ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Советы как поменять сайлентблоки на ваз 2110 передний и задний

Сайлентблоки являются важнейшей частью передней подвески автомобиля. Их состояние напрямую влияет на угол наклона колес и, как следствие, скорость износа ходовых частей машины. Поэтому менее опытные владельцы должны внимательно следить за этими деталями и производить своевременную замену в случае необходимости. Ремонт сайлентблока переднего рычага ВАЗ 2110 вполне возможно произвести самостоятельно. Некоторые особенности этого процесса будут описаны в статье. Однако если есть чувство неуверенности в собственных силах,  лучше обратиться на СТО.

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа  достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.

Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:

  • в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
  • во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
  • если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Для смены нужно выполнить следующие действия:

  1. Поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника. В первом случае возникает необходимость жесткой фиксации, поэтому нужно включить ручной тормоз и обеспечить неподвижность колес.
  2. Снять колесо, а также открутить и демонтировать опору. Скорее всего возникнут проблемы с беспрепятственным извлечением, поэтому для ускорения процесса можно не сильно ударить молотком по сошке, желательно через мягкую вставку или ткань.
  3. После этого можно беспрепятственно демонтировать верхний рычаг.
  4. На нем расположен болт, который необходимо раскрутить и извлечь.
  5. Далее производится демонтаж непосредственно сайлентблока. Произвести его можно при помощи молотка и зубила, с особой точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно высверлить его с помощью дрели.
  6. Новый сайлентблок промазать герметиком и установить в гнездо. При этом можно использовать старый сайлентблок для создания мягкой прослойки, которая поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Устранить осевой люфт можно либо полной заменой столба, либо закручиванием с двух сторон дополнительных шайб. Первый из способов — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно даже осуществить своими руками, однако часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их высокой стоимости. При использовании второго варианта возможно сокращение пространства для сайлентблока. Это потребует его уменьшения вручную, что сократит срок службы. Каждый из методов имеет свои недостатки, при выборе нужно ориентироваться на степень износа.

Замена нижнего сайлентблока

Процедура немного сложнее предыдущей, однако также будет посильной для автовладельца.

  1. Снять стойки стабилизатора — это обеспечит подвижность рычага.
  2. Раскрутить все удерживающие гайки и извлечь их.
  3. Извлечь нижние сайлентблоки и установить новые с той же последовательностью, что и верхние.
  4. Особенностью замены является необходимость проводить работы при загруженном автомобиле. В противном случае установка пройдет неправильно, и детали вскоре придется менять вновь.

Как становится понятно даже из описания процесса, замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками займет достаточно небольшое время и будет вполне осуществимой. В случае, отсутствия желания или технических возможностей, есть смысл обратиться на СТО. При ее выборе нужно быть уверенным в качестве проводимых работ, так как сайлентблок является одной из важнейших деталей, обеспечивающих качественное управление автомобилем и безопасность всех пассажиров и водителя.

Замена сайлентблоков рычагов Поло и Рапид

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой  🙂 Что было вначале, не рискну сказать, но посередине были и резьбовые металлические втулки:

 

и просто резиновые втулки.

  

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания 🙂

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

  

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo 

 

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

  

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять.  

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство 🙂 Дело в том, что передний болт левого рычага располагается аккурат напротив картера АКПП:

  

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

  

Не испугались? Тогда начинаем:

- открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

  

- отсоединить шаровую от рычага:

  

- обеспечить упор подрамника:

  

  

- открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

  

- открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние.

К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

  

- приопустить подрамник на несколько сантиметров:

  

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

  

  

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

  

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

 

- открутить задние болты крепления рычагов:

  

- вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

  

Рычаги демонтированы:

  

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна - чуть меньше сайлентблока диаметром - для извлечения, и чуть больше – для запрессовки. Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

  

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир - выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

  

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

  

Впрочем, есть альтернатива - так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

  

Запомнили? Можно приступать:

- выпрессовать старый сайлентблок:

  

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

  

- установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

  

  

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

- установить рычаги в балку, вставить болты:

  

  

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

  

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя - все болты необходимо заменять после каждого снятия 

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

  

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

  

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

  

Ну и последний штрих:

  

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

 

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Как правильно заменить сайлентблоки передних рычагов в Авео

Замена сайлентблоков передних рычагов в Авео потребует сноровки и наличия специального устройства для запрессовывания сайлентблоков (можно использовать волговский съемник или на худой конец молоток). Хотя можно обойтись и без этого, но тогда вам придется сходить на ближайшее СТО, взяв с собой передние рычаги, и попросить специалистов выполнить установку на своем оборудовании.

Справка: сайлентблок – это деталь подвески автомобиля, которая состоит из двух металлических втулок соединенных между собой резиновой или полиуретановой вставкой, выполняющей функцию сглаживания ударов подвески и защиты от деформации.

Для того чтобы определить нужна ли замена сайлентблоков, обратите внимание на пробег автомобиля. Если он приближается к 100 тыс. км и сайлентблоки ни разу не менялись, проведите их тщательный осмотр. В первую очередь осмотрите целость резиновых втулок, возможное наличие вспучиваний, трещин или разрывов. Также рекомендуется проверить наличие люфта в местах установки сайлентблоков. Вовремя не выявленные проблемы с сайлентблоками могут обернуться заменой переднего рычага.

Совет: опытные автомастера рекомендуют снижать интервал замены сайлентблоков чуть ли не в два раза (это относится не только к сайлентблокам, а и другим деталям подвески) по причине отсутствия нормального дорожного покрытия в государстве.

Инструкция по замене сайлентблоков передних рычагов в Авео

Для замены передних сайлентблоков выполните следующие действия:

  1. Домкратом поднимите одну из сторон передней части автомобиля (идеальным будет поднять автомобиль на подъемнике).
  2. Снимите колесо и открутите гайку рулевого наконечника. Открутите гайку рулевого наконечника
  3. Ключом на 17 открутите болты крепления передних рычагов, передний и задний. Открутите передний болт крепления переднего рычага Открутите задний болт крепления
  4. Выведите рычаг из проушин, для этого потяните стойку на себя. Потяните стойку на себя
  5. Открутите болты крепления шаровой опоры, используйте для этого ключ на 19. Открутите болты крепления шаровой опоры Шаровые опоры с 2008 года крепятся при помощи заклепок
  6. Снимите рычаг и демонтируйте сайлентблоки, при этом старайтесь не повредить места их посадки. Демонтируйте задний сайлентблок Задний сайлентблок выбит Используя волжский съемник снимите передний сайлентблок
  7. Установите новые сайлентблоки (для облегчения запрессовывания используйте силиконовую смазку или простой дедовский способ – мыльную воду). Запрессуйте передний сайдентблок Для облегчения запресовывания заднего сайлетблока используйте мыльную воду Передний рычаг с новыми сайлентблоками готов к установке
  8. Установите готовые передние рычаги, но болты нужно затянуть с минимальным усилием.
  9. Соберите в обратной последовательности все, что было разобрано.
  10. Опустите автомобиль на землю и нагрузите его таким весом, который она перевозит ежедневно (эквивалент 1,2,3 и т.д. человек), после чего переходите к затяжке болтов крепления передних рычагов.

    Внимание! Для предотвращения перекручивания и разрывов сайлентблоков, окончательная затяжка болтов крепления выполняется на груженном автомобиле.

  11. Езжайте на СТО делать развал-схождение.

На этом замену сайлентблоков передних рычагов можно считать оконченной!

Читайте другие наши публикации по ремонту Шевроле Авео:

Будем благодарны, если нажмете на социальные кнопочки!

Замена сайлентблоков передних рычагов Шевроле Авео: видео

Замена данных деталей потребует от того, кто будет проводить такую работу, определённой сноровки и наличия инструмента. Чтобы определить самостоятельно, когда потребуется замена сайлентблоков, следует обратить внимание на пробег автомобиля. Когда на спидометре уже будет более 100 000 километров, то стоит осмотреть переднюю подвеску.

Осмотр сайлентблоков на Шевроле Авео

В первую очередь внимание надо обратить на резиновые втулки сайлентблоков. На них возможно появление трещин и отслоений. Также надо проверить и люфт в местах крепления рычагов подвески.

Опасность

Изношенный сайлентблок представляет опасность!

Если не вовремя менять сайлентблоки, то может случиться следующее:

  1. Деформируются посадочные места сайлентблоков при ударе железа об железо. Это может стать причиной того, что потребуется полностью менять рычаги.
  2. Устойчивость авто при повреждённых сайлентблоках снижается.
  3. Износ шин будет происходить неравномерно.

Такой сайлентблок уже никуда не годится.

Инструменты

Прежде чем приступить к такой работе стоит приготовить следующее:

  1. Ключи на «17» и «19».
  2. Тиски.
  3. Ветошь.
  4. Смазку.

Также надо быть готовым к тому, что после замены данных деталей потребуется провести диагностику развала-схождения колёс.

Алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов на Шевроле Авео

Процесс:

  1. Поддомкратить авто и снять колесо.
  2. Отвинтить болт крепления рычага со стороны сайлентблока спереди.

    Откручиваем болт крепления рычага

  3. Открутить гайку крепления рычага сзади.
  4. Оттянуть стойку на себя, чтобы рычаг высвободился из проушин. Отсоединить шаровую.

    Демонтируем шаровую.

  5. Снять рычаг.

    Рычаг демонтирован.

  6. При помощи наставки демонтировать старый сайлентблок.

    Демонтируем сайлентблок из рычага.

  7. Посадочное место надо очистить от грязи и смазать.

    Чистим!

  8. Устанавливается новая деталь. Использовать в процессе можно тиски.

    Запрессовываем новый сайлентблок.

  9. Все элементы собираются в обратной последовательности.

    Рычаг ставим на своё место.

Затяжку рычага надо производить только после того, как авто будет снять с домкрата.

Видео о полиуретановых сайлентблоках на Шевроле Авео

Выводы

После замены сайлентблоков необходимо посетить сход-развал.

На этом работу можно считать законченной. После проведения таких работ надо посетить СТО и провести диагностику развала-схождения.

Замена сайлентблоков передних рычагов Джили Эмгранд ЕС7

Одной из последних разработок китайского автоконцерна Geely Group, предназначенной для покорения европейского рынка стала модель автомобиля Джили Эмгранд ЕС7.

Так получилось, что эта модель была признана и одной из самых безопасных по результатам европейского краш-теста NCAP.

Новый автомобиль относится к моделям D-класса и первые экземпляры его появились в 2010 году.

В качестве передней подвески новой машины использована знаменитая конструкция МакФерсон, которая уже давно себя оправдала.

Может быть именно поэтому конструкторы и не стали выдумывать ничего другого.

Такой вид подвески основывается на двух направляющих амортизаторных стойках, экономически выгодный в производстве, отличается компактностью и относительно небольшим весом.

Одной из составляющих частей этой системы автомобиля является поперечный рычаг, который устанавливается внизу конструкции и соединяется с остальными деталями с помощью специальных резинометаллических упругих шарниров – сайлентблоков.

Выполняем своими руками замену сайлентблоков на передних рычагах Geely Emgrand EC7

В этой статье мы хотим поделиться одним из способов замены сайлентблоков в передних нижних рычагах Джили Эмгранд ЕС7.

  • Итак, чтобы успешно выполнить данный вид ремонта, прежде всего, необходимо запастись комплектом новых сайлентблоков.

  • Что мы, собственно говоря, и сделали.
  • Дальше снимаем оба рычага, открутив болты крепления их.

  • И тут мы обнаружили, что в обоих рычагах неправильно были запрессованы передние сайлентблоки.

  • Наплыв, который имеется на их кромке должен был быть направлен вдоль корпуса втулки рычага.
  • А он расположен перпендикулярно к нему.
  • Выборки, что есть на сайлентблоке, должны совпадать с направлением центральной оси втулки рычага.

  • Поэтому приступаем к выпрессовке старых и запрессовке новых шарниров.
  • Для выпрессовки ранее установленного сайлентблока зажимаем тисками конец рычага с сайлентблоком.
  • Вместе с ним туда зажимаем специальную наставку с отверстием под шарнир, а на сам сайлентблок устанавливаем обыкновенную головку.

  • Зажимаем всю эту конструкцию и начинаем постепенно поджимать.
  • Сайлентблок при этом головкой выдавливается и входит в отверстие наставки, которая подбирается одинакового диаметра с втулкой рычага.

  • Дальше берём новый сайлентблок рычага Джили Эмгранд ЕС7 и хорошенько намазываем его мылом.

  • Это делается для того, чтобы он легче запрессовывался во втулку рычага.
  • С той же целью мы пальцем промазываем мылом и внутреннюю часть втулки на рычаге.

  • Затем наставляем сайлентблок на втулку рычага и зажимаем их в тиски.

  • И затем постепенно зажимаем тиски до тех пор, пока сайлентблок не войдёт примерно на половину.
  • При этом нужно смотреть, чтобы он входил ровно и при необходимости руководить рычагом.
  • Дальше с противоположной стороны на втулку ставим специальную наставку, чтобы сайлентблок имел возможность немного выйти наружу.

  • После этого продолжаем зажимать снова тиски, загоняя до конца во втулку сайлентблок.
  • При этом ориентируемся по утолщению на конце сайлентблока или наплыву.

  • Дальше запрессовывать его не стоит.
  • В результате получаем запрессованный шарнир таким образом, что с обеих сторон втулки рычага видно примерно одинаковое расстояние самого сайлентблока.

  • Кроме того, выборки на его кромке должны быть направлены вдоль оси втулки рычага.
  • Затем приступаем к выпрессовке заднего сайлентблока.
  • Перед этим стоит запомнить, как он был установлен, поставить метки на самом рычаге.
  • При этом метка должна совпадать с выборкой на сайлентблоке и составлять единую диагональ с обеими выборками.

  • После этого берём специальную наставку, внутренний диаметр которой должен быть не менее диаметра самого сайлентблока, и одеваем её на его упорный выступ.  

  • Дальше зажимаем её вместе с рычагом в тиски.

  • И зажимаем тиски до тех пор, пока сайлентблок рычага Джили Эмгранд ЕС7 не окажется полностью в наставке.

  • После этого берём новый задний сайлентблок и устанавливаем его на рычаг точно также, как был установлен старый и совмещая метки.

  • Дальше ставим сверху на сайлентблок специальную наставку, диаметр которой совпадает с диаметром металлической части сайлентблока.
  • И после этого устанавливаем рычаг с такой конструкцией на заранее установленную другую наставку на столе пресса.

  • Добавляем требуемое количество дополнительных наставок и начинаем давить прессом.

  • Так продолжаем давить до тех пор, пока сайлентблок не войдёт в отверстие рычага до его наплыва на самом конце.

  • Точно таким образом выпрессовываем и устанавливаем новые шарниры и на другом рычаге.

  • После этого можно готовые рычаги устанавливать на свои места.

  • Затягиваем нормально все болты и гайки крепежа рычагов.
  • Затем одеваем колёса, опускаем автомобиль на землю и основательно затягиваем болты на обоих рычагах под весом автомобиля.

  • Ну и на этом всё. Наш ремонт успешно выполнен.
  • А поэтому и наш рассказ на этом о замене сайлентблоков передних рычагов Джили Эмгранд ЕС7 окончен.

Правильная установка сайлентблоков переднего рычага – Защита имущества

сайлентблок — это две втулки, чаще всего металлические, сваренные между собой резиной. И неисправностью этой детали можно считать отрыв резины

-по мере отрыва, сайлентблок теряет свои свойства, движение рычага относительно кузова увеличиваются, что приводит и к износу резины, и ухудшению управляемости. Так что не надо ждать внешних проявлений, типа стуков. Есть отрыв — меняйте.

А делается это так:

-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку

-вывешиваем автомобиль, снимаем колёса. Вокруг центральной гайки желательно обильно полить «жидким ключом»,

так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило

-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу

-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски. Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)

-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу

-тянем стойку на себя

-выводим ШРУС в сторону

-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались

-далее откручиваем передние болты крепления рычагов

-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18

-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки

-затем вперёд, в сторону бампера

-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря

-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,

-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность

-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге. ELSA даёт такую картинку

живьём это выглядит так:

-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага

правда есть более простое решение — поставить цельнолитые сайлентблоки, используемые в некоторых модификациях Audi TT

они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.

-кладём сайлентблок в рычаг

и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов

-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом

-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов

-в первый заход сайлентблок нужно продавить больше, чем до своего посадочного положения, что бы «юбка» вышла наружу

-а потом вернуть в нормальное положение

-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке

-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг

-её легко отрихтовать

-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть

-вставляем болт и наживляем сверху гайку

-вставляем переднюю часть рычага

-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине

-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.

Ступичную гайку наживить и затянуть «от руки» необходимо до опускания машины с подъёмника, а потом уже только произвести затяжку с необходимым усилием

-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

  • стуки подвески во время наезда на препятствие,
  • потеря управляемости при входе в повороты,
  • раскачка автомобиля во время движения,
  • неравномерный износ резины и др.

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

  • набор ключей и отверток,
  • молоток,
  • кувалда,
  • тиски,
  • нож,
  • наждачная бумага,
  • смазка типа WD40,
  • мыльный раствор.

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время. Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами, человек закончив институт по специальности “повар-кондитер” не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципеего работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: “я и так все знаю, ужемиллионмашинотремонтировал”. Так в…

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время. Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами, человек закончив институт по специальности “повар-кондитер” не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципеего работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: “я и так все знаю, ужемиллионмашинотремонтировал”. Так вот владельцы этихмиллионовмашин которыеотремонтировал данныймастер и страдают потом.

Для того чтобы обезопасить себя и свой автомобиль рекомендую прочитать эту статью. И так начнем
Несколько простых советов для тех кто хочет знать как правильно поменять сайлентблоки 1) Сразу хочу сказать что не всегда виноваты только мастера, очень часто, для китайских автомоиблей на вторичный рынок запчасти идут не очень хорошего качества, поэтому в
всегда стараются подобрать аналоги запчастей с других автомобилей. Очень хорошо себя зарекомендовали полиуретановые сайлентблоки и втулки фирмы “Точка Опоры”, конечно цена на них довольно высока, как правило, она даже выше цен на полиуретановые изделия других фирм, но зато качество на высоте. Я лично знаком с людьми которые после замены сайлентблоков на полиуретан проезжали более 50 тыс. Км, и сайлентблоки оставались как новые.

2) Даже если вы решили купить оригинальный китайский сайлентблок, или дешевый аналог, он прослужит намного дольше если его правильно установить, поэтому внимательно следите за тем как мастер будет ремонтировать ваш автомобиль, и если он делает какие то ошибки не стесняйтесь его поправлять, конечно, как правило, мастеров это бесит, они в полнойуверенностичто знают что делают, но т. К. Ремонтируют они ваше авто, за ваши деньги, ваше полное право, чтоб он отремонтировал его правильно. 3) После того как старый сайлентблок удален, нужно
обязательно почитстить место посадки сайлентблока от ржавчины и грязи. После очистки остатки образива, если использовалась наждачка необходимо удалить с поверхности.

Не допускается чтобы в местах посадки, а так же на поверхностях которые сопряжены с посдочным местом были задиры, царапины, а так же любые другие повреждения. 4) Если сайлентблок не имеет наружней обоймы, необходимо использовать смазку, для того чтобы он лишний раз не подвергался дополнительным механическим воздействиям в процессе установки. В качестве смазки для резинометаллических изделий можно использовать мыльный раствор или силиконовую смазку, а для полиуретановых так же смазки на литиевой основе например литол.

5) Если вы увидели в руках мастера молоток или кувалду, во время того как он меняет вам сайлентблок, бегите из этого сервиса сломя ноги и никогда туда не возвращайтесь. Все работы по съемке, установке сайлентблоков нужно производить специальными съемниками, но никак не кувалдой или молотком. РИС. 1
Обратите внимание на то что если сайлентблок имеет наружнуюметаллическуюобойму, то правильно его будетзапрессовыватьнаставив оправку на наружнюю обойму. Если сайлентблок не имеет металлической обоймы, для его запресовки используется конусообразная оправка, которая позволяет равномернозапрессоватьсайлентблок в рычаг. В этом случае оправку необходимо наставлять на внутреннюю обойму.

6) Самая распространенная ошибка авто-сервисовпри замене сайлентблоков это неправильная протяжка. Очень часто, когда задаешь людям, которыежалуютсяна то что сайлентблоки быстро выходят из строя вопрос: “как мастер затягивал сайлентблок после установки на подъемнике или опускал машину? ” можно услышать ироничное :”конечно на подъемнике, как он под машиной корячиться будет под опущенной”. Насамом деле все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине, а в идеале чтобы в машину положили груз который обычно перевозится чтобы подвеска пришла в свое обычное рабочее положение. Дело в том что когда машина поднята рычаги “свисают” под углом значительно большим чем угол под которым они обычно работают, и если мастер произведет затяжку в этом положении, после снятия машины с подъемника на землю, резину сайлентблока перекрутит внутри рычага, резина либо отделиться от металла, либо просто потрескается из-за внутреннегонатяжения, в лучшем случае если ничего этого не произойдет возможно машина даже проедет какое то расстояние, но внутреннее натяжение никуда не денется, и сайлентблок очень быстро придет в негодность.

Не нужножалетьмастеров, они должны производить окончательную протяжку подвески
ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ,
либо на подъемнике, НО с подпоркой под колеса. 7) Часто бывает что сайлентблок сделан не изсплошнойрезины, а с технологическими выемками. Например сайлентблок переднего рычага задний для автомобиля Chery Fora выглядит вот так
красным помечена область которая является рабочей в данном сайлентблоке вот так вот выглядит рычаг всборе. Как мы видим рабочая область расположена под небольшим углом.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов в Перми

Особенности замены сайлентблоков рычагов подвески автомобиля.

Сайлентблоки – важная деталь Вашего автомобиля: они необходимы для того, чтобы гасить возникающие при езде колебания подвески. Соответственно, нагрузка на них очень высока. При эксплуатации резина начинает ссыхаться и разрушаться; первой выходит из строя прокладка между втулками. Езда на автомобиле, нуждающемся в замене сайлентблоков, становится, во-первых, некомфортной – подвеска стучит, управляемость автомобилем существенно снижается. А это уже, безусловно, крайне опасно: разогнавшись, Вы не сможете контролировать движение авто так хорошо, как при исправных сайлентблоках, что может привести к опасной аварии. Кроме того, если продолжать ездить со сломанными сайлентблоками передних рычагов или задней балки, это может повлечь также неисправность других деталей – рычагов, амортизаторов или КПП. Таким образом, расходы на ремонт автомобиля уже не будут ограничиваться расходами на замену сайлентблоков передних рычагов или на замену сайлентблоков задней балки.

Замена передних и задних сайлентблоков в Перми.

Наш Бустер автосервис оказывает услуги как по замене сайлентблоков задних рычагов, так и по замене сайлентблоков передних рычагов. У нас имеется необходимое диагностическое оборудование, позволяющее с точностью определить наличие или отсутствие неисправности, а наши мастера выполнят работу быстро и качественно.

Сколько стоит замена сайлентблоков в Перми.

В информационном блоке страницы Вы можете ознакомится со стоимостью замены сайлентблоков передних рычагов, а также сайлентблоков задних рычагов. Мы всегда устанавливаем адекватные и приятные цены, а регулярно проводимые акции делают обслуживание в Бустер автосервисе особенно выгодным. Кроме того, у нас всегда в наличии широкий ассортимент запасных частей и расходных материалов, поэтому Вы сможете купить сайлентблоки по выгодной цене непосредственно в СТО, что очень удобно. Для того, чтобы записаться на диагностику и замену передних сайлентблоков или сайлентблоков задней подвески, оставьте заявку на этой странице сайта или позвоните нам по телефону 200-85-00.

Как заменить автомобильный нижний рычаг и втулки

Нижний рычаг управления может вызывать треск, сотрясение рулевого колеса и неравномерный износ шин

Нижний рычаг управления служит опорой между рамой автомобиля и шпиндель, на котором расположена шина. Каждый автомобиль разработан с рычаги управления независимо от того, обычные они, гибридные или электрические. Минимум 2 контроля рычаги есть на любой машине, в то время как у моделей с независимой задней подвеской их будет как минимум четыре. Эти руки состоят из двух резиновых втулок, металлического каркаса и в некоторых случаях шарнира. Отвечает за движение колеса вверх при ударе автомобиля о неровности. без передачи движения на кузов автомобиля управление рычаг действует как шарнир, который поддерживает вес автомобиля с помощью пружины и шок сборка.

Что идет не так?

Поскольку вес автомобиля передается через два рычага управления резиновые втулки устанавливаются на шарнире и прикручиваются к раме.Дорожные условия и привычки вождения могут способствовать износу этих втулки, которые изнашиваются и разваливаются. Эти втулки можно проверить, подняв автомобиль и ища неправильная конфигурация резинового центра втулки. Многие контрольные рычаги имеют шаровой шарнир, изготовленный в рычаге, который будет заменен вместе с сам рычаг управления. Если один рычаг управления изношен, настоятельно рекомендуется заменить противоположная рука.

Сколько это стоит?

Если вы должны были сдать свою машину в ремонтный гараж или к дилеру, чтобы Замена деталей рычага управления и работа обойдутся вам в 280 долларов. 00 и 350 долларов США (США) с каждой стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете руку самостоятельно вы можете получить замену на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 44,00 до 95 долларов США (США) каждая. В этом руководстве мы покажем, как можно не только заменить руку, но и замените втулку в рычаге, что сэкономит еще больше, потому что втулка стоит всего от 9 до 14 долларов (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о проделанной работе.

Давайте начнем

Вам нужно будет начать с снятие колеса и поддомкрачивание автомобиля, поддерживая его на домкратах. Также носите защитные очки и перчатки.

1. Освободить шаровой шарнир

Для запуска мяч соединение необходимо освободить, что можно сделать с помощью большого гаечного ключа от 20 до 24 мм. или гнездо и ослабьте гайку шаровой опоры после того, как шплинт был удаленный. Затем, используя молоток, ударьте по шпинделю или переборке поперечного рычага, чтобы "шокируйте" конусную посадку. Если эта работа ведется на «живую весну» подвеска (амортизатор) нижний рычаг управления должен удерживаться гидравлическим домкратом и затем медленно опускается, как только шаровой шарнир высвобождается.

2. Снимите тягу стабилизатора поперечной устойчивости

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

стабилизатор поперечной устойчивости соединяется с поперечным рычагом с помощью тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите гайку с помощью гаечного ключа на 14 или 15 мм или торца. Может быть мини конус подходит для этого соединения, поэтому вам может потребоваться ослабить его, как мяч соединение.

Возьмитесь за тягу стабилизатора поперечной устойчивости и снимите ее с крепления нижнего рычага подвески. Это поможет соединению стабилизатора поперечной устойчивости не мешать во время работа.

3. Отверните болты крепления блока управления

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Будет два болта крепления поперечного рычага, которые могут быть горизонтальными или горизонтальными. вертикальный. Используйте гаечный ключ от 19 до 22 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить и снять болты. У некоторых болтов на задней стороне есть гайка, которую нужно будет удерживать дополнительный гаечный ключ.Эти болты будут затянуты, поэтому убедитесь, что торцевая головка или гаечный ключ надежно закреплен на головке болта во избежание закругления.

Карданный шарнир и гнездо можно использовать для снятия заднего элемента управления. болт, облегчающий работу. После снятия болтов рычаг может быть свободным, поэтому держите его руками.

4. Снимите нижний рычаг управления

Если поперечный рычаг все еще в своих креплениях, крепко возьмитесь за рычаг и потяните его наружу. перемещая его вверх и вниз, чтобы удалить из рамных креплений.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5. Заменить втулки

Если вы заменяете только втулки, продолжайте читать это руководство. если ты заменяют весь поперечный рычаг, затем переходите к номеру 6 в этом руководстве. На изображении ниже вы можете видеть, что старая втулка разорвана, позволяя рычагу управления гулять по его горам, которые вызывает тормозное усилие и нестандартная шина носить. Совместите новую втулку со старой втулкой, расположенной в поперечном рычаге.Это должно быть идентичное совпадение.

Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый отметьте ориентацию, чтобы гарантировать правильную установку новой втулки. Если втулка установлена ​​неправильно, при неправильной работе она порвется. Смотреть на втулке, чтобы гибкая часть втулки находилась в том же месте, что и оригинал.

Установите нижний рычаг в гидравлический пресс, используя пресс-конус и чашка, чтобы отжать втулку от рычага.Будет слышен "хлопок", когда втулка начинает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте нажимать на втулку, пока она полностью не снимется с рычага. В по завершении операции рычаг управления ослабнет. Тогда ты можешь отпустите пресс и снимите руку.

Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена так же, как и старые втулки.

Поместите новую втулку в нижний рычаг, наблюдая за метками. вы сделали из старой втулки.Не наносите смазку на корпус втулки. потому что это позволит втулке выйти из рычага во время использования.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Выровняйте пресс и медленно вставьте новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время начальный пресс, чтобы не деформировать корпус. Как только начнется прессование, втулка останется прямой.

Подтвердите полную установку новой втулки и повторите это. процедура для противоположного блока.В сборе рычаг управления готов к переустановке.

6. Установите на место нижний рычаг

Удерживая новый или восстановленный нижний рычаг подвески, вставьте втулку в крепежные опоры. Это может занять некоторое время, и движение вверх и вниз поможет с этим. толкая внутрь рычаг управления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Во время установки кронштейна следите за отверстиями для болтов, чтобы вы могли совместить их помогите вернуть болты в отверстия.Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам выполните это действие, которое показано на изображении ниже.

После совмещения вставьте вручную крепежные болты поперечного рычага во избежание перекрещивания. заправка. Не затягивайте болты, пока не будут затянуты все болты, включая шаровой шарнир. началось.

Установите нижний шаровой шарнир и вставьте его в рычаг подвески и вручную установите гайку.

Вставьте тягу стабилизатора поперечной устойчивости в рычаг управления и переустановите тягу стабилизатора поперечной устойчивости. и орех.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После установки всех болтов и гаек затяните переднюю болт крепления рычага. Затяните эти болты в соответствии со спецификацией крутящего момента производителя. что обычно составляет от 65 до 75 футов фунтов.

Универсальная розетка и удлинитель действительно могут помочь при затяжке болтов поперечного рычага.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Затяните корончатую гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия под шплинт.

После затяжки гайки вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки на месте в качестве меры предосторожности.

Удерживайте тягу стабилизатора поперечной устойчивости на месте, затягивая гайку гаечным ключом или сокет, и все готово. Установите колесо и опустите автомобиль с Джек стоит. Настоятельно рекомендуется выровнять автомобиль. При первом вождении автомобиль прислушивается к странным звукам, которые указывают на необходимость повторной проверки работы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотреть видео!

Вот видео работы, выполняемой одним из наших механиков.

Есть вопросы?

Если у вас есть ниже вопросы о рычаге управления, посетите наш форум. Если тебе нужно машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео.Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 29.11.2020

Как установить втулку без пресса

Установка втулки без пресса

Если у вас нет доступа к гидравлическому прессу, как у очень немногих из нас, есть простая и недорогая альтернатива установке втулки подвески.Используя инструменты, которые у нас были, и поездку в строительный магазин, мы построили самодельный установщик втулок, который справился с работой быстро и эффективно. Что еще более важно, стоимость оборудования была менее 10 долларов. В этой статье мы покажем вам, как создать свой собственный установщик втулки, и дадим вам несколько советов, которые нужно и что нельзя делать, чтобы установка прошла как можно более гладко.

Для тех из вас, кто учится наглядно.

Снятие оригинальной втулки

Перед установкой новой втулки необходимо снять старую.Если вам нужна помощь в снятии втулки оригинального производителя, ознакомьтесь с нашей статьей «Как выжигать втулки: правильный путь».

** Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке перед тем, как снимать внешнюю оболочку, так как многие втулки послепродажного обслуживания требуют использования корпуса оригинального производителя. ** Но для тех из вас, у кого втулки с новой внешней оболочкой, прочтите ниже посмотреть, как мы установили втулку без гидравлического пресса.

Отшлифуйте и отполируйте корпус

После того, как вы сняли втулку и кожух оригинального оборудования, у вас должен остаться пустой корпус.Перед установкой чего-либо рекомендуется отшлифовать и отполировать внутренний диаметр корпуса, чтобы очистить от коррозии, загрязнений или ржавчины, которые могли накопиться. Меньше всего вам понадобится острый край, который повредит вашу новую втулку при ее установке. Кроме того, чистый и отполированный корпус уменьшит трение, что упростит установку новой втулки.

Детали для установки втулки: что можно и чего нельзя делать

После того, как ваш корпус подготовлен, вы готовы к созданию установщика проходного изолятора.Полное раскрытие: первая созданная нами программа установки проходных изоляторов не удалась. Его просто не хватило, чтобы обеспечить силу, необходимую для установки втулки. Итак, на протяжении всего описания этого установщика, когда мы говорим «вы не хотите использовать» что-то, это потому, что мы пробовали это сделать, и это не удалось.

Розетки или труба

Мы использовали набор сокетов, потому что у нас был доступный набор, поэтому, если у вас есть набор сокетов, вы можете его использовать. Но если у вас ее нет, и вы не хотите тратить сотню долларов на хороший набор розеток, не волнуйтесь.Вы можете сделать то же самое с двумя кусками металлической трубы по 3 доллара. Вам понадобится кусок трубы того же диаметра, что и втулки, и второй кусок трубы большего диаметра, который будет упираться в корпус, в который вы устанавливаете втулки.


Важные примечания относительно гаек и болтов

Теперь, когда у вас есть розетки или трубы, вам понадобится болт с резьбой, чтобы пройти через все приспособление. Несколько важных сведений о болтах и ​​гайках:

Используйте болт класса 8, а не класса 5

Болт класса 8 идентифицируется очень легко.На головке болта вы увидите несколько линий. Если на головке 6 линий, это 8-й класс, если 3 линии, это 5-й класс.

Первый установщик втулки, который мы построили, использовал стержень 5-го класса с полной резьбой. Резьба на Grade 5 была слишком мягкой и выходила из строя под давлением, когда мы устанавливали втулку в корпус. Когда мы перешли на болт Grade 8, мы задались вопросом, зачем мы вообще пробовали что-то еще.

Используйте грубую, а не тонкую нить

Обладая блестящим умом (сарказм), мы обязательно решили использовать тонкую резьбу.Чем больше ниток, тем меньше усилий требуется для завершения витка резьбы. Таким образом уменьшилась сила, необходимая для вдавливания втулки. Так или иначе, была мысль. Но на практике тонкие нити были слабее и выходили из строя под нагрузкой. Грубая резьба прочнее и долговечнее для задачи, требующей такого же усилия, как установка втулки.

Используйте болт наибольшего допустимого диаметра

Этот болт будет подвергаться большим нагрузкам при установке втулки, поэтому вам понадобится крепкий болт. Но этот болт должен пройти через внутреннюю втулку вашей втулки. Убедитесь, что у вас болт самого большого диаметра, соответствующего размеру вашей внутренней втулки.

Длинные болты класса 8 обычно имеют небольшую резьбу

На этом мы должны были остановиться и надеть ограничения на мышление. Вся суть установщика втулки заключалась в том, чтобы затянуть две гайки, в результате чего гнезда прижимались к втулке с одной стороны и к корпусу с другой, вдавливая втулку в корпус.Поэтому нам нужен был болт с резьбой, который позволил бы полностью закрутить втулку. Вот почему мы изначально использовали стержень с полной резьбой, много резьбы. Но как только это не удалось, мы попытались найти подходящий болт класса 8. К сожалению, болты Grade 8 в нашем местном хозяйственном магазине имели короткую длину резьбы. После того, как мы закрутили гайку до места, где она касалась гнезда, у нас осталось, может быть, один или два витка резьбы. После того, как мы надули минутку, загорелась лампочка. Шайбы! Используя стопку шайб в качестве регулировочных шайб, мы смогли использовать всю резьбу, а затем некоторые.После того, как мы затянули гайку до конца резьбы, мы сняли гайку и добавили дополнительные шайбы, чтобы установить болт на конец резьбы.


Используйте высокую гайку

Чем выше гайка, тем больше резьбы у гайки. Наш первый орех оказался коротким. Когда мы перешли в 8 класс, нам тоже пришлось поменять гайки. У более высокой гайки было намного больше резьбы, что позволяло усилию распространяться на большую часть болта, создавая меньшую нагрузку на каждую отдельную резьбу. Теперь все, что вам нужно, это два гаечных ключа (или один гаечный ключ и пара тисков), и у вас есть самодельный установщик втулки.

Советы и приемы перед установкой

Перед тем, как вы начнете затягивать, есть еще несколько советов и приемов, которые вы можете использовать, чтобы сделать установку более плавной.

Смажьте болт

Это был решающий шаг в нашем успехе. При первом обходе мы не смазывали болт. Гайка сильно нагрелась (на ощупь) от всего трения. Это тепло размягчило металл, сделав стержень не только слишком слабым для установки втулки, но и фактически разрушив резьбу.На болте 8 ранга смазывали резьбу. Это уменьшило трение, что уменьшило нагрев, позволяя металлу оставаться прочным.

Смажьте корпус маслом

Так же смазали корпус маслом. Масло помогало втулке скользить, уменьшая трение. Кроме того, слой масла защитит только что отполированный металл от коррозии.

Заморозка втулки

А? Да, вы правильно прочитали. Наука это подтверждает. Металл сжимается на морозе.Мы помещаем втулку в морозильную камеру на 24 часа перед установкой, чтобы облегчить сжатие втулки. Теперь втулка не просто упала, но даже малейшее уменьшение диаметра втулки может иметь решающее значение.

Установка втулки

Теперь вы готовы к установке. Используйте гаечный ключ или тиски, чтобы затянуть одну из гаек. Затем затяните другую гайку гаечным ключом. Когда гнездо толкает втулку, противоположное гнездо действует как скоба, прижимаясь к корпусу, по существу вдавливая втулку в корпус.Через несколько минут втулка полностью оказалась в корпусе без пресса.


Когда у нас появились нужные инструменты, процесс стал очень простым. Мы даже использовали тот же инструмент, чтобы удалить втулку, а затем вставить ее НАЗАД. На самом деле все дело в правильных инструментах. Поэтому, если у вас возникли проблемы с установкой проходного изолятора с помощью самодельного установщика проходного изолятора, помните:

Ключ к вашему успеху - убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для работы. Но не забывайте эти полезные советы и рекомендации:

Если у вас есть другие вопросы, оставьте комментарий ниже или свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов DST.Делитесь успехами и неудачами (если решитесь) в комментариях ниже? Кого-нибудь удивило замерзание кончика втулки?

Как это:

Like Loading . ..

Установка полиуретановых втулок нижнего рычага / втулок стабилизатора поперечной устойчивости на MKIII

Установка полиуретановых втулок нижнего рычага / втулок стабилизатора поперечной устойчивости на MKIII

Установка полиуретановых втулок нижнего рычага подвески / раскачивания Барные втулки на MKIII

Это «Как сделать» предполагает, что у вас есть основные инструменты и защитное снаряжение.Защитные очки следует постоянно носить при работе с инструментами и автомобильными жидкостями. Всегда используйте гидравлический домкрат и предохранительные стойки при подъеме или попадании под средство передвижения. Если вы не знаете, где безопасно поднять автомобиль, обратитесь к его руководство владельцев. Автор этого руководства принимает на себя нулевую ответственность за использование это руководство или любой ущерб, который может быть причинен вам, вашей собственности или другие и чужая собственность. Если вы в какой-то момент не уверены, обратитесь к квалифицированный автомобильный техник.

Зачем это нужно?

Простой. VW решил, что простая идея - хороший способ заняться изготовлением нижнего рычага. Использованы материалы хорошего качества, это длилось довольно долго. Однако время, мили, тепло, возраст и износ маршируйте, втулки ломаются, треснуты, и ваши нижние сгибать больше, чем они были предназначены. Итак, исправление состоит в том, чтобы удалить руки, и заменить втулки. При 120 000 миль и 10 лет эксплуатации на дорогах опустив машину, которую тяжело загоняют в угол, я мог сказать, что пора.Я также имел приятный лязг на неровностях при повороте.

Я слышал, что это сложно сделать и занимает много времени.

Это несложно, но вам нужно будет не торопиться, не спешите, у вас есть подходящие инструменты, чтобы работа шла гладко. Общее время, с момента, когда машина пришла в гараж, до момента, когда я вытащил было три часа. Имейте в виду, что после этой услуги абсолютно Важно, чтобы вы выровняли машину, когда закончите! Сейчас может также подходящее время для замены других компонентов, таких как рулевые тяги или распорки, если вы машине они нужны. На этот раз я заменил шаровые опоры, требуется секунд с момента выхода рычага из машины для установки втулки. Это может Помогите (сильно) иметь с собой друга, чтобы накачать некоторые части вокруг.

Я слышал, что мне следует использовать втулки марки "X" вместо "марка" Y ".

Я пошел с компанией (Prothane) который давно делает втулки. Некоторые говорят, что Втулки Audi TT сразу бросаются в глаза и имеют лучшее качество езды.я обнаружил, что пока (через два дня) не чувствую, что втулки Prothane вообще слишком сложно. Езда уверенная, но совсем не резкая. Я получил хороший дело о "обвесе" на всю машину от E-bay. Я не планирую устанавливать все втулки, входящие в комплект (например, задняя ось втулки балки). Учитывая потраченные деньги, я очень доволен набором и качество установки. Автомобиль теперь отлично справляется с и , и все из моего передка поворота в шумы ушли! Примечание: Prothane показан тот же комплект для MKII и III. Это верно. Части все одинаковы.

Необходимые детали: (Показано)

Шаровые опоры (2 шт.)
Стопорные пластины / болты шарового шарнира (x2)
Комплект втулок нижнего рычага управления Prothane Poly
Комплект переднего стабилизатора поперечной устойчивости Prothane Poly
Новые шайбы стабилизатора поперечной устойчивости

Сколько времени это займет?

от двух до трех часов, плюс передняя часть расклад

Необходимые инструменты:

Пресс для шаровых опор
Шаровидный молоток
Холодное долото 1/2 "
Головки на 13, 15, 17, 18 мм 1/2 дюйма
Трещотка 1/2 "
Удлинитель привода 10 "1/2"
Большая монтировка
Маленькая монтировка
Динамометрический ключ 1/2 дюйма (50-250 футов / фунт)
Динамометрический ключ с приводом 3/8 дюйма (10 ~ 90 футов / фунт)
Большие настольные тиски
Подъемные опоры / подъемники / напольные домкраты

Шаг 1 -

Поднимите переднюю часть автомобиля, это может помочь следы краски / ржавчины на стыке подрамника с кузовом. Это важно поскольку он регулирует регулировку схождения рулевого колеса и осевую линию тяги автомобиля. Возвращение этих меток в исходное положение приведет к выравниванию НАМНОГО плавнее.

Ослабьте болт переднего заднего рычага, Снимите Болт втулки стабилизатора поперечной устойчивости и болт соединителя подрамника.


Шаг 2 - Удалить гайку концевой тяги 13 мм.И удалите концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости. сдвинув их с концов стабилизатора поперечной устойчивости.

Также снимите гайку шарового шарнира и стяжной болт.

И затем подденьте нижний рычаг, чтобы отделить его. от точки защемления шарового шарнира.

Как показано на рисунке, вы можете перевернуть шаровую опору. стяжной болт (не так, как показано здесь, это неправильно) так что болт и шаровой шарнир легче снимать и устанавливать.Сустав удерживается в стяжном болте небольшой выемкой в ​​форме буквы «C» на шаровом шарнире (как показано на блестящей части шаровой опоры). Чтобы повернуть этот болт, вы необходимо открутить нижний болт крепления кронштейна суппорта 17 мм (90 футов / фунт). Легко исправление, которое сделает эту работу намного более гладкой, когда она вернется вместе.


Шаг 3 - Точка и смеяться над вашими изношенными и дрянными звеньями стабилизатора поперечной устойчивости ...


Шаг 4. Теперь самое интересное.- Материал выходит из машина.

Снимите болт переднего рычага и болт заднего рычага, и рука должна выйти. Вам придется вытягивать руку под углом, сначала снимите переднюю часть руки, а затем заднюю.

Это то, что у вас должно быть на данный момент. Следите, какой болт куда идет !!

Осмотрите область в задней части подрамник, на котором находится задний сайлентблок.Вы увидите губу сверху и внизу, где находится втулка. Губы предназначены для «Отцентрируйте» заднюю часть рычага и удерживайте втулку на месте в качестве рычага. сгибается во время вождения. Однако новые втулки Prothane * не садятся. ну * в эти слоты, попробуйте, они не подходят ..

Некоторые люди предпочитают растирать губы и готово с этим. Я оставил свой, а это приводит к большему количеству "молотка" и меньшему количеству «скользить» при установке рычагов с установленными новыми втулками, Я чувствую, что втулку еще нужно отцентрировать в гнезде и, ну вот для чего губы, поэтому я их оставил.Да, это означают, что новые втулки будут немного "потрепаны", когда они установлены, но они слишком много, когда дело доходит до толщины, его Не ошибка.

Чтобы снять втулки стабилизатора поперечной устойчивости с стабилизатор поперечной устойчивости (и снимите стабилизатор поперечной устойчивости, а также маленькие фиксирующие зажимы, которые втулки на место, вам придется поддерживать подрамник домкратом, или подставки, или картонная коробка, или что-то, что выдержит вес двигатель и транс. Если нет, это будет качаться назад и напрячь ад из всего под капотом - да, я имею в виду двигатель мог вывалиться и удариться об пол! . Есть два другие более длинные болты, которыми подрамник крепится к кузову, если вес поддерживая домкраты, снимите болты, и стабилизатор поперечной устойчивости будет легче достать из. (Обратите внимание, если вы не делаете втулки стабилизатора поперечной устойчивости, вы можете пропустить это часть)

А потом; Снимите этот болт;

А потом все выходит!

Вынести рычаги и втулки стабилизатора поперечной устойчивости из автомобиля!


Шаг 5 - Снятие втулки

Здесь мы видим вблизи сайлентблок заднего рычага.Как ты видно, в нем мелкие надрывы и трещинки.

После установки в тиски с помощью небольшой монтировки я способен легко вырвать центр втулки. Да, выстрел!

Ударьте кромкой наружного кольца втулки (его мягкий металл) с помощью стамески и красивого молотка. Не стесняйся, но попробуй не бить по руке. Некоторые люди используют ножовку, чтобы вырезать кольцо.

Вых.Проделайте то же самое с другой рукой.

Для сайлентблоков передних рычагов три методы.

1 - Сжечь их. Да, с помощью фонарика, зажги их Огонь. Хотя это весело, он выделяет много (МНОГО) дыма и воняет место, и может изменить характер металла. (Удовлетворительно)

2 - Отрежьте / отшлифуйте кромки втулок, а затем выгнать их. (Хорошо)

3 - Используйте пресс для шаровых опор (Best). Он портативный, использует ручные инструменты (или удары) и может помочь примерно в 10000 раз с другими рабочие места. OTC делает один для 100 долларов, что это профессиональная модель, можно найти более дешевые по цене от 20 долларов. Я использовал внебиржевой, это то, что у меня есть, и это лучшее. (показано слева). Лучше всего вы будете использовать этот же инструмент для запрессовать новые задние сайлентблоки!

Вот оно, выдавливание сайлентблоков переднего рычага я не стал потрудился отрезать губы... К черту, этот инструмент надерет всем остальным инструменты. Я использовал этот инструмент для шаровых шарниров на грузовиках Ford и U-образных шарниров на Грузовики Toyota. Это очень удобный инструмент, он проще и даже больше. портативный, затем магазинный беседочный пресс.


Шаг 6 - Установка втулок.

Запрессуйте новые втулки с помощью пресса для шарниров. В комплект Prothane входит «специальная смазка» - да что угодно. Используйте ее .. Используйте ВСЕ из них.Смазка также помогает втулкам скользить на место. как держать их смазанными. Полиэтиленовые втулки намного тверже, чем резиновые. они заменяют. Они могут и будут шуметь на морозе, так что не нервничаете, если слышите несколько ворчаний и стонов, когда становится холоднее. В Смазка - силиконовая диэлектрическая смазка. Если нужно, используйте дополнительные. Только сотрите излишки, грязь, ржавчина и сажа разорвут новые втулки, поэтому старайтесь содержать в чистоте рабочую зону и очищайте участки, где находятся втулки. собирается вдавить. (AutoCad> MS Paint!)

Мне пришлось использовать только OTC пресс для заднего рычага втулки. Помните, что руки одинаковы для левой и правой, поэтому не волноваться о том, какой конец втулки входит первым. Просто нажмите на него на стороне с небольшим радиусом (вверху), а не на остром квадратном конце (внизу), если нет, вы надрежете втулку, когда она прижалась, и это плохо.

Новые сайлентблоки передних рычагов разрезные, поэтому они скользят вправо. в.Я вдавил втулки тяги стабилизатора поперечной устойчивости с помощью тисков и блока дерево. Если какие-либо точки контакта втулки имеют ржавчину, очистите их и они смазывают их небольшим количеством жира.

Заменил также шаровые опоры, по 3 болта, они скользят прямо внутрь и наружу. Здесь никаких проблем. Затяните болты шарового шарнира моментом 26. Футы / фунты

Все запрессовано, новые шаровые опоры установлены, и все готово!


Шаг 7 - Установите стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги обратно в

Установите на место втулки стабилизатора поперечной устойчивости и стабилизатор поперечной устойчивости, а затем поднимите подрамник на место и затяните передний болт прежде чем пытаться установить оружие.В противном случае вся установка будет шлепаться под машиной. Я обнаружил, что как только этот болт был зажат, он отличная точка для того, чтобы вернуть руки на место. Помните маленький губа я уже говорил что центрирует сайлентблок заднего рычага? Что ж, сейчас когда вы боретесь с этим. Я использовал монтировку, глухой молоток и друга, чтобы получить руку обратно на место. Начните сначала заднюю часть, затем переднее крепление и потом шаровая опора.

Примечание: НИКОГДА не используйте пистолет-распылитель, чтобы «затянуть» болты подрамника на место. ПРОВЕРЬТЕ выравнивание подрамника, рычага и корпуса, чтобы все выровняться при переустановке болта! При перекрестной резьбе гайки / крышки в ту сторону корпуса, где болты навинчиваются на ВАС ВИНТ! НАЧНИТЕ ВСЕ БОЛТЫ РУЧНОЙ !!

Как только вы поставите рычаг на место, прикрутите все обратно вместе и отправляемся на тест-драйв. Помните, если ваш руль сейчас взведенный, изогнутый или смещенный от центра не волнует.Ты ничего не сломал, но ваш подрамник не по центру. Можете оставить для юстировочного цеха, или попробуйте сдвинуть подрамник и приблизить его к центру (лучшая идея).

(втулки стабилизатора поперечной устойчивости установлены)

Нижняя часть рычага, все прикручены обратно вверх.

Соблюдайте следующие значения крутящего момента;

1 - Болт втулки переднего рычага (длина 82 мм) - 37 футов / фунт PLUS поворот на 90 градусов
2 - Гайка втулки тяги стабилизатора поперечной устойчивости - 18 футов / фунтов
3 - Сайлентблок заднего рычага и (длиной 78 мм) болт подрамника - 52 фута / фунт PLUS a 90 поворот на
градусов 4 - Кронштейн втулки стабилизатора поперечной устойчивости - 18 футов / фунт (Обратите внимание, что это думаю, настоящих спецификаций нет)
5 - Болт соединителя заднего подрамника - 48 футов
6 - Болт соединителя переднего подрамника (длина 65 мм) - 52 фунта / фунт PLUS a 90 градус поворота

Не показан, шаровая опора к стяжному болту поворотного кулака - 35 Ft / Lbs
Болты колесных проушин - 81 фут / фунт

Обзор Советы по предварительному выравниванию.

Дом

Советы по установке (и снятию) 126 сайлентблоки нижнего рычага передней части шасси

Итак, я на собственном горьком опыте узнал, как не делать что-либо сегодня, но затем нашел простой способ сделать это (не всегда так). Я заказал комплект для восстановления передней части (оно того стоит, детали отличные), разобрал все, выдавил втулки и был готов к установке. Мне помогал механик Mercedes с прессовкой шарового шарнира, я купил приспособление или нашел кого-нибудь с таким.Это боль в заднице. В первый раз, когда я установил втулку, я использовал пресс со слегка выпуклым штампом на нем и все испортил. Болт даже не прошел! К счастью, эти комплекты идут с двумя, и поскольку этот даже не выглядел так плохо, я просто оставлю другую сторону в покое. Есть два способа снять эти вещи
1. Зажгите его паяльной лампой и дайте ему выжечь резину (не рекомендуется по экологическим соображениям)
2. Обрежьте концы сабельной пилой (НЕ ВРЕЗЫВАЙТЕ ПОЛОТУ) РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ!)
, вытащите колпачки, затем выдавите внутреннюю втулку с помощью куска трубы и зажимного приспособления, чтобы установить ее, оставив место под ней. Я выбрал этот метод, и он не должен занимать больше 10 минут.

Установка

на самом деле оказалась довольно простой, и, если вы закажете комплект, вы получите бесплатную печать. Итак, восстановите комплект втулки натяжного рычага с новым болтом и удерживайте этот старый болт. Вставьте одну из крышек в рычаг управления (она не должна быть полностью закрыта, позвольте нажатию удерживать ее) и смажьте внутреннюю втулку с помощью жидкого ключа или любой другой смазки-спрея на основе силикона, при необходимости нанесите повторно во время этот процесс.Опустите болт натяжного рычага через внутреннюю втулку и из нижней крышки, он должен выступать примерно на 1/2 дюйма, достаточно, чтобы на нем была гайка. Теперь начните вращать, и вся втулка должна начать скользить внутрь. Затем удалите болт, возьмите болт рычага управления и используйте его на этом этапе. Наденьте верхнюю крышку, опустите болт и начните затягивать его снова. Мы использовали гаечный ключ с трубкой на нем и прерыватель на другой конец, чтобы установить его на место, потребуется много усилий. Убедитесь, что вы вставили внутреннюю втулку в обе торцевые крышки, поскольку она не будет полностью установлена ​​даже после того, как крышки сядут в рычаг управления. Понадобится еще пара чудаков. И вуаля! Мгновенная пресса. На то, чтобы разобраться, потребовалось около 10 минут.

Мне интересно услышать, как Кен это делает ....

~ Джесси

E46 M3 FCAB Сайлентблок переднего рычага управления DIY • Buildjournal

E46 M3 FCAB соединяет передний рычаг подвески с шасси и представляет собой втулку, которую регулярно обслуживают, которую вы можете найти в нашем Руководстве по техническому обслуживанию Ultimate E46 M3.Сайлентблоки переднего рычага управления очень важно заменять каждые 100 км миль или около того на ежедневно управляемом автомобиле, поскольку это влияет на характеристики управляемости автомобиля. Рычаг управления соединяется с втулкой переднего рычага подвески, которая установлена ​​на шасси. Изношенный FCAB может привести к неравномерному износу шин и / или плохой реакции рулевого управления.

Различные типы втулок

Заводская резина, полиуретан, делрин, сферическая и моношаровая. В чем разница между материалами втулки? Единственное слово, которое вам нужно понять, - это отклонение .Отклонение в основном означает шарнирное соединение и в зависимости от компонента отклонение может быть хорошим или плохим. Например, сайлентблоки передних рычагов управления работают лучше с меньшим прогибом, однако RTAB требует шарнирного сочленения для передачи мощности на землю. Тем, кто ищет комфорта, мы рекомендуем использовать фабричный полиуретан или даже делрин.

Заявление об отказе от ответственности: этот DIY требует, чтобы вы поднимали автомобиль, поэтому, пожалуйста, используйте соответствующие инструменты и соблюдайте все процедуры безопасности, если вы решите попробовать.Это руководство предназначено только для справки. Мы не несем ответственности за любой ущерб или травмы, возникшие в результате этого руководства.

Инструкции по установке FCAB

В итоге я купил втулки переднего рычага подвески Turner Motorsport Greasable Monoball для своей машины, так как в основном использую их для трека. Конструкция моношара в основном исключает любое отклонение втулки для наиболее резкого отклика на рулевое управление, однако для Turner FCAB имеется втулка из делрина между моношаром и втулкой на палочке для уменьшения NVH.Они клянутся, что для улицы достаточно тихо. Я оставлю это для другого обзора, но давайте перейдем к установке. Я впервые устанавливаю E46 M3 FCAB, и я проведу вас через все шаги, чтобы вы не совершали тех же ошибок, что и я. Установка довольно проста, и самая сложная часть - это выдавливать и выдавливать втулку.

1. Поднимите автомобиль

1.1 Выпрямите колесо и используйте центральный домкрат для подъема переднего колеса.

1.2 Установите 2 домкрата, чтобы передняя часть автомобиля была приподнята.

1.3 Используйте домкрат или шину в качестве аварийной опоры.

1.4 Удалите пластмассовый поддон, расположенный под автомобилем. Всего имеется семь винтов с шестигранной головкой 8 мм.

1.5 Снимите металлическую скобу под лотком с помощью торцевого ключа 16 мм.

2. Снять датчик автоматического выравнивания фар (если имеется)

2.1 Возьмите небольшую монтировку или плоскую головку, чтобы освободить зажим на переднем рычаге со стороны пассажира.

3.Снимите корпус леденца на палочке FCAB

.

3.1 Есть 2 болта 16 мм, которые удерживают леденец на месте. Ваш рычаг управления опустится, чтобы получить доступ к втулке.

3.2 Используйте съемник с 3 захватами, чтобы снять втулку с переднего рычага подвески. На этом рисунке ниже передний рычаг полностью снят с машины, потому что я заменил и рычаги. Вы должны иметь возможность использовать съемник, пока рычаг еще включен.

4. Выдавите старый FCAB

4.1 Используйте пресс-инструмент для втулок, чтобы удалить старый FCAB. Я арендовал сепаратор шаровых опор в Autozone, но не рекомендую использовать этот инструмент! Тем не менее, стоит попробовать, поскольку она бесплатна, но я не смог найти распорную втулку, которая подходила бы по окружности втулки.

5. Вставьте новый FCAB в исходный леденец / корпус

5.1 Сходил в мастерскую, чтобы запрессовать новые. Не хотел рисковать с новенькими втулками.

6. Установите FCAB на рычаг

.

6.1 Я смазал внутреннюю часть втулки мылом для посуды, так как все делают этот метод, однако очень важно, чтобы вы поставили машину на землю, пока мыло еще влажное. Установка машины после высыхания мыла приведет к неправильной установке втулок.

7. Установите FCAB

7.1 Вставьте два 16-мм болта и затяните с моментом 44 фунт-сила-футов (60 Нм).

7.2 Установить датчик угла наклона фар, переднюю распорку и поддон.Затяните переднюю скобу с моментом поворота 43,5 фут-фунт + 45-90 градусов.

Как установить комплект втулок энергетической подвески для S550 Mustang

Когда дело доходит до изменения характеристик, втулки могут быть немного странными. Рабочие характеристики втулки не обязательно измерить, скорее, ее можно почувствовать. Правильные втулки помогают контролировать движение трансмиссии и поддерживать правильное выравнивание ролика и развала колес.

Естественно, что платформа Mustang S550 2015 года оснащена независимой задней подвеской по всей линейке автомобилей.Известная проблема с IRS - скачок колеса. В некоторых случаях, например, на S550 Mustang, втулки могут уменьшить скачок колес, что может отрицательно сказаться на его характеристиках на аэродинамической полосе или на трассе.

Компания

Energy Suspension создала полный комплект полиуретановых втулок подвески для S550 Mustang. В комплект входят втулки переднего и заднего рычагов (PN 4.3170, PN 4.3166), втулки переднего и заднего стабилизатора поперечной устойчивости (PN 4.5200, PN 4.5198), опоры заднего дифференциала (PN 4.1139) и комплект крепления подрамника (PN 4.4122).

Согласно Energy Suspension, полиуретановые втулки Hyper-Flex сделают подвеску более жесткой, но останутся достаточно эластичными для повседневной езды. В отличие от резины, полиуретановые втулки не изнашиваются и не портятся под воздействием солнечных лучей или химических веществ, находящихся под автомобилем, таких как масло и охлаждающая жидкость.

Комплект можно приобрести у дилеров запчастей, таких как Steeda и American Muscle.

Разборка

Для установки втулок Energy Suspension необходимо снять карданный вал, а также тормозные суппорты, выхлопную систему и другие компоненты, чтобы весь IRS можно было снять с автомобиля, чтобы компоненты подвески были доступны.

Установка сайлентблока заднего подрамника

Комплект крепления подрамника, номер по каталогу 4.4122

Втулки подрамника от Energy Suspension сделаны из полиуретана, что делает их более прочными, чем резиновые опоры OEM. Замена штатных резиновых втулок уменьшит прогиб втулки и улучшит характеристики за счет более жестких втулок опоры дифференциала.

Информация по установке:

  • Необходимые инструменты: Основные инструменты магазина
  • Уровень сложности: Легкий

Снимите стоковые резиновые втулки с опоры.


Половинки уретановой втулки Energy Suspension легко вставляются в каждое из четырех монтажных отверстий подставки.


Внутренняя стальная втулка легко запрессовывается вручную во втулки опоры.

Втулки сдвинуты вместе с внутренней стальной втулкой посередине.

Повторите процесс для всех остальных точек крепления.

Комплект сайлентблоков заднего рычага

Комплект сайлентблоков заднего рычага подвески, PN 4.3166

На оба конца верхней тяги развала устанавливаются новые втулки. Установка начинается с запрессовки внешней стальной втулки на место, а затем покрытия втулки и прилагаемой монтажной смазки на звене.

Следующим компонентом IRS, на который устанавливаются уретановые втулки, являются неразъемные звенья. Установив втулки на место, запрессуйте уретановую втулку на место в неразъемном звене. Нанесите консистентную смазку на внутреннюю втулку, а затем запрессуйте ее на место внутри втулки.

Чтобы установить втулки на H-образные рычаги, необходимо аккуратно установить уретановую втулку на место перед запрессовкой.Затем внутренняя втулка вставляется во втулку.

Центральная втулка входит в отверстие на H-образном рычаге, а концевой элемент входит в нижнюю часть. Затем центральная втулка вдавливается в H-образный рычаг с другим концом сверху.

Затем все три части втулки сдвигаются вместе с внутренней стальной втулкой посередине.

Комплект втулок заднего дифференциала

Опоры заднего дифференциала, номер детали 4.1139

После снятия втулок приклада с точек крепления люльки, которые удерживают центральную часть дифференциала в люльке.

Втулка, втулка, болт, большая шайба и маленькая шайба устанавливаются с гайкой и шайбой, надежно затянутой на другом конце.

Комплект втулок переднего рычага

Комплект втулок переднего рычага подвески, номер детали 4.3170

Эти сайлентблоки переднего рычага подвески для Mustang 2015 года помогают поддерживать правильное выравнивание в экстремальных условиях и улучшают управляемость, прохождение поворотов и общий контроль. Полностью плавающий и не обязывающий дизайн для более плавной и эффективной работы.

Втулки Energy Suspension поставляются с внешней стальной втулкой и внутренней втулкой. Наружная втулка запрессовывается, как и втулки в IRS, при этом предварительно заданная величина выступает из рычага.

Используя большое количество смазки для втулок, установка втулок переднего нижнего рычага завершается нажатием второй наружной втулки на место.

Комплект втулок переднего и заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Комплект втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости (33,3 мм), номер детали 4.5200

Полиуретановые втулки стабилизатора поперечной устойчивости Energy Suspension позволяют системе стабилизатора поперечной устойчивости работать правильно, что значительно улучшает управляемость Mustang.Втулки изготовлены из полиуретана Hyper-Flex, который позволяет периодически смазывать, и служат дольше, чем резиновые втулки OEM.

С каждой стороны кабины необходимо снять стабилизатор поперечной устойчивости. Штатные резиновые втулки приклеены к штанге, поэтому их нужно снять с нижнего металлического крепления втулки. Если они не отрываются полностью, Energy Suspension рекомендует использовать нож X-acto, чтобы отрезать оставшийся материал со стержня.

Комплект втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости (22 мм), PN 4.5198

Металлические кронштейны можно повторно использовать с новой уретановой втулкой, хотя могут потребоваться некоторые работы по зазору.

С помощью большого количества смазки для втулок собрать стабилизатор поперечной устойчивости и снова установить в автомобиле.

Для получения дополнительной информации по установке см. Энергетическая подвеска.

Замена нижнего втулки рычага передней подвески Mopar

Замена втулки нижнего рычага передней подвески - Strong Arm Tactics

Взято из журнала Mopar Muscle.
Нижние рычаги управления никогда не были такими хорошими
Из июньского номера журнала Mopar Muscle
2003 г. Стив Дульчич,
Фотография Стива Дульчича

Введение

В передней подвеске Mopar нижние рычаги управления похожи на тяжелое оборудование на стройплощадке.Они передают всю силу торсиона и фактически удерживают автомобиль, в то время как штанги распорки управляют продольными и задними силами. Верхние рычаги управления находят стойки и поворачиваются для движения. Когда Mopars оснащены стабилизатором поперечной устойчивости, как вы уже догадались, они крепятся к нижним рычагам управления. Если целью является управляемость, нижние рычаги управления должны быть в отличном состоянии.

Что может пойти не так с таким простым на вид куском металла? Нет никаких сомнений в том, что первое, что вылетает из передней подвески Mopar, также труднее всего заменять: втулку нижнего поперечного рычага.Когда втулки идут, точный контроль и обращение идут с ним. Нижняя втулка поперечного рычага - единственная заменяемая «изнашиваемая» деталь на рычаге, но она также является наиболее важной втулкой в ​​подвеске. У нас есть несколько уловок, чтобы облегчить эту неприятную работу по замене.

Мы находимся в процессе создания легкоуправляемого E-Body, в котором впереди будет множество обновлений подвески и тормозов. Когда мы услышали, что наши друзья из AR Engineering придумали подкрепления для усиления нижних рычагов управления, имело смысл продолжить расследование.Изделие AR закрывает открытую нижнюю часть рычагов, и наше внимание привлекла перспектива увеличения прочности этих высоконагруженных узлов. В конце концов, глядя на рычаги управления приклада, по массивному вертикальному сечению становится ясно, что они построены так, чтобы выдерживать огромную нагрузку в вертикальной плоскости - неудивительно, поскольку основная нагрузка - вертикальная, поддерживающая вес транспортного средства. А теперь подумайте о толстом стабилизаторе поперечной устойчивости, расположенном перед центральной линией рук. То, что мы сейчас имеем с технической точки зрения, - это крутящий момент; силы стабилизатора поперечной устойчивости хотят поворачивать и деформировать рычаг управления. В наши планы входил толстый передний стабилизатор поперечной устойчивости, и мы приветствовали бы любые дополнительные мышцы, которые мы могли бы добавить на руки.

Давай сделаем это

Наведите указатель мыши на изображение, чтобы восстановить исходный размер.

Восстановление передней подвески? Обычно здесь самая сложная часть - это нижний рычаг. Нижний рычаг подвески поворачивается на оси шарнира (слева). Шарнирный вал прочно прикреплен болтами к К-образному элементу и не сдвигается с места, в то время как гнездо торсиона вращается вместе с рычагом управления.Крутильное отклонение внутренней резиновой втулки нижнего рычага подвески - единственное, что позволяет ему поворачиваться для перемещения подвески. Замена нижней втулки поперечного рычага - источник страданий номер один при восстановлении передней панели Mopar, если вы не разбираетесь в хитростях.

Вал шарнира выходит первым, и для его снятия достаточно просто выдавить его сзади через торсионное гнездо.

Вал выйдет с прикрепленным внутренним вкладышем.Это плотная посадка. С помощью молотка и стамески сделайте четыре канавки по длине под углом 90 градусов. Маркировка таким образом облегчит прессовую посадку, и оболочка обычно соскальзывает вручную.

Нижняя втулка рычага подвески состоит из трех частей: внутренней оболочки, внешней оболочки и резины между ними. Внутренняя оболочка выйдет вместе с осью шарнира, оставив резину и внешнюю оболочку. Мы слышали всевозможные безумные идеи о том, как вытащить оставшиеся детали из нижнего рычага подвески, включая выжигание резины.На самом деле резина вообще не вулканизирована и не приклеена к корпусу, и ее можно будет поддеть отверткой.

Часть, которая может быть жестокой, - это удаление внешней оболочки, которая остается в рычаге управления. Просто выдавите? Извините, давить не на что. Процедура из руководства по обслуживанию заключается в том, чтобы разрезать его с одной стороны долотом, сложить и вытянуть из него мускулами. Поверьте, это непросто сделать, и почти всегда остаются рубцы как в отверстиях втулки, так и на руках.Для чего шайба? Рад, что ты спросил.

Уловка, которую мы используем, заключается в том, чтобы приварить тяжелую шайбу толщиной 1/8 дюйма или более 1/2 дюйма к концу корпуса. Это дает нам повод давить. Сварные швы должны быть прочными с хорошим проваром, чтобы это работало, но на каждую руку требуется всего несколько секунд, чтобы вставить шайбы. Конечно, будьте осторожны, чтобы не приварить кожух к рычагу управления.

Нажмите с противоположной стороны нижнего рычага управления, где приваривается гайка, и используйте длинный полуболт с гайкой на несколько витков вниз от конца.Дополнительная пара резьбы центрируется через шайбу, а гайка дает хорошую поверхность по направлению к краю шайбы для давления. Используйте кусок трубы на задней стороне рычага управления, чтобы дать втулке куда-нибудь двигаться, когда она будет выдавлена.

Сорок пять минут тяжелой работы с молотком и долотом сокращаются до пяти минут простой сварки и прессования. Корпус втулки выдвигается. Если вам не хватает пресса, гильзу, вероятно, можно было бы выбить большим молотком.

Резиновый отбойник обычно разрушается (вы видите здесь резину?) И примерзает. Хотя установочная шпилька отбойника входит в рычаг, чтобы предотвратить его вращение, попытка оторвать ржавый стопор, как наш, часто приводит к выбиванию монтажного отверстия в рычаге управления. Используйте гаечный ключ, чтобы он не вращался, хотя нет необходимости искать такой ржавый ключ, как наш. Иногда, если они действительно замерзли, лучше всего проточить головку шпильки угловой шлифовальной машиной.

Хорошая пескоструйная обработка творит чудеса с грязным и чешуйчатым куском стали. Мы обработали наш белый металл сверхмелкозернистым кварцевым песком.

Вот новый продукт, о котором мы говорили. Эти вырезанные лазером стальные арматурные пластины от AR Engineering предназначены для защиты рычага управления для дополнительной прочности. У коробчатых рычагов меньше прогиб, особенно если используются усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости. Если элементы поперечного рычага разошлись, что привело к ослаблению якоря торсионного стержня, это хорошее время, чтобы убрать часть зазора по мере усиления конструкции.Обратите внимание на то, что область сварного шва отполирована до блестящего металла. Практически невозможно получить хороший сварной шов на поверхности после струйной обработки.

Пластины размером 1/8 дюйма легко соответствуют кривизне рычага управления с помощью зажима. Теперь также хорошее время, чтобы увидеть, не слишком ли большой зазор между шарниром регулятора кручения на конце рычага (стрелки). Вытягивание боковых сторон рычага управления для плотной посадки при зажиме пластины может уменьшить зазор. Якорь не перемещается относительно рычага управления после установки дорожного просвета, поэтому зазора не требуется.Подгонка наших тарелок идет по деньгам.

После прихватывания скобы выполните полный сварной шов с каждой стороны. Бокс с рычагами управления занимает всего несколько минут.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *