Как поменять рабочий цилиндр сцепления на газели: Page not found — ГАЗель, ГАЗель-БИЗНЕС, ГАЗель-NEXT

Выберите удобный способ оплаты и подтвердите заказ (по телефону)

Сервис нашего магазина позволяет делать заказ очень быстро и просто!

1. Консультация и подбор товара

В случае, если вы точно не знаете, какая автозапчасть нужна, вы можете получить консультацию нашего специалиста по телефону. Для этого оставьте заявку на бесплатную консультацию по кнопке в шапке сайта (специалист перезвонит вам в течение нескольких минут), кроме этого вы можете позвонить по номеру, указанному в шапке сайта.

2. Оформление и подтверждение заказа

Перейдя на карточку выбранного товара, вы можете оформить заказ, нажав кнопку «купить». Оформление заказа подразумевает заполнение полей: имя, номер мобильного телефона. Для быстрого заказа Вы можете воспользоваться формой обратного звонка, кликнув на красный круг с телефонной трубкой  и введя свой номер телефона.

Внимание! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес могут привести к задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте ваши персональные данные при оформлении заказа.

В течение часа после оформления заказа с Вами свяжется наш менеджер для согласования заказа, сроков, способа и места доставки.

«ГАЗель», рабочий цилиндр сцепления: устройство, регулировка

Одна из составляющих механизма сцепления — Гидравлический привод, позволяющий работать на дисках и корзине. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу удара на механические компоненты, находящиеся в корзине. У «ГАЗели» тоже есть рабочий цилиндр. Давайте разберемся, как работает рабочий цилиндр сцепки ГАЗель, по какому принципу работает этот элемент, какие бывают поломки, как обслужить эту деталь и поменять.

Что такое рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, который направляет избыточное давление от главного цилиндра к вилке выключения сцепления. В результате удар передается на КПП, и водитель может переключать передачи.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» (фото в нашей статье) по устройству не отличается от таких цилиндров на других моделях автомобилей. Конструктивно деталь довольно простая. Баллон представляет собой металлический кожух со специальным клапаном или выпускным отверстием для воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Поскольку деталь работает в гидравлической системе, она должна быть опломбирована. Это достигается наличием уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» расположен под кабиной, на картере маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединены между собой стальной трубкой и резиновым шлангом, выдерживающим высокое давление.

Принцип действия

Эта часть механизма сцепления принимает на себя избыточное усилие, которое передается через педаль на главный цилиндр.Затем давление действует на другие элементы. Это выжимной подшипник и «заглушка». В рабочем цилиндре сцепления «ГАЗель», устройство которого мы рассмотрели, находится трубка от гидропривода. На выходе есть запас. Последний упирается в поршень цилиндра, а с другой стороны приближается к вилке сцепления.

Возможные неисправности

Муфта на «ГАЗель», несмотря на все свои плюсы, пока оставляет желать лучшего. Для каждого владельца этого автомобиля механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью.Из-за несовершенной конструкции агрегата, которая не отличается особой долговечностью и надежностью, часто возникает необходимость замены различных узлов, ремонта и регулировки. Владельцев радует только одно — стоимость нового рабочего цилиндрового сцепления «ГАЗель» относительно невысока, а ремонт не представляет особой сложности. Элемент демонтируется, разбирается, и устраняется дефект. Затем меняют изношенные части цилиндра и все ставят обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель», скажут следующие признаки.На неисправность может указывать резкое падение уровня жидкости в баке. В этом случае под автомобилем, в том месте, где находится баллон, будут характерные пятна. Это указывает на утечку рабочей жидкости. Среди причин — разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить эту проблему достаточно просто. Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.

Также на неисправность цилиндра указывает дипс или педаль слишком мягкая.Это может указывать на наличие воздуха в магистрали. Устранение этой проблемы можно осуществить путем откачки. В процессе осмотра рабочего цилиндра и обнаружения трещин (или мест, через которые воздух может попасть в трубопровод) можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Посмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на ГАЗель.

Если педаль сцепления постепенно оседает, есть проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это свидетельствует о выходе из строя возвратная пружина.Поможет замена этой проблемы.

В продаже имеется ремонтный комплект рабочий цилиндра сцепления «ГАЗель», в который входят основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют отремонтировать агрегат самостоятельно. Конструкция детали проста, но полностью выходит из строя. Но резиновые уплотнительные элементы производятся из откровенно некачественных марок резины. Это отражается на долговечности работы. Но часто для восстановления работоспособности достаточно замены гильз рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель».В зависимости от производителя комплект пломб может стоить от 300 до 500 рублей.

Ремонт манжет

Если в момент нажатия педаль выходит из строя, затем остается на уровне пола и не поднимается назад, это указывает на проблемы с давлением жидкости в гидравлической муфте. Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, а то и запрещено. Если это случилось в пути, добраться до ближайшей СТО можно будет только на лифте или эстакаде.

О причинах выхода из строя манжеты и способах их устранения

Среди причин могут быть утечка рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнение гидросистемы, возгорание, потеря рабочих характеристик рабочей жидкости. Если такие проблемы наблюдаются и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Часто разгерметизация происходит из-за износа уплотнителей. В первую очередь нужно проверить, нет ли утечки.

Диагностика манжет

Если тормозная жидкость выходит из рабочего цилиндра манжеты, то при ее осмотре на деталях будут наблюдаться капли жидкости.Заменить поврежденную манжету можно самостоятельно. Для ремонта вам потребуются ремкомплект, плоскогубцы и ключи «на 13» и «на 17». Вам также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

Как заменить манжету?

Итак, вы можете отремонтировать манжеты следующим образом. Сначала снимаем рабочий цилиндр. Для этого необходимо с определенной силой надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень уйдет, отпустить шток и вынуть его из цилиндра.Далее ключ на 17 ослабляет гайку, удерживающую шланг. Ключ на 13 откручивается болтами, которыми цилиндр удерживается на картере коробки передач. Затем полностью открутите баллон от шланга. Затем тщательно осматривается демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗЕЛИ NEXT». Для этого ее очищают от грязи, а затем разбирают конструкцию.

Манжету следует снять с помощью плоскогубцев. Стопорные кольца вынимаются из паза, а затем вынимается поршень.Если на поверхности поршня наблюдаются признаки окисления или коррозии, то берется растворитель. После снятия возвратной пружины необходимо чистой тряпкой протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно изучаем сами манжеты в цилиндре, осматриваем внутренние детали. Его следует осматривать как можно более внимательно, чтобы не увидеть износа, раковин, трещин. Часто одной из причин неисправностей могут быть некачественные детали. Например, неисправность тормозной системы может возникнуть из-за неправильно настроенного рабочего зеркала цилиндра. Продольные бороздки на поверхности могут вызвать износ манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и рабочие кромки заправляются. Соберите в обратном порядке. По окончании работ в систему заливается тормозная жидкость и прокачивается муфта для удаления воздуха.

Следует отметить, что новым манжетам требуется время для притирки и приработки. За это время могут возникнуть незначительные утечки.Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. Про цилиндры для «ГАЗель Next» нужно сказать, что они практически не протекают. Эта проблема была решена. Производитель устанавливает продукцию фирмы «Сакс».

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» очень проста. Но предварительно при помощи шприца откачивается рабочая жидкость гидроцикла.

Затем с помощью торцевой головки «на 10» откручиваем гайки крепления бачка и снимаем шланг.Далее отсоединяем металлическую трубку, идущую к рабочему и главному цилиндрам. Затем в торцевой головке «на 13» откручиваются гайки крепления цилиндра от коробки передач. Ключом «на 17» снимаем подающий шланг. Осталось только открутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место установить новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Если автомобиль не трогается, значит, «ГАЗель» требует регулировки рабочего цилиндра сцепления.В этом случае ход педали сцепления больше, чем требует производитель.

Линейкой измеряют расстояние до педалей машины от пола и смотрите на результат. Если он выше 14-16 см, то отрегулируйте болт. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайка на болте закручивается, тем самым добиваясь необходимого хода педали. Для увеличения зазора затяните гайку. А для уменьшения — открутите.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами снимается пружина с вилки.Затем пружина полностью снимается. Далее свободным штрихом отмеряется прямая линия или квадрат. Уголок поставили так, чтобы он мог упираться во что угодно.

При правильной установке вилка прижимается вперед до упора и фиксируется в этом положении. Затем запомните положение угольника относительно вилки. Последний отпускается и проверяется свободное колесо. Если он меньше паспортного тарифа, то вилка снова регулируется.

В первую очередь нужно сохранить одну регулировочную гайку ключа.Вторым ключом ослабьте контргайку. Далее толкатель фиксирует толкатель от поворота. Затем контргайка ослабляется, и правильное свободное движение вилки достигается вращением регулировочной гайки. Если все в порядке, толкатель снова удерживается клещами и затягивается контргайкой.

Прокачать рабочий цилиндр

Посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗель». Для этого понадобится шланг, который можно плотно надеть на выпускной штуцер. Также приготовьте большой шприц, насадка которого будет соответствовать диаметру шланга.Также понадобится ключ, чтобы открутить выпускной воздушный клапан.

Что дальше?

Для прокачки откручиваем крышку расширительного бачка. Далее в шприц наливается жидкость и из него выпускается воздух. Шланг одним концом подсоединяется к клапану, вторым — к шприцу. Открутив клапан ключом, подайте в шприц давление и введите жидкость. Далее, не снимая шланга, вентиль закручивают, чтобы в него не попадал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе.Для этого несколько раз нажмите педаль сцепления (но не менее пяти-шести). Затем заходим под капот и плавно откручиваем вентиль.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него уходит вытекающая жидкость. При этом его уровень в расширительном бачке упадет. Нам нужно его поддержать. Поэтому снова залейте новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Затем повторите процедуру еще раз. Они снова садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая на педаль несколько раз.Затем откручивается вентиль и смотрит жидкое состояние. Пузырей должно быть меньше. Процедура повторяется до полного удаления воздуха из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

запасные части автомобилей серии MINX / информация о взаимозаменяемости

Рабочий цилиндр Bosch для NISSAN GAZELLE S12 1984-1988

Эта политика конфиденциальности определяет, как «мы», «наши» или «нас» используют и защищают любую информацию, которую вы предоставляете нам при использовании этого веб-сайта. Мы стремимся к тому, чтобы ваша конфиденциальность была защищена, и конфиденциальность сохранялась, чтобы защитить личную информацию, находящуюся под нашей опекой.

Мы можем время от времени изменять эту политику, обновляя эту страницу. Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вас устраивают любые изменения.

Что мы собираем

Мы можем собирать следующую информацию:

• наименование
Контактная информация
• , включая адрес электронной почты
• демографическая информация, такая как почтовый индекс, штат, адрес для доставки
• другая информация, относящаяся к опросам клиентов и / или предложениям

Что мы делаем с информацией, которую собираем

Нам нужна эта информация, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис, в частности, по следующим причинам:

• Внутренний учет.
• Мы можем использовать информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
• Мы можем периодически отправлять рекламные сообщения о новых продуктах, специальных предложениях или другую информацию, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, используя указанный вами адрес электронной почты.
• Выявление мошенничества или ошибки
• Для облегчения вашего участия в программах лояльности в будущем.
• Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связываться с вами в целях исследования рынка.Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону или по почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта в соответствии с вашими интересами.

Доступ и исправление личной информации

За исключением исключений, изложенных в Законе о конфиденциальности 1988 (Cth), мы приглашаем вас получить доступ и исправить любую личную информацию, которую мы можем хранить о вас. Если мы откажем в доступе, мы сообщим вам причину такого отказа. Мы можем взыскать с вас наши разумные затраты на предоставление вам доступа к этой информации.Напишите нам через страницу контактов.

Отказ

Если вы больше не желаете получать информацию об акциях и услугах, которые, по нашему мнению, могут быть вам интересны, или участвовать в маркетинговых исследованиях, пожалуйста, напишите нам через страницу «Контакты».

Использование файлов cookie

Cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера. Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете определенный сайт.Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на человека. Веб-приложение может адаптировать свои операции к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.

Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются. Это помогает нам анализировать данные о посещаемости веб-страниц и улучшать наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для целей статистического анализа, а затем данные удаляются из системы.

В целом, файлы cookie помогают нам улучшить веб-сайт, позволяя отслеживать, какие страницы вы считаете полезными, а какие нет. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которыми вы хотите поделиться с нами.

Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отклонять файлы cookie, если хотите. Это может помешать вам в полной мере использовать возможности веб-сайта.

Ссылки на другие сайты

Наш сайт может содержать ссылки на другие сайты. Мы не несем ответственности за политику конфиденциальности или содержание таких веб-сайтов. Мы рекомендуем вам прочитать заявления о конфиденциальности любых связанных сайтов, поскольку их политика конфиденциальности может отличаться от нашей.

Отзывы / жалобы

Мы приветствуем ваши запросы или комментарии о нашей Политике. Если у вас есть какие-либо комментарии или жалобы, напишите нам через страницу контактов.

Рабочий цилиндр сцепления УАЗ: регулировка и замена

В устройстве любого автомобиля предусмотрено сцепление. Эта система обеспечивает плавное включение и выключение передач, передавая крутящий момент от маховика на колеса. Это контролирует главный цилиндр и главный цилиндр сцепления. Ими оснащается и УАЗ «Буханка». В сегодняшней статье мы рассмотрим, что такое рабочий элемент, как произвести его замену и регулировку.

Конструкция

В отличие от переднеприводных автомобилей, на полноприводных автомобилях УАЗ Патриот рабочий цилиндр сцепления (его регулировка — в конце статьи) гидравлический и управляется давлением жидкости, а не тросиком.В конструкцию этого элемента входит несколько составляющих. Он:

• Жилищный. Изготавливается из пластика или металла.
• Поршень (рабочий шток).
• Клапан, выпускающий воздух при удалении воздуха из системы сцепления (регулировка).
• Стопорное кольцо.
• Кольца уплотнительные. Изготовлен из прочной резины.
• Возвратная пружина.
• Толкатель. Это влияет на предыдущий элемент.

Принцип действия

Как работает рабочий цилиндр сцепления? УАЗ «Патриот» управляет этим с помощью гидравлики.

Признаки неисправности

Как понять, что автомобилю нужна замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ — машина очень надежная, но эта деталь может выйти из строя. Определите разбивку по нескольким признакам. Во-первых, это резкое снижение уровня жидкости в емкости.Если есть утечка, возможно, пробился пыльник цилиндра. Также повреждения могут коснуться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится мягче. Бывают «отказы сцепления». Это указывает на наличие воздуха в системе.

Самостоятельная замена

Для начала нужно слить оставшуюся жидкость из системы. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы вымыть грязь из системы гидравлического привода. На некоторых моделях доступ может быть закрыт расширительным бачком системы охлаждения.Для удобства открутите крепежные гайки бачка и снимите шланг. Откручиваем ключ на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, идущую от муфты главного цилиндра. Это может быть медь или алюминий. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно отвернув гаечным ключом две крепежные гайки. С помощью головки на 17 необходимо снять шланг, идущий от рабочего цилиндра. Далее нам снова понадобится ключ на 13.

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке.Во-первых, открутить воздушный клапан и удалить стопорное кольцо. Разобрав детали, проверьте состояние всех элементов — пружины, поршня, толкателя и уплотнительной резины. На них не должно быть никаких следов механических повреждений. Затем промываем внутреннюю часть элемента. Делать это с агрессивными жидкостями, такими как бензин и дизельное топливо, нет необходимости. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и удалите грязь внутри него под давлением.

Когда нельзя восстановить?

В некоторых случаях ремонт не подойдет. Замена рабочего цилиндра производится при повреждении кожуха (наличие трещины) или больших выработках внутри него. Последнее может произойти из-за неисправного или неисправного стержня. При любой из этих неисправностей рабочий цилиндр сцепления УАЗ полностью меняется на новый. Стоимость элемента от пятисот до шестисот рублей. Чуть дороже стоит главный цилиндр сцепления — 750 руб.Ремкомплект можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей. Сумма не впечатляет, поэтому на ограниченное время лучше сразу заменить элемент на новый. После установки рабочего цилиндра сцепления УАЗ нужно «прокачать». Так что устраняем все существующие воздушные пробки в багажнике и корректируем нормальный ход педали.

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется так же, как и для тормозной системы.После этого на несколько оборотов отверните воздушный клапан рабочего цилиндра и 5-7 раз нажмите на педаль сцепления. Чтобы несколько раз не нарваться на салон, вызовите помощника, который прокачает систему. Будьте осторожны — при нажатии на педаль из клапана будет стекать гидравлическая жидкость. Поэтому заранее подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка минеральной воды.

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗ

Во избежание неполного включения или выключения трансмиссии необходимо отрегулировать ход штока цилиндра. Для этого зачищаем регулировочные гайки при помощи WD-40. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой — вторым ключом закрепляем болт.

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем жидкости, оставшейся в системе.

Вывод

Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗ, как его заменить и прокачать систему. Как видите, с минимальным набором инструментов эту операцию можно выполнить самостоятельно.Бюджет ремонта редко достигает 1 тысячи рублей.

Hillman Gazelle (1965-1967) 1,7 л OEM PHC V1301N Комплект сцепления — Clutch Direct

Clutch Direct с гордостью предлагает обновления сцепления PHC для вашего 4×4. Повысьте управляемость крутящего момента вашего модернизированного автомобиля Clutch Direct 4×4. Идеально подходит для настроенных и улучшенных полноприводных автомобилей или даже для тех, кто просто хочет раздвинуть границы бездорожья.

PHC предоставляется гарантия 12 месяцев или 20 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше, с даты покупки.Это включает (с даты покупки) запчасти и работу в течение 1 года или 20 000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше). Гарантия не распространяется на: A. Нормальный износ, включая износ любых фрикционных материалов, образующих поверхность между диском сцепления и прижимной пластиной или используемых в качестве компонента продукта B. Любой дефект или повреждение, вызванные столкновением или другими причинами. авария C. Любой дефект или повреждение, вызванные неспособностью хранить, обрабатывать, устанавливать, собирать, обслуживать или использовать продукт в соответствии с инструкциями или спецификациями производителя, включая, помимо прочего: (a) модификацию продукта покупателем в так или иначе; или (b) установка продукта в транспортном средстве, которое не полностью соответствует инструкциям и спецификациям производителя этого транспортного средства D.Любой дефект или повреждение, возникшие прямо или косвенно в результате гонок или соревнований в транспортном средстве, в котором установлено изделие. E. Любой дефект или повреждение, возникшие прямо или косвенно в результате неиспользования и установки соответствующего рассеивающего экрана 6. Мы оставляем за собой возможность бесплатно отремонтировать или заменить продукты, если в течение гарантийного периода будут обнаружены дефекты. 7. Данная гарантия автоматически аннулируется, если, по нашему разумному мнению, продукт подвергся неразумному использованию, неправильному использованию, небрежности, пожару или несчастному случаю; или продукт был изменен, отремонтирован или демонтирован без предварительного письменного разрешения; или какая-либо часть была заменена неутвержденной деталью.Мы оставляем за собой исключительное право проверять, оценивать и тестировать предположительно дефектный продукт любым способом, который Clutch Industries Pty Ltd сочтет целесообразным, а затем принимать окончательное решение относительно того, является ли продукт действительно дефектным или дефектным по материалам или изготовлению. Это наша эксклюзивная письменная гарантия. Мы не даем никаких других явных гарантий, и никто другой не уполномочен давать какие-либо явные гарантии от нашего имени. 8. При обнаружении предполагаемого дефекта, на который, по вашему мнению, распространяется данная гарантия, вы должны немедленно (в течение 30 дней) вернуть нам продукт вместе с подробным письменным описанием предполагаемого дефекта и доказательством первоначальной покупки.9. Никакие гарантийные претензии по данной гарантии не принимаются в отношении неправильно установленных деталей, если они не одобрены Clutch Industries Pty Ltd в соответствии с положением о гарантии Clutch Industries Pty Ltd «Отсутствие неисправностей», в котором может быть отказано по абсолютному усмотрению Clutch Industries Pty Ltd. 10 Наши товары поставляются с гарантиями, которые не могут быть исключены в соответствии с Законом Австралии о защите прав потребителей. Вы имеете право на замену или возмещение в случае серьезного сбоя, а также на компенсацию за любые другие разумно предсказуемые убытки или ущерб.Вы также имеете право на ремонт или замену товара, если товар не соответствует приемлемому качеству и неисправность не считается серьезной неисправностью. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЮБУЮ ПРОДУКЦИЮ Clutch Industries Pty Ltd в транспортных средствах, которые были модифицированы таким образом, чтобы превышать максимальные обороты двигателя, превышающие максимальные обороты двигателя, которые были установлены производителем автомобиля без предварительной установки трансмиссии, не включив в нее никаких дополнительных требований. , ТАКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОЖИДАННОМУ ВЗРЫВУ ИЗДЕЛИЯ, ВЫЗВАНУ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ И / ИЛИ СМЕРТЬ.

Залог комфортного вождения — регулировка сцепления. Как отрегулировать сцепление на ВАЗе? Как отрегулировать педаль сцепления ваз 2106

Правильная и точная работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления равен 0.1 — 0,5 мм. Управляется вращением свободного хода педали сцепления. При этом на педали сцепления образуется некий люфт 0,4 — 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Измеряется линейкой или рулеткой, которую устанавливают от пола до середины низа накладки педали. Рукой перемещайте площадку относительно шкалы линейки, нажимая на педаль.Если есть люфт, сначала педаль движется очень легко, а потом с трудом. Если зазора нет, слегка поверните ограничитель хода педали. Добиваемся того, чтобы свободный ход лески укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если его нет, поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, а избыточное давление останется во всем приводе.В результате муфта не выключится полностью, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки пружины сжатия, и диски будут проскальзывать (не до конца давить на маховик). Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не выключится полностью и будет «опережать» (диски не полностью выходят из маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзиночной» муфты)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления.При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4–5 мм (проверено вручную: вилка вытягивается от упора регулировочной гайкой на толкателе), а свободный ход педали сцепления составляет 25–35 мм. . Необходимо открутить стопорную гайку на толкателе и повернуть регулировочную гайку, чтобы установить требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали 25-35 мм (до выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно это значение означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «пробуксовывает». С увеличенным клиренсом — «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 — 2,0 мм, свободный ход педали — 25 — 35 мм. То есть 25-35 мм — общий требуемый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутое, то есть постоянно включено: при отпущенной педали прижимается ведомый диск ведущий к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимной подшипник и вход коробки передач. вал.Между выжимным подшипником и упорным диском пружины нажимного фланца корзины сцепления имеется зазор 1,5 — 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание на передачу заднего хода. Плавность его включения — показатель успешной настройки.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как диск сцепления, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, то при правильной работе риск износа деталей сцепления будет сведен к минимуму при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам ознакомиться с данным руководством, чтобы вы могли отрегулировать его позже.

Примечание!
Для регулировки потребуется запастись: Основным набором ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А еще понадобится: Плоскогубцы и клещи типа «Кобра»!

Резюме:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, который регулирует сцепление?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. фото ниже:

Главный цилиндр находится в подкапотном пространстве автомобиля, чтобы выбраться из-под днища автомобиля лезть не имеет смысла, так как после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать захват?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при полном отсутствии люфта, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.

Примечание!
А еще на всякий случай замерьте перед выключением свободный ход педали сцепления, который должен укладываться в норму — «25 — 35 мм»!

Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, свободный ход полностью отсутствует или превышает «4-5 мм», это очень Это движение легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем повернув вилку из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке люфта педали сцепления, потому что, как правило, если он в норме, то свободное движение толкателя и вилки сцепления будет тоже скорее всего будет нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта выжимной подшипник будет поддаваться вилкам с постоянной нагрузкой, из-за чего в ближайшее время может прийти в негодность, а значит его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать изнутри автомобиля, для этого на педали сцепления устанавливается скоба, на которой, в свою очередь, устанавливается толкатель (обозначенный буквой «А») главного цилиндра сцепления, и благодаря этому толкателю и расположенным на нем гайкам можно регулировать зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход на педали сцепления должен быть «0,4–2,0 мм», если он меньше или вовсе отсутствует, затем отрегулируйте его с помощью гаек-толкателей, обозначенных буквой «A» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется даже снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», а он регулируется в пределах «4». — диапазон 5 мм «.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой штока главного цилиндра сцепления, но и регулировкой штока главного цилиндра сцепления. Поэтому для более точной регулировки мы рекомендуем вам также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

1) Сначала, находясь внутри автомобиля, используйте гаечный ключ, обозначенный цифрой «1», чтобы удерживать ограничитель хода, и в этот момент, используя гаечный ключ под номером «2», ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота. .

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничитель гаечным ключом и затягивайте стопорную гайку в результате!

3) Затем с помощью линейки измерьте общий начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, используйте линейку и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2,0 мм».

Примечание!
Если люфт снова нарушается, то повторите операцию для регулировки длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью плоскогубцев отсоедините сначала выжимную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, поскольку, по сути, свободный ход также можно проверить, не снимая пружину, но только в этом случае при проверке люфта необходимо преодолеть сопротивление пружины!

2) Затем с помощью линейки или угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (показано лучшее место для проверки на фото ниже).

Далее, когда угольник расположен должным образом, рукой протолкните вперед до упора вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки относительно квадрата. Запомнив, отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в диапазоне «4–5 мм».

Примечание!
Если люфт нарушен, отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр расположен почти под днищем автомобиля, он в основном очень грязный или гайки толкателя могут вообще быть закисшими, что делает практически невозможным сдвиг его гаек, поэтому вы можете распылить немного гайки на гайках для облегчения работы смажьте например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой — на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем зажать зажимами типа «Кобра», чтобы она не проворачивалась (место обозначено буквой «А»), а затем ослабить стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверять свободный ход педали сцепления в соответствии с нормой!

Окончательная проверка работы сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заводите машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее, на самых низких оборотах, на которых работает ваш двигатель, выжмите сцепление и, как следствие, включите передачу заднего хода.

Примечание!
В этом случае заднюю передачу необходимо включать без дребезжания и стуков и других посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в нужный момент, если передачи включаются без дребезжания и стука, значит, сцепление работает правильно.

3) И напоследок постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально разгоняться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не идти.

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление пробуксовывает!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает неправильно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные детали на новые. единицы.(Как прокачать сцепление, см. Статью «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительное видео:
О том, как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, также можно узнать из видеоролика ниже:

Сцепление — одна из основных частей автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно муфта обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске движения двигателя.Фактически, сцепление играет роль «переключателя» крутящего момента.

В большинстве автомобилей (в том числе и в отечественной «классике») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он не находится на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. При этом подшипник монтируется не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводной плунжер приводится в движение.По конструктивным особенностям выжимной подшипник имеет тянущее или толкающее действие;

Накладки фрикционные. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композит, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Диск сцепления. Этот узел отличается круглой формой. Его основное предназначение — соединение первичного вала коробки передач. Диск содержит демпферные пружины (необходимые для уменьшения вибрации), шлицевую муфту, основание балки и колодки;

— «Корзина» (прижимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму.Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск отшлифован с одной стороны и плотно прилегает к маховику.

Управление механизмом сцепления из салона осуществляется нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают вместе два диска — прижим и сцепление. При этом оба они плотно прижаты к маховику.В результате входной вал располагается в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля вдавливает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник начинает свою работу. Он нажимает на выжимные пружины и отталкивает нажимные диски от диска сцепления. Входной вал коробки передач перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Особых требований по регулировке пробега сцепления нет.Сам автомобилист должен следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить коррективы. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь все узлы сцепления должны выдерживать большую нагрузку. Часто необходимость регулировки возникает при неправильной эксплуатации сцепления, когда водитель выжимает сцепление и длительное время удерживает его в этом положении.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки.В этом случае придется заново всю работу переделывать. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с нерегулируемым сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, троганием с места (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл откладывать настройку, если эту работу можно сделать за 30-40 минут самостоятельно.

Провести весь комплекс наладочных работ не составит труда даже новичку.Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Выведите автомобиль на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Осталось только организовать качественное освещение.
2. Начни заводить машину. Прежде всего убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. В этом случае измерения проводятся от точки педали до правильного положения, пока она не упирается непосредственно в поршень цилиндра.Если все в порядке, продолжайте. Если нет, производим корректировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом на «10»;

Twist стоп (он находится под гайкой), измеряя зазор вдоль пути. Как только вы сможете попасть в указанный выше диапазон, затяните верхнюю гайку.

1. Снимите брызговик (для автомобилей с инжектором).
2. Тщательно очистите толкатель от мусора и обработайте проникающей смазкой.

1. Измерьте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проведения проверки выполните следующие манипуляции:

Отведите вилку сцепления как можно дальше назад;

Измерьте люфт (нормальный параметр от 4 до 5 мм). Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, лучше отключить ее на время испытания.

1. Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и удерживайте им регулировочную гайку. Одновременно ослабьте контргайку ключом на «13».

1. Возьмите ключ на «8» и надежно зафиксируйте толкатель. Одновременно ключом на «17» поверните гайку и установите необходимый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и вытащите контргайку.
3. Теперь перейдите в салон и проверьте общий ход педали. Здесь норма 2,5-3,5 сантиметра. Замеры необходимо проводить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начинает отключаться. При необходимости проведите еще раз комплекс регулировочных работ.

Достаточно впервые вникнуть в тонкости регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа займет не более 30 минут личного времени.Теперь вам не нужно будет обращаться в СТО из-за таких мелочей — вы все сделаете сами. Удачи.

На автомобилях ВАЗ десятого семейства вне зависимости от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления. В отличие от классической Lada, где установлен гидропривод сцепления, тросовый привод проще в обслуживании и дешевле . У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого объема и мощности эти минусы практически не играют роли.Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда требуется регулировка сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

Это может привести к неполному отключению сцепления при полном нажатии педали. В результате муфта будет «вести», могут возникнуть трудности при включении первой и задней передач, при переключении передач на ходу.Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

Допустимый люфт, свободный и рабочий педаль сцепления согласованный на заводе-изготовителе при эксплуатации автомобиля .

• Педаль сцепления, полный ход — 120 мм .
• Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находиться в диапазоне от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не доходить, так как это грозит повышенным износом муфт и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и переключением передач. Для измерения хода педали сцепления нам понадобится обычная линейка. Упираемся в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобится всего два рожковых ключа на 13 и такая же линейка для управления педалью.Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

1. Устанавливаем машину на ровную площадку, подтягиваем ручник.

   Ставим машину на ручник и открываем капот.

2. Открываем капот, на картере сцепления находим выжимную вилку, в которую продевается резьбовой конец троса.

   Нужные нам гайки расположены за воздухом над картером сцепления.

3. Трос фиксируется двумя гайками.Ослабьте стопорную гайку, удерживая упорную гайку ключом на 13.

   Вот так гайки смотрятся на новом двигателе и при хорошем освещении.

4. Отверните упорную гайку на несколько оборотов. Заходим в салон и проверяем ход педали, предварительно нажав на педаль несколько раз.

   Измеряем ход педали линейкой.

5. Затягивая упорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпускаем — уменьшаем.
6. Продолжаем регулировку, пока не достигнем хода в номинале 120 мм.
7. Затягиваем стопорную гайку, удерживая упорную гайку гаечным ключом.

   Затяните гайки.

8. Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена потребуется в случае явного внешнего повреждения.
9. Продвигаем защитную гофрированную крышку до упора в заглушку.

   Оценив состояние кабеля, снимаем резиновый кожух.

Заключение

Так можно буквально за 15 минут отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8- и 16-клапанным двигателем.Удачной работы и удачи всем на дорогах!

Наконечник. Откручивать гайки будет намного удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Основная задача сцепления — временное разъединение (разъединение) двигателя и трансмиссии и их плавное соединение. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание с места.

В случае нарушения регулировки свободного хода педали сцепления автомобиль перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — трогаться с места становится невозможно, передачи переключаются с хрустом, автомобиль может буксовать и плохо ускоряться.

Как отрегулировать хват. Общее руководство

Проверить зазор сцепления . В зависимости от марки автомобиля зазор троса механической муфты можно проверять и регулировать различными способами.

Есть три основных способа:

• изменение длины троса при работающем рычаге сцепления;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и заглушкой;
• , измеряя расстояние между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но замер обязательно должен быть между точками, указанными в инструкции к автомобилю или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления . Автомобиль необходимо надежно поднимать на пандусы или опоры. С ручным тормозом мы также используем блокировку колеса.

1. Мы находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. На выступающем конце кабеля расположены резьбовые втулки с двумя гайками.
2. Зазор представляет собой разницу между измерением, когда рычаг переключения передач находится в состоянии покоя и в положении.
3. Чтобы измерить его, держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой контрольной точкой, например краем картера сцепления.
4. Осторожно нажмите на рычаг до конца, совместите линейку с концом и измерьте расстояние между рычагом и контрольной точкой.
5. Вытяните рычаг и снова измерьте расстояние. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем с указанными данными производителя.
6. Если потребность зазора отрегулировать, ослабить накидную гайку на резьбовую втулке, который в народе называют контргайкой (на некоторых VW автомобилях этого крыла орех).
7. Затем поверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Проверить зазор еще раз, при необходимости отрегулировать.

На некоторых автомобилях с защитным днищем очень сложно добраться до контргайки и при необходимости повернуть ее.В этом случае для выполнения этой процедуры вам потребуются специальный ключ с соединителем и универсальный диск.

Измерение зазора . Замеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и реперной точкой, например краем картера сцепления. Первая операция выполняется при неподвижном рычаге управления, а затем при нажатии на него. Разница между этими двумя измерениями заключается в величине свободного хода рычага на тросе.Это зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и настройки . Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

1. С помощью плоскогубцев откручиваем разделительную пружину от вилки сцепления.
2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять плоскогубцы) и натягиваем до возможного уровня, который позволит поднять педаль сцепления до предела.
3. Расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем муфты вилки сцепления можно измерить с помощью линейки.Это измерение зазора.
4. Сравните полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
5. Если есть необходимость в регулировке, это можно сделать, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления . Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

1. В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска зажмите педаль сцепления.
2. Найдя расположение троса сцепления, находим, где внешний трос прижимается к краю корпуса.
3. Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце троса рядом с фиксирующим кронштейном.
4. Возьмитесь за внешнюю часть кабеля и полностью потяните назад, чтобы обнажить внутренний кабель.
5. Используя линейку, измерьте длину оголенной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора сцепления.
6. Сравните данные с данными, указанными производителем, и при необходимости откорректируйте.
7. Ослабьте стопорную гайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, чтобы получить оптимальное значение.
8. Затяните контргайку и измерьте еще раз.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления . Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционного диска.

1. Если гидравлическая муфта регулируемая, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и снабжен контргайкой.
2. Надежно поднимите автомобиль на рампу или осевые стойки.
3. Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
4. Пассатижами отстегиваем пружину отделения от вилки. Продвиньте вилку сцепления вперед до упора.
5. Удерживая его в этом положении, с помощью линейки измерьте расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
6. Отпустите заглушку, а затем снова измерьте расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
7. Разница между этими двумя размерами — это зазор сцепления. Сравните это с цифрой, приведенной в руководстве по эксплуатации автомобиля, и при необходимости отрегулируйте.
8. Контргайка и регулировочная гайка расположены на резьбовом конце толкателя. Ослабьте контргайку.
9. Винт регулировочной гайки поворачиваем в сторону рабочего цилиндра для увеличения зазора, или в сторону вилки сцепления для уменьшения. Когда измерения верны, затяните контргайку.
10. Еще раз проверяем и при необходимости еще раз корректируем.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) .Ставим машину на ровную площадку и включаем стояночный тормоз. Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2) . Далее с помощью линейки, установленной перпендикулярно акселератору и полу, измерьте расстояние привода. Замеряем расстояние от пола до места начала резиновой прокладки на ускорителе. В случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, потребуется регулировка.

3) .Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление троса системы с педалью. Как правило, он находится напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые находятся на конце этого кабеля. На фото они обозначены цифрами 1 и 2. Гайку под номером 1 откручиваем, но не до конца, а вторую закручиваем или откручиваем, до необходимого свободного хода акселератора, то есть до хода 12 — 13 см.

4) .Учтите, что при ослаблении второй гайки люфт увеличится, а при затяжке — уменьшится.

5) . Затем садимся на водительское сиденье и до самого конца несколько раз нажимаем педаль сцепления, а потом отпускаем. Делаем это еще раз и проверяем индикатор free play. При необходимости процедуру можно повторить.

6) . После регулировки сцепления вдавите ограничительную втулку в вилку до упора.

7) .На этом процесс настройки можно считать завершенным.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1) . Когда педаль нажата, необходимо с помощью рулетки измерить расстояние от пола до его нижнего края. Он должен быть в пределах 18-20 сантиметров.

3) . Вычтите результат второго измерения 6-7 см из первого результата 18-20 см. В итоге получаем 13-14 см.Для автомобилей марок ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 это значение считается нормальным.

4) . Если это значение различается в ту или иную сторону, то вам нужно будет заново отрегулировать сцепление. То есть мы либо подтягиваемся, либо ослабляем.

5) . Удерживая регулировочную гайку одним ключом, немного ослабьте контргайку вторым.

6) . Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, мы увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Мы производим замеры и в случае удовлетворительного результата затягиваем контргайку и эту работу можно считать завершенной. Но если нет, то вам нужно будет повторить эту операцию.

Видео

Как отрегулировать сцепление на Лада Калина?

1) . Откройте капот и снимите воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отключите ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.

2) . Вытаскиваем кабель за резьбовой наконечник на максимально возможное расстояние. В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление, которое оказывает пружина, прикрепленная к PS.

3) . Удерживая трос в этом положении, с помощью штангенциркуля измерьте расстояние между пластмассовым поводком и рычагом вилки. Оно должно быть 2,7 см.

4) . Если расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо затяните, либо ослабьте натяжную гайку.

6) . После того, как расстояние отрегулировано, заменяем воздушный фильтр.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 необходимо заехать в яму или эстакаду. Но, если такой возможности нет, то устанавливаем машину с домкратом на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.

1) . Свободный ход должен быть отрегулирован так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора было равно 0.4 — 2 миллиметра. В противном случае вам нужно будет настроить. Ключом на «10» немного отвинтите стопорный стопор и повернув его, установите необходимый зазор.

2) . Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен впрыск топлива, то защитный щиток нужно будет снять.

3) . Перед тем как нанести смазочную смесь на резьбу толкателя, очищаем ее от грязи.

4) . Проверяем ход толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника.Отожмите заглушку до упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Поскольку требуется значительное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5) . Ход толкателя регулируется клавишей «17». Также необходимо удерживать регулировочную гайку толкателя от проворачивания, ну и ключом на «13» ослабляем стопорную гайку.

6) . Зафиксировав толкатель ключом «8», установите ключом «17» необходимые 4-5 миллиметров.

7) . Закрепите контргайку.

8) . Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от ее верхнего положения до ее выключения. При необходимости можно повторить операцию.

Как отрегулировать хват на ГАЗели?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приоре?

Есть два способа измерить необходимое положение кабеля.

Первый способ — сориентировать по педали сцепления, ход которой должен быть в диапазоне 125 — 123 миллиметра.Но второй метод заключается в измерении длины кабеля, выходящего из корпуса. В выпущенном состоянии он должен составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаев драйверы используют первый вариант, что объясняется большей надежностью. Это процедура для первого варианта, которую мы опишем подробно.

1) . Гаечным ключом на 17 отверните стопорную гайку, фиксирующую крышку кабеля в гнезде коробки.

3) . Конечным пластиковым наконечником с резьбой регулируем провисание троса.Закрепляем, не затягивая гайки, и проверяем плавность переключения передач. В тех случаях, когда сцепление отрегулировано правильно, тогда можно закрепить гайки.

Как отрегулировать сцепление на Лада Грант?

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, 2115

1) . Затяните ручник и для безопасности снимите аккумулятор.

2) . В моторном отсеке находим трос сцепления. На фото он обозначен тремя красными стрелками.

3) .2 гаечными ключами ослабляем гайки на конце троса, после чего, закручивая или ослабляя их, добиваемся хода педали 125 — 135 мм.

4) . Садимся на водительское сиденье и нажимаем не менее 3 раз на педаль сцепления. Потом снова замеряем его и курс. При необходимости корректируем.

Как отрегулировать сцепление на Ниве?

Что нужно знать при покупке грузовой газели. Как выбрать подержанную Газель начинающему автоперевозчику? Шасси и трансмиссия

Мы расскажем об особенностях самого популярного семейства коммерческих моделей ГАЗ, а также о нюансах выбора таких подержанных автомобилей, исходя из опыта их владения.

Супер хит

Вряд ли вы найдете в нашей стране человека, который не слышал о ГАЗели и не знал, как она выглядит. Ведь семейство легких коммерческих моделей Горьковского автозавода под этим названием вскоре после выхода на российский рынок в середине девяностых годов повсеместно и основательно потеснило зарубежных конкурентов. Через несколько лет после появления в продаже «ГАЗель» завоевала половину рынка пассажирских перевозок в стране, потеснив более современные импортные модели, в том числе российской сборки.

Благодаря конкурентоспособной цене, хорошей ремонтопригодности и недорогим запасным частям, он был оценен и иностранными водителями. Модель экспортировалась в Данию, Норвегию, Германию, Чехию, Венгрию, Хорватию, Словению, Словакию, Югославию, Польшу, Румынию, Македонию, страны Балтии, Аргентину, Кубу, Турцию, Уругвай, Гвинею, Алжир, Нигерию, Сирию. , Эквадор и Ирак. За разнообразие версий и модификаций, которых существуют сотни как ГАЗовских, так и сторонних производителей, а также их дешевизна, ГАЗели ценятся и сегодня.И особенно на вторичном рынке.

История

Успех «ГАЗели» был предопределен, ведь семейство коммерческих грузовиков, микроавтобусов и микроавтобусов появилось тогда, когда страна в этом нуждалась больше всего. Произошло это в лихие «девяностые» — во время становления малого и среднего бизнеса после распада СССР. Первым в 1994 году свет увидел бортовой ГАЗ-3302 ГАЗель. Годом позже появилась версия с двухместной кабиной ГАЗ-33023, а также с полным приводом ГАЗ-33027.В декабре того же года в производство пошел цельнометаллический фургон ГАЗ-2705. А в начале 1996 года ГАЗ приступил к сборке 8-местных и 13-местных микроавтобусов ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213 — будущих хитов рынка микроавтобусов и спецтехники на их основе.

Осенью 1998 года на ГАЗе освоен выпуск укороченных и малоподъемных микроавтобусов ГАЗ-2217 «Соболь» со стандартной крышей. А весной следующего года был выпущен топовый Соболь Баргузин с невысокой крышей, комфортным салоном и подъемной задней дверью.В том же 1999 году пошли в производство полноприводные версии микроавтобусов Газель вместимостью от 6 до 13 человек. В 2000 году к ним добавились полноприводные «Соболи», оснащенные внедорожными шинами и поднятые над землей на 190 мм. Первый рестайлинг ГАЗель прошла в начале 2003 года. Семейство получило новый дизайн передней части с каплевидными фарами, другой бампер и решетку радиатора.

В салоне рестайлинговой ГАЗели появилась новая передняя панель, комбинация приборов от «Волги» с регулируемой яркостью подсветки и другие дефлекторы воздуховодов.Увеличена мощность отопителя в кабине и салоне микроавтобуса. Также ГАЗ улучшил шумо- и теплоизоляцию капота и салона. А еще предложили больше вариантов покраски кабины и кузова. Благодаря дополнительным расширенным на 20 см лонжеронам кабины под капотом появляется больше места для новых силовых агрегатов, а также систем АБС и очистки выхлопных газов для инжекторных двигателей, чтобы соответствовать стандартам Евро 2 и Евро 3 (на экспорт — Евро 4 ) стандарты. Тогда же на ГАЗели начали устанавливать дизельные двигатели.

Второй рестайлинг модели произошел в 2010 году, когда в семье появилась ГАЗель-Бизнес. Тогда все автомобили получили бампер с решеткой радиатора, сделанный из цельного куска неокрашенного пластика. И еще много отечественных деталей и узлов заменили на импортные. Новые комплектующие повысили качество и надежность модели. В 2013 году ГАЗ начал выпуск ГАЗель-Бизнес КПГ с двухтопливным двигателем ЮМЗ-421647, работающим на метане и бензине. Несмотря на почтенный возраст, полноприводные «ГАЗель-Бизнес» и «Соболь-Бизнес» по-прежнему продаются дилерами ГАЗа наравне с дебютировавшей в 2016 году новой моделью «ГАЗель Next».

Пробег вариантов

Сегодня на вторичном рынке представлен большой выбор самых разных версий и модификаций «ГАЗели» первого поколения, как до стайлинговых, так и автомобилей после обновлений. Основная часть проданных семейных автомобилей оснащена бензиновыми двигателями (81,4%). Дизелей немного (18,6%), но при желании можно найти. Наибольшее количество предложений в сети — ГАЗели (74%), хотя выбор Sables тоже неплохой (26%).А вот полноприводные версии поискать придется. Их общее количество не более 1%. Хотя на вторичном рынке предлагаются автомобили со всеми пятью типами кузова, больше всего рекламируются только два из них.

Чаще всего «ГАЗели» и «Соболи» с пробегом предлагаются с бортовой платформой (51,4%) и цельнометаллическими фургонами (25%). Третью строчку занимают маршрутки (12,5%). Почти вдвое меньше грузовиков Farmer с двойной кабиной (7,3%). И самый редкий — «Комби» (3,8%) — фургоны с двухрядной пассажирской частью.Что касается двигателей, то на вторичном рынке больше всего представлены ГАЗели с бензиновыми «четверками» 2,9 (33,4%), 2,5 (20,7%) и 2,4 (19,3%). Самая распространенная дизельная версия — с турбомотором Cummins 2,8 (15%). Автомобилей с младшим бензиновым атмосферником 2.3 тоже хватает (8%), но ранних машин с лицензионным турбодизелем 2.1 Steyr почти нет (3,6%).

Кузов

Коррозионная стойкость «ГАЗелей», увы, не на высоте. Эти машины покупаются для работы, а не для души.Поэтому никто не делает их дополнительной защитной обработкой кабины и кузова от ржавчины, их не часто моют и редко удаляют мелкие повреждения «кузова». Сила этих машин не в красоте. Так что не редкость на дорогах «ГАЗели» и «Соболи» с ржавыми, а кое-где даже сквозными гнилыми дверями, капотами, крыльями и порогами. Хотя на автомобилях, окрашенных в красивый металлический цвет, очаги «красной чумы» встречаются реже. Говорят, металлик лучше сопротивляется коррозии.

При рассмотрении подходящего экземпляра следует особенно любить осматривать «стратегически важные» места. Например, чтобы пол в кабине и под ступенькой не протекал. «ГАЗели» и «Соболи» — «рабочие лошадки» и часто перевозят намного больше груза, чем должны. Из-за перегрузки рама между кабиной и кузовом может лопнуть. Крайне важно проверить его лонжероны на целостность, а также отсутствие следов сварки и ремонта. Часто страдают родники.Не лишним будет оценить их состояние хотя бы внешне. И, конечно, лучше избегать тех, кто бывал в ДТП … Вряд ли они были отремонтированы качественно.

Двигатели

К выбору бывшего в употреблении двигателя ГАЗель — как одного из ключевых узлов коммерческого автомобиля — нужно отнестись серьезно. Поэтому лучше всего доверить его диагностику мастерам специализированного сервиса. Но при осмотре интересующей подержанной машины все же можно косвенно оценить состояние двигателя самостоятельно.Он должен быть очищен от масляных пятен и технических жидкостей, издавать посторонние звуки и конвульсии. Также нужно учитывать пробег автомобиля. В отличие от легковых автомобилей, ГАЗели часто проезжают около 10 000 км в месяц. Как правило, они используются 5-6 лет и по достижении пробега в 500 000 км списываются или продаются за бесценок.

Продаваемые нами «ГАЗели» и «Соболи» оснащались рядными бензиновыми атмосферными «четверками» 2.3 (ЗМЗ-406), 2.4 (ЗМЗ-402), 2.4 (Chrysler), 2.5 (ЗМЗ-405) и 2,9 (ЮМЗ-4215/4216). А также парочка турбодизелей: 2.1 (ГАЗ-560 по лицензии Styer) и 2.8 Cummins. Последние два теоретически идеальны для коммерческой модели. Однако известности у нас они не получили из-за более высокой цены на дизельные версии, а также из-за необходимости квалифицированного обслуживания, а иногда и редких запчастей. Взять, к примеру, рядную «турбо-шестерку» ГАЗ-560 Styer мощностью от 95 до 110 сил, которая не производилась серийно до тех пор, пока ГАЗ не купил лицензию на ее производство у австрийцев.

До капремонта, при котором весь моноблок с поршнями, шатунами, коленчатым валом и подшипниками внутри меняют за 104 000 рублей, такой мотор может пройти до 250 000 — 300 000 км. До этой замены арзамасскому механизму натяжения ремня за 2250 руб. Может потребоваться 30 000 км пробега (оригинальный за 3500 руб. Обслуживает до 100 000 км). Мастера также советуют владельцам таких машин возить с собой на всякий случай датчик оборотов двигателя за 2150 рублей и электробензонасос за 1050 рублей, который подходит от двигателя ЗМЗ-406.В остальном двигатель почти не доставляет хлопот, зимой заводится хорошо, а для дизеля работает достаточно тихо.

Второй турбодизель — рядный 120-сильный двигатель Cummins ISF 2.8, который, несмотря на американское название, собирается в Китае. Он оснащен надежным цепным приводом ГРМ и привлекателен низким заявленным расходом дизельного топлива — 10,3 л / 100 км при скорости 80 км / ч и 8,5 л / 100 км при 60 км / ч. При регулярной замене пола синтетического масла 10W40 (не менее 15000 км, а лучше каждые 7000-8000 км) и регулировке зазоров клапанов после 150 000 км мотор может прослужить до капитальных 500000 км.Из слабых мест — моторный поддон из хрупкого пластика за 5200 руб, в состав которого входит маслоприемник. При малейшем его повреждении в маслопроводах двигателя могут появиться разрушительные для силового агрегата воздушные пробки.

Из бензиновых двигателей, которых у ГАЗели и Соболя было пять, самые распространенные агрегаты Заволжского моторного завода. Это, во-первых, простой, надежный, но довольно слабый и архаичный двигатель 2,4 ЗМЗ-402, как на Влогах ГАЗ-24 и 3110 с конструкцией 50-х годов прошлого века.Во-вторых, более современный 16-клапанный 2.3 ЗМЗ-406 и, в-третьих, его улучшенный, более мощный преемник инжекторного 2.5 ЗМЗ-405. Последние два агрегата считаются самыми удачными среди «газелистов». До капремонта отрабатывают 200000-300000 км без дополнительных промежуточных регулировок и сбоев, требуя лишь регулярной замены синтетического масла и фильтров, а также цепи за 825 руб., Не чаще одного раза в 100000 км.

Владельцы «ГАЗелей» и 137-сильной «четверки» Chrysler 2.4 L-DOHC, разработанный американцами совместно с Mitsubishi, а также устанавливаемый на модели Dodge Caravan и Stratus. Chrysler Voyager и Sebring, Jeep Liberty и Wrangler. В целом это тихий, мощный, надежный и экономичный мотор, способный обслужить до 350000 столичных км. Для этого как минимум нужно менять синтетическое или полусинтетическое масло через 10000 км или каждые полгода с фильтром за 670 рублей, раз в 50000 км свечи за 190 рублей и с периодичностью 140000 км ГРМ. пояс от Mopar за 3500 руб.

А вот более дешевые ульяновские двигатели УМЗ-4215/4216 мощностью 89/107 сил, ставшие основными силовыми агрегатами ГАЗели с середины 2009 года после обмена поставщиками двигателей ГАЗ и УАЗ, заслужили меньших похвал. Они менее надежны, имеют незначительные проблемы и страдают от электрических сбоев. Последний, в свою очередь, мешает работе генератора, который стоит 4250 руб. На двигателях, выпущенных до 1 января 2009 года, часто лопнул выпускной коллектор от 5000 руб.Он не выдерживал перепадов температур, и поэтому после этой даты деталь была изготовлена ​​из высокопрочного чугуна, что решило проблему. Также к минусам моторов УМЗ можно отнести перегрев летом, большой аппетит и трудоемкость в обслуживании.

КПП

Покупателям ГАЗелей и Соболей не нужно выбирать коробки передач. Безальтернативная 5-ступенчатая механика агрегатируется со всеми двигателями. Самая ее слабая сторона — силуминовый кожух шарнира рычага переключения передач за 720 руб.Первый признак его неминуемой гибели — люфт, грозящий не включением передач и последующим дорогостоящим ремонтом механической коробки передач. Еще одна «ахиллесова пята» трансмиссии — проблемное сцепление. При движении по пробкам из-за перекоса нажимного диска при нагреве «корзины» не выключается полностью, что приводит к повреждению деталей коробки передач. Установка сцепления Sachs за 6340 рублей решает эту проблему. И все же время от времени недолговечные главный и рабочий цилиндры сцепления могут потребовать замены за 870 и 630 рублей соответственно.

Остальное

В принципе ходовая у ГАЗели довольно живучая и может не потребовать ремонта на 100 000 — 150 000 км. Например, если редуктор заднего моста отошел на новую машину не менее 10 000 км, то он вполне может «прожить» столько же, сколько и сама машина. Однако из-за регулярных перегрузок и использования недолговечных, а иногда и некачественных аналогов оригинальных запчастей ГАЗели приходится чаще ремонтировать. Например, ступичные передние подшипники по 890 рублей могут проехать 50 000 км.При этом могут попросить заменить шаровые опоры от 600 руб. Отечественный гидроусилитель руля на машинах первого рестайлинга недостаточно надежен. Он может протечь или даже выйти из строя.

ГУР от ZF, который заменил его на ГАЗель-Бизнес, таких проблем не имеет и служит до 100000 км. Пружины задней подвески от 2300 руб за лист или от 4800 руб в сборе по мере просадки требуют замены. На «ГАЗелях», способных перевозить до 1,5 тонн груза, обычно 5-6 листов, а на «Соболях» из-за грузоподъемности до 1 тонны — 2 листа.Убедитесь, что после покупки вам не придется их менять, ведь вдавливание сайлентблоков в эту деталь — процедура трудоемкая, проблематичная в гараже без специального пресса. Кстати, из-за, в том числе, «урезанных» возможностей при транспортировке грузов, «Соболи» оснащаются шинами односторонними, а не двускатными, как все ГАЗели. Следите за равномерным износом протектора шины. Ведь они могут рассказать и о других проблемах с подвеской.

Сколько?

Купить подержанную ГАЗель или Соболь сегодня практически на любой бюджет не составит труда.Ведь цены на предстайлинговые автомобили первых лет выпуска, которые еще не сгнили и умеют хоть как-то двигаться самостоятельно, начинаются от менее 50 000 рублей. Более того, эти автомобили, которые «перемотали» более одного круга одометра, часто имеют смехотворно оптимистичный пробег 80 000 — 100 000 км. А за самые свежие экземпляры в возрасте 1-2 лет просят до 800000 рублей. То есть как по новым «Соболи-Бизнес» (от 745 000 руб.) И «ГАЗель-Бизнес» (от 865 000 руб.).Но выбор машин на вторичном рынке есть, и он огромен. Поэтому будьте готовы уделить достаточно времени поиску и осмотру автомобиля с правильным кузовом и в удовлетворительном состоянии. Несмотря на то, что в продаже полно «убитых» машин, попадаются и хорошие экземпляры.

Наш выбор

Мы в Am.ru считаем, что нет смысла рассматривать покупку подержанной ГАЗели старше 10 лет и менее 100000 рублей, если вы не являетесь энтузиастом и навыками автомеханика. так же много времени и места на ремонт и приведение машины в порядок.Ведь даже самые ухоженные экземпляры таких автомобилей потребуют сил и средств для обслуживания двигателя, подвески и борьбы с ржавчиной. Самым оптимальным вариантом за небольшие деньги могут стать автомобили 2008-2009 годов выпуска с самым надежным бензиновым атмосферником ЗМЗ-405 объемом 2,5 литра и мощностью 124 и 143 силы. Или со 137-сильным мотором Chrysler 2.4, который устанавливался на модель до 2010 года. Вполне приличные варианты обойдутся в 200-260 тысяч рублей.

Также имеет смысл присмотреться к версиям со 120-сильным американским дизелем китайской сборки 2.8 Cummins, появившихся на модели со вторым рестайлингом. Их можно найти от 350 000 руб. Для бизнеса, где машина используется в непродолжительных поездках, она не очень подходит, так как зимой не успеет прогреться. И для длинных маршрутов в самый раз! Кроме того, «ГАЗели» вместе с припиской «Бизнес» к названию в 2010 году получили множество доработок и импортных комплектующих, повысивших их надежность, а значит, они будут меньше ломаться. Главное, чтобы прошлый собственник их обслуживал качественно и своевременно, что должно подтверждаться соответствующими квитанциями, чеками и документами.

Мы расскажем об особенностях самого популярного семейства коммерческих моделей ГАЗ, а также о нюансах выбора таких подержанных автомобилей, исходя из опыта их владения.

Вряд ли вы найдете в нашей стране человека, который не слышал о ГАЗели и не знал, как она выглядит. Ведь семейство легких коммерческих моделей Горьковского автозавода под этим названием вскоре после выхода на российский рынок в середине девяностых годов повсеместно и основательно потеснило зарубежных конкурентов.Через несколько лет после появления в продаже «ГАЗель» завоевала половину рынка пассажирских перевозок в стране, потеснив более современные импортные модели, в том числе российской сборки.

Успех «ГАЗели» был предопределен, ведь семейство коммерческих грузовиков, микроавтобусов и микроавтобусов появилось тогда, когда страна больше всего в этом нуждалась. Произошло это в лихие «девяностые» — во время становления малого и среднего бизнеса после распада СССР.Первым в 1994 году свет увидел бортовой ГАЗ-3302 ГАЗель. Годом позже появилась версия с двойной кабиной ГАЗ-33023, а также полноприводная ГАЗ-33027. В декабре того же года в производство пошел цельнометаллический фургон ГАЗ-2705. А в начале 1996 года ГАЗ приступил к сборке 8-местных и 13-местных микроавтобусов ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213 — будущих хитов рынка микроавтобусов и спецтехники на их основе.

Осенью 1998 года на ГАЗе освоен выпуск укороченных и малоподъемных микроавтобусов ГАЗ-2217 «Соболь» со стандартной крышей.А весной следующего года вышел топовый Соболь Баргузин с невысокой крышей, комфортным салоном и подъемной задней дверью. В том же 1999 году пошли в производство полноприводные версии микроавтобусов Газель вместимостью от 6 до 13 человек. В 2000 году к ним добавились полноприводные «Соболи», оснащенные внедорожными шинами и поднятые над землей на 190 мм. Первый рестайлинг ГАЗель прошла в начале 2003 года. Семейство получило новый дизайн передней части с каплевидными фарами, другой бампер и решетку радиатора.

Салон рестайлинговой «ГАЗели» получил новую переднюю панель, приборную панель от «Волги» с регулируемой яркостью подсветки и другие дефлекторы воздуховодов. Увеличена мощность отопителя в кабине и салоне микроавтобуса. Также ГАЗ улучшил шумо- и теплоизоляцию капота и салона. А еще предложили больше вариантов покраски кабины и кузова. Благодаря дополнительным расширенным на 20 см лонжеронам кабины под капотом появляется больше места для новых силовых агрегатов, а также систем АБС и очистки выхлопных газов для инжекторных двигателей, чтобы соответствовать стандартам Евро 2 и Евро 3 (на экспорт — Евро 4 ) стандарты.Тогда же на ГАЗели начали устанавливать дизельные двигатели.

Второй рестайлинг модели произошел в 2010 году, когда в семье появилась ГАЗель-Бизнес. Тогда все автомобили получили бампер с решеткой радиатора, сделанный из цельного куска неокрашенного пластика. И еще много отечественных деталей и узлов заменили на импортные. Новые комплектующие повысили качество и надежность модели. В 2013 году ГАЗ начал выпуск ГАЗель-Бизнес КПГ с двухтопливным двигателем ЮМЗ-421647, работающим на метане и бензине.Одноколесные и полноприводные автомобили ГАЗель-Бизнес и Соболь-Бизнес, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему продаются дилерами ГАЗ наравне с дебютировавшей в 2016 году новой моделью ГАЗель Next.

Сегодня на вторичном рынке представлен широкий выбор самых разных версий и модификаций ГАЗели первого поколения, как до стайлинговых, так и автомобилей после обновлений. Основная часть проданных семейных автомобилей оснащена бензиновыми двигателями ( 81,4% ).Дизелей немного ( 18,6% ), но вы все равно можете его найти, если хотите. Наибольшее количество предложений в сети по ГАЗели ( 74% ), хотя подборка «Соболей» тоже неплохая ( 26% ). А вот полноприводные версии поискать придется. Общее их количество — не более 1%. … В то время как на вторичном рынке предлагаются автомобили со всеми пятью типами кузова, больше всего рекламируются только два из них.

Чаще всего с бортовой платформой предлагаются «ГАЗели» и «Соболи» с пробегом ( 51,4% ) и цельнометаллические фургоны ( 25% ).На третьей линии — маршрутки ( 12,5% ). Почти вдвое меньше фермерских грузовиков с двойной кабиной ( 7,3% ). И самые редкие — «Комби» ( 3,8% ) — фургоны с двухрядной пассажирской частью. Что касается двигателей, то больше всего на вторичном рынке предлагают «ГАЗели» с бензиновыми «четверками» 2,9 ( 33,4%). ), 2,5 ( 20,7% ) и 2,4 ( 19,3% ). Самая распространенная дизельная версия — с турбомотором 2,8 Cummins ( 15% ).Машин с младшим бензиновым атмосферником 2.3 тоже хватает ( 8% ), а вот ранние автомобили с лицензионным турбодизелем 2.1 Steyr найти практически невозможно ( 3,6% ).

Коррозионная стойкость «ГАЗелей», увы, не на высоте. Эти машины покупаются для работы, а не для души. Поэтому никто не делает их дополнительной защитной обработкой кабины и кузова от ржавчины, их не часто моют и редко удаляют мелкие повреждения «кузова».Сила этих машин не в красоте. Так что не редкость на дорогах «ГАЗели» и «Соболи» с ржавыми, а кое-где даже сквозными гнилыми дверями, капотами, крыльями и порогами. Хотя на автомобилях, окрашенных в красивый металлический цвет, очаги «красной чумы» встречаются реже. Говорят, металлик лучше сопротивляется коррозии.

При рассмотрении подходящего экземпляра следует особенно любить осматривать «стратегически важные» места. Например, чтобы пол в кабине и под ступенькой не протекал.«ГАЗели» и «Соболи» — «рабочие лошадки» и часто перевозят намного больше груза, чем должны. Из-за перегрузки рама между кабиной и кузовом может лопнуть. Крайне важно проверить его лонжероны на целостность, а также отсутствие следов сварки и ремонта. Часто страдают родники. Не лишним будет оценить их состояние хотя бы внешне. И, конечно, лучше избегать машин, которые попали в аварию. Вряд ли их отремонтировали качественно.

К выбору бывшего в употреблении двигателя ГАЗель — как одного из ключевых агрегатов коммерческого автомобиля — нужно отнестись серьезно. Поэтому лучше всего доверить его диагностику мастерам специализированного сервиса. Но при осмотре интересующей подержанной машины все же можно косвенно оценить состояние двигателя самостоятельно. В нем не должно быть капель масла и технических жидкостей, посторонних звуков и конвульсий. Также нужно учитывать пробег автомобиля.В отличие от легковых автомобилей, ГАЗели часто проезжают около 10 000 км в месяц. Как правило, они используются 5-6 лет и по достижении пробега в 500 000 км списываются или продаются за бесценок.

Продаваемые нами «ГАЗели» и «Соболи» оснащались рядными бензиновыми атмосферными «четверками» 2.3 (ЗМЗ-406), 2.4 (ЗМЗ-402), 2.4 (Chrysler), 2.5 (ЗМЗ-405) и 2.9 (ЮМЗ-4215/4216). А также парочка турбодизелей: 2.1 (ГАЗ-560 по лицензии Styer) и 2.8 Cummins. Последние два теоретически идеальны для коммерческой модели.Однако славы у нас они не получили из-за более высокой цены на дизельные версии, а также из-за необходимости квалифицированного обслуживания, а иногда и редких запчастей. Взять, к примеру, рядную «турбо-шестерку» ГАЗ-560 Styer мощностью от 95 до 110 сил, которая не производилась серийно до тех пор, пока ГАЗ не купил лицензию на ее производство у австрийцев.

До капитального ремонта, при котором весь моноблок с поршнями, шатунами, коленчатым валом и подшипниками внутри меняют за 104 000 рублей, такой мотор может пройти до 250 000 — 300 000 км.До этой замены арзамасскому механизму натяжения ремня за 2250 руб. Может потребоваться 30 000 км пробега (оригинальный за 3500 руб. Обслуживает до 100 000 км). Мастера также советуют владельцам таких машин возить с собой на всякий случай датчик оборотов двигателя за 2150 рублей и электробензонасос за 1050 рублей, который подходит от двигателя ЗМЗ-406. В остальном двигатель почти не доставляет хлопот, зимой заводится хорошо, а для дизеля работает достаточно тихо.

Второй турбодизель — рядный 120-сильный Cummins ISF 2.8 «четверок», которые, несмотря на американское название, собираются в Китае. Он оснащен надежным цепным приводом ГРМ и привлекателен низким заявленным расходом дизельного топлива — 10,3 л / 100 км при скорости 80 км / ч и 8,5 л / 100 км при 60 км / ч. При регулярной замене полусинтетического масла 10W40 (не менее 15000 км, а лучше каждые 7000-8000 км) и регулировке зазоров клапанов после 150000 км пробег двигателя может достигать 500000 км. Из слабых мест — поддон мотора из хрупкого пластика за 5200 рублей, в который входит маслоприемник.При малейшем его повреждении в маслопроводах двигателя могут появиться разрушительные для силового агрегата воздушные пробки.

Из бензиновых двигателей, которых у ГАЗели и Соболя было пять, наиболее распространены агрегаты Заволжского моторного завода. Это, во-первых, простой, надежный, но довольно слабый и архаичный двигатель 2,4 ЗМЗ-402, как на Влогах ГАЗ-24 и 3110 с конструкцией 50-х годов прошлого века. Во-вторых, более современный 16-клапанный 2.3 ЗМЗ-406, и в-третьих, его улучшенный, более мощный преемник инжектора 2.5 ЗМЗ-405. Последние два агрегата считаются самыми удачными среди «газелистов». До капремонта отрабатывают 200000-300000 км без дополнительных промежуточных регулировок и сбоев, требуя лишь регулярной замены синтетического масла и фильтров, а также цепи за 825 руб., Не чаще одного раза в 100000 км.

Владельцы ГАЗелей хвалят также 137-сильную четверку Chrysler 2.4 L-DOHC, разработанную американцами совместно с Mitsubishi, а также устанавливаемую на модели Dodge Caravan и Stratus, Chrysler Voyager и Sebring, Jeep Liberty и Wrangler.В целом это тихий, мощный, надежный и экономичный мотор, способный проработать капитальный до 350 000 км. Для этого нужно как минимум менять синтетическое или полусинтетическое масло в нем через 10000 км или каждые полгода с фильтром за 670 рублей, раз в 50000 км свечи за 190 рублей и с периодичностью 140000 км в год. ремень ГРМ от Mopar за 3500 руб.

А вот более дешевые ульяновские двигатели УМЗ-4215/4216 мощностью 89/107 сил, ставшие основными силовыми агрегатами ГАЗели с середины 2009 года после обмена поставщиками двигателей ГАЗ и УАЗ, заслужили меньших похвал.Они менее надежны, имеют незначительные проблемы и страдают от электрических сбоев. Последний, в свою очередь, мешает работе генератора, который стоит 4250 руб. На двигателях, выпущенных до 1 января 2009 года, часто лопнул выпускной коллектор от 5000 руб. Он не выдерживал перепадов температур, и поэтому после этой даты деталь была изготовлена ​​из высокопрочного чугуна, что решило проблему. Также к минусам моторов УМЗ можно отнести перегрев летом, большой аппетит и трудоемкость в обслуживании.

Покупателям ГАЗелей и Соболей не нужно выбирать коробки передач. Безальтернативная 5-ступенчатая механика агрегатируется со всеми двигателями. Самым слабым его местом является силуминовый кожух шарнира рычага переключения передач за 720 руб. Первый признак его неминуемой гибели — люфт, грозящий не включением передач и последующим дорогостоящим ремонтом механической коробки передач. Еще одна «ахиллесова пята» трансмиссии — проблемное сцепление. При движении по пробкам из-за перекоса нажимного диска при нагреве «корзины» не выключается полностью, что приводит к повреждению деталей коробки передач.Установка сцепления Sachs за 6340 рублей решает эту проблему. И все же время от времени недолговечные главный и рабочий цилиндры сцепления могут потребовать замены за 870 и 630 рублей соответственно.

В принципе ходовая у ГАЗели довольно живучая и может не потребовать ремонта на 100 000 — 150 000 км. Например, если редуктор заднего моста на новой машине отъехал не менее 10 000 км, то он вполне может «прожить» столько же, сколько и сама машина. Однако из-за регулярных перегрузок и использования недолговечных, а иногда и некачественных аналогов оригинальных запчастей ГАЗели приходится чаще ремонтировать.Например, ступичные передние подшипники за 890 рублей могут проехать 50 000 км. При этом могут попросить заменить шаровые опоры от 600 руб. Отечественный гидроусилитель руля на машинах первого рестайлинга недостаточно надежен. Он может протечь или даже выйти из строя.

ГУР от ZF, который заменил его на ГАЗель-Бизнес, таких проблем не имеет и служит до 100000 км. Пружины задней подвески от 2300 руб. За лист или от 4800 руб. В сборе по мере просадки, требуют замены.На «ГАЗелях», способных перевозить до 1,5 тонн груза, обычно 5-6 листов, а на «Соболях» из-за грузоподъемности до 1 тонны — 2 листа. Убедитесь, что после покупки вам не придется их менять, ведь вдавливание сайлентблоков в эту деталь — процедура трудоемкая, проблематичная в гараже без специального пресса. Кстати, из-за, в том числе, «урезанных» возможностей по перевозке грузов «Соболи» оснащаются односторонними шинами, а не двухсторонними, как все «ГАЗели».Следите за равномерным износом протектора шины. Ведь они могут рассказать и о других проблемах с подвеской.

Купить подержанную ГАЗель или Соболь сегодня практически на любой бюджет не составит труда. Ведь цены на предстайлинговые автомобили первых лет выпуска, которые еще не сгнили и умеют хоть как-то двигаться самостоятельно, начинаются от менее 50 000 рублей. Более того, эти автомобили, которые «перемотали» более одного круга одометра, часто имеют смехотворно оптимистичный пробег 80 000 — 100 000 км.А за самые свежие экземпляры в возрасте 1-2 лет просят до 800000 рублей. То есть как по новым «Соболи-Бизнес» (от 745 000 руб.) И «ГАЗель-Бизнес» (от 865 000 руб.). Но выбор машин на вторичном рынке есть, и он огромен. Поэтому будьте готовы уделить достаточно времени поиску и осмотру автомобиля с правильным кузовом и в удовлетворительном состоянии. Несмотря на то, что в продаже полно «убитых» машин, попадаются и хорошие экземпляры.

Мы в Am.ru считают, что нет смысла рассматривать покупку подержанной ГАЗели возрастом от 10 лет и менее 100000 рублей, если вы не энтузиаст со навыками автомеханика, а также много времени и места для ремонта и привести машину в порядок. Ведь даже самые ухоженные экземпляры таких автомобилей потребуют сил и средств для обслуживания двигателя, подвески и борьбы с ржавчиной. Лучшим вариантом за небольшие деньги могут стать автомобили 2008-2009 года выпуска с самым надежным бензиновым атмосферником ЗМЗ-405 объемом 2х.5 литров и мощностью 124 и 143 силы. Или со 137-сильным мотором Chrysler 2.4, который устанавливался на модель до 2010 года. Вполне приличные варианты обойдутся в 200-260 тысяч рублей.

Также имеет смысл присмотреться к версиям со 120-сильным американским дизелем китайской сборки 2.8 Cummins, появившимся на модели со вторым рестайлингом. Их можно найти от 350 000 руб. Для бизнеса, где машина используется в непродолжительных поездках, она не очень подходит, так как зимой не успеет прогреться.И для длинных маршрутов в самый раз! Кроме того, «ГАЗели» вместе с припиской «Бизнес» к названию в 2010 году получили множество доработок и импортных комплектующих, повысивших их надежность, а значит, они будут меньше ломаться. Главное, чтобы прошлый собственник их обслуживал качественно и своевременно, что должно подтверждаться соответствующими квитанциями, чеками и документами.

Начинающий автоперевозчик обычно небогат и стремится на всем разумно сэкономить, а покупка машины — вообще особенное дело.Карьера частных перевозчиков обычно начинается с Газели. Но новый грузовик — довольно дорогой транспорт. На вторичном рынке его всегда можно купить, любого возраста, любых модификаций. Чаще всего продаются модели борта / тента. Именно такая Газель перевозит самые разные грузы — от досок до бытовой техники.

Как выбрать подержанную Газель? Как купить не подбитый, а вполне нормальный, хоть и подержанный грузовик, вам помогут специалисты нашего магазина по продаже запчастей для ГАЗ.Приобрести обслуживаемый автомобиль не составит труда, но как можно быть уверенным в нормальной работе? Для этого автомобиль необходимо тщательно проверить.

Во-первых. Лучшие Газели — с 405-м двигателем, хотя и 406-й тоже редко выходит из строя при нормальной эксплуатации. Тем более, если автомобиль, который вы покупаете, не ремонтировался десятки раз. Приобретая любую машину, уделите все внимание проверке состояния внешних и внутренних деталей. Об этом и поговорим сейчас.

Итак, выбираем Газель по следующим правилам:

1.Тело нормальное. Вмятины, различные изгибы его не украшают. Состояние зазоров на порогах ровное, без перекосов. Признаков коррозии нет (мелкие косяки простительно). Доверьте работу всему светотехническому оборудованию.

2. Колеса проверяются элементарно: ударяем по центру колеса и слушаем — хрипов нет.

3. Соблюдение всех технических норм качества подвески обязательно. Подвеска установлена ​​правильно и стоит на своем законном месте.На подушках нет трещин.

4. Смотрим на шланги радиатора, внимательнее разбираемся, как они были подведены. Стыки чистые, без отложений, окалины и других дефектов. Сами шланги без трещин, помех при снятии и установке нет. Шланги радиатора не должны болтаться, но они также должны быть плотно армированы.

5. В любом автомобиле самое главное — это силовой агрегат … Считается, что промытые двигатели — это шанс скрыть утечки масла и другой жидкости из различных мест и соединений.Ведь на немытом двигателе эти подтеки предательски видны. Хотя люди просто чистоплотные, они искренне любят свои машины.

6. Запустите двигатель и внимательно прислушайтесь, нет ли дребезжания, рычания, ударов и подобных звуков. Хороший даже русский мотор работает плавно и относительно тихо.

7. А теперь поехали. Смотрим и слушаем одновременно и максимально внимательно. Газель должна двигаться плавно, без рычания и тем более рывков. Разгон также не должен сопровождаться подозрительными звуками.

8. Торможение. Обратите внимание на то, как педаль тормоза реагирует на ваше нажатие. Отсутствие беспорядка и плавность — хорошие признаки. Скорость грузовика падает, пока педаль не упадет на пол.

Естественно, купив поддерживаемую Газель, не останавливайтесь на ее осмотре. Внимательно проверьте все вышеперечисленные механизмы, возможно, вы обнаружите какой-то скрытый дефект. В любом случае без новых запчастей при эксплуатации автомобиля не обойтись, советуем покупать только оригинальные запчасти на Газель. Не экономьте на этом! В противном случае заработанные на доставке деньги пойдут на ремонт.А поломки приведут к сбоям в работе и, конечно же, недовольству клиентов, которые вскоре отвернутся от такого перевозчика.

Готовя статьи о моделях ГАЗ, еще раз убеждаюсь: качество машин зависит от настроения смены конвейера в Нижнем Новгороде … Есть нормальные, вполне рабочие отзывы, есть ярко отрицательные. Есть и откровенно платные обзоры на автомобили ГАЗ. Я, например, недавно встречал фразу: «Стоячим пассажирам в ГАЗ 3302 Газель очень комфортно.«Возникает вопрос: откуда они возьмутся? Водитель поместит его в непокрытый кузов?

В этой статье мы не будем приводить стандартные технические характеристики авто, основная тема — эксплуатация, реальная эксплуатация реальными владельцами. (Подробную информацию о ТТХ можно найти в статье «ГАЗ 33023 — универсальные грузовики …» и других материалах на нашем сайте, посвященном семейству ГАЗель)

Оборудование, цены, лотерея

ГАЗ 3302 — самая первая модель ГАЗель, которую 20 лет назад запустили в новое семейство.Автомобиль пользуется однозначной популярностью, ведь на газелях ездят все. ГАЗ 3302 изначально был малотоннажным бортовым автомобилем, способным эффективно перевозить 1,5 тонны груза, и до сих пор производится в семействах ГАЗель-Бизнес и ГАЗель-NEXT. Завод предлагает 20 основных модификаций. Дополнительные комплектации — фургон ГАЗ 3302 (будки размещаются под заказ на чистом шасси). Для фермерского варианта на базе того же грузовика устанавливается кабина с двумя рядами сидений.

Предлагается три типа двигателей: отечественный бензиновый ЮМЗ-42146 (Евро-4), дизельный Камминиз (Евро 4, дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, 2.8 литров, 120 «лошадей»), и УМЗ-421467 «газ + бензин», с возможностью выбора газового оборудования (LPG-пропан / CNG-метан). Стандартная версия (с обычным корпусом) и расширенная версия. В стандартной комплектации можно выбрать любой привод, расширенный — только задний. Цена нового ГАЗ 3302 в базовой комплектации 580-776 тысяч рублей.

Что потребители говорят о новых автомобилях? Не ругайте слишком сильно. Болячки есть, но машина едет, а он хозяину копейку приносит — вот и забрали.Цена приятная. Если он не упал до 10 000 км, значит, вам повезло! Вообще (раньше на эту тему много писали) покупка ГАЗели похожа на лотерею: либо конструктор, либо относительно нормальная машина (извините за сарказм, но, наверное, Господь раздает их в зависимости от степени о «греховности» души). А вот прямой брак на линейке 3302 ГАЗ не выставляет в продажу. Если есть случаи, то они единичные.

Для машин старше 10 лет: владельцы часто жалуются на нехватку мощности (двигатель 406 выдает мало) и карбюраторы.Страдают и показатели расхода топлива: вместо обещанных 11-12 л / 100 км «ветераны» потребляют 15-16 л на сотню, индивидуальным владельцам ГАЗ 3302 удается довести расход до 20 л / 100 км. К новым ГАЗелям, особенно с двигателями Cummins, претензий не так много, в большинстве случаев потребители довольны качеством и реальными параметрами двигателей.

На старых версиях ГАЗ 3302 нет гидроусилителя — это их главный недостаток.На новых она присутствует, но вызывает ряд нареканий: у некоторых владельцев, несмотря на заверения завода, что утечки устранены, история повторяется из года в год. Испытательный срок для ГИР 5-10 тыс. Км. Если до этого момента не сломается, все будет хорошо, с комплектующими и сборкой повезет. Если ГИР протекает, то создается впечатление (в каждой такой истории), что водитель наказан ремонтом ГИР до конца срока владения данной машиной.

У многих владельцев автомобилей старше 5-7 лет есть претензии к качеству коробки передач. Ситуация такая же, как и с ГИР: хозяин, однажды назвавший себя ремонтом КПП, наказан им навсегда. Описаны случаи не только ремонта, но и постоянной замены коробки передач целиком, не дающей экономически оправданного результата. В отзывах об авто с 2011г. Таких нареканий практически не встречал.

Запасные части и обслуживание

Во-первых, о запчастях.По цене хозяев все устраивает, а вот качество часто разочаровывает. Популярность модели сыграла с ней стандартную маркетинговую шутку: запчасти для ГАЗели производят все, кому не лень. Здесь у каждого свои методы: собрать запчасти в ведрах дешевле, либо найти нормального поставщика немного дороже. Большинство владельцев довольны обоими вариантами.

Практически всех не устраивает гарантийное обслуживание. Завод постоянно заявляет о своей работе и достижениях в сфере обслуживания, потребители настойчиво публикуют отзывы, что услуга — это всего лишь имя.Владельцев ГАЗелей (и не только) не устраивает халатное отношение сервисных работников к своим обязанностям: заменят деталь, но таким образом, что лучше сделать это самому. Мы неохотно обслуживаем машины по гарантии — на них нельзя заработать, поэтому они беспорядок.

Кузов

Борта кузова ГАЗ 3302 — слабое место. На первых машинах (которые до сих пор находятся в эксплуатации) их уже не раз меняли. На машинах даже десятилетней давности — металл не раз сваривался, тает как сахар в кипятке.На последних образцах (ГАЗ знает о проблеме) бока грунтованы дополнительно. Насколько это экономит — непонятно. Жалоба в отзывах — одна из самых распространенных.

К вопросам защиты от коррозии завод подошел еще 3 года назад. На сегодняшний день, согласно официальному сайту группы ГАЗ, 47 деталей основания кузова оцинкованы с двух сторон, применено фосфатирование поверхностей, грунтовка катофорезом.

Факты о ГАЗ 3302 от владельцев

Двери любой старой Газели открываются отверткой.
… В старых машинах не хватает удобных сидений даже для экскурсий.
… На машине от 10 лет желательно поменять всю электропроводку и освещение: платы окисляются (иногда даже раньше), провода просто рассыпаются в пыль.
… Многие винят слабую раму в 5-летних машинах.
… В авто до 2007 года слабенькая печка.
… Жалобы на радиатор в обзорах ГАЗ 3302 попадались только один раз.

Во многих ответах намёки на таинственное исчезновение технических жидкостей даже при затянутых гайках и зажимах — это мистика, и не более того!
… Удачи в покупке ГАЗели — отличное дело! Есть отзывы, в которых владельцы опасались, что машина не уедет и 50 тысяч, а сейчас их пробег уже перевалил за 300 тысяч — и хвалить машину не будут!
… С 2011 года отзывы об автомобиле намного теплее, чем о более ранних версиях: производитель учитывает многие предыдущие недостатки.