ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Замена заднего сальника коленвала

Производители автомобилей очень редко балуют работников автосервисов детальными разъяснениями по выполнению тех или иных задач по ремонту или восстановлению авто.
И получается как всегда: "Каждый и во что горазд".

Приведённые ниже описания операций являются точными и правильными, так как взяты с первоисточников (ну надо же нам как-то выкручиваться!).
А вот видео в конце статьи – это уже "наше творчество".

Причём обратите внимание: на видео показан "некий съёмник", который применяется при работе. Так вот, по нашим сведениям, таких съёмников в Москве практически нет - тем самым хочу "намекнуть" нашим клиентам, что правильнее будет выполнять подобные работы в нашем автосервисе, так как применение "правильного" оборудования гарантирует и качество, и долгую работу отремонтированного оборудования.

Ну, начнём обзор с заднего сальника коленчатого вала:

Условные обозначения
1. Стартер
2. Коробка переключения передач в сборе
3. Нажимной диск сцепления (модели с механической КПП)
4. Диск сцепления (модели с механической КПП)
5. Маховик (модели с механической КПП)
6. Задний сальник коленчатого вала
7. Задний маслоотражатель коленчатого вала
8. Передаточный диск (модели с системой плавного трогания с места)
9. Фланец цапфы коленчатого вала (модели с системой плавного трогания с места)

Снятие
1. Снять коробку передач в сборе.
2. Снять маховик.
3.Снять задний сальник.

Прошу обратить внимание, что тут есть тонкость выполнения данной операции:
можно запросто повредить и коленвал, и поверхность под установку сальника. Что делать? А надо так делать: отвёрткой поддевать только сальник. Потом осторожненько его отжать и снять.

Условные обозначения
1. Набивка
2. Маслоотражатель
3. Сальник

Далее при помощи комплекта для установки сальников запрессовать маслоотражатель.

Условные обозначения
1. Задний маслоотражатель
2. Крепежные болты
3. Центральный болт
4. Втулка (задняя)
5 Манжета (задняя)
6. Адаптер (задний)

Как снять задний маслоотражатель
Это делается при помощи специального съёмника. А для облегчения работы и точности выполнения, надо придерживать шкив от проворачивая при помощи дополнительного приспособления, например, "зажимной ленты", которую надо обернуть вокруг шкива.


Как установить задний маслоотражатель
- установить задний маслоотражатель на установочную
кромку заднего адаптера (3)
- установить манжеты(1) на крепежные болты (3)
- установить адаптер на коленчатый вал Условные обозначения
1. Манжета
2. Крепежные болты
3. Адаптер

А здесь внимание: когда маслоотражатель будет установлен поверх (сверху) адаптера, центральный болт надо затягивать до того момента, пока втулка коснётся адаптера и маслоотражатель чётко и надежно встанет на свое место.


После установки маслоотражателя надо обязательно:
- измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности контакта маслоотражателя с рабочей кромкой сальника
- проверить равномерность посадки маслоотражателя (измерить расстояние в 4 точках по периметру)
ВАЖНО:
Следует быть внимательным, чтобы не перепутать направление установки маслоотражателя, а так же переднюю и заднюю стороны. Если справа, то 4 витка резьбы должны быть с задней стороны, а если слева, то 4 витка резьбы должны быть с передней стороны.

Обратите внимание: Замену маслоотражателя и сальника всегда следует выполнять в комплекте.

Условные обозначения
1 Коленчатый вал
2. Адаптер
3. 17,0-17,6 мм
4. 10,7-10,9 мм
5. Маслоотражатель
6. Втулка
7. Манжета

Как установить задний сальник
При помощи оправки для установки сальника запрессовать сальник.

Условные обозначения
1. Адаптер (задний)
2. Крепежные болты
3. Центральный болт
4. Втулка (задняя)
5. Манжета (задняя)
6. Кольцо адаптера (заднего)
7. Сальник

Установить манжеты (1) на крепежные болты (2), установить адаптер (3) на коленчатый вал.

Условные обозначения
1. Манжета
2. Крепежные болты
3. Адаптер

Смазать моторным маслом рабочие кромки сальника и установить сальник на задний адаптер.
Установить кольцо (2) адаптера во втулку (1) и закрепить втулку на адаптере центральным болтом.

Условные обозначения
1. Втулка
2. Кольцо адаптера

Затягивать центральный болт до того момента, когда втулка коснется адаптера и сальник чётко и надежно встанет на свое место.


Внимание:
После установки заднего сальника измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности сальника. Также следует проверить равномерность посадки сальника (измерить расстояние в 4-х точках по периметру).
Условные обозначения
1. Коленчатый вал
2. Сальник
3. 17,0-17,6 мм
4. Манжета
5. Кольцо адаптера
6. Втулка
7. Адаптер
Ну и в завершение установить маховик.

 А теперь можно посмотреть рабочие видео по теме:
"Замена заднего сальника коленвала на Fuso-Canter 4M50, Hino (Toyota) N04C, S05D, Isuzu N-серия".
Это варианты выполнения подобных работ.
Наши специалисты Клевин Валерий Валерьевич и Иксанов Александр постарались показать вам примерный порядок выполнения данных операций.

Hino: "Замена заднего сальника коленвала"

Isuzu N-серии: "Установка маслоотражательного кольца сальника коленвала"



Isuzu N – серии: "Установка заднего сальника коленчатого вала"

Адаманов Павел Дмитриевич
"КС Авто" - профессиональный ремонт грузовых автомобилей
Москва, ул.Поморская, 48А / ул.Бусиновская Горка, 2а стр.1
+7 (903) 505-63-72, +7 (925) 585-36-43
http://car-go-service.ru/
© Легион-Автодата


Как заменить задний сальник коленвала двигателя ВАЗ 2101-2107

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 743

О том, что пришла пора заменить задний сальник коленчатого вала, мы узнаём по течи моторного масла из щели между картером сцепления и защитным щитком. Потеря герметичности уплотнительной манжеты грозит загрязнением двигателя и необходимостью пополнения уровня смазки. Попадая на маховик, моторное масло разбрызгивается в стороны и замасливает как внутреннюю поверхность картера сцепления, так и накладки ведомого диска. Сильная течь способна спровоцировать его проскальзывание, из-за чего трансмиссия начинает «пробуксовывать». При этом снижаются динамические характеристики автомобиля – он хуже набирает скорость и перестаёт тянуть в горку. Ни о каком удовольствии от управления автомобилем нет и речи, а кроме того, возникает риск износа деталей сцепления и коробки передач.

Причиной повреждения рабочей кромки сальника может быть как естественный износ или заводской брак, так и другие факторы – перегрев двигателя, использование некачественного масла или изначально неаккуратный монтаж. Вместе с тем, протечки через уплотнительные элементы коленчатого вала возможны ещё и по причине повышенного давления картерных газов, поэтому следует проверить систему вентиляции двигателя и чистоту сапуна.

Приступая к замене заднего сальника коленчатого вала, отсоедините карданный вал, снимите коробку перемены передач, сцепление и маховик. По этой причине работу лучше выполнять на яме или эстакаде. Особенности разборки и замены переднего сальника коленвала читайте в этой статье.

План проведения работ

Для снятия и замены повреждённой манжеты предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией:

1. Возьмите ключ «на 10»  и демонтируйте защитный щиток картера сцепления.  Для этого  отверните два болта, которые фиксируются с обратной стороны держателя сальника.

2. Получив доступ к задней крышке, очистите её от налипшей грязи. Замену уплотнительного элемента можно было бы выполнить и на двигателе – в этом случае не потребовалось бы менять прокладку и восстанавливать герметичность в месте примыкания масляного картера. Но поскольку при этом возникает риск повреждения или перекоса уплотнительной манжеты, то запрессовку  проводите в более удобных условиях.

3. Чтобы демонтировать крышку крепления задней манжеты, выверните шесть болтов крепления к торцу двигателя и два болта, с помощью которых к держателю прижимается поддон масляного картера. Как и в предыдущем случае для этого подойдёт торцевая головка «на 10».

4. Узел крепления сальника устанавливается на уплотнительную прокладку, поэтому его нередко «прихватывает» к поверхности блока цилиндров. Чтобы не повредить изготовленную из хрупкого дюралюминия деталь, её поддевают со стороны специально отлитых выступов и, осторожно пошатывая из стороны в сторону, снимают с двигателя.

5. Крышку укладывают на деревянные подставки. Воспользовавшись подходящим бородком, сальник выбивают из гнезда через специальный вырез в держателе. Не бойтесь повредить изношенный уплотнительный элемент – его всё равно придётся выбросить.

6. Тщательно вымойте держатель от грязи. Уделите внимание посадочному месту манжеты – отдраив его до блеска, вы упростите запрессовку новой детали и снизите риск её порчи.

Ещё кое-что полезное для Вас:

7. Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его моторным маслом. Это уменьшит трение резины о металл, благодаря чему вы предотвратите искривление манжеты и повреждение обоймы при запрессовке. При желании слой смазки наносят и на посадочное место в крышке – это пойдёт лишь на пользу.

8. Аккуратно установите новый уплотнительный элемент в гнездо. Проконтролируйте, чтобы верхняя плоскость находилась строго параллельно верхней кромке держателя. Помните, что перекос детали во время монтажа приведёт к заклиниванию. Извлечь застрявшую манжету и при этом не повредить обойму будет непросто.

 

9. Воспользовавшись подходящим приспособлением, посадите сальник на место. В качестве оправки используйте старое уплотнение (если его удалось снять без повреждений). В крайнем случае, запрессовать сальник можно при помощи молотка и деревянного бруска, простукивая поверхность детали по кругу. Установленное уплотнение должно находиться заподлицо с верхней плоскостью посадочного гнезда.

 

10. Отвернув край манжеты со стороны выреза для демонтажа, убедитесь, что во время установки не пострадала стягивающая пружина.

11. Перед тем как вернуть заднюю крышку на место, тщательно протрите поверхность фланца коленчатого вала. Кроме того, обязательно очистите место примыкания держателя к блоку цилиндров от следов герметика и остатков старой прокладки.

12. Чтобы предотвратить заворот сальника при установке, смажьте его кромку и посадочное место на коленчатом валу моторным маслом. Это предотвратит стирание рабочей части манжеты в первые секунды после запуска двигателя.

13. Внимательно осмотрите снятую прокладку. Если она повреждена во время разборки или же сильно обжалась, то уплотнительный элемент замените.

14. Смажьте прокладку с обеих сторон герметиком и приклейте её к блоку цилиндров. Кроме того,  нанесите тонкий слой жидкого уплотнителя на пробковое (резиновое) уплотнение масляного поддона картера силового агрегата.

15. Верните на место болты, которыми крепится защитный кожух картера сцепления.

16. Аккуратно поджимая пальцами рабочую кромку сальника, установите его на фланец. После того как плоскость крышки коснётся блока цилиндров, область примыкания сальника к коленвалу можно аккуратно поправить при помощи отвёртки с тонким плоским лезвием.

17. Заверните от руки шесть болтов крепления задней крышки двигателя к блоку и затяните их накрест с необходимым усилием. Оставшимися двумя болтами притяните поддон картера к держателю сальника.

18. Будьте внимательны с моментом затяжки, чтобы не повредить резьбу в дюралюминиевой крышке.

Установите на место защитный щиток картера сцепления и притяните его к крышке гайками.На этом работа по замене заднего сальника ВАЗ 2101-2107 завершается. Всё, что остаётся сделать – это установить на место сцепление, коробку переключения передач и карданный вал. Не забудьте отцентрировать диск сцепления при помощи специального приспособления, иначе первичный вал коробки передач не попадёт в подшипник коленчатого вала.

Видео: Замена заднего сальника коленвала двигателя

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Сегодня вы перешли по этой ссылки не случайно, раз вы ищете подробную инструкцию по замене переднего сальника коленчатого вала, тогда мы вам её предоставим. Инструкция по замене сальника будет относиться лишь к автомобилям «Самарского» семейства. В конце статьи вы сможете найти для себя наглядный видео-ролик, в котором подробно описывается замена сальника коленвала!

Краткое содержание:

Где находится передний сальник коленвала?
Он располагается в самой крышки масляного насоса, а если быть более точнее то он находится на носке коленчатого вала. Для того чтобы его разглядеть вам придется снять крышку ремня «ГРМ». (О том как снять крышку ремня «ГРМ», вы узнаете в этой статье по ходу работы)

Когда крышка будет снята, обратите свое внимание на самый нижний шкив коленчатого вала, который на фото указан красной стрелкой. Вот под этим то шкивом и располагается передний сальник.

Когда нужно менять передний сальник коленвала?
Он подлежит замене, при:

1. Появление на нем различного рода трещин, разорванностей и дефектов.

2. А так же замену сальника необходимо производить, при его замасливании то есть при обнаружении на сальнике подтеков масла.

Примечание!
Не всегда при обнаружении подтеков масла, необходимо сразу же менять сальник, потому что масло через сальник может так же сочится по следующим причинам:

  • При загрязнённости системы вентиляции картера. (Как очистить систему вентиляции, вы сможете узнать из статьи специально посвященной: «Очистке системы»)
  • А так же при сильном пережатии шлангов системы вентиляции картера. В этом случае просмотрите все шланги системы на наличие изгибов и по возможности устраните проблему.

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В самом начале операции со всех шкивов снимите ремень «Газо-Распределительного Механизма». (О том как снять ремень, смотрите в статье: «Замена ремня ГРМ»)

2) Далее при помощи двух плоских отверток, подденьте зубчатого типа шкив коленчатого вала.

3) Затем снимите шкив зубчатого типа, с носка коленвала.

4) Теперь при помощи отвертки подденьте и извлеките шпонку коленчатого вала, для того чтобы при снятии сальника она не потерялась.

5) Следом не убирая отвертки, с её помощью подденьте сальник коленвала и после чего извлеките сальник из крышки.

Установка:
1) Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его рабочую кромку моторным маслом.

2) Затем запрессуйте сальник на своё место, при помощи головки, или при помощи отрезка трубы подходящего размера, или же при помощи оправки.

3) После запрессовки установку нового сальника произведите в обратном порядке снятию, установив в паз коленчатого вала при этом шпонку, а на носок зубчатый шкив коленвала.

Примечание!
Когда все детали будут установлены, установите ремень «Газо-Распределительного Механизма» на своё место!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы подготовили специально для вас видео-ролик, в котором подробно описывается замена сальника коленвала, так что смотрите и вникайте.

Замена коренного сальника двигателя автомобиля

Виной утечки масла двигателя авто могут стать сальники коленвала либо распредвала. Конечно, увидев под кожухом газораспределительного ремня сильно замасленные детали, можно промыть их, а восполнять утечку масла периодическим доливанием. Но, дальновидный автовладелец, чтобы надежно и надолго предотвратить данную неприятность, решит безотлагательно обратиться к специалистам, чтобы выполнить проверку коленвала, чтобы заменить коренной сальник.

Замена сальников: основные причины

Стоимость замены коренного сальника вполне приемлема, чтобы при его протечке не откладывать обращение на СТО. Если это не сделать вовремя, замасленный зубчатый ремень во время работы станет постоянно проскальзывать, приведет к неисправностям мотора. Чаще всего протечки вызваны нарушениями рабочей кромки сальника, потерей ее эластичности, появлениями трещин.

Кроме того, считается, что выполнять замену коренного сальника по цене вполне разумной и приемлемой, рекомендуется после ремонта и расточки коленвала, при которых требовалось изъятие сальников.

Поскольку в двигателе присутствует не один сальник, самостоятельно установить, какой из них течет, непросто. Обратившись за услугами к мастерам, можно выяснить, какой сальник протекает, сколько стоит замена коренного сальника. Причем часто приходится выполнять замену всех сальников. Ведь, если срок службы, к примеру, сальника распредвала истек, то и от сальника коленвала вскоре можно ждать утечки.

Замена сальника: этапы процедуры

Коленчатый вал имеет два сальника: относительно небольшой — передний, и задний (коренной), имеющий большие размеры. Благодаря своим размерам коренной сальник характеризуется большим сроком службы. Для его замены мастерами автотехцентра выполняются следующие действия:
  • демонтируется коробка передач, маховик, сцепление;
  • демонтируется негодный сальник;
  • производится очистка места посадки;
  • выполняется установка нового сальника.
Кроме того, что цены замены коренного сальника на СТО довольно привлекательны, автовладелец может рассчитывать на достойное качество услуг по обслуживанию бензиновых двигателей.

JETTA сальник коленвала задний - замена (течь масла)

Volkswagen Jetta 2013г. пробег 51000 км.

Народные автомобили – народные болячки.. 😉  Volkwagen Jetta – хороший автомобиль за свои деньги. Доступный автомобиль, удобный, красивый, экономичный. Но стоимость – всегда напрямую зависит от качества. Поэтому, некоторые болячки – тоже становятся “народными” вместе с автомобилем. Например, такая распространенная неисправность, как “течь моторного масла”.  К сожалению, частенько встречаются Джетты с масляной “шубой” на двигателе снизу, а утром под машиной можно обнаружить масляные пятна на асфальте. В нашем случае, причиной этому послужил – неисправный задний сальник коленчатого вала двигателя. Автомобиль – VW JETTA 1.6 пробег 51000 км.

Мотор 1,6 АКПП – DSG
Сипмтоматика: jetta сальник коленвала

К симптомам данной неисправности можно отнести – нестабильную работу двигател. А также, неожиданное повышение оборотов коленвала примерно до 1000 об/мин при запуске двигателя после небольшой стоянки. Впрочем, обороты потом плавно снижаются к отметке 600 об/мин, происходит это примерно в течении минуты. Это обусловлено тем, что в двигатель через негерметичный сальник попадает неучтенный воздух, в обход расходомера. Кстати, причиной выхода из строя сальника – вполне может служить неисправный Клапан Вентиляции Картерных Газов (КВКГ). По крайней мере, при текущем сальнике – ему нужно обязательно уделить пристальное внимание, чтобы не поменять потом сальник еще раз, уже вместе с клапаном. Ну и, наверное, стоит отметить, что если Вы заметили все эти симптомы на своем автомобиле – не стоит тянуть с диагностикой. Желательно почаще проверять уровень моторного масла, потому что его потери могут быть достаточно существенны. На сколько давно появилась неисправность – тоже, не всегда понятно. Так что, самое важное, что нужно сделать изначально – это проверить уровень масла в двигателе, а далее спланировать ремонт, затем следовать к месту его проведения. jetta сальник коленвала

Частично разбираем подвеску
 Ремонт: jetta сальник коленвала

Для того, чтобы заменить сальник коленчатого вала со стороны АКПП – нужно, как Вы понимаете, эту самую АКПП демонтировать. Чтобы демонтировать АКПП – необходимо снять левый привод и отсоединить правый привод с внутренней стороны. Для того чтобы снять левый привод, и отсоединить от АКПП правый – нужно отодвинуть оба поворотных кулака. Чтобы отодвинуть оба поворотных кулака – нужно открутить шаровые опоры от нижних рычагов с обеих сторон. Как Вы понимаете, это в кратце. Если более подробно – то список манипуляций выглядит так:

  • Необходимо снять оба передних колеса, защиту двигателя
  • Затем демонтировать левый подкрылок
  • Открутить центральную гайку крепления левого привода
  • Открутить 3 болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, с каждой стороны
  • Пережать шланги системы охлаждения зажимами для шлангов Ø до 25 мм и отсоединить их от радиатора ATF
jetta сальник коленвала
Сняли АКПП
  • Разблокировать и отсоединить разъём стартера, снять пластмассовую крышку, отсоединить провода и снять стартер
  • Вывернуть нижний болт крепления КП к двигателю
  • Вывернуть все остальные винты крепления коробки передач к двигателю, кроме одного “легко доступного”
  • Подвесить к крану и слегка приподнять КП
  • Вывернуть последний болт крепления КП к двигателю, снять коробку передач с двигателя
  • Принять меры против выпадения гидротрансформатора во время транспортировки, закрепив его
  • Снять ведомый диск
  • Снять промежуточную пластину -1- с центровочных втулок -стрелки A-
  • Извлечь промежуточную пластину -1- вверх.
  • При этом вывести удерживающий выступ -стрелка B- промежуточной пластины -1- из паза за крышкой
Добрались до сальника коленвала, как видно – все в масле.
jetta сальник коленвала
  • Затем следует привести коленвал в “ВМТ” первого цилиндра
  • Выкрутить резьбовую заглушку отверстия „ВМТ“ в блоке цилиндров
  • Осторожно! Опасность повреждения двигателя. Вкрутить стопорный болт коленвала. Если стопорный болт -T10340- до конца не вворачивается, значит, коленвал находится в неправильном положении.
  • Снять масляный поддон
  • Снять датчик числа оборотов двигателя -G28
  • Вывернуть винты -стрелки- крепления крышки -1- 
  • Для снятия вкрутить в крышку -1- 3 винта M6 x 35
  • Крышка -1- отделяется от коленвала вместе с задающим ротором датчика
  • Крышка коленвала -2- с манжетным уплотнением из ПТФЭ поставляется с опорным кольцом для рабочей кромки -3-. Это кольцо перед установкой не снимать, т.к. при установке оно будет играть роль оправки.
  • После извлечения крышки -2- с задающим ротором -3- из упаковки ротор из крышки не извлекать и относительно крышки не проворачивать.
  • Правильное монтажное положение задающего ротора -3- обеспечивает фиксатор монтажного приспособления -T10134-
  • Крышка, манжетное уплотнение и задающий ротор образуют единый узел, и заменять их следует только в сборе.
  • Правильное монтажное положение приспособления -T10134- обеспечивается установочным штифтом, который входит в резьбовое отверстие коленвала
  • Установить крышку коленвала с задающим ротором на монтажном приспособлении, Задающий ротор не проворачивать и из крышки коленвала не вынимать.
  • Установить установить приспособление -T10134- с крышкой -1- на фланце коленвала
  • Выполнить монтаж крышки коленвала с задающим ротором при помощи монтажного приспособления, проверить положение задающего ротора
  • Удалить опорное кольцо, Снять монтажное приспособление с крышки коленвала
  • Замерить выступание крышки коленчатого вала относительно задающего ротора
  • Замерить выступание -a- фланца коленвала -2- относительно задающего ротора -1- 
  • Номинальное значение: размер -a- = 0,5 мм. Если номинальное значение слишком мало, допрессовать задающий ротор. Если заданное значение достигнуто, провести дальнейшую установку.
  • Все болты затягивать строго в соответствии с заданными моментами затяжки заводом-изготовителем.
  • Далее сборка осуществляется в обратном порядке, с учетом требований завода-изготовителя.
jetta сальник коленвала

Как Вы видите, процедура не совсем простая, требует определенной сноровки и опыта. Таким образом, замена сальника может занять примерно 4-5 часов времени. Но поверьте, оно того стоит. jetta сальник коленвала

Новый сальник с ротором и оправкой

Другие фото данных работ можно посмотреть в галерее ниже: jetta сальник коленвала

jetta сальник коленвала

Замена сальников коленчатого вала

Замена сальников коленчатого вала

При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через кромку сальника. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

Вам потребуются: торцовые головки «на 19», «на 22», отвертка с плоским лезвием.

Передний сальник коленчатого вала замените следующим образом.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите правое переднее колесо.

3. Снимите брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговика двигателя).

4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

5. Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания специальным приспособлением, выверните болт крепления шкива.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если специального приспособления нет, помощник должен на автомобиле с заглушенным двигателем установить пятую передачу, резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз, после чего удерживать педаль нажатой.

6. Снимите шкив с коленчатого вала.

7. Поддев отверткой, извлеките сальник из крышки цепи привода газораспределительного механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если отверткой извлечь сальник не удается, можно ввернуть в обойму сальника два винта и пассатижами извлечь сальник.

8. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в крышку цепи привода газораспределительного механизма, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.

9. Запрессуйте сальник в переднюю крышку блока цилиндров до упора с помощью оправки подходящего диаметра.

ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник.

10. Установите все снятые детали в обратном порядке и затяните болт крепления шкива коленчатого вала моментом 127,5–137,3 Н·м.

Задний сальник замените в следующем порядке.

1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка механической коробки передач; Снятие и установка автоматической коробки передач) и сцепление (см. Снятие и установка сцепления).

2. Снимите маховик (см. Снятие, дефектовка и установка маховика).

3. Поддев отверткой, извлеките сальник из гнезда в блоке цилиндров.

4. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в гнездо в блоке цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать отрезок тонкостенной трубы подходящего диаметра или старый сальник.

5. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

Замена сальника коленвала Subaru Forester. Чем официалы, лучше сам!

Амин

У моего другана на субаре и без сальника коленвала куча чего сломалось ))) 5. 40 заливаю и все в порядке машинку использую по лесу прошел уже 250 тысячь км машиной доволен. Еще такую штуку скажу зашумел подшипник стали разбератся из за чего вообщем думали из за воды что в брод ежу но нет просто в подшипники закончился сказочный элемент а сам крепкий

Тени

важен не метод важен результат УДАЧИ лайк

Тамарлаков Каспер

Мобил 5w-50, именно мобил. Сам езжу на легаси 2007 г.в. с нуля только на этом масле. Говорю тебе,как техник-механик авиационных двигателей, а не маркетолог. Опыта по обслуживанию авто 35 лет. Масло 0w-20 вообще нужно забыть, если любишь свое авто.

Абдурахман

Мне друг сказал на СУБАРИКЕ с сальником коленвала до сих пор все слава богу нормально ))) Здраствуйте знаете ом 314 мотор

Дит

Настя я сегодня тож разберала правую водительскую дверь на своем тайота Дуэт. Моторчик умер. Буду заказывать стеклоподъемник. Благодаря твоему видео работа пошла веселее. Спасибо тебе.

Мухамад

Тоже недавно попал также с Chrysler 300 C :)Снял коробку что б поменять сальник,а сальник в порядке.

Все сервисы по ремонту Subaru Forester на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена сальника коленвала Subaru Forester

Clinton

Просто иранцы сделали салон как в японце 90-х, даже они сейчас велюр в отделке не применяют, что печально на самом деле, но вот ворсовые ковры остались

Диса

В машине горела лампочка что нет давления проехал около 10километров хотя масло было в падноне смотрел шупом. Хотелось бы, чтобы подробнее рассказал бы по сальнику коленвала.

Ниёз

На атмо. Лей 5w30, мотул эко нерджи

Жинков Девид

Стараешься. Видимо хороший клиент. Обычно на нижней сфере так не стараться.

Одинец

Тойота аурис 2014год, да.1,6., на 72-75 тыс. Км., стала не ехать при резких стартах (задумка 3-секунды!) думаю менять полностью! Но, не знаю где в Киеве можно правильно сделать!? Желательно в деталях по сальнику коленвала на субаре объяснил бы )

Najjar

Благодарю за коментарий! Скажите есть ли вас видео как менять передние втулки стабилизаторов, там ведь сложность в опускании Балки и постановки её на место?

Кризовский Джамби

Доброго времени, на хонда цивик ферио ес1, такой же фильтр стоит, по вашему видео сделал, все отлично, спасибо огромное, вот только кажеться что стрелка на панели бензин не кажет, в оддном положении застряла, ближе к минимому, не подскажете какие причины могут быть.

Перизат

Не частые трудности с сальником коленвала куда ни шло 😉 дверь надо было менять! теперь же туда толщиномером потыкают и поймут что автохлам и распил машина из шпакли слеплена! и вообще машина после такого дтп не безопасна! а что если камаз по встречке 200?

Кавойков

Зачем ставить тнвд?

Лоу

задний сальник коленвала) Вот посмеялся. Может КОРЕННОЙ сальник?

Augustine

И он в алиэкспресс?

Лейтон

загир, ты вкурсе что на мультитрониках уровень масла по эльзе выставляется на заведенной машине? У моего соседа с сальником коленвала на форестер до сих пор все без особых проблем 🙂

Левон

А что за стук при работе двс?

Сонора

'Приора отдыхает'???!!!С чего бы это???Кто так решил???

победитель

Здравствуйте! А ниссан у вас дизельный? Если да то подскажите пожалуйста какие внутренние шрусы вы ставили вместо оригиналов? Хотелось бы, чтобы подробнее по сальнику коленвала рассказал бы!

Филин Гид

ооч странно.. связи не вижу... автор точные симптомы б описал.. вот едешь 50 км... над обогнать кого..нажал газ в пол резко и? как было? оьороты подымались? на тахометре? или машина вабще отказывалась реагировать? т.е ехала как и ехала обороты не подымались не опускались.. после пары секунд резко оживада обороты вскакивали пепедача вниз и кик даун так?

Насколько сложно заменить заднее главное уплотнение?

Это сложно.

Замена заднего главного уплотнения занимает много времени, требует специальных знаний в отношении вашего автомобиля и использования специальных инструментов, если вы собираетесь делать это правильно и не подвергать вас или ваш автомобиль опасности.

«У вас течь из заднего главного уплотнения» - одна из тех фраз, которые мы все надеемся никогда не услышать от вашего механика. Обычно это одна из тех фраз, которые заставляют вас съеживаться, потому что вы знаете, что вам нужно принять трудное решение.Поскольку это такой сложный ремонт, обычно это не то, что вы можете сделать самостоятельно, и ваш механик должен взимать большую плату. Замена заднего главного уплотнения может оказаться настолько дорогостоящим, что затраты на его замену могут оказаться больше, чем вы должны потратить, или даже больше, чем стоит ваш автомобиль.

Столкнувшись с дорогостоящим ремонтом старого автомобиля, может быть трудно решить, стоит ли вкладывать больше денег в старый автомобиль, который не имеет большой стоимости. При принятии этого решения следует учитывать несколько моментов.

  • Сколько стоит ваш автомобиль в текущем состоянии?
  • Сколько стоит этот ремонт?
  • Нужен ли другой капитальный ремонт?
  • Сколько стоит автомобиль в хорошем рабочем состоянии?

Вы можете быть удивлены, сколько стоит ваш автомобиль в неотремонтированном состоянии. Сегодня в Интернете доступно так много информации о том, как отремонтировать многие автомобили, и о возможности заказать практически любую запасную часть, будь то OEM или послепродажную, новую или бывшую в употреблении, на самых разных торговых сайтах, Ebay и оптовых продавцах запчастей.Это означает, что все больше и больше людей готовы платить большие деньги за автомобили, нуждающиеся в капитальном ремонте.

Труднее всего узнать, сколько кто-то готов заплатить за вашу сломанную машину. Лучший способ - проверить местные объявления и узнать, за что продаются другие автомобили, нуждающиеся в ремонте. Часто их можно назвать «специальными предложениями для механиков». Вы можете проверить объявления в местной газете, на Craigslist или Autotrader. Если у вас есть время, вы также можете попробовать разместить объявление о своем автомобиле в его текущем состоянии и посмотреть, какие предложения вы получите за него.Если стоимость сломанного автомобиля плюс необходимые затраты на ремонт больше, чем стоимость автомобиля в хорошем состоянии, возможно, пришло время подумать о его продаже. Хорошая новость заключается в том, что автомобиль с протекающим задним главным уплотнением обычно все еще можно взять, по крайней мере, на тест-драйв, который поможет снизить стоимость при перепродаже.

Прежде чем перейти на Craigslist и добавить новое приложение, вам следует подумать, есть ли какие-либо альтернативы дорогостоящему ремонту. Большинство утечек масла в вашем двигателе происходит из-за старых или изношенных прокладок и уплотнений.Эти уплотнения со временем могут сморщиться или потрескаться и стать ломкими к старости, нечастому или даже регулярному использованию по назначению. Вместо того, чтобы заменять эти старые уплотнения и прокладки, сначала попробуйте восстановить те, которые в настоящее время находятся в вашем двигателе. BlueDevil предлагает полную линейку продуктов для остановки утечек масла, предназначенных для ремонта и восстановления уплотнений в вашем двигателе, и гарантированно остановит просачивание или вытекание утечек масла. Продукты BlueDevil никоим образом не засорят ваш двигатель и не повредят его и могут оставаться в масле до следующей замены.

Для протекающего заднего главного уплотнения используйте задний главный уплотнитель BlueDevil, доступный здесь
или в ваших любимых магазинах автозапчастей, например:

  • Bennett Auto Supply
  • Prime Automotive Warehouse
  • Пеп Мальчики
  • CarQuest Автозапчасти
  • AutoZone
  • Advance Автозапчасти
  • Автозапчасти O’Reilly
  • НАПА

Фотографии предоставлены: www.junkacarorlando.com и www.alanauto.com

Как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию ❤️

Под двигателем автомобиля скрывается заднее основное уплотнение.Основная задача заднего главного уплотнения в вашем автомобиле - предотвратить утечку масла между блоком и коленчатым валом. Многие автовладельцы связывают утечку масла с проблемами внутри автомобиля, и справедливо так думать. Задний главный сальник рассчитан на длительный срок службы, в основном, он живет в течение всего срока службы самого автомобиля. Он создан для того, чтобы служить без ремонта и не беспокоить владельца автомобиля. Понятно, что у заднего главного уплотнения тоже есть недостатки. Обычно из-за его расположения в задней части двигателя утечки масла являются естественным явлением.Процесс ремонта заднего главного уплотнения чаще всего требует снятия трансмиссии, но есть также способы, которыми могут воспользоваться автовладельцы, если снятие трансмиссии доставляет столько хлопот. Читайте дальше, чтобы узнать, как заменить задний главный сальник, не снимая трансмиссию.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


Прежде чем приступить к ремонту настоящей печати, вы должны сначала получить некоторое представление о ней, чтобы знать, как ее исправить.Ремонт заднего уплотнения для большинства людей, даже для механиков, довольно сложен, так как вы должны быть знакомы с задним уплотнением, прежде чем приступить к установке. Что еще больше усложняет обращение с этой деталью, так это то, что у нее разные модели. А разные модели - это разные процессы ремонта. Во-первых, почему снятие трансмиссии является частым средством ремонта заднего главного уплотнения? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь достаточно знаний о транспортных средствах. Механики обычно делают этот первый шаг, потому что заднее главное уплотнение тесно связано с компонентами трансмиссии автомобиля.Доступ к заднему уплотнению затруднен, поэтому снятие трансмиссии может быть очень удобным. Он расположен глубоко под защитными кожухами, проводами и прочим. Как будто это сердце вашего двигателя в задней части. Так что вам не повезет, если вы собираетесь искать его, не проходя через другой защитный кожух вашего двигателя.

При ремонте любой детали автомобиля прежде всего определяется ее расположение в автомобиле. Где его найти? Как указано в его названии, заднее главное уплотнение находится в задней части двигателя вашего автомобиля.Уму непостижимо то, что в настоящее время в большинстве автомобилей двигатель не располагается позади моторного отсека. Смущает, не правда ли? Но если вы хорошо знаете свое транспортное средство, вы выполнили четверть или половину работы по ремонту. Тем не менее, эта информация варьируется от автомобиля к автомобилю. В случае четырехколесного автомобиля двигатель расположен передней частью к передней части автомобиля. В других полноприводных моделях двигатель может устанавливаться в автомобиле поперечно.

Говоря о пломбе, она не была бы полной и даже актуальной, если бы ее не использовали для закрепления или закрепления чего-либо.Заднее основное уплотнение помогает коленчатому валу. Что делает коленчатый вал? Коленчатый вал и поршень двигателя прикреплены друг к другу, соединяя их также с трансмиссией двигателя. Поршень связан с процессом запуска транспортного средства, что означает, что мощность двигателя зависит от него. В таком случае коленчатый вал несет большую нагрузку, связанную с процессом, для того, чтобы ваш двигатель мог двигаться. Коленчатый вал выполняет одну из самых сложных задач в двигателе, потому что он подвергается воздействию всех сил и мощности, исходящих от двигателя.Заднее уплотнение выходит на сцену, поскольку оно отвечает за предотвращение утечки масла в коленчатый вал. Поскольку коленчатый вал выполняет свои обязанности по отношению к двигателю, он неизбежно изнашивает заднее основное уплотнение, если есть проблема с маслом в двигателе или если автомобиль не используется в течение длительного времени.

Есть и другие факторы, по которым большинство людей предпочитают обращаться к механику, но в основном это связано с тем, что замена заднего уплотнения немного сложна и требует много времени.Это также требует знания и уровня знаний о конструкции двигателя, чтобы выполнять задачу на оптимальном уровне. Другое дело, что для работы требуются специальные инструменты, которые большинство автовладельцев не может найти в своих обычных ящиках для инструментов. Кроме того, в процессе ремонта заднего главного уплотнения автомобиль может столкнуться с большей потребностью в ремонте мелких механических деталей. Это тот случай, когда трансмиссия снимается до того, как вы столкнетесь с основной проблемой - задним уплотнением. Но есть другой способ.Хотя не говорят, что это проще, но с этим тоже можно справиться. Вы должны следовать определенным процедурам, чтобы самостоятельно управлять автомобилем на лету. Итак, давайте займемся заменой этого заднего главного уплотнения.

Дружеское напоминание: прежде чем вы запачкаете руки работой, подготовьте инструменты, которые вам понадобятся, держите ящик для инструментов под рукой.

Шаг № 1 Отсоедините аккумулятор от двигателя

Зачем нужен этот шаг, если даже трансмиссию вынимать не нужно? Хотя вы не будете снимать трансмиссию для этого процесса, в целях безопасности вам необходимо отсоединить аккумулятор.Осторожно отсоедините все отрицательные и положительные клеммы, подключенные к короткому замыканию. Еще нужно снять выхлоп. Этот следующий шаг поможет вам получить достаточно места для работы через заднее основное уплотнение.

Шаг № 2 Снимите ведущий вал и гибкую пластину

Приводной вал, также называемый карданным валом или карданным валом, играет роль в трансмиссии транспортного средства. Он передает крутящий момент или мощность различным частям транспортного средства на колеса, чтобы транспортное средство могло двигаться.Приводные валы используются по-разному для разных типов транспортных средств. Но для того, чтобы заменить задний главный сальник, необходимо снять карданный вал. Затем вы попадете в гибкую пластину, которая является последним слоем между вами и задним уплотнением. Гибкая пластина выглядит как круглый металлический диск с отверстиями в нем. Вы должны удалить эту гибкую пластину, чтобы облегчить доступ к заднему основному уплотнению. Гибкую пластину можно снять с помощью гаечного ключа и отвертки.

Шаг № 3 Снятие кожуха заднего уплотнения Снимите кожух заднего главного уплотнения

Вы почти закончили.Вы достигли центра своего двигателя. Что ж, это то, на что вы подписались. Вам необходимо снять задний главный уплотнитель. Осторожно снимите его и установите новый.

Сколько стоит замена заднего главного уплотнения?

Большинство автовладельцев предпочитают делать ремонт самостоятельно, потому что замена заднего главного уплотнения профессионалами, честно говоря, стоит очень дорого. В среднем ремонт может стоить до 700-850 долларов. Стоимость запчастей обычно колеблется от 35 до 50 долларов.На самом деле ремонт дорогостоящим из-за рабочей силы, которая обойдется владельцам автомобилей в среднем от 600 до 800 долларов. Почему это так? Как уже упоминалось выше, замена заднего главного уплотнения - очень трудоемкая работа. Особенно, если вы принесете его в гараж, механикам придется снять трансмиссию и другие части корпуса автомобиля, чтобы добраться до заднего уплотнения и устранить проблему. Но также разумно принять во внимание, что стоимость ремонта также может варьироваться в зависимости от модели автомобиля, добавляя к этому налоги и сборы, которые могут применяться в разных местах.Неудивительно, что многие автовладельцы предпочитают делать ремонт и замену своими руками. Поэтому, прежде чем принимать решение о замене заднего главного уплотнения, убедитесь, что ваш диагноз верен, что действительно существует проблема, которую необходимо устранить. Это также гарантирует, что вы не потратитесь на то, что вам даже не нужно.

Серьезна ли утечка заднего главного уплотнения?

Вы можете подумать, что самое худшее может случиться, если будет повреждено заднее главное уплотнение.Мало того, что заднее основное уплотнение отвечает за то, чтобы масло не попало в коленчатый вал, но оно отвечает за исправность двигателя автомобиля и благополучие водителя. Короче говоря, это для вашей безопасности. Итак, чтобы ответить на вопрос, следует серьезно отнестись к утечкам заднего главного уплотнения. Помимо того, что утечки раздражают и доставляют беспокойство, это также признак проблем, происходящих внутри вашего автомобиля. При повреждении заднего главного уплотнения утечка масла происходит быстро. Поскольку заднее уплотнение соединено с двигателем, оно сильно повлияет на эту часть вашего автомобиля, поскольку масло начнет высыхать и накапливаться в этой области, разрушая двигатель, что может означать, что автомобиль, скорее всего, придется отправить на свалку.Теперь этого никто не захочет! Поэтому, если у вас возникли подозрения в отношении вашего автомобиля, сразу же решите проблему. Если вы хотите узнать больше о причинах неисправности заднего главного уплотнения или их симптомах, читайте дальше!

Сколько часов требуется для замены заднего главного уплотнения?

Замена заднего главного сальника требует много времени и усилий. Как в первую очередь обсуждается в этой статье, обычным первым шагом при замене заднего главного уплотнения является снятие трансмиссии.И не только трансмиссию, механик обычно сначала снимает весь двигатель. Вы можете себе представить, сколько времени и усилий потребуется, чтобы заменить одну вещь. Не говоря уже о том, что они также должны провести диагностику автомобиля, чтобы правильно диагностировать проблему. Недорого стоит не пломба, а сам процесс ее снятия. Поэтому замена его профессионалами обходится очень дорого. В большинстве ремонтных мастерских вам придется платить за 3-6 часов работы.Это в том случае, если вы отнесете автомобиль к профессионалам. А вот замену и ремонт своими силами сделать - другое дело. Если у вас есть необходимые навыки и знания, это также может сэкономить ваше время, особенно если вы больше не будете удалять передачу.

Что вызывает выход из строя заднего главного уплотнения?

Что касается тех, которые вызывают выход из строя заднего главного уплотнения, это может быть не обязательно само заднее основное уплотнение, а другие части, окружающие его.Сюда входит коленчатый вал. Хотя коленчатый вал спроектирован так, чтобы быть прочным и выдерживать нагрузки, возникающие в двигателе, с постоянным крутящим моментом, который должен обеспечивать коленчатый вал, поломка также может произойти в коленчатом валу. Это, в свою очередь, повлияет на заднее основное уплотнение. Причиной выхода из строя заднего уплотнения может быть и низкое качество монтажных работ. Атмосферные элементы в различных погодных условиях, такие как пыль и мусор, также влияют на детали автомобиля.

Как мы все знаем, профилактика лучше лечения.А чтобы обезопасить себя от дальнейшего повреждения двигателя вашего автомобиля и дорогостоящего ремонта, вы должны следить за симптомами неисправности заднего главного уплотнения. Одним из наиболее распространенных симптомов, связанных с повреждением заднего уплотнения, являются масляные пятна под автомобилем. Кроме того, при повреждении заднего главного уплотнения ваш двигатель может работать на большем количестве масла, чем обычно. Поэтому, если ваша машина в последнее время требует больше топлива, чем раньше, вы можете подумать о замене заднего уплотнения.

Заключение:

На первый взгляд, замена заднего главного уплотнения самостоятельно может оказаться сложной задачей, особенно если вам не хватает навыков и знаний о системе, работающей в вашем автомобиле. Но сложность процесса не означает, что он невозможен. Конечно, вы можете сделать это самостоятельно. Хотя есть специальные инструменты, которые может использовать опытный механик, которые вы, возможно, не сможете найти в своем собственном ящике с инструментами, вы можете доверять своему гаечному ключу и другим основным инструментам, которые помогут вам решить проблему с задним основным уплотнением.Помните, что больше, чем экономия денег, безопасность всегда должна быть на первом месте.

Главное уплотнение

~~~

Темы, обсуждаемые в этой статье -

~~~

Снятие главного сальника

Чтобы добраться до главного сальника, необходимо снять маховик. Перед снятием маховика необходимо снять нажимной диск сцепления (см. Нашу процедуру снятия маховика).

Роб написал - Перед заменой главного сальника внимательно обратите внимание на то, как далеко вставлен старый и порядок выходящих деталей, а затем замените в том же порядке и на той же глубине. Мне не нужно было делать это самому, но меня это не беспокоит - думаю, довольно просто.

Чтобы установить основное масляное уплотнение, я просто использую кусок гладкой древесины, помещаемый ровно поперек уплотнения, и ударяю молотком. Это должно позволить легко увидеть, идет ли он по прямой (если это не так, древесина не будет параллельна корпусу двигателя), и предотвратит повреждение задней части уплотнения.Можно также использовать резиновый молоток, слегка постукивая по краю уплотнения - немного сложнее, но все же «выполнимо».

Когда вы получите главный сальник, вы заметите, что внутри него находится спиральная пружина. Это должно столкнуться с двигателем. Не смешивайте прокладки, если они выходят - вставьте их ТОЧНО таким же образом (надеюсь, они просто останутся там для вас).

Если вам когда-либо приходилось разбирать картер двигателя, вам следует заменить главный сальник - это одна из тех работ «замените, если уже пройдено несколько миль, а вы все равно там».

Если вы уверены, что основное масляное уплотнение было заменено при ремонте двигателя, просто внимательно посмотрите на половинки картера двигателя под уплотнением, между картером и маховиком. Если на нем нет масляных полос, уплотнение должно быть в порядке, и, конечно, оно не слишком старое, если его заменяли при ремонте двигателя.

Любые подозрительные масляные полосы, я бы зажег пулю и заменил ее. Но это ускорит вашу работу (и УПРОСТИТЕ ее, верно?), Если вам не нужно снимать маховик.

Дэйв сообщил о начале серьезной проблемы - находясь под ним, я внимательно осмотрел утечку масла. Он протекает больше, чем я думаю, в последнее время; Я заметил, что большая часть утечки происходит из-за щели в картере, которая находится ВПЕРЕД масляным картером. Я залез туда парой 13-мм гаечных ключей и немного поджал болты картера (немного удивился, что смог!).

Я загнал машину задним ходом в гараж и поднял заднюю часть - и вскоре обнаружил, что масло довольно сильно протекает из шва между двигателем и трансмиссией, но только при работающем двигателе. Утечка прекращается вскоре после выключения двигателя. Мне все это говорит "главный сальник".

Итак, Дейв еще раз уронил двигатель и с отключенным маховиком (см. Нашу процедуру снятия маховика) обнаружил, что главное уплотнение в клочьях! «Неудивительно, что у нас было масло по всей подъездной дорожке!» он сказал. Вокруг (перед!) Маховика были обрывки красного неопрена, а пружина, которая идет внутри уплотнения, полностью вышла из уплотнения и сильно изогнута.Дэйв решил, что нашел причину своей утечки масла! Дэйв также обнаружил, что масло должно было просачиваться через уплотнение, потому что сцепление было полностью пропитано маслом (отсюда и проскальзывающее сцепление).

Опыт Роба не был таким уж экстремальным - он сказал, что он, должно быть, только плакал, поскольку сцепление было в порядке. Он все равно поменял сцепление, так как он испытывал некоторую дрожь в сцеплении, не был уверен, были ли эти дрожания только трубкой Боудена или сцеплением тоже.

Дэйв сказал, что самое тревожное, что он обнаружил, когда снял маховик, это то, что металл кожуха двигателя перед маховиком изношен по кругу примерно на 4-дюймовом участке вокруг уплотнения, и на нем были небольшие стружки. металл лежал вокруг.Позже Дэйв обнаружил, что износ картера двигателя был результатом вращения подшипника, который вызвал чрезмерный осевой люфт и трение маховика о корпус двигателя.

~~~

Относительно переустановки главного уплотнения Для получения более полных инструкций см. Нашу процедуру замены главного сальника
.

При осмотре комплекта установочных штифтов, который заказал Дейв, он обнаружил, что в комплект входит прокладка, которая надевается на установочные штифты между маховиком и концом коленчатого вала.Фактически, в примечании к процедуре говорится: «Всегда используйте новое уплотнительное кольцо (прокладку) между маховиком и коленчатым валом». Он не обнаружил никаких доказательств наличия такой прокладки, когда впервые снял маховик, и задался вопросом, действительно ли это должно происходить. Роб указал Дэйву на каталог Rocky Mountain Motor Works, где показаны как уплотнительное кольцо, так и 4-штырьковая прокладка из бумаги или металла (прокладка предназначена для жуков 61-66).

Дэйв задался вопросом, могла ли эта отсутствующая прокладка быть причиной разорванной прокладки, поскольку без прокладки маховик сидел бы немного ближе к корпусу двигателя.Возможно, если старое основное уплотнение не было вставлено, его можно было тереть до тех пор, пока оно не разорвалось. Роб спросил своего друга-механика, который сказал, что у более ранних моделей Bugs не было уплотнительного кольца в маховике, а вместо него использовалась бумажная прокладка. И теперь они доступны с 4 или 8 отверстиями, так что более ранние двигатели могут быть на 8 штифтов. Для любого двигателя, имеющего маховик с уплотнительным кольцом, бумажная или металлическая прокладка не используется.

(Позже Дэйв узнал, что повреждение главного масляного уплотнения было вызвано очень чрезмерным осевым люфтом (1/8 дюйма!), Который, в свою очередь, был вызван вращающимся подшипником.Чтобы решить эту проблему, Дэйву в конечном итоге пришлось заменить картер двигателя на все новые подшипники.)

~~~

Несколько мелочей -

  • Процедура гласит: «Нанесите тонкий слой герметизирующего клея». Это в выемку сальника? Какой герметизирующий клей?
  • Роб ответил: в материале Джина Берга говорится о том, что сделка должна быть сухой снаружи (OD в статье) и слегка смазанной внутри, и это имеет смысл в обоих случаях.Джин Берг отмечает необходимость смазки "внутренней части любого уплотнения при его установке ..."

    Просто протрите пальцем пятно моторного масла по внутренней поверхности (так же, как смачивайте резиновое уплотнение при замене масляного фильтра на грузовике), чтобы уплотнение было «предварительно смазано» при первом запуске двигателя. Затем он рекомендует держать снаружи сухой - без герметика или масла. Я согласен с этим - если он сухой, он должен оставаться на месте и не вращаться во время использования. Только внутренняя кромка уплотнения предназначена для скольжения (вокруг вращающегося вала) - не все уплотнение.

  • Процедура гласит, что «Сальник должен стоять прямо в выемке картера». Это меня немного пугает. Я никогда раньше этого не делал, поэтому это вызывает беспокойство.
  • Роб ответил: «Просто обратите внимание на то, как каждый кусок выходит, прежде чем вытащить его, и внимательно посмотрите, насколько далеко зашита прокладка в корпусе, и установите новую на ту же глубину». Нетрудно положить кусок дерева и т. Д. Поперек задней части уплотнения и постучать по нему, чтобы он встал на место - или просто постучите по нему по кругу, чтобы он двигался только с одной стороны за раз.Конечным результатом является то, что он должен быть перпендикулярно валу. Он утоплен примерно на 1/16 дюйма.

  • Процедура гласит: «Осмотрите отверстия для дюбелей ... на предмет износа. Убедитесь, что дюбели плотно прилегают». Что, если они этого не сделают?
  • Роб ответил: - Надеюсь, это не проблема - это чаще встречается в двигателях большой мощности, где маховик подвергается большим вращающим нагрузкам (отсюда восемь штифтов - обычному маховику нужно только четыре штифта.

* * * * *

Полное руководство по стоимости замены заднего главного уплотнения

На конце коленчатого вала вашего автомобиля находится механическое уплотнение.Это уплотнение предотвращает утечку моторного масла. Если он начнет трескаться или работать иначе, у вас останется утечка масла.

Вы заплатите от 650 до 850 долларов за замену. Стоимость труда должна составлять около 700 долларов, а детали - всего около 35 долларов. Эти цифры не включают налоги, а гонорары механиков могут меняться помимо оплаты труда и запчастей. Разброс цен обусловлен объемом работ по замене запчастей на разных типах автомобилей.

Сравнение затрат на замену заднего главного уплотнения

Ваш механик

Midas

Работа Гарантия Цена
Запчасти и ремонт 2
2 12 месяцев
Шина
Работа Гарантия Цена
Детали и ремонт 12 месяцев $ 644000
Работа Гарантия Цена
Детали и ремонт 12 месяцев $ 628- $ 1820
Work Цена Цена
Детали и работа 24 месяца $ 699- $ 1550

Walmart

Work60
Запасные части Limited $ 15-95

Amazon

902 902 902 $ 113
Work

Что Замена заднего главного уплотнения?

Замена уплотнения может оказаться сложной задачей, независимо от того, какой у вас автомобиль. Придется разобраться с множеством деталей, и механик должен быть осторожен, чтобы не повредить двигатель и не дать маслу вытечь в процессе. Однако, если масло уже начало вытекать, может потребоваться дальнейший ремонт и очистка.

Преимущества замены заднего главного уплотнения

Почему вам следует заменять заднее главное уплотнение? Это не то, что вам нужно ремонтировать сразу, но чем раньше вы это исправите, тем больше денег вы, вероятно, сэкономите на ремонте позже. Вы можете защитить свой двигатель, распределительный вал, шестерни и другие детали от преждевременного износа, если устраните утечку.Вы также защитите свой автомобиль от повреждений, вызванных утечкой масла. Кроме того, вам не нужно так пристально следить за уровнями масла, и вы сможете водить машину, не задумываясь, как скоро вам нужно долить масло, чтобы предотвратить повреждение автомобиля.

Что делается при замене заднего главного уплотнения?

Чтобы определить место утечки масла, механик может добавить в масло краситель, который совершенно безвреден, но легко обнаруживается в ультрафиолетовом свете. После того, как проблема будет диагностирована, приступают к серьезной работе.

Механику придется снять трансмиссию и маховик (или гибкую пластину, в зависимости от автомобиля). Это позволит ему получить доступ к печати. Затем корпус для уплотнения снимается и сопрягаемые поверхности со всех сторон очищаются. Затем можно установить новое уплотнение, а трансмиссию и другие детали вернуть на место.

Это может показаться простым, но удаление некоторых деталей может занять несколько часов, особенно если механик не торопится, чтобы убедиться, что ничего не повреждено.Когда все будет готово, механик еще раз проверит герметичность.

Когда заменять заднее главное уплотнение

Вы можете управлять автомобилем, когда уплотнение неисправно. Масло будет вытекать, и вам нужно будет чаще доливать масло. Если вы едете с низким содержанием масла, вы можете повредить распределительный вал, шестерни и другие детали, которым масло необходимо, чтобы действовать как барьер между ними, чтобы они не изнашивались друг друга.

В конце концов, вы захотите решить эту проблему, но это не чрезвычайная ситуация, если вам удастся поддерживать долив масла.

Чтобы определить, когда у вас возникла эта проблема, вы должны искать утечки масла под автомобилем, запах горящего масла во время вождения и световой индикатор масла на приборной панели. Вы также можете услышать скрежет или другие звуки из коробки передач, если уровень масла станет слишком низким.

Хотя заднее основное уплотнение не изнашивается со временем, оно выйдет из строя, и в конечном итоге его придется заменить.

Как сэкономить деньги на замене заднего главного уплотнения

Вероятно, это не та работа, на которой вы можете сэкономить деньги, выполняя ее самостоятельно.Если вы относитесь к тому типу людей, которые любят заниматься своими проектами для развлечения или просто для того, чтобы сократить свои расходы, вам, вероятно, следует избегать этого, поскольку для его завершения требуется много работы, а также специальные инструменты и обучение.

Мы предлагаем сэкономить, сравнивая затраты на оплату труда одного механика другому. Вы не сэкономите много, сравнив стоимость запчастей или выбрав их самостоятельно, но вы можете сэкономить немало денег, подыскивая лучшую сделку по оплате труда при замене.

Пример затрат на замену заднего главного уплотнения

$ 64258- $ 90 - 915 долл. США 110259 - 51 $ Ford Fusion - 44 $
Модель Труд Детали Итого
$ Ford F-Series
Chevrolet Silverado 1331 долл. США - 1698 долл. США долл. США 24–89 долл. США долл. США 1355–1787 долл. США
Ford Focus долл. США 1070–1365 долл. США долл. США $ 1331- 1698 $ $ 24- $ 89 $ 1355- 1787 $
Toyota Corolla $ 773-987 $ 20- 31 $ 9033 $ 793- 1018
$ 661- 851 $
Honda CR-V $ 630-803 $ $ 24-74 $ $ 654- 877 $
Honda Civic $ 702- 895 $ $ 21- $ 74 $ 723- 969 $
Honda Accord $ 666- 849 $ $ 21- 71 $ $ 687- $ 920
$ 687- $ 920
$ 1103- 1409 $

Заменить Jeep 4.

0L Заднее главное уплотнение

Если масло не капает из-под рядного шестицилиндрового двигателя вашего Jeep TJ, это связано с тем, что оно либо совершенно новое, либо заднее основное уплотнение было заменено в течение последних 40 000 миль. Это просто факт четырехлитровой жизни. Утечка заднего главного уплотнения (RMS) почти так же распространена среди TJ, как и протекающая прокладка крышки клапана. И то и другое вызывает раздражение, оставляющее беспорядок на ходовой части, а также маслянистые пятна, где бы джип ни был припаркован.

Масло, просачивающееся из-за задней части клапанной крышки и стекающее по задней части блока цилиндров, можно легко остановить, повторно затянув болты клапанной крышки или сняв и заменив старую прокладку на новую.Утечка RMS, которая обычно возникает из-за утечки масла между трансмиссией и двигателем, занимает немного больше времени.

Крепление протекающего уплотнения капает регистрацию требует выхлоп, масляный поддон, главный опорного подшипник бар и задний основного подшипник, а затем заменить два частей уплотнения. Это одна из тех вакансий, с которыми мы работаем в магазинах, которые обычно берут как минимум несколько сотен долларов. Хорошая новость заключается в том, что выполнить ремонт RMS самостоятельно относительно легко, а стоимость уплотнения и герметиков может составлять менее 50 долларов.Шесть литров масла и новый масляный фильтр, конечно, добавят к этому.

Посмотреть все 22 фотографии

Это можно сделать за пару часов при условии, что болты выпускного патрубка выйдут без поломки. (Смажьте их хорошо проникающим маслом накануне вечером.) Необходим только базовый набор метрических головок, хороший динамометрический ключ и перфоратор с круглым носком. Однако вам понадобятся тюбики с анаэробным герметиком (уплотнение в отсутствие воздуха) и герметиком RTV.

Чтобы узнать, как специалисты Dunks Performance (в Спрингфилде, штат Орегон) заменяют RMS на ЖЖ клиента 2006 года. 4.0L только что проехал 57000 миль, и в течение шести месяцев из него текло масло. Владелец этого TJ Unlimited установил новую 4-дюймовую подвеску, которая предоставила прекрасную возможность устранить утечку масла, потому что узел передней оси и выхлоп уже были бы удобно убраны, обеспечивая легкий доступ к масляному поддону.

Посмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фото все 22 фотографииПоказать все 22 фотографииСмотреть все 22 фотографииСмотреть все 22 фотографии Заднее главное масляное уплотнение

Gen - Dirona Around the World



Месяц назад наш генератор показал небольшое запотевание масла вокруг вентилятора охлаждения генератора.Чуть менее 7000 часов - это немного рано для утечки, но это не большая проблема, поскольку задние главные сальники не выходят из строя ни катастрофически, ни даже быстро. Это просто означает, что в следующем году или около того нам придется заменить эту печать. К сожалению, это большая работа, и в настоящее время у нас нет необходимых деталей, но задние основные сальники не выходят из строя быстро, поэтому мы не особо беспокоимся об этом.

Месяц назад на внутренней стороне корпуса шкафа не было даже масляного тумана. Но этот быстро ухудшился, и через 200 часов он разбрызгивает столько масла по корпусу, что оно стекает по стенкам двигателя и по шумопоглощающему материалу корпуса.Это настоящий беспорядок, и он быстро ухудшается.

Замена заднего главного сальника - это большая работа, которой мы не надеемся. Рон и Нэнси Голдберг из Nordhavn 50 Duet прислали нам подробные инструкции с изображениями о том, как выполнять эту работу. Мы все еще не с нетерпением ждем этого, но подробные инструкции от Рона и Нэнси сделают это намного проще, когда мы возьмемся за дело. Кроме того, что может быть впервые, у нас нет ни необходимых деталей, ни практического обходного пути. А поскольку это лодка с одним генератором, нам нужно держать двигатель в рабочем состоянии.Итак, после дальнейшего изучения проблемы, мы решили провести пару экспериментов.

Проверка масла

Прежде чем окончательно отказаться от масляного уплотнения задней почты, мы искали утечки выше, которые намного легче обслуживать. Здесь вы можете увидеть, что прокладка коромысла хорошо запечатана, а задняя часть держателя вала коромысла и головка блока цилиндров чистые и белые. Мы не часто «хотим, чтобы у нас была утечка масла в верхней части двигателя», но это одна из них :-).

Задний главный сальник

Чтобы свести к минимуму распространение масла, теперь у нас есть масляный подгузник, который прилегает к звукоизоляции. Это позволяет генератору иметь полный поток охлаждающего воздуха, но сдерживает наиболее сильные брызги масла. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что масло стекает под топливным фильтром, и он был очищен только что 1,5 часа работы. Эта утечка довольно быстро переросла в серьезную.

Масляный спрей

Вот маслосборник через 1,5 часа работы. Масляный подгузник заполняется через 7-10 часов, и его необходимо заменить. Это одновременно и беспорядок, и делает работу вокруг генератора грязной перспективой.

Манометр

Всякий раз, когда в двигателе наблюдается серьезная утечка масла и, особенно когда утечка быстро ухудшается, наиболее вероятной причиной является избыточное давление в картере.Это может быть вызвано чрезмерным прорывом из-за неисправных колец или другими внутренними проблемами двигателя, но более распространенной причиной являются неисправные системы вентиляции. Избыточный поток легко проверить, открыв нижнюю заливную горловину масла, когда двигатель работает с полной нагрузкой, и проверив поток воздуха. Их должно быть очень мало.

Мы решили использовать манометр для измерения внутреннего давления в картере, но «наощупь» почти не хуже. В этом измерении мы обнаружили, что внутреннее давление в картере составляет 1,17 дюйма водяного столба.Это 0,042 фунта на квадратный дюйм, так что положительное давление очень небольшое. Компания Northern Lights не публикует данные о давлении в картере для своих двигателей, но согласно спецификации Deere для нашего главного двигателя это менее 2 дюймов водяного столба. Из прошлых испытаний мы знаем, что Deere работает в диапазоне от 0,8 ″ до 1,3 ″ воды, поэтому Lugger находится прямо посередине при 1,17 ″ воды. Это то, чего можно ожидать от исправного двигателя, не имеющего никаких признаков износа.

Температура

Одна из самых частых причин выхода из строя сальников - это превышение температуры, но этот двигатель никогда не перегревался.У него есть отсечка по высокой температуре при 205 ° F, и она никогда не была выше этого значения, и большую часть времени она опускается в диапазоне от 186 до 188 ° F. Как правило, уплотнения работают при температуре двигателя, поэтому мы уделяем особое внимание именно этому. Но температура воздуха в корпусе также может быть проблемой, хотя обычно эти проблемы связаны с регулятором напряжения и электрическими компонентами внутри горячего корпуса. Чем горячее становится, тем хуже для этих компонентов. Сальники будут работать при любой температуре, при которой работает сам двигатель (в нашем случае от 186F до 188F и никогда не выше 205F).

Но мы все же воспользовались возможностью проверить температуру воздуха в корпусе и обнаружили 109F в машинном отделении 88F. Используя наихудший случай, мы включили генератор на полную нагрузку на час, и он показал 117F в машинном отделении 95F. Это говорит о том, что температура корпуса в норме и наш регулятор напряжения работает в приемлемых условиях. Если вы проверяете свой собственный генератор, убедитесь, что теплозащитный экран корпуса не опускается и не отслаивается, не блокируя потоки воздуха, и убедитесь, что у вас нет запасных частей, препятствующих потоку воздуха в корпусе.

По нашему мнению, выход из строя заднего главного сальника раньше 7000 часов - это немного рано, но нет никаких свидетельств экологических проблем. Однако нет никаких сомнений в том, что задний главный сальник требует замены.

Вентиляция картера

Система вентиляции картера генератора, используемая компанией Northern Lights, имеет простую конструкцию, практически не допускающую поломок. Вентиляционные отверстия картера выходят прямо на впуск двигателя через небольшую диафрагму, которая образует клапан.Сзади у него есть легкая пружина, которая закрывает картер до тех пор, пока не образуется примерно 1,00 ″ воды, и в этом случае диафрагма поднимается против пружины и выпускает воздух из картера в воздухозаборник двигателя. Из проведенного ранее испытания манометром мы знаем, что у нас нет избыточного давления в картере, но мы все же хотели проверить, что эта диафрагма работает правильно, и что коалесцирующий фильтр масляного тумана с металлической сеткой перед ней был чист. Оба они находятся в идеальном рабочем состоянии и работают по назначению.

Коалесцирующий масляный фильтр

Здесь мы проверяем коалесцирующий масляный фильтр, чтобы убедиться, что он не засорен, а пары картера могут выходить во впуск двигателя через мембранный клапан без какого-либо сопротивления, кроме пружины за клапаном схемы. Все правильно проверил.

Эксперимент

Мы перешли от генератора, который не дает утечек масла в течение 6600 часов, к легкому масляному туману вокруг охлаждающего вентилятора генератора, к тому, что масло свободно разбрасывается вокруг корпуса генератора. От легкого запотевания до работы масла везде прошло всего 200 часов и продолжает быстро ухудшаться. Мы знаем, что температура двигателя в порядке, уровень масла невысокий, температура корпуса в порядке, система вентиляции картера работает правильно, но через задний главный сальник течет много масла. Похоже, что он потерпел неудачу как рано, так и необычно быстро.

Замена заднего главного сальника - это большая работа, и, возможно, впервые, у нас нет ни необходимых деталей, ни практического обходного пути.А поскольку это лодка с одним генератором, нам нужно держать двигатель в рабочем состоянии. Поэтому мы решили провести пару экспериментов. В первом эксперименте мы решили поработать с нейтральным давлением в картере и посмотреть, уменьшит ли это утечку масла. Во втором запланированном эксперименте мы провели небольшое отрицательное давление.

Мы реализовали блок-картер нулевого давления, сложив тряпку на четыре части и зажав ее шлангом над отверстием для заливки масла при снятой крышке заливного отверстия. Это дает четыре слоя тряпки для предотвращения проблем с масляным туманом, но, в противном случае, для обеспечения нейтрального давления в картере.

Улучшенное

Крошечная разница между 1,17 дюйма воды и 0 дюймов сильно повлияла на скорость утечки масла. Вот двигатель после 8 часов работы при нормальной нагрузке. Там, где масло было разбрызгано повсюду в корпусе, теперь оно снова превратилось в легкий туман с небольшим скоплением масла на решетке, окружающей вентилятор охлаждения генератора. Эта разница примечательна.

Он все еще протекает, но составляет всего 5–10% от того, что протекал раньше.Раньше масло стекало по распределительной коробке и Wavenet до верхнего угла кожуха генератора. Там был настоящий масляный душ. Ему все еще нужно новое заднее главное масляное уплотнение, но теперь у нас больше времени, чтобы получить запчасти и выполнить работу, когда у нас есть время, а не в качестве аварийной службы.

Утечки масла в задней части двигателя - Определение реального места утечки

Утечки масла в заднем двигателе - определение реального места утечки

Утечки масла из заднего двигателя, которые путают с утечкой через заднее главное уплотнение, обычно представляют собой утечку через прокладку масляного поддона.

Следовательно, замена прокладки поддона картера намного дешевле, чем замена протекающего заднего главного уплотнения.
Итак, важно проверить герметичность прокладки масляного поддона, прежде чем делать какие-либо выводы.
Утечки масла в заднем двигателе - определение реального места утечки
Но прежде чем паниковать, вам нужно проверить другие варианты выше, которые могут стекать вниз.

Наиболее частые утечки масла из заднего двигателя, которые могут маскироваться под утечку заднего главного уплотнения:

Утечка через прокладку крышки клапана

Итак, если вы обнаружите масло на своем двигателе над колоколом, сначала проверьте наличие утечек в этих местах.

Если на вашем двигателе возникла утечка из заднего главного уплотнения, масло будет капать на гибкую пластину или маховик. У большинства двигателей есть смотровая крышка в колоколе, которая позволит вам это проверить. Лучший способ доказать, что у вас есть утечка заднего главного уплотнения: чтобы проверить, не смазана ли сторона двигателя гибкого диска или маховика.

Следовательно, почти 90% всех жалоб на утечку масла заднего главного уплотнения на самом деле были утечками в прокладке поддона, крышках коромысел, боковых крышках и т. Д., и не протекают задние главные сальники.
Утечка в заднем главном уплотнении

Определение фактического места утечки масла в заднем двигателе

Предлагаемая ниже процедура определения точного места утечки:

  1. Протрите нижнюю часть двигателя, чтобы удалить всю грязь и масло с масляного поддона и т. Д.
  2. Заглушить трубку сапуна и маслозаливное отверстие ветошью.
  3. На холостом ходу продуйте сжатым воздухом трубку или отверстие масляного щупа.
  4. Следите за утечкой масла и найдите источник.
  5. Определите, поступает ли масло из прокладки поддона, торцевого уплотнения прокладки поддона, негерметичного фитинга, прокладок крышки коромысла, прокладки крышки толкателя или из любого источника, кроме заднего главного масляного уплотнения.
  6. Маленькое зеркало и фонарик - удобные инструменты для проверки труднодоступных мест.

Заднее основное уплотнение находится в положении: вы не сможете просто проскользнуть под машину и увидеть ее. В результате Вам необходимо пройти процесс исключения.Если кажется, что масло теряется, но при припаркованном автомобиле у вас нет заметных капель; вы можете быть на ранних стадиях утечки.

Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 15 минут и посмотрите, поможет ли это определить утечку; или по крайней мере начинает показывать утечку масла в двигателе. Как только вы определили, что у вас течет капля, вам нужно будет начать снизу и двигаться вверх.

Утечка из заглушки заднего распределительного вала

Следовательно, если вы видите, как масло капает на заднюю часть масляного поддона; или на передней части раструба трансмиссии; возможно, у вас есть утечка заднего главного уплотнения.

Заключение

Итак, присадки к маслу картера иногда могут помочь замедлить утечку; из-за разбухания старых прокладок и уплотнений; но никакая добавка не остановит крупную утечку, не отремонтирует сломанную прокладку или изношенное уплотнение. Рано или поздно придется заменить негерметичную прокладку или уплотнитель.

Наконец, прокладки крышки клапана обычно легко заменить; но прокладки впускного коллектора; сальники поддона и коленчатого вала намного сложнее.

Поделитесь новостями портала DannysEngine

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *