регулятор снижает его до рабочего значения в 0,8-1,2 бара. Но чаще бензонасос просто выходит из строя, после чего мотор не запускается.

И более явная и частая причина «температурного глюка» – это обмерзание дросселя и пусковых зазоров смесительной камеры.

Иней появляется в моноинжекторе из-за влаги, которая присутствует в бензине или в парах картерных газов, которые проходят через впуск.

Для борьбы с инеем знатоки советуют добавлять в бензин этиловый или изопропиловый спирт – 1 часть спирта на 100 частей топлива. Во многих случаев такая добавка устраняет «температурный глюк».

Регулятор холостого хода

Открытием дросселя на холостом ходу управляет отдельный регулятор. При любых проблемах с ним появляются проблемы со стабилизацией скорости холостого хода.

Регулятор представляет собой электромоторчик с редуктором, который выдвигает шток, приоткрывающий заслонку. В штоке есть концевик, в котором замыкаются два контакта. Со временем контакты подгорают и перестают замыкаться. Эта проблема решается разборкой регулятора и очисткой контактов концевика.

Кроме того, может нарушится ход штока, что обычно связано с проблемами по части электромоторчика или загрязнению шестеренок редуктора.

Сопротивление обмоток исправного моторчика – 6-8 Ом (мерить на двух верхних пинах регулятора). Если больше, то присутствует проблема с износом угольных щеток.

Корпус регулятора в этом случае можно вскрыть, заменить или притереть угольные щетки, очистить внутренности от угольной пыли и добавить смазки в редуктор.

Новый регулятор стоит очень дорого, но в продаже полно недорогих заменителей.

Выбрать и купить моновпрыск для двигателя VW, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Датчик положения дроссельной заслонки

Механический дроссель двигателя 1.8 ААМ оснащен потенциометрическим датчиком его положения. Естественно, с годами протираются дорожки потенциометра или обрывается их контакт с клеммами, что, как было отмечено выше, плохо влияет на ровную и стабильную работу двигателя.

Датчик положения продается вместе с самой камерой смешивания, что обойдется дорого. Иногда в продаже появляются восстановленные в заводских условиях датчики. Также умельцами придуманы как способы передвинуть ползунки потенциометра таким образом, чтобы они касались не протертых участков резистивных дорожек.

Также можно просто приобрести б/у датчик.

Датчик температуры всасываемого воздуха

Датчик температуры всасываемого воздуха расположен рядом с форсункой. Это важный элемент моновпрыска. С годами эксплуатации может выйти из строя его термистор, т.е.

терморезистор, непосредственно измеряющий температуру воздуха, также есть случаи обрыва контакта в самой пластиковой колодке этого датчика.

Этот датчик стоит дорого или не продается вообще, поэтому умельцы придумали многочисленные способы восстановления его контактов и замены терморезистора на аналог из датчика температуры антифриза. Исправный датчик температуры воздуха при 20° должен иметь сопротивление 2-3 кОм.

Форсунка моновпрыска

Форсунка моновпрыска подключается к ЭБУ через одну колодку с датчиком температуры воздуха. Форсунка считается вечной и почти никогда в замене не нуждается. В редких случаях она может пострадать из-за ворса некачественного топливного фильтра и засориться, что приведет к снижению мощности двигателя. Сопротивление обмотки исправной форсунки составляет 1,2-1,6 Ом.

Регулятор давления топлива

В блоке моновпрыска находится регулятор давления топлива, управляемый ЭБУ. Рабочий элементе регулятора – электромагнит.

На практике с регулятором почти ничего не случается, мембрана служит десятилетиями. Лишь в редких случаях при наличии в топливе воды он может замерзнуть.

В результате мотор не запустится, хотя бензонасос будет исправно качать бензин. Из-за замерзания регулятора топливо сразу пойдет в обратную магистраль. Обогрев регулятора может оживить мотор.

Впоследствии потребуется снятие крышки регулятора и чистка.

Подушка моновпрыска

Весь блок моновпрыска установлен на впускном коллекторе на резиновой подушке (фланце). Со временем эта подушка трескается, что приводит к всасыванию лишнего воздуха в задроссельное пространство. Топливовоздушная смесь обедняется, что приводит к плавающему холостому ходу, туплению при разгоне и даже невозможности запустить двигатель. Подушка стоит недорого, меняется просто.

Трамблёр

Трамблёр c датчиком Холла – важная деталь для моновпрыскового двигателя, по его сигналу подаётся импульс на форсунку и на свечи зажигания. Сигнал передаётся и диагностируется по центральному пину.

Трамблёр не оснащен вакуумным механизмом регулировки угла опережения зажигания. Правильный угол опережения – 8° до ВМТ – выставляется механически при подключении диагностического сканера.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ приводит только распредвал, натягивается механическим натяжителем. Все необходимые метки приутсвуют на обоих шкивах.

Метка коленвала продублирована на маховике и видна через отверстие с зеленой заглушкой. Дополнительная метка есть и на шкиве распредвала, но она должна совпадать с горизонтальной плоскостью ГБЦ.

При выставлении 1-го цилиндра в ВМТ нужно проверить и метку на трамблёре.

Комплект ремня ГРМ двигателя 1.8 AAM аналогичен тому, что использовался на двигателях семейства EA827 c 1972 года. Ремень подлежит замене каждые 60 000 км или раз в 4 года.

  1. Выбрать и купить двигатель для Volkswagen Golf 3 вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
  2. Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Volkswagen или автомобилей Audi заказать с них автозапчасти.

Положение дроссельной заслонки: проверка и устранение неисправностей. Фото и видео

⏰Время чтения: 8 мин.

Рассмотрим на фото и видео такую тему, как положение дроссельной заслонки, принцип работы ДПДЗ, какое положение ДЗ считается нормой, причины завышенного или заниженного положения ДЗ, а также некоторые важные нюансы при диагностике данного узла.

Ну что же, Друзья, продолжаем знакомится с основными параметрами переменных при диагностике автомобиля. И сегодня рассмотрим такой параметр, как положение дроссельной заслонки или положение ДЗ.

Датчик положения дроссельной заслонки

Сам датчик положения дроссельной заслонки автомобиля расположен в/на дроссельном узле и в народе получил название «датчик правой ноги».

Он измеряет величину открытия дроссельной заслонки и передаёт эти данные в блок управления двигателем.

Этот датчик потенциометрического типа, т.е. работает по принципу обычного переменного резистора. Переменные резисторы мы чаще всего встречаем в регуляторах громкости аудиоаппаратуры и во многих других участниках нашей бытовой жизни.

Бытует мнение, что датчик положения дроссельной заслонки является чуть ли не самым главным дозирующим элементом в системе управления двигателем и по его сигналу вычисляется нагрузка на двигатель.

Давайте внесём ясность. Это нужно понимать для правильной диагностики автомобиля.

Мы уже упоминали в статье Бедная смесь о том, что двигатель внутреннего сгорания работает на воздухе с добавлением паров топлива. Также мы поняли, что главным дозирующим фактором является расход воздуха!

Расход воздуха — это главный и стартовый фактор для всех последующих действий, предпринимаемых ЭБУ в процессе управления двигателем.

Из этого можно сделать правильный вывод, что датчик положения дроссельной заслонки не является основным дозирующим устройством.

Можете его отключить и автомобиль сильно от этого не расстроится, а поедет дальше без особых проблем из пункта А в пункт Б или В, или Г. В общем, куда необходимо, туда и поедет.

Вся нагрузка на двигатель будет основываться на данных датчиков измерения расхода воздуха.

А массой этого самого воздуха мы управляем физическим открытием/закрытием дроссельной заслонки.

Положение дроссельной заслонки (положение ДЗ)

Не смотря на всё вышесказанное, измерение положения дроссельной заслонки играет хоть и не основную, но очень важную роль в процессе управления двигателем. Оно помогает более точно управлять процессами.

Например, такой режим работы двигателя, как принудительный холостой ход или режим отсечки (торможение двигателем). Положение дроссельной заслонки помогает ЭБУ оценить ситуацию и включить этот режим.

Допустим, скорость автомобиля составляет 55 км/ч, обороты двигателя 2600 об/м.

Мы отпускаем педаль акселератора, положение ДЗ становится минимальным, ЭБУ это видит и включает режим отсечки, выключая подачу топлива через форсунки.

Это позволяет более эффективно использовать торможение двигателем, повышая безопасность и увеличивая ресурс тормозной системы, а также экономить топливо и в разы уменьшить выброс вредных веществ в нашу с Вами атмосферу.

Но я слукавлю, если не скажу, что ЭБУ и так увидит, что мы закрыли заслонку по резко упавшему давлению во впускном коллекторе (с системой ДАД) или по резкому уменьшению массы потребляемого воздуха (с системой ДМРВ). Как видим, и в этом случае измерение положения дроссельной заслонки только помогает более точно определить фактор отсечки или торможения двигателем.

Положение дроссельной заслонки на холостых оборотах

Какие должны быть показания положения ДЗ на оборотах холостого хода?

Разные! Почему?

Этот параметр в большей степени относится к ярым фанатикам чистки дроссельной заслонки каждую неделю, а то и через день.

Существует два основных способа управлять оборотами холостого хода при помощи РХХ (регулятор холостого хода). Именно управлять оборотами хх! А не поддерживать обороты хх! Это очень важно!

Так вот:

  1. При помощи регулятора холостого хода, установленного в байпасном канале
  2. При помощи регулятора холостого хода, управляющего непосредственно дроссельной заслонкой

И та, и другая система встречается на разных автомобилях. Даже Шевроле Лачетти использует разный способ регулировки холостого хода. На двигателях 1,4л и 1,6л используется второй метод, а на двигателях 1,8 используется первый метод.

Этот параметр в диагностике обзывается, как «Шаги РХХ» или «Положение ДЗ Шаг». Это более подробно мы рассмотрим в одной из будущих статей, а сейчас кратко объясню в чём заключается принципиальная разница этих двух способов. Это необходимо для понимания диагностики положения дроссельной заслонки.

Как мы уже знаем, все процессы в двигателе начинаются с подачи воздуха. Подачей воздуха мы можем регулировать обороты двигателя в разных режимах. То же самое происходит и при регулировке оборотов холостого хода. Подавая определённую массу воздуха, мы регулируем обороты хх в нужных пределах.

Примечание! Регулятор холостого хода осуществляет грубую регулировку оборотов хх (порядка +/- 50 об/м. После этого более точно обороты хх регулируются посредством изменения УОЗ. Но это тема другой статьи и сейчас это не столь важно.

Так вот, в первом случае заслонка полностью закрывается, а необходимый для холостого хода воздух, подаётся в обход дроссельной заслонки по специальному каналу. В этом канале находится специальный клапан-регулятор, который регулирует массу воздуха, проходящую через этот канал.

А во втором случае подача воздуха осуществляется через саму дроссельную заслонку. Заслонка приоткрывается/прикрывается при помощи электродвигателя и через неё проходит необходимая масса воздуха для работы двигателя на холостом ходу.

То есть, очевидно, что в первом случае при работе двигателя в режиме холостого хода правильные значения положения ДЗ будут равны нулю! Так как воздух идёт не через дроссельную заслонку, а через специальный канал РХХ.

А во втором случае при работе двигателя в режиме холостого хода правильные значения положения ДЗ будут равняться нескольким процентам (градусам). Равняться нулю показания не могут, так как если заслонка закроется полностью, тогда двигатель заглохнет.

Вот у нас уже получился первый вывод. Вот его суть.

Чтобы правильно диагностировать положение дроссельной заслонки, первым делом необходимо определить, как осуществляется регулировка оборотов холостого хода на этом конкретном автомобиле. Если по первому способу — тогда положение ДЗ на холостом ходу должно быть равно 0%! А если по второму способу — тогда несколько процентов!

Примечание: Во всех сферах нашей жизни встречаются исключения. Тут тоже. Например, Лачетти 1.8 ЛДА хоть и имеет отдельный регулятор холостого хода, но положение дроссельной заслонки на холостом ходу составляет 10-11%

В первом случае всё просто и понятно. Если значения отличны от нуля, значит либо дроссельная заслонка не может плотно закрыться из-за грязи или ещё чего-то, либо датчик положения дроссельной заслонки показывает не правду, что означает его износ и поломку.

А вот во втором случае не всё так однозначно.

Бытует мнение, что если открытие ДЗ составляет более 5%, тогда необходима обязательная чистка этой самой заслонки. Это так, но со множеством нюансов.

И самые главные из них — это те, о которых мы уже говорили выше:

  • регулятор холостого хода не поддерживает холостой ход, а регулирует его
  • нагрузка на двигатель высчитывается по расходу воздуха (давлению в коллекторе). Чем больше масса потребляемого воздуха — тем больше нагрузка. И наоборот, чем больше нагрузка на двигатель, тем больше ему необходимо воздуха.

Завышенное положение дроссельной заслонки

Очень часто приходится отвечать на одни и те же вопросы. Самый главный из них такой — «Почистил дроссельную заслонку, а её показания положения дроссельной заслонки не изменяются и составляют 5-7%. Дроссельный узел износился?»

Приведу пример из жизни. Человек очень сильно озадачился завышенными показаниями положения ДЗ, которые составляли около 7-9% на холостом ходу.

Начитавшись форумов в интернете и сайтов под названием «Пишулишьбыписать», приступил к выдраиванию дроссельного узла. Помыл — не помогло. Значит плохо помыл. Помыл ещё раз и очень дотошно. Снова не помогло.

Что же делать, уже блестит, как у кота что-то там, а всё-равно по показаниям грязный!

  • Затем его озадаченность переросла уже в более кардинальную фазу — наверное, заслонка подклинивает и не закрывается.
  • Хорошо хоть не успел разобрать дроссельный узел в поисках подклинивания.
  • Вовремя проведенная внимательная диагностика выявила причину его бессонных ночей.
  • Виновником оказался… генератор.
  • Достаточно было всего одного взгляда на ремень вспомогательных агрегатов, чтобы понять, что что-то не так.

Оказалось, ротор генератора на столько туго вращался, что двигателю не хватало стандартной мощности холостого хода для его вращения. И, естественно, ЭБУ приоткрыл дроссельную заслонку для доступа большей массы воздуха.

Вот так. Но зато дроссель теперь очень чистый

Из этого у нас уже вылезло второе правило. Вот его суть.

Если значения в параметре «положение ДЗ» завышены, то это не обязательно значит, что нужно всё бросать и бежать с выпученными глазами чистить дроссельную заслонку.

Можете проверить данный факт сами, кому интересно. Запустите двигатель, подключите диагностический адаптер, нажмите на тормоз и попытайтесь тронуться с места не нажимая педаль акселератора. Обратите внимание на положение дроссельной заслонки.

По мере повышения нагрузки на двигатель, также будут расти и показания положения ДЗ. ЭБУ сам будет приоткрывать дроссельную заслонку, чтобы повысить мощность и сохранить необходимые обороты холостого хода в заданных пределах даже под нагрузкой.

Также сам ЭБУ управляет положением ДЗ при запуске и прогреве двигателя, приоткрывая и прикрывая её в зависимости от прогрева двигателя и температуры окружающей среды.

Поэтому можно сделать выводы, почему положение дроссельной заслонки на Лачетти 1.4/1.6 и похожих авто может быть завышено:

  1. Дроссельный узел загрязнен и дроссельная заслонка не закрывается до необходимых значений. Необходима чистка.
  2. На двигатель действует повышенная нагрузка и ЭБУ целенаправленно увеличивает процент открытия ДЗ, чтобы обеспечить работу двигателя на холостом ходу. Тут необходима комплексная диагностика двигателя и навесного оборудования.

Заниженное положение дроссельной заслонки

Давайте вернёмся к чистке дроссельной заслонки и внесём ещё одну ясность.

Часто приходится наблюдать такой себе своеобразный рейтинг чистых заслонок 

Прямо радость у людей, когда после чистки (или не чистки) дроссельной заслонки показания положения ДЗ меньше, чем у того неудачника, который плохо почистил. У него 2,5%, а у меня получилось аж 0,8%! Круть просто!

  1. Стоит ли радоваться такому низкому значению положения дроссельной заслонки?
  2. Опять же, чтобы не быть голословным, давайте проведём эксперимент.
  3. За основу возьмём наш известный факт, что для определённых параметров работы двигателя необходима определённая масса воздуха.
  4. Подключаем адаптер для диагностики автомобиля и запускаем двигатель на холостом ходу. Смотрим параметр «положение ДЗ»
  5. Положение (открытие) дроссельной заслонки составляет 2,4%. Положение регулятора холостого хода (ШАГ) составляет 24
  6. Отключаем какой-нибудь шланг от впускного коллектора. Например, короткий шланг от клапана системы вентиляции картера
  7. Этим мы обеспечим подсос лишнего воздуха во впускной коллектор.
  8. А вот теперь смотрим на показания положения дроссельной заслонки
  9. Значение положения ДЗ стало 0,8%! Во как круто почистили дроссельную заслонку, даже не вымазывая рук
  10. А положение РХХ стало всего 5 шагов.
  11. Понятно, что произошло?
  12. Массы воздуха, поступившей через отключенный шланг почти хватает для работы двигателя на холостом ходу, поэтому, чтобы обороты не возросли выше необходимых, ЭБУ прикрыл дроссельную заслонку.
  13. Поэтому радоваться маленьким значениям положения дроссельной заслонки на автомобилях с регулировкой холостого хода при помощи ДЗ не стОит!

Существуют две основные причины заниженного положения дроссельной заслонки на Лачетти 1.4/1.6 и похожих автомобилях:

  1. Подсос воздуха во впускной коллектор. При этом также снижаются шаги регулятора холостого хода.
  2. Не правильно отрегулирован трос от педали газа к дроссельной заслонке. При этом шаги регулятора холостого хода не снижаются, а остаются в норме.

Более подробно об этом я рассказываю в видео в конце данной статьи. Обязательно посмотрите его, если на Вашем авто заниженное положение ДЗ.

Правильное положение дроссельной заслонки

Из всего вышесказанного необходимо подвести общий вывод о правильном положении дроссельной заслонки.

Для автомобилей с системой регулировки холостого хода посредством РХХ, установленного в отдельном байпасном канале в обход дроссельной заслонки:

  • Значение положения ДЗ обычно должно быть равно 0%. Повышенные значения свидетельствуют о препятствии закрытию заслонки (грязь, заедания, повреждения и т.д.) либо о неисправности самого датчика положения дроссельной заслонки или его проводки.

Для автомобилей с системой регулировки холостого хода посредством воздействия на саму заслонку:

  • Положение дроссельной заслонки должно составлять обычно 2-4% на полностью прогретом и полностью исправном двигателе, включая исправность всех его вспомогательных агрегатов (генератор, насос ГУР) и выключенных потребителях (кондиционер, фары, обогрев заднего стекла и т.д.)! Завышенное значение положения дроссельной заслонки может быть вызвано повышенной, по какой-то причине, нагрузкой на двигатель, загрязнением ДЗ, неисправностью ДПДЗ или его проводки. Заниженные показания положения дроссельной заслонки могут быть вызваны подсосом лишнего воздуха в обход дроссельной заслонки(очень часто!) или неправильной регулировкой привода дроссельной заслонки.

Проверку датчика положения дроссельной заслонки в этой статье рассматривать не будем, так как это я подробно описал в статье Как проверить ДПДЗ

Видео о положении дроссельной заслонки

Вот видео, в котором я подробно описал правильное положение дроссельной заслонки, а также привел реальные примеры причин завышенного и заниженного положения ДЗ

На этом пока всё. Вопросы, замечания и дополнения излагайте в х!

Всем Мира и ровных дорог!!!

  • Вернуться на главную рубрики Диагностика автомобилей
  • Предыдущий параметр — Температура воздуха на впуске
  • По теме:

Давление топлива

Заглушить ЕГР (EGR) или оставить? Последствия глушения ЕГР

VW Passat B3 ремонт

Датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ Фольксваген Пассат В3, регулируется с завода изготовителя и регулировке в процессе эксплуатации не подлежит, но так как не кто не знает какой срок эксплуатации ДПДЗ, то естественно приходится иногда вмешиваться в этот ответственный узел.

Первое, что нужно сделать это промерять и снять показания с клемм ДПЗД, для этого нужно скинуть фишку с ДПДЗ и измерить омметром сопротивление между контактами:

  • 1 и 5520-1300 Ом (4,8-5,2v)
  • 1 и 2600-3500 Ом (0.18-0.2v, в идеале 0,186v)
  • 1 и 4600-6600 Ом
  • Внимание: при измерении между контактами 1 и 2, 1 и 4, величина сопротивления меняется да открытия заслонки на ¼ её хода, после остаётся постоянной.
  • Проверка ДПДЗ видео

Считается, что что ДПДЗ идёт только с нижней частью, но на самом деле можно найти датчик отдельно в рем. комплекте HME1254, USA производитель MITRON.

Замена и регулировка ДПДЗ: вольтметр ставим на 20 Вольт, и подключаем к датчику, просим помощника открыть дроссельную заслонку наполовину и так держим, одной рукой нажимаем на шток РХХ и он заезжает в себя, как только шток заехал, другой рукой отключаешь разъем с РХХ, помощник отпускает заслонку.

Убедиться в том что теперь РХХ не упирается в заслонку и трос не натянут( заслонка полностью закрыта),  вот теперь двигая ДПДЗ добиваемся показаний на вольтметре 0.18-0.2 Вольт, затягиваем винты, ещё раз  проверяем показания,  подключаем разъем к РХХ и заводим.

  1. Для справки: на заведённом двигателе, при ХХ, на 1 и 2 контактах, должно быть  0.70-0,80 Вольт
  2. Как и что делать с регулятором холостого хода (РХХ), можно прочитать в статье “Регулятор холостого хода РХХ Фольксваген Пассат В3
  3. На рисунке видно нумерация клемм ДПДЗ.

6.2.5 Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки/ выключатель с 4-мя контактами, устанавливавшийся на модели до 1994 года

Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки – это переменный резистор, который изменяет сопротивление в зависимости от угла поворота дроссельной заслонки. Сигнал от датчика используется компьютером для определения положения дроссельной заслонки. Для проверки датчика используется два диагностических метода. Первый метод измеряют сопротивление датчика в зависимости от положения дроссельной заслонки. Второй метод проверяет изменение сигнала при перемещении дроссельной заслонки.

Первый метод используется для проверки 4-х контактных датчиков, установленных на автомобиле до 1994 года (см. рис . Датчик положения дроссельной заслонки/ выключатель с 4-мя контактами, устанавливавшийся на модели до 1994 года).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. На моделях до 1994 года отсоедините электрический разъем от датчика положения дроссельной заслонки и подсоедините омметр к контактам 1 и 2 датчика (см. рис. Проверка датчика положения дроссельной заслонки). При полностью закрытой дроссельной заслонке омметр должен показать 0, а при полностью открытой дроссельной заслонке омметр должен показать бесконечность. В противном случае замените датчик положения дроссельной заслонки.
2. Отсоедините электрический разъем от датчика положения дроссельной заслонки. Установите лезвие щупа между винтом стопора корпуса дросселя и частью G (см. рис. Проверка датчика положения дроссельной заслонки). Используя омметр, проверьте сопротивление между контактами № 1 и 2 электрического разъема. При установке щупа толщиной 0,7 мм сопротивление должно быть минимальным, а при установке щупа 0,9 мм сопротивление должно быть равно бесконечности.
3. Для регулировки ослабьте винты и медленно вращайте датчик, пока стрелка омметра не изменит свое положение. Закрепите датчик в этом положении и, используя щупы, повторно проверьте проводимость между контактами 1 и 2.

Второй метод контролирует работу датчика положения дроссельной заслонки при работе двигателя. Для этого необходимо, не отсоединяя разъем от датчика, подсоединить к разъему цифровой вольтметр.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки без отсоединения от датчика электрического разъема

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подсоедините отрицательный щуп вольтметра к контакту «земля» разъема, а положительный щуп вольтметра к контакту «сигнал».
2. Включите зажигание, не запуская двигатель и наблюдайте за показаниями прибора, которые должны находиться в пределах 0,5 1,0 В при закрытой дроссельной заслонке и 4,5–5 В при полностью открытой дроссельной заслонке (см. рис. Проверка датчика положения дроссельной заслонки без отсоединения от датчика электрического разъема).
3. Отсоедините от датчика положения дроссельной заслонки электрический разъем и, используя вольтметр, проверьте, что на контактах разъема присутствует напряжение 5 В. В противном случае проверьте электрическую цепь датчика положения дроссельной заслонки и блок управления.

Тема: ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслони)

  1. 19.06.2013, 08:01 #1

    0

    Здравствуйте пассатоводы=) Тут столкнулся с такой проблемкой, у меня ДПДЗ периодически отключается. В первый раз обороты плавали, потом вернулись в нормальное состояние. Второй раз уже пришлось Ваг КОМом проверять, и выяснилось что ошибка была с ДПДЗ, просто выткнул воткнул разъем и стало норм ездить. На следующий раз уже пришлось раз 10 вытыкать втыкать пока ошибка не сбросится, но все же получилось. Седня опять обороты начали самопроизвольно (от 600 до 1200) плавать. И уже вытыкнуть воткнуть разъем чтоб все сбросилось, не получилось. Посмотрел провода, подходящие к штекеру, все норм. Что может быть? Почитал в интернете, говорят потенциометры накрываются там, НО! у меня просто ДПДЗ не определяется.. Что может быть?

  2. 19.06.2013, 08:10 #2

    1

    Привет!Мож просто контакт в разьеме плохой.Попробуй в маме подогни их иголкой к середине.

  3. 19.06.2013, 08:15 #3

    0

    Сообщение от Palыч

    Привет!Мож просто контакт в разьеме плохой.Попробуй в маме подогни их иголкой к середине.

    Спасиб за совет) вечером после работы попробую)

  4. 19.06.2013, 08:39 #4

    1

    Сообщение от micr0lab

    Что может быть? Почитал в интернете, говорят потенциометры накрываются там, НО! у меня просто ДПДЗ не определяется.. Что может быть?

    Посмотри Ваг-комом в 3 группе 3 окне угол открытия ДЗ при включенном зажигании. При плавном нажатии на педаль газа угол должен увеличиваться без рывков (лучше записать лог и посмотреть на графике). Если дорожки изношены- будет видно, тогда ДЗ под замену.

    APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7

  5. 19.06.2013, 08:46 #5

    1

    Проверь провода на излом.
    Зайди в вагком в группу, которую тебе выше дали и массируй проводку.

  6. 19.06.2013, 11:00 #6

    0

    Чтобы новую тему не создавать — подпишусь. меня ситуация — схожая, но обороты проседают до 600-700 с включенным кондеем. Дашь газу, а они опускаются не до оборота ХХ, а еще ниже, затем поднимаются. Ранее такого замечено небыло, предположительно после мойки дрыгателя. Разъем с ДЗ — снимал, продувал. Мог ли я его неплотно посадить ?
    На ХХ без кондея — впорядке. ДЗ VDO Siemens, 1.5 года c магазина.

    Ясное дело что по-хорошему — нужен шнурок, но возможности и шнурка — нема

  7. 19.06.2013, 14:50 #7

    0

    Сообщение от Fisher-spb Чтобы новую тему не создавать — подпишусь.меня ситуация — схожая, но обороты проседают до 600-700 с включенным кондеем. Дашь газу, а они опускаются не до оборота ХХ, а еще ниже, затем поднимаются. Ранее такого замечено небыло, предположительно после мойки дрыгателя. Разъем с ДЗ — снимал, продувал. Мог ли я его неплотно посадить ?На ХХ без кондея — впорядке. ДЗ VDO Siemens, 1.5 года c магазина.Ясное дело что по-хорошему — нужен шнурок, но возможности и шнурка — нема Возможно есть подсос и чистка ДЗ не помешает.

    APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7

  8. 19.06.2013, 15:12 #8

    0

    Сообщение от pavel1

    чистка ДЗ

    ..с последующей адаптацией ?
    Правильно ли говорят, что можно и не адаптировать, а ездить некоторое время и адаптация пройдет автоматически ?

  9. 19.06.2013, 16:06 #9

    0

    Посмотри Ваг-комом в 3 группе 3 окне угол открытия ДЗ при включенном зажигании. При плавном нажатии на педаль газа угол должен увеличиваться без рывков (лучше записать лог и посмотреть на графике). Если дорожки изношены- будет видно, тогда ДЗ под замену. Спасибо! Почистил, поправил иголочкой контакты на маме. Ошибка не сбрасывалась!!! Но по 4 группе(у меня так было) !!появился угол (2.8-3 град) — это нормально? не должен 0 быть? !!! При этом была ошибка( и не сбрасывалась). Когда завел, ошибка сбросилась! Заработало короч) Вопрос остается открытым, почему 3 а не 0, нужно регулировать ?

    И когда с холостых едешь небольшие неприятные вибрации есть( думаю что свечи, ибо стоят ушатанные), но вполне возможно изза этого угла тож может наверно быть?

  10. 19.06.2013, 16:50 #10

    1

    На ХХ угол ДЗ 2,8-3,0 град у тебя в норме, двигателю нужен воздух.

    APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7

датчик положения дроссельной заслонки, регулировка

В современных инжекторных автомобилях за положение впускного клапана отвечает датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр). Таким узлом оснащены автомобили Пассат Б3, Б3 2Е. В статье будет описано назначение этого устройства, признаки неисправности, способы проверки работоспособности, замена данного узла.

Назначение ДПДС

Датчик положения дроссельной заслонки предназначен для передачи на бортовой компьютер информации о положении заслонки в момент работы двигателя. Подобные устройства устанавливаются на инжекторные автомобили с системой подачи топлива типа моновпрыск. ДПДС состоит из медной полукруглой ленты и ползунка. В момент изменения положения заслонки ползунок перемещается по ленте, тем самым меняя выходное напряжение, передавая его в ЭБУ. Значение 0 расценивается как полностью закрытая заслонка. Значение 0.7 В — заслонка находится в моменте холостых оборотов. От 0.7 до 4 В — выше половины. Напряжение в 4 В расценивается как полностью открытая заслона.

Признаки неисправности

ДПДС автомобилей Пассат Б3 является надежной деталью. Но у нее есть рабочий ресурс. Признаками неисправности ДПДС являются:

  • проблемы со стартом холодного двигателя;
  • высокие обороты холостого хода;
  • остановка работы двигателя после перехода с рабочей передачи на «нейтраль»;
  • провалы при разгоне или старте;
  • заметный расход топлива.

Все эти признаки являются следствием неправильных данных, посланных устройством на БЭУ. Блок управления неправильно дозирует подаваемое топливо, из-за чего обороты двигателя и реакция нажатия педали газа являются неверными.

Проверка работоспособности

Основной неисправностью ДПДС Пассат Б3 является износ контактной полосы внутри узла. Часто изнашивается начало этой полосы от положения 0 до середины открытия заслонки. Проверить работоспособность элемента можно при помощи омметра. Замер сопротивления покажет работоспособность узла в нескольких положениях дроссельной заслонки. Для проверки необходимо отсоединить клемму электропитания с датчика. Далее попарно замерить омметром выходные клеммы.

Исправный датчик должен выдать следующие результаты:

  1. Сопротивление клемм 1–5 варьируется от 520 до 1300 Ом при начальном положении заслонки.
  2. Сопротивление клемм 1–2 варьируется от 600 до 3500 Ом при среднем открытии.
  3. Сопротивление клемм 1–4 варьируется от 600 до 6600 Ом при полном открытии.

Также проверить деталь можно при помощи вольтметра. Для этого необходимо включить зажигание, присоединить одну клемму вольтметра к минусу, а вторую к «+» сигнала.

Правильные результаты:

  1. При закрытой заслонке выходящее напряжение будет ровно 0.
  2. При открытии на половину напряжение варьируется от 0.5 до 1 вольта.
  3. При полном открытии напряжение должно составлять 4.5–5 вольт.

Все расхождения с данными показателями являются признаком неисправности ДПДС.

Регулировка и замена

Завод изготовитель выпускает автомобили с уже отрегулированным ДПДС. На автомобиле Пассат Б3, Б3 2Е этот датчик установлен ровно по центру. Для регулировки положения понадобится вольтметр. Далее необходимо:

  1. Завести, прогреть двигатель.
  2. Расслабить 4 крепежных болта на узле.
  3. Вынуть с гнезда 1 и 2 клемму.
  4. Замерить выходное напряжение с клемм 1 и 2 на самом датчике. Оно должно составлять 0.18 или 2 вольта.
  5. Поворотом датчика добиться напряжения в 0.18, закрепить болты крепления.

Проверка осуществляется на холодном двигателе. Автомобиль необходимо завести без нажатия педали газа.

Заменить неисправный ДПДС достаточно просто. Для этого потребуется:

  1. Отсоединить клемму «−» от аккумулятора.
  2. Отсоединить выходящую клемму от датчика.
  3. Отсоединить шток РХХ.
  4. Выкрутить 4 болта крепления.
  5. Установить новый датчики и отрегулировать его выходное напряжение 0.18 В.
  6. Перезагрузить ЭБУ.
  7. Завести и прогреть двигатель.

Датчик положения дроссельной заслонки — важный элемент автомобиля. От него зависит работоспособность двигателя, динамика автомобиля и расход топлива. Оригинальные ДПДС выбираются по ВИН-коду и артикулу. Артикул оригинальных ДПДС 556011 или V42770012.

Видео по теме

Ross-Tech: VAG-COM: TDI VAG-COM Информация

TDI VCDS Информация
Обновлено 11 апреля 2013 г.

Ross-Tech не несет ответственности ни за какие повреждение или проблемы, которые могут возникнуть в результате выполнения этих инструкций. Они должны использоваться на свой страх и риск.

Примечание. Это полезные процедуры, которые могут работать на вашем конкретном автомобиле. Проконсультируйтесь с заводским руководством по ремонту перед делать какие-либо доработки вашего автомобиля.

В: Что такое VCDS?

VCDS (диагностическая система VAG-COM) — это программное обеспечение на базе Windows, которое позволяет ПК выступать в качестве диагностического прибора для автомобилей VW / Audi / SEAT / Skoda.

В: Это здорово, что я могу с этим сделать?

Ну вот неполный список:

01 Информация о блоке управления (означает, что вы можете читать свои Номер детали ЭБУ, не вынимая его)
02 Считайте коды неисправностей (также известные как DTC, вы можете узнать, почему ваш MIL — он же CEL — включен)
03 Output Tests (в рамках процедур поиска и устранения неисправностей вы можете включить на различных приводах)
04 Основные настройки (позволяет настраивать готовность, выполнять различные функции)
05 Очистить коды неисправностей (позволяет избавиться от DTC)
07 Code Module (позволяет настроить «BIOS» модуля управления)
08 Измерительные блоки (позволяет измерять различные рабочие параметры)
10 Адаптация (позволяет адаптировать или вводить компоненты друг в друга)
11 Логин (требуется для доступа к определенным функциям)
15 Просмотр готовности (проверка на выполнение самотестирования)
Регистрация данных (вы можете сохранять блоки измерений в файл — до 3 группы по 4 одновременно)
7-значный PIN-код (используется для новых ключей, приборных панелей или новых ЭБУ)

Q: В частности, что касается моего TDI, что я могу сделать с этим?

Примечание. Предусмотрены следующие расширенные операции. для штатного A4 TDI мощностью 90 л.с. (двигатель ALH).Ожидайте некоторых изменений, если у вас есть машина A3 / B4. (A3 Jetta, Passat).

Пневматическая система, часть I: MAF

  • Перейти в блок измерения двигателя 003
  • Начать запись данных
  • На высокой передаче (4-я / 5-я) дайте полный газ с От 2500 до 3500 об / мин.
  • Найдите и откройте файл журнала в проводнике Windows
  • График MAF фактического -vs- rpm в Excel
  • MAF в порядке, если фактическое значение не менее 850-900 мг / ч при 3000 об / мин.


Пневматическая система, часть I: Турбо

  • Перейти к блоку измерения двигателя 011
  • Начать регистрацию данных
  • На высокой передаче (4-я / 5-я) дайте полный газ с От 1500-2000 об / мин до 3500-4000 об / мин
  • Найдите и откройте файл журнала в проводнике Windows
  • В графике Excel фактическое / запрошенное ускорение -vs- rpm
  • На серийном автомобиле должен быть шип на отметке 2.1 бар быстро регулируется на 1,9 во всем диапазоне оборотов


Установка времени впрыска:

Текущая версия VCDS содержит TDI Timing Checker. См. Эту страницу для получения дополнительной информации Информация.
Эта процедура НЕ применяется к Двигатели ПД!

  • Двигатель должен быть теплым (охлаждающая жидкость выше 85C)

  • Перейти к блоку измерения двигателя 000 (группа 004 для V6 TDI)

  • Перейти к основным настройкам

  • Обратите внимание на значения в полях 2 (время) и 9 (температура топлива)

  • Отчет на следующем графике

  • Параметры в заштрихованных область между синей и красной линиями

  • Чтобы немного опередить время, вам нужно находиться в верхней части заштрихованной области.

  • Настройка производится механически, слегка поворачивая вал насоса после того, как его три винта будут ослаблен.

  • Настоятельно не рекомендуется устанавливать ваши сроки выходят за рамки спецификации!


Специальные приспособления: Код входа 12233:

Эти процедуры НЕ применяются к двигателям PD, в которых используется система рециркуляции отработавших газов совершенно другого типа, и для которой нет известных модификаций.!

  • Выполнить следующие адаптации (кроме холостого хода) вам необходимо использовать функцию входа в систему.
  • Введите 12233 в качестве кода для входа.
  • Неправильное использование некоторых приспособлений может привести к поломка двигателя.
  • Это делаете на ваш страх и риск!
  • Обратите внимание, что настройка системы рециркуляции отработавших газов предназначена для бездорожья. только …

[Выбрать]
[01 — Двигатель]
[Логин — 11]

Введите 12233, чтобы активировать специальные приспособления,
[Сделай!]

[Адаптация — 10]
Введите «номер канала» ниже, чтобы выбрать каждый канал.
Введите предлагаемые значения в поле «Новое значение».
[Test]
Обратите внимание на поле «test value», чтобы убедиться, что настройка адаптации приемлемо.
[Сохранить]

Канал 1: количество закачки

  • Проверить количество впрыскиваемого топлива на холостом ходу, двигатель прогретый и все энергопотребляющие устройства выключены.
  • Спецификация от 2,5 до 9 мг / ч.
  • Для изменения количества впрыскиваемого топлива, воспринимаемого ЭБУ перейдите в канал адаптации 1.
  • Если у вас проблемы с управляемостью, вы можете увеличить до 3-4 мг / ч.
  • Для небольшого улучшения отклика дроссельной заслонки вы можете попробуйте уменьшить значение.

Канал 2: холостой ход

  • Вход не требуется
  • Значение стандартной адаптации должно быть 32768 (соответствует 903 об / мин).
  • Увеличьте или уменьшите это, чтобы изменить скорость холостого хода.

Канал 3: EGR

  • Чтобы уменьшить скорость рециркуляции отработавших газов, увеличьте число до максимально возможное значение (обычно 33768).
  • Это предотвратит / замедлит впускной коллектор проблема засорения и уменьшение дыма.
  • Хотя MAF на холостом ходу все еще в пределах технические характеристики (370 мг / ч) не использовать это приспособление в дороге 🙂
  • Опять же, эта настройка EGR предназначена только для внедорожного использования. !!!

Канал 4:

Канал 5: начальные условия

  • Этот канал, хотя и недокументирован, влияет на впрыскиваемое количество, которое ЭБУ допускает при запуске.
  • Вы можете поэкспериментировать с ним в качестве временного исправление проблем с запуском

Канал 18:

  • На некоторых ЭБУ EDC-15 этот канал имеет ненулевой стоимость в нем вроде 190.
  • Да вот и «ограничитель скорости». Не надо возиться с этим!
  • Его можно отрегулировать только вниз, и он односторонний! Вы не можете увеличить значение, а если вы его уменьшите, вы застрянете с Это.
  • Итак, если вы не хотите навсегда уменьшить максимальная скорость автомобиля, не связывайся с этим!
  • Если вы запутаетесь с ним, и ваша машина закончится более низкая максимальная скорость, чем была раньше, не звоните нам, не пишите нам по электронной почте и не жалуйтесь, что мы вас не предупреждали!

Активация круиз-контроля на новый ECU (DBW):

Заводские новые блоки управления часто поставляются с круиз-контроль отключен.

[Выбрать]
[01 — Двигатель]
[Логин — 11]

Введите 11463, чтобы активировать круиз-контроль.
[Сделай!]

Установка нового ЭБУ:

Процедуры иммобилайзера в Ross-Tech Wiki

Q: Где я могу найти конкретная информация о моей машине?

Во-первых, лучший источник — это Вышеупомянутое Заводское Руководство по ремонту.Видеть здесь можно найти несколько полезных ссылок по конкретным автомобилям:

VW & Схемы применений Audi


И, конечно же, все с TDI следует часто посещать форумы Фреда TDI, также известные как TDIClub.com:

TDI Club В частности, TDI Club FAQ


На главную
Продукты
VCDS
Поддержка
Информация об автомобиле и процедуры

TDI VAG-COM Информация

Curbside Classic: 1992 VW Passat Wagon (B3) — Практичность Über Alles

С момента своего создания практичность и функциональность были доминирующими силами, которые определяли Volkswagens.С появлением B5 Passat в 1996 году он решительно изменился в сторону более Audi-esqe и высококлассного имиджа, который вскоре проявился в Phaeton и другом просчете — Passat W8. Нельзя сказать, что у B5 Passat нет своего очарования, хотя как только его мягкая на ощупь «краска», которая покрывает многие его детали интерьера, начинает отслаиваться, как солнечный ожог, значительная часть этого очарования исчезает. У его предшественника B3 / 4 таких проблем нет: он был честен и лишен украшений, как коробка из-под обуви; последний из олдскульных VW.И я ненадолго возжелал одного, если вообще можно испытывать такие чувства к такой практичной коробке.

Для приверженцев марки VW B3 стал прорывом в традиции. На самом деле B1 был не чем иным, как Audi 80 / Fox с привитым хэтчбеком. Кузов B2 имел более характерный листовой металл, но он по-прежнему в значительной степени основывался на Audi 80/4000 поколения 2. Но B3 был полностью VW с поперечной компоновкой двигателя, позаимствованной у Golf.

Основная цель разработчиков VW с B3 / 4 состояла в том, чтобы максимально использовать пространство, что они достигли с типичным немецким излишеством.Немецкая пресса окрестила его Raumwunder (космическое чудо), предлагая интерьер Lebensraum по номиналу, который приближался к длиннобазному Mercedes S-класса. Ни один автомобиль среднего класса никогда не предлагал такого места для ног на задних сиденьях, и, если мне не изменяет память, его преемник B5 забрал часть этого места.

В то время, когда фургоны, микроавтобусы, минивэны и другие фургоны для высоких мальчиков еще не существовали в Европе, новый Passat произвел настоящий фурор. И конечно, это была не просто повозка; седан был столь же хорошо наделен задним пространством для ног.Но в B3 Passat не было ничего претенциозного: пространство на заднем сиденье было просто преимуществом отличного использования пространства, а не попыткой сделать его привлекательным для еще далекого быстрорастущего рынка в Китае для автомобилей VW с удлиненной колесной базой, таких как Skoda Superb и Audi 6. Л.

Это довольно очевидно и по внешнему виду: B3 был немецким Taurus с лицом без решетки радиатора и кожей с ботоксом. Это никогда бы не прошло хорошо в Китае, где предшественник B3, Santana, был одним из первых автомобилей VW и до сих пор пользуется там успехом.Насколько мне известно, B3, возможно, никогда не попал в Китай.

Мода на безликий внешний вид скоро устарела и на Западе, и обновленный B4, появившийся в 1993 году, отличался новым лицевым обликом семейства VW, а также некоторыми ретушами его кожи, что мягко предвещало будущее направление стиля. . А в 1996 году VW наконец соизволил предложить свой первый двигатель TDI в США, старый 1,9-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 90 л.с. И тут мой интерес возрос.

У отца в нашей детской школе был такой, и я ненадолго поехал с ним в поход в класс.Комбинация практичной вместительности фургона и мощного дизельного двигателя действительно говорила моему внутреннему крауту. Конечно, экономика дизельного двигателя в 1996 году была довольно неубедительной, поскольку цены на бензин заигрывали с этим волшебным барьером в 99 центов.

Этот снимок Passat с фургоном Subaru за ним рассказывает историю того, что могло быть. Фургоны VW когда-то были опорой на подобных рынках, на побережьях и в анклавах иномарок. Subaru с их полным приводом и практичностью украл рынок универсалов этого жанра.Конечно, у VW был отличный Syncro AWD, но сочетание маркетинговых факторов, цен, проблем с надежностью и других факторов вскоре сделало универсалы Passat устаревшими.

Универсал B5 Passat продолжал удовлетворять амбиции более авторитетной публики, став чуть более просторным и менее дорогим универсалом Audi. Но B3 / 4 будут вспоминать как один из последних в своем роде.

VOLKSWAGEN Passat Review — autoevolution

Passat — это Volkswagen, и до определенного момента мы могли сказать, что Volkswagen — это Passat.Видите ли, автомобиль среднего размера был первой из моделей VW с водяным охлаждением нового поколения, разработанных после того, как компания вышла замуж за Audi в 60-х годах. Следует отметить, что Pagani — не единственный автопроизводитель, который называет свои творения в честь ветра — VW делал это десятилетиями: компания создала обозначение «Passat», взяв за отправную точку немецкое слово, обозначающее пассат. Однако в случае с Das Auto эта связь не упоминается слишком часто, поскольку большинство ее автомобилей имеют отношение «без чувств, без эмоций», которое противоположно таким обозначениям.

Начиная с первого поколения модели, Volkswagen оснащал ее дизельным двигателем, но только во втором поколении (B2) Passat получил масляную горелку, которая питала страх перед бензоколонками. B2 также использовал другие разработки отталкивающих топливных насосов, так как он мог быть оснащен трансмиссией VW Formel E, в которой использовались длинная высшая передача и механизм свободного хода, а также система остановки и запуска.

Третье воплощение Passat (B3) дебютировало по знаменитой схеме Volkswagen «все новое — новое» в начале девяностых, когда компания представила своего преемника, B4, в форме серьезного фейслифтинга.Фактически, B4 был первым Passat, получившим значок TDI. В руководствах по автомобильной инженерии в то время упоминалось, что автомобиль должен иметь автономность около 800 км (около 500 миль). Что ж, новая силовая установка с турбонаддувом и прямым впрыском позволила Passat проехать 800 … миль (около 1300 км) на одном баке топлива.

Passat, который, кстати, на протяжении многих лет доминировал над такими конкурентами, как Opel Vectra, стал зрелым автомобилем с появлением поколения B5, которое использовало ту же схему модернизации, но в меньшей степени. из B5.5. К тому времени, когда появился последний, «TDI» уже превратился в своего рода культ, и некоторые владельцы и форумчане стали одержимы этими тремя буквами.

Тем не менее, это поколение также предлагало лакомство, которое, хотя и было воспринято немногими клиентами, предлагало ему подобную черной дыре связь с будущим Bugatti Veyron. Когда 2000-е были еще младенцами, VW решил заменить букву «V» в «V8» буквой «W», поставив двигатель W8 под капот Passat, который стал своего рода предком для завода Veyron W16.

B6 Passat появился на рынке в 2005 году, опираясь на каркас Golf. Это поколение внесло важные изменения в дизельную часть модельного ряда Passat. Мы приглашаем вас окунуться в мечту в мечте, потому что мы уделим несколько минут тому, чтобы вспомнить амбиции VW по сжиганию нефти.

Да, речь идет буквально о сжигании нефти. В течение многих лет VW Group использовала технологию Pumpe Duse для своих дизельных двигателей. Все это было прекрасно и изящно, поскольку каждый инжектор со своим насосным элементом составлял счастливую пару, предлагая высокий уровень производительности.Однако в определенный момент остальная часть отрасли приняла технологию Common Rail, и Volkswagen придерживался ее пути. В то время как производительность, предлагаемая системой VW, была превосходной, ее эффективность и особенно уровни доработки начали отставать по сравнению с активами, предлагаемыми системой Common Rail.

В один дождливый день, когда B5.5 был уже большим мальчиком, VW осознал, что не может развивать технологию самостоятельно, и решил перейти на Common Rail. 2.0-литровый двигатель TDI, который впервые был представлен на B5.5, был преобразован для использования этой технологии (со всеми необходимыми корректировками) для B6.

В 2008 году немцы представили неидентичный близнец для B6 в виде Passat CC, оружия Volkswagen для сегмента четырехдверных купе, сегмента рынка, который имел тенденцию становиться намного больше, чем ниша, которую он начал. в жизни как.

В прошлом году компания VW решила, что миру пора познакомиться с Passat The Seventh.Это Пассат-эст Пассат на сегодняшний день. Passat B7 внимательно изучил свою родословную в ходе серьезной модернизации и включил в себя некоторые из лучших активов, предлагаемых его предшественниками на протяжении многих лет, конечно, с использованием современных технологий для их реализации. Например, была возвращена система стоп-старт: все дизельные агрегаты поставляются с системой стоп-старт и с системой рекуперации энергии, с логотипом BlueMotion. Обновление сосредоточено на улучшении внешнего вида Passat, его улучшении и улучшении связи с дорогой.

Нам завязали глаза, прежде чем мы сели в наш тестовый автомобиль, и, когда мы доехали до нашей первой остановки и смогли освободиться, мы обнаружили, что нам предложили модель 2.0 TDI мощностью 140 л.с. с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, с тортом. -подогрев комплектации Highline. Несмотря на то, что мы были лишены зрения, во время короткой начальной поездки мы заподозрили, что на нашей машине были туристические ботинки, и это подтвердилось. В календаре был написан «март», но автомобиль все еще был оснащен зимними шинами 205/55 R16 вместо летних стандартных шин 235/45 R17.

Теперь приступим к анализу бизнеса: создание … кхм … модернизация автомобиля для современного европейского сегмента D — совсем не простая задача, поэтому давайте посмотрим, как Volkswagen справился с этим.

В наши дни многие производители автомобилей кладут все свои яйца в одну дизайнерскую корзину, и Volkswagen Group является ярким примером этого стиля «все за одного и один за всех». Это вливание визуального сходства исходит от главы отдела дизайна компании Вальтера де Сильвы, а бренд, который возглавляет наступление, — это сам Volkswagen, который распространил свою новую визуальную идентичность на каждую модель в своем текущем модельном ряду.

Тем не менее, новое семейное лицо VW, подчеркивающее горизонтальные линии, действительно имеет свои подкатегории: комплексная реконструкция, проведенная Passat, перенесла его в «головной офис», который делится с (также сильно обновленным) Phaeton. Под руководством де Сильвы Клаус Бишофф, который возглавляет дизайнерский отдел VW, переработал все внешние части Passat, кроме крыши.

Как мы уже говорили, Passat стал больше самим собой: эти изменения можно рассматривать как усовершенствованную версию схемы внешнего обновления, которая использовалась для перехода от B3 конца 80-х к B4 Passat начала 90-х.Тогда VW также переработал внешний вид, за исключением крыши и оранжереи, пытаясь представить автомобиль как «совершенно новый», а не как обновленный.

В верхней части передней части Passat B7 изменения коснулись решетки радиатора с четырьмя хромированными полосами, а общая форма фар теперь повторяет линию решетки. Переходя к нижней передней панели, мы можем увидеть, как заметно смягчился выступающий подбородок, который использовался более «фольклорными» моделями, такими как Polo и Jetta.Нижняя линия по-прежнему доминирует над областью, но более тонкая. В нашем тестовом автомобиле использовалась превосходная комплектация Highline, которая привнесла дополнительное хромовое пятно вокруг противотуманных фар с тонкой линией, соединяющей их.

Итак, Passat отказался от своей негабаритной хромированной маски, заменив ее вышеупомянутыми элементами, которые создают впечатление, что автомобиль шире. Автомобиль фактически сохранил ширину (1820 мм / 71,6 дюйма) и высоту (1474 мм / 58 дюймов), увеличившись на 4 мм (0.16 дюймов) в длину.

Мы быстро проскочим мимо машины, отметив только, что новые зеркала имеют динамичный дизайн, включающий гладкие поворотники. Сделав один или два шага, мы почти достигли задней части автомобиля и теперь можем видеть отражающие поверхности зеркал. Нам интересно, как этот крутой дизайн превращается в заметность, но мы ответим на этот вопрос в главе «Интерьер». Еще один шаг, и теперь мы можем сказать вам, что дизайн задней части современный, справедливый и с удачно расположенными элементами, но не имеет собственной индивидуальности.Хм, это описание можно было бы распространить на другие части автомобиля …

Дизайн должен был храниться внутри коробки, но в него был вложен значительный объем работы, поэтому обновленный Passat можно использовать в качестве деловой одежды. . Считайте, что это место ближе к свитерам Серджио Маркионне, чем к сшитым на заказ костюмам Стефана Винкельмана.

Интерьер Passat можно рассматривать как портал во внутреннее «я», поскольку садясь в машину, мы испытываем глубокие эмоции. Нет, салон ничего сногсшибательного в игру не вносит (это же Passat, как он мог такое сделать?).На самом деле эмоции, которые мы испытали, войдя в машину, особенные, потому что они сочетают в себе два умеренных, но совершенно противоположных ощущения.

Мы ценим и в то же время не одобряем его, так как он предлагает отличную эргономику и все проясняет, используя ровно столько кнопок, сколько необходимо, но полагается ли это на мелочи, которые исходят от модели до подтяжки лица или используются совместно с другими транспортными средствами со значком VW.

Итак, вы открываете дверь, получаете напоминание о том, во что вы садитесь (об этом позаботятся алюминиевые накладки на пороги Passat), и садитесь на водительское сиденье, которое в нашем случае было выполнено в комбинации из черной алькантары (используется для середины сиденья) и кожи.Вы можете сразу найти подходящую позицию и отправиться в путь.

И снова нам повезло, так как в тестируемом нами примере электроэнергия обеспечивала откидывание сиденья водителя и функции поясничной поддержки. Говоря о сиденьях, передние довольно хорошо расслабляют вас во время длительных поездок, но могут потребоваться дополнительная боковая поддержка.

Но это не водительская машина, и только на этот раз мы не говорим об этом плохо. Путешествием в Passat может насладиться любой из пассажиров автомобиля, поскольку пространство спереди и сзади позволяет чувствовать себя комфортно.Ваш багаж тоже сможет растянуть ноги, так как у седана 565 литров багажника. В Passat вы чувствуете себя как дома — буквально потому, что он научился трюку у своих собратьев-хэтчбеков. В багажном отделении вы найдете два рычага, которые позволяют складывать верхнюю часть задних сидений (асимметрично) и заполнять салон всем, что вам нужно взять с собой.

В главе «Дополнительные места для хранения вещей» мы упомянем, что те, что в передних дверях, могут конкурировать с черными дырами, и что как передние, так и задние подлокотники имеют такие особенности, причем последний подлокотник также предлагает большой проем. достаточно, чтобы позволить супермодели пройти с заднего сиденья к багажнику.

Теперь мы должны вернуться за руль, чтобы сказать вам, что дизайн наружных зеркал оставляет желать лучшего с точки зрения видимости, поскольку мы чувствовали, что действительно предпочли бы, чтобы они имели более традиционную форму. чтобы извлечь выгоду из большей «активной» области — здесь мы особенно говорим о нижних углах.

Мы не обязательно планировали это сделать, но это произошло. На пути от рычага, который позволяет регулировать горизонтальное положение сиденья до рычага переключения передач, одна из наших рук ударилась о пластик, закрывающий рулевую колонку.С точки зрения слуха, это было неудачным событием. Да, часть элементов интерьера, в том числе аналогичные часы Phaeton, установленные чуть ниже центральных вентиляционных отверстий, создают впечатление, что они не что иное, как пустые коробки, когда вы физически взаимодействуете с ними.

В целом, интерьер создает ощущение уюта, с описанным ранее впечатлением «все подходит идеально», которое распространяется на многие детали, такие как подставка для ног, которая, кажется, расположена под правильным углом и на нужном расстоянии.

Мы начали городскую часть нашей оценки на стоянке … за городом. Мы пошли туда, чтобы мысленно нажать кнопку сброса. Прежде, чем мы погрузились в шумный городской поток, мы заметили, что машина довольно стесняется гнуть колеса. Несмотря на то, что максимальный угол поворота рулевого колеса выглядел скромным, это, похоже, не повлияло на маневры при парковке и не дало автомобилю радиуса поворота, выходящего за рамки среднего класса.

Несмотря на то, что мы говорим об автомобиле, который весит около полутора тонн (3300 фунтов), Passat чувствует себя как дома на многолюдных городских улицах.Рулевое управление, которое даже легче, чем у предыдущей модели, позволяет вам танцевать сквозь утреннее безумие с максимальным крутящим моментом 320 Нм, который доступен в диапазоне от 1750 до 2500 об / мин, что создает положительные ощущения. Нам бы хотелось, чтобы диапазон крутящего момента был шире, но точные переключения передач, предлагаемые шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, компенсируют это.

В городе вы обычно оказываетесь на одной из первых трех передач, причем шестиступенчатая механическая коробка передач имеет как раз подходящую передачу: не слишком длинную, но и не слишком короткую.Сцепление оказалось дружелюбным и показало нам, что оно хорошо работает с системой стоп-старт. Последний оказался идеальным органом для Passat и оказал не только психологическое воздействие. Решив проблему раннего утреннего часа пик, нам удалось достичь расхода топлива 8 литров на 100 км (29,4 миль на галлон США) без каких-либо компромиссов, таких как выключение кондиционера.

Фактически, Passat удается подняться на подиум в своем классе с точки зрения топливной экономичности.Трудно сравнивать показатели тест-драйва, поскольку трафик никогда не бывает одинаковым, поэтому мы предположим, что все автопроизводители манипулируют правдой в одинаковой степени, и скажем вам, что Passat предлагает официальные показатели топливной эффективности, которые находятся на верхнем этаже сегмент. По данным VW, Passat B7 необходимо 5,6 литра дизельного топлива для покрытия 100 км городских дорог (42 миль на галлон).

Итак, вы собственник. Вы знаете, что на вашей машине написано «бережливость», поэтому вы отправляетесь в расслабленном настроении — что вы чувствуете в первую очередь? Что ж, обзорность спереди нормальная, позволяет сохранять душевное состояние.Однако, если повернуть голову назад, вы немного попотеете, поскольку задние стойки не совсем осознают тот факт, что водителю также нужен задний обзор. Что касается зеркал, то они тоже вызывают смесь эмоций: если внутреннее прекрасно выполняет свою задачу, то форма внешних влияет на обзор. Наш тестовый автомобиль был оснащен зеркалами с автоматическим затемнением (внутреннее и внешнее со стороны водителя), что действительно имело значение.

Дороги должны быть идеальным асфальтовым покрытием, чтобы каждое путешествие приносило удовольствие.К сожалению, реальный мир далек от того, чтобы предложить нам это, и в переполненных городах водителю становится все труднее избегать выбоин или замечать недостатки. К счастью, с того момента, как колесо вращается, вы чувствуете, что немецким инженерам хорошо платят, поскольку Passat действует как щит, защищающий вас от всего, что бросают в вас городские дороги.

Автомобиль, который мы тестировали, был оснащен передним и задним парктрониками, большим (сенсорным) дисплеем развлекательной системы RCD 300, а также звуковыми сигналами (которые можно отключить), чтобы направлять водителя.Мы проверили ограничения системы — вот что мы обнаружили: когда графика сообщает вам, что вы достигли статуса «игра окончена», фактическое расстояние до объекта, который может стать одним целым с вашим транспортным средством, составляет около 8 см (3 дюйма). . Нет, ваш адвокат не может нас цитировать.

Что касается походов по магазинам, то Passat кажется идеальным для такого рода приключений. Вы весь день заняты в офисе, и у вас действительно нет времени на спортзал. Итак, вы решили купить набор гантелей, чтобы играть с ними дома. Просто беспокойтесь о своих способностях жима лежа, с Passat их транспортировка не составит труда.И если вы только что растопили свою кредитную карту и чувствуете себя виноватым за то, что держите слишком много сумок, поместив их в огромное багажное отделение (довольно сложно заполнить все его 566 литров, поверьте нам), они будут казаться крошками, приносящими вернуть приятное чувство, о котором мы говорили ранее.

Кнопка открывания багажника на ключе, перенесенная с B6, является удобной функцией. Если говорить о «багажнике», то у Passat есть еще одна хитрость в рукаве. На самом деле, мы должны использовать для этого «рукав для брюк»: специальная система позволяет вам открыть крышку багажника, поместив ногу под задний бампер — мы не можем сказать вам, насколько хорошо эта функция на самом деле работает, поскольку наш тестовый автомобиль не был им подарен.

Passat — животное, которое довольно хорошо приспособлено для городских джунглей, с бережливостью, приличной динамикой и высоким уровнем комфорта, весящими в миллион раз больше, чем несколько проблем с обзорностью и довольно унылым интерьером.

2,0-литровый двигатель TDI Volkswagen Group в презентации не нуждается. B7 Passat удается максимально использовать эффективность силовой установки, независимо от того, что дорога, по которой вы едете, окружена зданиями, деревьями или ограждениями.В то время как в городе вы используете среднюю передачу, поскольку вы в основном используете первые три передачи, на открытой дороге вы будете работать с относительно длинной передачей, предлагаемой остальной трансмиссией.

Это помогает Passat избежать заправки топливом, но не превращает его в автобан. Но не поймите нас неправильно, вам не обязательно нужна версия двигателя мощностью 170 л.с. — мускулов нашего тестового автомобиля было достаточно, чтобы обеспечить достойную производительность для целевой аудитории.

Вам нужно чуть меньше 10 секунд (9.8) до 100 км / ч (62 миль / ч), а максимальная скорость составляет 213 км / ч (132,5 миль / ч). Между этими скоростями двигатель может показать вам, что он может понять, что ваша правая нога пытается сказать. Однако во многих случаях длинная передача означает, что вам необходимо переключиться на пониженную передачу, чтобы справиться с обгоном.

Передача — не единственная двойная сторона Passat, такая же двойственность проявляется и в рулевом управлении. Во время езды по городу легкое рулевое управление в порядке, поскольку оно позволяет вам справляться с интенсивным движением, но когда вы выезжаете из городской зоны и увеличиваете скорость, это становится слабым местом автомобиля.

Ему удается убедить передние колеса следовать за вами, но это все. Это улица с односторонним движением: как только ваши намерения воплощаются в дорогу, история заканчивается, обратной связи нет. Хотя этого достаточно как для езды по городу, так и для эпизодов открытых дорог, в которых в главных ролях играют консервативные водители, нам было любопытно посмотреть, что происходит, когда 18-летний сын крадет ключи своего отца.

Мы начали наше приключение вне дорог общего пользования, с заброшенной парковки. Пыльный асфальт преувеличивает динамические тенденции автомобиля, точно так же, как намокание кожи позволяет вам почувствовать все более интенсивно (так как это обзор, мы рекомендуем имбирное массажное масло для проверки последнего утверждения).

Мы отключили ESP, спустились и испачкались. Мы изрядно постарались, чтобы задняя часть Passat вышла наружу на городских скоростях плюс несколько десятков километров в час, но машина оставалась сосредоточенной, отказываясь полностью ее потерять. Мы аплодировали и вернулись на открытую дорогу. Точнее, извилистая открытая дорога. Как вы понимаете, серьезная тенденция к недостаточной поворачиваемости автомобиля быстро побудила нас прекратить попытки управлять автомобилем.

Ясно одно: немцы не стремились сделать Passat спортивным.Мы почти уверены, что, если бы они захотели, у нас был бы достойный партнер по игре. Как мы выяснили, есть веский аргумент, подтверждающий это: (опять же за пределами дорог общего пользования) мы пытались поразить самообладание автомобиля, щелкая колесом на пугающей скорости. Подвеска вместе с ESP (когда она была активирована) прекрасно справлялись со связью, давая нам большую уверенность при нормальном вождении. Однако процесс оценки был искажен зимними шинами, которые действительно не выдержали наказания.

Время от времени нам приходилось снижать скорость автомобиля, и такие усилия показывали нам, что тормоза автомобиля действительно заслуживают аплодисментов (да, мы знаем, это второй). Тормозная способность хорошая, но что действительно впечатляет, так это стойкость к выцветанию.

Хочу услышать действительно хороший отзыв: даже в довольно экстремальных условиях испытаний подвеске удавалось изолировать наши тела от дорожных неровностей. Что мы можем сказать? Так обидно чувствовать, что у шасси есть неиспользованный потенциал.Однако большинство покупателей Passat, вероятно, не заботятся об этом. Но, возможно, у некоторых из них возрастет такой интересный опыт вождения, если VW решит немного приправить Passat …

Говоря о нормальном вождении, мы закончили наш квест по управляемости, чтобы представить Passat на шоссе. Volkswagen обещает топливную экономичность 4,1 литра (57,4 миль на галлон) для этих условий. Представленный в рамках реальности Autoevolution, автомобиль показал топливную эффективность 5,7 литра на 100 км (41 милю на галлон США) при круизе 130 км / ч (80 миль в час) с использованием шестого элемента коробки передач.

В общем, Passat может удовлетворить ваши потребности в поездках на дальние расстояния, делая это таким образом, чтобы вы расслаблялись, но не двигали ни одной мышцей лица.

Rare Rides: Volkswagen Passat Syncro G60 1992 года выпуска

Today’s Rare Ride — это статья одного из читателей Эрика Т. Просматривая Craigslist в Сиэтле, родном городе Фрейзера Крейна, он наткнулся на довольно необычный универсал Volkswagen Passat. Этот вариант никогда не продавался американскими дилерами, но доступен на канадской стороне границы в очень ограниченных количествах.

Полноприводной, имеет механическую коробку передач и наддув.

Rare Rides недавно представил старшего брата этого фургона в виде фургона Quantum 1986 года. В 1990 году Quantum стал Passat, когда VW объединил вариации названия модели в своем модельном ряду. На этот раз Volkswagen уступил аэродинамике, и новый Passat отличался более плавным дизайном, чем его предшественник. Этот также осмелился пойти на без решетки радиатора , во многом как новый Infiniti Q45, который также дебютировал в том же году.

Построенный в Эмдене, Германия, B3 Passat был доступен в меньшем количестве конфигураций, чем предыдущие поколения: исчезли двухдверный седан и трех- и пятидверные хэтчбеки. По всему миру покупатели выбирают седан или универсал с четырьмя или пятью дверями. Вместо того, чтобы делить платформу с Audi, как предыдущее поколение, этот Passat был основан на Volkswagen Golf (A2), расширенном во всех направлениях. Эта же универсальная платформа лежала в основе Corrado, Jetta, Seat Toledo и пары ужасных китайских автомобилей.Платформа A2 все еще используется сегодня под Chery A11, производимого в Иордании.

В то время как американский рынок Passats получил 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель или 2,8-литровый двигатель VR6, у канадцев был другой вариант: G60. Двигатель G60 использовался в период с 1988 по 1993 год на спортивных предложениях Volkswagen. Двигатель G60 был увеличенной версией G40, выпускавшейся с 1986 года. При рабочем объеме 1,8 литра двигатель G60 с наддувом производил 158 лошадиных сил. На рынке Соединенных Штатов дорогой Corrado был единственным автомобилем, когда-либо доступным с двигателем G60, и только в период с 1988 по 1992 год (замененный на VR6).

Увы, МКПП, полноприводный универсал Passat с наддувом не особо привлекли канадцев. Продавец указывает, что только 200 человек решили купить эти вагоны новыми, хотя это непроверенная цифра. Этот голубой был привезен через границу из доступного сиэтлского пригорода Ванкувера в Британской Колумбии. Имея на одометре 170 000 миль, продавец заверяет, что многие компоненты Syncro были недавно заменены. Лобовое стекло новое, а металлический люк в крыше заменен на стеклянный от Passat 1997 года.Владелец также установил комбинацию приборов в США (интересное решение), чтобы избежать «мысленной математики километров».

Потратив более 10 000 долларов на Syncro, продавец готов продать его за 4500 долларов.

Вы похожи на Эрика, с вашими собственными редкими аттракционами? Отправьте его мне в Twitter или по электронной почте [адрес электронной почты защищен]

[Изображения у продавца]

Связанные

Надежный, вместительный и недорогой универсал Volkswagen Passat B3.Тюнинг Volkswagen Passat B3 выглядит привлекательно Технические характеристики Volkswagen Passat B3

У каждой модели автомобиля есть болевые точки. Рассматриваемый кандидат не исключение. Болячек много, но когда хозяин не может сесть в машину, проблема выходит на первый план.

При эксплуатации подержанного автомобиля, такого как Volkswagen Passat B3, вам приходится иметь дело с поломками из-за возраста автомобиля. Кроме того, бывает сложно найти достойную замену — оригинальную деталь. Запасные части, доступные на рынке, зачастую не идеальны.Дверные ручки Passat B3 — как раз тот случай.

Ломка

Но теперь не о механизмах самих ручек. Речь идет о дополнительных элементах.

Часто выход из строя происходит в результате неправильной установки. Это приводит к некорректной работе деталей и очередному походу в магазин.

Замена сломанной ручки — дело несложное, но успешное и долгосрочное использование не гарантируется, если уплотнительная вставка не установлена.

Заводской фиксатор вставки

Вставляется по периметру отверстия и представляет собой пластиковый U-образный элемент.


В станках этой модели, находящихся в эксплуатации, такие вставки есть только у каждого третьего.

В момент замены ручки прокладка съезжает с места и попадает во внутреннюю полость двери. Хозяин этого не замечает, надевает запчасть и удивляется, что ручка болтается в посадочном проеме, между ней и «рубашкой» двери есть щель.


И самое главное проблема в регулировке и открытии.Человек пытается сильнее тянуть или рывками ломает основание ручки.

Потерянную пломбу можно найти, сняв обшивку двери. Люди считают это клипом неизвестного назначения и выбрасывают.

Эти позиции не входят в объем поставки дверных ручек. Соответственно, многие автовладельцы, ремонтирующие машины самостоятельно, не знают об их существовании.

Плохая новость в том, что их сложно купить отдельно. Придется поискать парсинг или включить фантазию.

Как выйти из ситуации?

В роли временного заменителя подойдет пломба, вырезанная из жестяной банки. Но в изготовлении есть одна тонкость.


Самодельная пластина-фиксатор

П-образная форма соблюдается, но металл средней части не нужно вырезать полностью. Часть его лучше согнуть к турнику самодельной буквы П.

То же касается и ножек изготовленного элемента. Эти изгибы станут упругими точками крепления, позволяя ключу ручки работать плавно, передавая часть нагрузки на «рубашку» двери в момент открывания.


Рабочее положение вставки (вид со снятой обшивкой двери)

Нет смысла делать точную копию уплотнительной вставки. Вам просто нужно воспроизвести функциональные особенности детали. А в дальнейшем замените самоделку на оригинал.

Подобные ухищрения допустимы при устранении многих возрастных поломок и на разных автомобилях.

Что касается дверных ручек Volkswagen Passat B3, то такой шаг оправдан. Лучше иметь исправные замки, чем каждый раз просовывать руку в салон, чтобы впустить пассажира.

В замке стоит оригинальная вставка или самодельная железка — разницы нет. Кроме хозяина об этом не знает никто. И никого это не волнует, если двери распахиваются простым движением руки.

Volkswagen Passat

смело можно отнести к автомобилям, имевшим большое значение как для производителя, так и для потребителя. Начнем с первого.

Спросите любого: «Какой самый популярный и успешный немецкий автомобиль прошлого века?» Уверен, что большинство респондентов вспомнят Volkswagen Käfer, он же «жук» или «битл».Действительно, этот автомобиль стал самым массовым продуктом в истории автомобилестроения, сохранив практически неизменный дизайн на протяжении почти 70 лет. Успех, конечно, неоспорим, но у каждой медали есть две стороны: люди ожидали, что каждая последующая модель Volkswagen должна быть лучше «жука». Но как-то не сложилось, даже революционная (по мнению создателей) линейка Typ 4 оказалась, по мнению экспертов, «Vier Türen elf Jahre zu spät» — четырьмя дверями, опоздавшими на одиннадцать лет.

Автолюбители терпеливо ждали до 1973 года, когда появился Passat B1 (Typ 32). Несмотря на то, что этот автомобиль построен на той же платформе, что и Audi 80, это был настоящий прорыв для Volkswagen в бюджетном классе. До него все подобные машины концерна имели двигатели воздушного охлаждения и довольно скромные характеристики. Passat предлагал больше, и к 1981 году было произведено более двух миллионов автомобилей. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Passat B2, еще более успешная модель, которая собиралась в Бразилии до 2006 года, и доблестные сыны Поднебесной не могли отказаться выпустить B2 под местным названием Santana до 2013 года! В 1988 году появился B3.Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, то Passat B3 принципиально отличался от предыдущих автомобилей. Конструкция стала более современной, изменилось шасси, но самое главное, инжекторные двигатели появились в довольно широкой линейке двигателей. Вместе с ними были карбюраторный и дизельный, в том числе силовые агрегаты с турбонаддувом.

Автомобиль, на примере которого мы рассмотрим стоимость владения далеко не новым Пассатом, 1990 года выпуска.Его пробег составляет 342 тысячи километров, а двигатель — один из самых надежных: бензиновый с индексом RP объемом 1,8 литра, его мощность 88 л.с. Здесь отметим, что в немецком каталоге указано 90 сил, а в российском ПТС — ровно 88. Как бы то ни было, с двигателя мы начнем рассмотрение некогда популярного «немца».

Двигатель

Моновпрыск

Bosch — вещь вполне надежная. А сам мотор, не имея выдающихся характеристик, имеет очень высокий ресурс.За весь пробег (кстати, вполне «честно») двигатель не требовал дорогостоящего ремонта или хотя бы замены поршневых колец и других деталей, подверженных повышенному износу. Но «заболел» практически всем, чем чаще всего страдают эти агрегаты. Во-первых, это прохождение резинового кольца между впрыском и впускным коллектором. Столь распространенная проблема лечится заменой кольца, стоимость которого составляет всего 150-200 рублей. Еще один не самый «живучий» элемент — регулятор холостого хода.С ним немного сложнее: оригинальная деталь стоит чуть меньше 10 тысяч, но аналог при желании можно купить за 1,5-2 тысячи.

По большому счету это все, что обычно выходит из строя на этих моторах. Ремень ГРМ может вынудить владельца Пассата пойти в сервис, который все равно придется менять. Но даже в сервисе за эту работу сегодня просят довольно скромные 3500 рублей. Причем сам ремень стоит 450 рублей, а ролик — всего 600.Где хоть что-то сэкономить, так это замена масла. В этот мотор «синтетику» лучше не заливать, а вот полусинтетическое масло 10W40 подойдет. Поэтому берем четыре литра масла и фильтр, цена которого от 200 до 300 рублей. Возможно, это не совсем правильно, но одноразовая шайба заливной пробки здесь по определению ни разу не менялась. Не больно, хорошо, но не течет, и ладно. Хочу отметить, что любителю легко обмазаться маслом, открутить и фильтр, и пробку самостоятельно: все на виду, доступ свободный.Еще проще заменить воздушный фильтр. Крышка держится на защелках, но отвертка все равно пригодится: патрубок корпуса воздушного фильтра не позволит снять крышку, хомуты надо открутить. Это не так уж и долго, но труба останется целой. Закупив 200 рублей на самостоятельно проведенную операцию, мы ищем возможность поменять и приводные ремни. На первый взгляд может показаться, что это просто. На самом деле не очень.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Есть два ремня: один для генератора, второй для помпы и ГУР. Казалось бы, вот оно, натяжение ремня генератора. Откручиваем гайку на кронштейне и передвигаем как хотите. Но этого не произошло: чтобы снять ремень генератора, придется снимать второй ремень (или шкив коленвала), а здесь без ямы и подъемника не обойтись. Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1000 рублей, ремень ГУР обойдется дешевле — от 200 до 400.Если нет возможности или желания залезть под машину в поисках болтов, которые нужно открутить для замены ремней, то приготовьте полторы тысячи мастеру СТО. Ну а заодно посмотрим на фары: удобно ли менять лампочки? Скажем сразу: домашний свет здесь не самый лучший. С другой стороны, за весь период эксплуатации владелец Пассата не поменял ни одной лампочки головного света! Машина тем временем служит ему 18 (!) Лет.Но поменять их несложно, особенно с правой (по ходу движения) стороны. Снимать фару необязательно, достаточно вынуть вилки контактной группы с внутренней стороны фары. А вот слева нужно снять бачок с жидкостью ГУР, он полностью закрывает доступ к фаре. Но это несложно: крепится струбциной, это занимает несколько минут.

Трансмиссия

Уже первые Tradewinds можно было купить как с механической коробкой передач, так и с автоматической.У нас есть пятиступенчатая «механика», которая еще не сломалась и вроде бы не пойдет. А вот сцепление пришлось заменить при пробеге около трехсот тысяч километров. Более того, это было преждевременно: одна из служб неправильно определила причину рывков при трогании с места и вынесла приговор к сцеплению. Как выяснилось при замене, он мог прослужить более десятков тысяч километров. Но если все равно снимали, ставили новую, а потом начинали разбираться с мотором, в котором тогда скрывалась причина рывков.Комплект сцепления для B3 стоит от пяти до восьми тысяч, а за пять можно купить запчасти у хороших производителей. Стоимость работы — 5 500 рублей. Все остальные детали здесь заводские, даже ШРУСы, что достойно уважения.

Шасси и тормоза

Задняя и передняя подвески B3 просты и надежны. Правда, здесь есть одна тонкость: существует целая армия людей, которые любят поднимать (да, не, а поднимать) автомобиль, особенно его переднюю часть.Для этого чаще всего ставят стойки от В4, хотя чисто теоретически толку от этого быть не должно: высота у них абсолютно одинаковая, отличается только длина пружин. Не будем обсуждать вопросы настройки, это все на любителя. Скорее обратим внимание на это: передние рычаги настолько изношены за большой пробег, что их придется менять. Рычаг стоит 1900 рублей, его замена — 1000. Если с ними все в порядке, то из требующих внимания элементов остается только шаровая опора.Он крепится болтами, его легко поменять отдельно от рычага, а стоимость операции составит всего 500 рублей. Цена мяча около 400 рублей.

1 / 2

2 / 2

Задняя подвеска Пассат Б3 зависимая, чаще всего требуется замена амортизаторов. Они будут стоить около 1000 рублей за штуку, но их можно найти намного дороже: все зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдется в полторы тысячи, но если ваш Пассат одет в универсал, вам придется заплатить больше: некоторые пластиковые элементы нужно будет снять во время эксплуатации, а затем переустановить, что несколько увеличивает стоимость ремонта.Цена в этом случае составит 2200 рублей за замену одного амортизатора. Что ты умеешь делать сам? По идее почти все. Но ограничимся заменой тормозных колодок: это довольно простая работа. О передних говорить не будем, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов — удовольствие практически любого умельца. Но замена задних колодок барабанного тормоза имеет одну тонкость.

1 / 2

2 / 2

Как-то пришла необходимость поменять задние колодки.Хозяин пошел в автосервис, причем, скажем так, недорого и с определенной географической спецификой рабочего персонала. Очень скоро рабочие перезвонили ему: задний барабан не снимается, он сильно закис. Пробовали бить кувалдой — ничего не вышло. Ситуацию спас «болгарин»: барабан был просто разрезан. Не нужно обращаться в такие сервисы! Смена колодок вместе с барабаном — дорогое и ненужное удовольствие. Любой более-менее грамотный специалист вам скажет, что все дело в устройстве механизма саморастворения подушечек.Основная его часть — клин, который опускается по мере износа колодок. Его можно нащупать плоской отверткой через отверстие под колесный болт и приподнять. После этого барабан можно снять. Кстати, его тоже придется снимать для замены, например, ступичного подшипника, так что найдите нормального мастера, который не полезет с «болгаркой» куда не стоит. Или сделай сам: достаточно одного раза, чтобы разобраться в этой системе. Или — в нормальный сервис, где на замену задних колодок возьмут около 1200 рублей.

Кузов и салон

Интерьер автомобиля, конечно, нельзя назвать красивым, изысканным, современным или иначе в подобном ключе. Это просто, утилитарно, даже скучно. Первое, с чем я столкнулся за рулем, это неудобное положение замка зажигания. Он находится справа от руля, но прячется где-то между панелью и рулевой колонкой, подползать к нему не очень удобно. Обороты немного плавают: мы говорили, что оригинальный регулятор холостого хода — вещь дорогая… Ну а в поездке машина ведет себя очень хорошо, особенно в 25 лет.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

Автомобили Volkswagen Passat B3 эксплуатируются в различных климатических и дорожных условиях, часто в регионах, где дороги можно назвать дорогами с натяжкой. Да и иногда хочется просто выйти на природу отдохнуть, а наши автомобили VW B3 изначально проектировались для хорошего асфальтового дорожного покрытия, имеют небольшой дорожный просвет и ловят днищем все неровности наших бескрайних просторов.

Несколько советов, как увеличить клиренс Volkswagen Passat B3.

Технически правильный способ поднять автомобиль — поставить оригинальные узлы подвески автомобиля. Чтобы поднять перед автомобилем, нужно вместо старой стойки амортизатора В3 установить новый амортизатор от В4.

  • VAG №357412331 A — поддержка, можно VAG №7M0 412331 от Sharan (на фото №7A)
  • VAG No. 1J0 412249 — подшипник (на фото №7B)
  • VAG No.357412319 В — упор (пластина) (на фото №6А)
  • VAG № 357411105 P ( VAG № 357411105 Q ) — пружины (на фото №1)
  • № VAG 357412 303 F — буфер зависания (на картинке №5)
  • VAG №357412 341A — тарелка рессора (с 01.05.2006 г. VAG №1J0 412341 ) (на фото №8A)
  • VAG No. 357413 031 Q — амортизатор (на фото No.2)

При этом никаких переделок для установки новой или б / у стойки амортизатора от В4, но на выходе получаем приподнятость перед автомобилем на 3-5 см, лучшую управляемость и более прочные детали передней подвески. К этому можно добавить все пружины от автомобилей В4 с более тяжелыми двигателями и поднять переднюю часть машины еще выше, но кроме положительных результатов в подъеме машины есть еще и минус — более жесткая передняя подвеска, но это не для все.

Если поднять переднюю часть автомобиля, то логично будет поднять и заднюю часть машины.

Для этого необходимо установить штатные задние рессоры от В3 «вариант» на автомобили В3 «седан» VAG № 333 511 105 (Фото).

Пружины от «варианта» более жесткие, но имеют переменный диаметр стержня и переменный шаг витков пружины, что придает комфорт и мягкость задней подвеске при пустом автомобиле и достаточную жесткость при загрузке. (когда на задних сиденьях садятся трое пассажиров, задняя часть B3 больше не «лежит» на земле).

Советую задние пружины из «варианта» установить «оригинальные» (можно использовать) с оплеткой на верхние витки, это предусмотрено производителем для исключения дребезжания и стука пружины.

Еще можно рассказать об установке проставок между задней балкой и амортизатором. Установка трубы на задний амортизатор, между пластиной рессоры и выступами сиденья на амортизаторе, под пластиной. Установка задних рессор от других марок автомобилей, но я считаю это изменением заводской конструкции подвески автомобиля («колхоз»).

Один из вариантов установки проставок на заднюю балку Volkswagen Passat B3.


Размеры проставки:

  • Толщина шины — 5 мм.
  • Ширина шины
  • — 39-40 мм.
  • длина шины — 85 мм.
  • расстояние между шинами — 50 мм.
  • Ширина перемычки — 12-15 мм.
  • Толщина перемычки — 3-5 мм.
  • наружный диаметр трубки 22 мм.
  • внутренний диаметр — 15 мм.
  • длина трубки — 45 мм.
  • расстояние между отверстиями от 40 мм. к желаемому автомобильному лифту.

Если у вас есть комментарии или дополнения, не стесняйтесь и пишите в комментариях.

Любители классики ценят автомобили концерна VW. Большое количество автолюбителей особенно восхищаются экземплярами, выпуск которых пришелся на последнее десятилетие 20 века. Эти автомобили обладают как привлекательным внешним видом, так и высокой ремонтопригодностью, чему могут позавидовать многие изделия современного автопрома.

Как узнать автомобиль из серии Passat B3 от Volkswagen с первого взгляда по фотографии?

Автомобили третьего поколения, известные по сей день в семье, изначально выпускались в кузове седан. Позже начал реализовываться пятидверный универсал. Именно в этом поколении было воплощено наибольшее количество ноу-хау. Так компания попыталась завоевать симпатию автомобилистов.

Новаторский дизайн, по меркам того времени, пришелся по вкусу далеко не всем.Покупатели разделились по поводу радикально измененной архитектуры передней части автомобиля. На любой фотографии передней части Volkswagen Passat B3 видно, что здесь отсутствуют обычные прорези для решетки радиатора. Именно эта особенность сегодня выделяет автомобиль из городского потока.

Это решение было заимствовано из задней и среднебашенной конфигураций, когда двигатель расположен в корме. Для переднеприводной конфигурации необходима решетка радиатора, так как она обеспечивает безнапорное охлаждение силовой установки.Однако немецкие инженеры все просчитали и решили доказать, что этот агрегат не нужен.

Естественно, отсутствие элементов, противостоящих воздушной массе, благотворно сказалось на аэродинамике кузова. Ведь коэффициент лобового сопротивления конструкции составляет всего 0,29 единицы.

Стоит отметить, что конструкторы компании отказались от широко распространенной тогда «кирпичной» архитектуры корпуса. По всей конструкции переход между поверхностями организован плавным сопряжением линий, отражающих моду того времени.Сбоку — характерная для классики тонкая линия, соединяющая фары. Примечательно, что этот элемент прослеживается в современном модельном ряду, только в другой интерпретации.

Сзади Volkswagen Passat B3 на фото выглядит неплохо. Большие фары на обеих версиях подчеркивают солидность и взрослый характер автомобиля. Именно такой конфигурацией задней части хвастались тогда все немецкие производители.

Проблема загрязнения пятой двери универсала решена частично.На различных изображениях видно, что заднее стекло находится под углом к ​​плоскости фонарей. Некоторые владельцы установили задний спойлер для лучшей видимости через заднее стекло в дождливую погоду. Рейлинги, расположенные на крыше, напоминают о практическом назначении этой модификации.

Салон Фольксваген Пассат Б3

Интерьер выполнен в лучших традициях компании. Качественная отделка любого дизайна и продуманная эргономика — традиция концерна.На многих фотографиях выставлено:

  • центральная консоль предрасположена к водителю;
  • трех- или четырехспицевый руль;
  • интересное сочетание устройств.

Раскладка основных приборов долгое время оставалась актуальной. По традициям тогдашней премиальной, он был разделен на три круглые шкалы:

  • справа — стрелочные указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости;
  • посередине — спидометр;
  • справа — аналоговые часы;
  • внизу — большое количество индикаторных ламп.

Глядя на фото салона B3, можно заметить интересную особенность — на более дорогих модификациях вместо часов в приборную панель вмонтирован тахометр. Примечательно, что наличие шкалы оборотов ранее предусматривалось как опция. Теперь этот элемент присутствует в любой машине.

Также дорогую версию Passat B3 можно узнать по цифровому одометру, расположенному под шкалой скорости, и бортовому компьютеру, по левому краю под стрелками.БК уже умел транслировать всю необходимую информацию:

  • расход топлива;
  • текущее время;
  • запас хода;
  • температура забортного воздуха;
  • времени в пути.

Карбюраторные двигатели заменены на инжекторные. Именно в третьем поколении произошел этот знаменитый идеологический переход, позволивший добиться отличной динамики и высокой топливной экономичности на небольших двигателях.

VW Passat третьего поколения получил отличный дизайн салона.При проектировании элементов учтены стандарты безопасности. Компоновка приборной панели многим пришлась по душе. Внешний вид автомобиля — классика того времени. Новые методы проектирования привели к превосходной аэродинамике кузова.

В случае каждой из машин тюнинг заключается в улучшении индивидуальных свойств агрегата путем полной или частичной замены или дополнения основного оборудования. Давайте посмотрим, как можно сделать Volkswagen Passat B3 более привлекательным, современным и комфортным.

Внешний тюнинг Volkswagen Passat B3

Основным этапом внешнего тюнинга Volkswagen Passat B3 является установка аэродинамического обвеса в виде спойлеров, решеток, накладок, ресниц и прочего. Все они должны быть выполнены из легких и прочных материалов: стеклопластика, пластика, полиуретана.

К тюнинговым элементам, которые можно использовать для этого автомобиля, относятся никелированная решетка радиатора из нержавеющей стали и решетка бампера, фары Angel Eyes, которые так полюбились многим автолюбителям.Противотуманные фары, дефлектор окон из термоформованного пластика и дефлектор капота из пластика, заднее крыло и многое другое. Набор элементов зависит от того, что вы хотите увидеть в результате, и от размера бюджета.

И вот тут стоит разобраться, для чего нужны те или иные элементы тюнинга.

Назначение элементов внешнего тюнинга

Передний бампер Volkswagen Passat B3 — частый повод для обращения в тюнинг-салон. Из-за низкой посадки часто вылетает на несовершенных российских дорогах, а это, в свою очередь, вызывает перегрев силового аппарата и его выход из строя.В этом случае ремонт легко заменить тюнингом автомобиля с юбкой, что обойдется дешевле, чем замена сломанного бампера, и обеспечит дорожный просвет на десять сантиметров выше.

Юбка позволит органично разместить на капоте большие противотуманные фары и оригинальную накладку на решетку радиатора.

На штатные места Volkswagen Passat B3 можно установить альтернативную переднюю и заднюю оптику. Кстати, тюнинговая оптика теперь комплектуется балластами CC нагрузки, которые нужны для того, чтобы не допустить сбоев в работе бортового компьютера.

Дефлектор капота необходим для защиты передней кромки капота от механических повреждений мелкими камнями, влагой и агрессивными биохимическими растворами. Кроме того, он может создать аэродинамический поток, который снизит уровень загрязнения лобового стекла.

С помощью дефлекторов окон вы можете придать автомобилю законченный вид. Они создают естественную вентиляцию, защищают пассажиров от дождя или прямых солнечных лучей, а также предотвращают попадание мелких твердых частиц в салон с дороги.

Аэродинамические пороги могут придать автомобилю дополнительную маневренность. Крыло увеличит силу прижатия машины к проезжей части, благодаря ему вы сможете безопасно разгонять машину без риска влететь в кювет. Естественно, такой тюнинг Volkswagen Passat B3 (фото в подтверждение) можно назвать разумным и даже необходимым.

Спортивная подвеска позволит вам улучшить устойчивость и уменьшить крен кузова при маневрировании. А спиральная подвеска дает вам возможность адаптироваться к конкретным дорожным условиям.

Тюнинг салона Volkswagen Passat B3

Здесь все просто. Так как Volkswagen Passat B3 практически идеальный автомобиль. Стоит в нем что-то поменять, если все уже сильно подустало. Затем можно поменять приборную панель, например, сделать ее более спортивной, поменять обшивку, установить новые сиденья, руль, поставить другие коврики. Естественно, вы можете установить новую аудиосистему, видеомагнитофон, дисплеи и многое другое, что зависит только от вашей фантазии. Можно подробнее почитать, нужно было много чего поменять.

Схема реле на Volkswagen Passat B3. Volkswagen Passat B3 B4 Блок предохранителей и реле B3 B4

Доступ к предохранителям и реле открывается после снятия полок с нижней части передней панели. В более поздних моделях доступ открывается после снятия крышки. Основные предохранители расположены под реле. Предохранители пронумерованы, а на полке или на крышке есть список цепей, которые эти предохранители защищают. На некоторых моделях есть дополнительные предохранители и реле, расположенные над основными.

Автомобили 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998

Где находится монтажный блок реле и предохранителей. Блок находится внизу панели приборов со стороны водителя.

Доступ к блоку возможен после отвинчивания фиксаторов и снятия лотка.

Блок предохранителей имеет нумерацию.

Чтобы отсоединить жгут проводов контактного разъема от задней части блока предохранителей и реле, снимите фиксаторы примерно на 5 мм в направлении, указанном стрелкой

Обозначение предохранителей

Предохранитель номер

Цвет предохранителя

Цепь защищенная

F1 (10 а)

Красный

Средний свет (передняя левая фара)

F2 (10 а)

Красный

Средний свет (передняя правая фара)

F3 (10 а)

Красный

Освещение комбинации приборов и номерного знака

F4 (15 а)

Синий

Стеклоочиститель задней двери, люк, блок управления самовыравнивающейся задней подвески

F5 (15 а)

Синий

Очиститель ветрового и заднего стекла

F6 (20 а)

Желтый

Вентилятор отопителя, кондиционер

F7 (10A)

Красный

Фонарь габаритный (правый)

FB (10 а)

Красный

Фара габаритная (левая)

F9 (20 а)

Желтый

Обогрев заднего стекла и зеркала заднего вида

F10 (15 а)

Синий

Противотуманные фары и задний противотуманный фонарь

F11 (10 а)

Красный

Дальний свет (левая фара), контрольная лампа дальнего света

F12 (10 а)

Красный

Дальний свет (передняя правая фара)

F13 (10 а)

Красный

Звуковой сигнал, вентилятор радиатора (после выключения двигателя)

F14 (10 а)

Красный

Лампа заднего хода, электропривод наружных зеркал, обогрев форсунок омывателя, обогрев сиденья, датчик положения двигателя, шкала переключателя автоматической коробки передач

F15 (10 а)

Красный

Карбюратор или электронная система управления двигателем

F16 (15 А)

Синий

Комбинация приборов, освещение разгрузочного ящика

F17 (10 а)

Красный

Дорожные указатели

F18 (20 а)

Желтый

Электрический смещение, датчик концентрации кислорода (лямб-да-зонд)

F19 (30 а)

Зеленый

Вентилятор системы охлаждения, кондиционер

F20 (20 а)

Желтый

Стоп-сигналы, система управления скоростью движения

F21 (15 а)

Синий

Лампы освещения салона, багажного отделения, часов, центрального замка, прикуривателя и комбинации приборов

F22 (10 а)

Красный

Автомагнитола

Обозначение реле

Номер реле

Назначение реле

Система кондиционирования

Задний стеклоочиститель с функцией прерывистого режима

Выключатель принудительный холли-резьба, клапан увеличения оборотов холостого хода, система установки двигателя (DIGIFANT)

Указатель уровня охлаждающей жидкости

Сигнализация

Система очистки фермы

Прерывистый режим работы очистителя и омывателя стекол

Ремни безопасности без подписи

Противотуманные фары

Звуковой сигнал

Топливный насос, впускной коллектор с подогревом (там, где он предусмотрен)

Таймер электрического обогрева заднего стекла

Hydronasos ABS

Система кондиционирования

Предохранитель и стекла гидравлического насоса ABS

Предохранитель клапана ABS

Доступ к предохранителям и реле открывается после снятия полок с нижней части передней панели.В более поздних моделях доступ открывается после снятия крышки. Основные предохранители расположены под реле. Предохранители пронумерованы, а на полке или на крышке есть список цепей, которые эти предохранители защищают. На некоторых моделях есть дополнительные предохранители и реле, расположенные над основными.

Автомобили 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998

Где находится монтажный блок реле и предохранителей. Блок находится внизу панели приборов со стороны водителя.

Доступ к блоку возможен после отвинчивания фиксаторов и снятия лотка.

Блок предохранителей имеет нумерацию.

На обратной стороне лотка расшифрованы реле и предохранители.

Реле снимаются простым растяжением, но устанавливаются с выемкой. На некоторых реле, размещенных вне панели приборов, перед снятием необходимо снять две пластмассовые скобы. Блок предохранителей и реле снимают после сжатия кронштейнов крепления с обеих сторон блока.Скобы можно сдвинуть вперед и снять реле с контактов блока. Снимите блок предохранителей и реле, сняв рычаг с держателей, чтобы ослабить групповые контакты в отверстиях держателя.

Чтобы отсоединить жгут проводов контактного разъема от задней части блока предохранителей и реле, снимите фиксаторы примерно на 5 мм в направлении, указанном стрелкой

, или нажмите на выступ штыревого разъема для нескольких разъемов

При установке убедитесь, что замки устройства надежно зафиксированы.

Монтажный блок реле и предохранители Passat B3-B4, расположенные в салоне

Обозначение предохранителей

Номер предохранителя

Цвет предохранителя

Цепь защищенная

Средний свет (передняя левая фара)

Средний свет (передняя правая фара)

Освещение комбинации приборов и номерного знака

Стеклоочиститель задней двери, люк, блок управления самовыравнивающейся задней подвески

Очиститель ветрового и заднего стекла

Вентилятор отопителя, кондиционер

Фонарь габаритный (правый)

Фара габаритная (левая)

Обогрев заднего стекла и зеркала заднего вида

Противотуманные фары и задний противотуманный фонарь

Дальний свет (левая фара), контрольная лампа дальнего света

Дальний свет (передняя правая фара)

Звуковой сигнал, вентилятор радиатора (после выключения двигателя)

Фонари заднего хода, наружные зеркала, обогрев форсунок омывателя, обогрев сиденья, датчик температуры двигателя, шкала переключателя автоматической коробки передач

Карбюратор или электронная система управления двигателем

Комбинация приборов, освещение разгрузочного ящика

Дорожные указатели

Электрический смещение, датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд)

Вентилятор системы охлаждения, кондиционер

Стоп-сигналы, система управления скоростью движения

Лампа освещения салона, багажного отделения, часов, центрального замка, прикуривателя и комбинации приборов

Автомагнитола

Обозначение реле

Номер реле

Назначение реле

Система кондиционирования

Задний стеклоочиститель с функцией прерывистого режима

Переключатель принудительного включения, клапан частоты вращения холостого хода, система управления двигателем (Digifant)

Указатель уровня охлаждающей жидкости

Сигнализация

Система очистки фермы

Прерывистый режим работы стеклоочистителя и омывателя

Ремни безопасности без подписи

Противотуманные фары

Звуковой сигнал

Топливный насос, впускной коллектор с подогревом (там, где он предусмотрен)

Таймер электрического обогрева заднего стекла

Hydronasos ABS

Система кондиционирования

Предохранитель и стекла гидравлического насоса ABS

Предохранитель клапана ABS

автоблокреле.RU.

Volkswagen Passat by DOCENT86 ©> Бортжурнал> Полная распиновка блока реле и предохранителей для автомобилей Volkswagen: Golf и Jetta (89-99 г.в.), Passat (90-97 г.в.), All Cabrio, Corrado и Eurovan. А также вся информация о предохранителях и реле.

Запись для облегчения поиска, а здесь на приводе такого нет … Расположение предохранителей и реле в BRP VW Passat B3

Расположение предохранителей

01 — 10A — Средний свет Левая фара02 — 10А — Средний свет правых фар03 — 10а — Освещение Панели приборов и номерной знак04 — 15А — Стеклоочиститель заднего стекла, Люк05 — 15А — Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла06 — 20А — Вентилятор печки, кондиционер07 — 10a — правый габаритный свет и задний фонарь 08 — 10a — левый габаритный свет и задний фонарь 09 — 20a — обогрев заднего стекла и зеркала заднего вида 10 — 15A — противотуманные фары и задние противотуманные фонари 11 — 10a — дальний свет левой фары 12 — 10A — дальний свет правые фары 13 — 10а — Бибикалка, вентилятор радиатора после остановки двигателя (инерционный) 14 — 10А — лампы заднего хода, наружные электрические зеркала, форсунки обогрева омывателей, подогрев сидений 15 — 10А -Двигатель ЭПА, клапан отсечки топлива, датчик привода спидометра 16 — 15а — бросаться борт, подсветка перчаточного ящика, пепельница, лампы MFA17 — 10а — указатели поворотов и аварий 18 — 20А — топливный насос и обогрев Лямбда-зонд19 — 20А — вентилятор радиатора и кондиционер 20 — 10а — стоп-сигналы, круиз21 — 15а — освещение салона , электронные часы, МФА, навеска багажника, вакуумный СН

22 — 10а — Магниттол, Прикуриватель

Номер в БРП — номер на корпусе — Назначение

01-13 — Реле компрессора кондиционера 02-72 — задний победитель и реле омывателя 03 — 30, 32 — система впрыска и зажигания 04 — 18 — Реле Снятие нагрузочного контакта выключателя зажигания 05 — не используется 06 — 21 и 22 — ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ РАДИОТА И ТОЧНОСТИ, а также прицеп (№22) 07 — 33 — Электровыключатель плоскости планов08 — 19 и 99 — Реле дворника и омывателя ветрового стекла09 — 4 и 29 — Реле не упорных ремней безопасности 10 — 15 — Проволочная перемычка ДЯЛ ПТФ11 — 53 — Звуковое реле (Для монофонического сигнала — перемычка) 12 — 67, 80, 167 — Реле топливного насоса или подогревателя (дизельное топливо) 13 — 53 — Реле предпускового подогрева (22) или реле блокировки стартера 14 — 79 — Реле ABS15 — 79 — Реле гидравлического переключателя ABS16 — 79 — реле ABS17 — Предохранители клапанов и насосов ABS18 — Предохранители сиденья и кондиционера 19 — не используется 20 — стартер реле и подстилки телефонов21 — Реле спирального подогрева лямбда-зонда22 — не используется 23 — не используется

24 — не используется

Помещения на реле и их назначение №4 — сигнальное реле не пристегнутых ремней безопасности №13 — компрессор кондиционера №15 — доп. фары (ПТФ) №18 — Разгрузка шин X No.19 или №9 — дворники (№99 — с регулируемой паузой) №21 — аварийная сигнализация и указатели поворотов №22 — аварийная сигнализация и указатели поворота, автомобиль с прицепом №29 -затяжка не пристегнутых ремней безопасности №30 — реле наклона, подает команду на включение ТНВД №32 — ЭБУ питания (Дигифант) №23 33 — Омыватель фар №36 -? №43 — Индикатор падения уровня охлаждающей жидкости (до 91Г.В.) №46 — реле времени Предпусковой подогрев №53 — сигнал двухтональный (один тональный — перемычка) №54 — прекращение подачи по контракту. на холостом ходу номер 55 — это увеличение подачи топлива на подрежим. номер холостого хода 59 — подогрев сидений №61 — подогрев впускного коллектора №67 или №80 — заправка №72 — дворник №78 задний — Насос АБС №61 — ЭБУ АБС №80 или №67 — Басонасос №99 или №19 — Стеклоочистители Лоба (№99 — с регулируемой паузой) №105 — Реле климата №109 — Реле системы впрыска и зажигания (VR6)

№150 — стартер и фонари заднего хода (для автомобилей с АКПП)

Полная распиновка реле и предохранители для автомобилей Volkswagen: Golf и Jetta (89-99 г.В.), Passat (90-97 г.в.), все Cabrio, Corrado и Eurovan.

Оригинальная тема здесь

Реле захвата

PIN

PIN

в разъеме панели приборов — PIN в разъеме BRP — цвет провода — сигнал

T28 / 1- U1 / 7 — BLU / WHT — датчик температуры окружающего воздуха, масса T28 / 2- U2 / 5 — RED / WHT — low- датчик уровня ОКЛ.Жидкости T28 / 3 — U1 / 10 — BRN — Клемма 31, MassAt28 / 4 — U2 / 14 — GRY — MFA 4 контактный переключатель, сброс T28 / 5 — U2 / 13 — BRN / WHT — Клемма 31B, MassAt28 / 6 — U2 / 8 — GRN / WHT — переключатель MFA, память T28 / 7 — U2 / 2 — VIO — выход датчика скорости T28 / 8 — U1 / 3 — YEL — давление масла, 0,9 / 1,4 / 1,8 BART28 / 9 — U1 / 5 — КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ — Давление масла, 0,3 BART28 / 10 — U1 / 6 — ЧЕР / ЗЕЛ — Входной сигнал от ЭБУ для тахометра T28 / 11 — U2 / 11 — Красный — +12 В постоянного тока, клемма 30T28 / 12 — U1 / 14 — GRY — панель подсветки, клемма 58BT28 / 13 — U2 / 1 — BLK — зажигание +12 В, клемма 15T28 / 14 — по разным источникам: доп.Белый разъем Х1 — Красный / ЧЕР — сигнализация сломанных тормозных колодок / счетчика. Лампа противотуманной фары / Не используется 28/15 — U2 / 4 — Blk — Переключатель MFA, 2 контакта, режим T28 / 16 — U2 / 12 — Blu — возбуждение генератора, клемма 61T28 / 17 — U1 / 1 — Датчик масла BLK / WHT Температура28 / 18 — U2 / 10 — BRN — датчик ручного тормоза и уровни тормозной жидкости T28 / 19 — U1 / 2 — VIO — датчик температуры окружающего воздуха, сигнал (+) T28 / 20 — — свечи подогрева (дизель) T28 / 21 — U1 / 12 — Blu — датчик уровня топлива T28 / 22 — доп. X2 2 — разъем ЧЕР / БЕЛЫЙ — Левый 28/23 — U2 / 9 — ЖЕЛТЫЙ / КРАСНЫЙ индикатор вращения — Датчик температуры охлаждающей жидкости T28 / 24 — доп.X2 Chern 1 — Разъем BLK / GRN — Указатель правой точки 28/25 — U2 / 7 — Blu / WHT — Лампа управления дальним светом T28 / 26 — Доп. Разъем Черна Черна — VIO — Сигнал расхода топлива для автомобилей с ЭБУ Digifant с 01 / 1993T28 / 27 — U1 / 11 — WHT — Входной сигнал для спидометра

T28 / 28 — Доп. Разъем X1 Sin — Красный — АКПП

Используемые цвета: Blk — BlackBlu — BlueBln — BrownGrn — GreenGry — GrayRed — RedVio — Purple (Lilac)

WHT — Белый

Пассатовка, ленточная аппаратура, тут еще много интересного вещи о приборке и их ежедневная диагностика в виде блинк-кодов

I.Панели до 90 лет, без поворотников, с одним диодом — указатель поворота ниже

1 * — Земля (-) для датчика наружной температуры 2 — не используется 3 — Земля (-), клемма 314 * — к кнопке сброса многофункционального индикатора (MFI) 5 * — масса (-), клемма 316 * — к переключателю многофункциональной памяти (MFI) 7 — сигнал скорости от датчика Холла 8 — от датчика давления масла (1,8 бар) 9 — от масла датчик давления (0,3 бар) 10 — вход сигнала тахометра, клемма 111 — плюс (+) соединение C с клеммой 3012 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58B13 — плюс (+) соединение к клемме 1514 — не используется 15 * — к переключателю режима многофункционального индикатора (MFI) 16 — Сигнальная лампа генератора (зарядка), клемма 6117 * — от датчика температуры масла 18 — Сигнальная лампа ремня безопасности 19 * — сигнал от датчика температуры наружного воздуха 20 — не используется 21 — к указателю уровня топлива 22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD), 23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости 24 — к индикатору указателей поворота25 — к Indc Индикатор дальнего света26 не используется 27 — не подключен 28 — не подключен

* Автомобили с многофункциональным индикатором (MFI) только для Канады

II .Панели после 90, с отдельными стрелками — указатели поворота

1 — Масса (-) датчика температуры наружного воздуха (MFA) 2 — Датчик уровня охлаждающей жидкости двигателя (ECL) 3 — масса (-), вывод 314 — к кнопка сброса многофункционального индикатора (MFA) 5 — масса (-), клемма 316 — к переключателю памяти многофункционального индикатора (MFA) 7 — сигнал датчика скорости автомобиля (VSS) с механического спидометра / одометра, вывод сигнала от скорости автомобиля датчик (VSS), спидометр (G22), электронный спидометр (G 21)), с электронным спидометром / одометром8 — от датчика давления масла (1.8 или 1,4 бар) 9 — от датчика давления масла (0,3 бар) 10 — вход сигнала тахометра, клемма 1 (клемма W) 11 — плюс (+) Подключение к клемме 3012 — плюс (+) Подключение подсветки прибора, клемма 58B13 — плюс (+) Подключение к клемме 1514 — не используется 15 — к переключателю режимов MFA16 — Сигнальная лампа генератора (зарядка), клемма 6117 — от датчика температуры масла (MFA) 18 — Сигнальная лампа страховочного ремня 19 — сигнал с дат Наружный воздух температурный чика (MFA) 20 — не используется 21 — к указателю уровня топлива 22 — к указателю поворотников, левый 23 — от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) (для индикаторов стрелочного указателя) 24 — к указателю указателей поворота , справа 25 — к световому индикатору 26 — Не используется 27 Скорость от датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G 22), электронного спидометра / одометра

28 — Отображает рычаг переключения передач трансмиссии позиция (для автомобилей с АКПП)

www.drive2.ru.

Предохранители и реле VW Passat B3 — Бортжурнал Volkswagen Passat 1992 года на Drive2


Всем привет! Здесь я нашел информацию о предохранителях и реле! На автомобилях Volkswagen Passat B3 вся проводка защищена предохранителями и реле. В блоке реле и предохранителей (фото) внизу слева от рулевой колонки, под небольшим перчаточным ящиком, находятся предохранители и реле. Чтобы открыть защелку, нужно повернуть ее на 90 градусов и потянуть на себя.

№1 — 10 А, Лев. около. Свет .№2 — 10 А, правый. около. Свет.№3 — 10 А, подсветка приборов и номер .№4 — 15 А, дворник задний, люк, задняя подвеска ЭБУ.№5 — 15 А, дворник, омыватель лобового стекла. №6 — 20А, вентилятор печки, кондиционер .№7- 10А, правый габрит .№8 — 10А, левый габрит .№9 — 20А, обогрев заднего стекла и зеркал. № 10 — 10 А, дополнительные фары (ПТФ). № 11 — 10 А, левый дальний свет, контрольная лампа. №12-10 А, Правый дальний свет .№13 — 10 А, Сигнал .№14 — 10 А, Задний фонарь, Электрозеркала, Подогрев форсунок омывателя, Подогрев сидений, Подсветка рычага АКПП.№15 — 10 А, ЭБУ двигателя .№16 — 15 А, контрольные лампы, МФА, размытие подсветки ящика, блок для кассет, пепельницы. №17 — 10 А, указатели поворотов. №18 — 20 А, АЗС, лямбда-зонд. №19 — 30 А, вентилятор радиатора, кондиционер. №20 — 10 А, стоп-сигналы, круиз-контроль .№21 — 15 А, освещение салона, багажника, прикуривателя, часы, MFA, CZ.22 — 10 А, магнитола.

Комнаты:

№67 или №80 — АЗС.

№220 — Реле инерционного пуска.№13 — Электромагнитная муфта привода привода Претт.№ 79 — Абс. АБС. 78 — Насос АБС.

№59 — подогрев сидений.

Если есть дополнения или уточнения, пишите «в комментариях».

www.drive2.ru.

Предохранители, реле и электронная почта. Схемы Volkswagen Passat B3 — Бортжурнал Volkswagen Passat Variant Syncro (2e) Arriva 1993 года на DRIVE2


Предохранители, (слева направо):

№1 — 10 А, Лев. около. Свет .№2 — 10 А, правый. около. Свет.№3 — 10 А, подсветка приборов и ряд .№4 — 15 А, задний дворник, люк, задняя подвеска ЭБУ.№5 — 15 А, дворник, омыватель лобового стекла. №6 — 20А, вентилятор печки, кондиционер .№7- 10А, правый габрит .№8 — 10А, левый габрит .№9 — 20А, обогрев заднего стекла и зеркал. № 10 — 10 А, дополнительные фары (ПТФ). № 11 — 10 А, левый дальний свет, контрольная лампа. №12-10 А, Правый дальний свет .№13 — 10 А, Сигнал .№14 — 10 А, Задний фонарь, Электрозеркала, Подогрев форсунок омывателя, Подогрев сидений, Подсветка рычага АКПП. №15 — 10 А, ЭБУ двигателя .№16 — 15 А, контрольные лампы, МФА, размытие подсветки ящика, блок для кассет, пепельницы.№17 — 10 А, указатели поворотов. №18 — 20 А, АЗС, лямбда-зонд. №19 — 30 А, вентилятор радиатора, кондиционер. №20 — 10 А, стоп-сигналы, круиз-контроль .№21 — 15 А, освещение салона, багажника, прикуривателя, часы, МФА, ЦЗ.

№22 — 10 А, радио.

Комнаты:

№13 — компрессор кондиционера .№72 — Задний дворник .№32 — ЭБУ питания (Digiphant) .№54 — остановка под договор. холостой ход .№55 — увеличение подачи топлива на форс. холостой ход .№18 — разгрузка шин.№43 — индикатор падения уровня охлаждающей жидкости (до 91г.). №21 — сигнализация и указатели поворота. №2 — сигнализация и указатели поворота, автомобиль с прицепом. №33 — Плеер Дальний .№19 или №99 — Дворники лобового стекла (№99 — с регулируемой паузой) .№4 — реле сигнализации не пристегнутых ремней безопасности. №15 — Дополнительные фары (ПТФ) .№53 — двухтональный сигнал (один тональный — перемычка) .№61 — Подогрев впускного коллектора .№46 — Реле времени предпускового подогрева.

№67 или №80 — АЗС.

Дополнительно могут быть установлены:

№87 Реле включения Sync№220 — Реле инерционного бега.№13 — Электромагнитная муфта привода привода воздуха Назначение .№79 — ЭБУ АБС. №78 — Насос АБС.

№59 — подогрев сидений.

Расположение реле на блоке предохранителей Volkswagen Passat B3 в зависимости от модели двигателя и комплектации автомобиля сверху слева направо:

01 — №13 — Реле компрессора кондиционера.02 — №72 — Реле заднего дворника и омывателя.03 — №32 — Реле впрыска и зажигания.04 — №18 — Реле Снятие нагрузки контакта х (разгрузка шин).05 — не используется .06 — №21 или №22 — Реле-прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации, а также прицепа (№22) .07 — №33 — Электродвигатели планов шайбы — №19 или №99 — реле дворника и омывателя лобового стекла .09 — №4 или №29 — реле сигнализации «не пристегнутых» ремней безопасности.10 — №15 или №53 или перемычка для ПТФ.11 — №53 — реле звуковой сигнализации (для одного тональный сигнал — перемычка).

12 — №67, №80, (№167) — Реле топливного насоса, (предпусковой подогреватель — дизель).

Количество реле в блоке реле и предохранителей может различаться в зависимости от конфигурации.

Блок предохранителей и реле на автомобилях Volkswagen Passat B3-B5 — важный узел электронной системы. При возникновении проблем с проводкой и электроникой автомата в первую очередь проверяется именно это устройство, сгоревший предохранитель необходимо заменить и выявить причину его выхода из строя. Как проходит подобное мероприятие на моделях B3-B5, читайте ниже.

Как работает прибор

В электронной цепочке практически каждого автомобильного устройства есть такой узел, как предохранитель. Это необходимо для защиты электросистемы от возможного замыкания.Использование предохранителей только в цепях со слишком большой силой тока.

Стоит отметить, что «Защитники» электричества собраны в одном месте для удобства проверки на тот или иной электроприбор при ремонте. Каждая электрическая система отдельного устройства имеет максимально возможную силу, протекающую через нее. Предохранитель устанавливается с пониженным порогом, чтобы при выходе из строя электрочайников и превышении силы тока сгорел именно он, а не провода. Возможный «Защитник» обесточивает всю цепь, тем самым предотвращая короткое замыкание и возможное возгорание.

Количество предохранителей в блоке напрямую зависит от оснащения вашего пассата различными электроприборами, то есть от его конфигурации.

Расположение узла

В зависимости от модели Passat количество блоков и их расположение могут различаться. Поэтому при ремонте электрооборудования стоит учесть этот момент.

Автомобили линейки B3-B4 оснащены одним главным блоком предохранителей, который находится в автомобиле. Также стоит обратить внимание на то, что в зависимости от комплектации на вашей машине может быть установлен ряд дополнительных устройств.В любом случае блок находится в салоне и именно в нем собираются предохранители практически от всех электротехнических изделий.

Чтобы попасть в этот узел в Passat B3-B4, необходимо сделать следующее:

  1. Найдите нижнюю часть панели консоли, расположенную напротив водительского сиденья.
  2. Снимите часть пластиковой торпеды в этой зоне. В некоторых случаях это будет не нужно, так как доступ к блоку можно получить, сняв специальную крышку.

Что касается Passat B-5, то здесь немного другая история.В нем немецкие инженеры смонтировали 2 блока:

  • основной — содержит все элементы электронного оборудования автомобиля малой мощности (фары, печка и т.д.), находится там же, где и Passown B3- B4;
  • дополнительный — оборудован исключительно реле и имеет достаточно малые габариты, это устройство расположено в зоне защитного кожуха под торпедой, напротив пассажирского сиденья.

Вне зависимости от того, в каком автомобиле из линейки Passat ремонтируется электроника, замена предохранителей необходима с соблюдением некоторых правил.В первую очередь, убедитесь, что электрочайник набит, в котором сгорел предохранитель. Если он неисправен, его необходимо отремонтировать. В противном случае произойдет перебрание. Также стоит учесть установленный производителем порог максимальной силы тока, который проходит через предохранитель, для отдельного электроприбора. При установке нового «защитника» с большей пропускной способностью риск возгорания при неисправной проводке увеличивается в разы.

Важно! Замена элементов в блоке возможна только при выключенном зажигании и заглушенном моторе.

Блок-схема Passat B3-B5

Passat B2 Блок предохранителей:

Блок предохранителей Passat B2:

На приведенных схемах приведены все данные о расположении предохранителей и их номинальном пороге силы тока. Замена должна производиться с учетом этой информации.

В целом ремонт электроники в Passat B3-B5 достаточно простой, если знать некоторые хитрости и дополнительную информацию.Проводя ремонтные работы с блоком предохранителей, важно соблюдать технику безопасности и делать все работы предельно аккуратно, удачи на дорогах!

Фольксваген Поло. — это современный автомобиль от немецкого производителя, который нравится многим автовладельцам. Красивые формы кузова и комфортный салон привлекают поклонников недорогих автомобилей. Но даже в надежных моделях немцев есть свои нюансы и неисправности.

Обо всем, что связано с электрикой, защитой электронных схем и схемами поло Comfort и Highline, вы можете прочитать в этой статье.Если вдруг выйдет из строя какое-то оборудование, например предохранители и реле Volkswagen Polo, в списках указаны следующие предохранители, реле и схемы, а в комментариях вы найдете способы решения типичных проблем.

В этой статье описаны предохранители и реле. Фольксваген Поло. В оборудовании ComfortLine и Highline. В конфигурации TRENDLINE нумерация и обозначение некоторых предохранителей могут отличаться.

При определении сохранности предохранителей воспользуйтесь тестером, это исключит ошибки, быстро прозвонит нужные цепи или замерит напряжение в разъемах.Всегда берите с собой резервные предохранители и реле, т.к. они могут выручить вас в момент неожиданного обрыва или короткого замыкания.

Салонный блок:

Количество предохранителей 1-24:

1 — Резерв .

2 (10 а) — Стальные переключатели, стеклопакеты . Если не работает омыватель лобового стекла, проверьте уровень жидкости в быке омывателя, зимой проверьте жидкость в трубках системы и форсунках. Подайте питание от аккумулятора на помпу-помпу, если она не работает, замените на новую.Если он работает, проверьте проводку, разъемы, клеммы и переключатель правого привода.

3 (5 А) — АЗС, система управления двигателем . Если топливный насос перестал подавать бензин и не создает в топливной системе нужного давления для работы двигателя, проверьте дополнительно предохранитель 36, блок питания SA3 и реле R4, R8. Если топливный насос подключен напрямую к аккумулятору, он не работает или работает с перебоями, замените новый.

4 — резерв .
5 — резерв .

6 (5 А) — панель приборов . Если на панели приборов перестали работать стрелки, датчики или дисплей бортового компьютера, проверьте дополнительно предохранители 18, 20, 38. Проверьте также разъем с проводами с задней стороны панели приборов.

7 (5 А) — Лампы освещения Госномера, корректор угла наклона фар .

8 (10 а) — топливные форсунки .

9 (5 А) — АБС ​​тормозной антиблокировочный . Если перестала работать система АБС и на приборной панели загорелась такая же лампа, проверьте силовые предохранители 1, 4 и SA5 под капотом, а также датчики, расположенные у руля.Скорее всего, их провода вырваны, покрошены или плохо подсоединен разъем. После черчения с передней подвеской при сборке узлов можно забыть установить провода датчиков в специальные держатели, из-за этого они обычно общие. Если какой-то датчик неисправен, замените его новым.

10 (5 А) — цепь реле стартера, электрическое управление, датчик скорости . Если стартер не работает, проверьте дополнительно предохранители 19, силовой предохранитель SA3 под капотом и реле R3.Если машина из салона куплена недавно, и на морозе перестал крутить стартер (щелкает), скорее всего в нем замерзло масло, нужно прогреть машину.

Если автомобиль уже не новый и стартер не крутится, проверьте заряд аккумулятора, при необходимости зарядите или установите новый. Проверить контакты выводов на АКБ, если они окислились, очистить их внутреннюю часть и плотно затянуть. Проверьте работу стартера и реле, замкнув контакты на втягивающем устройстве (при выключенной передаче — на нейтрали).
Если перестал работать спидометр или работал с перебоями, скорее всего дело в датчике скорости и его контактах.

11 (5 А) механизм корректора угла наклона фар .

12 (5 А) — Боковые зеркала с электроприводом . Если зеркала перестали регулироваться, проверьте проводку между кузовом и передними дверями, а также внутри самих зеркал. Чтобы включить обогрев зеркал, поверните джойстик регулировки зеркал на 180 градусов.

13 (15 А) — АКПП .

14 (5 А) — Подушки безопасности . При запуске двигателя лампа подушки безопасности на панели приборов должна загореться примерно на 5 секунд и погаснуть. Если он продолжает гореть, значит, в памяти есть неисправность или сохраненная аварийная ошибка. Чтобы установить точную причину, нужна диагностика.

15 (5 А) — Форсунки для обогрева стекла, железо . Обогрев форсунок работает при обогреве зеркал (поворот джойстика на 180 градусов). Если не получается, проверьте соединения и состояние проводов под капотом в месте подключения к форсункам.

16 (5 а) — Парктроник .

17 (10 a) — Адсорбер клапана E / M, Lambda Prondes .

18 (5 а) — задний противотуманный фонарь, панель приборов .

19 (5 А) — Лампы переднего габаритного света, аудиосистемы, блока управления электро, сигнал положения ключа «Работающий двигатель» в замке зажигания.

20 (5 А) — Переключатели воровства, приборная панель . Смотрите раньше. 6.

21 (10 а) — свет в салоне и багажнике .Если освещение не работает ни в одном положении, проверьте лампы в нем, выключатель и проводку. Если лампочка не загорается только при открытии дверей, проверьте концевые выключатели в дверях, их разъемы и проводку от них к блоку управления.

22 (5 А) — климат-контроль, ключ в замке зажигания . Если при включении плиты и размещении горячей температуры дует холодный воздух, скорее всего, у вас низкий уровень антифриза в баке или попадание воздуха в систему охлаждения.

Проверить, не забиты ли воздухозаборники, вентилятор и радиатор, при необходимости почистить. Может быть в заслонках, проверьте, правильно ли они открываются и закрываются. Если мотор отопителя совсем не крутится, проверьте его состояние, подав на него 12 В.

23 (7,5 А) — управление электрооборудованием, системой управления двигателем, селектором режимов АКПП .

24 (5 А) — Боковые зеркала с подогревом .

Предохранители № 25-60:

25 (5 А) — вентилятор радиатора, климатическая установка, датчик давления .Если вентилятор не работает, см. Силовой предохранитель 2.

26 (7,5 А) — электроусилитель руля . Если руль стал туго крутиться или возникли проблемы в работе усилителя, проверьте его отдельно, кроме этого, предохранителя питания SA4. Не оставляйте припаркованный автомобиль с полностью закрученными колесами, а также не держите колеса закрученными до остановки более 5 секунд во избежание поломки ЭУР. Сам ЭУР находится на валу в рулевой колонке.

27-32 — Резерв .

33 (5 А) — Выключатель стоп-сигнала . Если перестали гореть стоп-сигналы, то проверьте предохранитель 43, а также лампы, их разъемы и выключатель на педаль тормоза, проводку.

34 (7,5 А) — Дальний свет в правом фаре . Если не работает, проверьте лампу. Если не горят обе фары, проверьте их лампы и паровой выключатель света.

35 (10 А) — система управления двигателем, порошковое электрооборудование .

36 (15 А) — Beltzonasos .Смотрите раньше. 3.

37 (25 А) — подогрев передних сидений . Если одно из передних сидений перестало греться, проверьте разъем и провода под сиденьем. Проверить, поступает ли напряжение на этот разъем. Если напряжение есть, скорее всего, пропал контакт внутри сиденья или произошел нагревательный элемент. Если напряжение отсутствует, проверьте проводку и кнопку включения.

38 (7,5 А) — Дальний свет в левой фаре, приборная панель . Смотрите раньше. 34.

39 (10 А) — Средний свет в правом фаре .Если не работает, проверьте дополнительно реле SA3, а также лампы и контакты в фарах. Если у вас все равно не получается, проверьте выключатель света на панели приборов слева от руля, его контакты, а также проводку сабвуфера.

40 (30 А) — отопитель / климат контроль / вентилятор кондиционера . Смотрите раньше. 22.

41 — Резерв .

42 (15 а) — прикуриватель . Обычно работает только при включенном зажигании. Если после подключения устройства перестало работать, скорее всего, из-за короткого замыкания, используйте дополнительную розетку или разветвитель для подключения инструментов.Если замена предохранителя не помогает, проверьте сам разъем, контакты в нем, соединительный разъем и проводку.

43 (15 А) — указатели поворота, сигнализация, лампы стоп-сигналов, электрооборудование бортовой сети. Если не работают поворотники, проверьте лампы и контакты в разъеме посадки. Если поворотники стали мигать быстрее или медленнее, проверьте все разъемы ламп на отсутствие короткого замыкания, а также проводку. Дело может быть в переключателе поворотов на рулевом колесе.

44 (15 А) — сирена сигнальная, датчик объема .

45 (15 А) — Радио, аудиосистема .

46 (20 а) — гудок . Обычно работает только при включенном зажигании. Чтобы всегда работало, можно перепрошить блок управления. Если не работает, проверьте работу самого сигнала. Находится с водительской стороны, под левой головорезом. Чтобы добраться до него, удобно снять левое переднее колесо и открутить подкрылок. Обслуживайте, если работает, значит дело в проводке или подрулевом переключателе.

47 (20 А) — Стеклоочистители передние . Если перестали работать «дворники», проверьте подрулевой переключатель и мотор-редуктор. Зимой в него могла попасть и замерзшая вода. Осмотрите весь механизм на предмет блоков и льда. Проверьте, работает ли шайба. Если стиральная машина тоже не работает, попробуйте устранить неисправность стиральной машины, затем очистителями. Возможно дело в проводке / разъемах.

48 (25 A) — Центральный замок — Двери, ствольные замки, Люк Голлард . Если дверные замки не закрыты, проверьте концевые выключатели дверей, один из них мог выйти из строя или пропал в проводах между кузовом и одной из дверей.Также проверьте механизмы дверных замков и их приводы, проводку.

49 (5 А) — Фонарь заднего хода . Лампа одна, справа. Если не работает, проверьте его исправность и контакты в разъеме. Также проверьте переключатель на коробке передач (на автоматическом переключателе в селекторе).

50 (25 А) — Электростеклоподъемники в водительской двери . Если водительское стекло опускается и поднимается с перебоями каждый раз, скорее всего, дело в перегреве мотора.Распространенная проблема, известная дилерам.

51 (25 А) — Электростеклоподъемники передних пассажирских дверей . Если окна работают некорректно, попробуйте их запрограммировать. Для этого открывайте и закрывайте каждый стакан, продолжая удерживать кнопку в крайнем положении 1-3 секунды.

52 (30 а) — Электростеклоподъемники в задних дверях . Смотрите раньше. 50 и 51.

53 (30 а) — элементы обогрева заднего стекла . Электрический обогрев заднего стекла в поло автоматически отключается.Если не работает, проверьте клеммы на ТЭНах, помощь кнопки и ее контакты, а также проводку по кузову автомобиля. Добраться до кнопки можно, сняв магнитную рамку.

54 (15 А) — противотуманные фары .

55 (15 А) — катушки зажигания .

56 (30 а) — электрообогрев лобового стекла .

57 (5 А) — Передний левый и задний левый габаритные огни, габаритный фонарь левый .
58 (5 А) — Передние правые и задние правые габариты, габаритный фонарь правый .

Если размеры не работают, проверьте, кроме этих, предохранитель 19 и реле R7, лампы, выключатель света слева от рулевого колеса и проводку. Стояночный свет включается при выключении зажигания, сдвиге подрулевого переключателя в одно из положений — либо загорится только левый габарит, либо только правый. Функция для обозначения парковки в темное время.

59 (10 а) — Средний свет в левой голове . Точно так же и раньше. 39.

60 — резерв .

Автоматические предохранители:

Монтажный блок силовых предохранителей:

Монтажный блок силовых предохранителей расположен в моторном отсеке, под капотом автомобиля, над аккумулятором. Чтобы добраться до него, снимите пластиковую крышку.

Предохранители № 1-6:

1 (25 A) — антиблокировочная система тормозов ABS

2 (30 A) — вентилятор радиатора (системы охлаждения) . Если не работает, проверьте также отрегулируйте соседние предохранители 3, SA6 и предохранитель 25 в блоке кабины, убедитесь в нормальном уровне охлаждающей жидкости, работу двигателя вентилятора, датчика температуры и термостата, а также датчика вентилятора. как проводку, так и электронный блок управления.

3 (5 А) — управление вентилятором радиатора .

4 (10 а) — тормоза антиблокировочная АБС . Смотрите раньше. 9 в салонном блоке.

5 (5 А) — электрооборудование, бортовая сеть .

6 — резерв .

Предохранители № SA1-SA7:

SA1 (150 а) — генератор . Если генератор не работает и аккумулятор не заряжается, проверьте этот предохранитель, клеммы аккумулятора, ремень генератора и его натяжение.Отрегулируйте при ослаблении. Если ремень изношен или порвался, замените новый. Также проверьте подходящие к генератору провода и их контакты, при необходимости подтяните гайки.

Может быть в самом генераторе, его щетках и обмотках. Отремонтировать текущий или заменить новым можно, при отсутствии опыта обратитесь к электрику или официальному дилеру.

SA2 — резервный .

SA3 (110 a) — стартер, наружное освещение, переключатель сабвуфера, бензонасос, фары, фары, передние габариты.

SA4 (50 А) — электроусилитель руля .

SA5 (25 А) — антиблокировочная система тормозов ABS . Смотрите раньше. 9 в салонном блоке.

SA6 (30 А) — управление вентилятором радиатора .

SA7 — Резерв .

Автомобильное реле:

Все автомобильные реле снимаются в отдельном монтажном блоке, который находится в приборной панели с левой стороны водителя.

R1 — место запасное.

R2 — Реле обогрева лобового стекла .См. Предохранитель 56.

R3 — реле блокировки стартера .

R4 — реле подачи бензина на напорную магистраль .

R5 — силовые реле .

R6 — место запасное.

R7 — реле габаритов спереди. См. Предохранители 57 и 58 .

R8 — реле Pellezone .

R9 — реле климатической установки .

R10 — контактное реле «х» .

R11-R15 — резервный.

Volkswagen Passat Официальное заводское руководство по ремонту 95-97

VW Passat B4 (Type 3A) — модель среднего класса Volkswagen.Он был представлен осенью 1993 года как преемник VW Passat B3. Это не полностью новый автомобиль, а комплексное развитие Passat B3. Автомобиль производился с октября 1993 года по май 1997 года на заводе VW в Эмдене. В октябре 1996 года седан B4 был заменен преемником VW Passat B5, вариант последовал шесть месяцев спустя. Будучи дальнейшим развитием B3, Passat B4 отличался множеством деталей, но был основан в основном на предыдущей модели. Были внесены изменения в конструкцию и технологию.Обслуживание модели было более консервативным, автомобиль должен снова выглядеть более традиционным, поскольку предшественник с прохладной решеткой спереди был воспринят многими покупателями как слишком радикальный. У B4 теперь была настоящая решетка радиатора, так называемая решетка «Happy Face», вместо единственного круглого «носового отверстия» с передней эмблемой VW. Передние поворотники были интегрированы в бамперы. Убран продольный бортик на боковой стороне кузова над дверными ручками. Также была визуально переработана задняя часть автомобиля.Таким образом, B4 имеет большие задние фонари и новую заднюю дверь. Что касается кузова, то была улучшена иногда плохая отделка последнего поколения. Сиденья получили новые чехлы, а фурнитура — новые переключатели и циферблаты.

Насколько это было возможно в рамках фейслифтинга, Passat был доведен до тогдашнего уровня техники безопасности. Когда в результате аварийных испытаний, инициированных журналом «Auto, Motor und Sport», требования к стандартной установке подушек безопасности стали еще громче, Volkswagen одним из первых массовых производителей разработал подушку безопасности для автомобилей среднего и среднего размера. компактный класс ».Это уже предлагалось опционально в Passat B3 с 1992 года. В Passat B4 теперь оно было доступно в Германии в стандартной комплектации с передней подушкой безопасности пассажира. Кроме того, Passat в стандартной комплектации оснащался АБС, защитой от бокового удара и пиротехническими устройствами предварительного натяжения ремня. Другой недостаток — трос hake liege, который тянет от предыдущей модели (фактически заимствованная техника у гольфа), был заменен обновленным вариантом. В модели B4 Volkswagen впервые применил двигатель TDI, дизельный двигатель с электронным управлением и непосредственным впрыском.Двигатель был четырехцилиндровым и имел рабочий объем 1,9 литра. Одновременно он использовался и в гольфах того времени. Технически он представляет собой дальнейшее развитие 2,5-литрового пятицилиндрового двигателя TDI, представленного в Audi 100 в 1989 году, устанавливавшегося на Passat поперек направления движения и, в отличие от пятицилиндрового двигателя, имел воздушную массу. метр впервые. В TDI высокий спрос изначально привел к длительным срокам поставки. Двигатель имел мощность 66 кВт (90 л.с.) и крутящий момент 202 Нм при 1900 об / мин.К концу периода производства B4 (в течение 1996 модельного года) он был дополнен более мощным вариантом мощностью 81 кВт (110 л.с.). Снаружи это можно было узнать по красному флажку справа в надписи TDI. Мощный дизельный двигатель имел турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины и достигал крутящего момента 235 Нм при 1900 об / мин.

Официальное заводское руководство по ремонту Volkswagen Passat 95-97 охватывает подвеску, колеса, тормоза, рулевое управление, подвеску, колеса, тормоза, рулевое управление, подвеску передних колес, валы и мост, подвеску задних колес, валы и мост, подшипники колес, обслуживание, задний мост, обслуживание (полноприводные автомобили), задние приводные валы, обслуживание, амортизационная стойка, разборка и сборка (полноприводные автомобили), ступичные подшипники, обслуживание — дисковые тормоза (полноприводные автомобили), центровка автомобиля, антиблокировочная тормозная система (ABS) и антиблокировочная тормозная система с электронной блокировкой дифференциала, антиблокировочная тормозная система (ABS) и ABS с электронной блокировкой дифференциала (ABS / EDL), гидравлический блок Teves 20 GI, ABS, ABS / EDL, вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр (Teves 20 GI), обслуживание, Обзор сборки — гидравлический блок, усилитель тормозов / главный тормозной цилиндр, Передние тормоза, обслуживание (суппорт Girling), Передние тормоза, обслуживание (Teves / Ate), Тормоза задних колес, обслуживание (барабанные тормоза), Тормоза задних колес, с обслуживание, Тормоза задних колес, обслуживание (дисковые тормоза), Обзор рычага стояночного тормоза в сборе, Обзор сборки: главный тормозной цилиндр / усилитель тормозов, Передний тормозной суппорт Girling, обслуживание, Передний тормозной суппорт, обслуживание (Teves / Ate), Задний тормозной суппорт, обслуживание, Регулятор тормозного давления, проверка и регулировка, Тормозная система, прокачка, Рулевое управление

Скачать Официальное заводское руководство по ремонту Volkswagen Passat 95-97

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *