Как затянуть стойку амортизатора: «Как правильно затягивать заднюю стойку амортизатора?» – Яндекс.Кью

Для чего нужен амортизатор?

Для начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

Работа телескопического амортизатора

Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.

Типы конструкций

Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.

К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.

Установка амортизаторов

Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

Пример замены амортизаторов

Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

Удалили шплинт и отвернули гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отпустили, но не отвернули полностью гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к стойке стабилизатора (которая на рычаге). После того, как соединение под воздействием WD40 немного откисло, отвернули гайку крепления наконечника рулевой тяги к проушине на амортизаторной стойке.

Бить по пальцу шарнира молотком ни в коем случае нельзя, поэтому здесь понадобится универсальный съемник – с его помощью отсоединяем шарнир наконечника. Так как снимать амортизаторную стойку необходимо в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, то надо снять тормозной суппорт. Операция простейшая: выкрутили верхний и нижний направляющие болты и демонтировали суппорт. Одновременно с этим проинспектировали состояние тормозных колодок (с ними все в порядке). Кстати, даже отсоединить тормозной шланг от суппорта нет надобности.

Далее, отсоединяем нижний рычаг подвески от поворотного кулака. У нас проблем с этим не возникло, но в случае закисания соединения рекомендуется использовать универсальный съемник. Немного оттянув на себя стойку (ее верхнее крепление позволяет это сделать), извлекаем из ступицы колеса приводной вал. При этом необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить пыльник ШРУСа вала.

Перемещаемся из колесной ниши в моторный отсек. Здесь отворачиваем гайки крепления стойки к стакану кузова. Тоже проблем никаких. Единственное назидание: придерживайте стойку, так как отворачивая эти гайки, вы снимаете последнее крепление, соединяющее опору стойки с автомобилем.

Все, деталь в руках. Теперь нам нужно разобрать амортизаторную стойку. Для этого понадобятся настоящий специнструмент и определенные навыки пользования оным. С помощью двух скоб и гаек приспособления сжимаем пружину стойки. Ради бога, не стойте напротив верхней опоры в этот момент, так как бывали случаи срыва приспособления. Пружина, неожиданно получившая свободу действий, может отлететь и если не убить, то сильно травмировать.

После того, как пружину сжали, откручиваем центральную гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки. Отвернули гайку, сняли опору и пружину вместе со спецприспособлением. Если бы в стойке амортизатор не был заменяемым, то на этом процесс разборки закончился, но у нас амортизатор отдельно, и он закреплен гайкой. Ее отворачиваем, приложив немалые усилия и утилизируем, так как новая гайка поставляется в комплекте с амортизаторами. Экватор пройден! Можно начинать сборку.

В трубу корпуса стойки устанавливаем новый амортизатор. Ставим новую гайку и затягиваем. Теперь также предельно осторожно, как и при снятии, крепим на место все еще сжатую стяжкой пружину. Кстати, внимательно проверьте опорные резиновые подушки пружины. Их целостность – залог долговечности стойки в сборе. Если все в порядке, устанавливаем верхнюю опору и подсоединяем к ней шток амортизатора, закрепляем его гайкой. После того, как убедились в надежности крепления штока, медленно и предельно осторожно распускаем специальное приспособление вместе с пружиной. Убеждаемся в том, что пружина на опоры села плотно, без перекосов.

Теперь остается монтировать стойку на место. Здесь нет особых рекомендаций, кроме как быть осторожным. Все-таки стойка в сборе с поворотным кулаком и диском довольно тяжела, потому ее падение на ногу может вызвать незабываемые ощущения.

При подсоединении верхней опоры стойки к стакану кузова следим за правильностью расположения опоры, на ней может быть нанесена стрелка, указывающая на боковую наружную часть автомобиля. Если стрелки нет (это редкость), то нужно запомнить расположения при снятии, а лучше сфотографировать на смартфон.

Итак, стойку установили и затянули гайки ее крепления к стакану. Вставили в ступицу колеса приводной вал. При этом будьте (да-да, снова) предельно осторожным, чтобы не повредить шлицы вала и ступицы. Подсоединяем нижний рычаг и затягиваем гайку крепления шаровой опоры, не забывая шплинтовать соединение. Фиксируем наконечник рулевой тяги и затягиваем гайку крепления.

Ставим на место тормозной суппорт. Затягиваем его направляющие болты крепления. Устанавливаем и затягиваем гайку крепления приводного вала к ступице колеса. На ней необходимо для фиксации смять с помощью зубила и молотка сминаемый поясок в одном месте. Это исключит самоотворачивание гайки. Колесо на место и… приступаем ко второй стороне. Ведь амортизаторы нужно всегда менять в паре, чтобы не нарушать характеристики управляемости. Описывать этот процесс не будем, оставим мастера в покое.

Как и следовало ожидать, владелец Chevrolet Lanos после замены амортизаторов на однотрубные отметил, что машина стала жестче, зато действительно начала немного острее поворачивать. Но ему понравилось. Оставайтесь с нами – в ближайших публикациях мы продолжим знакомить вас с типичными ремонтными работами на современных машинах.

Как отремонтировать амортизаторы

от Justin Cupler

Конструкции амортизаторов и амортизаторов предотвращают воздействие выбоин и других дефектов дороги во время движения. Первый настоящий амортизатор был изобретен в 1926 году Монро, популярной компанией по производству амортизаторов. У большинства транспортных средств сегодня есть две стойки и два удара, но у некоторых есть четыре каждого. Когда удары и распорки становятся плохими, их необходимо заменить, поскольку они отрицательно влияют на управляемость вашего автомобиля и могут увеличить тормозной путь.

Распорка

Шаг 1

Поднять автомобиль и закрепить его с помощью домкратов.

Шаг 2

Ослабьте и снимите болты в основании стойки, используя храповик, гнездо и гаечный ключ. Там будет два болта.

Шаг 3

Ослабьте и снимите три гайки, удерживающие распорку на стойке стойки, с помощью храповика и гнезда. Эти гайки доступны из-под капота.

Шаг 4

Поддвиньте нижнюю часть стойки от держателя на поворотном кулаке, используя монтировку.

Шаг 5

Снять распорку с автомобиля.

Шаг 6

Сожмите пружину стойки с помощью пружинного компрессора. Выполните это, зацепив компрессор за витки пружины и затянув компрессор гаечным ключом.

Шаг 7

Ослабьте и снимите верхнюю гайку стойки с помощью гаечного ключа.

Шаг 8

Снимите верхнюю пластину стойки с стойки и снимите пружину, потянув ее на себя.

Шаг 9

Поместите пружину поверх новой стойки и вставьте верхнюю пластину стойки в новую стойку.

Шаг 10

Затяните верхнюю распорную гайку с помощью гаечного ключа.

Шаг 11

Ослаблять пружинный компрессор до тех пор, пока пружина не будет полностью выдвинута внутри стойки.

Шаг 12

Поместите стойку в сборе под автомобиль и протолкните верхние стойки стойки через отверстия в стойке стойки.

Шаг 13

Вставьте основание распорки в крепление на поворотном кулаке. Протолкните нижние болты распорки через 2 отверстия в основании распорки и вручную затяните гайки на болтах.

Шаг 14

Затянуть нижние болты с помощью храповика, торца и гаечного ключа.

Шаг 15

Вручную затяните гайки на 3 верхних распорных гайках.

Шаг 16

Повторите шаги 2–15 для всех дополнительных распорок.

Опустить автомобиль на землю.

Shocks

Шаг 1

Поднять автомобиль и закрепить его с помощью домкратов.

Шаг 2

Ослабьте и снимите верхний ударный болт с помощью храповика и гнезда.Это где верх шока встречается с рамой автомобиля.

Шаг 3

Ослабьте и снимите нижний ударный болт с помощью храповика и гнезда. Это где нижний конец амортизатора встречает заднюю втулку в сборе.

Шаг 4

Снимите амортизатор с верхней и нижней опор.

Шаг 5

Поместите новый амортизатор в верхнее крепление.

Шаг 6

Вставьте верхний ударный болт и затяните его вручную.

Шаг 7

Разрежьте пластиковый ремень, удерживающий новую распорку, сжатую боковыми ножами.

Шаг 8

Направьте амортизатор в нижнее крепление, когда оно медленно расширяется.

Шаг 9

Протолкните нижний болт через нижнее отверстие в амортизаторе.

Шаг 10

Затяните верхний и нижний болты с помощью храповика и гнезда.

Шаг 11

Повторите процесс для любых дополнительных ударов.

Опустить автомобиль на землю.

• После замены стоек доставьте автомобиль в магазин для выравнивания.

Необходимое оборудование

• Домкрат
• Домкрат
• Храповик
• Монтировка
• Боковые ножи
• Набор комбинированных ключей
• Набор головок
• Пружинный компрессор

Еще статьи

Амортизатор и Стойка Диагностика

Хорошая управляемость зависит от состояния амортизаторов и стоек. Автомобилисты ожидают безопасного управления и хорошего управления поездкой от ударов и распорок под их автомобилями, грузовиками и внедорожниками. Когда управление поездкой не соответствует ожиданиям, может потребоваться ремонт или модернизация. Ремонт требуется, если детали сломаны, согнуты, изношены или не соответствуют техническим условиям. С другой стороны, обновления могут быть выполнены в любое время, когда вы чувствуете, что удары, стойки или пружины вашего оборудования не соответствуют вашим ожиданиям.

Некоторые автомобили просто не ездят хорошо, даже когда амортизаторы и стойки оригинального оборудования находятся в идеальном состоянии. Многие внедорожники раннего поколения попадают в эту категорию из-за их подвески, напоминающей грузовик. Комбинация относительно жестких пружин, амортизаторов для тяжелых условий эксплуатации и больших колес и шин — это не то, что подходит для комфортной езды по типу автомобиля. Это особенно верно для внедорожников с короткой колесной базой, которые, как правило, имеют грубую, прерывистую езду.

Многие небольшие экономичные автомобили также не удовлетворяют требованиям в отношении качества езды и управляемости.Небольшая масса автомобиля в сочетании с облегченной амортизационной стойкой и реечным рулевым механизмом означает, что здесь практически невозможно впитать обратную связь и резкость на дороге. Многие маленькие автомобили также не в состоянии выдержать излишний вес, они падают и падают, когда загружены дополнительными пассажирами или грузом. Типичная жалоба многих владельцев небольших автомобилей — невозможность перевозить лишний вес.

Performance со спортивной подвеской также могут стать источником жалоб на управление поездкой.Подвеска с твердым камнем может подойти для поворотов шпилек на высоких скоростях и создания впечатляющих значений поперечного ускорения на полозьях, но слишком жесткая подвеска не может выдержать суровость полосок смолы и выбоин для повседневной езды. Некоторые владельцы транспортных средств устали от суровой езды. Другие могут не возражать против наказания и могут хотеть даже более жесткую приостановку. Они могут хотеть еще лучшей управляемости и не возражают жертвовать своими почками в процессе.

Диагностика жалоб на управление поездкой требует понимания проблемы и поиска решения.Очевидные проблемы, такие как сломанная пружина или негерметичный амортизатор, относительно легко диагностировать и ремонтировать. Но некоторые жалобы на управление поездкой может быть нелегко определить. Когда вы впервые заметили плохую езду, небрежное управление или шум подвески? При каких условиях вождения появляются симптомы? Ваш автомобиль когда-либо был вовлечен в аварию?

RIDE CONTROL TEST DRIVE

Тест-драйв, пожалуй, лучший способ проанализировать проблему управления поездкой.То, что некоторые люди могут описать как шимми, вибрацию или бодрую езду, может не иметь ничего общего с амортизаторами или стойками. Настоящая проблема может быть из-за дисбаланса колеса, изогнутого обода или слишком большого биения шины.

Также важно помнить, что подвеска и рулевое управление являются взаимосвязанными системами. Проблемы с одним часто могут повлиять на другого. Например, слабый амортизатор мало что может сделать, чтобы ослабить неровности, создавая чрезмерную обратную связь через рулевую тягу к водителю.Транспортное средство может чувствовать, что у него есть проблема с рулевым управлением, когда на самом деле настоящей проблемой является плохое управление ездой. Аналогично, рулевое управление может ощущаться жестким и медленным, чтобы вернуться, но настоящей проблемой может быть не рулевое управление, а плохой верхний подшипник на передних стойках.

Во время дорожных испытаний автомобиля обратите внимание на следующее:

Как едет по неровной дороге?

Как подвеска принимает смолистые полоски и неровности?

Чувство рулевого управления и возвращение — это нормально, или оно липкое, рывковое или резкое?

Как чувствует себя рулевое управление после удара по кочку?

Тело наклоняется или качается при поворотах?

Пикирует ли нос автомобиля, когда вы нажимаете на тормоза?

Приседает ли он при ускорении?

Есть ли какие-нибудь необычные шумы, такие как скрип, дребезжание или стук?

Проверка высоты дорожного просвета для слабых пружин

Либо до, либо после тест-драйва измерьте и сравните дорожную высоту на всех четырех углах.Разница больше половины дюйма в сторону указывает на слабые пружины или другую проблему с подвеской. Еще лучше сравнить измеренную высоту дорожного просвета автомобиля со спецификациями в справочном руководстве. Если высота дорожного просвета не превышает указанный минимум, пружины могут провисать.

ШОК АБСОРБЕР и СТРУТ БУНЦ ТЕСТ

Прежде чем визуально осмотреть подвеску, выполните простой тест на отскок, чтобы определить, являются ли удары или распорки слабыми.Тест на отскок не очень научный тест, потому что он требует определенного количества суждений. Изношенные амортизаторы и стойки, которые допускают более одного или двух вращений после раскачивания бампера вверх и вниз и отпускания, достигли конца дороги и должны быть заменены. Но как насчет «маргинальных» амортизаторов, которые все еще поглощают некоторые отскоки, но не так хорошо, как новые? Вероятно, их также следует заменить, чтобы восстановить как новую управляемость, так и контроль над поездкой.

ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ СВОИ УДАРЫ И СТРУТЫ?

Это зависит от их состояния.Если ваши удары или распорки подтекают или явно слабые (плохой тест на отскок), то да, их необходимо заменить. Кроме того, чем больше у них миль, тем больше вероятность их износа. Частое вождение по неровной дороге, безусловно, сократит срок службы любого амортизатора или стойки.

Программа обеспечения автомобилистов (MAP) придерживается консервативного подхода к вопросу замены амортизаторов и амортизаторов. В Руководстве по унифицированным осмотрам MAP говорится, что замена амортизаторов и амортизаторов не должна зависеть от пробега.В руководящих указаниях говорится, что замена требуется только в том случае, если шток или амортизатор поршневого штока изогнут или поврежден, если он сломан, поврежден или отсутствует крепеж, крепеж или заедание сильно корродированы до такой степени, что он ослаблен (только стойки), отсутствует, или масло «бежит по телу».

Из-за этого новые амортизаторы и стойки часто продаются в качестве продуктов UPGRADE для управления движением, а не для ремонта или замены деталей. Это позволяет любому, кто недоволен тем, как их транспортное средство едет или управляется, покупать новые амортизаторы или штанги, не чувствуя, что им продали то, что им, возможно, на самом деле не нужно.

Поскольку демпфирующие характеристики ударов постепенно ухудшаются с течением времени, снижение контроля над поездкой может остаться незамеченным. Вот почему удары и распорки должны периодически проверяться и, если возможно, подвергаться дорожному испытанию, чтобы определить, способны ли они по-прежнему выполнять адекватную работу.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОКУПАЮТ НОВЫЕ ШОКОВЫЕ АБСОРБОРЫ И СТРУТЫ

По данным одного опроса потребителей, проведенного Монро, 70 процентов людей считают, что основной функцией ударов и распорок является обеспечение комфортной езды.Следовательно, замена рассматривается как низкий приоритет. Только 21 процент опрошенных признали тот факт, что новые удары и распорки могут улучшить управляемость и управляемость.

Тем не менее, 56 процентов респондентов заявили, что наиболее веская причина замены амортизаторов на стойки заключается в повышении безопасности, управляемости и управляемости автомобиля. Аспект безопасности управления поездкой обычно не получает большого внимания, потому что мало кто понимает его важность. Но состояние ударов и распорок влияет на безопасность вождения.

Испытания, проведенные Кельнским институтом безопасности дорожного движения в Швейцарии, показали, что предельные толчки (на 50 процентов меньше демпфирующая способность, чем новые удары) увеличили расстояние, необходимое для остановки автомобиля, на 21 фут при скорости 31 км / ч, что на 23 процента больше! Это произошло из-за того, что изношенные удары позволили колесам подпрыгнуть, а не поддерживать хороший контакт с поверхностью дороги. В ходе других испытаний они обнаружили, что торможение на поворотах на скользких дорогах с изношенными ударами может привести к потере контроля над автомобилем.

Другой причиной замены слабых амортизаторов и амортизаторов является продление срока службы шин и других компонентов подвески. Неконтролируемые колебания подвески вызывают постоянные изменения развала и схождения. Это стирает резину с шин и ускоряет износ шин. Это также увеличивает движение и трение в шаровых шарнирах, рулевых тягах и втулках рычага управления, что со временем приводит к износу.

ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ ШОКА 9009

Изношенные амортизаторы и стойки могут быть заменены различными стандартными или модернизированными опциями.Усиленные амортизаторы и стойки обычно имеют больший диаметр поршня и являются хорошим вариантом модернизации для грузовых автомобилей и внедорожников, используемых для буксировки. Премиальные газовые амортизаторы и стойки могут заметно улучшить управляемость и прохождение поворотов на автомобилях, которые изначально не были оснащены такими агрегатами. По этой причине газовые амортизаторы следует рекомендовать для всех применений. Специальные газовые стойки высокого давления и однотрубные и двухтрубные амортизаторы также доступны для водителей, которые хотят максимальной производительности в управлении.Регулируемые демпферы, а также электронные амортизаторы и стойки также доступны для применений, где требуются агрегаты такого типа.

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ ПОРАЖЕНИЯ ШОКА И УСТАНОВКИ

Большинство амортизаторов довольно легко заменить, но некоторые стойки могут быть хитрыми. На более старых импортных транспортных средствах, которые имеют распорки в виде картриджей, не всегда необходимо полностью снимать распорки для замены картриджей. В большинстве таких применений достаточно свободного пространства, чтобы можно было откинуть верхнюю часть стойки из-под крыла после того, как верхнее крепление откручено.На некоторых, однако, вам понадобится специальный гаечный ключ или трубный ключ, чтобы снять корпусную гайку с стойки. На других, вы можете заменить картридж сверху стойки на месте после того, как верхняя пластина подшипника была удалена.

При установке нового картриджа в старую перестраиваемую стойку старого образца необходимо около трех унций ATF залить в корпус стойки для облегчения передачи тепла от картриджа. Также следуйте инструкциям по установке, касающимся использования проставок или шайб под гайкой кузова на восстанавливаемых стойках.Различия в высоте между сменными картриджами делают необходимым использование таких проставок.

Замена распорок обычно требует выравнивания колес после установки новых распорок. Вы можете сэкономить некоторую работу, отметив положение болтов развала и верхних опор стойки перед тем, как что-либо ослабить. Это помогает поддерживать приблизительное выравнивание колес и должно уменьшить объем необходимой регулировки.

Если необходимо открыть тормозные магистрали, чтобы отсоединить их от стоек во время замены стойки (иногда это может потребоваться при разрезании крепежного колпачка тормозной магистрали), впоследствии вам придется прокачать тормоза.

Всегда соблюдайте стандартные меры предосторожности при использовании пружинного компрессора (используйте компрессор правильного типа для применения, убедившись, что пружина надежно удерживается и пружина не перегружена). Кроме того, убедитесь, что пружина правильно установлена ​​и установлена ​​до того, как компрессор будет выпущен. Некоторые магазины автозапчастей могут разобрать оригинальные стойки для вас, если у вас нет подходящего пружинного компрессора. Другой вариант — купить «Quick Strut», который предварительно собран и готов к установке.

При замене стоек обратите особое внимание на состояние верхних опорных плит. Они поддерживают вес автомобиля и часто находятся в плохом состоянии. Плохая опорная плита может привести к жесткости рулевого управления, шуму и плохому возврату рулевого механизма (управление памятью). Не используйте повторно опорные плиты, если они не находятся в идеальном состоянии.

---

Связанные предметы интереса:

Alignment Guide — это краткая справочная компьютерная программа для настольных компьютеров или ноутбуков Windows, которая охватывает все основы выравнивания колес и контроля рулевого управления / подвески.
Темы включают базовое выравнивание носка, развала и рицинуса, причины различных видов проблем рулевого управления и износа шин, а также инструкции о том, как исправить эти условия.

Подробнее Подвеска:

Подвески амортизатора

Как проверить подвеску вашего автомобиля

Напольные домкраты и стойки домкрата (как безопасно поднять автомобиль)

Обслуживание подвески с воздушной подвеской

Проверка высоты хода шасси

Проверка рулевого управления и подвески

Нажмите здесь, чтобы увидеть Carley Automotive Технические статьи

Ride Control Resources:

MyShocks.ком.

Замена и модернизация стоек и амортизаторов MacPherson

Ральф Калал

За редкими исключениями подвески на современных автомобилях делятся на одну из трех групп: «параллельные рычаги», «стойки МакФерсона» или «сплошная ось». Ваш автомобиль почти наверняка использует одну из этих систем и может использовать две из них, поскольку система подвески для управляемых передних колес часто отличается от той, которая используется для задних колес.

В системах с параллельными рычагами используются верхние и нижние рычаги подвески, параллельные друг другу.Один конец каждого рычага соединен с автомобилем, а другой конец соединен с стойкой, на которой установлен шпиндель, на котором установлено колесо. Рычаги подвески часто называют «А-рычагами» или «поперечными рычагами», потому что они имеют такую ​​форму. На практике верхний рычаг подвески короче, чем нижний, чтобы поддерживать угол поворота колеса относительно дороги, когда кузов поворачивается в поворот. Винтовая пружина установлена ​​таким образом, чтобы она опиралась на верхний или нижний рычаг. Амортизатор может быть установлен отдельно от пружины или по центру внутри пружины в конфигурации, известной как «виток за ударом» или «виток поверх».

Система распорок МакФерсона, названная так потому, что она была изобретена графом С. Макферсоном, использует только нижний рычаг подвески, который соединен с нижней частью стойки, удерживающей колесо, называемой «рулевой кулак». Верх рулевого кулака, который будет не намного выше уровня шпинделя, соединен с нижним концом распорки. Распорка проходит почти до уровня капота, где она крепится болтами к кузову автомобиля сбоку моторного отсека. По сути, стойка Макферсона представляет собой трубу, скользящую по валу, и объединяет функции верхнего рычага подвески и амортизатора в один блок.Верхняя часть распорки находится в подшипнике, так что весь узел вращается при управлении колесами. Как правило, стойка расположена внутри спиральной пружины, которая действует против хомутов, расположенных в верхней и нижней части стойки. Тем не менее, есть также «модифицированная конструкция Макферсон». В модифицированном исполнении спиральная пружина отделена от стойки.

Системы с параллельными рычагами и стойками МакФерсона являются «независимыми подвесками»: движение одного колеса не влияет на любое другое колесо.Это не относится к третьей системе: сплошная ось.

Твердый мост — это именно то, что подразумевает название: надежное соединение одного колеса с колесом на противоположной стороне. Термин обычно применяется к задним мостам, состоящим из корпуса, в котором находится межосевой дифференциал (блок, который отделяет мощность от двигателя и передает его на каждое ведомое колесо), соединенный с колесами карданными валами. Эта договоренность также называется «живой осью». Но «ось балки», которая представляет собой просто большую стальную балку, соединяющую противоположные колеса, но без карданных валов, имеет те же характеристики.В системах с твердым мостом обычно используется спиральная пружина и отдельно установленный амортизатор, а в системах с твердым мостом на старых автомобилях и многих грузовых автомобилях используются листовые рессоры.

Каждая система имеет свои преимущества. Системы с параллельными рычагами предпочтительнее для автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками, поскольку они поддерживают лучшую геометрию колес при прохождении поворотов. Стойки MacPherson оставляют больше места в моторном отсеке, что делает их идеальными для автомобилей с передним приводом, особенно с поперечными двигателями. Твердые оси гораздо дешевле в изготовлении, чем независимые системы.

Стойки оригинального оборудования и амортизаторы всегда следует заменять в комплектах осей (то есть на обеих передних стойках), чтобы характеристики управляемости и торможения автомобиля были одинаковыми с обеих сторон автомобиля.

Однако стойки и амортизаторы — это два компонента подвески, которые часто обновляются на запасные части для улучшения управляемости. Замена пружин и стоек на более короткие узлы также снизит дорожный просвет. Всякий раз, когда рабочие компоненты заменяются на оригинальные пружины, стойки или амортизаторы, соответствующие детали должны быть заменены на обоих концах автомобиля, чтобы обеспечить безопасную динамику управления.

Части для этих работ:

• Распорки (если применимо)
• Амортизаторы (при необходимости)
  
  

Инструменты для этих работ:

• Домкрат (если применимо, для поддержки рычага подвески)
• Компрессор с цилиндрической пружиной (если применимо, для сжатия амортизационной стойки)
• 1/2-дюймовая перемычка привода, храповик с 1/2-дюймовым диском и гнезда для дисков 1/2 / соответствующего размера
• Ключи торцевые соответствующих размеров
• Шестигранная или Алленовая розетка (если применимо)
• Проникающее масло
• 
  

Время выполнения этих заданий:
По крайней мере в первый раз это задания, для которых требуется неограниченное время.Даже не заводите, если не знаете, что в этот день машина вам не понадобится. На самом деле, это хорошая субботняя работа. Таким образом, если у вас возникнут проблемы, все еще будет воскресенье.

ПРИМЕЧАНИЕ. При замене распорок эти колеса должны быть выровнены. Замена распорок неизбежно изменяет существующее выравнивание. Таким образом, вы должны также запланировать доставить машину в магазин выравнивания в понедельник.

Предварительное планирование

Во-первых, вам необходимо знать, какая у вас система подвески.Если у вас есть витки, то есть амортизатор или распорка находятся внутри спиральной пружины, вам понадобится компрессор спиральной пружины. Вам не понадобится этот инструмент для замены амортизаторов или распорок в системе без намотки.

Наиболее простой и распространенный тип компрессора с винтовой пружиной состоит из двух длинных болтов, каждый из которых имеет крючок на обоих концах, как показано на рисунке в начале этой главы. Один блок используется на каждой стороне пружины. Вращение болта тянет крюки к центру.Помещение по одному с каждой стороны пружины и поворот болтов попеременно сжимает пружину. Они продаются в розницу примерно за 50 долларов, но их можно взять напрокат за гораздо меньшую сумму, и иногда их можно бесплатно взять в кредит в магазинах запчастей.

Если какие-либо гайки, которые необходимо снять, заржавели (и, вероятно, некоторые из них), поставьте автомобиль на домкраты накануне и тщательно пропитайте ржавые детали проникающим маслом.

Вам понадобятся характеристики крутящего момента для различных гаек и болтов, которые вы будете снимать во время разборки, чтобы они могли быть надлежащим образом затянуты после установки новых стоек или амортизаторов.

Наконец, проверьте, есть ли у вас все необходимые инструменты. Компоненты подвески используют большие гайки и болты. Для выполнения этой работы вам может понадобиться гаечный ключ или гнездо большего размера, чем у вас в сундуке с инструментами. Также может потребоваться специальный инструмент для удаления «гайки вала демпфера» в верхней части стойки. Если да, то в руководстве фабричного цеха будет указан требуемый инструмент и, возможно, приведен его пример.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя большинство стоек MacPherson не обслуживаются и должны заменяться как единое целое, на некоторых старых автомобилях функция амортизатора выполняется с помощью картриджа, который вставляется в верхнюю часть стойки и может быть заменен без замены всей распорка.В некоторых случаях этот картридж можно заменить, не снимая распорку с автомобиля.

Предупреждение об опасности

Сжатые пружины обладают достаточной мощностью и напряжением, чтобы поддерживать автомобиль, поэтому все, что внезапно отпускает, создает большой снаряд, движущийся на высокой скорости, что может привести к серьезным травмам. Будьте очень, очень осторожны при использовании пружинного компрессора и обращении со сжатой пружиной. Не позволяйте детям присутствовать.

Попасть под машину опасно.Всегда используйте вспомогательные опоры и убедитесь, что автомобиль надежно расположен на стойках домкрата.

Замена передней стойки MacPherson

Стойки MacPherson снимаются в сборе с пружиной. Затем пружина снимается с распорки на рабочем месте.

Как только вы сняли колеса, осмотрите различные болты, удерживающие распорку или удерживающие предметы на стойке, и нанесите (или повторно нанесите) проникающее масло на все, что ржаво. На автомобиле с передним приводом будет установлен резиновый чехол для шарниров постоянной скорости в передней оси, расположенных непосредственно под стойкой.Прикройте магазинную тряпку узлом, чтобы собрать капающее проникающее масло, чтобы масло не попало в этот резиновый чехол. Используйте проволочную щетку, чтобы очистить ржавчину от любых угроз. В противном случае гайка может заглохнуть при снятии, поскольку она не может прорезать накопившуюся ржавчину.

Слово о проникающей нефти: терпение. Проникающее масло может не сработать через тридцать минут или час, или два часа, или три. Прошло более 6 часов, прежде чем проникающее масло освободило болт крепления стабилизатора на автомобиле на снимках.Это одна из причин, по которой это субботняя работа и почему стоит нанести проникающее масло в ночь перед тем, как вы приступите к работе.

Если необходимо заменить гайку или болт, используемые в подвеске, убедитесь, что новая деталь имеет, по крайней мере, такой же класс прочности, что и заменяемый крепеж. Стандартные и метрические болты и гайки имеют маркировку прочности. Стандартные крепежные элементы используют короткие радиальные линии на головках болтов и точки на поверхности гаек для обозначения уклона; чем больше линий или точек, тем выше его сила.Метрические застежки используют крошечные цифры; опять же, чем выше число, тем сильнее крепеж.

Если требуется новый крепеж, вы можете приобрести его в качестве запасной детали в отделе запчастей дилерского центра или в магазине запасных частей, что должно гарантировать, что новый крепеж будет соответствовать стандарту прочности старого крепежа. Вы также можете получить гайки и болты соответствующего класса прочности в Fastenal (онлайн на fastenal.com), которая имеет почти 2000 мест в Соединенных Штатах.

На верхней части башни стойки будет два или три небольшие гайки и съемная пластиковая крышка. Гайки удерживают верхнюю часть стойки МакФерсона на месте. «Гайка вала амортизатора» находится под пластиковой крышкой.

Крышка вала заслонки легко снимается с помощью отвертки.

Теперь посмотрите на верхнюю часть стойки. Вы увидите два или три маленьких орешка.Они удерживают верхнюю часть стойки на месте в стойке стойки. Аккуратно подденьте пластиковую крышку с верхней части стойки. Внизу вы можете увидеть верхнюю часть стойки и большую «гайку вала демпфера», которая удерживает «верхнее седло пружины», то есть манжету, которая удерживает верхнюю часть пружины. Эта гайка будет снята только после снятия стойки и пружины с автомобиля.

Осмотрите гайку вала демпфера, прежде чем продолжить, чтобы убедиться, что для ее снятия потребуется специальный инструмент.Если требуется специальный инструмент, приобретите его перед началом работы.

Внимательно посмотрите на вал демпфера и его гайку. После снятия стойки с автомобиля и сжатия пружины, чтобы она больше не оказывала давления, обычным способом удаления гайки вала демпфера является предотвращение вращения вала. Сделайте это, держа его гаечным ключом или вставив храповик с соответствующим шестигранным или торцевым наконечником Torx в гнездо на конце вала, в зависимости от конструкции, а затем ослабьте болт с помощью торцевого гаечного ключа.Если метод снятия гайки неочевиден, обратитесь к руководству заводского цеха, чтобы определить, требуется ли специальный инструмент. Теперь, чтобы начать:

Стойки проходит от верхней части поворотного кулака к верхней части башни стойки. Пружина содержит нижнее седло пружины, которое является частью стойки, и верхнее седло пружины, которое прикреплено к верхней части стойки. Подшипниковый узел прикреплен к верхней части стойки над посадочным местом пружины и непосредственно под верхней частью стойки стойки.Это позволяет вращать всю сборку пружины и стойки, когда передние колеса управляются.

Нижняя часть распорки крепится к поворотному кулаку с помощью больших болтов. Нижняя часть стойки находится близко к уровню центра колеса, чтобы минимизировать изменения геометрии колеса во время поворота.

Снимите все провода или шланги, которые крепятся к стойке с помощью кронштейнов, например, эту антиблокировочную тормозную проводку, которая проходит через кронштейн на стойке к тормозному суппорту.

Снимите кронштейн, который крепит тормозной шланг к распорке.

На большинстве автомобилей не требуется отсоединять тормозной шланг от суппорта для снятия стойки. Однако будьте осторожны, чтобы предотвратить падение стойки на шланге, когда болты, удерживающие стойку на стойке, сняты.

На самой стойке, внутри колесной ниши, будут кронштейны или зажимы, удерживающие тормозной шланг и антиблокировочную тормозную систему (АБС), если таковая имеется.Они прокладывают шланги и проводку мимо стойки к суппорту тормоза. Также может быть электрический разъем к самой стойке и, в случае задних стоек, соединение воздушного шланга. Все они должны быть удалены из стойки. Снимите скобы, отсоедините шланги и отсоедините электрические и воздушные разъемы от стойки. Они могут просто нажимать или может быть зажим, удерживающий разъем на месте.

Если по какой-либо причине вы планируете переустановить ту же стойку, которую снимаете, прежде чем делать что-либо еще, используйте острый инструмент, чтобы разметить четко видимую линию вокруг кронштейна стойки, вокруг гаек, крепящих кронштейн к поворотному кулаку, и по краям стойки в любом другом месте стойки контактирует с суставом.Таким образом, вы можете переустановить амортизатор точно так, как он был установлен ранее, и, надеюсь, избежать необходимости установки колес.

Отсоедините соединение от стабилизатора поперечной устойчивости. В этом автомобиле нет головки болта с шестигранной головкой. Чтобы снять болт, торцевое гнездо вставляется в конец болта, чтобы предотвратить вращение, поскольку гайка снимается с помощью торцевого гаечного ключа.

Гайка, удерживающая тягу стабилизатора поперечной устойчивости на стойке, была сильно проржавела и не вращалась.После многократного нанесения проникающего масла в течение 6 часов и оно поворачивалось и удалялось. Как говорится, терпение это добродетель.

Отсоедините соединение от стабилизатора поперечной устойчивости (также называемое стабилизатором поперечной устойчивости) к стойке, если автомобиль оборудован той, которая соединена с стойкой. Соединительный болт может быть типичной комбинацией шестигранного болта и гайки. Или, это может быть больше похоже на болт каретки: закругленный на одном конце, но с гнездом на резьбовом конце болта, который принимает Torx или шестигранный бит, так что вы можете предотвратить вращение болта при снятии гайки ,

Пришло время снять болты, крепящие нижнюю часть стойки к поворотному кулаку.

Снимите первый из двух болтов, крепящих нижнюю часть стойки к поворотному кулаку, начиная с верхнего болта. Удерживайте головку болта торцевым ключом и прерывателем, одновременно поворачивая гайку торцевым ключом.

Снимите второй болт с нижней части стойки.Это большие болты, поэтому перед началом этой работы убедитесь, что у вас достаточно большие ключи.

Когда второй болт вынут, стойка может слегка сместиться, придавая болту достаточный вес, чтобы его нельзя было легко вытащить. Если так, это может быть отвинчено от распорки с храповым механизмом гнезда.

Используя два гаечных ключа, один на болте, а другой на гайке, снимите гайку с одного из болтов.Затем удалите болт. Снимите гайку с другого болта. Этот второй болт может не выскользнуть, потому что вес стойки может сместиться и оказать давление на болт. Если это так, после того, как гайка была снята, используйте гаечный ключ, чтобы выкрутить болт из рулевого кулака и распорки.

Теперь нижнюю часть распорки можно отодвинуть от поворотного кулака, поддев с помощью большой отвертки.

Сняв болты, вы сможете отодвинуть нижнюю часть стойки от поворотного кулака.Вы также должны иметь возможность наклонять дисковый тормоз в сборе наружу, сверху. Это обеспечит зазор для снятия стойки.

Снимите гайки, которые крепят верхнюю часть стойки к стойке стойки. Либо попросите кого-нибудь удерживать распорку, пока это будет сделано, либо прикрепите ее деревянным блоком, чтобы он не выпал из этих отверстий при удалении последней гайки.

Последний шаг — снятие гаек, удерживающих верхнюю часть стойки в стойке стойки.Если вы можете организовать помощника на этом этапе, сделайте это. Вы можете сделать эту работу в одиночку, но с помощью легче. Попросите помощника снять гайки, пока вы держите распорку на месте. Затем попросите помощника отодвинуть дисковый тормоз в сборе, и вы аккуратно и плавно направите распорку от колесной ниши. Если у вас нет помощника, втисните кусок дерева под стойку, чтобы он не упал при удалении последнего гайки из стойки стойки.

Это легче удалить распорку, если вы можете качать нижний из машины, а болты на вершине все еще торчит через распорки отверстия башни болтов.Это дает вам максимально возможный зазор между стойкой и компонентами тормозного узла.

Снять стойку с автомобиля проще всего, если начать с того, что верхние болты стойки все еще находятся в отверстиях в стойке стойки. Это максимизирует зазор в нижней части стойки для перемещения тормозного суппорта и ротора при снятии стойки.

Снять распорку. Направьте нижний конец через отверстие и затем позвольте стойке выходить из отверстий в стойке стойки, когда вы опускаете ее из колесной ниши.

Вы завершили первый этап. Второй этап — снятие пружины с стойки, чтобы можно было установить новую стойку.

Прежде чем приступить к разборке стойки, используйте фломастер, чтобы отметить (на изоляторах и верхних и нижних опорах пружины) точное положение концов пружины, как верхней, так и нижней. Пружина должна быть расположена в новой стойке точно так же, как в старой.

Перед тем, как приступить к разборке, используйте фломастер, чтобы отметить расположение концов пружины на изоляторах (прокладки между пружиной и седлами пружины), на верхнем и нижнем гнездах пружины и на подшипниковом узле в верхней части. распорки.Таким образом, вы можете легко собрать их в исходное положение.

A Прикрепите пружинный компрессор к пружине. Обязательно используйте предохранительные штифты или зажимы, поставляемые с компрессором. Затяните болт рукой, а затем затяните его гаечным ключом настолько, чтобы он встал на место на пружине.

Присоедините другой пружинный компрессор к другой стороне пружины.

Затем установите пружинный компрессор, следуя указаниям производителя. Пружинные компрессоры поставляются со штифтами или зажимами, предназначенными для предотвращения соскальзывания компрессора с катушек. Обязательно используйте их. Все пружины имеют антикоррозийное покрытие, и вы должны стараться свести его к минимуму, чтобы повредить его во время сжатия.

Затяните каждый из болтов компрессора, чередуя его через разумные промежутки времени, чтобы пружина сжималась равномерно.

Сжатие пружины — это настоящее упражнение. Пружина рассчитана на то, чтобы выдерживать более 1/4 веса автомобиля. Более того, это, вероятно, пружина с прогрессивной скоростью, что означает, что она становится более жесткой при сжатии. Скрепите стойку в сборе деревянным блоком, чтобы она была устойчивой, или поместите нижний конец стойки в тиски. Используя трещотку, поверните болты компрессора, чередуя эти два болта с разумными интервалами, чтобы сжать пружину. Во время этого процесса вам, возможно, придется переключиться на использование прерывателя, а не храпового механизма, чтобы получить дополнительное плечо.

Сжимайте пружину до тех пор, пока она не отойдет от одного из седел пружины.

Цель состоит в том, чтобы сжать пружину настолько, чтобы она отрывалась от изоляторов и посадочных мест пружины. После того, как вы создали зазор между пружиной и одним из сидений пружины, вы можете остановиться.

При сжатой пружине можно снять гайку вала демпфера. Для этого требуются два гаечных ключа, один для предотвращения вращения вала, а другой для ослабления гайки.На большинстве автомобилей гайка снимается с помощью торцевого гаечного ключа, но для этого автомобиля требуется страшный специальный инструмент. Специальный инструмент был импровизирован с помощью тисков, чтобы удерживать гнездо нужного размера, и направлять наконечник Torx через отверстие в гнезде к валу.

Затем снимите гайку вала демпфера — большую гайку на конце распорки. Необходимо будет предотвратить вращение вала, когда гайка снята. Обычно вал спроектирован с головкой, которую можно удерживать гаечным ключом, когда другой гаечный ключ поворачивает гайку, или с помощью гнезда для шестигранного или торцового торца.На некоторых стойках гайка утоплена в подшипниковый узел. Если это так, то для его удаления может потребоваться специальный инструмент — «гнездо гайки стержневой распорки», представляющее собой гнездо с отверстием сзади и ушком в сторону, в котором допускается храповой механизм с гнездом.

Снимите подшипниковый узел, верхнее седло пружины, изоляторы, пылезащитную крышку и пружину со старой стойки.

Сняв гайку вала демпфера, можно полностью разобрать узел пружины и стойки.Снимите подшипниковый узел, верхнее гнездо пружины и изолятор, пылезащитную крышку, пружину и нижний изолятор.

Прежде чем переносить компоненты на новую стойку, поместите отметку на седло пружины новой распорки, которая по местоположению соответствует отметке, которую вы поместили на пружинное седло старой распорки перед разборкой. Осмотрите изоляторы и замените их, если они не находятся в хорошем состоянии (или у вас могут быть шумы подвески), и осмотрите подшипник, который удерживает верхнюю часть стойки.Если он показывает признаки износа, его также следует заменить.

Чтобы установить новую стойку, выполните процедуру снятия и разборки в обратном порядке.

Начните с установки нижнего изолятора на новую стойку, расположенную точно так же, как на старой стойке. Затем наденьте пружину на стойку. Установите пылезащитную крышку, верхний изолятор, седло пружины и подшипник. Установите гайку вала демпфера и затяните ее до момента затяжки, указанного производителем. Для этого установите динамометрический ключ вместо гаечного ключа, который препятствовал вращению вала демпфера, а затем затяните гайку вала демпфера к динамометрическому ключу.

Осторожно разожмите пружину. При этом периодически проверяйте правильность положения пружины на изоляторах и седлах пружины. Затем снимите пружинный компрессор.

Теперь нужно просто переставить стойки и пружины в машину.

Попросите помощника удерживать стойку и пружину в сборе через отверстия в верхней части стойки и установить гайки, которые удерживают верхний конец стойки на автомобиле, от руки.Оставив эти гайки на месте, вы сможете слегка повернуть нижнюю часть амортизационной стойки, чтобы посадить амортизатор на рычаг подвески или поворотный кулак.

Установите нижнюю часть стойки и закрепите ее гайками и болтами. Подсоедините стабилизатор поперечной устойчивости. Затяните все эти гайки в соответствии со спецификацией крутящего момента производителя. Снова подсоедините любое электрическое или воздушное соединение и вставьте все шланги или провода в любые кронштейны на стойке. Теперь затяните гайки, удерживающие верхний конец стойки в соответствии с требованиями производителя, и установите на место пластиковую крышку.

Установка новой стойки завершена. Поставьте шину обратно, опустите автомобиль, сняв вспомогательные опоры. Затяните зажимные гайки до момента затяжки, указанного изготовителем, повторите процедуру на другой стороне, а затем доставьте автомобиль в мастерскую.

Замена задней стойки и модифицированной стойки MacPherson

Хотя концептуально они похожи на передние стойки MacPherson, процедура замены задних стоек может отличаться от процедуры замены передней стойки.Точно так же замена модифицированных стоек MacPherson всегда требует другой процедуры. Это связано с тем, что во многих системах задних стоек и во всех модифицированных системах стоек MacPherson пружина не является частью сборки стоек, а устанавливается отдельно на рычаге подвески. Следовательно, рычаг подвески должен поддерживаться домкратом или стойками домкрата, достаточно сильными, чтобы выдержать вес автомобиля до снятия стойки, чтобы противодействовать давлению, приложенному пружиной.

Замена амортизатора

Замена амортизатора концептуально проста: выверните болт или болты, крепящие нижнюю часть амортизатора к рычагу подвески, снимите гайку или гайки, удерживающие верхнюю часть на месте, затем снимите амортизатор.Это исполнение, которое может быть проблемой. Болты крепления амортизатора живут в агрессивной среде, подверженной воздействию грязи и воды. Итак, они ржавеют.

Амортизатор в этой задней подвеске виден за ротором тормоза.

Амортизаторы, в отличие от распорок, отделены от пружины. Амортизаторы не поддерживают автомобиль — это делают пружины. Скорее они ослабляют колебания пружины, нагнетая жидкость в одну камеру амортизатора через клапан в другую камеру.

Замочите все ржавые детали проникающим маслом заблаговременно до того времени, когда вы собираетесь начать работу.

Снимите все шланги или провода, подключенные к амортизатору, например, этот воздушный шланг. Снятие зажима освобождает шланг.

При снятом хомуте шланг отрывается. Соединения воздушных шлангов находятся на автомобилях с автоматическим выравниванием. У ряда роскошных автомобилей есть амортизаторы с электронно регулируемыми клапанами между жидкостными камерами.

Начните со снятия любых воздушных шлангов и разъемов электропроводки со старого амортизатора, которые можно снять, не манипулируя корпусом амортизатора. В некоторых случаях может потребоваться перемещение корпуса амортизатора, чтобы отсоединить соединения от фиксирующего кронштейна на корпусе амортизатора.

Снимите болт крепления нижнего амортизатора.

Поскольку амортизаторы не выдерживают вес автомобиля, нет необходимости поднимать подвеску при их снятии.Но использование домкрата для легкого подъема подвески может облегчить вытягивание крепежного болта из амортизатора и рычага подвески.

Вы также можете использовать удлинитель гнезда, чтобы выкрутить болт с помощью молотка. Но будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу, если болт должен быть установлен заново.

Снимите болт или болты, удерживающие нижнее крепление амортизатора на месте. Если нижнее крепление использует один болт, скользящий вбок через проушину в конце удара, вы можете использовать половой домкрат, чтобы слегка сжать амортизатор, если удаление болта будет затруднительным.

Теперь сожмите амортизатор, надавив на него руками, чтобы сделать его короче. Это облегчит снятие с автомобиля после отсоединения верхнего крепления. Сжать амортизатор легче, когда верх закреплен болтами.

Последний шаг — отсоединение крепления верхнего амортизатора. Амортизаторы устанавливаются сверху несколькими способами: вал амортизатора может быть нарезан и удерживаться на месте резиновым изолятором, а гайка навинчивается на вал.Верхняя часть амортизатора может представлять собой кронштейн, который крепится болтами к монтажной плите. В верхней части амортизатора может быть большой глаз, принимающий большой болт и гайку, расположенные сбоку.

Если амортизатор имеет резьбовой вал, попытка ослабить гайку будет просто вращать вал, если вал не удерживается на месте. Конец вала обычно квадратный, поэтому его можно захватить гаечным ключом или тисками. Еще один способ сделать это — использовать инструмент амортизатора Lisle № 20400.”Он состоит из гнезда, которое надевается на гайку амортизатора и может поворачиваться с помощью стандартного гаечного ключа с открытым концом или в виде коробки, и второго гнезда, предназначенного для установки в стандартный храповик с углублением, которое вставляется через первое гнездо и подходит над квадратным концом штока амортизатора. Этот инструмент стоит менее 15 долларов.

Разделитель орехов прорезает боковую сторону замороженного ореха. Ожидайте, однако, заменить болт также. Даже если он не проржавел, сплиттер, вероятно, повредит резьбу болта при прорезании гайки.

Если гайка амортизатора настолько сильно заржавела, что ее нельзя снять гаечным ключом, даже после всестороннего использования проникающего масла, ее обычно можно удалить с помощью гайковерта, инструмента, который стоит менее 15 долларов США. болт в раме, который, когда болт поворачивается, тянет клинок в форме твердой стали в сторону замороженной гайки, ломая его.

Сначала установите новый амортизатор в верхнем креплении, а затем выдвиньте его, потянув вниз, чтобы установить нижнее крепление.За исключением амортизаторов, которые крепятся с помощью большого болта с боковой стороны через проушину в конце амортизатора, новые амортизаторы будут включать новое крепежное оборудование. Крепежные болты, конечно, должны быть затянуты в соответствии со спецификацией крутящего момента, приведенной в заводском руководстве, если только производитель амортизатора не укажет другое значение.

Модернизация и модификация подвески

Замена амортизаторов, стоек и пружин оборудования является одним из самых популярных и эффективных способов улучшения управляемости автомобиля.Из-за возможного снижения автомобиля, это также является одним из самых популярных улучшений внешнего вида.

Газовые амортизаторы и стойки являются одним из самых базовых усовершенствований подвески, хотя на некоторых автомобилях они являются оригинальным оборудованием. Они используют газообразный азот под давлением вместо воздуха внутри амортизатора. Это уменьшает аэрацию и пенообразование гидравлической жидкости амортизатора, что ускоряет реакцию на поворотах и ​​дорожных условиях. Газовые удары и распорки, как правило, более жесткие, чем удары от оригинального оборудования, и снижают наклон кузова при прохождении поворотов.

Замена пружин, однако, является самой фундаментальной модификацией подвески. Заменив пружины, можно снизить автомобиль, изменить характеристики движения и поворотов, а также настроить управляемость в соответствии с техническими требованиями водителя. Но эти модификации, если не сделано должным образом, могут сделать автомобиль практически неуязвимым. Например, если автомобиль опущен слишком сильно, доступный ход подвески может быть уменьшен до такой степени, что управляемость серьезно ухудшается.

Ряд поставщиков вторичного рынка специализируются на компонентах подвески с высокими эксплуатационными характеристиками и предлагают готовые комплекты с различными уровнями производительности, которые адаптированы к конкретной марке и модели автомобиля.Эти пакеты включают в себя все детали, необходимые для завершения модификаций, и были разработаны и протестированы людьми, которые знают, что они делают.

Быстрый и простой способ найти авторитетных поставщиков послепродажного обслуживания — это посетить веб-сайт Ассоциации рынка специального оборудования (SEMA), торговой ассоциации вторичного рынка автомобилей (онлайн на www.sema.org.)

Как проверить амортизаторы

Правильные удары в вашем автомобиле могут быть различием между уверенным, приятным вождением и трудным в обращении, стрессовым. Подвеска в вашем автомобиле делает больше, чем просто сглаживает неровности, с которыми вы ездите день за днем. Подвеска вашего автомобиля также имеет решающее значение для безопасной эксплуатации, предотвращая чрезмерное колебание и отскок при повороте, а также помогает вашим шинам оставаться в постоянном контакте с дорожным покрытием.

Если ваша машина едет грубее, чем когда-то, возможно, виноваты амортизаторы.Амортизаторы сконструированы так, чтобы поглощать неровности и удары дороги для плавного и стабильного движения. Вы можете проверить, не надеты ли они и не требуют ли они замены.

Метод 1 из 1: Проведите визуальный осмотр вашего автомобиля

Шаг 1: Посмотрите на свою машину, стоя вдоль передней . Убедитесь, что он находится на ровной поверхности, и проверьте, не кажется ли одна сторона ниже другой.

Если какой-либо угол автомобиля ниже или выше, чем другие углы автомобиля, у вас может быть переплет или изгиб, который необходимо заменить.

Шаг 2: Нажать на бампер . Нажмите на угол переднего бампера и наблюдайте за его движением, когда вы быстро отпустите удержание.

Если транспортное средство отскакивает более одного раза, то удары могут быть изношены.

Если он отскакивает более полутора раз, удары не хорошие. Это означает, что после сжатия подвески вашего автомобиля она не должна подпрыгивать больше, чем вверх, затем вниз, а затем обратно в исходное положение.

Продолжите эту проверку на всех четырех углах автомобиля, чтобы проверить все амортизаторы.

Шаг 3: Осмотрите свои шины . Обратите внимание на неравномерный износ протектора, который указывает на износ амортизаторов. Оперение или купирование указывают, что у ударов есть проблема.

Это включает в себя пятнистые пятна износа, а не износ на одной стороне или другой.

Если вы заметили неравномерный износ протектора на ваших шинах, немедленно обратитесь к сертифицированному механику, чтобы убедиться, что ваш автомобиль не смещен, что может быть потенциально опасно.

Шаг 4: Осмотрите ваши амортизаторы на предмет утечек . Сядьте за руль и закрепите его на месте.

• Предупреждение : всегда ставьте свой автомобиль на стоянку и устанавливайте стояночный тормоз, когда ваш автомобиль стоит на рампе. Используйте противооткатные упоры или блоки для предотвращения движения колес.

Ползите внизу и смотрите на амортизаторы.

Если вы видите, что из них вытекают капли масла, это указывает на то, что они больше не работают должным образом и требуют замены.

Потение или небольшое количество жидкости вокруг заполненного жидкостью цилиндра — это нормально.

Если ваше расследование выявило изношенные амортизаторы или если вам неудобно их проверять самостоятельно, попросите такого надежного механика, как YourMechanic, найти их для вас, так как их может потребоваться заменить.

Амортизаторы могут быстрее изнашиваться, если вы часто путешествуете по пересеченной местности, неровной дороге или даже по выбоинам. Ожидайте замены их примерно каждые 50 000 миль.