ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Пайка бампера своими руками: как спаять деталь самому?

Наиболее часто происходят небольшие ДТП, в результате которых чаще всего страдают бамперы. При этом они могут получить такие повреждения, как царапины или трещины. Ремонт повреждений последнего типа осуществляют по технологии пайки. В приведенной статье рассмотрена пайка бамперов авто своими руками.

Последовательность работ

Ремонт бамперов включает несколько этапов. Далее приведена последовательность их выполнения:

  • Прежде всего, нужно демонтировать поврежденный бампер с автомобиля.
  • Далее приступают к подготовительным работам. Они состоят в очистке детали путем мытья, обезжиривании, удалении лакокрасочного материала с поврежденного участка шлифовальной машиной с кругом Р240.
  • Если бампер раскололся на несколько фрагментов, их совмещают в исходную целостную форму, стыкуя края.
  • После этого приступаю к пайке. Швы стягивают скобами, располагая их с интервалами в 1 — 2 см на глубине не более половины толщины бампера.
  • Затем осуществляют наплавку слоя пластика жалом паяльника с целью предотвращения образования коррозии.
  • После остывания швы зачищают шлифовальной машиной с кругом Р240, продувают сжатым воздухом. Для удаления ворсинок и волосков используют такой инструмент, как фен.
  • Потом на поверхность бампера наносят шпатлевку резиновым шпателем. В труднодоступных местах нанесение осуществляют пальцем либо любым подходящим предметом. После застывания материала поверхность шлифуют машиной с кругом Р120.
  • Далее всю деталь покрывают грунтом в два слоя с интервалом между ними в 15 минут.
  • Поверх наносят проявочный слой светлого цвета с использованием темной базы под него. После сушки поверхность шлифуют кругом Р800. Оставшиеся пятна удаляют нитрошпатлевкой. Затем делают мокрую затирку поверхности бампера кругом Р1000, используя шлифовальное оборудование.
  • После сушки поверхность протирают салфетками и обезжиривают. Поверх грунта в 2 — 3 слоя наносят краску.
  • Наконец, поверхность бампера лакируют также в 2 — 3 слоя.

Инструменты

Чтобы спаять бампер своими руками, потребуется оборудование и расходные материалы. Основные из них — это эпоксидный клей и стеклоткань, вместо которой может быть использована металлическая сетка с ячейками в 1 мм. В таком случае прочность шва будет существенно выше, чем при использовании стеклоткани.

Также для пайки требуются пластиковые электроды. Их можно приобрести в виде набора, в который входит несколько вариантов, отличающихся толщиной и составом материала.

Нужно учитывать, что требуемая толщина электрода определяется местом прокладки шва. Так, более толстые элементы серий «В» и «С» подходят для заполнения глубоких полостей, а для закрепления армированной сетки и для сварки стежка на внешней части бампера применяют плоские прокладки серии «А».

Разогревательное оборудование для пайки бампера может быть представлено паяльником. Вместо него можно использовать такой инструмент, как технический фен. Следует отметить, что для профессионального ремонта в сервисных центрах и мастерских используют другое оборудование, а именно термический пистолет.

Также ремонт бампера своими руками требует абразивных материалов. Для грубой шлифовки используют наждачную бумагу зернистостью 80, а чистовую обработку осуществляют материалом зернистостью 180-200. Скобы для укрепления швов используют от строительного степлера. Однако предварительно необходимо укоротить «ножки».

Особенности стягивания

Сначала ремонт, в том числе подготовку и пайку, осуществляют с внутренней стороны бампера, а затем с внешней. Стягивание является первым этапом работ. Оно особо актуально в случае серьезного нарушения структуры, так как спаять такое повреждение самому весьма сложно.

Прежде всего, нужно обрезать металлический крепеж строительными ножницами или полотном по металлу в зависимости от особенностей повреждения. Затем сверлом нужно проделать отверстия под болты. В них вставляют винты и с обратной стороны бампера закрепляют гайками. Если ремонт осуществляется своими руками впервые, следует устанавливать крепеж изнутри. Стяжение желательно делать с тыльной стороны с целью сохранения эстетических свойств и формы детали. Пластину устанавливают и закрепляют за пределами разрыва. Винты следует как можно более отдалить от него по ходу болта в крепеже. Сверло устанавливают в дальнюю часть пластины. Если правильно установить болты, произойдет восстановление неровности без нарушения геометрии бампера.

Далее нужно утопить верхнюю часть болта в бампер. Для этого вокруг его головки необходимо проделать лунку сверлом меньшего диаметра, соблюдая угол шляпки. При этом требуется создать обод не слишком маленькой глубины, но и не просверлить бампер насквозь, так как это повлечет вылет болта. Он должен входить в углубление с некоторым усилием, иначе трещина вновь разойдется.

Болты устанавливают снаружи, а изнутри — крепежное полотно, и затягивают гайки. Помните, что если затягивать их чрезмерно сильно, бампер может треснуть, а если слабо, соединение со временем разойдется.

Если трещина расположена в изогнутой части бампера, нужно придать пластине соответствующую форму. Существуют различные способы, но в любом случае пластину следует держать при этом с тыльной стороны бампера под дефектом. В таком случае при затяжке болтов трещина сойдется.

Особенности пайки

Первый этап пайки начинают с того, что прокладывают электроды вдоль шва с внутренней стороны бампера. После этого фиксируют один из его концов и начинают с него пайку. Принцип работ состоит в том, что тепловую энергию нагревательного прибора направляют на электрод.

Если используемое оборудование представлено паяльником, его просто прижимают к электроду, а фен направляют на него. Под воздействием высокой температуры электрод расплавляется и заполняет углубление рубца. Источник тепла, то есть тепловой поток, который создает фен, либо жало паяльника передвигают от периферии к средней линии стежки перпендикулярно шву. По мере работ свободный конец электрода уменьшается, расплавляясь. При втором проходе захватывают боковые зоны.

По проходу всего участка пузырящийся остывающий материал разглаживают тупым предметом. Для этого вполне подойдет деревянная ручка какого-либо инструмента. Разглаживание материала в труднодоступных местах бампера осуществляют пальцами.

Нужно учитывать, что время охлаждения участка пайки составляет около 3-5 минут, а затвердевание шва наступает спустя несколько часов.

Швы укрепляют металлической прокладкой для армирования. Сетка хорошо подходит для пластикового бампера. Для того, чтобы сетка была хорошо закреплена на детали, нужно пропустить пластик бампера сквозь ее ячейки. То есть приспособление необходимо вдавить в него на глубину не менее 1 мм. Для нагревания применяют фен либо паяльник. После остывания материала его излишки удаляют путем шлифования.

В случае осуществления пайки бампера своими руками впервые рекомендуется осуществлять ее снаружи, так как пайка изнутри требует больших навыков. При неграмотном выполнении работ изнутри возможно растрескивание грунтовки и нарушение структуры детали. В таком случае ремонт осуществляют без электродов. Используя фен или паяльник, нагревают края трещины. Затем дефект запаивают.

Если в результате ДТП бампер изменил форму, его ремонт также возможен. Для этого его нагревают, используя фен, и выравнивают геометрию с помощью термоустойчивых перчаток. Нужно отметить, что рассматриваемое оборудование, такое как фен или паяльник при использовании по описываемой технологии подходит для восстановления лишь бамперов из пластика. И для пластиковых бамперов данный метод ремонта является оптимальным. Это объясняется тем, что ремонт способом склеивания неэффективен в данной ситуации.

Клеевые составы, как и большинство смол, в том числе эпоксидная, не подходят для скрепления толстого пластика. Использование пластиковой сетки также не поможет создать надежное соединение.

Интересное по теме:

Ремонт бамперов своими руками.

Инструкция как самостоятельно в домашних условиях отремонтировать бампер

Как отремонтировать бампер самому-
свои руки не для скуки- поможем себе в ремонте своего же бампера

подробная инструкция с фото и видео

Статья может быть полезна тем, кто ищет, как произвести работы по бамперу и его покраске недорого, как его отремонтировать в процессе подготовки авто к покраске или просто запаять.

Обычно ремонт бамперов производят при помощи специального теплового "пистолета" с присадками для термосварки, или еще для ремонта используют специальную мелкую сетку для армирования трещины бампера. Такие примочки распространены в автосервисах. Но если Вы приняли решение ремонтировать свой бампер самостоятельно, то скорее всего такого специнструмента у Вас нет.

Однако своими руками бампер отремонтировать в домашних условиях возможно- есть способ, который по практичности не уступает профессиональному ремонту.

Обратите внимание, что здесь и далее идёт речь о восстановлении пластикового бампера, для стеклопластикового такой способ не подходит!

Имейте в виду- никакими клеями заклеить пластмассовый бампер нельзя, если писать поточнее, то: на момент написания статьи автор не знает такого клея, который бы мог надёжно на длительный срок склеить пластик, из которого льют бампера. Для полипропилена, для полиэтилена и некоторых других видов пластмасс официально не существует растворителей и клеев. Всевозможные виды "резиновых" клеев- 88й или "Момент" со временем отстают от пластика даже если Вы используете армирующую ткань. Смолы с отвердителями (например, эпоксидка) отстанут через время, это 100%- такие смолы можно использовать только для бампера из стеклопластика. Суперклей- просто смешно. Ну и т.д.

Надёжнее способа (описанного ниже), как склеить бампер самому в домашних условиях я не знаю.

Состоит способ из 2 этапов: стягивание трещины винтами и пайка трещины. Вообще можно обойтись только пайкой, но я бы рекомендовал применять стягивание винтами в случаях:

-если трещины длинные

-если рядом с трещинами есть крепления (места прикрепления бампера к кузову), так как близлежащая поверхность бампера часто работает на разрыв

Если Вы решили провести ремонт бамперов своими руками, то Вам потребуются: дрель и свёрла, винты диаметром 4мм небольшой длины (зависит от толщины бампера, но скорее всего 12- 16 мм) и гайки к ним, подвесы, паяльник. Это основной набор, кроме того могут понадобиться нож, фен- читайте далее.

Берём подвес- правильно он называется "металлический подвес для крепления направляющих", есть в каждом строймагазине. Он нам нужен для стягивания трещины при помощи винтов.

Режем его (ножовкой, "болгаркой" или просто ломаем). Как резать? Это зависит от характера трещины бампера. Обычно используют части 1 или 2- используемые отверстия закрашены синим цветом. Хотя бывает, что когда две трещины сходятся вместе, используется железка № 3. Вот пример расположения пластин на трещине бампера- на рисунке синим показаны рабочие отверстия.

Далее. Сверлим отверстия в бампере под винты, с обратной стороны ставим пластину, в отверстия вставляем винт и закрепляем всю конструкцию гайками.

Подробно. Если Вы ремонтируете бампер первый раз, то обязательно проводите эту процедуру изнутри (да и не в первый лучше тоже). На трещину кладёте пластину. Через отверстия в пластинке сверлите отверстия в бампере сверлом диаметром от 3,6 до 3,8 мм. Сверлите так, чтобы сверло находилось ближе к наружнему краю отверстия пластины (фото ниже).

Вот белым цветом- отверстия от сверла в бампере, тогда при правильном сверлении пластина стягивает края трещины и она (трещина) не разъезжается.

Затем просверленное отверстие в бампере нужно зенкеровать для того, чтобы шляпка винта "утонула" в бампер. Но зенкера у Вас скорее всего нет, вместо него можно использовать сверло, по диаметру чуть большее диаметра шляпки винта. При зенкеровке не переборщите, не прозенкуйте насквозь! Но и слишком маленькую лунку тоже не надо делать. И еще- зенкеровать можно вручную, просто рукой, большим сверлом в просверленном под винт отверстии делаете пару оборотов - и нужный угол под шляпку готов.

Когда будете вставлять винты в отверстия бампера, они пойдут с небольшим натягом- это правильно, поэтому то и применяем сверло чуть меньшего диаметра, чем винты (в пластине у нас отверстия чуть больше диаметра винта ,они уже такие продаются, а вот в бампере винт должен быть внатяг и не должен болтаться в отверстии).

Винты вставляем снаружи бампера, надеваем на винты изнутри бампера пластинку и затягиваем гайки. Винт должен утонуть чуть ниже поверхности бампера, это важно (читайте далее). Как сильно затягивать? Не сильно, но и не слабо. Недотянете- гайка развернётся. Если перетяните- получится нехороший такой момент на бампере- деформация типа воронки, стянутой вокруг винта- это недопустимо.

Если трещины проходят не по плоским, а по изогнутым частям бампера, гните пластины как нужно, придумывайте способы расположения отверстий. Главное- когда сверлите, накладывайте как выкройку пластинку изнутри, а не снаружи! Тогда все совпадет при затягивании.

Еще интересный момент- учитывайте, что при установке бампера на автомобиль пластинки с гайками могут помешать установить бампер, не давая ему встать на место- например, будут упираться в усилитель. Помните об этом и подгоняйте, как нужно. Например, если в качестве буфера усилителя под бампером используется пенопласт, просто расковыряйте в пенопласте место, куда будут упираться пластинки с гайками. Также вариант- если чуть-чуть мешаются и упираются концы винтов, можно их спилить ножовкой, откусить (требуются очень сильные кусачки) или отрезать "болгаркой". В случае с "болгаркой"- учтите, что винты и пластинки нагреются, сам винт нагреет пластик, а горячая шляпка войдет в бампер и практичность конструкции нарушится. Если уж без "болгарки" никак, то делаем так: тонким отрезным кругом (толщиной 1,2мм) быстро обрезаем один винт и сразу поливаем на это место холодной водой (из бутылки например), затем второй болт- то же самое. А вообще это редкость- то, что концы винтов с обратной стороны мешаются.

Теперь пайка. Иногда рекомендуют пропаивать с обратной стороны. Если у Вас большой опыт в пайке бамперов, тогда паяйте изнутри. Если Вы- новичок, то лучше- снаружи. Почему? Потому что если пропаять бампер изнутри на недостаточную глубину трещины, то наложенная на это место снаружи шпаклёвка со временем треснет ровно по трещине. Это не критично, и шпаклёвка не отвалится, просто если присматриваться на чистом бампере, то будет заметна трещинка (но это если присматриваться и если заешь, где была трещина). Перед тем, как паять снаружи, удалите краску от краев трещины (чтобы не паять пластик вперемешку с краской).

Как паять бампер? Разогрейте паяльник. Вводим жало в трещину медленно, чтоб разогреть края трещины. Потом запаиваем края и разглаживаем шов.

В местах расположения пластин - не усердствуйте паяльником, и вообще аккуратнее паяйте, чтобы не разогреть железки. Опять повторюсь- можно и без железок, просто пропаять бампер. Но, например, на фото № 6 вверху на бампере- несколько трещин, сходящихся в одном месте, да еще несколько креплений рядом находится и поэтому стянуть трещины излишним не будет.

Если бампер кроме трещин имеет еще деформацию, то изогнутое место греем феном и выпрямляем руками (в перчатках!)

Далее ножом зачищаем швы от облоя. И потом подготавливаем деталь к покраске, как обычно.

Да, вот еще- перед шпаклеванием можно пошкурить места пайки, чтобы не было гладких залысин от паяльника. Шкурить наждачкой погрубее (например, 120). Перед шпаклевкой тщательно обезжирить- ну, далее, все как обычно при покраске бампера. 

 

Понравилась статья?

 

список практических статей:

- Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

- Как отремонтировать бампер самостоятельно? Инструкция с фото и видео

- Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

-  Мастика, антигравий и мовиль Кратко о различиях

-  Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

- Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

 -  Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

-  Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

- не отворачиваются саморезы? - Открутим! -описание процесса

- Собираем обратный молоток для кузовных работ

Ремонт пластиковых бамперов.Как спаять треснутый бампер без спец инструмента,

Ремонт пластиковых бамперов своими руками, как спаять треснутый бампер без спец инструмента, обычным паяльником  видео.

Практически все современные авто обзавелись бамперами, изготовленными из такого практичного материала, как пластик. Но мелкие ДТП, сложные погодные условия и простая невнимательность при парковке могут стать причиной появления различных мелких дефектов на этой части автомобиля. Вмятины, царапины и сколы, возникающие в таких ситуациях, не только портят внешний вид детали, но и существенно ухудшают ее защитный функционал. На станциях техобслуживания обычно предлагают решать подобные проблемы радикально – просто заменить весь бампер целиком. Однако ввиду высокой стоимости детали и незначительности повреждений этот вариант не выглядит самым практичным. Обзаведясь свободным временем и необходимым инструментом, можно смело приступать к ремонту бампера своими руками.

Как убрать вмятину на бампере.

Для устранения таких легких дефектов, как небольшие вмятины без повреждения покрытия, применяется технический фен либо газовая горелка со специальной насадкой. Нагретый мягкий пластик выравнивается до возвращения                                              бамперу исходного вида.                                               В процессе нагрева нужно быть очень аккуратным, для того чтобы не перегреть пластмасс что приведёт к вздутию лакокрасочного покрытия. 

    Для устранения наиболее серьезных повреждений – вырванных фрагментов и обширных трещин – используют метод термосварки. В первую очередь края трещины разогревают феном либо горелкой. Размягченные таким образом кромки выравнивают и сводят вместе. Для достижения необходимой жесткости на область шва припаивают специальную армирующую полоску. Для восстановления недостающей части бампера вместе с армирующей полоской припаивают соответствующий по размеру фрагмент пластика такого же типа. Производить разогрев больших участков бампера следует чрезвычайно аккуратно. Перегрев пластика обычно ведет к потере им жесткости и непредсказуемым деформациям. Поэтому удобным агрегатом для сварки будет специальный термопистолет, имеющий температурный регулятор.

Но наша задача состоит в том что, нужно спаять пластмассовый бампер без специального инструмента который стоит кучу денег и результат от проделанной работы должен быть качественным. 

 

Ремонт пластика бампера пайка.

Как описывалось выше ремонтировать пластик лучше термопистолетом, феном с насадками, клей для ремонта пластика который можно купить в специализированном магазине инструментов для авто ремонта. Все эти приспособления стоят очень дорого, а качество ремонта обычным паяльником не чуть не хуже и стоит он копейки.

Я опишу способ ремонта с помощью обычного паяльника мощность которого должна быть 60w-80w не больше.                                                       Почему не больше 80w? При перегреве пластик теряет свои свойства и спайка трещины будет не качественной.

Далее нам нужна маленькая «балгарка» с самым тонким диском для того чтобы нарезать полоски для пайки, с ненужного бампера. Спаиваемый бампер и полоски должны быть идентичными. Маркировку пластика можно увидеть на обратной стороне.

 

Подготовка бампера к пайке.
  • Первым делом мы моем деталь, удаляя всю грязь с поверхности трещины с обоих сторон.
  • Удаляем слой краски и грунта от края трещины с каждой стороны по 1см.
  • Вытираем жирные пятна «обезжириваем.»

Далее нам нужно свести вместе разорванные части бампера и скрепить их полоской, горизонтально относительно трещины. После этого нужно с помощью паяльника сделать канавку вдоль всей трещины.

Важно паять бампер можно только после того как вы убедитесь что, форма, поверхность, геометрия детали  правильная.

После того как мы сделали канавку с наружной стороны, аккуратно впаиваем вырезаную полоску в канавку равномерно вдавливая по всей длине трещины.

 

Далее переворачиваем бампер и проделываем тоже самое что и снаружи но при этом, нам нужно усилить с паяную трещину для большей надёжности. Для этого мы вплавим полоску горизонтально с вареной нами трещины, это придаст бамперу жёсткость и гарантирует нам качество проделанной работы. Проверить на прочность можно только после полного остывания поверхности детали.

Паяем бампер

Заключительный этап состоит в том что, нужно убрать и выравнять плоскость бампера для провидения малярных работ. Здесь я использую «балгарку» и шлифовальную машинку. Спиливаем лишний пластмасс.

                                                     

Если вы что то не поняли, или у вас не получается пишите в комментариях с радостью отвечу на все вопросы.

 

 

 

Оцените статью

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Ремонт пластикового бампера своими руками (видео)

 Как бы мы аккуратно не старались водить автомобиль, все-же, к сожалению, из за нашей невнимательности и нерасторопности или по воле судьбы, случаются механические повреждения кузовных деталей автомобиля. Чаще всего это бампер, передний или задний. Стоит заметить, что в большинстве случаев пластиковый бампер (из полиуретана или полипропилена) можно восстановить. Если произошло ДТП, постарайтесь, как бы это не было морально тяжело и на настоящий момент не казалось вам бессмысленным, собрать все детали бампера, в дальнейшем, это будет успешным залогом проведения работ по ремонту бампера. Ну а мы постараемся поэтапно рассказать о том, как и при помощи чего запаять, покрасить пластиковый бампер вашего авто.

 В статье будет приведено несколько примеров. Как раз о каждом из них я и расскажу.

 

Ремонт бампера с помощью сетки, скрепок и паяльника

 

1 Внешний вид бампера подлежащего ремонту (пайке), после рядового ДТП

 

2 Сколы ЛКП, грунта, незначительные растяжения пластика на теле бампера автомобиля

 

3  Трещины идут как правило от элементов крепления бампера. Бампер необходимо снять с автомобиля, это позволит легко базировать бампер в удобном для ремонта - пайке и покраски положении. Бампер необходимо отмыть и очистить от грязи. Для спайки пластика бампера может использоваться паяльник электрический или нагреваемый паяльной лампой. Использование горелок потребует большего умения и навыков, так как пластик под действием температур может "повести", если у вас нет опыта в этом деле, то ваш вариант все же паяльник.

 

4 Начинаем паять детали бампера с внутренней стороны, это позволит понять какими свойствами обладает материал без значительного ущерба для внешнего вида. Выработает определенные навыки обращения с материалом. Спайку старайтесь проводить равномерно по все длине шва.

 

5 В итоге после спайки трещины шва бампера он должен выглядеть примерно вот так.

 

6 Разветвления трещин так же сплавляем. Важно сплавить все трещины так как тупиковые трещины являются источником повышенного напряжения материала и потенциально опасны для разрастания трещин.

 

7 Для надежности скрепляем шов скобами от степлера, через каждые 2 см по все длине трещины. Ножки скоб желательно предварительно укоротить, что бы они не протыкали бампер и не выходили на лицевую сторону, так же при впайке скоб удобно пользоваться пинцетом.

 

8 В итоге скобы заделываем в тело бампера, используя разогретый материал пластика бампера вокруг них

 

9 Далее для более равномерной толщины бампера "размазываем" разогретый пластик в коверны и трещины

 

10 С лицевой стороны бампер после пайки должен восстановить свою форму

 

11 Обрабатываем лицевую сторону шлифмашинкой.

 

12 Для снятия краски, грунтовки а также для выравнивания поверхностных форм бампера рекомендуется использовать круг с зернистостью абразива Р 240

 

13 Начинаем пайку лицевой поверхности. Все по аналогии с внутренними, за исключением скоб.

 

14 Выравниваем наружные трещины, расплавляя пластик в углубления трещин

 

15 Шлифуем швы трещин тем же кругом Р 240

 

16 Должно получится примерно вот так. Не пытайтесь добиться идеально ровной поверхности (без коверн) , так как это может настолько истончить толщину бампера, что его форма изменится.

 

17 На поверхности останется много статической пыли. Сдуваем пыль и кусочки пластика с бампера с помощью воздушного компрессора или смываем мокрой тряпкой. 

 

18 Строительным феном выжигаем, сплавляем волоски пластика на поверхности бампера. Не переусердствуйте с феном чтобы не перегреть пластик.

 

19 Для окончательного выравнивания после паки бампера используем шпатлевку, обязательно для пластика!

 

20 Наносим на проблемные места слой шпатлевки. Обратите внимание на толщину слоя, он должен быть минимален.

 

21 Допускаются небольшие ступеньки после нанесения шпатлевки. После они сгладятся шлиф. машинкой.

 

22 В итоге ремонт бампера продолжится после затвердевания нанесенной шпатлевки. Рекомендации смотрите на банке.

 

23 В местах где шпатлевку нельзя нанести шпателем используем подручный инструмент. Хотя бы собственные пальцы.

 

24 После затвердевания обрабатываем поверхность, все той же шлифовальной машинкой и тем же кругом Р 240

 

25 Труднодоступные места ремонтируемого бампера обрабатываем шкуркой.

 

26 В итоге должно получится вот так

 

27 Сдуваем пыль с поверхности бампера

 

28 Разводим грунт для нанесения на бампер, согласно рекомендациям производителя.

 

29 Грунтуем в 2 слоя

 

30 С выдержкой по 15 минут между грунтовками

 

31 Наносим проявку. Проявка это фактически контрастная краска или бывают специализированные аэрозоли или сухие порошки.

 

32 В итоге шлифовки проявка потом стирается, а в углублениях, то есть неровностях она остается и тем самым указывает на проблематичные места и необходимость доработки

 

33 Зашкуриваем бампер по проявке до слоя грунта

 

34 Необходимо пройтись по все поверхности загрунтованного бампера

 

35 Здесь и проявятся ямки и царапинки

 

36 Для шпатлевки по грунту используем нитрошпатлевку

 

37 Обезжириваем поверхность и наносим тонкий слой. Ждем полного высыхания

 

38 Полируем и выводим наружные формы бампера

 

39 Вид будет вот такой

 

40 Покрываем грунт ремонтируемого бампера так называемой базой

37 Она является связующим звеном между краской и грунтом. Растворитель базы как бы сплавляет переход на молекулярном уровне.

38 То есть ее необходимо наносить на переход краска - грунт. Так же база забивает грунт и его возможность адсорбировать краску.

37 После этого наносим краску

38 Наносим лак

37 Полируем бампер

38 Получаем конечный результат

 Стоит заметить, для того кто осмелится начать ремонт пластикового бампера методом пайки своими руками, что в данном случае использовался не простой способ покраски, то есть не красилась вся деталь, а красился участок с переходом. Такой способ называется локальная покраска. Эта технология покраски бампера более сложная, но для мастера менее затратная. Более подробную статью о покраске, можно посмотреть на нашем сайте "Покраска кузова автомобиля"
 Если вы не имеете опыта, то предпочтительно красить весь бампер при ремонте. То есть вначале весь обдирать, а потом весь красить. Также необходимо сказать и о том, что светлые оттенки намного труднее поддаются "бесследному" подбору цвета и переходу при окраске.
 Надеемся, что данный материал поможет вам отремонтировать ваш бампер, методом пайки пластика бампера с помощью обычного паяльника, грунтовки, краски и собственных рук.

Пайка (ремонт) пластикового бампера с помощью фена и электродов (шинки)

 В нашей статье мы не могли не рассказать и еще об одной альтернативе ремонта пластикового бампера, тем более, что она даже в чем-то лучше приведенной выше. Прежде всего тем, что в этой методике удается получить более однородный и монолитный состав пластика в ремонтной зоне бампера, что в итоге, сказывается на прочности отремонтированного бампера. Также стоит сказать, что данный способ применяют во многих ремонтных мастерских, что также говорит о том, что он имеет полное право на существование, а соответственно и на то, чтобы наши читатели узнали о нем.
 Для этого способ используется строительный фен, который способен выдавать поток воздуха с высокой температурой, а также насадка для него. Насадка может быть щелевой вытянутой или в виде круглого сечения, это не имеет значение, все зависит от ваших предпочтений. Насадку на фен можно сделать самому или купить в строительном магазине.
 Прежде всего, необходимо подготовить бампер для пайки. Для этого, с помощью ножика или фрезы, необходимо выбрать поверхности бампера подходящие к трещине, так как показано на фото.

Далее необходимо произвести базирование частей бампера. В качестве скрепляющей шинки может быть использован пластиковый электрод, но использование старого бампера донора даже в чем то предпочтительней. Из него можно сделать шинку нужной длины и ширины.
 Здесь также надо отметить то, что существует множество сплавов пластика, которые просто не сочетаются друг с другом. Если кто-то думает, что немецкий пластик паяется с немецким, а японский соответственно японским, то остается только посмеяться по этому поводу. Да, конечно, вероятность спаять разные виды пластика есть, но прочность будет не та. Прежде всего стоит обращать внимание на маркировку, которую вы можете найти на внутренней стороне бампера. (пример >pp< или>pp+ep< или что-то в таком духе). В итоге, именно эта маркировка должна совпадать с пластиком от бампера донора, что будет гарантировать высокий результат при пайки бампера своими руками. 
 Итак, разогреваем фен, берем пластиковую шинку и устанавливаем ее перпендикулярно в начале трещины. Разогреваем пластик, чтобы он начал свободно гнуться и прикладываем далее по трещине.

Процесс пошел... Так продолжаем, желательно без остановки до конца трещины. В конце трещины обрезаем с помощью ножниц оставшуюся шинку. То же самое проделываем с другой стороной трещины.

В результате, после затвердевания шинки получаем очень прочное соединение. Скажем так, что в некоторых случаях такое соединение более прочно, чем околошовная зона пайки пластика бампера. То есть, легче порвать рядом, чем по получившемуся шву.

 

После пайки, начинается косметика, о которой мы в принципе уже рассказывали ранее.  Зачищается и выводится шов, грунтуется, красится, покрывается лаком, полируется. Более подробно, об этом можно посмотреть информацию начиная с п. 19, главы выше.

Ремонт бампера с помощью ткани и клея (видео)

Еще один вариант починить отдельные элементы бампера, это использования так называемого суперклея и ткани. Ткань наматывается вокруг элементов бампера, пропитывается клеем и в итоге все это образует крепкий "скелет" на теле бампера.

 

 

Если в вашем случае повреждения бампера являются не более чем вмятиной, то ее можно выправить. Подробнее об этом в статье "Как выправить форму (вмятину) пластикового бампера".

Как запаять бампер своими руками: советы и рекомендации

Комментариев: нет

Даже самый аккуратный водитель не застрахован от аварии. Если вы повредили свой автомобиль, то можно легко запаять бампер своими руками. Для этого вам понадобится минимальное количество инструментов и чуточку терпения.

Что необходимо для пайки бампера

Основные материалы, которые необходимы для того чтобы запаять бампер автомобиля:

  • Паяльник. Это универсальное устройство, которое должно быть в доме у каждого мужчины. Помните, что для ремонта автомобиля своими руками нужно использовать только мощный паяльник – если вы возьмёте прибор со мощностью 50 Вт, то работа не принесёт ожидаемого результата. По поводу вида паяльников специалисты оставляют вам свободу действий – вы можете взять и электрический, и газовый, и термовоздушный, и инфракрасный прибор. Здесь вы осуществляете выбор в зависимости от собственных предпочтений и личного опыта.
  • Сетка. Именно с её помощью вы будете паять бампер.
Инструменты и материалы
  • Ножницы. Вам подойдут самые обыкновенные ножницы. Конечно, не стоит брать слишком старые или тупые ножницы – в этом случае работа не принесёт никакого результата.
  • Плоская отвёртка. Именно её вы частенько используете для закручивания шурупов и винтов своими руками.
  • Термофен. Этот прибор понадобится вам только в том случае, если на бампере есть не только трещины, но и деформации. С помощью термофена вы разогнёте бампер и вернёте ему первозданный вид. Помните, что для пайки нужно установить на прибор круглую насадку.

Подготовка к работе

Помните, что пайка – это довольно сложный и опасный процесс, поэтому к нему необходимо подготовиться:

  • Выбор рабочего места. Не стоит заниматься пайкой в плотно закрытом помещении – сам прибор выделяет не самые приятные запахи. К тому же, на улице такой работой нельзя заниматься – ветер и влажность испортят результат пайки. Идеальным вариантом во время пайки считается гараж – вы в любой момент его сможете проветрить и обезопаситесь от атмосферных влияний.
  • Организация рабочего места. Необходимо самому аккуратно снять бампер с автомобиля и положите его на ровный стеллаж либо на стол.
  • Подготовка паяльника. Для того чтобы запаять бампер, прибор нужно положить на стол и разогреть до максимальной температуры.
Подготовка рабочего места

Как паять бампер

Из-за того, что от пайки зависит окончательный результат ремонта автомобиля своими руками, к этому процессу нужно относиться очень внимательно. Если вы не осуществите пайку правильно, то шпатлёвка, грунтовка и краска лягут неравномерно.

Постарайтесь максимально аккуратно выполнить все пункты инструкции:

  • Прежде всего, правильно и ровно соедините между собой лопнувшие части бампера и спаяйте их с лицевой стороны.
  • Теперь вам понадобятся ножницы и сетка. Размер сетки зависит от того, какую трещину вам нужно заделать.
  • Теперь нужно аккуратно спаять бампер изнутри. Для этого сетка должна быть приложена к пластику и нагрета паяльником. После этого осторожно поместите в мягкую пластмассу сеточку при помощи отвёртки.
  • Если бампер автомобиля очень сильно повреждён, то вам нужно пропаять при помощи сеточки не только внутреннюю, но и лицевую часть. Благодаря этому вы своими руками максимально укрепите шов и предотвратите возможность повторной поломки.
  • Возьмите лезвие и срежьте лишнюю пластмассу.

Завершающий этап

Результат пайки можно испортить своими руками, даже если вы тщательно выполните все пункты инструкции. Дело в том, что после пайки нужно ещё уделить внимание ремонту автомобиля:

  • Шпатлёвка. Тот шов на бампере, который оставили сетка и паяльник, выровняйте при помощи шпатлёвки. Чаще всего автомобилисты выбирают полиэфирное вещество – его не нужно долго готовить к работе, а достаточно своими руками смешать с отвердителем.
Результат ремонта бампера
  • Грунтовка. Многих людей интересует, сколько слоёв грунта нужно наносить. В большинстве случаев достаточно один раз аккуратно пройтись веществом по поверхности машины.
  • Покраска. Подождите пятнадцать минут, пока грунтовка высохнет – и приступайте к покраске бампера. Вы можете осуществить это двумя способами – нанеся краску кисточкой или же распылив её специальным аэрозолем.

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

Вторая жизнь: ремонт трещины в бампере из пластика своими руками – что да как


 
Сухая статистика во весь глас твердит: зимой многократно возрастает интерес к ремонту мелких дефектов переднего или заднего бампера. Кто-то не рассчитал дистанцию, кто-то въехал в сугроб, а кто-то неудачно припарковался. Бывает и так, что от мороза трескается недавно отремонтированный пластиковый элемент. Как избежать такого результата и починить буфер с прицелом на длительный срок службы – в эти и прочие хитрости восстановления экстерьерного пластика посвящает редакция Autostadt.su.

А надо ли: когда целесообразен ремонт пластикового бампера

 


Казалось бы, трещина в буфере – дефект из разряда мелких, а значит необходимости в замене детали целиком нет. Разумеется, желание сохранить заводскую деталь превалирует над многими «против». Но иногда эти «против» перевешивают все «за».

Один из таких случаев – неправильно покрашенное изделие. ЛКП на бампере должно быть пластичным. Только в этом случае лак и краска не потрескаются от элементарного изгиба или небольшой вмятины, легко выправляемой нагревом. Чтобы выяснить, качественно ли покрашена ваша деталь, осмотрите трещину на следующий предмет: отслоились ли слои друг от друга.

Четкое расслоение краски и грунта указывает на то, что для окраски бампера были использованы неподходящие компоненты. О том, чем покрасить пластик в домашних условиях, мы рассказывали в цикле летних статей. Повторимся, что в этом деле важно обзавестись специальным праймером и краской с пластификаторами.

Как не надо производить ремонт треснувшего буфера

Не все технологии реанимирования пластика гарантируют качественный и долговременный результат. Речь идет о широко распространенной технике восстановления с применением пайки и армированной сеточки и не менее известной технологии на основе эпоксидной смолы и стеклоткани. Даже соблюдая все азы блуждающих по сети видео, имеем печальную картину.

Не паять на латунную сетку

Так, буфер с впаянной даже с обеих сторон сеткой, ходит от силы два года. И это при условии, что стиль вождения укладывается в рамки предельной аккуратности и ничего крепче струи моечного аппарата высокого давления на отремонтированную пластиковую деталь не действует. А если этими правилами пренебречь, то придется стягивать треснувшие части еще раньше.

Объяснений тому несколько:

  • Отреставрированное место имеет высокую жесткость, отчего мелкие вибрации от преодоления выбоин и ям постепенно разрушают запаянный стык.
  • Излишний нагрев меняет структуру пластика, из-за чего он становится хрупче.
  • Хрупкий и жесткий пластмассовый элемент плохо переносит холодные погодные условия.
  • Металлическая сетка со временем начинает деформироваться.

 


Не пользоваться стекловолокном

Излишняя жесткость отремонтированной площадки – факт недопустимый. Поэтому, вслед за неправильной пайкой следует тандем из эпоксидки и стекловолокна. Метод вроде бы и хорош, но не для данных целей.

Эпоксидная смола и стекловолоконная ткань отлично подходят для создания детали «с нуля». В случае же ремонта эффект оставляет желать лучшего: трещина появляется вновь после ощутимого перепада температур.

Как правильно произвести ремонт трещины бампера из пластика своими руками

Восстановление только тогда будет считаться качественным, когда конструкция будет монолитной не только снаружи, но и внутри. Вдумайтесь в эту идею, и вы поймете, что сеточка, скобы и прочие армирующие хитрости обеспечить этого не могут. Вот почему пайка с применением присадочных пластин (прутков) и склейка с использованием спецкомплектов уверенно вытеснили техники, которые мы не рекомендуем к применению.

Подготовка трещины и выбор метода

Успешный результат любой технологии ремонта пластикового бампера предопределяет подготовительный этап. Если повреждение оставить что говорится «как есть» и сразу приступить к пайке или склейке, то, увы, все старания будут напрасными. Именно поэтому восстановление не стоит доверять первой попавшейся СТО, а еще лучше взять инициативу в свои руки.

В подготовке трещины нет ничего сложного:

  • Засверлить конец повреждения. Делать это необходимо в обязательном порядке, поскольку отверстие поможет предотвратить дальнейшее растрескивание бампера под действием вибраций.
  • Заострить края вдоль контура. Таким образом увеличивается контактная площадь с клеем или расплавленным присадочным прутком. А это значит, что возрастает прочность отремонтированного участка в целом. Заострять можно угловой шлифовальной машинкой или кусочком среднезернистой наждачной бумаги.


Касательно выбора одной из эффективных технологий восстановления конкретных рекомендаций нет. Отталкиваться можно от имеющегося оборудования: если есть промышленный фен, то дешевле будет спаять. Делом вкуса ситуацию можно считать в случае отсутствия каких-либо приспособлений, поскольку склейка и пайка гарантируют одинаково долговременный результат.

Как грамотно запаять

Что мы понимаем под словом «грамотно»? Это знак качества в виде полученной однородной поверхности. Можно провести параллель с вопросом, как убрать царапины со стекла автомобиля своими руками. В счет качественной работе при полировке стекол мы записали отсутствие эффекта линзы по завершении работ. Здесь же на финише пластик должен быть именно единым целым без какого-либо шпатлевания и прочей доводки.

 


Чтобы добиться такого результата, следуйте простым правилам:
  • Соединить треснутые части в единое целое и прихватить обычным паяльником со стороны, обратной лицевой.
  • Порезать пруток на мелкие отрезки длиной 15-20 см.
  • Прислонить присадочную полоску к трещине, нагреть феном и прижать ладошкой, спрятанной в перчатке.
  • Сделать несколько фиксирующих швов. Порежьте пруток на несколько частей длиной 5-7 см и припаяйте их поперек трещины с небольшим шагом (не более 5 см).
  • Повторите описанные действия для лицевой стороны, исключив пункт с припайкой поперечных полос.
  • Шлифовать лицевую поверхность до выравнивания шва с профилем бампера.


В качестве оборудования мастера рекомендуют к применению именно специальный фен с тонкой насадкой. Впрочем, сузить зону нагрева можно и в случае с бытовым феном. Для этого достаточно подобрать подходящую по размеру головку из набора ключей.

В повседневном обиходе мы встречали ситуации, когда смекалистые мастера находили замену не только специальному фену, а и присадочным материалам. Так, вместо прутка они использовали стружку из пластика ремонтируемого бампера, нарезанную в незаметном месте. Затем полученный материал растапливали и заливали трещину с обеих сторон. Практика показывает, что эдакий эконом-вариант не уступает фирменной технологии.

 

Как правильно заклеить

Для склеивания необходимо использовать специальный ремкомплект. В сети особое уважение заслужил набор для восстановления пластика от ЗМ, поэтому его инструкцию и берем за основу.

Для начала – что включает в себя ремонтный кейс для ремонта трещин в пластиковых бамперах от ЗМ:

  1. Двухкомпонентный клей.
  2. Стеклолента на липкой основе.
  3. Активатор адгезии.
  4. Армирующий скотч.


Подготовив и обезжирив ремонтируемое повреждение (например, ацетоном, дождавшись его полного высыхания), приступаем к реставрации:

  • Склеить трещину армирующим скотчем с лицевой стороны. Получится жесткая конструкция, с которой можно работать.
  • Перевернуть бампер – дальнейшие работы будут со стороной, обратной лицевой.
  • Обезжирить площадь вокруг трещины, дождаться полного высыхания раствора.
  • Нанести активатор адгезии в два слоя с промежуточной сушкой в несколько минут.
  • Смешать компоненты клея в пропорции 1:1, и нанести смесь на дефектный участок.
  • Сразу же приклеить стеклоленту.
  • Повторить предыдущие два пункта дважды. В итоге должно получиться 3 слоя клея и 3 слоя стеклоленты.
  • Сделать паузу на два часа.
  • Снять армирующий скотч с лицевой стороны, обезжирить и нанести клей в один слой без стеклоленты.
  • Спустя сутки шлифовать полученный шов до выравнивания с поверхностью бампера.

Как покрасить

Для окраски буфера в полной мере справедлива технология окраски жесткого пластика. Ее мы рассматривали ранее, в ходе анализа вопроса, чем покрасить пластик салона автомобиля, чтобы краска не слезла. Если коротко, то поверхность шкурится, обезжиривается, грунтуется, снова шкурится и наносится краска в 2-3 слоя, поверх которой ложится лак.
 

 



Ремонт автопластика, ремонт пластиковых бамперов, бампер запаять

Добрый день , занимаетесь ли вы ремонтом багажника Туле , треснул , нужна пайка , спасибо

Добрый день! Нет, не занимаемся

Здравствуйте, возможна ли перекраска черным рояльным лаком серебристых платсиковых деталей в салоне автомобиля Хундай Солярис 2014 года(руль,ободы мкпп,аудиосистемы,пластиковые накладки в дверных картах)?Сколько будет по стоимости? Если не делаете такие виды работ,то во сколько обойдётся восстановление данных элементов (устранение потертостей,царапин)?

Добрый день! Вам необходима услуга аквапринт. Такую услугу мы не оказываем.

Хёндай Солярис вмятина, трещина,царапина. Сколько?

Добрый день! Необходима предварительная оценка.

Здравствуйте! Подскажите Suzuki Sx4 в багажном отделении оторвалось пластиковое ушко которое держит заднюю полку возможно что-то с этим сделать? И вопрос в багажнике есть царапины по пластику сколько стоит привести в более лучший вид?

Добрый день! Пластиковое ушко не восстановить. Царапины в багажнике требуют оценки возможности выполнения работы. Приезжайте в рабочее время на оценку.

Здравствуйте! Такой вопрос. У меня недавно демонтировали пластиковый обвес (был в плохом состоянии). Конечно, внизу остались отверстия от крепежей. Можно ли что-нибудь c этими отверстиями сделать?

Здравствуйте! К сожалению, мы не оказываем данный вид услуг, Вам следует обратиться в кузовной ремонт. С уважением, Центр Защиты Автомобиля

Сколько будет стоить ремонт пластмассовых креплений передней фары?

Добрый день! Ремонт начинается от 1500р. Предварительно нужно подъехать к нам, чтоб мастер посмотрел на состояние вашего автомобиля.

Здравствуйте !! прозводите ли вы локальный ремонт бамперов? Если Да то сколько это все стоит?

Здравствуйте! Ремонт производим, но только в случае, если нет утери элемента (паяем трещины). Стоимость начинается от 2500 р. Требуется индивидуальная оценка, приезжайте в любое время с 9-00 до 21-00, работаем 7 дней в неделю.

Сколько стоит ремонт пластмасового бампера две трещины

Точную цену называет мастер при осмотре повреждения. Средняя цена - от 3 500 р.

Ремонт бампера своими руками, пошаговая инструкция (+ ВИДЕО)

Замена всего бампера на небольшую трещину - не лучшее решение. Вы можете просто отремонтировать его и восстановить первоначальный вид. Безусловно, ремонт бампера сэкономит время и отпадает необходимость в дорогостоящей закупке запчастей. Вместо того, чтобы ждать прибытия запасных частей Вы можете сделать это за один день . Конечно, Вы можете сделать ремонт в магазине, но зачем тратить на то, что Вы легко можете сделать?

Замена или ремонт Вашего бампера зависит от степени повреждения.Чем больше повреждение, тем больше шансов, что Вам придется его заменить. Однако для небольших трещин можно отремонтировать, выполнив несколько простых действий.

Есть множество способов исправить трещина в бампере и наиболее распространенные:

  1. Ремкомплект пластиковых бампера
  2. Пластиковая связка для бамперов
  3. Паяльник (плоский наконечник)

Что бы Вы ни выбрали, Вам также понадобятся:

  1. Шпатлевка для пластика (Flexible Plastic Putty)
  2. Различная зернистость наждачной бумаги
  3. Медицинский спирт
  4. Грунтовка для пластика
  5. Оригинальная аэрозольная краска
  6. Полироль

Подготовка бампера

Снимите бампер с автомобиля. Маленький винт обычно соединяет его с кузовом автомобиля. Положите его на землю. и очистите место повреждения мыльной водой, чтобы удалить грязь и пыль. Дополнительно используйте медицинский спирт и удалите с него всю оставшуюся грязь.

Пришло время осмотреть поврежденный участок как снаружи, так и изнутри. После того, как вы определитесь, где начинается и заканчивается трещина, возьмите наждачную бумагу с зернистостью 240 и 500 и подготовьте поверхность к ремонту. Очистите спиртом и удалите пыль.

Пайка трещины

пайка трещины

Поскольку вы собираетесь использовать паяльник с плоским жалом , прочтите инструкцию, если у вас нет опыта с этим. Вы будете делать это с внутренней части бампера. Удерживайте бампер , чтобы соединить две отдельные части . Вам может понадобиться помощь друга, если трещины длиннее.

Когда паяльник достаточно горячий, расплавляет пластик по щели и крепко держится, чтобы соединить две части. Подержите до тех пор, пока отремонтированная трещина не остынет, и выключите паяльник.

Для усиления трещины можно добавить пластиковую ремонтную ленту для бампера. Просто приклейте его паяльником.

Наполнитель кузова

Наполнитель для тела

Шпатлевки кузова предназначены для небольших вмятин и зачистки покоробившихся панелей. Прочтите инструкцию перед тем, как смешивать наполнитель для тела с отвердителем. При правильном перемешивании наполнитель для тела начнет загустевать через 10-15 минут и полностью затвердеет через 30 .Будьте осторожны при выборе наполнителя для тела, так как на неправильном типе могут появиться трещины и шрамы. Перед нанесением отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 240. Затем нанесите его тонким слоем на внешнюю сторону бампера, чтобы заполнить трещину.

Окраска - Грунтовка, краска и прозрачный слой

покраска

Через 60 минут можно продолжить. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 150, 240, 320 , чтобы выровнять поверхность. Цель состоит в том, чтобы получить ровную и ровную поверхность, готовую к нанесению грунтовки.

Нанести грунтовку в 3 слоя . Прочтите инструкцию, чтобы узнать, сколько времени нужно, чтобы высохнуть и какая температура требуется. Продолжайте шлифовать его с зерном 400 и мыльной водой , чтобы подготовить его к нанесению аэрозольной краски.

Вы можете использовать аэрозольную краску , в которой базовый слой и прозрачный слой смешиваются вместе, или использовать ее отдельно, это зависит от вас. Распылите его в 2 слоя или более и дайте ему полностью высохнуть. После поставил бампер обратно .Используйте полироль на следующий день после завершения покраски.

Если Вы не поняли процесс или хотите узнать больше о ремонте бампера, посмотрите видео ниже, чтобы увидеть различные подходы. Возможно, вы ждете прибытия нового бампера, поэтому посмотрите, как временно отремонтировать бампер.


Надеюсь, это было полезно! Пожалуйста, прокомментируйте ниже свое мнение и отправьте фотографии, если вы попробовали!

Будем признательны, если Вы поделитесь этим с друзьями в социальных сетях, может быть, им это тоже пригодится!

Ура!

Ваш автомобильный ремонтник

CESS RCA Plug Solder Gold Audio Video Adapter Cable Connector (20 шт.

В упаковке)

CESS RCA Plug Solder Gold Audio Video Adapter Cable Connector (20 Pack)
  1. Электроника
  2. Аксессуары и принадлежности
  3. Аудио и видео аксессуары
  4. Кабели и межкомпонентные соединения
  5. Аудиокабели
  6. Кабели RCA
  7. CESS RCA Plug Solder Gold Audio Кабельный разъем видеоадаптера (упаковка из 20 шт.)

Разъем CESS RCA, золотой, аудио-видеоадаптер, кабельный разъем (20 шт.), Разъем
, паяльное кольцо, красный, качество 10, имя нет, черный, штекер Продукт в комплекте: и тип
Потеря высокого сигнала
Упаковка RCA 10
  • Комплект поршня - 1. От 00 мм до 71,00 мм Подходит для 1981 Honda FL250 Odyssey
  • Трубный фитинг из ацеталевого сополимера John Guest, адаптер, наружный диаметр трубы 1/4 x 1/4 NPTF, внутренняя (упаковка из 10)
  • Металлические направляющие для выдвижных ящиков, 3 секции, полное выдвижение, съемное, двойное Пружинная конструкция, шарикоподшипник с боковым креплением выдвижного ящика, бесшумный, с винтами, 1 пара (250 мм (10 дюймов))
  • Loboo Idea Поврежденный винт Извлекатель Съемник поломки Сверла Направляющие сверла Набор сломанных легко снимаемых крепежных элементов (Съемник для винтов из 5 предметов)
  • Профессиональный точильный камень для ножей 3000/8000 точильный камень, точилка для ножей премиум-класса, водяной камень Trilancer, угловая направляющая и руководство пользователя в комплекте
  • Универсальный подходит для всех автомобилей 1 компл. / 3 пары виниловая наклейка с гоночной полосой для украшения крыла, капота, крыши, стороны, багажника Юбка, бампер Racing Rally Stripes Stripe Graphics Decal
  • DZWLYX Крышка зеркала боковой двери Авто Левый правый боковой маркер Крышка в полоску переднего бампера Подходит для VW Passat B6 2007 2008 2009 2010 2011 Аксессуары (Цвет: Lef t)
  • Lumintrail 3 мм плетеный стальной трос с защитным покрытием Трос безопасности с замком для багажа Двойная петля
  • SHIAWASENA Чехол на руль автомобиля, кожа, универсальный, 15 дюймов, противоскользящий, без запаха (черный и синий)
  • Режущее полотно для прецизионной отделки 25 / 32/50 / 60мм Диск для циркулярной пилы Поворотный инструмент для металлорежущего станка Набор электроинструментов Режущие диски по дереву Сверлильный стержень Полотна для циркулярной пилы (внешний диаметр: 25 мм)

Слайдер Sección

MARPAL SAC

Научитесь паять как профессионал | Anasounds

Приготовьтесь! В этой статье вы найдете много теории и практических советов по сварке. Затем мы также упомянем, как паять некоторые специальные и сложные компоненты!
Мы также рассмотрим необходимое оборудование, чтобы начать сварку в идеальном состоянии.

ручной паяльный инструмент

Идеальный паяльный стол!

Фактически, вы можете начать работу быстро и недорого с небольшим количеством снаряжения. Итак, мы, все еще в духе «сделай сам», разделили список на 3 части. Самое необходимое, комфорт и все для профессионалов.
Вы скоро поймете, что чем больше вы создаете прототипов, тем больше вам захочется экипировать.Это делает процесс таким забавным и приятным!

Essentials

  • Ваш комплект / прототип с компонентами для размещения на вашей печатной плате.
  • Паяльник. Все они очень разные, и бывает сложно определить того, кого вы ищете. Для небольших бюджетов предлагаем утюг от японского бренда Goot. Время от времени это будет очень полезно и эффективно для некоторых комплектов.
  • Жесть! Есть 2 основных семейства олова. Те, которые содержат 60% олова и 40% свинца, а другие 95% -99% олова + медь и / или серебро.Первый из них легче всего сваривать, но он вреден для окружающей среды. Если у вас действительно плохое железо, дерзайте (но я никогда этого не предлагал…). В противном случае с хорошим утюгом, подобным тому, что мы предлагаем, используйте неэтилированное олово!
  • Кусачки! У вас получится сделать это с помощью больших плоскогубцев электрика. Но вы можете искривить свои красивые сварные швы, сделав их слишком широкими! Небольшие специальные плоскогубцы хорошей формы позволят вам сохранить вашу работу и значительно упростят ее.
  • Какой снимать изоляцию с кабеля.Это может быть резак, зажигалка, ваши зубы, все инструменты, найденные MacGyver ... Или просто инструмент для зачистки проводов.
  • Стол конечно же! Будьте осторожны, если олово из комплекта поставки создает небольшие брызги флюса. Пачкает и прилипает…
  • Средство для чистки наконечников, а не влажная губка! Больше никаких температурных ударов, мы чистим наконечник утюга металлической губкой, чтобы добиться идеального результата.

комфортный материал, для любителей мастерить

  • Третья рука! Этот инструмент поможет вам удерживать компонент, некоторые кабели, печатную плату ... Это то, о чем мы все мечтаем, третья рука!
  • Вращающийся держатель печатной платы.Святой Грааль за несколько баксов. Печатная плата удерживается в тисках и может поворачиваться на себя для размещения компонентов и сварки. С другой стороны, за такую ​​цену средство достаточно сильное. Для повседневного использования у нас есть более совершенное оборудование. Как тот, который мы используем в наших постановках. Но для некоторых комплектов вы можете пойти на это!
  • Подставка для паяльника, чтобы не было видно падения паяльника на стол…
  • Насос для удаления припоя! И да, глупости происходят быстро. С его помощью вы можете легко очистить блокнот, наполненный ненужной оловом!
  • Луженый фитиль для распайки! Нагревая его на подушке, он капиллярно засасывает олово. Это намного эффективнее, чем насос, если вы хотите удалить компонент, но это требует некоторой техники. Насос по-прежнему очень хорош, чтобы опорожнять подушку при запуске.
  • Наполнитель наконечников. Это необязательно для тех, кто использует свинец, но для тех, кто использует неэтилированное олово, это становится почти жизненно важным! Мы окунаем горячий наконечник в эту пасту, чтобы восстановить его. В офисе мы пользуемся им каждый день. Несколько раз в день…
для профессионалов
  • Паяльная станция! Это больше для тех, кто хочет серьезно поиграть в игру! Бренд Goot также предлагает станции, которые мы используем каждый день для ручной пайки наших печатных плат.Результат - просто блеф! Мы свариваем намного быстрее и лучше. Наконечник длился несколько месяцев. При этом его используют почти 8 часов в день 5 дней в неделю. На маленьких утюжках наконечник является опасной деталью, и его приходится часто менять. Это также самая важная часть для хорошего качества пайки.
  • Вытяжной вентилятор. Когда мы просто время от времени делаем набор, мы можем открывать окна и не сунуть нос в дым. Это может быть нормально в течение короткого периода времени, но все же может быть опасно.Потому что это правда, что вдыхать эти пары, которые очень раздражают, но, к счастью, не являются канцерогенными, категорически не рекомендуется.
  • Диспенсер для жестяных катушек, приятная маленькая роскошь. Дергаем за проволоку и он сам подойдет к вашему стыку. Вы увидите, когда вы сделали много проектов, вы будете мечтать об этом!

теория пайки

Игра окончена

Если хотите, можете пропустить теорию и сразу перейти к практике. Но если вам интересно, здесь есть чему поучиться.

что такое пайка?

Ножка компонента сделана из меди, и производитель добавил лужение (олово, покрывающее медь). То же самое и с PAD - отверстием на печатной плате, в котором размещается этот компонент. Со временем кислород и влага воздуха атакуют это покрытие и окисляют его! Т. е. на поверхность наносится слой другого состава. И там, не повезло, если мы хотим, чтобы наш сигнал шел от компонента ноги к контактной площадке, с такой изоляцией это будет сложно! Тогда все равно припой долго не держится.

Окисление контактных площадок печатной платы с течением времени

Итак, у нас есть быстрое решение - FLUX. Это химический продукт, который в нашем случае интегрирован в оловянную проволоку. Он очистит (раскислит) ​​колодки, чтобы они стали чистыми и удобными для жести. Для хорошей работы необходимо предварительно нагреть поверхности от 130 до 150 ° C, чтобы активировать флюс и иметь возможность очистить поверхность.

Здесь представлены 4 этапа сварки с температурой олова как функцией времени. Сначала мы кладем утюг, добавляем олово, затем вынимаем олово и, наконец, вынимаем утюг.
различные сплавы

После того, как карта нагревается и флюс начинает действовать, нам нужно позаботиться о нашем сплаве! Либо олово + свинец для любителей, либо олово + медь для тех, кто соблюдает экологический стандарт RoHs!
Первый сплав имеет температуру плавления около 183 ° C, а для второго требуется не менее 227 ° C! Мы лучше понимаем, почему бессвинцовый припой сложнее! Требуется больше тепла.
Значит, химические вещества другие, и они больше атакуют кончик паяльника.Затем мы должны научиться поддерживать его.

Сделаем первое паяное соединение!

Идеальное паяное соединение существует!

4 этапа:

  • Поместите утюг для предварительного нагрева паяного соединения
  • Постепенно добавляйте олово, чтобы предотвратить скачок температуры
  • Сбросьте олово, когда прокладка заполнена оловом
  • Удалите утюг вдоль ножки компонента, чтобы создать красивый, идеальный купол

Звучит очень просто, хотя для получения хорошего результата требуется немного практики.

различные пайки
Различные результаты сварки. Если у вас нет красивого купола, как в первом примере, значит, вам не хватает сварки и необходимо сделать это заново.

В аналоговой электронике плохая сварка может привести к множеству проблем. И иногда их бывает трудно обнаружить! Хуже всего то, что плохой припой со временем становится все хуже. Так что будет все хуже и хуже и трудно обнаружить! Так что не торопитесь, чтобы сделать красивые сварные швы и будьте уверены в результате.У нас будет печатная плата, которая прослужит более десяти лет!

Это должно быть в срок! Резка ножек прямо над сварочным куполом.

Вам удалось сделать красивую сварку купола, как в этом примере?
Неужели олово прошло через печатную плату, чтобы создать второй купол?


Когда сварка сделана идеально, олово выходит со стороны компонента контактной площадки. Слева хорошо, а справа недостаточно.
резка различных выводов

Обрезка ножек компонентов имеет важное значение.Если оставить все как есть, возможно, что ноги соприкасаются друг с другом, создавая короткое замыкание!
Итак, возьмем резак и перережем большую часть свинца на верхнем уровне «вулкана», созданного оловом.
Будьте осторожны, не стригите слишком коротко или слишком долго! В первом случае вы рискуете повредить паяное соединение, которое преждевременно состарится. Во втором случае это может повредить кабели вокруг или создать ложные контакты с коробкой или другими участками печатной платы.

обслуживание оборудования


3 основных инструмента для здорового утюга!

Очевидно, что сварка лучше при использовании качественного материала и в хорошем состоянии.Вам приходилось пробовать сваривать обугленным наконечником, тогда жесть не цепляется и это черт!

мой утренний распорядок

Важные жесты для поддержания здоровья паяльника!
  1. Когда запускаю утюг, очень полезно «разбудить». Когда становится жарко, я погружаю утюг в средство для восстановления наконечников, чтобы вернуть ему сияние молодости!
  2. Затем кладу на утюг много олова, пока не сформируется шарик. Затем я протираю кончик чистящим средством для кончиков и снимаю его.Наконец-то я готов к сварке.
  3. При сварке неэтилированного свинца на станции не кладите его полностью, думая, что он будет работать лучше! Лично мне нравится работать при максимальной температуре 380 ° C.
  4. Когда я прекращаю сварку на несколько минут, я понижаю температуру утюга или даже выключаю его.
  5. Каждые 5–10 сварных швов я протираю кончик его очистителем, чтобы олово не текло и не текло.
  6. Каждые 3 часа мне нравится наносить немного реставратора чаевых.Потом снова… посвежее!
  7. Когда кончик слишком обуглен или начинает темнеть каждые 10 мин, бороться бесполезно. Восстановить его устойчивым образом невозможно, поэтому необходимо избавиться от него и заменить его!
  8. Вечером перед выключением чистим и ремонтируем жало. Наутро как новый!

для конкретных компонентов

Давай, последний шаг к успеху всех ваших проектов!

потенциометры и переключатели

Все обучающие видео по привариванию переключателя и ручки на печатных платах.

Вам очень повезло, сначала мы решили подключить их вручную!

Большое количество проводов не так ли?

Тогда, наконец, у нас появилось доброе сердце. Мы подумали, что будет хорошо, если вы вернетесь к нам в следующий раз, когда мы выпустим комплект!
Итак, мы нашли поставщика, у которого есть ручки и переключатели, которые припаяны прямо на печатной плате!

Установлены ручка и переключатель. Мы можем заметить их след на печатной плате.

Спаять их нет ничего проще!

  1. Вы возвращаете плату
  2. Вы кладете выключатель или горшок
  3. С той же стороны вы кладете немного жести на металлические усилители по бокам компонента, чтобы он держался в одиночестве.
  4. Затем вы переворачиваете его снова
  5. Вы аккуратно обрезаете все ножки, стараясь не обжечь деталь своим утюгом
  6. Сначала вы переделываете сварку, которую вы сделали с другой стороны, чтобы она была идеальной!
Визуализация на компонентной стороне печатной платы после приваривания ручки и переключателя

светодиода

Обычно светодиод имеет формат сквозного отверстия, который имеет те же ножки, что и электролитический конденсатор. В целях нашего дизайна в течение нескольких лет мы использовали несколько более современную светодиодную технологию.Он белый и излучает больше люмен, чем предыдущий, но потребляет много тока! Единственный формат, который существует для этого светодиода, - это SMD для устройств поверхностного монтажа. Это требует особой техники сварки и пары оборудования. Таким образом, у нас есть способ поделиться с вами методом, который сэкономит время и избавит от лишнего оборудования!

Видео, чтобы показать вам, как припаять светодиод SMD

Различные этапы:

  • Положите немного олова на положительную ножку (ту, что наверху печатной платы)
  • С помощью плоскогубцев, желательно угловой, ловит SMD светодиод.
  • Внимание Светодиод имеет полярность. Вы можете идентифицировать +, это сторона, где есть провал вверху.
Здесь «+» справа. Есть несколько паяльных штифтов, все те, что видны слева, - это «-». А те, что не видны справа, должны подключаться к «+».
  • В одной руке вы держите светодиод, а в другой возвращаетесь, чтобы нагреть оловянный пирог.
  • Вы положили знак «+» на банку. Жалко для качества сварки, цель - сосредоточиться только на расположении светодиода.
  • Вы снимаете утюг.
  • После того, как вы хорошо остынете, вы передаете знак «-» и делаете хороший сварной шов, захватив три ножки, чтобы получился красивый пирог. Наслаждаться! Это будет единственный раз!
  • После полного охлаждения вы снова получаете «+» и переделываете нам красивый сварной шов.
  • Готово!

штыря

Вы заметите в нижней части печатной платы, что есть 2 места, куда можно подвести штифты для приваривания. Они будут поддерживать ваш педальный переключатель и поддерживать связь между основной платой и 3PDT.Опять же, это «оптимизированный» метод, исключающий разводку проводов, но требующий немного техники сварки.

Небольшой видеоролик с техникой
  • Для этой техники мы примерно приварим штифт, после чего вернемся к более качественной сварке.
  • Значит, вы должны держать штифты с одной стороны, а сваривать с другой. Остерегайтесь, если ваш палец окажется ниже, вы обожжете себя из-за кондукции. Это ужалит! Поэтому мы должны поставить его на самый дальний, противоположный тому, который вы паяете.
  • После того, как эта сосна будет сварена, вы можете аккуратно обработать остальные.
  • Затем вы возвращаетесь к первому штифту, чтобы поправить его.

Как припаять контроллер Xbox One

Консоли Xbox, контроллеры и другие аксессуары часто ломаются из-за смещенных паяных соединений - обычно в результате какого-либо удара или износа. Когда они ломаются, умение припаять контроллер Xbox One поможет вам сэкономить время и деньги.

Самый простой (а иногда и дорогостоящий) способ - просто заменить контроллер или консоль.Но что, если бы вы захотели сделать это сами?

У нас есть для этого руководство.

Эта статья проведет вас через пошаговое руководство по пайке контроллера Xbox One.

Узнайте, как припаять контроллер Xbox One

Пример, который мы рассмотрим сегодня, - это то, как припаять гудящие моторы контроллера Xbox One и запускать гудящие моторы.

Мы полностью разобрали наши предыдущие видеоролики о том, как открыть контроллер Xbox One и как собрать контроллер Xbox One, чтобы вы могли увидеть весь процесс.

Если вам нужно перейти к определенной части раздела или руководства по пайке, вы можете сделать это без каких-либо проблем.

Хотя процесс довольно прост, есть несколько важных вещей, которые нужно знать и понимать, прежде чем начинать.

Давайте начнем со сбора необходимых инструментов.

Что вам нужно для начала пайки:

  • Паяльник малой мощности - припои контроллера крошечные и требуют утюга меньшей мощности.
  • Паяльная подставка - Обычно они поставляются с паяльниками или в упаковке с другим материалом.Это абсолютно необходимо.
  • Присоска для припоя или демонтажный насос - используется для удаления припоя с печатных плат. Дешевый демонтажный насос легко сломается. Не экономьте здесь.
  • Припой с канифольным сердечником - Припой с канифолью для сердечника позволяет быстро и легко паять за одну операцию.
  • Паяльная паста (необязательно) - требуется для дополнительных методов, перечисленных ниже.
  • Рука помощи и увеличительное стекло - отлично подходят для удержания проводов на месте, удерживания руки подальше от утюга с углом наклона 500 градусов и для более пристального взгляда на предметы.Настоятельно рекомендуется.
  • Плоскогубцы (необязательно) - настоятельно рекомендуется для удаления лишней пайки, укорачивания / зачистки проводов и т. Д.

Вот рекомендации по продуктам XboxDIY от Amazon:

XboxDIY.com содержит партнерские ссылки Amazon, Microsoft и других сторонних производителей. . Эти программы помогают нам покрывать плату за домен, ежемесячные расходы на хостинг и время, проведенное вдали от семьи. Если вы заинтересованы в поддержке XboxDIY в нашем стремлении создавать уникальный, ценный и развлекательный контент, рассмотрите возможность приобретения расходных материалов и других товаров по нашей ссылке !

Шаг № 1 - Разобрать или разобрать контроллер Xbox One

Первое, что вам нужно сделать, это открыть контроллер Xbox One.Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с нашими сериями видеороликов и статьями - они сделают ваш ремонт проще простого:

  • Как открыть контроллер Xbox One - часть 1 (внешняя оболочка) (видео | статья)
  • Как открыть Контроллер Xbox One - Часть 2 (Платы и кнопки) (Видео | Статья)
  • Как открыть контроллер Xbox One - Часть 3 (Повторная сборка) (Видео | Статья)

Также рекомендуется иметь под рукой отвертку Torx - хотя в этом нет необходимости и вы повредите корпус в процессе, это значительно упрощает снятие внешней оболочки контроллера.

Вам придется полностью разобрать внешнюю оболочку и удалить припои, если вы хотите добраться до печатных плат и кнопок. Поначалу это немного пугает, но после того, как пройти несколько раз, будет легче.

Pro Совет: убедитесь, что у вас есть что-то, в чем можно хранить винты и кнопки, например, этот набор из 4 жестяных коробок на петлях.

Шаг № 2 - Удаление существующих припоев

Следующим шагом в изучении того, как паять контроллер Xbox One, является удаление оставшегося припоя с печатной платы.

Вам понадобится контроллер, паяльник и насос для удаления припоя.

Установите печатную плату или контроллер так, чтобы они были в безопасности и не двигались (почему мы рекомендуем протянуть руку помощи).

Затем вам нужно очень осторожно поместить нагретый паяльник на припой, который необходимо удалить. Также будет полезно иметь в другой руке присоску для припоя / демонтажный насос.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к печатной плате нагретым паяльником - это сожжет плату и сделает ваши грохочущие двигатели бесполезными.

Когда припой станет жидким, поместите подпружиненный демонтажный насос на припой, нажмите кнопку, чтобы освободить насос, и снимите с платы все детали и провода.

(Убедитесь, что вы очистили свое рабочее место, чтобы Фидо или вы не оказались в больнице)

Шаг № 3 - Лужение провода

Лужение провода - важный шаг в любом паяльном проекте.

Зачистка провода заключается в нанесении небольшого количества припоя на конец провода, чтобы упростить припаивание этого провода к плате, когда придет время.

Просто поместите проволоку, нагретый паяльник и припой для канифольного сердечника рядом друг с другом. Когда припой попадает на провод, все готово!

Pro Совет: поместите паяльник под провод, а припой поверх провода. Это должно упростить нагрев проволоки, и нагретый припой будет стекать на проволоку, а не на утюг.

Шаг №4 - Припаяйте провода обратно к печатной плате

После того, как вы удалили существующий припой и очистили печатную плату (при необходимости), следующий шаг в обучении пайке - это сама пайка!

Это, наверное, самая сложная часть процесса, но мы поможем вам пройти через нее!

Вам нужно будет найти руку помощи и использовать ее, чтобы держать провода как можно ближе к точке контакта.

Из-за того, что провода такие маленькие, им очень легко оторваться от точки контакта (это происходит на видео).

Переместите нагретый паяльник и канифольный припой ближе к луженой проволоке и контакту. Вам нужно нагреть провод и припой, чтобы припой стекал по проводу и достигал точки контакта.

Это должно быть довольно легко, учитывая тот факт, что вы уже залудили провод, но иногда требуется несколько попыток, прежде чем он прилипнет.

Убедитесь, что все припои, которые вы делаете, надежно закреплены на плате, так как это необходимо для правильной работы электронных компонентов.

Ваш компонент должен работать! Если это не так, еще раз проверьте предыдущие шаги и прочтите «Другие советы» ниже.

  • Если паяльник испачкался, намочите губку и осторожно промокните ее. Я бы сделал это по возможности, чтобы избежать плохих припоев.
  • Главное, практика! Плата на видео была сожжена, потому что это была тренировочная попытка (я повторно использовал плату в видео, потому что у меня всего несколько контроллеров!) Существуют наборы для практической пайки, если вы не хотите испортить свой контроллер во время первой попытки. пытаться.

Не расстраивайтесь, если это не сработает с первого раза, научиться паять - нелегкий навык, но он может быть полезен на долгие годы!

Спасибо, что прочитали статью XboxDIY о том, как припаять контроллер Xbox One. Благодаря навыкам, которые вы узнали в этой статье, теперь вы можете решать многие электрические проблемы с электронными компонентами, включая игровые консоли, телевизоры и другие устройства!

Как всегда, не забудьте подписаться на наш канал YouTube, подписаться на нас в Twitter и ознакомиться с другими руководствами по ремонту и статьями по устранению неполадок на XboxDIY.com

Есть ли у вас какие-либо советы или опыт по пайке контроллера Xbox One? Напишите нам комментарий в разделе ниже!

Ремонт полиуретановых бамперов

Полиуретановые бамперы, подобные этому старому Camaro, довольно редко встречаются на последних моделях автомобилей, но, поскольку все больше людей восстанавливают автомобили 70-х и 80-х годов, возникает необходимость в ремонте и восстановлении полиуретана. Этот бампер Camaro видел и лучшие времена. На нем есть участки гниения и трещин. В этом видео мы покажем вам, как отремонтировать прогнивший участок и вырванное отверстие под болт.После того, как сварные швы будут выполнены, мы покажем вам, как сгладить поверхность с помощью эпоксидной шпатлевки Flex Filler и гибкого грунтовочного покрытия на водной основе.

Polyvance была основана в 1981 году как компания по поставке уретана для удовлетворения потребностей переработчиков бамперов и поставки продукции для ремонта уретановых покрытий бамперов. Примерно в то время многие люди не думали, что уретановые бамперы можно отремонтировать. Мы доказали, что их можно отремонтировать.

Полиуретан - термореактивный пластик. В процессе формования два химиката смешиваются и вводятся в форму.Он образует твердое вещество в результате химической реакции. Молекулы образуют поперечные связи по всему твердому телу, как вулканизированный каучук. Из-за этого термореактивный полиуретан не плавится. Вы НЕ сможете использовать азотный сварочный аппарат для этого типа пластика. Вы можете отремонтировать его с помощью безвоздушного сварочного аппарата для пластика. Это не обеспечит сварку плавлением. Уретановый сварочный стержень больше похож на термоклей.

Для выполнения ремонта можно использовать нашу Mini-Weld Model 7 или встроенный безвоздушный сварочный аппарат, который является частью наших систем азотной сварки пластмасс.Эти два варианта рекомендуются, потому что вам нужно иметь возможность контролировать температуру сварщика.

Как узнать, что ваш бампер из термореактивного полиуретана? Найдите на задней стороне бампера идентификационный символ. Если вы видите «PUR» или «RIM» , отлитые внутри, вы знаете уретан. Если вы не можете найти идентификационный символ, если задняя сторона бампера желтая, как у этого Camaro, вы знаете, что это уретан. Желтые бамперы всегда уретановые, но не все уретановые бамперы желтые. Некоторые уретаны Toyota и GM могут быть светло- или темно-серыми, поэтому не ориентируйтесь только на цвет.

Эта статья может помочь вам определить, является ли ваша пластиковая деталь термореактивным полиуретаном или термопластом.

Во время работы всегда надевайте соответствующее защитное снаряжение!

Сообщите нам свои мысли об этом видео, оставив комментарий на YouTube!
Нажмите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=rUV1qpnKxlg

Используемых продуктов:

Примечание. Это список продуктов Polyvance , которые можно использовать для ремонта.В этот список не входят шлифовальные машины, шлифовальные машины и другие обычные инструменты, которые вам понадобятся. Если у вас есть вопросы, звоните в службу технической поддержки по телефону 800-633-3047.

Примечания к видео:

  • Для этого видео предоставлены субтитры на английском языке. Нажмите кнопку CC, чтобы включить или выключить их.
  • Продолжительность этого видео никоим образом не отражает фактическое время, необходимое для выполнения полного ремонта, и поэтому не может использоваться для оценки.

Английский текст:

Полиуретановые бамперы, подобные этому старому Camaro, довольно редко встречаются на последних моделях автомобилей, но, поскольку все больше людей восстанавливают автомобили 70-х и 80-х годов, возникает необходимость в ремонте и восстановлении полиуретана.

Полиуретан - термореактивный пластик. В процессе формования два химиката смешиваются и вводятся в форму. Он образует твердое вещество в результате химической реакции. Молекулы образуют поперечные связи по всему твердому телу, как вулканизированный каучук.Из-за этого термореактивный полиуретан не плавится.

Как узнать, что ваш бампер из термореактивного полиуретана? Найдите на задней стороне бампера идентификационный символ. Если вы видите отливку «PUR» или «RIM», значит, это уретан. Если вы не можете найти идентификационный символ, если задняя сторона бампера желтая, как у этого Camaro, вы знаете, что это уретан. Желтые бамперы всегда уретановые, но не все уретановые бамперы желтые. Некоторые уретаны Toyota и GM могут быть светло- или темно-серыми, поэтому не ориентируйтесь только на цвет.В случае сомнений позвоните в Polyvance за советом.

Этот бампер Camaro видел и лучшие времена. На нем есть гнилые и потрескавшиеся участки. В этом видео мы покажем вам, как отремонтировать прогнивший участок и вырванное отверстие под болт. После того, как сварные швы будут выполнены, мы покажем вам, как сгладить поверхность с помощью эпоксидной шпатлевки Flex Filler и нашего гибкого грунтовочного покрытия на водной основе, чтобы подготовить ее к покраске.

Первый шаг любого ремонта бампера - вымыть его изнутри и снаружи водой с мылом.Мыло Scuff Magic от Polyvance - отличный продукт для подготовки поверхности к ремонту и повторной полировке. После того, как бампер полностью высох, очистите его еще раз с помощью одного из чистящих растворов Polyvance для пластика: 1000 Super Prep или 1001 Eco Clean. Распылите плотное влажное пальто на площадь около одного квадратного фута, затем вытрите насухо чистым бумажным полотенцем.

В этой гнилой области мы сначала обработаем поврежденный солнцем уретан твердосплавной фрезой. Ключ состоит в том, чтобы добраться до неповрежденного пластика внизу, который послужит прочной основой для сварочного стержня, который мы применим для заполнения v-образной канавки.Установив ваш аппарат для безвоздушной сварки Polyvance на настройку температуры «PUR», вплавьте уретановый стержень R01 в V-образную канавку. Обратите внимание, что сам сварочный стержень представляет собой термопластичный уретан, поэтому он плавится. Обладает очень хорошей адгезией к термореактивному уретану. Обратите внимание, что мы не пытаемся расплавить основной материал. Просто вплавьте сварочный стержень в V-образную канавку. Вы можете дотронуться до бампера наконечником горячего сварщика, но не задерживайте тепло и не пытайтесь расплавить сам бампер. Просто вдавите расплавленный сварочный стержень в поры пластика и выдавите оставшиеся пузырьки воздуха. Используйте тепло сварщика, чтобы сгладить поверхность сварочного стержня.

После того, как вы дадите сварному шву полностью остыть, сначала выполните грубую шлифовку с зерном 50 на угловой шлифовальной машине. Затем отшлифуйте шлифовальной машиной DA с зернистостью 80, чтобы стержень слегка приподнялся с поверхности. Позже мы заполним углубление нашим гибким наполнителем. Повторите этот процесс с любыми другими прогнившими участками на бампере. Аналогичным образом можно отремонтировать трещины и разрывы.

Перед нанесением шпатлевки необходимо исправить это вырванное монтажное отверстие.Сначала с помощью шлифовального станка сделайте V-образный паз по краю бампера. Мы заполним эту область сварочным стержнем так же, как и раньше. Чтобы скрепить все вместе, приклейте немного алюминиевой ленты Polyvance к нижней стороне. Это поддержит расплавленный сварочный стержень, когда он пройдет через зазор. Затем расплавьте уретановый стержень R01 на этом участке, как раньше ... расплавьте стержень на поверхности и разгладьте его, но не пытайтесь расплавить основной материал.

Когда он остынет, отшлифуйте его до гладкости и подготовьте к нанесению шпатлевки и грунтовки.Flex Filler 2 от Polyvance - это двухкомпонентный эпоксидный наполнитель, который сохраняет гибкость после затвердевания. Выдавите равные части частей A и B на доску для смешивания. Тщательно перемешайте, пока наполнитель не станет однородного серого цвета без разводов. Сильно надавите на смесь, чтобы лопнуть образовавшиеся пузырьки воздуха. Нанесите Flex Filler на все участки ремонта. У вас будет около пяти минут работы с наполнителем, прежде чем он начнет гель.

Дайте наполнителю полностью застыть примерно в течение часа перед тем, как шлифовать его.Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 80 на шлифовальной машине DA до профилирования, затем обработайте шлифовальной бумагой с зерном 180. Отшлифуйте весь бампер бумагой с зернистостью 180. Если это реставрационные работы, вам нужно отшлифовать всю старую краску до необработанного пластика, чтобы подготовить поверхность для грунтовки. Нанесите один из водоразбавляемых грунтовочных покрытий Polyvance на весь бампер. Нанесите два средних слоя с небольшим промежутком времени между слоями. Дайте грунтовке полностью высохнуть, затем отшлифуйте ее наждачной бумагой зернистостью 320.

Заполните все оставшиеся низкие места продуктом Polyvance на основе полиэфира Putty Flex с катализатором.Дайте этому наполнителю затвердеть, затем отшлифуйте бампер в целом бумагой с зернистостью 320, чтобы подготовить второй слой грунтовки. Нанесите второй слой грунтовки. При необходимости повторите, чтобы заполнить все оставшиеся дефекты и подготовить бампер к нанесению герметика и верхнего покрытия.

Как видите, наш готовый бампер готов к переустановке на Camaro, он выглядит намного лучше, чем раньше!

Fuzebox - Собери коробку

.

Будьте готовы, проверив все свои детали по ведомости материалов (список деталей).Убедившись, что у вас есть все, подготовьте свое рабочее место, нагрея паяльник, смочив губку и расположив инструменты и детали так, чтобы они были удобны.

Подготовьтесь, поместив печатную плату в тиски или держатель. Микросхему телевизионного кодировщика AD725 следует предварительно припаять, если она приобретается в комплекте.

Первой устанавливаемой деталью является разъем постоянного тока. Этот разъем позволяет запитать Fuzebox с помощью внешнего адаптера питания.

Поместите деталь, как показано, она может поместиться только одним способом.

Теперь переверните доску. Если разъем постоянного тока не остается на месте, вы можете использовать кусок ленты, чтобы прижать его к печатной плате, или пальцем, если вы ловок.

Теперь, используя горячий паяльник, прижмите длинную сторону жала к одному из штырей и контактных площадок для гнезда постоянного тока.Подождите несколько секунд, пока они нагреются, а затем вдавите припой в соединение, чтобы он протек на всю площадку.

Повторите для всех трех колодок. Убедитесь, что отверстия полностью заполнены припоем, они обеспечивают механическую прочность!

Далее идет защитный диод 1N4001 D1 . Диоды - это полупроводниковый компонент, который пропускает ток только в одном направлении.Поместив диод между входом питания и схемой, он помогает защитить от подключения отрицательного источника питания постоянного тока (наоборот), что заставит комплект выпустить свой «волшебный дым». Как вы понимаете, важно правильно разместить компонент. На одном конце диода - белая / серебристая полоса. Убедитесь, что эта полоса соответствует полосе на изображении шелкографии. Если вы не уверены, посмотрите изображение слева.

Согните диод в виде «скобы» и, дважды проверив полярность, поместите диод в точку D1 .Затем немного отогните выводы, чтобы диод прилегал к печатной плате.

Теперь, используя паяльник, нагрейте контактную площадку и штырь компонента и нанесите припой. Проделайте то же самое с другой ногой.

Теперь пора обрезать очень длинные выводы диода.Используя кусачки для диагонали / заподлицо, обрежьте провода прямо над местом сужения паяного соединения.

Далее идет держатель карты SD / MMC. Это разъем для карты памяти для расширения. Держатель SD-карты идет прямо рядом с разъемом постоянного тока и «защелкивается» на месте, так что он плотно прилегает к печатной плате.

Сначала припаяем 4 выступа, которые надежно удерживают держатель карты на месте.нагрейте язычок сверху и коснитесь припоя, чтобы выполнить соединение.

Далее мы пройдемся и припаяем 8 соединений, необходимых для связи с SD-картой. Пройдите через каждый штырь, начиная сверху, и припаяйте их к контактной площадке. Будьте осторожны с держателем, так как разъемы не такие толстые, как выводы диода.

Если вас беспокоит, что SD-карта выглядит немного жестко, вы можете подождать, пока не закончите работу с комплектом, и почувствуете себя более опытным.

Последние три контактные площадки меньшего размера не нужно паять, поэтому просто пропустите их.

Далее идет C2 , электролитический конденсатор 47 мкФ / 25 В. Этот конденсатор сглаживает любые большие колебания мощности, поступающей в комплект. Электролитические конденсаторы поляризованы , что означает, что они должны быть установлены правильно, иначе они не будут работать вообще. Если вы посмотрите на конденсатор, вы заметите, что одна ножка длиннее другой, это положительный (+) вывод.Убедитесь, что этот провод входит в подушку, отмеченную трафаретной печатью со знаком +. Смотрите слева, как разместить конденсатор.
Теперь поместите C1 , керамический конденсатор 0,1 мкФ. Этот конденсатор меньше по размеру и работает с C2 , сглаживая меньший высокочастотный шум. Керамические конденсаторы не поляризованы, поэтому можно ставить любым способом.

Переверните плату и впаяйте оба конденсатора.

Затем коротко обрежьте провода

Далее идет C10 , конденсатор, который помогает уменьшить шум в регулируемом источнике питания 5 В. Он электролитический, поэтому убедитесь, что он правильно установлен. Рядом с ним идет соответствующий керамический конденсатор C5 .

Наконец, установите микросхему регулятора 7805 5V IC3 . Этот компонент принимает напряжение от адаптера питания, которое может составлять от 7 В до 16 В, и снижает (регулирует) его до приятных плавных 5 В. Согните ножки под углом 90 градусов, а затем положите деталь так, чтобы она соответствовала шелкографии. Не волнуйтесь, если он не выровнен точно, шелкография - это всего лишь ориентир.

Переверните плату и впаяйте стабилизатор и конденсаторы.

Затем закрепите провода

Сейчас хорошее время, чтобы сделать перерыв и проверить свою работу. Положите плату на чистую поверхность - убедитесь в отсутствии лишних проводов, шариков припоя и т. Д.

Подключите адаптер постоянного тока, обеспечивающий 7–16 В постоянного тока и не менее 100 мА, положительный наконечник. (См. Это руководство о том, как проверить свой адаптер)

Теперь возьмите свой удобный мультиметр и настройте его на измерение постоянного напряжения (и при необходимости установите диапазон).Поместите заземляющий / черный щуп на большой серебряный язычок 7805 (который является заземлением). Затем поместите кончик положительного / красного зонда на третий контакт 7805 (крайний правый, как показано на изображении). У вас должно получиться стабильное 5 В. Если нет, проверьте: подключен ли адаптер? диод правильный? Мультиметр подключен правильно и в нужном диапазоне?

Убедитесь, что источник питания 5 В сейчас работает, так как это важный тест.

Снимите блок питания

Далее идет 28.Кристалл 63636 МГц (который может иметь форму цилиндра или таблетки) и два конденсатора 22 пФ. Кристалл - это то, что генерирует тактовый сигнал для микроконтроллера. Частота выбрана потому, что она является множителем стандартной частоты цветовой синхронизации телевидения NTSC, 3,579545 МГц. Это позволяет микроконтроллеру создавать правильно сформированный / синхронизированный сигнал для телевизора. Два небольших керамических дисковых конденсатора стабилизируют кристалл и очень важны.

И кристалл, и конденсаторы неполярны.Если у вас цилиндрический кристалл, оберните небольшую ленту вокруг контактных площадок в форме таблеток, чтобы кристалл, впаянный в него, случайно не коснулся их.

Переверните плату и впаяйте кристалл и конденсаторы.

Затем закрепите провода

Далее идет аудиоподсистема.Звук, который генерируется микроконтроллером, генерируется с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) - это означает, что микроконтроллер генерирует импульсный сигнал высокого и низкого уровня на одном выводе на очень высокой скорости, а долгосрочное среднее выходное напряжение на выводе является звуком. У нас есть небольшой RC-фильтр (резистор / конденсатор), который выполняет усреднение.

Поместите R1 (150 Ом, коричневый, зеленый, коричневый, золотой) и C22 (конденсатор 0,1 мкФ), как показано. Резисторы неполярные, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы вставлять их задом наперед.Также поместите ферритовую шайбу L2 . Это обеспечивает фильтрацию высоких частот на уровне источника питания, так что цифровой шум (ШИМ) не проникает в аудиопоток через заземление. Ферритовый шарик также неполярен, но он уже согнут в U-образную форму, поэтому попробуйте подобрать форму шелкографии. Чтобы завершить схему обработки звука, мы разместим C16 , электролитический конденсатор емкостью 100 мкФ. C16 - это конденсатор блокировки постоянного тока, который обеспечивает выход только сигнала переменного тока через разъем RCA.

Наконец, поместите один из разъемов RCA так, чтобы он защелкнулся и плотно прилегал к печатной плате

Переверните плату и припаяйте 5 компонентов

Обязательно нанесите много припоя на разъем RCA jack, так как это механическое усиление.

Наконец, закрепите провода (это не показано, но сейчас у вас должно получиться хорошо!)

Теперь пора впаивать микросхему главного процессора.Сначала мы разместим два керамических конденсатора, C11 и C12 . Это сохранит питание микроконтроллера аккуратным и чистым.

Затем поместите гнездо IC сверху. Розетка имеет на одном конце U-образный вырез. Убедитесь, что эта выемка совпадает с U-образной выемкой на шелкографии. Если вы не уверены, посмотрите изображение слева. Если вы вставите розетку задом наперед, не волнуйтесь. Не обязательно, чтобы он был в порядке, но он поможет вам, если вам придется заменить чип.

Припаять оба конденсатора.

Затем закрепите два угла розетки. Если гнездо IC не остается на месте, используйте ленту, чтобы прижать его к печатной плате. Затем вернитесь и снова припаяйте все остальные контакты

Теперь пора вставлять чип! Осторожно достаньте его из упаковки.Вам придется немного согнуть контакты, чтобы они хорошо вошли в розетку. Я хватаюсь за оба конца и ударяю булавками о столешницу. (На изображении показан чип меньшего размера, но идея та же). Как только ножки станут параллельны, найдите U-образную выемку на одном конце. Убедитесь, что этот конец входит в выступ, указанный на шелкографии (и, надеюсь, в гнездо)

Еще раз проверьте правильность установки микросхемы!

Теперь убедившись, что все ножки выровнены, а не погнуты и не перекручены, вставьте микросхему в гнездо.Он должен легко садиться, не прикладывая больших усилий.

Теперь пора протестировать микросхему, кристалл и аудиосистему. Поместите плату на чистый стол, убедившись, что на нем нет кусочков проводов или других проводящих предметов. Также сейчас хорошее время, чтобы осмотреть свою пайку. Подключите адаптер питания и убедитесь, что ничего не нагревается!

Если у вас есть устройство / стерео / телевизор, который принимает вход RCA, вы можете просто подключить кабель к аудиовыходу.Если вы этого не сделаете, вы можете использовать пару наушников. Возьмите штекер и прижмите его к разъему так, чтобы большое заземляющее кольцо касалось внешнего края, а наконечник прижался к среднему проводнику. (Подробности смотрите на фото)

Отключите и снова вставьте блок предохранителей. Примерно через три секунды после загрузки вы должны услышать звук «kaching», означающий, что загрузка прошла успешно. Если нет, убедитесь, что микросхема вставлена ​​правильно, а также дважды проверьте настройку динамика. Помните, что вы не можете подключить fuzebox напрямую к большому динамику.Подключите его к усилителю или используйте очень маленькие вкладыши / наушники

Теперь, когда аудиосистема протестирована, пришло время построить видеосистему.

Снимите блок питания с платы.

Поместите керамические конденсаторы C7 и C9 (используются для фильтрации источника питания для видеочипа) и C19 , C20 и C21 (используются для блокировки постоянного тока в видеочипе).Также поместите вторую ферритовую бусину L1 , чтобы убедиться, что источник питания видеочипа не имеет цифровой фильтрации шума от остальной схемы.

Припаяйте и закрепите детали

Далее идет цифро-аналоговый преобразователь видеосигнала (ЦАП).В основном видеосигнал генерируется путем использования 8-битного порта на кристалле для создания диапазона напряжений. Мы не можем использовать PWM для генерации видео здесь, потому что видео слишком быстрое, на 3,57 МГц вместо 20 кГц макс. Для создания точных и воспроизводимых цветов в ЦАП используются резисторы 1% вместо 5%. Они синего цвета, а не коричневого, и имеют дополнительную полосу.

Возможно, вы захотите заранее разделить резисторы 1%, поскольку они выглядят очень похожими и могут сбивать с толку.При необходимости используйте мультиметр и / или список деталей

Начнем с R2 и R5 , которые имеют сопротивление 3,16 кОм (оранжево-коричневый, синий, коричневый, коричневый). Согните их в форме буквы U и разместите, как показано.

Убедитесь, что вы заметили, что имя резистора напечатано на справа шелкографии

Затем разместите резисторы 1,58 кОм (коричневый, зеленый, серый, коричневый, коричневый) R3 , R6 и R8 .

Затем резисторы 806 Ом (серый, черный, синий, черный, коричневый) R4 , R7 и R9 .

Дважды проверьте свое размещение по изображению слева.

Припаяйте и закрепите резисторы ЦАП.

Далее мы разместим шесть резисторов сопротивлением 1% сопротивлением 75 Ом (фиолетово-зеленый, черный, золотой, коричневый): R10, R11, R12, R20, R21, и R22 .

Эти резисторы используются для согласования импеданса. Видеочип ожидает увидеть сопротивление 75 Ом на входах и выходах, что поддерживает сигнал в правильном диапазоне.

Припаяйте и закрепите резисторы.

Далее идут три конденсатора по 220 мкФ C13 C14 и C15 . Они используются в качестве заглушек постоянного тока для видеосигнала, чтобы убедиться, что видео является только переменным током. Помните, что электролитические крышки поляризованы, поэтому убедитесь, что они установлены правильно.
Также установите и припаяйте еще два конденсатора емкостью 100 мкФ C3 и C8 . Они используются для стабилизации питания видеочипа. Помните, что электролитические крышки поляризованы, поэтому убедитесь, что они установлены правильно.

Наконец, мы можем разместить видеоразъемы, как RCA, так и S-Video.Вставьте разъемы и припаяйте их. Обязательно используйте много припоя, чтобы они были механически прочными.

<снимок экрана>

Теперь, когда у нас установлена ​​видеосистема, вы можете провести ее реальное тестирование! Включите приставку с видео и аудио, чтобы следить за своим прогрессом!

Теперь вернемся и закончим интерфейс SD-карты, который мы начали. Для SD-карт требуется источник питания 3,3 В, а не 5 В, поэтому у нас есть отдельный источник питания 3,3 В.

Сначала установите стабилизатор 3,3 В IC2 , это полукруглая ИС, и она должна быть правильно размещена для работы, поэтому убедитесь, что форма соответствует шелкографии. Затем установите электролитический конденсатор емкостью 100 мкФ C6

Припаяйте и закрепите детали

Чтобы безопасно взаимодействовать с SD-картой, мы должны преобразовать линии передачи данных 5 В от микроконтроллера в 3.3В. Мы сделаем это с помощью комбинации резисторных делителей и стабилитрона. Сначала установите стабилитрон D2 . Как и диод 1N4001 от источника питания, у этого диода есть полоса, на этот раз черная, которая должна совпадать с изображением на шелкографии.

Затем поместите три резистора 1 кОм (коричневый, черный, красный, золотой) R14 , R16 и R19 .

Затем установите два резистора 470 Ом (желто-фиолетово-коричневое золото) R15 и R17 и, наконец, резистор 4.Резистор 7 кОм (желто-фиолетовое красное золото) R18 . Дважды проверьте резисторы, особенно 470 и 4,7 кОм, чтобы убедиться, что у вас есть нужные.

Припаяйте и закрепите компоненты.

Далее идут две кнопки S1 и RESET , резистор 1 кОм (коричневый, черный, красный, золотой) для светодиодного индикатора R13 и 10 к (коричневый, черный, оранжевый, золотой) R23 , который будет удерживать микроконтроллер в исходном состоянии. линия натянута высоко.Дважды проверьте номиналы резисторов, а затем припаяйте и закрепите их. Переключатели должны встать на место и плотно прижаться к печатной плате.

Далее идут заголовки интерфейса для программирования. В зависимости от того, как вы хотите запрограммировать Fuzebox, есть три разных заголовка. Предлагаю установить все три.

С помощью плоскогубцев или диагональных ножей отрежьте две части с 5 контактами и одну часть с 6 контактами на жатке.

Шестиконтактный элемент вставляется в слот FTDI рядом с одним концом микроконтроллера.

Две 5-контактные детали вставляются бок о бок в слот с маркировкой ICSP-10

Также есть кусок заголовка 2x3, который вставляется в слот ICSP-6.

длинный конец жатки поднимается вверх!

Кроме того, припаяйте C23 , который представляет собой конденсатор, позволяющий работать с автоматическим сбросом (полезно, если вы планируете программировать Fuzebox с помощью кабеля FTDI).

Вы также можете разместить R24 , который является подтягивающим резистором для вывода разрешения видеочипа.В последних версиях ядра Uzebox внутренняя подтяжка ATmega выполняет эту работу, но если вы столкнетесь с очень старыми играми, это не даст вам задаться вопросом «почему звук работает нормально, а видео нет?»

Впаять все в шапку. Вы можете использовать кусок ленты, чтобы удерживать жатку на месте, так как ножки слишком короткие, чтобы их можно было согнуть.
Последняя часть - пайка на разъемах SNES.Чтобы подготовиться к этому, поместите четыре маленьких бампера, которые идут в комплекте, на нижнюю часть печатной платы. Также найди 4 пенни
Поместите доску на пенни так, чтобы под каждым бампером было по одной.

Начните с разъема игрока 1. нагрейте крайнюю левую площадку и добавьте к ней немного припоя, чтобы на ней образовался большой выступ припоя.

Теперь одной рукой возьмитесь за разъем SNES и нагрейте выступ припоя. Как только припой расплавится и станет жидким, сдвиньте разъем SNES по столу так, чтобы крайний левый контакт находился прямо над площадкой. Нагрейте штифт и площадку, чтобы припой попал на них, создав прочное соединение. Разъем должен прилегать к краю платы

Теперь припаяйте четыре оставшихся разъема, используя партии припоя , чтобы убедиться, что соединение прочное.На самом деле, сколько бы припоя вы ни использовали, нанесите вдвое больше!

Повторите процесс для разъема плеера 2

Когда вы закончите, припаяйте конденсатор 0,1 мкФ C4 (не показан), который находится прямо между двумя контроллерами. Это еще один байпасный колпачок, который будет поддерживать стабильное питание при использовании контроллеров!

Следующие несколько шагов предполагают, что вы собираетесь поместить комплект в соответствующий корпус. Если это не так, просто следуйте инструкциям для светодиода, но припаяйте его к печатной плате.

Найдите две пластины корпуса и снимите подложку, если хотите (она будет выглядеть немного лучше)

Согните красный светодиод на 3 мм так, чтобы он располагался над передней кнопкой. Обратите внимание, что одна нога длиннее, это положительная (+) нога.

Припаяйте светодиод так, чтобы он располагался над кнопкой.Более длинный вывод (+) входит в контактную площадку / отверстие рядом с резистором 1 кОм. Не волнуйтесь, если светодиод сейчас расположен неправильно, просто убедитесь, что у вас достаточно провисания, чтобы его можно было перемещать.

Поместите переднюю панель на разъемы SNES (может потребоваться небольшое покачивание. Затем согните светодиод так, чтобы он вошел в отверстие над кнопкой.

Затем установите заднюю панель и вставьте все три в нижнюю часть корпуса.Печатная плата должна защелкнуться в двух круглых выступах. Пластины входят в пазы, вставленные в корпус.

Наконец, вы можете поставить верхнюю часть коробки. На корпусе есть два выступа, овальный и квадратный, так что смотрите и убедитесь, что они выровнены правильно, иначе коробка не закроется!

Пока не прикручивайте его, вы захотите протестировать его и, возможно, сначала запрограммировать в игре

Готово! Пришло время прочитать руководство пользователя, чтобы узнать, как загружать игры и создавать свои собственные.

Быстрый и простой ремонт и восстановление металла в горшках

Доступные размеры (дюймы) 3/32 дюйма, 1/8 дюйма
Доступные размеры (мм) 2,38 мм, 3,17 мм
Температура плавления 350 ° F (177 ° C)
Прочность сцепления 20,000 фунтов на квадратный дюйм
Тип флюса и срок хранения Мед жидкий, срок хранения 2 года
Рекомендуемая горелка Пропан, МАПП, бутан, оксиацетилен
Содержит кадмий? Есть
Цвет сплава Серебро
Искривление металла? Нет
Может склеивать толстые и тонкие металлы? Хорошо
Можно ли соединить медь, латунь и бронзу с другими металлами? Есть
Все позиции? Есть
Можно плакировать? Большинство металлов, кроме алюминия
Можно полировать? Есть
Наносит порошковое покрытие? Есть
Требуется предварительная очистка? Да, проволочной щеткой, шлифованием, Dremel и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *