ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

ВАЗ 2170 | Проверка/регулировка зазора клапанов

Проверка/регулировка зазора клапанов

Двигатели Е1, ЕЗ, Е5, ВЗ, В5, В6 до 9/89 г. вып., PN

Для компенсации различных тепловых расширений в распределительном механизме должен иметься определенный зазор клапанов.

При слишком маленьком зазоре изменяются фазы газораспределения, становится неудовлетворительной компрессия, снижается мощность двигателя, двигатель работает неустойчиво. В экстремальных случаях могут деформироваться клапаны или седла клапанов.

При слишком большом зазоре появляется очень сильный механический шум, изменяются фазы газораспределения, вследствие слишком короткого времени открытия клапанов двигатель не развивает максимальную мощность, двигатель работает неустойчиво. Регулировка клапанов достигает желаемого результата только в том случае, если клапаны безупречно уплотняют, не имеют недопустимого люфта в направляющих и не сбиты на концах стержней.

Зазор клапанов проверяется и регулируется в рамках технического обслуживания, см. Раздел Технология обслуживания, инструменты и оборудование рабочего места, и после ремонта, или если в распределительном механизме появился шум. Зазор клапанов проверяется и регулируется на прогретом двигателе. Рабочее состояние двигателя достигается поездкой на 10-15 км при нормальных условиях, когда указатель температуры находится в средней области.

Бензиновый двигатель

Проверка

  1. Снять крышку головки цилиндров.
  2. Установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ, см. Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, B6 (SOHC), ВР (SOHC).
  3. Для проворачивания коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и сдвинуть автомобиль на ровной поверхности. Другая возможность провернуть коленвал: Поднять переднее колесо, включить 5-ю или 4-ю передачу и провернуть колесо рукой.
  4. Проверить, имеют ли коромысла, относящиеся к 1-му цилиндру, на клапане небольшой зазор, а коромысла 4-го цилиндра плотно прилегают. Если это не так, коленвал следует провернуть еще на 1 полный оборот.
  1. Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 1-го цилиндра (Е1) и 2-го цилиндра (Е2), выпускного 1-го цилиндра (А1) и 3-го цилиндра (АЗ) с помощью щупа.
  1. Измерить зазор между клапаном и коромыслом. Регулировочные значения см. в таблице.
  1. Щуп должен протаскиваться с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.
  2. Провернуть коленвал на один оборот (360 ) дальше, пока отметка на ременном шкиве не будет совпадать с отметкой на крышке приводного ремня.
  3. Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 3-го цилиндра (ЕЗ) и 4-го цилиндра (Е4), а также выпускного 2-го цилиндра (А2) и 4-го цилиндра (А4).
  4. Щуп должен проходить с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.

Регулировка

  1. Если значение не соответствует требуемому, ослабить контргайку обычным или накидным ключом на 1 оборот. При этом удерживать регулировочный винт отверткой.
  2. Повернуть регулировочный винт отверткой и отрегулировать зазор клапана.
  3. Затем закрепить регулировочный винт контргайкой.
  4. Еще раз проверить зазор клапана.
  5. Таким же образом проверить и отрегулировать зазор всех клапанов.

Целесообразно помечать коромысла уже отрегулированных клапанов мелом.


  1. Установить крышку головки цилиндров.

Дизельный двигатель

Проверка

  1. Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
  2. Снять крышку головки цилиндров.
  3. Установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ, см. Главу Дизельный двигатель.
  4. Для проворачивания коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и сдвинуть автомобиль на ровной поверхности. Другая возможность провернуть коленвал: поднять переднее колесо, включить 5-ю или 4-ю передачу и провернуть колесо рукой.
  5. Проверить, имеют ли коромысла, относящиеся к 1-му цилиндру, небольшой зазор на клапане, а коромысла 4-го цилиндра плотно прилегают. Если это не так, коленвал следует провернуть еще на 1 полный оборот.
  1. Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 1-го цилиндра (1) и 2-го цилиндра (3), выпускного 1-го цилиндра (2) и 3-го цилиндра (6) с помощью щупа.
  1. Измерить зазор между клапаном и коромыслом. Регулировочные значения см. в таблице.
  1. Щуп должен протаскиваться с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.
  2. Провернуть коленвал на один оборот (360) дальше, пока отметка на ременном шкиве не будет совпадать с отметкой на крышке приводного ремня.
  3. Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 3-го цилиндра (5) и 4-го цилиндра (7), а также выпускного 2-го цилиндра (4) и 4-го цилиндра (8).
  4. Щуп должен проходить с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.

Регулировка

  1. Если значение не соответствует требуемому, ослабить контргайку обычным или накидным ключом на 1 оборот. При этом удерживать регулировочный винт отверткой.
  1. Повернуть регулировочный винт отверткой и отрегулировать зазор клапана.
  2. Затем закрепить регулировочный винт контргайкой.
  3. Еще раз проверить зазор клапана.
  4. Таким же образом проверить и отрегулировать зазор всех клапанов.

Целесообразно помечать коромысла уже отрегулированных клапанов мелом.


  1. На отмеченные места нанести герметик на силиконовой основе (например, DOW CORNING Q 3-7057).
  1. Установить крышку клапанов и привинтить с усилием 10 Нм.
  2. Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.

Зазор клапанов

Обозначение двигателя впускной выпускной
Е1, ЕЗ, Е5 0,25 мм 0,30 мм
ВЗ, В6 0,30 мм 0,30 мм
PN (дизель) 0,20 мм 0,30 мм

Главные заблуждения о вазовских моторах — журнал За рулем

Недавно мы опубликовали заметку о главных проблемах двигателя ВАЗ 1.6 (ссылка — в тексте). В комментариях к ней было немало критики и замечаний, которые основываются на массовых заблуждениях. Мы не могли оставить их без внимания. Эксперт ЗР объясняет, в чем порой ошибаются даже бывалые автовладельцы.

Материалы по теме

Статью прочитали сотни тысяч человек — об этом говорит статистика. Споры не утихают до сих пор. А один из комментариев, который оставил читатель под ником «Андрей», наглядно доказывает, что на одно и то же техническое решение можно взглянуть с разных сторон. При этом оценки могут оказаться кардинально противоположными. Вот что он пишет:
«Гнет клапана — производитель пытается заработать на ремонтах;
Не гнет клапана — производитель расписался в своей беспомощности;
Сняли больше 120 л.с с полторашки — отжимают ресурс мотора в угоду *чего-то там*;
Сняли меньше 100 л.с — делают устаревшие моторы;
Усовершенствовали мотор — как же теперь ремонтировать его в гаражах в нашей нищей стране;
Не усовершенствовали мотор — отстают по всем позициям в мире;
Не написали в мануале про обкатку — их не интересует ресурс их мотора в руках потребителя;
Написали про обкатку — хахаха! только ВАЗ требует обкатки;
Поставили русскую комплектуху — экономят на запчастях, гнобят народ;
Поставили импортные — дорожает все, гнобят русских, лишают работы!»

Итак, разберем самые спорные, с технической точки зрения, высказывания.

Привод ГРМ и его надежность

Материалы по теме

Многие читатели убеждены в надежности и беспроблемности привода ГРМ двигателей ВАЗ. А неисправности списывают на неквалифицированных владельцев машин: кто ролик от иномарки пристроит, кто родной эксцентриковый ролик не в ту сторону повернет для натяжения ремня.

Другие хвалят вазовский мотор за то, что его наконец стали оснащать невтыковыми поршнями. При этом не нужно забывать, что огромное количество выпущенных ранее моторов являются втыковыми.

Кстати, буквально на днях загнуло клапаны и у нашей редакционной машины — Datsun mi-DO. Восьмиклапанный двигатель рабочим объемом 1.6 конвейерной сборки потерпел фиаско.

У редакционного Datsun mi-DO срезало зубья ремня ГРМ при пробеге 67 695 км. Заявленный ресурс ремня — 75 000 км.

У редакционного Datsun mi-DO срезало зубья ремня ГРМ при пробеге 67 695 км. Заявленный ресурс ремня — 75 000 км.

Сам автомобиль достаточно свежий, так что не от старости разрушился ремень. Мало того, машина — с гидромеханическим автоматом, который, как считается, бережет двигатель (по сравнению с МКП), не передавая резких крутильных нагрузок на коленвал.

Модернизация двигателя ВАЗ повысила его надежность

И это главное заблуждение! Яркий тому пример — история с нашим Datsun mi-DO. Я побывал в техцентре и посмотрел картину разрушений. Погнуло все восемь клапанов! Не напрасной была и критика шатунов облегченной конструкции с узкими вкладышами. Дело в том, что при разборке двигателя mi-DO выяснилось, что у вкладышей коленвала натиры (засветления) располагаются по самым краям. Это свидетельствует о том, что вкладыши нагружены неравномерно. Вероятная причина — они слишком узкие.

Следы удара видны на всех поршнях, а один из них перестал приходить в ВМТ. Шатун облегченной конструкции не выдержал и погнулся.

Следы удара видны на всех поршнях, а один из них перестал приходить в ВМТ. Шатун облегченной конструкции не выдержал и погнулся.

Состояние вкладыша облегченной поршневой группы после пробега 67 695 км.

Состояние вкладыша облегченной поршневой группы после пробега 67 695 км.

Хон на стенках цилиндров сохранился очень неравномерно. В одном цилиндре он достаточно глубокий (ноготь цепляется), а в других поверхность почти гладкая, следы хона едва прослеживаются.

Хон на стенках цилиндров сохранился очень неравномерно. В одном цилиндре он достаточно глубокий (ноготь цепляется), а в других поверхность почти гладкая, следы хона едва прослеживаются.

Ну а какая же деталь привела к такому «Сталинграду» в двигателе? Первые подозрения пали на насос системы охлаждения, который мог заклинить. Но открутив крышку привода ГРМ, наши сотрудники сразу определили, что причина в другом: ремень ГРМ утратил зубья на большом участке. Единственной причиной среза зубьев ремня явилось качество самого резинотехнического изделия — ремень, напомню, был установлен на заводе и еще не прошел заявленного пробега. А вот помпа, на удивление, не имела люфта вала, не подтекал сальник. Ходить ей и ходить.

А вывод из этой аварии двигателя можно сделать только один. Нет на ВАЗе стабильного качества. Даже в цилиндрах он весьма разный. А проведенная за последнее время модернизация негативно сказалась на ресурсе некоторых деталей. Вспомнить хотя бы то, что ширину ремня ГРМ уменьшили на 2 мм. Прочности это ему явно не прибавило. В конечном счете ремни то рвутся (как на редакционной Ладе Гранте), то теряют зубья, то выходят из строя из-за подклинивания помпы.

Гидрокомпенсаторы или гидротолкатели?

Один из читателей заметил, что «правильно говорить гидротолкатели, а не гидрокомпенсаторы». Не совсем так. Дело в том, что все автоматические устройства для искоренения зазора в механизме газораспределения называются гидрокомпенсаторы зазора. А по принципу они могут быть либо гидроопорами коромысла (рокера), либо гидротолкателями клапана. Но наиболее общее название — гидрокомпенсатор.

Доступ к гидрокомпенсаторам открывается после демонтажа распредвалов.

Доступ к гидрокомпенсаторам открывается после демонтажа распредвалов.

Интервал регулировки зазоров клапанов

Некоторые читатели в обсуждении статьи приводили в пример Kia Rio и Hyundai Solaris, утверждая, что регулировка клапанов им требуется каждые 30 тысяч км пробега. Мол, чаще, чем у вазовского двигателя. Тоже не совсем так: в мануале корейских бестселлеров сказано, что проверка требуется раз в 90 000 км. Обычно она показывает, что можно ездить еще до 150 000 км. А вот вазовские восьмиклапанные двигатели нуждаются в регулировке куда чаще. По регламенту — раз в 45 000 км. И опыт эксплуатации редакционных автомобилей подтверждает эти цифры. Реже можно заниматься этой процедурой только используя высококачественные масла и при условии регулярной замены каждые 7500 км.

Обкатка

У редакционной Лады Весты с мотором 1.6 масложор наблюдался уже дважды: перед третьим ТО и на пробеге в 50 000 км. У другой Весты с двигателем 1.8, находящейся на длительном тесте в редакции, за первые 10 000 км пробега уровень масла в двигателе опустился до минимальной отметки на щупе.

У редакционной Лады Весты с мотором 1.6 масложор наблюдался уже дважды: перед третьим ТО и на пробеге в 50 000 км. У другой Весты с двигателем 1.8, находящейся на длительном тесте в редакции, за первые 10 000 км пробега уровень масла в двигателе опустился до минимальной отметки на щупе.

Многие читатели уверены, что вазовский движок нуждается в обкатке не более, чем любая иномарка. И это тоже одно из распространенных заблуждений в среде автомобилистов сегодня. Вначале разберемся, что же такое обкатка.

Обкатка проводится с целью приработки сопрягаемых поверхностей деталей агрегатов, узлов и машины в целом. При взаимном перемещении между микронеровностями возникает контакт, что приводит к формированию рабочего микрорельефа поверхности. Результатом обкатки становятся снижение величины сил трения и уменьшение износа сопрягаемых деталей.

Материалы по теме

Исходя из этого определения, в обкатке не нуждаются только устройства, в которых нет движущихся частей. Конечно, обкатка нужна любому автомобилю, и в инструкциях ко всем машинам сказано, что первые полторы-две тысячи километров пробега не следует особо нагружать двигатель. Но вот расход масла… Все иномарочные двигатели, с которыми мне приходилось иметь дело, до первого ТО практически не расходуют масла. По крайней мере, ощутимого падения уровня масла на щупе не наблюдается. А вот по опыту эксплуатации и обслуживания всех автомобилей производства ВАЗ, бывших в парке «За рулем», включая недавний пробег в Каракумские пески, тольяттинские двигатели начинали заметно лучше «тянуть» после первых 5000–10 000 км. До этого в моторы приходилось доливать масло — в среднем до одного литра.

Таким образом, именно на вазовских двигателях эффект от обкатки заметнее всего, в то время как у большинства иномарок обкатка не сильно влияет на характеристики мотора и как следствие практически незаметна для потребителя.

Расход масла

Многие читатели убеждены, что повышенный расход масла на первых тысячах километров пробега — не более чем миф. Правда, зачастую такие суждения основаны лишь на личном опыте, который ограничивается эксплуатацией одного или в лучшем случае нескольких автомобилей. Через редакцию журнала «За рулем» прошли сотни машин, как правило, только что сошедших с конвейера. В результате эксперты ЗР накопили колоссальный опыт по части эксплуатации. Нам есть с чем сравнивать. Так вот расход масла у моторов производства ВАЗ, как правило, начинает заметно расти к 100 000 км пробега. Причиной может быть и расход масла на угар, и течи различных уплотнений двигателя. Для сравнения: пробег редакционной Лады Ларгус с мотором Renault К4М составляет уже 125 000 км, при этом падения уровня масла на щупе не наблюдается вовсе.

Характеристики вазовских моторов находятся на современном уровне

Один из читателей пишет: «Сравним „реновские“ моторы, устанавливаемые на Ларгусы: 16-клапанник К4М — 105 л.с., а 8-клапанник К7М — 84 л.с. Получается, что вазовские варианты Ларгуса еще и помощнее будут. Реновские моторы тоже устарели?».

Да, упомянутые моторы фирмы Renault во многом устарели. Разница лишь в том, что их конструкция отработана до мелочей и обладает высокой надежностью. Эти моторы, кроме случаев, когда хозяин допустил грубую ошибку в эксплуатации, имеют, как правило, значительно больший ресурс (порядка 300–400 тысяч км) по сравнению с вазовским двигателем.

Моторная линейка Renault и Лады действительно очень схожа по характеристикам, но не по части надежности.

Моторная линейка Renault и Лады действительно очень схожа по характеристикам, но не по части надежности.

Поддон и жесткость силового агрегата

Материалы по теме

Один из комментариев гласил: «Вы из каких источников черпнули инфу, что со стальным поддоном жесткость блока ниже, чем с силуминовым? Или сие ваша собственная догадка?».

Инфа — 100%. На лекциях кафедры «Комбинированные двигатели внутреннего сгорания» МВТУ им. Баумана, которые мне довелось посещать еще в 80-х годах, большое внимание уделяли жесткости блока цилиндров. Впоследствии на производственной практике я увидел блок цилиндров знаменитого двигателя В-2 — такого же, как у танка Т-34. Так вот поддон двигателя представлял собой мощную отливку из алюминиевого сплава, которая к верхней части крепилась крупными болтами, а уплотнялся стык шелковой нитью на бакелитовом лаке.

Почему не корковая, резиновая или паронитовая прокладки? — вопрошали студенты. Ответ был таков: «Жесткости не будет! Поддон должен работать как одно целое с остальным мотором». Если бы стальной поддон обеспечивал сопоставимую жесткость, его наверняка и предпочли бы разработчики двигателя В-2. Ведь одними из главных условий в то время были простота и дешевизна конструкции.

На разрезе мотора В-2 видно, насколько мощный поддон и как он замыкает силовую схему.

На разрезе мотора В-2 видно, насколько мощный поддон и как он замыкает силовую схему.

Из современных примеров: новый 1,8-литровый двигатель Volvo с турбонаддувом, который устанавливается на кроссовер Geely Atlas. Поддон жестяной, но непосредственно под блоком цилиндров имеется толстенная алюминиевая бугельная плита, придающая жесткость силовому агрегату.

Не согласны? Милости просим в комментарии. Давайте вместе искать истину в конструкции, эксплуатации и ремонте самого интересного и любимого неодушевленного объекта — автомобиля!

  • Хотите продлить жизнь узлов и агрегатов автомобиля? Воспользуйтесь специальными присадками VALENA или SUPROTEC. А мелкий ремонт можно проводить и своими руками, если есть правильная литература.

Регулировка клапанов в Киеве, цена регулировки клапанов двигателя лучшая на СТО OILER

Регулировка клапанов авто

Мотор внутреннего сгорания — сложнейшее устройство, состоящее из множества механизмов и запчастей. Чтобы обеспечить ему правильную работу и долговечность, он нуждается в регулярном обслуживании. Автосервис OILER предлагает услуги по проведению обслуживания, ремонта и замены деталей двигателя в Киеве.

Увы, не все автовладельцы понимают это и своевременно корректируют работу механических систем. К примеру, многие даже не знают что такое регулировка клапанов и зачем она нужна, а также к каким последствиям приведет игнорирование процедуры.

Как часто проводится регулировка клапанов

Согласно регламенту, диагностика и регулировка зазоров клапанов должна проводиться не реже раза в 20 — 100 тыс. км. Это зависит от типа мотора и целого ряда влияющих факторов. Имеет значение стиль вождения, топливо, наличие вспомогательного оборудования (ГБО, в том числе) и прочее.

Практика показывает, что газобаллонное оборудование требует более частых проверок, чем указывает автопроизводитель. Также, обязательно нужна диагностика, если имеются следующие изменения в рабочих характеристиках машины:

  • увеличение топливного расхода;

  • понижение мощности машины;

  • проблемы при запуске мотора;

  • уменьшение компрессии цилиндров, "троение";

  • специфическое "цоканье" клапанов.

Помимо этого, если установлено газобаллонное оборудование и вы привыкли ездить агрессивно, это может критически сказаться на тепловых зазорах. По этому, осмотр и регулировка клапанов должны выполняться чаще.

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, нужно срочно обращаться в автосервис, ведь последующее использование машины может закончиться серьезными поломками или аварией.

Причины возникновения неполадок клапанов

В процессе работы, мотор нагревается и его составляющие увеличиваются. В газораспределительном механизма, клапаны имеют большую важность, ведь отвечают за запуск и выпуск газов и воздушно-топливной смеси. При нагреве, между поверхностью и клапаном появляется тепловой зазор, а их регулировка как раз и призвана настроить этот зазор.

Если своевременно не осуществить диагностику и регулировку, зазоры уменьшаются до критической точки. Это приведет к поломке клапана и дорогостоящим ремонтным работам. При этом цена регулировки клапанов в разы ниже, чем стоимость ремонта.

Каким моторам и когда требуется регулировка клапанов

Нужно знать, что регулировка нужна только тем двигателям внутреннего сгорания в комплектацию которых не входят гидрокомпенсаторы. Эти детали предназначены для регулирования зазоров в режиме реального времени и поддержания их идеальной величины.

Если гидрокомпенсаторов нет, регулировка осуществляется вручную. О симптомах, которые говорят о необходимости регулирования — написано выше. Одним из основных считается "троение" мотора, когда компрессия в цилиндрах либо сильно падает, либо полностью исчезает.

Кроме ощутимых признаков неполадки, регулировку проводят в процессе текущего ТО. Каждое транспортное средство в своей документации имеет предписания по частоте диагностики зазоров. В большинстве случаев это 25-30 тыс. км пробега.

Важно! Не имея определенных навыков, ни в коем случае нельзя проводить регулировку клапанных зазоров самостоятельно.

Проверка и регулировка зазоров клапанов в "OILER"

Если вам нужна качественная диагностика и регулировка клапанов в Киеве, воспользуйтесь услугами сети автосервисов OILER. Наши мастера имеют многолетний опыт, работают оперативно и на результат.

Регулировка зазоров клапанов должна выполняться только квалифицированными мастерами, которые обладают требуемыми знаниями и опытом. Чтобы произвести процедуру правильно, предварительно выполняется диагностика, которая призвана определить неисправности и причины их возникновения. Только после проверки можно подобрать верный способ решения проблемы, подходящее для этого оборудование, материалы, комплектующие и инструмент. Наш Автосервис предлагает оптимальную цену на регулировку клапанов в Киеве.

Регулировка клапанов дизельного двигателя в нашем СТО выполняется строго по регламенту, предписаниям автопроизводителя и под контролем. Приезжайте — мы работаем качественно и быстро, а также предоставляем полную гарантию на услуги и установленные комплектующие. О том, сколько стоит регулировка клапанов для Вашего автомобиля можно спросить нашего менеджера по телефону или через форму обратной связи.

Возникли вопросы? Звоните по номеру (044) 224-46-78 или оставляйте свой номер в форме обратного звонка и менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут!

Инструкция по регулировке фаз газораспределения на двигателях ваз 16V.

Настройка и регулировка фаз газораспределения на Ваз 16V

 

1. Сначала меняем штатные распредвалы на новые спортивные вместе с разрезными шестернями.

2. Затем путём сравнения стандартных шестеренок и разрезных, наносим метки на новые шестерни (в тех же местах, где и на стандартных). По этим меткам выставляем перекрытие клапанов (пусть и немного неточное). Поршни первого и четвертого цилиндра поднимаем в верхнюю мертвую точку, в момент, когда цилиндр буквально через полградуса начнет свое движение вниз, и затем ставим ремень ГРМ. 

3. Устанавливаем планку для индикаторов часового типа. Всего должно быть три индикатора. Один для того, чтобы определить перемещение впускного клапана, второй - для выпускного, и третий - для определения ВМТ. Конструкция планки такова: по центру крепится индикатор, который через отверстие свечи будет показывать положение поршня. Индикаторы открытия впускного и выпускного клапана крепятся на планке под углом. Один под углом 25 градусов, другой под углом 335 градусов относительно индикатора ВМТ. Так как длины ножек индикаторов не хватит, то необходимо изготовить удлинители с резьбой для фиксации в индикаторах. Индикатор ВМТ отображает положение поршня (удлинитель должна упираться в поршень). Индикаторы клапанов отображают положение клапана (удлинитель должен упираться в толкатель).

4. Ищем положения, в которых впускные и выпускные клапана находятся в закрытом состоянии (то есть нулевые). Эти действия проделываем с четвертым цилиндром, также находим положение его верхней мертвой точки. Далее выставляем нужные перекрытия, производя регулировки с помощью разрезных шестерней.

5. Следующим шагом полностью производим затяжку болтов разрезных шестерёнок. Делаем полный оборот коленчатого вала, смотрим на настройки и если они не сбились - переходим к следующему шагу.

6. Производим сборку мотора и запускаем его.

7. Если после регулировки под значения производителя распредвалов мы видим, что режим работы ДВС не оптимальный, то дополнительные настройки придётся делать путём практических контрольно- измерительных заездов.

8. Помните о том, что рекомендуемые перекрытия производителя в наибольшей степени являются оптимальными и мало зависят от принципа впуска (атмо/турбо/etc). В случае, если распредвалы выставлены по рекомендуемым перекрытиям, мотор полностью исправен, но работа мотора неудовлетворительна – вероятнее всего конфигурация мотора неверна на стадии проектирования, и распределительные валы рекомендуется заменить (не подходят для данного мотора). Настоятельно не рекомендуем использовать распределительные валы, перекрытия которых не известны даже самому производителю, т.к. это с максимальной долей вероятности не приведет к успешному результату.

Цены на ремонт автомобиля в автосервисе Автогараж, Митино, Москва

Автосервис расположен на 7 км Пятницкого шоссе в Митино.

Цены примерные, просьба уточнять у исполняющего специалиста.

По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 799-43-02

Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 КЛАП Иномарки Внедорожники
1 Замена прокладки коллектора (вып.+впуск. ) 1200 2250 2250 1400 1850 От 2250 От 2250
2 Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана 2250 2650 2650 2850 3800 От 4200 От 4200
3 Замена привода трамб.+маслян.насоса 450 - - - - - -
4 Замена шкива к/в 350 350 350 450 450 От 650 От 650
5 Замена монтажных пробок ГБЦ 3000 3000 3000 3500 3600 От 8000 От 8000
6 Замена монтажных пробок БЦ 950 950 950 1000 1250 От 1250 От 1250
7 Замена успокоителя цепи 650 - - - - - -
8 Замена бензонасоса 250 250-600 600 250 600 От 1000 От 1000
9 С/у бензобака 300 600 600 800 600 От 1000 От 1000
10 Капитальный ремонт двигателя 10500 10500 10500 10500 14500 От 16500 От 19500
11 Ремонт головки блока 4000 4000 4500 4000 6500 От 9500 От 9500
12 Замена прокладки ГБЦ 2500 2500 2500 2500 4000 От 4650 От 7500
13 Замена прокладки клапанной крышки 350 150 150 250 1850 От 550 От 550
14 Замена прокладки картера 1000 1000 1000 1500 1000 От 1450 От 1450
15 Замена опоры двигателя (1 шт. ) 350 350 350 400 400 От 1850 От 1850
16 Замена переднего сальника коленвала 950 950 950 950 1350 От 1850 От 1850
17 Замена заднего сальника коленвала 2300 2300 2300 3200 2500 От 4850 От 4850
18 Замена распределительного вала 1500 1500 1500 1500 2850 От 2850 От 2850
19 Замена цепи распределительного вала 1250 - - 1650 - От 3050 От 3850
20 Замена ремня ГРМ - 850 850 - 1250 От 1850 От 2240
21 Замена натяжителя цепи 450 - - 450 - От 800 От 800
22 Замена башмака цепи 1650 - - 1850 1450 От 1850 От 1850
23 Замена масляного насоса 1450 1350 1350 1850 1450 От 1850 От 1850
24 Замена бензонасоса 250 250 650 250 650 От 650 От 650
25 Экспресс-замена масла 300 300 300 300 300 300 300
26 С/у двигателя 6000 6000 600 6000 6000 От 8000 От 10000
Цена авторемонта
Отечественные автомобили Иномарки
Генератор
1 Снятие/установка генератора от 600 800
2 Замена подшипников 600 800
3 Замена диодного моста без паяния 600 800
4 Замена диодного моста с поянием 800 1000
5 Диагностика генератора без с/у 300 600
6 Дополнительный слесарный ремонт 200 200
7 Замена аккумуляторной батареи 200 200
Стартер
1 Снятие /установка стартера 600 800
2 Замена втягивающего реле без с/у 300 500
3 Замена щеточного узла без с/у 500 800
4 Замена приводной шестерни (бендикса) без с/у 800 1000
5 Замена направляющих втулок 400 600
6 Дополнительный слесарный ремонт 200 200
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)
1 Компьютерная диагностика ДВС 600 1000
2 Диагностика и ремонт эл. проводки 300 600
3 Замена датчика уровня масла 200 300
4 Замена датчика уровня охл. жидкости 200 200
5 Замена датчика включения вентилятора 200 400
6 Замена датчика колен.вала 300 300
7 Замена датчика распред.вала 200 200
8 Замена датчика детонации 200 200
9 Замена датчика уровня масла 200 200
10 Замена (ДМРВ) 200 200
11 Замена датчика полож.дрос.заслонки 300 300
12 Замена регулятора холостого хода 300 300
13 Замена датчика впускного воздуха 200 300
14 Замена свечей 350 350
15 Замена катушки зажигания 200 200
16 Замена коммутатора 200 200
17 Замена контактной группы 200 300
18 Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания 400 500
Топливная система
1 Диагностика давления топливной системы 400 400
2 Диагностика цепей питания топл.системы 300 300
3 Промывка топливных форсунок 1200 1800
4 Замена регулятора давления топлива 300 300
5 Замена бензонасоса 800 1000
6 Замена фильтра грубой очистки 600 800
7 Замена топливной рампы 800 1000
Лампы
1 Замена передн. лампы без с/у фары 100 100
2 Замена передн.лампы со с/у фары 250 250
3 Замена лампы противотум.фар без с/у защиты 200 200
4 Замена лампы противотум.фар со с/у защиты 300 300
5 Замена лампы поворотника без с/у 100 100
6 Замена лампы поворотника со с/у 200 200
7 Замена лампы заднего фонаря без с/у 100 100
8 Замена лампы заднего фонаря со с/у 150 150
9 Замена ламп в панеле приборов 500 500
10 Замена лампы освещения салона 100 100
11 Замена лампы освещения номерн.знака 100 100
12 Диагностика и ремонт цепей питания ламп 200 200
ABS
1 Компьютерная диагностика системы ABS 1000 1000
2 Замена колесного датчика системы ABS 350 350
3 Диагностика цепей питания системы ABS 300 300
SRS (AirBag)
1 Компьютерная диагностика системы 1000 1000
2 Замена передн.водительской подушки безопасности 800 800
3 Замена передн. пассажирской подушки безопасности 800 800
4 Замена (шторка) подушки безопасности 800 800
5 Замена дверной подушки безопасности 1000 1000
6 Диагностика цепей питания системы srs 200 200
Дополнительное оборудование
1 Установка автосигнализации с центр. замком 3500 3500
2 Установка автосигнализации с автозапуском 4000 5000
3 Переустановка автосигнализации 1500 2000
4 Подключение блока комфорта (доводчик стекол) 800 800
5 Подключение к сигнализации автозапуск а 1500 1500
6 Снятие и установка новой автомагнитолы 500 500
7 Подключение автомагнитолы 800 800
8 Подключение и установка передних динамиков 1500 1500
9 Подключение задних динамиков 1800 1800
10 Подключение усилителя для sabwuffer 2000 2000
11 Подключение 6-ти канального усилителя 3500 4500
12 Замена панели приборов 500 800
13 Замена мотора отопителя 700 1000
14 Замена мотора охлаждающей жидкости 500 800
15 Диагностика кондеционера 500 800
16 Заправка кондеционера

17 Замена блока предохранителей 300 300
18 Замена передней фары 300 300
19 Замена задней фары 200 300
20 Замена звукового сигнала 200 300
21 Замена мотора омывателя 150 150
22 Замена трапеции стеклоочистителя 1300 1300
23 Замена резистора отопителя 300 300
Ремонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена в сборе КПП 2000 2000 2000 2900 2200 От 3000 От 4850
2 Замена сцепления 1900 2000 2000 2800 2200 От 3850 От 5850
3 Замена кулисы переключения 750 950 950 1150 950 От 1850 От 1850
4 Замена эластичной муфты 850 - - 1650 - - -
5 Замена датчика заднего хода 150 150 150 150 150 От 350 От 350
6 Замена привода спидометра 350 350 350 350 350 От 450 От 450
7 Переборка со С/У 4050 4050 4050 4950 4250 - -
8 Замена сальника привода (шрус) - 950 950 1250 950 От 1450 -
9 Замена сальника хвостовика КПП 850 - - 1950 - - -
10 Замена сальника перв.вала КПП 2250 2250 2250 2650 2250 От 3850 От 3850
11 Замена подшипника перв.вала КПП 2550 3850 3850 3250 3950 От 3850 От 3850
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена выжимного подшипника 2000 2000 2500 2800 2500 От 3850 От 3850
2 Замена цилиндра сцепления 450 - - 450 - От 550 От 550
3 Замена троса сцепления с регулировкой - 550 550 - 550 От 550 От 550
4 Замена тормозной жидкости сцепления 550 - - 550 - От 650 От 650
5 Замена вилки сцепления 750 2150 2250 1250 2250 От 3850 От 5850
6 Прокачка сцепления 150 - - 150 - От 250 От 250
Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена в сборе 750 - - 750 - От 950 От 950
2 С/у с заменой 2-х крестовин 1950 - - 1950 - - -
3 Замена подвесного подшипника 1000 - - 1650 - От 2000 От 2000
4 Замена эластичной муфты 950 - - 1650 - - -
5 Замена крестовины задней (на с/кард. валу) 450 - - 450 - - От 950
Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена заднего моста 2850 - - 2850 - От 3500 От 3500
2 Замена балки - 2200 2200 - 2200 От 2400 От 2400
3 Замена редуктора 1850 - - 1850 - От 1800 От 2400
4 Замена полуоси (шрус внутр.) - 850 850 1250 850 От 1450 От 1450
5 Замена полуоси (шрус наруж.) 750 750 750 950 750 1250 От 1100
6 Замена сальника полуоси 850 950 950 1250 950 От 1000 От 1200
7 Замена сальника хвостовика 650 - - 750 - - От 1150
8 Замена амортизатора, стойки (1 шт.) 400 600 600 450 600 От 750 От 950
9 Замена пружины задней (1шт.) 400 750 750 450 750 От 750 От 950
10 Замена комплекта реактивных штанг 1850 - - 1500 - 1850 От 1850
11 Замена раздаточной коробки - - - 1450 - - От 3650
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена привода в сборе - 850 850 1400 850 От 1450 От 1650
2 Замена шруса (пыльника) наружного - 650 650 950 500 1250 1350
3 Замена шруса (пыльника) внутреннего - 900 900 1150 750 1250 1250
4 Замена комплекта пыльников - 2000 2000 2400 2000 От 2600 От 2600
5 Замена хомута пыльника - 150 150 150 150 150 150
Ремонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена двух пружин 1200 1800 1800 1500 1800 От 1250 От 1500
2 Замена рычага нижнего в сборе (1 шт. ) 850 550 550 1950 550 От 750 От 950
3 Замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) 650 - - 850 - От 900 От 900
4 Замена комплектов сайлентблоков 1550 1150 1150 3400 1150 От 2000 От 2000
5 Замена шарового шарнира (1 шт.) 350 300 300 450 300 От 350 От 450
6 Замена балки 2200 - - 3850 - От 4850 От 4860
7 Замена амортизатора (1 шт.) 350 850 850 350 850 От 750 От 950
8 Замена втулок стабилизатора 800 850 850 950 850 От 750 От 950
9 Переборка передней подвески 4850 2850 3850 7150 3850 От 2500 От 2800
10 Замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.) - 450 450 - 450 - -
11 Замена передней стойки в сборе - 850 850 550 850 От 950 От 1250
12 Замена верхней опоры стойки - 850 850 350 850 От 950 От 1250
13 Замена сход-развального болта 1 ст. 650 400 400 650 400 От 650 От 650
14 Замена сайлентблоков передних рычагов 650 550 550 850 550 От 950 От 1250
15 Замена стойки стабилизатора - 350 350 - 350 От 450 От 450
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
2 Замена втягивающего стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
3 Замена бендикса стартера 950 950 950 950 850 От 1450 От 1450
4 Замена щёток стартера 950 950 950 950 950 От 1250 От 1450
5 Замена втулок стартера 950 950 950 950 950 От 1450 От 1650
6 Замена втулки стартера в КПП - 750 750 - 750 - -
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена прерывателя 450 300 300 450 - От 450 От 450
2 Ремонт (снятого) 250 300 300 250 - От 450 От 450
3 Регулировка зажигания 150 150 - 150 - 350 350
4 Замена датчика хода - 350 350 - - - -
5 Замена контактной групы 250 - - 250 - - -
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена передних колодок 450 400 400 От 450 400 От 550 От 600
2 Замена тормозного диска 1 стор. 550 550 550 950 550 От 650 От 650
3 Замена передних тормозных цилиндров (1 ст.) 750 550 550 90 550 От 450 От 450
4 Замена суппорта в сборе 650 550 550 800 550 От 650 От 850
5 Замена тормозного шланга, трубки передней и задней 340 350 350 450 350 От 450 От 450
6 Замена средней тормозной трубки От 250 - - От 150 - От 250 От 250
7 Замена заднего тормозного цилиндра 1 стор. 450 450 450 450 450 550 550
8 Замена задних колодок (барабан) 650 От 650 От 650 От 650 От 650 От 950 От 1250
9 Замена задних колодок (дисковые) - - - - - От 550 От 650
10 Замена вакуумного усилителя тормозов 750 750 1850 850 1650 От 1950 От 1950
11 Замена троса ручника длинного 1050 650 650 1050 750 1250 1950
12 Замена штока ручника (ручка) 450 450 450 550 450 От 650 От 650
13 Разработка направляющих 1 стороны - 100 100 - 100 250 250
14 Замена тормозной жидкости 800 800 800 800 800 1200 1200
Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена редуктора 1650 - - 1950 - От 1650 От 1650
2 Замена рулевой рейки - 2450 2450 - 2450 От 2450 От 2650
3 Замена пыльника рулевой рейки - 200 200 - 500 От 450 От 650
4 Замена насоса гидроусилителя руля 650 - - 950 750 От 1250 От 1250
5 Замена рейки с гидроусилителем 2000 - - От 2650 - От 2650 От 2950
6 Замена одного наконечника 350 350 350 350 350 От 450 От 450
7 Замена короткой тяги в сборе 400 - - 400 - От 400 От 400
8 Замена средней тяги 400 - - 400 - - -
9 Замена маятника 450 - - 550 - От 750 От 750
10 Замена внутренней тяги на рейке - - - - - От 550 От 550
11 Замена втулок маятника 400 - - - - От 750 От 950
12 Замена рулевой трапеции в сборе 1250 - - 1250 - От 1250 От 1250
13 Замена тяги в сборе (на рейке) - 450 450 - 550 От 550 От 550
Вид работ 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена в сборе 550 750 750 1250 750 От 1250 От 1250
2 Замена подшипника (ступица) 1ст. 750 750 750 1250 750 От 1250 От 1250
3 Регулировка зазора подшипника ступицы 1 ст. 100 - - 350 - От 250 От 250
4 Снятие и установка поворотного кулака 850 750 750 1250 750 От 1450 От 1850
5 Удаление заломыша кулака (суппорта) От 250 От 250 От 250 От 250 От 250 От 250 От 250
6 Удаление заломыша кулака (шаровой) - 150 150 - 150 От 250 От 250
7 Замена подшипника задней ступицы - 700 700 - 700 От 900 От 900
Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена генератора 550 550 550 650 750 От 850 От 850
2 Замена ремня 150 150 150 150 150 От 450 От 450
3 Замена щёток генератора без снятия 250 200 200 250 250 От 450 От 450
4 Диагностика генератора 100 100 100 100 100 250 250
5 Замена диодного моста 650 650 650 950 650 От 1250 От 1250
6 Замена подшипников генератора 1150 1250 1250 1250 1250 От 2500 От 2500
Автосервис 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена прокладки приемной трубы 550 550 550 650 650 От 950 От 950
2 Замена части приёмной трубы 650 650 650 650 650 От 950 От 950
3 Замена резонатора 450 450 450 450 450 550 650
4 Замена глушителя 350 350 350 350 350 От 550 От 600
5 Ремонт глушителя (свар. работы) От 350 - - - - От 450 -
6 Замена гофры - - - - - От 1250 От 1850
7 Замена в сборе 1450 1450 1450 1450 1450 От 1850 От 1850
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена радиатора охлаждения 650 650 650 750 650 От 1250 От 1450
2 Замена патрубка (1 шт.) От 150 От 150 От 150 От 150 От 150 От 250 От 250
3 Замена термостата 650 650 650 650 650 От 650 От 750
4 Замена водяного насоса 950 950 950 1050 1650 От 2150 От 2150
5 Замена вентилятора охлаждения 450 450 450 550 750 От 750 От 750
6 Замена краника печки 01 750 750 1650 750 1650 От 950 От 950
7 Замена краника печки 07 750 750 1650 750 1650 От 950 От 950
8 Замена радиатора отопителя 01 1250 1400 1850 1250 1850 От 4250 От 4250
9 Замена радиатора отопителя 07 1350 1400 1850 1250 1850 От 4250 От 4250
10 Замена патрубков печки (2 шт. ) 300 550 1050 400 1050 От 650 От 650
11 Замена эл.двигателя отопителя 750 550 1650 750 1650 От 650 От 650
12 Замена тройника печки отопления - - 1850 - 1850 От 650 От 650
13 Замена воздуховодов отопителя (в сборе) 1200 2500 3600 1350 3600 От 3650 От 3650
14 Ремонт механизма регулирования заслонки 350 - - - - - -
Автосервис 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Определение технического состояния системы зажигания 150 150 150 250 250 От 350 От 350
2 Определение технического состояния тормозной системы 250 200 250 300 250 От 350 От 450
3 Определение технического состояния системы питания 150 150 150 150 250 От 250 От 250
4 Компьютерная диагностика 550 550 550 550 550 550 550
5 Диагностика подвески 350 350 350 350 350 От 350 От 350
6 Измерение компрессии двигателя 300 300 300 300 350 От 450 От 600
7 Промывка форсунок ИНЖ.+ промыв.жидк. 1250 1250 1250 1250 1250 От 1650 От 1650
8 Замена масла и фильтра в двигателе 450 450 450 450 450 От 500 От 500
9 Замена топливного фильтра 100 350 350 350 350 От 450 От 450
10 Замена топливного фильтра (в баке) - - - - - 1200 1200
11 Замена масла в КПП 300 300 350 300 250 От 350 От 350
12 Замена масла в АКПП - - - - - От 1250 От 1250
13 Промывка системы охлаждения 300 300 300 300 300 300 300
14 Замена охлаждающей жидкости 550 550 650 550 650 От 650 От 750
15 Замена масла в ведущем мосту - 250 250 250 250 От 350 От 350
16 Регулировка клапанов 850 850 850 850 - От 1250 -
17 Регулировка сцепления 150 150 150 150 200 От 150 От 150
18 Замена колёс (1 шт. ) 50 50 50 50 50 50 50
19 Регулировка подшипников ступицы 200 - - 350 - От 250 От 350
20 Регулировка ручного тормоза 250 250 250 250 250 От 250 От 250
21 Полный ремонт карбюратора 850 850 850 850 - От 1250 -
22 Частичный ремонт карбюратора 450 450 450 450 - - -
23 Прокачка тормозов 400 400 400 400 400 От 450 От 450
24 Прокачка сцепления с регулировкой 250 150 150 250 150 От 250 От 250
25 Регулировка механического привода сцепления 150 150 150 - 150 - -
26 Замена свечей зажигания 200 200 200 200 200 От 300 От 400
27 Протяжка ходовой части 650 650 650 650 650 От 650 От 850
28 Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана 2650 2850 2850 2850 4850 От 5200 От 5200
29 Регулировка замка двери 150 150 150 150 150 От 250 От 250
30 Регулировка зажигания 250 250 250 250 - От 350 -
31 Замена салонного фильтра - - - - 350 От 350 От 350
32 Замена воздушного фильтра 50 150 150 50 150 150 150
33 Снятие и установка стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
34 Замена насоса гидроусилителя руля - - - 950 750 От 1250 От 1250
35 Замена рейки с гидроусилителем - 2450 2450 2650 2650 От 2650 От 2950
36 Замена рулевого редуктора 1550 - - - - - -
37 Комплексная диагностика ДВС 1000 1000 1000 1000 1000 От 1200 От 1200
38 Замена троса спидометра 450 550 650 550 650 От 950 От 950
39 Замена эл. двигателя стеклоочистителя 550 650 750 650 750 От 950 От 950
40 Замена эл.двигателя отопителя 850 550 От 2000 1250 2000 От 1850 От 1850

Типичные неисправности модели «Лада Приора»

История «Лады Приоры» начинается в 2007 году. Это яркий пример серьезного рестайлинга ВАЗ-2110: конструкторы внесли примерно 1000 изменений, разработали свыше 2000 деталей. По факту это новая модель, в которой устранено много неполадок своего предшественника.

Выпуск модели ВАЗ-2170 начали в кузове седан. Но уже в 2008 году стартовало производство ВАЗ-2172 хэтчбек и еще через год ВАЗ-2171 универсал.

«Lada Priora» имеет те же недостатки что и все ВАЗы: недочеты в конструкции, низкое качество сборки и т.п. Рассмотрим слабые места «Лады Приоры».

Зная некоторые моменты, можно заранее подготовиться или предотвратить те или иные проблемы с машиной.

Теперь разберем некоторые неисправности двигателя и способы их устранения.

Автозапчасти для автомобиля «Лада Приора» Вы найдете на нашем сайте по номеру, артикулу или названию детали.

Причина неисправности Способ устранения
Двигатель не запускается
Нет давления топлива в рампе: засорены топливопроводы Промойте и продуйте топливные баки и топливопроводы
Неисправен топливный насос: засорен топливный фильтр Замените насос или фильтр
Неисправен регулятор давления Замените регулятор топлива
Неисправна система зажигания Проверьте систему зажигания
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Неисправен регулятор холостого хода Замените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените
Нарушены зазоры в механизме привода клапанов Проверьте гидротолкатели, неисправные замените
Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист
Неполное открытие дроссельной заслонки Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки Замените датчик
Недостаточное давление масла в прогретом двигателе
Использование масла несоответствующей марки Замените масло рекомендованным
Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости. Замените масло
Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насоса Промойте, отремонтируйте или замените масляный насос
Засорение масляного фильтра Замените масляный фильтр
Ослабление крепления или засорение маслоприемника Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр
Чрезмерное уменьшение зазора между маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствие Выправьте деформированный масляный картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник
Трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей Отремонтируйте блок цилиндров при невозможности устранения
Неплотная установка заглушек масляных каналов или их отсутствие Восстановите герметичность заглушек, установите отсутствующие заглушки
Увеличенный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейками коленчатого вала Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Стук поршней (приглушенный, не звонкий стук лучше слышно при низкой нагрузке)
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя) Установите правильно поршень
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне Замените кольца или поршни с кольцами
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
Поврежден радиатор Отремонтируйте или замените радиатор
Подтекание жидкости через сальник водяного насоса Замените водяной насос
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или головке блока цилиндров Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов
Повреждена прокладка головки блока цилиндров Замените прокладку
Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя
Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости) Замените масло на рекомендованное
Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике Замените вкладыши переднего коренного подшипника
Увеличенный осевой зазор коленчатого вала Замените упорные полукольца
Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода
Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Ослабление натяжения или износ ремня привода генератора Отрегулируйте натяжение ремня или замените его
Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней Замените поршни и пальцы
Не параллельны оси верхней и нижней головки шатуна Замените шатун
Неправильно установлен поршень Установите поршень правильно
Сильные стуки в прогретом двигателе при повышении частоты вращения коленвала
Ослаблено крепление маховика Затяните болты крепления маховика требуемым моментом
Поломка демпфера крутильных колебаний в ступице шкива коленвала Замените шкив
Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами шатунных и коренных подшипников коленвала Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши
Чрезмерное натяжение ремня привода генератора или появление на нем трещин и разрывов Отрегулируйте натяжение ремня, замените поврежденный ремень
Повышенный шум газораспределительного механизма
Попадание воздуха в гидротолкатели в механизме привода клапанов вследствие слишком низкого (захват воздуха насосом) или слишком высокого (вспенивание масла) уровня масла в двигателе Удалите воздух из гидротолкателей
Загрязнение полостей гидротолкателей в механизме привода клапанов вследствие применения низкокачественного масла или повреждения масляного фильтра Промойте гидротолкатели, замените масло и фильтр
Поломка клапанной пружины Замените пружину
Износ рабочих поверхностей гидротолкателей в механизме привода клапанов, вызванный применением низкокачественного масла или несвоевременной его заменой Замените гидротолкатели
Износ кулачков распределительного вала Замените распредвал
Стук на холодном двигателе, слышимый в течение 2-3 мин. после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Ослабление крепления шкива Подтяните крепление коленвала
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Повышенная вибрация двигателя
Дисбаланс коленвала Снимите и отбалансируйте коленвал
Установлены поршни разной массы Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе
Ослаблено крепление шкива коленвала Подтяните крепление
Детонационные стуки двигателя при работе под нагрузкой
Неисправен датчик детонации Замените датчик
Использование бензина с пониженным октановым числом Залейте бензин с соответствующим ок-тановым числом
Неисправен электронный блок управления двигателем Замените блок
Повышенный расход масла
Засорена система вентиляции картера Промойте детали системы вентиляции картера
Поломка поршневых колец Замените кольца
Подтекание масла через уплотнения двигателя Подтяните крепления или замените прокладки и сальники
Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов Замените маслосъемные колпачки
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок Замените клапаны или направляющие втулки
Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло
Износ поршневых колец или цилиндров двигателя Расточите цилиндры, замените поршни и кольца

Номер двигателя приора 16 клапанов где находится

Автовладельцы отечественных марок транспортных средств часто не знают, где находится номер двигателя на современной Лада Приора. Многие скажут, зачем нужно это знать. Однако номер двигателя может понадобится при покупке Лада Приора.

Рассмотрим для чего нужно знать расположение Vin кода. Так еще иначе называют идентификационный код мотора.

Зачем нужен номер двигателя

Как уже говорилось, знать номер мотора транспортного средства Приора необходимо в двух случаях:

  • когда автовладелец покупает машину с рук, чтобы не попасть на мошенника. Необходимо сверить кодировку двигателя в документах и ту, который отпечатана на моторе. Они должны совпадать. Если не совпадают, значит машина ворованная, а документы поддельные;
  • регистрация в органах ГИБДД. Процедура регистрации машины происходит исключительно по номеру двигателя.

Внимание! Если на двигателе номер затерт или отсутствует вообще, то лучше отказаться от покупки такой машины. В будущем могут быть проблемы. Не нужно слушать уверений продавца о том, что код стерся по каким-то там причинам.

Идентификационный номер мотора любого автомобиля называют еще Vin-код. Расшифровывается английская аббревиатура, как Vehicle Identification Number. Найти его можно в нескольких местах, о которых будет рассказано далее.

Разбор и ремонт двигателя

Ремонт проводится по стандартной схеме – находим неисправные детали и заменяем их на рабочие. В инструкции ниже описан процесс разбора самого агрегата, до этого вам нужно его демонтировать с Лада Приора и тщательно очистить от смазки и грязи.

Из инструментов нам понадобятся обычные и накидные ключи, трещотка с удлинителем, отвертки, монтировка и стенд. Проводить ремонт лучше всего в гараже с хорошим освещением.

Инструкция

  1. С помощью 13-го ключа снимаем крепления кронштейна. 4 гайки держат переднюю опору блока цилиндров;
  2. Снимаем кронштейн и переходим к левой опоре – она снимается точно по такой же схеме;

Таким образом вы можете полностью разобрать мотор на 16 клапанов и провести ремонт и замену неисправных деталей. Но если агрегат гнет клапана, то своими руками справиться с неисправностями сможет только опытный механик. В любом случае, вы узнаете о том, гнет ли мотор клапаны или нет, уже после демонтажа крышки головок.

Пацаны, подскажите, при движении на первой, второй скорости и в пробках температура двигателя быстро поднимается до 100, 107 градусов, при движении на высокой скорости температура падает до 85 — 90?особенно заметно это сейчас, весной, установилась теплая погода.Нормальное ли это явление?как же будет летом при плюс 40 градусах?не перегрею ли я мотор?Всем спасибо заранее!

Всем привет! Недавно купил Авто «Лада Приора» 1.6 16 кл. 2009 год выпуска с кондеем. Машина постоянно греется, температура ближе к 100°. Поменял помпу и ГРМ, заодно сливал всю систему (вариант пробки исключен, думаю) поменян термостат, патрубки все горячие.

Подскажите в чем причина.

И еще вопрос, может было у кого! Сделал полную диагностику инжектора, результат: ни одной ошибки, работа двигателя ровная, давление в системе 4, поменян бензиновый фильтр. Но машина нифига не тянет? Что это может быть такое,что делать?

Всем заранее спасибо) Уже мысли посягают продать ее!

Где находится идентификационный номер мотора на Приоре

Кодировку двигателя находят, используя эти три средства:

  • осветительное устройство;
  • паспорт автомобиля;
  • инструкция по эксплуатации транспортного средства.

Vin код машины от производителя ВАЗ может располагаться в нескольких стандартных местах независимо от модификации машины или количества клапанов:

  • на цилиндре с обоих сторон или с одной;
  • возле отверстия, где проверяется количество моторной смазки;
  • где соединяется двигатель с АКПП или МКПП;
  • у основания корректора.

Иногда кодировка мотора может находится в другом месте. Но случается это редко.

Номер двигателя на 16 ти клапаннике

Номер двигателя из 16 клапанов на Приоре можно посмотреть, предварительно сняв корпус воздушного фильтра. Отсоединить гофру. Используя зеркало, автовладелец увидит два ряда цифр. Так как кодировка располагается на блоке цилиндров снизу под корпусом термостата.

Похожая статья Почему горит чек на Приоре

Чтобы прочесть цифры и сравнить с документационными, понадобиться использовать тряпку и WD 40 для очистки металла. Цифры имеют обыкновение загрязняться пылью.

Номер двигателя на 8 ми клапаннике

На восьми-клапанном двигателе Лада Приора кодировка мотора находится в том же месте, что на 16 клапанном. Цифры расположены на торце блока цилиндров, над картером сцепления. Но бывают и исключения.

Например, на новых моделях производитель может изменить расположение кода мотора. В этом случае, он обычно указывает в техническом паспорте к машине нахождение Vin-кода.

Лада Приора является самой угоняемой машиной среди других отечественных транспортных средств. Поэтому автовладелец всегда должен иметь представление, где располагается кодировка мотора, чтобы отказаться от покупки краденной машины. Поэтому далее поговорим об исключениях местоположения табличек с данными о машине.

Неисправность датчика температуры

Причина того, что жидкость в охлаждающей системе, которая служит кондиционером для силовой установки автомобиля, не нагревается или перегревается по причине выхода из строя датчика температуры.

Часто признаками такой неисправности являются:

  1. Прекращение поступления теплого воздуха в салон авто, что происходит из-за прекращения поступления жидкости в отопитель.
  2. Из выхлопной трубы выходит дым темного, почти черного цвета. Это свидетельствует о детонации двигателя, которая стала следствием перегрева.
  3. Резко падает мощность двигателя.

Многие водители при перегреве быстро останавливают автомобиль и выключают двигатель. В действительности, мгновенная остановка машины требуется только в том случае, если нарушена герметичность системы, и жидкость выливается из нее наружу. В других ситуациях водитель должен выполнить такие действия:

  • включить отопление на максимум, чтобы температура жидкости упала, и двигатель быстро остыл;
  • плавно подъехать к обочине;
  • дать двигателю поработать 2-3 минуты на холостом ходу при включенной системе отопления.

После этого двигатель надо заглушить и дать ему остыть в течение 20 минут. После этого надо измерить уровень жидкости в системе охлаждения и при необходимости долить ее. Сразу после того, как двигатель заглушили, открывать пробку радиатора нельзя, так как можно получить ожог от контакта с жидкостью. Если уровень жидкости нормальный, то причину перегрева нужно узнавать методом диагностики. Для этого придется посетить автосервис.

Модель ВАЗ 2170 получила несколько силовых установок, но самый популярный двигатель на Приору – это бензиновый агрегат с 16 клапанами и объемом 1,6 литров. На различных автомобильных форумах его называют кратко – 126 (номер). Ответственные водители долго обдумывают, какой приобрести автомобиль, и двигатель в этом вопросе играет важную роль. Ресурс, рабочая температура, цена нового мотора, разбор – наш обзор ответит на все эти вопросы.

Исключения

Например, у некоторых старых моделей Лада Приора с 16-клапанным двигателем, автовладельцы не найдут выбитых цифр на привычном месте. Этому препятствуют характерные особенности автомобиля. Поэтому производитель рекомендует посмотреть в следующие места при попытке сверить выбитый код мотора с документационным:

  • правое крыло спереди;
  • на дне кузова;
  • в салоне, слева от водительского сидения.

Если в этих местах его не оказалось, то нужно искать на старых. Вин-код мотора лучше сразу узнать у продающего автовладельца, чтобы потом не иметь проблем с ГИБДД. Нужно, чтобы продавец показа, где находится номер и помог в сверке его с кодом, который прописан в документах.

Когда стоит проводить замену

Communities Лада Приора Lada Priora Club Blog на что влияет концевик выключения сцепления

Периодичность замены жидкости в моделях Приора, которые были выпущены после 2011 года, составляет приблизительно семьдесят пять тысяч километров. После этого срока антифриз теряет свои функциональные свойства. Такое характерно только для продукта, предоставленного оригинальным производителем. Если вы используете Тосол, он прослужит в два раза меньше.

Необходимость произведения замены охлаждающей жидкости можно определить по таким симптомам:

  • появление грязи, нехарактерных следов, комков загустевшей жидкости;
  • антифриз начал вытекать – его можно восполнить, но если вы не знаете точной марки, рекомендуется провести замену;
  • в емкости присутствуют отложения и грязные следы, что говорит о необходимости срочной замены жидкости, которая потеряла свои эксплуатационные свойства;
  • под капотом появляется пена в резервуаре, предназначенном для хранения жидкости;
  • снижение качества работы печки для нагрева воздуха;
  • мотор нагревается с большой скоростью.

Расшифровка номера на Лада Приора

Код может содержать не только код мотора. Шифр на идентификационной табличке создан для обозначения дополнительных параметров автомобиля:

  • название завода, который изготовил лада приора;
  • идентификатор транспортного средства;
  • версия модели машины;
  • максимальная нагрузка на заднюю и переднюю оси;
  • версия комплектации мотора;
  • масса транспортного средства;
  • порядковый номер комплектации;
  • порядковый номер для заказа запасных деталей под двигатель, который установлен на этой модели Лада.

Похожая статья Двигатель ВАЗ 11186, технические характеристики и ресурс

Например, рассмотрим следующую кодировку на металлической табличке: VTA 21703080006859, где буквы и цифры означают следующее:

  • VTA – индекс изготовителя;
  • 217030 – модификация транспортного средства;
  • 8 – код года выпуска модели авто. В данном случае 8 соответствует выпуск машин Лада Приора с октября 2007 года по сентябрь 2008;
  • последние цифры, начинающиеся с трех нулей, означают номер кузова Лада Приора.

Поэтому важно понимать различия между кодировкой на идентификационной табличке и номером двигателя, который выбит на моторе. А также не нужно забывать о том, чтобы перед продажей транспортного средства очистить выбитые цифры на моторе. Так покупателю легче будет разобраться с кодировкой, и покупка пройдет без заминки. Так как покупатель уже не будет сомневаться в порядочности продавца.

Двигатель ВАЗ 21126-100026080. Характеристика двигателя ВАЗ 21126.

Двигатель четырехтактный, с распределенным впрыском топлива, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Количество цилиндров:4
Рабочий объем цилиндров, л:1,597
Степень сжатия:11
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин,:72 кВт.-(98 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм:82
Ход поршня, мм:75,6
Число клапанов:16
Минимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин:800-850
Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м:145
Порядок работы цилиндров:1-3-4-2
Октановое число бензина:95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива:Распределенный впрыск с электронным управлением
Свечи зажигания:АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK)
Вес, кг:115
Особенности двигателя, обзор

Двигатель ВАЗ 21126 может применяться для установки на автомобиль ВАЗ 2170 «Lada Priora» и ее модификации.

Он разрабатывался одновременно с ДВС ВАЗ 11194. Не смотря на разный рабочий объем этих моделей, большинство узлов и систем двигателя совпадают. Одной из основных задач при создании этих двигателей, было добиться значительного повышения ресурса работы основных узлов. За основу был взят ДВС ВАЗ 21124. Использование новых технологий и конструкторских решений позволило производителю повысить ресурс двигателя.

Диаметр цилиндров двигателя ВАЗ 21126 – 82 мм. Высота блока составляет 197,1 мм (расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней плоскости блока цилиндров). Конструктивно он не отличается от блока 11193-1002011, используемого на двигателе ВАЗ 21124. Основное отличие блока ВАЗ 21126 заключается в качестве обработки стенок цилиндров и увеличинная высота блока. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии фирмы Federal Mogul, что обеспечивает получение более качественных рабочих поверхностей. Блок получил новый индекс — 21126-1002011. Чтобы не перепутать, на блоке присутствует соответствующая маркировка и окрашен он в серый цвет. Для диаметров цилиндра блока 21126 определены три класса размеров через 0,01 мм (А, В, С). Маркировка класса цилиндра выполнена на нижней плоскости блока.

На двигателе используется коленчатый вал модели 11183-1005016. По посадочным размерам вал соответствует валу ВАЗ 2112. Но коленчатый вал 11183 имеет увеличенный радиус кривошипа — 37,8мм., а ход поршня – 75,6мм. Для отличия, на щеке противовеса, выполнена маркировка — указана модель «11183». Шкив зубчатый коленчатого вала является оригинальным и имеет индекс 21126. Профиль зубьев шкива рассчитан под ремень ГРМ с полукруглым зубом. Для предотвращения соскальзывания ремня шкив с одной стороны имеет реборду (поясок) а с другой стороны устанавливается специальная шайба. На вал установлен демпфер модели 2112, для привода генератора и навесных агрегатов. Демпфер (шкив) коленчатого вала совмещен с задающим зубчатым диском. Зубчатый диск позволяют датчику отслеживать положение коленчатого вала.

Для привода генератора (и насоса гидроусилителя) применяется поликлиновый ремень 2110-1041020 – 6РК1115(1115мм). На двигателях без установленного насоса ГУР применяется ремень 2110-3701720 -– 6РК742(742мм.). Если на автомобиль установлен кондиционер, то для привода этих агрегатов применяется ремень 2110-8114096 — 6РК1125(1125мм).

Разработкой шатунно-поршневой группы занималась фирма Federal Mogul. Была разработана новая облегченная конструкция. Масса комплекта «поршень-шатун-палец» снизилась более чем на 30% по сравнению с комплектом модели 2110.

Номинальный диаметр поршня -82мм. Высота поршня уменьшилась. Предусмотрено применение более тонких поршневых колец производства фирмы Federal Mogul. На днище поршня имеются четыре лунки малой глубины. Отверстие под шатунный палец имеет смещение от оси поршня на 0,5мм. Диаметр отверстия под поршневой палец – 18мм. Палец фиксируется в поршне стопорными кольцами. Верхняя головка шатуна устанавливается в поршень с минимальным зазором. Этот зазор гарантирует минимальное осевое смещение шатуна с поршнем вдоль шатунной шейки коленчатого вала.

Шатун сделан более тонким и боковые стороны нижней головки шатуна не имеют контакта с коленчатым валом. Такая конструкция позволила существенно снизить потери на трение. При установке классы точности поршней должны соответствовать классам цилиндров блока. Маркировка класса осуществляется на днище поршня.

Шатун 11194 имеет облегченную удлиненную конструкцию и изготавливается с использованием новой технологии. Длина шатуна составляет 133,32мм. Крышка шатуна изготавливается путем излома части заготовки шатуна. Совмещение поверхностей, полученных таким способом, позволяет при совместной обработке двух частей шатуна добиться высокой точности для отверстия под шатунную шейку вала. Для крепления крышки шатуна применяются болты новой конструкции. Не допускается повторное использование болтов после разборки шатуна. Для нового шатуна применяются новые шатунные вкладыши шириной – 17,2мм.

Поршневые кольца на 82мм. Кольца, устанавливаемые на новых поршнях, являются более «тонкими» в сравнении с традиционными вазовскими. Высота колец:1,2мм – верхнее компрессионное, 1,5мм — нижнее компрессионное, 2мм – маслосъемное.

Наружный диаметр поршневого пальца 21126 – 18 мм., длина — 53 мм.

Головка цилиндров 21126-1003011 шестнадцатиклапанная и отличается от головки мод. 2112 увеличенной площадкой на передней поверхности головки для размещения нового механизма натяжения ремня ГРМ. Увеличена площадка фланцев выпускного трубопровода. Стаканы свечных колодцев отлиты заодно с головкой.

Распределительные валы, клапана, пружины и гидротолкатели осталась от двигателя 2112.

Гидротолкатели клапанов автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов, что позволяет в процессе эксплуатации не регулировать зазоры в клапанном механизме.

На двигателе применяется новый автоматический механизм натяжения зубчатого ремня ГРМ с роликами новой конструкции. В результате перехода на зубчатый ремень фирмы Gates с новым профилем на двигателе используются новые шкивы распределительных валов, шкив водяного насоса и шкив коленвала. Профиль шкивов соответствует ремню ГРМ с полукруглым зубом.

Ремень ГРМ фирмы Gates 76137 х 22 мм (137 зубьев полукруглой формы). Ширина 22 мм. Для зубчатого ремня производителем определен ресурс в 200 тыс. км.

Для привода распределительных валов используются оригинальные зубчатые шкивы. Шкивы подвергаются маркировке меткой в виде кружка. На впускные шкивы наносится один кружок слева от установочной метки возле зубьев. Выпускной шкив помечается двумя кружками слева и справа от установочной метки, возле зубьев.

Применяется специальная двухслойная металлическая прокладка головки цилиндров толщиной 0,45мм.(21126-1003020) и с отверстиями под цилиндры диаметром 82мм.

На двигатель устанавливается новой конструкции катколлектор (11194-1203008). По сравнению с двигателем 21124 увеличен диаметр нейтрализатора. Для модификации рассчитанной на выполнение норм токсичности Евро 3, требуется установка катколлектора модели11194-1203008-10(11). Модель катколлектора 11194-1203008-00(01) обеспечивает соблюдение норм Евро-4.

Насос водяной новой конструкции (211261307010). Изменен зубчатый шкив, С целью увеличения ресурса на насосе применен новый подшипник и сальник.

Элементы системы зажигания двигателя ВАЗ 21126 соответствуют зажиганию применяемому на двигателях ВАЗ 21124 и ВАЗ 11194, На всех этих вариантах установлены, индивидуальные катушки зажигания, для каждой свечи.

Двигатели ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194 имеют идентичные топливные системы. Топливная рампа 1119-1144010, изготовлена из нержавеющей стали. На эту рампу возможна установка форсунок «BOSCH» 0280 158 022 или «SIEMENS» VAZ20734 (тонкие, голубые). Подача топлива в цилиндры осуществляется фазировано.

Для электронной системы управления двигателя устанавливается контроллер М 7.9.7 или ЯНВАРЬ 7.2.

Где первый цилиндр двигателя 21126 ?

Нумерация цилиндров осуществляется со стороны установки шкива коленчатого вала.

21126 какие форсунки?

Форсунки «BOSCH» 0280 158 022 или «SIEMENS» VAZ20734.

Разумеется, для многих опытных автовладельцев вопрос, типа «гнет ли клапана на Приоре» является уже давно изученным. Но есть немало новичков среди водителей, которые не владеют информацией по этому поводу. Именно для таких автолюбителей и будет написан данный пост.

Стоит отметить, что на автомобили Лада Приора устанавливали несколько модификаций двигателей. И само собой, ответ на вопрос о гнутых клапанах будет зависеть от того, какой силовой агрегат установлен на вашей машине.

Что делать если мотор грязный и не видно номера

Если мотор грязный и номеров не видно, то не нужно сразу ехать на автомойку. Можно использовать подручные средства для очищения. Подойдут металлическая щетка, тряпка и очищающее средство, типа WD 40.

Некоторые автовладельцы умудряются очистить уксусной кислотой заржавевшую табличку. Если загрязнение большое, ржавчина въелась в металл, то и кислота не сможет помочь. Потребуется наждачная бумага. Подойдет «нулевка» или «единичка». Слишком крупную брать не надо, можно повредить части цифр.

Что делать если номер не читаемый

Если номер не читается, то назначается экспертиза. Эта процедура происходит чаще всего на посту или при прохождении технического осмотра. Когда инспектор не сможет прочесть номер двигателя, он назначает экспертизу.

Номер нельзя прочесть по каким-то техническим причинам или из-за большого количества ржавчины, которая съела металл. Если автомобиль часто ездил во влажных районах, по снегу с повышенными солевыми посыпаниями от гололеда, то металл будет подвержен коррозии. Разумеется, выбитые цифры не удастся определить.

Внимание! На время экспертизы документы изымаются. Транспортное средство подозревается в угоне, а код возможно перебит. Этого не избежать, поэтому нужно лишь дождаться результатов экспертизы и не торопить события.

Автовладельца приглашают в назначенное время на процедуру. Процесс состоит из следующих шагов:

  1. Эксперты удаляют все детали из моторного отсека, что, по их мнению, будет мешать детальному рассмотрению вин кода.
  2. Эксперты смазывают остатки код различными средствами. Сразу надо сказать, что экспертиза бесплатная, но работа экспертов должна быть оплачена. Поэтому необходимо приготовить деньги по окончании процедуры.
  3. Затем фотографируют результат, который получился. Фотографии делают под разными ракурсами.
  4. Списывают кодировку транспортного средства с других частей машины там, где можно их прочесть.

Похожая статья Технические характеристики и обслуживание 603 мотора Мерседес

Если после проведенной процедуры цифры смогли прочитать, то автовладелец может спокойно ехать в МРЭО. Если же не удалось, то владельцу придется ждать пол месяца, пока будут известны результаты.

За это время узнается не числится ли эта машина в угоне, не перебивалась ли кодировка на ней. Если все в порядке, то автовладельцу вернут документы, и он дальше продолжит ездить на Ладе Приора.

Если вин код сгнил естественным путем, то в документах укажут это. Автовладельцу отдадут документы, а номер будет дополнительно вписан в техническом паспорте

Важно знать, что после покраски химическими реагентами, номер двигателя может сгнить очень быстро. Поэтому его нужно смазать литолом. Ни в коем случае не рекомендуется красить. Так как ГАИ при следующей проверке заподозрит перебивание номеров. Тогда автовладельцу снова придется проходить экспертизу.

ДТОЖ для указателя на панели приборов

Принципом работы этого датчика является смена сопротивления при нагреве внутреннего элемента. Проходя через указатель на панели приборов, ток по единственному проводу подходит к устройству. И здесь срабатывает принцип индукции в катушках. Попросту говоря, чем выше сопротивление, тем сильнее поднимается стрелка на указателе, за счёт оборотных токов в катушке, находящейся внутри указателя.

Возможные неисправности системы отображения температуры охлаждающей жидкости «Приоры»

Большинство автомобилистов, обнаружив, что стрелка указателя температуры мотора не поднимается, считает что необходимо поменять датчик. Однако стоит сначала убедиться, что дело именно в нём. Ведь есть несколько причин такого состояния панели:

  • Выход из строя указателя на доске приборов.
  • Обрыв в проводке.
  • Непосредственно выход из строя датчика.

Поэтому лучше провести небольшую проверку своими силами.

Местонахождение и проверка исправности ДТОЖ

Находится это устройство прямо над кожухом маховика «Приоры». Датчик врезан в блок двигателя около термостата. К нему подходит одиночный провод с разъёмом типа «мама». Метод проверки этого устройства очень прост. И используется водителями очень давно. Нужно поступить таким образом:

  1. Включить зажигание.
  2. Отключить разъём от датчика.
  3. Замкнуть провод на корпус блока.

Если неисправен сам ДТОЖ, то стрелка указателя поднимется в крайнее верхнее положение. А вот если не происходит никаких изменений на панели приборов,то причину нужно искать в другом. Может, нарушена цепь, сломался указатель, или вся комбинация.

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости «Приоры»

Это довольно несложная операция. Она доступна любому водителю.

Важно! Многие уверены что для этого необходимо сливать охлаждающую жидкость. Но это необязательно, если действовать быстро и умело. В противном случае лучше всё же слить. Итак. На всякий случай слить антифриз. Для этого выкрутить пробку в радиаторе. Она находится возле генератора, внизу. И пробку-болт в блоке мотора. Предварительно подставив ёмкость под днище.

Для доступа в нужное место, лучше демонтировать воздушный фильтр. Тогда область для работы будет полностью доступна. Приготовить новый датчик температуры.

Ключом на 21 выкрутить старый и быстро закрутить на место новый. Залить тосол, следя, чтобы не образовалось воздушной пробки. Поставить на место фильтр и запустить двигатель. Дождаться срабатывания вентилятора. В это время наблюдать за стрелкой. При включении зажигания, она должна подняться на 2-3 миллиметра. И потом, по степени нагревания плавно войти в рабочую зону 92—98 градусов. Если всё так и произошло, то можно считать операцию по замене датчика температуры охлаждающей жидкости для панели приборов «Приоры», благополучно завершённой.

Полезное видео по данной теме.

  • Как заменить датчик охлаждающей жидкости ЭБУ на автомобиле LADA Priora
  • Что собой представляет наружный ШРУС автомобиля «Чери-Амулет»
  • Как поменять пыльник ШРУСа на автомобиле «Дэу-Нексия»
  • Как поменять пыльник ШРУСа на «Ланосе»

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) в автомобиле Приора выполняет функцию мониторинга теплового состояния силового агрегата. Благодаря ДТОЖ водитель всегда знает, до какой температуры прогрет двигатель и есть ли в системе перегрев. Подробнее о принципе работы, а также замене контроллера вы можете узнать из этого материала.

Что делать если номер перебит

Если оказалось, что автовладелец приобрел краденную машину, а код оказался перебит, то документы на транспортное средство ГАИ больше не возвратит. В лучшем случае придется покупать новый мотор, в худшем – продавать Лада Приора на запасные части.

Поставить или снимать с учета Приору больше нельзя. Ездить на ней тоже запретят. Поэтому так важно внимательно относится к VIN коду при покупке машины.

Рабочая температура двигателя

Ресурс мы узнали, теперь переходим к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура составляет 90-95°C

После 97°C мотор номер 126 на 16 клапанов будет немного «тормозить», но по правилам температура до 100°C считается нормальной. Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что в это время работает вентилятор радиатора. Когда приборной панели вы видите показатель ниже +90°C, то нужно принимать – это недогрев. Разумеется, в мороз силовой установки нужно больше времени, чтобы температура добралась до нормальной отметки.

Запоминаем:

  • Рабочая температура – 90-95°C.
  • Нормальная температура (двигатель работает хуже) – 97-110°C.
  • Пониженная температура – 90°C и ниже.

Страница не найдена | WINCO

В этом месте ничего не было найдено. Попробуйте поискать или просмотрите ссылки ниже.

Ищи: Поиск

Рекомендуемые товары

  • WL16000HE-03 / A Упаковка

    Рекоменд. Цена 5 490,00 долл. США
  • DE40I4

    Рекоменд. Цена 23 140,00 долл. США

Категории продуктов

Категории продуктов

  • Детали в архиве (917)
    • Генераторы с двумя подшипниками (в архиве) (40)
    • Резервные системы с воздушным охлаждением (из архива) (63)
    • Дизель-генераторная установка (Из архива) (14)
    • Генераторы аварийных автомобилей (Архив) (17)
    • Контроллер двигателя (В архиве) (14)
    • Мобильные дизельные генераторы (В архиве) (30)
    • Mobile Light Tower Systems (Архивировано) (9)
    • Старые резервные генераторы Winpower (из архива) (32)
    • Переносные генераторы (В архиве) (396)
    • Генераторы ВОМ (Архив) (134)
    • Резервные системы с водяным охлаждением (Архив) (86)
    • Wincharger (В архиве) (2)
    • Winco Transfer Switches (Архивные) (34)
    • Дизельные генераторные установки Winpower
    • (Из архива) (32)
    • Winpower Vapor Fuel Gen-Sets (Архивные) (15)
  • Текущие продукты (275)
    • Аксессуары (66)
      • Аксессуары для аварийного режима ожидания (21)
      • Портативные аксессуары (21)
      • Принадлежности для ВОМ (15)
      • Принадлежности для безобрывного переключателя (10)
    • Резервный коммерческий (26)
      • Резервный дизельный (16)
      • Резервный газ (10)
    • Запчасти и аксессуары (31)
      • Комплекты для обслуживания (31)
    • Портативные генераторы (26)
      • Коммерческие портативные генераторы (26)
      • Переносной мультитопливный (3)
    • Prime (11)
      • Diesel Prime (6)
        • DR Prime Diesel (0)
        • Прайм Пауэр Дизель (6)
      • Первичный газообразный (5)
    • ВОМ / 2 подшипниковых генератора (38)
      • Генераторы ВОМ (34)
      • Двухопорные генераторы (4)
    • Запасные части (33)
      • Двигатель (0)
      • Концы генератора (0)
        • Mecc Alte (0)
        • Стэмфорд (0)
      • Масло (0)
      • WINCO (0)
    • Генераторы пены (15)
    • Автоматические переключатели (79)
      • Панели быстрого подключения ASCO (10)
      • Автоматические переключатели (34)
      • Ручные переключатели резерва (35)
  • Без категории (439)
    • Компоненты продукта (56)

Популярные товары

  • Поддержка модели: 25PTOC-3 / J

  • Поддержка модели: 50PTOC-3 / B

  • Поддержка модели: 40PTOC-4 / E

  • Поддержка модели: 45PTOC-17 / E

    Рекомендуемая производителем розничная цена

Информация о регулировочных клапанах - Технические статьи

Это умение, которое каждый хотроддер должен знать наизусть. Это также может быть одним из самых запутанных аспектов сборки двигателя. Речь идет о настройке клапанов. В этой истории мы покажем вам очень простой способ настройки клапанов, который можно использовать на любом четырехтактном двигателе любой марки, модели или описания, от Briggs & Stratton до гигантского радиального авиационного двигателя Pratt & Whitney. Запомнив эту простую процедуру, вы сможете удивить и впечатлить своих друзей своими знаниями и мастерством в области двигателей.

EO-IC

Эта загадочная последовательность из четырех букв - все, что вам нужно помнить, когда дело доходит до настройки клапанов на четырехтактном двигателе.В частности, это относится к закрытию выпускного отверстия-впускного отверстия (EO-IC). Но прежде чем мы откроем вам секрет, давайте рассмотрим некоторую базовую теорию двигателя, чтобы поместить вас в правильную систему отсчета для нашего небольшого приключения с клапанами.

В четырехтактном цикле поршень движется вниз при открытии впускного клапана, позволяя свежему воздуху и топливу попасть в цилиндр. Где-то в районе нижней мертвой точки (НМТ) впускной клапан закрывается. Поршень движется вверх, сжимает смесь и непосредственно перед верхней мертвой точкой (ВМТ) зажигается свеча зажигания и воспламеняет смесь, в результате чего происходит сгорание, которое толкает поршень вниз по цилиндру.

Когда поршень находится вокруг НМТ, выпускной клапан открывается, и когда поршень снова движется вверх, выпускной клапан начинает закрываться. Все это довольно простые вещи, но необходимо понимать, как и когда открываются клапаны в четырехтактном двигателе.

План регулировки зазора клапана одинаков как для распредвала с твердым подъемником, так и для предварительного натяга подъемника для распредвала с гидравлическим подъемником. В доисторические дни вы примерно настраивали клапаны, запускали двигатель, а затем устанавливали >> зазор при работающем двигателе, разбрызгивая масло по всему моторному отсеку.

Это было беспорядочно, и вам нужно было работать очень быстро. Более простой способ сделать это - установить зазор или предварительную нагрузку при статике двигателя. Таким образом, вы можете не торопиться. Для установки зазора необходимо, чтобы подъемник находился на пятке или основной окружности распределительного вала. Поскольку кулачок невозможно увидеть установленным в двигателе, мы должны полагаться на другие подсказки.

Прежде всего, убедитесь, что двигатель полностью прогрет. Затем отсоедините провод катушки от распределителя и заземлите провод к впускному коллектору.Если ваш двигатель оснащен распределителем HEI, отсоедините большой красный 12-вольтный питающий провод от крышки, чтобы отключить зажигание. Затем потяните одну из клапанных крышек, чтобы начать процесс. Если вы устанавливаете новые коромысла или двигатель новый, установите все коромысла и закрутите контргайки вниз, пока коромысла не будут плотно прилегать. Мы предлагаем использовать поли замки, а не стопорные гайки, потому что поли замки фиксируются на месте и не двигаются, их легче установить, и они не рвут резьбу, как стопорные гайки.

Обязательно выберите правильный поли-замок для своего приложения, поскольку существует несколько различных стилей от нескольких компаний, таких как ARP, Comp, Crane и ProForm. Высота поли-замка может варьироваться в зависимости от стиля роликового качалки, который вы используете. Вы хотите избежать столкновения между замком poly и коромыслом.

Ready, Set, Go

Перед тем, как начать, убедитесь, что трансмиссия стоит на парковке с включенным аварийным тормозом, или, если автомобиль оборудован механической коробкой передач, убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении с установленным стояночным тормозом.Наилучший способ проворачивания - использовать переключатель мгновенного действия, чтобы включить двигатель стартером. Если у вас нет одного из этих инструментов, вы можете попросить друга в кабине включить двигатель выключателем зажигания.

Нам нравится начинать с передней части двигателя на стороне водителя с цилиндром № 1. Вопреки тому, что вы могли подумать, первый клапан в передней части левого берега на маленьком блоке Chevy на самом деле является выпускным клапаном. Если вы не уверены, является ли клапан впускным или выпускным, самый простой способ определить, является ли клапан на одной линии с впускным или выпускным портом.Если у двигателя есть коллекторы, выхлоп легко идентифицировать. Поскольку в нашем малом блоке только два клапана на цилиндр, если коромысло не совмещено с выпускным отверстием, то это должно быть впускное отверстие, и наоборот.

Чтобы установить первую пару коромысел, толкните двигатель и следите за коромыслом выпускного клапана. Когда он откроется примерно на треть от его общего >> (выхлопное отверстие - EO), остановитесь и установите коромысло впуска. Если вы посмотрите в разрезе любого четырехтактного двигателя, когда выпускной клапан только начинает открываться, впускной лепесток окажется на его основной окружности.Это когда вы хотите установить потребление.

Чтобы настроить впуск, отверните фиксатор или регулировочную гайку до тех пор, пока не убедитесь, что есть зазор. Затем медленно затяните гайку, пока не почувствуете легкое сопротивление, вращая толкатель между пальцами. Это нулевой зазор между подъемником, толкателем, коромыслом и клапаном. Если двигатель оборудован сплошными толкателями, используйте щуп для определения надлежащего зазора между коромыслом и наконечником штока клапана. Обычно это около 0.Зазор от 018 до 0,024 дюйма, но используйте ресницы, рекомендованные производителем. Вы хотите добиться «ощущения» или легкого рывка на щупе и использовать такое же сопротивление для всех 16 клапанов.

Если вы устанавливаете предварительную нагрузку на двигатель, оборудованный гидравлическим подъемником, процесс немного отличается. Снова затяните поли-замок, пока не будет устранен весь зазор, а затем затяните регулятор еще на пол-оборота. Это предварительно нагружает маленький поршень в отверстии подъемника. Давление гидравлического масла внутри подъемника будет поддерживать эту предварительную нагрузку на протяжении всей работы двигателя. Некоторым производителям может потребоваться больший предварительный натяг, но пол-оборота - безопасная настройка, которую использует большинство компаний. Этот полуповорот также уменьшает расстояние, на которое перемещается внутренний поршень подъемника, если подъемник «накачивает» из-за состояния превышения скорости двигателя.

Теперь, когда мы установили воздухозаборник, мы готовы настроить выпуск. Снова толкните двигатель и на этот раз посмотрите на впускной патрубок. Продолжайте толкать двигатель выше максимального подъема впускного клапана и остановитесь, когда впускной канал опустится примерно на половину со стороны закрытия (IC - закрытие впуска).

Теперь установите зазор или предварительную нагрузку на выпускном клапане того же цилиндра. Как только вы это сделаете, вы готовы перейти к следующему цилиндру. Необязательно делать движок последовательно. Фактически, вы могли установить удары по порядку стрельбы. Тем не менее, нам нравится пробегать цилиндры спереди назад, чтобы убедиться, что мы не теряем из виду, какие рокеры мы установили. Таким образом, мы в конечном итоге несколько раз толкаем двигатель, но это сводит к минимуму вероятность потерять свое местоположение и, возможно, пропустить один или два клапана.

Для обзора, настроить клапаны на самом деле довольно просто. Вы можете настроить эти клапаны, начиная с впуска или выпуска. Начните спереди со стороны водителя, толкайте двигатель до тех пор, пока выпускной клапан не начнет открываться (EO), затем установите впускной клапан. Как только вы это сделаете, снова толкните двигатель до тех пор, пока впускной клапан не окажется примерно на полпути вниз со стороны закрытия, затем установите выпускной клапан. Как только эти два клапана будут готовы, переходите к следующей паре.

Единственное, что нужно помнить, - это поработать одну пару клапанов для отдельного цилиндра, прежде чем двигаться дальше.После того, как мы установили все клапаны на одну сторону, мы хотели бы вернуться ко всем регулировочным гайкам, чтобы убедиться, что все они затянуты. Таким образом, мы знаем, что не пропустили ни одного.

После установки обеих сторон установите на место крышки клапанов и снова подсоедините систему зажигания. Затем запустите двигатель и прислушайтесь к грохоту или шуму, которые могут указывать на то, что вы пропустили один или несколько клапанов. Если двигатель работает плавно и не издает чрезмерного шума, все готово. Поздравив себя с хорошо выполненной работой, можно переходить к следующему проекту.Видите, это было не так уж сложно, не так ли?

Слишком много качающихся рычагов, поли замков и комбинаций шпилек, чтобы перечислять их здесь. Лучше всего обратиться к каталогу Comp Cams, Crane или другой компании, производящей клапанный механизм, чтобы получить полный список.

21

После того, как вы сняли крышки клапанов и отключили зажигание, следующее, что нужно сделать, это определить, какой рокер какой.Переднее коромысло любого смолл-блока - это выхлопное коромысло, а не впускное отверстие. Самый простой способ отличить выхлоп от впуска - совместить коромысло с впускным или выпускным отверстием.

Когда автомобиль находится в положении «Парковка» или «Нейтраль» и включен аварийный тормоз, попросите друга медленно перевернуть двигатель и наблюдать за коромыслом выхлопной системы.Когда выхлопной коромысло только начинает открывать клапан, остановитесь. Теперь вы можете отрегулировать коромысло впуска. Когда вы затягиваете регулировочную гайку или поли фиксатор, вы можете определить, когда вы достигнете нулевого зазора, потому что толкатель будет натягиваться, когда вы вращаете его между пальцами. Роликовые коромысла Crane Gold Race.

Теперь установите коромысло впуска, добившись нулевого люфта и добавив еще пол-оборота для предварительной нагрузки подъемника.Это двигатель с гидравлическим кулачком.

Теперь снова толкните двигатель до тех пор, пока не увидите, что коромысло впуска превышает максимальный подъем и начинает свой путь вниз. Примерно на полпути через закрывающуюся сторону остановитесь. Теперь вы можете установить коромысло выхлопа, сначала обнаружив нулевой зазор, а затем добавив дополнительный пол-оборота предварительного натяга.

Штатные коромысла со стандартными пережимными гайками.Мы предпочитаем использовать поли замки на ровных коромыслах, потому что заводские стопорные гайки имеют тенденцию порвать резьбу шпилек коромысла. Они также склонны к расшатыванию со временем.

Это гладкая деталь ARP, называемая Perma-Loc, в которой используется 12-гранная головка и буртик, чтобы ключ не соскользнул за шестигранную часть поли-замка.

Если вы посмотрите каталог Crane или Comp Cams, вы заметите несколько разных стилей поли замков. Имейте в виду, что диаметр и длина хвостовика важны, поскольку многослойный замок не должен касаться коромысла при его движении.

Если вы часто проверяете ресницы, возможно, вы захотите приобрести один из этих удобных инструментов от ProForm.Существует несколько версий в зависимости от размера шестигранного замка и винта с внутренним шестигранником. Инструмент держит Т-образную ручку с внутренним шестигранником, что удобно, когда вам нужна третья рука, чтобы установить ресницы.

Также имейте в виду, что для Chevy с малым блоком доступны как шпильки 3/8 дюйма, так и 7/16 дюйма. В большинстве стандартных приложений или приложений с умеренными эксплуатационными характеристиками используется шпилька 3/8 дюйма.Лучшие шпильки производятся ARP.

как сделать: Регулировка клапана K20a

Запись в блоге на этой неделе станет еще одним дополнением к нашей серии по регулировке клапанов, где мы рассмотрим каждую серию двигателей Honda и покажем вам, как выполнять регулировку клапана на них. На этой неделе на K20’s! Я буду делать сразу две регулировки клапана. Если вы вообще следите за блогом, вы видели статьи о моем брате EG с K20, я полагаю, поскольку его машина близится к завершению (снова), я хочу убедиться, что его машина полностью соответствует спецификациям, прежде чем я отправить обратно ему.Если вы хотите прочитать какую-либо статью о его машине, вы можете перейти по ссылкам ниже.

https://functiontheory.com/2015/04/the-weight-has-been-lifted/ <–полное описание сборки

https://functiontheory. com/2015/06/my-work-is-done/ <- день стендов в церквях auto

https://functiontheory.com/2018/11/erics-car-we-can-rebuild-we-have-the-technology/

https://functiontheory.com/2019/02/whats-up-with-erics-car-plus-k20-how-to-install/

Что до того, что проделать такое с моей машиной… Я очень стараюсь, поэтому стараюсь поддерживать ее в идеальном состоянии, а это означает, что я выполняю техническое обслуживание с интервалами в несколько месяцев, а не каждые несколько лет.На самом деле для меня очень весело снимать крышку клапана и производить регулировку клапана, я просто использую любой предлог, чтобы быть в гараже, работая над машиной. Я подумал, что было бы здорово сделать рецензию на обе машины одновременно и как бы избавиться от скучности просто показывать фотографии одной машины.

Так что позвольте мне рассказать всем вам, новым читателям, предысторию наших k20s. Мы купили их вместе в одно и то же время в HMO (Honda Motors Online) около 4 лет назад. Оба наших свопа - это свопы JDM DC5 K20a, только с болтами.Как вы можете видеть на изображении ландшафта клапана ниже, они невероятно чистые, поэтому я рекомендую людям получать свои свопы только в HMO. Одна только машина Erics проехала по Соединенным Штатам 4 раза, а моя на трассе проехала бесчисленное количество тяжелых миль. Таким образом, по сути, эти двигатели представляют собой просто замену штатных двигателей DC5 с настройкой, что обеспечивает надежность OEM. При регулярном техническом обслуживании их легко продлить на долгие годы, что подводит нас к регулировке клапана КАК.

Старт позволяет прояснить несколько вещей.В отличие от серии B Есть несколько разных стилей серии K, поэтому, если у вас есть что-то, кроме K20a, k20z3 или k20z1, все может быть немного по-другому, НО ... Движения в значительной степени те же, просто нужно посмотреть спецификации на основе на вашем моторе. Вы также заметите, что у меня нет гражданской SI или RSX типа S. Если вы выполняете регулировку клапана на любом из них, будет больше вещей, которые нужно будет снять. то есть пластиковая крышка впускного коллектора, вакуумные линии от впуска до клапанной крышки и, возможно, другие.Вы должны понять, как удалить их, как я вам показываю.

Вот инструменты, которые я использовал, но, опять же, вам могут понадобиться другие, в зависимости от того, что вам нужно снять. все болты крышки клапана, пакет катушек и болты / гайки заземления имеют диаметр 10 мм. Вам также понадобится 19 мм для болта шкива коленчатого вала (он будет использоваться для вращения двигателя вручную). Гнездо свечи зажигания, длинный удлинитель, храповик, инструмент для регулировки клапана контргайки, щупы, магнит, прерыватель, тряпка и немного облигаций Honda

.

Самый важный инструмент, который вам понадобится для облегчения этой работы, - это инструмент для регулировки клапана с фиксирующей гайкой.Некоторые люди утверждают, что вы можете использовать гаечный ключ с закрытым концом на 10 мм и отвертку с плоской головкой (которая, по сути, и есть инструмент для контргайки), и я уверен, что вы могли бы сделать это таким образом, но это снижает разочарование на всем протяжении работа, если вы просто используете правильный инструмент для регулировки клапана контргайки. Наличие угловых щупов значительно облегчает жизнь.

У меня также есть несколько других инструментов на картинке, которые я использовал, потому что мне пришлось разрезать некоторые застежки-молнии, и мне также нужно снять мою распорку.

Шаг 1:

Вы собираетесь сломать переднее правое колесо. Поднимите переднюю часть автомобиля и опирайтесь на опоры домкрата. Снимите колесо, это даст вам доступ к 19-миллиметровому болту шкива коленчатого вала. (если вы не хотите поднимать машину домкратом, вы также можете просто повернуть колеса до упора вправо, и таким образом вы сможете использовать храповик. Но в соответствии с нашим девизом «меньше разочарований», просто снимите колесо и так будет намного приятнее.)

После снятия колеса вы получите легкий доступ к болту шкива коленчатого вала, длина которого составляет 19 мм. Чтобы немного облегчить жизнь, я соединяю 19-миллиметровую головку с храповым механизмом 3/4, чтобы немного облегчить ее поворот.

Я оставлю храповик там на протяжении всего процесса регулировки клапана. Вам нужно будет вручную повернуть двигатель с его помощью до ВМТ (верхней мертвой точки) каждого цилиндра. ПРОСТО НЕ ЗАБУДЬТЕ УНИЧАТЬ ЕГО ПЕРЕД ЗАПУСКОМ МАШИНЫ !!!!!!!!!!!!!! СЕРЬЕЗНО!!

Шаг 2:

Снятие клапанной крышки.Как я уже говорил ранее, на вашей машине могут быть другие пластиковые детали, которых нет в моей, но я не собираюсь показывать вам, как их удалить. Все они должны просто оторваться с помощью 10-миллиметрового гнезда. Как вы заметили, у меня даже нет крышки провода свечи зажигания, поэтому я сразу же приступлю к снятию 10-миллиметровых гаек, удерживающих крышку клапана. Всего нужно удалить 6 штук.

Затем снимите два 10-миллиметровых держателя жгута катушек (у вас могут быть не болты, это могут быть гайки 10 мм на шпильках)

Теперь снимите 10-миллиметровые болты, которыми каждый пакет катушек крепится к крышке клапана.

Выверните 10-миллиметровый болт заземляющего провода.

Теперь вы можете по одному поднимать блоки катушек, чтобы отсоединить вилку. будьте осторожны, не тяните слишком сильно за ремень катушки.

Затем вы осторожно переместите жгут проводов блока катушек обратно к противопожарной стене. Теперь ваша клапанная крышка должна выглядеть как моя. Я забыл упомянуть, что вам также нужно удалить щуп. Обратите внимание, что я снял все болты, но оставил шайбы втулки на месте.Далее я покажу вам, как удалить их, не теряя и не заставляя их летать повсюду. (да, это фишка в моей настоящей клапанной крышке ложки)

Сейчас я покажу вам, как снять эти шайбы, не потеряв их. Возьмите магнит, который я сказал вам иметь под рукой, и снимите с ним каждую шайбу одну за другой. Вы можете оставить резиновую втулку, она должна оставаться в крышке клапана, когда вы ее снимаете. Просто будьте осторожны и будьте внимательны при снятии крышки клапана, чтобы не потерять ни одну из них.Если втулка и шайбы клапанной крышки старые, сейчас самое время их заменить. Я буду использовать свои повторно, так как они довольно новые.

Снимаю свечи зажигания по двум причинам. Один я могу осмотреть и посмотреть, как работает двигатель, а два, сняв их, помогут вам вращать двигатель, используя храповик на шкиве коленчатого вала. Это связано с тем, что сжатие в цилиндре не происходит, поскольку свечи зажигания отсутствуют. Опять же технически вам не нужно их удалять, но давайте не будем расстраиваться.Также легче добиться совпадения меток на шестернях газораспределительного механизма, потому что сжатие, когда двигатель достигает ВМТ, не толкает поршень немного назад. (вынуть все 4 штекера)

Теперь вы собираетесь снять клапанную крышку. Там будет неплохо, особенно если ваша клапанная крышка не отключила двигатель на 100 км миль. ЗАПРЕЩАЕТСЯ брать какие-либо металлические предметы и пытаться поддеть его между крышкой клапана и головкой, вы можете легко поцарапать головку в месте уплотнения прокладки крышки клапана, и это может привести к постоянной утечке.Я беру руки и кладу их вот так.

Перемещаю клапанную крышку вперед-назад, чтобы сломать пломбу. Вы также можете использовать пластиковый скребок или съемник внутренней панели, чтобы слегка поддеть между головкой и крышкой клапана. смещение крышки клапана вперед и назад также приведет к тому, что втулки будут двигаться вверх по шпилькам, позволяя крышке клапана перемещаться вперед и назад, вы узнаете, когда она потеряет достаточно, чтобы удалить. Ниже я попытался проиллюстрировать, как крышка клапана слегка смещается спереди назад (поэтому она немного не в фокусе)

Крышка клапана должна теперь только подняться.Я не рекомендую заменять прокладки свечей зажигания, потому что забивать их - заноза в заднице, и я обычно их разрушаю. В любом случае менять их не нужно, если только масло не собирается в трубке свечи зажигания.

Шаг 3:

Регулировка клапана должна производиться на ОХЛАЖДЕННОМ двигателе, ниже 100 градусов по Фаренгейту. На самом деле вы должны делать это утром, прежде чем даже заводите машину. Как мы все должны знать, тепло вызывает расширение металла, что нарушает ваши измерения при настройке зазора клапана.Кроме того, если вы дадите двигателю простоять всю ночь, большая часть масла вытечет из головки, поэтому при снятии клапанной крышки оно не будет вытекать так сильно. (несмотря на то, что некоторые будут протекать)

Двигатель серии K (как и большинство двигателей Honda) имеет порядок срабатывания 1, 3, 4, 2. Цилиндр № 1 находится в непосредственной близости от цепи / шестерен ГРМ, а цилиндр № 4 - рядом с трансмиссией. На цилиндр по 4 клапана (2 выпускных и 2 впускных) и 4 цилиндра, что в сумме дает 16 клапанов.Для регулировки клапана необходимо, чтобы каждый цилиндр находился в ВМТ (верхняя мертвая точка), и только один цилиндр может находиться в ВМТ одновременно. Я собираюсь показать вам, как убедиться, что вы правильно устанавливаете каждый цилиндр в верхнюю мертвую точку. На зубчатых колесах есть отметки, а выступы на кулачке будут указывать определенное направление. (воткнув что-то в отверстие для свечи зажигания и наблюдая, как он поднимается, когда вы поворачиваете болт коленчатого вала, вы узнаете, когда поршень полностью поднят, но это не обязательно ВМТ.Это могло быть не на такте сжатия. поэтому, пожалуйста, не используйте этот метод, вы можете неправильно настроить клапаны таким образом)

ниже - цилиндр № 1 в ВМТ

Стрелка направлена ​​вверх. и есть две линии на каждой шестерне газораспределительного механизма, и они будут указывать друг на друга

Тогда выступы кулачка будут направлены внутрь к трубке свечи зажигания. (сторона выпуска) указывает на теоретические 2 часа, а (сторона впуска) указывает на теоретические 10 часов.Используйте лепесток VTEC в качестве ориентира, так как его легче всего увидеть. (самая большая средняя доля)

Теперь мы переходим к цилиндру № 3 (помните порядок зажигания 1, 3, 4, 2). Возьмите храповик на шкиве кривошипа и вращайте его по часовой стрелке, пока стрелки на кулачковой шестерне не переместятся на 90 градусов и не будут выглядеть так.

также обратите внимание на линии на шестернях кулачка: линия, которую вы видите (шестерня впускного кулачка), направлена ​​вверх, а сторона выпуска (которую вы не видите из-за наличия на пути амортизатора) будет прямо противоположной направьте вниз.Помните, что это ВМТ цилиндра №3.

снова обратите внимание на выступ кулачка VTEC и то, как они направлены внутрь к трубке свечи зажигания. Теоретические 2 часа для выпускного кулачка и теоретические 10 часов для впускного кулачка.

Теперь перейдем к ВМТ на цилиндре № 4 (помните порядок зажигания 1, 3, 4, 2), и цилиндр № 4 является ближайшим к трансмиссии. Возьмите храповик на шкиве коленчатого вала и вращайте по часовой стрелке, пока стрелки не переместятся еще на 90 градусов вниз.

Обратите внимание на линии на кулачковой передаче и на то, как линия на впускном кулачке направлена ​​вперед к радиатору, а выпускная линия (которая снова не видна из-за ударной башни) указывает противоположную сторону назад, к огню. стена.

И кулачки цилиндра №4 будут указывать в том же направлении, что и предыдущие цилиндры. Внутрь по направлению к свечной трубке теоретические 2 часа для стороны выпуска и теоретические 10 часов для стороны впуска.

Маркировка четвертого и последнего цилиндра , номер цилиндра 2 выглядит следующим образом. не забудьте взять храповик на болт коленчатого вала и снова повернуть его по часовой стрелке, пока стрелка не переместится еще на 90 градусов, как это.

Теперь вы можете видеть, что линия на шестерне выпускного кулачка направлена ​​вверх, а линия на шестерне впускного кулачка будет противоположной и направлена ​​вниз. (который не виден, потому что указательный палец закрывает его)

Теперь давайте снова посмотрим на кулачки и посмотрим, как они выглядят, когда цилиндр № 2 находится в ВМТ.

, как вы уже догадались, то же самое, что и три других цилиндра. Лепестки Vtec направлены внутрь, в сторону трубки свечи зажигания, и теоретически на 2 часа и 10 часов.

Теперь, когда вы знаете, какие маркировки следует искать, чтобы указать, какой цилиндр находится в ВМТ, и вы знаете, что порядок зажигания - 1, 3, 4, 2. Вы также знаете способ защиты от сбоев, чтобы гарантировать, что каждый цилиндр находится в ВМТ с помощью глядя на ориентацию выступов кулачка. Идите вперед и попробуйте фристайл, посмотрите, сможете ли вы повернуть храповик на коленчатом валу на несколько полных оборотов, и проверьте себя, чтобы увидеть, сможете ли вы угадать, какой цилиндр находится в ВМТ.Также стоит отметить, что двигатель установлен естественным образом с наклоном, поэтому используйте двигатель в качестве ориентира, для которого отметки указывают на кулачковые шестерни, а не реальный автомобиль в качестве ориентира. Но до тех пор, пока вы убедитесь, что линии на шестернях кулачка точно противоположны в направлениях, которые они указывают, а выступы кулачков указывают правильное направление, вы не можете это испортить. помните, что кулачки будут указывать внутрь только на 2 часа и 10 часов, когда этот цилиндр находится в ВМТ.

Шаг 4:

Теперь, когда вы знаете, как сделать ВМТ каждого отдельного цилиндра, я собираюсь показать вам процесс фактической регулировки клапана.Я не буду рассматривать каждый клапан, а просто покажу вам, как отрегулировать несколько клапанов. Вы будете делать 4 клапана на цилиндр (2 впускных и 2 выпускных).

Впускной: 0,21 - 0,25 мм (0,008 - 0,010 дюйма)
Выпускной: 0,25 - 0,29 мм (0,010 - 0,011 дюйма)

Опять же, для вашего двигателя серии k это может быть иначе, пожалуйста, еще раз проверьте руководство. Я установил свой впуск на 0,008 дюйма, а выпуск на 0,010 дюйма

Некоторые люди говорят, что если вы не можете установить щуп 0,011 дюйма на впускной стороне, вы не сможете установить и.012 дюймов на стороне выпуска, то вам не нужно настраивать этот отдельный клапан. Однако я полагаю, что вы могли бы также отрегулировать каждый клапан, поскольку вы уже проделали всю работу по удалению всего. Кроме того, я устанавливаю максимально узкий зазор, чтобы клапан можно было открыть еще на миллисекунду, чтобы обеспечить всасывание максимального количества воздуха и топлива, тем самым обеспечивая лучшее сгорание, равное максимальной потенциальной мощности. Это также отличная возможность просто просмотреть каждую регулировочную гайку и убедиться, что ни одна из них не ослаблена.Когда вы затягиваете стопорную гайку после того, как вы установили крутящий момент только для зазора на 14 футов / фунт, будьте осторожны, чтобы не затянуть слишком сильно, вы действительно можете легко ее защелкнуть.

Чтобы отрегулировать клапан, возьмите щуп и вставьте его между верхней частью пружины клапана / клапана и нижней частью коромысла.

Щуп должен слегка тормозить, если он легко вставляется и выдвигается, значит, он слишком болтается, и вам нужно будет отрегулировать.

На фото выше я пытаюсь показать движение при скольжении щупа вперед и назад.

Вы собираетесь отрегулировать с помощью изящного инструмента для регулировки клапана контргайки, ослабьте 10-миллиметровую контргайку, затем поверните плоской головкой по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить зазор. Как я обычно это делаю, ослабляю гайку, затем медленно поворачиваю плоскую головку, перемещая щуп вперед и назад, пока на щупе не появится желаемое сопротивление, затем удерживайте плоскую головку неподвижно (не позволяя ей вращаться в любом направлении) когда вы затягиваете стопорную гайку. Торможение должно быть довольно заметным, но щуп на самом деле не должен заклинивать или с трудом вынимать или вставлять.

Итак, как вы можете видеть на изображениях выше, вам необходимо отрегулировать 2 впускных клапана (спецификации составляют 0,008 - 0,010 дюйма), помните, что не затягивайте контргайки слишком сильно, для них крутящий момент составляет 14 футов / фунт

Затем отрегулируйте два выпускных клапана (спецификации 0,010 - 0,011 дюйма), помните, не затягивайте контргайки слишком сильно, для них крутящий момент составляет 14 футов / фунт.

Я не показываю, как регулирую каждый клапан, так как это будет лишним. Я только показал, как выглядит каждый цилиндр в ВМТ, чтобы вы могли ссылаться на него.Позвольте мне быстро перечислить шаги, чтобы «фактически» выполнить регулировку клапана, теперь, когда вы знаете, как установить каждый цилиндр в ВМТ и как отрегулировать клапан.

  1. Установите цилиндр № 1 в ВМТ, отрегулируйте 2 впускных клапана для цилиндра № 1 и 2 выпускных клапана для цилиндра № 1
  2. Установите цилиндр № 3 в ВМТ, отрегулируйте 2 впускных клапана для цилиндра № 3 и 2 выпускных клапана для цилиндра № 3
  3. Установите цилиндр № 4 в ВМТ, отрегулируйте 2 впускных клапана для цилиндра № 4 и 2 выпускных клапана для цилиндра 4
  4. Установите цилиндр № 2 в ВМТ, отрегулируйте 2 впускных клапана для цилиндра № 2 и 2 выпускных клапана для цилиндра № 2

Шаг 5:

Собираем все заново.Теперь, когда вы отрегулировали в общей сложности 16 клапанов, 4 на цилиндр, 2 выпускных и 2 впускных на цилиндр. Я советую вам пройти полный цикл каждого цилиндра в ВМТ и просто вставить щупы, чтобы дважды проверить, чтобы убедиться, что вы все в пределах спецификации и что сопротивление на щупе одинаково для каждого клапана на каждом цилиндре. В это время я также дважды проверяю, затянул ли я все контргайки, чтобы они не ослабли после запуска двигателя, это вас очень расстроит.

Возьмите чистую тряпку и вытрите / очистите все масло и мусор вокруг головки, где находится крышка клапана. * Профессиональный совет: сделайте его как можно более чистым, чтобы прокладка крышки клапана могла полностью герметизировать, не допуская утечки масла.

, вы можете видеть, как я беру свой указательный палец, оборачиваю его полотенцем и обхожу всю голову (особенно со стороны коллектора, поскольку именно здесь будет вытекать большая часть масла, когда крышка клапана снята).

Вы также должны убедиться, что вы очистили весь старый силикон Honda / RTV с области, где прокладка крышки клапана соприкасается с головкой.

, вы можете видеть выше, что есть небольшой кусок засохшей облигации Honda, которую нужно удалить. Следите, чтобы он не попал в голову!

На этом этапе все зависит от вас, хотите ли вы получить новую прокладку клапанной крышки или нет. как я уже сказал ранее, мой довольно новый, поэтому я не заменяю свой. Эрику как минимум 5 лет, и я его тоже не заменяю. Прокладка крышки клапана протекает не так часто, пока вы повторно наносите новый силиконовый герметик Honda Bond / RTV, вам не нужно заменять прокладку крышки клапана.Если вы все же решите заменить прокладку крышки клапана, НЕ ПОЛУЧАЙТЕ автозону, ребята, oriely, ETC .., они все будут протекать (в конце концов). ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО OEM одну форму HONDA. Вот номер детали Acura 12030-PNC-000, он включает в себя новые втулки крышки клапана, а также шайбы! Если вы хотите его найти, это называется НАБОР ПРОКЛАДОК, КРЫШКА ГОЛОВКИ.

Если вы решите повторно использовать прокладку крышки клапана (как я), просто убедитесь, что вы сняли весь старый силиконовый герметик Honda bond / RTV, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение между крышкой клапана и головкой.При повторной установке прокладки на крышку клапана она может двигаться только в одном направлении, поэтому будьте внимательны!

Выше вы можете увидеть свежую связку Honda (серый силикон), которую я применил, обратите внимание, что она должна быть только на этих 4 областях, и этого будет достаточно. НЕ ОБЯЗЫВАЙТЕ Хонду облигацию вокруг всего этого. Также обратите внимание, насколько чиста и суха моя «старая» прокладка, убедитесь, что ваша тоже выглядит так. Место, где крышка клапана сидит на головке, также должно быть полностью сухим, а прокладка крышки клапана должна быть полностью сухой.(за исключением, очевидно, 4 участков с соединением Honda) Это обеспечит наилучшее уплотнение.

Вы захотите как можно лучше очистить их от масла, чтобы обеспечить наилучшее уплотнение.

Теперь установите крышку клапана обратно на головку, убедившись, что вы не защемляете какие-либо линии или провода между крышкой клапана и головкой. Теперь вы собираетесь надеть резиновые втулки на все шесть отверстий.

убедитесь, что каждая из них полностью входит в крышку клапана. Выше вы можете видеть центрирующую часть втулки, которая должна полностью войти в крышку клапана.Убедитесь, что вы полностью поместили все шесть, и еще раз проверьте, чтобы убедиться, что они вставлены, прежде чем даже начнете затягивать крышку клапана. Это обеспечит центрирование крышки клапана, ее правильную посадку, отсутствие защемления какой-либо части втулки (что может привести к утечке масла), а при затяжке вокруг нее будет равномерное давление. Убедившись, что все они правильно сидят в клапанной крышке, наденьте металлические шайбы. Накрутите 6 гаек вручную, чтобы просто начать. (будьте осторожны, они могут легко отсоединиться, что может привести к утечке масла, потому что вы не сможете затянуть их до нужного крутящего момента). Теперь с помощью храповика затяните шесть гаек по схеме звезды (точно так же, как при затягивании гаек с проушинами) Затяните в 3 этапа, прижимая их все вниз, затем немного крепче, а затем окончательный крутящий момент равен 7.2 фут / фунт.

  • Установить свечи зажигания
  • прикрутить массу обратно к клапанной крышке
  • Установить шланг сапуна клапанной крышки (если он есть) и масляный щуп. Обязательно сначала протрите щуп начисто.
  • Установите блоки катушек, поместив их над свечами зажигания и подсоединив жгут проводов. Затяните 10-миллиметровые болты пакетов катушек с усилием 8,7 футов / фунт.
  • Установите крышку катушки зажигания и ее (4) 10-миллиметровые болты. Их крутящий момент равен 8.7 футов / фунт.
  • Снимите храповой механизм со шкива кривошипа и установите колесо на место.

А если у вас стоковая машина

  • Установите 10-миллиметровые болты, удерживающие трос круиз-контроля и кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления.
  • Установите крышку впускного коллектора и ее (2) 10-миллиметровые болты.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СНИМАЙТЕ ТРЕЩЕТКУ НА ШКИВ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ АВТОМОБИЛЯ !!!!!!!!!!!!

Вот как все выглядит вместе

Надеюсь, это поможет вам преодолеть страх перед регулировкой собственных клапанов. Выйдите в гараж в эти выходные и дайте своей машине немного поработать! и, как всегда, ставьте лайки, комментируйте, делитесь.Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать, я буду рад вам помочь!

И, наконец, если вы хотите проверить регулировку клапана S2000 (F20C) своими руками, щелкните ссылку ниже.

https://functiontheory.com/2019/02/how-to-valve-adjustment-on-s2000/

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Как проверить регулировку зазора клапана

Термин «регулировка клапана» - это оксюморон. Фактически регулируется зазор между рычажным механизмом распределительного вала и клапана.Чаще всего его называют клапанной плетью. Эта система, соединяющая распределительный вал с клапаном, бывает разных конструкций. Все они требуют регулировки при первой сборке, но некоторые практически не требуют обслуживания после первоначальной настройки. Каждая система имеет свои сильные и слабые стороны как в производительности, так и в циклах обслуживания. Эта статья поможет вам проверить клапан и при необходимости отрегулировать зазор клапана.

Часть 1 из 7.

Основные сведения о вашей системе
  • Примечание : Список инструментов ниже представляет собой полный список для регулировки любого типа клапанной системы.Обратитесь к Части 3, Шаг 2, чтобы узнать о конкретном инструменте, необходимом для стиля клапанной системы, над которой вы будете работать.

Часть 2 из 7: Определите, нужна ли вашему автомобилю регулировка клапана

Необходимый материал

Шаг 1. Прислушайтесь к шуму клапана . Необходимость регулировки клапанов определяется их звуком.

Точнее, чем громче стук в клапанном механизме, тем больше необходимость в регулировке. Правильно отрегулированный зазор клапана будет тихим.Некоторые системы всегда будут издавать легкий постукивающий звук, но никогда не должны быть настолько громкими, чтобы затмить все остальные шумы, производимые двигателем.

  • Примечание : Знать, когда вентили становятся слишком громкими, нужно на собственном опыте. Не говоря уже о том, что они постепенно становятся громче, и мы часто не замечаем этого факта. Если вы не уверены, найдите кого-нибудь с опытом, который поможет вам определить необходимость корректировки.

Шаг 2: Определите источник шума .Если вы определили, что ваши клапаны нуждаются в регулировке, вы можете либо отрегулировать их все, либо отрегулировать только те, которые в этом нуждаются.

Двигатели с двумя головками, например, с V6 или V8, будут иметь два набора клапанов. Воспользуйтесь стетоскопом и найдите время, чтобы определить проблемный клапан, определив самый громкий из них.

Часть 3 из 7: Снятие клапанной крышки или крышек

Необходимые материалы

  • Трещотка и головка
  • Отвертка

Шаг 1. Снимите все компоненты, установленные над или на крышке клапана или крышках .Это могут быть жгуты проводов, шланги, трубы или впускной коллектор.

Не нужно полностью снимать все это с машины. Вам просто нужно освободить достаточно места для снятия крышки клапана с головки и доступа к регуляторам клапана.

Шаг 2: Отвинтите болты или гайки крышки клапана . Чтобы снять болты или гайки, поверните их против часовой стрелки.

Убедитесь, что вы удалили их все. Часто они прячутся в ничего не подозревающих местах.

  • Наконечник : Часто есть скопление грязного масла, которое скрывает болты или гайки клапанной крышки.Обязательно удалите этот налет, чтобы тщательно осмотреть крышку клапана на предмет того, что ее удерживает.

  • Совет : Болты и гайки крышки клапана обычно устанавливаются по внешнему краю, но часто несколько гаек или болтов устанавливаются в середине крышки клапана. Обязательно внимательно осмотрите их все.

Шаг 3: Осторожно, но надежно снимите крышку клапана с головки . Часто крышка клапана приклеивается к головке, и для ее снятия требуется дополнительное усилие.

Это потребует от вас найти безопасное место, где можно будет приподнять крышку клапана. Вы можете использовать отвертку с плоской головкой и втиснуть ее между крышкой клапана и головкой и осторожно поддеть, или вы можете использовать монтировку в качестве рычага и сделать то же самое в другом месте.

  • Предупреждение : Будьте осторожны, чтобы не сломать крышку клапана. Не применяйте чрезмерную силу. Часто требуется продолжительное осторожное поддевание в нескольких местах, прежде чем крышка клапана уступит место. Если вы чувствуете, что слишком сильно любопытствуете, вероятно, так оно и есть.

Часть 4 из 7: Определите тип системы регулировки клапана, установленной в вашем автомобиле.

Шаг 1. Определите, какой тип регуляторов зазора клапанов установлен в вашем автомобиле. . Если вы не уверены после прочтения следующих описаний, вам необходимо обратиться к соответствующему руководству по ремонту.

Гидравлическая саморегулирующаяся система зазоров клапана является гидравлической и требует установки только начального предварительного натяга. Саморегулирование достигается с помощью гидравлического подъемника, который заряжается системой давления масла двигателя.

Термин «твердый толкатель» часто используется для описания негидравлического подъемника, но в основном это ссылка на клапанный механизм, который не является гидравлическим. Конструкция цельного толкателя может использовать или не использовать подъемники. У некоторых есть коромысла, а другие используют кулачковые толкатели. Негидравлические клапанные системы требуют регулярной регулировки для поддержания надлежащего зазора клапана.

Толкатель кулачка просто перемещается непосредственно на выступ распредвала; он следует за кулачком. Он может быть в виде коромысла или подъемника.Различия между подъемником и толкателем кулачка часто являются семантическими.

Кулачковый толкатель Toyota с шайбой очень эффективен до тех пор, пока не потребуется регулировка. Регулировка кулачкового толкателя в виде шайбы требует замены проставок, установленных в кулачковом толкателе, что является длительным процессом.

Требуются точные измерения, и обычно требуется несколько этапов разборки и повторной сборки, чтобы добиться правильного результата. Шайбы или проставки приобретаются отдельно или в комплекте от Toyota и могут быть довольно дорогими.По этой причине многие люди пренебрегают этим способом регулировки клапана.

Шаг 2: Определите, какие инструменты вам понадобятся для настройки вашей конкретной системы . Все, кроме гидравлической системы, потребуют щупа.

Для гидравлической системы подъемника потребуется головка и трещотка подходящего размера.

Для цельного толкателя потребуются щупы, гаечный ключ правильного размера и отвертка с плоской головкой. Для толкателей кулачка требуется то же самое, что и для сплошного толкателя. По сути, это системы одного типа.

Сплошные толкатели с шайбами ​​Toyota требуют щупов, микрометра и инструментов для снятия распределительного вала, ремня или цепи ГРМ. Инструкции по снятию распределительного вала, ремня привода ГРМ или цепи привода ГРМ см. В руководстве по ремонту.

Часть 5 из 7: Проверка и / или регулировка клапанов для негидравлического типа

Необходимые материалы

Шаг 1. Подключите дистанционный выключатель стартера . Сначала подключите дистанционный выключатель стартера к меньшему проводу на соленоиде стартера.

Если вы не уверены, какой из проводов является проводом возбудителя, вам необходимо обратиться к электрической схеме в руководстве по ремонту, чтобы быть уверенным. Другой провод выключателя дистанционного стартера подсоедините к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

Если провод возбудителя стартера недоступен, вам нужно будет перевернуть двигатель вручную с помощью храповика или гаечного ключа на болте коленчатого вала. Многие автомобили имеют удаленный соленоид на крыле, к которому вы можете подключить удаленный выключатель стартера.

Всегда будет проще использовать дистанционный переключатель, но вам нужно будет оценить усилия, затрачиваемые на его подключение, по сравнению с усилиями, необходимыми для поворота двигателя вручную.

Шаг 2: Найдите правильный зазор клапана в инструкции по эксплуатации . Часто эту спецификацию можно найти под капотом вашего автомобиля на наклейке с выбросами или другой наклейке.

Будет выпускной и впускной.

Шаг 3: Установите первый комплект клапанов в закрытое положение .Расположите кулачки распределительного вала, которые контактируют с коромыслом или толкателями кулачка, прямо напротив носа кулачка.

  • Примечание : Крайне важно, чтобы клапаны находились в закрытом положении при регулировке клапанов. Их нельзя отрегулировать ни в каком другом положении.

  • Наконечник : Самый точный способ проверить зазор клапана - это проверить его в трех местах на нижней стороне выступа кулачка. Он называется базовой окружностью выступа кулачка.Вы хотите проверить это пространство с помощью щупа в центре основного круга и с каждой стороны от него, прежде чем он начнет подниматься к носу. Некоторые автомобили более чувствительны к этой настройке, чем другие. Часто вы можете просто проверить его в центре основного круга, но некоторые двигатели лучше всего проверять в трех точках, указанных выше.

Шаг 4: Вставьте правильный щуп . Это произойдет либо на выступе распределительного вала, либо в верхней части этого клапана.

Измерение распредвала всегда будет наиболее точным, но часто невозможно получить доступ к выступу распредвала.

Шаг 5: Перемещайте щуп внутрь и наружу, чтобы почувствовать, насколько туго регулировка . Щуп не должен скользить слишком легко, но и не должен быть настолько узким, чтобы его перемещение было затруднено.

Если он слишком затянут или слишком ослаблен, вам нужно будет ослабить стопорную гайку и повернуть регулятор в нужном направлении, чтобы затянуть или ослабить его.

Шаг 6: Затяните контргайку . Обязательно удерживайте регулятор отверткой.

Шаг 7: Еще раз проверьте зазор с помощью щупа . Сделайте это после того, как затянете стопорную гайку.

Часто регулятор перемещается во время затяжки контргайки. Если это так, повторите шаги 4-7 еще раз, пока щуп не покажет зазор правильным.

  • Наконечник : щуп на ощупь должен быть твердым, но не тугим.Если он легко выпадает из зазора, значит, он слишком ослаблен. Чем точнее вы это сделаете, тем тише будут работать клапаны после завершения. Потратьте больше времени на первые несколько клапанов, чтобы оценить ощущения от правильно отрегулированного клапана. Как только вы его получите, вы сможете быстрее пройти остальные из них. Каждый автомобиль будет немного отличаться, поэтому не ожидайте, что все они будут одинаковыми.

Этап 8: Установите распределительный вал на следующий клапан . Это может быть следующий по порядку зажигания или следующий ряд на распределительном валу.

Определите, какой метод наиболее эффективен по времени, и следуйте этой схеме для остальных клапанов.

Шаг 9: Повторите шаги 3-8 . Делайте это, пока все клапаны не будут отрегулированы на правильный зазор.

Шаг 10: Установите крышки клапана . Обязательно установите любые другие компоненты, которые вы могли удалить.

Часть 6 из 7: Регулировка гидравлического подъемника

Необходимые материалы

Шаг 1. Определите правильную предварительную нагрузку подъемника для двигателя, с которым вы работаете .Для получения этой спецификации вам нужно будет обратиться к руководству по ремонту для вашего года выпуска и модели.

Шаг 2: Установите первый клапан в закрытое положение . Для этого используйте дистанционный пускатель или проверните двигатель вручную.

Шаг 3. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке до нулевого зазора . Обратитесь к приведенным выше определениям для нулевой ресницы.

Шаг 4: Поверните гайку на дополнительное расстояние, указанное производителем .Это может быть всего четверть оборота или целых два оборота.

Самый распространенный предварительный натяг - один оборот или 360 градусов.

Шаг 5: Используйте дистанционный выключатель стартера, чтобы установить следующий клапан в его закрытое положение . Вы можете следить за порядком зажигания или за каждым клапаном, когда он входит в линию на распределительном валу.

Шаг 6: Установите крышку клапана . Обязательно установите любые другие компоненты, которые вы, возможно, удалили.

Часть 7 из 7: Регулировка толкателя сплошного толкателя Toyota

Необходимый материал

  • Накидной ключ правильного размера

Шаг 1: Определите правильный зазор клапана .Для впускных и выпускных клапанов будет различный диапазон зазоров.

Шаг 2: Измерьте зазор каждого клапана перед разборкой . Будьте особенно осторожны при проведении этого измерения.

Он должен быть как можно более точным и измеряться таким же образом, как и описанные выше твердотельные толкатели.

Шаг 3. Вычтите указанную производителем сумму из фактически измеренной суммы . Следите за тем, для какого клапана он предназначен, и запишите разницу.

Вы добавите разницу к размеру оригинального подъемника, если зазор не соответствует спецификации.

Шаг 4: Снимите распределительный вал с головки . Сделайте это, если вы обнаружили некоторые клапаны, не соответствующие спецификации производителя.

Это потребует снятия ремня ГРМ или цепи ГРМ. Обратитесь к соответствующему руководству по ремонту за инструкциями во время этой части процедуры.

Шаг 5: Отметьте все кулачковые толкатели по местоположению .Укажите номер цилиндра, впускной или выпускной клапан.

Шаг 6: Снимите кулачковые толкатели с головки . В более ранних моделях была отдельная шайба, которую можно было снять с толкателя или спортсмена, как некоторые ее называют.

Более новые конструкции требуют измерения самого подъемника и замены его, если он не соответствует спецификации.

Шаг 7: Измерьте толщину подъемника или вставленной шайбы . Если зазор клапана не соответствует спецификации, добавьте разницу между фактическим зазором и спецификацией производителя.

Вычисленное значение будет толщиной подъемника, который необходимо заказать.

  • Примечание Жизненно важно, чтобы ваши измерения были как можно более точными из-за обширного характера разборки и повторной сборки распределительного вала. Имейте в виду, что измерения по этой шкале должны учитывать коэффициент погрешности, определяемый тем, насколько плотно или ослаблен щуп при проверке зазора клапана.

Шаг 8: Установите крышку клапана .Обязательно переустановите все остальные компоненты, которые вы, возможно, удалили.

У каждой системы есть свои сильные и слабые стороны. Обязательно внимательно изучите конструкцию машины, над которой работаете. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, обратитесь к механику за подробным и полезным советом или проконсультируйтесь с сертифицированным механиком из YourMechanic, чтобы выполнить регулировку зазора клапана.

Trouble Shooter | Toyota Corolla | Мультиклапанные двигатели

16 ресниц

Я работаю над Toyota Corolla 2004 года выпуска, на которой проехал около 150 000 миль.Он был доставлен для обслуживания новым клиентом, поэтому у меня нет предыдущей истории обслуживания автомобиля. Жалоба клиента заключалась в пропуске зажигания в двигателе, и я быстро определил, что неисправен цилиндр 4. Во время проворачивания двигатель звучал так, как будто у него неравномерная компрессия. Испытание на сжатие показало, что цилиндры 1 и 2 имели нормальное сжатие (170 фунтов на квадратный дюйм), цилиндр 3 был примерно на 20% ниже, а цилиндр 4 имел только примерно треть нормальной компрессии (60 фунтов на квадратный дюйм). Во время проверки герметичности цилиндра я слышал, как воздух выходит во впускной коллектор.Я снял клапанную крышку, чтобы проверить клапанные зазоры, и обнаружил, что все зазоры впускных клапанов очень тугие. Однако зазоры впускных клапанов цилиндров 3 и 4 были слишком малы. Фактически, не было никакого зазора, и я не мог вставить даже свой самый тонкий щуп.

Похоже, я нашел причину низкой компрессии, но не думаю, что регулировка клапана поможет исправить эту машину. Регулировка зазора клапанов в этих двигателях занимает значительное время.Но по моему опыту, они редко требуют настройки, и это хорошо. Несмотря на то, что этот двигатель проехал значительное количество миль, я не думаю, что клапаны должны быть так далеко отрегулированы, если только что-то не заставило их выйти из строя. Я не хочу тратить свое время и деньги клиента только для того, чтобы узнать, что мне нужно пойти дальше, чтобы исправить проблему.

Джефф Салливан

Атланта, Джорджия

Твоя осторожность оправдана, Джефф.Двигатель Corolla оснащен регулировочным ковшом для каждого из 16 клапанов. Ковши расположены непосредственно под двумя верхними распредвалами; нет кулачковых последователей. В отличие от других двигателей с такой конструкцией, Toyota решила отказаться от сменных прокладок, которые можно было использовать для регулировки зазора клапанов. На этих других двигателях регулировочные шайбы могут располагаться как сверху, так и под ковшом. Если регулировочная шайба расположена на ковше, ее можно снять, не снимая распределительный вал, что значительно упрощает обслуживание.Если регулировочная прокладка находится под ковшом, распредвал необходимо снять, чтобы заменить одну или несколько регулировочных прокладок.

Компания Toyota не придерживается ни одной из этих практик. Клапанные зазоры на двигателе Corolla устанавливаются самими ковшами. Отдельных шайб нет. Размер каждого ковша (расстояние между его верхней и нижней обработанными поверхностями) регулирует клапанный зазор. Ковши изготавливались разной толщины с учетом производственных допусков и установки начальных клапанных зазоров.

Эти двигатели производятся с очень жесткими допусками, и после того, как клапаны установлены на заводе, они обычно остаются в пределах спецификаций на весь срок службы двигателя. Удаление прокладок означает, что меньше деталей, о которых нужно беспокоиться. Нет шансов, что регулировочная шайба выпадет из ковша, и нет необходимости держать под рукой набор регулировочных шайб для регулировки клапана. Проверка зазоров клапанов во время планового технического обслуживания гарантирует, что все работает так, как было задумано.

Двигатель, который требует фактической регулировки клапана, при нормальных обстоятельствах следует рассматривать как редкость. Тот факт, что зазоры клапанов вашего клиента до сих пор не в норме, указывает на наличие проблемы. Было бы напрасной тратой времени снимать распределительные валы и пытаться заменить другие прокладки для достижения заданных зазоров клапанов. Фактически, вы, возможно, даже не сможете купить ведро с надлежащим зазором, потому что что-то явно не так. Но что?

Мультиклапанные двигатели

имеют довольно маленькие и относительно хрупкие впускные и выпускные клапаны.Чтобы повредить их, не нужно много времени; они могут легко согнуться, перегреться или деформироваться. Здесь потребуется тщательное собеседование с клиентом, прежде чем вы пойдете дальше. Как долго двигатель работает с перебоями в зажигании? Двигатель перегревался? Произошло ли что-нибудь еще необычное в недавнем прошлом?

Износ и повреждение клапана могут проявляться по-разному. Поскольку клапан и седло со временем изнашиваются, клапан очень немного погружается в седло. Это приводит к уменьшению зазора клапана, поскольку наконечник клапана приближается к распределительному валу.Этот вид износа клапана смягчается используемыми типами материалов клапана и седла. Кроме того, поскольку клапаны Corolla относительно малы, они должны меньше изнашиваться.

На многоклапанных двигателях очень маленький зазор между поршнями и клапанами. Фактически, большинство из них - это двигатели с «помехами». Если ремень или цепь ГРМ установлены неправильно или порвутся, клапаны будут контактировать с поршнями. Маленькие, очень легкие клапаны легко сгибаются. Фактически, их можно гнуть, даже не запуская двигатель.Перевернув двигатель вручную после неправильной установки кулачковой цепи или ремня, можно легко согнуть небольшой клапан, чтобы он не уплотнялся должным образом.

Клапан получает большую часть своего охлаждения от контакта с седлом клапана каждый раз, когда клапан закрывается. Когда зазор клапана слишком мал, клапан не проводит достаточно времени в контакте с седлом клапана для надлежащего охлаждения и может фактически немного приоткрыться. Клапан становится слишком горячим, и в крайних случаях это может фактически сжечь часть головки клапана, что приведет к нарушению герметичности.Это эффект снежного кома. Герметичный клапан означает меньшее охлаждение, что приводит к большему нагреву, что увеличивает вероятность повреждения.

Перед этим из-за высокой температуры клапан может стать «тюльпаном». Головка клапана смещается внутрь в центре, в результате чего она напоминает головку тюльпана с увеличенной вогнутой областью в центре грани клапана. Поскольку клапан на этом этапе все еще является цельным, он теперь длиннее своей первоначальной длины. Это перемещает кончик клапана ближе к распределительному валу, уменьшая зазор клапана.

Если вы снимете головку блока цилиндров, я считаю, что вы обнаружите поврежденные впускные клапаны с тюльпанами для цилиндров 3 и 4. Вы можете убедиться в этом, визуально сравнив их с впускными клапанами двух цилиндров с нормальным сжатием. Для более точного теста сравните общую высоту подозрительных клапанов со спецификацией. Если они действительно тюльпановые, они будут выше обычного клапана.

Единственный ремонт этого повреждения - новые клапаны и седла - вероятно, для всех клапанов, поскольку другие могут быть повреждены.Новые клапаны и седла также означают, что вы начнете ближе к спецификации по высоте установки клапана, что должно упростить получение правильных зазоров клапанов без необходимости заменять кучу новых прокладок.

Но прежде чем делать что-либо из этого, узнайте подробности от своего покупателя. Температуры в камере сгорания, превышающие исходные проектные параметры двигателя, могут вызвать тюльпанный впускной клапан. Бессмысленно (и очень дорого) восстанавливать головку блока цилиндров только для того, чтобы она снова была повреждена тем, что было причиной первоначального разрушения.

Проверка и регулировка клапанов на мотоцикле с прокладкой под ковшом

Проверка и регулировка клапанного зазора является частью обычного технического обслуживания четырехтактного двигателя мотоцикла. Здесь мы рассмотрим пошаговый процесс, необходимый для того, чтобы убедиться, что клапаны соответствуют спецификациям вашего клапана с регулировочной прокладкой под ковшом.

Когда дело доходит до четырехтактных двигателей, регулировка клапанов - это еще одна отметка в графике технического обслуживания.Интервалы обслуживания, указанные производителем, должны соблюдаться, чтобы обеспечить долгосрочную работоспособность и работоспособность двигателя. В этой статье мы рассмотрим, что входит в регулировку клапанов на мотоцикле с конструкцией клапанного механизма с регулировочной прокладкой под ковшом.

ПРИМЕЧАНИЕ: То, что мы здесь рассмотрим, не является простым повторением инструкций заводского руководства по обслуживанию. Руководство по обслуживанию предполагает, что пользователь имеет определенную степень осведомленности о процедуре, и, таким образом, в нем будут упущены некоторые детали, которые действительно могут поставить в тупик новичка.В описании мы дадим несколько советов и приемов, которые могут дать вам шанс на успех при первой регулировке клапана под ковшом.

Рекомендуемые расходные материалы:

  1. Наборы трещоток (приводы 1/4 ", 3/8", 1/2 ") с метрическими головками
  2. Отвертки разные (для снятия кузова)
  3. Набор щупов
  4. Герметик для прокладки клапанной крышки (на фото Permatex №2)
  5. Динамометрические ключи (приводы 1/4 "и 3/8")
  6. Балансир карбюратора
  7. Дополнительный топливный бак
  8. Монтажная смазка
  9. Очиститель тормозных деталей
  10. Торговые полотенца
  11. Штангенциркуль
  12. Магнитный съемник
  13. Ручка и бумага
  14. Комплект прокладок для клапана ProX
  15. Заводская инструкция по ремонту

Мотоцикл, который мы демонстрируем, - это Honda CBR 900RR 1994 года выпуска с пробегом чуть более 41 000 миль.Велосипед был приобретен без истории обслуживания, поэтому невозможно было узнать, когда в последний раз проверялись зазоры клапанов. Велосипед работал хорошо, но с двигателем лучше не рисковать. Нет лучшего времени, чем настоящее, чтобы окунуться и исправить свой послужной список.

Если ваш велосипед используется, и вы не знаете историю обслуживания, рекомендуется дважды проверить общие элементы, такие как зазор клапана.

Разборка

Поскольку CBR является полностью обтекаемым мотоциклом, первым шагом в процедуре является просто получение доступа к двигателю.Все, от боковых обтекателей до топливного бака, необходимо снять. Перед снятием основного топливного шланга обязательно поверните кран топливного бака в положение «ВЫКЛ». Также важно установить кузов в таком месте, где вы случайно не споткнетесь о нем. Мы рекомендуем расположить детали в том порядке, в котором они были сняты, чтобы вы поняли, как все это собрать.

Важно сначала снять необходимые обтекатели и топливный бак. Обязательно положите их в безопасное место, подальше от дороги.

Убрав топливный бак, вам нужно снять узел воздушной коробки. Когда вы снимаете воздушный фильтр, обращайте особое внимание на дроссельные заслонки - вы не хотите, чтобы внутрь них что-либо упало. Скомканные магазинные полотенца или тряпки, засунутые в отверстия, уменьшат вероятность того, что что-то попадет внутрь.

Следующий этап демонтажа включает снятие пакетов катушек зажигания и отсоединение соответствующих проводов свечей зажигания. Теперь вы получите доступ к клапанной крышке двигателя.

Пакеты катушек зажигания сняты, и соответствующие провода свечи зажигания отсоединены.

Оттуда выверните болты клапанной крышки и осторожно потяните клапанную крышку вверх с головки блока цилиндров. Будьте осторожны, потянув крышку клапана вверх, потому что на прокладке будет нанесен клей, похожий на герметик, вокруг участков «полумесяца». Если вы относитесь осторожно к снятию, вы можете утилизировать прокладку крышки клапана и повторно использовать ее при повторной сборке. Замена прокладки для этого велосипеда стоит около 50 долларов, поэтому мы предпочитаем сэкономить!

Постарайтесь не повредить прокладку клапанной крышки при снятии!

При работе с этими CBR места не хватает, и, когда крышка клапана была свободна от головки блока цилиндров, я вскоре обнаружил, что зазора недостаточно, чтобы вытащить ее из мотоцикла.Спотыкаясь, мы обнаружили, что откручивание радиатора от его креплений позволяет радиатору качаться вниз и в сторону, открывая дверцу для снятия крышки клапана.

На этом этапе мы могли видеть клапанный механизм двигателя во всей его красе. Для двигателя с пробегом более 40 000 миль внутренняя часть выглядела совершенно новой. Это заставило нас почувствовать себя немного лучше в загадочной истории обслуживания мотоцикла.

Топовые компоненты выглядят более изношенными, чем вы думали? Посмотрите, какие запасные части доступны для вашего велосипеда здесь .

Следующим шагом является снятие крышки датчика зажигания коленчатого вала, расположенной с правой стороны двигателя. Болт, который становится видимым при снятой крышке коленчатого вала, позволяет переворачивать двигатель в точной последовательности при измерении зазоров клапанов.

Наконец, чтобы облегчить переворачивание двигателя, вы должны вытащить свечи зажигания.

Найдите крышку датчика зажигания коленчатого вала, чтобы получить доступ к болту для поворота коленчатого вала.

Проверка зазора

Теперь пора приступить к измерению зазоров клапанов.Эта процедура будет отличаться в зависимости от компоновки двигателя и производителя велосипеда, но описанный здесь процесс будет аналогичным.

Первым делом нужно перевернуть двигатель с помощью теперь открытого болта коленчатого вала, чтобы привести двигатель в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого CBR вы знаете, что находитесь в верхней мертвой точке, когда Т-образная выемка на датчике зажигания коленчатого вала совмещена с углублением на корпусе двигателя и , обе звездочки распределительного вала имеют метки совмещения заподлицо с верхней частью цилиндра. голова.Оказавшись в этом положении, мы можем измерить зазор впускных клапанов цилиндров 1 и 3.

  • Цилиндр 1 на рядном 4-м двигателе обычно является крайним левым цилиндром (со стороны приводной цепи велосипеда). Вы можете найти цилиндры 1 и 3, просто посчитав количество цилиндров, начиная с левой стороны двигателя.
  • Клапаны, расположенные ближе всего к выпускному коллектору, являются выпускными клапанами. Ближайшие к карбюраторам клапаны - это впускные.
  • Как правило, вы измеряете те клапаны, которые не сжимаются кулачками распределительного вала.

Теперь вытащите щупы и найдите размер щупа, который производитель указывает как правильный зазор для клапана, который вы измеряете. Для впускных клапанов CBR правильный зазор составляет 0,16 мм (0,006 дюйма). Производитель указывает допустимое отклонение зазора клапана, а для впускных клапанов CBR этот диапазон составляет плюс или минус 0,03 миллиметра (+/- 0,001 дюйма).

Доступ к ковшам клапана иногда ограничен, но обычно достаточно места для установки щупа в нужное положение.Вы хотите, чтобы щуп проходил между выступом распределительного вала и ковшом.

Начните с спецификации производителя, чтобы измерить текущий клапанный зазор на двигателе. Если щуп легко входит без какого-либо сопротивления, это означает, что зазор слишком большой. В этом случае вы выберете следующий более толстый щуп и повторите попытку измерения. В качестве альтернативы, если щуп не входит в зазор, значит зазор слишком мал. Выполните ту же процедуру, но вместо этого перемещайте щуп в более тонком направлении.

Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока на щупе не появится небольшое сопротивление между ковшом и выступом распределительного вала. Это означает, что щуп соответствует зазору, что означает, что вы только что определили зазор клапана.

Щуп должен иметь небольшое сопротивление при правильном зазоре клапана.

После того, как вы измерили первый набор клапанов, продолжайте вращать двигатель, пока не сделаете замеры оставшихся выпускных и впускных клапанов.Здесь лучше всего обратиться к заводскому руководству по обслуживанию вашего велосипеда, чтобы узнать о соответствующей процедуре. На CBR (и большинстве рядных 4-цилиндровых двигателей) вы должны повернуть двигатель еще три раза с интервалом в 180 градусов, чтобы зафиксировать все зазоры клапанов.

Теперь, когда у вас есть все измерения зазоров клапанов, создайте диаграмму, на которой показаны клапанные лопатки каждого цилиндра и их соответствующие измеренные зазоры. Наличие диаграммы позволит визуально понять, какие клапаны не соответствуют спецификации и требуют регулировки.Как вы можете видеть на нашей диаграмме, мы выделили розовым цветом клапаны, которые необходимо отрегулировать.

Отслеживание ваших измерений с помощью клапана на бумаге имеет решающее значение для правильного и эффективного выполнения процедуры.

Регулировка клапанов

Наконец-то мы подошли к тому моменту, когда мы можем начать регулировку клапанов. Для этого распредвалы нужно будет снять с велосипеда. Первый шаг в этой процедуре - вернуть двигатель в ВМТ, где коленчатый вал и оба распределительных вала совпадают с соответствующими маркерами.

После этого нам нужно нанести метки на роликовые штифты цепи привода ГРМ, которые непосредственно совпадают с метками на звездочках распределительного вала. Мы использовали желтую ручку для рисования, чтобы нанести отметку на ролики. Это гарантирует, что вы сможете перестроить правильные звенья цепи с правильными зубьями на звездочках при повторной сборке.

Теперь нам нужно снять натяжение с цепи привода ГРМ, чтобы распредвалы можно было извлечь. На CBR это делается путем создания специального инструмента из листового металла 20-го калибра, который действует как ключ для «раскручивания» пружины в натяжителе цепи привода ГРМ.

При полностью выдвинутом натяжителе цепи приводная цепь теперь ослаблена. Отсюда мы можем начать откручивать держатели распределительных валов. Мы рекомендуем ослаблять болты держателя только наполовину при первом проходе, а затем полностью при втором проходе. Это поможет распределить напряжение, прикладываемое к держателю, вызванное давлением пружин клапана на выступы распределительного вала. Обязательно запишите, откуда взялся каждый болт держателя после снятия, так как они часто бывают разной длины.

Перед снятием распределительных валов мы рекомендуем подвесить цепь привода ГРМ с помощью небольшого дюбеля, закрепленного кабельной стяжкой. Это предотвратит падение цепи привода ГРМ внутрь двигателя.

Отвернув и сняв оба держателя распределительных валов, осторожно извлеките распределительные валы. Поместите распределительные валы в чистое место, указав, какой из них предназначен для выпуска и впуска.

На этом этапе у вас будет доступ к клапанам.Просмотрите схему измерения зазоров, чтобы определить, какие ковши нуждаются в регулировке. Нам всегда нравится работать слева направо, поэтому мы начали с выпускных клапанов цилиндра 1.

Для регулировки клапана нужно сначала снять ковш. Регулируйте только один клапан за раз, чтобы снятые детали всегда возвращались на свои исходные места (это очень важно!). Чтобы снять ковш, используйте магнитный захват, чтобы медленно вытащить ковш из углубления в головке блока цилиндров.

Затем используйте магнитный захват, чтобы вытащить прокладку из выемки на держателе пружины клапана. Не допускайте падения прокладки в головку блока цилиндров - это может привести к катастрофе, требующей полного разборки двигателя для ее извлечения.

Установите ковш и регулировочную шайбу в чистой рабочей зоне, где вы сможете измерить старую регулировочную шайбу, а затем рассчитать размер новой сменной шайбы.

На старой шайбе клапана может быть напечатан номер - это размер шайбы в миллиметрах.Возможно, этот номер изношен или сама регулировочная шайба частично изношена, поэтому всегда лучше измерять его штангенциркулем. В этом примере мы используем цифровой штангенциркуль для подтверждения размера старой регулировочной шайбы.

После того, как старый размер регулировочной шайбы проверен, пришло время провести небольшую математику, чтобы определить правильный новый размер регулировочной шайбы. Уравнение, которое вы будете использовать для определения нового размера регулировочной шайбы, выглядит следующим образом:

  • Размер новой регулировочной шайбы = (измеренный зазор клапана - указанный зазор клапана) + размер старой регулировочной шайбы

Итак, для первого клапана, который я настроил (выпускной клапан цилиндра 1), уравнение выглядело так:

  • Размер новой регулировочной шайбы = (.152 мм - 0,22 мм) + 2,02
  • Размер новой регулировочной шайбы = -.068 + 2.02
  • Размер новой регулировочной шайбы = 1,952

Комплекты прокладок ProX доступны с прокладками различного диаметра и имеют толщину с шагом 0,050 мм. Щелкните здесь, чтобы найти детали клапанного механизма ProX для вашей машины.

После расчета нового размера шайбы 1,952 мм, шайба комплекта 1,95 мм идеально подойдет для всех требований.

Пришло время установить новую регулировочную шайбу в двигатель. Вы просто вручную кладете новую прокладку на фиксатор пружины клапана, а затем вставляете ковш на место.Один клапан готов, осталось еще несколько! Вышеописанная процедура будет такой же для остальных клапанов, требующих регулировки.

Равномерно поместите новую прокладку в углубление в держателе пружины и осторожно наденьте ковш на нее.

Собираем все вместе

После того, как все клапаны отрегулированы, пора переустановить распределительные валы в головку блока цилиндров. Перед этим вам необходимо нанести обильное количество монтажной смазки на шейки распределительных валов (как на головку цилиндров, так и на держатели распределительных валов), кулачки распределительного вала и лопатки клапанов.Это гарантирует наличие надлежащей смазки при первом переворачивании двигателя после сборки.

Установка распределительных валов на место с одновременным выравниванием маркеров звездочек распределительных валов с соответствующими звеньями цепи является деликатным действием. Чтобы выровнять зубья звездочки с правильным звеном цепи, может потребоваться несколько попыток. Однако очень важно сделать это правильно. Наберитесь терпения, и в конце концов вы все увидите.

Когда звездочки выровнены, а распределительные валы находятся в головке блока цилиндров, пора переустановить держатели распределительных валов.Сдвиньте болты держателя распределительного вала на место, убедившись, что правильный болт входит в нужное отверстие.

При прикручивании держателей распределительных валов на место не закручивайте ни один болт до упора за первый проход. Вместо этого затяните каждый примерно наполовину на первом проходе, используя порядок затяжки, указанный в заводском руководстве по обслуживанию. На этом CBR номера порядков затяжки болтов впрессованы в держатели распределительных валов, чтобы обезопасить операцию от несанкционированного доступа.

На втором проходе полностью закрутите болты держателя до упора, но не затягивайте их. Теперь используйте приводной динамометрический ключ на 1/4 дюйма, чтобы затянуть болты держателя в соответствии со спецификацией в порядке, указанном в заводском руководстве по обслуживанию. Для этого CBR крутящий момент болта держателя составляет всего 9 фунт / фут.

На этом этапе вы можете отпустить натяжитель цепи привода ГРМ, чтобы цепь привода ГРМ стала натянутой. Чтобы убедиться, что цепь привода ГРМ правильно выровнена со звездочками распределительного вала, проверните двигатель на два полных оборота (от открытого болта коленчатого вала) и верните его в ВМТ.Если коленчатый вал и оба распределительных вала совпадают со своими метками, вы готовы повторно проверить зазоры клапанов.

Используйте тот же метод, что и раньше, чтобы повторно проверить все зазоры клапанов, чтобы убедиться, что теперь все они находятся в пределах спецификации. Предполагая, что ваши расчеты прокладки были правильными, все должно быть хорошо.

Пришло время установить крышку клапана. Перед тем, как сделать это, вы сначала захотите очистить всю головку блока цилиндров от остатков герметика с помощью тряпки и средства для чистки деталей тормозов.Будьте осторожны, чтобы остатки герметика не попали внутрь двигателя.

Затем удалите остатки герметика в углах полумесяца резиновой прокладки. После этого нанесите небольшое количество герметика на углы в форме полумесяца, чтобы не было утечек масла. Нанесите герметик, установите крышку клапана на место и прикрутите ее к головке блока цилиндров.

Установите на место свечи зажигания, провода свечей и катушки зажигания. Закрепите крышку датчика зажигания и затяните ее в соответствии со спецификацией с помощью приводного динамометрического ключа на 3/8 дюйма.Если возможно, установите радиатор на опорные кронштейны и прикрутите его на место. Теперь двигатель должен быть опломбирован.

Синхронизация

На этом этапе мы готовы сбалансировать карбюраторы (или дроссельные заслонки для мотоциклов с впрыском топлива). Необходимо выполнить балансировку карбюратора, потому что, регулируя клапаны, мы изменили количество воздуха, втягиваемого в двигатель. Даже если карбюраторы были сбалансированы до регулировки клапана, сейчас они, скорее всего, выйдут из равновесия.

Для установки балансировочного инструмента сначала необходимо удалить маленькие винты вакуумной пробки в головке блока цилиндров, расположенные под каждым карбюратором. Затем вы вкрутите ниппели переходника вакуумного шланга и плотно прижмете их пальцами к резиновым уплотнительным кольцам, создавая герметичное уплотнение. Затем подсоедините четыре силиконовых вакуумных шланга к адаптерам и проведите их до балансировочного инструмента. После настройки балансировочного инструмента пора установить дополнительный топливный бак, чтобы двигатель можно было запустить без необходимости установки топливного бака мотоцикла.

Теперь мы можем запустить двигатель и начать балансировку карбюраторов. В двигателе с четырьмя карбюраторами, таком как этот CBR, есть регулировочный винт, расположенный между каждой парой карбюраторов (всего 3 винта). Основываясь на показаниях балансировочного инструмента, вы сначала отрегулируете винт для цилиндров 1 и 2, пока они не станут равными на балансировочном инструменте. Затем переходите к регулировке цилиндров 3 и 4. Наконец, вы сбалансируете цилиндры 2 и 3 с помощью их регулировочного винта. Вы должны получить одинаковые показания для всех цилиндров.

Завершение

К этому времени двигатель должен работать очень хорошо с недавно отрегулированными клапанами и сбалансированными карбюраторами. Осталось только собрать остальную часть мотоцикла. Как всегда говорится в мудром сервисном руководстве: «Устанавливайте снятые детали в порядке, обратном снятию».

Регулировка клапанов на двигателе с регулировочной шайбой под ковшом может показаться пугающей, но с подготовкой и терпением даже новичок сможет сделать это за выходные.Несмотря на то, что это не так просто, как замена масла, эту услугу нельзя игнорировать. От этого зависит здоровье вашего двигателя. Что касается этого старого ЦБ РФ? Его история обслуживания теперь вернулась в нужное русло.

DD15 Процедура настройки / зазор клапана

1. Выключите двигатель (ключ выключен, двигатель выключен).

Не мойте под струей воды или паром моторный отсек в области электрических компонентов автомобиля, если это не указано в руководствах по эксплуатации автомобиля или в сервисной литературе.Мощная мойка / очистка паром может привести к необратимому повреждению этих компонентов, что может привести к возгоранию, травмам или повреждению имущества.


2. Очистите двигатель паром.
3. Отключите пусковое питание двигателя. См. Процедуры OEM.
4. Снимите воздухоочиститель, впускную трубу и шланг турбонагнетателя. См. Процедуры OEM.
5. Снимите корпус воздушного фильтра. См. Процедуры OEM.
6. Снимите крышку коромысла. См. Раздел «Снятие крышки коромысла»
7.Используя специальный инструмент (J-46392 или W

00), заблокируйте двигатель до тех пор, пока цилиндр номер один не достигнет такта сжатия в верхней мертвой точке (ВМТ).
8. С помощью щупа (1) отрегулируйте впускные клапаны один, два и четыре до 0,4 мм (0,016 дюйма). На рисунке ниже показан распредвал впускных клапанов старого образца с 12 лопастями и коромыслами старого образца. Эти компоненты использовались в двигателях DD13, выпущенных до серийного номера двигателя HDE0079072, и в двигателях DD15 и DD16, выпущенных до HDE0077481.
d050015

2.На рисунке ниже показан распредвал впускных клапанов нового типа с 6-ю кулисами и перемычками. Эти компоненты устанавливались на двигатели DD13, начиная с серийного номера двигателя HDE0079072, и на двигатели DD15 и DD16, начиная с серийного номера двигателя HDE0077481. Компоненты не имеют обратной совместимости.
d050015a

9. С помощью щупа (1) зажмите выпускные клапаны один, три и пять до 0,6 мм (0,024 дюйма).
10. Используя специальный инструмент (J-46392 или W

00), заблокируйте двигатель на 360 °, пока шестой цилиндр не достигнет такта сжатия ВМТ.
11. Зафиксируйте впускные клапаны 3, 5 и 6 до 0,4 мм (0,016 дюйма).
12. Зафиксируйте выпускные клапаны два, четыре и шесть до 0,6 мм (0,024 дюйма).
13. Затяните регулировочный винт клапана контргайки с моментом 50 Н · м (37 фунт · фут).
14. Удалите все инструменты, использованные для этой процедуры.
15. Установите зазор моторного тормоза.

DD15 РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗА ДВИГАТЕЛЯ / ДЖЕЙКОВОГО ТОРМОЗА

1.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *