Как правильно поставить прокладку под головку: Замена прокладки ГБЦ своими руками: инструкция с фото и видео

Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

О чем мы поговорим:

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Признаки прогара прокладки ГБЦ

• Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
• Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.

  Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

• Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.
• Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.
• Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.

  Пена в расширительном бачке

• Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
• Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.

  Мокрые свечи

• Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.
• Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.
• Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

• При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
• Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

  Белый дым из выхлопной трубы

• Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.
• Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3…5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

Проверка с помощью бутылки

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

• Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
• Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5…1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка поверхности ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Сделай сам: прокладка под ГБЦ

Сделай сам: прокладка под ГБЦ

версия для печати

Плохая карма вновь меня настигла. Второй байк и опять просекло прокладку под головкой блока цилиндра (ГБЦ). На Вулкане два цилиндра в раздельном исполнении, т.к. это V-Twin, но в каком именно пробой, вычислить не удалось. Поменял обе. Собсственно статья о том, как сделать свою прокладку. Для автомобилистов возможно это не проблема, но найти готовую на японбайк по нормальной цене — та еще задача.

Материал изложен в полноте, приемлемой лично для меня, потому как пишу в первую очередь себе, чтобы больше не наступать на те же грабли.

Часть 1: диагностика пробоя

Кому неинтересно, переходите сразу во вторую часть, «Материалы и инструмент»

Хотя современный байк конструктивно похож на автомобиль, диагностировать пробой прокладки ГБЦ сложнее. Объемы жидкостей и двигателя меньше, сезонный пробег меньше, зимой не ездим. Так же некоторые признаки пробоя могут вообще не появиться или компенсироваться другими проблемами. Например, падение уровня ОЖ не приведет к подъему масла, если масло тоже где-то подтекает или оно старое и уже выгорает.

Прокладка прогарает между цилиндром и каналом охлаждения или между соседними цилиндрами. Это нормально, эксплуатационный износ, нужна замена прокладки. Если перегреть двигатель, вероятно поведет ГБЦ и/или блок цилиндров, получим ту же проблему. В таком случае дополнительно потребуется шлифовка привалочных плоскостей. Совсем тяжелый случай — трещина в ГБЦ. Не лечится, насколько мне известно.

В совокупности признаки пробоя прокладки ГБЦ на мотоцикле могут быть следующие:

• Датчик температуры указывает на перегрев. Вентилятор включается чаще, работает дольше или вообще непрерывно. При этом полагаем, что датчики и соединения проводов в норме. Но для надежности ищем другие признаки.
• Постоянные пузырьки в расширительном бачке. Если была замена антифриза — пузырьки могут быть, т.к. выходят воздушные пробки. При нагреве жидкости могут появиться пузырьки, если был завоздушен компенсационный шланг, который идет от верхней точки системы охлаждения в бачок. Я проверял так: в мерный стакан переливал охлаждающую жидкость, туда шланг компенсации объема, потом грел байк. После включения вентилятора немного пузырило и уровень поднялся, в мерном стакане это легко контролировать. Потом все, никаких признаков в эту сторону.
• Кроме пузырьков, визуально и на запах — дым выхлопа в бачке. На холоде может парить и сам антифриз с разогретого байка.
• С холодного запуска греются патрубки радиатора. Либо термостат заклинило и он открыт постоянно, либо система охлаждения загазовывается и быстрее нагревается. Кстати, хуже бывает, когда термостат всегда закрыт. Так же будет идти перегрев байка, но признаков пробоя не найти, потому что его нет. В таком случае опять же проверяем патрубки радиатора на температуру. Когда-то они все же должны нагреться.
• Mаслянные разводы в охлаждающей жидкости. Сложно принимать за признак, т.к. после замены прокладки они тоже могут быть, пока система не промоется и ОЖ не поменяем еще раз.
• Падение уровня ОЖ в бачке, при этом уровень масла растет. Проверять нужно на холодном движке, потому что после покатушки уровень охлаждающей жидкости может быть выше (тепловое расширение вытолкнет лишнее в бачок). Тоже не 100% признак. С нормальной прокладкой покатался в пробках, температура была на границе красной зоны. Приехал, антифриз горячий, парит, слышу булькание в верхней части магистрали. Байк остыл, ОЖ всосалась в систему — полбачка как не было. Т.е. уровень упал, а прокладка нормальная, я полагаю.
• Эмульсия в масле (белые разводы), белая пена на щупе, масло цвета кофе с молоком. Очень спорно. Два раза попадал на пробой прокладки, ни разу не видел таких признаков. Объяснений есть несколько: ОЖ не идет в масло, хотя пробой есть; не всякий антифриз не с любым маслом даст такой эффект; объем охлаждающей жидкости в масле должен быть значительным.
• Белый дым на прогретом байке. Вероятно антифриз всасывается и испаряется в цилиндрах. Признак спорный, зависит от количества утекающего антифриза. Белый дым может быть при прогреве, если холодно на улице. Это выпадение конденсата, а не пробой прокладки. Даже вода в глушителе капельками собирается. А еще парить может, если бензин залили с водой 🙁
• все свечи будут белыми, однако разнобой настройки винтов качества может исказить показатель. И не нужно думать, что выставленные винты так и останутся навечно. Это тоже головняк, настройка качества смеси «уплывает».
• При попадании в цилиндр, охлаждающая жидкость вымывает из него весь нагар, поршень и клапана будут сиять чистотой. Однако без вскрытия это сложно увидеть, и скорее всего объем жидкости должен быть серьезным. Или утечка длительной.
• Падение компрессии, серьезная разница в одном из цилиндров по отношению к другим. Тому есть несколько причин, кроме пробоя прокладки. Например, износились компрессионные кольца. Но если при этом маслосъемные кольца тоже износились, лишнее масло может выровнять компрессию и отклонения не увидим. Если переливает бензин в цилиндр — масло со стенок быстрее смывается — падение компрессии, хотя не признак пробоя прокладки ГБЦ. Напонимаю, компрессию нужно мерять на прогретом двигателе, выкрутив все свечи всех цилиндров и
  отключив высоковольтные катушки.

На примерах, как у меня выглядел пробой прокладки ГБЦ. Два байка, Фура (Honda CB400-SF) и Вулкан (Kawasaki VN750A).

Фура, пробег ~11000 км. Есть только светодиодный индикатор перегрева, без термометра. Жара за 30, приехал на работу, через полчаса выхожу, под байком след лужи. В расширительном бачке — пусто, а перед выездом была норма, проверял. Тут мне провели полевой ликбез, как работает система охлаждения, про малый и большой круги и т.д. Заехал на СТО, залил жидкость до нормы. Через 20 км в гараже — опять пусто. Тесты, замена прокладки, проблема решена.

Вулкан, пробег ~6000 км. Аналоговый термометр ОЖ. Большой город, часто в пробках, к тому же жара. Раньше с термометрами не ездил, байк тоже незнакомый. Какая должна быть норма, не знаю, в красную зону стрелка не лезет, ну и ладно. Поехал тестировать самодельный реле-регулятор на трассе, обороты держал высокие но и скорость больше 90 и вуа-ля! Стрелка почти в красной зоне. Добрался до гаража (через город и пробки) — через шланг перелива выкипает антифриз О_О. Бачок открыл — реально кипит! Дальше были тесты, пузырьки в бачке,

огонь с дымом..

Часть 2: материалы и инструмент

Какой нужен металл? В идеале — чистый алюминий или его сплав схожей мягкости. Чистый листовой алюминий имеет марку А-5 (99,5%) и А-0 (99,0%), чище бывает только в проводах и фольге. Но такой чистый имеет очень узкое применение, он просто не нужен. И по скольку реальность далека от идела, мои кандидаты были такими: АМц, АД1М — это марки алюминия; ВД1АМ, 1105АМ — дюралюминиевые сплавы. Не факт, что дюраль подойдет, такой сплав обычно жесче аллюминиевого.

Как вариант, рассматривал идею купить жесткий сплав и отжечь его. Не знаю, чтобы из этого вышло..

Лирическое отступление: первые прокладки я делал из металла, который мне батя подсунул. Он же собственно саму идею и подсказал. Алюминий был добыт на производстве в те дни, когда я еще под стол ходил. Ни я ни батя не в курсе, какая это марка сплава. Я только визуально и на память знаю, насколько он гибкий и как поддается обработке.

Где купить? Моя первая идея была спросить алюминий у рекламщиков, которые световые блоки делают. Так себе вариант, если честно. Долго шарился в инете в поисках поставщиков — только оптовые продажи, например, от тонны. Засада, блин.. В итоге в Томске нашел «фирму в гараже», купил дюраль ВД1АМ 0.45x1200x3000, 4.5кг, стоит ~1500р (2015 год, бакс = 65р). Меньше листа не продавали, и это мне еще повезло. Теперь у меня материала чуть более, чем дофига. Потом нашел другую контору, где по одному измерению лист режут, но было поздно. Есть еще компания в инете,

nfmetall. ru. Заявлена продажа от килограмма + стоимость доставки. Как на самом деле — не выяснял.

Оригинальная прокладка толщиной 0.23мм, моя — 0.45мм. Ожидаю незначительное падение компрессии.

Инструменты: маркер, высечки, резиновый молоток, обычный нож, нож-косячок, простые хорошие ножницы (не по металлу), гровер с прямой шарошкой по металлу. И самое главное — терпение. Не торопитесь. Первую прокладку в этой паре я делал 5 часов, вторую — 3.5 часа, т.к. уже «набил руку».

Часть 3: изготовление

Пропустим часть о том, как вы снимаете ГБЦ. У меня эта процедура занимает почти целый день 🙁 Имеем такой вид:

блок цилиндра, прокладка снята

Нужно удалить старую краску(?).. герметик(?).. короче то, что было на оригинальной прокладке в качестве покрытия. Для очиски нельзя использовать наждачку или стальной нож. Любые царапины на привалочной плоскости выйдут боком. Я сделал из куска алюминия скребок, закруглил все его грани.

Отлично чистит. Периодически поправлял грани от заусенцев. Результат:

скребок и чистая поверхность

Фаза 1. Маркером отмечаем центры отверстий. Сами отверстия обрисовывать необязательно, это «черновик» будущей прокладки.

центры отверстий

Высечками на жесткой доске, например ДСП, вырубаем отверстия. Высечки берем меньшего диаметра, чем нужно. Доводить до точного будем ножом, т.к. пробить 100500 отверстий в точном соответствии — нереально.

дуршлаг 🙂

Промятый высечками металл выравниваем на резиновой подложке резиновым молотком. Аккуратно, легкими ударами, чтобы не создать лишнюю деформацию заготовки.

Фаза 2. Обрисовываем ножом одно отверстие. Вырезаем.

доводка

На фото обрисовано вообще все, включая форму прокладки. Это я зря сделал. После точной доводки возможно получится смещение и линии не совпадут с первоначальным вариантом. Поэтому, обрисовывать нужно по одному отверстию за раз, чтоб старые черточки не мешали.

Фаза 3. Прорезаем окна. Ножом по прямой резать неудобно, ножницы не влезут. Ставим нож «косячок», как на фото ниже. Сдвигаем заготовку на 1-1.5мм, режем до упора в доску. Сдвигаем опять, режем.. Упор нужен, чтобы случайно сорвавшийся косячок не испортил всю работу.

Окно прорезаем в черновую, доводим гровером с подходящей шарошкой.

постановка ножа

черновое окно

гровер с насадкой

Необязательно во время работы сохранять ровную плоскость прокладки. Ее можно гнуть, как удобно, а вот царапать — крайне нежелательно.

изгиб

После того, как вырезали все окна, обрезаем прокладку снаружи. Металл мягкий, хорошо режется обычными ножницами. Там, где не ползеть, опять режем косячком с упором в доску.

постановка ножа снаружи

предосмотр

Вырезка больших окон. Если есть обрезные диски для гровера, можно использовать их. Правда диски таят прямо на глазах, но это быстрее, чем ковырять ножом или ножницами. Следует учесть, что металл мягкий и может подкусить диск. Алюминий и на взрослой болгарке может диск прихватить, тут такая же ситуация. Так что осторожно.

вырезы «микроболгаркой»

Результат. Готовая прокладка лежит под оригинальной

Установка на двигателе

После окончания работ не нужно выравнивать прокладку в идеальное состояние. Протягивая болты и гайки ГБЦ вы создадите такое давление, что она деформируется, что там какие-то неровности. Все еще не верите? Тогда еще агрумент: оригинальная прокладка — из стали. На ней продавлена узенькая дорожка. И это работает. Самодельная прокладка значительно шире этой дорожки и мягче оригинальной прокладки. А давление на нее будет тоже самое. Проверено на трех байках мной лично (два моих + один скутер) — работает. Отец так же на Яву делал — работает. Сомневаетесь? Ну тогда не делайте, ищите в инете за кучку зеленых заводские. Удачи 🙂

Нашел тут фотку (cм. справа) своей первой прокладки. Невооруженным глазом видно, какая она помятая. И ничего, отработала уже около 10 000 км.

Ничего добавлять к такой прокладке не нужно, типа герметика, краски или какой-то хитрой химии. Она прекрасно будет работать в сочетании «металл к металлу». Главное, протяните головку, как в мануале заявлено. И после 500км еще раз протяните (это тоже требование тех.документации).

Оригинальную прокладку не выкидывайте. Вы же не знаете, когда придется рубить следующую, вдруг это будет все еще ваш байк 😉 Чтоб не делать потом копию с копии.

[1oo%, EoF]

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Пошаговая замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 своими руками

Прежде чем приступить к работе важно знать, что замену прокладки ГБЦ в ВАЗ 2110 необходимо осуществлять тогда, когда возникает необходимость в снятии головки болта. Это одноразовая деталь. Если в тех точках, где головка болта соединяется с блоком цилиндра, заметно протекание охлаждающей жидкости или моторного масла, то головку снимают и заменяют прокладку. Утечка возникает и по другим причинам, например, из-за перегрева.

Как провести замену прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 8/16 клапанов

Прежде чем решать вопрос как поменять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор, следует знать порядок работ.

Необходимо проделать ряд действий в определенной последовательности:

1. Первым делом нужно добраться до аккумуляторной батареи и отцепить провод от клеммы со знаком «-».
2. Найти поршень первого цилиндра и установить его в положении верхней мертвой точки.
3. Слить всю жидкость, способствующую охлаждению.
4. Если в машине горючее подается путем впрыска, необходимо снизить давление в системе питания. Эти действия необходимо проводить сразу после передвижения.
5. Отсоединить приемную трубку глушителя от выпускного коллектора.
6. Снять термостат.
7. Отвернуть гайку первого крепления кронштейна, которое соединяется с подводящей трубой водяного насоса, и ослабить затяжку гайки другого крепления, которое соединяется с выпускным коллектором.
8. Затем необходимо взять сам кронштейн и отодвинуть его в сторону.
9. Затем находят колодку с проводами. Ее необходимо отсоединить от датчика уровня масла в картере движка.
10. Если замена ГБЦ предстоит на ВАЗ 2110, нужно отвернуть или ослабить затяжку крепящей гайки поддерживающего первого кронтшейна. Также необходимо будет отвернуть болт крепления второго опорного кронштейна.
11. Колодка имеет белый цвет. Ее необходимо отсоединить вместе с проводами от датчика положения коленвала. При этом необходимо будет отжать защелку, сделанную из пластмассы.
12. Затем нужно найти ремень привода распредвала и снять его с зубчатого шкива, затронув натяжной ролик и шкив водяного насоса. Ремень отводят в сторонку и снимают натяжной ролик.
13. Зубчатый шкив распредвала нужно зафиксировать так, чтобы он не проворачивался. Для этого можно вставить обычную отвертку в отверстие. Сделать упор ею в шпильку, и отвернуть болт крепления шкива. Вместе с шайбой снять его.
14. Затем следует взять две отвертки и при помощи их снять шкив с распредвала. Делать данное действие необходимо аккуратно, дабы избежать повреждения сальника устройства.
15. Теперь нужно открутить гайки, которые фиксируют заднюю крышку РГМ и демонтировать ее.
16. Теперь необходимо взять крестцовую отвертку и ею ослабить все хомутики на патрубках, которые подключены к выпускному. Их следует отсоединить.
17. Теперь понадобится ключ на 10. Им необходимо будет открутить болты, которые соединяют саму головку с блоком. При их откручивании необходимо быть бдительными, так как болты легко снимаются совместно с шайбами.
18. Остается лишь провести снятие ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор.
19. Отдельное внимание следует уделить моменту затяжки болтов ГБЦ в ВАЗ 2110 8 клапанов. Болты, которые ранее были выкручены, необходимо протестировать на наличие растяжения. Следует знать, что по длине они не должны быть более 135,5 мм. Если же этот параметр превышает указанные цифры, крепежные элементы следует заменить на новые.
20. Перед тем, как установить новые болты ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов рекомендуется их смазать специальным средством: смазкой или отработанным моторным маслом.
21. Поверхности должны быть очищены от старой прокладки. Не должно быть никаких прилипших частей.
22. Важно следить, чтобы между головкой и блоком цилиндра не было никаких дефектов. Если же они есть и соприкосновение деталей оказывается неровным, то следует взять ГБЦ и отшлифовать его на станке.
23. Также нужно проверить все существующие отверстия. В них должно отсутствовать масло или охлаждающая жидкость.
24. Прежде чем ставить новую прокладку, важно проверить ее. Она должна быть чистой и сухой. Во время установки отдельное внимание следует уделить масляному отверстию, располагающемуся между 3 и 4 цилиндрами.
25. В установленной головке клапаны первого цилиндра должны бьть закрытыми.
26. Для протяжки ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов рекомендуется взять динамометрический ключ. Действия производят в определенной пос ледовательности. Порядок затяжки ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов следующий: первый проход должен быть 20 НМ, следующий – 70 – 85, еще один – проворачивают на 90 градусов и последний доворачивают на столько же.
27. Для сборки прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов схема действий аналогична, только последовательность их должна быть обратной.
28. Распределительный и коленвал должны быть неподвижны до момента установки ремня ГРМ. Шкив расределительного вала должен быть установлен так, чтобы выступающая часть ступицы смотрела в сторону двигателя.
29. В конце всех манипуляций необходимо провести регулировку натяжения ремня ГРМ, а также зазоров в клапанах.

Для того, чтобы наглядно знать как правильно провести замену прокладки ГБЦ в ВАЗ 2110 8 клапанов, рекомендуется посмотреть соответствующее видео, которые в огромном количестве представлены в Интернете. Затяжка ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов и сам процесс замены не так страшны, как может показаться на первый взгляд.

Из-за чего может потребоваться замена прокладки гбц?

Головка блоков цилиндров – один из самых важных узлов автомобиля, от качества которой напрямую зависят динамические характеристики автомобиля. В головке находятся камера сгорания и клапанный механизм, который является существенной частью газораспределительной системы.

Головка блока цилиндров прикручивается к блоку, причем настолько сильно, что болты или шпильки, которые для этого применяются, используются всего один раз,  после чего они становятся непригодными для данной операции, поскольку вытягиваются.

Так вот, между ними устанавливается прокладка головки блока цилиндров. Бывают такие моменты, что ее замена просто необходима.

Вообще, замена прокладки гбц – процедура не слишком сложная, поскольку, как ни крути, ей предшествует снятие головки блока цилиндров. Конечно, здесь могут быть некоторые проблемы, но, прокладка головки блока цилиндров – очень важная деталь, замена которой происходит исключительно в крайних случаях.

В принципе случаев, когда может стать необходимой замена прокладки гбц, немного. Первый – это обычный ремонт двигателя, при котором снимается головка. Дело в том, что стальные кольца, которыми обрамлены внутренние кромки, при сильном притягивании спрессовываются и становятся непригодными для повторного использования. Помимо этого, в головке имеются каналы для протекания смазки и охлаждающей жидкости. Их края становятся лохматыми. Также на обе стороны прокладки нанесен термостойкий герметик. Его восстановление невозможно, но в наше время все детали доступны в ближайшем автомагазине. 

Кроме того, замена прокладки гбц происходит вследствие некачественной сборки после установки головки, поскольку последняя могла быть притянута с недостаточным усилием. Тогда на ее поверхности можно будет увидеть следы утечки масла либо охлаждающей жидкости. Попадание первой субстанции между прокладкой и стыкующимися деталями приводит к неминуемым последствиям в виде утечки жидкостей, залитых в блок двигателя.

Более проблематичной является замена прокладки гбц в случае ее прогорания. Это еще одно следствие неплотного прилегания. Как известно, температура в камере сгорания во время взрыва горючей смеси достигает 800 градусов. Поэтому прокладки гбц, как правило, изготавливаются из паронита в стальном обрамлении. Но стальные кольца расположены только по внутренней кромке, поэтому утечка газов за их пределы приводит к резкому понижению компрессии в цилиндре, возможно, и ни в одном. Как следствие — падение мощности.

Такую проблему можно определить по характерному шуму. Кроме того, в такой канал может попасть охлаждающая либо смазочная жидкость. Это приводит к их выбросу в моторный отсек.

При такте впуска в цилиндре создается разрежение, которое всасывает масло из системы смазки через образовавшееся отверстие.

В принципе, эта проблема довольно редко встречается, но если она возникнет, то затягивать с устранением не стоит, потому что такая мелочь может полностью вывести двигатель из строя.

Почему может пробивать прокладку ГБЦ, как это определить и что делать

Пробой, возникающий в прокладке головки блока цилиндров, или просто ГБЦ, не приводит ни к чему хорошему. Это неприятное для любого автовладельца явление.

Повреждение этого элемента моментально негативно отражается на работе отопительной системы, перегревается мотор, из-под капота начинает валить дым, в моторном масле оказывается эмульсия.

Если автомобилист столкнулся хотя бы с одним из этих признаков, первым делом нужно проверять состояние прокладки или уплотнителя ГБЦ.

Существуют разные причины и признаки пробитой прокладки, которые требуют соответствующий действий со стороны владельца транспортного средства. Автомобилист может сам научиться определять наличие проблем в этом узле. Ещё он обязан знать, как действовать в подобной ситуации.

Что такое прокладка

Прежде чем говорить о причинах того, почему вдруг пробило прокладку ГБЦ, нужно разобраться в сути этого элемента. Ведь многим кажется, что это обычный уплотнитель, который не должен играть ключевой роли в работоспособности двигателя и его систем. На практике всё обстоит иначе, поскольку уплотнителю отведено огромное значение в конструкции мотора.

У ДВС имеется два ключевых компонента его конструкции. Это блок, где располагаются цилиндры, а также сама головка этого блока, более известная как ГБЦ. То есть речь идёт о двух составляющих двигателя, которые соединяются между собой креплениями, а для обеспечения герметичности применяется та самая прокладка.

Основной задачей уплотнителя является обеспечение герметизации камер сгорания и всех внутри проходящих каналов, необходимых. Если же её пробивает по тем или иным причинам, это приводит к нарушениям работоспособности силового агрегата.

При производстве прокладок изготовители используют тонколистовой металл или армированный паронит, который имеет дополнительные металлические окантовки непосредственно под камеры сгорания. Стенки между некоторыми имеющимися отверстиями в изделии бывают крайне тонкими. И если неправильно установить элемент, он быстро прогорит.

Чтобы прокладка служила максимально долго и эффективно, важно обеспечить идеальное прилегание между поверхностями блока и головки. Здесь требуется обеспечить идеальную чистоту, отсутствие любых шероховатостей и неровностей.

Ещё одним важным условием долговечности является правильное закручивание крепёжных болтов, что осуществляется в строго заданной последовательности и с чётко контролируемым моментом затяжки. Для этого автопроизводители обязательно прикладывают инструкцию с подробной схемой и описанием моментов затяжки при выполнении ремонтно-восстановительных работ, предусматривающих разъединение головки и блока.

Причины неисправности

Определившись с понятием и значением элемента, теперь следует разобраться, почему может прогорать прокладка ГБЦ.

Несмотря на разнообразие возможных причин, чаще всего такое происходит из-за самого обычного перегрева при повышении температуры двигателя выше допустимых значений. Сам перегрев может возникать под влиянием разных факторов.

Когда мотор перегревается, крышку немного ведёт, тем самым нарушается плоскость прилегания и соприкосновения двух элементов через прокладку. Результат не заставляет себя долго ждать, и происходит разгерметизация с опасными последствиями. Практика и опыт обращений в автосервисы наглядно показывает, что изменение геометрии в основном касается головок, изготовленных из алюминия. Чугунные аналоги с таким не сталкиваются. В случае с чугуном выше вероятность образования трещины от перегрева, нежели искривление.

Ещё перегрев может приводить к накаливанию самого уплотнителя до экстремальных температур, что влечёт за собой изменения структуры и геометрии изделия. Следствием тоже становится процесс разгерметизации. Подобное встречается в машинах, где используются железоасбестовые виды прокладок.

Помимо прогорания, есть и другие причины, почему может пробивать прокладку ГБЦ. Здесь уже вина лежит в основном на мастерах, которые нарушают правила затяжки, не соблюдают установленные правила и не используют указанные в инструкции моменты. Причём к негативным последствиям может привести избыточная и недостаточная затяжка.

Если перетянуть уплотнитель, он попросту разрушится. Такое часто происходит при использовании прокладок из низкокачественных материалов.

Не затянув полностью прокладку, выхлопные газы начнут выходить наружу, то есть уплотнитель не будет обеспечивать полноценную герметизацию. Причём изначально газ может выходить незначительными и незаметными порциями. Но при взаимодействии с воздухом материал уплотнителя начнёт изнашиваться, что в конечном итоге приведёт к более явным признакам.

Но всё же к наиболее очевидным причинам неисправности относят изначально низкое качество уплотнителя. Некоторые производители используют сырьё, которое плохо справляется с поставленными задачами. Не всегда головка выдерживает даже гарантийный период.

Чтобы у вас не возникали подобные неприятности с двигателем, старайтесь использовать лишь высококачественные изделия. Причём бренд здесь не играет ключевую роль, поскольку на рынке активно распространяются подделки под именами известных компаний. Лучше обращаться в специализированные и сертифицированные магазины.

Нельзя исключать такую простую причину как износ. Это расходник, имеющий ограниченный срок службы. Если машина старая и двигатель постепенно теряет свою эффективность, есть вероятность прогорания или пробивания прокладки. Её потребуется заменить, строго соблюдая регламент, последовательность и момент затяжки.

Характерные признаки

Также автовладельцу обязательно нужно ознакомиться с признаками прогоревшей прокладки ГБЦ. Это позволит вовремя диагностировать неисправность и принимать соответствующие меры по её устранению.

Существуют различные симптомы, указывающие на то, что прокладку ГБЦ в вашем двигателе пробило. Появление любого из них является причиной обратиться в автосервис, либо попытаться справиться с задачей своими силами. При наличии динамометрического ключа и схемы затяжки, регламентированной производителем, замену можно выполнить своими руками. Но тут уже каждый решает, как лучше поступить.

Исходя из всего сказанного выше, можно отметить, что задачей уплотнителя ГБЦ является герметизация блока, а также защита от проникновения газов из рабочих цилиндров в моторный отсек и от смешивания используемых жидкостей (топливо, масло и антифриз) между собой.

Обращайте пристальное внимание на характерные симптомы. Они подскажут, что в области головки блока цилиндров возникли проблемы, прокладка прогорела или была пробита.

• Из-под прокладки выходит выхлопной газ. Наиболее очевидный и легко диагностируемый симптом. Когда целостность уплотнителя нарушается, через него выходит выхлоп, оказывающийся в подкапотном пространстве. Визуально заметить такой признак сложно. Плюс выхлоп начнёт сопровождаться громким звуком. Но при незначительной разгерметизации подобный симптом остаётся незамеченным долгое время.
• Прострелы, возникающие между рабочими цилиндрами. Частично это напоминают ситуацию с троением силового агрегата. Топливовоздушная смесь из одного цилиндра смешивается с выхлопом в другом цилиндре. При такой неисправности запустить двигатель бывает сложно, хотя после прогрева всё нормализуется. Определить наличие проблемы можно путём измерения компрессии в цилиндрах. Если пробой присутствует, тогда показатели компрессии в разных цилиндрах будут существенно отличаться.
• Выхлоп попадает в антифриз. Когда пробивает прокладку, из корпуса блока газы могут небольшими порциями проникать в систему охлаждения двигателя. Тут рекомендуется открутить радиаторную крышку или крышку на расширительном бачке. Если произошла утечка большого количества газов, вы увидите активный процесс бурления. При небольшом объёме пузырение становится не таким заметным. Здесь на помощь автомобилистам приходят воздушные шарики, пакеты и презервативы.
• Проникновение жидкости охлаждения в цилиндр. Такое возможно, если разрыв возникает в зоне между камерой сгорания и каналом рубашки системы охлаждения. Диагностировать неисправность обычно удаётся за счёт выхода белого дыма через выхлопную трубу. Параллельно в расширительном бачке начинает уменьшаться уровень жидкости охлаждения. Чем больше ОЖ проникает в цилиндры, тем более белым будет дым.
• Утечка масла. Через прокладку также может начать вытекать наружу моторное масло. Это один из признаков прогара уплотнителя, когда разрывает внешнюю оболочку. Определить неисправность довольно легко, поскольку в районе стыка блока и головки появятся следы масла. Хотя тут причина кроется не только в этом.
• Температура мотора быстро возрастает и до высоких значений. Это обусловлено проникновение горячего выхлопа в охладительную систему, которая уже не может справиться с такими тепловыми нагрузками. Параллельно с заменой уплотнителя ГБЦ обязательно промывается система охлаждения.
• Смешивается ОЖ и масло. Тут возникает несколько иная ситуация, когда тосол или антифриз попадает в моторный отсек и перемешивается с маслом. Подобная неисправность крайне негативно отражается на состояние мотора, что обусловлено потерей маслом его смазывающих свойств. Износ значительно ускоряется, двигатель способен быстро выйти из строя. Обнаружить проблему удаётся за счёт появления масляных пятен при открытии расширительного бачка. Автомобилисту рекомендуется открутить крышку на маслозаливной горловине и посмотреть на её внутреннюю поверхность. Если там имеется эмульсия с оранжевым оттенком, ОЖ точно попала в смазку. Такую же эмульсию можно обнаружить ещё и на масляном щупе.
• Слабая работа отопителя. Когда прогорает прокладка, в рубашку системы охлаждения проникает выхлопной газ. Это способствует активному завоздушиванию теплообменника (радиатора печки). Тем самым падает эффективность его работы. Параллельно могут наблюдаться резкие скачки температуры антифриза.
• В патрубках радиатора увеличивается давление. Если герметизация блока и головки нарушается, выхлоп следует в систему охлаждения, проникая туда через патрубки. На ощупь они могут становиться твёрдыми. Проверить это легко, просто сжав патрубок рукой.
• Свечи покрываются нагаром. Либо же они становятся мокрыми, поскольку в цилиндрах оказывается жидкость охлаждения, состоящая в основном из воды.

Очевидным признаком того, что двигатель перегрелся, является появление конденсата на поверхности. Это косвенный симптом прогоревшей прокладки либо же образовавшейся трещины в блоке.

Ознакомившись со всеми возможными признаками прогоревшей на двигателе прокладки ГБЦ, следует узнать о методах диагностики неисправности, которые порой легко применять своими руками.

Методы диагностики

При обнаружении прямых или косвенных признаков перед автовладельцем возникает новая задача. Ему необходимо разобраться в том, как проверять прокладку ГБЦ на предмет пробоя.

Всего существует несколько методов. Причём диагностика достаточно простая, и её можно применять в гаражных условиях. Опыт здесь не играет ключевой роли, поскольку с поставленной задачей справятся и начинающими автомобилисты.

Если вам интересно и необходимо знать, как проверить, была ли пробита на двигателе автомобиля прокладка ГБЦ, выполните следующие манипуляции. Любой из представленных методов подходит для получения точного ответа касательно целостности и текущего состояния уплотнителя между блоком и головкой.

1. Визуальный осмотр. Наиболее простой вариант, как самому можно определить, что на двигателе пробита или изношена прокладка ГБЦ. Здесь нет определённого и строгого алгоритма действий. Неисправность определяют просто путём визуального наблюдения. Сначала нужно запустить двигатель, открыть капот и присмотреться к области соединения блока и головки. Если через щели выходит даже небольшой объём дыма, проблема есть. Также можете прислушиваться к поведению мотора, который может начать выдавать нехарактерные звенящие звуки.
2. Проверка радиатора и расширительного бачка с ОЖ. Ещё обязательно проверяется горловина, с помощью которой в рамках планового ТО заливается новое моторное масло. Метод тоже визуальный. Просто открутите все крышки и внимательно на них посмотрите. Не забудьте заглянуть внутрь бачка. Если жидкость охлаждения проникла в мотор, на крышке маслозаливной горловины, вы увидите характерную рыжую эмульсию. Если масло оказалось в антифризе, тогда маслянистые пятна появятся на крышке радиатора или же расширительного бачка.
3. Наблюдение за выхлопной трубой. Запустите двигатель. Можете попросить помощника немного погазовать, чтобы увеличить объём выходящего дыма из выхлопной трубы. Если вы видите на выходе дым белого цвета, фактически являющийся паром, проблема с пробитой прокладкой наверняка есть. При использовании антифриза через трубу обычно выходит дым белого цвета с характерным сладким оттенком. Дополнительно загляните в расширительный бачок с ОЖ. Если уровень постепенно падает, тогда вы вероятно диагностировали пробой прокладки. Хотя признак считается косвенным.
4. Проверка наличия выхлопа в системе охлаждения. Чтобы сделать это, можно воспользоваться одним из 2 методов. Первый способ предусматривает откручивание крышки на радиаторе или расширительном бачке. Если внутри наблюдается активное бурление, это плохой признак. Второй метод заключается в применении воздушного шарика или обычного презерватива. Изделие натягивается на горловину бачка, сняв перед этим крышку. Затем запускается двигатель при оборотах около 3-5 тысяч в минуту. Если шарик или презерватив надувается (быстро или медленно), произошла разгерметизация. То есть в ближайшее время потребуется заменить прокладку.

Все методы используются уже не один десяток лет, но продолжают оставаться эффективными, простыми и достаточно точными. Да, вы можете потратить лишние деньги и отправиться на диагностику в автосервис. Но чтобы сэкономить, лучше самому определить неисправность, а далее уже поручить замену мастерам или сделать всё своими руками.

Самостоятельная замена прокладки потенциально сложна и тяжело выполнима без наличия соответствующего опыта и специального инструмента. Также не стоит доверять гаражным СТО, не имеющим лицензии. Тут лучше потратить больше денег, но отдать машину в надёжные руки специалистам, которые предоставят гарантии на выполненную работу.

Что делать в случае разгерметизации

Вне зависимости от того, насколько сильно был повреждён уплотнитель, действовать в сложившейся ситуации всегда нужно только по одному сценарию.

Неопытные автомобилисты часто интересуются, можно ли ездить на машине с пробитой, пусть даже и не сильно, прокладкой ГБЦ. И что будет цилиндру, если продолжить эксплуатацию.

Некоторые скажут, что я ездил спокойно в прошлый раз и смогу продолжить поездку без замены и принятия каких-либо экстренных мер. Но в действительности далеко вы уехать не сможете. Если не остановить процесс разгерметизации вовремя, это приведёт к катастрофическим последствиям для транспортного средства. Прокладка полностью прогорит, начнётся смешивание рабочих жидкостей, проблемы с охлаждением, выхлопом и пр. Итогом может стать полный отказ мотора, который не всегда подлежит восстановлению даже при учёте проведения капитального ремонта.

То есть ехать вы можете, если увидели слабое проявление первых признаков пробитого уплотнителя. Но ехать следует до гаража или ближайшего автосервиса, где вам помогут решить проблему.

Пробитая или прогоревшая прокладка говорит лишь о том, что её нужно менять. При этом процедура подразумевает выполнение нескольких процедур:

• Для начала снимаются все узлы и элементы подкапотного пространства, соединённые с двигателем и мешающие доступу к головке блока.
• Затем откручиваются болты. В большинстве случаев старые болты уже не пригодны к дальнейшему использованию. Помимо прокладки, придётся купить комплект новых болтов.
• При нарушении плоскости головки, проводится работа по шлифовке поверхности. Тут не обойтись без специальных станков, которые вряд ли есть у рядового автовладельца в гараже.
• Новая прокладка обязательно приобретается с учётом того, какой толщины слой металла был снят в процессе шлифовки.
• Головка и блок очищаются от всего накопившегося нагара в местах стыка с уплотнителем. Все следы старой прокладка тщательно удаляются.
• Ещё предстоит полная ревизия всех поверхности. Задачей автовладельца или мастера, который проводит ревизию, является обнаружение зазоров. Они могут присутствовать, но не должны превышать 0,5-1 миллиметр. Если зазоры есть на головке, придётся её шлифовать или покупать новую ГБЦ.
• В процессе замены рекомендуется наносить на поверхности стыковки слой смазки графитового типа. Это придаст уплотнителю дополнительную мягкость и позволит лучше занять оптимальную позицию на поверхности.

Когда все мероприятия по замене будут завершены, в течение нескольких недель или сотен пройденных километров крайне важно следить за работоспособностью силового агрегата, не перегружать его и наблюдать за возможным появлением признаков износа уже с новым уплотнителем.

Не нагружайте мотор сразу после смены прокладки. Дайте ему поработать при малой и средней нагрузке. Так уплотнитель полноценно встанет на своё место и гарантирует нужный уровень герметичности.

Большую роль играет то, насколько качественным было изделие изначально, и соблюдали ли вы правила затяжки, которые предусмотрены производителем и обязательно внесены в руководство по эксплуатации. Отклонение от этих норм не гарантирует хороший результат. Вы можете зря потратить деньги, время и силы.

Выбор прокладки

В завершении стоит затронуть вопрос выбора подходящего уплотнителя ГБЦ. Их изготавливают на основе металла и паронита. Потому закономерно автомобилистов интересует, какой из представленных материалов лучше, и что стоит использовать.

У каждого вида прокладки есть свои сильные и слабые стороны. При выборе нужно ориентироваться на рекомендации вашего автопроизводителя. Если в руководстве сказано, что использовать нужно именно металлические или же паронитовые изделия, действовать наперекор рекомендациям категорически нельзя.

Металлические уплотнители обладают повышенной прочностью по сравнению с конкурентом. Их обычно устанавливают на моторы с повышенной мощностью и при использовании турбокомпрессора. Если же ваша машина имеет средние показатели мощности, и вы эксплуатируете её без чрезмерной нагрузки, паронит прекрасно справится с поставленными задачами.

Одновременно большую роль играет качество изделия и правильность его установки. Прокладки лучше покупать от проверенных производителей через сертифицированных продавцов, чтобы избежать приобретения подделки. Затем так же важно правильно установить изделие. Когда уплотнитель стоит неровно, он быстро прогорит вне зависимости от того, насколько прочным был материал изначально.

В ситуациях, когда на машине пробивает прокладку головки блока и водитель наблюдает соответствующие признаки, продолжать длительную поездку нельзя. Вы в теории можете добраться до пункта назначения, но к тому моменту двигатель пострадает настолько сильно, что в лучшем случае потребуется дорогостоящий или капитальный ремонт.

Заметив первые признаки, обязательно отправляйтесь к гаражу или в автосервис. Важно не просто обнаружить факт повреждения прокладки, но и понять причину, из-за чего это произошло.

Замена прокладки ГБЦ своими руками

В современном мире хорошим и дорогим автомобилем уже никого не удивишь. Человек привыкает к хорошим условиям и считает свое авто необходимым транспортным средством. Современные автомобили представлены огромным разнообразием форм, размеров и дизайнов, однако их всех связывает одно – техническое оснащение. И весь этот сложный механизм может в любой момент «встать» из-за любой незначительной мелочи, например, при износе небольшой полоски из металла — прокладки ГБЦ. Выходит из строя она по разным причинам, например, если головка блока цилиндров перегревается, то со временем выхлопные газы могут перебить прокладку.

Что такое ГБЦ

Схема устройства

На двигатель автомобиля могут воздействовать самые разнообразные внешние агрессивные факторы как механического, так и химического действия. Чтобы этого не допустить, блок цилиндров закрывается специальной крышкой. Она чаще всего изготовлена из чугуна или алюминиевого специального сплава и имеет очень сложную форму. После процесса литья эта пластина подвергается специальному процессу, который искусственно состаривает ее для снятия напряжения с внешней стороны. ГБЦ имеет достаточно сложную техническую конструкцию и состоит из множества мелких деталей:

• крышки, которая обеспечивает защитные функции от механического загрязнения, в крышке есть небольшое отверстие, через которое следует наливать масло;
• прокладки, с помощью которой крышка крепится к блоку, уплотняя место крепления;
• специальных камер, предназначенных для сгорания поступающего топлива;
• разнообразных отверстий для свечей и форсунок.

Детали на замену

В различных ситуациях неправильной эксплуатации автомобиля или при несвоевременном техническом обслуживании в блоке цилиндров могут возникать поломки, требующие длительного и дорогостоящего ремонта. При самостоятельном обслуживании своего автомобиля особого внимания заслуживает процесс затяжки креплений, так как при недожатии или перезакручивании можно с легкостью испортить прокладку ГБЦ.

Предназначение прокладки головки блока цилиндров

Прокладки ГБЦ

Прокладка ГБЦ уплотняет место, где соединяются головка и сам блок цилиндров. Кроме этого, она позволяет укрепить каналы охлаждения двигателя, масляные каналы и полости в цилиндрах, отвечающие за газораспределительную функцию.

Замена прокладки ГБЦ обязательна при любых ремонтных работах на двигателе автомобиля, т.е. при снятии прокладки повторной установке она уже не подлежит, т.к. будет нарушена герметичность соединения.

Экономить и выбирать низкокачественную уплотняющую прокладку не рекомендуется.

Все прокладки ГБЦ подразделяются на следующие виды:

1. Асбестовые чаще используются при ремонте двигателей. Обладают характерными свойствами: они термостойки, имеют большую упругость и эластичны.
2. Безасбестовые прокладки имеют некоторые особенности в эксплуатации – они подвержены минимальным усадкам и материал может хорошо восстанавливаться.
3. Металлические уплотнители – самая качественная категория. При установке такой прокладки давление равномерно распределяется по всему блоку.

Замена прокладки головки блока цилиндров

Убираем прокладку

Специалистами не выявлен определенный гарантийный срок, время, в течение которого гарантированна нормальная работа прокладки ГБЦ. Ее срок службы будет зависеть от ряда факторов, таких как марка автомобиля, способ вождения, регулярность технического обслуживания и так далее. Явными признаками, которые будут свидетельствовать о неисправности в двигателе и необходимости заменить прокладку являются: вытекание масла на месте стыков; попадание жидкой эмульсии, отвечающей за охлаждение двигателя, через неработающую прокладку; светлый цвет выхлопного дыма и так далее.

Специалисты выделяют ряд правил и рекомендаций, которыми необходимо руководствоваться при замене прокладки ГБЦ своими руками. Первоначально следует внимательно читать инструкции, в которых компания-производитель четко указала ремонтные характеристики к типу двигателя вашей марки автомобиля. Также специалисты рекомендуют просмотреть фотоотчет, где показаны и нарисованы все элементы монтажа и разборки головки цилиндра. Во-первых, начинать разбирать головку следует с фломастером, помечая все детали, которые вы разбираете. Это следует делать для того, чтобы было легче собирать блок обратно. Во-вторых, при покупке прокладки следует удостовериться в том, что она подойдет для той степени затяжки болтов и креплений, которые рекомендует компания-производитель. В-третьих, перед демонтажем рекомендуется очистить все детали от возможного масляного налета, так как на загрязненной маслянистой поверхности возникает большая вероятность отскока ключа или сворачивания болтов. В-четвертых, при раскручивании болтов сначала следует снять наружное напряжение. Поэтому раскручивание начинать с половины или одного оборота. После снятия головки можно заменить прокладку и приступать к процедуре обратной сборки.

Собирать детали следует только по специальным пазам и отверстиям. Затяжка всех болтов производится в соответствии с инструкцией от компании-производителя двигателя.

После того как вы поменяли прокладку ГБЦ на ВАЗ и установили на место головку блока цилиндров, обратите внимание на признаки течи. Если двигатель работает нормально, без утечек масла или охлаждающей жидкости, значит, замена прокладки своими руками прошла эффективно.

Видео

Ниже вы можете увидеть, как поменять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2109:

Фото

Перед разборкой

Демонтируем защитный кожух

Снимаем ремень ГРМ

Сливаем антифриз

Откручиваем болты

Поврежденная прокладка

Демонтируем ГБЦ

Очищаем посадочное место

Установка новой прокладки

Монтаж ГБЦ

Кожух установлен на место

Как правильно установить прокладку головки

Сводка

Правильная установка прокладки головки блока цилиндров и головки блока цилиндров может иметь большое влияние на способность прокладки головки блока цилиндров правильно герметизировать давление сгорания, охлаждающую жидкость и масло. На этом веб-семинаре мы обсудим, что вам нужно учитывать, и продемонстрируем правильную технику.

Выписка

— Это Андре из High Performance Academy, добро пожаловать на сегодняшний веб-семинар, где мы поговорим о некоторых аспектах, которые вам необходимо иметь в виду при установке прокладки головки блока цилиндров на двигатель. На первый взгляд, это кажется относительно простым процессом, и, безусловно, для любого, кто имеет опыт в создании двигателей, это относительно простой пошаговый процесс, который вам необходимо пройти, однако те из вас, кто наблюдает, возможно, немного свежее в области производства двигателей, здесь будет много информации, которую вы сможете принять на вооружение, это поможет вам убедиться, что при установке прокладки головки блока цилиндров вы получите надежное уплотнение между ГБЦ и блоком цилиндров.Это очень важно, если мы хотим сохранить эту печать. И здесь есть три аспекта. Это включает в себя обеспечение того, чтобы наше давление сгорания оставалось там, где оно должно быть, оно должно оставаться внутри нашей камеры сгорания, внутри нашего цилиндра, и это позволит всему этому давлению сгорания действительно выполнять работу, которую мы хотим, который действует на верхнюю часть поршня, передавая все это давление в крутящий момент на коленчатом валу.

Точно так же мы также хотим убедиться, что водяная рубашка или водяные каналы, по которым вода передается из головки блока цилиндров в блок цилиндров, также правильно герметизированы, чтобы не допустить утечки воды.И, наконец, у нас также есть масляные галереи, которые подают масло под давлением в головку блока цилиндров, а также возвращают масло в картер. Так что все это нужно правильно запечатать. Если у нас не все из них должным образом запечатаны, это в конечном итоге вызовет у нас проблемы с надежностью. Теперь в двигателе без наддува наша работа здесь немного упрощена, потому что у нас обычно не будет очень высокого давления в цилиндре, при котором мы, вероятно, начнем видеть проблемы с двигателями с турбонаддувом и суперзарядом.

Так что наша работа немного проще, но все, о чем мы собираемся поговорить в этом веб-семинаре, по-прежнему будет абсолютно актуально для безнаддувных, сверхзаряженных, турбонаддувных и даже двигателей, работающих на закиси азота. Итак, первый шаг здесь — выбрать тип прокладки головки, которую вы собираетесь использовать. Это наш самый первый шаг, нам нужно убедиться, что мы используем подходящую прокладку головки. Теперь мы обнаружим, что многие из более ранних оригинальных прокладок головки блока цилиндров, поэтому заводские прокладки головки блока цилиндров, которые были бы установлены на нашем двигателе с завода, представляют собой прокладку в органическом стиле, композитную прокладку.Итак, это композитный материал, это своего рода волокнистый материал.

И они дешевы в производстве, и они, вероятно, абсолютно подходят для заводского двигателя, но особенно с нашими модифицированными двигателями, когда мы начинаем увеличивать уровни мощности и начинаем увеличивать давление сгорания, эти композитные прокладки недостаточно прочны. чтобы поддержать это, и мы обнаружим, что прокладка может очень быстро выйти из строя. Так что очень мало случаев, когда я бы рекомендовал использовать заводскую прокладку композитного типа.И, к счастью, практически с любым распространенным или популярным двигателем с высокими рабочими характеристиками у нас будет выбор из ряда многослойных стальных прокладок или прокладок из многослойной стали от различных поставщиков. Так что это, безусловно, то, что я бы порекомендовал. Говоря это, мы обнаруживаем, что многие современные двигатели с высокими характеристиками теперь выпускаются с заводскими многослойными стальными прокладками.

Часто они также невероятно рентабельны. И определенно стоит провести небольшое исследование, прежде чем вы погрузитесь в дело и потратите довольно большую сумму денег на послепродажную многослойную стальную прокладку головки блока цилиндров.Вы можете очень хорошо обнаружить, что заводская прокладка действительно хорошо зарекомендовала себя для поддержки тех уровней мощности, которые вы ищете. Если вы имеете дело с безнаддувным двигателем, это почти наверняка так. Только когда мы начинаем

Что вызывает отказ прокладки головки и как это предотвратить

Прокладка головки блока цилиндров — одна из самых важных прокладок в автомобиле, и в случае ее выхода из строя ваш любимый мотор может стать причиной катастрофы.Чтобы потенциально спасти вашу машину, вот основы этого потенциального убийцы автомобилей и как избежать неприятностей

Для чего нужна прокладка головки блока цилиндров?

Что касается прокладок, прокладка головки блока цилиндров, вероятно, самая важная в автомобиле. Его задача — герметизировать камеры сгорания и каналы охлаждающей жидкости и масла между блоком двигателя и головкой. Это очень важные области, которые необходимо держать закрытыми и изолированными друг от друга, поскольку сочетание нежелательной охлаждающей жидкости, попадающей в цилиндр, или подачи масла — это верный путь к катастрофе. Поэтому прокладка головки, как правило, никогда не выходит из строя и не требует замены, при этом длинные болты блока цилиндров прижимают ее к месту с требуемым допуском.

Что происходит, когда он выходит из строя?

33 КБ

В зависимости от того, где выходит из строя прокладка головки, могут возникать различные уровни повреждения. Если, как я испытал, ваша прокладка головки блока цилиндров переместится в точку, в которой когда-то разделены цилиндр и охлаждающая жидкость, вы можете столкнуться с быстрым перегревом двигателя с последующим выходом пара из выхлопной трубы и, в конечном итоге, с громким треском, когда ваш двигатель испускает призрак.

Если вам повезет, произойдет лишь небольшой сбой в прокладке, который можно будет заметить по небольшому уменьшению количества охлаждающей жидкости с течением времени и по желтому налету, плавающему в масле и слеживающемуся за масляной крышкой — результат попадания охлаждающей жидкости в масляную систему и смешивание.Температурные датчики также будут располагаться немного выше стандартных, поскольку жидкость теряется из системы охлаждения.

Хотя сама прокладка стоит недорого, работа по демонтажу двигателя для ее замены может быть огромной. Чтобы произвести замену должным образом, головку двигателя необходимо тщательно проверить на наличие повреждений и, возможно, снять скребок, чтобы убедиться, что ее плоскостность не нарушена из-за перегрева. Скимминг — это фрезерование головки блока цилиндров на фрезерном станке для снятия очень тонкого слоя материала с верхней части головки для обеспечения полной ровности; любые небольшие пробелы всегда приводят только к будущим неудачам.

Что вызывает сбой?

Одной из причин выхода из строя прокладки головки блока цилиндров является предварительное зажигание. Поскольку топливо сгорает в нежелательные моменты цикла двигателя, в головке блока цилиндров могут возникать большие давления, поскольку двигатель начинает работать против самого себя.Эти скачки давления могут вызвать деформацию прокладки головки блока цилиндров, что приведет к ее выходу из строя.

Перегрев — еще одна возможная причина, так как прокладка находится в условиях, превышающих ее проектные критерии, что приводит к деформации и необратимому повреждению. Это может быть чисто из-за утечек охлаждающей жидкости из корродированного радиатора или изворотливых трубопроводов, или это могут быть уже существующие неисправности в прокладке головки.

Эта желтая грязь, элегантно известная как «майонез», представляет собой смесь горячей воды и масла из-за утечки через прокладку, что является мгновенным свидетельством отказа прокладки головки блока цилиндров.

Еще один раздел перегрева — это способ прогрева двигателя. Прокладки в двигателе специально разработаны с учетом тепловых свойств, которые позволяют им расширяться и сжиматься при нагревании и охлаждении двигателя соответственно. Надеюсь, вы, как бензиновые, знаете, что вам следует дождаться полного прогрева двигателя, прежде чем опускать ногу. Я лично поддерживаю частоту вращения двигателя ниже 3000 об / мин, прежде чем мой температурный датчик станет хорошим и стабильным. Но при превышении оборотов в холодном состоянии двигатель и прокладка головки будут подвергаться экстремальным термическим нагрузкам, поскольку они слишком быстро расширяются, что может привести к повреждению прокладки, а также к трещинам в самой головке.

Плохая конструкция прокладки также может стать причиной смерти автомобиля. Знаменитый случай прокладки головки блока цилиндров, которая не выдерживала тепловых нагрузок на нее в течение срока службы двигателя, был в серии K. Произведенные Rover в 1980-х годах, серия K использовалась в моделях MG, Lotuses и Caterhams из-за своей легкой конструкции. Двигатель K-Series был революционным по своей конструкции, в нем использовалась отливка из песка, в которую залили жидкий алюминий. Затем были использованы длинные болты, чтобы скрепить различные части двигателя, и были затянуты, чтобы соединить K-Series вместе.К сожалению, стандартные прокладки не подходили для взаимодействия с алюминиевым блоком двигателя и, таким образом, были склонны выходить из строя уже через 40 000 миль в течение срока службы двигателя.

MG ZR и Caterham 7 когда-то использовали двигатели K-Series.

Упрочненные прокладки можно найти на вторичном рынке, в них используются различные комбинации композитов для увеличения их прочности при резких перепадах температуры от запуска двигателя до пиковых условий эксплуатации. Несмотря на хлопоты, связанные с заменой прокладки головки блока цилиндров, долгосрочные преимущества от этого могут быть огромными, потенциально спасая ваш автомобиль от свалки.

Это может быть настоящая лотерея с точки зрения того, где происходят отказы прокладки, и, следовательно, диапазон потенциальных повреждений довольно велик. От простого небольшого недостатка охлаждающей жидкости до потенциального убийцы автомобилей, «HGF» — это не то, к чему следует относиться легкомысленно. Так что проверяйте свое масло, проверяйте охлаждающую жидкость и всегда дайте двигателю прогреться перед тем, как отправиться в путь!

Устранить протекающую прокладку головки

Перегрев двигателя часто является первым признаком неисправности, когда протекает прокладка головки блока цилиндров.Если прокладка теряет способность прилегать к головке блока цилиндров, охлаждающая жидкость может начать просачиваться через прокладку в цилиндр. постепенная потеря охлаждающей жидкости может пройти незамеченной на многие километры, но в конечном итоге потеря охлаждающей жидкости приведет к перегреву двигателя.

Протекающая прокладка головки блока цилиндров — плохая новость по нескольким причинам: помимо потери охлаждающей жидкости и перегрева в двигателе, антифриз, попадающий в цилиндр, может смыть масло, которое защищает кольца и поршни от износа.Антифриз в картере также может разбавлять и загрязнять масло, что также может привести к износу подшипников и их выходу из строя.

Как определить, протекает ли прокладка головки блока цилиндров

Вы можете поискать несколько контрольных признаков, указывающих на протечку прокладки головки блока цилиндров двигателя:

Низкий уровень охлаждающей жидкости. Если уровень охлаждающей жидкости внутри бачка охлаждающей жидкости или радиатора низкий, и вы можете видеть без видимых утечек снаружи двигателя, радиатора, водяного насоса, замораживающих пробок, шлангов или других компонентов системы охлаждения, охлаждающая жидкость может протекать через прокладку головки в цилиндр.

Осторожно: НЕ открывайте крышку бачка охлаждающей жидкости под давлением или радиатора, если двигатель горячий!

Охлаждающая жидкость в картере. Проверить масляный щуп. Уровень выше обычного? Это может быть вызвано утечкой охлаждающей жидкости через цилиндр в картер. Когда антифриз смешивается с маслом, оно часто придает маслу молочный, желтоватый или коричневатый оттенок, который можно увидеть на масляном щупе.

Охлаждающая жидкость в масле — это плохие новости!

Белый дым в выхлопе. Все двигатели выделяют небольшое количество видимого пара в выхлопных газах при первом запуске холодным утром, но если вы видите белый дым, когда двигатель работает при нормальной температуре (и на улице не ниже нуля), это может означать охлаждающая жидкость в выхлопе из негерметичной прокладки головки блока цилиндров. Выхлоп также может иметь сладкий запах.

Утечка охлаждающей жидкости в цилиндр также может привести к загрязнению свечи зажигания, что приведет к пропуску зажигания в этом цилиндре. На автомобилях 1996 года и более новых с OBD II это может установить код пропуска зажигания серии P030X и включить индикатор проверки двигателя.Если вы снимаете свечу зажигания в цилиндре с пропуском зажигания, а электроды загрязнены отложениями (различных цветов, но не черного), вероятно, через прокладку головки в цилиндр поступает охлаждающая жидкость.

Свеча зажигания загрязнена охлаждающей жидкостью.

Утечка через прокладку головки также может быть подтверждена испытанием системы охлаждения под давлением. Для этого требуется измеритель давления в системе охлаждения. Ручной насос и переходник крепятся к заливной горловине радиатора или отверстию резервуара для охлаждающей жидкости под давлением.Воздух закачивается в систему до тех пор, пока манометр насоса не покажет от 8 до 15 фунтов на квадратный дюйм (применяйте только такое давление, на которое рассчитана крышка радиатора). Хорошая система охлаждения, в которой отсутствует утечка охлаждающей жидкости, должна поддерживать номинальное давление в течение 5 минут или дольше без падения показаний давления. Однако, если прокладка головки протекает негерметично, показание давления обычно начинает падать почти сразу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренняя утечка охлаждающей жидкости не всегда означает протекание прокладки головки блока цилиндров. Подобные утечки также могут быть вызваны микротрещинами в головке цилиндров или блоке двигателя.

Еще один способ найти протекающую прокладку головки — провести тест на утечку. Снимите свечу зажигания с цилиндра, в котором происходит пропуск зажигания, и подайте в цилиндр воздух. Если воздух попадает в систему охлаждения, прокладка головки протекает.

Существуют также специальные комплекты для обнаружения утечек сгорания, в которых используется испытательная жидкость для обнаружения утечек в прокладке головки. Пары из радиатора направляются в бутылка с тестовой жидкостью. Если цвет жидкости меняется с синего на желтый, это указывает на утечку сгорания.

Подобные наборы для обнаружения утечек с прокладками головки доступны в магазинах автозапчастей.

Как закрыть протекающую прокладку головки (временно) с помощью герметика

Самый дешевый способ исправить протекающую прокладку головки — добавить в систему охлаждения баллон системы охлаждения или герметик для прокладки головки. Много такие продукты доступны в магазинах автозапчастей, и большинство из них временно останавливают или замедляют утечку охлаждающей жидкости. Некоторые продукты претендуют на постоянный ремонт.Это трудно доказать. В лучшем случае герметик остановит утечку на неопределенный срок (или до тех пор, пока вы не сможете продать или обменять свой автомобиль). В худшем случае такие продукты могут не полностью устранить утечку, и ваш двигатель все равно будет перегреваться. В этом случае единственный способ решить проблему — заменить протекающий прокладка головки.

Следуйте инструкциям на бутылке при добавлении герметика в систему охлаждения.

При добавлении герметика в систему охлаждения строго следуйте инструкциям на продукте.Многие говорят, что вам следует вести машину в течение 20-30 минут, чтобы герметик мог пройти через двигатель и найти утечку. Большинство этих продуктов содержат химические вещества, которые затвердевают под воздействием воздуха или дымовых газов.

Заменить прокладку головки

Если герметик не остановит утечку охлаждающей жидкости через прокладку головки, единственный другой вариант ремонта — заменить прокладку головки. Это трудоемкая и дорогостоящая работа, если ее выполняет ремонтная мастерская или автосалон. Обычный ремонт прокладки головки блока цилиндров может стоить до нескольких тысяч долларов в зависимости от двигателя.Головки цилиндров необходимо снять, чтобы можно было установить новую прокладку (и).

Если вы хотите заменить прокладку головки самостоятельно, получите руководство в магазине или приобретите подписку у поставщика данных онлайн-сервисов (например, AlldataDIY), чтобы вы могли следовать пошаговым процедурам замены головки. прокладка на вашем двигателе.

Общая процедура замены прокладки головки блока цилиндров обычно выглядит следующим образом:

Отсоедините аккумулятор.

Слить охлаждающую систему.

Снимите всю водопроводную сеть, проводку и впускной коллектор с верхней части двигателя. Отметьте все, чтобы запомнить, куда это идет!

Отсоедините выпускной коллектор от головки блока цилиндров.

Снимите переднюю крышку двигателя на двигателях OHC и снимите ремень или цепь привода ГРМ. Обратите внимание на метки ГРМ, чтобы ремень или цепь можно было правильно переустановить позже.

Снимите клапанную крышку с головки блока цилиндров.

Если двигатель является двигателем с толкателем, ослабьте или снимите коромысла и снимите толкатели.

Ослабьте и снимите все болты головки. Выбросьте старые болты и замените их новыми, если Болты с головкой — это одноразовые болты с головкой с выдержкой крутящего момента (TTY). Болты с обычной головкой можно использовать повторно, если они не повреждены.

Снимите головку блока цилиндров с двигателя. Если головка не сдвигается с места, возможно, вы пропустили один или несколько болтов головки.

Очистите и осмотрите сопрягаемые поверхности на платформе двигателя и головке блока цилиндров.

Если поверхность головки или деки не является гладкой и плоской, замените одну или обе поверхности по мере необходимости в механическом цехе.

Используйте средство для удаления аэрозольных прокладок и скребок для очистки
поверхность головы и блока.
Будьте осторожны, не поцарапайте поверхность!

Убедитесь, что обе сопрягаемые поверхности идеально чистые и сухие (без остатков прокладки, жира или масла).

Поместите новую прокладку головки блока цилиндров на деку блока цилиндров правильной стороной вверх. Убедитесь, что все отверстия и отверстия совпадают с блоком и головкой.

Расположите прокладку правой стороной вверх.

Установите головку блока цилиндров обратно на блок.

Установите болты головки и затяните в указанной последовательности до указанного значения крутящего момента, используя динамометрический ключ (и угловой калибр, если используются болты головки TTY).
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот шаг имеет решающее значение и должен быть выполнен правильно, чтобы прокладка головки была правильно закрыта.

Установите на место компоненты клапанного механизма, цепь или ремень привода ГРМ, крышку клапана, переднюю крышку двигателя, выпускной и впускной коллекторы, всю проводку и водопровод на двигателе.
Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть все крепления в соответствии со спецификациями.
При необходимости проверьте / отрегулируйте зазор клапана. Также дважды проверьте синхронизацию ремня ГРМ или цепи (ОЧЕНЬ важно !!!).

Залить систему охлаждения и снова подключить аккумулятор.

Молитесь, чтобы двигатель запустился и вы все сделали правильно, и утечка через прокладку головки была устранена!

---

---

Другие статьи о прокладках головки:

Распространенные причины отказов прокладок головки

Предотвращение повторных отказов прокладок головки

Подробнее о причинах отказа прокладок головки

Новые требования к уплотнению прокладок и восстановлению поверхности для современных двигателей

Как провести тест на утечку

Болты головки Советы по установке и снятию болтов с головкой TTY)

Динамометрический ключ (как использовать)

Советы по восстановлению двигателя

Как найти утечки охлаждающей жидкости

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше статей, связанных с двигателем

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше автомобильных технических статей

Нужна информация из руководства по техническому обслуживанию вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

5 проблем, связанных с отказом прокладки головки блока цилиндров (и способы их предотвращения)

Отказ прокладки головки блока цилиндров — это плохая новость — очень плохая новость — и требует немедленного внимания.Прокладка головки может выйти из строя по разным причинам (утечка охлаждающей жидкости, утечка масла, потеря компрессии), и все они вредны для двигателя. Хейнс объясняет ваши варианты…

Почему выходит из строя прокладка головки блока цилиндров?

Самая частая причина вздутия прокладки головки блока цилиндров — перегрев двигателя. Когда двигатель становится слишком горячим, головка блока цилиндров расширяется (тепловое расширение), что может привести к раздавливанию прокладки головки блока цилиндров и поломке.

Если прокладка головки сломана, это может вызвать всевозможные проблемы, в том числе:

1 Перегрев двигателя

Неисправность прокладки головки блока цилиндров могла быть вызвана перегревом двигателя (в результате забитого радиатора, неисправного вентилятора и т. Д.), Но, в свою очередь, взорванная прокладка головки также может вызвать перегрев двигателя.

Горячие выхлопные газы могут просочиться в систему охлаждения или охлаждающая жидкость может просочиться в цилиндры и сгореть в виде пара. Так или иначе, результатом является перегрев двигателя.

Допускается перегрев двигателя, это также может привести к короблению головки блока цилиндров из сплава, или если двигатель сжигает чрезмерное количество пара, это может повредить каталитический нейтрализатор, значительно увеличивая стоимость ремонта.

Получите дополнительную бесплатную помощь по обслуживанию автомобиля с помощью руководств Haynes по домашнему механику

2 Потеря мощности

Если прокладка головки выходит из строя таким образом, что позволяет выходить сжатому воздуху / топливу, компрессия этого цилиндра уменьшается.Эта потеря сжатия приводит к грубой работе двигателя и заметному снижению мощности двигателя.

3 Загрязнение масла

Одним из самых известных явных признаков неисправности прокладки головки блока цилиндров является молочный осадок или «майонез» на нижней стороне крышки маслозаливной горловины или на щупе. Хотя это не окончательное доказательство неисправности прокладки головки блока цилиндров, это, как правило, хороший показатель и верный признак того, что ваш двигатель требует внимания.

Может ли прокладка головки вызвать утечку масла? Не совсем так, но при выходе из строя прокладки головки это может позволить охлаждающей жидкости и маслу смешаться, что приведет к загрязнению масла, которое, если оставить его без присмотра, разрушит подшипники двигателя.В любом случае, загрязнение охлаждающей жидкости приведет к повышению уровня моторного масла на щупе.

Для ремонта

требуется полная промывка моторного масла, а также замена масляного фильтра, чтобы гарантировать удаление всех следов загрязненного масла с двигателя.

4 Курение

Неисправная прокладка головки блока цилиндров может привести к появлению синего дыма из выхлопной трубы. Это вызвано утечкой масла через прокладку в цилиндры, где оно затем сгорает в процессе сгорания.

Та же неисправность может также привести к попаданию выхлопных газов в маслопроводы и повышению давления в картере, вызывая проблемы со смазкой и чрезмерный износ двигателя.

5 Внешние утечки

Если прокладка головки блока цилиндров вышла из строя между водным или масляным каналом и внешней стороной двигателя, результатом может быть простая утечка охлаждающей жидкости или масла.

Это может не проявляться как немедленная проблема (кроме возникновения беспорядка), но если уровень охлаждающей жидкости или масла может упасть слишком сильно, это может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Как надеть шлейку для собак: пошаговые инструкции [с видео]

«Самая большая проблема, о которой я бы беспокоился, если шлейка неправильно определена по размеру или неправильно закреплена, — это собака выскользнет», — говорит Дэвид. Райт, дрессировщик собак и владелец iWorkDogs.

Вот как правильно надеть шлейку, чтобы вашему пушистому другу было удобно и безопасно.

Как надеть шлейку на собаку?

Существует два основных типа привязных ремней: ремни безопасности и подвесные ремни. Вот пошаговые инструкции о том, как надеть каждый вид на вашу собаку.

Ремень безопасности

1. Отстегните ремень и положите его на землю.
2. Пусть ваша собака встанет над шлейкой.
3. Поместите одну из передних лап вашей собаки в одну из петель, а другую переднюю лапу — в другую. Если ваша привязь указывает, какая петля должна совпадать с каждой ногой, обязательно следуйте этим инструкциям.
4. Соедините пряжки ремня на спине вашей собаки.

Верхняя шлейка

1. Проденьте голову собаки через шею.
2. Протяните нижнюю лямку под живот, а верхнюю — через спину.
3. Если ваша шлейка привязана с одной стороны, попросите вашу собаку пройти через петлю, а затем застегнуть боковые ремни вместе с другой стороны. Если ваша привязь не закреплена с одной стороны, обязательно застегните ремни с обеих сторон.

Где вы должны разместить ремни безопасности?

После того, как вы наденете шлейку на собаку, вам необходимо проверить ее положение. «Все шлейки должны подходить ниже шеи и никогда не давить собаке на горло», — говорит Эванс.«Нагрудный ремень шлейки никогда не должен проходить через плечевой сустав собаки, потому что он будет препятствовать шагу собаки в плече и, следовательно, длине ее ног».

Как отрегулировать привязь?

Наконец, вы должны отрегулировать ремни так, чтобы привязь была надежной, но не слишком тугой. Вы должны использовать пряжки, чтобы затянуть ремни, пока они не дойдут до точки, в которой вы сможете вставить два пальца между вашей собакой и шлейкой.

Перед тем, как отправиться в путь, вам следует еще раз проверить несколько вещей, чтобы убедиться, что привязь правильно размещена и отрегулирована.«Сначала проверьте все соответствующие ремни и пряжки, чтобы убедиться, что они правильно застегнуты», — говорит Райт. «Затем попробуйте переместить ремни безопасности из стороны в сторону и убедитесь, что они не скользят слишком далеко в ту или иную сторону». Наконец, вы должны убедиться, что он не сковывает движения вашей собаки и не трется о ее кожу.

Конечный продукт должен выглядеть примерно так, как показано на этой фотографии, на котором собаке комфортно, она расслаблена и готова к работе.

Последний совет — проявлять немного самоуверенности на протяжении всего процесса.«Наденьте его аккуратно, спокойно и уверенно», — говорит Эванс. «Если вы доверяете шлейке и себе, ваша собака обычно доверяет».

Ребекка Десфоссе — писатель-фрилансер, специализирующийся на вопросах воспитания детей, семьи и ухода за домашними животными.

5 способов убрать беспорядок компьютерных кабелей под вашим столом

Беспорядок в кабелях — это беда современного рабочего стола. Конечно, мы стараемся как можно больше использовать беспроводную связь, но вокруг все еще много шнуров.Давайте сделаем небольшую прокладку кабелей на столе, чтобы организовать их раз и навсегда.

Зарядный шнур для ноутбука и телефона, USB-концентраторы, мышь и другие мелочи создают беспорядок в любом рабочем месте.Пришло время узнать, как правильно прокладывать компьютерные кабели на столе и под ним.

5 шагов по организации кабелей на рабочем столе

Люди в Интернете продолжают делиться несколькими различными идеями, советами и советами по прокладке кабелей о том, как управлять беспорядком в кабелях.В целом, вы можете сгруппировать кабельную систему управления столом по пяти основным способам.

1. Спрячьте удлинитель и вилки.
2. Соберите и свяжите кабели вместе.
3. Уменьшите длину кабеля.
4. Удерживайте неиспользуемые кабели на месте.
5. Найдите кабели.

1.Скрыть удлинитель и вилки

Удлинитель предназначен для функциональности, а не для того, чтобы хорошо выглядеть.Да, вам следует использовать сетевой фильтр, но беспорядок с кабелями вызывает у вас раздражение. Это первое место, с которого можно начать кабельную разводку на вашем столе.

Сделайте самодельный удлинитель для обуви

Самая простая идея прокладки кабеля для этого — сделать коробку для удлинителя своими руками из коробки из-под обуви.Видео ниже содержит пошаговые инструкции по созданию красивого видео. Если вас устраивает базовая коробка, просто вырежьте отверстия с обеих сторон, чтобы кабель удлинителя и кабели подключенных вилок могли выходить с обеих сторон.

Купить кабельную коробку BlueLounge

Вместо того, чтобы делать свою собственную, вы можете даже взять одну с полки.Я бы порекомендовал BlueLounge Cablebox или Cablebox Mini, в зависимости от размера вашего сетевого фильтра.

Он выглядит резким и бывает разных цветов.Mini также включает в себя сетевой фильтр, поэтому вам не нужно покупать его самостоятельно. Управление компьютерными кабелями никогда не было таким простым.

2.Собирайте и связывайте кабели вместе

Теперь, когда удлинитель убран, давайте разберемся с бесчисленным количеством свисающих шнуров.

Начните с определения шнуров, которые будут оставаться там постоянно или надолго.Соберите их вместе и сложите для прокладки кабелей под столом. Для этого есть два варианта.

Свяжите кабели с помощью стяжек

Пакет из 100 стяжек на Amazon стоит всего 5 долларов, так что купите себе один и начните застегивать кабели по всему дому.Сначала убедитесь, что кабели аккуратно разделены, затем скрепите их и завяжите молнией. Лучше всего прикреплять стяжки в нескольких точках, чтобы они оставались аккуратными, от удлинителя до стола или ПК. Как только вы закрепите галстук, отрежьте его конец ножницами. Застежки-молнии также отлично подходят для организации кабелей внутри настольных ПК.

У стяжек есть свои плюсы и минусы.Вынуть кабель из стяжки — значит отсоединить их все и снова закрепить новые. Тем не менее, учитывая, насколько дешевы стяжки, вы можете создать несколько пучков кабелей.

Таким образом, вы можете снимать и прикреплять сразу несколько шнуров.Когда у вас будет так много стяжек, вы обнаружите, что придумываете свои собственные идеи по организации кабелей.

Группа с кабельными рукавами

Кабельные муфты, такие как Blue Key World Cable Sleeve, лучше подходят для управления кабелями на столе, чем стяжки, потому что вы также можете добавить сюда полупостоянные кабели.Кабельный рукав на молнии или липучке скрепляет все шнуры вместе, и вы можете легко удалить или добавить шнуры.

И, возможно, это личный выбор, но я думаю, что это выглядит намного лучше, чем застежки-молнии, поскольку вы получаете однородный цвет.Если не учитывать стоимость, я бы сказал, что кабельные муфты лучше скрывают компьютерные кабели.

3.Уменьшить длину кабеля

Коробка для удлинителя и кабельные муфты или стяжки на молнии упрощают прокладку кабелей под столом.Но кабели, лежащие на столе, все еще остаются проблемой. Они вам нужны там, но не нужно, чтобы они занимали так много места. Решение — временно сократить их длину.

Сделайте самодельную кабельную цепь

Бесплатным самостоятельным решением является Cablebone от Instructables.Вам понадобится резиновый коврик, маркер, резак, клей и дрель. Нарисуйте маленькие косточки на резиновой циновке, вырежьте их и склейте две.

Резиновая кость должна иметь толщину примерно четверть дюйма.Просверлите отверстие на обоих концах кости и слегка прорежьте его, чтобы шнур мог проскользнуть внутрь. Теперь просто намотайте шнур от одного конца до другого, наматывая его вокруг кости, чтобы сделать его настолько коротким, насколько вам нужно. Чистая и простая прокладка кабелей на столе!

Изучите метод цикла

Если вы не хотите этого делать, попробуйте метод петель или вязаный крючком цепной стежок.Это одна из старейших идей организации кабелей, позволяющая уменьшить длину без повреждения. Вам понадобится один из концов кабеля небольшого размера.

В этом руководстве Instructables демонстрируется каждый этап создания петель для кабелей.Вы можете сделать столько петель, сколько захотите, в зависимости от желаемой длины, и просто потяните за петлю, чтобы отпускать их одну за другой.

4.Удерживайте неиспользованные кабели на месте

Есть много кабелей, которые нужно включать и выключать, но не всегда.Например, зарядное устройство для телефона или планшета не всегда может быть подключено к устройству. И поэтому он сидит на столе, добавляя беспорядка, запутываясь с другими проводами. Хорошая разводка кабелей на столе означает, что вы должны расположить неиспользуемые кабели в одном месте.

Аффикс с Sugru

Универсальная формовочная силиконовая замазка Sugru имеет множество необычных применений.Управление кабелями на столе находится прямо наверху. Как показано на видео выше, вам нужно только приклеить Sugru к столу (или сбоку) и сделать канавку с помощью зубочистки. В считанные часы у вас будет столько держателей для шнура, сколько вам нужно.

Попробуйте органайзер для кабельных зажимов ONME

Если вы не хотите делать свои собственные части Sugru, вы можете купить готовые продукты, такие как органайзер кабельных зажимов ONME.Прикрепите его к столу или стене и пропустите через него любые кабели диаметром до 6 мм. Он идеально подходит для управления шнурами питания, кабелями наушников и другими необходимыми кабелями, которые регулярно проходят вокруг вашего стола.

Наденьте зажимы для папок на края

Как и в случае с Sugru, вы можете прикрепить зажимы для бумаг к краю стола и пропустить шнур через отверстие.Это один из самых крутых советов по организации кабелей. Единственная проблема с этим заключается в том, что вашему столу нужен выступающий край, и он должен быть достаточно тонким, чтобы прикрепить зажим для папки.

5.Определить кабели

Итак, у вас аккуратно разложены все кабели.Но пока вы избавляетесь от беспорядка, эта группировка потеряла возможность легко определить, какой кабель что делает. Не волнуйтесь, есть простые идеи по организации кабелей, которые помогут это запомнить.

Универсальные зажимы для хлеба

Самый популярный совет по прокладке кабеля — использовать зажимы для хлеба.Прикрепите один к кабелю, напишите для чего. Хотя я не фанат этого. Зажимы для хлеба не подходят для толстых кабелей, а надписи на расстоянии не читаются. Тем не менее, это бесплатно и просто.

Запись на клейкой ленте

Самый простой способ идентифицировать кабели — обернуть кабель цветной изолентой с небольшим выступом.На выступающей части напишите острием или маркером, для чего нужен кабель. И чтобы спинка никуда не прилипала, положите туда листок бумаги и еще раз напишите удостоверение личности. Выглядит не очень хорошо, но это наиболее функциональный вариант.

Сделайте свой стол продуктивным

Теперь, когда вы освоили систему прокладки кабелей на столе, пора приступить к работе на вашем аккуратном рабочем месте.Но простая уборка волшебным образом не сделает вас более продуктивным. Также следует рассмотреть другие аспекты вашей работы.

Высота экрана имеет значение, равно как и высота стула и стола.Даже освещение вашего стола может повлиять на объем выполняемой вами работы. Изучите все приемы, которые сделают ваш рабочий стол более продуктивным и максимально эффективным.

Не нужно пиратов: 9 популярных приложений, которые можно использовать бесплатно или дешево

Вот как получить доступ к распространенным пиратским приложениям бесплатно, со скидкой или через альтернативное программное обеспечение.

Об авторе Михир Паткар (Опубликовано 1255 статей)

Михир Паткар уже более 14 лет пишет о технологиях и продуктивности в ведущих мировых изданиях.Он имеет академическое образование в области журналистики.

Больше От Михира Паткара

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Пожалуйста, подтвердите свой адрес электронной почты в письме, которое мы вам только что отправили.